История одежды народов мира. V–XIX вв. (fb2)

- История одежды народов мира. V–XIX вв. [litres+] 29401K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Сергей Ибрагимович Муртузалиев - Денис Михайлович Писаный

Сергей Муртузалиев, Денис Писаный
История одежды народов мира. V–XIX вв.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Кафедра всемирной истории и международных отношений

Рецензенты:

кандидат исторических наук, доцент О. В. Гаврыш (кафедра истории Отечества ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат педагогических наук, доцент Е. Н. Пономарева (Институт художественного и музыкального образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат исторических наук, доцент Л. И. Ладыга (кафедра политических наук и регионалистики ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат педагогических наук, доцент А. Д. Золотова (кафедра социологии и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат исторических наук, доцент, почетнй профессор Р. Г. Харьковский (Институт управления и государственной службы ФГБОУ ВО «ЛГУ имени Владимира Даля»)

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© С. И. Муртузалиев, Д. М. Писаный, 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024

Том I

Введение

История одежды — неотъемлемая часть развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Много тысячелетий тому назад на заре эволюции человеческого общества в борьбе за жизнь люди открыли для себя одежду как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы. Как известно, одежда — совокупность предметов (из ткани, меха и т. п.), которыми покрывают, облекают тело. Бытовая одежда — эта та, что мы носим в повседневной жизни. Она может быть подразделена на верхнюю одежду (куртки, плащи, пальто и др.) и нижнюю одежду (платья, рубашки, блузки, юбки и др.). Одежду делят на виды, исходя из её предназначения, функциональности, климатических характеристик, технологии производства и других факторов. С возникновением необходимости в закреплении одежды появляются такие типы (по месту крепления), как поясная и плечевая одежда, а её первоосновой стал пояс.

Стремление человека прикрыть свое обнаженное тело можно было объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Основным типом одежды первобытного человека была драпирующаяся одежда. Со временем возникла более сложная форма — накладная. Накладную глухую одежду надевали через голову. Затем появляется распашная одежда, которая имела спереди разрез сверху донизу. Драпирующаяся и накладная формы одежды, возникнув в доисторические времена, сохранились и в наши дни как основные формы крепления одежды на фигуре человека. Наплечная, поясная и набедренная одежда представлена сегодня разнообразием ассортимента, конструкций, покроев.

История возникновения одежды подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации, т. к. одежда является неотъемлемой частью материальной и духовной культуры общества. Национальные наряды во всем мире являются важной частью образа страны и культуры. Национальная или так называемая «традиционная» одежда — способ заявить о себе в государственных масштабах. У каждого народа, каждой страны есть свои традиции, своя история, своя уникальность.

Во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития общества, внесла свой вклад в развитие одежды и формирование понятий «костюм» и «мода». Л. Кибалова, О. Гербенова и М. Ламарова отмечают, что существенное влияние на одежду/моду оказывает сексуальность, которая является одним из подсознательных факторов, которые воздействуют на восприятие и оценку нарядов людей. «При моделировании костюма учитываются особенности мужской и женской фигуры, что затем находит отражение в форме одежды. Особенно в женском платье наблюдается ритмичное чередование закрытых и неприкрытых частей тела». Авторы обращают внимание на то, что «при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и недостаточно объяснимое с позиций разума стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой, и поэтому обычно между ними ставится знак равенства» [52, с. 17]. Н. М. Каминская также отмечает, что понятия «одежда» и «костюм» во многом сходны, но имеют существенные отличия. «Одежда включает в себя различные виды изделий: белье, платье, чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения». Тогда как «предметы одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом, составляют костюм. Костюм — может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную и религиозную принадлежность человека. Костюм также может означать художественное сочетание аксессуаров на картинке, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту и другим обстоятельствам. Именно костюм является выразителем социальной и индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. Безраздельно сливаясь с физическим обликом человека, костюм формирует его в соответствии с общественным эстетическим и нравственным идеалом» [9, с. 3–4]. Историческое развитие основных форм одежды проходило в связи с природными и социально-экономическими условиями эпохи, эстетическими и моральными требованиями и общим художественным стилем в искусстве. Дуализм одежды заключается в том, что с одной стороны она является предметом первой необходимости (можно даже сказать «утилитарным» предметом), а с другой — выражает определенное представление о красоте, т. е. соединяет материальное производство с эстетической деятельностью человека, выражающей идеал эпохи [10, с. 3].

Доподлинно время возникновения понятия «мода» неизвестно. Некоторые специалисты в истории европейской моды (фр. mode, от лат. «modus» — дословно переводится как «метод», «выражение» означающее такие понятия, как — «правило, предписание, вид, мера, образ, способ», например, как повязывать галстук, как сочетать юбку с блузкой и т. д.) считают, что зарождение моды в современном ее понимании началось в Европе в XII–XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения. Однако общей моды как таковой ещё не было. Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, когда национальные особенности начинают отходить на второй план.

Исходя из определений Л. Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой и Н. М. Каминской и того факта, что мода — это кратковременное господство определенных форм, в тексте нашего пособия мы чаще всего оперируем термином «одежда», который на наш взгляд более соответствует периоду, рассматриваемому в пособии. К тому же акцент делается на традиционной национальной одежде. Во-вторых, из-за ограниченности объема, основное внимание у нас обращено на белье и платье, тогда как информация о чулочно-носочных изделиях, обуви, головных уборах и украшениях минимальна.

Внимание исследователей к одежде объясняется многими факторами. Одежда — это «язык без слов». Поэтому для историков, этнографов и т. д. она интересна тем, что визуально указывает на социально-классовую дифференциацию в обществе. Одежда и иные предметы помогают интеграции внутри одних слоев, но вместе с тем отделяют от других. Даже у народов, стоящих на низших ступенях общественного развития, предшественники одежды (сперва раскраска тела, затем шрамирование и татуировка тела) подчеркивали иерархию человека в обществе, выделяя вождя, охотника, пастуха и т. д. Другой аспект интереса к одежде связан с возможностью проследить неизбежный процесс заимствования вещей, происходивший благодаря различным контактам и взаимодействиям между разными народами, государствами и континентами. Одежда помогает разобраться в обычаях и нравах людей разных эпох, дает представление о культуре, о духовной жизни разных народов и периодов. Ярким примером могут служить наряды стран и народов Европы, Азии, Африки, отражающие конфессиональные различия, специфику менталитета и многое другое. Одежда не просто отражение, но и фактор социальной стратификации. Как правило, данный фактор приобретает значение тогда, когда речь заходит о бедных слоях населения, с низким уровнем дохода.

Часто можно столкнуться с предубеждениями относительно консервативности традиционной одежды, которая, однако, имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционной одежде, а потом и костюме, осуществлялся на протяжении многих веков, и развитие происходило постоянно, но не по принципу инвенций и отторжения. Традиционный костюм совершенствовался и обогащался, при этом оставаясь константной величиной. И отказ от традиционного костюма, а также любые перемены в его общественном бытовании — это надёжный индикатор при анализе социальных процессов.

При любом изменении форм одежды сохраняются три силуэта. Цикличность женской моды (см. рис. 1) до сих пор определяется сменой и строгой последовательностью этих силуэтов:

1. Вытянутый овальный силуэт;

2. Трапециевидная форма;

3. Прямоугольная.

Рис. 1. Основные силуэты одежды

Если до XIX века полная смена этих силуэтов женской одежды длилась 300–500 лет, то в XIX веке уже за 100 лет были повторены все основные стилистические формы. А к концу XX века и соответственно в наши дни для одного цикла полного обновления структуры костюма нужно всего 21–22 года [105, с. 13]. Но люди не просто копируют и механически повторяют старое, а находят в нем новую красоту с позиций современного им мировоззрения. Известный французский модельер Кристиан Диор говорил по этому поводу: «Для меня ценно свое собственное представление о какой-нибудь стране, стиле, эпохе… Даже собираясь нарисовать костюмы для какой-нибудь исторической пьесы, следует, после нескольких дней изучения иллюстративного материала, закрыть книги и дать пройти какому-то времени, прежде чем взяться за карандаш» [37, с. 23]. В наступившем XXI столетии модные процессы характеризуются утратой былой жестокости и сегментации, отмечается постоянное возрастание циклов процесса, а также усиливается связь с медиаиндустрией, шоу-и кинобизнесом, с визуальной культурой.

Особо следует сказать о том, что история европейской одежды и костюма изучена несравненно лучше и полнее, нежели история (и тем более теория) традиционной Восточной одежды. В нашем пособии данный термин используется с географической точки зрения, то есть Восток — это макрорегион, включающий в себя Азию и Северную Африку. Русскоязычная версия всеобъемлющей истории одежды Востока пока что не написана. В результате все представления о восточной одежде зачастую сводятся к набору знаков-имиджей: сари, халат, чадра, чалма и т. д., оставляя «за кадром» все многообразие их видов и форм даже на территории одного государства. Но главная опасность получения недостоверной информации связана с тем, что за традиционную одежду той или иной империи (напр., Османской) часто выдают одеяния различных народов, проживавших на территории рассматриваемого государства, тогда как каждый этнос имел и имеет свою собственную традиционную одежду. (К слову, Османская империя в период расцвета включала полностью или частично территорию 22 современных государств, этнический состав и традиционные одежды населения были весьма пестрыми). Там, где это позволял имеющийся материал, мы учитывали данную специфику или хотя бы указывали на нее. Но здесь была своя сложность, связанная, прежде всего, со «всемирной паутиной», материалы которой мы активно использовали. Кажущаяся информативность Интернета страдает противоречивостью и недостоверностью, путаницей с иллюстративным материалом и т. д.

Мы постарались с максимально возможной полнотой (учитывая ограниченность объема) показать специфику одежды народов рассматриваемых стран макрорегиона Восток. На наш взгляд, своеобразие восточной одежды в ряде глав данного пособия представлено значительно полнее, нежели во многих работах, вышедших ранее.

Предмет нашего внимания — процесс эволюции одежды разных народов и стран Европы и Востока. Объект исследования — образцы мужской и женской одежды, а также изобразительные материалы по истории одежды. Одежда явиласьтем объектом, в котором человек наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение.

Хронологические рамки охватывают период с V по XIX вв., что связано с общепринятой периодизацией Средневековья и Нового времени. Поскольку хронологические границы размыты, в пособии общей низшей точкой отсчета принят V век. Для Европы верхняя хронологическая рамка ограничена концом XVIII века (Великая французская буржуазная революция), а для Востока — серединой — концом XIX века. Именно в этот период европейские державы, проявляя возросшую активность, устремляются к новым источникам сырья и рынкам сбыта, влияя не только на политику и экономику афро-азиатско-восточных стран, но и на традиционную одежду местных народов.

Цель и задачи пособия: способствовать совершенствованию профессиональных и общекультурных навыков будущих историков, международников, этнологов, культурологов, дизайнеров и всех интересующимся рассматриваемой проблемой; дать представление о динамике и особенностях развития истории одежды; помочь разобраться в оригинальных формах и видах одежды, свойственных европейским и восточным народам. Методы исследования: комплексный подход к изучению проблем предусматривает такое взаимодействие разных научных дисциплин, которое можно охарактеризовать как слияние междисциплинарных проблем в единое целое на основе объединяющей методологии, предусматривающей анализ и использование различных методов исследования, взаимно обогащающих и корректирующих друг друга.

Настоящее пособие представляет собой существенно дополненное и расширенное издание VI темы учебного пособия 2005 г. — «Западноевропейский костюм V–XV вв.», в которое сейчас добавлены европейские сюжеты по XVI–XVIII векам и некоторые страны Азии, Африки и мусульманского Востока [15]. Новые материалы по истории стран Западной Европы XVI–XVIII веков и иллюстрации к ним подготовлены к.и.н., доц. Д. М. Писаным (главы 4–6). Введение и главы по истории народов мусульманских стран, Азии и Африки (V–XIX вв.), а также глава «Инсигнии…», написаны д.и.н. проф. С. И. Муртузалиевым. Заключение написано в соавторстве с Д. М. Писаным, который подготовил также общий список использованной литературы.

Аналитические и фактологические материалы, как и иллюстрации, заимствованы из монографий, диссертаций, энциклопедий, научных и научно-популярных статей, из учебных пособий, которые находятся в открытом доступе.

Пособие предназначено, прежде всего, для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки «История» и «Международные отношения», поскольку содержит дополнительные материалы по дисциплинам базового цикла, охватывающим эпохи Средневековья и Нового времени.

Материалы пособия могут быть использованы в лекционных курсах по этнологии, культурологии, религиоведению, в курсах по межкультурной коммуникации, философии искусства. Они могут применяться как в вузах, так и в учреждениях среднего профессионального образования, в которых подготовка специалистов связана с одеждой. Представленные здесь материалы могут быть полезны и в экскурсионной деятельности, например, при музеях декоративно-прикладного искусства, а также для создания театральных костюмов и т. д. Опыт комбинаторики элементов и орнаментальных мотивов в одежде может представлять практический интерес для современных стилистов и дизайнеров, ориентированных на совмещение и синтез различных художественных традиций.

Рис. 2. Геолокация одежды Восточной и Юго-Восточной Азии

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность Наталье Николаевне Третьяченко, избавившей меня от рутинной работы, что позволило завершить работу над пособием, а также Марии Ковшарь, Марии Сергибаевой и Валентине Зленко за помощь технического характера.

С. И. Муртузалиев

Раздел I
Одежда народов Западной Европы в период раннего и развитого Средневековья

Изучение эволюции европейской одежды V–XV веков позволяет условно выделить три этапа: V–XII века, когда повсеместное господство римской моды (составной части романского стиля) испытывает влияние Востока, с одной стороны, и германского быта — с другой (постепенно формируется готический стиль); XIII–XIV вв., когда в западноевропейской моде устанавливается французское влияние; XV век, когда первоначально господствует мода Бургундии (опять-таки через посредство Франции), но постепенно происходят упрощения в одежде и распространяются итальянские наряды. Последние знаменует уже переход к одежде эпохи Возрождения, который рассматривается в следующих главах.

Глава 1
Одежда V–XII вв

1.1. Византийские наряды раннего Средневековья, их связь с древнеримскими одеждами и влияние восточной традиции. Господство романского стиля в Европе

В одеянии низших сословий к началу XII века произошли существенные изменения, однако не столько в покрое, сколько в отделке. В мужском костюме это изменение проявляется в зауживании всех частей одежды. Прежняя просторная нижняя одежда (туника) после IX в. приобретает форму узкого кафтана с обтяжными рукавами (рис. 3), появился накидной плащ, который вытеснил господствовавшую прежде полугреческую сборчатую накидку.

Плащ у римлян являлся почетным отличием, присваивавшимся только императорам и главным полководцам, в Византии он был основной частью одежды знати; народу позволялось носить только упомянутую сборчатую накидку. Плащ и накидка первоначально носились одинаково, т. е. прикреплялись застежкой на правом плече согласно древнему обычаю.

Рис. 3. Раннесредневековые наряды Византии

Позднее низшие сословия стали завязывать свой плащ двумя завязками, прикрепленными к вороту. Такая одежда, как штаны, испытавшая многочисленные нападки в Древнем Риме, сохранилась у византийцев. Эта принадлежность мужского костюма двух разновидностей — коротких штанов по колено и длинных, прикрывавших всю ногу, постепенно стала походить на тесно облегающую тело одежду из трико. Кроме того, обе половины штанов не всегда составляли одно целое. Чаще они надевались как отдельные части вроде чулок и крепились при помощи особых шнурков или завязок. При коротких, до колен, штанах надевались плотно обтягивавшие и прикрывавшие голени чулки, которые чуть пониже колен подвязывались тесьмой. Сандалии постепенно вытеснялись излюбленными с давних пор на Востоке башмаками, обхватывавшимися ремешками, и высокими сапогами. Обувь шилась из кожи или из крепкого войлока. Главное ее украшение составляли пестрые цвета и узорчатая обшивка, причем пурпурный цвет (а в позднейшее время еще и зеленый) считался привилегией царских особ.

До конца XIII в. низшие сословия в Византии довольствовались невысокими шляпами с круглой тульей и широкими полями и низкими шапками и колпаками с отворотами. Около IX в. они заимствовали у народов Западной Азии особую шапку, похожую на фригийский колпак. В отличие от мужской, одежда женщин всех сословий сохранила почти без изменений свойственный ей еще со времен Августа характерный азиатский отпечаток. У женщин остались по-прежнему в моде туника и почти не изменившие свою форму накидки. Популярны были пестрые узорчатые ткани, поставлявшиеся азиатами и византийскими ткачами, а также оборки на одежде, нередко отличавшиеся роскошной отделкой (рис. 4). По поводу богатой пурпурной отделки, которой украшалась верхняя одежда, заслуживает внимания одно постановление, изданное к концу IV в. (в 393 г.) и запрещавшее актрисам носить подобные платья. Принято оно было с той целью, чтобы этим правом могли пользоваться только порядочные женщины. Кроме больших платков, которыми женщины обворачивались разнообразными способами, приблизительно с XI в. у представительниц высших сословий вошла в моду накидка особого фасона; подобная одежда в древности иногда встречалась у римлянок. Кроме объема и дорогих украшений, она соответствовала мужскому плащу и подобно ему носилась либо только на правом плече, либо на обоих и застегивалась на застежку-фибулу.

Рис. 4 Верхние одежды с роскошной отделкой

Хотя в Византии были в ходу весьма разнообразные по своей форме головные уборы, некоторые из них пользовались особенной любовью женщин. Это касается сеткообразных наголовников, сплетенных из серебряных или золотых шнурков и обшитых дорогими камнями, жемчугом, золотыми бляшками и пр., а из числа восточных уборов — особого вида древнеперсидской повязки, спирально обвитой двумя платками различных цветов на манер императорской тиары. Этот наголовник, изображенный еще на памятниках времен Юстиниана, по сей день носят испанские еврейки. У византиек он составлял исключительную принадлежность замужних женщин.

Плотно прикрывавшие голову платки и чепцы, нередко украшенные узорчатым шитьем, гораздо чаще носились зрелыми женщинами, чем молодыми девушками. Последние покрывали голову чрезвычайно нарядными и красивыми сетками, а также с удовольствием носили любимые с древнейших времен девушками всех стран Востока и Запада золотые повязки и диадемы, часто украшенные драгоценными камнями (рис. 5–6). Женскую обувь неизменно составляли либо цветные, либо вышитые полубашмаки с полукруглой выемкой, по форме напоминавшие современные женские туфли.

Рис. 5. Одежда знати

Рис. 6. Головные уборы

Кроме разницы в цене материи и украшений, костюм господствовавших сословий отличался от простонародного тем, что как у мужчин, так и у женщин нижняя одежда неизменно сохраняла форму просторной туники с длинными рукавами, прикрывавшей все тело, а верхняя одежда — форму накидки, спускавшейся до земли. Одежда должностных лиц, в зависимости от чина, отличалась длиной, шириной и богатством отделки.

Рис. 7. Теристра (наголовник)

Греческие императоры и знатные византийцы носили так называемую «теристру» — своеобразный наголовник, закрывавший затылок и плечи. Только в теристре, а не в шляпе позволялось появляться при дворе по греческому придворному этикету (рис. 7).

Представление о костюме супруги императора (Феодосия Великого) афинянки Евдокии помогает составить памятник времен Юстиниана. Этот известный памятник искусства состоит из двух больших мозаичных картин, находящихся в алтаре церкви св. Виталия в Равенне, и относится ко времени освящения ее в 547 г. На первой из этих картин изображен Юстиниан и святитель в сопровождении священников, чиновников и воинов. На второй в таком же порядке — супруга Юстиниана, Феодора, в сопровождении прислужниц. Как на императоре, так и на Феодоре — богатое царское облачение, почти одинаковое у обоих и довольно похожее на костюм Аркадия. Однако, при всем сходстве императорского наряда с костюмом Аркадия (не беря во внимание одеяние Феодоры), имеется немало отступлений, которые можно считать нововведениями, принятыми самим Юстинианом. Облачение его, хотя и состоит, как у Аркадия, из украшенной золотом нижней одежды, а также широкой, вышитой золотом пурпурной мантии, унизанных жемчугом башмаков и жемчужной диадемы, отличается от костюма Аркадия тем, что блестящая белая нижняя одежда укорочена почти до колен, а украшение на мантии подвинуто вверх к груди, как у сенаторов, и изображает птиц (рис. 8).

Рис. 8. Костюм Юстиниана

Рис. 9. Свита императора

Кроме того, диадеме приданы размеры настоящей высокой короны. Надо заметить, что византийские императоры, по примеру азиатских властителей, имели перемены облачений различной отделки, предназначенные для особых случаев, чем и объясняются приведенные выше различия.

В среднем пространстве купола храма Св. Софии в Константинополе находится полукруглое мозаичное изображение, относящееся ко времени 558–563 гг., на котором Юстиниан представлен в совершенно другом костюме (рис. 10). На этой картине он изображен поклоняющимся Иисусу Христу, точно в таком положении, в каком подданным предписывалось приближаться к особе государя. Здесь нижняя одежда синего цвета обшита по рукавам, у плеча и на сгибе руки узкими черными полосами, украшенными золотыми кружочками.

Рис. 10. Юстиниан в молитве

Мантия императора зеленоватая, цвета морской волны с серебряным отливом, подбой темно-красного цвета, застежка на мантии красная с золотом. Красные башмаки унизаны жемчугом. Диадема — из золотого обруча, украшенного золотыми шариками и маленьким крестом спереди. Костюм императора при коронации имел другой вид. Существовал также обычай, согласно которому императоры являлись в короне на богослужение в особенно праздничные дни — на Рождество, Сретенье и пр. Костюм императрицы Феодоры на упомянутой выше мозаичной картине соответствует изображению наряда Юстиниана. Подобно императору, Феодора представлена в широкой белой нижней одежде с узкими рукавами, украшенной золотым шитьем и бордюром из разноцветных камней (рис 13). Мантия пурпурного цвета тоже украшена золотым шитьем.

Рис. 11. Юстиниан — верный раб Божий

Башмаки красные и обшиты золотом. По нижнему краю широкой золотой обшивкой с фигурами и на плече удерживает застежкой значительной величины. Кроме того, ее диадема гораздо роскошнее унизана камнями и жемчугом и больше напоминает высокий обруч из пурпурной материи, обложенный кругом венцом из драгоценных камней с длинными жемчужными подвесками по сторонам.

Рис. 12. Императрица Феодора с придворными

Этот наряд дает наглядное представление об общем характере костюма императриц еще до времен Юстиниана. Он встречается и на других исторических памятниках, в частности на настенных изображениях, найденных в катакомбах. За исключением некоторых изменений в орнаменте и форме головного убора, этот костюм сохранился при последующих императрицах вплоть до середины Vll-начала VIII века. Вероятно, в это время произошли другие изменения в описываемом наряде, но трудно решить, объясняются ли они персидским влиянием.

Рис. 13. Справа — Св. Агнеса

Судя по мозаичному образу святой Агнесы в посвященной ее имени римской базилике (625–642 гг.), который носит явный отпечаток византийского происхождения, среди предметов, составлявших наряд императриц, встречается довольно широкий и роскошно украшенный камнями шарф, охватывающий плечи и спускающийся концами спереди и по спине (рис. 13). Такой шарф носился и при столе, в какой изображена императрица Феодора, но цвет столы другой. Своей формой шарф напоминает фактически детали священнического облачения, и, очевидно, его прообразом была римская консульская перевязь.

Рис. 14. Наряды высшей знати

Этот и без того очень богатый наряд стал еще великолепнее у императрицы Ирины (729–802 гг.) благодаря пристрастию ее к роскоши. Она превзошла всех в стремлении к всевозможному блеску, когда она проезжала по улицам Константинополя, четверо вельмож были обязаны, следуя пешком возле парадной колесницы, держать за поводьи четверку запряженных в нее белых лошадей. О дальнейших изменениях царского наряда в промежуток времени от Ирины до Василия I (около 867 г.) можно приблизительно судить по мозаичным изображениям (820 г.) святых угодниц в церкви св. Цецилии в Риме.

Рис. 15. Корона Св. Стефана

Костюм императоров вплоть до конца XII в. сохранился в том виде, в каком изображен на равеннской мозаике Юстинианов наряд, за исключением незначительных изменений в длине и отделке нижней одежды.

Рис. 16. Византийские изображения древнеримских консулов

Сказанное подтверждается несколькими изображениями императоров X в., а также изображением императора Константина в греческой рукописи с миниатюрами, так называемой менологии (минее) того же века. К концу XI — началу XII в. принадлежит несколько изображений греческих императоров на мозаиках, созданных под византийским влиянием и находящихся в храме св. Марка в Венеции. Существует также ряд современных им портретных изображений известных императоров, вырезанных из слоновой кости на разных мелких изделиях.

Рис. 17. Византийские плащи

Следует упомянуть складни X в. из слоновой кости, находящиеся в музее Клюни в Париже. На них изображены германский император Отгон II и его супруга Феофания, оба в греческих одеяниях, по обеим сторонам от Иисуса Христа. Костюм императора Оттона напоминает Юстинианов. На нем стола и походный плащ с несколько измененной орнаментовкой. По всему плащу разбросаны украшения в виде розеток. Феофания представлена в наряде, подобном тому, в каком изображена святая Агнеса (рис. 13). Диадема у Оттона украшена с боков жемчужными сборными подвестками, такими же, как на изображениях императоров на мозаиках в церкви св. Марка (рис. 14) и на головном уборе императрицы Феодоры. Широкий, богато украшенный шарф, составляющий самостоятельную часть одежды святой Агнесы, у Феофании имеет вид прикрепленной к столе широкой узорчатой полосы. Сравнивая изображение на складнях с другими изображениями царствовавших императриц, на которых этот шарф является отдельной частью костюма, можно полагать, что подобное отклонение допускалось только для юга, чтобы одеяния царевен отличались от наряда императрицы.

На другом экспонате из слоновой кости, хранящемся в Парижской библиотеке, представлены Роман IV (Диоген) и его супруга Евдокия. Эти складни принадлежат ко второй половине XI в. И здесь в царском костюме обоих особ соблюдена упомянутая выше форма, однако Роман представлен в женском наряде, а Евдокия — в мужском. Впрочем, каким бы странным ни казался такой обмен нарядами, сравнивая подобные изображения того же времени, например, портреты императриц в полном облачении или портрет Никифора Вотониата (1078–1081 гг.), мы видим, что такое переодевание не являлось постоянным и неизменным правилом.

Рис. 18. Плащи низших чинов

За долгий период времени от Юстиниана до XII в. в царском костюме подвергалась значительным изменениям только диадема. Вначале к ней добавились длинные жемчужные подвески на боках, и у мужчин, и у женщин. Потом она приняла вид довольно высокой шапки, плотно прилегавшей к верхней части головы, или широкого золотого обруча, обложенного в три и более ряда жемчугом и дорогими камнями. Порой она принимала форму богато украшенной камнями, финифтью и пр. золотой зубчатой короны. Для примера укажем на нижнюю часть короны Карла Великого, хранящейся в Вене, а также на нижнюю часть венгерской королевской короны св. Стефана, находящейся в Праге (рис. 15). Обе короны, за исключением лучиков на них, прибавленных позже, носят характерный отпечаток византийского искусства рассматриваемого периода.

Для точного определения характера и формы царского наряда начала XII в. до падения империи не имеется хронологически достоверных изображений греческих императоров. Впрочем, в одном из греческих рукописных Евангелий, украшенном миниатюрами и относящемся, очевидно, к XII в., находятся портретные изображения императора Иоанна II (Комнина) и его сына Алексея. Оба изображены в одинаковой одежде, и гладкой тунике без складок с узкими рукавами, поверх которой накинут шарф. Туника из темно-пурпурной материи со вставленными в ткань золотыми звездчатыми узорами украшена по всему нижнему краю широкой золотой каймой. Шарф напоминает широкую перевязь и состоит из двух длинных узорчатых полос, прикрепленных непосредственно к вороту и спущенных спереди и сзади. Башмаки расшиты жемчугом, на верхней части рукавов имеются тройные широкие запястья. Корона Иоанна имеет форму полукруглой шапки, а у Алексея она похожа на диадему с жемчужными подвесками. Первый с бородой, второй без бороды, каждый держит в руках лабарум (Константиново знамя или хоругвь).

Сравнивая описанные изображения с миниатюрами XIII в., можно сказать, что изменения, происшедшие за этот промежуток времени в одежде, очень незначительны. Судя по костюмам, изображенным на этих миниатюрах, они ограничиваются тем, что вместо шарфа, крепившегося прежде к вороту, постепенно стала входить в употребление особая перевязь, которая свободно обхватывала тело наподобие римской консульской перевязи (рис. 16). На всех названных миниатюрах нет и следа какого-либо плаща или мантии. Именно такая форма, по крайней мере в изобразительном искусстве, осталась типичной для царского наряда. О переменах в наряде византийских императриц можно судить по некоторым мозаичным изображениям того времени, в частности по мозаикам на фасаде церкви Пресвятой Девы. Форма царского наряда почти не изменилась до той поры, пока Михаил VIII Палеолог не уничтожил Латинскую империю, основанную крестоносцами (1259 г.), и не утвердил свою династию в 1261 г. Императором Алексеем Комнином в честь своего благочестивого брата было учреждено особое звание, которое превосходило все прочие государственные чины и получило соответствующие внешние знаки отличия. Раньше, до воцарения Алексея, титул кесаря был вторым по значению после императора. Алексей, соединив вместе греческий эквивалент имени Августа (себастос) с греческим словом автократор (самодержец), придумал высший титул — себастократора, присвоив ему значительные почести и особую царскую одежду. Ее отличия заключались в том, что диадема себастократора была не так роскошно украшена, а вместо пурпурных императорских башмаков полагались окрашенные в зеленый цвет полусапожки.

Что касается одежды чиновников и многочисленных придворных чинов, а также изменений, которым она подвергалась с воцарения Константина Великого и вплоть до падения империи, то все немногочисленные изображения и письменные свидетельства не позволяют составить такую же наглядную картину, какую мы имеем относительно царского наряда. Достоверные сведения об отдельных должностях впервые сообщаются в сочинении, носящем название «Нотиция Дигнитатум» (т. е. перечень должностей, табель о рангах), датируемом началом V в. Сочинение не объясняет, какие из перечисленных должностей были действительными, а какие лишь почетными или дающими титулы и повышения. Среди сохранившихся памятников, позволяющих судить о характере одежды высших сановников, первое место по точности изображения принадлежит небольшим «консульским диптихам» из слоновой кости. По примеру Древнего Рима, их одеяния сохраняли сходство с пурпурным, вышитым золотом нарядом триумфаторов; изменения затронули только орнаменты и манеру ношения плечной перевязи, теперь она надевалась то на левое плечо (слева направо), то на правое (справа налево), причем концами спускалась то спереди, то сзади, то только спереди. Что касается орнаментов, то они постоянно отражали современную моду.

Что касается изображений других должностных лиц и сановников, то их наряд можно охарактеризовать лишь в общих чертах. Надо полагать, что одежда высших должностных лиц, сходная по своей форме с консульским и царским нарядом, неизменно состояла из туники с узкими рукавами и просторного плаща. На всех этих одеждах имелись знаки отличия, состоявшие из разного рода украшений и изображений. Туника отличалась, в зависимости от сана ее владельца, большей или меньшей длиной и объемом. Очевидно, только духовные лица, ближайшие родственники императора и некоторые высокопоставленные сановники пользовались правом носить длинную столу и древнюю консульскую перевязь. Со времен Юстиниана все служащие без исключения обязывались законом носить обувь черного цвета (для отличия от пурпурной обуви императора). Это обстоятельство и послужило причиной того, что для обуви себастократора в качестве особого отличия был установлен зеленый цвет. В зависимости от положения и сана служащих изменялся не только покрой одежды, но и цвета их форменных отличий.

В качестве примера приведем изображение высшего сановника на упомянутом выше щите Феодосия. Фигура эта одета в короткую тунику и длинный плащ, на боках туники помещены кругообразные орнаменты. Плащ украшен широкой отделкой, обшитой узорчатыми каймами. Штаны узкие, на ногах простые обтягивающие полусапоги. Говоря о цвете одежды, приведем в качестве примера мозаичное изображение в церкви св. Виталия в Равенне, на котором представлены самые высокие придворные чины. Все они одеты в короткие белые туники с почти одинаковыми украшениями и плащи различных цветов (рис. 17): три плаща белого цвета один зеленого; все имеют пурпурную отделку разной величины. Туника на сановнике в зеленом плаще не имеет особых украшений, что говорит о том, что это лицо по своему званию несколько ниже остальных.

Приблизительно до X в. одежда высших государственных сановников сохранила прежнюю простоту. Лишь её орнамент отличается большим богатством, свойственным роскоши Феодосиева двора. Начиная с X века в названном костюме произошли некоторые изменения. Во-первых, верхняя одежда вновь стала украшаться на манер консульского плаща не только нашивкой, но и сплошными кругообразными орнаментами.

Вместо короткой, ниже колен, туники стала входить в моду длинная и пышная стола. Установилась также мода под этой просторной одеждой носить тунику с узкими рукавами и простой нарукавной обшивкой и штаны. Для большего удобства подол столы с боков подбирался под пояс таким образом, что, свисая спереди и сзади вниз полукругом, она прикрывала тело до середины бедер. С этого же времени появилось еще одно служебное отличие для высших должностных лиц: очень широкая шейная повязка, украшенная по обоим концам шитьем, завязывавшаяся на груди. Хотя эта повязка встречается нечасто, ее можно считать последним элементом, напоминающим перевязь.

Одежда низших чиновников, судя по сохранившимся изображениям, состояла из короткой туники и узких штанов, и поэтому их знаки отличия в зависимости от степени чина, ограничивались лишь украшениями этих частей одежды. С изменением форменного наряда высших придворных чинов (около X в.) одежда низших чинов стала улучшаться и отделываться роскошнее. Впрочем, данное усовершенствование ограничилось удлинением, более богатым украшением туники и тем, что низшим чинам было дозволено носить короткий плащ (рис. 18).

Изображения нарядов и внешних знаков отличия придворных чинов в Византии дают представление и о форме воинских чинов. Хотя имеется немало изображений воинов различных эпох, по ним трудно судить о форменных отличиях различных родов войск, о тех изменениях, которые происходили в характере вооружения, и о том, к какому времени относятся подобные перемены.

1.2. Одежда к концу XII в.: возникновение готического стиля

В западной Европе в период с начала XI до конца XII вв. одежда по-прежнему сохраняла свои традиционные формы. Изменялись лишь материя и украшения по мере совершенствования соответствующих ремесел. Народное творчество было слишком связано классическими канонами и влиянием духовенства, чтобы полностью выразить присущую ему внутреннюю силу в конкретных видах искусства. Лишь когда народ осознал равноправность церковной и светской власти и прав личности, ему удалось реализовать пробудившееся стремление к самобытному творчеству.

Рис. 19. Одежда мужчин конца ХІІ в.

После того, как Фридрих I в 1177 г. заставил папу Александра III признать равенство церковной и светской власти, народ проникся чувством духовной независимости, без которого невозможно самостоятельное творчество. В ходе последовавшей затем борьбы за полное освобождение светской власти от папства, которую возглавил Фридрих II, у граждан появилась возможность объединиться в самостоятельное третье сословие и занять подобающее место наряду с духовенством и рыцарством. Новому сословию не сразу удалось преодолеть преграды, которые чинили ему остальные. Однако оно имело немало возможностей для того, чтобы заставить рыцарство считаться с собой и таким образом ускорить взаимное сближение, а также самому подготовиться к самостоятельной деятельности и вступить в состязание с духовенством и монополизированной последним области знаний и искусств. Уже в конце XII в. наряду с господствовавшим романским стилем появился отличный от него готический стиль.

Возникший в Северной Франции, он проявился в трансформации тяжелых традиционных форм в более легкие и свободные, которые вскоре вытеснили прежние. Новый стиль проявился вначале в церковной архитектуре, но, будучи детищем народного творчества, вскоре заявил о себе и в остальных сферах искусства и ремесел, например в формах утвари и покрое одежды.

Рис. 20. Мужские кафтаны и плащи

Последний, впрочем, изменялся очень медленно, поскольку в одежде, зависевшей от личных вкусов, предпочитали придерживаться привычных старинных фасонов и неохотно меняли их на новые. Забегая вперед, укажем, что вплоть до конца XIV в. одежда сохраняла характерные элементы древнеримского происхождения, что видно по ее изображениям на рисунках рукописей и других памятников того времени. К концу XII в. мужская одежда состояла из очень узких, плотно облегавших ноги штанов (известных римлянам еще в V в.) и туникообразной рубашки. Верхняя одежда представляла собой кафтан с короткими или длинными узкими рукавами и плащ, похожий на римский (рис. 21). Рубашка была, как правило, полотняная, как и у римлян, с короткими рукавами, кафтан — из шерстяной или шелковой материи, плащ обычно шился из шерстяной ткани украшался, как и кафтан, дорогими каймами. Было принято носить кафтан, состоявший из двух разноцветных половинок.

Рис. 21. Мужские рубахи

Кроме шелковых тканей, изготовлявшихся на Востоке, в Сицилии и Испании, использовали не менее дорогие, преимущественно одноцветные сукна, производством которых славились Нидерланды, но чаще всего — льняные ткани. Обычай носить одежду из двух половин разного цвета, в соответствии с цветами гербов, перешел от высшего дворянства к богатым горожанам, которые в расцветке руководствовались уже не требованиями геральдики, а собственным вкусом. Украшения получили более самостоятельное значение, т. е. из фурнитуры сами по себе превратились в драгоценные вещи. Главным образом это были перстни, головные обручи, украшенные драгоценными камнями пояса, шейные цепочки и пряжки к плащам.

Рис. 22. Одежда странствующих артистов

Не только в указанный период, но даже до середины XIII в. оставался в силе древнеримский обычай ходить с непокрытой головой. Однако со временем для высших классов выходить из дому только с покрытой головой становится правилом приличия. Поэтому к существовавшим и прежде круглым шапкам прибавились различные богато отделанные головные уборы в виде колпаков, отороченных мехом шапок и островерхих шляп из мягкой и твердой материи, иногда с завернутыми полями.

Рис. 23. Полотняная рубашка

Рис. 24. Платье с длинным шлейфом

Из шляп самыми любимыми были так называемые «английские», украшенные перьями. К принадлежностям мужского наряда относились головные обручи — металлические, украшенные драгоценными камнями, или вышитые, их носили только молодые люди; а также небольшие, красиво отделанные кармашки или сумки, подвешивавшиеся к поясу, и перчатки, обычно из толстой кожи и с раструбами. Перчатками вначале пользовались только на охоте или в дороге.

Женская одежда, как и мужская, состояла из полотняной рубашки, надевавшегося поверх нее платья и накидки (рис. 23). Напоминая древнеримскую, она отличалась от нее некоторыми деталями, что объясняется присущей женскому полу склонностью ко всем нововведениям, касающимся внешности. Эти отличия к концу XII в. заключались в уменьшении объема верхней одежды и в изменении формы ее рукавов. Верхняя одежда постоянно сужалась, в результате чего ее верхняя часть стала плотно облегать тело, отчетливо обрисовывая его формы. На боках делались разрезы, которые стягивались шнуровкой. Простые рукава превратились в широкие висячие, которые или расширялись от плеча, или обтягивали руку до самой кисти, заканчиваясь широким раструбом. Длина платья увеличилась настолько, что его подол волочился сзади длинным шлейфом (рис. 24). Эта мода, против которой протестовало духовенство на соборе в 1195 году, вскоре уступила место другой.

Гораздо дольше сохранились формы древнеримской одежды в церемониальном царском одеянии. Многочисленные изменения затронули только украшения, а также отделку и форму таких принадлежностей, как корона, скипетр и пр. Само одеяние сохранилось в своем первоначальном виде, полностью сходном с облачением древнеримских императоров. Оно состояло из длинной и широкой белой туники, подпоясанной драгоценным поясом, и пурпурной мантии (рис. 25).

Рис. 25. Наряд короля

В Англии с воцарением Вильгельма Завоевателя (1066–1087 гг.) все больше укоренялись французские обычаи и одежда. Еще на самом древнем памятнике этой эпохи, так называемых «байеских обоях», в вышитом на них супругой Вильгельма, Матильдой Фландрской, изображении завоевания Англии, имеющем 212 футов длины, одежда и вооружение англичан во всем сходны с французскими, изображенными на памятниках, современных этому произведению. Сохранились и другие свидетельства сходства одежды, указывающие в то же время и на то обстоятельство, что в Англии вплоть до XIII в. французское влияние и обычаи приживались несколько медленнее, чем в Германии. В искусстве вышивки одежды англичане были искуснее французов. Так, в XI в. французы и норманны поражались роскошно вышитым одеяниям британских рыцарей; по их признанию, английские женщины были первыми среди других в том искусстве. Этот вид вышивания, судя по сходству английских изображений даже середины XII в. с некоторыми французскими работами конца того же века, мог быть принесен из Англии во Францию. Кроме того, несмотря на медлительность, с которой англичане перенимали французские наряды, они при этом нередко вдавались в крайности.

Например, пришедшая к ним около 1066 г. мода на длинные верхние рукава, возникшая в XI в. среди женщин на материке, значительно изменилась; рукава стали расширять и удлинять. А когда в XII в. подобные изменения произошли и в остальной Европе, в Англии не только у женщин стали появляться такой длины рукава, которые надо было подбирать почти наполовину, но и мужчины высших сословий стали подражать прекрасному полу. Один поэт конца XII в., говоря об английских красавицах, ставит им в укор, что, в противоположность своим южным соседкам, они всячески стараются уменьшить румянец на лице, воздерживаются от пищи, чтобы казаться бледными, считая бледность цветом любящих сердец. У венценосных особ остались и теперь в употреблении прежние длинные одежды, доходившие до пят.

Глава 2
Одежда XIII–XIV вв

2.1. Особенности западноевропейского наряда XIII в.

Одним из нововведений во Франции еще до начала XII в. стало то, что возникла причудливая мода на башмаки с длинными носками (в историю они вошли под немецким названием «шнабельшу»). По этому поводу один строгий критик того времени говорит довольно резко: «Концы этих башмаков торчат вверх, точно змеиные хвосты или скорпион, качаются и завиты, точно рога у барана; такое извращение природы отвратительно. Мужчины волочат одежду, и рукава теперь такой длины и так широки, что закрывают кисти рук; одетые так, что люди не в состоянии ни шагнуть, ни работать. Спереди голова у этих щеголей выбрита, а сзади они отпускают волосы и припекают завитки горячими щипцами, как непотребные женщины; по всему этому видно, что подобно вонючим козлам им приятно валяться в омуте блуда».

Рис. 26. Филипп ІІ Август

Эта мода была, по-видимому, реакцией на всеобщее монашески-аскетическое направление предыдущей эпохи, отразившееся как в образе жизни, так и в одежде. Но с XII в. под облагораживающим влиянием изящных искусств наряды приобрели более естественный вид и стали больше соответствовать фигуре. Этим изменениям, происшедшим в царствование Людовика VII (между 1137 и 1180 гг.), Франция обязана возникновением французской национальной одежды. Именно с этого времени по поводу одежды стало возможным сказать, что «она скроена и сшита чисто на французский лад». Одновременно с изменением фасона наряда стали обращать больше внимания на качество материала и изящество внешней отделки. При этом короле, воспитанном в монашеских правилах и не любившем пышности, в одежде соблюдалась еще некоторая сдержанность.

Рис. 27. Наряды феодалов

Тем не менее, уже в его царствование стали щеголять золотыми вещами, меховыми одеждами, шелковыми и узорчатыми тканями и пр. Со смертью Людовика VII (в 1180 г.) страсть к роскоши, до этого сдерживаемая, еще больше усилилась и, охватив даже средние сословия, приняла такие опасные размеры, что ближайший преемник его, Филипп II Август (1180–1223 гг.), вынужден был запретить ношение такого рода украшений всему дворянству, за исключением высших чинов государства (рис. 26). Несмотря на запрещения, одежда у обоих полов в царствование этого короля стала еще роскошнее и богаче и в ней совершенно исчезли последние следы прежней тяжеловесности. Наряд мужчин знатных феодалов и богатых горожан вто время составляли: нижняя одежда с длинными, довольно узкими рукавами, доходившая только до икр, и подобная же верхняя одежда меньшей длины и с короткими рукавами. Та и другая обшивались по нижнему краю, у ворота и на рукавах. Затем надевался широкий пояс с украшениями, штаны из шелковой материи или из узорчатой ткани наподобие трико, вышитые башмаки или полусапожки, суконная или бархатная шапка и широкий плащ с изящной застежкой на груди.

Женский наряд, напротив, не считая длинной нижней одежды, состоял из тонкого платья с длинными узкими рукавами и более широкой верхней одежды с короткими, не очень широкими рукавами или совершенно без рукавов и несколько открытой на груди, так что из-под нее видна была богатая обшивка нижнего платья. К этому следует прибавить вышитый золотом пояс с висящим на нем кошельком, длинное покрывало, мантию, полусапожки. Волосы заплетались в длинные косы. Что касается обуви, то хотя после Людовика VII мода на башмаки с длинными носками не была совсем упразднена, длина носков значительно уменьшилась. Распространившийся с конца XII в. обычай брить бороду возник, по-видимому, во Франции.

При такой склонности к щегольству нарядами малейшее смягчение законов еще более усиливало страсть к роскоши и мотовству. Так, со смертью Филиппа и воцарением Людовика VIII (1223–1226 гг.) стремление к роскоши даже в среднем и низшем классах дворянства усилилось до такой степени, что многие дворяне за время его короткого царствования совершенно разорились. Чтобы препятствовать дальнейшему распространению этого зла, преемник его, Людовик IX Святой (1226–1270 гг.), в 1230 г. обнародовал подробное предписание об одежде, последствия которого ограничились тем, что снова вошли в моду длиннополые одежды и плащи с капюшонами.

Это придавало одежде того и другого пола более строгий, церковный отпечаток и довольно однообразный общий вид (рис. 27).

Сам король высказывал мнение, внушаемое ему личными убеждениями и характерной для него бережливостью, что, «дабы нравиться жене и заслуживать уважение сограждан, мужчина должен одеваться прилично». Этим он косвенно поощрял страсть к нарядам, хотя нельзя отрицать, что в продолжение его правления страсть к роскоши в некоторой степени сдерживалась, но есть указания современников, «что многие даже при дворе Людовика носили шелковые и бархатные одежды, превышавшие своей ценностью одежды самого короля», и что «многие гораздо более заботились о приобретении дорогих куньих шуб, нежели о спасении души».

В это же время при Карле Анжуйском (брат Людовика Святого, правил Неаполем и одно время Сицилией) роскошь стала распространяться в Италии. Приведем по этому поводу отрывок описания «Богатства» из «Поэмы о розе» Гильома де Лорриса, относящейся приблизительно к 1250 году: «Богатство было одето в пурпурное платье, и скажу вам не шутя, что не было равного ему во всем мире как по роскоши, так и по красоте, ни одно платье ему не было так к лицу. Оно все было обложено пурпуром, и на нем были вышиты изображения князей и королей. На шее оно завязывалось лентой, шитой золотом, весьма роскошной. Пояс был унизан по краям множеством блестящих дорогих камней. Пряжка была из дорогих камней, очень нарядная и крепкая. Всюду было золото, и вся ткань была густо обложена им. Под платьем у „Богатства“ был золотой обруч, лучше которого, полагаю, никто не видал: он был из цельного золота. Только хороший счетчик мог бы счесть, сколько тут было камней. Никто не сумел бы определить цены всем этим камням, оправленным в золото. Гранаты, рубины и крупные сапфиры, перламутра до десяти унций. Но самый дорогой из них, карбункул, красовался спереди на платье». В другом месте поэт, говоря о «благоприличии» вообще, дает следующие наставления: «В одежде и нарядах соответствуй твоим доходам. Хорошее платье и красивые украшения располагают к нам людей. Платье заказывай искусному мастеру, чтобы полы были приличного покроя и рукава вшиты как следует. Старайся, чтоб у тебя были почаще новые полусапожки и башмаки со шнуровкой, и обрати внимание, чтобы они были впору. Таким образом, ты посрамишь завистников на каждом шагу. Пусть у тебя будут перчатки и кошелек шелковые. На платье носи пояс. И если ты не из богатых, то будь бережлива. Но одевайся как можешь лучше, чтобы не ударить лицом в грязь. Недорогой венок из цветов и диких роз доступны всякому, даже и небогатому. Не допускай на себе грязи, мой чаще руки, чисть зубы, держи ногти в чистоте и не слишком отращивай их. Расчесывай волосы, не натирай себя румянами, пуще же всего не делай никому глазки, ибо это свойственно разве только непотребным женщинам, у которых одно притворство и лукавство заменяют истинную любовь».

Рис. 28. Наряды знатных женщин

Постановления, изданные Людовиком IX для обуздания страсти к щегольству нарядами, после его смерти были сразу забыты, хотя преемники его, Филипп III (в 1270 г.) и Филипп IV Красивый (в 1285 и в 1294 гг.), созданием новых законов против роскоши пытались препятствовать распущенности. Вскоре после смерти Людовика мужчины заменили длиннополую нижнюю одежду прежней короткой, доходивший только до колен, и дали полную волю своей страсти к дорогим тканям, ценным мехам и дорогой обшивке золотом, камнями, жемчугом и т. п.

Следуя примеру мужчин, женщины теперь стремились вознаградить себя за перенесенные ими лишения: опять возникла почти совершенно забытая мода на башмаки с длинными носами. Этот род обуви, прозванный «пулен» в царствование Филиппа VI (быть может, по имени человека, который ввел эту моду), сохранился вплоть до конца XV в., несмотря на то что против него постоянно восставало духовенство. До какой степени в это время усилилась страсть к щегольству и мотовству, можно судить и по статьям обстоятельного регламента об одежде 1294 года, который, как и все предшествовавшие ему законоположения, не имел практически никакого успеха. Гражданам воспрещалось носить беличий и горностаевый меха, золотые украшения и дорогие камни, золотые обшивки с камнями или жемчугом, а женам их наряжаться в золотые и серебряные венцы. Духовным лицам, за исключением прелатов и высших духовных чинов, запрещено было носить упомянутые дорогие меха, кроме как в виде головного убора.

Герцогам, графам и баронам, обладавшим ежегодным доходом в шесть тысяч ливров, как и рыцарям, разрешалось ежегодно иметь по четыре одежды, их конюшим и оруженосцам — только по две, по столько же высшим духовным лицам, их подчиненным, секретарям, раздавателям милостыни и помощникам. Те, у кого было три тысячи ливров ежегодного дохода, должны были довольствоваться тремя одеждами в год, а у кого две тысячи — двумя. Молодым людям, незамужним и замужним женщинам позволялось иметь лишь по одной одежде. Замужним только в таком случае разрешалось иметь более одного платья, если у мужа был доход не менее двух тысяч ливров в год. По отношению к тканям закон этот определял, что даже самые знатные господа и дамы не должны покупать отрезы дороже восемнадцати сольдо, граждане — пятнадцати и шестнадцати, оруженосцы — шести и семи, а женщины — двенадцати сольдо. В случае неисполнения какого-либо из этих предписаний налагались значительные денежные взыскания, размер которых был определен в том же регламенте. Но, несмотря на эти запрещения, все одевались и носили украшения, какие им хотелось. Даже жены простых граждан имели наряды на горностаевом меху, поэтому все подобного рода постановления были, в сущности, поводом для налогов на роскошь.

Французские обычаи и наряды с начала XIII в. стали очень быстро распространяться в Англии. Интересен факт, что Филипп II во Франции и Ричард Львиное Сердце в Англии в 1190 г. обнародовали особые постановления об одежде, направленные главным образом против роскоши рыцарей. Им предписывалось в дальнейшем на плащах и воинской одежде не употреблять пурпура, беличьего меха, горностая и пр. Однако ни указы этих королей, ни всех последующих не оказали никакого воздействия. Несмотря на многократно повторяемые и вновь подтверждаемые предписания подобного рода, при бракосочетании в 1251 г. дочери Генриха III Английского с королем шотландским на это торжество явились тысячи английских рыцарей в шелковых одеждах, а на следующий день эти же рыцари щеголяли другими одеждами, тоже из дорогих материй. Вскоре и сами англичане стали вводить новые наряды, например, шляпы с павлиньими перьями, которые в короткое время приняты были в Германии и других странах.

К началу XIII в. висячие рукава были забыты и все платья получили вид безрукавной одежды, сходной по покрою с древнеримской туникой. Вскоре это нововведение проникло и в мужской наряд, и оба пола стали носить одежду совершенно одинаковую как в отношении материи и отделки, так и по покрою. Женская одежда при этом была гораздо длиннее мужской и при ходьбе подбиралась с боков (рис. 28).

Одежда без рукавов, на основе которой появилась похожая на нее одежда с рукавами, также принятая мужчинами, наравне со старинной туникой с рукавами стала основной частью наряда. Ее обычно носили без пояса, вероятно для того, чтобы скрыть слишком узкую нижнюю тунику. Популярные прежде красивые пояса были оставлены за ненадобностью, а если и надевались, то в качестве украшения. Прочие женские украшения не отличались от мужских и с упрощением отделки одежды получали самостоятельное значение. Одновременно с одеждой изменялись и головные уборы. Общепринятые с конца XII в. шапочки и тюрбанообразные повязки заменились уже в начале XIII в. красивыми беретами с меховой опушкой (рис. 28), платками, покрывалами, головными сетками и шляпами из павлиньих перьев. Замужние женщины, как и прежде, довольствовались длинным и широким платком, закутывая им голову и оборачивая концы вокруг шеи. Девушки и молодые женщины носили береты с двумя лентами, одну из которых повязывали вокруг лба, а другую вокруг щеки подбородка. Кроме того, по примеру молодых мужчин они носили металлические головные обручи и вышитые повязки. Подобные украшения стали особенно модными в начале XIII вв., когда принято было распускать волосы по плечам, а не зачесывать кверху.

Женская обувь сохранила прежнюю форму а недолговечная мода на остроконечные носки, принятая в XII в., быстро была окончательно забыта.

Женщины начали носить перчатки гораздо раньше мужчин и пользовались ими намного чаще. Модницы также носили небольшие красивые мешочки, а позднее и маленькие ручные зеркальца в деревянной или костяной резной оправе, которые подвешивали па шнурках к поясу.

Все эти отклонения от старинного покроя одежды возникли в среде знатного сословия, где и получили дальнейшее развитие.

Среднее сословие н чиновники сохранили одежду прежних фасонов, изготовленную из более грубых тканей.

Только с середины XIII в., когда горожане упрочили свое положение и достигли большего благосостояния благодаря ремесленной деятельности, у них пробудилось желание и стремление не уступать дворянам ни во внешней представительности, ни в одежде. Это стремление передалось от среднего сословия к чиновникам и даже зажиточным крестьянам и привело к значительному изменению в отношениях между этими классами.

2.2. Изменения одежды в середине XIV в.

Высшие сословия Франции и Англии не имели недостатка в разнообразных и дорогих материях для удовлетворения своей склонности к роскоши. Между тем ни количество одежд, ни их покрой не подвергались серьезным изменениям вплоть до переворота в середине XIV века. Несмотря на образование отдельных корпораций портных, сапожников и т. д., изменения как в мужском, так и в женском наряде первоначально ограничились лишь тем, что одежда стала уже, а мужская еще и короче, а также незначительной переделкой некоторых деталей наряда. Однако позже произошли более серьезные изменения.

Рис. 29. Наряды мужчин середины ХІV в.

В мужской одежде, состоявшей по-прежнему из рубашки, кафтана, штанов, плаща, головного убора и обуви, они коснулись прежде всего кафтана, который, сохраняя свой старинный покрой, постепенно укорачивался, пока не стал выше колен. Уменьшаясь в длину, он вместе с тем становился уже, поэтому для большего удобства при его надевании стали делать разрезы спереди и сзади, которые застегивались пуговицами или шнуровались (рис. 29).

Рис. 30. Плащи и накидки

Рукава иногда отходили от прежнего покроя и тогда были очень узкие, с разрезами, застегивавшимися на пуговицы, или очень широкие, нередко свисающие вниз (рис. 30). Капюшон, отдельный или пришитый к кафтану, сохранился, но его верхушка значительно удлинилась, а у отдельного капюшона с воротником края вырезывались зубчиками. Подобное украшение стало все более входить в моду, и скоро зубчиками начали обшивать не только подол кафтана, но и все швы и вырез ворота. Даже меховую опушку на одеждах, подбитых или отороченных мехом, отделывали наподобие зубчиков. По подолу и швам она также оформлялась зубчиками. Плащ оставался без изменений, но наряду с ним появились более короткие накидки, которые спереди застегивались на пуговицы по всей длине. Встречались также накидки, которые не застегивались на пряжку на правом плече, как обыкновенный короткий плащ, а были в этом месте наглухо зашиты, часто до середины предплечья, или же для большего удобства застегивались рядом пуговиц.

Рис. 31. Накидки с капющонами

Эти накидки делались иногда с большим откидным воротником или с капюшоном и тоже отделывались зубчиками. Вместо прежних раздельных штанин, крепившихся к поясу шнурками, появились штаны, придерживаемые вокруг талии продернутым поясом. Так как эти штаны охватывали вместе с ногой и ступню, то к ним для прочности и взамен обуви снизу подшивали кожаные подошвы.

Основной обувью оставались полусапоги, зашнуровывавшиеся спереди, и башмаки. Из головных уборов носили преимущественно капюшоны и жесткие шляпы, небольшие чашеобразные чепцы и простые накидки (рис. 31–32) появились позднее. Все головные уборы носились или по отдельности, или по два вместе; например, было модно поверх обычного капюшона надевать еще и шляпу.

Рис. 32. Верхняя одежда длиной до середины бедер

Изменение женской одежды происходило хотя и не так быстро, но все же заметно. Оно состояло преимущественно в суживании частей одежды, прикрывавших верхнюю часть туловища, так что лиф все искуснее обрисовывал формы тела. За изменением верхней части платья последовало изменение всей одежды. Как и в мужском костюме, перемена началась с того, что, не изменяя покроя одежды, ее закладывали складками, отчего она становилась уже. Затем стали суживать и сам покрой, в результате чего лиф начали стягивать шнуровкой и делать на нем разрезы спереди и сзади, как и в мужской одежде. Но так как этот способ давал возможность регулировать ширину платья, он был доведен до крайности, особенно женщинами. Они не ограничивались тугим шнурованием верхней части платья, а стали суживать и его рукава, причем рукав разрезался от кисти руки до плеча и разрез обшивали множеством маленьких пуговок, посаженных очень близко одна от другой. Нижнюю часть платья, которая кроилась пока еще из одного куска с лифом, стали постепенно делать уже и гораздо длиннее, так что платье, расширяясь книзу, заканчивалось шлейфом. Такие длинные платья впервые появились во Франции. Вместе с узкими рукавами, предпочитавшимися для нижнего платья, вошли в употребление короткие узкие полурукава, от которых шли длинные узкие полосы ткани, доходившие до земли. Подобные рукава больше использовались в верхнем платье, которое продолжали носить, как и прежде, вовсе без рукавов, с широкими и длинными проймами по бокам. Так как пояс стал при узкой одежде совершенно лишним, его надевали в качестве украшения и, чтобы он не соскальзывал с бедер, прикрепляли прямо к платью.

Женские плащи были исключительно наспинные, распространенные и раньше. При их изготовлении обращали внимание, кроме общей богатой отделки, на украшение красивыми и дорогими аграфами, шнурками и застежками. В отдельных случаях плащ снабжался воротником, который иногда подбивался мехом и выкраивался таким образом, что мог свободно перекладываться как на спину, так и на грудь. Таким образом, к середине XIV в. одежда значительно усовершенствовалась и стала гораздо разнообразнее прежней. Теперь уже недостаточно было довольствоваться изменениями старых нарядов, были приложены немалые усилия по разработке новых фасонов одежды. Всякое нововведение, которое прежде казалось необычным, теперь быстро принималось, распространялось все шире и в короткое время становилось всеобщим достоянием. Впервые подобные перемены произошли во Франции, где уже в середине XIV в. против них выступили серьезные люди, порицая не столько изменения одежды, сколько ее безобразие и даже непристойность, особенно у мужчин. В то время все нововведения исходили из Франции, однако, прежде всего, они распространялись в Англии.

В этом перевороте впереди вновь были мужчины. Верхняя и нижняя одежда сохранила основной покрой прежних туник, но стала делаться до того узкой, что при одевании ее приходилось расстегивать по всей длине. Обычно нижняя одежда шнуровалась, а верхняя застегивалась на маленькие пуговки. Она кроилась таким образом, что в зашнурованном или застегнутом виде облегала тело совершенно гладко, не оставляя ни одной складки, и доходила обычно только до середины бедер (рис. 32). Рукава нижней одежды, сохранив прежнюю длину, стали еще уже. Иногда они в виде узких манжет доходили до самых пальцев и застегивались на пуговицы. Рукава верхней одежды, утратив прежний объем, редко делались цельными, а чаще кроились полурукавами, чуть шире рукавов нижней одежды. Из-за того, что длинные рукава нижней одежды носили навыпуск, стало модным шить эту одежду (которой иногда придавали форму узкого жилета с рукавами) из такой же дорогой материи, как и верхнюю, хотя и без особых украшений.

Рис. 33 Костюмы для охоты

Для этих одежд выбирались шелковые ткани, бархат или сукна ярких цветов и различных узоров, которые иногда украшали вышивками. Особое внимание обращали на изящную форму пуговиц, количество которых на одежде значительно увеличилось, и на их оправу, имевшую продолговатую форму. Зубчатые вырезы по подолу, бывшие прежде в большом ходу, встречались теперь гораздо реже, заменяясь небольшими своеобразными металлическими подвесками, и в конце концов остались только на плащах и других длинных и широких одеждах. Верхний кафтан по-прежнему продолжали шить с капюшоном и иногда оторачивать мехом по подолу и по рукавам. Обтягивающее тело платье использовалось даже для охоты наряду с сохранившимися туникообразными широкими одеждами, не стеснявшими свободу движений. Такие наряды сохранились у крестьян и ремесленников вплоть до конца средних веков. Пояс, ставший при узкой одежде просто украшением, спускался все ниже и, наконец, переместился значительно ниже талии. Его отделывали украшениями из благородных металлов и т. п. Панталоны в обтяжку остались без изменения, но по мере удлинения носков обуви удлинялась соответственно и их нижняя часть, а со времени Филиппа Валуа (1328 г.) поверх них стали надевать особый вид чулок или носков, доходивших либо до колен, либо только до икр. Обувь была весьма разнообразна как по форме, так и по цвету. Удлинение ее носков со временем дошло до такой несоразмерности, что снова вызвало запрет на ее ношение со стороны не только духовенства, но светских властей. Однако запрет модники проигнорировали; мало того, пристрастие к длинным носкам настолько усилилось, особенно в Англии, что длина носков нередко переходила все границы, установленные Филиппом IV. Даже среди духовенства такая обувь распространилась настолько, что собором в Анжере (около 1365 г.) духовным лицам было категорически запрещено носить подобную обувь. Еще раньше, в 1350 г., Иоанн II издал особые постановления, касавшиеся башмачного ремесла в Париже, что имело влияние на производство обуви, но не могло изменить преследуемой моды.

С развитием сапожного мастерства появились, помимо простой обуви, различные богато отделанные ботинки, полуботинки и полусапожки. Встречались ботинки, разрезанные вдоль подъема, где иногда пришивались маленькие красивые пуговицы для застежки. Нарядная обувь шилась из материй, вытканных золотом и серебром, вышивалась жемчугом и т. п. и делалась иногда на завязках или на шнуровке. Носили также башмаки с отвернутыми ушками и разными выпуклыми украшениями. Полуботинки были всевозможных цветов, чаще всего красного и голубого; они изготовлялись, как и вся обувь того времени, из различных материалов (кожи, войлока, сукна, шелка, бархата и т. п.) и делались особо на каждую ногу.

Все, что было изобретено нового по части головных уборов, основывалось на имевшихся формах. Маленькие шапочки и капюшон сохранили прежние очертания, но стали шиться из более дорогих материй и богаче украшаться. Капюшоны, которые или пришивали к платью, или носили отдельно, изменились в том, что их и без того длинная верхушка стала еще длиннее и нередко свисала до самого пола (рис. 34). Шапки, шляпы и повязки отделывались богатыми украшениями и шились из разных дорогих тканей (шелка или бархата) с дорогой меховой или иной богатой отделкой. У таких шляп поля обшивались шелковой или золотой бахромой, а иногда и кружевами; тулью, обвитую шнурком, обшивали всю или только местами небольшими эмалированными бляшками, спереди, надо лбом, на ней прикрепляли аграф иногда с пером или пучком перьев.

Рис. 34 Новшества в головных уборах

В Англии в царствование Ричарда II (в 1377 г.) не раз высказывались жалобы на то, что мужчины одеваются одинаково с женщинами. Накидка, называвшаяся «уппланд», сохранила покрой длинного и широкого платья с рукавами, открытого спереди. Все изменения ограничились отделкой рукавов, которая стала гораздо богаче, когда это платье начали считать парадной верхней одеждой.

Рис. 35 Платья с фигурным вырезом

Несмотря на большее количество материи, которое требовалось на «уппланд», ее нередко шили из шелка и даже бархата расшивали богатыми узорами, подбивали и обшивали дорогим мехом, а при случае даже украшали золотом и жемчугом, что особенно вошло в моду к концу столетия, и валики, прикреплявшиеся у плеч и придававшие объем рукавам. Пояс, который прежде носили на талии, поднялся выше, ближе к груди. Любимые тогда фигурные вырезы по краю платьев делались настолько несоразмерными, что, как говорил летописец Сен-Дени, модники более походили на связки лоскутьев, чем на одетых людей. Судя по рисункам того времени, в конце этого столетия появились и другие виды одежды, которые, впрочем, представляли собой видоизменение прежних фасонов. Исключение составляло длинное платье, закрывавшее все тело и имевшее широкий и очень длинный воротник, который изготавливался из жесткой ткани или сукна и, несмотря на свою ширину, облегал плечи, не делая складок (рис. 36).

Рис. 36. Длинные платья сер. XIV в.

Из двух основных частей одежды — нижней и верхней — первая изменилась только в том отношении, что стала еще уже. В результате разрезы спереди и по бокам лифа, доходившие до самого пояса, а также разрезы вдоль длинных и непременно узких рукавов увеличивались и либо обшивались пуговицами, либо стягивались шнуровкой. Вырез лифа вокруг шеи постепенно углублялся (сравните рис. 37). В таком виде, плотно облегая верхнюю часть туловища, эта одежда нередко представляла собой единственное обиходное платье. Поэтому особенное внимание обращалось на материю, из которой она шилась, а также на ее отделку.

Рис. 37. Углубление выреза лифа вокруг шеи

Рукава этой одежды обычно доходили до кончиков пальцев, охватывая руку в виде узко застегнутых манжетов, а юбка иногда удлинялась настолько, что лежала шлейфом. Верхняя одежда, предназначавшаяся для ношения в обществе и считавшаяся нарядной, покроем несколько отличалась от нижней и, соответственно своему назначению, шилась из дорогих тканей с богатой отделкой.

Рис. 38. Укорачивание рукавов верхней одежды

Разница в покрое между нижней и верхней одеждой заключалась в том, что последняя отличалась большей длиной и иногда более короткими и широкими рукавами или же сохраняла форму (рукавной верхней одежды), но зауженной и приспособленной для застегивания и шнурования.

Рис. 39. Разнообразные узоры на платьях (в т. ч. гербы)

Для того чтобы была видна находящаяся под верхней нижняя одежда, на обоих боках, вниз от талии, выкраивались разрезы и шлейф делался более пышным (рис. 38). Эти разрезы и шлейфы вызвали протест со стороны строгих моралистов. Разрезы они насмешливо называли «адскими окошками», из которых выглядывают бесы кокетства.

Рис. 40. Платье с нагрудником и длинным шлейфом

Что же касается шлейфов, которые во Франции при Карле V (в 1364 г.) и в Англии до Ричарда II (до 1377 г.) достигли почти аршинной длины, то их еще сильнее коснулись нападки противников новой моды. В Англии даже распространялись особые пасквили против новых нарядов, но они не имели успеха, поскольку эта мода нашла себе покровительницу в лице супруги Карла VI, Изабеллы Баварской (1385 г.). Если верхняя одежда шилась с рукавами, для чего вшивались особые боковые полотнища, то они были той же длины и ширины, что и рукава нижней одежды, или немного короче и шире их (рис. 40). Иногда рукава были настолько широки и длинны, что почти доходили до земли. При Карле VI вошло в обыкновение разрезать рукава до самого локтя для более свободного движения руки и делать их пышнее на плечах, вырезая зубцами по краям. Верхняя одежда шилась из самых дорогих тканей — шелковых, протканных золотом или серебром, парчи, бархата, сукна и пр. Ее оторачивали и подбивали драгоценными мехами — собольим, горностаевым, куньим и другими, расшивали разноцветными узорами, а для дворян к тому же и их гербами. Что касается женского пояса, то с ним произошло то же, что и с мужским: при узкой одежде он оказался лишним, но его все-таки носили как украшение, надевая гораздо ниже талии; позднее, к концу столетия, когда он снова стал нужен, им подпоясывались, наоборот, очень высоко, почти под самой грудью.

Во Франции к 1340 г., а вскоре и в Англии эта одежда стала дополняться особым лифом, который носили поверх платья. Этот лиф спускался чуть ниже бедер и, облегая корпус гладко или складками, имел вид красивой безрукавки. Вслед за лифом, имевшим большие и широкие проймы для рук, в которые впоследствии вшивались рукава, появилась кофточка, которая точно подгонялась под особенности фигуры и этим завоевала популярность. Так как эта одежда с самого начала считалась просто красивым дополнением к костюму, то с момента ее появления в виде безрукавки она шилась из золотой и серебряной парчи, цветной шелковой материи или бархата, с опушкой из дорогого меха, преимущественно горностая. Спереди, вниз от горловины, нашивались, как бы для застегивания, красивые пуговицы.

В форме кофточки она шилась из таких же тканей и тоже обшивалась мехом, за исключением рукавов, и действительно застегивалась на пуговицы. Впоследствии ее снабжали упругой пластинкой у груди (говорят, это было придумано Жанной Бурбонской, супругой Карла V) и украшали вокруг бедер вышитой полосой, имитируя набедренный пояс, который при прежних накидках, открытых по бокам, был виден сквозь разрезы (рис. 40). Почти одновременно с появлением упругих нагрудников, которые Изабелла Баварская (в 1385 г.) впервые ввела при своем дворе, чем способствовала их распространению, вошли в моду сильно открытые лифы, переступившие все границы тогдашнего приличия.

Так, начиная с царствования Карла VI, становится модным носить платья с лифом, вырезанным настолько, что он оставлял обнаженными груди (рис. 40). Негодование и обвинения моралистов остались и на этот раз совершенно тщетными. Не помог и протест столь любимого Робера де Блуа, насмешливо советовавшего женщинам «не позволять никому, кроме мужа касаться их грудей, так как для отражения подобных посягательств изобретены застежки и булавки», над ним только посмеялись, а мода осталась.

Одновременно с этой модой появилась иная, противоположная крайность: закутываться полностью в одежду, похожую на монашескую. Она была принята преимущественно старыми женщинами в третьем сословии — горожанками. Иногда она использовалась во время траура, хотя для последнего случая обычно употреблялась одежда особого рода, сшитая исключительно из темной, большей частью черной материи. Вдовы иногда носили, вплоть до вторичного вступления в брак, белый наплечник, на котором были нарисованы или вышиты черные слезы, а пояс заменяли шнурком, походившим на опояску францисканцев.

Плащи почти не подверглись изменениям. Они сохранили покрой полукруглой накидки, длинной и широкой, сходившейся двумя концами на груди и скрепленной пряжкой. Знатные дамы, следуя примеру супруги Карла VI, Изабеллы Баварской, известной своей любовью к роскоши, носили плащи со шлейфами таких размеров, что при выходе шлейф должны были нести слуги или служанки, иначе он мешал двигаться. Плащ стал теперь нарядной одеждой, он шился из тяжелых дорогих тканей с меховой опушкой или подбоем. Вместе с этими плащами постепенно вошли в обиход и более короткие накидки, напоминавшие колоколообразные мужские, распространенные преимущественно среди низших сословий.

Обувь практически не изменилась. Несмотря на запрещение Карла V и всевозможные убеждения, женщины по-прежнему носили ее с заостренными носками. Страсть к новизне особенно сказалась в изменении головных уборов. В моду вошло несколько новых фасонов, иногда довольно красивых, а иногда очень необычных. К шелковым головным сеткам прибавился золотой обруч тонкой работы с двумя широкими валиками из золота и драгоценных камней, приходившимися прямо против ушей и закрывавшими их. В дальнейшем объем этих валиков несоразмерно увеличился.

Что касается общего вида наряда, то в этом отношении сохранился обычай составлять платье из различных цветов, соответственно цветам гербов или же произвольно, так что половинчатый наряд (сшитый из двух разного цвета материй,т. н. «ми-парти») не только по-прежнему остался в моде, но и усовершенствовался. Во Франции со времен Карла VI, а в Англии с Ричарда II (1377–1399 гг.) разноцветные одежды, составленные из полос (вертикальных, горизонтальных или косых), стали украшать вышивками гербов, животных, растений и сшивать из материй, различных не только по цвету, но и по качеству. Таким способом отделывалось только верхнее платье и плащи. Нижнее платье (панталоны) осталось по-прежнему двуцветным (половинчатым). Довольно странное украшение, появившееся во Франции и в Англии в середине XIV в., но просуществовавшее очень недолго, представляло собой небольшие металлические бубенчики, которые носили или вокруг шеи в виде ожерелья, или на поясе, или обшивали ими длинную перевязь, которая надевалась через плечо и спускалась иногда до колен.

Глава 3
Одежда XV в.

3.1. Бургундское влияние в Европе в начале XV в.

В наступившем XV в. роскошь, распространившаяся в Англии при Ричарде II, а во Франции при Карле VI (под покровительством его супруги Изабеллы и герцогов Беррийского и Орлеанского), сохранялась в прежнем виде, но постепенно сосредоточивалась при богатом и блестящем бургундском дворе. Несмотря на тяготы и бедствия войны, на постоянные протесты моралистов и строгие законы против роскоши, а также на тиранию Людовика XI (1461–1483 гг.), который противодействовал ей собственным примером, склонность к роскоши только возрастала благодаря влиянию бургундского двора. Когда Столетняя война закончилась в пользу Франции, оно настолько усилилось, что Бургундия стала единственным образцом и законодателем блеска и роскоши. Это первенство она удержала за собой до самой смерти Карла Смелого в битве при Нанси (1477 г.), навсегда лишившей Бургундию ее выгодного положения. Вследствие этого Франция снова стала лидировать в области нарядов, но ненадолго. Вскоре после смерти Людовика XII (1515 г.) ей пришлось уступить эту роль Испании, которая с тех пор удерживала за собой ведущие позиции в законодательстве мод и традиций.

Рис. 41. Мужские наряды начала XIV в.

Изменения имевшихся фасонов одежды ограничивались дальнейшим усовершенствованием уже вошедших в употребление деталей.

Время перехода к новым видам платья продолжалось несколько десятков лет, почти до 1440 г. — начала бургундского господства в моде. В мужской одежде это проявилось в настойчивом стремлении изменить принятое шнурование и стягиванье, а также те неестественные фасоны, которые вошли в употребление при Карле VI. Верхнее платье, которое к концу XIV в. из-за чрезмерно узкого покроя едва доходило до середины бедер, постепенно сузилось и укоротилось настолько, что в итоге приобрело вид узкой, в обтяжку, куртки с рукавами и с такими короткими полами, что они едва прикрывали нижнюю часть туловища (рис. 41). Вместе с тем вошло в обыкновение как можно туже затягивать талию, грудь округло подбивать ватой, а и без того высокие оплечья рукавов делать еще выше. Самому узкому рукаву стали придавать вверху, от плеча до локтя, бочкообразную форму. С курткой, которая спереди шнуровалась или застегивалась сверху донизу, носили узкие панталоны, закреплявшиеся вокруг бедер ремнями под полами куртки и так плотно обтягивавшие ногу, что отчетливо обрисовывали ее форму. Словно для усиления непристойности таких панталон, на месте обычного разреза на них, закрывавшегося полами платья, пришивали жесткий мешочек, который был явно на виду (рис. 41) и нередко украшался бантами из лент или бахромой в том месте, где он прикреплялся к панталонам. Для того чтобы хоть немного смягчить неприличие такой одежды, не отказываясь от модного покроя, появились накидки (жакеты), впервые заявившие о себе в царствование Карла VI (1422–1461 гг.). Хотя они и шились короткими, но были шире кафтана и имели длинные и широкие рукава. Эти жакеты, распространившиеся в Англии при Генрихе VI (1420–1461 гг.), были двух разновидностей. Один вид, прижившийся преимущественно во Франции, представлял собой закрытую, довольно широкую накидку, которая опоясывалась вокруг бедер, а посредине, на самом поясе, собиралась в косые складки и была так коротка, что едва прикрывала живот. Другой вид, характерный для Англии, напоминал неширокий распашной кафтан или камзол, доходивший до середины бедер, реже до колен. Если эта одежда надевалась поверх камзола с подкладными плечами, то ее рукава тоже делались пышными, в соответствии с рукавами последнего. Рукава были очень широкими, иногда с разрезами посредине или вовсе разрезные (рис. 42).

Рис. 42. Новые фасоны английских нарядов

При открытой спереди накидке они имели покрой традиционных длинных рукавов до пола, же форму колокола различной ширины. При этом было модно отделывать рукава зубчатыми вырезами по краям и подбивать или оторачивать их мехом, как это делалось и с самим платьем, служившим одновременно и парадной одеждой, шитой из дорогих материй яркого цвета, с украшениями, вышитыми бордюрами и т. п. Такой костюм носили все, кто хотел идти в ногу с модой. Длинное платье в свою очередь также подверглось модным изменениям. Люди с небольшими средствами или не имевшие склонности к щегольству, хотя и следовали общему вкусу времени, старались одеваться проще. Если они полностью не отказывались от узкого и короткого покроя, ставшего привычным, то пытались хотя бы умерить его. У таких людей верхнее платье имело форму просторного полукафтана, доходившего до колен, или напоминало короткий камзол. Оба фасона имели длинные, пышно собранные на плечах рукава, с разрезом в верхней части (рис. 43). Накидка, иногда надевавшаяся поверх этого платья, представляла собой простую куртку («жакетт») с короткими полами или же походила на блузу с короткими рукавами, а то и вовсе без рукавов. Панталоны были обтягивающими, но не настолько узкими, чтобы оскорблять чувство приличия. Такие платья шились большей частью из сукна и кожи; последняя употреблялась преимущественно для «жакетт». Из длинных одежд только «уппланд» сохранила свой прежний покрой, хотя и стала называться «роба» (robe). Под этим названием она сделалась самым популярным верхним платьем как у мужчин, так и у женщин всех классов. Те, кому позволяли средства, носили робы из дорогих тканей, богато отделанные мехом, вышивками, бахромой и т. п.

Рис. 43. Мужские робы

Покрой этой одежды менялся довольно медленно: прежде всего изменились рукава, которые из обыкновенных или очень широких постепенно превратились в обтяжные рукава короткой одежды с более или менее подложенными плечами (рис. 43). Лишь к середине XV в. (около 1440 г.), когда «роба» стала обыкновенной повседневной одеждой, начал изменяться покрой самого платья. Прежде всего, его длина ради большего удобства стала значительно короче, обычно не длиннее лодыжек. Вообще, робы этого покроя, получившие большую популярность у среднего сословия, были или совершенно глухие, надевавшиеся через голову, или же распашные от ворота до пояса, или, наоборот, от пояса вниз, с длинными или короткими разрезами спереди, сзади и с боков платья, причем края этих разрезов опушались, а нередко и подбивались мехом. В то же время вошли в моду брыжи, надевавшиеся поверх короткого воротника платья; ими же обшивался и низ рукава до самой кисти (рис. 44).

Рис. 44. Брыжи

Плащи, не считая добавления к ним отложных воротников, застегивавшихся наглухо спереди, остались прежней формы. Одновременно с наплечными плащами снова стали носить плащи, закрывавшие только спину и застегивавшиеся на груди.

Обувь оставалась та же, что и прежде, т. е. с длинными и заостренными носками. Несмотря на постоянное осуждение этой моды, от нее никто не отказывался. В конце царствования Карла VI она подверглась некоторым ограничениям, но затем снова распространилась до такой степени, что незадолго до своей смерти (1422 г.) он еще раз строго запретил изготовление и продажу модной обуви. Впрочем, и эта мера осталась безрезультатной. Ни во Франции, ни в Англии, где Эдуард IV тотчас же по вступлении на престол (1461 г.) ограничил максимальную длину заостренных носков обуви двумя дюймами, никто не хотел отказаться от увеличенного размера носков, считавшегося принадлежностью хорошего тона. Однако в царствование Эдуарда IV (1483 г.) мода на длинноносую обувь, достигнув своего предела, сменилась модой на тупоносую обувь на широкой подошве. В то же время появилась дополнительная обувь — совершенно новое изобретение, вызванное необходимостью облегчить и сделать удобнее. Вспомогательная обувь состояла из обтянутой кожей довольно толстой подошвы, которая имела форму длинноносого башмака и прикреплялась к ноге ремнями. Обыкновенная, немодная, обувь состояла из полусапог и сапог с длинными голенищами выше колен, отворачивающимися для большего удобства.

Рис. 45. Головные уборы и повязки вокруг шеи

Головные уборы подверглись новым изменениям. Капюшон старой формы был окончательно заменен шляпой и шапкой, особенно у городских жителей, и использовался только в особых случаях. К остальным фасонам головных уборов прибавились совершенно круглые объемные головные повязки с плоскокруглым верхом, плоские, тарелкообразные шапки (береты) с твердым околышем и очень высокие конусообразные шляпы с узкими круглыми полями или с широким, вытянутым вперед и заостренным отворотом. Носили также жесткие, но менее высокие, шляпы с полями. Предполагают, что первую шляпу такой формы носил еще Карл VII, король Франции, он же и ввел ее в моду при своем дворе. Появились также конусообразные шапки из мягкой материи, похожие на старинные фригийские колпаки.

Рис. 46. Удлинение верхней одежды

Отделка головных уборов стала более разнообразной. Все прежние украшения сохранились и даже стали порой еще богаче и красивее.

Рис. 47. Женские робы

Кроме того, к ним прибавилась еще повязка (корнетт), ее оборачивали вокруг шляп и шапок, она так широка и длинна, что спускалась густыми складками почти до земли. Эта повязка, которую из-за ее длины обматывали вокруг шеи и плеч, делалась из тонкой шелковой материи, а ее концы украшались вырезами, зубцами или маленькими металлическими подвесками. В царствование Карла VI, во время междоусобной войны во Франции, эти повязки даже служили отличительными знаками различных политических партий.

Рис. 48. Изменения покроя рукавов

Так, бургиньоны носили их на правой стороне, а арманьяки — на левой. Высокие шапки, нередко вязаные, как и жесткие круглые шляпы, натягивавшиеся вместе с материей на форму, на которой они утюжились, украшались спереди длинными узкими перьями. Кроме того, еще были особые шапки из толстой материи, с пуговицей или с кистью посредине макушки, называвшиеся «мортьер». Эти шапки были отличием определенного сана или звания, между тем как небольшие круглые шапочки, надеваемые под шляпы и шапки, служили общепринятым головным убором.

Рис. 49. Платье «сюрко»

Распространению этого вида шапочек в особенности способствовало то обстоятельство, что Карл VII (1422–1461 гг.), следуя требованию духовенства, носил волосы очень коротко остриженными и требовал того же от всех своих приближенных. Позже подобному примеру последовали другие сословия, хотя и не в такой степени. Бороды во Франции до царствования Карла VIII (1483 г.), а в Англии до Генриха VII (1485 г.) в высшем обществе были упразднены.

Рис. 50. Декор на рукавах и шлейфе

Что касается женского наряда, то он, как и мужской, становился все более роскошным, вызывающе неестественным. Несмотря на то, что против этого восставали не только тогдашние публицисты, но и отцы семейств, стараясь противодействовать безнравственности по-своему, как, например, рыцарь де ля Тур-Ландри, составивший для своего семейства особый сборник поучительных примеров, это противодействие было весьма ограниченным. В высших слоях общества не только продолжали следовать господствующей моде, но и безоговорочно подчинялись всем ее капризам. Верхние одежды стали длиннее и подпоясывались еще выше, чем прежде. Хотя из-за этого вся фигура казалась неестественной, пояс поднялся еще выше, под самую грудь, где его и носили довольно продолжительное время (рис. 46). Женская роба делалась наподобие мужской — со сборками на груди и очень широкой (рис. 47). Это не вызывало порицания со стороны строгих моралистов, хотя духовенство восстало против удлинения шлейфа и дошло наконец до того, что в 1435 г. французским монахам удалось выхлопотать позволение папы Евгения IV не отпускать грехов женщинам, носившим шлейфы или занимавшимся их изготовлением.

Несмотря на это, шлейфы продолжали удлиняться по желанию их владелиц, тогда как в более узком нижнем платье, составлявшем домашнюю одежду, изменялся только вырез ворота, делавшийся то шире, то заостреннее, в верхнем платье произошли изменения в покрое лифа и рукавов. Они касались в основном узких облегающих лифов, особенно любимых во Франции. Теперь эту деталь одежды стали делать открытой спереди до пояса, откуда лиф поднимался к плечам в виде отложного воротника, образуя на груди треугольное отверстие, сквозь которое виднелся нагрудник нижнего платья. Новый покрой лифа требовал особого внимания к украшению нагрудной части платья: отвороты стали делаться то уже, то шире, большей частью из другой материи и другого цвета, чем само платье.

Открытые спереди робы имели, как правило, длинные узкие или слегка расширенные рукава с простыми отворотами или жесткими манжетами. Одновременно изменились рукава остальных широких верхних одежд, которые стали кроиться распашными и застегивавшимися на пуговицы (рис. 48). Часто их украшали широкими откидными или стоячими воротниками.

Изменение рукавов женских платьев напоминало перемены в покрое мужской одежды. Закрытые мешковидные рукава, как и совершенно открытые, стали делаться еще шире, в последнем случае рукав разрезался по всей длине так, что спускался от плеча вниз и волочился по полу как шлейф, а края его вырезались зубцами различной ширины (рис. 49). Остались в моде плащи «сюрко», имевшие поперечные проймы для рук, и очень нарядные горностаевые лифы. «Сюрко» надевали при торжественных случаях в качестве парадного платья вместе с горностаевым лифом поверх него, что делало наряд еще более пышным.

Спинные плащи тоже получили более богатую отделку и превратились в самостоятельную парадную одежду.

Но более всего прихоти моды сказались на головных уборах, утрируя до нелепости прежние фасоны и изобретая новые, не менее причудливые.

Законодательницей моды была Изабелла, супруга Карла VI, известная своей склонностью к роскоши и до самой смерти следовавшая своим вкусам. О ее придворных дамах Юве-наль д’Урсен в 1417 г. писал:

«Они, несмотря на войну и смуты в государстве, рядились напропалую и украшали себя головными уборами, походившими на необыкновенные рога, чрезвычайной высоты и ширины, имевшие по бокам вместо валиков наушники или кольца такой величины, что в этом уборе нельзя было пройти в дверь иначе, как боком и нагнувшись, что весьма не нравилось благопристойным людям». Такой чрезмерный объем приобрели и другие головные уборы с прикрепленными на них валиками. Увеличились и обычные сетчатые чепцы, закрывавшие уши, вследствие чего и вуаль, которую носили при них, подверглась разным изменениям (рис. 58).

В 1428 г. была изобретена очередная форма головного убора, которая превзошла своей необычностью все уже имевшееся. Это были так называемые «эннены» — очень высокие подушкообразные или конические головные уборы, состоявшие из картонной или проволочной основы, обтянутой материей сверху донизу. По бокам они обшивались большим количеством прозрачной ткани, которая надо лбом и вдоль щек лежала в виде широкого клина и отбрасывалась назад густыми складками вроде вуали, спускаясь иногда так низко, что при ходьбе необходимо было ее подбирать.

Рис. 51. Спинные плащи как парадная одежда

Если в рогатом чепце приходилось наклонять голову набок, чтоб пройти в двери, то с этим убором на голове необходимо было в подобном случае приседать почти до земли — обстоятельство, особенно возмущавшее проповедников. Впрочем, их негодование было безрезультатным, и лишь один из порицателей безобразной моды сумел на короткое время приостановить ее распространение. Это был кармелит Фома Коннект. Его резкие и настойчивые увещевания побудили многих женщин открыто сжигать на улицах вместе с прочими модными вещами и головные уборы этого рода. В точных свидетельствах того времени (около 1428 г.) значится, что в Париже в один день было более ста подобных костров. «Но, — продолжает повествователь, — это увлечение продолжалось недолго. Как только ревностный гонитель моды покидал какую-либо местность, преследуемая мода водворялась там снова и головные уборы делались еще выше прежнего». Основной причиной популярности «энненов» было покрывало, которое можно было драпировать, добиваясь разнообразных вариаций.

Рис. 52. Головной убор «Эннен»

Сначала его просто обвивали вокруг конусообразного головного убора, и спускали вниз, а впоследствии стали укреплять на особых проволочных каркасах, так что вся его масса распределялась поровну, образуя по бокам головы широкие и высоко поднятые крылья; они прикрывались сзади остальной тканью, сквозь которую просвечивал конический головной убор. Кроме этого, существовали и другие, менее причудливые, простые и даже красивые уборы, фасоны которых также сохранились. Все они постепенно достались женщинам среднего сословия, потеснив излюбленный капюшон.

В середине XV в. законодателем моды выступал бургундский двор, известный своей склонностью к роскоши и издавна стремившийся превзойти во внешнем блеске двор французских королей. Это соревнование началось со времени объединения обеих Бургундий (герцогства с Долльским двором и пфальцграфства с Дижонским двором) под управлением Филиппа Смелого. При Филиппе Добром, бывшем сначала наместником Иоанна Бесстрашного в Генте, а после смерти последнего (1419 г.) ставшем его преемником, невероятная роскошь стала при дворе обыденным явлением. Безграничная роскошь наравне с церемонной сдержанностью в обращении наложила особый отпечаток не только на человеческие отношения, но и на одежду. Она становилась все богаче и дороже и приобретала все большую жесткость, особенно у мужчин, которые казались закованными в свое негнущееся платье. Такой вид имело не только короткое, плотно облегавшее тело платье, но и длинная верхняя одежда, и длинные женские наряды. Этому немало способствовала плотность и упругость тяжелых шелковых, парчовых и т. п. материй, издавна выделывавшихся в Нидерландах и вошедших в это время в моду. Роскошь бургундского двора проявилась во всем, начиная с нарядов и самых обыденных вещей и заканчивая устройством какого-либо празднества или турнира и т. п.

В верхнем платье изменились в покрое лишь одежды средней длины, доходившие до колен или немного ниже; они стали более узкими и облегающими. Длинные одежды, составлявшие церемониальный костюм, по-прежнему оставались широкими. Жесткость и неуклюжесть верхнего платья, которое носили то подпоясанным, то без пояса, обусловливались не только толщиной и упругостью материи, из которой оно шилось, но и особыми складками, которые шли параллельно по всей длине одежды и имели вид органных трубок. Негибкость увеличивалась широкой и тяжелой меховой опушкой. Рукава такой одежды делались очень широкими, нередко подбивались ватой и, подобно рукавам короткого кафтана, имели разрезы и т. д. Иногда рукава всевозможных покроев обшивались по краям галуном или дорогим мехом. Парадные верхние одежды доходили до ступней, имели спереди разрез, застегивавшийся на пуговицы, и длинные узкие или очень широкие рукава. Рукава бывали двойными и тогда состояли из нижних и верхних, свободно свисавших поверх них. Парадные одежды изготовлялись из парчи или шелковой материи. Их обычно носили подпоясанными шнуром, сплетенным из шелковых и золотых нитей, с дорогими кистями на концах. Кроме того, эти одежды нередко обшивались или подбивались мехом, причем высшие сановники для обозначения своего положения использовали исключительно горностаевый или соболий мех.

Головные уборы этого времени состояли в основном из широкополых плоских или высоких войлочных шляп. От венца до самого верха шляпы вился шнур из шести жемчужных ниток, украшенный спереди аграфом из бриллиантов, рубинов и жемчуга в золотой оправе, которым крепилось красное и белое завитое перо.

В покрое одежды не произошло существенных изменений. Хотя в хронике Монстреле и сказано о женщинах (1467 г.), что именно в это время они «перестали носить чрезмерно длинные шлейфы и заменили их отделкой из дорогих материй, шелка, бархата или меха, занимавшей целую четверть всей длины платья; шелковые пояса вокруг бедер стали делаться гораздо шире, а шейные цепочки носились все в том же безобразном количестве», все это вошло в моду уже в царствование Людовика XI. До начала царствования Карла VIII (1483 г.) длинные шлейфы приобрели при бургундском дворе настолько важное значение, что были составлены особые правила их ношения для торжественных и обычных случаев (рис. 53). Постоянные выступления моралистов против моды того времени были по-прежнему направлены против этого наряда, который они считали «изобретением сатаны».

Рис. 53. Бургундское платье

Верхнее платье — роба, шлейф которой достигал четырех локтей в ширину, став парадным, приобрело соответствующую отделку (рис. 53). Его шили из самых дорогих тканей — парчи или узорчатого шелка. Украшали по подолу, обшлагам и воротнику (если таковой имелся) широкой обшивкой из цветной шелковой материи, бархата или меха. Пояс был вышит золотом и отделан жемчугом и драгоценными камнями. Обычно он имел ширину ладони и завязывался, как и прежде, под самой грудью. Нижнее платье, длиной до ступней, богато украшалось там, где его не прикрывала верхняя одежда, например на груди и в некоторых местах подола, которые открывались, когда подбирался шлейф. Нагрудник расшивали жемчугом и дорогими камнями, а подол, как и у верхнего платья, обшивали каймой. Украшенный дорогим аграфом, он иногда бывал открыт настолько, что грудь оставалась наполовину обнаженной. В таком случае ее вместе с шеей прикрывали особым воротником, который нередко делался из кружев со вплетенной золотой или серебряной нитью. Поверх нагрудника на шею обычно надевали несколько ниток жемчуга или золотые цепочки, украшенные драгоценными камнями. Руки украшали кольцами, которые надевали даже поверх вышитых перчаток. Обшитые мехом безрукавки, издавна любимые женщинами, со временем превратились в самое модное и очень богатое нарядное платье, особенно при бургундском дворе, где они были признаны парадной одеждой. О женских плащах можно сказать то же самое, что и о мужских: они стали частью парадного костюма, и поэтому богато отделывались. Их главное украшение составлял длинный шлейф.

3.2. Начало распространения итальянского наряда в Западной Европе

Когда со смертью Карла Смелого (1477 г.) померк блеск бургундского двора и Франция вновь стала законодательницей моды, увлечение роскошью, все больше распространявшееся среди дворянства, начало внушать правительству серьезные опасения. Многие знатные феодалы, стремясь превзойти в роскоши богатое бургундское дворянство, распродавали свои имения или влезали в неоплатные долги, что вело к неизбежному разорению. Напрасно Людовик XI пытался противостоять усилению роскоши личным примером, ведя крайне простой образ жизни. Только после того как Карл VIII (1463–1498 гг.), сам любивший пышные наряды, принял закон, ограничивавший роскошь нарядов, стремление к блеску и богатству несколько ослабело. Указом Карла VIII (1485 г.) запрещалось всем, кроме высшего дворянства, носить платье из золотой или серебряной парчи и шелка. С нарушителей взимался значительный денежный штраф, и у них отбирались запрещенные вещи. Из богатых дворян только шевалье, имевшие 2 тысячи ливров дохода, могли иметь платье из шелковых тканей, а экюйе с таким же доходом — только одежду из сатина. Материи, вытканные золотом и серебром, были доступны только самым знатным и высокопоставленным лицам. Однако сильнее, чем этот указ, касавшийся только тканей, а не покроя одежды, повлиял на наряд в целом поход Карла VIII в Италию в 1494–1495 гг. До тех пор покрой платья оставался неизменным, произвольно менялись только отдельные детали одежды. После войны, когда французы ознакомились со всеми особенностями итальянской одежды, они стали или приспосабливать эти детали к собственному наряду, или перенимали их без изменений. Поскольку итальянская мода основывалась на древнеримской традиции, то под ее влиянием французский наряд постепенно начал все больше соответствовать естественному строению тела, нисколько не теряя при этом в нарядности и отделке. Такое превращение заметнее всего проявилось в женской одежде; в мужском прежняя одежда продержалась почти до конца XVI в. Мужская одежда сохранила короткий и узкий покрой. Все изменения, которым она подвергалась, касались лишь отделки и некоторых деталей. Высокие наплечники несколько уменьшились в объеме, зато увеличилось число разрезов на верхнем платье с целью показать тонкое белье. Именно в этих разрезах страсть к изменениям проявилась больше всего.

Рис. 54. Итальянский наряд последней трети XV в.

Они делались по одному или по несколько в верхней или нижней части рукава, а также на груди — от плеч и до талии, где из-под них большими буфами выглядывала сорочка. Вырез на груди закрывался гладким, богато украшенным нагрудником, поверх которого шли шелковые, серебряные или золотые шнуры, крестообразно переходившие от одного края разреза к другому. Подобные детали придавали одежде разнообразие. Позже начали укорачивать боковые полы камзолов и делать разрезы в верхней части панталон, а иногда даже в нижней, особенно спереди и вдоль икр. Некоторые щеголи, не довольствуясь одними разрезами и желая показать шею и руки, носили нагрудник гораздо ниже плеч, укорачивали рукава до самого локтя, а на спине делали такой же глубокий вырез, как и на груди.

Рис. 55. Мужские наряды конца XV в.

Рукава с разрезами кроились очень узкими, отчего сорочка выглядывала из них еще пышнее. Рукава без разрезов делались в обтяжку от локтя и расширялись к плечу. У камзолов особенно богато украшались края грудного выреза и находившийся между ними нагрудник. Отделка панталон состояла из пестрых полос, на которых располагались вразброс или шли в горизонтальном направлении разные украшения. Иногда на них нашивались или вышивались гербы, изречения и т. п. Позднее, к концу XV в., стали отделять верхнюю часть панталон от нижней. Иногда поверх обыкновенных панталон надевались короткие, не доходившие до колена верхние штаны и особые чулки, закрывавшие нижнюю часть панталон, что было особенно модно в Англии в царствование Генриха VII (с 1485 г.).

Рис. 56. Женские наряды

Распространенный ранее обычай подшивать подошвы к панталонам, охватывавшим ступню, и таким образом заменять ими обувь, постепенно отошел. Отдельная обувь стала теперь общеупотребительной, сохранив прежние формы. С 1480 г. длинные носки заменились более короткими, наподобие «утиного носа», которые в свою очередь около 1500 г. уступили место очень широким тупым носкам. К такому наряду, ставшему особенно популярным в Германии, добавился короткий плащ, состоявший из четырехугольного куска ткани, обрамленного широкой или узкой каймой. Такой плащ едва доходил до середины спины, с левой стороны он свободно свисал и крепился двойным шнуром, обхватывавшим шею и соединявшимся на груди. Длинный и широкий плащ, сохранивший прежний покрой, надевался знатными лицами не как ежедневное платье, а только в торжественных случаях. Иногда он заменялся другими верхними одеждами.

Рис. 57. Укорачивание рукавов

Рукава сохранили прежний покрой. Встречались рукава такой длины, что они волочились по полу и были длиннее платья. Чтобы не стеснять свободного движения рук, их разрезали почти от самых плеч. Такого же покроя были рукава церемониальной одежды, отличавшейся от обыкновенной, открытой спереди (распашной) верхней одежды только богатой отделкой и чрезмерной длиной и шириной (рис. 60). Во Франции в царствование Карла VIII (1483–1498 гг.), в Англии при Эдуарде V (в 1483 г.) и при Генрихе VII (в 1485 г.) появились почти такие же длинные одежды, но с более короткими рукавами, которые были приняты даже в среднем сословии. Такой фасон во Франции, как и раньше, продолжали носить ученые, как одежду, присвоенную их званию.

Рис. 58. Отделение лифа от юбки

В высшем сословии правила приличия требовали менять свой наряд как можно чаще, по возможности ежедневно. Поэтому состоятельные люди отдавали один раз надетое платье для переделки портному.

В женском костюме возвращение к покрою, подчеркивающему естественные формы тела, выразилось в том, что высокие плечи исчезли, пояс стали носить на талии и, главное, лиф стал гораздо свободнее. При этом рукава и юбка платья почти не изменились, хотя узкие рукава стали предпочитать широким, а юбки делались с менее длинным шлейфом.

Рис. 59. Королева Анна, 1491

Вначале эта мода не пользовалась одобрением, а, наоборот, вызывала осуждение даже со стороны самих женщин, особенно из среднего сословия (рис. 56). Тем не менее, ей продолжали следовать, дополняя новый фасон разрезами на рукавах, чтобы показать тонкое полотно сорочки, которую выпускали буфами. Иногда рукава укорачивали до самого локтя и даже до середины предплечья. Для прикрытия совершенно обнаженных рук стали использовать нижние рукава из тончайшей материи разнообразных фасонов. Короткие рукава верхнего платья, закрывавшие только верхнюю часть руки, отделывались по краям мехом или богато вышитой каймой, чаще всего золотой или цветной бахромой и т. п. (рис. 57). Но гораздо важнее для дальнейшего развития женской одежды было то, что в результате постоянного ношения коротких безрукавок и стремления приспособить верх платья к формам тела лиф начали отделять от юбки. Поэтому и само платье (роба), которое раньше кроилось из одного цветного куска, разделилось на две части, делавшиеся из различной материи и разного цвета. Эта перемена повлияла на дальнейшие изменения женского наряда. В 1491 г. по примеру королевы Анны, гордившейся красотой своих ног, юбки разрезались по бокам почти до самого колена.

Если раньше в такой юбке ноги закрывались нижним платьем, то теперь и его приподнимали (рис. 59). С разделением робы на две части четко обозначилась талия, а пояс снова утратил свое основное назначение и употреблялся теперь (как и в мужской одежде) только для ношения прикреплявшихся к нему мешочка и разукрашенных четок. Иногда к нему прикрепляли шнурки с небольшими крючками, чтобы подбирать платье. Верхняя нарядная одежда у дам высшего сословия имела вид накидки, открытой с обоих боков, или безрукавки, обшитой мехом. В таком наряде неизвестный художник изобразил королеву Анну (рис. 59). Длинный и широкий плащ (мантия) был исключительно почетной одеждой. Похожие плащи, но без всякой отделки и сшитые из толстой и грубой материи, носили женщины среднего сословия для защиты от холода и непогоды. К плащу иногда добавлялся отложной или стоячий воротник, а изредка и меховая опушка. Одновременно происходило упрощение нелепых головных уборов прошлых периодов.

Рис. 60. Аристократка в мантии с дочерью

Анализ рассмотренных материалов позволяет сделать ряд выводов об изменениях европейского костюма на протяжении раннего и развитого средневековья (V–XV вв.).

В период раннего средневековья (V–XI вв.) первоначально в Европе основной была мода, перенятая у Римской империи (позднее получившая название моды «романского стиля»), В ее распространении главную роль сыграла Византийская империя, достаточно могущественная в указанный период и имевшая связи со всей Европой. Костюмы, подобные византийским, можно заметить на изображениях высшей знати в Западной Европе. Однако с усилением светской власти в ее борьбе с духовной постепенно в быту западноевропейцев начинают появляться национальные мотивы, что отражается и на одежде. Формируется так называемый готический стиль, распространившийся понемногу и на одежду.

В период XII–XV вв. господствующее положение занимает наряд Франции. При этом в указанное время происходят достаточно серьезные споры по поводу нравственного характера той или иной детали костюма (особенно сильное раздражение моралистов вызывают башмаки «шнабельшу»), доходящие до требований духовенства и запретов со стороны верховной власти. К середине XIV в. одежда значительно усовершенствовалась и стала гораздо разнообразнее прежней. Теперь уже недостаточно было довольствоваться изменениями старых нарядов, были приложены немалые усилия по разработке новых фасонов одежды.

Существование бургундской моды и отказ от нее в XV в. подтверждает гипотезу о влиянии государственных образований на элементы быта Европы. Бургундская мода в одежде была популярна в период величия Бургундии и быстро сошла на нет после ее поражения. Происходит возвращение к более простым формам благодаря строгим указам Людовика XI и Карла VIII, а после похода последнего в Италию распространяется итальянская мода. Поскольку итальянский наряд основывался на возврате к древнеримской традиции, то под ее влиянием французский наряд постепенно начал все больше соответствовать естественному строению тела, нисколько не теряя при этом в нарядности и отделке.

Как правило, женский костюм изменялся медленнее, чем мужской, в рамках одного периода эти изменения носили менее существенный и заметный характер.

В целом факторами изменений в европейском наряде на протяжении средних веков следует признать:

— существенное влияние европейских государственных образований на культуру, быт и одежду Западной Европы;

— идеологическое противоборство духовной и светской власти за влияние на общество и усиление на этой почве национальных мотивов в культуре, быте и моде;

— характерное стремление высшей знати к роскоши (наглядно проявившееся при бургундском дворе).

Цеховая организация производства в XII–XIV вв. практически не влияла на изменения одежды, более того — она ее тормозила. Одной из главных причин этого являлась жесткая цеховая регламентация, предписывавшая строгое соблюдение установленных образцов покроя одежды, форму обуви, расцветок и т. д. Длительное время (до середины XIV в.) ни количество одежд, ни их покрой не подвергались серьезным изменениям. Несмотря на образование отдельных цеховых корпораций портных, сапожников и т. д., изменения в женском наряде ограничивались лишь тем, что одежда стала уже, а мужская еще и короче, а также незначительной переделкой некоторых деталей наряда.

Раздел II
Одежда европейцев от позднего Средневековья до великой французской революции (XVI–XVIII вв.)

Наследие любой цивилизации рассматривается учеными, педагогами и целевой аудиторией студентов или школьников в двух измерениях:

— совокупность достижений духовной культуры (прежде всего, религиозных верований, философских систем, художественной литературы);

— памятники материальной культуры, формирующей неповторимый внешний облик и «узнаваемость» конкретного народа, нации, государства, региона.

Рис. 61. Карл Маркс

К последнему аспекту относятся, прежде всего, архитектура, одежда, утварь, внешний вид «носителей» культуры. Так, миллиарды людей во всем мире знают, что великие пирамиды построили в Древнем Египте, Пизанскую башню — в средневековой Италии, мавзолей Тадж-Махал — в Индии Нового времени. Также хорошо известно, что рыцаря видно по доспехам, а священника — по сутане. Мода на парики пошла из Франции XVII в., «квадратная борода» — характерный признак древних шумеров, а тюрбан («корона мусульманина») появился на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху исламизации этих регионов.

Об исключительной роли данных элементов цивилизации писал Карл Маркс: «Люди должны в первую очередь есть, пить, иметь жилище и одеваться (подчеркнуто мною — Д. /7.), а уж потом заниматься политикой, наукой, искусством» [110, с. 352]. В современной социологии существуют три фундаментальных понятия, с которыми подрастающее поколение знакомят еще со школьной скамьи: социальный статус, социальная роль и социальная маска (см. Табл. 1). Одежда как раз и является той социальной маской, которая подчеркивает социальный статус её обладателя и предполагает ряд действий во исполнение социальной роли.

Таблица № 1

В эпоху, одежду которой мы рассматриваем, нарушение социальных «барьеров» путем облачения в чужую социальную маску представлялось чем-то из ряда вон выходящим и зачастую жестоко наказывалось. Был период, когда женщины, осмелившиеся появиться на людях в брюках (типично мужской одежде), рисковали отправиться на костер. Характер «исторического анекдота» приняла борьба Филиппа IV Красивого против «излишеств» в одежде богатых подданных в отдельных провинциях. То, что этот король постоянно нуждался в деньгах и не мог обеспечить своей супруге платье, которое бы затмило наряды красавиц Фландрии, вызывает сочувствие (особенно к его жене). А вот ограничительные меры против роскошных одеяний (и обуви) подданных уже 700 лет вызывают юмористическую реакцию. Одежда как элемент социального статуса выступала также «барьером» против несоразмерных притязаний, что нашло отражение в народном менталитете.

Рис. 62. Филипп IV Красивый

Бурная эпоха XVI–XVII вв. как бы находится на историческом порубежье. Часть историков относит этот период еще к средневековью, а часть — уже к Новому времени. Компромиссной является позиция авторского коллектива учебника под ред. С. П. Карпова, в котором ученые называют третий период средневековья Ранним Новым временем. Но как бы данная эпоха ни называлась, именно в ней были заложены главные векторы мирового развития, импульсы которых ощущались вплоть до начала XX в.

Это период крушения старых, феодальных порядков и рождения новых, буржуазных. Экономический и социальный прогресс не мог не найти отражения в одежде. В данном разделе нами будут рассмотрены одеяния представителей феодальной аристократии, а также новой генерации дворянства, чья карьера была обусловлена не родовитостью, а усердной службой государю. Особого внимания заслуживает одежда горожан. Ведь города со времени высокого средневековья были не только центрами ремесла и торговли, но и средоточием интеллигенции, научного и технического прогресса, передовых вольнолюбивых и зачастую бунтарских идей.

Несмотря на то, что прогресс переместился в города, вплоть до промышленного переворота базовой отраслью экономики региона оставалось сельское хозяйство. Крестьянские общины оставались островками традиционализма, уклад жизни в них не менялся веками. Но и они были вынуждены приспосабливаться к новым условиям (и процесс этот с XVI в. протекал болезненно, достаточно вспомнить огораживания в Англии). Крестьянская одежда тоже несет на себе отпечаток эпохи. Одежда — важный элемент «культурного кода» каждого народа, который в ходе истории систематически использовался властями в качестве «визуального социального регулятора», а творческой интеллигенцией — как «точка опоры» (и в художественном творчестве, и в общественной деятельности). В свете изложенного выше мы и рассматриваем европейскую одежду XVI–XVIII вв.

Глава 4
Европейская одежда XVI в.

Тенденции, определявшие состояние одежды этого столетия, возникли несколько ранее, в позднем средневековье. В XIV — начале XV вв. растущие города активно подчиняли себе окрестности. Жизненные реалии — войны, голод, у знати — предчувствие вытеснения ее с лидирующих позиций новым формирующимся классом буржуазии, привели общество к глубокому пессимизму, в поисках выхода, из которого рождались мечты о прекрасном идеальном мире, преобразовывающем формы жизненного уклада в художественные. Это наполняло жизнь элитарного общества элементами игры. По мнению некоторых специалистов, имело место «расцвечивание идеальными формами аристократической жизни, протекающей в искусственном освещении рыцарской романтики», что, прежде всего, отразилось на нарядах. Сравнительно частая смена одежды в придворных кругах, ажиотаж подражания дают основание полагать, что именно в этот период зарождалась мода как характерный феномен урбанистической психологии. Стремясь получить признание, власть стремилась выставить себя напоказ, появляясь в городе в сопровождении многочисленной свиты и в блеске роскошных одежд.

Часто о высокой моде «ошибочно судят как о некоем воплощении гордыни. Разглагольствуют, что ее цель — демонстрация высокого социального положения и богатства. На самом деле искусство моды — это попытка прорыва в таинство мировоззрения… Для тех, кто стоит у руля моды, она является символом легкости и невесомости. Людям ужасно недостает красоты. Наша привилегия в том, что мы способны эту красоту подарить сами себе. Оценить же достоинство зрелища — роскошь, доступная каждому». Так откровенно гордится своей профессией модельера знаменитый парижский кутюрье Кристиан Лакруа. Эта оценка моды, на наш взгляд, соответствует настроениям костюмеров Ренессанса. Действительно, эпоха Возрождения стала эпохой создания особого слоя социальной атмосферы общества, определяемого влиянием моды. В XIV–XV вв. «законодательницей мод» по части одежды стала Италия (см., напр., рис. 63). А в XVI в. можно говорить об общеевропейском влиянии испанской одежды, несмотря на многолетнюю вражду между Испанией и западноевропейскими государствами. Интенсификация общения между королевскими домами и дворянством Европы XV–XVI вв., их соперничество в могуществе и влиятельности, пребывание иностранцев на земле того или иного государства — все это создавало предпосылки к появлению «интернационального» наряда и развитию моды.

Рис. 63. Одежда богатых итальянских горожан, носимая соответственно в помещении (слева) и верхняя (справа)

Вот почему целесообразно начать с рассмотрения испанского наряда. Испанское государство, в связи со сложившейся блестящей экономической ситуацией, выдвинулось на первый план в европейской жизни. Испания была самой могущественной державой мира, в значительной степени вследствие открытия Христофором Колумбом Америки и последующим завоеванием её земель. В стране наблюдается жестокая эксплуатация народа. Сказывается очень сильное влияние католической церкви. На культурном наследии испанцев не могло не отразиться почти шестисотлетнее господство арабских народов (мавританской культуры). Велико было влияние итальянского Ренессанса на развитие испанского Возрождения. Культура северной территории Испании развивалась под сильным французским влиянием. В области литературы и искусства конец XVI–XVII вв. для Испании явился поистине «золотым веком».

Рис. 64. Колет

На характер культуры, искусства, и одежды накладывало известный отпечаток влияние католической церкви. Испанский наряд под этим влиянием был жестким, тяжелым, неуклюжим. Идеалом красоты по-испански был воинствующий рыцарь, обладающий силой, ловкостью, доблестью, честью. В качестве нижнего белья мужчины носили модные вязаные чулки. Что касается нижней одежды, мужчины носили рубашку с брыжжевым воротником и высокими манжетами, отделанными кружевами. Одевали короткие штаны длиной выше колена, но за счет напуска они могли быть короче. Штаны выполнялись на двойной подкладке, набитой ватой, конским волосом, а иногда даже сеном.

Поверх надевали колет. Колет — короткая (до бедер или до талии) одежда прилегающего силуэта с застежкой спереди на пуговицы. Колет был с отрезной баской, имел высокий воротник, который по краю заканчивался белым узким рюшем. Такой воротник к концу XVI в. увеличился до 15–20 см, превратившись в гофрированный воротник, который не пришивался, а завязывался на шее. Колет имел такую же подкладку, как и шаровидные штаны. Такой колет «гусиным чревом» — тсерон, в котором нижняя часть спущена на живот, создавал иллюзию брюшка. Весь костюм украшался разрезами, спереди в разрезы вставляли куски картона, таким образом, он становился похож на рыцарские доспехи в латах.

Верхняя одежда. Мужчины носили плащи на меховой подкладке и с меховым воротником, и ропы. Ропа — распашная одежда с наплечниками и декоративными висячими рукавами. В конце столетия в костюме преобладают темные тона в одежде: зеленый, коричневый, черный (без траурной символики), серый, красный, фиолетовый. В костюме широко использовали узорчатые ткани: вышитые, набивные, тканые. Одежды шили из сукна, шелка, бархата, использовали меха.

Рис. 65. Генрих VIII в берете

В начале XVI в. на голову надевали мягкий берет с жестким, опущенным книзу бортиком. Во второй половине столетия носили жесткую шляпу с небольшими полями в форме усеченного конуса. Что касается прически, то волосы коротко стригли. Подстригали и бороду (снизу слегка заостренную), и бакенбарды. С 40-х гг. отпускали длинные усы. Создатели одежды продумывали и украшения. На насыщенном цвете тона в узоре использовалось много серебра и золота. Узорчатые ткани украшались нашивками из золота и серебра, кружевами, лентами из парчи. Характерным узором были геральдические мотивы, символы христианской религии, большие медальоны с изображениями стилизованных животных. Широко использовались цепи, пояса, перстни. Необходимой принадлежностью туалета были в начале XVI в. шелковые и шерстяные перчатки, позже — вязаные. Мужчины всегда носили кинжал и меч. Испанцы носили тупоносые башмаки без каблуков. Башмаки были из сукна, шелка, бархата различного цвета. Их украшали обшивками, прорезями и небольшими буфами. Сапоги знатные люди надевали только для верховой езды и охоты.

Испанский женский костюм. Идеалом красоты считалась худая и стройная женщина. Силуэт костюма представляет собой схему из двух соединенных в точке пересечения вершин на талии. Первый треугольник поменьше — лиф, второй ниже и больше — юбка. Силуэт наряда, металлический каркас, крахмальный плоеный воротник — характерные черты испанской моды, завоевавший всю Европу. Из нижнего белья в моде вязаные шелковые чулки. Нижняя одежда состояла из двух платьев. Первое — нижнее платье — было длинным, с декольте на каркасе и с длинными и узкими рукавами. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обручи. Второе — верхнее платье — было с узким глухим лифом, спереди с вырезанным мысом, с нагрудной вставкой, на каркасе, с длинными широкими откидными рукавами с разрезами, а под ними были съемные рукава. Они соединялись с проймами посредством шнуровки, которая прикрывалась фестонами или валиками.

Рис. 66. Одежда испанских дворян XVI в.

Особо стоит отметить вертюгаль конусообразной формы, которую дамы использовали в придворно-аристократической среде. Юбка была рас пашной, широкой, без складок. Эта юбка плотно натягивалась на каркас из металла или тростника, который представлял собой ряд обручей. По-испански называлась «вердугос», а «вертюгаль» — французский вариант. Кстати, французы толковали это слово как «хранитель добродетели».

Рис. 67. Одежда знатных испанцев. Женское платье на обручах, в моде воротник фреза

Рис. 68. На мужчине штаны с буфами, плащ-боэмино, на женщине — платье с лифом «гусиное брюхо», чепец «а-ля-Стюарт»

Вертюгаль представляла собой целое сооружение: установив её на полу, в неё входили, а затем пристегивали к корсету. Воротник был белоснежным, широким, гофрированным, из кружев и шелка — фреза. В значительной степени его популяризации способствовали не представители испанской знати, а Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II.

Рис. 69. Мантилья

В качестве верхней одежды испанки носили короткие плащи. Оказывалось предпочтение темным цветам тканей в наряде. Льняные ткани использовались для нижней одежды. В наряде испанцев практиковались набивные ткани с богатым орнаментом. Женщины надевали на голову накидку типа кружевной вуали мантилью (рис. 69), чепчики с отделкой рюшем из кружев или газа; большие шляпы с широкими полями и узкими тульями из дорогих тканей с богатой отделкой. Ток — любимый головной убор с высокой тульей и маленькими полями. Прическа была строгая, простая. Косметика по догмам церкви была запрещена. Сами богатые ткани являлись украшением. Нагрудная вставка — сетка из жемчужных нитей и золоченых шнуров. Женщины носили ювелирные декоративные пояса, цепочки, жемчужные ожерелья, серьги, перстни, камеи, в волосах сетки. Испанки носили на талии пояса, к которым подвязывали безделушки, складной веер, перчатки. Для испанок верхом неприличия считалось показывать обувь. Но это не касалось обуви на толстой подошве — чапинес (рис. 70). Когда женщина была в такой обуви, нога открывалась до щиколотки. Чем знатнее дама, тем выше была подошва. Женщины носили мягкие туфли, у которых в конце XVI в. появился каблук.

Рис. 70. Чапинес на платформах разной высоты

Наряды Франции. Несмотря на иностранные влияния, французская одежда никогда не была скованной, застывшей, в ней всегда присутствовала некоторая легкость, мягкость. Более свободная и элегантная манера двигаться всегда была присуща французскому народу. Согласно этикету, каждый светский человек должен был иметь не менее 30 костюмов (по числу дней в месяце) и менять их ежедневно. Именно в этот период возникает фраза «Дворянство носит свои доходы на плечах». В мужском наряде нижняя одежда состояла из вышитой рубашки с открытым воротом и широкими рукавами. Рукава понизу оторачивались рюшем. В состав нижней одежды входили чулки — ба-де-шосс, поверх которых надевались верхние штаны — о-де-шосс. Штаны кроили по косой. Поверх надевали пурпуэн — распашную одежду, туго стянутую на талии поясом. Пурпуэн известен еще со Средневековья (рис. 71–72). На груди и рукавах выполняли разрезы и буфы. Появляется куртка типа жилета без рукавов.

Рис. 71. Пурпуэн

Рис. 72. Одежда французского придворного. Выносными линиями указаны пурпуэн (слева вверху), о-де-шосс (справа внизу), ба-дешшосс (слева внизу)

Верхняя одежда. Мужчины носили широкую свободную одежду, чуть выше колена — сэ. Поверх сэ надевали короткую робу — с большим количеством складок, отложным квадратным воротником и широкими рукавами. Что касается тканей, то нижняя рубашка выполнялась из полотна. Штаны изготавливали из сукна, шелка, бархата, парчи. Пурпуэн тоже делали из дорогих тканей. В моде были тяжелые ткани. В наряде преобладали яркие, светлые, радостные цвета. Популярностью пользовались головные уборы: барет (берет с широкими жесткими полями и страусовым пером сверху) и ток — маленькая шляпа с жесткими полями. Мужчины носили короткую стрижку с бородой и усами. Периодически мода на прически менялась. Пурпуэн шили из дорогих тканей с богатой отделкой: вышивкой, металлическими украшениями, дорогими пуговицами. Мужчины носили на шее декоративные длинные цепи. Гульфик часто украшался бантом. Одежды — распашные от талии, а позже — насквозь распашные, это заставило богаче отделывать жилеты. Еще позже жилеты стали делать с разрезом и надевать под него нарядный нагрудник.

Рис. 73. Току различных представителей знати (слева-направо): рыцаря, барона, графа, герцога, принца

Носили тупоносую обувь. Наряд подчеркивал положение придворных. Во Франции на протяжении всего XVI века издавались законы против роскоши, на основании которых запрещалось третьему сословию носить одежду из дорогих тканей и определенных фасонов привилегированного класса.

Рис. 74. Образцы мужских причесок и шляп Нового времени

Целесообразно отметить изменения, произошедшие в одежде в конце XVI в. Наряд тот же, с некоторыми изменениями, в нем проявляются черты женственности. Нижнее белье мужчин: в моде белые чулки. Нижняя одежда. Пурпуэн сильно стянут в талии, плотно выстеган. Спереди камзол зрительно удлиняется мысом. Камзол имел вверху стеганые широкие рукава, резко сужающиеся книзу, у запястья, что делало руку маленькой — похожей на женскую. Полуштаны сократились до узкого валика. О-де-шосс выстегивались и были разнообразны: короткие, сборчатые, свободные, несколько суженые книзу. Впервые в них появляются карманы.

Верхняя одежда — плащи, с небольшим воротником или с капюшоном, с рукавами или без них, обычно носили на одном плече. Они были короткими настолько, что едва закрывали талию. Прическа. Волосы носили длинные, зачесанные назад, или короткие взъерошенные. Мужчины носили загнутые кверху усы и остроконечную бородку. Украшения. Камзол и штаны вместо разрезов украшались лентами и шнурками, часто с буфами между ними. В одежде стали использовать по 2–3, а то и больше гофрированных воротников, заменивших открытый ворот рубахи. Гофрированные воротники назывались фреза. Из обуви чаще всего носили маленькие узкие туфли.

Французская женская одежда. Нижнее белье. Женщины носили нижнюю рубашку с длинными рукавами, чулки, панталоны. Нижняя одежда состояла из двух платьев: первое, нижнее платье — длинное, с декольте на каркасе, с узкими и длинными рукавами; второе, верхнее платье — с жестким узким лифом, с декольте на каркасе. Платье имело широкую, длинную, распашную от талии вниз юбку. Рукава — длинные и широкие с разрезами, скрепленными металлическими пряжками. В моду вошел высокий и большой воротник на каркасе из кружев и шелка. Спереди спускался пояс.

В качестве верхней одежды женщины носили плащи. Одежды шили из светлых, ярких тканей. В моду вошли тяжелые богатые ткани. Головные уборы составляли шапочки разной формы: круглые, жесткие, покрывающие только заднюю часть головы — в виде небольших беретов, и низкие шляпы с узкими полями и вуалью. Прическа. Француженки носили локоны (два полукруглых валика, уложенных надо лбом). Иногда, согласно испанской моде, выполняли пробор посередине головы, при этом гладко зачесанные волосы спускались вдоль щек и поднимались сзади.

Распространялась косметика. Женщины белились, румянились, впервые стали пользоваться духами. Любимым украшением были богатые декоративные пояса и длинные цепочки или же шнурки из драгоценных камней и жемчуга. Золотыми украшениями, драгоценными камнями, золотом, перьями отделывались головные уборы высшей знати. Женщины носили кружевные платки, полумаски, расшитые узорами веера. Француженки носили обувь на высоком или невысоком итальянском каблуке. В начале XVI в. женский костюм Франции находился под влиянием итальянских мод, но изысканному французскому вкусу претила прославленная пышность итальянок.

Рис. 75. Силуэты костюмов знатных француженок XVI в.

Рис. 76. Примеры головных уборов: накидка и чепец

Рис. 77. Примеры европейских женских причесок и головных уборов Нового времени

В конце XVI в в женском костюме также произошли изменения. Так, французы определили собственные пропорции в одежде. Из нижнего белья женщины стали носить воронкообразную нижнюю юбку из плотной ткани — вертюгаль. Вертюгаль представляет собой нижнюю юбку, посаженную на сужающийся кверху каркас (ряд обручей из проволоки, тростника, а чаще из китового уса). Появилась мода на вязаные чулки. Нижняя одежда состояла из двух платьев:

— первое — нижнее платье котт — с длинными рукавами, украшенными разрезами, которые скреплялись камнями и небольшими металлическими пряжками;

— второе — верхнее платье роб — распашная одежда с еще более узким жестким лифом, с глубоким, но прикрытым декольте и на каркасе-вертюгале, что придавало нижней части платья поразительное сходство с колоколом.

Или же под верхней юбкой вокругталии прокладывали стеганый валик, а поверх юбки надевалась плоская и плоеная оборка в форме колеса. Рукава — подобно мужским, выполнялись с буфом вверху, от буфа вниз они были узкими и понизу украшенные рюшем. При Генрихе IV в моду входит жесткий веерообразный кружевной воротник, который известен как «воротник Марии Медичи». Также в моде английский воротник — двойной, круглой формы. Костюм делает живописным сочетание различных фактур тканей. Роб шили из более дорогой ткани, чем котт. В прическах завитые локоны маскировали высокий каркас. Иногда использовали парики. Отметим основные силуэты причесок:

— высокая, с каркасными валиками надолбом; прическа, обрамляя лицо, повторяла форму сердца;

— «кеглеобразная» прическа, с каркасом внутри.

Украшения. Пояс опоясывал роб и спускался спереди. Он выполнялся из чеканных пластинок с драгоценными камнями. Дополнения. На поясе подвешивали: подвесные кошельки, ключ, печать, зеркальца, часы, флакон с духами, «блохоловки», перчатки. Шелковая муфта на меху украшалась кистями, лентами и другими безделушками. Светские дамы уже к существовавшим ранее дополнениям добавляют черные бархатные маски и полумаски. Обувь. Узкая обувь делала ногу изящней. Для увеличения роста к ноге привязывали деревянные двойные подошвы. В конце XVI века появляется черное траурное платье.

Рассмотренные основные тенденции в развитии европейской одежды XVI века явились переходным этапом от Средневековья к Новому времени. В следующие полтора столетия светская одежда непрерывно усложнялась, а фантазия её изготовителей вынуждена была подчиняться условностям и даже воле самых сильных мира сего. Все эти аспекты четко проявились уже в середине XVII в.

Глава 5
Влияние барокко, эпоха французской гегемонии в XVII в

В XVII веке «законодательницей мод» по части одежды в Европе становится Франция. Истоки столь сильного влияния кроются в экономических и международных достижениях этой страны. XVII век — это период неограниченной монархии, время больших экономических сдвигов и столкновений, эпоха появления нового класса — буржуазии. Это далеко не мирный век: опустошительная Тридцатилетняя война, свирепость инквизиции. Начинается эра буржуазных революций. Европейские державы принадлежали к разным историческим формациям. Франция и Испания — страны классического абсолютизма. Испания теряет былое могущество, вступая в период политического и экономического кризиса, тогда как Франция приобретает большое значение на международной арене в результате удачно закончившихся войн и ряда внутренних реформ. XVII в, — время расцвета мануфактуры, возникновения крупных частных капиталов. Франция становится страной с сильным централизованным государственным аппаратом абсолютной монархии. По сути, Франция времен Людовика XIV была гегемоном в Европе. Перед непосредственной характеристикой одежды важно очертить стилевые направления в искусстве. XVII век — время дальнейшего развития светской культуры. В это столетие намечаются контуры единой мировой художественной культуры. В искусстве зарождаются два новых художественных стиля — барокко и классицизм.

Художественный образ классицизма основан на естественном стремлении к простоте и рациональности. Искусство барокко связано со вкусами католической церкви и королевского двора. Театральность, парадность, тяжеловесность и пышность — характерные черты этого стиля. Дословно французское Вагоссо означает «странный, причудливый, вычурный». И классицизм, и барокко воплотили вкусы придворной аристократии. Элементы барокко и классицизма органично сочетались в архитектуре и изобразительном искусстве.

Мужской костюм приобретает более свободные и удобные формы, нежели раньше. Идеалом красоты уже становится мужчина-рыцарь, превращающийся в светского придворного. Обязательным считается обучение дворянина музыке, танцам. К слову, отдавая дань моде, к изящным искусствам «тяготели» не только дворяне. Вспомним хотя бы пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Мужественность расценивается теперь как величественность осанки и галантное обращение с дамами. Из нижнего белья на ноги надевали обычно светлые вязаные чулки; нижние сравнительно узкие до колена полотняные штаны

Рис 78. Карл ІІ Стюарт

Нижняя одежда. Необходимая часть костюма — рубашка с манжетами, которые отделывались тончайшими великолепными дорогими кружевами, большим отложным, лежащим на плечах, воротником, тоже отделанным кружевами. На ноги надевали довольно широкие, длиной до середины икры, панталоны. Внизу панталоны застегивались на пуговицы или завязывались бантами и лентами. Чтобы не стеснять движений, внизу в наружных швах на уровне колена панталоны имели разрезы. Панталоны украшались вышивкой по боковым швам. Поверх рубашки и штанов надевали колет с сильно завышенной талией и обозначенной рядом нашитых бантов. Спереди полы камзола — удлиненные в виде мыса, сзади — короткие. Колет застегивался на груди. По проймам и бортам колет украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Рукава всегда немного укороченные и украшенные кружевными манжетами.

Примечательно, что в этот период увлечение кружевами достигает своего апогея. Кружевами покрывались лихо заломленные набекрень офицерские шляпы и раструбы ботфортов из грубой кожи. Они украшали краги перчаток, отвороты панталон и подвязки. В общем, кружева в продолжение двух веков были неотъемлемым украшением мужчин в большей степени, чем женщин. В армейской практике существовали даже «кружевные перемирия», во время которых воины приводили в порядок свою одежду, сушили кружевные воротники и манжеты на прикладах мушкетов и завивали пришедшую в беспорядок шевелюру. Долгая и кропотливая ручная работа при изготовлении кружев делала этот атрибут одежды очень дорогим. Даже коронованным особам они иногда оказывались не по карману. Известен анекдотический факт, когда английский король Карл II (рис. 78) обратился в парламент с просьбой разрешить ему покупку нового кружевного воротника для придворного торжества. Посоветовавшись, парламент отверг его просьбу, предложив почистить старый.

Верхняя одежда. Мужчины сверху набрасывали на левое плечо и спину колет. Пришитые к вороту кожаные шнуры поддерживали кафтан. Колет часто выполняли с меховой опушкой. По назначению различали следующие виды надевавшихся на плечи плащей: парадный — короткий, выполнявшийся из дорогого материала; походный — длинный (до коленей), из шерстяной ткани; мушкетерский — личной гвардии короля. Но строгого различия в одежде не было. В парадном наряде ходили и в военный поход, и на бал.

Рис. 79. Слева-направо: королевские наряды Людовика XIII и Людовика XIV соответственно; наряды придворных начала XVII в.

В одежде использовались яркие, контрастные цветовые сочетания: белые, желтые, голубые, красные, серые. Ткани по-прежнему были богатые, с орнаментом. В моде гладкие и тонкие ткани: газ, муар, атлас, тафта, тонкая шерсть. Модный головной убор — светлая фетровая широкополая шляпа, украшенная белыми, голубыми и красными перьями.

Согласно этикету, мужчины носили длинные, распущенные по плечам волосы, маленькую бородку (в виде узкой полоски волос на подбородке) и небольшие усы над краем губ. Моду на бороду ввел Людовик XIII. Однажды, скуки ради, он собственноручно обрил всех офицеров своего полка, оставив маленький кустик волос на подбородке. Такая бородка стала называться «а-ля-рояль» — по-королевски.

Украшения и отделка костюмов достигли такой роскоши, что издается ряд указов об ограничениях в одежде. С 1633 г., после эдикта о роскоши, изданного кардиналом Ришелье, костюмы уменьшаются в объеме, камзолы делаются уже, штаны больше прилегают к ноге, придворные штаны для ношения их с туфлями принимают форму обтяжных и получают название кюлот. В этот период снимают излишние кружева с воротников, заменяя их чистым полотном, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы изящнее. Украшениями являлись многочисленные рюши, гофрировки, оборки, пучки лент, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из серебряных, золотых нитей. Под прямым воздействием стиля «барокко» находилась орнаментация наряда: крупные декоративные цветы причудливых сочетаний, плоды винограда и граната; причудливые очертания декоративных цветов, узорчатые вазы, корзины, короны, детали садово-парковой архитектуры.

Размеры узоров были очень велики. Большую роль в отделке тканей играло сочетание золотой и серебряной нитей — эффект шан-жан.

Мужчины надевали перчатки с раструбами, трость, обязательной деталью дворянского костюма стала шпага, которая крепилась на парчовой или ременной перевязи, надевавшейся через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, располагая почти вертикально к полу. В честь дамы сердца мужчины крепили на груди или плече куртки декоративные розетки из лент, цвета которых повторяли любимые цвета дамы сердца. Обувь. Мужчины носили туфли и сапоги из тонкой кожи светлых тонов. Голенища сапог выполнялись с раструбами, в виде воронки, с поднятыми вверх или же украшенными кружевами и отогнутыми вниз. Вся обувь имела каблуки, а на подъеме была кожаная пряжка, за которую крепились шпоры. Не зазорным считалось явиться в сапогах даже на бал. Хотя специально для бала использовали цветные башмаки на каблуках.

Народный костюм, естественно, был проще, скромнее. Он состоял из рубашки и шаровар. Рубашка была без кружев. Панталоны были по-прежнему широкими, в сборку. Под коленом шаровары завязывались. Под панталоны на ноги простой народ надевал вязаные полосатые чулки. Например, гугеноты (независимо от положения в обществе) придерживались простых и строгих одежд. Они выделялись из пестрой толпы благодаря темным, а чаще черным одеждам.

Женская одежда. Идеал красоты данного периода можно охарактеризовать терминами «парадность, величественность, жеманство». Нижнее белье состояло из нижней рубашки, светлых шелковых чулок и панталон, богато украшенных рюшем и оборками. Нижняя одежда состояла из двух платьев. Первое — нижнее платье — длинное, легкое, светлое, с декольте круглой или прямоугольной формы, на корсете и каркасе, с мыском вырезанной линией талии, с узкими длинными рукавами. Второе — верхнее платье — тяжелое, более темного цвета, нежели нижнее, от талии до пола было распашным, так что видно было нижнее платье.

Рис. 80. Одежда крестьян (справа) и горожан (слева и по центру) на рубеже XVI–XVII вв.

Рис. 81. Крестьяне и жандарм

Рис 82. Наряды горожан. Мужчина одет по «мушкетерской» моде

В верхнем платье была завышена линия талии, таким образом, что просматривалась линия талии нижнего платья (выдвинутая мыском). Юбка была широкой и длинной. Лиф был узким, с декольте на корсете, и застегивался на пуговицы, а у знатных дам драгоценными подвесками. Вырез декольте — округлой или прямоугольной формы, обязательная часть костюма — большой белый отложной воротник, украшенный кружевами ручной работы. Рукава были немного укороченными, пышными, с высокими отложными манжетами, с кружевами, но форма была различна: в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке; в виде нескольких мелких буфов.

Верхних одежд практически не было, в зимнее время нижнее платье выполнялось на меховой подкладке. Наряду с испанскими, яркими, светлыми, чистыми тонами, в моду входят нежные полутона: серые, белые, черные, подчеркивающиеся цветовым контрастом, например, огненно-красное нижнее платье, серое — верхнее. В связи с повышенной декоративностью костюма в моду входят легкие ткани: атлас, муар, тонкая шерсть, газ, тафта. Примечательно, что в это время почти не было головных уборов.

Существовали следующие основные типы причесок; 1) волосы разделяли прямым пробором, у щек оставленные укороченные пряди завивали, а заплетенная сзади коса укладывалась короной; 2) носили прическу с челкой, оставленные боковые пряди взбивались, а на затылке оставляли косу или прикалывали шиньон. Распространяется косметика. Женщины пользовались белилами, пудрой, тенями, помадой, духами. Что касается украшений, широко использовали в наряде жемчужные ожерелья, браслеты, алмазные подвески, кольца, серьги, диадемы, брошки, жемчужные бусы обвивали руки и шею. Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели.

Дополнениями к костюму были веер, перчатки, подвешенные к поясу зеркальце и часики. На ноги обували туфли на невысоком каблуке, украшенные розетками и бантами. Анализ источников и литературы позволяет провести «модную градацию» западноевропейской одежды. Мы охарактеризовали особенности одежды первой половины XVII века. А во второй половине века в моде и одежде произошли существенные изменения. Перемены, как обычно, были «продиктованы» конкретно историческими условиями.

Рис. 83. Примеры одежды придворных 1-й пол. XVII в. (Нидерланды)

К этому времени абсолютизм достигает наивысшего расцвета, приобретая деспотичный характер. Неограниченная власть во Франции принадлежит королю. Эпоха короля Людовика XIV — это эпоха сложных церемоний, праздников, роскоши и строгого этикета. Франция приобрела большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественного ремесла, а также шелковые чулки, кружева, перчатки, бижутерию. В искусстве укрепляется стиль «барокко», важные особенности которого были рассмотрены выше.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора. Костюм пышный, чопорный, с огромным количеством украшений. Согласно новым этическим представлениям, человеческая красота отступает на задний план за пышный, экстравагантный, чопорный, богатый и красочный костюм. Итак, человек в обществе подчиняется этикету, а наряд, в свою очередь, — стилю эпохи.

Рис. 84. Анна Австрийская

Мужская одежда. Этот период отмечен правлением малолетнего Людовика XIV. Регентшей при нем была королева-мать Анна Австрийская (рис. 84) Это способствовало подражанию: в одежде мужчин господствует полудетский облик (длинные волосы, короткие курточки и т. д.). Эстетический идеал мужской красоты — «король-солнце» Людовик XIV. Он искусный танцор, наездник, охотник и стрелок. Его внешность тоже является образцом для подражания — правильные черты лица, пышные и длинные белокурые волосы, высокий рост (хотя это к нему не относится, поэтому он и вводит в моду высокие каблуки).

Нижнее белье. Мужчины продолжали носить чулки с кружевными отворотами, нижнюю узкую рубашку и нижние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон. (В 50–60-е гг. штаны называли панталонами по имени персонажа итальянской комедии). Нижняя одежда. Французы носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском. На ноги надевали широкие пышные штаны — ренгравы. Это широкие, как двойная юбка, штаны: юбка в складку, надетая поверх широких шаровар. Ренгравы (более короткие) надевали таким образом, что из-под них виднелись кружевные отвороты чулок. По боковым швам, по подолу украшались бахромой из петель, лент, оборкой или вышитой каймой. Поверх рубашки и ренграв надевали:

Весту — короткую не застегивающуюся куртку. Веста была с рукавами до локтя. Между ренгравами и нижним краем весты видны сборки сорочки, украшенные гофрированной оборкой. Вдоль борта весты густо нашивались пуговицы и позумент. Куртка-веста пышно украшалась оборками, бахромой из рюшей, кружев и лент.

Жюстокор — новый вид придворной одежды типа кафтана. Он появился в конце века и носился вместо весты, а иногда жюстокор надевали на жилет — безрукавную весту. Эта одежда — привилегия короля и высшей аристократии. Жюстокор был длиной до колена, прилегающего по талии и расширенного книзу силуэта; опоясан шарфом на талии, который на боку завязывался бантом. Первоначально жюстокор был с короткими рукавами, потом — узкие длинные, с широкими цветными манжетами. Жюстокор был без воротника. Первоначально на жюстокор выпускали жабо рубашки, позже появились галстуки из белой ткани с кружевными концами. Галстуки заимствуют из одежды наемников — хорватов. (Традиция повязывать на шею платок возникла в первой половине XVII в., когда в Центральной Европе бушевала Тридцатилетняя война. Хорватские солдаты носили их, завязывая узлом на груди). В это время в одежде появляется чрезвычайно важное практическое усовершенствование — карманы. Жюстокор был снабжен прорезными, низко расположенными карманами. Декорировались борта, карманы, швы, плечи украшались пучками из лент.

Рис. 85. Историческая реконструкция. На хорватских солдатах одеты галстуки, которые, видоизменившись, «покорили» Европу

Рис. 86. На мужчине — парадный-жюстокор, на женщине — парадное платье с фижмами

С жюстокором носили кюлоты. Кюлоты — узкие до коленей штаны, которые заканчивались внизу боковым разрезом и застежкой на пряжку или пуговицу. Они также имели прорезные карманы. Такая одежда возвращала облику мужчины стройность, галантность. Здесь находим уместным вспомнить отрывок из Мольера: «От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках — пузырями… Рубашку выпустят оборками над тощим животом!».

В качестве верхней одежды мужчины носили плащи следующих видов: типа накидки без рукавов; на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято было надевать только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка. Наряд был ярким и красочным. Для нижнего белья использовали светлые цвета тканей; для остальной одежды — яркие ткани. Чулки были белого, красного, голубого цветов. Кюлоты и жюстокор выполняют в одном цвете. В конце XVII в. в моду входят полосатые и клетчатые ткани. Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей приобретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки — из шелка и шерсти. Кюлоты — из бархата, шелка, шерсти. В наряде использовались: бархат, парча, тафта, ратин, пан, бюраль, крепдешин, муар. Одежду из парчи, отделанную золотом, имели право носить только король и члены королевской фамилии. Головной убор. Мужчины держали на сгибе левой руки треуголку, украшенную галуном. Треуголка — шляпа, которая раздваивается в середине так, что края полей загибались, образуя острый угол. (На голове парик, поэтому шапка не востребована).

Рис. 87. Дворянские одеяния рубежа XVII–XVIII вв.

Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во время трапезы. Однако, начиная с конца XVII в., головной убор принято снимать в помещении. Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица. Пышные рыжие парики вводит в моду именно Людовик XIV. Пытаясь скрыть появившуюся собственную плешь, он носит парик. И вскоре парик рассматривается как знак высокого положения, неприличным тоном считалось появление дворянина на людях без парика. При этом волосы коротко стригли, или голова была бритой. Лицо — бритое или же с клиновидной бородкой и с небольшими усами.

Стоит отметить факторы распространения косметики. В Париже, в Версале, не задумывались (не знали) ни о микробах, ни о бактериях. Король-солнце, боясь за свою жизнь (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся 4 раза. Но в то же время при правлении Людовика XIV французская парфюмерная промышленность испытала необычайный подъем. Мужчины румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки. Костюм изобиловал драгоценными украшениями: рюши, гофрировки, оборки. Даже чулки выполняют с вышивкой и узором. Треуголку украшали перьями. Дополнения. Французы держали в руках трость с набалдашником, шпагу (шпагу носили все: штатские — на поясной портупее, на перевязи через плечо — военные), часы в виде луковицы, перчатки и муфты.

Существенно изменилась обувь: У сапог голенища стали короче и расширенные почти от каблуков; каблук — невысокий; в моде темно-коричневые, белого и черного цвета. Также в обиходе были полузакрытые туфли с бантами, розетками, пряжками и с квадратными носами, появились высокие языки. В ненастную погоду поверх обуви еще надевали одну обувь — кожаную, без задника, на деревянной подошве. Башмаки — белые атласные, на высоких красных каблуках — привилегия короля. В это время появляется домашняя одежда, в которую входили: флашток, заменяющий тяжелый расшитый жюстокор; колпак, заменяющий парик; низкие пантуфли, заменяющие неудобные туфли на высоком каблуке.

Рис. 88. Кадр из постановки «Сирано де Бержерака»

Рис 89 Мари Дорваль в роли Марион Делорм, 1835 г

Помимо специальной литературы и музейных экспонатов, еще одним источником знаний об одежде прошлого служит театр. В ведущих театрах Европы, подбирая костюмы для актеров, старались и ныне стараются соблюсти достоверность. Обыватели, которые приобщаются к театру, формируют свое представление об одежде XVII в. на основании облика главных героев пьес «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Марион Делорм» В. Гюго, «Дон Хиль

Рис. 90. Кадр из х/ф „Д’Артаньян и три мушкетера“

Рис. 91. Варианты накидок мушкетеров

Зеленые Штаны» Тирео де Молина и «Три мушкетера» (бессмертный роман А. Дюма был тоже адаптирован для театра).

Женская одежда. Эстетическим идеалом была высокая женщина, с тонкой шейкой, длинными волнистыми волосами, узкой талией, пышными бедрами, покатыми откинутыми назад плечами. Нижнее белье. Женщины носили чулки на подвязках и панталоны длиной до колена. В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее. Лиф платья, кроенный по форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и кружева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами. К лифу одновременно пришивалось две юбки:

фрипон — нижняя, прямая, неширокая, глухая, ниспадающая мягкими, свободными фалдами, колоколообразная форма которой сохраняется за счет волосяной прокладки (каркасная юбка выходит из моды); она украшается кружевами, лентами и воланами посередине;

модест — верхняя юбка, объем которой увеличивается сзади и по бокам, благодаря драпировкам, закалывающимся по бокам, спереди и снизу специальными украшениями: лентами, кружевами; у знатных дам увеличилась длина шлейфа, его носят пажи.

Рис. 92. Фрипон и модест (схема расположения)

Воротник в платье исчезает. Рукава теряют объем, становятся узкими и короткими (до локтя), украшенными оборками и кружевами. Верхней одежды практически нет. В холодное время года женщины надевали зимнее нижнее платье на меху. Возникает интерес к светлым, чистым тонам и нежным полутонам: серым, белым, черным.

Такие цвета подчеркивались цветовым контрастом в наряде, например: серый верх, огненно-красная подкладка. В наряде используется контрастное сочетание цветов верхних и нижних платьев: для нижних одежд — светлые ткани; для верхних — более яркие. В одежде использовались излюбленные тяжелые ткани: шерсть, бархат, атлас, парча; легкие и тонкие: тафта, муар, камлот, хлопок, лен. Для фрипона использовались тонкие и легкие ткани. Для модеста — тяжелые безузорчатые. Головных уборов почти не было. В моде были кружевные косынки, которыми покрывали голову.

В XVII веке Франция являлась законодателем моды и в области причесок. От названия сложной прически — куафюра — парикмахеров стали называть куаферами. При королевском дворе во Франции создается академия парикмахерского искусства. При дворе прически менялись часто:

1) локоны завивались и укладывались четкими рядами вверх (до 50–60 см), сужаясь к центру головы;

2) прически гладкие с «узлом смирения» на затылке;

3) «палисадник», представляющая собой высокий головной убор из лент и постижей (рис. 43–45).

4) «фонтанж», названная по имени фаворитки короля; «фонтанж» — комбинация локонов на каркасе; история знает более ста видов такой прически, которая зародилась в 80-е гг. и пользовалась популярностью в течение 30 лет. Интересна история происхождения этой прически. Мария Анжелика де Фонтань во время охоты на скаку не пригнула голову, зацепилась за ветки, и сложное элегантное сооружение развалилось. Не растерявшись, Анжелика подхватила волосы вокруг головы подвязкой, которой подвязывали к поясу чулки. Своим видом она произвела фурор, но главное, свежая идея понравилась королю, который попросил возлюбленную носить всегда такую прическу. Эта прическа продержалась почти четверть века

Рис. 93. Типичный покрой женских платьев эпохи Людовика XIV

Рис. 94. Слева-направо: Мария-Анжелика де Фонтань, прически «фонтанж» и «палисадник»

Косметика. Вне всякой меры использовались духи, пудра, белила, помады, тени. Для украшения широко использовали мушки — черные и шелковые. Их наклеивали на грудь, шею, лицо. Мушки имели форму кружочка или более замысловатое очертание: форму кареты с лошадьми и др. Каждая мушка имела символическое значение: над губой — кокетство; в углу глаза — страстность; величественность — на лбу и т. д. Ожерелья и кольца были украшениями туалета. В конце века из различных материалов вручную делали гребни, но в основном они были костяными. В это же время появляются граненые алмазы.

В качестве дополнения в костюме присутствовали перчатки, шарф, муфта, появляется трость у женщин, зонтик от дождя, складные веера, подвешенное к поясу зеркальце в дорогой оправе, часы. Обувь. Женщины носили туфли из парчи, бархата, цветной кожи. Они имели узкую заостренную носочную часть и высокий и изогнутый каблук. Туфли украшались розетками, бантами и пряжками. Пряжки распространены не меньше, чем ленты, банты. В обуви к 1670 г. пряжки окончательно вытеснили банты.

Домашняя одежда. Выходные платья были тяжелыми. И в это время появляется необходимость в легких платьях, дабы хоть дома отдохнуть от непосильной ноши. Дома носили широкую свободную распашную одежду, украшенную оборками. Голову покрывали чепцом, украшенным рюшами. Поверх платья надевали передник из дорогой, обычной белой, ткани. Следует отметить новые элементы в конструировании, появившиеся ближе к концу столетия. Испанский каркасный костюм XVI в. остается и в европейском костюме XVII в., но из костюма уходят: прокладка в мужском костюме; жесткая каркасная юбка.

Формы мужского наряда становятся декоративными, линии — более естественными. Декорация в наряде — обилие лент, кружев и т. д, — преобладает над конструкцией. Черты развития конструирования и моделирования в первой половине XVII века особенно заметны. Например, с помощью композиционных линий в женском наряде создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Пышная юбка и балонообразные рукава контрастируют с торсом, затянутым корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов. Наряд XVII в. характеризуется сложным кроем с изобилием разрезных вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в одежде. Короткий мушкетерский плащ казак — один из вариантов решения наряда с помощью разнообразных деталей и способов их соединения. Казак можно, используя многочисленные застежки — до 150 петлиц и пуговиц, превратить в короткую пелерину или же одежду с длинными и широкими рукавами. Иногда спинка пристегивалась к боковой части рукава, впереди оставались разрезы для свободного движения рук.

Рис. 95. Джамбатиста Марино

Подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что европейская одежда XVII века была сложной как в изготовлении, так и в ношении. Сложности в значительной степени были вызваны условностями придворного этикета. Особо следует выделить феномен «короля-солнца» Людовика XIV, из-за капризов которого распространился на всю Европу целый ряд модных «трендов». Естественно, что люди с практичным складом мышления (например, представители крепнущей буржуазии, пусть прямо не принадлежавшие к этому классу, но близкие к буржуа по духу) не могли понять «капризов» феодальной аристократии и в своих смелых суждениях показывали всю «гротескность» придворных нарядов.

Подкрепим наши выводы сокращенной цитатой из источника (отрывок из повести «Париж и парижские нравы», автор Джамбатиста Марино): «Франция вся полна несообразностей и диспропорций, каковые, слагаясь в некое согласное несогласие, поддерживают ее существование… Все, что должно было ее разрушить, на самом деле каким-то чудом ее поддерживает! Дамы всячески стараются быть бледными, и все выглядят так, будто у них перемежающаяся лихорадка. Чтобы казаться красивее, они усвоили обычай лепить на лице какие-то пластыри и наклейки…

У мужчин в обычае всегда ходить в сапогах со шпорами, у иного даже лошади нет и никогда в жизни он верхом не ездил, а все-таки непрестанно разгуливает в наряде всадника… Но, по-моему, им следовало бы называться попугаями, ибо большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета (так, что их всех поголовно можно принять за кардиналов), зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника. Перья у них длиною с волчий хвост, а на голове носят они подставную голову с поддельными волосами, именуемую париком. Диаметр ширины и глубины моих штанов не мог бы измерить Эвклид. Два цельных куска тафты пошло на изготовление для меня пары перевязей, концы которых болтаются до колена, ударяя меня по ногам… Шляпу я ношу, способную дать прохладу даже в Марокко…

Кавалеры весь день и всю ночь проводят в променадах, и из-за каждой пролетевшей мухи возникают вызовы на дуэль… А поэтому я сильно побаиваюсь, как бы мне в один прекрасный день не пришлось вступить в поединок из-за чести и умереть из-за чепухи… Для постижения искусства реверанса, необходимо поступить в танцевальную школу и научиться всем прыжкам, ибо здесь выплясывают целый балет, прежде чем приступить к разговору. Впрочем, здесь вообще ничего не видишь, кроме игр, пиров и балов… здесь все время кутят без просыпа или, как говорят французы, благодушествуют. Дворянство здесь блещет великолепием, а народ здесь серенький».

Рис. 96. Куклы-Пандоры (слева-направо): французский вариант, «куклы королевы Анны», манекен с «живым» лицом рядом с платьем

Рис. 97. Портреты работы Ларжильера

Как видим, цитируемый автор от облачения в такую одежду и приобщения к «парижским нравам» чувствовал себя «не в своей тарелке» (вероятно, из-за отмеченного выше различия в классовом менталитете). Но на время своего пребывания в стране он вынужден был свыкнуться и с чуждыми элементами внешнего облика, и с сопутствующими им манерами. Ведь в это время и одежда, и модные «веяния», и этикет Франции были настолько оригинальными и привлекательными, что вся Европа добровольно «пребывала в плену» указанных трендов. Об этом свидетельствуют следующие факты. Пока еще не было модных журналов, Франция рекламировала свои моды весьма наглядным способом. Начиная со второй половины XVII в. ежемесячно в ряд европейских стран (Англию, Италию, Германию, Россию) высылали по две восковых куклы, одетых по последней моде. Этот оригинальный способ рекламы и распространения моды был придуман в 1642 г. В мастерской были созданы две куклы из воска в рост человека. Им дали имя Пандоры — красавицы из древнегреческой мифологии. Были две разновидности данных фигур: Большая Пандора была одета по официальной «государственной» моде — в парадные нарядные и вечерние туалеты. Малая Пандора была одета в домашнее платье и демонстрировала белье. Путешествие кукол Пандор было настолько важным, что даже война не могла быть преградой на их пути. Пропуская путешественниц, генералы сворачивали боевые действия. Кукол перевозили через границы всеми видами транспорта: в каретах, кибитках, санях, даже телегах.

Спустя некоторое время появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми трудились талантливые живописцы и граверы. В 1679 г. был основан первый модный журнал «Mercure galante» — источник сведений о моде Версаля, который помогал французским модам покорять Европу. Над этим журналом усиленно работали Боннар, Абрахам Босе и другие французские художники. Позже появляется «Меркур де Франс».

Рис. 53. Титул первогомодного журнала Европы

В журналах помещались не только эскизы, чертежи моделей, рисунки, их детали, аксессуары, но и советы по изготовлению представленных изделий, с рекомендациями, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон. Большой интерес вызывали придворные сплетни из жизни королевского двора и знаменитых особ, а также сведения о том, кто во что был одет и как причесан.

Большую роль в распространении моды играла портретная живопись. Риго и Ларжи-льер в своих портретах сточной детализацией передавали пышный, богатый костюм аристократии. В таких произведениях, как «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, «Портрет Людовика XIV» Риго, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие наряды барокко.

Глава 6
Эволюция одежды XVIII в. (Стиль рококо, переход «пальмы первенства» к Англии)

Если предыдущий XVII в. характеризовался укреплением и расцветом неограниченной королевской власти, то век XVIII — эпоха её упадка. XVIII в. — это последний этап длительного перехода от феодализма к классическим формам капиталистического общества и его культуры, время назревания буржуазных революций в США и Франции. Это эпоха Просвещения, в которую стремление к знаниям овладело целым поколением. Франция — классическая страна Европы со своеобразным экономическим развитием, техническими изобретениями и просветительством. Эти условия явились подготовкой окончательного свержения господства феодального строя, утверждения начала капиталистического буржуазного общества путем Французской революции. Франция — центр европейской культуры и почти единственный создатель новых форм наряда. Французские моды приобретают общеевропейский характер.

В XVIII веке складываются основы культуры буржуазного общества, которые находят выражение в идеологии просветителей — Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих, с точки зрения «позиций разума», идеи буржуазии. Буржуазию не жаловали привилегиями, которыми пользовались духовенство и дворянство. Недовольная таким положением, она выступает против самих привилегий и против всей государственной системы в целом. Многие из буржуа обладали как капиталами, так и знаниями, и не могли, да и не хотели довольствоваться своим положением в обществе. Эта эпоха ознаменована расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции.

Искусство века Просвещения изображает реальный мир. В своих произведениях художники, скульпторы и писатели воссоздали жизненные реалии. Человечество желало не только духовной свободы, но и свободы мысли, слова. Необычайно возросло значение литературы — орудия Просвещения. Культура XVIII века связана с самодостаточностью личности. В людях ценится личность, и придворно-аристократическая культура XVII в. уже не признавалась. Главная задача искусства XVIII в, — перевоспитание самосознания людей. Кроме стилей XVII в. — барокко и классицизма — в XVIII веке появился новый — рококо (от франц, rococo — «раковина», украшение причудливой формы). Рококо унаследовало черты светской культуры, так как зародилось в среде французской аристократии.

Рис. 99. Мадам де Помпадур

Желая укрыться от реальностей жизни, аристократия замыкается в своем интимном и уютном мирке. Знать решила развлекаться, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах. Когда во главе Франции стоял посредственный король Людовик XV, родилась фраза: «После нас — хоть потоп». Её можно считать характеристикой настроения, царившего тогда в придворных кругах. А сказала эту «крылатую» фразу самая известная фаворитка короля, маркиза де Помпадур. Эти слова выражают неуверенность аристократии в завтрашнем дне. Строгий этикет сменился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждения и веселья. Французское искусство XVIII в. — эталон художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык — международный язык общения. Художественное направление первой половины XVIII в, — последний этап аристократической культуры.

Рококо — декоративный стиль, носящий черты утонченности, хрупкости, некоторой чувственности, манерности и жеманности. В интерьерах того времени присутствуют и цвет, и позолота, но ощущение этого стиля совсем иное, нежели от барокко. Преобладают изящная декоративность, хрупкость, интимность. Живопись и скульптура XVIII в. носят декоративный характер, сохраняют тесную связь с архитектурным оформлением интерьера. Например, декоративными панно и зеркалами плоскость стены разбивается в асимметричном причудливом обрамлении, состоящем из завитков, — ни одного прямого угла, ни одной прямой лини. Франция оставалась законодательницей мод в Европе. Интерьеру и мебели соответствовал и характер наряда — богатый, нарядный, украшенный золотом и драгоценными камнями. В эту эпоху внешность, одежда, прически стали настоящим произведением искусства. Неестественные фигуры дам в кринолине, фижмах, париках приобрели силуэт, не свойственный человеческому телу, и казались драгоценной игрушкой (статуэткой) в фантастически сказочном интерьере.

Еще в XVII веке французское моделирование завоевало признание, и почти на протяжении всего XVIII в. во всех странах Европы перенимаются французские моды. XVIII век — последний этап господства аристократической моды, окончившийся с революцией 1789 г. Мода, создававшаяся при дворе Людовика XV, отразила эстетические взгляды сентиментальной аристократии. Многие направления моды XVIII в. зарождаются во Франции. Смена мод на наряды была такой частой, что иной раз только что созданные варианты французских мод, не успевая достигнуть пределов Англии, в Париже уже успевали устареть.

«Хороший тон» был последней преградой, отгораживающей аристократию от буржуазии. С помощью учителя «хороших манер» вырабатывались движения и походка. И даже сидя за столом, ноги закладывали в специальные колодки, приучая их ктретьей позиции. XVIII век называли «галантным» веком, эпохой пудры, кружев и менуэта. И не напрасно. В первой половине XVIII в. силуэт мужской одежды стремился к женоподобному. Эстетическим идеалом считался мужчина, совершено не приспособленный к труду, изнеженный, все силы и таланты которого направлены были на галантный флирт и салонные развлечения.

Нижнее белье — используют чулки, обычно белые и шелковые, натягивающиеся на панталоны. Нижняя одежда. Мужчины носят белоснежную рубашку с манжетами, которые пышно отделывались кружевом. Рубашки выполнялись с разрезом на груди, который украшался кружевными высокими оборками — жабо. Туго завязывались на шее шейные платки белого цвета из батиста или полотна. Франты на перемотанную шею еще повязывали шелковую красную или черную ленточку — галстук, который завязывался небольшим бантом. На рубашку надевали камзол прилегающего силуэта с прокладкой из пластин китового уса или клееного холста.

Рис. 101. Аби (оби)

Поверх камзола надевали жюстокор так, что полочки камзола были видны, поэтому спинка выполнялась из дешевых тканей (она не была видна), а полочки декоративно расшивались золотой или серебряной нитью, цветным шелком, тюлевыми аппликациями по бархату. Жюстокор был точно в талию и расширялся к бедрам и книзу, за счет прокладки в нижней части пол у камзола. Таким образом, в нижней части жюстокор оттопыривался. Рукава жюстокора — широкие, с обшлагами из ткани иного цвета, почти до локтя. На полах жюстокора располагались карманы с клапанами. Борта, обшлаги и клапаны украшались металлическими пуговицами, иногда обтянутыми основной тканью, или декорировались серебряным или золотым шитьем.

Позже жюстокор стали называть «аби» («оби»), он еще плотнее стал облегать верхнюю часть фигуры, подчеркивая талию. В швах появилось несколько складок — фалд, подшитых толстой клеевой прокладкой. Отделок у жюстокора почти нет. Плечи узкие, низ расширен, широкие манжеты — характерные черты жюстокора, похожие на женские. Мужчины носили штаны — кюлоты — свободные, широкие и короткие, длиной до колена; они застегивались под коленом на пуговицу. В это время появляется редингот — специальная одежда для охоты. Он был ниже колена, с боковыми продольными и прорезными карманами, с застежкой спереди.

Рис. 100. Слева-направо: мужские наряды первой половины века, жабо и камзол

Под редингот надевали двубортный жилет. В зимнее время редингот использовали как верхнюю одежду. Цветовая гамма — это нежные оттенки зеленого, коричневого, желтого. Обычно все части наряда — в одном цвете. Ассортимент тканей в одежде XVIII века изменяется. Нарядный придворный костюм шили из бархата, парчи, тяжелого шелка, атласа, полотна и кружев. В буржуазной среде носили наряды из тонких шерстяных тканей. Камзол — из более плотных хлопчатобумажных и шелковых тканей; его часто вышивали. Жюстокор, надевавшийся поверх камзола, шили из бархата или плотного шелка. Редингот — из сукна. Чулки были шерстяными и шелковыми.

Рис. 102. Рединготы (живопись и графика)

Рис. 103. Мария Антуанетта в треуголке

Рис. 104. Европейцы нюхают табак

Рис. 105. Искусно изготовленные для высшего общества табакерки

Модным головным убором оставалась треуголка, манера её ношения практически не изменилась. На смену длинным пышным парикам XVII в. пришли парики небольшого объема. Прически — невелики по объему. Парики в боковой части завивались в локоны, а сзади гладко зачесанные волосы укладывали в косичку с лентой, завязанной бантом. Лицо гладко брили. В моду входят белые, обильно усыпанные пудрой парики. Мужчины пудрят лицо, румянятся, чистят и белят зубы, душатся. Украшения. В орнаменте вышивки преобладали узоры цветов: сирень, жасмин, узоры полевых цветов, веток вишни, цветущих яблонь, которые непринужденно разбрасывались по всему изделию.

Цветочный орнамент переплетался с извилистыми линиями кружев, полос и лент. Наряд аристократии того времени — богатый, нарядный, сверкающий золотом и драгоценностями. Мужчины носили шпагу на поясной портупее, перчатки, часы и перстни. В употребление входят табакерки, так как модным считалось нюхать табак. В зимнее время носили большие муфты. Что касается обуви, на ноги надевали башмаки на невысоком каблуке, украшенные небольшими металлическими пряжками прямоугольной или овальной формы.

Рис. 106. Покрой женских платьев XVIII в.

Рис. 107. Панье (слева-направо): Анриетты де Бурбон, танцовщицы, музейный экспонат

Рис. 108. Эволюция каркаса панье

Тенденции женской одежды. Эстетический идеал женщины напоминал изящную фарфоровую статуэтку. Кукольная грациозность подчеркивается как в мужском, так и в женском облике. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Одежда подчеркивала фигуру.

Нижнее белье. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. Женщины носили одну или несколько накрахмаленных и простеганных юбок. Вновь в XVIII веке в женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье (впервые появилось во Франции) из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Для иных платьев, которые были необъятной ширины, использовались панье весьма внушительных размеров. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован.

В нижней одежде присутствуют два платья: первое, нижнее, френон — платье на каркасе и корсете, украшенное по подолу лентами и бантами; второе, верхнее, модест — цельнокроеное, распашное от талии платье. Модест расшивался по краям разреза юбки или украшалось бантами, лентами, цветами. Лиф этого платья обычно бантами скреплялся на груди. Банты, располагаясь вниз от декольте к талии, уменьшались по величине. Форма декольте была различной, но чаще — каре. Декольте богато украшалось кружевом. Рукав — узко вшитый у плеча, короткий (до локтя), украшенный по краю кружевами и пышными воланами из легкой ткани. Парадные придворные платья очень часто имели шлейф. Он состоял из отдельного куска ткани, прикрепленного к талии или к плечам.

Рис. 109. Антуан Ватто

В моде появляется платье кунтуш — «со складками Ватто», по имени художника, который именно в этом платье изображал женщин. Кунтуш — широкое, длинное, не отрезное по талии, без пояса, распашное, скрепленное на груди при помощи лент. Кунтуш на спине спадало широкими складками. Иногда кунтуш надевали через голову, так как распашным оно было не всегда. Впереди оставались открытыми шея и грудь. Узкие рукава, расширяющиеся к линии локтя, заканчивались пышной отделкой из широких кружев в несколько рядов. В наряде преобладали светлые, яркие тона. Использова-Рис. 109.Антуан Ватто ^{лись шелк}’^атлас> ^баР^хат> ^паР^ча’ ^кРУ^{жево К}У^НТУ^Ш шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата. Изобилие кружев позволяет разделять кружева по сезонам: зимние — более плотные; летние — тонкие.

Головной убор. Отправляясь в дорогу, женщины надевали треуголку; домашний головной убор — чепчик. В моду входит маленькая, кукольная, изящная головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым. Косметика. XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов. Украшения. Свои прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами. На шее носили алмазные ожерелья. Широко использовались кольца, браслеты, золотые часы на изящной цепочке. Все платья изобиловали украшениями в виде богатейших вышивок, бантов, кружев, цветов. Дополнения. Шею украшали черной бархаткой, что позволяло оттенять белизну кожи. Иногда на шею повязывали мягкую шелковую косынку. В зимнее время руки прятали в муфту. Обмахивались веерами, расписанными знаменитыми художниками. Часто в руках у женщин были фарфоровые букеты. Женщины носили изящные туфельки из цветной кожи на высоком каблуке. Дома носили платье из полотна типа кунтуша. В середине XVIII в. платье «кунтуш» укорачивается, это связано с удобством в ношении. Выходя из дома, короткий кунтуш носили только низшие слои населения.

Рис. 110. Силуэт одежды служанки

Рис. 111. Одежда состоятельных прослоек населения: (слева-направо) крестьянин, горожанка и купец

Рис. 112. Кучер и лакей

Новые тенденции вызревали в нарядах французской буржуазии, а также в крестьянской одежде. Практически до середины века моды диктовались исключительно королевским двором. С модных форм одежды займствован наряд мелкой буржуазии, простых горожан — ремесленников, слуг. Одежда соединяет в себе черты модного аристократического платья и народного. По форме наряд напоминал модные силуэты, но был куда проще, шире, свободнее.

Наряд буржуазии состоял из камзола, кюлотов, жюстокора и треуголки. Но одежды буржуа имели мало общего с роскошными одеждами, описанными выше. В наряде преобладают темные цвета. Для одежды использовались недорогие ткани. Платье служанки, крестьянки состояло обычно из сшитых своими руками одежд, а часто оно состояло из поношенных вещей. Народный наряд состоял из кофты с удлиненным вырезом лифа, всегда закрытым косынкой, полудлинными рукавами, пышной баской; юбки; чепчика, под которым спрятаны волосы. Эти наряды удобны для трудового образа жизни — скромные одежды.

Западноевропейская мода в первой половине XVIII в. оказывала влияние на культуру за пределами субрегиона. Тому есть множество свидетельств. Один из примеров такого влияния — указ, с которого началась регламентация ношения одежды «светскими» людьми России. Находим целесообразным привести этот источник полностью.

«Указ Петра I № 1689 от 9 апреля 1709 года

Нами замечено, что по Невской першпективе и в ассамблеях недоросли отцов именитых в нарушение этикету и регламенту штиля, в гишпанских камзолах и панталонах с мишурою щеголяют предерзко.

Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указываю впредь оных щеголей с рвением великим вылавливать, сводить в Литейную часть и бить кнутом, пока от гишпанских панталон зело похабный вид не окажется. На звание и именитость не взирать, тако же на вопли наказуемых.

Замечено, что жены и девицы на ассамблеях являются не зная политесу и правил одежды иностранной, яко кикиморы одеты бывают. Одев робы, и фижмы из атласу белого на грязное исподнее, потеют гораздо, отчего зело гнусный запах распространяется, приводя в смятение гостей иностранных.

Указываю впредь, перед ассамблеей мыться с мылом в бане со тщением и не токмо за чистотой верхней робы, но и за исподним такожды следить усердно, дабы гнусным видом своим не позорить жен российских.

Указую господам сенаторам держать речи в присутствии токмо своими словами дабы дурь каждого всякому видна была.

Петр».

Вторая половина XVIII в. — время утверждения классицизма во всем европейском искусстве. Это стилевое направление выражалось в идее единой национальной государственности, патриотического долга. Классицизм выражал идеи революционно настроенной буржуазии. Парламентский английский строй являлся идеалом общественного устройства для просветителей. Буржуазии не терпелось освободиться от пышной искусственности аристократического барокко. Просветители заимствуют свои идеалы из жизни Древней Греции (из античной истории), создавая естественные, простые и одновременно возвышенные формы искусства. Разум, порядок, дух гражданственности, простота быта древних ярко противопоставлялись распущенности двора и бесхозяйственности государственного управления. Интерес к античности обострил отрицательное отношение к жеманному декоративному стилю «рококо».

Идеи Просвещения охватывают науку, литературу, искусство, политику. Общественные вкусы переменились, и люди стали предпочитать строгость и сдержанность. Стиль «классицизм» упростил и систему украшений. Но мода пока еще диктуется и создаётся при дворе и имеет аристократический характер, прежние тенденции берут верх. Главным завоеванием капитализма является прогресс текстильной промышленности. Наблюдается процесс расширения производства тканей, что явилось следствием изобретения в конце века ткацких, прядильных станков, круглой вязальной машины и другого оборудования.

Мужской наряд утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Нижнее белье. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом. Основными частями наряда являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только более узкими становятся жабо и манжеты. Камзол постепенно укорачивается и становится на 20 см ниже линии талии. Кюлоты остаются по-прежнему узкими, короткими (до колена), с застежкой под коленом. Поверх надевают английский фрак. По Европе прокатилась волна подражания английской моде. Разновидностей фрака было несколько, но самым модным считался фрак узкий, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, застежкой на крупные пуговицы, с небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой, узкими рукавами. Цветовая гамма включает нежные оттенки зеленого, желтого, коричневого. Обычно камзол, кюлоты и фрак — основные части костюма, выполнялись в одном цвете; или же камзол и кюлоты — однотонные, а фрак — в тон с ними. Часто камзол был белым, богато вышитым цветным шелком. Чулки — белые. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В наряде по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани.

Прическа почти не меняется. Носили высокие парики (самые дорогие — из настоящих волос) и собственные волосы, модно уложенные и обильно напудренные. Помимо муки, для напудривания париков и волос использовали рисовую муку и белый крахмал. Волосы гладко зачесывали назад, короткие пряди завивали над висками в 2–3 параллельно уложенных валика; на затылке волосы стягивались в пучок и перехватывались в хвост черной ленточкой; затем заплетали в косичку, которую часто прятали в черный шелковый мешочек и украшали черным бантом. Впервые высокие напудренные парики входят в моду в 1710 г.

Косметика. Мужчины чернили брови, пудрили лицо, румянили щеки, подкрашивали губы, носили черные бархатные и шелковые мушки. Мушками в форме звездочек, месяца, солнца (до 5–6 шт.) украшали лицо. Мужчины, как и женщины, поливали себя духами, пытаясь приглушить неприятные запахи, которыми они пропахли. В те времена на коже часто появлялись пятна, вызванные инфекционными заболеваниями. Пятна прикрывались мушками (см. рис. 94) и слоем грима. Все элементы косметики прикрывали грязь, так как люди не мылись — как и прежде это считалось вредным для здоровья. Мужчины продолжают носить ту же обувь, что и в первой половине века, но черного цвета и с небольшими каблуками. Пряжки, украшающие обувь, становятся крупнее и форма украшений более затейлива. Материал, из которого выполняются пряжки, говорит о высоте положения владельца. Пряжки из серебра и бриллиантов — привилегия богачей; из стали, меди, латуни и кристаллов кварца — на обуви других, менее богатых социальных прослоек населения.

Некоторые изменения в мужском наряде Франции произошли к концу века. Нижнее белье. Чулки по-прежнему носят белые, но уже появляются новые, полосатые, с вертикальными полосами. Нижняя одежда. Наряду с нарядным фраком появляется повседневный двубортный фрак с узкими рукавами, с отложным воротником и большими отворотами. Под фрак, вместо камзола, стали надевать высоко застегнутый жилет, выставляя высокий белый галстук или пышное жабо. По-прежнему носили кюлоты, которые стали облегающими. Теперь наряд состоял из фрака, жилета и кюлотов. Появляются новые виды верхних одежд:

— Редингот — прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой. Первоначально появился как одежда для верховой езды, позже становится повседневной одеждой.

— Сюртук — на меховой подкладке (в зимнее время), с меховой опушкой по краю.

Широко используются полосатые ткани, из которых шьют только фраки и жилеты. Но чаше жилеты были белыми с богатой вышивкой цветным шелком. Мужской наряд упрощается как по цвету, так и по форме. Широко используются хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Фрак и кюлоты шили из сукна. Плотные замшевые кюлоты использовались вместе с рединготом в костюме для верховой езды. Парики постепенно выходят из моды, шляпу перестают носить в руках, а опять надевают на голову. Кроме треугольных шляп, в моду входят английские шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. В моду входит цилиндр, который надевают к рединготу. Прическа остается та же, но она становится значительно ниже. Украшением одежды остаются пышные кружевные жабо. Единственным украшением фрака и кюлотов становятся большие драгоценные, скульптурные, чеканные, металлические, перламутровые, костяные, эмалевые пуговицы. Цветными кантами украшались борта, воротник и отвороты. К поясу кюлот на цепочках или плетеных шнурках крепились брелоки. Обувь. Во время верховой езды стали использовать ботфорты — узкие и высокие (почти до колена) сапоги. Они были кожаными, черными, со светло-коричневыми отворотами.

Рис. 113. На женщине — парадное платье с фижмами, на мужчине — жюстокор в виде мундира

Рис. 114. Французские наряды XVIII века в условиях танца

Во второй половине века женский наряд некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического наряда стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору. В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу.

Нижнее белье. К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка. Остаются чулки и панталоны. Тело обнажается, поэтому белье становится произведением искусства. Нижняя одежда. В одежде остается одно платье, отрезное по талии платье, состоящее из лифа и двойной юбки: нижняя юбка — глухая, украшенная по подолу, с оборками; верхняя юбка — распашная или глухая.

Существовавшие почти сто лет назад фижмы не только не забыты, а, наоборот, в период царствования Людовика XVI по повелению молодой королевы появляются опять, правда, несколько видоизмененные. Теперь они были непомерно раздуты в боках, сплющены сзади и спереди (нижний край юбки в диаметре достигал до 6 м). Необходимо было обладать большим искусством для передвижения в таком костюме. Так, юбка теперь имела вид эллипса. Бока у юбки были так вытянуты, что кавалер рядом с дамой идти просто не мог, а шел несколько впереди и вел ее за руку. Но в то же время очень удобно было укладывать руки на бока юбки и складывать их на животе. Положения рук на фижмах было удобным, как на подлокотниках.

Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Лиф контрастировал с непомерно раздутой в боках юбкой. Рукава по-прежнему полудлинные, с пышными манжетами, с кружевами-оборками в три ряда. Парадные туалеты отличались особенной пышностью. В наряде использовались светлые цвета. Нижнее белье шили из шелка. Погоня за красотой во второй половине столетия была безудержной и безумной. Как никогда расцвело парикмахерское искусство. Прически — сооружения в полметра высотой, возводимые искусными мастерами-куаферами. Для выполнения сложных причесок использовались металлические и деревянные каркасы.

Модная прическа — куафюра — сложная, до 80 см на каркасе. Это натюрморты из лент и цветов, перьев птиц и чучел животных, плодов, растений, бутафорских изделий. Согласно историческим документам, существовали технологии модных причесок. Например:

— несколько плоских маленьких бутылочек вкручивают в локоны;

— закрепляют их на голове в вертикальном положении;

— в каждую из бутылочек наливают воду;

— живые цветы на коротких стеблях вставляют в локоны.

Француженки XVIII столетия — невысоки, такие прически добавляли даме рост. Прически носили самые различные названия: «сентиментальная», «тайна», «грустная» и т. д. Прически не разбирали по нескольку дней, а то и недель. Для более длительного сохранения прическу смазывали помадой, жиром, яичным белком. Последствия не всегда были хорошими. Мастер Ленуар, водружая на голову королевы Марии Антуанетты прическу «фрегат» высотой 70 см, трудился на лестнице около 10 часов. Однажды из Версаля в Париж Мария Антуанетта согласилась ехать в карете стоя на коленях, дабы не повредить прическу.

Рис. 115. Куафюры — сложные модные прически, над которыми трудились часами

В 1770 г. произошло трагическое событие. От искр фейерверка, устроенного во время свадьбы будущего короля Людовика XVI, вспыхивали, как порох, прически дам. Погибло более 500 человек, и вместе с ними и Легре — мастер, славившийся особой изощренностью причесок. Использовалось много-много пудры и духов. Вне всякой меры применялся грим. Иногда мужья не узнавали даже своих жен. Все казались молодыми, так как грима было столько, что за ним не виделись морщины. Пудры расходовалось так много, что возникали перебои с мукой.

Нижнее белье украшалось серебром и золотом, кружевной отделкой и богатой вышивкой. Платья украшали бусами, кружевами, букетами, гирляндами из живых и искусственных цветов. Головные уборы украшали павлиньими и страусовыми перьями. Богато украшались прически и обувь. Женщины носили сумочку-помпадур для косметики, лорнет, перчатки, трость, легкий удобный зонтик, муфту.

Француженки носили маленькие изящные туфли из плотной дорогой ткани: атласа, парчи, бархата, с глубоким вырезом и на высоком французском каблуке. Дамы носили еще одни туфли — из шелка, украшенные вышивкой, лентами, драгоценными камнями и пряжками, на низком каблуке. К концу века и в женском наряде наметились изменения. Нижняя одежда. В конце 70-х гг. в женской одежде появляется новое платье — полонез (пример распространения в это время во Франции стиля «классицизм» и английских мод). Это платье было любимым у Марии Антуанетты. Оно состояло из двух платьев:

— Первое (нижнее) платье было облегающим. Лиф застегивался на пуговицы или шнуровался. Декольте было глубоким и широким, украшенным гофрированной или кружевной оборкой. Юбка была короткой (по щиколотку), с широкой оборкой, с кружевом понизу. Это платье носили на фижмах или на полисоне — небольшой (в виде подушечки) ватной или волосяной прокладке, которая подвязывалась к корсету или к нижней юбке.

Рис. 116. Платье-полонез

Рис. 117 Платье англез

— Второе (верхнее) платье распашное, цельнокроеное, драпированное, со спинкой из трех частей. Лиф — декольтированный, облегающий, расходящийся от линии груди, скрепляясь в этом месте большим бантом. Распашные края, горловина и рукава по краям украшались пышными рюшами. С боков и сзади верхнее платье драпировали на полисоне, подвязывая сзади к нижней юбке или к корсету завязками из лент, шнурками, приколками с бантами. В это время английская элегантность (чувство меры во всем) ломает традиции рококо, внося простые и строгие формы.

Появляется новое платье англез. Панье уходит из моды, характерная особенность платья — изогнутый профильный силуэт. Платье «англез» выполняется с двумя юбками: нижняя — с подушечкой сзади, украшенной оборками; верхняя — сзади (над подушечкой) драпированное. Лиф узкий, декольте обычно было закрыто нагрудной косынкой.

Верхняя одежда. В верхних одеждах появляется определенное подражание мужским одеждам в покрое, отделке, форме. Наблюдается стремление к удобству, практичности. Женщины носят длинные рединготы прилегающего силуэта. Головной убор. Фасон шляп менялся очень часто. Головные уборы — часть причесок, их украшение. Возвращение низких причесок изменило вид шляп и других головных уборов: шляпы из шелка или бархата; соломенные шляпы с широкими полями; чепчики самых разных видов.

Рис. 118. Юстин Бертух

Прическа становится намного проще, ее размеры уменьшаются. Волосы завиваются в изящные локоны. Все элементы косметики остаются прежними, но с изменением прически необходимость в пудре для причесок исчезает. Дамы не обходятся без табакерки (выработана привычка нюхать табак), все остальное в полном наборе и изобилии. Веера были и раньше, но в конце века мода на них еще более укореняется. Веера выполнялись из шелка, кожи, инкрустированные драгоценными камнями, расписывались знаменитыми художниками, иногда такими как Буше и Ватто. Появляется наряд для верховой езды, который состоял из юбки, жакета с небольшими фалдами, напоминающего мужской фрак.

Рис. 119. Журнал Ю. Бертуха

Совершенствуются каналы распространения моды.

В 1778 г. с восторгом был встречен журнал «Галерея мод», выпускаемый в Париже издателями Эсно и Рапли. Это уже настоящий журнал мод, с квалифицированными чертами кроя костюмов, с рекомендациями цветовой гаммы и качества материала. Иллюстрации туалетов — цветные, что, несомненно, способствовало успеху. С совершенствованием парикмахерского искусства начинают выходить специальные выпуски журналов с моделями причесок, их описание, советы парикмахеров-модельеров. Популярным стал «Альманах де ля туалет и де ля куафюр» («Альманах прически»), а также «Манюэль де ля туалет» («Учебник туалета»), В России городские и провинциальные дамы покупали дорогие французские модные журналы. Придворные обеих столиц России — Санкт-Петербурга и Москвы — за баснословные суммы выписывали туалеты из Парижа. На первый взгляд, никакого отношения к моде не имеющие календари, справочники (вроде и неспециальные печатные издания) занимались распространением моды. Модели модных костюмов, причесок, шляп, по количеству месяцев в году, помещались на страницах этих неспециальных изданий. Печатали сведения о самых модных портных, белошвейках, вышивальщиках, парикмахерах, парфюмерах, сообщали их адреса.

Рис. 120. Модное наследие Великой французской революции в одежде горожан

Рис. 121. Краманьола: музейный экспонат (слева); одежда для исторической реконструкции (справа)

Продолжают свои странствия куклы-Пандоры. Маршруты становится значительно длиннее. Журналы, пропагандирующие моду, стали издаваться и в других странах. В Германии в 1786 г. вышел в свет журнал мод, основателем которого был Юстин Бертух, придворный советник, секретарь герцога. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античной одежды, искусства, театра. На выразительно раскрашенных гравюрах были показаны модные образцы одежды. И все же готовые образцы нарядов аристократии являлись основным источником распространения моды.

Рис. 122. Слева-направо: санкюлот, фригийский колпак с кокардой, женский головной убор и женское платье времен Директории

Положение стало меняться в годы Великой французской буржуазной революции. Многие представители аристократии стали объектами террора. Ненависть народных масс вызывала роскошь феодальной знати, в том числе модные одеяния. Как отмечает специалист по европейской одежде Нового времени О. К. Лось, «изменения в одежде возникают в те годы стихийно, под влиянием улицы. Помимо простых функциональных фрака и редингота, в революционные годы широкое распространение получила краманьола — короткая деревенская куртка — прототип будущего пиджака — модифицированная у разных слоев населения. Герой дня — народ своей простой и функциональной одеждой внес коррективы в одежду всех сословий» [64, с. 252]. Светская жизнь перенеслась в кафе, на улицы. Мужчины носили короткие куртки и длинные брюки. Стиль санкюлота, подхваченный патриотами, официальными и полуофициальными лицами (например, членами революционного конвента), отличался подчеркнутой небрежностью, исходившей от презрения к аристократам.

Маскарад «отвечал духу времени. Со времен революции французы привыкли выражать политические взгляды и литературные вкусы через наряды… С самого начала республиканцы были санкюлотами. В эту эпоху для любого мнения имелся свой вариант стиля: старожилы „ультра“ носили бриджи до колен и пользовались антикварными табакерками; либералы — серые штаны; бонапартисты — имперские сюртуки с золотыми пуговицами» [64, с. 253]. В этот период такая демократизация была частью модных тенденций в наряде. Из мужской одежды исчезли дорогие бархатные и шелковые ткани, стало популярно сукно скромных расцветок. Французское общество переживало большие трудности переходного периода. Авторитет Франции на международной арене также был поколеблен.

Все это создало предпосылки к тому, что претендовать на роль новой «законодательницы мод» стала Англия. В этой связи целесообразно обратиться к тенденциям в развитии одежды на туманном Альбионе в конце XVIII в.

Культура и быт Англии XVIII в. испытали влияние вольнолюбивых идей. Еще в XVII в. в Англии зарождается национальный наряд, но окончательно он побеждаете конце XVIII в., наглядное представление о котором дают картины художника Уильяма Хогарта, представленные ниже. Английский костюм развивается в условиях классицизма — английские моды были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.

Проникнув в Европу, английская мода принимается только в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи, но уже вскоре под влиянием английской моды наряды высшего общества (двора) претерпевают разительные перемены. Основными и любимыми занятиями мужчин были охота и верховые прогулки. Одежду отличала практичность. Моду создают поместные дворяне. Наряд соответствовал роду занятий и образу жизни.

В мужском наряде англичан заметна тенденция к деловому образу жизни, соответствию естественным формам тела. Нижнее белье. На смену непрактичным белым чулкам приходят модные гетры (из плотной ткани или тонкой кожи) со штрипками на пуговицах. Нижняя одежда. Мужчины надевали рубашку, удобные замшевые штаны. На смену жилету пришел камзол — декоративный и длинный. Поверх надевали в меру узкий и в меру свободный фрак со скошенными полами. Покрой и силуэт фрака обеспечивают его владельцу свободу движений.

Рис. 123. Уильям Хогарт

Рис. 124. Карьера проститутки.

Рис. 125. Карьера мота

Рис. 126. «Модный брак» (слева — «Брачный контракт», справа — «Вскоре после свадьбы»)

Верхняя одежда. Обновляется редингот (на основе фрака) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами. Это одежда, первоначально задуманная для верховой езды, понравившись, становится повседневной одеждой — теплой и удобной. В летней одежде преобладали светлые гладкие цветовые сочетания. В другое время года цветовая гамма состоит из коричневых (желтых), фиолетовых, оливковых, серых тканей. Англичане отдавали предпочтение практичным тканям: шерсть, сукно. Мужчины носили широкополые шляпы, которые так и называли английскими. В моде была простая прическа, имеющая вид свободно падающих волос. Исчезают парики и хвосты. Волосы уже не пудрят. Украшений и чрезмерной декоративности в костюме не было. Отсутствует пышная орнаментация. В моде кожаные жокейские сапоги — высокие, черные, с желтыми отворотами.

Как и мужчины, английские дамы пытались придать практичность своей одежде. Представители королевского двора еще на протяжении нескольких лет, уже после Великой французской революции, не желали прощаться с полюбившимися им аристократическими деталями одежды (корсет, кринолин, громадные прически, туфли на каблуках). Приблизительно в 50–60-х гг. в Англии изобретают шарнирные фижмы. Локтями (сжимая) можно регулировать объем юбки. Но вскоре (80-е гг.) фижмы выходят из моды. На каркасе остается только верхняя часть лифа.

Рис. 127. Слева-направо: офицерский фрак, фрак на семейном портрете, фраки разных слоев населения на рубеже XVIII–XIX вв.

Нижняя одежда. Платье со свободным на каркасе в верхней его части лифом, вырез которого закрывался нагрудной косынкой, края которой закладывались в вырез лифа. Рукава платья были длинными и узкими. Для платья такого типа характерна прежде всего мягкость линий, так как в это время жесткие каркасы, фижмы выходят из употребления.

Цветовая гамма женских одежд полностью соответствовала цветовым сочетаниям мужского наряда. В летней одежде преобладали легкие хлопчатобумажные и шелковые ткани. В остальное время года носили одежды из сукна и шерсти. Женщины носят шляпы, чепцы. Исчезают напудренные парики и букли, прическа упростилась, сделалась ниже. Исчезает пышная орнаментация. Ткани иногда украшаются мелким растительным узором. В костюме широко используются (в связи с семейно-хозяйственным образом жизни) передники, наплечные и нагрудные косынки. Зимой женщины прячут руки в меховые муфты. Широко распространена обувь на низком каблуке.

В этот период английский наряд стал влиять на французский. Рассмотрим некоторые тенденции этого влияния. В Англии отдают предпочтение деловым и строгим формам наряда. Поиски новых форм позволяют найти англичанам оптимальный вариант женской одежды. Наряд состоял из юбки и жакета, который напоминал мужской фрак. Женщины перенимают из мужского наряда покрой и форму деталей, воротники, петлицы, канты, отвороты. Впервые островное государство Англия оказывает влияние на европейскую моду благодаря простым, практичным и элегантным формам своего платья.

Рис. 128. Женские туфли (конец XVIII в.)

Рис. 129. Аксессуары рубежа XVIII–XIX вв.

С 1794 г. по 1802 г. в Англии немецкий художник Николаус Гейдельфорд стал издавать цветной журнал «Галери оф фашион». Рисунки модных нарядов, шляп, причесок были выполнены с большим вкусом, прослеживалось влияние стилей и художественных направлений. Английский наряд становится основным типом городской одежды и подчиняет себе европейские страны, включая Францию. После Великой французской революции наступает демократизация моды. Эта революция, уничтожившая многие обычаи и привилегии, оказала огромное влияние на европейские моды. Моду теперь диктуют не коронованные особы, а выдающиеся личности, дипломаты, политические деятели, поэты, музыканты, певцы, актрисы, красавицы — хозяйки салонов.

Равно как и английские моды влияли на французские, так и французские оказывали влияние на английские. Целесообразные английские моды, хотя и приобрели вычурность и кокетливость французского костюма, все же оставались (в это время) направляющими в развитии наряда. Подводя итоги, находим целесообразным отразить некоторые ключевые тенденции в эволюции одежды в виде сравнительной таблицы.

Таблица 2

В завершение отметим, что сближение, а потом и смешение нарядов всех сословий, подлинная демократизация одежды началась только в XIX столетии, когда мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни. С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной не в социальном пространстве, а во времени. Демократизация моды, ведущая к стандартизации, приводила к тому, что вчерашняя мода превращалась в традицию. Однако при этом она сохраняла одно из своих главных качеств — иррационализм, позволяющий уловить новые идеалы и воплотить их в художественных образах новых моделей. Так, ряд модных «трендов» рождался из ошибок, курьезов, а также капризов «сильных мира сего». Поэтому при разработке композиции модной одежды чувственноэмоциональная сфера преобладала над рациональной.

Мода относится к саморазвивающимся системам. Она уже много столетий позволяет управлять поведением индивидов, что важно для развития индустрии моды. Именно с Нового времени возникла и стала крепнуть тенденция превращения моды в сильное средство манипулирования людьми, вследствие способности формировать их интересы и потребности. Поэтому она стала способна влиять на экономику массового производства и массового потребления, на культуру массовых развлечений и зрелищ. Но эта тема заслуживает отдельных изысканий, результаты которых, возможно, будут аккумулированы в последующих томах серии.

Раздел III
Одежда народов исламского Востока

Глава 7
Одежда арабов

Жизнь средневекового Востока была весьма неспокойна. Его политическая карта, особенно со времени появления исламской цивилизации, многократно перекраивалась. Распадались старые империи, а на их месте возникали новые государства. Восток отнюдь не представлял собой единого целого: огромная пропасть разделяла кочевые племена и оседлые культуры, различны были исторические пути древних цивилизаций (индийской и китайской) и более молодых, появившихся к VI–VII вв. н. э. (арабской и японской).

На протяжении столетий Восток и Запад воспринимались и изображались как полные противоположности, как олицетворения косности и прогресса, застоя и динамики, деспотизма и свободы. В последнее время исследователи все чаще обращаются к проблеме «отставания» и «застойности» Востока, пересматривая устоявшиеся и прочно укоренившиеся в сознании клише. В действительности средневековый Восток до середины XV века был более развит, нежели Западная Европа. Он являлся для европейцев символом богатства и утонченной роскоши. Жизненный уровень, вплоть до XVIII века, был значительно выше, чем на Западе, города по своей численности превосходили европейские. В Лондоне, Париже, Венеции и Флоренции — самых крупных городах Запада — в XIII в. проживало примерно по 100 тыс. человек, в то время как в Китае уже в XI веке были города с населением от полумиллиона до миллиона человек, на арабском Востоке — до 300–400 тысяч. Понятно, что соплеменники венецианского купца Марко Поло (XIII в.), жившего много лет в Китае, не верили его рассказам о путешествии.

«Самая красивая одежда та, в которой всё сочетается». Это изречение средневекового автора ас-Са’алиби, отвечающее высказанному в Коране пониманию красивого как полезного и необходимого человеку, оправдывает то разнообразие форм и красок, которое отличало мусульманский наряд эпохи Арабского халифата. В период самых дерзких и дальних завоеваний VII–VIII веков халифат, раздвинувший границы исламского мира до Атлантического океана на западе и до границ реки Инда на востоке, объединил страны и народы, подчас весьма сильно различавшиеся по обычаям, вкусам, привычкам и манере одеваться.

Одежда стран Востока многообразна, как и сами традиции многочисленных народов, заселяющих просторы Азии. Однако, есть в одежде данных народов и много общих черт, связанных, в том числе, и с общей для них историей, и с общей религией — исламом. Традиционная одежда мусульманских стран сформировалась во времена Арабского халифата, а именно в VII–VIII веках и повлияла на развитие народов всех территорий, входивших в его состав. А это территории таких современных стран, как Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Индия, Ирак, Иран, Турция и, конечно же, территория Аравийского полуострова, где и началась история Халифата.

В исламе запрещается изображать человека, поэтому сведения о традиционной арабской одежде исследователи находят в литературе, в изображениях жителей мусульманского Востока, созданных европейцами, в миниатюрах восточных художников и скульпторов, а также благодаря традиционной одежде, которую и по сей день носят народы Востока. Что касается самой одежды, то представители всех сословий общества (от крестьянина до халифа) носили одинаковую по своему фасону одежду, которая отличалась лишь качеством ткани и богатством декора.

Особо следует сказать о затруднениях, возникающих в вопросе о некоторых наименованиях. Восточная терминология частей средневековой одежды пока окончательно не уточнена. Авторы используемых нами трудов о средневековом платье предпочитают ограничиваться очень приблизительной передачей названий на соответствующих европейских языках.

Скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения — кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон. Одежда арабов бедуинов напоминала современное одеяние этого народа. Беднейшие из арабов-кочевников вместо одежды покрывали тело невыделанными шкурами или кожей убитых зверей, оборачивая этим поясницу. Изредка такое одеяние дополнялось накидкой вроде грубого плаща в виде мешка и прямоугольного головного платка. Одежду довершали грубые кожаные сандалии и несложное вооружение. Одежда зажиточных арабов тоже отличалась простотой. Для ее изготовления использовалась овечья, козья и верблюжья шерсть, а также хлопчатобумажные ткани. Только шейхи и эмиры самых знатных родов иногда становились исключением из общего правила, позволяя себе носить роскошные шелковые одеяния и оружие лучшего качества.

Традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном, был унаследован от древних племен Аравии, Палестины и Сирии. Такая одежда как нельзя лучше подходит к условиям жизни среди безлесных скал или песчаных пустынь, где нестерпимый зной сменяется невыносимым холодом, а стремительные песчаные бури способны иссушить всё живое.

Рис. 150. Мужская одежда бедуинов

В эпоху правления халифов из династии Омейядов (661–750), которые обосновались в древнем Дамаске, население Сирии, Палестины и Иордании одевалось «по старинке», сохраняя привычные типы одежды времен Римской и Византийской империй. В основном, это были разного рода туники (рубахи с короткими рукавами), хитоны (нижнее платье без рукавов, которое подпоясывалось с напуском), длинные накидки-тоги.

Общий для мусульманского мира стиль свободной одежды, скрывающей фигуру и придающей ей особую значительность, складывался параллельно с укреплением позиций ислама и формированием средневекового мусульманского этикета. В IX–X веках искусство одеваться достигло совершенства. На столетия вперед определились основные черты одежды мусульманина и мусульманки.

Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применялся шелк высокого качества, шерсть, лен и хлопок. Под влиянием ислама, запрещавшего изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа. Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой. Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-желтого, голубого, зеленого, синего, черного, белого цвета.

Мужской костюм арабского Востока. С давних времен мужская одежда аравийских племен состояла из широкой и длинной рубахи (до ступней или икр) с рукавами или без них. В Палестине бедуины, а потом и местные крестьяне-арабы довольствовались грубой накидкой до колен (либас), на которую надевали рубаху (мантиян) с рукавами из полосатой ткани (дайма) и шароварами (сирвал). Наверх арабы надевали шелковый кафтан (гунбаз), очень длинный до самой земли. На кафтан надевали жилетку (сидрийя).

Кафтан (гунбаз) перевязывался шелковым поясом. Летом использовалась белая шелковая обоя (абайя), а в зимние месяцы — шерстяная. Особый головной убор бедуинов — куфия — закрепляло на голове шнурковое кольцо агалем. При необходимости куфию носили совершенно небрежно, лишь набросив на тело, обертывая вокруг головы, если зной силен или ветер несет из пустыни мелкую пыль. А также покрывало, которое защищало голову кочевников от палящих лучей солнца. Именно длинная рубаха и покрывало легли в основу традиционной арабской одежды. Рубаха состояла из двух сшитых полотнищ и обязательно подпоясывалась ремнем, шнурком или цветным кушаком. Сверху на рубаху надевался прямоугольный головной платок с кисточками. Покрывало делалось из четырехугольного куска ткани и крепилось на голове при помощи тесьмы.

В период войн и расширения территорий Халифата в одежде появляются нововведения, зачастую позаимствованные у завоеванных народов, например персидское мужское платье до колен, с висячими рукавами, закрывающими кисть руки, и азиатские штаны, ставшие обязательным элементом арабской одежды, которые еще с древнейших времен носили и южные испанцы. В IX–X веках искусство одеваться достигло совершенства. Со второй половины IX века отличительной чертой арабского кафтана стали объёмные рукава шириной в три пяди, служившие сумками-карманами; они были введены в моду аббасидским халифом аль-Мустаином (862–866). В то же время арабы до такой степени сумели приспосабливать все эти особенности к своей одежде, что в результате создали фактически новый тип одежды, который потом был усвоен другими восточными народами. Этот смешанный костюм сохранился на Востоке без значительных изменений до сих пор.

Иногда накидка из бумажной ткани (заабут) заменяет рубашку, которая называется «эри». Пояс чаще бывает из белой или красной шерстяной ткани. Головной убор арабов — эмаме, состоит из плотно прилегающей войлочной шапки белого или коричневого цвета, называемой «либде». Поверх нее надевается красный суконный колпак с синей кисточкой, так называемый «тарбуш», а вокруг этого колпака оборачивается либо цветная шаль, либо кусок кисеи или хлопчатобумажной материи. Обувь изготавливают из красной или желтой кожи, хотя многие предпочитали ходить босиком. В холодное время года верхней одеждой арабам служил просторный грубый шерстяной плащ черного или темно-синего цвета, так называемый «диффийе».

Рис. 131. Одежда разных слоев населения XI–XII вв.

Вскоре поверх белой нижней рубашки мужчины начинают носить халат (хафтан) — одежду с длинными рукавами, украшенными в области предплечья вставками из контрастной ткани с надписями или узорами. Впоследствии халаты стали обшиваться дорогим мехом, так что Сельджуки, захватив в 1187 г. после Тивериадского сражения лагерь крестоносцев, прежде всего забрали сложенные в нем меховые одежды. Впрочем, дорогие меховые одежды, крытые шелковой или какой-либо другой ценной тканью, составляют и теперь один из самых распространенных и любимых турками предметов роскоши. Такой халат-кафтан обязательно подпоясывался. К числу самых дорогих принадлежала почетная одежда, или келад (халат), впоследствии известный под названием «тираз». Пожалование таким халатом считалось высшим отличием, каким халиф мог одарить кого-либо из своих подданных после почетных титулов иемин-ад-дау-лат и омир-аль-миллат. Обычай одаривания халатом позже переняли, к примеру, турки-османы. Первая подобная одежда, скорее всего, появилась в Персии. Мода носить кафтаны пришла в средневековую Европу именно из стран арабского Востока. Мужчины в холодное время года могли носить джуббу (отсюда русская шуба) — теплую шерстяную одежду типа кафтана на подкладке, подбитую ватой. Самым демократичным видом мужской и женской верхней одежды был широкий свободный шерстяной плащ аба (абай, аббас, абайс, абайя или кемли) — плащ из шерсти, часто в желто-черную или желто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли одеяние. Высшие сословия носили по несколько одежд одновременно, причем каждая была очень просторной.

Одежда знатных арабов состояла из следующих частей. Основу её составляло нижнее и верхнее платье почти равной длины и ширины. Они обычно отличались по цвету и закрывали все тело до самых пяток. Нижняя одежда имела очень длинные висячие рукава, у верхней рукава были короче, так что они лишь отчасти прикрывали нижние (рис. 131). Дополнением к этим одеждам был пояс из длинного куска шелковой ткани или цветная шаль. Поясом подвязывалась либо только нижняя одежда, либо верхняя вместе с нижней. Встречались также особого рода воротник с капюшоном и плащ со множеством сборок. Плащ по фасону напоминал древнеримскую пенулу, и потому можно предположить, что испанские арабы заимствовали его у коренного римского населения Испании.

Наиболее распространённым и важным элементом арабо-мусульманского головного убора была имама, ныне обычно называемая татарским словом чалма, или французским — тюрбан (от персидского — дулбунд). Длинное, наподобие шарфа полотнище укладывали витками поверх маленькой шапочки — такийи, надетой на бритую голову. Размер полотна рассчитывался таким образом, чтобы имама могла служить саваном, если мусульманин умирал, находясь в пути. При сооружении чалмы широкой тканью искусно оборачивалась верхняя часть головы, или вся голова от щек до затылка и даже шея. В этом случае свободные и достаточно длинные концы спускались по плечам. В X веке в Египте была изобретена чалма из шитого золотом полотна длиной в сто локтей, на которой одно золото стоило около пятисот динариев. Почти двести лет после смерти Мухаммеда (VII в.) арабы заставляли всех поселившихся в их государстве иноверцев, особенно христиан, для отличия от правоверных мусульман носить головные повязки и пояса определенного цвета. Другим мужским головным убором стал тюрбон, а также куфия — покрывало или же мужской головной платок. По покрою — это четырехугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости — и всю фигуру. Головной убор знати, как и у всех арабов, делится на три части: шапочку (аракийе), тарбуш и эмаме, но у богатых арабов эмаме всегда делалось раньше и делается сейчас из дорогих тканей, летом из тонкой кисеи, зимой из шали.

Особый вид одеяния, известный с VIII века, представляла хирка — дырявый залатанный шерстяной плащ, сшитый из кусков ткани, обычно синего цвета. Она была одеждой-символом средневекового суфия или дервиша, знаком его отказа от обычной мирской жизни. Одеждой паломников, и мужчин, и женщин со времен халифата остаётся специальное белое одеяние — ихрам, в которое облачаются, достигнув состояния ритуальной чистоты. Ихрам состоит из двух кусков ткани — изара, который оборачивают вокруг бедер, и риды, прикрывающей плечи и грудь; женщины дополнительно закрываются покрывалом, накинутым на голову. Обувью паломникам служат простые сандалии — знак покорности и смирения. Обувь, как и платье, во времена халифата определяла положение человека в обществе. Так, сандалии на высоком каблуке носили невольники, а свободные горожане ходили в сафьяновых туфлях с загнутыми носами (символ того, что они не занимаются физическим трудом), причем в качестве носков надевали внутрь дополнительную пару туфель.

Итак, в одежде, как и в иных сферах искусства, арабы-мусульмане охотно и откровенно перенимали элементы и формы одежды покорённых стран. Например, тип введённой в дворцовый этикет основателем Багдада халифом аль-Мансуром высокой конусовидной шапки на деревянных рейках внутри (для поддержания формы) был заимствован из восточных областей халифата в 60-е годы VII века. С IX века подобные высокие колпаки — акба стали отличительной чертой судей — кади. Общие черты арабского костюма, сложившегося в эпоху халифата, устойчиво сохранялись среди широких слоёв населения, и во многих странах (в Эмиратах и др.) дожили до наших дней в традиционных формах национальной одежды.

Рис. 132. Региональные особенности одежды

Современная одежда арабской знати, следуя традициям, выглядит следующим образом: широкие штаны либас из полотна или хлопчатобумажной ткани, доходящие до колен или до лодыжек и завязывающиеся при помощи тесьмы, концы которой украшены шитьем. Сверху надевается белая рубашка камис из тонкой ткани с длинными и по большей части очень широкими рукавами. На нее надевается похожая одежда из полосатой или узорчатой шелковой либо хлопчатобумажной ткани — кафтан или куфтан; он с широкими рукавами и доходит до лодыжек. Рукава обычно закрывают кисти рук и поэтому сбоку имеют продольный разрез от сгиба руки или выше. Кафтан у поясницы подвязывается широким поясом хезам из пестрой шали. Поверх всего этого надевается гиббе — длинный кафтан с рукавами по самую кисть руки. Иногда этот кафтан заменяет суконный бэниш с рукавами, похожими на рукава куфтана, или похожее на него платье с длинными, но неразрезными рукавами, так называемое «фарагийе».

Рис. 133. Арабский воин

Башмаки (маркуб) шьются из плотного красного сафьяна, они с острыми, загнутыми вверх носками. Иногда встречается обувь из чрезвычайно мягкого желтого сафьяна с такими же подошвами, так называемая мец или мешди. На ноги надевали одновременно две-три пары башмаков из сафьяна красного, желтого и других цветов (рис. 132).

Рис. 134. Одежда зажиточных арабов

В период экспансии Халифат позаимствовал у завоеванных кочевых народов Азии штаны, ставшие обязательным элементом арабского костюма. В Азии и Египте арабы носили штаны белого цвета — шальвары (шились из хлопчатобумажных тканей и длиной до щиколоток; на талии такие штаны крепились при помощи шнурка), белую рубашку из льна, хлопка или шелка с длинными и широкими рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пестрой шали и верхний распашной халате запахивающимися полами, подпоясанный кушаком. Чаще всего ансамбль дополняла шапка в форме усеченного конуса из черных смушек или чалма.

Сегодня в XXI веке шальвар-камиз считается традиционным индийским нарядом (см. ниже главу по Индии). Однако есть мнение, что он не является исконно индуистским, а был привезен в Индию в XIII веке мусульманами. Вначале шальвар-камиз не был популярным, но спустя пять столетий появились изображения индийских женщин в этом наряде, на которых подол туники доходит почти до пят, а под ним можно увидеть широкие расклешенные брюки и длинные рукава. Шальвар-камиз стал одеждой, которую носили дамы при дворе Моголов. Он имел несколько уровней и украшался рюшами. О популярности традиционных шальвар-камиз говорит тот факт, что его носят современные женщины Индии всех возрастов. Он различается по ткани, цвету, качеству и крою.

Женская одежда арабского Востока. Переходя к рассмотрению женской одежды в период от Мухаммеда до XIV столетия, напомним, что она, как и мужская, отличалась простотой. За исключением некоторых украшений, не имевших по большей части никакой ценности, вся одежда аравитянок раннего средневековья состояла обычно из грубой рубашки или довольно широкого куска материи, который крепили на плечах подобно древнегреческому хитону, прямоугольной накидки вроде плаща и сандалий. У кабилов северо-западной части Африки женская одежда в основном ограничивалась двумя продолговатыми кусками материи, которые удерживались застежками на плечах, а на талии — широким поясом с кисточками.

Женщины носили штаны-шальвары (шинтиян), которые были стянуты на бедрах и собраны во множество складок (рис. 134), длинную и широкую распашную рубашку, либо полотняную, либо из пестрого (иногда и черного) крепа, нижнюю рубашку (не доходящая до колен). Сверху надевали длинное платье (елек) или куртку (антэри), доходящую только до талии, но в остальном сходную с елеком. Они шились из той же ткани, что и шаровары. Елек, соответствующий мужскому куфтану, гораздо уже его, с более длинными рукавами, застежкой на груди и разрезами по обеим сторонам ниже талии. Эту одежду женщины носили обыкновенно таким образом, что она не полностью закрывала грудь, прикрытую только рубашкой. Елек подвязывался поясом из прямоугольной шали (или платка), сложенной предварительно треугольником, концы которой завязываются спереди или сзади. На голову женщины надевали такийе и тарбуш, а сверху повязывали (и ныне повязывают) фарудийе — большой прямоугольный платок из пестрой узорчатой кисеи или крепа. К этому головному убору прикрепляется иногда на затылке в виде покрывала длинный кусок белой кисеи или полоса цветного крепа, конец которой украшается разноцветным шелком, мишурой и золотым шитьем. Такое покрывало называется «тарха».

Женщины надевали мягкие туфли, называемые «мец» (мечти, мешди), из желтого или красного сафьяна, нередко украшенные золотым шитьем. На мец надевают бабуг (бабуши) — туфли без задников или же высокие деревянные башмаки (кубкаб). Первые делаются всегда из желтого сафьяна с круто загнутыми вверх носками, последние (от четырех до девяти дюймов высотой) украшаются богатой перламутровой и серебряной нарезкой, а иногда обтягиваются бархатом. Поверх елека (или куртки антэри) женщины иногда надевают гиббе — кафтан халатного покроя такой же длины, как и елек. Эти одеяния делаются преимущественно из сукна, бархата или шелка и по швам широко прошиваются шелком и золотом.

Согласно Корану, все женщины должны закрываться покрывалом, за исключением лишь пожилых, которым нельзя было вступать в брак. Женщинам предписывалось опускать покрывала на грудь, ниже выреза рубашки, и ни перед кем, кроме самых близких и родных, не открывать лица. В Арабском халифате, выходя на улицу, женщины закрывали лицо изаром. Изар — это покрывало, верхний конец которого затягивался сзади на голову и крепился при помощи шнурка на лбу, в то время как вся остальная ткань спереди была закреплена застежкой или придерживалась руками и ниспадала на спину и бока, почти полностью покрывая фигуру. При этом в разных частях бывшего Арабского халифата женское покрывало со временем приобретет местные особенности и различные названия. Так, в странах Востока каждый раз, когда женщины выходят из дома, домашняя одежда закрывается так называемой «тецхире», состоящей из следующих вещей: плаща, покрывала для лица (бур ко), очень широкой накидки, называемой «хабара», коротких сапожек или башмаков и деревянных башмаков.

В странах Среднего Востока покрывало начнут называть «паранджа», скорее всего, еще от персидского слова ферендже, что означает «отверстие», «форточка». Такое покрывало полностью закрывало фигуру и лишь для лица оставлялась своеобразная «форточка» — окошко в виде густой сетчатой ткани. За исключением женщин самых бедных сословий, все остальные носили широкие шаровары из белой хлопчатобумажной или холщовой ткани, сверху рубашку из синего холста или из хлопчатобумажной материи, покрывало из черного крепа, красно-сафьянные башмаки с загнутой вверх, но закругленной подошвой, и темно-синюю тарха из кисеи или холста. Некоторые женщины поверх рубашки или вместо нее носили плащ из холста примерно того же покроя, закидывая его рукава на голову. Иногда женщины надевали на себя плащ вроде хабара и покрывали голову либо известными нам тар-буш с фарудийе, либо прямоугольным платком из черной шелковой ткани с красной или желтой каймой, называемым асбе. Платок этот складывается треугольником и просто повязывается на голове. Плащ, который называется «милайе», делался из двух равных по величине кусков клетчатой, синей с белой, или с темными полосами хлопчатобумажной ткани, опушенной по краям красной шерстью.

В арабских странах Аравийского полуострова покрывало и по сей день чаще всего называют «хиджабом». В переводе с арабского данное слово означает «завеса». Под хиджабом чаще всего имеют в виду платок, покрывающий голову и шею, при этом лицо остается открытым. Вместе с хиджабом восточные женщины могли носить и никаб, который закрывал лицо, оставляя открытыми лишь глаза. Также в мусульманских странах женщины могут носить такое покрывало, как чадра. Чадра полностью покрывает женщину с головы до ног, однако лицо в некоторых случаях может оставаться открытым. Само слово чадра, так же, как и паранджа, персидского происхождения и в переводе с персидского означает палатка (см. ниже главу Персия).

Думаю, не лишне будет привести наблюдение Н. М. Каминской о том, что современный женский национальный костюм Арабского Востока во многом сохранил формы исторического костюма. Примерами могут служить костюмы женщин Сирии.

1. Платье друзской женщины состоит из широкой, длинной юбки в складку и стянутого на груди лифа. Белый или цветной передник вышит по низу. На голове конический чепчик из шелка, расшитый золотыми или серебряными нитями, иногда украшенный золотыми монетами. Поверх чепчика надет цветной или белый платок, закрывающий концами нижнюю часть лица.

2. У женщин провинции Хама — платье из набивной ткани, решенной в красном, желтом, коричневом цветах. Юбка — широкая, позволяющая ездить верхом на вьючных животных. Талия туго стянута широкими полотняными поясами, выполняющими роль кошельков или сумок. На голове традиционное покрывало.

Рис. 135. Наряды арабских женщин Сирии

3. Совсем традиционной выглядит одежда женщин из Хаурана, приспособленная к суровым условиям климата: широкое длинное платье-рубашка черного или синего цвета; из-под тюрбанообразной шапки на спину и грудь ниспадает покрывало, используемое для защиты от пыли во время полевых работ. На шее длинное ожерелье из старинных монет; на запястьях серебряные или золотые браслеты, на левой ноге браслет с двумя колокольчиками; на голове украшение из медных монет, свисающее на лоб.

Одежда других западно-азиатских народов развивалась под влиянием арабской. До сих пор у многих восточных народов, преимущественно в мужской одежде, распространены рубашки и головные уборы древнеарабского типа, плащи абайе и арабский куфтан. Со времен владычества арабов почти все высшие сословия у персов, высшие должностные лица при шахе, духовные лица или муллы, даже знатные курды появляются в одежде арабского покроя. Как у арабов, так и у персов традиционные элементы сохранились сегодня только в церемониальной парадной одежде и в вооружении, в особенности у северных племен Персии и воинов в области Ирак Адшеми. Сказанное относится в первую очередь к одежде народов, исповедующих ислам. Однако и некоторые христианские нации, например грузины и армяне, тоже не составляют в этом отношении исключения.

Рис. 136. Влияние арабского стиля на одежду народов Закавказья

Почти то же самое можно сказать о женской одежде перечисленных народностей. Однако женские наряды всегда отличались большим разнообразием, поэтому, к примеру, у некоторых древнеперсидских племен, несмотря на общее сходство их костюма с древнеарабским, мы встречаем немало особенностей.

Глава 8
Влияние Персии на исламскую одежду

Иранская (персидская) цивилизация насчитывает более 10 тысяч лет. Следовательно, истоки многих человеческих достижений можно найти в этой цивилизации. Когда арабы подчинили Персию (современный Иран) своему господству, в формах персидской одежды произошли изменения. Персия так же, как и Арабский халифат, оказала большое влияние на формирование традиционного наряда стран мусульманского Востока.

Считается, что именно из Персии арабами были позаимствованы такие элементы одежды, как чадра, паранджа, чалма-тюрбан, кафтан, который, в сущности, не что иное, как видоизмененный плащ, а также халате широкими бортами. Рукава этих халатов были разнообразны: они были разрезанными и неразрезанными, могли доходить до локтей, до кистей или опускаться до пола. При очень коротких рукавах их задняя часть удлинялась и в виде широкой полосы ниспадала до земли.

Напомним, что традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном был унаследован от древних племен Аравии, Палестины и Сирии. Ввиду значительного сходства в одежде и её элементах у арабов и персов (иранцев), не повторяя уже известные факты, сосредоточимся на тех аспектах, которые, с одной стороны, дополняют информацию об одежде населения Ирана, а с другой, как и в случае с арабами, — дадим информацию только о некоторых народах, живущих в Иране. Причина та же — разнообразие средневековой культуры общин — племенной, сельской, крестьянской и городской, а также этнических групп, которые связаны одним языком, как курды, белуджи, лоры, туркмены, турки и др., но в каждой географической зоне Ирана их отличает друг от друга коренная и традиционная одежда каждого из этих этносов.

Мужская одежда состояла из белой рубахи, черных штанов, безрукавки и кафтана (каба), состоятельные люди могли позволить себе носить сюртук, называемый «сердари». Мужские брюки были широкими, но сужались в районе лодыжки.

Рис. 157. Традиционная персидская одежда (слева-направо): надетая по случаю праздника; на восковых фигурах; в этнографическом музее

Обувь имела вязаный верх и подошву из прессованных тряпок. Жители сельской местности носили белую рубаху, синие штаны, синий кафтан или овчинный тулуп. Головным убором для персов служила войлочная шапка (кулах) или шапочка (аракчин), сверху которой наматывалась чалма или тюрбан.

Согласно мусульманским преданиям, первым чалму (имаму) носил пророк Адам; историки связывают её происхождение с древней Аравией. Обсуждению правил изготовления и употребления имамы посвящались специальные трактаты исламских правоведов. Чалма стала главным внешним признаком принадлежности к религиозной общине (без имамы недопустимо было посещать мечети и могилы или совершать молитвы). Иноверцы обязаны были носить чалму официально установленного отличительного цвета: христиане — синего, иудеи — желтого, огнепоклонники — красного. Имама служила также знаком государственной власти; её надевали при вступлении на трон или вхождении в должность, включали в комплект почётной одежды. Учёные обычно надевали поверх чалмы (или конической шапки — калансувы) тайласан — кусок ткани в виде шарфа, обёрнутого таким образом, чтобы один конец спускался на грудь, а другой — на спину.

Думается, пора объяснить, почему мы так мало внимания уделяем головным уборам. В данном случае сделаем это на примере чалмы-тюрбана — очень древнем изобретении человека — такие головные уборы носили еще в третьем тысячелетии до нашей эры в Древней Индии и Месопотамии. В исламский мир тюрбаны попали от арабов домусульманского периода. Чалму часто путают с тюрбаном, но в отличие от него у чалмы непрямой нижний край. Это кусок длинной ткани, замысловато обмотанный вокруг головы, но, как правило, чалма меньше тюрбана. Чалму-тюрбан изначально носили только мужчины. Специалисты выделяют одно, самое яркое отличие, но оно относится к современному женскому убору: у тюрбана ткань оборачивается вокруг головы и закрывает лоб, а у чалмы ткань на лбу поднята, создавая треугольный вырез, а по бокам находит на уши.

Одну из разновидностей восточных тюрбанов издавна носили туареги Северной Африки. Тагельмуст — это их головной убор из хлопковой ткани, соединенный с вуалью — он закрывает и голову, и лицо.

Востоковеды считают, что было не менее тысячи видов и способов завязывания и ношения чалмы-тюрбана — головные уборы выходят разными по форме, количеству складок, по тому, где располагается конец ткани — сбоку или на спине. У шиитов, как и у индийцев и пакистанцев, принято носить чалму без других головных уборов,т. е. без фески или тюбетейки. Этот головной убор традиционен и для Персии, и для Индии.

Предлагаем Вам самим попытаться разобраться, чем отличается чалма от тюрбана…

Рис. 138. Региональные особенности чалмы и тюрбана (слева-направо): а — чалма мусульман (верхний ряд) и арабские тюрбаны (нижний ряд);

б — тагельмуст туарега; в — тюрбан сикха, Индия.

Одним из подтверждений множества видов и способов завязывания и ношения чалмы-тюрбана могут служить приведенные уже выше иллюстрации и приводимые ниже головные уборы Османской империи XV–XVI веков (рис. 141), причем это далеко не все образцы. Так что головные уборы требуют отдельного рассмотрения.

Женская одежда Персии от мужской и женской арабской отличалась лишь в деталях, сохраняя общий стилевой принцип длинной просторной одежды, окутывающей все тело. Разнообразие женского костюма достигалось не изменением фасона, а сменой расцветки и украшений, пышностью или скромностью вышитых шёлком, золотом или серебром орнаментов.

Рис. 140. Тюрбан на миниатюрах (1-й и 2-й слева) и в костюмах современных кочевников (по центру и справа)

Рис. 141. Головные уборы жителей Османской империи, часть которых сконструирована под персидским влиянием

В выборе одежды большое значение придавалось фактуре и окраске тканей. Например, в X веке считалось неприличным мужчинам появляться на людях в пёстром платье, которое обычно было одеждой рабов и простолюдинов. Дурным вкусом признавалось сочетание в одном костюме шёлка и шерсти или льна и хлопка. Одеяние белого цвета считалось наиболее достойным для мужчины, однако женщина облачалась в белое обычно в случае развода. В мусульманской Испании белый был цветом траура, хотя в большинстве регионов мусульманского мира траурные одежды женщин были голубыми. В халифате Аббасидов чёрный цвет в X веке был привилегией придворных, а в XI веке — отличал одеяние имамов-проповедников и муэдзинов, собирающих верующих на молитву. Зеленый или черный цвет пояса кафтана был признаком родства с домом Пророка Мухаммеда.

Основными компонентами женской одежды считались и считаются по сей день рубаха, штаны, кофта и юбка. Обязательна паранджа, лицо закрывается белым покрывалом. Вообще, по большей части истории ислама женщины носили скрывающую их одежду. В Персии она приобрела турецкий характер. Было распространено три основных стиля вуалирования: большой платок или плащ, маленькая косынка с завесой для лица или без нее, и платок, объединенный с длинной прямоугольной частью ткани с решеткой для глаз. Женщины носили одежду с V-образным вырезом на груди. Одежда всегда была очень длинной, а длина платья соответствовала длине рукава. Одежда их не менялась на протяжении более двухсот лет. Подобного стиля одежду носят и сейчас.

Рис. 142. Примеры нарядов персиянок

В XIX в. полный костюм персиянки состоял из рубашки из белой бумажной материи с цветочками, снабженной длинными открытыми спереди рукавами длиной 75 см; очень широких чулок из мериносовой шерсти, а сверху их — носков из шерстяной узорчатой материи; широких, цветных, бумажных шаровар, перевязанных у щиколоток и затягивающихся в талии очкуром; нижней бумажной кофты с длинными рукавами, нередко открытыми до локтей; верхней кофты с короткими рукавами; туфель с туго загнутыми вверх остроконечными носками; пояса из шарфа; вуали и шапочки. Выходя из дома, персиянка поверх надевала яркого цвета накидку или плащ и кисейное покрывало.

Костюм знатных персиянок был похож на мужской ассиро-мидийский. Женщины носили широкие и длинные одежды из тонких дорогих тканей с рукавами, часто пестрых расцветок, отделанные каймой. Царские жены носили пурпурные, затканные золотом одежды, и царскую тиару.

Церемониальное одеяние персидских царей состояло из пурпурного нижнего одеяния с широкой белой полосой от шеи до подола; пурпурной мантии и штанов ярко-красного цвета. Символами царской власти служили «митра» — головной убор в форме расширяющегося цилиндра с округлым верхом, украшенный золотом и драгоценными камнями, и золотой скипетр в виде посоха.

Рис. 145: Слева направо: а) костюмы знатных персов: б) костюмы царяственной четы; в) Каджарский принц и его слуга, 1820 г.

Бороду царь завивал по ассирийскому обычаю. Одеяние дополняли драгоценные украшения — браслеты, ожерелья и др. Царя сопровождали при торжественных выходах придворные, телохранители, носители царского зонтика и опахала. Приближенные царя постоянно носили на голове капюшоны, закрывавшие рот: во время разговора с царем их дыхание не должно было достигать царя. Форма, а также отделка головного убора персидских шахов/царей часто менялась.

Рис. 144: Слева-направо: торговец рыбой, продавец бобов, гладильщик, молочник XIX в.

Одним из любопытных культурных феноменов является бурка. (Бурка — название, которое постоянно используют в англоязычной литературе). Сами иранцы называют этот вид одежды по-разному — некаб-е бандари, рубанд, чешмбанд и бурке. Для многих слово бурка или бурке ассоциируется с длинной невзрачной одеждой черного или другого мрачного цвета. В Иране бурка — нечто совсем иное. Это традиционный женский головной убор, который представляет собой тканевую маску, прикрывающую часть лица, является одним из элементов женской одежды южного Ирана (побережье Персидского залива), в частности провинции Хормозган. Бурка, с одной стороны, является украшением и в то же время частью хиджаба жительниц этой области. В основном бурке носят современные жительницы Бандер Аббасе, Бандер Ланге, Кешме.

Как женская, так и мужская одежда изготавливалась здесь вручную, и за последнее время способ её изготовления не изменился. Хормозганские женщины носят туники, которые бывают двух видов, либо до колен, либо до щиколоток, в разных районах Хормозгана по-разному. Важным в изготовлении одежды хормозганских женщин является тип ткани и ее цвет.

Рис. 145. Региональные особенности женских костюмов

Наиболее используемыми в пошиве одежды цветами являются голубой, фиолетовый, розовый и зеленый.

Модели туник очень разнообразны и у каждой свой способ пошива. «Кондуре» название одного из самых знаменитых фасонов длинных женских рубашек, тот же самый испанско-итальянский стиль «Гондуро», который был привезен мусульманами в Испанию в восьмом веке. Эта одежда наиболее распространена сегодня в центральных и северо-западных районах провинции, таких как Бандер Аббас, Бандер Хамир и Бандер Ланге. Края и рукава женских рубашек отделываются тесьмой, широкими лентами и вышивкой с красивыми узорами. Модели туник очень разнообразны и у каждой свой способ пошива. Туники, длина которых доходит до колен позволяют демонстрировать не менее красочные шальвары хормозганских женщин.

Чадор — один из атрибутов национальной одежды иранок, представляет собой длинное покрывало, укрывающее женщину с головы до ног. Чадор «бандери» надевают несколькими способами, при первом способе чадор просто накидывают на голову, оставляя концы свободными. Во втором способе один конец закидывают на плечо, а второй оставляют ниспадать. В большинстве случаев невесты надевают чадор из шелка с цветочным узором зеленого цвета.

Рис. 146. Головные уборы: чадор (слева); современные варианты бурки

(по центру и справа)

Большинству людей мало что скажут такие названия, как «хиджаб» или «абайя», но если сказать, что всё это накидки, закрывающие лицо, то, почти наверняка, можно услышать: «А, ну конечно, паранджа…». Разбираясь, следует уяснить такой момент: головные накидки бывают двух типов: первые развились из большого платка, это, например чадра персиянок и афганская паранджа. А вторые ведут начало от халата, накинутого воротником на голову — такой вид накидок распространен у многих народов Средней Азии. В том, что среднеазиатская паранджа сильно отличается от женских головных накидок в соседних странах, нет ничего удивительного, просто этот вид одежды складывался у разных народов на различной основе.

Персидская чадра (чадир, чодар) состояла из большого платка или двух платков. Такая конструкция не обеспечивает полного сокрытия женской фигуры, и потому чадру дополняли специальными уличными шароварами, которые дома не носили. Афганская паранджа — чатри, скорее всего, образовалась из платка, раскроенного в виде полукруга. Она состоит из круглой, плотно облегающей голову шапочки, к которой в сборку пришит своеобразный плащ или плат, достаточно большой, чтобы окутать женщину с головы до ног. Чатри дополняется уличными шароварами, в которые заправляется платье. И персидская и афганская формы одежды, несмотря на значительно отличающийся внешний вид, имеют много общего в конструкции.

Аварани представляет собой одну из разновидностей головного платка и бывает украшен различными узорами, которые выполняются с использованием золотистых и серебристых ниток (рис. 148). Узоры обычно представлены мелкими и крупными цветами. Хормозганские женщины обматывают эти платки вокруг головы и лица, а один конец оставляют ниспадать на грудь.

Термин балучи означает «странник». Это название группы полукочевых людей, которые бродят по крайне засушливым районам юго-востока Ирана (рис. 147).

Рис. 147 Наряд балучи

Рис. 148 Платок аварани

Длинные рубашки, свободные брюки и тюрбаны являются обычной одеждой для мужчин. Женщины, в свою очередь, носят пару штанов с рыхлыми, красочными, длиной до колен, платьями. Балучи женщины часто украшают свои платья обширной вышивкой. Это рукоделие является уникальным для людей данной области и не обнаружено в других частях Ирана. Женщины белуджей покрывают свои волосы платком.

В городе Южного Ирана — Ширазе совершенно иной стиль одежды. Светская аристократическая одежда мужчин: два длинных, по щиколотку, халата разных цветов; верхний — с круглым вырезом у шеи, часто с небольшими отворотами, плотно застегнут или скреплен завязками на груди и животе, ниже открыт; полы имеют два небольших разреза на боках; рукава длинные, узкие, доходящие до кисти руки, иногда на тыльной стороне от локтя до запястья, густой ряд пуговиц; нередко вышивка золотом — в форме «мадахиль» на плечах и на груди и широкой каймой у полы; черный кушак, завязанный посредине узлом, со спускающимися концами с бахромой.

Одежда духовенства и ученых несколько отличается покроем верхнего халата: отсутствуют разрезы у полы на боках; рукава, расширяющиеся вниз — с широкой черной или иного цвета каймой вверху; кушак отсутствует. Головной убор составляет два типа чалмы: первая — обычно из белой, изредка из полосатой ткани, пышная, обернутая во множество жгутов вокруг остроконечного цветного куляха, в нескольких направлениях и скрепленная узлом слева, изредка со слегка торчащими концами. Вторая являет более простой вариант: ткань (как правило, белая) сначала наматывается в радиальных от макушки направлениях, а затем вокруг головы и скрепляется узлом. Первую носит «благородное сословие», вторую — духовенство. Мальчики-подростки носят остроконечные тюбетейки. Обувь знати — сапожки с острым носком и острым «кавалерийским» каблуком; у духовенства — облегающие ногу сапожки с очень маленьким каблуком и острым (но без загиба) носком; иногда — аналогичные по форме туфли.

Женский наряд. Два платья; верхнее по покрою очень близко к мужскому: облегающее вверху, застегнутое или завязанное тесемками, перехваченное на животе (но без кушака), откуда оно открывается, драпируясь свободными складками; нередко у полы на боках разрезы; вырез у шеи округлый, переходящий в небольшие отвороты; рукав узкий, от локтя до запястья нередко с рядами пуговиц.

Как правило, это верхнее платье подбито материей другого цвета. Нижнее платье той же длины, но обычно иного цвета. Нередко на верхнем золотое тканье — иногда в виде цветов, разбросанных по всей материи, иногда на плечах и груди в форме мадахиль и широкой полосы у полы.

Рис. 149. Персидские одежды первой половины XVI в.

(с миниатюр)

Рис. 150. Туркменки Ирана

Головной убор и прическа: часть волос уложена на щеки плоскими банда, по которым вокруг лица подвешена жемчужная нить, остальные убраны назад под платок, где они заплетены в две толстых косы. Очень характерна и своеобразна маленькая цилиндрическая цветная шапочка, к которой прикреплен такого же цвета платок, ниспадающий на спину одной или двумя длинными полосами. В других случаях этот узкий платок просто наброшен петлей на голову, возможно, её-то и держит упомянутая жемчужная нить. В ширазских нарядах отмечается известный архаизм одежды духовенства и ученых: подобные по приему закручивания, округлые чалмы, свободные, не перепоясанные халаты с расширяющимися книзу рукавами, отороченными у подмышки широкой каймой, встречаются в раннемонгольской миниатюре и сохраняются до начала XV века. Современный традиционный курдский мужской костюм имеет несколько вариантов. Общие элементы — нижеследующие:

— Чоха — куртка из хлопчатобумажной ткани или козьей шерсти, похожая на арабские плащи «аба», более короткая верхняя рубашка, является старой традиционной одеждой курдов.

— Ференджи или Фереджи: изготовленная из войлока, одежда, с длинными рукавами.

— Штаны «пантол»; широкие шаровары, штаны с узким хвостом ноги, называется тоже «ранэк».

— Малеки; куртка без воротника, снизу-доверху закрывается пуговицами.

— «Сорани» или «Факианэ»; если рубашка сшита с рукавом, имеющим прямой конец или манжет, то на запястье надеваются специальные треугольные лоскуты ткани, сшитые в окружность и собранные на резинку.

— Пояс: пояс «пштен» — ткань длиною в 3–10 метров, завязываемая на рубашке вокруг талии.

— Головной убор «дастар» или «десалме», который носят мужчины вместо шапки.

— «Печ» и «Клав»; курдский головной платок из тонкой хлопчатобумажной ткани белого цвета, затканный черным геометрическим орнаментом. «Печ» — черно-белая ткань, фиксирующая шапочка, надеваемого на голову.

— Клалаш; обувь белого цвета из пряжи ковра, шерстяной пряжи и кожи. Этот вид обуви не носят в дождливую погоду или в холодные времена года. На ноги надевают шерстяные носки и кожаные постолы, или сапоги.

Курды — сегодня одно из крупнейших по численности национальных меньшинств Ирана. Одежда курдских женщин в разных племенах различается по своему цвету. Это ситцевые или сатиновые шаровары, рубахи, шерстяные или бархатные безрукавки, обшитые спереди перламутровыми пуговицами, кофты, многочисленные юбки в сборку, поверх которых надевают передники. На ногах носят шерстяные с черным или цветным орнаментом носки и кожаные туфли.

Одежда курдов зависит от социального положения курда или курдянки, их племенной и религиозной принадлежности и возраста, в зависимости от местожительства. В каждом районе носят красивое одеяние, соответствующее климатическим условиям данного региона.

Завершая, обратимся к результатам исследования Г. А. Пугаченковой, изучавшей костюмы XIV столетия [86, с. 153].

1. При известной стилевой общности восточных одежд, налицо существование ряда отличий в их типе, отмечаемое для нескольких крупных культурных центров (Тебриз, Багдад, Шираз).

2. Ослабление влияния дальневосточных мод по мере удаления от главного фокуса сосредоточения монгольских традиций — хулагидского двора в Тебризе.

3. Наличие определенной эволюции одежды на протяжении XIV столетия, в плане известного освобождения от монголо-китайских традиций, при явном вытеснении их ближневосточными и среднеазиатскими элементами. Полосатые ткани в сефевидском Иране, судя по миниатюрам, не были в ходу.

4. Для XIV века устанавливается несколько локальных очагов развития костюма (Тебриз, Багдад, Шираз, вероятна Герат-Самарканд), причем моды хулагидского двора отражают сильно выраженные дальневосточные влияния, в то время как западноиранские центры сохраняют большую самостоятельность стиля.

5. В первой половине XV века выявляется два центра мод — в Самарканде и Герате, имеющих, при несомненной стилистической близости, известные отличия в деталях одежд.

6. Во второй половине XV века Герат — это «Париж своей эпохи», диктующий моды для прочих центров художественной культуры Среднего Востока.

7. Миниатюры XVI века указывают на значительные отличия одежд в государствах Сефевидов и Шейбанидов.

8. Вопреки утверждению о влиянии на индийские моды XVI века одежды сефевидского Ирана, установлено воздействие именно среднеазиатских одежд на стиль времени Великих Моголов.

Глава 9
Наряды Османской империи

Изучение одежды Османской империи пребывает на стадии описания и классификации элементов. Попытки системного анализа ранее предпринимались, но по причине узкой специализации исследователей ограничивались определенными хронологическими рамками. Оригинальность средневековой османской одежды ни у кого не вызывает сомнений, однако ни один из известных мне российских авторов не смог уверенно сформулировать признаки этой оригинальности. В свою очередь мы также воздержимся от универсальных выводов.

Исследуя средневековую (и не только) одежду, сталкиваешься с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционная одежда совершенствовалась и обогащалась, при этом оставаясь константной величиной.

Следует принять во внимание, что религия — ислам, не допускающая никаких изменений во внешности, а также сознание собственного превосходства делало турок-османов довольно устойчивыми к влиянию культур завоеванных народов. Хотя в XV–XVIII веках османы лишь частично поддавались влиянию западных стран, они все же подражали более развитым, чем они сами, народам Востока — арабам, персам, китайцам. Благодаря накопленным сокровищам, доставшимся в войнах, османский двор — «Блистательная Порта» — вскоре превзошел в роскоши и великолепии дворы арабских и персидских правителей.

То же произошло и с их одеждой. Хотя достоверные сведения о ней датируются лишь концом XV века, можно предполагать, что она образовалась при слиянии традиционной, вероятно тюркско-татарской, формы с арабо-персидской. Доказать это трудно, но в пользу этого свидетельствует сходство турецкой одежды с древней арабо-персидской, она почти без всяких изменений сохранила свою установившуюся форму, что особенно заметно в традиционной одежде простого народа. Постановления об одежде, которые появлялись время от времени, особенно при Сулеймане Великолепном, он же Кануни (1520–1566) и его ближайших преемниках, касались главным образом отделки одежды, меньше ее покроя, а также головных уборов в качестве внешнего отличия звания, сана, народности и конфессиональной принадлежности.

В этой связи уместно напомнить о турецком телесериале «Великолепный век», который был показан более чем в 50 странах мира. Съемки и демонстрация фильма сопровождались массовыми выступлениями протеста и даже справедливой критикой со стороны представителей разных государств. В данном случае ограничимся замечанием, что в XVI веке гаремные наложницы султана не носили таких откровенных и красочных нарядов, как нам представили режиссёры и костюмеры сериала. Одежда восточных красавиц на самом деле отличалась своей простотой и примитивностью.

Среди множества материй, из которых изготовлялась одежда, самыми распространенными были шелковые ткани (тафта, атлас), шерсть, сукно, бумажные, льняные, батист и муслин, а со времен султана Мехмеда II (XV в.) — меха, разные сорта цветной кожи, например сафьян. В цветах одежды придерживались тех, которые носил сам пророк Мухаммед, — белого, черного и зеленого, иногда с примесью красного. Черный цвет не пришелся по вкусу османам, и они перестали его носить еще при Орхане, а султаны исключили его из своей одежды и одежды своих союзников. Султаны Мурад I и Мухаммед почти всегда одевались только в белое. Белый и зеленый цвета были приняты для войска, а также как признак звания и сана.

Официальный костюм великого визиря был из белого шелка, муфтия — белый суконный, трех-бунчужные паши одевались в зеленый шелк, улемы, духовные лица и правоведы — в зеленое сукно. Частные лица могли одеваться в тот цвет, какой им нравился, но ношение зеленого тюрбана было исключительной привилегией эмиров, потомков Али и соплеменников Мухаммеда.

Мужская одежда всех сословий состояла из штанов, рубашки, камзола с курткой или кафтаном, кушака, верхнего кафтана, простых или двойных башмаков и двойного головного убора. Штаны (дзогшин) надевались прямо на голое тело и стягивались вокруг пояса шнурком с вышитыми концами, они несколько изменились (вероятно, еще ранее XVI в.) под влиянием западных фасонов. Первоначально широкие и длинные, как у арабов, они были укорочены и превращены, особенно в войсках (янычары и др.), в умеренно широкие короткие штаны по колено, дополняемые чулками с подвязками. При этом продолжали носить и штаны прежнего широкого покроя, свободно спущенные на обувь или собранные на шнурок у лодыжек или у колена таким образом, что они спускались на ступни мешкообразными складками (рис. 151). Их шили из тонкой шелковой материи, а позднее и из полотна и бумажной ткани.

Рубашка (коис), которую надевали поверх штанов, доходила до середины икр, а иногда до лодыжек и имела длинные, чаще всего широкие рукава. Рубашки шили из шелка, полотна или муслина, а также из тонкой полушелковой и полубумажной полосатой ткани.

Камзол (субун) без воротника доходил до бедер, редко ниже. Спереди он был раскрыт и по бортам густо украшен пуговицами. Шился он обычно из сукна синего или красного цвета, пестро расшивался или отворачивался.

Рис. 151. Мужские наряды турок

Рис. 152. Одежды воинов

Камзол, как и надеваемая поверх него более длинная и длиннорукавная куртка (суджери), вошел в моду не ранее конца XVI века. До этого носили длинный часто с очень длинными рукавами, разрезанными у краев. Камзол делался из довольно плотной одноцветной или полосатой полубумажной или полушелковой материи, его носили застегнутым на пуговицы или просто запахивали. С начала XVI века спереди снизу в нем делали довольно широкий четырехугольный вырез, что позволяло полам доходить до колен, а иногда только до середины бедер. Иногда его полы заворачивали и прикрепляли к поясу, а янычары собирали сзади в широкие складки. Военные часто носили кафтан с короткими рукавами до локтя или без рукавов, с одними проймами.

Рис. 155. Варианты верхней мужской одежды

Кушак (геззим), который носили с камзолом и кафтаном, но никогда не надевали с курткой, делался из большого куска узорчатой шелковой материи или из шали, а на концах обшивался бахромой и кистями. В войске кушак заменяли поясом из кожи или другого твердого материала с металлической оковкой или просто ремнем.

Верхнее платье — вередже (фередже) — было официальной одеждой и лишь при торжественных случаях надевалось поверх остального платья. Оно сохранило старинный покрой и представляло собой длинную и широкую одежду с длинными и широкими рукавами, иногда разрезными. Шили его из шелка или сукна, и различалось оно по цвету и отделке в зависимости от звания и должности носившего. Как повседневное верхнее платье его шили из толстой шерстяной материи синего или зеленого цвета.

Со времени взятия Константинополя эту одежду подбивали и оторачивали дорогим мехом и носили в любую погоду. В XVI веке это платье иногда делалось с полурукавами, иногда с проймами и узкими висячими рукавами, доходившими до пола. Носили его и без меховой подкладки, иногда с нешироким отложным воротником, с пуговицами и шнурами на груди.

В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами. Кроме длинной верхней одежды, носили известную ранее более узкую и короткую верхнюю одежду (джибэ, бениш), похожую на персидскую, а в холодную и дождливую погоду — широкие плащи из верблюжьего сукна, соответствующие арабским обайэ и кемли.

Обувь состояла из легких ботинок наподобие носков из желтого сафьяна (мезд) или таких же туфель (пайпуш, башма), из башмаков с загнутыми носками (терлин; маркуб) или широких полусапог (йджи). И те, и другие изготовлялись из толстого красного сафьяна. Только улемы имели право носить башмаки темно-синего цвета.

Головной убор (дульбеид, тульбеид или тюрбан) всегда оставался самой примечательной частью турецкого костюма. Указанная пророком манера носить тюрбан, согласно которой у одних его конец должен спускаться на лоб, у других на плечо, была сохранена арабскими халифами и перешла к османам, где так же строго соблюдалась.

По свидетельству самих османов, их старинным головным убором была круглая или четырехугольная войлочная шапка (колпак) с меховым околышем. Такие шапки из красного сукна (тадж-хорасаны) носили еще султаны Осман I и Орхан. Тюрбан же, обвернутый белым муслином, получил распространение только со времен Мехмеда II, а различные его виды как отличительные признаки звания и сословия были установлены Сулейманом Канунии и Мурадом III, постановление которого относительно головных уборов (1583 г.), оставалось в силе до 1829 года.

Рис. 154. Наряды знатных турок. 4-й слева — начальник янычар. Гречанка.

Помимо внешних различий, тюрбан и чалма состояли из шапки различной высоты и формы — круглой, полукруглой, цилиндрической, грушевидной конической, гладкой или рубчатой — и обернутого вокруг нее очень длинного куска муслина или шелковой ткани, которая иногда заменялась шалью. Шапка чаще всего была красного цвета, а тюрбан — белого, у эмиров — зеленого. Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчужными нитками и перьями, прикрепленными спереди или сбоку.

Некоторые низшие чиновники не имели права носить перьев, другие должны были носить строго определенное количество менее дорогих перьев. Чрезвычайное разнообразие представляли перьевые папахи уотдельных родов войск, особенно у янычар. Под тюрбаном носили круглую шапочку (фес), которую оставляли на голове, снимая тюрбан. Это было принято делать дома, так как ходить с непокрытой головой считалось неприличным.

Рис. 155. Слева направо: простой повар янычар с большим ковшом; главный повар, одетый в сложный тюрбан; Музыкант, играющий на ребабе; гречанка XVI в.

(цифровая коллекция Нью-Йоркской публичной библиотеки)

Рис. 156. Эволюция одежды элиты. Слева и справа — наряды сановников; по центру — султан и визири

Кроме тюрбанов, было много других головных уборов (каук), которые тоже различались по цвету, форме и отделке в зависимости от звания или народности. Некоторые из них, относящиеся к XVI в. были весьма причудливой формы. Некоторые приобрели свою форму вследствие какого-либо события. Так, высокая шапка янычар (ускиуф) с падающей на спину верхушкой (рис. 152, 154), представляла собой как бы рукав одежды святого дервиша, положенный им на голову одного из начальников этого войска в знак благословения при его учреждении. Для защиты от насекомых носили головные покрывала (синеклик) из кисеи или очень тонкой шелковой материи. До появления в XVIII веке зонтиков в дождливую погоду надевали особый головной убор, раскрывавшийся наподобие зонта.

По описанию европейского путешественника (1577 г.) этот «убор надевают поверх тюрбана, чтобы не промокнуть под дождем, со складками, так что его можно складывать. Он делается из такой же материи, из какой у нас шьют береты. Все такие головные уборы красного цвета».

Рис. 157. Наряды представителей высшего общества. Слева-направо: шелковый верхний кафтан и шаровары, тюрбан справа: турецкий кафтан сложными рукавами, подпоясанный кушаком; кафтаны Мурада IV из музея Топкапы.

Следуя указанию пророка, волосы на голове мужчины брили, оставляя лишь небольшую прядь на макушке (пиза). Считается, что этот обычай существует со времен Османа I. Борода, как самое лучшее украшение мужчины, была предметом заботливого ухода. Периодически издавались строгие предписания, определявшие форму бороды, обязательную для различных знаний и сословий, а также право носить ее. Чтобы отличаться от неверных, взрослый мусульманин должен был отращивать бороду. Чтобы отличаться от мирных жителей, воины-янычары брили подбородки и носили висячие усы. Султаны носили бороды вместе с усами. (К слову, янычарские усы со свисающими кончиками в XX веке заимствовали члены ультраправой организации «Серые волки». Они утверждали, что эта форма напоминает полумесяц на флаге Турции и букву m — первую в слове miLLiyetq («националисты»), В современной Турции правила и традиции ослабли. Однако большинству государственных служащих запрещено иметь бороду, а усы или их отсутствие могут выдать политические взгляды человека).

Изобилие драгоценных вещей, которыми украшали себя, особенно при торжественных случаях, турецкие сановники и знать при Сулеймане Великолепном, постепенно исчезло. Все украшения, даже у богатых людей, ограничивались перстнем, обычно серебряным, оправленным в серебро кинжалом (хонджар), саблей у имеющих право носить оружие, и чётками из девяноста девяти шариков/бусинок, по числу имен Аллаха. Носовые платки носили в поясе или заткнутыми за него.

Рис. 158 Наряды женщин Турции XV–XVI вв.

По легендам, женская одежда была указана самим пророком, который повелел всем женщинам, за исключением старух, опускать покрывало ниже ворота их платья и никому, кроме ближайших родных, не показывать своего лица, закрывать свои ноги, чтобы никто не мог видеть их наготы. Так как турчанки носили штаны, то их одежда имела сходство с мужской (рис. 158) и отличалась от нее, в основном, головным убором и наличием покрывала. Еще раз обращаем внимание на историческую недостоверность женских костюмов из сериала «Великолепный век». Настоящим современницам султана Сулеймана и мечтать не приходилось о столь соблазнительных фасонах, в которых щеголяют женщины на экране. При всей экзотичности кинообраза одежда восточных красавиц в средние века была весьма примитивной. Слишком закрытые одеяния на людях больше всего изумляли иностранцев — особенно европейцев, оказавшихся в Османской империи в то время.

В путевых записках многие из них писали, что турчанки так укутываются, выходя из дома, что их при встрече часто не узнают даже собственные мужья. Чем богаче и знатнее была дама, тем более закрытым был ее уличный наряд. В то же время служанка из числа невольниц, сопровождавшая свою госпожу в баню или за покупками, как правило, вышагивала рядом в гораздо более открытом туалете и с открытым лицом. Возможно, причиной столь нелогичного, на первый взгляд, подхода был предприимчивый, но чрезмерно ревнивый нрав турецких мужчин. Рабыня-служанка была, прежде всего, дорогим товаром, которым было не грех похвастаться, а при случае — и выгодно перепродать.

Штаны, которые женщины носили непосредственно на теле, обычно делались из цветной, чаще всего желтой и полосатой, шелковой или бумажной материи, кисеи или полотна. Поверх штанов надевали полотняную или креповую рубашку такого же покроя, как и мужская, только несколько короче. Верхняя одежда состояла из шелкового бешмета, расшитого узорами, с умеренно широкими рукавами, несколько короче рубашечных и надеваемого поверх него шелкового казакина с широкими цельными рукавами или полурукавами, доходящими до лодыжек. Первый соответствовал куртке, а последний — кафтану мужчин. Но у женщин обе одежды кроились так, что оставляли открытой грудь, которая только наполовину прикрывалась рубашечным воротником (бурунджек). Казакин иногда делался очень длинным, с разрезами на боках до самых колен, хотя этот покрой в XVI веке еще не был распространен. Подпоясывались шелковым кушаком или цветным поясом, отделанным серебром или золотом.

Рис. 159. Слева-направо: наряды знатных турчанок;

Кезем султан со свитой; султанский костюм

Выходя из дома, женщины накидывали длинный и широкий суконный кафтан (вереджэ) с двумя карманами спереди или плащ из черной шелковой материи с большим четырехугольным отложным воротником, обычно зеленого цвета. Одежду темного цвета носили только армянки и гречанки. Голову и лицо закрывали покрывалом (марама), состоявшим из двух длинных и широких полос белой кисеи, одну из которых подвязывали под подбородком, а другой закрывали лицо до самых глаз.

Рис. 160. Слева направо: на мужчине: турецкий кафтан с золотым орнаментом, остроносые туфли; на женщине: верхний распашной кафтан, шаровары, чадра с тонким покрывалом; кафтаны султана

Кроме того, носили шапочки с прикрепленной к ним четырехугольной вуалью из черного газа или черных конских волос, закрывающей все лицо до подбородка. Женщины средних сословий носили очень длинное покрывало и полосатый шерстяной плащ (рис. 161). Дома женщины носили туфли (башма) из желтого сафьяна или деревянные подошвы на подставках (кубкаб). Выходя из дома, они надевали обувь схожую с мужской — башмаки (терлик, палум) или полусапожки (йджи). Те и другие изготовлялись из красного сафьяна и имели высокие каблуки с металлической отделкой. С XVI века женский головной убор был похож на мужской тюрбан.

Рис. 161. Женская османская одежда XIX в.

Но с конца XVII века женщины стали носить на голове небольшие шапочки (заджин) из шелка, бархата или парчи, украшенные бантом, лентой, жемчужной ниткой. Иногда они просто обертывали голову куском кисеи или шалью. Шапочки или фесы богатых женщин украшались драгоценными камнями, золотыми украшениями, жемчугом и перьями. Волосы всегда составляли предмет особой гордости турецких женщин.

Дома было принято ходить с распущенными или только перехваченными лентой волосами, а для выхода на улицу их заплетали в косы (йрмази), которые прикрывались головным убором — это делалось до конца XVII века, или укладывались в шелковый или парчовый чехол. В косы вплетали различные украшения и шнурки.

Мода не менялась до XIX века. Главным отличием одежды придворной женщины от обычной женщины является форма её головного убора. Придворные женщины носили корону, поверх которой надевали плиссированную накидку. Женщины, занимающие особое положение при дворе, носили с собой кинжал, который крепился к поясу. Носить траур у турок не было принято. До XVII века мужчины иногда надевали в знак траура кафтан темного цвета, а знатные люди выпускали из-под тюрбана полосу черной тафты в три пальца шириной.

В начале XVI века европейский интерес к туркам и турецкому костюму возрос настолько, что в 1510 году при дворе Генриха VIII на пиру по поводу «Воскресенья масляной недели» граф Эссекский был облачен в турецкий наряд, а в эпоху Тюдоров они стали популярны при проведении балов-маскарадов. Турецкие одеяния также пользовались спросом у итальянской знати и богатого купечества.

Рис. 162. Женские наряды Рис. 165. Султан со свитой (XVI в).

А при дворе французского короля Генриха II вошёл в моду «Мальтийский танец», исполнители которого облачались в турецкие наряды.

На рисунках изображены одежда и церемониальные одеяния из Османской империи (рис. 164), причем наиболее заметными особенностями являются различные головные уборы, а также слоизация одежды. Сочетание различных тканей путем наслаивания было способом различать не только пол, но и класс, религию и кланы, и целью было одевать одежду так, чтобы каждый отдельный слой можно было увидеть.

Рис. 164. Церемониальные одежды Османской империи

Очевидного динамичного развития в костюме Османской империи XVI–XVIII веков проследить невозможно. Мех использовался как подкладка для одежды, и до XVII века османы никогда не одевали меха пушистой стороной вверх, что считалось проявлением варварства. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной — с беличьим мехом, зимой — одежды с соболиным мехом, а летом — ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил в мечеть на пятничный намаз (молитву) в другом одеянии.

Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха чернобурки чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений. Многие отмечают, что период с середины XVI века до начала Танзимата в женской одежде исследователи характеризуют как период все более увеличивающегося закрытия тела.

Верхняя одежда османских женщин имела ряд особенностей, которые отличают её от женской одежды в других мусульманских странах, прежде всего арабских, где верхняя одежда (чаршаф) чаще всего была призвана не только скрыть, но и абстрагировать женскую фигуру. В османской одежде такая функция абстрагирования — это скорее исключение, чем правило. В условиях верхней одежды, скрывающей лицо и тело, османские женщины быстро научились подчёркивать фигуру и придавать себе индивидуальность, хотя в данной ситуации это кажется почти невозможным. В XVII веке, сохраняя традиционные ферадже и чадру, османские женщины вместо головного убора в виде фески стали носить так называемые «хотозы», трапециевидные головные уборы, узкие снизу и расширяющиеся кверху. С XVIII века женщины всё чаще носят дорогие одежды с применением драгоценных камней, а чадру используют в игровом ключе. Чадра позволяла интриговать, ведь всё скрытое от глаз даёт простор для фантазии. В Стамбуле эпохи тюльпанов в 1726 году даже был издан указ, согласно которому за нарушение предписанных норм женщину могли отправить в ссылку в другой город, хотя это было крайней мерой.

Обычно в качестве наказания срезали слишком длинные головные уборы и воротники и уничтожали одежду, не соответствующую нормам. А портного, сшившего запрещенную одежду, ждала более суровая участь, его мастерскую могли закрыть, а самого отправить в места не столь отдаленные. В 1764–1765 годах издается указ, предписывающий женщинам одеваться соответственно рангу своего супруга.

К середине XIX столетия в женской уличной одежде Османской империи, переживавшей переходный период, сохранились два основных элемента: ферадже и чадра. Вместе с тем с разрешения султанов допускались новые фасоны. Женщины имели право носить просторные, разноцветные ферадже с длинным воротником и украшали чадры кружевами. Самые значительные изменения в женской одежде произошли после 1870 года, когда османским женщинам было разрешено одеваться по европейской моде. Но до конца XIX столетия традиционная женская одежда продолжала сохранять основные элементы и фасоны XVI века. В каждом элементе одежды, как правило, присутствовали один или два цвета, но если учесть многослойность османских одежд, то легко представить разнообразие цветовых гармоний. После XVI века число употребляемых цветов постепенно растёт и достигает своего пика в XVIII веке под воздействием влияния Западной Европы.

От столетия к столетию многие элементы ансамбля остаются неизменными, но сам ансамбль со временем обретает большую цельность и обогащается нюансами: пропорций, фактур, цветовых комбинаций. Безусловно, меняется качество и ассортимент тканей, способы украшения одежды с помощью орнаментики и аксессуаров. Существовали различные модели шаровар в зависимости от длины и кроя: широкие шаровары и узкие, от колена до лодыжки. Во второй половине XIX века шаровары изменились по европейскому образцу и стали узкими, похожими на брюки. Это были шаровары переходного времени. Одним из интересных исторических фактов, касающихся женской одежды, является указ султана Абдулхамита II от 1889 года, предписывающий женщинам носить одежду, покрывающую тело с головы до ног, наподобие паранджи. Этот закон был отменен в 1892 году самим же Абдулхамитом II.

Отметим еще несколько важных тенденций в эволюции одежды:

— В XIX веке султан Махмуд II начал реформировать Османскую империю по европейскому образцу. Массивный тюрбан он заменил легким шерстяным колпаком красного цвета с черной шелковой кистью — феской. Сняв кафтаны, турки стали носить брючные костюмы.

— Под влиянием западной моды, женщины гарема надели длинные юбки вместо шаровар и просторные рубашки вместо блуз.

— В начале XX века европейская мода ударила по бородам и янычарским усам. Турок заставили бриться, но через 50 лет мода на пышные усы вернулась.

Рис. 165. Одежда янычар разных родов войска

Женская одежда немусульманок. Высшим указом (ферманом), датированным 1568 годом, женщинам, не придерживавшимся ислама, запрещалось носить ниже перечисленные виды одежды, такие, как пестрые суконные, атласные и хлопчатобумажные кафтаны, пестрые шаровары и башмаки которые носили мусульмане, так как спрос на них способствовал росту цен. Другой высший указ 1568 года определял виды одежды, которую должны были носить женщины-немусульманки.

Рис. 166. Одежда немусульманских женщин

Рис. 167. Султанша

Они не имели право носить ферадже (легкую накидку), головной убор из тонкого войлока и башмаки, а должны были надевать фрустанеллу из хлопчатобумажной ткани, произведенной в Бурсе, шаровары голубого цвета и кожаные туфли, а также повязывать голову атласным платком. Армяне должны были одеваться как евреи, за исключением пестрого платка, которым они повязывали голову. Армянки, также как и турчанки, носили юбки поверх шаровар, но лицо они закрывали не черной суконной чадрой, а белой вуалью из тюля. Зажиточные еврейки надевали наряды из чистого шелка и сирийской ткани, и носили золотые украшения, гречанки свое состояние тратили на расшитые шелковые ткани и поэтому их одежда была более шикарной по сравнению с остальными. В отличии от турчанок, которые использовали только сурьму, гречанки использовали яркую косметику. Гречанки, венгерки, еврейки и венецианки носили длинную верхнюю одежду. Известно, что население империи имело свободу вероисповедания, но государство регламентировало и контролировало выбор тканей, фасонов и цветов одежды для мусульман и не мусульман. Немусульманкам было запрещено носить такие же воротники и головные уборы, что у мусульман. От армян как и евреев требовалось, чтобы они обматывали головы разноцветными поясами, вместо ферадже носили платья; на головах — ермолки, а на ногах — голубые шаровары и башмаки из выделанной кожи. Чтобы определить, к какой национальности принадлежала женщина в Османской империи, достаточно было посмотреть, закрыто ее лицо или нет. У гречанок и европеек лица были открыты, еврейки и армянки прикрывали половину лица, турчанки же оставляли открытыми только глаза. Но все без исключения женщины — от богатых до бедных, от рабынь до служанок — чтобы выглядеть привлекательно, носили ферадже из разноцветного шелка, кашемира и сатина. Для отличия мусульманок от инаковерующих наряду с чадрой определяющую роль играл цвет ферадже и обуви. Ферадже мусульманок были красного, зеленого и голубого цветов. Негритянки надевали жёлтые ферадже, которые, по их мнению, лучше всего сочетались с тёмной кожей. Немусульманки предпочитали ферадже ярких цветов, однако носить зелёные одежды им запрещалось, потому что зелёный был прерогативой мусульманок.

Рис. 168. Курдская женщина и гречанка

Рис. 169. Армянка и друзы

Рис. 170. Жители Туниса и Греции

Заметим, что история османской одежды/костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться уже в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери».

Завершая главу, приведем один из основных выводов исследователя Нилая Эртюрка: «Прежде всего, османский костюм как стилевая система демонстрирует возможность синтеза традиций Дальнего и Ближнего Востока. Причём в истории костюма этот синтез осуществился отнюдь не на уровне отдельных влияний и поверхностных заимствований. В османской интерпретации многие ближневосточные элементы одежды были адаптированы к первоначальной „китайской“ основе, и адаптированы настолько органично, что эта основа уже совсем не распознаётся с первого взгляда.

Поэтому османский костюм интересен не только в качестве исторического феномена, но и как „лаборатория“ стиля. Конечно, современные модельеры при создании своих коллекций могут использовать османские реминисценции наряду с другими историческими цитатами. Но гораздо интереснее сам опыт комбинаторики элементов в османском костюме. Если прибегнуть к сравнительному анализу и поместить османский костюм между двумя „полюсами“ — иранским и китайским, то с позиций эстетики Ирана или Китая османский вариант одежды может показаться чуть ли не варварским: слишком эффектным, избыточным, броским. Вероятно, из-за того, что в османском костюме аккумулировалась энергия кочевников, и следы кочевого прошлого были важнейшей составляющей культурной модели сельджуков и османов. В некоторой степени им удалось привести к стилевому единству культурное наследие эфемерных монгольских империй и призрачных подвижных государств, созданных кочевниками» [113, с. 15].

Османские ткани проникли в Западную и Восточную Европу и были отнюдь не экзотикой, как это обычно полагают современные культурологи. Стиль османского костюма демонстрирует относительность и условность любых культурных границ, которые возникают лишь в силу инерции видения.

Раздел IV
Одежда народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки

Глава 10
Традиционная одежда китайцев

В Китае проживают представители более 50 национальностей, подразделяющиеся, в свою очередь, на более мелкие этнические группы, культура каждой из которых имеет свои специфические особенности. За свою многовековую историю страна то объединялась в мощное централизованное государство под властью императорских династий, то распадалась на мелкие царства, часто подвергаясь иноземным вторжениям. История Поднебесной — это смена одной правящей династии другой (Воюющие царства, эпоха Весны и Осени, династии Цинь и Хань, период Вэй и Цзинь, Южные и Северные династии, династии Тан, Сун, Юань, Мин и Цин), и у каждой династии был свой стиль в одежде. Этническое многообразие нашло наиболее яркое отражение в традиционной одежде ханьского народа, содержащей элементы, заимствованные у монголов, маньчжуров, тибетцев и других народов.

В эволюции китайской одежды и костюма российские ориенталисты (синологи) выделяют три этапа:

1) Древний Китай (до эпохи Тан — до 618 г.);

2) Средневековый (до конца правления династии Мин, 1368–1644 гг.);

3) Последняя имперская династия Цин (1644–1911 гг.). Но ученые, как правило, начинают выявлять динамику в конструкции и декоре одежды уже с эпохи Чжоу (1046–256 гг. до н. э.).

Такой подход объясняется тем, что в период Чжоу появляется официальный трактат о введении в бытовую жизнь китайцев особой формы одежды, состоящей из разных элементов. Рассматривая образцы и стили одежды в таких исторических книгах, как «Обряды Чжоу» и в «Книге обрядов», можно видеть, что китайская одежда развилась от элементарной, чисто функциональной по стилю, до весьма сложных моделей.

В основе композиционного построения традиционной китайской одежды лежит пятичленная космологическая модель мироздания. Древние представления определили форму земли как квадрата, а неба — круга. Круг символизирует бесконечность Неба, т. к. линия его не имеет границы, а квадрат выражает предельность Земли. В готовом китайском платье горловина ассоциируется с магическим квадратом (Землей), а подол платья с кругом (Небом) — это, во-первых. Во-вторых, основополагающими категориями китайской философии, обозначающей все основные параметры мироздания — пространственно-временные и двигательно-эволюционные, являются категории «усин, усэ» — пять первоэлементов, пять основных цветов. У син — это вода, огонь, металл, дерево, земля (почва). Прежде всего это символические ряды, на которые разделяются все предметы и явления мира как вещественные, так и невещественные.

Цветовая космологическая символика неразрывно связана с У Син и с ассоциативными значениями пространственно-временных зон. Желтый — цвет верховной власти (земля), красный — символизирует торжественно-радостное событие (огонь), белый — цвет траура и траурных принадлежностей (металл), черный — используется в одежде учёных, а также является символом Неба (вода), сине-зеленый цвет передает идею жизни (дерево). Символическая пространственная ориентация китайцев направлена лицом на юг, в результате чего восток и запад находятся слева и справа. Правосторонний запах одежды имеет связь и с философской концепцией Инь-Ян. Формирование дуалистической концепции Инь-Ян нашло свое отражение в ритуальной символике одежды, связанной с иконографическим изображением Неба и Земли.

Кратко обозначив основную символику, унаследованную средневековыми китайцами, следуя хронологии нашего пособия, перейдем от древнего периода Чжоу к характеристике специфики платья династии Хань, а затем более подробно рассмотрим дальнейшую эволюцию китайской одежды.

Термин «ханьфу» буквально означает традиционный костюм ханьцев Китая. Народ Хань/Ханьцы — это самоназвание этнических китайцев, самой многочисленной части населения страны. Согласно легенде, ханьская одежда была придумана китайской императрицей Лэйчжу во время правления императора Хуанди (Жёлтый император) — легендарный правитель Китая и мифический персонаж. Во время династии Шан (1600 г. до н. э. — 1000 г. до н. э.) ханьфу приобрело свой классический вид: узкоманжетная, длинная до колен верхняя одежда называлась «И» и узкая, длинная до пят юбка называлась «Чан». Ханьфу делали из многих тканей, таких как шёлк, хлопок и парча. В те времена чаще всего использовались яркие цвета, в особенности, зеленый (тогда еще не все краски были открыты поэтому использовали те, которые были более яркими).

Во времена господства маньчжуров ханьфу сперва были запрещены, и только даосские монахи носили «даопао» (один из стилей ханьфу). Ношение маньчжурских «чанпао» и «чансао» (мужская и женская длинные рубахи) стало обязательным для всех хань (этнических китайцев). Со временем правила смягчились, и маньчжурский дресс-код стал обязателен только для дворян и работающих на государство поданных. Большинство же китайцев продолжило носитьханьфу. Но китайская одежда постепенно впитала в себя элементы маньчжурского платья «Ципао» («чанпао» и «чансао»), походившего на балахон. Примерно с XIX века платье стало сочетать в себе традиционные китайские и европейские элементы. Однако основа китайского костюма не была нарушена, а лишь поменялись некоторые черты в конструкции и оформлении женской одежды. В результате смешения двух культур и сочетания традиционно китайских и европейских элементов в XX веке появился современный вариант ципао, созданный модельерами из Шанхая, ставший визитной карточкой Китая.

На самом деле никто точно не знает, как появились ципао. Существует три теории его создания. Первая версия гласит, что ципао появились в Китае во время правления маньчжурской династии Цин (1644–1912). Маньчжуры носили длинную свободную одежду с разрезами по бокам, в которой было удобно ездить на лошади и стрелять из лука. Такое одеяние получило название «чанпао» — его носили и мужчины, и женщины. Ханьцев высокого статуса тоже обязывали носить эту одежду, в противном случае их ждали неприятности. В результате, китайская одежда впитала в себя элементы маньчжурской эстетики, что впоследствии отразилось на ципао. По второй версии, прототип современного ципао был создан еще во времена династии Западного Чжоу (1046–771 гг. до н. э.), поскольку этот наряд похож на прямую юбку, созданную в то время. По третьей версии, ципао — это очень современный наряд, созданный только после того, как западные концепции проникли в Китайскую Республику, смешав две культуры в одном уникальном платье.

Отличительной чертой ханьфу является его поперечный воротник, имеющий форму буквы «У», правый отворот запахивания одежды и пояс вместо кнопок. На одежде есть два отворота, перекрещивающихся на передней части одежды. Это называется «Цзяо Лин» (Пересекающийся воротник), который является главной особенностью почти всех азиатских национальных костюмов. Весь комплект одежды состоит из трех слоев: нижняя сорочка (как белье), внутренняя одежда и верхняя одежда. Три слоя определяют десять элементов: воротник, подол, рукав, лацкан, пояс и так далее. Среди частых аксессуаров к ханьфу используются носки, накидка и нефритовый ремень. Существует три основных стиля ханьфу: верхнее платье и рубашка, цельное платье или жакет и брюки. Основной тип — верхнее платье и юбка.

Женские и мужские разновидности ханьфу из шелка или дамаста, включающая в себя «биси» — накидку в виде фартука.

Итак, общие характеристики ханьфу; перекрёстный воротник и правый отворот (запахивать полу одежды направо).

Рис. 171: Верхний ряд: шэньи, популярный во времена династии Хань, по сути, это женский цюйцзюй. Внизу слева — один из мужских стилей шэньи, который называется чжицюй. Внизу справа — жуцюнь, женская одежда эпохи Тан — короткая кофта с длинной юбкой поверх груди

Рис. 172. Слева-направо: Ханьфу династии Чин и Хань простой, но очень элегантный. Ханьфу династий Вэй и Цзинь форма почти та же, но воротник стал более открыт. Ханьфу династии Тан. По форме напоминает корейский ханбок. Во времена династии Сонг, ханьфу стал более воздушным и визуально проще.

Комплект повседневной одежды ханьфу:

– 衣 (и) — нательное бельё или общее название;

– 袍 (пао) — халат (только мужской);

– 襦 (жу) — короткая куртка, обычно надевается с чаном (обычно женская);

– 衫 (шань) — верхняя одежда;

– 裙 (цюнь)/裳 (чан) — цюнь — платье для женщины, чан — юбка для мужчины;

– 褲 (ку) — штаны;

– 飾物 (украшение) — вещь, вешающаяся на пояс;

– 冠巾 (гуань цзинь) — шапка или головной убор;

– 履 (Люй) — лёгкая матерчатая обувь.

Неформальная одежда:

– 深衣 (шэньи) — длинный халат;

– 中衣 (чжунъи)/中單 (чжундань) — нательное бельё из хлопчатника или шёлка;

– 衫裙 (шанцюнь) — открытая длинная до поясницы куртка с юбкой (сугубо женская);

– 襦裙 (жуцюнь) — короткая куртка с длиной юбкой;

– 褲褶 (кучжэ) — костюм для верховой езды;

– 直裰/直身 (чжидо/чжишэнь) — стиль халата династии Мин, похож на Чжицюй, но с разрезом в боках и скреплённые рукава;

– 短打 (дуаньда) — обычная одежда для простых людей, узкие рукава.

Ханьфу на протяжении тысячелетий был как основа для одежды, к нему лишь добавлялись детали, соответствующие времени. Но уже в XV веке при династии Мин начинают шить халаты подобного кроя с широкими рукавами. Эти халаты получили название «ченсам», они не вытеснили ханьфу, но халаты ченсам стали более популярными, чем в эпоху Юань. (Кстати, позже ченсам проникнет во Вьетнам и завоюет в отличие от Китая бешеную популярность. До сих пор многие вьетнамцы носят ченсам, правда называют его на свой манер — «аозай»), Со временем возникает новый тип костюма — жуцюнь. У китайцев жуцюнь стал лёгкой одеждой — этот наряд носили только незамужние молодые китаянки и лишь в летнее время, когда была сильная жара. Позже под влиянием китайского жуцюня возникнет корейский «хан-бок», который носили все кореянки — от королевы до последней крестьянки.

Рис. 173: а) жуцюнь — короткая кофта с длиной юбкой (над грудью). Выглядит как платье для женщины, наподобие сарафана с длинными рукавами и накидкой-шарфом или легким халатом. Есть подвид жуцюня, как с кофтой, так и без, с дополнительным приталиванием, имеет множество вариантов; б) шанцюнь — длинная до поясницы кофта с юбкой, которая может быть, как широкой, так и узкой; в) традиционный праздничный наряд китаянки

Существует множество вариантов верхней рубахи. «Танчжуан» — название традиционной рубашки мужчин. Три особенности одежды: стоящий воротник, однотонный или яркий цвет, застежки. Часто доминировали красные оттенки, как символ храбрости и мужественности. Летний вариант был просторным, полы рубашки шли сверху брюк. Длинная рубаха/майка-халат, с узкими рукавами, называется «псю». Очень богато расписывался для знати. Легкая версия могла не иметь воротника.

Рис. 174. Танчжуан

Рис. 175. Женские прически, VII— начало XX вв.

Рис. 176: Слева направо: а) первые 4 женские фигурки — китайская одежда (ханьфу); 5-я — ханбок (Корея); 6-я — кимоно (Япония); б) Китайские женские и мужские ханьфу; в) традиционное ципао

Переходя к более детальному рассмотрению, отметим, что одной из существенных особенностей китайской одежды, было отсутствие принципиальных отличий в одежде мужчин и женщин: в её составе были представлены, как правило, одни и те же компоненты, но, начиная с Танского времени (618–907), положение резко меняется — впервые наблюдается разделение одежды на мужскую и женскую. Выбор одежды определялся статусом человека, временем года, повседневной или ритуальной ситуацией. Причем цветовая символика (см. выше) отражала и ранговую дифференциацию китайского общества. Впервые вводится изображение животных и птиц как знаков отличия чиновников. Трансформация традиционной китайской одежды прослеживается в периоды чужеземных династий: монгольской Юань (1271–1368), маньчжурской Цин (1644–1911). Традиционная монгольская одежда не вытеснила полностью китайскую (см. выше), скорее сочетаясь с ней, сохранила черты традиционно китайского платья и приобрела элементы монгольского типа одежды: китайский прямой покрой платья по линии талии оформился небольшими складками.

Этническая одежда для правящих кругов эпохи Юань была двух видов: парадная и официальная. Зимний наряд чиновников делился на 9 разрядов, а летний — на 14, также различались качество ткани и расцветка одежды. Вначале правления династии Юань император и чиновники носили белые одежды, символизирующие счастье и богатство, что противоречило космогонической символике белого цвета, не возбранялся и левосторонний запах. Участвуя в торжествах, император и чиновники высшего звена надевали специальную торжественные одежды «чжисунь яньфу» — её цвет преимущественно был красным как олицетворение огня и солнца, в то время его часто называли «бордовые одеяния».

Монголы, кочевники и воины, внесли черты военной повседневной одежды в китайскую одежду: обязательные сапоги, штаны, короткие куртки. Новые типы монгольской одежды, которые китайцы называли: «исэи», «би-цзянь», «бицзя», «бяньсяньао» — нашли место и в покрое китайской одежды. Монголы традиционно носили левозапашную верхнюю одежду, однако, после их прихода к власти, эта привилегия сохранилась лишь за женщинами. Монгольский тип одежды был результатом адаптации кочевников к природной среде: маленький круглый воротник, узкие рукава с широким манжетом прекрасно сохраняли тепло. Верхняя и нижняя часть одежды сшивались вместе, низ представлял собой широкую юбку со складками, начинающимися с талии. Складки должны были быть мелкими, их называли «мяньчжэ». Платье доходило до колен. Мужской комплекс одежды дополнялся утепленным головным убором и шапочкой «боли» как основными элементами.

Вторгшиеся в Китай маньчжуры не менее решительно стали внедрять в быт китайцев свою традиционную одежду «ципао» — широкое платье, полностью скрывавшее фигуру и оставлявшее видимыми только голову, ладони и носки обуви. В 1636 году вышел императорский указ, по которому китаянки должны были носить ципао вместо собственно китайской одежды. Согласно указу императора Шуньчжи (1645), ношение одежды минского образца, традиционно китайской, каралось смертью. В 1646 году вновь было подтверждено, что нарушение правил ношения одежды относится к числу пяти преступлений, за которые полагались особые суровые наказания. Основная отличительная черта традиционной одежды маньчжуров — плотно облегающая тело одежда, удобная для ведения охоты и военных действий. Император Тайцзи (1627–1643) не раз подчеркивал: «В нашей стране язык одежды и головных уборов имеет большое значение, его не так легко изменить». Основу официальной одежды составлял правозастёжный халат — «паоцзы», характерной чертой которого была копытообразная форма манжета — «мотисю», что являлось отражением кочевого прошлого маньчжуров. Застежки заменяли привычный в ханьском костюме шелковый пояс. По фасону халаты и кофты стали двух видов — однобортные («дуйцзинь») и двубортные («се цзинь», ранее называемые «ицзинь»).

В эпоху Цин (1644–1911), время владычества маньчжурского правящего дома, состоялась унификация и регламентация одежды. Была распространена маньчжурская одежда с короткими узкими рукавами. Покрой был строго прямой. Имеющий форму седла воротник был достаточно большим, чтобы прикрыть и защитить лицо. В 1759 г. были изданы законы, устанавливающие формы мужской и женской одежды, которые охватывали как гражданский, так и военный костюм. Кроме длинного, полностью прикрывающего руки рукава, было два-три ложных. Эта одежда часто украшалась вышивкой и носилась поверх халата и нижней кофты. «Квадратный» стиль одежды династии Цин являл собой торжественный и даже высокомерный образ, внушающий уважение. В 1766 г. законодательный свод был дополнен иллюстрациями, составившими многотомное издание, которое дает исчерпывающую информацию об установленных пяти формах одежды. К этим формам были отнесены, во-первых, парадно-ритуальное одеяние, «придворный костюм» чсю-фу, служивший облачением при исполнении официальных жертвоприношений и самых торжественных придворных церемониях. Во-вторых, «праздничный костюм» цзи-фу, бытовавший при дворе императора во время официальных мероприятий, менее торжественного характера. В-третьих, «повседневный костюм» чан-фу, предназначенный для ношения в частной жизни. Названные формы костюма распространялись на самого императора, императрицу, императорских родственников и наложниц, аристократов и чиновников высших девяти рангов. Четвертая форма — «дорожный костюм» син-фу, являлась в основном аналогичной чан-фу. Перечень установленных типов одежды завершает пятая форма — «дождевое платье» юй-и, представляющая собой плащ-накидку или длинную пелерину из шерстяной ткани и даже птичьего пуха (для знати) или бамбуковой стружки, сломы и травы (для простолюдинов). Такие плащи бытовали в Китае задолго до их законодательного признания, используясь повсеместно всеми слоями населения. Все перечисленные формы одежды, за исключением юй-и, как и предшествующие им типы платья, составлены почти одинаковым набором элементов.

Китайская национальная мужская одежда

Нижней одеждой в Китае были штаны (ку сяоишан, сяои, чжунчипао) и рубаха. Штаны аристократия прятала под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее — из хлопчатобумажных. Носили китайцы и штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они «таоку» — «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате. Верхней наплечной одеждой были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.

Зимой китайцы носили сразу несколько халатов (по принципу капусты — на один широкий халат наслаивалось несколько, порой количество одежды могло доходить до 12–15 платьев) или одежду с подкладкой — «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье — «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («ц/о») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля. Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани — эта верхняя поясная одежда называл «шан». Шан закреплялся на талии поясом — матерчатым («н/о») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» — цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку.

В древние времена и в средневековье пояс считался важнейшим атрибутом китайской национальной одежды, так как карманов не было. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. При династии Тан существовало «правило широкого пояса». Этот обычай заставлял носить на поясе различные предметы, в том числе украшения, благодаря чему можно было определить ранг правительственного чиновника. Например, чиновники низкого разряда (первого) носили меч или нож; чиновники и военачальники выше третьего разряда носили нефритовые пояса, четвертого и пятого — золотые пояса, а шестого и седьмого ранга — носили серебряные пояса. Для сравнения, рядовые граждане могли носить только маленький бронзовый или железный нож. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески «пэй-юй». Костюм из верхней плечевой одежды («и») и верхней поясной одежды («шан») назывался «ишан». Спереди на ишан надевался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений.

Из этих простейших форм бытовой одежды развилось торжественное ритуальное платье (предназначалось для торжественных праздников и обрядов, связанных с китайской философией природы), отличавшееся разнообразием деталей, сложностью головного убора, украшений, цветом, но имеющий ту же конструктивную основу. Форма, цвет, орнамент древней и средневековой китайской народной одежды были символичны. Верхняя её часть («и»), красно-черная — считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), желтая, женской (символ Матери-Земли).

Кофта императора, символизирующая Небо черно-красного цвета, орнаментирована изображениями солнца, луны, звезд, гор. Император носил халат желтого цвета, что символизировало его власть над землей. Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском языке звучат одинаково. Головной убор выражал символику формы (слияние круга — Неба и квадрата — Земли) и цвета (черный и красный). Подобно струям дождя, стекают нити нефритовых шариков (рис. 177, внизу слева).

Костюм включал богато украшенный фартук, прикреплявшийся к поясу спереди, и сетку цветных шнуров с вплетенными нефритовыми кольцами. В средневековый период на смену кофте и плахте (род запашной юбки) в повседневной мужской одежде приходит длинный халат, часто с боковыми разрезами (рис. 177, 4-й справа).

Рис. 177. Традиционные китайские одежды средневековья

Постепенно этот халат вытесняет кофту и плахту и из торжественной одежды, в связи с чем значительно повышается роль его цвета, украшений, орнаментации в выражении социально-иерархического характера наряда. Поверх халата надевается более короткая однобортная кофта с укороченными широкими рукавами из синего, фиолетового или черного шелка. На груди и спине располагаются квадратные нашивки или вышивки с символическим орнаментом — «буф(ф)аны», обозначавшие ранг носителя (рис. 177, 1-й справа).

Самый ранний факт использования зооморфных образов для различения рангового положения чиновников зарегистрирован в период правления императрицы династии Тан У Цзэ-тянь (624–705). На одежде гражданских и военных чиновников изображались соответственно птицы и животные. Эти образы были закреплены династией Мин, а позднее, претерпев небольшие изменения, использовались и при династии Цин. Полный парадный наряд цинского времени завершают роскошные накидки-пелерины и в мужской, и в женской одежде.

Рис. 178: а) шелковый верхний халат с накладным воротником. Двойная одежда с накладным вышитым воротником и отличительным знаком биззи;

б) одежды маньчжурских правителей Китая;

в) нижний халат с разрезами и вышивкой, пояс с бахромой, нижняя одежда с вышивкой и шелковая верхняя куртка

Китайская национальная женская одежда. Женская одежда больше сохраняет национальный китайский характер: это — короткая двубортная кофта с широкими рукавами, плахта с гладкими декорированными прямоугольниками спереди и сзади и плиссированными бочками. Женщины аристократов не работали, они находились дома и призваны были создавать уют и тепло. С течением веков идеал красоты не раз менялся, изменялся и идеал китайской женщины. В период Тан (VIII в.) красавицами считались полные, круглолицые «луноликие» девушки, позднее, наоборот, в китаянках стали цениться женственность, изящество, а к XII веку — маленькие размеры рук и ног, сдержанность движений, жестов, походки.

В возрасте 6–7 лет ноги девочек начинали туго бинтовать кожаными ремнями и рост стопы совершенно прекращался, пальцы ног подбирались под подошву. Идеальный размер такой ножки — 7 см (в таком случае ступня носила почетное название «золотого лотоса» или же «лотосовой ножки»). Ценились также 10-см ножки, которые назывались «серебряным лотосом». Наконец, стопы, превышающие в размере 10 сантиметров, тоже имели «титул», но менее почетный: «железный лотос». Маленькая ножка — самое лучшее украшение китайской женщины. По описанию Марко Поло, выбирая невесту для императора, ее красоту оценивали, как и бриллиант, на караты.

Доподлинно известно, что первым аналогом современных бюстгальтеров в древнем Китае стали «набрюшники», так называемые «dudou». Их история уходит корнями в эпоху династии Хань, когда женщины надевали на переднюю часть тела кусочек ткани и закрепляли завязками сзади. А называлось в то время это чудо «баофу», которое украшалось вышивкой с популярной в то время темой любви.

Рис. 179 Символические знаки. Китай VII — начало XX вв. Справа-налево: орнамент китайский меандр; остальные — знаки инь-ян в различных вариациях

Во времена династии Тан появились «бесстыднички» — «hezi» (рис. 180). Именно тогда в Китае нижнее белье перестало завязываться за плечи. Женщины с удовольствием стали выставлять напоказ верхнюю часть груди. Отсюда и пошло название нововведения. Аристократки украшали себя шелковыми «бесстыдниками», простолюдинки довольствовались вариантом попроще — hezi из хлопковой ткани. Эпоха династии Юань привнесла свои новшества в форму нижнего белья — оно стало застегиваться спереди. Функцию застежки на себя взяла шнуровка.

Рис. 180 Хэзи (в простонародье — «бесстыднички»)

Основой нижней одежды являлся халат. Халат был с цельнокроеными широкими рукавами, он мог быть без запаха (стык в стык), при этом застегивался на шелковые петли. Женский халат Ци спадал до пола, имел треугольные разрезы по бокам и воротник-стойку. Форма халатов, конфигурация пол, ширина рукава были различны. Халат опоясывался. Женщины в Китае, как и мужчины, носили длинные рубахи и широкие штаны, скрывавшиеся под верхней одеждой. Верхний костюм «ишан» был также подобен мужскому. Только в эпоху Тан женщины переоделись в кофты и юбки похожие на европейские. На бедрах этих юбок были вырезы, через которые была видна ткань кофты.

Верхних одежд у богатых женщин династии Цин почти не было, так как они почти никуда не ходили. Их одежда разделялась на официальную, обрядовую и «на случай». Официальное платье предназначалось императрицам и другим вельможным особам. Во дворце одежда должна была согласовываться со статусом женщин (пинь). Обрядовая одежда использовалась при таких торжественных событиях, как свадьбы или похороны. Модель одежды «на случай» зависела от конкретной ситуации. Халат понизу украшался широкой орнаментированной каймой. На кайме могли присутствовать волны, облака в виде спирали и т. д. В женской одежде использовали тончайшие, легкие шелковые, хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Одежда женщин яркая, красочная. Женские наряды отличались от мужских, главным образом, исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные круги — «туань». Все изображения в туанях были глубоко символичны. Цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона — весну, лотоса — лето и солнце, хризантемы — осень. Распространенным было изображение бабочки — символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара уточек-мандаринок. Наконец, туани могли быть сюжетными: в них вышивали фигуры девушек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные произведения.

Женщины обмахивались резными веерами, круглыми или складными, из слоновой кости. Иногда веера выполнялись из бамбука и бумаги. Их украшали стихами и рисунками. Зонт являлся дополнением в костюме знати. Женщины носили тканевые туфли на толстой тканевой и кожаной подошве. В непогоду они надевали сандалии без верха с высокой подошвой в виде скамеечки (аналогичные японским гэта), державшиеся с помощью плетеных жгутов из ткани. Обувь декорировалась вышивкой.

Шеньи — типичная одежда, которую носили во времена династии Хань. Особенность одежды заключается в том, что её верхняя и нижняя части соединены, и манжеты выделены другой тканью. Она полностью скрывает тело, не давая возможности увидеть ни кусочка плоти, но дает проявиться изящности и равновесию. Шеньи символизирует единство Неба, Человека и моральных традиционных понятий храбрости, справедливости и непорочности. Эта одежда является воплощением всех вещей на земле. Широкие манжеты рукава шеньи символизируют Юаньжун Небесного пути (Юаньжун означает гармонию, совершенствование и законченность).

Наложение правой части воротника на левую часть символизирует ясность и перпендикулярность граней Земли, отражает концепции Инь и Ян. Так, Инь (луна) символизирует восприимчивость и пассивность. Ян (солнце) символизирует мужское начало, действие, движение и жар. Правая сторона воротника представляет Ян и находится снаружи. Левая сторона представляет Инь и находится внутри. Это также демонстрирует необыкновенность духа законности, справедливости и беспристрастия, с которым люди относятся друг к другу. Сзади у шеньи проходит прямой шов от основания до верха. Это отражает праведность человеческого поведения. Широкий пояс обвязан вокруг талии, символизируя движение вперед или назад и отвечает концепции равновесия. Верх одежды сделан из четырех частей ткани, символизируя времена года. Низ одежды состоит из 12 частей ткани, представляя 12 месяцев года. Ежедневная жизнь человека должна соответствовать строгой цикличности 12 месяцев, поэтому форма и части, которые составляют шеньи, не должны меняться.

При династии Юань (1206–1368) были популярны «платья Чжи Сунь». Юньцзянь — платье, созданное во времена династий Суй и Тан. Форма Юньцзянь круглая снаружи и квадратная внутри, что представляет «понятие о том, что Небеса круглые, а Земля квадратная». На плечах Юньцзянь вышиты цветы и фрукты, соответствующие четырем временам года, и привязаны длинные зеленые кисточки, которые спускаются по сторонам. Созидательные идеи «Единства Небес и человека» в Юньцзянь отражают ценность терпимости и гармонии всего на земле в традиционных китайских предметах одежды. Понятие «Небеса круглые, а Земля квадратная» не основано на географии. Это — философское понятие, включающее в себя путь, правило и культуру. Би Цзянь — двубортный кожаный халат, который носили все слои населения, был немного длиннее, чем ма-гуа (традиционный мужской халат). Монголы династии Юань назвали его «пань цзы да ву», и это был предмет одежды, подходящий для езды на лошади и охоты, так как у него не было воротника и рукавов, спереди он был короче, чем сзади.

Аристократки династии Юань носили одежды особого фасона. Монгольская аристократия носила кожаные верхние одежды и шапки в качестве национального одеяния. Очень распространенной была одежда из меха куницы и овчины. Женщины носили, главным образом, длинное, свободное платье с широкими рукавами и узкими манжетами. Платье было столь длинным, что оно тянулось по земле, и за знатными дамами следовали девушки, поддерживающие платье. Платья часто шились из красной и золотой вышитой парчи, шелка, меха; лямки имели форму луны и назывались «вышитая золотом облачная лямка с кисточкой из нефрита». Само название намекает на великолепие этих нарядов.

При династии Мин женская верхняя одежда имела три воротника и узкие рукава. Эту модель называли «Цветочная шляпа, юбка и одежда с большими рукавами и круглым воротником». В ранние годы династии Мин в юбках часто использовались вставки светлых тонов. Во времена императора Чун Чженя были очень распространены белые юбки. Подол юбки окаймляла вышитая кайма шириной в несколько сантиметров. Такая же полоска ткани использовалась как пояс. Если несколько из этих ярких полос или «гирлянд» были закреплены у пояса по форме юбки, они трепетали на ветру, отсюда и название «юбка — хвост Феникса». Другим распространенным типом юбки в складку были юбки, сшитые вручную из целого куска шелка. Юбка с 24 складками называлась «нефритовой юбкой». При династии Мин существовал также особый тип накидки. Из-за ее красивой формы она называлась «розовой облачной накидкой».

Ткани, цветовая гамма. Китай по праву считается родиной шелка и искусства шелковой орнаментации. В древности считалось, что трение шелка о кожу человека способствует излечению от многих болезней. Существовали различные способы росписи шелка, получения тканых цветных узоров, вышивка. Фантастические драконы, птицы, летучие мыши, бабочки, цветы сливы, пиона, лотоса, медальоны сложной формы всегда насыщены глубокой символикой. В представлениях древних китайцев-земледельцев началом жизни является единство двух противоположных сил: Неба и Земли. Конкретным выражением их слияния был дождь. Отсюда основной мотив китайского орнамента: волны, облачные ленты и спирали — символы грома и молнии. Отсюда и образ дракона — повелителя дождя, плывущего в волнах или парящего среди облаков и в то же время объятого пламенем.

Изображения дракона (лун) — символ доброго начала ян, стали занимать особое место в орнаментике императорского одеяния с эпохи Мин — дракон окончательно превратился в главный символ верховной власти. Известно несколько стандартных вариантов таких орнаментальных композиций: «свернувшийся дракон» (туань-лун) со свитым в кольцо туловищем, вписанным в круг, знаменует гармонию мира и совершенство правящего режима. «Идущий дракон» (син-лун) — профильное изображение дракона, символизирующее динамичность мировых процессов. «Возносящийся дракон» (шэн-лун), показанный в полете, направленном вверх, олицетворяет усопшего монарха, а «низвергающийся дракон» (цзян-лун), в полете сверху вниз, воплощает приход к власти нового государя. Последние две композиции соседствуют в пределах одного элемента одежды, либо изображаются на его парных частях, например, рукавах, обозначая понятие о непрерывности верховной власти. Число изображений драконов и принципы их расположения, как правило, строго регламентировались. При династии Мин по всей поверхности императорского одеяния были распределены двенадцать изображений «свернувшегося дракона». При династии Цин изображения драконов («нашивные квадраты» — бу-фан) помещались на оплечье, груди и подоле верхней кофты-фу и халата.

Цветовая символика в древности определялась сменой времен года. Зеленый — цвет весны, молодых всходов, красный — лета и огня, желтый — цвет земли, цвет созревающих хлебов, белый — цвет осени, когда закрома наполняются белоснежным зерном риса. Но белый — это и цвет запада, где умирает Солнце, поэтому для траурных одежд используются некрашеные ткани. Черный цвет — цвет зимы, самого темного времени года, а черный с красным отливом (цветсюань) символизирует зарождение света в недрах тьмы, образ солнцестояния. В средневековье общий характер цветовой гаммы сохраняется, но ее символика постепенно вытесняется иерархическими знаками социальной регламентации: желтый цвет — цвет императорской одежды, красный — высших сановников. Затем следовали зеленый, синий, белый цвета. Орнаменты, изображаемые на одежде (семантика «благопожелательных орнаментов» имеет мифологическую основу, закрепленную традицией), всегда были направлены на привлечение счастья и на защиту от злых сил.

Головные уборы, прически, обувь. Древние китайцы не стригли волосы, а собирали их в тугой узел — «цзы» — и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Надо лбом, на висках и на затылке волосы были тщательно приглажены. После захвата Китая маньчжурами всех китайцев заставили брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать на затылке в косу. Эта прическа стала своеобразным символом угнетения китайского народа, поэтому участники китайских восстаний отрезали косу.

Головные уборы китайских мужчин были разнообразными. Этикет требовал, чтобы голова всегда была покрыта. Несовершеннолетние юноши носили маленькие металлические колпачки. У знатных юношей эти колпачки могли быть золотыми, украшенными драгоценными камнями. По достижении совершеннолетия (двадцать лет) проводился ритуал надевания шапки — «гуаньли». Китайский император носил головной убор, который назывался «мянь». Его могли надевать и другие знатные лица во время совершения священных ритуалов. Конструкция мянь была очень сложной, и все ее детали имели символическое значение. Головной убор носили все совершеннолетние мужчины, кроме монахов. С этим была связана определенная символика, например, снять убор — значит отказаться от должности или придти с повинной головой. В основе всех женских причесок лежал узел. Прически были сложными, но легкими и изящными. Знатные дамы носили парики и шиньоны.

Характерные виды китайской обуви — легкие туфли из ткани, пеньки, соломы на толстой подошве из многослойной проклеенной бумаги или ткани. В отдельные периоды были распространены кожаные или матерчатые сапоги, по своим мягким очертаниям напоминающие чулки. При маньчжурах в официальной форме их сменили жесткие сапоги на чрезмерно толстой белой подошве, скошенной впереди.

Рис. 181. Мужская одежда китайцев: 1-й и 2-й слева — период VII–XVII вв.; остальные — период конца XVII — начала XX вв.

Рис. 182. Халаты и др. мужская одежда: а) период VII–XVII вв. Слева-направо: верхний халат придворного; короткие халаты (народный тип); б) период XVII — начало XX вв. Слева-направо: дождевой плащ (народный тип), длинный халат; верхний халат «ма-гуо» поверх длинного халата; в) наряды элиты. Слева-направо: парадные костюмы «мандаринов»; церемониальный костюм императора (крайний справа)

Рис. 183: Мужские прически, головные уборы. Китай. XVII — начало XX в.: а-б) прически с пучками волос на макушках; в) прическа, перевязанная платком; г) коса; д) шапка-е(я)рмолка, е) высокая шапка с лопастями-крылышками сзади; ж, з) широкополые шляпы из соломы и бамбука; и) парадная шляпа «мандарина»; к) шапка императора

Рис. 184: Женская одежда. Китай, XVII — начало XX вв.: куртки и штаны

Рис. 185. Женские наряды. Китай VII–XVII вв.: укороченные верхние халаты поверх длинных

Рис. 186. Женские халаты. Слева-направо: парадный халат; укороченный халат (народный тип); верхний халат «ма-гуо» поверх длинного парадного халата

Рис. 187. «Красота требует жертв»: а) схема намеренной деформации ноги; б, в) обувь для изуродованных ног; г, д) туфли на каблуках е) туфли на плоской подошве (народный вариант)

Рис. 188. Туфелька для «золотого лотоса» или же «лотосовой ножки»

Рис. 189. Китайские наряды раннего Нового времени.

Некоторые из них стали прототипами японских кимоно

Классический пример китайского женского и мужского наряда. Мужской вариант называется «Шэньи» или «Чжицзюй», а женский «Цюйцзюй». Считается, что именно эта одежда и послужила прототипом японского кимоно.

Традиционное платье разных сословий обычно сильно отличается друг от друга. Одежда аристократии — члены импраторской фамилии, высшие чиновники и ученые надевали халаты — распашную одежду с цельнокроеными рукавами и длиной по щиколотку. Форма халатов, конфигурация пол, ширина рукава — различны. Культура ношения халата определяла воспитанность человека. В нижней одежде были штаны, скрытые длинными халатами, так как у аристократов они считались неприличной частью наряда. Их носили навыпуск, иногда подвязывали под коленями или заправляли в сапоги.

В каждом парадном придворном халате были и другие элементы — декоративные рукава, свисающие до самого пола. Халаты подпоясывались. Пояс — знак отличия аристократов и чиновников. Различали несколько видов халатов:

1. Рей — халат для всех сословий, характер орнамента иероглифический или растительный.

2. Куань-ин — одежда только для знати. Спереди на халате располагался отличительный знак, иногда и со стороны спины. Этот знак у гражданских лиц — птица; у военных — изображение барса, льва, тигра.

Ъ. Мань — парадная придворная одежда с застежкой вдоль всего бока под правой рукой. Мань надевался поверх кунь-ин. Мань украшался навечно утвержденной и строго регламентированной вышивкой дракона в различных вариациях в зависимости от сословной принадлежности.

Шелковые халаты носили только привилегированные группы. Даже богатые купцы при некоторых династиях, торговавшие шелком, сами не смели его носить. Многие пострадали, используя вещи из шелка как нижнюю одежду. Императорскими указами регулировались поставки тканей для одежды.

Золотой дракон являлся гербом императорской семьи Китая. Трон правителя носил название «Трон дракона», лицо императора — «Лик дракона». На одеждах правителей существовал этот знак. Знак «Дракон» в китайской каллиграфии (рис. 189). Даже украшения должны были указывать на социальное положение владельца. Место владельца в строгой общественной иерархии безошибочно определялось по драгоценностям. Важнейшим элементом мужских украшений являлись поясные застежки и пластинки, как знаки общественного положения. Мужские драгоценности стали важной частью официальной одежды. Выбор материала для изготовления этих драгоценностей четко регулировался законом. Рукава парадных одежд (широкие и длинные) оттягивали специальные весомые предметы. Эти предметы были выполнены из дорогого металла и служили грузиками. Грузики не давали рукавам закручиваться.

Обычно их выполняли из бронзы с позолотой. Красивый золотой наперсток служил для защиты длинного ногтя на мизинце. Широко использовались нагрудные цепочки и серьги. Мужчины носили шейное ожерелье, чаще золотое, украшенное благоположительной символикой. Ткани богато орнаментировались. Халат иногда дополнялся воротниками и шарфами. Мужчины пользовались веерами для обмахивания. Богатые мужчины носили туфли и сапоги из ткани или кожи.

Военные и гражданские чиновники назывались мандаринами и носили традиционную роскошную одежду вплоть до конца XIX века. В качестве отличительного знака их ранга служили нагрудники. Эту же роль исполняли пуговицы определенной формы, различающиеся по цвету, размерам и используемому для их изготовления материалу. Пуговицы располагались и на верхушке шапки.

Традиционный костюм разных сословий обычно сильно отличается друг от друга. Занятия простых людей, сырьевые возможности и климатические условия подсказывали простейшие формы костюма. Крестьяне могли позволить себе лишь невзыскательные на вид, но практичные вещи. Эксплуатируемое население зачастую едва прикрывало свое тело, так как не могло позволить себе роскошную одежду, которая была очень дорога для простолюдинов. У ханьцев одеждой стала куртка с большим запахом и застёжкой под правой рукой. Крестьяне надевали длинные, довольно широкие штаны, подкатывая их во время работы. Халат с широкими рукавами — верхняя одежда крестьян. Во время работы рукава подворачивались и крепились специальной лентой на груди.

В холодное время года надевали сразу несколько халатов. Халат опоясывался. В дождь поверх одежды набрасывали плащ. В своей одежде крестьяне использовали грубые ткани, дерюгу, ткани, получаемые из волокон растений. Позже, с появлением хлопка, они стали носить хлопковые одежды. Плащ сплетали из соломы или травы, защищавших от дождя и солнца. Мужчины носили соломенные шляпы и легкие туфли, плетенные из соломы, с толстыми войлочными подошвами и зонтик.

Рис. 190. Изображения китайских нарядов нач. XVI в. из Кливлендского музея искусств

Завершая краткое изложение истории средневековой китайской одежды, заметим, что в ней отразилось мировоззрение и мышление народа. В Китае распространено выражение: «Ты — это то, что ты носишь; сначала смотрят на лицо, а потом на одежду». В комментарии к «Книге Перемен» говорится: «Одежда появилась во время Яо Шунь при правлении Желтого Императора, тогда и закончились доисторические времена, когда люди одевались в шкуры животных». Национальная одежда является материальной репрезентацией основных параметров космологической китайской картины мира, отражением гармоничных отношений между людьми и природой.

Одежда Китая формировалась под влиянием философских концепций конфуцианства, даосского ритуала, патриархальных идей, которые в конечном итоге определили костюмный образ традиционной одежды. При правлении династии Чжоу одежда сильно изменилась и стала показателем социального статуса. Со II века н. э. в силу вступила практика создания специальных сочинений, посвященных одеянию, по которому различали возрастные, гендерные, статусные и иные характеристики человека.

До XVII–XVIII вв. у народа Китая не было какого-то определенного направления в одежде. Но уже в период правления династии Хань начал свое существование наряд ханьфу. Во время династии Шан этот наряд преобразовался в классический вариант и стал символом одежды аристократии, которая отличалась: 1) качеством материала; 2) количеством ткани; 3) цветом; 4) вышивкой и рисунком. Китайцы сумели изобрести собственный шарм и стиль.

Одеяние династии Цинь и Хань характеризовал консерватизм, но можно выделить определенные тененции эволюции одежды:

— в период династии Хань появился характерный китайский наряд ханьфу в качестве символа одежды аристократии;

— для династии Тан, наоборот, характерна излишняя роскошь. Впервые наблюдается разделение одежды на мужскую и женскую. Эпоха Тан явилась своего рода рубежом между древнекитайской и средневековой одеждой;

— кардинальные изменения традиционного китайского платья происходят в эпоху монгольской династии Юань. Исходя из мировоззрения монголов, в национальной одежде китайского этноса появляются элементы монгольского костюма;

— одежда династии Мин и Сну отличалась утонченностью и элегантностью;

— при правлении маньчжурской династия Цин одежда стала замысловатой и сказочной. Основу официального платья составлял правозастёжный халат-паоцзы, характерной чертой которого была копытообразная форма манжета — матисю.

Появляется наплечная распашная куртка буфу, где застежки заменяли привычный в ханьской одежде шелковый пояс. Несмотря на кардинальное преображение китайского одеяния, маньчжуры старались придерживаться основного правила — сохранения силуэта низ-верх, в торжественном одеянии сохраняются и широкие рукава. Была выработана система норм и правил в самой строгой и сложной конструкции, был узаконен цинский «драконий халат» как совершенный образец декоративно-прикладного искусства Китая.

В современном Китае ханьфу надевается только во время торжественных церемоний или используются в исторических фильмах. Но в самом Китае и за границей появились культурные общества, которые посвящают свои силы возрождению ханьфу, это явление называется «ханьфу фусин».

Глава 11
Национальные одеяния Японии

Официальное название Японии «Нихон» (букв, «место, где восходит Солнце»), часто переводят как «Страна восходящего солнца» (до VII в. страна называлась «Ямато»). Учёные считают, что антропологический состав японцев сформировался в результате смешения нескольких этнических элементов разных антропологических типов: от коренных народов, проживающих на островах больше 10 тысяч лет назад, от переселенцев с севера — из Китая, Кореи, с острова Сахалин, от переселенцев с юга — с островов Тихого океана, а также из Южной и Восточной Азии (предполагается, что даже из Индии). Таким образом, японская одежда сложилась на основе заимствованных форм и уже в процессе развития обрела самобытные черты под влиянием стройной системы эстетических воззрений.

В процессе формирования японской средневековой одежды можно условно выделить три основных периода:

— Первый (V–XII вв.) — период появления основных форм средневековой одежды и формирования на их основе аристократического наряда. На рубеже IX–X веков в придворной одежде происходят большие изменения. В X веке одежда знатной дамы состояла из короткого халата, поверх которого надевалось до 15–20 слоев других халатов.

— Второй период (XIII в. — середина XVI в.) — время формирования самостоятельной культуры военного сословия самураев, которые стали отказываться от традиционной каригину и перешли на кимоно и накидку-безрукавку.

— Третий период (середина XVI в. — середина XIX в.) — время первых контактов с иностранцами, а затем эпоха изоляции Японии. Набор одежды почти без изменений сохранился до середины XIX века. Ещё в XVI веке португальские миссионеры-иезуиты сообщали в своих отчетах в Европу, что японцы называют одежду словом «kimono». Это название перекочевало в большинство иностранных языков, в том числе и в русский. Хотя в досовременной Японии «кимоно» было аналогом универсального понятия «одежда», в Европе и Америке оно стало ассоциироваться именно с японским нарядом. Кстати, кимоно — лишь один из видов национального одеяния, и его форма — результат длительных поисков, модернизаций, приспособления к реалиям жизни и вкусам населения страны. В русском языке сложилась ошибочная традиция использовать термин «кимоно» для обозначения доги — одежды для занятия восточными единоборствами. Такое «кимоно» шьётся из плотной прочной ткани, состоит из куртки и брюк свободного покроя, пояса и имеет мало общего с традиционным кимоно. Для занятий каратэ и айкидо сегодня применяется кейкоги — национальный японский костюм, состоящий из просторной рубахи и штанов.

В самом кратком виде историю кимоно и его особенности можно изложить следующим образом. В современном японском языке существуют три слова для обозначения японской традиционной одежды:

1. Кимоно (着物) — наряд.

2. Вафуку (和服) — японская одежда.

3. Гофуку (呉服) — «китайская» одежда.

Самым старым из них является первый вариант. К началу вестернизации Японии в середине XIX века им обозначали любую одежду. В современном японском языке кимоно получило два значения. В широком понимании — это общий термин для обозначения любой одежды, а в узком — разновидность вафуку. Одежда (ифуку) в Японии подразделяется на две категории: вафуку (одежда японского стиля) и ёфуку (одежда западного стиля). Слово «кимоно» является современным обозначением традиционной японской одежды типа халата, который носят перепоясанным в талии, но в минувшие эпохи этот тип именовался «косодэ» (кимоно может также обозначать традиционную одежду в целом). История японской одежды в значительной своей части является историей эволюции косодэ и японизации зарубежных видов. Сегодня многие историки моды (да и сами японцы) вместо косодэ говорят кимоно — в нашем тексте мы употребляем оба эти термина. После буржуазной революции Мэйдзи (1868) был снят запрет на контакты с зарубежными странами и в Японии увеличилось количество тех, кто стал носить одежду западного стиля. Отличие западного и японского костюма вынуждало японцев выделить последний из общего понятия «кимоно». Возник неологизм для обозначения традиционной одежды — «вафуку». До конца Второй мировой войны это слово стало основным для определения японского наряда. Однако в послевоенные времена, под воздействием американского «понимания» японской действительности, универсальный термин «кимоно» начали применять как один из синонимов «вафуку».

Самые ранние кимоно, появившиеся около V века н. э., были очень похожи на традиционную китайскую одежду ханфу. В VIII веке китайская мода сделала накладной ворот частью современной женской одежды. В эру Хэйан (794–1192) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В этот период была создана возвышенная культура хэйанского двора (япон.: отё бунка), являющаяся важнейшим компонентом самобытной национальной культуры (япон.: коку фу бунка). В эпоху Муромати (1392–1573), косодэ — кимоно, ранее считавшееся нижним бельём, стало носиться без штанов хакама поверх него, поэтому у косодэ появился пояс — оби. В эпоху Эдо (1603–1867) рукава росли в длину, они стали особенно вытянутыми у незамужних женщин. Оби стал более широким, появились различные способы завязывания пояса. С этого времени форма кимоно оставалась почти неизменной. Сегодня японский традиционный костюм используется, в основном, лишь во время праздников и официальных мероприятий.

Особенности кимоно. Кимоно напоминает собой Т-образный халат. Его длина может варьироваться. Одежда закрепляется на теле поясом оби, который расположен на талии. Вместо европейских пуговиц используют ремешки и бечевки. Характерной чертой кимоно являются рукава содэ, которые обычно намного шире толщины руки. Они имеют мешкообразную форму. Рукавное отверстие всегда меньше высоты самого рукава. Поскольку японский традиционный наряд подобен халату, в нём нет открытого воротника вроде европейских костюмов. В целом он удобен и не сковывает движений человека.

Рис. 191. Умение носить кимоно — особая наука. Спина прямая, подбородок — слегка втянут, а плечи — расслаблены. Движения не должны быть размашисты и резки.

Нельзя показывать ноги или другие части тела, скрытые под одеждой, — это неприлично

От краткого очерка перейдем к детализации.

Китайский ханьфу считается прародителем кимоно. В V веке н. э. нормы культуры и уклад жизни в Японии диктовал Китай. Отличительной особенностью восприятия японцами китайской одежды было то, что комплекс придворной одежды и законов о ней был заимствован одновременно. Активная законодательная деятельность государства в отношении одежды демонстрирует ее значимость в системе общественных отношений. Особенно мощной регламентации одежда подверглась в период правления СётокуТайси (VI–VII вв.), что было связано с формированием сословной структуры общества. В 647 году был составлен табель о рангах, в котором указывалось, какая из тканей ценилась дороже всех. Самой дорогой расцветкой материалов стала красная, потом фиолетовая, зеленая. Кодекс 701 года установил три вида японской одежды, в которой было принято посещать торжественные императорские приемы: церемониальная одежда из дорогих тканей для членов императорской семьи и придворных, платье для светских мероприятий, а также рабочий наряд для чиновников из более дешевых материалов.

С переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (нынешний Киото) влияние китайской моды стало ослабевать. Придворные наряды тех времен отличались многослойностью. Мужчины носили широкие штаны хакама, которые практически скрывались под длинным, до пола одеянием сокутай с широкими рукавами осодэ. Хэйанские женщины предпочитали надевать на себя одно кимоно за другим, но так, чтобы из-под верхней одежды выглядывали краешки всех нижних слоев. Для этого каждое нижнее кимоно шили чуть большего размера, чем верхнее. Эту одежду именовали «дзюнихитоэ» (т. е. «двенадцать слоев», хотя на практике надевали порой до 20 кимоно). Главным было так подобрать цветовую гамму многослойных одеяний, чтобы все выглядывающие кромки сочетались или продуманно контрастировали друг с другом.

В период Хэйан («мир и спокойствие») сложились не только каноны японского платья, но и весьма своеобразное представление о красоте. Знатная японка не могла появиться без грима даже перед отцом или мужем. Лица густо прокрывали свинцовыми белилами, которые очень токсичны, их использование приводило к летальным исходам. Брови сбривали, а на их месте рисовали две прямые черные линии. Губы зрительно уменьшали с помощью нанесения яркой красной точки на центр верхней и нижней губы (долгое время губы красили темно-зеленой краской с металлическим отливом). Зубы покрывали черной краской (но от кариеса они сами чернели, так как в пище японцев мало калия). И мужчины, и женщины пользовались гримом и пудрили лица, тело натирали красной пудрой. Женщины не делали декольте на груди, но показу спины и шеи придавали большое значение. Бинтование ног, как в Китае, практиковалось только один век (середина эпохи Муромати).

В это время уделяется внимание нюансам, оттенкам, все это облекалось в лаконичные формы. В основе культуры лежит понятие «моно-но-а-варэ» — «скрытое очарование вещей». В VII–VIII веках кимоно употреблялось как нижняя одежда. К концу VI11 века кимоно стали использовать уже в качестве верхней одежды. Это своего рода «золотой век» японского дворянства. Расцвет наряда обусловлен тем, что китайские черты предыдущих эпох постепенно вытесняются оригинальными, японскими по форме, цвету и покрою вещами.

Одежда становится статусной «говорящей» — по её расцветке и материалу определяли социальный статус её владельца. Ткани в костюме тщательно подбирались по цвету в соответствии с утвержденными рангами и чинами, а также со специально разработанной системой определенных понятий и значений. Большое значение в художественном оформлении одежды играла символика, связанная с религиозными воззрениями японцев, в основе которых лежали даоские идеи, что жизнь представляет собой результат взаимодействия противоположных сил Инь и Ян. Это взаимодействие выглядело не как борьба, а как перетекание, взаимодействие и даже слияние. Олицетворением такого слияния, связи Неба и Земли являлся дождь. Мотивы облаков, спиралеобразных зигзагов молний и завитков волн часто встречаются в орнаментации тканей. Как и в Китае, определённые символы закрепились и за анималистическими и растительными сюжетами. Плоды граната служили символом мужского потомства, цветы сакуры — символом доблести рыцарства и утончённой красоты, сосна считались символом долголетия, хризантема — символ благополучия и солнца. Изображение бабочек и летучих мышей означало пожелание счастья, пиона — пожелание богатства. Модными тенденциями становятся пейзажные мотивы, оригинальные цветочные узоры.

Определённый смысл имели и цвета: белый цвет являлся цветом траура, красный считался цветом радости и обязательно использовался в костюме невесты. Как правило, ее прическа украшалась красными цветами. Желтый цвет выражал стихию Земли и употреблялся только в одежде императора (калька с Китая). Император блистал в роскошных нарядах в ярко-желтой гамме, а наряды красного, фиолетового и зеленого цвета становятся привилегией аристократов. Сочетания цветов в одежде имели специальные названия.

Связь цвета и рисунка одежды со временем года актуальна для традиционного костюма Японии и сейчас. Цветами зимы считаются сочетания белого (лицевая сторона) и красного (изнанка): Азалия — белое платье на алой подкладке. Весной: Глициния — лиловое платье на светло-зеленой подкладке, Вишня — белое платье на розовой подкладке (реже — коричневой). Лето: Аир — зеленое платье на темно-алой подкладке, Гвоздика — ярко-розовое платье на зеленой подкладке, Ива — белое или желтоватое платье на зеленой подкладке. Осень: Астра — сиреневое платье на зеленой подкладке, Хризантема — светло-коричневое платье на зеленой подкладке. Рисунок на ткани обязательно должен был соответствовать сезону. (Вместе с тем, в литературе встречаются разночтения, напр., весной носят платья цвета лаванды с голубой подкладкой, летом — красное, без подкладки). В период Хэйан важной частью придворного этикета стала демонстрация нарядов: появился обычай утиидэ — «одежда напоказ». При дворе существовал обычай дарения одежды по определенным случаям. Чтобы всегда любить и помнить друг друга в разлуке, японцы обменивались нижней одеждой или окрашивали ее в какой-либо цвет на память, обычно в красный или красно-лиловый. Японцы верили, что одежда способна изменить не только внешний облик человека, но и его дух. Косоде — представляло из себя длинный халат с запохом слева направо с довольно узкими рукавами, завязывающийся на широкий пояс. (Однако на похоронах тело одевают в кимоно с запахом налево, говорят: «Мир после смерти противоположен нашему миру»). Такой халат мог заменяться другим комплектом, состоящим из аналогичной по крою халата короткой курткой (примерно до колена) и штанами. Положенный в основу парадного наряда японской знати китайский образец постепенно видоизменяется и превращается в японскую национальную одежду.

Штаны становятся шире, рубаха — свободнее, рукава её удлиняются и почти достигают коленей. В IX — начале X века в целом складывается традиция парадного дворцового наряда: мужского — сокутай и женского — дзю-ни-хитоэ. Парадный японский наряд стал включать в себя разнообразные одежды, которые последовательно надевались одна на другую. Мужская одежда была гораздо строже женской, выдерживалась в тёмных тонах и не содержала много цветов.

Рис. 192. Слева-направо: косодэ, китаец и японец в нарядах этого типа

Ситагасанэ — нижняя одежда с длинным шлейфом. Таких нижних платьев могло быть два-три. Шлейф поручали нести прислужникам, либо перекидывали через меч. Шлейф был тем длиннее, чем выше ранг придворного. Иногда ситагасанэ надевалось и с повседневным нарядом, тогда он становился полупарадным.

Рис. 193. Слева-направо: одежда знатных японцев в раннее средневековье — соку тай для мужчин и дзюнихитоэ для женщин; одежда японского императора и императицы

Шапка с лентой сзади. У воинов лента закручивалась, у чиновников ниспадала вдоль спины.

Тэта — кожаные или деревянные японские сандалии в форме скамеечки, одинаковые для обеих ног. Поддерживаются на ногах ремешками, проходящими между большим и вторым пальцами.

Таби — белые матерчатые носки с особым чехольчиком для большого пальца, которые обычно надевали под тэта. Носки должны были быть безупречно белыми и только в дальнюю дорогу разрешалось одевать тёмные носки.

Рис. 194. Элементы парадного мужского наряда.

Верхний ряд: хо — верхний халат с широким рукавом, он подвязывался кожаным поясом. Нижний ряд (слева-направо): кампи — безрукавка, с подкладом; хакама — широкие штаны с заложенными особым образом складками; дзюбан мужской

В комплект повседневной одежды (носи) входили: верхнее платье, напоминавшее хо, но короче; два-три нижних платья, аналогичных тем, что входили в сокутай; шаровары сасинуки, присобранные у щиколотки шнурами; высокая черная шапка эбоси; кожаная или деревянная обувь (гэта).

Мо — складчатый шлейф, подвязывавшийся к талии. Украшался вышивкой, набивным или тканым рисунком. Утики (или учиги) — нижние платья, обычно их было от 3 до 12.

Рис. 195. Женские наряды: а) парадный костюм дзюни-хитоэ; б) уваги — верхнее платье с широкими рукавами; в) каригину и женский оби; г) макияж японки

Хакама — широкие штаны с заложенными особым образом складками, у женщин, судя по описаниям, обычно красного цвета. Принципиально от мужских ничем не отличались.

Хитоэ — однослойное нательное платье с широкими рукавами.

Хосонага — накидка с прорезями.

Повседневный женский наряд отличался от парадного отсутствием мо, а также тем, что вместо китайской накидки надевалась вышитая шелковая накидка коутики мало чем отличавшаяся отуваги или накидки с прорезями хосонага.

В эпоху Камакура, отмеченную падением престижа императорского двора, строгие военные костюмы потеснили шикарные шелковые изделия. Карагину превратились в стандартную форму самураев наряду с плащом (суйкан) из плотной ткани. На каждый день предназначалась верхняя одежда хитатарэ с широким воротником. Ее заправляли в штаны. Женский официальный наряд включал в себя кимоно утики и хакама, юбку-штаны; косодэ, шелковое кимоно с короткими рукавами, было добавлено к этому ансамблю в более позднее время. Ослабление сёгуната стимулировало рост междоусобной борьбы феодалов, отсюда возникло наименование заключительного 100-летнего периода сёгуната Муромати — «Эпоха воюющих провинций» (1467–1573).

Эпоха Муромати прославилась в сфере туалетов лишь модой на дополнительные жакеты, которые носили поверх косодэ. В период Муромати вошло в употребление длинное кимоно утикакэ или кайдори, а костюм-двойку ками-симо самураи начали носить в период Адзути-Момояма, когда в японскую моду стали проникать китайское и португальское влияния. Одежда аристократии стала гораздо более роскошной, чем в предшествующие эпохи, но самураи продолжали надевать камисимо (одноцветная «двойка» с безрукавной верхней частью). С годами для камисимо стали подбирать все более плотные материалы, верхнюю половину расширили в плечах и к ансамблю добавили плиссированные волочащиеся штаны. В 1603 г. Токугава Иэясу принял титул сёгуна и, основав сёгунат со столицей в Эдо (совр. Токио), положил начало военно-феодальной диктатуре наиболее влиятельного самурайского дома того времени. У самураев популярной стала свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. В течение двух столетий с 1641 г. по 1853 г. сёгунат Токугава проводил политику самоизоляции Японии от внешнего мира — сакоку, буквально «страна на цепи».

Традиционная самурайская одежда заслуживает особого внимания. Самураи постепенно стали отказываться от традиционной каригину и перешли на кимоно, на которое сверху надевали накидку-безрукавку катагину (или «камисимо»). У камисимо, которую носили в комплекте со свободными штанами хакама, выделялись жесткие крылышки-надплечья, придававшие мужественный облик даже субтильному мужчине.

Рис. 196. Внешний вид самураев

Исторически, хакама имели три основных назначения:

— утилитарное — широкая одежда обеспечивала хорошую вентиляцию ног в жарком климате Японии;

— ритуальное — красивые расшитые хакама являлись частью официальной одежды при проведении религиозных церемоний, так, например, хакама красного цвета с белым верхом считается женским религиозным одеянием в Синто и Омото;

— защитное — как часть боевой одежды: использование хакама позволяло скрыть от взглядов противника ноги, — и в первую очередь колени, — не давая ему предугадать движения фехтовальщика.

Одеяние самурая времён сёгуната Токугава зависело от конкретного случая: одевался ли он на официальный приём к своему господину, собирался ли в военный поход, планировал отправиться по делам в город или посетить квартал развлечений или просто заняться домашними делами. Первым делом самурай надевал набедренную повязку — фундоси и одно или два нижних кимоно.

Фундоси — древние японские трусы. Они представляли собой набедренную повязку из длинного узкого куска ткани. Край ткани клали на плечо, пропускали между ног, а потом скручивали в жгут, оборачивали вокруг пояса и связывали с тем концом, который раньше лежал на плече. Фасон фундоси немного напоминал современные стринги. Мальчики получали фундоси в 7 лет, чтобы уже не расставаться с ней. Летом простолюдины работали в одних набедренных повязках, женщины могли надеть фартук, но никак не прикрывали грудь.

В позднее средневековье эта традиция шокировала посещавших Японию иностранцев, которые, прогуливаясь по улицам, натыкались на практически полностью обнажённых людей. Набедренные повязки особого покроя (маваси) надевали на поединки борцы сумо. К ним прикреплялся тонкий пояс — сагари с длинными подвесками, какие используются в синтоистских святилищах.

По фасону нагабакама напоминали хакама, но их штанины были такими длинными, что волочились по полу, как шлейф. Ходить в них было не просто, т. к. в любой момент самурай рисковал наступить на штанину и потерять равновесие. Носить нагабакама начинали учить с детства. Верхнее кимоно самурая сшито из шёлка и окрашено в синий, чёрный, тёмно-зелёный, коричневый или серый цвет — бакуфу постоянно призывало самураев выглядеть строго и скромно, не кичиться своим богатством, так что постепенно самураи привыкли выбирать одежду тёмных цветов.

Рис. 197. Маваси (слева-направо): на миниатюре, схематическе изображение и фото

Японки носили нижнюю плечевую одежду — рубашку хададзюбан из светлой шелковой или хлопчатобумажной материи. В отличие от мужского дзюбана, у этой женской рубашки не зашивалась нижняя часть проймы и рукава в области подмышки, чтобы оставить отверстия для вентиляции и возможности кормления ребенка грудью. Завершала наряд верхняя накидка-хаори. Существовала разновидность хаори — «нэннэко», которое надевали женщины, когда носили ребенка за спиной.

В период Эдо у самураев популярной стала свободная до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. На хаори наносились родовые гербы самураев. Хаори обычно чёрного цвета, с вышитыми в пяти местах белым шёлком родовыми гербами — мон на спине, между плечами, на груди и на обоих рукавах. Они считались единственными приличествующими самураю украшениями наряда. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.

Часто возникает вопрос: насколько удобно было сражаться самураям во всех этих многослойных одеждах? Перед боем самураи буквально за минуту продевали шнур сквозь рукава хаори и кимоно и стягивали так, что рукава складывались гармошкой. Точно так же подбиралась хакама. Воин подвязывал свои штаны под коленями и у щиколоток, превратив их в подобие шаровар.

Хакама — это традиционные японские штаны (часто используются в качестве основного реквизита для съёмок фильмов про Японию).

В средние века носить хакаму имели право лишь самураи и высшие аристократы, а простолюдины могли надеть такие штаны лишь раз в жизни — на собственную свадьбу. Со временем появились и женские варианты хакамы, которые с первого взгляда не отличить от длинной юбки гофре.

Рис. 198. Крайнее изображение слева — самурай в хакама; остальные — самураи, одетые в самый торжественный вариант придворного наряда, состоящий из безрукавки камисимо и штанов нагабакама

Рис. 199. Первый и второй слева — самураи в нагабакама; остальные — самураи в камисимо

Облегчённое кимоно юката изначально было изобретено для женщин, которые облачались в него после купания. Сшитый изо льна или тонкого хлопка халат должен был выполнять функцию полотенца, отлично впитывая влагу перед переодеванием. Но со временем предназначение этого элемента японской одежды поменялось. Теперь его имеют право носить не только женщины, но и мужчины. Отличалась юката лишь расцветкой — у мужчин она более строгая. В остальном юката в Японии можно носить в качестве домашнего халата или же лёгкого летнего платья. Хотя последний вариант всё же больше подходит девушкам.

Сейчас хакама часто носят женщины на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки. Хакама выполняют ряд полезных функций: одетые поверх кимоно, хакама сохраняют его, а также сберегают тепло тела. Они придают солидности тем, кто их надевает. Спинкой служит специальная дощечка — коси ита, что дословно переводится как «поясничная дощечка». Приложенная к пояснице, чтобы лучше сидели, коса ита делает фигуру стройнее. Европейцы, сталкивавшиеся с японцами, часто принимали ее за юбку, но на самом деле это именно штаны, более широкие сверху, чем снизу.

Всего существовало четыре вида хакамы:

1. Хакама с двумя штанинами, используемая ныне в боевых искусствах — дзеба хакама, для езды верхом. Длиной она была от пояса до щиколоток. И носили этот вид хакамы, в основном, самураи.

2. Для случаев, когда хакама излишне сковывала бы движения, либо не сочеталась бы с другими частями наряда, существовала укороченная версия хакамы, прикрывавшая ноги не полностью, подобно шортам, если бы мы говорили о брюках.

3. Также существовала хакама, в которой не было разделения на штанины. По сути это была просто длинная юбка.

4. Последняя разновидность хакамы — это полная противоположность второму типу. Это очень длинная хакама, без разделения на штанины, одеваемая на аудиенции к Сегуну или Императору. Она имела длину 3–4,5 метра, и перемещение в ней могло осуществляться только в шикко (на коленях). В ней нельзя было спрятать оружие, а скованность движений не позволяла неожиданно атаковать. Даже для того, чтобы просто облачиться в нее, требовалась помощь по крайней мере одного человека.

Разновидности хакама (в зависимости от статуса носителей):

— Игабакама — разновидность хакама, носившаяся крестьянами из провинции Ига и стереотипными ниндзя. Штанины к низу намного уже, чем у обычных хакама, и имеют длину до колен.

— Ёнобакама — укороченный вариант хакама, напоминающий шорты и носившийся асигару.

— Кукури-хакама — хакама с завязками на полах, позволявшими регулировать ширину штанин. Носились простолюдинами (в варианте длиной чуть ниже колена) и самураями низкого класса.

— Момохики — узкие, рабочие штаны. Не стыдились ими пользоваться и самураи, правда, только в качестве нижних штанов.

На протяжении японской истории хакама были элементом традиционного придворного наряда знати и самураев. Открытые части на бедрах предназначены для ношения длинного и короткого мечей. В длину хакама обычно достигали лодыжки, чтобы проще было ходить, но в наряде для особо торжественных придворных случаев они шились длиной в пол и тянулись за пятками на три-четыре фута, чтобы ограничить быстрые движения. В Средние века их ежедневное ношение разрешалось лишь кугэ, самураям и священникам, простолюдинам же разрешалось надевать их лишь в исключительных случаях. Готовясь к бою, самураи ниже колен стягивали хакама поножами или обмотками.

Крестьяне и простые люди часто носили одежду, состоящую из рубашки, штанов и куртки. Крестьянки и представительницы других низших сословий носили штаны и тэнаси (короткие накидки без рукавов). Если приходилось надевать кимоно, то его подтягивали у пояса так, чтобы подол не спускался ниже середины икр, иначе ходить по пыльным дорогам и залитым грязью городским улицам было невозможно. Женщины обычно носили кимоно юмаки, иногда стеганое, в зависимости от погоды. Представители простонародья часто ходили босиком или в соломенных сандалиях-асинжа. В особенно жаркую погоду приемлемой считалась и нагота, не вызывавшая никакого смущения среди рабочего люда. Кимоно городского простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек, но подкладку ситцевого кимоно делали из шелка. Проблеск дорогой ткани, на мгновение открывавшейся взору при ходьбе, говорил о высоком имущественном положении представителей (и их жен) малопочтенного торгового сословия. Скромность платья компенсировали вычурные прическа и украшения.

Хотя сёгунат предписал куртизанкам носить только простую одежду, дамы не всегда следовали подобным рекомендациям. Куртизанкам не разрешалось носить носки, они ходили босиком даже зимой — это стало для них символом дисциплины. Более того, обнаженные ступни считались сексуально привлекательными, тем более что проститутки обычно красили ногти на ногах. У японских проституток (юдзё) и куртизанок пояс оби завязывался спереди специальным узлом. Вопреки расхожему заблуждению, пояс спереди завязывали не только юдзё. Простым узлом тайко пояс завязывали спереди и замужние дамы. Юдзё считались «женой на день», поэтому также завязывали пояс спереди.

С приходом к власти сословия самураев покрой одежды изменился. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: каригину и хакама — для самураев, формальный сокутай — для чиновников, хакама и косодэ (кимоно с короткими, более узкими рукавами) — для женщин. В XII–XIV веках одежда значительно упростилась, и на первый план выдвинулся боевой наряд самурая. Они же выработали новый эстетический принцип — видеть красоту невзрачного, а также формулу «Безупречный вид — безупречный дух». С XIII по XVII век в период наивысшего могущества самураев, происходит расцвет военного наряда, прослеживается наибольшая сложность и многоэле-ментность аристократической одежды, наибольшее её отличие от народной.

Женщины стали носить короткие халаты, которые заправляли в штаны как блузки, а сверху носили один слой учиги (учики). Но в жаркие месяцы «утикакэ» («учикакэ») приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Косодэ становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес кучикакэ каждый год возрождался в холодный зимний период.

В период Эдо у самураев популярной стала свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. На хаори наносились родовые гербы самураев — на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.

Контакты с португальцами привели к тому, что их короткий плащ соро превратился у японцев в верхнюю накидку, плащ от непогоды каппа, изготовлявшийся из плотных тканей, на зимнее время — с подкладкой, иногда из бумаги-ваши. Модифицированная модель хан-каппа уже имела рукава и застежку, а очень часто — и воротничок явно неяпонского вида.

Однако уже к концу XVII века пальто на основе каппа с рукавами стали носить и женщины среднего самурайского сословия замужние дамы старшего возраста и вдовы.

Рис. 200: Верхняя одежда: а) хан-каппа — в конце XVI в. плащи и пальто каппа были мужской одеждой, чаще всего — простолюдинов; б) пальто знати, знатные самураи могли себе позволить и более сложные модели. Так, это пальто-каппа из красного шерстяного сукна с отделкой золотым шнуром по краям с отстегивающимися рукавами и подолом (в собранном виде — каппа, без рукавов и подола — джинбаори) сшито в Китае в конце XVI в. в) пальто хифу для взрослой женщины; г) хифу для девушек

Европейское влияние прослеживается в форме выреза горловины, квадратной или овальной формы, и наличии отложного воротника. В других вариантах японской одежды такого нет — подобное пальто стало называться хифу и дожило до нашего времени. К концу XIX в. его носили уже и молодые девушки, и маленькие девочки. В XXI веке хифу сохранились преимущественно как жилетки-хифу для девочек (рис. 200, г). По тому же образцу женского каппа-хифу появилось много разновидностей верхней одежды для кимоно. Правда, все они вошли в употребление уже ближе к концу периода Эдо или уже во время Мейдзи (XIX в.). На начальном этапе модернизации Мейдзи и «вестернизации» японского общества у Запада заимствовали вообще все подряд и использовали самое лучшее из этого арсенала.

К XVI–XVII векам кимоно становится практически самостоятельным предметом искусства. В 1603 году одежда приобрела тот вид, который сохранился до наших дней. Мастера создавали на кимоно целые картины, воссоздающие сюжеты из художественных произведений. В моде кимоно с длинным шлейфом и множеством слоев, что значительно ограничивало женщину в движениях. Именно тогда в моду входят сложные прически, закрепляющиеся костяными гребнями и украшающиеся цветами.

Рис. 201: а) наряды японских аристократок; б) император на троне; в) современное кимоно — зимний вариант с меховым воротником

Вскоре государство законодательно ограничило возможность дорого украшать кимоно для людей незнатного происхождения. Тогда актуальным стало носить богато декорированную и расшитую подкладку. Кроме того, постоянно менялась мода на длину и ширину рукавов и вместе с ними эволюционировал и пояс оби. Изначально оби был довольно узким, но уже к XVII веку длина рукавов становится такой, что необходим широкий пояс (20–25 см).

С наступлением периода Эдо в стране прекратились кровавые междоусобицы. По мере того, как горожане становились все более экономически независимы, в конце XVII — начале XVIII вв. появился новый стиль периодов Камбун и Гэнроку, где смелый дизайн и богатство отделки косодэ выражали эстетические взгляды нового сословия горожан. Именно тогда появились специальные книги хинагата, которые составлялись мастерами кимоно. Появились новые методы крашения тканей — юдзэн и сибори, что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для косодэ в настоящие произведения искусства.

К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды — китайской или даже европейской — было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы «веселых кварталов». Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений. Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде.

Сёгунское правительство ужесточило ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия.

Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты. Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек (см. выше). Скромность платья компенсировали вычурные прически, украшения и изменение формы пояса у косодэ. Раньше женщины перепоясывались тонкой полоской из той же ткани, что и кимоно. Теперь мягкий поясок уступил место широкому (до 30 см) парчовому поясу с богатой вышивкой, который к тому же стали завязывать на спине пышными декоративными узлами и бантами.

В XVII–XVIII веках косодэ приобрело шлейф и декольте на спине. В связи с политикой изоляции страны наблюдается тенденция упрощения наряда и его восприятия как средства национальной консолидации и самоидентификации, происходит сближение аристократической и народной одежды. К XVIII веку определяется несколько различных типов японских поясов общ носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно и кэйкоги.

Японские женщины имеют своеобразное телосложение. У них удлиненный торс и несколько коротковатые по сравнению с европейцами ноги. При такой фигуре и многослойных одеждах японки никогда не обозначали талию, а подпоясывали одежду высоко, значительно выше линии талии. Пояс оби, широкий и объемный, обернутый вокруг тела, еще более расширял фигуру и делал ее прямой. Японки никогда не открывали грудь, зато большое значение уделялось шее и спине. На многих изображениях женщины нарисованы вполоборота или со спины. Маленькие руки и стопы ногу женщин (см. главу Китай) считались красивыми. В период с 1870 до 1890-х годов тенденции западной моды активно проникают в японскую культуру. По указу императора на спинках женских нарядов появляются вырезы, японские аристократки начинают носить блузки и юбки, а придворные мужского пола облачаются в европейские костюмы. Император мотивировал свое решение тем, что кимоно было скопировано с костюмов восточных соседей и ставит Японию на один уровень с отстающим Китаем, культурное и техническое развитие которого во многом отстает от просвещенного японского государства, и европейский наряд должен стать образцом нового вида одежды, символизирующей национальные достижения Японии. В конце XIX в. продолжали носить шлейф, который, как считали, подчеркивал грациозность походки, поэтому он стал неотъемлемым элементом женского платья. Однако, когда женщины стали чаще выходить в общественные места, возник вопрос: что же делать с лишней длиной платья, которую неудобно было постоянно поддерживать руками? Ее стали собирать напуском на талии, в результате чего образовалась складка о-хасёрщ которая не несла никакой функциональной нагрузки, но теперь «сидела» на женщине более плотно, что давало большую свободу движений, кроме того, такой ход позволял надевать одно и то же кимоно женщинам разного роста. Японская одежда продолжала формироваться под воздействием главных символов той эпохи: любви, красоты и восхищения природой. Гармония и мирное сосуществование с окружающим миром подтолкнули японских портных к конструированию нового вида одежды. В японской моде появляется новый практичный комплект из кимоно с объемными рукавами в сочетании с прямой юбкой и широким поясом-корсетом.

Рис. 202. Мужская одежда японцев

Среди традиционных видов кимоно (особенно женских) можно выделить основные:

1. Куротомэсодэ — наиболее официальное кимоно замужней женщины — черное, с укороченными рукавами, рисунком ниже талии и пятью семейными гербами камон. Такие надевают матери молодых на свадьбу и другие важные церемонии.

2. Фурисодэ — официальное парадное кимоно для незамужней девушки с длиной шлейфа рукава до 1 метра. Его можно увидеть на подружках невесты во время японской свадьбы или на майко — ученицах гейши.

3. Иротомэсодэ — цветное (однотонное) кимоно замужней женщины. Менее официальное, чем куротомэсодэ, но тоже с рисунком только в нижней части. Может иметь три или пять гербов камон. Надевается на приемы, праздники, свадьбы. Гейши носят такое на работе.

Рис. 203. Эволюция японских традиционных одежд

4. Хомонги — наряд для официальных мероприятий и приемов высокого стиля. Рисунками украшены плечи и рукава. В него могут быть одеты как замужние, так и незамужние дамы (разница только в длине рукавов).

5. Цукэсагэ — менее формальное, чем хомонги. Для всех женщин. Узор скромнее, в основном расположен ниже талии.

6. Иромудзи-однотонное кимоно без рисунков, но можетиметь вытканный узор. Обычно надевается на чайную церемонию.

7. Комон — украшается мелким повторяющимся узором. В комплекте с красивым оби может быть использовано «на выход».

8. Юката — летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Является неофициальным. Традиционная гамма — бело-синяя. Бывает как женским, так и мужским; часто носят на фестивалях люди всех возрастов.

9. Томэсодэ — наиболее официальный наряд замужней женщины с рисунком ниже талии или по подолу. Его разновидность — куротомэсодэ, черного цвета с пятью родовыми гербами камон, одевают на свадьбу мамы жениха и невесты. Цветное томесоде называется «иротомесоде», оно менее строго и торжественно.

10. Эдо комон — кимоно в горох. Раньше его надевали преимущественно самураи. Сейчас, если на него нанесены гербы, может быть использовано, как одежда для приемов.

11. Мофуку — траурный наряд черного цвета, предназначенный для близких родственников умершего. Остальные присутствующие на церемонии могут быть одеты в иромудзи с элементами черного цвета.

12. Сусохики — кимоно с длинным шлейфом, которое носят гейши и исполняют в нем традиционные танцы.

Кимоно выделяет лишь плечи и талию, скрывая недостатки фигуры. Это связано с традиционным предпочтением японцев и представлением об идеальной конституции — «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».

Основные атрибуты традиционного наряда:

Хададзюбан и сасоеке — тонкая рубашка и шаровары, которые надевают женщины в качестве нижнего белья, могут быть соединены между собой. Носится под нагадзюбаном женщинами.

Нагадзюбан (дзюбан) — нижняя длинная рубашка, похожая по крою на кимоно, надевается под верхнее одеяние, чтобы предотвратить попадание на него пота и загрязнений от тела, которую носят как мужчины, так и женщины для того, чтобы верхнее шёлковое кимоно, тяжёлое в чистке, не касалось кожи носящего. Из-под кимоно выглядывает лишь край ворота нагадзюбанаУ многих дзюбанов сменные воротники для того, чтобы их можно было носить в соответствии с цветом верхнего кимоно, и чтобы стирать только воротник, а не всё сразу.

Рис. 204. Разновидности женских нарядов: а) иромудзи; б) мофуку; в) сусохики; г) томэсодэ; д) фурисодэ; е) хомонги; ж), з) юката

Хакама — плиссированные широкие штаны/брюки. Женский вариант-в виде юбки. Хакама надевалась поверх кимоно и традиционно носилась мужчинами (а с недавних пор и женщинами) в неформальной обстановке, синтоистскими жрецами, а также в качестве формы в некоторых боевых искусствах, например, айкидо, кендо, нагината. У хакама есть длинные складки — спереди пять складок, сзади две, косиита (жёсткая задняя часть) и химо (длинная лента, повязанная поверх оби). Хакама часто носят женщины на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки. Хакама могут быть сшиты из плотного шелкового полотна, из хлопка.

Хаори — специальный жакет, надеваемый поверх кимоно. Вместе с хакама придает наряду официальности. Закрепляется специальным шнуром хаори-химо.

Хиёку — подвид нижнего кимоно, который женщины носили раньше. Сегодня используется только на официальных мероприятиях (свадьбах и т. п.).

Кандзаси или канзаши — японские украшения, заколки, булавки для прически. Искусство изготовления канзаши — национальное, ручная работа. Мотивы украшения часто перекликаются с узорами на кимоно. Веера и зонтики были дополнением костюма всех японцев. Их расписывали различными сюжетами. Мужчины и женщины носили серьги, кольца и браслеты из золота и серебра, бронзы, украшенные нефритом, жемчугом, яшмой, горным хрусталем.

Отличия кимоно замужней женщины от кимоно молодой девушки:

— у девушки рукава кимоно длинные, у женщины они короткие;

— цвет кимоно у девушки самый разный, у женщины — спокойных тонов, чаще всего серое или черное;

— рисунок кимоно девушки располагается почти на всем участке ее одежды, у женщины рисунок изображен внизу или вовсе отсутствует, могут быть также изображены гербы.

В настоящее время кимоно сохранилось таким, какое оно было в эпоху Эдо, правда все же изменения есть. С кимоно стало использоваться меховая накидка, а мех изначально ни в коем случае не должен комбинироваться с кимоно, так как это не сочетаемые вещи. Тем не менее, на Новый год и в праздник Совершеннолетия такая одежда стала традицией. Традиционная одежда была стилизованна и под молодежные течения, такие как, например, «лолита», но это уже не наш период.

Еще одним видом национальной японской одежды являлся кейкоги, который состоял из просторной рубахи и штанов и чаще всего использовался при занятиях боевыми искусствами. Этот наряд применяется и сегодня для занятий каратэ, айкидо.

Последовательность одевания: нательная одежда — набедренная повязка-юбка футано. Поверх одевалась юбка касимаки, следующий слой — халат-дзюбан, верхней одеждой были ситари — шерстяной халат, сверху него одевалось кимоно. Довершала костюм куртка хаори. Женские одежды шились длиннее, чем мужские. По крою женские одежды различались тем, что пройма не зашивалась и рукав не сшивался в области подмышки.

Пояс оби был несколько метров и оборачивался несколько раз вокруг торса, изготовлялся из шелка и парчи, и украшался различными узорами, завязывался на спине бантом. (Чтобы все это правильно надеть, особенно женщине, часто приходится прибегать к помощи специально обученных людей. Сейчас они работают при парикмахерских, имеют лицензию, их можно вызвать на дом).

Рис. 205. Эволюция костюма с периода Ямато (IV–VII вв.) до периода Тайсе (1912–1926)

Напомним, что с XVI века японки начинают носить косоде — длинное платье прямого покроя с короткими рукавами и неглубоким вырезом. Косоде шили из шелка, могло быть стеганым или на вате, носили с поясом оби. Женщины в косодэ редко носили головные уборы, так как на голове сооружали замысловатые прически. Но простолюдинки во время работы покрывали головы соломенными шляпами. В холодное время года женщины укрывали голову платком или капюшоном.

Оби — это несколько различных типов японских поясов, носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно.

Мужской оби, а также оби для занятия боевыми искусствами, относительно простые и узкие, не более 10 сантиметров в ширине, и завязываются несложным узлом. Он скромнее в дизайне и цветовой гамме. Изготавливался мужской оби из шелковых, шерстяных и хлопковых тканей, очень прочных и специальной выработки, традиционно в темных тонах. Их длина не превышает 3 метра. Самураи крепили за оби меч.

Рис. 206. Разновидности самурайской одежды.

Слева-направо: хакама; хаори; каригину XIX в.

Женский оби достигает 30 сантиметров в ширину и 4 метров в длину, весит около килограмма. Оби изготавливался из дорогих видов шелковых тканей, украшался сложной вышивкой, золотым шитьем или росписью и обычно стсит дороже самого кимоно. Каждый пояс делался вручную и являлся уникальным произведением искусства. Первоначально все оби завязывались спереди. Позднее в моду вошел узел сбоку или на спине. В конце XVII века оби в основном завязывали на спине.

Существуют сложные правила этикета о том, какие оби можно носить в каких ситуациях, и каким бантом их следует завязывать. К примеру, девушки завязывают оби большими бантами, а замужние женщины — плоским узлом.

Гейши не носили верхнюю накидку учикакэ. Но в холодное время года надевали несколько слоев кимоно (обычно два-три). Кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущих гейш). Пояс гейши наиболее широк — в XVIII веке в моде были оби около метра шириной, причём после его завязывания подчас на виду оставалась только голова женщины.

Рис. 207. Мужской оби

Рис. 208. Слева-направо: завязывание оби; оби в виде банта

Рис. 209: а) узлы оби; б) фото девушек легкого поведения; в) кимоно гейши

Этот вариант оби завязывался настолько сложно, что самостоятельно развязать его было невозможно. У учениц гейш майко оби очень схож с оби полноправных гейш за исключением того, что его концы свободно свисают сзади, а не завязаны.

Оби эволюционировали на протяжении японской истории. Сегодня используются следующие виды:

— мару-оби, старинный жёсткий парчовый пояс. Носится с особенно торжественными кимоно;

— фукуро-оби, осовремененный мару-оби, парча на нём расположена только с лицевой стороны;

— нагоя-оби, зауженный по всей длине, кроме узорчатой части.

— ханхаба-оби, узкий современный пояс;

— хэка-оби, мягкий и узкий пояс.

Кимоно не имеет карманов, поэтому ёмкости для ношения ключей и кисета крепились к поясу при помощи подвесного резного брелка нэцкэ, который одновременно служил украшением наряда. Материалы для изготовления нэцкэ использовались самые разнообразные: дерево, слоновая и моржовая кость, рога оленя, буйвола, клыки медведя, волка, тигра.

Мужским головным убором аристократов была лакированная шляпа — эбоси, которую делали из накрахмаленной шелковой ткани или папье-маше и покрывали черным лаком. Распространенным видом мужских головных уборов являлись шапки в виде колпаков.

Крестьяне еще и сейчас употребляют широкополые шляпы в виде перевернутой тарелки или конуса из войлока, травы и соломы. Их и сейчас носят мужчины и женщины для защиты от солнца и осадков. В жару мужчины обвязывают голову свернутым жгутом полотенцем — хатимаки, которое предохраняет глаза от стекающего со лба пота. Различные головные повязки также имели большое распространение.

Подводя итоги, еще раз отметим, что складывание средневекового японского наряда происходило на основе заимствования форм одежды у народов региона (китайцев, корейцев и др.). В процессе своего развития одежда японцев приобрела самобытные черты под влиянием религии и системы эстетических воззрений.

Рис. 210. Различные наряды японской знати

Рис. 211. Одежда малоимущих слоев японского населения:

о) самые бедные жители страны Восходящего Солнца носили объемные покрывала с прорезью для головы и дополняли этот традиционный наряд колпаками и платками; б) плащ каппа также назывался бонзу-гаппа (плащ монаха) из-за происхождения от христианских миссионеров или хикимаваши-каппа (дословно переводится как «натянуть-завернуться»

Прототипы кимоно появились в Японии около V века н. э., были очень похожи на ханфу — традиционную китайскую одежду. В эпоху Хэйан (794–1192) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В период XIII–XVII веков происходит расцвет военного платья, прослеживается сложность и многоэлементность аристократической одежды, наибольшее её отличие от народной. Однако японский наряд сохраняет традиционность форм кроя и сырьевые предпочтения, близость кроя мужской и женской одежды.

В эпоху Эдо (1603–1868) косодэ («маленькие рукава») носили все японцы, невзирая на социальный статус, возраст и пол. При дворе сёгуна мужчины военного сословия носили платье, известное как камисимо, но повседневной одеждой и мужчин, и женщин являются косодэ и хакама (удлиненные штаны), в качестве верхней одежды — свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. Становится обычным оборачивать вокруг талии длинные куски ткани — пояс оби. Самураи, смешивая элементы народной одежды и аристократии, создают новый стиль, в котором практичность и комфорт гармонично сочетаются с благородной утонченностью наряда.

В то время как в XVII–XIX веках европейские наряды регулярно меняли фасоны, крой японских кимоно оставался неизменен, варьировались лишь детали и отделка. В период Токугава, проводившего политику изоляции страны, происходит расцвет самобытной японской культуры, представленной театром Кабуки. Наблюдается тенденция упрощения костюма и его восприятия как средства национальной консолидации и самоидентификации, происходит сближение аристократического и народного костюма. По указу правительства, с 1874 года вводятся новые правила ношения женской одежды: кимоно и мужские штаны хакама становятся нарядами студенток и работающих женщин.

В городской моде появляется новая верхняя одежда амагато, которая представляет собой гибрид накидки-хаори и пальто. С начала 1880-х годов императрица Сёкэн вводит в моду корсет, декольтированные и закрытые кружевные платья, которые подчеркивают изгибы женского тела. На рубеже XIX–XX столетий в ходе революции Мейдзи (1868–1912), направленной на модернизацию страны («цивилизованность и просвещение»), косодэ превратились в современные кимоно, став, по преимуществу, женской одеждой. Тенденции западной моды активно проникают в японскую культуру, появляется термин «вафуку» — «японская одежда».

Таким образом, к концу XIX века в общих чертах сформировался ансамбль кимоно, который известен всему миру как японский традиционный костюм. С 1895 года после победы в Японо-Китайской войне кимоно становится традиционной одеждой и символом культуры Японии. С кимоно связан японский праздник «Сити-Го-Сан».

Глава 12
Наряды Индии

Общий экскурс. Индия — одна из древнейших стран мира — расположена на полуострове Индостан. Многочисленные влияния, которые испытывало индийское искусство со стороны персов, греков, римлян, арабов и т. д., не могли не сказаться на традиционной одежде. Это проявилось в разнообразии ассортимента, применяемых материалах и в манере ношения: одни предметы одежды обматывались вокруг тела, другие надевались, то есть драпированная одежда существовала наряду с накладной. Исторически мужская и женская одежды Индии развились из простых лангот — индийских набедренных повязок для мужчин.

Индийские наряды так же разнообразны, как и вся индийская субкультура. Индия — многонациональная страна, сегодня здесь говорят на 447 языках и 2000 диалектах. Национальная одежда до сих пор в повседневном обиходе, причем практически не изменившая свои черты за прошедшие века. Одежда индийцев отличается в зависимости от областей — на Севере, Западе или же на Юге Индии существовали различные традиции, влиявшие и на особенности ношения одежды, украшения и в зависимости от религии. Традиционной религией Индии является индуизм, на севере Индии живут мусульмане, в Индии зародилась и одна из мировых религий — буддизм.

Свой отпечаток на одежду накладывало и строгое деление общества Индии на варны — брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы) и шудры (слуги). Переход из одной варны в другую был запрещен, браки заключались только в рамках своей варны. Высшие варны носили священные шнуры, свитые из трех нитей, опоясывая ими через левое плечо грудь и спину. Одеяние брахмана состояло из тонкой рубашки и шкуры газели, а также пояса из сахарного тростника; принадлежностью одежды также являлась бамбуковая трость. Кшатрии должны были носить льняную рубашку, накидку из оленьей шкуры, трость из баньянового дерева и подпоясываться тетивой от лука. Вайшьям же разрешалось носить только шерстяную рубашку, поверх нее — козлиную шкуру и подвязываться пеньковым поясом. Трость, которую они носили, делалась из фигового дерева. Принадлежность к определенной варне диктовала все условия жизни. Каждой варне соответствовала своя одежда и ткань, из которой она изготовлялась. Так, низшее сословие не имело право носить одежду из льна. Таким правом обладали только брахманы и кшатрии. Знать носила одежду из шелка и муслина, нередко декорированную золотой вышивкой, натуральным мехом — соболем, горностаем, бобром.

Правители Индии имели разные титулы. Магараджа в Индии — это великий князь или царь царей, которому подчинялись более мелкие властители. Индийские цари принадлежали к касте кшатриев, они необычайно почитались и обожествлялись. Их наряд состоял из золотого шелкового одеяния, тюрбана с диадемой, украшенного драгоценными камнями, цветных башмаков и золотого скипетра. Особые придворные носили за царем опахало из

буйволовых хвостов, желтый зонтик, лук и меч. Все эти предметы являлись знаками царского достоинства (инсигниями). Магараджа считался наивысшим титулом, который был доступен владыкам этих земель. Изначально он принадлежал повелителю огромного индийского царства, существовавшего во II веке и занимавшего большую часть полуострова Индостан, Суматру, Малакку и несколько других островов. Также этот титул иногда носили и более мелкие правители. Они могли принять его сами, а позже — получить от британских колонизаторов. Во времена мусульманского владычества в Индии верховный правитель назывался султаном. Первым этот титул стал носить Хасан Бахман-шах, который правил государством Бахманидов с 1347 по 1358 гг. Позднее этот титул имели все представители мусульманских династий, которым принадлежал Делийский султанат — земли в северной части Индии. Раджа — титул, который изначально носили представители династий, владевших какими-либо территориями. Позднее так начали называть всех владетельных особ, имевших хоть какую-то власть. Правитель Индии, носивший титул раджи, мог быть только выходцем из высших каст — кшатриев (воинов) или брахманов (жрецов) [7, с. 228].

Что касается наряда, то представители всех сословий общества носили одинаковую по своему фасону одежду, которая отличалась лишь качеством ткани и богатством декора. Огромное значение в одежде Индии имеет цвет ткани. Причем каждому цвету и узору соответствует свой тайный смысл. Для европейца индийская ткань — это буйство ярких красок и мотивов, переплетенных между собой. Житель Индии увидит в ней гораздо больше, нежели, например, растительный или геометрический мотив. Один из самых распространенных и древнейших орнаментов — пейсли (огурец, бута). Считается, что он символизирует огненное пламя, воплощение человеческой жизни. Поэтому орнамент пейсли широко используется при изготовлении свадебной одежды. Самый популярный элемент орнамента — лотос, священный цветок, олицетворяющий мудрость, гармонию и творческое начало. Считается, что лотос может исполнить самые сокровенные желания. Гранатовый и манговый плоды, кипарис, пальма, гвоздика — не менее любимые растительные узоры. Каждый геометрический узор имеет свой сакральный смысл: Треугольник с расположенным вверх острием — мужской символ, обозначает огонь. Треугольник с направленным вниз острием — женский знак, символизирует милость, воду. Круг — развитие и целостность, а вместе с огненным пламенем — рождение. Восьмиугольник — защита. Квадрат — символ честности, стабильности и собственного дома. Крест — энергия, связь неба и земли.

Большое значение и сегодня придается символике цветов: Красный — праздник, используется в одежде для торжеств, свадеб. Оранжевый — огненный цвет. В одежде женщины символизирует верность, теплоту семейного очага, в мужской — отказ от всех благ обыденной жизни. Желтый — цвет богов. Ему приписывалась возможность очищать тело и душу. Цвет связан с гармонией и жаждой знаний. Зеленый — умиротворение. Синий — мужество, борьба со злом. В некоторых районах Индии синюю одежду надевают только представители низших сословий, так как именно бедняки занимались изготовлением этого красящего пигмента; Белый — символ мира и чистоты. Этот цвет является результатом смешивания всего спектра, поэтому ему принадлежит часть каждого цветового компонента.

Основной тканью являлся хлопок. Страна стала родиной этой ткани и продавала хлопок за рубеж с древних времен. Помимо хлопка индийцам также был известен лен и шелк,т. к. через Индию из Китая на Запад проходил Великий шелковый путь.

В Индии существовало два различных вида одеяний:

1. Одежды, предполагающие оборачивание и обматывание — сари, дхоти, накидки и тюрбаны.

2. Одежда, изготавливаемая на заказ — шаровары и облегающие плащи и сорочки.

Эти два различных стиля являются результатом контактов с захватчиками, торговцами и другими приезжими, оказывавшимися в Индии, начиная с христианского летоисчисления. Все иностранцы, в том числе мусульмане-моголы, а затем и англичане, отдавали предпочтение подогнанным по фигуре плащам и брюкам, тогда как индусы обматывались накидками и шалями. В восточные и южные регионы субконтинента реже попадали иностранцы, поэтому здесь в большей степени сохранился традиционный стиль простых одеяний-накидок, чем на севере и западе, расположенных ближе к государствам Центральной Азии и мусульманским завоевателям и становившихся центром империй, которые они создавали. В крупных городах, включая могольские столицы Дели, Агру и Лахор, местные жители носили главным образом сшитые на заказ рубашки (курта и камиз) и штаны (пайджама и шальвар ⁄ шаровары), такая традиция сохранилась до наших дней. Помимо географических различий между сшитыми на заказ одеждами и покрывалами, на региональный стиль одежды оказывали влияние следующие факторы: вероисповедание, богатство, род занятий, местные фасоны и материалы.

Сшитая на заказ одежда стала пользоваться популярностью на индийском субконтиненте после основания в XII веке Делийского султаната. Исламские законы, касающиеся скромности женской одежды, строго соблюдались в северной части государства, что обусловило появление не только чадры для сокрытия лица в общественных местах, но и деления домов на мужские и женские жилые помещения. Такая практика была повсеместно принята среди мусульман и индусов. Одеяния индийского субконтинента в период Великих Моголов (1526–1858) отражали слияние исламских и индийских обычаев. (Кстати, название «Великие Моголы» появилось при английских колонизаторах, ни основатель Империи, ни его потомки сами себя так не называли. Термин «могол» применялся населением в Индии для обозначения всех мусульман Северной Индии и Центральной Азии). Преобладание одеяний, сшитых на заказ, продолжилось и при Моголах, при правлении которых большая часть Индии превратилась в одну из величайших мировых империй. Моголы были мусульманами родом из Центральной Азии.

Их прародителем является первый великий хан Монгольской империи — Чингисхан. Первоначально могольская одежда сохраняла в себе влияние Центральной Азии, однако по мере разрастания империи Моголов при императоре Акбаре, правившем в 1556–1605 гг. и его преемниках она стала в большей степени отражать аспекты культуры раджпутов. Лишь в XVIII столетии, под влиянием западных веяний, в могольскую моду стал «проникать» европейский стиль одежды.

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных видов одежды, остановимся на могольском периоде истории Индии, во время которого происходил процесс взаимопроникновения и взаимовлияния традиционной одежды индийцев и могольского стиля. Первый могольский император Бабур, правивший с 1526 по 1530 гг., на всех изображениях одет в центральноазиатском стиле, как было принято на его родине — на территории современного Узбекистана и Афганистана. Такой стиль включал в себя круглый тюрбан, длинный свободный, украшенный плащ, иногда с короткими рукавами, поверх более тонкой сорочки. Для официальных церемоний он часто надевал «облачный воротник» в китайском стиле — четырёхконечный отрез ткани, украшенный вышивкой или плетением, которым покрывали плечи. Сын Бабура Хумаюн, правивший в 1530–1540 гг. также отдавал предпочтение одеяниям Центральной Азии, хотя в период его правления тюрбан был заменен новым головным убором — Taj-i ‘Izzat, или «короной славы».

Такой тюрбан представлял собой высокую шапку, обмотанную узким шарфом. Хумаюн носил его в период ссылки при иранском дворе, и этот убор вышел из моды после окончания его правления.

В годы правления сына Хумаюна Акбара, которого считают самым великим из могольских императоров, был сформирован исконно могольский стиль одежды. Акбар подчинил правителей Раджпутана и укрепил свои позиции, женившись на раджпутской принцессе в конце XVI века. Он ввел в форму одежды несколько раджпутских нарядов, в том числе плоский тюрбан, сильно отличающийся от более круглого иранского убора, который носили его мусульманские предшественники. На некоторых картинах Акбар одет в индийском стиле — с голой грудью, но с наброшенной на плечи легкой муслиновой накидкой. Его бедра и нижнюю половину туловища прикрывает лунги (подобие саронга). Гораздо чаще он и его современники запечатлены в джаме, сшитом на заказ одеянии, завязанном сбоку от груди. Джама скорее всего была измененным вариантом домогольского индийского наряда ангарха (дословно «накидка на тело»), тогда как плотно облегающие штаны (пайджама) стали нововведением. Акбар испытывал особый интерес к форме одежды и придерживался строгих принципов. Благодаря ему в моду вошли такие могольские наряды, как чакдарджама (с разрезами), в которых четыре края подола спускались ниже колен, а также практика накидывания двух кашмирских платков одновременно, иногда разных оттенков. Он также ввел правило, согласно которому мусульмане должны были завязывать джаму справа на груди, а индусы слева. Несмотря на не очень строгое соблюдение такого закона, это позволяет распознать придворных на картинах той эпохи. Акбар и его придворные, а также престолонаследники, часто облачены в джаму из простого белого хлопка, который получали из тонкого муслина. Такую ткань стали поставлять ко двору моголов после завоевания Бенгалии в 1576 году.

Настоящего расцвета Могольская империя достигла при Акбаре и его престолонаследниках Джахангире (ок. 1605–1627) и Шах-Джахане (ок. 1628–1658). Одежда в этот период сохранила основные аспекты времен Акбара — это были в основном сшитые на заказ плащи и штаны из роскошных тканей, которые являлись непременным атрибутом мужского и женского гардероба. Особый акцент делался на качестве материала, а не на фактуре поверхности. Например, при дворе тонкий прозрачный муслин ценился выше, чем тяжелый бархат. Такое различие объясняется жарким климатом, в котором предпочтение отдавалось тонким материалам. Они также являлись символом высокоразвитого местного текстильного производства. Тонкий бенгальский муслин прославился как в Индии, так и в других странах, а гуджаратский шелк украшался золотой нитью и считался достойным материалом для придворной жизни.

Великолепные детальные миниатюры и иллюстрации к рукописям того периода дают представление о богатстве придворных одеяний и обстановки. Эти иллюстрации демонстрируют сходство между мужскими и женскими одеяниями при дворе моголов: для плащей использовались просвечивающие муслиновые ткани, под которыми были видны яркие шаровары. Женщины часто вместо плаща одевали лиф, дополняя его большим тонким прямоугольным отрезом ткани контрастного цвета, которым закрывали верхнюю часть туловища и при необходимости лицо. По традиции раджпутские женщины носили юбку в сборку (гагра) и лифы (чоли) с широкой прямоугольной вуалью (рдхни), которой прикрывали верхнюю половину тела, тогда как мусульманские женщины отдавали предпочтение шароварам и сшитым на заказ нарядам.

Такие индийские одеяния встречаются на могольских картинах, позволяя идентифицировать придворных и их вероисповедание. Мужчины дополняли костюмы тюрбанами, украшенными драгоценными камнями или узорами, нитями жемчуга и богато отделанными кушаками (патка) с узорчатыми краями. Мужскую и женскую обувь делали из ткани или мягкой кожи и ее можно было легко снять при входе в сооружение. Такую обувь красиво украшали либо делали из простого красного бархата. Помимо сшитых на заказ нарядов, пользующихся популярностью при могольском дворе, мода на накидки и покрывала продолжала доминировать во многих частях Индии времен Могольской империи, в особенности на юге и востоке. Самым распространенным таким нарядом являлось сори, главный женский наряд, и дхоти — мужской аналог сари.

Самое короткое сари едва прикрывало тело — его носили деревенские женщины, а самое длинное, с многочисленными сборками и складками — удел богатых женщин. Среди материалов — как грубый хлопок, так и богато расшитый и украшенный золотой нитью шелк, из которого шьют свадебные платья и наряды для торжественных церемоний. Хотя стиль оборачивания в сари приобрел стандартные формы в кино и телевидении, на самом деле существуют десятки местных обычаев ношения сари. Некоторые сари имеют декоративную кайму (паллу), ниспадающую вдоль спины, в других регионах паллу ниспадает со стороны лица. Сари деревенских женщин не должны стеснять движений, поэтому они часто заправляют концы, чтобы те не болтались. Во избежание неудобств жительницы деревень и прибрежных районов Махараштры завязывают конец сари между ногами и заправляют сзади, что очень напоминает способ, которым мужчины завязывают дхоти.

В Индии существовали местные техники ткачества, набивки и вышивки сари и дхоти. Тонкий муслин и ткани с плетением золотой нитью (дзари) считались подходящими для придворных, другие же техники пользовались популярностью лишь локально. В Ориссе на востоке Индии методом ikat изготавливали ткани, которые не нашли популярности при дворе, но до сих пор широко используются местными жителями. С другой стороны, ткани с пестрым и зигзагообразным узором, изготавливаемые в Раджастхане в технике bandhani (окрашивание вручную), пользовались спросом при дворе в период правления императора Джахангира — ему были по вкусу окрашенные таким способом тюрбаны и кушаки. Возможно, так он воздавал должное раджпутским корням своей матери и жены.

Одежда мужчин.

Традиционной одеждой для мужчин в Индии считаются шервани, лунга, курта, дхоти или пижама. Индийцы в качестве одежды с древних времен носили набедренную повязку дхоти (рис. 1), которая делалась из однотонной или белой ткани (длиной от 2 до 5 метров) украшенной по бокам орнаментом. На разных языках Индии оно известно под разными названиями. Так на панджаби — это лаача, на бенгали — дхути, на тамильском — вешти. а на малаялам — мунду.

В южной Индии и в Пенджабе дхоти традиционно носили в виде юбки-запашки. Длина дхоти могла служить признаком кастового различия: у членов высших каст, как правило, были длинные дхоти, у представителей низших каст — более короткие, лучше приспособленные для работы.

Дхоти закреплялся на бедрах перевязью и поясом. Существовало несколько способов драпировки дхоти, но есть и общий стиль. Драпировку начинают не с края, а с середины куска ткани. Центральная часть ткани оборачивается вокруг бедер и завязывается впереди на узел.

Рис. 212: а) индийская набедренная повязка; б) штаны дхоти; в) лунги (саргон)

Левый конец ткани, сложенный в складки, оборачивается вокруг левой ноги и закладывается за пояс сзади, а правый драпируется в складки и закладывается впереди за пояс. Длинный конец его ниспадал спереди в виде передника или обматывался вокруг бедер. Социальный статус мужчин отображается длиной дхоти: чем дхоти длиннее, тем статус выше.

В Северной Индии дхоти носят вместе с куртой (длинной рубахой). Это сочетание называют «Дхоти Курта». В Южной Индии дхоти одевают с ангаваштрам (накидкой на плечи). В некоторых частях страны мужчины носятлунги (полоса ткани длиной 2 м и шириной 1,5 м), которые сшиваются наподобие юбки или носятся просто завязанными на талии. Чаще всего дхоти одевают на праздники и семейные торжества. Некоторые современные мужчины, хотя их и немного, отдают предпочтение именно дхоти и носят его каждый день. Для большенства мужчин дхоти стало домашней одеждой, прежде всего из-за удобства.

Лунги (рис. 212-в), известный также как саронг или мунду — традиционная одежда в Индии. Мунду — это по сути лунги, который отличается от него тем, что он полностью белого цвета. Его могут подворачивать к талии, и длина сокращается до уровня колен, или оставить свободным, тогда длина достигает лодыжек. Обычно мунду подворачивают, когда человек работает на поле или в цеху и оставляет открытым как знак уважения, находясь в местах поклонения или, когда человек находится рядом с сановником.

Лунги, в основном, существует в двух типах: открытое лунги и сшитое лунги. Открытое лунги — это простое полотно из хлопка или шёлка, тогда как сшитое лунги имеет два открытых конца, которые сшиты вместе в виде трубки. Хотя лунги побольшей части носят мужчины, пожилые женщины также предпочитают его носить вместе с другими видами одежды с хорошей аэрацией. Женщины, носящие саронг (лунги), оборачивали его не вокругталии (как мужчины), а вокруг груди. Лунги наиболее популярен в Южной Индии.

Как считают историки, именно дхоти постепенно преобразовался у женщин в сари. Внешне данная одежда чем-то напоминала широкие штаны-юбку. С IV века н. э. уже формируются правила ношения дхоти и сари, появляются элементы различия между мужской и женской одеждой.

Остальные части мужской одежды составляли чалма и плащ рупан. И чалма, и рупан по крою представляют собой прямоугольные куски ткани. Рупан набрасывают на оба плеча или на одно, пропускают под мышкой и завязывают узлом на груди, отбрасывая концы назад на оба плеча. Большую декоративность придавали мужской одежде массивные ожерелья, спиралевидные ножные и ручные браслеты. Основная обувь в средневековой Индии: сандалии, башмаки (из лыка, тростника, кожи) и сапоги.

Под влиянием иранцев в индусской одежде появляется накладная, скроенная одежда: кафтан и штаны. Сверху мужчины носили длинные рубашки с поясом, накидки и плащи, штаны-шаровары и кафтаны. Кафтаны обязательно подпоясывались.

Мужчины Индии носили и сюртук шервани. Происхождение шервани можно проследить, вернувшись во времена Делийского султаната (1206–1526) и империи Великих Моголов (1526 г — XVIII в.). После того, как мусульмане пришли в Индию, появились длинные рубашки с воротниками для туник. Эти рубашки до колена похожи на современные ночные рубашки и назывались «курта». Летом предпочтительна курта из хлопка и шёлка, а зимой пользуются спросом плотные ткани, такие как шерсть или кхади (ткань из спряденных вручную нитей на прялке, называемой «чаркха», сырьём для которой служат хлопок, шерсть и шёлк). Со временем появились вышитые курты, которые называли «ачканы» (их как и курты, носят в Индии и в настоящее время).

К концу XVIII века почти каждый мужчина носил шервани — длинный пиджак на подкладке, застёгивающийся до воротника, пошитый из плотной ткани. Сшитый из лучших тканей, украшенный золотом, блестками и сложной вышивкой, сегодня шервани стал свадебным атрибутом жениха и показателем его благосостояния. (В Индии мужчины одевают шервани, в основном, на семейные торжества. В Пакистане шервани является национальной одеждой, причём правительственные чиновники носять шервани чёрного вета. Шервани носят в Бангладеш, Бутане, Непале, на Мальдивах, в Шри-Ланке) При этом с шервани носят брюки чуридар — широкие у бедер и сужающиеся к лодыжкам.

Традиционными головными уборами индийцев являлись тюрбан и чалма. Широко известный как пагри, тюрбан изначально предназначался оберегать голову от знойного солнца. Длинный кусок ткани замачивали в воде на ночь, а утром завязывали вокруг головы. Множество слоёв тюрбана сохраняли влагу в течение всего дня и спасали от пылающей жары. В каждом регионе Индии стиль заматывания тюрбана отличался. Из всех тюрбанов особенно популярны раджастанские, майсурские и сикхские. Среди воинов Индии появляется традиция носить тюрбаны огромных размеров и до 30 кг весом. Такие тюрбаны (дастар) скручивались из темно-синей ткани и были украшены серебристыми знаками воинов-сикхов. Сегодня тюрбан в Индии может служить и свадебным головным убором. Яркая чалма/тюрбан (голубая, желтая, красная), декоративный пояс-шарф, повязанный на талии, и драпированный плащ, наброшенный на плечо, завершали наряд мужчины.

Рис. 213. Одежда могольских индийцев

Женская одежда Индии. В женской одежде, как и в мужской, драпированная одежда сочеталась с накладной и распашной. Самым распространенным национальным вариантом одежды являлось сари — национальная гордость страны, которое женщины Индии предпочитают носить и в XXI веке. Сари также считается праздничной одеждой. Ткань, которую используют для сари, обычно имеет орнаментальное оформление с различной цветовой гаммой, которая варьируется в зависимости от кастовой принадлежности и региона страны. При оформлении сари используются различные виды драпировок, что отражает возраст, статус, профессию и вероисповедание женщины.

Сари — это прямоугольный кусок ткани нежного хлопка или шёлка, длиной от 5 до 9 м и шириной до 1,2 м, который оборачивался вокруг фигуры (от щиколоток до головы), при этом один конец сари обязательно перекидывался через плечо. Слово сари произошло от пракритского слова саттика, что означает полоску ткани. В Индии ткань олицетворяет создание Вселенной. «Сутра» (нить) является основой, «сутрадхара» (ткач) — создателем или творцом Вселенной. Сари, состоящее из одного куска ткани — более позднее нововведение. В народе женщины обертываются сари, как дхоти, затем укладывают его наискось на груди и пропускают под одним плечом на спину и наперед через другое плечо.

Рис. 214. Слева-направо: сари; порядок его пошагового надевания и завязывания; фото индийских женщин XIX в.

Как правильно надевать сари?

Количество известных способов, как надеть национальное платье индийских женщин, насчитывает более 15. Но самый распространенный способ, состоящий из шести последовательных шагов, выполняется следующим образом:

— Для начала необходимо надеть короткую нижнюю блузку или топ, который называется чоли.

Совет! Топ чоли должен гармонировать с сари: цвет можно выбрать либо на тон светлее, либо такой, который составит с сари интересный контраст.

Одевается нижняя юбка (подъюбник), которая по цвету соответствует сари. Силуэт юбки должен быть прямым, ниспадающим, но, ни в коем случае не расклешенным!

— Приступаем к драпировке. Для этого необходимо взять нижний край полотна и в направлении против часовой стрелки закладывать его за край юбки. Нижний конец полотна сари должен касаться пола, это и есть правильная длина наряда. Так оборачиваем один раз.

— Спереди нужно сделать несколько аккуратных складок в количестве 6–9, ширина каждой — примерно 3–5 сантиметров. Все складочки выравниваются по длине, собираются вместе и ниспадают строго прямо.

— Складки заправляются за пояс спереди юбки и «смотрят» в левую сторону.

— Оборачиваем полотно сари вокруг тела таким образом, чтобы оно проходило под правой рукой и закрывало грудь, конец перебросить через плечо.

Самый распространённый способ оформления сари был изобретён жёнами индийских раджей. Они драпировали сари в стиле «ниви», который популярен и сегодня. Этот стиль отличается тем, что сари обёртывается один или два раза вокруг бёдер и скрепляется спереди узлом или поясом. Большая часть ткани собирается на талии в мелкие складочки (в гармошку) и закрепляется спереди. Оставшаяся часть драпируется наискось на груди и перебрасывается через левое плечо. Вниз свисает край сари — паллу, который украшается самым богатым декором. Часто этот край — паллу женщины накидывают на голову, скрываясь от палящих лучей солнца. Существует и другой способ оформления паллу. Если конец ткани достаточно длинный (1,5–2 метра), тогда его протягивают между ног и далее перекидывают через левое плечо. Получается одежда, похожая на брюки.

Другой популярный вид ношения сари — с блузкой-чоли (холи или ровика) и длинной юбкой — лехенга-чоли (ленга-чоли, гагра-чоли, хагра-чоли, чания-чоли). Ленга-чоли может иметь множество вариантов, но неотъемлемой частью этого наряда является юбка (ленга), блузка (чоли) и накидка. Лехенга — это длинная юбка со складками. Чоли (холи, равика) — короткая блузка ярких цветов, которая надевается под сари. Вместе с сари носят короткую кроеную плотно облегающую кофточку-лиф холи с коротким, до локтя, узким рукавом, сзади на застежке-шнуровке.

Рис. 216. Слева-направо: куклы из коллекции С. Р. Патель; сари на средневековой миниатюре; актриса, одетая в сари

Для изучения специфики различных районов Индии большой интерес представляет коллекция кукол Сушилы Раджни Патель (рис. 216, слева), свидетельствующая о региональных отличиях женских одежд. Чоли (холи) обычно выполняют из ткани ярких цветов, контрастных с цветом сари. Отличия Кашмира и Бенгалии состоят из длинной рубахи и длинных шаровар, женщины Западной Индии носят широкие сборчатые юбки и большие узорчатые покрывала. Раньше чоли закрывали только грудь, сейчас и грудь, и спину. Чоли (холи) имеют прилегающий покрой — это выполняется за счёт вытачек или шнуровки на спине, что позволяет подчёркивать форму тела. Это главная общая черта всех видов чоли (рис. 216 справа). В остальном они могут отличаться наличием рукавов или быть без рукавов, на бретелях. Рукава могут быть как втачные, так и цельнокроеные. Длина рукавов обычно до локтя. Длина чоли ограничивается под грудью, оставляя остальную часть тела открытой. Длинная юбка называется повода. С лехенга-чоли носили дупатту. Дупатта — накидка, которую носили лишь женщины знатного происхождения. Сегодня лехенга-чоли (холи) может являться свадебной одеждой.

Наряду с драпированной одеждой в Индии традиционны и более сложные костюмы. Один из самых популярных — шальвар-камиз (сальвар-камиз), или пе(а)нджаби. Данный вид одежды зародился несколько столетий тому назад в Афганистане, и благодаря кабульским пуштунам (патханам) она проникла в Индию, а затем распространилась по всей Южной Азии. Шальвар-камиз переняли мусульманки Индии, а потом и индианки. Данную одежду в Индии носят и сегодня. Это женский ансамбль, состоящий из широких брюк (шальвар), облегающей длинной туники (камиз) с разрезами от бедер до талии и вуали или шарфа, покрывающего плечи и голову. Разрезы, называемые чаак, доходят до талии, что очень удобно при ходьбе. Самое широкое распространение он получил в регионах, где с XV века главенствовал ислам. Такой наряд хоть и является старинным южноазиатским достоянием, выглядит довольно современно и по-европейски. Шальвар — это широкие брюки, сужающиеся к лодыжкам. А камиз — верхняя туника, закрывающая тело от плеч до бедер. Разновидностью шальвар-камизо является чуридар-камиз или же чуридар-курта. Такую одежду предпочитают носить в Южной Индии. Чуридор — это штаны на бедрах, у которых от колен собираются складки и затем они заворачиваются у лодыжек. В дополнение к шальвар-камизу женщины одевают длинный и широкий шарф, называемый дупатта или чунни. Существует множество способов ношения дупатта, в зависимости от стиля.

Со штанами чуридар носили и могут носить курту — широкую рубаху, длина которой достигает колен, но может быть и немного короче. В зависимости от личных предпочтений, курту можно одевать с чуридарами, узкими штанами, выкроенными специально длиннее ноги, чтобы образовать на голени складки, напоминающие браслеты. Так же её носят с широкими шальварами (шароварами) и паджами — широкими, свободными брюками, незауженными к низу. Курта является универсальной частью одежды, которую сегодня носят как в официальных, так и в неофициальных случаях. Традиционная курта не имеет воротника и вырез, как правило, находится на груди. Однако сегодня она претерпела значительные изменения. Пуговицы традиционно деревянные и металлические не пришиваются, а скорее привязываются к ткани. В эпоху популяризации культуры хиппи комфортная и яркая курта проникла в европейскую моду и сегодня эта сорочка вновь становится мировым трендом.

Рис. 217. Сари — традиционная одежда Индии

Рис. 218. Дхоти

Женщина, одетая в мундум-нерьятхум — это древнейшая форма сари, традиционное платье женщин из Кералы в Южной Индии. Основная традиционная часть — это мунду, или нижняя часть мундум-нерьятхума, который является древней формой сари, называемый «тхуни» (ткань) на языке малаялам, в то время как нерьятху — верхняя часть мунду.

Мекхела-чадор — традиционное платье ассамских женщин всех возрастов. Это платье состоит из трёх главных частей, которые драпируются вокруг всего тела. Нижняя часть, обматываемая вокруг талии, называется мекхелой. Мекхела имеет форму саронга — очень широкая цилиндрическая ткань, скрученная в складки, которые подогнаны и подворочены вокруг талии. Складки находятся на правой стороне, как противовес стилю Ниви в сари, чьи складки на левой стороне. Ленты не используются для подвязывания мекхелы вокруг талии, хотя нижняя юбка имеет ленты для подвязки.

Верхняя часть платья называется чадор (или садор) — очень длинная ткань, один конец которой подворочен к верхней части мекхелы, а остальная часть покрывает верхнюю часть тела. Чадор имеет треугольные складки. Облегающая кофточка надевается поверх груди. Третья часть платья называется риха, которая надевается на чадор.

Риха — очень узкая. Это традиционное платье ассамских женщин хорошо известно за свои интересные узоры на теле и на краях. Женщины одевают их во время важных религиозных и церемониальных событиях брака. Риха одевается точно также, как и чадор и используется как орни.

Рис. 219: а) Моголы в Индии; б) Акбар II (1712–1740); в) слон для выезда правителя

Самое яркое впечатление производит традиционная одежда рад-жастанцев — населения Раджастан (Раджастхан), самого крупного штата Индии, расположенного на северо-западе страны (столица г. Джайпур). В VI–VII веках н. э. здесь появляются воинские кланы раджапутов («сыновей царей»). Они утверждали, что являются потомками богов, сошедших на землю с солнца и луны. Каждое сообщество имеет здесь собственные культурные традиции и разграничения, касающиеся всех сторон жизни и распространяющиеся на всех — от аристократов до племен, от погонщиков верблюдов до деловых людей.

Одежда раджастхани, именно так называются жители Раджастана, изготовлена с учетом климатических условий, в которых они живут среди монотонных песков и холмов. Мужчины и женщины одеваются в одежду сочных цветов, порой чересчур пёструю, расшитую золотой тесьмой, блёстками и зеркалами.

Одежда мужчин Раджастана сдержаннее, чем женская, но всё же весьма разнообразна по форме. Традиционно набедренной одеждой мужчин всегда было исконно индийское дхоти или различные штаны, такие как паджами (широкие свободные брюки), сальвары (шаровары), чуридоры (узкие штаны). Повседневно мужчины носят белое хлопковое дхоти, но по особым случаям надевают шёлковое, которое иногда украшается вышивкой зари (техника вышивки, в которой используются золотые или серебряные нити, производимые путём намотки плоской металлической полосы на основу из нити).

Наиболее популярной верхней одеждой мужчин является курта. Своё широкое распространение среди раджастанцев она получила в XIX веке. Длина и ширина курты может варьировать от региона к региону. Одной из разновидностей курты является калидаркурта. Её выкраивают из двух прямоугольных частей, идущих на спинку и переднюю часть, ширина которых практически равна ширине плеч. С боков пришиваются по две расклешенные книзу вставки, называемые кали. Такая выкройка позволяет изделию плотно прилегать к груди и обеспечивает комфорт в области живота и бёдер. По боковым швам могут идти разрезы. Рукава у калидаркурты всегда длинные, а горловина круглая с вырезом впереди, хотя к ней может пришиваться маленький воротник-стойка. Как правило, с левой стороны нашивается карман. Иногда, чтобы украсить курту, по обе стороны выреза делают петли, в которые продевают серебряные или золотые пуговицы, соединённые цепочкой наподобие запонок. В прохладное время года поверх курты мужчины надевают жилет, называемый «банди», в дополнение к которому может надеваться шаль из верблюжьей или овечьей шерсти.

По праздникам мужчины надевают ангракху или ачкан (длинный камзол на пуговицах). Ангаркхи или ангаркха (дословно «защищающая тело», ангха — «тело», ракша — «защита») — это мужская традиционная рубашка, которую сыздавна носят почти во всех общинах Раджастана (рис. 220). Шьют ангаркху из ситца, шёлка или парчи, иногда дополняя рукава и спину изящной вышивкой.

Рис. 220. Слева-направо: ангаркха, ангаркхи, ачкан

Существует два вида этой рубашки: первая — короткая, длиной чуть ниже талии или бёдер, которая называется ангаркхи (камариангаркха), и другая — длинная, ниже колен, собственно ангаркха. Стиль и длина, как правило, могут меняться от региона к региону. Традиционно эта рубашка всегда прямого кроя, но существуют и различные вариации. Так, например, она бывает стилизована под платье: чуть выше уровня талии к поясу пришивается сильно драпированная юбка различной длины, доходящая иногда до лодыжек. Ангаркха бывает как на завязках посередине груди, так и с одной стороны. Первая имеет широкий вырез с дополнительной закрывающей грудь тканевой вставкой внутри, называемой «парда». Стоит отметить, что у мусульманской ангаркхи внешние завязки расположены под правой подмышкой, а у индусской, наоборот, под левой. Длинная ангаркха является официальной одеждой богатых сословий Раджастана. Пастухи и отдельные народности также надевают ангаркху по особым случаям.

В период властвования Великих моголов, во времена Акбара Великого, широкое распространение получили два мужских одеяния — чога и джама, которые сегодня можно увидеть лишь в музеях Раджастана. Однако некоторые потомки правителей влиятельных княжеств Раджастана до сих пор облачаются в такие наряды, но лишь по праздникам, фестивалям или по особым случаям.

Рис. 221. Одежда Раджастана. Слева-направо: чога; джама; канчли; петиваликанчли

Чога (рис. 221) — это красивая рубаха на завязках с длинными или трёхчетвертными рукавами и глубоким овальным или сердцеобразным вырезом. Её шьют из тонкой шерсти или хлопка, а также из парчи или бархата, украшая богатой вышивкой, и носят как верхнюю одежду поверх курты или ангаркхи. Джама представляет собой красивое царское платье с длинными рукавами (рис. 221). Оно может быть на двух завязках спереди на талии либо на завязках на боку. К обтягивающей тело верхней части джамы на уровне пояса пришивается длинная юбка. Рукава выкраиваются так, чтобы они плотно прилегали к запястью и, будучи очень длинными, образовывали мягкие складки вдоль предплечья. Рукав также имеет треугольный клин в области подмышек, который позволяет наряду плотно прилегать к телу, без ущерба в движении. Социальный статус и богатство человека можно было узнать по качеству ткани, пышноте юбки и длине рукавов джамы.

Традиционные наряды женщин Раджастана поражают яркими красками и пёстрыми рисунками тканей (рис. 221). Наиболее распространённой женской одеждой являются блузки (путхия, канчли и курти), юбка (гхагра) и накидка (одхни). Существуют различные вариации и дополнения к этому ансамблю, тем не менее, эти три элемента одежды составляют традиционный костюм раджастанской женщины. Сари и сальвар-камиз также не являются редкостью в этих краях Индии. Платье у женщин также, как и одежда мужчин, является важным элементом, демонстрирующим их социальный статус в обществе. Яркие цвета, богатые ткани и тяжёлые украшения отождествляются с замужеством и плодородием, что резко контрастирует со скучным тоном одежды и отсутствием каких-либо украшений у вдов.

Раджастанские девочки, не достигшие половой зрелости, а также пожилые и вдовствующие женщины носят блузку, называемую путхия. Она отождествляется с неполовозрелостью и недетородностью (неспособностью рожать детей). Лишь выйдя замуж, или достигнув половозрелого возраста, или же при ранней помолвке, девушка (девочка) прекращает носить эту кофточку. Помолвка маленьких детей весьма популярна среди низших сословий раджастанцев, особенно в цыганских общинах. Путхия очень похожа на мужскую короткую ангаркху с запахом на левую сторону. Длина её рукавов варьируется от длинных до коротких. Она шьётся только из суровой самотканой хлопчатобумажной ткани, хотя в некоторых общинах используют тонкий ситец, шёлк или парчу. Ради экономии ткани из оставшихся лоскутков вырезают геометрические фигуры и сшивают их вместе — получается красивая одежда в лоскутном стиле. По традиции, маленьких и даже новорождённых девочек одевают в красную путхию с зелёной каймой. Во многих общинах после первого праздника Холи девочке меняют красную путхию на белую.

В большинстве общин Раджастана замужние женщины носят канчли (чоли или ангия) — короткую блузку с глубоким V-образным вырезом, иногда полностью открывающим спину. Встречается и длинный, полностью закрытый вариант. Её шьют в основном из хлопка, но может использоваться шёлк, бархат или атлас. Канчли красиво расшивают блёстками, нитями и зеркалами. Красный цвет, который используют для пошива этой блузки, является доминирующим, и наряду с шафрановым здесь считается цветом замужества. Длина рукавов канчли изменяется в зависимости от этнической группы, но во многих населённых пунктах Раджастана её носят с длинными рукавами. Все же, если женщина одевает канчли с коротким рукавом, то её руки не будут открыты,т. к. она украсит их, даже выше локтя, бесчисленными браслетами — символом её замужества. Важной деталью канчли являются пришитые к спинке шнурки, которые позволяют регулировать размер блузки, что особенно важно в период беременности или кормления грудью. Иногда спереди канчли пришивается длинная деталь прямоугольной или треугольной формы, называемая пети, которая прикрывает живот. Такая блузка называется петиваликанчли (рис. 221). Размер пети не только указывает на социальный статус женщины, но и сообщает о скромности и высоких морально-нравственных принципах поведения той общины, к которой принадлежит женщина. Чем длиннее пети, тем сильнее нравственные устои.

Рис. 222. Женские наряды: канчли (1-й и 2–1 слева); курти (по центру) гхагра (2-й справа) сальвар-камиз (1-й справа)

Среди замужних женщин Раджастана широко распространена курти — верхняя блузка, которую носят поверх канчли. Как правило, она шьётся без рукавов, с глубоким вырезом в виде подковы, который позволяет увидеть канчли. Курти носят со времён становления Могольской империи, когда считалось нескромным столь сильно открывать верхнюю часть тела. Тем не менее, канчли, носимая без курти, сегодня очень популярна у раджастанок.

Одним из самых красивейших элементов одежды раджастанской женщины является гхагра (рис. 222). Своей броскостью, пестротой и ярким рисунком она превосходит юбки из других регионов страны. Часто её украшают интересной вышивкой, зеркалами и тесьмой. Она шьётся либо на поясе, либо на кокетке. Существует также подвид гхагры, называемый калидаргхагра. Она представляет собой очень сильно расклешенную юбку, за счёт многочисленных вертикальных клиньев, насчитывающих иногда несколько десятков. Порой на одну юбку может уйти до 20 м ткани. Чтобы юбка удобно сидела, женщины обматывают свою талию паткой, на которую подвешивают всевозможные украшения. В старину в Раджастане среди раджпутов, принадлежащих к высшему сословию и придерживающихся строгих правил поведения, было распространено скрывать своих женщин от посторонних глаз, пряча их красоту за высокими стенами гарема, закрытыми паланкинами и паранджой (парда или пурдах). Однако в уединённых женских половинах дома их платье было свободно от ограничений. Женские юбки были довольно короткие, открывающие красиво украшенные браслетами и звенящими колокольчиками ноги. Но система закрытых гаремов со временем ушла в прошлое, а целомудрие и женская скромность по-прежнему высоко ценятся, поэтому длина гхагры значительно увеличилась, скрывая даже ступни ног.

С древних времён излюбленной одеждой женщин Раджастана была шаль — одхна, или одхни. Одхна представляет собой прямоугольное полотно из шёлка или хлопка 3–4 м в длину и 1,5–2 м в ширину. Чтобы украсить эту шаль, на неё наносится оттиском золотой цветочный или геометрический рисунок. Также она расшивается вышивкой и зеркалами. Многие женщины Раджастана носят одхни, закрывая ею полностью свое лицо. Шаль, покрывающая лица, называется гхунгхат (рис. 223). В качестве гхунгхата может использоваться и свободный конец сари — паллу.

Рис. 223. Раждастанские шали. Слева-направо: гхунгхат; одхни; бандхани

Довольно часто узоры на одхни делают, используя технику бандхани. Бандхани, бандхни, бандхедж — это способ окраски ткани, при котором предмет одежды, перевязанный в нескольких местах, либо обработанный специальными неокрашивающимися веществами, опускается в краситель. Замысловатые рисунки на одхни могут многое рассказать о жизни женщины. Так, большой круг бандхани в одном углу шали говорит о том, что девушка выходит замуж. Один большой круг бандхани красного цвета указывает на то, что женщина стала матерью. Тёмный, тусклый цвет одхни и бандхани означает, что перед вами вдова. Жёлтая одхни с красным цветком лотоса по центру, называемая пила, является традиционным подарком родителей для своей дочери по случаю рождения сына. Эти понятия цвета неотделимы от жизни раджастанцев.

Кота дория сари. Раджастан также славится своими прекрасными сари, известными как кота дория. Их ткут в маленьких деревушках в окрестностях Коты — города на юге Раджастана. Эти чисто хлопковые или с добавлением шёлка сари знамениты лёгкостью и прозрачностью ткани, что идеально подходит для знойного летнего периода. Необычное переплетение волокон создаёт пустые квадратики на ткани, что позволяет сари быть воздухопроницаемым. Такой вид переплетения называется кхатс. Кота дория сари окрашивают в яркие цвета и нередко украшают вышивкой зари.

Завершая, отметим, что в Индии гораздо меньше, чем в Китае, заметен переход от древности к средневековью. На протяжении многих столетий индийская одежда испытывала влияние культур соседних государств и стран-колонизаторов. В истории средневековой Индии условно можно выделить три периода. Первый этап связан с Арабским Халифатом и Делийским султанатом, влиянием исламских требований к одежде, а также с проникновением и усвоением элементов нарядов соседних народов. Второй этап относится к периоду господства Великих Моголов, для которого так же характерно влияние новых тенденций на традиционную одежду индийцев. Третий этап связан с проникновением европейцев и установлением колониальной зависимости от Великобритании.

Несмотря на все капризы истории и на огромное воздействие внешних факторов, Индия сумела сохранить свою самобытность и национально-этническую оригинальность, не раствориться в культуре народов, заселяющих ее территорию в течение многих веков.

Даже в процессе заимствования новых форм индийская одежда сохранила свою самобытность, красочность и единый стиль, хотя в стране не существует строгого единообразия. Индийские наряды также разнообразны и самобытны, как и вся индийская субкультура. Каждая деревня, город, регион отличаются друг от друга стилем ношения, цветовой гаммой, способом драпировки одежды, которую трудно с чем-то спутать. Одним из самых прекрасных нарядов, которые и сегодня носят индианки, является сари, подчёркивающая в них женственность, а мужская одежда комфортна и удобна в условиях жаркого климата. Даже в XXI веке, несмотря на влияние глобализации, в Индии многие носят национальный костюм, особенно в праздничные дни и на различных торжествах.

Глава 13
Одежда народов Африки

Из миллиарда человек, населяющих Африку, около 5 миллионов являются представителями древних племен, находящиеся на низкой ступени развития. Некоторые из этих племен процветают, а другие находятся на грани исчезновения. Подобная ситуация характерна и для других регионов мира. Многие племена весьма настороженно относятся к современному обществу и не желают пускать цивилизацию в свою жизнь. Веские основания у них для этого, к сожалению, имеются. При рассмотрении традиционной одежды африканцев, к которому мы приступаем, нужно учитывать ряд тенденций.

Во-первых, вплоть до середины XX века большая часть европейцев смотрела на аборигенов как на дикарей. Представителей так называемых «примитивных племен»: пигмеев, бушменов, филиппинцев, индейцев из племени кавескар и других автохтонных народов с островов Огненной земли, из Мадагаскара, Индокитая, Судана, Конго, Туниса и Марокко захватывали и создавали человеческие зоопарки — вольеры, в которых наравне с животными содержались люди в «естественной среде обитания». Точнее, тогда их за людей большинство европейцев и американцев особо не считали — это были представители племен, которые попали в руки европейским исследователям и антропологам (а по совместительству рабовладельцам).

Человеческие зоопарки в свое время существовали в Антверпене, Берлине, Брюсселе, Лондоне, Барселоне, Милане, Нью-Йорке, Сент-Луисе, Варшаве, Гамбурге. Особенной популярностью человеческий зоопарк пользовался во время Парижской всемирной ярмарки 1931 года — его посетили несколько миллионов людей,т. к. мало кто понимал, насколько чудовищен и нелеп этот символ колониализма [33, с. 5].

Во-вторых, на просторах африканского континента живут сотни, если не тысячи различных племен, принадлежащих к разным корням, национальностям и религиям. Африка обладает огромным культурным разнообразием, и когда речь идет о традиционной одежде, это может означать что угодно: платья из травы и коры деревьев, набедренные повязки, кафтаны, дашики. Все зависит оттого о каких племенах идет речь, так как каждое племя имеет свои традиции, образ жизни, манеру одеваться и т. д.

Колонизация кардинально изменила Африку, поэтому полное представление о средневековой одежде всех племен мы, разумеется, не можем дать, так как приход европейцев внёс свои коррективы в одежду аборигенов XVII–XVIII веков, но особенно радикальные изменения одежда многих африканцев претерпела в XIX веке. И каждое племя имело специфику своих нарядов.

В-третьих, изучая одежду африканцев, следует помнить слова первого президента Сенегала — Леопольда Седарома Сенгорома (1906–2001), который отмечал, что негр, прежде всего, дитя природы. Его органы чувств открыты к приему любого импульса природы, и на первом месте всегда будет не абстрактное представление, а форма, цвет, звук, ритм, запах, прикосновение, что нашло свое отражение и в одежде и украшениях.

В-четвертых, в Африке эстетические представления накрепко увязаны с социальными и религиозными требованиями. Ни одно украшение, ни один предмет одежды не существует просто так, для красоты и удовольствия. Каждый мельчайший аксессуар, мазок косметики представляет собой элемент сложнейшей знаковой системы, демонстрирующий социальный статус человека для окружающих. И одежда, и украшения, и орнамент на теле содержат в себе информацию о происхождении носителя, его этнической группе, семейном положении, благосостоянии — вся эта информация легко «читается» посвящёнными. В то же время при помощи «правильных» аксессуаров и украшений тела африканец достигает и другой цели: пытается обезопасить себя от зловредных духов. В результате любой предмет обихода, который мы привыкли рассматривать как мелочь и безделушку — заколки для волос, форма браслетов на руках и ногах, оттенки красок для украшения лица, татуировки, — в Африке приобретают символическое значение и для людей, и для живущих с ними в одном мире богов и духов. При всей важности упомянутой выше ментальной и иной специфики африканцев мы оставляем её в стороне, поскольку данный аспекттребует совершенно отдельного изучения и освещения.

* * *

Жаркий климат, большое количество ритуалов и традиций предполагают особенные детали африканских народных одеяний. Переходя к рассмотрению простейших видов одежды, которую некоторые племена носят и в XXI веке, следует отметить, что они присущи пигмеям экваториального леса, которые изготавливают её из кусков размягчённой в воде коры, напоминающей по виду и на ощупь тонкое сукно. Это мбугу — «замша тропического леса», модная и среди земледельцев Центральной Африки. На востоке континента, на территории Северной Кении, Южного Судана и Эфиопии, в одежде скотоводов саванны по сей день господствует кожа. Повседневной одеждой продолжают оставаться воловьи и козьи шкуры, покрывающие переднюю и заднюю части бёдер, в то время как выше пояса и мужчины, и женщины продолжают оставаться обнажёнными. Шкуры могут богато расшиваться бисером и раковинами каури, различаться фасоном и отделкой. Место шкур иногда занимает юбка из шерсти или волокон пальмы рафии, которые, впрочем, в XXI веке стремительно заменяются привозными полотняными одеждами. Но верхняя часть тела по-прежнему остаётся свободной, что вызывает восторг у европейских туристов мужского пола. На голове жительницы этих районов носят тыкву калебас, который в иное время служит сосудом для воды, пива или просяной каши.

В лесной зоне к югу от саванн в ходу преимущественно ткани из волокон рафии, коры фикуса и других местных растений, так как хлопок не выдерживает влажного экваториального климата. Уже в XVI веке, открыв для себя ткани народа Конго, европейцы удивлялись их качеству и сравнивали с лучшими разновидностями бархата.

Большинство народов Африки исторически не знали обуви — эта диковинка приходит сюда только с белыми переселенцами. Лишь в Северо-Восточной Африке распространены сандалии, закреплённые на большом пальце, а в Марокко ни один уважающий себя человек не обойдётся без бабушей — мягких кожаных туфель без задника.

Мало распространены в Африке и головные уборы. Народы севера континента, рано оказавшиеся под влиянием арабской культуры и исламской религии, восприняли фасоны, характерные для Ближнего Востока, — тюрбан либо круглую шапочку такыю, а для женщин — платок хиджаб или чадру. Под турецким влиянием в XVIII веке здесь распространилась феска, чтобы вновь исчезнуть к XXI столетию. Туареги Сахары, как и тысячи лет назад, драпируют лицо, голову и плечи огромным платком синего, сиреневого или чёрного цвета — это тагельмуст, который мужчина носит постоянно, оставляя открытыми лишь глаза. А вот жёны туарегов лица не закрывают. Южнее, в западноафриканских саваннах, распространённым головным убором для мужчин является коническая широкополая кожаная шляпа бамбула, какие носят пастухи племен Фульбе и Акан, земледельцы Сенуфо — у каждого народа для неё есть своё название. Среди мусульман и здесь распространилась такыя, а вот женщины, кроме платков и многоцветных тюрбанов, иных головных уборов не носят. Совсем по-другому обстоят дела в Южной Африке, где самобытные виды шляп украшают головы женщин племен 3улу,3вази и Ндебеле: это, например, огромный пирамидальный убор исичоло у зулусских женщин, родившийся из обычая подвязывать гигантскую пушистую причёску широкой лентой. Заслуженные воины и военачальники носили особые прически с головным кольцом из трав и воска. А Восточная Африка демонстрирует многочисленные виды головных обручей из металла и бисера, надеваемых чаще всего на коротко стриженную или гладко выбритую голову [108, с. 36].

Рис. 224. Первое и второе слева фото — наряды аборигенов Эфиопии; остальные фото — наряды племени Мурси

Рис. 225. Зулусы Южной Африки, фотографии конца XIX века.

Динка — нилотская народность (Судан) — не носят одежду и обмазывают тело навозом, чтобы отпугивать комаров, мужчины красят волосы козьей мочой, а женщины прибегают к шрамированию (наносят шрамы), чтобы выглядеть привлекательными. Внешний вид динка очень специфический. Мужчины ходят зачастую без одежды, богато украшают тело бусами и браслетами. Женщины «одеваются» только после вступления в брак, как правило, наряд ограничивается юбкой из козьей кожи и корсетом с украшениями из бисера. Самыми привлекательными считаются лысые барышни: для этого сбриваются брови и волосы, пучок волос остается лишь на макушке.

Мужчины племени Мурси (юго-запад Эфиопии) не носят одежды. Их тела полностью покрыты белым узором, который символизирует собой оковы плоти, заточившие Демонов Смерти. Традиционной одеждой мурси всегда были козьи шкуры.

Рис. 226. Племя Динка, Судан Рис.

227. Племена Мурси и Нянгатом, Эфиопия

Исторический этикет Химба (означает «нищий», Намибия) требует от женщин обнаженной груди, поэтому весь гардероб местных красоток ограничивается короткой юбочкой из козлиной шкуры. Их носят как мужчины, так и женщины. Химба, вышедшая замуж за мужчину племени гереро, будет ходить в козьих шкурах и браслетах, даже если вокруг нее все женщины гереро, одетые в длинные шикарные платья, на пошив которого уходит до 9 метров ткани.

Для племени Масаи традиционна одежда из звериных шкур, популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее. Во время европейской колонизации Восточной Африки, начиная с 1800-х годов, европейцы были шокированы наготой коренных кочевых народов. Платье также было политическим вопросом в Центральной Африке, где традиционные одежды и украшения редко встречаются сегодня. После получения независимости в начале 1960-х правительства Руанды и Бурунди обязали жителей носить современную одежду. Официальная национальная одежда масаев — хлопковая простынь, по-особому обернутая вокруг тела. Количество украшений в таком костюме напрямую говорило о положении человека в обществе.

Современные Масаи в одежде предпочитают красные цвета, причем орнаменты их костюмов гораздо проще, чем у суахили. Материя, в которую обычно обернуты масаи, украшена либо полосками, либо клеткой, где красный цвет, как правило, сочетается с синим. Одежда для мужчин, напоминающая женское платье, называется «шука» (красная простынь, обмотанная вокруг тела), в ней удобно охотиться, она не сковывает движений, защищает от солнца. Вид традиционных одежд зависит от возраста и семейного положения.

Женщины этого народа носят на шее знаменитые на весь мир массивные украшения из проволоки, которые со временем значительно удлиняют шею, что у масаи считается первым признаком женской красоты. Мужчины-масаи тоже неравнодушны к бусам и браслетам.

Рис. 228. Наряды племени Гереро

Готтентоты Южной Африки раньше одевались в накидки из выделанной кожи или шкуры, на ногах носили сандалии. Для них характерно наличие стеатопигии — положение бедра под углом 90 градусов к талии. У готтентотов Намибии сельские девушки также ходят безо всякой одежды до инициации, но представить себе замужнюю женщину обнажённой на людях уже невозможно.

В XIX веке у народов Экваториальной Африки можно было встретить футляры из соломы или шерсти для защиты мужского полового органа, например, у племен Сомба (северный Бенин и Того), а женщины закрывали наиболее чувствительные места лентой между ногами, пучками травы и т. д.

У народа языка суахили традиционная одежда женщин представляет собой хлопчатобумажную накидку, у мужчин — материя, обёрнутая вокруг бёдер, или длинное белое одеяние (конзу) с головным убором.

Традиционная одежда знати и народа Конго — типа туники до колен и накидка через одно плечо у мужчин, три юбки разной длины и накидка до пояса у женщин. Обувь (сандалии, сапоги) и головные уборы (остроконечные шапки) носила только знать. Одежда рядовых конго — поясная (типа саронга), набедренные повязки. Современные конго носят европейскую одежду, в Демократической Республике Конго (ДРК) среди женщин распространяются длинные платья и юбки в сочетании с головным платком.

Рис. 229. Племена Сомба и Пигмеи

Традиционная одежда у мужчин племени Мака — набедренная повязка, у женщин — фартук. Традиционная мужская одежда племени Куба (ДРК) — юбка до колен из 2–3 кусков неокрашенной ткани, женская — кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер. Широко распространена на территории Конго и лубяная материя — мбугу. Наиболее искусно ее выделывают Пигмеи. Праздничная одежда из луба, у мужчин одноцветная, у женщин из цветных ромбовидных или прямоугольных кусочков, у знати — темно-красного цвета, украшена чёрными розетками и прямоугольниками. Заметим, что в Африке изготовление тканей традиционно считалось мужским делом.

Одним из основных элементов одежды африканцев является платок, причем способы его применения очень разнообразны. У многих африканских народов традиционная одежда представляет собой кусок ткани, различным образом драпирующимся вокруг тела. Называется он «канга» (пагнэ). Канга — это большое прямоугольное полотно цветной ткани (иногда для удобства полотно выкраивается по боковым краям немного шире середины). Его обматывают вокруг тела, фиксируя концы разными способами. Поначалу канга служила одеждой только для высших слоев общества. Рабы и бедные носили кусок тканого полотна местного производства, а с середины XVIII века — так называемые американы (americani), куски привозной дешевой ткани. Однако канга очень быстро приобрела популярность и вскоре стала доступной и для малообеспеченного населения. Существует множество способов ношения. Канга носят и как юбки, обвязывают их вокруг груди как топы, набрасывают как накидки и пелерины. Иногда носят сразу две канги: один отрез завязывают в виде юбки, второй — используют как накидку. В канга носят и грудных детей. На головах носят те же канга, но завернутые в тюрбаны. Обычно на кангах пишутся крылатые выражения, например, «все судьбы предписаны богом», «не обвиняйте других в проблемах, которые вы создали себе сами». Если женщина разводится, родственники со стороны бывшего мужа дарят ей двойную кангу, символизируя тем самым окончание отношений. В свою очередь, женщина тоже должна подарить бывшему мужу кангу, тем самым желая ему счастья в следующей женитьбе.

Платок канга, кикой популярен и в Восточной Африке, преимущественно в Кении. Тем не менее и тот, и другой платок имеют свои отличия. Кикой — это яркий однотонный кусок ткани с бахромой, завязанной в кисточки вдоль кромки. Канга больше по размеру, чем кикой, и, кроме того, у нее есть яркая отличительная черта — надпись на суахили. В отличие от канги, кикой — это преимущественно мужская одежда. Он сделан из качественного хлопка, более плотного, чем у канги, и рисунок на нем чаще всего незамысловатый — однотонный с продольными полосками по краям. Кикой, как и прочие похожие платки, имеет бесчисленное количество способов применения — слинг, накидка, пояс, тюрбан, юбка, покрывало, скатерть и все, на что только способна фантазия. Южноафриканские народы своих малышей носят в специальных многофункциональных кожаных kaross carrier — сумках-переносках из выделанных шкур животных в форме капюшона для ношения различных вещей и, конечно же, младенцев. Она используется охотниками-собирателями (подвид Бушменов), проживающих в пустыне Калахари (на территории Намибии, Замбии и Зимбабве).

В Африке наибольшее символическое значение имеют три цвета: черный, белый, красный. В древности африканцы использовали эти три цвета для символической классификации предметов и явлений известного им мира. Черный — цвет скверны, болезней, зла. Белый — цвет чистоты и признак всего божественного и сверхъестественного. Поэтому африканские жрецы достаточно часто одевались в белый цвет. Красный же цвет символизировал красоту. Но еще он считался и символом кровного братства. Следует учитывать, что значение каждого цвета и его толкование могли отличаться у различных этнических групп.

Женщина народности Нянгатом в Эфиопии, наденет на себя лишь пару козьих шкур на бёдра, но зато на шее у неё будут навешаны несколько десятков ниток бус, рассказывающих всю историю её семьи и её собственную биографию; на щиколотках и запястьях будут красоваться массивные металлические браслеты, поясняющие, какой по счёту женой она доводится своему мужу и сколько у него коров; в ушах можно увидеть серьги, сделанные из железных бирок или ключей от европейских замков, невесть как попавших в эти края; а в нижней губе будет вдета массивная булавка из серебра — всё богатство семьи женщина носит на себе. Представители народа Васукума («северные люди»), обитающего в саваннах южного побережья озера Виктория, очень уважают различные покрывала из кожи животных, которые попадаются им под руку. Они не отличаттакую мужскую «дубленку» от женской. «Лунные люди» (Ваньямвези), равнинных областей Табора, Шиньянга и Мванза (недалеко отоз. Виктория), и люди народа Джагга, живущие на южном и восточном склонах горы Килиманджаро, также предпочитают укрывать свои тела исключительно меховыми и кожаными накидками. На ногах они носят еще и хвосты животных, считая их неотъемлемой частью своего национального гардероба.

Племя Басото в южной Африке известно по фильму «Черная пантера» — это реальное женское военное формирование в королевстве Дагомея (Бенин), просуществовавшее до конца XIX века.

Свое название они получили от западных путешественников, которые сравнили их с полумифическими амазонками. Дагомейские амазонки являются единственным историческим документально подтвержденным примером существования женщин-воительниц.

Рис. 230. Кадр из фильма «Черная пантера»

В 1979 году в бенинской деревне Кинта в возрасте более 100 лет умерла женщина по имени Нави, которая была воином, сражалась против французов. Вероятно, Нави была последней чернокожей амазонкой.

Итак, жаркий климат, большое количество ритуалов и традиций определили особенные детали африканских народных одеяний, о которых уже сказано выше. Для мужчин Сенегала характерна широкая туника, длиной до бедер или ниже в комплекте со свободными штанами. Женщины носили короткие дашики в сочетании с длинными юбками. В Марокко люди предпочитали одежду из легких струящихся тканей, которые могли защитить от знойного климата. Цвета использовались самые разнообразные. Основные виды одежды у местных народностей: удлиненная туника, кафтан, длинный сюртук с пышными рукавами, бархатная куртка, брюки. Традиционная одежда сохраняет свои позиции и сегодня. В некоторых странах Африки индустрия местной моды пользуется политической поддержкой и рассматривается как важная часть экономики страны. Африканский стиль настолько глубоко вошел в европейскую культуру и дал такие пышные и обильные плоды, что стал частью не только высокого искусства, но и повседневной жизни. Трудно поверить в то, что африканскому стилю в европейской культуре всего каких-нибудь сто лет. Африканская одежда оказала значительное влияние на развитие мировой моды, изменила представления о красоте и стиле.

Наглядным подтверждением этого служит яркий цветастый платок син-ди, завоевавший симпатии современных женщин по всему миру. В европейских странах чаще всего он известен как саронг, но, если углубиться в историю, можно обнаружить, что у него очень много названий, и за каждым из них — огромный культурный пласт традиций и истории целых народов. Саронг — это малайское слово, обозначающее традиционную малазийскую одежду. Кроме того, именно так европейцы чаще всего называют подобные платки. Парео (рагео/рагеи) — так называют эти платки во Французской Полинезии, под другими названиями в Океании, Самоа Сулу, в Западной Африке, на Гавайях, Мадагаскаре, в Мозамбике и Юго-западной Африке, в Южной Азии, на Аравийском полуострове в Омане, в Саудовской Аравии и др. Однако в качестве средства для ношения детей используются только кикой, китендж, канга, ламба, пагнэ и капулана, хотя в общем-то завязать можно любой платок. Как и у прочих африканских платков, способы применения пагнэ очень разнообразны.

Попытаемся разобраться в национальной одежде африканцев.

Рис. 231. Слева и по центру — джалабия; справа — кафтан «дашика»

Джалабия (джеллаба/е) — это длинное платье до пят, как мужское, так и женское, типа халата с длинными расклешенными рукавами и с широким капюшоном, которое имеет очень большое распространение во всех арабских странах, включая Северную Африку. Кафтан — похожая на джалабию одежда, но без капюшона, обычно с ручной вышивкой. Традиционная шапочка куфи — невысокая округлая шапочка без полей.

Гран бубу (Le grand boubou) — длинная мужская туника, традиционная для стран Западной Африки. Гран бубу может быть скроено а-ля летучая мышь, либо просто как длинная и широкая туника. Драпировка (wrapper), лаппа или пань — это красочная одежда, широко используемая в Африке как мужчинами, так и женщинами. Она имеет формальные и неофициальные версии и варьируется от простой драпированной одежды до полностью адаптированных ансамблей. В разных странах существуют различные местные названия. Это может быть либо платье/кафтан, либо буба с юбкой. Дашика(и) — очень длинная рубашка, заканчивающаяся на несколько сантиметров выше колен. Ее рукава — до локтя. Существуют различные модели и конструкции, особенно у основания рубашки, а также на шее. Дашики, как правило, носят в сочетании с традиционными мужскими брюками, также известными как сокото. Мужчины их носят с брюками или джинсами.

Одеждой для женщин, главным образом, являются кафтаны, которые входят в различные стили, принты и цвета. Такие кафтаны, также известные как бубу, на самом деле изначально носили мужчины. Большое влияние на одежду для женщин оказала древняя египетская одежда.

Одежда африканцев зависит от многих факторов: климатических, политических, культурных, социально-экономических и других, причем одежда каждого племени и народности имеет свои специфические черты. Уже много веков в Африке носят то, что удобно, и то, что проще сшить, поэтому большинство женских и мужских костюмов характеризуются свободным покроем и «универсальными размерами». Сегодняшние африканцы, вопреки устоявшимся представлениям, весьма редко ходят нагими. На одежду в Западной Африке оказывает влияние исламский стиль, импортируемый из Северной Африки.

Рис. 232. Буба — женская блузка (слева и по центру); платье джалабия (справа)

В южной части Африки существует минимальный и скромный стиль одежды. Народы Химба, кочевые скотоводы, носят одежды немного больше, чем просто окрашенное тело и короткие юбки. Современные африканские правительства оказали давление на кочевников с целью заставить носить современную одежду, достаточную для покрытия гениталий и женской груди. К 1980 г. они были юридически обязаны носить одежду, когда входили в город.

Вторжение европейцев оказало сильное влияние на все стороны жизни Африки, повлияло на распространение евроцентрического взгляда на тело и наряды. С прибытие новых материалов из Европы одежда стала одним из первых следствий колониального культурного влияния. Традиционная одежда, сделанная из местных материалов, была объединена с новым стилем и предметами из Европы.

С приходом в Тропическую Африку белого человека местные жители принялись стремительно обживать различные виды одеяний, которые несла с собой цивилизация. Сегодня ситуация изменилась, и теперь модные европейские кутюрье постоянно черпают вдохновение в африканском стиле. А бывший президент Сенегала Абдулай Вад открыл офис в Гарлеме и пропагандировал там среди прочего африканскую моду, считая, что, отстаивая собственную культуру, Африка не должна всегда пытаться копировать Запад. Африканский национальный костюм отличается тем, что отражает культуру различных племен и народов, а не национальные границы их стран.

Раздел V
Инсигнии, облачение правителей Евразии и Африки

Глава 14
Символы власти

Система символов крайне важна для становления различных форм власти. Никакая власть не может сохраняться в течение длительного периода времени без создания и укрепления мощных символических оснований своего режима. Практически во всех государствах мира существует определенная знаковая система власти, так называемые инсигнии. Корона, скипетр, держава, трон — это внешние знаки власти, имевшие большое значение в былые времена. В ряду инсигний значительную роль играло одеяние правителя (короля, царя, султана, падишаха…), о чем будет сказано ниже. Инсигнии (лат. Insignia «украшения») — внешние знаки могущества, власти или сана. Традиционно, инсигниями называют и знаки отличия и привилегии всевозможных званий и должностей: государственных, научных, партийных и других организаций.

Человек Средневековья и Нового времени полагал, что за всякой видимой, чувственной, осязаемой реальностью скрывается реальность высшего порядка, которая определяет суть вещей и должна быть тем или иным способом отображена в условных символических понятиях и образах. Эта общая ориентация сознания имеет отношение и к такой важнейшей стороне социальной жизни, как власть правителя, политическое верховенство и т. д. И в наши дни можно констатировать, что право на осуществление должностных полномочий зафиксировано в знаковой системе, например, в полицейской униформе. Знаки политического верховенства в средние века приобретали особое символическое значение, так как в эту эпоху «государство, — говоря словами П. Э. Шрамма, — гораздо более глубоко, нежели современное, было укоренено в сфере религиозного, и на правителя падал истинный свет, перед которым блекнет театральная мишура эпохи барокко». История, значимость инсигний и порядок наделения ими могут и должны быть рассмотрены только в этом ментальном контексте.

Сточки зрения формальной систематизации, инсигнии могут быть разделены по их происхождению (зачастую легендарному), формам и функциям. Ряд инсигний, таких, в частности, как посох или меч, ведут свою историю из языческого прошлого, когда сформировалось их восприятие в качестве знаков «должностного отличия». Некоторые имеют античное происхождение, например, лавровый венок, копье, пурпурное одеяние. Отдельные инсигнии стали функционировать в качестве таковых в подражание библейско-христианским прообразам, как например, помазание или трон.

Зачастую, однако, бывает трудно четко разделить инсигнии в соответствии с их происхождением. В эпоху высокого средневековья понятие «корона короля» (или «корона королевства») служило смысловым аналогом понятия «государство», для которого в эту эпоху не было выработано адекватного абстрактного обозначения.

Некоторые средневековые инсигнии появляются только в иконографии государей (как, например, воображаемая держава на парадных изображениях византийских императоров, в отличие от реально существовавшей с 1030 г. державы западных государей). Большинство инсигний, однако, существовало в качестве реальных предметов — меч, плащ, корона и т. п.

С функциональной точки зрения некоторые инсигнии использовались исключительно в качестве знаков власти (корона, скипетр, держава), другие совмещали знаковую и практическую,т. е. связанную с бытовым употреблением, функции — в частности, это относится к одеянию и вооружению правителя. Вместе с тем и эта градация не является абсолютной. Например, «имперский меч» имел исключительно знаковую функцию и отличался от использовавшегося правителями (германскими королями и императорами) в сражениях или в суде меча.

С точки зрения их функций инсигнии также могут быть классифицированы как «конституирующие» и «репрезентативные». В первом случае речь идет об инсигниях, которые использовались в процедуре введения во власть или наделения духовным саном (напр., римских пап, прелатов). Их вручение было важнейшим элементом торжественной церемонии (коронации), за которой стояла соответствующая религиозно-идеологическая, моральная и политическая программа, облаченная в соответствующие символические и аллегорические формы. К числу «конституирующих» инсигний принадлежали прежде всего корона, скипетр, держава, имперский меч, королевский плащ (мантия), иногда также и соответствующая обувь, к примеру, туфли красного цвета у римских пап.

Некоторые исследователи (например, П. Э. Шрамм) склонны бесконечно расширять номенклатуру инсигний, включая в этот ряд политическую титулатуру, ритуальное поведение правителей и их подданных, литургические восхваления. Это, однако, приводит, в конечном счете, к размыванию границ самого понятия. Ирина Матюш приводит следующую трактовку значений инсигний: «Таково триединство символов государственной власти, обладающее фундаментальным значением. Скипетр — это мужское начало, являющее собой высокодуховный стержень, держава — женское начало как сфера, имеющая ось предержащую. Ось держит сферу, сфера держит ось: так соединение мужского и женского начал творит новую жизнь, равно как единица (скипетр) и ноль (держава) являются системой кодирования информации, поэтому правитель реализует порядок написания и воплощения информации в земном мире».

Ни в Средние века, ни в Новое время не существовало какой-либо устойчивой формальной иерархии инсигний, однако ряд официальных текстов, зафиксировали порядок коронационных церемоний.

Регалии — знаки королевской, императорской или царской власти — известны с глубокой древности и в развитых государствах примерно одинаковы: это корона, держава, скипетр, мантия, меч или шпага, трон.

Короны — на первых порах это были обычные металлические венки, потом они становятся венками, сделанными из каких-то драгоценных металлов, но очень долго они имели довольно скромные формы, совершенно непохожие на современные короны. Наименование corona или diadema (диадема) было позаимствовано у триумфальных венков римских императоров, которые в свою очередь можно считать продолжением более древней восточной практики, в частности, украшения венками статуй египетских богов (ее предшественником был символизирующий могущество и богатство золотой шлем языческих военных вождей). По мнению И. Матюш, — «это символ реализованного единства с Богом, материальный аналог нимба Святых личностей, которыми в своей управленческой деятельности должны стремиться стать правители. Корона представляет собой соединение духовной и материальной власти». Исторических корон сохранилось не так уж много. Короли, султаны периодически обновляли свои регалии за счет новых камней, более модного дизайна, а также вследствие обветшания этих государственных символов. Кроме того, исторические драгоценности часто становились жертвой разных общественных переворотов.

В раннем Средневековье появились и вотивные короны — это вид церковной утвари, ювелирное украшение. Богато украшенную золотом и драгоценными камнями обруч-корону вносили в церковь как жертвенный вклад и подвешивали под арками или над алтарем, таким образом, чтобы крест, свисающий с короны, приходился прямо над распятием, водруженным на престоле. Полагают, что такие короны впервые появились в Византии. Однако почти все дошедшие до наших дней вотивные короны сделаны ювелирами готов и вестготов. К числу религиозных атрибутов относятся также короны Торы. Потерявшие царство на земле, евреи венчают материальной короной только свитки Торы. Кетер Тора («венец Торы», «корона Торы») изготавливается обычно из бронзы или серебра и венчает пергаментный свиток Торы, используемый для синагогального богослужения. В обычаях многих стран при захоронении своих монархов использовать погребальные короны во время похоронных церемоний. Ко времени раннего Средневековья относится появление корон-реликварий, когда в корону вмонтировали какую-либо христианскую реликвию.

Так называемые коронационные чины (церемония коронации) последовательно упоминают сразу после короны скипетр. Скипетр — это жезл из драгоценных металлов и камней, представляющий собой указующий перст или посох, сутью которого является связь с Богом и ранг служения правителя перед Богом и людьми. Скипетру предшествовал нормальный, а затем укороченный посох, который генетически восходит к архаическим фаллическим символам. В некоторых государствах сохранялась традиция использования в качестве инсигний, наряду со скипетром, и посоха (baculus).

Если происхождение посоха или скипетра с большой вероятностью может быть отнесено к архаической символике сакральных королей и атрибутам носителей судебной власти, то меч изначально был знаком военных вождей. Во время коронации правителю вручался обнаженный меч (иногда его брали непосредственно с алтаря), что символизировало меч истинной веры. Во время торжественных церемоний меч несли перед правителем, что символизировало высшие судейские полномочия государя, его права распоряжаться жизнью и смертью подданных. В ходе других церемоний правитель взмахивал мечом на четыре стороны света, что символизировало его готовность защищать свою страну от любых врагов.

Серьезную проблему для интерпретации представляет держава — это золотой шар, увенчанный крестом. Шар символизировал планету Земля, на которой установлен крест. Еще со времен античности шар в руках императора рассматривался как символ мирового господства, однако в византийской традиции он воспринимался как условный символ власти вообще.

Первым известным нам объектом круглой формы, выполнявшим функции символа власти, было, как его называли современники, «яблоко», врученное папой Бенедиктом VIII императору Генриху II, которое последний, в свою очередь, подарил клюнийским монахам. Вскоре, однако, «имперское яблоко», как правило, украшенное крестом, стало непременным элементом парадных инсигний западных монархов и получило аллегорическое истолкование. Согласно одной из версий, внутри державы находится пепел, служащий напоминанием о бренности мира. Следует отметить, что держава как символ хранителя мира в некоторых странах стала булавой, которая представляет собой перевернутую державу без креста.

Трон или иное место, где восседал правитель, также можно причислить к инсигниям. Трон не мог «передаваться» или «вручаться» правителю, однако он относится к числу древнейших атрибутов правителя или сеньора, на котором тот восседал, как правило, в ходе каких-либо ритуальных церемоний. Зачастую трон был расположен в особом и, как правило, сакральном месте. Метафорически определяемый как solium regni, «трон королевства», он являлся синонимом власти и государства.

Завершающим актом процедуры введения во власть было возведение правителя на престол — интронизация. Трон и помещение, в котором он находился (тронный зал), были богато декорированы, особой популярностью пользовались зооморфные изображения — головы львов и пантер, например; они отсылали, с одной стороны, к образу трона царя Соломона, с другой — к языческим зооморфным орнаментам. Весь ритуал коронации носил особый смысл благословления Богом на царство. Трон и тронный зал были основным атрибутом могущества государя; им отводилось значительное место в торжественных официальных церемониях, таких, как прием иностранных посольств. К числу инсигний относились и разнообразные штандарты, флаги, копья и копья с флагами. Они, однако, как правило, не принадлежали к кругу «конституирующих» инсигний и не рассматривались как необходимый элемент церемонии введения во власть.

Рассматриваемая проблема будет не полной если мы не упомянем о королевской мантии. Термин мантия (от греч. pav8vr| — «шерстяной плащ») — часть торжественного облачения монарха, служителей церкви, некоторых категорий чиновников (в частности, у судей — судейская мантия), а также учёных и преподавателей (академическая одежда). Королевская мантия — торжественное облачение монарха. Как правило, шилась из бархата и подбивалась горностаевым мехом. Цвет бархата зависел от основного геральдического цвета государственного герба, но в большинстве случаев был пурпурного (тёмно-красного) цвета. Бархатная поверхность мантии расшивалась золотом. Узор был наполнен глубоким символическим смыслом.

Также использовались геральдические фигуры государственного герба. По своей форме мантия представляет полукруг, без рукавов, с длинным шлейфом. К примеру, австрийская императорская мантия пурпурного бархата, подбитая горностаевым мехом, по подолу расшитая золотыми лавровыми и дубовыми ветвями, а по поверхности небольшими изображениями золотых двуглавых коронованных орлов. Украшена была золотыми шнурами с золотыми же кистями.

Лицевая сторона королевских мантий всегда красного цвета. Краски пурпурного цвета изготавливались из редких моллюсков, привозимых из дальних стран, поэтому ткани пурпурных оттенков стоили дороже всех остальных. Одежда такого цвета стала достоянием богатых и знатных людей. Самая интересная деталь убранства королевской мантии — её изнаночная сторона. Изнанка мантии (подбивка мантии) сшита из меха белого цвета с редкими чёрными вкраплениями. Символ королевского величия — мантия — шился только из горностая, на белоснежном фоне меха которого украшением служили редкие «запятые» чёрного цвета (у горностая только кончик хвостика остается черным и чёрные маленькие вкрапления делали искусственно).

Существуют легенды, что горностай, этот чистоплотный зверёк, умирает от огорчения, если не может вычистить свою белоснежную шкурку. Одна из легенд гласит, что герцог Бретани Ален Кривая борода, преследуемый норманнами, остановился у берега реки, илистой и грязной. В это время герцог заметил горностая, убегающего от скачущих лошадей и тоже остановившегося у грязной реки. У самой воды горностай резко развернулся, предпочитая смерть грязи. Оценив мужество зверька, Ален II крикнул своим соратникам: «Лучше смерть, чем позор!», и воодушевлённые бретонцы повернулись лицом к противнику. С тех пор традиционным стало изображение горностая в сопровождении девиза Malo mori quam foedari (лучше умру, чем запятнаю себя или лучше смерть, чем позор) или Potius mori quam feodari (девиз Бретани). Мех горностая (белый зимой) символизирует королевское достоинство, чистоту и непорочность, ассоциируется с правосудием.

В геральдике используется чаще всего два меха. Это горностай и белка. Эти меха символизируют достоинство, превосходство, честь, чистоту нравов, приверженность высоким идеалам, верховную власть, престиж и авторитет. Мода была заимствована рыцарями и подтверждена буллой Папы Иннокентия III. Беличий мех стал применяться в геральдике со времен Крестовых походов. Самый ранний герб, на котором он используется — герб фамилии де Куси. Беличий мех использовали в герцогской мантии Первой Империи.

В геральдике (герботворческая практика, преобразованная в развитую систему графических отличий) обычно значки, символизирующие мех горностая, располагают рядами (обычно 6 рядов, по три и четыре изображения в ряд). Если изображение меха обозначены черным цветом на серебряном фоне, то мех называется горностаевым. Если изображение меха обозначены серебряным цветом на чёрном фоне, то мех называется противогорностаевым.

Рис. 234. Горностаевый мех на гербах и мантиях. Слева-направо: горностаевый мех; противогорностаевый мех; виды горностаевых хвостиков

Беличий мех изображён на гербах с помощью специальных шапочек, расположенных рядами. Если шапочки находятся одна над другой, то мех называется противобеличий. Также выделяют столбовиднобеличий мех; сдвинуто-беличий мех; Potent — крюковидный беличий мех; крюковидный противобеличий мех; беличий переменно-крюковидный мех.

Рис. 255. Беличий мех на гербах и мантиях. Слева-направо: противобеличий мех костылевидный беличий мех костылевидный противобеличий мех

Рис. 254. Горностай на гербах. Слева-направо:

1 — традиционное изображение горностая: серебряное (белое) поле усеяно черными крестиками с треххвостной нижней ветвью;

2 — противогорностай (нем. Cegenhermelin, фр. cjntre-hermine);

5 — горностай в золотом поле (нем. Coldenhermelin);

4 — горностай в поле из чешуек (нем. Schuppenhermelin)

Рис. 255. Белка на гербах. Слева-направо:

1 — обыкновенный беличий мех (правильных цветов): горизонтальные ряды синих «железных шапочек» (нем. Eisenhdt) в серебряном поле;

2 — опрокинутый беличий мех;

5 — беличий мех (неправильных цветов) с разноцветными — червлеными, черными, серебряными и золотыми — шапочками (нем. Buntfeh);

4 — беличий мех с переменными крюковидными шапочками (нем. Wechselkrdckenfeh)

Другие меха — когда требуется поместить на герб другой мех (например, соболя или ласки), то его принято изображать короткими кривыми линиями. Бывает крайне редко. Другие элементы — также в геральдике можно встретить примеры использования вместо меха перьев и даже чешуи. Некоторое время практиковалось и искусственное окрашивание мехов в красный цвет (нем. Kelen), считавшихся затем мехами красной белки или куницы.

Если у горностаевого меха фон золотой, то такой мех называется золотым горностаевым; если у противогорностаевого меха хвостики золотые, а не серебряные, то такой мех называется золотым противогорностаевым.

Глава 15
Интронизация в Европе

25 декабря 800 г. во время торжественной коронации Карла Великого в соборе св. Петра, Карл, в римской тунике и плаще с золотым поясом, в украшенных драгоценными камнями сандалиях, молился у алтаря, на котором покоилась великолепная корона. Когда он поднялся с колен, папа Лев III взял корону и возложил ее на голову императора. Папа преклонил колена у ног Карла и поцеловал край его одеяния, по византийскому обычаю.

О Людовике Благочестивом (814–840), преемнике Карла, его биограф Тэган упоминает, что подобно своему предшественнику Карлу, он «никогда не показывался в золотой порфире, исключая торжественные случаи». О Карле Лысом, в летописи сказано, что в числе подарков, присланных императору папой, выделялись скипетр и золотой жезл, а регалиями этого императора, были: меч, прозванный «мечом святого Павла», царская одежда с короной и золотой жезл, украшенный драгоценными камнями.

Король Оттон III (980–1002) имел мантию, на которой были вышиты события из Апокалипсиса, по всей вероятности, рукой Матильды Кведлин-бургской. В начале XI в. подобные облачения — торжественные мантии — составляли редкое исключение и обладателями их были только короли и высшее духовенство.

Инсигнии императоров Священной Римской империи представляли полный комплект верхних и нижних одежд: широкая стола (лента), пояс, чулки, сандалии и перчатки, корона, скипетр и держава; сюда входили также 3 меча, ящичек мощей и Евангелие. Отдельные части священно-римских инсигний относились к разным временам, сотканные и вышитые части — работа сицилийских сарацин, как, например, великолепная мантия 1133 года. В 1424 году инсигнии были отданы в вечное хранение городу Нюрнбергу.

Византинист Д. Ф. Беляев отмечал, что облачение василевса Византии и его свиты видоизменялось, как и в церковных службах, сообразно праздникам. В Троицын день василевс и чины облачались в белые облачения, в праздники Преображения, Рождества Христова и Рождества Богородицы — в пурпурные одежды, в Великую субботу — в темные. В царской процессии в первый день Пасхи 12 самых высших чиновников были облачены в специальные одеяния — лоры. Вне сомнения, эти двенадцать сановников имитировали двенадцать апостолов, следовательно, сам император в этой процессии имитировал Христа.

Одеяние правителя, в тех случаях, когда оно специально функционировало в ряду инсигний, в значительной степени являло собой подражание византийскому императору, чье облачение в свою очередь продолжало традицию парадных одежд римских правителей и персидских владык.

Церемониальное одеяние государей до конца XV в. сохраняло традиционный покрой, носивший явный отпечаток древнеримского происхождения. Изменения произошли только в отделке его различных частей и способов ношения мантии, которая застегивалась то на правом плече, на старинный манер, то на груди. В конце XIII — начале XIV вв. одеяние королей по-прежнему состояло из традиционных частей и включало, кроме обычной нижней одежды, две туники: нижнюю и верхнюю (далматику), необходимый при них пояс, плащ, башмаки, перчатки и знаки верховного сана — меч, корону, скипетр и державу. Меч опоясывали вокруг далматики во время церемоний. Короли не всегда носили меч сами, иногда поручали одному из высших государственных чиновников, который вручал его королю перед алтарем во время коронации. Держава, которая составляла принадлежность императорского облачения, у королей часто заменялась вторым скипетром. Широкая и длинная перекрещенная на груди лента (стола), заимствованная из византийского императорского облачения, стала принадлежностью одеяния царствующих особ. В Англии последним королем, носившим такой знак отличия, был Эдуард I (1272–1307).

Фасон королевской одежды не всегда придерживался твердо установленных предписаний. Чаще всего менялся покрой рукавов туники или далматики, которые шились то длиннее, то короче, то шире, то уже. При выборе цвета королевских одежд отчасти руководствовались личным вкусом, а отчасти придерживались традиций. Уже с XIII века французские короли избрали для себя голубой цвет, который и остался постоянным. Но были исключения, например, Карл VI Безумный (1368–1422) во время коронации супруги Изабеллы был в мантии ярко-красного цвета, затканной золотом.

По крайней мере, в начале XV века их далматика, мантия и башмаки были голубыми. Английские короли были не столь принципиальны: по сохранившимся изображениям видно, что названные части их облачения бывали разного цвета. Известно, что Ричард III (1452–1485), имевший склонность к роскоши, в день своей коронации сменил два парадных платья. Одно из них было из ярко-красного бархата, богато разукрашенное золотым шитьем и подбитое беличьим мехом, а другое из пурпурного бархата, подбитое горностаем; панталоны, шелковая мантия и затканные золотом башмаки были такого же ярко-красного цвета.

Форма и отделка короны, скипетра и прочих атрибутов власти Ричарда III определялись как господствовавшим направлением, так и личным вкусом и изобретательностью изготовлявших эти изделия мастеров. Одежда отделывалась по краям широким бордюром из золотого шитья или из золотых пластинок, унизанных разноцветными камнями и жемчугом. Таково, например, облачение английских королей — статуя Генриха IV (1399–1413) в Кентерберийском соборе.

На коронах изменились только орнаменты и отделка, тогда как основная форма короны — широкий обруч с возвышающимися над ним украшениями — осталась неизменной. Основу украшений составляли растения — листья или цветы. Орнаментация обруча была разнообразнее: в виде арабесок из камней, жемчуга и т. п., нередко с филигранными промежутками между ними. Главным украшением на коронах французских королей было геральдически видоизмененное изображение лилии. На английских коронах она встречалась только как добавление к «растительной» отделке — корона на надгробной статуе Генриха IV Ланкастера (1399–1413). Предполагают, что она является копией короны, которую в 1415 г. Генрих V (1413–1422) разломал, а куски ее заложил, чтобы расплатиться с наемными войсками во время Столетней войны. Корона состояла из обруча, украшенного одним рубином, тремя большими сапфирами и десятью крупными жемчужинами; над обручем возвышались широкие листья, в промежутках между которыми находились лилии и жемчужные украшения, расцвеченные драгоценными камнями. До этого все короны надевались прямо на голову, теперь же под ними стали носить шапочки, которые тоже богато украшались — это видно по изображению Генриха IV. Раньше короны делались открытыми сверху, но при Генрихе VI (1420–1461) их стали делать с поперечной дугой, на манер старинных императорских корон. Во Франции первым надел такую корону ЛюдовикХН (1498–1515) при въезде в Париж в 1498 г. В короне добавилась вторая дугообразная поперечина, которая перекрещивалась с первой под прямым углом. Это позволило в точке их пересечения укреплять крест или иное украшение, например, большую лилию.

Украшения скипетра, в основном, сосредоточивались на его верхней части; сам стержень делался то круглым, то граненым, с круглыми или гранеными яблоками посредине и на конце. Скипетр обычно был золотой или позолоченный и имел от двух до трех футов длины. Верхушка скипетра по старинному обычаю украшалась какой-нибудь фигурой — орлом, цветком (чаще всего лилией), яблоком с укрепленным на нем крестом, или только крестом, или только яблоком. Иногда, как на скипетре статуи Эдуарда II (1307–1327), это украшение представляло собой зубчатую башенку с сидящей на ней птицей. Но такие произвольные украшения допускались лишь для одного из двух скипетров, которые короли держали в руках во время коронации. Другой скипетр, находившийся в левой руке, оканчивался на верхушке рукой из слоновой кости с тремя поднятыми и двумя пригнутыми к ладони пальцами. И французские, и английские короли короновались с двумя описанными скипетрами. На надгробном изображении Эдуарда III (1327–1377) сохранились остатки скипетров в каждой руке фигуры.

Держава изготовлялась, как правило, совершенно гладкой или украшалась обручем, проходившим по ее середине. Иногда встречалось два перекрещивающихся обруча с укрепленным сверху крестом. Они богато украшались камнями и т. д. Орнаментация мечей ограничивалась только их рукоятью и ножнами. Последние иногда покрывали красиво переплетавшимися прорезными арабесками, под которые подкладывался бархат или шелк голубого или красного цвета.

При короновании Карла V (1519–1556) в 1519 г. упоминаются следующие атрибуты власти. Так называемый золотой венец Карла Великого восьмиугольной формы, составленный из восьми полей, которые все загнуты кверху и щедро усыпаны драгоценными камнями, с густой филигранной работой в промежутках между ними. Поля различной величины чередуются между собой так, что между каждыми двумя меньшими находится одно большее. В меньших полях находятся изображения на эмали Соломона, Давида, Христа, а также латинские надписи. Над передним полем, обращенном ко лбу, возвышается инкрустированный драгоценными камнями крест, от которого к заднему полю идет слегка выгнутая скоба, верхняя поверхность которой тоже разделена на восемь закругленных полей с украшениями из жемчуга. В последнем из этих полей выложена надпись из жемчуга.

Скипетр из позолоченного серебра длиной два фута, (1 фут=30,48 см) полый внутри, пересеченный по их длине в трех местах позолоченными яблоками, а вверху заканчивающийся желудем с четырьмя дубовыми листьями, которые, чередуясь, направлены два вверх, два вниз.

Держава представляла собой шар в 3 и 3/4 дюйма (1 дюйм=2,54 см) диаметром, искусно вычеканенный из листового золота. Внутри шар залит смолой, снаружи перехвачен двумя скрещивающимися ободками, в точке пересечения которых помещен золотой крест, осыпанный, как и вся верхняя половина ободков, цветными драгоценными камнями.

Два меча: так называемый меч Карла Великого и меч св. Маврикия. Первый, более древний. Обоюдоострый клинок его имеет 21/4 дюйма ширины около рукоятки и длину 2 фута и 11 дюймов. Рукоять сделана из позолоченного серебра, с плоской, вертикально поставленной круглой головкой. На каждой ее стороне изображен треугольный щит с эмалевым рисунком. С одной стороны находится изображение одноглавого черного орла на золотом поле, с другой — геральдическая фигура богемского льва на красном поле. Ножны меча из золотой жести с чеканкой украшены филигранной работой и разделены перекрещивающимися планками, выложенными из жемчуга, на мелкие четырехугольные и треугольные поля, которые заполнены эмалевыми украшениями, за исключением верхнего поля, заключающего в себе одноглавого орла.

Меч св. Маврикия носили во время торжественных церемоний. Клинок его сверху, у рукояти, имеет ширину 13/4 дюйма, длина клинка 3 фута и 1 дюйм, внизу он закруглен. Рукоять с прямой перекладиной, сделанная из позолоченного серебра, завершается чечевицеобразной головкой. На ней с одной стороны вырезан одноглавый орел, а с другой — щит, разделенный на две части. Ножны из золотой жести делятся на семь продолговатых полей узкими горизонтальными полосками, составленными из цветных камней, преимущественно голубых. Каждое поле заключает в себе изображение короля в наряде для коронации. Все фигуры обращены головами вниз, к наконечнику ножен. Края ножен выложены жемчугом и драгоценными камнями.

Миниатюра Франциска I (1515–1547) изображает короля на троне, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой — «жезл правосудия», украшенный эмблемой присяги. В Англии королевский наряд сохранил ту форму, которую приобрел при Ричарде III и Генрихе VII (1457–1509). Его составляли: длинная шелковая туника ярко-красного цвета, вышитая серебром; подбитая горностаем мантия из темно-красного или пурпурного бархата, корона, держава, меч, золотые шпоры и два скипетра, вершину одного из которых венчает золотой голубь.

Испанские короли были обязаны короноваться в каждом из многочисленных королевств, входивших в состав их монархии, по установленному в них церемониалу, которым определялся и наряд для коронации, где важную роль играли вышитые гербы отдельных королевств. Карл V ввел одеяние, похожее на германское императорское, которое состояло из длинной белой нижней и более короткой пурпурной верхней одежды с парчовой мантией и прочими принадлежностями. В такой мантии, подбитой горностаем и украшенной вышитыми на ней гербами королевства, с таким же отложным воротником, поверх которого была надета цепь Золотого руна, изображены Карл V и его сын Филипп II (1555–1598) на надгробиях в Эскуриале. Старинный венец испанских королей с зубцами в форме листьев был заменен Филиппом II короной с двумя перекрещивающимися скобами и крестом, укрепленным над ними на яблоке, как у французских королей.

Таким образом, только при наличии всех регалий король обладает полной верховной властью: он лучший из лучших, он главный военный предводитель, его слова — закон для всех верноподданных.

Глава 16
Специфика инсигний и интронизации в странах Востока

В государственной атрибутике рассматриваемых стран региона также существовали такие символы власти как трон, корона и др. Источники свидетельствуют о наличие данных символов в Монгольской империи и постмонгольских государствах, в Казахском ханстве. Уничтожение памяти о Чингисхане, к сожалению, было одной из приоритетных задач руководства Монголии. В 1960-х гг. было уничтожено, чудом сохраненное буддийскими монахами Знамя Чингисхана Сульдэ. что в переводе с монгольского означает «жизненная сила», «судьба». Согласно монгольским верованиям, Сульдэ было хранителем не только племени, но и всего народа и войска в целом. О троне Чингисхана имеются сведения в отчете китайского дипломата Чжао Хуна (1221 г.). Дипломат пишет, что монгольский император «восседает в кресле [-сиденье] северных варваров, украшенном головами драконов, обложенными золотом». В иллюстрациях к рукописи Джами ат-таварих Рашид ад-Дина и в китайской миниатюре XIV века Чингисхан изображен сидящим на троне и в головном уборе, напоминающем корону.

Троны были у Вату, у золотоордынского хана Узбека. О троне великого хана Угедея сообщает китайский дипломат Сюй Тин, ездивший в ставку монгольского правителя в 1235–1236 гг. Сюй Тин сообщает следующее: «Кресло, в котором восседаеттатарский правитель в шатре, — как сиденье проповедника в будийском монастыре и также украшено золотом». У Плано Карпини, францисканского монаха, посетившего в XIII веке ставку Батыя и столицу монгольской империи Каракорум, имеется сообщение о троне Гуюк-хана: «Трон же был удивительным образом вырезан из слоновой кости. На нем также были золото и драгоценные камни, и, если мы правильно помним, и жемчуга».

Рис. 238. Коронация Чингисхана. Миниатюра из средневекового манускрипта «Книга чудес» М. Поло, Национальная библиотека Франции.

Рис. 239. Манса Канкан Мусса, король Мали с 1306 по 1332 гг.

И «по отупеньям он поднимался на этот [помост], который сзади был круглым». В «Донесении брата Бенедикта Поляка» (1247 г.) имеется следующее описание Гуюк-хана и внутреннего устройства его золотого шатра: «… Итак, будучи введены в Сыра-Орду (т. е. Золотую Орду), то есть в ставку императора, они увидели его [в следующем облике: он], имел [на голове] корону, блистал удивительным одеянием, сидел посредине шатра на некоем помосте, многообразно украшенном золотом и серебром и снабженном сверху решеткой, на который поднимались по ступеньям, [пользуясь] четырьмя различными лестницами».

В исторической энциклопедии Винцента де Бове (XIII в.) при описании коронации Гуюк-хана также говорится, что он был посажен на «некое золотое сиденье». В сочинении Тарих-и Абу-л-Хайр-хани Масуда бен Усмана Кухистани (XVI в.) Чингисхан также изображен на некоем помосте, который можно рассматривать как походный вариант трона. Хотя этот источник достаточно поздний, важно, что он демонстрирует представления своих современников о троне как символе власти.

У ильхана Газан-хана, по свидетельству его везиря и историографа Рашид ад-Дина, был роскошный золотой трон, усыпанный жемчугом и яхонтами. На одной из средневековых миниатюр Газан-хан изображен сидящим на троне со своей женой Булуган-хатун. Сохранились и другие миниатюры с изображением трона ильханидов. Трон в них часто украшен лотосом и фигурами драконов. В миниатюре Маджма ат-таварих Хафизи Абру представлены монгольские правители, сидящие на тронах с коронами на головах. В каменных изваяниях в имперском заповеднике в Монголии (XIII–XIV вв.) имеются изображения фигур, сидящих в креслах.

В одном крымском документе имеется следующее описание одеяний Чингисхана — он был «в могульской ханской короне, имеющей верх зеленый, обитой белою с золотом и жемчугом шалью, с пером напереди из перьев колпицы (птица семейства ибисов) и дорогих камней с жемчужными подвесками». Хотя в документе эти описания приписываются Чингисхану, есть мнение, что они были характерны для Гиреев, правителей Крымского ханства. В том же документе сообщается о троне: «На троне на синих подушках лежат: на правой стороне закон… а по левой тарак (т. е. тамга Гиреев. — С. М.), принятый в символическую тамгу или герб». Наличие в миниатюрах изображения короны у Чингисхана, Гуюка, Бату, Газана и редкое присутствие изображения в персидских миниатюрах поздних ильханидов вызывает определенный интерес, возможно, исчезновение у ильханидов короны как государственного символа было связано с принятием Газан-ханом ислама.

В источниках содержатся данные о существовании рассматриваемых символов власти и у Шибанидов. Так, например, в Фатх-наме Молла Шади говорится: «Когда Йадгар взошел на ханский престол». В Фирдаус ал-икбал Муниса и Агахи имеются следующие сведения о потомках Шибанида Йад-гар-хана, которые сначала правили в казахских степях, а в начале XVI века перекочевали в Хорезм: «После Аминек-хана ханский престол украсился его (Ильбарс-хана) персоной. В году девятьсот одиннадцатом он овладел Хорезмом и возложил себе на голову корону хорезмшахов». О наследственной короне и престоле пишет Шибанид Мухаммад Шейбани-хан в своем письме к правителю Казахского ханства Касыму. Хафиз Таныш в Шараф-наме-йи шахи приводит стих, посвященный Абд ал-Мумину, сыну Шибанида Абдолла-хана (конец XVI в.), в котором имеются следующие строки: «Когда он возложит на голову корону власти, сядет на трон шаханшахов…». Существует мнение, что с распадом Монгольской империи ее коронационный ритуал был вытеснен тюркским обрядом поднимания ханов на войлоке.

Символика Ирана. Гербовая эмблема Ирана — «Шамшир и Эдолят» — представляет собой изображение стилизованного меча (шамшир) и четырех соединенных полумесяцев по два с каждой стороны (весы — эдолят). Цвет эмблемы не закреплен, и потому в разных случаях она может быть черной, красной или зеленой. Эмблема «шамшир и эдолят» (иран. «меч и весы») является стилизованной надписью «Аллах» арабо-персидским письмом (Шф и состоит из четырех полумесяцев и меча, которые символизируют исламский символ веры — «Нет Бога, кроме Аллаха» и Пять столпов ислама: единобожие, молитва, милостыня, пост, хаджж. Эмблема означает закон, справедливость, представленные двумя своими крайними проявлениями: карающей рукой и взвешенным, мудрым решением. Его тюльпановидная форма — дань древнему поверью, согласно которому на могиле павшего за родину воина вырастает красный тюльпан. До сих пор в Иране тюльпан считается символом мученичества, готовности жертвовать собой за веру и за Иран. Фигура тюльпана — знак почитания всех погибших за страну.

Символ Ирана «Лев и Солнце», олицетворял царское происхождение и божественность. Как солнце считалось правителем небес, а лев — правителем животных, так и царь — правитель над людьми. Престол персидского правителя в XVIII веке Надир-шаха украшенный тысячами изумрудов, рубинов, жемчуга и всемирно известный «Алмаз Кашикчи» («Бриллиант ложечника») в 86 каратов. При Каджарах (1796–1925) эмблема «Льва и Солнца» венчала «Кеянидская корона», созданная еще при Фатх-Али-Шахе (1797–1834 гг.), украшенная эгретом и тремя черными аистовыми перьями. Потом эгрет заменили на другой, а перья убрали вовсе (в таком виде венец пребывает и сейчас). В геральдической проекции этой короны обычно два белых пера типа страусовых. «Корона Пехлеви» была создана в 1924–1926 гг. по образу и подобию корон Сасанидской династии (царств. 224–651 гг.), специально для церемонии коронации Резы-Шаха, состоявшейся 25 апреля 1926 г.

Одежда индийских царей состояла из золотого шелкового одеяния, тюрбана с диадемой, украшенного драгоценными камнями, цветных башмаков, золотого скипетра. В Индии вместо корон раджи и султаны носили усыпанные самоцветами тюрбаны, дополняя их кулонами и перстнями с изображением льва — символа силы и власти. Монархи щедро украшали рубинами, сапфирами и алмазами не только себя, но и свое оружие, предметы обихода, конскую и слоновью сбрую. Однако, под влиянием европейцев индийские князья начали заводить короны — точнее, круглые или пилоткообразные шапочки, украшенные жемчугом, драгоценными камнями и павлиньими перьями. Подобный головной убор до сих пор можно увидеть в гербе Непала.

Рассмотрим подробнее Османскую империю, просуществовавшую более 500 лет. Она имела свои ритуалы престолонаследия и представления об инсигниях, отличающиеся от тех которые проходили европейские короли и императоры. Основным титулом монарха был Великий султан и Падишах (слово пришло из персидского языка через арабский). В качестве символического акта принятия власти в свои руки, наследовавшие верховную власть в империи опоясывали себя мечом (саблей) султана Османа I Гази, точнее тремя: мечом четвертого праведного халифа Али и мечом султана Селима I Явуза. Обряд вершился в мечети и мавзолее Аюба аль-Ансари, игравших особую роль в придворном церемониале. (Последним султаном, опоясанным мечом Османа в 1918 г. стал султан Мехмед VI). Церемония похорон султана и выдвижение его сына на трон происходила в один день, чтобы не возникало проблем преемственности и споров между наследниками. Церемония опоясывания мечом называлась «Таклиди сейф» и происходила в течение недели после «джюлюса» — формального провозглашения претендента на трон нового султана. В престолонаследии практиковалось убийство ближайших родственников, которые могли претендовать на власть. Почву для легализации братоубийства подготовила 11-летняя борьба за власть между четырьмя сыновьями султана Баязида, а узаконил её Мехмед II Фатих, исходя из опыта периода междуцарствия (1402–1413): «Если кто-нибудь из моих детей станет во главе султаната, то для обеспечения общественного порядка ему надлежит убить своих братьев. Большинство улемов одобряет это. Пусть это правило соблюдается». Только в начале XVII века был введен принцип вступления на престол старшего из представителей династии. Однако это не решило всех проблем процедуры смены правителя. Должность султана была опасной. Так, 8 из 37 правителей умерли не своей смертью. Из 28 султанов после Сулеймана Великолепного (Кануни) несколько были свергнуты в результате дворцовых переворотов и один (Абдул-Азиз I) добровольно отказался от власти в 1876 году в пользу племянника.

Особого внимания заслуживает история с короной Сулеймана Велико-лепного/Кануни (1520–1566), ведь до конца XVIII века все османские правители носили тюрбаны. Сулеймана Кануни короновали, чтобы утереть нос конкуренту Карлу V Габсбургу, которого Папа Римский Климент VII короновал в Болонье (1529 г.) как императора Священной Римской империи. А на титул владыки мира претендовал Сулейман (до него Мехмед II). Поэтому великий визирь Паргалы Ибрагим-паша заказал для своего султана у мастеров из Венеции золотые скипетр и корону — золотой шлем с четырьмя накладными коронами (тогда как тиару Папы Римского увенчивают только три короны), увенчанными плюмажем, дизайн которого он разработал лично. Шлем-корона имел черты сходства с короной императора, а также с папской тиарой. Но самое главное, он символизировал вызов их могуществу. Венецианцы также изготовили для султана золотой трон, большое зеркало в золотой раме, украшенное драгоценностями конское седло, сбрую и манускрипт— панегирик османской династии о ее происхождении от греческого бога Аполлона и Кассандры. Всего венецианцы запросили 275 000 дукатов, т. е. пятую часть годового сбора султанской казны.

Коронацию Сулеймана провели 7 июля 1532 года во время похода османов на Вену. Султан въехал в Белград верхом на коне, седло которого стоило 70 000 дукатов, а броня для морды с бирюзой размером с яйцо — 50 000 дукатов. Поверх расшитого золотом кафтана Сулейман повесил на шею огромную золотую цепь, поддерживаемую с обеих сторон слугами, чтобы уменьшить ее вес. В сопровождении военных музыкантов правитель Османской империи триумфальным шествием прошелся по улицам города. Над ним несли драгоценный балдахин из шелка и парчи. Затем султан зашел в роскошный шатер, где воссел на золотой трон с четырьмя колоннами. Ему вручили скипетр, а на голову, вместо большого белого тюрбана, одели корону стоимостью 115 000 дукатов. Внешне она напоминала высокий шлем, четыре яруса которого были украшены большими жемчужинами, а верх — заостренным бриллиантом. Всего в короне было 50 бриллиантов, 47 рубинов, 27 изумрудов, 49 жемчужин и большой кусок бирюзы. Османским символом в короне султана Сулеймана был соргуч в форме полумесяца с перьями редкой птицы — индийского хамелеона, которого отождествляли с райской птицей Хумай. Соргуч — подвеска, в основном из рубинов (рубин считался мужским камнем), которой украшали тюрбаны правителя и визирей совета. Локоны девушек скрепляли с помощью зюлюфлюк. а на шее гармонично смотрелось герданлык — ожерелье, изготовленное из маленьких драгоценных камушков или золотых монеток. Помимо привычных нам колец и сережек, ювелирным изделием считалось кольцо для стрельбы из лука — «зехгир», часы и пояса для мечей.

Шлем с коронами изредка демонстрировался на приёмах, которые давал Сулейман, и играл свою роль в тщательно продуманных триумфальных парадах, проводившихся во время военных походов. Впоследствии из знаменитой османской короны изъяли четыре «этажа» вместе с большинством драгоценностей, а базовый ярус превратили в шлем. Его, вероятно, подарили следующему правителю Священной Римской империи Фердинанду I. Считается, что в XVII веке этот шлем еще хранился в Мюнхене. Сегодня его местонахождение неизвестно.

Султаны придавали огромное значение одежде и носили кафтаны, пошитые из дорогостоящих тканей. Одна из важнейших церемоний при османском дворе была связана с дарением «хилатов» (букв.: «дарованные падишахом») — шёлковых тканей или одежд светлых тонов. Этот обряд, сопутствовавший восхождению на трон нового султана, назывался «сюлус». В османском дворце подаренная султаном одежда из дорогих тканей, особенно шёлка, имела символическое значение. В дипломатических отношениях хилаты/халаты наглядно демонстрировали иностранцам мощь и великолепие Османской империи. С помощью хилата, сделанного из ткани низкого качества, султаны могли продемонстрировать недовольство своим гостям.

До 1882 года, вместо герба в Османской империи использовали «Печать и подпись Султана» так называемый «Тидга». У каждого султана была своеобразная подпись тугра, которой закрепляли официальные указы султана. Многие авторы указывают, что турецкие султаны одевались только в белые одежды, что противоречит миниатюрам того времени и описаниям современников. В целом костюм султанов, включающий в себя несколько постоянных элементов, не претерпел значительных изменений на протяжении нескольких веков. Тем не менее, каждый из султанов одевался по собственному вкусу, стремился отличаться от предшественников и придать себе индивидуальность с помощью одежды.

Об этом можно судить по коллекции парадных и церемониальных кафтанов из знаменитого музея Топкапы. В «гардеробе» каждого султана редко попадаются вещи, похожие друг на друга, и «гардеробы» разных султанов также не содержат вещей, близких по орнаментации, а иногда — и по моделям. Для каждого султана разрабатывались индивидуальные модели и оригинальная орнаментация — прежде всего, учитывали волю султана, особенно если тот стремился отразить в одежде свою идеологию.

Рис. 240. а) геральдик — украшение султанши; б) зехгир — кольцо на пальце для стрельбы из лука; в) соргуч; г) зюлюфлюк — украшение для волос

Рис. 241. Сулейман I Великолепный (Кануни) на троне

Орнаментация некоторых парадных кафтанов буквально манифестируют политику Сулеймана Кануни. Среди постоянных мотивов — комбинация из четырёх больших «булутов», расходящихся из центра и образующих ромбовидные поля, внутри которых располагаются печати Сулеймана как символы мудрости. В данном символическом контексте «булуты» означают четыре стихии и четыре стороны света, управляемые султаном. Растительная орнаментация в стиле «саз» («волшебный сад»), которую можно увидеть на другом кафтане Сулеймана, имела аналогичное значение.

Один из ключевых османских мотивов — «чинтамани». Он состоит из трёх шаров, обычно собранных в треугольник, и двух волнистых «тигриных» полос. Вопросы происхождения и семантики «чинтемани» до сих пор остаются спорными. «Тигриные» полосы имеют долгую историю в мусульманском искусстве. Знак «три шара» был символом и печатью Тамерлана. В буддизме он символизировал триединство Будды. В сочетании с «тигриными» полосами «три шара» на одеждах султанов стали символами верховной власти и, соответственно, трёх султанских титулов. В некоторых орнаментах, где доминирует мотив «чинтамани», он может дополняться извилистыми «китайскими» облачками-«булутами». Происхождение «булутов» вполне очевидно: в своей основе это китайские облачка, которые были привнесены в турецкую орнаментику через Иран. Если присмотреться к очертаниям многих «булутов», в них нетрудно разглядеть фигуру извивающегося китайского дракона. Мотив «булут» обогащает многие растительные элементы иного происхождения: пальметты и мотивы «хитаи», листья и бутоны, а также мотивы типа «руми».

С помощью «булутов» османские мастера могли усложнять внутренний рисунок и общую конфигурацию мотивов. Комбинация «булутов» с мотивами «чинтемани» имеет место в орнаментике многих султанских одеяний. Мотивы «чинтамани» в сочетании с печатями Сулеймана как символами мудрости чаще всего украшали особые церемониальные кафтаны правителей Османской империи. И когда султан облачался в одежды с подобной орнаментацией, он представал перед народом как всемогущий и мудрый творец земного Рая, «тень Аллаха на земле». Напомним, что султан Селим I перенял в 1516 году у халифа Мутаваккиля III титул халифа. Кроме этого, почетный титул «Хакимуль-Харамейн» (Властитель Святых Земель), который до этого носили халифы, был изменен султаном на «Хадимуль-Харамейн» (Служитель Святых Земель). Скорее всего, комбинация «булутов» с солярными мотивами и печатями Сулеймана имела аналогичное значение. Кафтан Селима II из музея Топкапы тоже украшен орнаментальными символами «творца земного рая».

Отметим, что во время военного похода Сулеймана на Багдад за султаном везли 110 кафтанов: разной длины, с длинным и коротким рукавом, летние из атласа и шелка, зимние хлопчатобумажные с меховой подкладкой. Трусов было 112: короткие, длинные, узкие, широкие, с золотыми пуговицами и вышивкой, из атласа и бархата сиреневого, фиолетового, пурпурного, красного, голубого, черного, оливкового цветов. Яркие, дорогие одежды он носил до самой смерти. Интересно, что прямой противоположностью кафтанам Сулеймана были вещи его отца Селима I (1470–1520). Сохранилось два кафтана очень простых по орнаментации: с рядами геральдических «трёх окружий» на красном фоне. Другой кафтан украшен пальметтами и листьями, исполненными в стиле «руми» также на красном фоне. Скупая орнаментика и общая строгость одеяний Селима I, возможно, также служили в качестве манифестации политики султана. Свои завоевательные войны против Ирана и стран арабского Востока Селим I Грозный вел под лозунгом борьбы с «неправоверными» шиитами. По преданию, однажды встретив своего пышно одетого наследника, он пошутил: «Сын мой! Ты оставил мать без одежды».

Согласно свидетельствам дворцовых летописцев, в старости Сулейман Кануни стал одеваться строже и скромнее. Это позволяет отнести к позднему периоду один кафтан, украшенный большими геральдическими тюльпанами — пурпурными на белом фоне. Символика кафтанов Сулеймана Великолепного — единственная в своём роде: другие султаны, потомки и предшественники не позволяли себе подобного пафоса.

Определённые претензии на статус земного творца очевидны и у Селима II: один из его кафтанов украшен большими солярными символами на золотом фоне. Кафтаны Селима II были сшиты из синего, желтого, красного, белого шелка, украшены цветочными и геометрическими узорами, и подбиты мехом. Он имел более изящный вкус, чем отец, экспериментировал не только с цветом, но и с формой. Султан Мурад IV любил сочетать кричащие цвета: изумрудный, ярко-красный, синий, сиреневый и золотой. Начиная с XVII века одежды султанов постепенно утрачивают характер идеологического манифеста и становятся чисто декоративными.

Особое значение в костюме османских султанов имел головной убор. Самые первые уборы были коническими, их называли «хорасани». В период правления Мехмеда II этот головной убор превратился в цилиндрический высотой 35 см с расширением к верху. Его назвали «му(ю)джевезе». Многие султаны старались изобретать собственные модели уборов. Самой известной и примечательной частью турецкого костюма был головной убор — «тюрбан». Он состоял из двух частей — колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак, как предписано у мусульман, был красным, а сам тюрбан — белым. Только эмир носил зеленый тюрбан (цвет знамени Магомета). Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Количество перьев было строго определено. В XVI веке султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а удругих сановников — по одному. Во время правления Мехмеда II стал модным тюрбан, обвернутый белым муслином. До XIX века султаны носили тюрбаны, в которых длинный отрезок белого шелка или муслина наматывался на красный колпак. Если в XV веке доминировала модель мюджевезе, то в начале XVI века ее вытеснил большой высокий селими, названный в честь Селима I. Его сын Сулейман Великолепный ввел моду на юсуфи — тюрбан с широким верхом и с четко очерченными наслоениями ткани. К тюрбану крепили драгоценные эгреты из перьев цапли или павлина. В XIX веке султан Махмуд II начал реформировать Османскую империю по европейскому образцу. Массивный тюрбан он заменил легким шерстяным колпаком красного цвета с черной шелковой кистью — феской.

До XVII века носить меха было исключительной прерогативой султанов, но позднее даже представители низших слоёв одевали мех, чаще всего лисий и заячий. Из местных мехов использовали шкуры тигра и рыси. Османский двор обладал уникальными правами на приобретение мехов в Московии — в первую очередь соболиных. Особо ценным считался мех черной лисицы. Привилегия османов на приобретение мехов была закреплена в период правления Бориса Годунова. Расходы османской казны на приобретение мехов возросли до такой степени, что в марте 1584 года был издан закон, повелевающий при покупке мехов и кожи в Москве вместо наличных денег использовать шелковые ткани, изготовленные в Бурсе, т. к. эти уникальные шелка играли важную роль в демонстрации величия московского царского двора и русской православной церкви.

В средневековых государствах Азии к властным атрибутам кочевых империй относились: золотой шатер, трон с «подушкой власти», зонт, корона, государев флаг, государственная печать, пайцзы (рис. 242–243), воинский барабан, халаты с геральдическими символами, воинские пояса, булавы, жезлы, мужские шапки-орбелге и женский головной убор боктаг, золотой полумесяц.

Рис. 242. Некоторые образцы пайцз

Рис. 243. Пайцзы Чингизидов

Пайза, пайцза, пайзе, — табличка, выдававшаяся монгольскими ханами и китайскими правительствами лицам, отправляемым с каким-либо поручением, и служившая им своего рода удостоверением и пропуском по всей территории империи. Пайцзы были золотые (иногда украшенные драгоценными камнями), серебряные, бронзовые и деревянные, с надписями или без них. О пайцзе упоминает Марко Поло. Время первоначального введения их в употребление в точности неизвестно, но уже в летописях династии Тан (620–901 гг.) упоминается о существовании серебряных дощечек, длиной в 5 и шириной в 1,5 дюйма.

Трон или пьедестал повсеместно использовали во всех иерархически организованных обществах, чтобы подкрепить проявление божественного и человеческого величия. В Китае трон на пьедестале изображает размежевание между небесным и земным миром и превосходство первого над вторым.

В индуистской традиции имеются различные виды тронов: трон Вишну — трон лотоса, выражающий космическую гармонию, в то время как трон Шивы, покоящийся на четырех животных, как считается, поддерживает подъем к высшим ступеням сознания с помощью космических сил. Буддизм помещает трон Будды под деревом Бодхи.т.е. в центре мира.

В некоторых мусульманских сочинениях Трон Божий описывается как поддерживаемый девятью ангелами, представляющими девять направлений в пространстве и символизирующими подчинение всего Мироздания Богу.

Индейская корона из перьев, золотая корона и ореол представляли собой попытку идентификации с солнечным божеством и приобретения таким путем его власти. В китайской мифологии и японских легендах меч также является двойственным символом, соединяющим в себе два противоположных начала — мужское и женское (инь и ян). Он считается грозным и защищающим, истребителем жизни и в то же время ее подателем. Одним из символов власти японских императоров являются их регалии (сансю-но симпо) — «три божественных сокровища»: зеркало, меч и яшма.

Позднее зеркало стало восприниматься не только как символ Солнца и самой богини Аматэрасу, но и как предмет, подтверждающий легитимность вступающего на престол правителя. Третья из священных регалий — яшма-«магатама» — (предмет из драгоценного камня в форме запятой). По всей вероятности, магатама стала прочно связываться с ритуалом вступления государя на престол не ранее середины IX века. Эти «три священных предмета», с одной стороны, выступают в качестве «символов», доказывающих «божественность» и «добродетельность» самой Японии, а с другой, непосредственно связываются с интронизацией верховных правителей, являясь доказательством «законности» и «непрерывности» правящей династии в Японии. Помимо этого, считалось, что божественные регалии способны передавать правителю магические способности, которые помогают государю управлять страной. Священные регалии должны были находиться возле правителя и во время его передвижения. Официальной регалией, парадным убором японского сёгуна и императора был канмури. Происходит от китайского колпака путоу, заимствованного ещё в эпоху Нара, современный вид канмури приобрёл, в эпоху Хэйан. Канмури носилась с помощью шпилек, закреплённых на особой разновидности пучка волос.

В своем завершенном варианте японская процедура интронизации включала три важнейшие церемонии: сэнсо («уведомления» о вступлении на престол нового государя), сокуи (аналог китайской дворцовой церемонии вступления восхождения на трон, когда правителю преподносились священные регалии — «зеркало» и «меч», а также государственная печать — символ верховной власти в стране) и Дайдзёсай. Если сэнсо и сокуи представляли собой церемонии, осуществляемые по китайскому образцу, то Дайдзёсай является исконно японской церемонией и не имеет аналогов в китайской культуре. Со временем наполняемость «японской» (в противовес «китайской») части процедуры интронизации увеличивается, символом окончательного признания законности власти нового государя становиться именно Дайдзёсай. Во время внутридинастического кризиса, когда власть в Японии оспаривалась представителями «южной» и «северной» династий (1336–1392 гг.), одним из наиболее сильных аргументов приверженцев «южной» династии было то, что регалии находятся в их распоряжении, хотя победа осталась за «северной» династией.

В Северной части Мадагаскара очень распространена ламба — традиционный вид одежды. Дамбой называли большой кусок ткани, похожий на плащ, который носили коренные жители — около 2,7 м шириной и 1,8 м длиной. Ламба никогда не была дешевым товаром, в XVIII веке стоимость лам-бы чаще всего равнялась 6–7 рабам. Способ ношения ламбы может сказать очень много, например, малагасийский король говорил: «Если я ношу ламбу на плечах, значит, я счастлив, а если на талии — то я очень зол».

В некоторых странах Азии, Африки, Полинезии стилизованные мухобойки служат регалиями, символами власти, а на гербе американской (США) территории Американское Самоа, расположенной на островах в Тихом океане Полинезии, мухобойка изображена даже на гербе этой страны. Известный кенийский лидер Джомо Кениата в торжественных случаях всегда носил с собой мухобойку как символ власти, так же делал и лидер другого африканского государства — Малави — товарищ Банда, а в Таиланде — крупном государстве (королевстве) в Юго-Восточной Азии мухобойка является частью королевских регалий и одним из символов королевской власти. Её ручка сделана из украшенной орнаментом слоновой кости, а «ударная» часть — из белых волос хвоста слона альбиноса, слон там считается символом королевства. В африканской стране Кот-д’Ивуар (бывшее название — Берег Слоновой Кости) мухобойка сделана из конского волоса с красивой деревянной ручкой. Мухобойки являются символами власти вождей и удругих племен и стран. В Индонезии мухобойка ассоциируется даже с Богом Шивой! Все это дошло до XXI века.

Глава 17
Символика власти в Африке и у номадов Евразии

Символика власти столь многообразна, что выше мы рассмотрели только некоторые ее проявления. В эгалитарных и ранжированных обществах она имела ярко выраженный половозрастной характер. В простых вождествах эти отличия затрагивали в основном сферу ритуально-этикетной деятельности (вождь отличался во время обрядов одеждой, раскраской, прической и т. д.). Вожди имели ряд преимуществ и полномочий, как правило, обладали большим, чем простые общинники, количеством жен. Со временем символика приобретает несколько иное значение. Она начинает подчеркивать вертикальные связи. В сложных вождествах отличия уже переносились и на обыденную одежду (раскраска, прическа, татуировка, украшения, оружие, специфические знаки отличия, например, жезлы и проч.), вожди становились обладателями большого количества престижных предметов потребления (раковины каури, пояса маро и т. д.).

Появились специальные символы индивидуального статуса. Отличия касались и материальной культуры. Каждое общество выработало свои критерии знатности, о чем свидетельствуют племена Африки и ряда иных регионов мира. Символизировать статус человека могла его одежда или какие-либо знаки на ней, украшения, пояс, оружие, прическа, головной убор и многое-многое другое. Одним из примеров подобного предводительства и живым олицетворением государственной власти у большинства народов Африки является «вождь в леопардовой шкуре», клыки и когти леопарда — это единственное, что внешне выделяло и ныне выделяет его среди соплеменников.

Теория вождества (от англ, chiefdom) принадлежит к числу наиболее фундаментальных достижений западной политантропологии. В рамках не-оэволюционистской схемы уровней социальной интеграции вождество занимает среднюю ступень. В этой схеме вождество понимается как промежуточная стадия интеграции между акефальными обществами и бюрократическими государственными структурами.

Вождества известны у многих современных этнографических народов мира: в Африке у ашанти, банту, баганда, волоф, зулу, свази, тсвана, в Бенине, в Азии, у качинов Бирмы, у многих номадов Евразии (пуштунов Афганистана, бедуинов Северной Африки, казахов, киргизов, монголов), в Океании — на Фиджи, Таити, Тонга, Гавайях, у североамериканских индейцев северо-западного побережья, на Гаити, Пуэрто-Рико, у чиба в Андах, инков в Перу и т. д.

Осветить всю эту этническую «полифонию» в сжатом тексте учебника нереально, поэтому ограничимся краткими «мозаичными» упоминаниями о наиболее ярких и специфических проявлениях символов власти. Например, наряд правителя (ньими) племени куба (Демократическая Республика Конго) идентичен мужской одежде соплеменников, но дополняется перевязями, кожаным передником, карманами, ножными и ручными браслетами, конической плетёной шляпой, шкурой леопарда. Богатство украшений не только подчеркивает величие вождя или красоту его жены. Ножные и ручные браслеты, диадемы и гривны служат «охранными поясами» и защищают правителя и его народ от злых сил.

В Западной Африке вожди народов фульбе и канури ради почёта надевали на себя по 8–10 бубу (просторных платьев) одновременно, несколько пар штанов, огромный тюрбан, а сверху всю эту конструкцию покрывали пледом и обматывали полотенцем на уровне шеи. В западноафриканской Гане знаменитые хлопковые ткани кенте (с добавлением шёлка, с причудливым геометрическим узором, её изготавливают ткачи только в деревнях вокруг города Кумаси), которые носят несшитыми, перебрасывая через плечо, доступны только вождям, жрецам и чиновникам высшего ранга, надевающим их по случаю праздника.

Изготовление одного лишь многоцветного пояса по технологии кенте может занять до месяца, и стоит он несколько сотен долларов. У некоторых исследователей XX века Африка ассоциируется с авантюрой, риском и экстримом. Один из них пишет: «Какой-нибудь король, в юности прошедший Хэрроуз и Оксфорд, на родине спокойно одевает невообразимый убор из шкур и перьев и садится на золотой трон с алмазами, и будет награждать сам себя сумасшедших размеров орденами. И не посчитает это чем-то из ряда вон». В Западной Африке одежды племенных королей и людей высокого статуса сделаны из ткани Kente.

Племенные короли традиционно носят этот шёлковый материал, который отличается искусными декоративными узорами на ткани. Kente (и ее имитация) стала важным символом африканской гордости среди потомков африканских рабов в Америке. В Замбии до сих пор проводятся церемонии куомбока, название которой дословно переводится как «выход из воды». Считается, что тот, кто сумеет живым выйти из воды, продолжит свое правление как король. В современной Замбии эта церемония проходит каждый год в честь переезда вождя племени в летний дворец (в верхнем течении реки) в начале сезона дождей (февраль-март).

Завершая африканские заметки, заметим, что всего несколько африканских лидеров понимали и понимают значение моды как символа собственной власти и символа разрыва с колониальным прошлым. Как бы западные страны не пытались унизить и осмеять Муаммара Каддафи, он никогда не боялся показывать свои африканские корни через свою одежду.

Традиции ношения собственной национальной одежды присущи лидерам Нигерии. Олусегун Обасанджо, Шеху Усман Алию Шагари, Умару Муса Яр-Адуа и другие часто появляются на международной арене в модной африканской одежде национального стиля.

В заключении обращаем внимание на то, что в настоящее время атрибутика власти претерпела определенные изменения — многие страны практически отказались от подобной символики и сделали государственными символами гимн, герб, флаг с кодовыми значениями становления нации.

Рис. 244. Государственные лидеры африканских стран в одеждах традиционного стиля. Слева-направо: Муаммар Каддафи; Олусегун Обасанджо Шеху; Усман Алию Шгари

В XX и начавшемся XXI столетии коронация королей и королев, султанов и эмиров происходила и происходит не только в Великобритании (по всем европейским правилам), но и в других европейских, азиатских и африканских государствах.

Примечание к портретам августейших особ

Рассматривая парадные портреты коронованных особ и аристократии, следует помнить, что короли, королевы, императоры, султаны, цари и прочие августейшие особы, разумеется, хотели выглядеть лучше на своих изображениях и запомниться потомкам в наиболее благообразном виде. Поэтому творениям придворных живописцев не всегда присуще портретное сходство. Художники Средневековья и Нового времени должны были смягчать или даже стирать нежелательные черты лица и цвет их кожи, стройнить фигуры своих моделей.

Например, две английские королевы: Филиппа Геннегау и Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая по воспоминаниям современников обладали некоторыми чертами негроидной расы и у них был очень смуглый цвет кожи из-за мавританского происхождения их далеких предков. Поэтому обеих звали «Черная королева». Сын Филиппы, принц Эдуард Черный, получил такое прозвище не столько за свои черные доспехи, сколько за цвет своей кожи. Но на портретах они предстают перед нами со вполне европейскими чертами и нежно-персиковым цветом кожи.

Следует учитывать и тот факт, что прижизненные изображения многих древних правителей просто не сохранились или их не было вообще. Иногда их рисовали спустя много веков и это было уже скорей представление об изображаемом персонаже, чем его реальный облик.

Заключение

Исторические формы традиционной одежды каждого народа явились результатом длительной эволюции этой сферы материальной культуры, включавшей как спонтанную, внутреннюю динамику саморазвития, так и органическую адаптацию иноэтнических заимствований. В самых общих чертах историю развития национальных форм одежды, а затем и костюма можно определить как развитие всей материальной культуры человечества: от простого — к сложному. Одежда отражала особенности социальной и духовной жизни людей того или иного периода, развитие культуры, техники, технологии и т. д. История одежды в разных регионах мира отличалась своей спецификой.

Многозначность одежды представляет собой широкое исследовательское поле. Профессор Н. М. Калашникова, в частности, отмечает: «Являясь частью культурного пространства человека, одежда отражала изменения в его существовании на уровне представлений о ней, либо на функциональном уровне. Поэтому при рассмотрении народного костюма как возможной структуры традиционного комплекса одежды, последняя, с одной стороны, оказывалась пространством, в котором разворачивалось бытие человека, а с другой — в нем происходила трансформация форм одежды, являющаяся следствием действия многообразия культурных кодов, прочтение которых требовало определенных знаний» [50, с. 326].

Характер изменения форм одежды в разных странах имел разную временную протяженность. Каждая эпоха создавала свои собственные эстетические идеалы человеческого тела и красоты. Наиболее наглядно эти различия обнаруживаются в изменениях форм одежды и идеала женской красоты. Изучение одежды средневекового периода может многое подсказать студентам вузов и училищ в понимании более поздних форм и конструкций костюма. Особенно это важно для будущих проектировщиков одежды и модельеров.

На протяжении V–XIX веков (как и сегодня) одежда помогала людям выражать определенный эстетический идеал, отражала представление об «идеальном» человеке, его внутренней сущности и внешнем облике. В этом аспекте национальная одежда не только свидетельствовала о космологической картине мира, но и об изменениях, происходивших в развитии экономики, а также о тесной связи с политикой, этикой и религией. «Традиция „мерцает“ в истории, — пишет И. Т. Касавин, — но она же и творит ее, являясь формой органического перерастания спонтанной человеческой деятельности в регулярную и законообразную социальную практику. И здесь же она (уже как понятие) оказывается способом формирования исторического сознания, которое обнаруживает в традиции не просто устаревшие нормы деятельности и мышления, но „сгустки“ исторического конкретного опыта, необходимые ступени развития общественных отношений».

Зависимость форм одежды, прежде всего женской, от религии хорошо прослеживается в исламских странах, у народов Азии и Африки, в Западной Европе до эпохи Возрождения. Господство христианских и исламских предписаний, считавших женское тело греховным, диктовало определенные формы одежды, которые должны были скрывать формы фигуры, а то и лица.

В эпоху Раннего Средневековья моды как таковой не было: как женский, так и мужской наряд оставались практически неизменны на протяжении многих веков. Помимо самобытных национальных особенностей, платье многих народов имело множество общих черт, к примеру, мужчины разных народностей, населявших Европу, носили нательные штаны — брэ. Повсеместно носили и рубашки-туники. Женский наряд также был традиционен и мешковат, отличался ярко выраженным униформизмом. К примеру, франкские женщины носили ту же рубашку шенс, тотже котт, тот же плащ, что и мужчины.

В X–XI веках ситуация стала понемногу меняться. Конечно, одежда не изменилась в одночасье — трансформация началась с силуэта. Он стал уже не таким прямым, как раньше, и лучше подчеркивал фигуру. Во многом благодаря плотно обвязывающему талию поясу. После крестовых походов одежды знатных людей еще больше удлиняются на манер византийских. В это время ярче начинают проступать различия между нарядами разных европейских народов. Одежда романского периода представляет собой смесь античных традиций, византийских деталей и «варварских новинок», и вместе с тем — она нечто совершенно новое. Практически на протяжении всего Средневековья в одежде было два стиля, конфликтующих между собой: 1) величественный, предпочитающий длинные, просторные одеяния; 2) щегольской, выступающей за веселье и оригинальность. Часто два этих течения сосуществовали или даже смешивались.

Важным поворотным моментом в восприятии красоты становится рубеж XII–XIII веков, когда культура приобретает более светский характер. В XIII–XV веках одежда разделилась на части, и появилась возможность создавать любые ее формы. К XIV веку европейский наряд приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового. В XIV веке юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. Возникли новые формы женской одежды. В XIV веке появились распашные одежды. Наряды стали более разнообразными по форме и цвету. На европейскую одежду позднего средневековья повлиял также культ Прекрасной Дамы. Появилась дифференциация в наряде самих феодалов.

В XV веке в период готики в моде S-образная изогнутость силуэта фигуры. Для его создания на живот накладывали небольшие простеганные подушечки — босы. Одежды узкие, сковывающие движения, удлиненные, волочащиеся по полу.

В XV веке бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский наряд стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля. Этот период истории одежды получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам наряда. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Народная же одежда со времен раннего средневековья почти не изменилась. После поражения Бургундии в 1477 году при Нанси центром моды стала Италия.

В XVI–XVIII веках европейской нормой идеала красоты становится человек, одежда приобретает более удобные и гармоничные формы. Развитие и эволюция европейской одежды и моды в XVI–XVIII столетиях органично связаны. Эта связь подобна структуре музыкального произведения (фуги, сонаты и др.). Ведь любое музыкальное сочинение подчинено строгим канонам: в нем присутствует начало, развитие, кульминация и разрешение.

Если следовать логике означенного сравнения, то началом становления европейской моды Нового времени можно считать XVI век, с его относительной простотой в одежде, подчиненностью создателей нарядов авторитету церкви и королевского двора в Мадриде. Развитие же происходит в XVII веке, при доминирующем положении Франции на континенте. Тогда французская нация была сильна не только на войне и в политике, но и в культурном плане. Причем французская культура покорила большие пространства, чем французское оружие.

«Кульминацией» можно считать середину XVIII века, когда в моде и развлечениях было едва ли ни единственное самовыражение феодальной аристократии, которая вот-вот должна была сойти с исторической арены. А «разрешение» происходит в конце XVIII века, после Великой французской революции. Тогда смена феодальной формации на буржуазную изменила и социальную стратификацию, и систему духовных ценностей, и эстетические идеалы.

Весь изучаемый период мода развивалась под влиянием стереотипов: статуса, менталитета, этикета (в особенности) и поведения (как вытекающего из трех предыдущих феноменов). Особенностью европейской моды данного периода было и то, что она «шла в разрез» с гигиеной. Наглядные примеры — расцвет парфюмерии, который был обусловлен потребностью «нейтрализовать» естественные запахи немытых человеческих тел (к слову, яичный белок как «фиксатор» причесок тоже рождал дополнительную потребность в ароматах духов); наклейки-мушки, призванные прикрыть пятна от инфекционных заболеваний и др.

Однако, порожденная (в некоторой степени) стереотипами, мода на одежду сама рождала новые стереотипы (в частности, желание подчеркнуть социальный статус особенностями платья или обуви приводило часто к весьма экстравагантным решениям этого вопроса). Некоторые модные тренды вообще рождались из конфуза (как, например, французская прическа-фонтанж). И в этом проявилась иррациональность создателей модной европейской одежды и обуви, а также «модный диктат» харизматических лидеров эпохи (в особенности, Людовика XIV).

И только на рубеже XVIII–XIX вв. к моде возвращается связь с повседневностью и тяга к практичности, которая преобладает над излишествами предшествующей формации. Причем как новым лидером индустриального мира, так и новым лидером в моде становится Англия.

Культура исламской цивилизации начала развиваться одновременно с государственностью — с образования Арабского халифата. В одежде мусульман VII–XIX веков европейские тенденции не получили столь очевидного динамичного развития, как в Европе. Изменения в странах ислама происходили в сфере разнообразия, богатства и иерархической структурированности одежды. Почти все цвета в одежде Средневековья имели свое значение, а в ряде стран они и в XXI веке продолжают играть значительную роль. Цвет одежды определялся специальными кодексами и зависел от социального положения и возраста человека.

В Индии, Китае и Японии, как и в большинстве стран Востока, главным элементом одежды являлся халат, а не рубаха и штаны, как в Европе. Штаны в восточном наряде не являются главным элементом, поэтому штаны всегда были «унисексом» — их носили как мужчины, так и женщины. Разница заключается в том, что мужские штаны подвязывались на пояснице, а женские — на талии.

На территории этих государств существовала строжайшая иерархия одежд. В периоды чужеземного правления формы одежды претерпевали определенные изменения, дополнялись разными элементами, но иерархия одежд, цветовых комбинаций продолжала строго регламентироваться. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития накладывал свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. В то время как в XVII–XIX веках европейские наряды регулярно меняли фасоны, традиционная одежда (культурные коды) стран Востока оставалась почти неизмененной, варьировались лишь детали и отделка. Одежда отражала социальные, духовные и философские представления афро-азиатско-исламских народов.

В периоды Средневековья и Нового времени процесс формирования национальной — традиционной одежды происходил под влиянием многочисленных факторов и во все периоды воздействовал на одежду/костюм господствующих классов. Кроме того, одежда визуально свидетельствовала о социальном положении и ранге человека. Однако описания современников и иллюстрации отражали чаще всего наряд только социальной верхушки. Одежда разных классов и социальных слоев различались не кроем, а качеством ткани и богатством отделки. Одежду всех слоев населения объединяло одно — многослойность. Отличия в одежде богатых и бедных регламентировались законом. Чем беднее человек, тем темнее и скромнее оттенки одежды.

В странах Востока развитие одежды протекало гораздо более консервативно, чем в Европе. На наш взгляд, этому способствовал ряд факторов. Прежде всего, это относительное постоянство обусловлено традиционализмом восточных обществ в целом. Не менее важен своеобразный «религиозный детерминизм». В восточной одежде более четко и «рельефно» выражена привязка к космологическим представлениям, бытовавшим в том или ином обществе. Социокультурный символизм в одежде азиатских народов был выражен довольно ярко. Уроженцы этих стран, воспитанные в лоне своей культуры, прекрасно понимали подобный символизм, безошибочно определяли по наряду как статус, так и «жизненные обстоятельства» его носителя (например, помолвку, замужество, вдовство и т. д.).

Но наибольшим разнообразием отличалась одежда африканских народов. И здесь, на наш взгляд, прослеживается «иррационализм», чем-то похожий на современную европейскую моду. Действительно, чем еще можно объяснить теплую одежду вождей ряда племен при тропической жаре. Вместе с тем, бытовала и другая тенденция, связанная с простотой и естественностью (например, обнажение верхней части тела даже у женщин, что удивляло, смущало и неизменно привлекало европейских путешественников). Африканская одежда отличается глубокой оригинальностью. Недаром о существовании «моды» у африканцев писали как европейские колонизаторы (например, португальские чиновники), путешественники (особенно Давид Ливингстон), а уже записки последних послужили хорошим подспорьем для литераторов (вспомним хотя бы «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна).

Формирование одежды африканцев зависело от многих факторов: климатических, политических, культурных, социально-экономических и т. д. Здесь проживало множество племен и народов, находившихся на разных стадиях цивилизации, что, естественно, отразилось на формах и стиле одежды. Многие кочевые народы, живущие в Восточной Африке (напр., масаи в Кении и Танзании, динка, живущие в Республике Судан) носили минимальную одежду. Незамужние женщины в сельской местности до сих пор ходят с открытой, голой грудью и носят юбки и пояса с бисером. Мужчины носят короткие юбки из меха или шкур. В южной части Африки также существует минимальный и скромный стиль одежды. Химба, кочевые скотоводы, люди, живущие в Намибии, мужчины и женщины носят одежды немного больше, чем просто окрашенное тело и короткие юбки. Среди народа коса из Южной Африки незамужние девушки носят короткие юбки и ходят с голым торсом. На одежду в Западной Африке оказывает влияние исламский стиль, импортируемый из Северной Африки.

Во второй половине XX веке одежда стала политическим вопросом в Центральной Африке, где традиционные одежды и украшения редко встречаются сегодня. После получения независимости в начале 1960-х годов правительства Руанды и Бурунди обязали жителей носить современную одежду. Африканские правительства оказали давление на кочевников с целью заставить носить современную одежду, достаточную для покрытия гениталий и женской груди. К 1980 году кочевники были юридически обязаны носить одежду, когда входили в город. Интересно то, что африканский стиль глубоко вошел в современную европейскую культуру и стал частью не только высокого искусства, но и повседневной жизни.

Другим свидетельством взаимного влияния культур является тот факт, что персонажей, облачённых в османские ткани, можно увидеть на флорентийских и венецианских картинах эпохи Ренессанса. Элементы османского наряда довольно прочно утвердились в культуре балканских народов, в культуре Болгарии, а также Польши и Румынии. История османского наряда завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. Идентичные процессы происходили (где-то раньше, где-то позже) и в других странах Востока. В сложившихся обстоятельствах понимание специфики одежды представителей других народов значительно облегчало диалог культур и цивилизаций.

Завершая, отметим, что проникновение элементов декора с Востока в одежду Западной Европы происходило уже на заре Средневековья, а во времена Крестовых походов процесс приобрел более массовый характер. В эпоху Великих географических открытий процесс проникновения восточных мотивов в наряды Европы ускоряется, но и европейцы в свою очередь начинают влиять на традиционную одежду народов Востока. В XVIII–XIX веках вектор взаимовлияния кардинально меняется — начинается период особо активного проникновения европейской моды в страны Востока, что создавало определенные угрозы традиционной одежде местных народов. Но в любом случае происходил процесс взаимовлияния и взаимообогащения культур.

Современные модельеры не просто копируют и механически повторяют традиционную одежду, но и находят в ней новую красоту с позиций современного мировоззрения.

Мода, выросшая из традиционных национальных одежд, относится к саморазвивающимся системам. Она уже много столетий позволяет управлять поведением индивидов, что важно для развития индустрии моды. Именно с Нового времени возникла и стала крепнуть тенденция превращения моды в сильное средство манипулирования людьми, формируя их интересы и потребности. Мода влияет на экономику массового производства и массового потребления, на культуру массовых развлечений и зрелищ. Но эта тема заслуживает отдельных изысканий, результаты которых будут аккумулированы в следующем томе..

Список использованной литературы

Основная:

1. Андреев Г. А. Рисование моделей одежды, головных уборов и обуви: курс спец, рисования (для швейныхтехникумов) ⁄ Г. А. Андреев; под общ. ред. Д. И. Вискне. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Коиз, 1960. — 131 с.

2. Бердник Т. О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник,Т. П. Неклюдова. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 448 с.

3. Блейз А. История в костюмах: от фараона до денди ⁄ Анна Блейз; пер. с англ.; худ. Д. Чалтыкьян, — М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2002, — 176 с.

4. Брун В. История костюма (от древности до нашего времени) / В. Брун, М. Тильке; пер. с нем. — М.: Эксмо-Пресс, 2005. — 463 с.

5. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: Иллюстрированная энциклопедия в 3-х томах. «Темные века» и Средневековье (V–XIV вв.) ⁄ Герман Вейс. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — Т. 2. — 600 с.

6. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: Иллюстрированная энциклопедия в 3-х томах. Новое время (XIV–XIX вв.) ⁄ Герман Вейс. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — Т. 3. — 768 с.

7. Дудникова Г. П. История костюма: учебник ⁄ Г. П. Дудникова. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 416 с. — (Серия «Учебники XXI века»),

8. Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности./ Р. В. Захаржевская. — 3-е изд., доп. — М.: Рипол Классик, 2006. — 288 с.

9. Каминская Н. М. История костюма: учеб, пособие для средн, спец. учеб, заведений швейной пром-сти ⁄ Н. М. Каминская. — М.: «Легкая индустрия», 1977. — 128 с.

10. Киреева Е. В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века ⁄ Е. В. Киреева. — М.: Просвещение, 1970. — 166 с.

11. Кичемазова Л. Н. Основы конструирования, моделирования и технологии одежды: учеб, пособие для нач. проф. образования / Л. Н. Кичемазова. — Ростов н/Д: Март, 2001, — 222 с, — (Технологии сервиса).

12. Куренова С. В. Конструирование одежды ⁄ С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева, — Изд. 3-е, — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 478 с, — (Высш. образование).

13. Кэссин-Скотт Д. История костюма и моды ⁄ Д. Кэссин-Скотт; пер. с англ. — М.: Эксмо-Пресс, 2002. — 276 с.

14. Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов: в 4 т./ М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993. — Т. 1. — 545 с.

15. Муртузалиев С. И. Материалы по истории средневековых цивилизаций Европы и Америки (для студентов, обучающихся в филиалах ДГУ и ДГПУ): учебное пособие ⁄ С. И. Муртузалиев. — Махачкала: ИД Наука плюс, 2005. — 108 с.

16. Основы теории проектирования костюма: учеб, пособие ⁄ ред. Т. В. Козлова. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 352 с.

17. Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары: учеб, для вузов ⁄ Ф. М. Пармон. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Триада плюс, 2002. — 311 с.

18. Шьем костюм ⁄ [пер. с англ. Ю. Л. Плискиной]. — М.: Ниола 21-й век, 2001. — 127 с. — (Singer: Б-чка по шитью).

Дополнительная:

19. Аброзе Е. А. Индустрия моды в условиях глобализации культуры: дис… кандидата культурологии: 24.00.01 / Аброзе Евгений Артурович; Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. — СПб., 2006. — 168 с.

20. Аброзе Е. А. Мода в динамике культурных процессов Европы ⁄ Е. А. Аброзе. — СПб.: Нестор, 2005. — 130 с.

21. Аймермахер К. Знак. Текст. Культура ⁄ Карл Аймермахер. — М.: Изд-во РГГУ, 2001. — 394 с. — (Труды Института европейских культур).

22. Албакова Ф. Ю. Символ и традиционные фольклорные формы культуры / Ф. Ю. Аблакова, — М.: Диалог-МГУ, 1999, — 30 с.

23. Асоян Б. Р. Все еще удивительная Африка ⁄ Б. Р. Асоян. — М.: Мысль, 1987, — 176 с.

24. Атрибуты королевской власти [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://100grt.ru/sokrovishha-monarxov/atributy-korolevskoj-vLasti. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.04.2020.

25. Бабенко Н. Мбугу для мбути ⁄ Никита Бабенко // Вокруг света. — 1994, — № 3 (2642). — С. 17.

26. Бак Я. Магическая и династическая легитимация ⁄ Янош Бак // Другие средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича ⁄ Сост. И. В. Дубровский, С. В. Оболенская, М. Ю. Парамонова. — М., СПб., 1999. — С. 43–51.

27. Балдано И. Ц. Мода XX века: энциклопедия ⁄ И. Ц. Балдано. — М.: Ол-ма-Пресс, 2002. — 400 с.

28. Барт Р. Дендизм и мода ⁄ Ролан Барт // Художественный журнал. — 1997, — № 18. — С. 18–23.

29. Бичурин Н. Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии ⁄ Н. Я. Бичурин. — М.: Восточный Дом, 2002. — 432 с. — (Классика отечественного и зарубежного востоковедения).

30. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства ⁄ П. Г. Богатырёв. — М.: Наука, 1971. — 358 с.

31. Бойцов М. Знаки власти средневековых правителей [Электронный ресурс] ⁄ Михаил Бойцов. — Режим доступа: https://postnauka.ru/video/66645. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.04.2020.

32. Бражкина А. Фантазии афрокуаферов ⁄ А. Бражкина // Вокруг света. — 2007. — № 6(2801). — С. 34.

33. Бровин В. Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики: [Электронный ресурс] ⁄ Владимир Бровин. — Режим доступа: https://disgustingmen.com/history/human-zoos. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.08.2020.

34. Вэйхуа П. Краски Китая: Народный костюм и ремёсла ⁄ Пу Вэйхуа, Ян Ли; пер. с кит. яз. — М.: ACT, 2007. — 248 с.

35. Гаджиева Е. А. Страна восходящего солнца. История и культура Японии ⁄ Е. А. Гаджиева. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. — 256 с.

36. Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры: конец XVI — начало XX вв. / Л. Д. Гришелева. — М.: Наука, 1986. — 286 с.

37. Диор К. От идеи к платью / Кристиан Диор // «Журнал мод», — 1966, — № 3. — Приложение 1. — С. 22–24.

38. Доманин А. Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники ⁄ Александр Доманин. — М.: Центрполиграф, 2010. — 432 с.

39. Дочь испанского короля [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://hobbitaniya.ru/french/french26.php. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 05.09.2020.

40. Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб, пособие для студентов образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования, обучающихся по специальности 2809 «Технология швейн. изделий» ⁄ В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. — 2-е изд., стер. — М.: Academia, 2004. — 179 с. — (Сред. проф. образование. Технология потреб. товаров).

41. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900–1999 гг. ⁄ Ш. Зелинг; пер. с нем. Ю. Бушуев, Г. Яшин. — [Б.м.]: Konemann, 2000. — 655 с.

42. Из истории китайского женского костюма с древности до эпохи Сун //Научные сообщения ГМВ. — М., 1996. — Вып. XXII. — С. 33–36.

43. Иофан Н. А. Культура древней Японии ⁄ Н. А. Иофан. — М.: Наука, 1974. — 264 с.

44. Использование национальных элементов при разработке современной одежды: учеб, пособие / Л. Н. Абуталипова, М. В. Свиринавичюс, Г. А. Кадырова и др.; Казан, гос. технол. ун-т. — Казань: Изд-во КГТУ, 2000. — 79 с.

45. История европейского костюма XVII–XIX веков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://sites.googLe.com/site/oldeuropianfashion/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.09.2020.

46. История костюма: методические рекомендации к занятиям по дисциплине «История костюма» ⁄ Сост. З. Н. Сазонова. — Владимир: Изд-во Владимирского гос. университета, 2010. — 41 с.

47. История средних веков: в 2 т.: учебник ⁄ Под. ред. С. П. Карпова. — М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 2000. — Т. 2: Раннее новое время. — 432 с.

48. Карлин А. С. Культурология ⁄ А. С. Карлин. — СПб: Лань, 2003. — 364 с.

49. Килошенко М. Психология моды ⁄ М. Килошенко, — СПб: Речь, 2001. — 252 с.

50. Калашникова Н. М. Народный костюм (семиотические функции) ⁄ Н. М. Калашникова. — М: Сварог и К°, 2002. — 372 с.

51. Канга — Африканская экзотика: часть первая [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.babybLog.ru/community/post/fanatka/1694472. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.04.2020.

52. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. — Изд. 4-е. — Прага: Артия, 1989. — 608 с.

53. Книга перемен ⁄ Пер. Цзан Шоуху. — Пекин: Изд-во «Чжунхуа шу-цзгой», 1913. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://royaLLib.com/book/shchutskiy_yu/kitayskaya_kLassicheskaya_kniga_peremen_i_tszin.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.11.2020.

54. Козлова Т. В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Т. В. Козлова, Л. Б. Рытвинская, З. Н. Тимашева. — М.: Легпромбытиздат, 1990, — 318 с.

55. Конвэй Д. Дж. Танцы с драконами. Мифы и легенды /Динна Дж. Конвэй; пер. с англ. Л. А. Игоревского. — М.: Центрполиграф, 2008. — 212 с.

56. Корнилова А. В. Африканская экзотика: канга [Электронный ресурс] ⁄ А. В. Корнилова. — Режим доступа: http://mama.tomsk.ru/babywearing/ethnic/ethnic_sLing5. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.10.2020.

57. Короны королевских домов мира (Азия и Африка) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.Livemaster.ru/topic/470359-korony-korolevskih-domom-mira-aziya-i-afrika. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.04.2020.

58. Костюм Китая в собрании ГМИНВ//Сообщения ГМИНВ, — М.: 1979. — Выпуск XI.

59. Которн Н. История моды в XX веке ⁄ Н. Которн; пер. с англ. Л. Кныш, — М.: Тривиум; Эгмонт Россия ЛТД, 1998. — 176 с.

60. Кравцова М. И. История искусства Китая ⁄ М. И. Кравцова. — СПб.: Лань, 2004. — 960 с.

61. Крюков М. В. Китайский этнос в средние века ⁄ М. В. Крюков, В. В. Малявин, М. В. Софронов. — М.: Наука, 1984. — 328 с.

62. Крюков М. В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени ⁄ М. В. Крюков, В. В. Малявин, М. В. Софронов. — М.: Наука, 1987. — 414 с.

63. Кузьмук О. Л. Мода как социокультурный фактор функционирования индустрии модной одежды: автореф. дис… кандидата социологических наук: 22.00.06 ⁄ Кузьмук Ольга Леонтьевна; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2000. — 18 с.

64. Лось О. К. Традиции и мода европейского костюма в зеркале урбанизации / О. К. Лось // Вестник ИрГТУ. Гуманитарные науки, — 2011, — № 5(52). — С. 247–254.

65. Маке Ж. Цивилизации Африки южнее Сахары ⁄ Ж. Маке. — М.: Наука, 1974. — 235 с.

66. Маркарьян С. Б. Праздники в Японии: обычаи, обряды, социальные функции ⁄ С. Б. Макарьян, Э. В. Молодякова. — М.: Наука, 1990. — 245 с.

67. Малявин В. В. Китайская цивилизация ⁄ В. В. Малявин. — М.: Астрель, 2000. — 564 с.

68. Мамардашвили М. К. Символ и сознание ⁄ Мераб Мамардашвили, Александр Пятигорский. — М.: Азбука, 2011. — 320 с. — (Язык. Семиотика. Культура).

69. Матюш И. Знаки власти [Электронный ресурс] ⁄ Ирина Матюш. — Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/znaki-vLasti. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.04.2020.

70. Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции / Под. ред. Н. М. Калашниковой. — СПб.:СПГУТД, 2003. — 255 с.

71. Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции ⁄ Под. ред. Н. М. Калашниковой. — СПб.: СПГУТД, 2004. — 320 с.

72. Мода и стиль / Под. ред. В. А. Володина. — М.:Аванта+, 2002, — 480 с, — (Современная энциклопедия Аванта).

73. Мода: полная энциклопедия одежды и стилей ⁄ Под. ред. Е. Р. Секаче-вой, — М.: ACT, 2013. — 480 с.

74. Муртузалиев С. И. Инсигнии и облачение европейских королей средневековья ⁄ С. И. Муртузалиев // Славяне и их соседи: сб. тез. XXII конференции памяти В. Д. Королюка. — М., 2004. — С. 62–67.

75. Муртузалиев С. И. Наряды средневековья — одежда или костюм //Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности // Материалы V Международной научной конференции 17–18 ноября 2020 г. — Донецк: Изд-во ДонНУ, 2020. — С. 34–36.

76. Мухамеджанов И. Мечеть Эюп — место «коронаций» османских султанов [Электронный ресурс] ⁄ Ильдар Мухамеджанов. — Режим доступа: https://isLam-today.ru/istoria/mecet-eup-mesto-koronacij-osmanskih-sultanov. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.04.2020.

77. Народы Восточной Азии ⁄ Под. ред. С. П. Толстова, — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1965. — 104 с. — (Народы Мира. Этнографические очерки).

78. Неглинская М. А. Китайские ювелирные украшения ⁄ М. А. Неглинская. — М.: ACT, 1999. — 224 с.

79. Нестерова М. А. Новая тема в творчестве японских дизайнеров ⁄ М. А. Нестерова // Материалы 10-й Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии» ⁄ Под. ред. Н. М. Калашниковой. — СПб., 2007. — С. 351–355.

80. Нестерова М. Н. Телоподобный и формообразующий костюмы как две тенденции в истории европейской моды: автореферат дис… кандидата искусствоведения: 17.00.09 ⁄ Мария Николаевна Нестерова; Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. — СПб., 2008. — 23 с.

81. Одежда народов Африки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://brestmoda.com/odezhda-narodov-afriki.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 31.03.2020.

82. Одежда: традиционное китайское искусство костюма [Текст]. — М.: Объединение «Тепломех», 1996. — 10 с.

82-а. Одежда японцев. Часть 3. — даймё — @дневники…: https://www.diary.ru/~kizoku/p84787168.htm — Дата обращения: 21.07.2020.

83. Основы исторического и народного кроя: учеб, пособие ⁄ Е. И. Бахмат, Н. П. Беркетова, О. В. Ревякина и др.; Ом. гос. ин-т сервиса, каф. конструирования швейных изделий. — Омск: ОГИС, 2002. — 123 с.

84. Патрикеев В. Меч султана Османа: [Электронный ресурс] ⁄ Василий Патрикеев. — Режим доступа: https://bagira-guru.turbopages.Org/s/bagira.guru/regalia/mech-suLtana-osmana.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.04.2020.

85. Поло М. Путешествие ⁄ Марко Поло; пер. с итал. — Л.: Наука, 1940. — 112 с.

86. Пугаченкова Г. Миниатюры Средней Азии. В избранных образцах. Из советских и зарубежных собраний ⁄ Г. Пугаченкова, О. Галеркина. — М.: Изобразительное искусство, 1979. — 216 с.

87. Решетов А. М. Одежда малых народов Китая ⁄ А. М. Решетов // Сб. МАЭ. — 1977. — Т. 32. — Л.: 1977. — С. 248–269.

88. Сандалов А. История костюма (словарь) [Электронный ресурс] / А. Сандалов. — Режим доступа: http://vneshnii-obLik.ru/raznoe/sLovari/istod.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 08.09.2020.

89. Сидоренко В. И. История стилей в искусстве и костюме ⁄ В. И. Сидоренко. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 496 с.

90. Стариков В. С. К проблеме генезиса традиционной одежды южных китайцев ⁄ В. С. Стариков, В. Л. Сычев // Одежда народов зарубежной Азии: Сборник МАЭ. — Л.: 1977. — Т. XXXII. — С. 198–228.

91. Стариков В. С. Материальная культура китайцев северо-восточных провинций КНР ⁄ В. С. Стариков. — М.: Наука, 1967. — 264 с.

92. Степучев Р. А. Основы теории костюмного языка (понятийный аппарат): учеб, пособие по курсу «Худож. проектирование костюма» ⁄ Р. А. Степучев. — М.: МГТУ: Совъяж Бево, 2002. — 189 с.

93. Степучев Р. А. Практикум по художественному проектированию костюма (семиот. аспект, дизайн, аспект): учеб, пособие для студентов вузов по спец. 281300 — Худож. проектирование костюма ⁄ Р. А. Степучев. — М.: МГТУ: Междунар. прогр. образования, 2001. — 373 с.

94. Султанов Т. И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть/Т. И. Султанов. — М.: ACT, 2006. — 445 с. — (Историческая библиотека).

95. Сыромятникова И. С. История прически ⁄ И. С. Сыромятникова. — М.: Искусство, 1989, — 303 с.

96. Сычев В. Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии. ⁄ В. Л. Сычев // Советская этнография. — 1977. — № 3. — С. 32–48.

97. Сычев Л. П. Китайский костюм. Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л. П. Сычев. — М.: Главная редакция Восточной литературы, 1975. — 132 с.

98. Сычев Л. П. Размышления о сунском мужском костюме в связи со статьей Чжоу Сибао ⁄ Л. П. Сычев // Народы Азии и Африки. — 1985. — № 2. — С. 27–31.

99. Терешкович Т. А. Словарь моды: термины, история, аксессуары / Т. А. Терешкович. — Минск: Хэлтон, 2000, — 464 с.

100. Торбочкина Г. Национальные костюмы Африки [Электронный ресурс] ⁄ Г. Торбочкина. — Режим доступа: http://costumer.narod.ru/text/africa.htm. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.09.2020.

101. Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды ⁄ Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен; [пер. с англ. О. Ю. Змеевой]. — М.: Рипол классик, 2006. — 144 с.

102. Хайдеггер М. Время картины мира/М. Хайдеггер//Время и бытие: статьи и выступления, — М.: Республика, 1993, — 236 с.

103. Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX века ⁄ В. М. Хачатурян. — М.: Дрофа, 2000. — 440 с.

104. Хэ Чжиюнь. Эволюция китайского традиционного костюма в Северном Китае как репрезентация социокультурных кодов картины мира: автореферат дис… кандидата культурологии: 24.00.01 ⁄ Хэ Чжиюнь; Дальневосточный государственный технический университет. — Владивосток, 2010. — 28 с.

105. Цикличность моды: назад в будущее [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://shopogoLiki.by/shopogid/odezhda/cikLichnost-mody-nazad-v-budushchee. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 02.04.2020.

106. Шоссанд Д. Китай в XVIII веке. Расцвет империи Цин/Дамьен Шоссанд; пер. с франц. — М.: ACT, 2016. — 272 с.

107. Шутко А. Самая дорогая корона всем назло. Как Сулейман стал «Великолепным»/Алекскандра Шутко. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://was.media/microformats/suLejman-korona. — Загл. с экрана, — Дата обращения: 25.04.2020.

108. Эволюция африканской женской и мужской одежды [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://yandex.ua/search/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 02.04.2020.

109. Эволюция костюма Африканской республики Конго в начале 21 века [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://r.bookap.info/work/4063987/evoLucia-kostuma-afrikanskoj-respubLiki-kongo. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.04.2020.

110. Энгельс Ф. Похороны Карла Маркса ⁄ Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, — 2-е изд, — М.: Госполитиздат, 1961. — Т. 19, — С. 350–354.

111. Энциклопедия одежды и обуви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://step.mk.ua/blog/cat/obuv_/post/sapogi. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 10.09.2020.

112. Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют ⁄ Г. Эрнер. — СПб: Изд-во Ивана Димбаха, 2008. — 116 с.

113. Эртюрк Н. История костюма эпохи Османской империи с конца XV века и до рубежа XVIII–XIX вв.: автореферат дис… кандидата искусствоведения: 17.00.04 ⁄ Нилай Эртюрк; Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. — М., 2005. — 36 с.

114. Этнические образы в костюме XX–XXI веков // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25 января 2008 года. — СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. — С. 149–153.

115. Юрченко А. Г. Элита Монгольской империи: время праздников, время казней ⁄ А. Г. Юрченко. — СПб.: Евразия, 2012. — 232 с.

116. Ятина Л. И. Полистилизм: новый этап в развитии моды / Л. И. Ятитна // Рубеж. — 2001. — № 16. — С. 17–20.

117. Moda [Electronic source], — Access mode: http://www.moda.ru. — The Title Screen. — Date of treatment: 15.10.2020.

Том II

Введение

Библейское повествование относит появление одежды к моменту, когда человек впервые познал стыд (Быт. 3:7). Первой одеждой были «опоясания» (хагорот) — набедренные повязки, сшитые Адамом и Евой из листьев смоковницы (Быт. там же), и только после того, как Бог проклял змея, уговорившего Еву отведать запрещенный им плод древа познания, а их самих покарал за ослушание, Он «сделал им кожаные одежды и одел их» (Быт. 3:21).

В первой части мы выяснили, что проблема одежды первобытными людьми решалась несколько иначе и показательные уроки кройки и шитья Бог смог преподать, вероятно, несколько позже, т. е. постфактум, так как проблема сокрытия гениталий на заре цивилизации меньше всего волновала наших предков. И процесс создания первых образцов одежды они начали не с листьев смоковницы, а с решения более насущных проблем: как и чем укрыться от погодных осадков, перепадов температуры и т. п. Понятно, что в сложных климатических условиях одни только набедренные повязки проблему выживаемости не решали. Поэтому Homo sapiens мудро воспользовался подручными материалами: шкурами убитых животных и растениями для изготовления примитивных накидок, «мини-и макси юбок» и пр. Адальше методом проб и ошибок человек принялся активно конструировать свою одежду и сегодня мы можем констатировать — весьма преуспел в этом.

В условиях отсутствия ателье мод неандерталец вынужден был начать с изготовления нешитой одежды. Он оборачивал тело шкурой только что убитого зверя, которая, высыхая, приобретала некоторые очертания тела охотника и его спутницы. И только позднее пришло понимание и навык изготовлять шитую одежду.

Таким образом, нешитая одежда наиболее архаична. Даже когда наши далекие предки научились ткать, первые образцы одежды представляли собой кусок ткани, который тем или иным способом обматывали, завязывали или закрепляли особыми пряжками-фибулами или поясами вокруг тела. Примерами такой одежды может служить древнеримская тога, древнегреческий хитон и гиматий, индийское сари, малайский саронг, разнообразные шали, покрывала, накидки, чалма и пр.

Заметим: одежда была не только прикрытием, но и символом. Даже амулет был в свое время «одеждой» (для некоторых племен это актуально и сегодня) т. к. он являлся мостом между обнаженным ранимым человеческим телом и окружающим миром. Известно, что функции оберега приписываются и некоторым элементам орнамента. Это ярко проявляется, например, в орнаментике индейцев и африканцев, в которой «наборы квадратиков, кружочков, треугольников и проч, на самом деле отображают сложнейшие мировоззренческие понятия, выраженные универсальным языком древнейшего искусства» [18]. Постепенно из нешитой одежды развилась шитая, края которой закреплялись с помощью разнообразных швов. Переходным типом между ними стала так называемая подкроенная одежда — прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы и иногда разрезом посередине типа южноамериканского пончо, одежды жителей древней Месопотамии и др. Деление одежды на верхнюю и нижнюю произошло давно, но нижнее белье развилось гораздо позднее.

В учебном пособии Э. Б. Плаксиной (в соавторстве) справедливо указывается, что «Костюм тесно связан с архитектурой, и эта связь выражается во многих направлениях, особенно четко в тектонике. Недаром костюм называют движущейся архитектурой» [88]. Указанный важный аспект мы опускаем, поскольку: 1) в большинстве исследований и учебных пособий затронутый вопрос получил достаточно полное освещение и 2) это значительно увеличило бы немалый объем нашего труда.

Обращая внимание читателей на значимость архитектонического направления, напомним исторические художественные стили, в рамках которых эволюционировала и одежда: канонический, античный (классический), романский, готический, ренессанс, барокко, рококо, классицизм и модерн. До конца XIX в. каждый из этих стилей господствовал в течение определенного периода времени, влияя на трансформацию одежды. Однако в промежутке времени между классицизмом и стилем модерн существовали такие течения, направления в костюме и моде, как романтизм (бидермайер) — вторая четверть XIX в.; второе рококо — приблизительно третья четверть XIX в.; позитивизм — 70–80-е гг. XIX в. Эти направления не нашли своего подтверждения в архитектуре. Поэтому они не считаются стилями. Это лишь течения, направления. Формы одежды всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля исторической эпохи и внутри нее, в соответствии с национальными эстетическими воззрениями [32].

В условиях предельной фрагментации исторического знания на рубеже XX–XXI столетий наша попытка более масштабно охватить многовековую историю человечества объясняется возросшим интересом к исторической макроперспективе, ориентированной на изучение многообразных последствий развития глобальных взаимосвязей в рамках третьего этапа «историографической революции» [96].

Авторы стремились наиболее полно и системно изложить уже накопленную информацию в области истории одежды. Сознавая, что в рамках книги охватить все территории и население мира на протяжении нескольких тысячелетий невозможно, мы основное внимание уделили тем странам и народам, в которых возникла уникальная материальная и духовная культура, которые оказали решающее влияние на развитие одежды и стали творческим источником для развития мировой культуры.

Обращаем внимание уважаемых читателей на некоторые аспекты данного материала. Прежде всего, это относится к так называемым «периферийным элементам культуры», тесно связанным и опирающимся на ядро, т. е. одежду. И. В. Кузнецов к ним относит: украшения (как наносимые на одежду, так и одеваемые отдельно), части тела субъекта (волосяной покров, лицо, зубы, ноги, ногти и т. п.), а также оружие и предметы личного обихода (гребни для волос, курительные трубки, кисеты и т. д.). Причем, в отличие от самой одежды, семиотический статус этих «периферийных элементов культуры» высок постоянно, в то время как их «вещный» статус, наоборот, очень невелик. Семантически близким является деление комплекса одежды на базис и аксессуары (выд. в тексте), сформулированное С. А. Арутюновым: «Базис — это минимум возможного костюма (в нашем случае это одежда — С. М.), аксессуары — все остальное. Базис может существовать как минимум без аксессуаров, аксессуары же невозможны без базиса» [63].

В первой части книги обосновано наше минимальное внимание к этим «периферийным элементам», но для углубленного всестороннего изучения они необходимы.

Во второй части мы несколько больше внимания уделяем такому «периферийному элементу», как прическа, поскольку она часто определяется религиозными предписаниями (напр. бритые головы буддийских монахов, пейсы и борода у религиозных евреев и пр.). К тому же у многих народов мира при минимальной одежде существовали различные поверья, связанные с волосами.

Обращаю внимание на определенную условность применения термина «Средние века», который прилагается «исключительно к западноевропейской истории». Возможность его переноса на историю других регионов выглядит проблематичной: между чем и чем оказывается тогда «Средним» этот период там, где не было ни своей Античности, ни Возрождения, как, например, в России?…Этот термин является сугубо западным, а в самом его применении к другим регионам заложен ярко выраженный европоцентризм… Когда говорят о «средневековом Китае», «средневековой Индии» или «средневековой Японии», имеют в виду либо историю этих стран в ту эпоху, когда в Европе господствовало Средневековье, либо постулируют в этих обществах наличие черт, свойственных европейскому «нормативному» Средневековью. Разумеется, такой подход не вызывает энтузиазма у многих историков неевропейских стран, имеющих особые подходы к периодизации своей «истории», тем более, что «Истории Византии, Китая, Индии и большинства мусульманских стран ведут свой отсчет от иных отправных точек» (хронологические рамки не совпадают — С. М.). Еще большая путаница возникает при попытке заменить «средневековое» на «феодальное» [25]. В нашей книге эти два термина применяются в силу установившейся традиции, которую никогда не следует недооценивать.

Обратившись к терминологической специфике текста, считаю нужным уточнить употребление еще двух терминов. Словом «платье» в обиходе, как правило, называют одежду женщин. Тогда как существуют различные определения понятия «одежда» и в нашем случае понятие «платье» более широкое — это одежда, носимая поверх белья. Всегда существовали такие понятия, как мужское и женское платье, верхнее платье. Так, мужское платье означает мужскую одежду, а верхнее платье — плащ, пальто, шубу и др. Второй термин — «наряд» семантически означает одежду (мужскую и женскую), костюм, а также лучшую и праздничную одежду. В нашем случае данный термин употребляется и в узком, и широком значении.

Приступая к структурированию и макетированию второй части, мы столкнулись с проблемой: с чего начать, кому отдать предпочтение и посвятить первую главу, в каком порядке должны дефилировать на нашем условном подиуме остальные народы, по какому принципу их следует расположить. В конечном итоге первенство было отдано предметам культа и облачения священнослужителей, в котором соединяется символическое и утилитарное (раздел первый, четыре главы).

Священнослужители — общее наименование служителей в разных религиозных традициях, полномочных совершать священнодействия, наделенных для этого сакральным правом посредничества между верующими и божеством, приобретаемым в результате особых религиозных ритуалов. Приоритет этой категории объясняется тем, что религия и церковь в рассматриваемое нами время играли огромную роль не только в политике государств и в жизни изучаемых народов, но и в эволюции собственного облачения, а также в регламентации одежды и паствы и инаковерующих.

Наиболее ярко это проявлялось в отношении христианской церкви (особенно католической) и ислама к инородцам и инаковерующим, исповедовавшим иные духовные и мировоззренческие ценности, например, к евреям и цыганам. Поэтому пять глав второго раздела посвящены евреям, более других народов пострадавших от преследования за инакомыслие, не соответствующее христианскому вероучению.

Третья позиция (раздел, три главы) отдана цыганам, которые также широко представлены во всех государствах и подвергались гонениям. Цыгане известны не только своим древним происхождением (что присуще и другим народам), но главным образом кочевым образом жизни, в результате чего они расселились практически по всем материкам и странам, что позволяло цыганам заимствовать частицы из культур и одежды самых разных народов мира. Не случайно цыганская поговорка гласит: «У каждого народа свое обличье, свой обычай».

Раздел о цыганах примечателен тем, что может служить и важным этнографическим источником, который позволяет проследить миграции цыган, даже если нет никаких письменных данных. Причем изобразительный ряд (живопись и графика) позволяет не только определить принадлежность цыган к какой-либо религиозной и этнической группе, но и попутно изучить материальную культуру: род занятий, орудия труда и т. д. Но в отношении цыган пользоваться этим источником можно только после критического изучения большого количества материалов. Как и в случае с литературными источниками, необходимо отсеивать недостоверную информацию, вызванную незнанием или фантазией художников и писателей.

В четвертом разделе рассматривается одежда народов Северо-Восточной Азии. Первая глава раздела посвящена народам монгольского мира: самим монголам и родственным им бурятам. Глава вторая повествует о нарядах Кореи.

Следующий, пятый раздел состоит из четырех глав. Раздел открывается общей характеристикой региона и одежды населения народов Юго-Восточной Азии и более подробно — Индокитая, в рамках которого в отдельных главах рассматривается одежда народов Вьетнама, Лаоса и Тайланда.

Шестой раздел целиком посвящен индейцам Американского континента. Он состоит из четырех глав и охватывает территорию Северной, Центральной и Южной Америки. Из-за ограниченного объема мы, разумеется, не могли охватить несколько сот племен (такая задача и не ставилась), поэтому основное внимание уделили только наиболее известным индейскием племенам, которые лучше изучены.

Второй том представляет собой продолжение первой части «Истории одежды…» [70]. Введение, все разделы и главы (кроме одной) подготовлены д.и.н., проф. С. И. Муртузалиевым. Глава четвертая написана к.и.н., доц. Д. М. Писаным, который подготовил и общий список использованных источников и литературы. В соавторстве с Д. М. Писаным написано заключение и подготовлены цветные приложения к каждому разделу.

Обращаю внимание на последние три страницы приложения № 8, в которых на основе результатов сравнительного анализа приемов создания формы национального костюма наглядно представлены средства формообразования современной одежды. Авторы данного графического сравнительного анализа традиционного и современного костюма (см. Рис. 1–3) убедительно демонстрируют, что в современном дизайне одежды с использованием средств формообразования традиционного костюма могут быть отражены настроение и образ этнической культуры, что также демонстрирует визуальную самоидентификацию национальных дизайнеров моды в международном сообществе.

Предлагаемые материалы призваны способствовать формированию системы знаний, развитию аналитических и творческих способностей студентов в области предпроектного исследования традиционного этнонационального костюма, расширению информационной базы и их профессиональных знаний.

Книга может быть полезна для дальнейшего изучения традиционных одежд рассмотренных нами народов, для исследований и реконструкций проблем этно- и культурогенеза народов. Материалы имеют научное значение для сравнительно-исторических и типологических исследований в культуре народов того или иного региона.

Книга может быть использована при подготовке и чтении курсов лекций, для выполнения междисциплинарных курсовых и квалификационных дипломных проектов не только по профильным направлениям, но, например, и по истории, этнологии и т. д. отдельных народов и стран. Вместе с тем они могут помочь найти новые оригинальные решения современным модельерам одежды. Исследование может быть рекомендовано в качестве дополнительного источника теоретической и графической информации по курсам «История искусств» и «Основы исторического кроя» для студентов специальностей «Художественное проектирование костюма», «Конструирование швейных изделий» и «Технология швейных изделий», для студентов различных направлений подготовки, а также для широкой аудитории.

Авторы выражают искреннюю благодарность:

— старшему лаборанту кафедры всемирной истории и международных отношений ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» Третьяченко Наталье Николаевне;

— начальнику отдела комплектования и научной обработки документов Научной библиотеки ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» Бойко Виктории Александровне и сотрудникам отдела Салиховой Валентине Владимировне, Болтенковой Ирине Александровне, Забелиной Евгении Анатольевне, Байбак Екатерине Владимировне;

— сотрудникам Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького: зав. отделом научно-библиографической информации Алексеевой Наталье Владимировне и зав. отделом межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов Нечаевой Елене Владимировне;

— Нехаевой Екатерине Алексеевне, преподавателю турецкого языка кафедры английской и восточной филологии Института филологии и массовых коммуникаций ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» за оказанные квалифицированные консультации и содействие технического характера.

С. И. Муртузалиев

Раздел I
Облачения священнослужителей разных религий

Глава 1
Общие сведения

1.1. Терминология. Из истории одежды духовенства

Единой универсальной религии не существует. Попытки экуменистов XX–XXI вв. создать общую/единую для всех народов и стран религию провалились, поскольку у каждого народа и региона есть свои собственные убеждения, верования и т. д. об отношении с Богом. Поэтому в разных конфессиях используются разные типы одежды духовенства (далее — О.д.) и паствы, будьте христианство, ислам, буддизм или какая-либо другая религия.

Все существующие на сегодняшний день религии принято подразделять на три основные категории:

Мировые религии (также их называют наднациональными). К ним относятся:

— буддистская вера со своими ответвлениями — махаяной и хинаяной;

— христианство, разделяющееся на католицизм, православие и протестантизм;

— исламская вера с суннизмом и шиизмом.

Это живые религии, к которым сегодня относит себя большинство людей в мире.

Национальные религии (иудаизм, синтоизм и другие верования). Их придерживаются представители одного народа, одной нации.

Традиционные (ранние) религии. Для подобных верований, как правило, характерно многобожие и поклонение идолам. Ранние религиозные культы сохранились, например, во многих африканских племенах.

Религиозная одежда в общеупотребимом значении — это одежда, которую носят в соответствии с религиозной практикой, традицией или значением для религиозной группы.

Однако в религиозной практике применяется термин «облачения». В Википедии указывается, что облачения в православии — это священные одежды, в которых священнослужители, церковнослужители и монашествующие совершают богослужение. Одежды эти являются символами благодатных дарований, и без них священнослужитель совершать таинства не должен. Облачением может быть и не одежда (в строгом понимании) а освященные предметы, используемые вместе со священными одеяниями, например: наперсный крест, панагия, четки, омофор, орарь, епитрахиль, палица, набедренник. Кроме того, облачением называют сам процесс ритуального надевания указанных облачений (священных одежд) на клириков перед началом совершения ими общественного богослужения.

Повседневное облачение. Некоторые облачения должны носиться всеми клириками и монахами постоянно не только в храме, но и в общественных местах, и даже у себя дома: подрясник (старое название — кафтан), подпоясанный пояском, а сверху — рясу и скуфью. Кроме перечисленного, архиереям положено всегда носить панагию, а священникам — наперсный крест. На богослужениях и официальных мероприятиях священники и диаконы, награжденные камилавками, должны присутствовать в них, надевать вместо скуфьи, а монашествующие — во всех своих монашеских облачениях. В некоторых монастырях монахи даже тяжелые хозяйственные послушания выполняют в рабочих подрясниках, а спать в постель ложатся, надевая уже чистые легкие подрясники, чтобы и во сне в стесняющем телодвижения облачении непрестанно ощущать себя пред Богом. Также нежелательно монаху снимать с себя параман.

Полное богослужебное облачение все священники и архиереи надевают только при совершении Литургии, при этом они (или им) читают (или поют) особые молитвы на каждое облачение. Эти молитвы можно найти в служебнике (или в Чиновнике архиерейского священнослужения). В некоторых других торжественных богослужениях полное облачение надевает только священник, возглавляющий богослужение — предстоятель. Чаще всего им является настоятель храма.

Официальные внебогослужебные одеяния используются для официальных внелитургических церемоний. Это могут быть папская аудиенция, официальный обед, приемы высокопоставленных персон, парады, пресс-конференции и другие важные мероприятия. Этот разряд одеяний состоит из дзимарры, фашьи, наперсного креста, перстня, цукетты, а также биретты и ферайолы.

В первые века христианства одеяния клириков не отличались от светской одежды. Обособление О.д. и монашеской (далее — М.о.) произошло между IV и IX вв. Одной из главных причин было изменение в тот период гражданской одежды: в миру мужчины постепенно переставали носить длинные туники и мантии, которые продолжали использоваться духовенством и монашествующими. Дальнейшее развитие О.д. и М.о. наглядно демонстрирует, что основные их разновидности восходят именно к тунике и мантии, а многие виды головных уборов происходят от обычного капюшона, который в ряде традиций сохраняется и в чистом виде.

Первое документально засвидетельствованное требование, чтобы духовенство носило «одежду до пят», было выдвинуто Брагским собором (572). Трулльский собор (692) под угрозой церковного наказания предписал клирикам носить одежду, соответствующую их духовному статусу. Папа Иоанн VIII (ок. 875) привел в пример обычай римского духовенства носить длинные туники.

На Востоке О.д. и М.о. обособлялись от светских медленнее ввиду меньшего влияние стиля германских народов, от которых пошла мода на короткие мужские одежды. Однако в Западной Европе с VIII в. начали появляться запреты на ношение духовенством дорогих, ярких и вычурных одежд. IV Латеранский собор (1215) потребовал, чтобы одежда клириков не была открытой спереди и вычурно короткой; запрещались яркие цвета и украшающие элементы. Несколько позже в дополнение к клерикальной рясе предписывается закрытая капа — наплечная накидка. Первая в дальнейшем закрепилась в традиции в форме сутаны, вторая сохранилась в виде разного рода накидок поверх сутаны епископов и почетных прелатов — длинной великой капы, а также пелерин (модзетта, мантеллет [т] а). Важным элементом одеяний клириков стал широкий пояс. В позднем Средневековье возросло многообразие головных уборов духовенства: широкополая шляпа, биретта (4-угольная шапка у священников и епископов, кроме Папы Римского), дзуккетто (круглая шапочка с хохолком у прелатов и епископов) и др. Цвета одеяний и их отдельных элементов варьировались в зависимости от иерархического положения духовенства.

Дополнительными элементами облачения епископов и некоторых прелатов являются наперсный крест и перстень. Постановление Папы Сикста V от 1589 г. предписывало всем клирикам (включая малые чины) носить одеяние до пят. Эдикт Папы Урбана VIII (от 1624) добавил требование, чтобы сутана была подвязана поясом и чтобы носимая поверх нее одежда была долгополой, а под ней — темной и скромной. Однако уже в XIX в. в некоторых странах появились изменения: клирикам разрешалось добавлять к светской одежде римский воротник (колоратку) по виду сходный с воротником сутаны.

В англиканской церкви используются те же богослужебные облачения, что были в употреблении у католиков до Второго Ватиканского Собора, но значительно упрощенные. В полное облачение совершающего мессу священника входит подрясник, альба, подпоясанная шнуром, стола, фелонь.

Используется также стихарь, котта, митра, мантия, нарукавник, шапочка, роба, далматика. Согласно канонам англиканской церкви 1604 г., священнослужители должны были носить рясу, мантию и шапку во время выполнения своих обязанностей. Ряса была либо двубортной, либо однобортной; застегивалась на шее или плече и удерживалась на талии ремнем или поясом. Платье могло быть либо особой канцелярской формы, открытое спереди, с рукавами-баллонами либо платье степени владельца. Его носили с кентерберийской кепкой, которая постепенно превратилась в так называемую «минометную доску» в течение XVII–XVIII вв. Ряса и халат носили как наружную одежду до начала девятнадцатого века.

До периода Регентства англиканское духовенство регулярно носило рясу на публике, после чего в середине XX в. этот обычай снова стал менее распространенным. Некоторые представители духовенства до сих пор носят биретту. С середины XVIII в. епископы и архидьяконы традиционно носили укороченную версию рясы, называемую фартуком (который висел чуть выше колена) вместе с галифе и гетры. Застегнутые сбоку гетры закрывали штанину до точки чуть ниже колена. Эта форма повседневного облачения, распространенная до 1960-х гг., сейчас почти вымерла. Некоторое англиканское духовенство предпочитает двубортную рясу (известную как сарум) часто с внешней пуговицей на уровне груди, на которую можно повесить академический капюшон (который носят как часть хора). Однако большинство духовенства, в том числе англокатолическое, выбирают однобортную рясу.

Подобно римско-католическому духовенству, некоторые англиканские священники носят фасцию (известную в англиканстве как опоясывающий лишай) вокруг талии, в то время как другие предпочитают пояс. Если нужна была дополнительная защита от непогоды, поверх рясы надевали плащ.

Духовенство королевских особ, старшие капелланы вооруженных сил, члены Королевских капелл и Почетные капелланы королевы могут носить алую рясу и специальный значок (шифр королевы, увенчанный короной Святого Эдуарда, окруженной дубовыми и лавровыми листьями) на своем шарфе.

В XIX в. среди джентльменов было модно носить съемный воротник, который стирали и накрахмаливали отдельно от рубашки. Первоначально со съемным воротником англиканское духовенство носило белый галстук, позже — белый галстук-бабочку, жилет со стоячим воротником и свободный канцелярский сюртук, напоминающий рясу до колен с несколькими пуговицами до уровня талии. В качестве альтернативы они могли носить обычный джентльменский сюртук и работ. В начале века евангелисты часто носили пальто «ласточкин хвост» чтобы отличаться от высоких церковных чинов, которые предпочитали сюртуки. Это различие упоминается еще в 1857 г. в «Барчестерских башнях» Энтони Троллопа. В середине века англиканские священнослужители начали поворачивать ошейник задом наперед, создав первые варианты так называемого «собачьего ошейника». Эта форма самобытного платья считалась противоречивой аффектацией партии Высокой церкви. Но стечением времени завернутый назад воротник стал более распространенным и даже пережил кончину съемных воротников среди широкой публики. Хотя черный жилет уступил место черной рубашке, воротник стал повседневной частью церковного костюма для большинства англиканского духовенства.

В XIX в. духовенство, как и большинство джентльменов того времени, носило высокую шелковую (цилиндрическую) шляпу вместе со своей наружной одеждой, и это оставалось традиционным для епископов и другого высшего духовенства в течение многих лет. Однако многие священнослужители предпочитали носить широкополую шляпу с круглым верхом, напоминающую котелок с низкой короной, и она оставалась популярной до Первой мировой войны.

Лютеранская церковная одежда различается в зависимости от местности и вероисповедания. Духовная одежда лютеранских священников и епископов часто отражает одежду католического духовенства: ряса или канцелярская сорочка и съемный канцелярский воротник. Что же касается рубашки священника, то как самостоятельная одежда она известна у протестантских пасторов. Протестантизм очень упростил униформу священничества, убрал из нее все лишнее, но сохранил ключевой символический элемент. Это специальный воротничок белого или черно-белого цвета, так называемый «ошейник раба», а также рубаха пастора — колоратка. Первый говорит о то, что его носитель — раб Божий, вторая же символизирует одежды священника. Немецкие пасторы обычно носят черный талар с двумя белыми нашивками для проповеди во время служения. На не литургических мероприятиях они носят гражданскую одежду или рубашку с воротником. Для более официальных случаев они могут носить черный лютеррок из сюртука.

Рис. 1.1.1. а — Колорадка; б — Ерш

В Скандинавии, а также и в Германии, лютеранские епископы обычно носят наперсный крест. Датское духовенство носило черную рясу, как в англиканских и католических традициях, но с характерным воротником. Пасторы в старых ганзейских городах Гамбург и Любек также могли носить ерш (рис. 1.1.1) — большой воротник, накрахмаленный и надеваемый поверх полного канцелярского воротника. До 1980-х гг. это было обычаем и в Норвегии и было пережитком того периода, когда Дания-Норвегия разделяли общую монархию (1384–1814). В Швеции отличительную форму сюртука (так называемый кафтан) носили священнослужители и до сих пор встречается в официальных случаях, когда его носят с воротником-стойкой и короткими лентами.

Все монашеские ордена, возникшие в Средние века, имеют собственные разновидности монашеского облачения, которое обычно включает рясу типа туники (хабит), пояс, скапулярий, капюшон у мужчин и покров у женщин.

В современном виде повседневная одежда католических священников (сутана + колоратка) сформировалась к XVII в. Польский священник Пше-мыслав Тыблевский разъясняет, что духовная одежда появилась в VI в., когда под влиянием варваров произошла смена моды. Синод в Браге в 572 г. постановил обязать священников к ношению клерикальных одеяний для того, чтобы их можно было отличать от других людей. В более поздние века сформировались цвета облачений О.д. и М.о.: черный — священники, фиолетовый/малиновый — епископы, красный — кардиналы, белый — Папа Римский; также есть миссионерский вариант — белая сутана с соответствующего сану цвета пуговицами и окантовкой. В 1589 г. Папа Сикст Уустановил обязательное ношение сутаны клириками.

Сутана — верхняя приталенная длинная одежда до пят с длинными рукавами католического духовенства, носимая вне богослужения, застегивающаяся на пуговицы по центру. По давней традиции пуговиц 33 (по числу земных лет Христа) и на рукавах еще 5 пуговиц (в знак пяти ран Иисуса). Сутана имеет стоячий воротник. Есть еще так называемая zimarra — сутана с пелериной, ее носят епископы, архиепископы, кардиналы и Папа. Цвет сутаны зависит от иерархического положения священнослужителя. У Папы Римского она белого цвета.

На Востоке О.д. и М.о. в каждой из традиций имеют собственную специфику. В византийской (православной) традиции облачением всех клириков является подрясник, у всех степеней священства к нему добавляется ряса; в некоторых поместных Церквях священник носит вне богослужения наперсный крест, а архиерей — также панагию. Облачением рясофорных монахов и монахинь являются ряса и камилавка; в малой схиме к этому добавляются хитон, парамант, пояс, мантия и клобук; в великой схиме — аналав, а клобук сменяется куколем. Мантия и клобук архиереев отличаются по виду. Все клирики и монахи могут носить черную скуфью.

Итак, О.д. — это литургические одежды и предметы, связанные в первую очередь с христианскими религиями, особенно с католической, восточно-православной, англиканской, методистской и лютеранской церквями. Другие группы также используют облачения, но это было предметом разногласий в протестантской Реформации, а иногда и с тех пор, особенно во время ритуалистических споров в Англии в XIX в. Клерикальная одежда — это не литургическая одежда, которую носят исключительно священнослужители. Она отличается от облачений тем, что не предназначена специально для оказания услуг.

1.2. Одежда священнослужителей разных религий

Среди православного и католического духовенства существует два основных вида облачения: повседневное церковное, используемое и носящееся каждодневно, обыденно, и литургическое, которое носится только во время литургии. Кроме того, одеяния священнослужителей соответствуют их сану и званию и выделяют носителей того или иного сана из среды мирских людей. Это является подтверждением понятия о Церкви как о царстве не от мира сего, а священнослужителям постоянно напоминает о том, что они всегда и в любой ситуации должны быть достойными принятого ими от Бога высочайшего служения.

В Римско-католической церкви существует три степени церковных облачений:

— собственно богослужебные или литургические;

— для присутствия на богослужении;

— церемониальные (для присутствия на официальных церемониях).

Духовная одежда — не литургическая одежда, которую носит исключительно духовенство.

Литургические облачения

Под литургическими облачениями подразумеваются одежды, которые, согласно правилам Церкви, носятся клириками во время совершения богослужения, преимущественно Евхаристической Литургии (в латинском обряде — мессы).

Облачения в протестантизме

Отвергая жертвенность мессы и причащения, протестанты, тем не менее, непоследовательно сохранили связанные с евхаристией облачения. Лишь Жан Кальвин и Ульрих Цвингли дошли до логического конца и полностью отменили ризы. Но лютеране, например, ризы сохранили, отменив вместе с обетом безбрачия пояс как символ целомудрия, манипул и более высокие знаки различия, но оставив альбу, стихарь и фелонь для причащения (Германия), плювиал (Скандинавия, Дания). В Англии количество облачений менялось в зависимости от крена в сторону кальвинизма. Впрочем, в настоящее время около 2000 английских церквей вернулись к старым литургическим облачениям.

До Второго Ватиканского собора (1962–1965) литургическое облачение католического священника совершалось в следующей последовательности: священник в сутане надевал амикт, покрывающий плечи и шею. Поверх сутаны и амикта священник надевал альбу, которую препоясывал вервием. На левую руку священник надевад манипул. На шею священник надевал столу. Поверх столы надевалась казула. Каждый этап облачения сопровождался/ется молитвой. Облачение епископов имеет и дополнительные элементы, символизирующие их власть либо подчиненность папе римскому (рис. 1.1.2.).

Если повседневное одеяние православного духовенства — ряса, то будничной одеждой католического священника является сутана. Это тоже верхняя длинная одежда, носимая вне богослужения. Она тоже черного цвета и символизирует то же самое, что и ряса.

Рис. 1.1.2. а — Облачение священника в литургические одежды;

б — Одеяния католического духовенства в средние века.

Литургическое одеяние священника включает в себя альбу, орнат (называемая также казула) и столу.

Альба (лат. alba — «белая») — длинное белое литургическое одеяние католических и лютеранских клириков, препоясанное веревкой. Ношение альбы обязательно для клирика, совершающего литургию. Изготовляется из тонкой льняной, хлопковой или шерстяной ткани. Происходит от древнеримской длинной рубашки, носимой под туникой. Ее аналогами в Православной церкви являются стихарь и у священников — подризник.

Орнат (казула) (лат. casula — «плащ») — элемент литургического облачения католического или лютеранского клирика. Главное литургическое облачение епископа и священника. В православии аналогичен фелони, в частности греческой, которая, в отличие от русской, не имеет высокого воротоподобного подъема сзади. Расшитая риза, схожая с далматикой, но без рукавов надевается поверх альбы и столы. Цвет варьируется в зависимости от праздника.

Существуют два покроя казулы: романский и готический.

Романская Казула. Покрой предусматривает использование жесткой ткани. Казула в этом случае покрывает тело клирика спереди и сзади, оставляя открытыми бока и шею. На казуле вышиваются крест и инициалы Спасителя — IHS («Иисус Христос — Спаситель»),

Казула готического покроя более древняя по своему происхождению и почти аналогична православной фелони (особенно греческому варианту). Покрывает тело клирика со всех сторон и имеет вырез для шеи. Спереди и сзади на Казулу нашивается орнат — полоса с вышитыми крестами.

Далматика (от римской провинции Далмация) — деталь литургического облачения католического клирика. Верхняя расшитая риза внешне схожа с казулой — главным литургическим облачением католического священника и епископа, но снабжена рукавами. Цвет меняется в зависимости от праздников. В наиболее торжественные праздники епископы носят далматику под казулой (рис. 1.1.3.).

Стола — элемент литургического облачения католического клирика. Шелковая лента 5–10 см в ширину и около 2 м в длину с нашитыми на концах и в середине крестами. Носится поверх альбы, под далматикой или казулой. Цвет варьируется в зависимости от времени церковного года. Епископ и священник надевают столу на шею таким образом, чтобы концы ее спускались до колен на одном уровне. Дьякон носит столу на левом плече, закрепленную на правом боку. Надевают столу как незавязанный шарф, не перекрещивая на груди, как было принято ранее.

Митра. В латинском обряде католической церкви митра (инфула) — принадлежность богослужебного литургического облачения высшего католического клира: епископов, архиепископов, митрополитов, кардиналов и папы римского. В соответствии с нормами права латинской церкви, митры могут носить только епископы либо священники-прелаты, обладающие подлинной юрисдикцией. Форма латинской митры символизирует языки пламени (огненные языки), сошедшего на апостолов в Пятидесятницу.

Для министрантов комжа или стихарь, или суперпеллйцеум — элемент литургического облачения в католицизме. Комжа — облачение из белой ткани, доходящее до середины бедра. Внешне напоминает роккетту, но имеет, в отличие от нее, расширяющиеся рукава. Комжа короче альбы, длина которой может доходить до пола. Может быть украшен кружевами.

Комжу на богослужениях носят нерукоположенные церковнослужители (аколиты и чтецы), министранты. Диаконы и священники надевают вместо альбы комжу только в тех случаях, когда поверх не надевается орнат или далматика.

Посох епископский — знак епископского достоинства, вручаемый также митроносным аббатам (в православии — епископам, архимандритам и игуменам) в качестве символа власти. В литургический обиход вошел, вероятно, уже в V в. Существуют три древних формы епископского посоха: с изогнутым в виде крючка верхним концом, с набалдашником, обычно увенчанным крестом, и Т-образный посох, перекладина которого как бы обвита змеями. Посохи последней формы в настоящее время преобладают на Востоке. На Западе епископский посох напоминает пастушеский и символизирует епископскую власть исправлять пороки и поощрять благочестие.

Есть два вида повседневных одеяний православного духовенства и монашества: подрясник и ряса. Подрясник — это длинная, доходящая до пят церковная одежда с узкими рукавами и с наглухо застегнутым воротом.

Ряса — это верхняя, так называемая одежда монахов и священнослужителей всех степеней. Она тоже длинная, как и подрясник, и имеет длинные, ниже ладоней, широкие рукава. Ряса бывает преимущественно черного цвета (собственно для монахов) а для белого духовенства, кроме черного, возможны темно-синий, серый, коричневый, кремовый и белый цвета.

Рис. 1.1.3. Повседневное облачение священников

(б. ч. — католические, 2-й справа в нижнем ряду — православный

Набор цветов облачений для таких богослужений сложился в православной и католической Церкви традиционно за два тысячелетия. Облачаются в одежды разных цветов не только священники, но и все, кто служит вместе с ними: диаконы, алтарники, пономари. Каждый цвет имеет свое символическое значение (см. цветное Приложение).

Рис. 1.1.4. Католические священники в облачениях самых разных цветов

1.3. Символика и специфика одежды священнослужителей

Предисловием к данному разделу может служить свидетельство В. Б. Богомолова, который с 1985 г. занимается проблемой одежды РПЦ, отмечающий полное отсутствие исследований конструкции и технологии изготовления облачений. Основную причину автор объясняет на примере ситуации с главной хранительницей отдела в Государственном Эрмитаже, которая не позволила ему работать в фондах музея. Она сделала предположение, что, возможно, когда-нибудь она, может быть, и займется сама этой темой. Ее очень образное высказывание могут повторить многие хранители фондов: «Это как право первой брачной ночи феодала. Он может никогда не воспользоваться этим правом, но надеяться на это надо». И вишенка на торт — в Московском Патриархате секретарь митрополита Владимира сказал крылатую фразу: «Если Церкви будет нужна такая работа, она сама ее сделает», так что «принципиального сдвига в комплексном исследовании церковных облачений пока нет» [12, с. 94–97].

Обратившись к проблеме символики и ее характеристики, иногда кажется, что мистические соображения были причиной введения литургических облачений и, следовательно, их существования. Но это абсолютно неправильно. Наоборот, символическое значение облачения приобрели значительно позже их появления в обиходе Церкви.

Система символов, принятая среди литургистов IX–XI вв. — моральная, символизирующая достоинство и чистоту их владельцев. В XII в. добавляется морально-догматический символизм, показывающий, что священник представляет на мессе Самого Христа. Ризы указывали на Воплощение, две природы Христа, отношения этих природ, Его учения и, позже, его отношение к Церкви. Любопытно, что облачения не символизировали страдания и смерть Христову.

Последняя система символов (с XIII в. по наши дни), называемая типично-представительной, быстро завоевала популярность из-за своей простоты. Облачения были истолкованы как орудия Христовых страданий: альба — хитон, амикт — сударь, головной платок, пояс и манипул — путы и т. д. Соответственно священник изображает страдающего Спасителя.

Есть еще один метод — аллегорический. Он рассматривает священника в алтаре как воина Христова в борьбе с дьяволом, а облачения — его оружием. Первые следы этой системы можно обнаружить уже в IX в., разработана она была к XII в., но в церкви широкого распространения не получила. В молитвах на облачение и хиротонию возобладала моральная система.

Примечательно, что символика молитв до конца Средних веков могла не совпадать с произвольной символикой литургистов и менялась в разных местах и в разные периоды.

Глава 2
Православие

2.1. «Дресс-код» православных священников

Подрясник и ряса — основные повседневные одеяния православного монашества всех степеней символизируют (и в какой-то мере повторяют) одеяния самого Бога. Изначально рясы (поношенные одежды) носились монахами, а затем перешли к священнослужителям. Существует несколько видов ряс, которые символизируют: спокойствие, умиротворенность, отход от суеты и бренности, знамение Божьей благодати. Черный цвет подрясника или рясы — совершенный покой, белый — совершенная чистота помыслов. Рясы на Руси появились с реформой Патриарха Никона в XVII в. Греческие не прижились в силу их непрактичности. Поэтому использовали иные крои при пошиве ряс: одежда стала приталенной, хотя и сохранялась традиция широких рукавов, но теперь они были расклешенными. Такие рясы стали распространяться в Русской Церкви и приравниваться к рясам греческим, черного цвета.

Под рясу надевается и другая длинная одежда — подрясник. Он берет свое начало от восточного хитона. Подрясник — это длинное, до пят, нижнее одеяние с наглухо застегнутым воротом и узкими рукавами. Он черного цвета. Этим монахи отличаются от клира. Цвет подрясников белого духовенства черный, темно-синий, коричневый, серый и белый для лета. Материал: сукно, шерсть, сатин, лен, чесуча, реже шелковые ткани.

Рис. 1.2.1. а — главные предметы из облачения православного монаха; б — Монахи и монахини

Одеяние монаха может меняться в зависимости оттого, на какой степени монашества он находится.

Под рясой понимается верхнее одеяние. Оно имеет длинные, ниже ладоней, широкие рукава. Рясы преимущественно черного цвета, но могут быть темно-синего, коричневого, белого, реже кремового и серого цвета (рис. 1.2.1.).

Слово «ряса» происходит от греческого слова «то расой». Оно означает оскребанная, вытертая, лишенная ворса, поношенная. Такая почти что нищенствующая одежда носилась в Древней Церкви монашествующими. Именно из монашеской среды ряса вошла в обиход всего православного духовенства.

В Русской Церкви рясы появились в XVII в. и сперва не были обязательны. Постепенно рясы трансформировались в теперешний, привычный для нас вид, и такими остаются уже несколько столетий.

До XVII в. одеждой русского духовенства были кафтаны-однорядки из бархата и сукна фиолетовых, малиновых, зеленых цветов. Большой Московский собор 1666–1667 гг. постановил благословить для русских священнослужителей и монахов духовные одеяния, принятые в то время на православном Востоке. При этом делалась оговорка, что Собор не принуждает, а только благословляет ношение таких одеяний и строго запрещает осуждать тех, кто не решится носить их.

Первоначально ряса являлась исключительно монашеской одеждой. С XVIII в. монашествующие стали носить в основном только черные подрясники и рясы первого вида, тогда как в древности они часто носили зеленые однорядки, а белое духовенство сузило цветовую гамму своих одежд.

Надевая на себя рясу, эту просторную бесформенную одежду темного цвета, монахи тем самым показывали, что они отреклись от мира, и им абсолютно нет дела до того, что носить. До Никона на Руси также имелись рясы. Своим внешним видом они напоминали русский кафтан и носились только монахами.

В XVII в. в ходе реформ Патриарха Никона рясы греческого или турецкого кроя появились на Руси. С этого момента рясы стали обязательными для ношения и монахами, и женатыми священниками. Женатые священники носили одежду, похожую на обыденные костюмы прочих мужчин.

Существует еще один фасон рясы, который в России почти не встречается — так называемый румынский. Румыния в целом имеет самобытные церковные установления — это касается внешнего вида священника.

Румынская ряса по своему крою напоминает шинель. Она имеет запах, прямые очертания и подплечники. Такой вид рясы считается румынскими священниками наиболее удобными для носки. Таким образом, в Православной Церкви имеется три вида ряс: греческий, русский и румынский. Все они равнозначны между собой и являются отражением культурной традиции того или иного православного народа.

Риза, или фелонь, надевается поверх других одежд — это верхнее богослужебное облачение православного священника. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большим вырезом впереди для свободного действия рук (рис. 1.2.2.).

Фелонь — слово греческое и переводится как «светить» или «светиться». Дело в том, что в древней христианской Церкви действительно фелони были только белого цвета, и священник как бы светился среди всех, излучал свет. Но в русском языке фелонь часто называют просто словом «риза».

Фелонь символизирует хламиду и вретище, в которую одевался Спаситель в земной жизни, а кроме того, символизирует багряницу, в которую одели Иисуса Христа воины во время суда у Пилата.

В древности фелонь была круглой, покрывавшей все тело от головы до ног и имевшей только отверстие для головы. Чтобы более удобно было действовать при священнослужении, она могла подниматься и опускаться посредством шнурка.

Подобную форму фелонь сохраняет и доныне в Элладской церкви, но в Русской церкви фелонь имеет вырез спереди. Со временем верхние оплечия фелони стали делать твердыми и высокими, так что задний верхний край фелони в виде усеченного треугольника или трапеции стал возвышаться теперь над плечами священнослужителя.

Рис. 1.2.2. Фелонь/риза

Фелонь в разные времена являлась богослужебным одеянием священников и всех епископов, вплоть до патриархов.

Со временем сначала патриархи и митрополиты, а затем и епископы начали носить саккос как верхнее богослужебное одеяние, поэтому фелонь стала преимущественно одеждой только священников, не зависимо от духовного сана. Епископы тоже могут одевать фелонь, служа иерейским (не епископским) чином, но с возложением поверх фелони амафора.

С XVI–XVII вв. фелонь часто стали делать из тяжелой парчи, так что их верх возвышался конусом над плечами. И чтобы верх фелони из легких тканей тоже возвышался, их верх стали изготовлять с жесткой подкладкой. Этот твердый воротник есть заимствование из покроя атинского плувиала того времени. Сейчас такие носят католические епископы и Папа Римский.

Применялась также крестчатая фелонь (полиставрион). В такой ризе изображают на иконах святителей первых веков. В древней Церкви использовалась только фелонь белого цвета на все праздники, сегодня цвет фелони зависит от праздника. В праздники Иисуса Христа — белая, в праздники Богородицы — голубая, святителей — желтая, преподобных — зеленая, мучеников — красная, в Великий пост — черная или фиолетовая, есть так же для постных дней бордовая или темно синяя. Короткая фелонь была одеждой чтецов в Греции до конца XIV в., а в России — до XVI в., затем ее заменили стихарем.

Поверх ризы на груди у священника находится наперсный крест, который они также носят и на своей домашней одежде поверх подрясника и рясы. За усердную продолжительную службу священникам дается в награду набедренник, носимый на поясе или бедре, который представляет собой четырехугольный, слегка продолговатый плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре и означающий меч духовный.

Палица — ромбовидный плат с изображением креста или иконы посередине, одним углом прикрепленный к ленте; носится с правой стороны (набедренник в этом случае перевешивается на левый бок). В древности палица была составной частью только епископского облачения, потом в Греческой и Русской Церквах она была усвоена и архимандритам, и протопресвитерам (с XV в.). С XVIII в. как награду ее могли получить игумен и протоиерей. Палица имеет то же символическое значение, что и набедренник, но в дополнение символизирует еще и край полотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам.

Саккос (от евр. [сакк] — рубище) в Византии был частью императорского одеяния. Это было одеяние без рукавов, надеваемое через голову и застегиваемое по бокам.

В XI–XII вв. императоры стали жаловать саккос Константинопольским патриархам, которые, однако, облачались в них лишь на Рождество, Пасху и Пятидесятницу. В XIV–XV вв. саккос стали носить и некоторые архиепископы, однако традиционной архиерейской одеждой по-прежнему остается фелонь. К этому времени у саккоса появляются короткие рукава. В XVI в. многие греческие архиереи вместо фелони стали носить саккос; к этому времени рукава саккоса удлинились, хотя и остались короче, чем рукава стихаря.

Точное время появления на саккосе бубенцов установить трудно, однако очевидно, что они служат напоминанием о «позвонках», которые носил Аарон, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить (Исх. 28:35). Бубенцы издают звенящий звук в то время, когда архиерей движется по храму.

Рис. 1.2.3. Парадный наряд архиерея

На Руси саккосы появились не позднее XIV в. Сначала в качестве литургического облачения митрополитов Московских. После учреждения патриаршества в 1589 г. саккос стал облачением Московских патриархов. В XVII в. саккос носили митрополиты и некоторые архиепископы. С1705 г. было установлено, чтобы все архиереи Русской Церкви носили саккос.

Мантия (палий; только монахи) — отрешенность монахов от мира, от язычества, образ «ангельских крыльев», символ «силы Божией», строгость, смирение и благоговение человека, носящего такую одежду.

На Руси же с самого момента появления мантии она всегда считалась принадлежностью монашествующих. За выход в город без мантии монахи наказывались в XVII в. ссылкой в отдаленные монастыри под крепкий надзор. Такая строгость связана с тем, что в те времена одеяние монаха еще не предусматривало наличие рясы. И ранее и в наше время все мантии у монашествующих черного цвета.

Скуфья (греч. — чаша) — символизирует терновый венец Иисуса Христа. Небольшая мягкая остроконечная складная шапочка. Складки скуфьи образуют крестное знамение вокруг головы. Повседневный головной убор православного духовенства, монахов, некоторых послушников и мирян. Монашеская скуфья — черная. Женатый священник может получить право ношения фиолетовой скуфьи как награду. На скуфье патриарха и архиепископов нашит небольшой четырехконечный крест.

Камилавка (гр. — из верблюжьей шерсти) — расширенный кверху твердый прямой цилиндр черного, фиолетового или темно-синего цвета. В Русской Церкви вошла в употребление после реформ Никона во второй половине XVII в. Священники из белого духовенства и протодиаконы могут получить право ношения камилавки как богослужебную награду. Белое духовенство надевает камилавку только во время богослужения. Носят камилавку представители почти всех православных церквей. Особенно она популярна у греческих священников (рис. 1.2.4. а).

Рис. 1.2.4. а — Камилавка; б — Священнослужители в клобуках, посередине патриарх Кирилл в особом патриаршем клобуке.

Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) покрывают голову камилавками черного или фиолетового цветов. Черные предназначены для иеродиаконов, а фиолетовые — для представителей белого духовенства: всех не монахов.

Стихарь — это длинная прямая одежда с широкими рукавами. Так как иереи и архиереи носят стихарь под другими ризами, то их стихарь немного изменен по форме и называется подризником. Стихарь делают преимущественно из белой или светлой материи, чтобы напомнить носящему его о той чистоте жизни, какая требуется от него. Стихарь знаменует также «ризу спасения и одежду веселия», т. е. спокойную совесть и исходящую из этого духовную радость.

Митра (греч. — головная повязка) — головной убор, напоминающий по форме царскую корону. Является частью богослужебного облачения епископа, архимандрита или священника, награжденного правом ношения митры. Наверху митры — икона Троицы или крылатого Серафима, у архиерейской — крест. По окружности митры расположено несколько иконописных образов. Епископская митра символизирует одновременно и царский, и терновый венец Христа.

В Русской Церкви митра дается архимандритам и некоторым протоиереям. В определенные моменты богослужения митру снимают на все то время, когда Типикон предписывает стоять с непокрытыми головами.

Рис. 1.2.5. Облачение диакона

Клобук (тюрк. — колпак) — это монашеская камилавка черного цвета с длинным, разделенным натрое шлейфом-наметкой (рис. 1.2.4. б).

На Соборе 1666–1667 гг. всем митрополитам было присвоено право ношения белых клобуков. Но при этом клобуки митрополитов по форме ничем не отличались от монашеских клобуков нового (греческого) образца (с твердой цилиндрической камилавкой), только «наметки» (куколь) у них стали белыми.

Монахи в священном сане носят клобук как во время богослужения, так и в повседневной жизни. Архиепископы носят черный клобук с нашитым на него крестом, митрополиты — белый клобук с крестом. Изначально он был княжеским головным убором на Древней Руси; у высшего духовенства символизирует купол храма. У монахов и священнослужителей — «шлем спасительного упования на спасение».

Не стоит путать камилавку с клобуком. Клобук — это почти та же камилавка, но с наметкой. Клобук гораздо более распространен в среде священнослужителей, нежели камилавка. Его носят как обычные монахи, так и архиепископы и епископы.

Апостольник — головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи, спину и грудь. Предмет одежды православной монахини. Поверх апостольника носят скуфью, камилавку или клобук.

Куколь русского патриарха — клобук русского патриарха по традиции также называется куколем. Куколь патриарха — твердая круглая шапка белого цвета с изображениями крылатых серафимов «сионами» на лбу и двух концах шлейфа с небольшим крестом на маковке. Это повседневный головной убор. Клобуки Патриархов сохранили древнюю форму сферического колпака, обтянутого белым кукулем, концы которого также отличались от концов монашеской наметки. Три конца патриаршего клобука начинаются почти от колпака, два из них нисходят спереди на грудь, третий — на спину.

Куколь схимника — мягкий остроконечный капюшон черного цвета с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи. Белыми нитками на куколе вышиты изображения креста, крылатых серафимов и текст Трисвятого.

Повседневные одеяния священнослужителей (особенно монахов) олицетворяют качества, необходимые христианину для борьбы с духовными врагами спасения. При праздничных богослужениях надевались более торжественные одеяния.

Рис. 1.2.6. а — Клобук Патриарха Никона; б — Многие древние святители и современные Московские Патриархи носили и носят белые клобуки

С конца XVIII — начала XIX в. в Русской Церкви утвердился существующий и поныне обычай носить архиепископам на черных, а митрополитам на белых клобуках бриллиантовые кресты. Крест на головном уборе — не новшество. В древней русской и особенно украинской церковной среде кресты на повседневных клобуках носили даже простые священники. У священников этот обычай прекратился в конце XVII — начале XVIII в. Впоследствии бриллиантовые кресты на клобуках стали знаком отличия архиепископов и митрополитов (епископы носят обычный черный монашеский клобук без креста). Бриллиантовый крест может означать высокое духовное совершенство и особенную твердость веры и учения, соответствующие высшим степеням церковной иерархии.

Одежда православных монахинь весьма походит на одежду монахов с соответствующими особенностями. Среди их основных элементов можно назвать: 1) параман — небольшой плат (платок), на котором изображен восьмиконечный православный крест, его носят на теле под одеждой так, что он покрывает спину; 2) подрясник; 3) ряса; 4) мантия; 5) клобук.

Монахини-схимницы носят еще куколь (капюшон, который полностью укрывает голову и лицо монахини) и аналав (это накидка со словами молитвы).

Рис. 1.2.7. Рисунок и выкройки некоторых одеяний православного духовенства

2.2. Священники и епископы

Ежедневное платье священника — это черная сутана. В Индии из-за жары священники чаще носят белую. Епископы обычно носят черную или красную сутану с красным поясом. В присутствии Патриарха епископы не носят красную сутану. Епископы, посещающие епархию за пределами их юрисдикции, также носят черную сутану из уважения к епископу епархии, который носит красную сутану.

Литургические облачения надеваются священником во время чина Ааронова с подготовительными молитвами, которые предшествуют Литургии. Если священник является монахом, то он надевает eskimo — капюшон, носимый монахами постоянно. (В Маланкаре это облачение неправильно именуется ‘masanapsa’, искаженное название masnaphto). Священник также надевает msone — церемониальные туфли, которые носятся в течение Св. Ourbono. Поскольку продукты животных запрещены в святилище, туфли сделаны не из кожи.

2.3. Религии мира

Религий и религиозных, а также мистических сект и практик огромное количество, и классифицированы они могут быть с разных позиций. Один из вариантов гласит, что одна из важнейших классификаций — это их деление на мировые (христианство, ислам, буддизм) и немировые, часто просто национальные (напр. иудаизм). Другая общепринятая классификация религий — деление на монотеистические и языческие. Буддизм хотя и мировая, но не монотеистическая, а языческая религия, т. к. она не приобщена к Авраамовой традиции единобожия. Примером немировой (национальной) и немонотеистической (языческой) но также великой религии может служить индуизм, возникший задолго до буддизма.

В иудаизме этническое и конфессиональное самоназвания совпадают. Согласно традиционалистскому взгляду, переход еврея в другую религию равносилен переходу в другой народ.

Иудей или иудаист, — это человек определенной национальности. Для иудаизма, как и для других религий, характерны самые разные течения — от ортодоксального до модернистского.

Дело в том, что внутри одной и той же религии или одного и того же течения существуют не только различные типы духовности, но и целые различные направления (иногда их несколько десятков…). Например, в мусульманстве — сунниты, шииты, ваххабиты и т. д. В христианстве — православие, католицизм, протестантизм, лютеранство, кальвинизм и т. д.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 4300 религий, которые исповедуют люди в разных концах света. Сторонники вопроса о том, что представляет собой религиозного приверженца, делят религии на церкви, деноминации, конгрегации, религиозные организации, группу веры, племена, культуры и движения. Охватить все это многообразие в нашу задачу, разумеется, не входит. Поэтому мы ограничимся только краткими упоминаниями трех церквей.

Сирийский православный патриархат Антиохии и всего востока. По-русски не совсем корректно ее называют Сиро-яковитской (православной) церковью.

Духовенство Сирийской ортодоксальной Церкви наряду с общепринятыми, имеет уникальные литургические облачения, отличные от богослужебных одежд других христианских деноминаций. Облачения духовенства изменяются в зависимости от чина: диаконы, священники, хорпископы, епископы, и патриарх носят разные литургические облачения.

Епископы обычно носят черный или красный халате красным поясом. Патриарх носит красную одежду. Епископы, посещающие епархию за пределами их юрисдикции, также носят черные одежды в знак уважения епископу епархии, который носит красные одежды. Они несут посох, стилизованный под змей, представляющий посох Моисея во время таинств.

Corepiscopos носят черное или пурпурное одеяние с пурпурным поясом. У епископов и соправителей есть переносные кресты.

Священники также носят фиро, или шапку, которую они должны носить во время публичных молитв. Монахи также носят капюшон. У священников есть церемониальная обувь, называемая msone. Без этой обуви священник не может распространять Евхаристию среди верующих. Затем есть белое одеяние, называемое кутино, символизирующее чистоту. Поверх этого белого халата надевается хамнико или палантин. Кроме того, он носит пояс, называемый зеноро и дзендэ, что означает рукава. Если служащий — епископ, он носит маснапто или тюрбан (отличный от тюрбанов, которые носят сикхские мужчины). Поверх облачений надевается риза, называемая пайно. Батрашил или паллий епископы носят поверх пайно, как хамнико священники. Обычное одеяние священника — черное одеяние. В Индии из-за жаркого климата священники обычно носят белые одежды, за исключением молитв в церкви, когда они надевают черную одежду поверх белой. Дьяконы носят фиро, белое кутино (мантию), а ранг Куроё и выше носят уроро «палантин» в различных формах, в зависимости от своего ранга, диаконисса носит накидку (уроро), свисающую с плеча, как и архидьякон.

Коптская ортодоксальная церковь. Облачения коптской церкви сходны с сирийскими, но имеют некоторые отличия.

Армянская апостольская церковь. Духовенство армянской Церкви носит как общие для всех христиан облачения, так и уникальные ризы, не встречающиеся в других церквях. Облачение диакона сходно с православным: стихарь, орарь, поручи. Перед облачением священник поочередно с дьяконом читают 131 псалом, после священник читает молитву. Перед каждым предметом облачения дьякон говорит: «Паки и паки миром Господу помолимся», а священник творит над предметом крестное знамение, говоря: «Благословение и Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Глава 3
Католицизм

3.1. Облачения Папы Римского и «дресс-код» католиков

Рассмотрение одеяния начнем с гардероба Папы Римского. Папское облачение в основном хоть и соответствовало церковному и литургическому облачению епископов, но все же имело ряд особенностей, которые мог носить только Папа Римский и этим он отличался от всего остального клира латинского обряда.

Последним папой, реально использовавшим тиару, был Иоанн XXIII (1963). Папа Павел VI (1978) первым сложил с себя тиару вскоре после коронации. Его преемники Иоанн Павел I и Иоанн Павел II ни разу не надевали этот древний символ высшей власти понтифика и отказались от самой церемонии коронации, а Бенедикт XVI даже убрал ее из своего герба. Тем не менее, до сих пор тиара, наряду с ключами апостола Петра, является элементом герба и символом Ватикана. Три короны символизируют тройную власть папы: учения, управления и служения.

Камауро — шапка красного цвета, зимний головной убор Папы Римского. Изначально камауро делались из верблюжьей шерсти, теперь могут быть и бархатными. Шапка отделана белым горностаем. Традицию носить камауро восстановил Бенедикт XVI, не избежавший сравнений с Санта-Клаусом.

Пилеолус (дзуккетто дословно — «римская шляпа») — белая шапочка священника, традиционный головной убор клира Римско-католической и Англиканской церквей. Круглый головной убор с широкими полями и полусферической тульей, Шляпа не имеет церемониального значения и выполняет утилитарные функции. Возник из-за необходимости содержать тонзуру духовенства в тепле. Второе название — сатурно убор получил из-за внешнего сходства с планетой Сатурн.

Митра (инфула) — головной убор высшего католического клира, необходимый элемент богослужебного облачения. В латинском обряде существует три типа митр: простая (белая митра без украшений), золотая (митра из материи золотого цвета либо из белого шелка с золотой, серебряной или цветной вышивкой) и роскошная (митра, украшенная золотым шитьем и драгоценными камнями).

Герб папского престола — пересеченные ключи отображают в символической форме ключи Симона Петра. Ключи золотые и серебряные представляют власть связывать (серебро) и разрешать (золото) данную Церкви.

«Кольцо рыбака» — папский перстень, призванный напоминать о том, что понтифик является наследником апостола Петра, который был рыбаком. На нем изображен сам апостол, забрасывающий с лодки в воду рыбацкую сеть.

Красный плащ — традиционная верхняя одежда Папы Римского и кардиналов, которая не имеет литургического значения. Плащи католического духовенства изготавливаются из легкой шерсти.

Дзимарра — разновидность сутаны, основное повседневное облачение католических епископов с накидкой, пришитой на плечи. У Папы она белого цвета.

Моццетта — элемент церковного облачения католического и англиканского духовенства; короткая накидка, которая ранее имела сзади маленький капюшон, упраздненный Павлом VI. Папы носят две разновидности моццетты: атласную алую и бархатную темно-красную отделанную горностаем. В период Пасхальной октавы надевается белая моццетта из дамасского шелка, также подбитая горностаем.

Альба — длинное белое литургическое одеяние католического и лютеранского клира, препоясанное веревкой. Ее ношение обязательно для священника, совершающего литургию. Альба шьется из тонкой льняной, хлопковой или шерстяной ткани. Эта одежда происходит от древнеримской длинной рубашки, которая носилась под туникой.

Фашья — пояс, деталь церковного облачения католического клира. Папа Римский носит белый муаровый пояс поверх сутаны или дзимарры.

Папские красные туфли — исторический элемент одежды, разновидность епископских сандалий. Эта обувь на протяжении всей истории была красного цвета. Традиционно Папа Римский носил красные туфли внутри своей резиденции, однако БенедиктXVI восстановил использование и уличных красных ботинок.

Монсеньоры, епископы и кардиналы носят так называемые «хоровые рясы» для литургических мероприятий, но их не носят каждый день: 1) фер-райоло — накидка в полный рост до щиколоток. Ее можно носить только с рясой на формальном белом галстуке или в утренних платьях; 2) накидка — покрывало для рясы в холодную погоду; 3) дгеса (одежда) — пальто, закрывающее сутану; 4) hat — zuchetto или головной убор, в зависимости от обстоятельств; 5) канцелярский воротник — существует множество вариантов повседневной канцелярской одежды, все из которых предполагают использование канцелярского воротника.

В Католической церкви аналогом фелони является казула (лат. — плащ). Но еще казулу называют орнат. Орнаты делятся на Римско-католический, Старо-католический, Лютеранский и Англиканский. Покрой казулы (орнаты) тоже может быть разный. Имеются французский покрой, а так же Римский, Испанский, Бельгийско-немецкий. Сегодня больше используется Французский и Римский.

Принято отличать две разновидности католической ризы: романский (римский) и готический (французский). Романский покрой предусматривает использование жесткой ткани. Казула в этом случае покрываеттело клирика спереди и сзади, оставляя открытыми бока и шею. На казуле вышиваются крест и инициалы Спасителя — IHS («Иисус Христос — Спаситель»).

Рис. 1.3.1. Старинная (зеленая) и современная (белая) Казулы

Казула готического покроя (ее из-за древнего покроя еще называют античная) более древняя по своему происхождению и почти аналогична православной фелони (особенно греческому варианту). Покрывает тело клирика со всех сторон и имеет вырез для шеи. Спереди и сзади на казулу нашивается орнат — полоса с вышитыми крестами. Второй Ватиканский собор практически отменил использование романского покроя и предписал изготовление готической казулы из легких тканей.

В Восточно-Католических и Восточно-Православных Церквях различие между литургическим облачением и церковной одеждой состоит в том, что облачение необходимо благославлять перед тем, как надеть его. И наоборот, канцелярская одежда не считается повседневной одеждой.

Основные различия между одеянием католических и православных монахов состоит в том, что католические монахи принадлежат к монашеским орденам и конгрегациям. Именно поэтому такое одеяние не имеет единого установленного образца, и каждый монашеский орден утверждает ее отдельно в собственном уставе. Если же говорить о повседневной одежде монашествующих, то обычно это монашеская ряса. В некоторых католических монашеских орденах, например, у францисканцев, обязательным элементом рясы считается капюшон, а также веревка, которой ряса подпоясывалась.

Для женских конгрегаций существуют свои требования. Одежда монахинь обычно имеет такой обязательный элемент, как головной убор в виде платка. Его концы соединяются сзади или же под подбородком. Католические монахи и монахини носят одежду цвета того ордена, в котором они состоят.

В средневековой Церкви по особым облачениям различали священнослужителей трех санов: епископов, священников и диаконов. Все белое духовенство (священнослужители, не примыкавшие к религиозным общинам), независимо от сана носило сутаны. Черное духовенство примыкало к религиозному ордену и подчинялось установленным в нем правилам. От представителей белого духовенства они отличаются: 1) цветом рясы, принятым в ордене, членами которого они являются; 2) тонзурой или стрижкой, общей для всех членов монашеских орденов в эпоху Возрождения.

Одежда черного духовенства — монашеская ряса, обычно представляет собой длинное свободное одеяние с широкими рукавами и капюшоном (отличительный признак), подпоясываемое кожаным ремнем или веревочным поясом. Капюшон иногда приспускали с головы. Некоторые рясы включали в себя наплечник и мантию.

Литургические облачения

Для проведения мессы священник надевает поверх сутаны или рясы следующие облачения: омофор, альбу, епитрахиль, пояс, орарь и ризу. Епископы и другие иерархи также надевают под альбу стихарь с узкими рукавами. Они носят сандалии, носки, епископские перчатки, кольцо, нагрудный крест, митру и пасторский посох. Шелковая шапочка католического духовенства круглая, без полей, плотно прилегающая к голове. Ее цвет зависит от ранга священнослужителя.

В зависимости от дня, когда проходит служба, облачение священника может быть разных цветов: желтым, красным, голубым, фиолетовым, черным, белым или зеленым. Другие цвета не используются. Традиционной одеждой всех клириков, а также так называемых поставленных Сутанаслужителей (чтеца и аколита) является сутана — черное разрезное платье с застежками до пола. Цвет сутаны зависит от степени клирика.

Епископ носит поверх сутаны широкий полотняный епископский пояс, конец которого свисает вниз: у епископа пояс малинового цвета (подобные же пояса могут носить и монсеньоры), у кардинала — красного, у Папы — белого. На плечах поверх сутаны епископ носит пелерину, именуемую мантией.

Традиционным головным убором епископов (сейчас во многих странах почти не используемым) является биретта — квадратная в плане шапка с помпоном посередине: обычный ее цвет — черный (у монсеньоров — черный, но с малиновым помпоном; у епископов — малиновый; у кардиналов — красный). Внесем некоторые уточнения в связи с термином «монсеньор». Спектр его значений достаточно широк: к примеру, во многих странах это слово используется как обращение к епископу, а также ставится перед его именем или фамилией. Однако, помимо этого, словом «монсеньор» обозначается особое достоинство священника, пожалованное непосредственно папой и обозначаемое одним из почетных титулов, к числу которых относятся: Почетный Прелат Его Святейшества, Капеллан Его Святейшества и др. Обладатели разных титулов имеют некоторые отличия в одеяниях. Например, Капеллан Его Святейшества может носить черную сутану с малиновыми пуговицами и малиновой каемкой, а Почетный Прелат может носить малиновую сутану (хотя, черная с малиновыми элементами для него тоже не возбраняется) и т. п.

Повседневная одежда монашествующих называется монашеской рясой или монашеским одеянием. Внешний облик монашеского одеяния имеет в разных монашеских орденах и конгрегациях свои характерные особенности. В большинстве женских монашеских конгрегаций обязательным элементом одеяния является покров — головной убор в виде платка.

Рис. 1.3.2. Облачение священника

Обычно покров черного, коричневого, серого или синего цвета; может быть того же цвета, что и одеяние. В ряде конгрегаций белый или светлый покров носят послушницы.

3.2. Христианство. Решения Латеранского собора о различиях одежды с инаковерующими

Христианство в современном мире считается доминирующей религией. Ранние христиане носили несколько типов религиозной одежды. Они носили хитон-рясу как повседневную одежду, но затем он стал одним из типов религиозной одежды. Священники носят его постоянно, так как хитон-ряса служит для их идентификации. Во времена Христа мужчины носили мантии, а женщины — специальные накидки. В эпоху Каролингов были окончательно установлены, за немногими исключениями, собственные облачения для каждого священного сана. Они приобрели вид, сохранившийся по сей день.

Но есть некоторые христианские течения, где полностью отказались от религиозных мантий и других типов одежды. Католические священники традиционно носили рясу или длинную мантию. Сейчас католическое духовенство часто носит простые костюмы черного цвета и римский воротничок вне службы в храме. Многие из священников надевают специальный белый воротник в виде полоски. Этот стиль одежды они, скорее всего, переняли из протестантских традиций в середине XIX в. У православных священников тоже принято носить рясу. Монахини закрывают волосы и шею платком и носят длинные платья.

Различия в форме, цвете и способах ношения одежды были определены IV Латеранским собором (Рим), состоявшимся в 1215 г., который ставил своей целью обсудить принципиальные для христианского мира темы. Четыре из решений собора относятся к евреям или, точнее, к отношениям между евреями и христианами. Параграф 68 решений собора гласит: «Есть страны, в которых одежда отличает евреев и сарацин от христиан, но есть и такие страны, в которых все настолько смешалось, что нет никакой возможности отличить их друг от друга. Из-за этого иногда по ошибке случается, что христиане путаются с еврейскими или сарацинскими женщинами, а евреи и сарацины — с христианками. И чтобы в будущем устранить всякий повод к такой ошибке […] мы устанавливаем, что отныне [еврейские и сарацинские] мужчины и женщины во всех христианских странах всегда будут выделяться своей одеждой из прочего населения, а кроме того, мы нашли в книгах, что это же наложено на них и пророком Моисеем».

Решение Латеранского собора устанавливало, что евреи и мусульмане должны отличаться от христиан в одежде, но не определяло, каким именно образом. Сразу после собора папа Иннокентий III обратился к архиепископам и епископам Франции: «Повелевается разрешить евреям носить одежду, с помощью которой их можно будет отличить от христиан, но не заставлять их носить такую одежду, которая будет подвергать их жизнь опасности». Эти слова отражают позицию церкви и в последующие годы.

Католическая церковь постановила, что нужно иметь возможность отличать евреев от христиан по одежде, но не прояснила, как именно это должно происходить, и оставила окончательное решение на усмотрение местных властей. Также церковь постановила, что отличие в одежде не должно угрожать жизни евреев. Это означало, что евреям не должна навязываться особая одежда или отличительный знак, когда они находятся в пути. Таким образом, в решении об одежде находит свое выражение старая политика церкви по отношению к евреям: следует заботиться об их безопасности, но при этом и обеспечить четкое разграничение между ними и христианами.

Эта установка нашла воплощение в разных странах. В некоторых местностях власти пытались вынудить евреев носить особую одежду. Так, например, на евреев Рима в 1360 г. была наложена обязанность надевать табар — красную короткую накидку, а еврейские женщины должны были носить красные юбки. Однако наиболее распространенным исполнением церковного решения 1215 г. и других подобных, последовавших за ним, начиная с XIII в. была обязанность отмечать одежды евреев особым значком, так называемой «еврейской меткой».

Еще до Латеранского собора во Франции появился значок, похожий на колесо, а после собора он был принят и в некоторых других странах Европы. Его цвет был, как правило, желтый, красный, белый или белый с красным. Истоки всего этого установления, вероятно, в отличии, которое установили мусульмане в своих странах как по отношению к евреям, так и по отношению к христианам. В VII в., согласно традиции, халиф Омар повелел, чтобы евреи и христиане носили головной убор, пояс и значок определенного цвета. Цветом евреев был желтый, а цветом христиан — синий.

Папы, следовавшие за Иннокентием III: Гонорий III (1216–1227), Григорий IX (1227–1241) и Иннокентий IV, продолжали политику Латеранского собора. Многие их послания к епископам были посвящены еврейской одежде, в основном тому, что в землях их корреспондентов не выполняется решение об отличительной одежде для евреев. Однако эти упреки не были обращены в равной мере ко всем землям христианского Запада.

Гонорий III обращается в 1217 г. к архиепископу города Бургоса в Испании, в 1218 г, — к городу Толедо, в 1221 г, — к городу Бордо и снова к Толедо; Григорий IX обращается в 1231 г. к архиепископу Бургоса, в 1233 г. к городу Компостелла, в том же году — к королю Наварры и ко всем епископам и архиепископам Германии. В 1234 г. он снова обращается по тому же поводу к королю Наварры, в 1239 г. — к епископу Кордовы. Иннокентий IV обращается в 1245 г. к архиепископу Безансонскому, в 1248 г. к епископу Магеллона, в 1250 г. к Кордове, в 1254 г. — к епископу Констанца. Некоторые из этих посланий касаются различия в одежде, а некоторые — знака на одежде, то есть метки.

Большинство посланий католических пап написаны к епископам Испании и юга Франции. Одно послание обращено к Германии, тогда как в Англию и во владения английских королей во Франции не послано ни одно послание по этому вопросу.

Рис. 1.4.1. Мормоны направляются на богослужение

Глава 4
Специфика одеяний в разных религиозных культурах

4.1. Мормоны

Многие религиозные движения имеют свою специфику одежды. Из всего разнообразия приведем в качестве примера только мормонов (рис. 1.4.1.). Мормоны — это поклонники культа «святых последних дней». Мормонизм — обобщенное название религиозной культуры, возникшей в результате распространения и развития Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (ЦИХСПД, ЦСПД или СПД), созданной в первой половине XIX в. Джозефом Смитом в США. Религиозное движение исповедовало идею, что истинное христианство и церковь исчезли после смерти последнего из Святых апостолов. В 1823 г. Смит заявил об «откровении», которое явил ему ангел Мороний (было опубликовано в 1830 г. под названием «Книга Мормонов»),

Одежда, впервые описанная в 1840-х гг., представляла собой цельное нижнее белье, доходившее до щиколоток и запястий, напоминавшее нижнее белье с открытой промежностью и воротником. Большая часть одежды была домашней.

Согласно Церкви СПД, храмовая одежда служит нескольким целям. Во-первых, эта одежда служит «постоянным напоминанием» о заветах, которые они заключили в храме. Во-вторых, одежда «при правильном ношении… обеспечивает защиту от искушений и зла». Ношение этой одежды также является «внешним выражением внутреннего обязательства» следовать за Иисусом Христом. Главный авторитет Карлос Э. Эсай добавляет, что одежда «укрепляет владельца, чтобы противостоять искушениям, отражать дурные влияния и твердо стоять за правду».

Скромная одежда и прически также присущи и мормонским миссионерам. Женщины-мормоны должны носить простые юбки и блузки или платья до колен. Мужчины-мормоны носят строгие костюмы. Различные джемперы и свитера им запрещены. Миссионеры должны выглядеть по-деловому, привлекая этим к себе внимание. Только недавно мормонам разрешили не надевать пиджаки в жаркое время (рис. 1.4.2.).

Рис. 1.4.2. Одежда мормонов

Священное храмовое белье мормонов — это набор из двух предметов, который мормоны обязаны носить каждый день и днем, и ночью, как напоминание об обетах, данных ими Господу.

Нижнее белье рассматривается как символическое напоминание о заветах, заключенных в храмовых церемониях, и рассматривается как символический и/или буквальный источник защиты от зла мира.

В 1893 г. церковь выразила официальное предпочтение белой одежде, которая с тех пор стала стандартным цветом, за исключением военной одежды. Военнослужащие могут приобрести одежду цвета песка пустыни и могут передать в церковь военные футболки любого цвета для добавления символической маркировки на заказ.

Одежды носят и днем, и ночью, и они необходимы всем взрослым, которые ранее участвовали в церемонии пожертвования, чтобы войти в храм. Она делалась из небеленого хлопка и скреплялась завязками в двойной узел.

Большая часть одежды была самодельной. На оригинальной одежде было четыре отметины, которые были вырезаны на ткани, как часть этой одежды. Отметины эти представляли собой символ в форме перевернутой буквы L на правой груди, V-образный символ на левой груди и горизонтальные отметки на пупке и над правым коленом. Позже эти сокращения были заменены вышитыми символами.

Согласно учению мормонов, отметины на одежде — это священные символы: V-образный символ на левой груди назывался «Циркуль», в то время как обратный L-образный символ на правой груди упоминался ранними церковными лидерами как «Квадрат».

Согласно описанию президента церкви Джона Тейлора в 1883 г. «Квадрат» олицетворяет «справедливость и честность нашего Небесного Отца, что мы получим все хорошее, что приходит к нам, или все, что мы зарабатываем, на честной сделке», а «Компасы» представляют «Полярная звезда».

Помимо Квадрата и Циркуля, Тейлор описал другие символы следующим образом: воротник олицетворял идею о том, что Господа «ярмо легко и [его] бремя легко» или «Корона священства»; завязанные двойным узлом струны олицетворяли «Троицу» и «брачный завет»; отметка на пупке представляет «силу в пупке и мозг в костях»; а знак на колене означает, что «каждое колено преклонится и каждый язык исповедует, что Иисус есть Христос».

В официальной церкви мормонизм считается «подделкой христианства». Сегодня количество последователей веры превышает 11 миллионов человек.

Рис. 1.4.3. Раввин в синагоге

4.2. Иудаизм

У евреев существует своя, условно говоря, аристократия. В представлении евреев аристократами являются коэны (коаним, коген) — священнослужители, потомки первосвященника Аарона.

Коэн годоль (первосвященник) — это главный коэн. Он подчиняется особым законам и имеет особые привилегии.

Коэнское облачение изготавливается на средства народа и принадлежит ему. Лишь в этом облачении он входит в Святилище Закона (синагогу) как слуга иудеев. Одежда как таковая — это напоминание о моральном призвании человека; это первая и самая отличительная особенность, которая характеризует существо как принадлежащее к человеческому роду.

Обычный (простой) коэн имел четыре одежды: головное покрытие (тюрбан), пояс, покрытие тела (туник) и штаны. Они называются четырьмя белыми одеждами. Первосвященник носил четыре дополнительных одежды, называемые «четыре золотые одежды». Они включали золотую пластину на его голове (Циц), большое платье (меиль), нагрудную пластинку (Хошен Мишпат) с драгоценными камнями и именами племен, выгравированных на них, длинную одежду, похожую на передник, надеваемый сзади и покрывающий в основном ноги (Эфод).

В Талмуде говорится, что эти восемь одежд приносят еврейскому народу искупление. Каждая одежда искупала специфический грех.

Туник искупала кровопролитие. Штаны искупали грех запрещенных отношений. Тюрбан приносил искупление от греха гордости. Пояс искупал неприличные и греховные мысли. «Нагрудник Суждения» (Хошен Мишпат) искупал несправедливый суд. Эфод искупал идолопоклонство. Меиль искупал грех дурной речи (лошон ара). Пластинка для лба (Циц) искупала дерзость и наглость.

Что касается описания одежды еврейских первосвященников, то оно очень хорошо сделано в энциклопедии Брокгауза и Ефрона еще в 1891 г.: «В отличие от других священников, ему присвоено было особое одеяние, главными частями которого были: 1) верхняя риза, вязанная из пурпурно-голубой шерсти, убранная снизу разноцветными яблоками и золотыми колокольчиками; 2) эфод — короткая верхняя одежда с золотыми застежками на плечах, из которых на каждом было по камню ониксу с вырезанными именами 12 колен израильских; 3) нагрудник, прикреплявшийся голубыми шнурками и золотыми кольцами с двенадцатью драгоценными камнями, на которых также были вырезаны имена 12 копен (так называемые урим и шумим); 4) кидар (цаниф) — головной убор, на передней части которого была золотая дощечка с надписью: „Святыня Господняя“. Как высший представитель закона, первосвященник должен был служить образцом законнической праведности, мог вступить в брак только с девицей и тщательно избегал всякого осквернения. Посвящение в сан первосвященника совершалось через излияние мирра на голову. В истории еврейского народа первосвященники играли большую роль и в смутные времена являлись главными спасителями народности и веры».

Рис. 1.4.4. Варианты облачения иудейских священников

Поясняя облачение еврейского первосвященника, надеваемого при богослужении, заметим, что ефод (эфод — букв, жилетка) изготовляли из двух полотнищ: дорогой материи, сотканной из золотых нитей, виссона (тонкого крученого льна) и шерсти голубого, пурпурного и червленого цветов. Он покрывал только грудь и спину. Переднее и заднее полотнища соединялись на плечах двумя нарамниками, на каждом из которых крепился оправленный в золото камень оникс с именами колен Израилевых. На Ефоде золотыми цепочками крепился наперсник, в котором находились урим и туммим — два камня, с помощью которых испрашивали волю Господа. Существовал и простой льняной ефод (эфод бад), который принадлежал к облачению прочих священников. Священник был посредником между Богом и людьми. Перед Богом он был представителем от народа, представлял народ. А перед народом представлял Бога:

— Красивый эфод использовался, чтобы представлять Бога перед народом. Как символ Его славы, величия, царственности.

— Простой эфод использовался, чтобы представлять народ перед Богом. Без чинов, регалий, украшений, каков он внутренне есть.

У козна есть помощники — левиты. В наше время функции козна весьма ограничены: проводят выкуп первенца, благословляют народ по праздникам. Из уважения их вызывают первыми к Торе.

Статусы Коэнов и Леви у евреев передавались по отцовской линии, поэтому с конца XVIII в. стали восприниматься другими народами в качестве фамильного прозвища. Объясняется это тем, что в 1787 г. император Австрии Иосиф II издал закон, по которому все евреи должны были иметь наследственные фамилии. В России фамилии евреям предложил присваивать Гавриил Романович Державин. При этом он настаивал на том, что они должны звучать «на малороссийский лад» и отражать не только характер человека, но и отношение к нему властей.

«Положение о евреях», в котором и было прописано обязательное присвоение евреям фамилий, было утверждено 9 декабря 1804 г. Но в 1850 г. евреям было запрещено менять фамилии даже в случае перехода в другую веру.

Рис. 1.4.5. Примеры еврейских нарядов

Среди людей, не знакомых со спецификой еврейского мира, часто возникает путаница по поводу применения основного еврейского обращения рае. В принципе, рае — это учитель. Со временем (не сразу) закрепилась традиция называть учителя в Израиле — Рав, в Вавилоне — Рабби. Позднее в Европе возникли термины Реб, Ребе и Раввин (с одним или двумя «в»). Причем реб часто использовалось просто как уважительное (аналог слова «господин»).

Раввин — обычно должность, например, казенный раввин, раввин синагоги. Рав — обычно человек со смихой (документом). Раввин — не священник. Не посредник между Небом и «паствой». Раввин или рае — это глава общины и наставник по религиозным вопросам. Чтобы получить звание раввина, надо иметь глубокие познания в Письменной и Устной Торе и сдать сложные экзамены.

Обычно раввин является руководителем общины, что накладывает на него ряд чисто административных обязанностей.

Раввин наставляет членов общины, произносит проповеди, выносит решения по спорным вопросам в сфере религии или отношений между евреями, проводит свадьбы и другие празднества, оказывает поддержку членам общины и т. д. Рав в первую очередь является Учителем, духовным наставником — это сведущий в Торе человек, который обладает высокими моральными качествами и которого религиозная (!) публика воспринимает в качестве раввина. Классический сценарий предполагает, что раввина нанимает община с тем, чтобы он исполнял строго определенные функции. Община может уволить раввина, если он ей не подошел.

Каждый элемент одеяния священнослужителей имеет сакральное значение. Ортодоксальный еврей должен ежедневно соблюдать минимум 613 правил «Пятикнижия». Согласно им, кошерной бывает не только еда, но и одежда.

Ортодоксальные еврейки, как и христианки, должны быть скромными. Они должны прятать свои волосы под платком, а юбки они должны носить только ниже колен. Мужчины-священнослужители обычно носят длинные черные одеяния, чтобы показать то, что их не волнует ни цвет одежды, ни мода. Таким образом, они расставляют приоритеты, придерживаясь принципов Хабада. Ортодоксальные евреи носят кипу, шалит и цицит — специальные повязки, завязанные определенным способом. Цицит — это напоминание о мицвот (заповедях) Ашема и необходимости их исполнять. Повязки ниспадают с четырех углов талита (ермолки).

На французских миниатюрах XIV в. изображены раввины в просторных хитонах с длинными рукавами и в головных уборах различной формы. В эпоху Ренессанса раввины носили длинную одежду — хитон, плащ с воротником и нечто вроде тиары на голове. Однако на христианских карикатурах этого времени еврея по-прежнему изображали в длинном плаще и каппе. Раввины носили также длинное темное одеяние до земли, под ним поверх туники надевали топит катан с цицит. В эпоху Возрождения раввины носили длинные просторные одеяния — длинную тунику и плащ с капюшоном и своеобразного головного убора типа тиары.

В разных еврейских сектах стили одежды несколько отличаются друг от друга. Мужчинам-харедим свойственно отращивать длинные бороды и носить широкополые шляпы. Некоторые из евреев носят пайот или боковые повязки. Они ссылаются на отрывок из Торы, что запрещает мужчинам «закруглять углы» головы.

Еврейский народ делится на две основные ветви: ашкеназов (евреев центральной и восточной Европы) и сефардов (потомков испанских евреев, изгнанных в 1490-х гг. из Испании и Португалии и расселившихся по странам Средиземноморья).

Почти во всех местах, куда в XV–XVI вв. переселялись изгнанники с Пиренейского полуострова, ко времени их прибытия уже существовали общины романиотов, итальянских евреев, мустараби (арабоязычных евреев), муграби (евреев из Магриба) или ашкеназов. Однако различия в языке, литургии, трактовке галахических установлений, обычаях, а также культурные, бытовые и социально-психологические особенности сефардов препятствовали их вхождению в эти общины. Поэтому изгнанники практически повсеместно создавали собственные синагоги, органы общинного руководства, учебные заведения и благотворительные учреждения.

Расселение персидских евреев по странам Азии связано с торговлей вдоль Великого Шелкового пути — торговой артерии, соединявшей в древности и в средних веках Европу и Восток. Крупная еврейская община в Персии существовала уже к середине I тыс. до н. э. Персидское происхождение имеют и горские евреи Северного Кавказа и Азербайджана. Татский язык — один из девяти официальных языков в Республике Дагестан. В Индии исторически существовало три разных еврейских группы, которые сохранились до нашего времени: Бене-Исраэль, кочинские евреи и «багдади».

На протяжении веков эти общины пополнялись евреями из арабских стран и Персии, прибывавшими в Индию для торговли. Бене-Исраэль живут на побережьи Аравийского моря, в западной части штата Махарашта. В XIX в. большинство из них переселились в Бомбей и другие города, такие как Ахмадобад и Карачи. Община Бене-Исраэль делится на две группы, которые не смешивались между собой: белые евреи «гора» и темнокожие «кала»; первые избегали вторых. Они были включены в индуистскую кастовую систему в качестве касты «Сомвар Тели», относившейся к низкому кастовому уровню «судра», несмотря на то что некоторые ортодоксальные индусы считали всех иноверцев «неприкасаемыми».

Более высокий социальный статус имела община кочинских евреев, название которой происходит от города Кочин на юге Индии (Малабарский берег). Исторически, однако, они происходили из Кундугалора к северу от Кочина. Кундугалор был центром области Кералла, когда правитель Шри Пракаран Ирави Ванмар предоставил главе еврейской общины Йосефу Ра-ббану привилегии принца еврейского царства. Это еврейское царство просуществовало до XVI в., когда, потерпев поражение в войне с муришскими арабами, евреи были вынуждены искать убежища в Кочине.

Община Кочинских евреев также подразделялась на две группы: «парде-си» или белых иностранных евреев из Персии и других стран и «мейухасим» или коренных чернокожих евреев. «Багдадскими» евреями называли выходцев из арабских стран и Персии, которые стали селиться в Индии с конца XVIII в. Они селились в Бомбее, Калькутте, позднее — в Рангуне в Бирме. «Багдадцы» были преуспевающими купцами и бизнесменами, они довольно быстро стали ассоциировать себя с англичанами и английским языком.

В восточных индийских штатах Манипур и Мизорам (на границе с Бирмой) существуют также группы, ассоциирующие себя с иудаизмом и считающие себя потомками потерянных Десяти колен («бене Менаше»),

Во многих мусульманских странах евреям предписывалось ношение черной одежды. В XVI в. в Османской империи местные евреи носили желтый тюрбан, в то время как испанские изгнанники (сефарды) — красную конусообразную шапку. Особой традиционной будничной одежды раввина не существовало и в восточных странах; известны лишь немногочисленные примеры особого раввинского одеяния. Так, в 1781 г. в Марокко раввин носил платье с очень широкими рукавами и шапку, вокруг которой обычно повязывался голубой шарф. В 1860-х гг. в Стамбуле раввины носили темно-синюю фетровую шапку, повязанную у основания белым шарфом, либо тюрбан с голубыми тесемками. В 1873 г. в Смирне раввин носил бонетто — особый тюрбан, принятый среди врачей и мусульман, священнослужителей; однако по субботам сефардские хахамы (раввины) надевали капос. К XVIII в. обычной одеждой турецких евреев было черное или фиолетовое платье, фиолетовый тюрбан (кавезё), мест (род носков) и фиолетовые туфли без задников. Подобную одежду носили евреи Месопотамии, Сирии и Эрец-Исраэль.

Традиционная шляпа потомственных евреев-Йерушалми — плуш. Ее еще называют флиикер-теллер — по-простому летающая тарелка. Она имеет широкие поля, но низкую тулью, всего 10 см. Но самый «яркий» и выделяющийся из всех головной убор — штраймл. Существуют особые фасоны штраймл, которые носят не целые общины, а только их главы — рабеим. К этой группе можно отнести собл или цойбл — высокий штраймл из соболиного меха, колпик — нечто среднее между сподиком и штраймл. Основными атрибутами традиционного иудейского мужского костюма считаются шали и шапочки. Шаль надевается во время молитв и выполняется в двух цветах. В одном из вариантов используется белый и голубой, в другом — белый и черный. Края шали дополняются кистями. Верхняя одежда у иудеев состоит из кафтана, плаща и длинного халата. Как правило, предпочитается черный цвет. В облике евреев часто присутствуют длинные пряди волос, пейсы и бороды.

В XVIII в. основные отличия в повседневной одежде западноевропейского еврея исчезли. Значительно дольше удерживаются особенности синагогальной одежды. До конца XVIII в. одежду еврея в синагоге составляли шулмантл (черный складчатый плащ) и берет или шабес декл (черная круглая фетровая или шерстяная шапка). В течение XIX в. стиль синагогальной одежды в Западной Европе меняется: в обиход входит треугольная шляпа, приталенный кафтан, короткие штаны и башмаки с пряжками. Две голубые ленты на головных покрывалах, которые с XIII в. еврейки были обязаны носить во многих частях Европы, сменились островерхим покрывалом (корналия, или корню). С XVIII в. характерная часть синагогального одеяния еврейской женщины. Раввинское одеяние у ашкеназов долго сохраняло черты традиционной еврейской одежды. Сефардские раввины в Европе были меньше подвержены влиянию традиции. К XVII в. одежда сефардских раввинов Нидерландов и Англии уже не отличалась от одежды христианского духовенства.

4.3. Евреи Китая и Эфиопии

Ограниченность информации о евреях в этих странах не позволяет осветить интересующий нас вопрос. Остается лишь предположить, что в какой-то мере одеяния иудейских Первосвященников (коэнов) и раввинов были подобны тем, о которых было рассказано выше. Тем не менее, мы решили дать краткую справку о присутствии еврейских общин в указанных странах, принимая во внимание, что читателям, возможно, повезет больше, чем нам, и они самостоятельно смогут выяснить интересующие их вопросы.

Здесь же укажем, что часть еврейских купцов, достигавших Китая, осела там и дала начало местной еврейской общине. В китайских хрониках еврейские купцы упоминаются, начиная с династии Хань (до 202 г. н. э.). Единственная еврейская община и синагога, сохранившаяся до Нового времени, была в городе Кай-Фыне (Кайфэн, Кайфын), древней столице Китая. Первая еврейская община появляется в городе Кайфэн в период династии Сун (960–1279).

Рис. 1.4.6. Иудеи Эфиопии

Исторические сведения о евреях Эфиопии в Средние века весьма скудны и основываются на эпизодических упоминаниях фалаша (другое название — Бета Исраэль) в эфиопских летописях, начиная с X в. До XVI в. существовали самостоятельные иудейские княжества, о которых, впрочем, почти ничего не известно. В XVII в. большинство фалаша были насильственно крещены или уничтожены.

4.4. Ислам

Самой консервативной религией почему-то считается ислам. Думается, данное мнение не совсем справедливо. На наш взгляд, в один ряд с исламом можно поставить и ортодоксальный иудаизм. Одежда в исламе (как и в иудаизме — см. главу «Одежда евреев») варьируется от страны к стране. А поскольку Таинств, подобных христианским, в исламе нет, то функции муллы можно сравнить с функциями иудейского раввина.

Коранические суры Ан-Нур («Свет») предписывают скромность в одежде. Мусульманские каноны (Коран и Сунна) не ограничивают верующего в выборе какого-то единого стандарта одежды, но предписывают выполнение определенных важных требований. Норма, установленная исламом для мужчин, — это прикрытие аврата (части тела от пупка до колен включительно) от посторонних людей.

В Средние века головной убор чалма и чапан были широко распространены по всему мусульманскому миру (см. «Одежда народов мира», Ч. I). Обычай носить чалму имеет древние корни. Мусульманская традиция возводит его к самому Пророку, поэтому этот головной убор имеет для мусульман глубокое каноническое обоснование. Однако сейчас уже чалму мало кто носит, поэтому чалма стала предметом «спецодежды» (опознавательным знаком) официального представителя мусульманской конфессии. Традиция носить чалму не является отличительным признаком некой особой касты избранных жрецов, но мулле она добавляет статусности. Головной убор (к примеру, национальный) необходим для мужчин во время совершения молитвы-намаза. В остальных же случаях желательности, а тем более необходимости в его ношении нет, то есть, на личное усмотрение.

Главное, чем должен заниматься священнослужитель в исламе, — это проповедовать учение пророка Магомета, доносить до прихожан неискаженный текст Корана и уметь его толковать. Второе, что требуется от имама — это организация работы молельного дома — мечети.

Муллой у мусульман-сунитов (от араб. ىَلْوَم «наместник; хранитель; хозяин»; перс. اّلم, тур. Molla, чеч. Молла, узб. Mulla, индон. Mullah) может стать любой образованный человек, которого выберут либо назначат; арабское мусульманское духовное звание богослова (улемы), ученого мужа и правоведа, обычно хорошо знающего Коран (иногда даже наизусть, то есть хафиза), хадисы и нормы шариата.

В отдаленных малонаселенных селах функции муллы может взять на себя знающий обряды и молитвы мужчина. По большому счету мулла — это обычный человек, который живет рядом с прихожанами, руководит молитвой. Встав впереди всех, он первым произносит те же слова, которые произносят и другие мусульмане, проповедует и разъясняет учение пророка Магомета. У суннитов часто употребляется как синоним звания имама, избираемого главы общины верующих. Тогда как у шиитов духовная власть имама считается священной (выборность имамов отрицается изначально) и передается только по наследству от отца к сыну исключительно в роду божественного происхождения Али ибн Абу Талиба. На Кавказе муллой также называют муэдзинов, «будничных» имамов и другое низшее духовенство, тогда как «пятничный» имам, кади и шейх-уль-ислам именуются Муллой-ахундом (у шиитов) или Муллой-эффенди (у суннитов). В период возникновения ислама функции имама исполнял пророк Мухаммад, позднее — халифы.

У шиитов звание муллы ниже звания имама. Такой мулла не участвует в светском управлении, его компетенция — лишь толкование Корана и вопросов веры. Сунниты, напротив, считают должность имама выборной. Имам — не профессия в общепринятом смысле этого слова. Практически человек любого происхождения, при наличии соответствующего образования, освоивший хадисы и Коран, разбирающийся в вероучении, справедливый и здравомыслящий, может стать имамом. Со времен Османской империи и позднее в царской России на должность имама официально специальным указом назначался человек для проведения служб при конкретной мечети. В крупных соборных мечетях проповедуют имамы, получившие высшее богословское образование.

В прошлые века мулла совмещал многочисленные функции: вел учет на арабском языке дней рождений и смертей, бракосочетаний, наследственных дел и раздела имущества, судебных дел. То есть в одном лице выполнял работу нотариуса, судьи, а также учителя в начальных школах — мектебах.

В процессе исламизации одеяния мусульман (включая головные уборы) немного упростились. И рядовые мусульмане, и священнослужители носили одинаковые одеяния. Одежда для мусульман очень важна. Пророк, обратившись к мужчинам, сказал: «Не носите шелковые и атласные одежды». Носить одежду полностью красную и полностью желтую мужчинам не позволено.

Сверху тело покрывала одежда типа халата, которая у каждого народа носила свое название. Мужчины-мусульмане должны носить дишдашу — длинную свободную рубаху-тунику. Обычно она имеет белый цвет, хотя это может зависеть от региона. Считается, что такую одежду носил Пророк Мухаммед. Также мужчины должны носить головные уборы — крошечные шапочки, закрывающие макушку головы и тюрбан/чалму — свернутый саван на случай смерти, который каждый верующий носил на голове. Кроме того он защищал человека от жары и песка. Длинные балдахины так же защищали человека от жары. Есть специфика по поводу формы и цвета головного убора (см. 4.1. нашего пособия).

Рис. 1.4.7. Мусульманки во время намаза

Для муллы в первой половине XIX в. в одежде было обязательно наличие камзола, поверх которого набрасывался халат, а головной убор обвязывала белая чалма. На гравюрах Раффе (Демидов, 1853) и на литографиях Г. Ф. Х. Паули (Костюм народов России, 1990, Рис. 3; цв. ил.) изображен полосатый камзол с небольшим стоячим воротником, иногда с неглубоким вырезом, мысом, с застежкой на пуговицах, с длинными узкими, закрывающими кисть рукавами.

Рис. 1.4.8. Сикхи в Хармандир Сахибе (Золотой Храм)

Мусульмане должны содержать свое тело в чистоте. Для совершения молитвы они надевают специальную одежду и используют чистый коврик, который тоже очень важен для совершения ритуала. У каждой религии есть своя собственная одежда, которую используют для поклонения Богу. Ее они считают правильной. Только тогда богослужение будет подлинным.

4.5. Джайнские монахи и монахини

В Индии есть джайнские монахи и монахини. Они носят одежду белого цвета. Среди них есть монахи дигамбара, которые отказались от всех видов одежды и любого вида собственности. В I в. очень значимый монах Ачарья Кундкунд учил, что монахи должны делать гораздо больше, чем отказываться от одежды. Они должны пройти через презрение и позор, насмешки и необузданные желания.

4.6. Индуизм

В Индии трудно провести различие между обычной одеждой и религиозной одеждой, поскольку обычные члены различных социорелигиозных групп часто могут различаться по их костюмам. Например, женщины Парси (индийские зороастрийцы) носят сари (халат) на правом плече, а не на левом.

Рис. 1.4.9. Религиозное шествие индусов

Индуистские мужчины часто носят короткие пальто (angarkha), а женщины носят длинный шарф или одежду (сари), в то время как традиционные мусульманские одежды для мужчин и женщин — это длинная рубашка из белого хлопка (kurtah) и брюки (pa ijamah). Некоторые мусульманки также носят паранджу под названием бурка, которая не только скрывает лицо, но и обволакивает все тело.

4.7. Сикхи, брахманы

У сикхов Индии тоже есть своя традиционная духовная одежда, называемая бана. В нее входиттюрбан, скромная одежда и пять символов веры. Сикхи считают, что их большой тюрбан, называемый еще дастар, является символом благочестия и преданности делу. Сикхи не стригут волосы в соответствии с религиозными традициями. Традиционные сикхские платье — обычный kurtah и хлопковые брюки, пальто (choghah). Сикхский мужчина особенно известен своей практикой ношения необрезанных волос и бороды. Пять символов веры — это качхера, свободное нижнее белье; канга, специальный деревянный гребешок; кара, особый металлический браслет; кес, длинные нестриженные волосы; Кирпан, церемониальный меч. По этой одежде можно идентифицировать сикхов, связывая их в одно религиозное течение.

Брахман (индуистский священник) отличается, прежде всего, священной нитью (упавита), которая даруется ему во время его облечения в отрочество и носится по диагонали через тело, через левое плечо, во все времена. Во время приношения воды святым ее носят подвешенной на шее, а во время обряда предков — через правое плечо. Аскеты, как правило, носят обычную набедренную повязку, или дхоти, для медитации или йоги, но существует также традиция голого аскетизма. Учитель (Свами) традиционно носит желтый халат.

4.8. Буддизм

Буддисты, как и представители других религий, тоже придают большое значение одежде. Однако, в отличие от христианских священников, они не надевают ни тяжелые мантии, ни рясы во время своих религиозных служений. Они используют тройную и пятеричную мантии.

Рис. 1.4.10. Послушники в буддийском храмовом монастыре в историческом парке Аюттайя, Таиланд

Одежда состоит из уттарасанги, антаравасаки и сангхаки. Уттарасанга всегда закрывает правую сторону человека, на которого она надета. Все эти мантии являются одеждой. Большинство буддийских монахов бреют головы налысо. Это также касается и монахинь бхикшуни. Для совершения обрядов у буддистов тоже есть специальная одежда. Они покрывают тело чистой тканью, подобием халата. Это надевают и монахи, и монахини.

Чистая ткань делает тело чистым. В самом начале возникновения буддизма монахи окрашивали свои одежды в желто-оранжевый цвет. Монахи Тхеравады до сих пор носят такую одежду. Высшие ламы поверх рясы надевают жилет оранжевого цвета, символизирующий солнце, тепло, веру, власть. Рядовые ламы носят жилет карминового (красного) цвета, символизирующий (если рассматривать положительные значения) красоту, радость, независимость, полноту жизни.

У буддистов есть одежды, нося которые верующие совершают обряд очищения. Некоторые монахи носят одежду в виде рисового поля, через открытые места которой видно тело, поэтому они носят сразу несколько видов одежды. Монахи верят, что тело свято и его надо хранить от посягательств дьявола. Буддийские монахи также считают некоторые места на теле нечистыми, нечестивыми. Это касается в первую очередь ступней, поэтому их не закрывают. Закрыты одеждой только святые и чистые части тела.

Основным фактором распространения буддизма по всей Азии была сильная организация его монашеских общин (Сангхи). Одним из главных внешних признаков Сангхи, наряду с постригом и чашей для подаяния, всегда была монашеская одежда; «принятие одеяния» стало регулярным выражением для входа в сангху. Сангха была организована в соответствии с традиционным дисциплинарным кодексом (vinaya), который включает в себя основные правила, касающиеся одежды во всех буддийских странах. Все эти правила связаны с авторитетом самого Будды, но в то же время они обладают достаточной гибкостью для адаптации к местным условиям.

Халат (chivara) иллюстрирует два основных вида религиозных действий, каждый из которых символизирует характер используемых материалов.

Во-первых, ношение «отброшенных тряпок» было одним из «четырех ресурсов» монаха, которые являлись упражнениями в аскетическом смирении, подобным трем другим, жизнь на милостыню, обитание у подножия дерева и использование только коровьей мочи в качестве лекарства.

Использование тряпок позже было формализовано в изготовление одеяний из отдельных полос или кусков ткани, но грубая традиция лоскутного шитья была перенесена в Китай, где монахи-отшельники носили одеяния из старых тряпок. В Японии сохранились халаты с узорами, имитирующими эффект лоскутного шитья, а халаты, сшитые из квадратных кусков ткани, получили прозвище «рисово-полевой халат» (densoe). Этот последний термин напоминает старую индийско-буддийскую традицию, согласно которой Будда поручил своему ученику Ананде предоставить монахам одеяния, сделанные как поле в Магадхе (в Индии), которое было выложено в «полосы, линии, набережные и квадраты». В общем, какой бы ни была степень формализации, тряпичный мотив гарантировал, что халат будет «пригоден для отшельников и не желанен противниками».

Второй вид религиозных действий, связанных с одеянием, был связан с разрешением монахам получать одежду или материалы для их изготовления от мирян. Считалось, что представление материалов для одеяний имеет такие же благотворные кармические эффекты (на пути к лучшему рождению в будущем) как и предложение пищи. Практика показывала, что предлагались различные хорошие материалы, а также тряпки, и в свое время шесть типов были разрешены по авторитету Будды, а именно: лен, хлопок, шелк, шерсть и холст.

Существует три типа chivara: внутренняя мантия (пали: antaravasaka) из 5 полосок ткани; внешняя мантия (uttarasanga), изготовленная из 7 полос; и большая мантия или плащ (samghati), изготовленный из 9,15 или 25 полосок.

Чтобы избежать первичных цветов, буддийские одежды имеют смешанные цвета, такие как оранжевый или коричневый. Еще один распространенный термин для халата — kasaya, ведущий происхождение от цвета шафрана, хотя это значение теряется в китайских и японских производных раза и кеза. Халат обычно свисает с левого плеча, оставляя правое плечо обнаженным, хотя в некоторых древних текстах говорится, что ученики размещают свои одежды на правом плече, прежде чем подойти к Будде с вопросом. В более прохладном климате оба плеча могут быть покрыты внутренним халатом, а внешний халат подвешен с левого плеча, как в Китае.

Сандалии допускаются, если они просты и имеют только одну подкладку, или у них может быть много подкладок, если они являются отлитыми сандалиями. Правила одежды монахинь схожи, но они также носят пояс и юбку. Тибетские буддисты носят некоторые особые облачения, включая различные шляпы, характерные для различных сект, такие к примеру, как Гелугпа (секта Желтой шляпы).

4.9. Ламаизм и буддизм в средневековой Монголии

Ламаизм проник в Монголию в XVI в. из Тибета, а с ним, естественно, были принесены не только церковные установления и институты, но и формы одежды хубилганов и чойджинов и дополнения к ней. Формы одежды являются общими у монголов и тибетцев. С продвижением ламаизма на север к бурятам и на запад к ойротам и к их ветви — калмыкам, эти формы проникали и туда. Поэтому в костюме монгольских лам, наряду с основной собственно монгольской народной одеждой, имеются напластования, связанные с Тибетом, Китаем, Индией и даже Грецией эллинистического периода.

Одежда монгольских буддийских монахов (рис. 39) — лам была установлена для них первым хутухтой (перерожденцем) и главой буддийской церкви в Монголии Ундер-гэгэном Занибазаром в XVII в. По покрою она такая же, как и одежда остального населения, но отличается некоторыми деталями, а также цветом: ламы обязаны носить одежду желтого или красного цвета (различных оттенков: от розового и светло-желтого до кирпичного или бордового). Нижняя одежда также отличается покроем ворота, формой воротника и цветом — предпочтительнее голубой. Одежду желтого и красного цветов, установленных для лам, миряне прежде не носили, да и теперь носят редко. Одежда «желтых» феодалов — монгольских лам — отличалась от мирской одежды. Внутри ламства различия проявлялись в материале, из которого была сшита одежда (шелк, сукно, парча и т. п.), а также в форме головного убора и цвете лент бучи (синие, желтые, белые, зеленые), прикреплявшихся сзади к головному убору. Национальная основа ламской одежды дополнялась надеваемым на спину и одно плечо и драпированным вокруг торса куском ткани длиной от подмышек до щиколоток и шириной около 5 метров желтого, красного или коричневого цветов.

Ламская одежда отличается формой воротника и вырезом ворота. Ворот ламской дээл не образует выступа — энгэра, а вырезан от шеи до подмышки плавной, закругленной внизу линией. Внутренний борт от ворота вниз вырезан по прямой линии почти до талии и образует прямоугольный вырез, в который вшивают воротник. Рукава заканчиваются обшлагами в виде лошадиного копыта. Отвороты на обшлагах, как правило, летом из шелка торга или бархата хивс, а зимой — черные бархатные или меховые. Поверх дээл накинута орхимжи — прямоугольная полоса специально вытканного, обычно шерстяного материала различных оттенков красного или желтого цвета длиной в три объема бедер, а шириной от подмышек до щиколоток. Ее драпируют вокруг торса поверх халата, оставляя открытым одно плечо, а конец закидывают за спину, закрывая им другое плечо. На ногах ламы носят широкие монгольские сапоги гутал с загнутыми вверх носками.

Во время службы в храме поверх обычного одеяния ламы одевают специальное номын хувцас — еще одну накидку, которая также сочетает только красный и желтый цвета. Накидка сделана из прямой полосы, накрывающей плечи и грудь, и пришитого к ней со спины плиссированного широкого куска, в который продеты шнурки. Накидка имеет воротник и подкладку, между прямой и плиссированной частью отделана окантованными красным или желтым шелком клапанами: красные — желтым, желтые — красным. На голову ламы надевают шапки номын малгай, которые различаются в зависимости от ранга, духовного звания и должности ламы. Рядовые ламы носят шапку с гребнем на затылке, похожую на голову и шею лошади с подстриженной гривой; шапка выкроена из плотной ткани, напоминающей толстый ковер, заделанный тамбурным швом. Между половинками шапки вшит гребешок дэл («грива») — бахрома из овечьей шерсти. Шапки всегда бывают желтого цвета, только сзади бывают пришиты красные ленточки. Делают их на подкладке и часть, прилегающую к голове, обшивают шнуром из желтой шерсти. Надевается она так, чтобы только прикрыть верхнюю часть головы и затылок. Шапки такого типа у монгольских и тибетских лам одинаковы.

Одежда лам сочетает в себе традиционную основу древней народной одежды со специфическими для буддистов всего мира особенностями: накидками, надеваемыми во время богослужения, головными уборами, лентами различных цветов, которые зависят от исполняемых обязанностей по службе в храме. Ламы высших степеней, связанные с маньчжурской администрацией, носили халаты, воротник которых с лицевой стороны был обшит черным простроченным бархатом (одежда хэшанов). Поверх халата часто надевали курму — это короткая верхняя одежда вроде кофты из оранжевой шерстяной материи с разрезом посередине груди; заимствована у китайцев.

В повседневном обиходе ламы зимой носили стеганые, с твердой конусообразной тульей шапки, крытые желтым шелком (отличительная особенность), с несколько вытянутой вверх макушкой. Кроился верх шапки из треугольных клиньев, что и создавало своеобразный силуэт одой. Поля шапки отгибались в теплую погоду вверх, закрывая большую часть тульи, а в холодную опускались вниз и завязывались тесемками, закрывая уши; сзади поля не были сшиты наглухо, в месте разреза к ним пришивались ленты. Шапочки повседневные лам низших степеней, называемые банди, сделаны из желтого сукна, обшитые по краям красным кантом. Они выкроены из 3/4 круга со швом сзади. Радиус круга обычно от 1 соом до 1 тоо (17–20 см). По вискам и затылку — отгибающийся невысокий (5–6 см) бортик, оставляющий открытым лоб. Шапки имеют вид небольшого, плотно надеваемого на голову башлычка, прикрывающего уши. Их шьют также из желтого сукна, оторачивая по краю кантом.

Во время богослужения в храме ламы надевают специальные головные уборы, по которым различается их функция. Так, лама, наблюдающий за порядком в храме, имеет высокую плоскую, сшитую из двух половин шапку. Шапка делается плотной, верх парчовый, сзади прикреплены длинные ленты бучи. Во время исполнения религиозной мистерии цам, посвященной будде будущих времен Майдари, которая исполнялась в начале лета, ее участники надевали специальные костюмы и маски. Сохранился один из костюмов персонажа этой мистерии — цамын хувцас. Костюм докшита сшит из красного блестящего шелка с черной и синей отделкой. Стан и рукава кофты выкроены из одного куска, сложенного по линии плеч. Плечевого шва нет. Рукава с широкой проймой книзу сильно расширены. К нижнему краю кофты пришита прямая присборенная юбка (рис. 1.4.11.). Из-под кофты выпущены спереди и сзади полосы черного и синего шелка, прикрывающие верхнюю часть юбки. Юбка пришита к кофте не по всей ширине. С боков 2 тоо материала юбки собраны на светлых шнурках в сборки, которые свободно свисают по бокам, образуя как бы карманы.

Ворот кофты круглый, вырезан по шее, спереди разрезан на 1 мухор соом. Воротника нет. Поверх этого одеяния надевается квадратная накидка того же цвета с видоизмененным угловым орнаментом хээугалз. Накидка надевается через овальный вырез посередине так, чтобы углы ее спадали на спину, грудь и плечи. К этому наряду полагалось одевать специальную обувь и красную маску Джамсарана-докшита — хранителя учения Будды.

Для украшений на одежде религиозной мистерии цам в Урге делали костяные украшения руужин: вываривали кости верблюда, после чего они становились белоснежными, и эти белые кости шли на изготовление украшений. В музее-резиденции Богдо-хана (букв. — священный государь) хранятся руужины, выполненные из крашеной в зеленый цвет слоновой кости, из белой слоновой и верблюжьей кости.

Высшие чины в монгольской церковной иерархии в торжественных случаях во время праздничных служб облачались не только в платье, сшитое из дорогих шелковых или парчовых златотканых тканей, но и имели дополнения, соответствующие их рангу. Так, Богдо-гэгэну (букв. монг. — августейший свет, титул главы ламаистской церкви в Монголии с 1641 по 1924 гг.) поверх облачения на плечи накидывали арильди — накидку в виде своеобразной сетки из шариков слоновой кости, скрепляющей бляшки и фигурки, олицетворяющие силу, могущество, чистоту, божественную мудрость и т. п. Эта сетка-накидка надевалась на голову и спускалась на плечи, грудь и спину. Убор имеет вид пирамиды с усеченной вершиной; сделан из картона, обтянутого парчой.

Рис. 1.4.11. Одеяние монгольских лам, покрой халата.

Наряд докшита для мистерии цам — покрой деталей одежды

Рисунок парчи состоит из больших кругов с растительным орнаментом на фоне символического геометрического орнамента розового, золотистого и серебристого цветов. Борт на передней стороне головного убора состоит из двух различного размера валиков, набитых мягким материалом.

На передней стороне три нашивки, изображающие глаза и брови. В четырех местах тульи по выступающим углам нашиты шарики из заячьей шкурки, к которым прикреплены кисточки из плетеного красного шнура и медные бубенчики. С боков пришиты две тканевые петли, к одной из них прикреплена голубая завязка из ткани. Подкладка желтая из хлопчатобумажной ткани.

Наряду с ламаизмом — северной ветвью буддизма, в Монголии существовало и шаманство, выросшее на местной основе. Шаманы боо и шаманки удган на время камлания надевали специальную одежду и головной убор. Основой шаманского костюма различных этнографических групп Монголии был традиционный халат дээл. К нему пришивали круги и треугольники, куски из панциря, металлические предметы в виде колец с подвесками, полоски ткани и т. п. Перед камланием шаман надевал короткую накидку, которая покрывала часть спины, грудь и плечи, а спереди завязывалась шнуром (сахидонэ хувцас «одеяние гения-хранителя» или чимэг «украшения»). На ней были нашиты узоры из темной материи, а по краям пришиты полоски ткани — могой («змеи»), бучи («ленты»), хонхо («колокольчики»). На голову шаман надевал оргоябчи — род шапки или шлема. Это был колпак из материи. На его макушке с помощью бронзовых пряжек прикреплялись два пера «черного орла» — тас шову: «перо крыла» одо и «перо из хвоста» оргулто. На шапке было несколько бубенцов хонхо, а сзади на затылке свешивались шелковые ленты и жгуты из материи могой «змеи» или хорхой «черви». На лицо свешивались крученые шелковые нити в виде забрала, которые называются залаа («кисть») или мендас («шелковинки»). На шлемах некоторых шаманов спереди было пять маленьких черепов хохимой толгой («череп») с глазницами, обращенными вперед, как и у буддийских божеств. Дополнением к шаманской экипировке были бубен хэнгэрэк и било табуур.

Основной частью шаманского костюма, кроме халата, является еще и шапка. Вместе с тем костюмы и аксессуары шаманов (онгоны) различных этнических групп различаются между собой. Значение имеют символы, детали одежды, передающиеся из поколения в поколение, которым приписывают магические свойства: пучки перьев, прикрепляемые на плечи дархатского шаманского костюма, треугольники и круги — на халхаском, металлические железные модельки рук, нашиваемые на хамниганский шаманский костюм, раковины каури и т. п.

Особенностью шаманского костюма почти всех групп является большое количество полосок ткани, ровдуги, кожи. Они по форме идентичны полоскам ткани, которые привязывают на утаган модон или утуган модон — шаманское дерево, а также водружают на палках на вершину обо — кучу камней, которая служит жертвенным местом духам-хозяевам данной местности. Наличие единых аксессуаров на костюмах шаманов и шаманок, на обо говорит не только о том, что с ним связана древняя и сложная символика, но и о том, что эти аксессуары имеют и одинаковое функциональное значение.

Рис. 1.4.12. Статуя Конфуция

Заимствованными в процессе культурных контактов являются обрядовые одежды буддийского духовенства, проникшие к монголам из Тибета, а через него и из Индии и даже Греции. Будучи заимствованными, они из Монголии распространились на север (в Восточную Сибирь) и на запад до междуречья Волги и Дона в результате переселения предков калмыков — ойротов в XVI–XVII вв. [69, с. 28].

4.10. Китайская религия

Придворная одежда, жертвенная одежда и обычная одежда — все это находилось под влиянием гражданской религии, вдохновленной конфуцианством. Классическим текстом конфуцианского идеала поведения и одежды является книга Лунь юй («Аналекты Конфуция»), в которой акцент делается на приличии в каждой детали, будь то дома или в делах государства или церемонии. Нижнее белье, например, обычно было разрезано в ширину внизу и узко наверху, чтобы сохранить ткань, но оно должно было быть сделано во всю ширину для придворных и жертвенных целей. Конфуций настаивал на основных, или «правильных», цветах — синем, желтом, красном, белом и черном, — а не на «промежуточных» цветах, таких как фиолетовый или багровый, и избегал красного цвета для себя, потому что он был более подходящим для женщин.

Одежды, используемые в жертву королями и придворными, были изготовлены из шелка, выращенного шелкопрядами. Полностью разработанный Императорский наряд для жертвоприношений — куртка с широкими рукавами и плиссированный фартук вокруг талии. Декоративные символы представляли вселенную в микромире и тем самым всеобщий суверенитет императора.

Рис. 1.4.13. Китайское культовое сооружение

Буддийские одежды в Китае следовали довольно близко индийской традиции, хотя они были отмечены во времена династии Тан (618–907 гг. н. э.) как черные по цвету. Даосские одежды, напротив, были желтыми. О том, что это старая традиция, можно судить по примеру движения желтого тюрбана II в., в котором миссионеры и священнослужители носили желтые одежды, а последователи — желтые головные уборы.

Рис. 1.4.14. Священник Синто благословляет детей во время фестиваля Сичи-го-сан (семь-пять-три) в храме Мэйдзи, Токио, Япония

4.11. Японская религия

Священнические одежды Синто являются примером того, как обычные одежды эпохи становления стали специализированными религиозными облачениями более поздних времен.

Священник машет (рис. 1.4.14.) хараигуши — деревянной палочкой со сложенными бумажными подвесками, символически очищая детей и обеспечивая им крепкое здоровье и благополучие.

Одежда состоит из разделенной на щиколотках юбки (hakama — хакама) белого, светло-синего или фиолетового цвета в зависимости от ранга; кимоно белого цвета, символизирующего чистоту, и различных типов; и верхней одежды с большими рукавами различных цветов, которая часто является каригину, или охотничьей одеждой, используемой в период Хэйан (794–1185).

Это преимущественно мужская одежда (исключение — танцовщицы и жрицы) с как бы надрезанными плечами, широко распространенная в периоды Асука (538–710) и Хэйан (794–1185). Для аристократии, актеров театра, но и священников (шинсёку) различных культов синтоизма просуществовало до наших дней. Состоит из варьирующихся по длине шароваров/хакама («сашинуки» или «нубакама») и особого кимоно в форме буквы «Т» (узкий халат). В каригину — длинный; в суйкан — немного короче, иногда вправляется в штаны.

Рис. 1.4.15. Элементы традиционного японского наряда

Одевается через голову, не сшит по бокам, рукава длинные и широкие, пришитые только посередине, часто с прошитой строчкой-лентой по краю для сбора оных. С ней, как правило, носится черный или красный «соку-тай» — самый аристократический наряд — для членов императорской семьи, сёгунов и т. п.

Головной убор — округлая черная шляпа (эбоси — eboshi). Более сложная «корона» (каммури) имеет плоское основание, выступ, поднимающийся вперед от задней части головы, и плоскую полосу, изогнутую вниз к задней части. В храме носятся жесткие белые носки с раздвоенным носком (таби — tabi), и когда служители идут в храм, они одеты в специальные черные лакированные сабо (асагусу — asagutsu). Жрецы синто носят плоскую, слегка сужающуюся деревянную булаву (шаку — shaku), которая символизирует их должность, но в остальном не имеет точно согласованного значения.

Рис. 1.4.16. Сравнение одежды православного и католического духовенства

Платье Мико (девушки-служительницы в святилищах), основной функцией которого является церемониальный танец, также обычно состоит из разделенной юбки и белого кимоно. Они также носят веер из кипарисового дерева. Молодые прихожане мужского пола, несущие переносную святыню по улицам, могут носить кимоно, отмеченное гребнем святыни, и простой Эбоши (eboshi).

Рис. 1.4.18. Сравнение облачений православного и иудейского духовенства

4.12. Отличия в одежде духовенства разных религий

Подводя итоги происхождения и развития облачения священнослужителей заметим, что литургические облачения значительно изменились со времени основания Церкви до наших дней. Подобно тому, как развивались богослужебные обряды, так же менялись и богослужебные облачения, поэтому существует большая разница между облачениями разных эпох и определенной спецификой отдельных стран. Единого мнения о происхождении облачений не существует. Ранее считалось, что ризы происходят от иудейских облачений, но простое их сравнение показывает несостоятельность такого мнения. Скорее всего, богослужебные облачения происходят от светской одежды Римской империи.

Можно выделить четыре основных периода развития христианских облачений.

Первый период — до-Константиновская эра (I–IV вв.). В это время богослужебное облачение священников еще не отличалось от одежды светских людей ни формой, ни орнаментом. Со временем для богослужения выделялась особо чистая, лучшая одежда. Возможно, что отдельные элементы облачений стали уже в это время отличительной особенностью священнослужителей, например, орарь и омофор.

Второй период охватывает время с IV по IX ст. Это наиболее важная эпоха в истории литургических облачений, в которую облачения сформировались, но еще не стали достоянием только священнослужителей. Процесс развития этого периода включает в себя пять основных элементов: 1) окончательное разделение богослужебных и повседневных одеяний; 2) урегулирование ношения различных частей облачения; 3) введение священного разделения; 4) предназначение облачений для использования только во время богослужения; 5) специальное освящение одежд перед их использованием.

Эти процессы протекали не везде одинаково. Однако ясно, что на Востоке облачения развивались быстрее и заимствовались на Западе (см. стола и паллиум). Важно было то, что poenula (плащ, мантия) и длинная туника выходили из употребления в обществе и оставались лишь в Церкви для богослужений. Это и есть начало формирования собственно священнических одежд. Из-за величественности их формы особых украшений не требовалось, лишь далматика окантовывалась красной полосой — clavi.

Третий период — с IX по XIII в. завершает развитие священных одежд в Западной Европе. Пономарям-аколитам запрещено было носить фелонь, столу и манипул. Утвердилось облачение иподиаконов. Риза стала носиться только на мессе, а плювиал и шапки заняли свое место в других церемониях. Появляется стихарь, который в одиннадцатом веке заменяет альбу. Сформировалось архиерейское облачение, что явилось развитием института епископата в эту эпоху и его места в жизни общества. Литургические туфли и чулки становятся исключительной привилегией епископов. Появляется митра, субчинкториум, перчатки, рационал — имитация паллиума немецкими епископами. Если в начале IX столетия в состав епископского облачения входило одиннадцать одежд, то при Иннокентии III их уже стало семнадцать, не считая фанона.

Протестанты считают, что такое развитие священных одежд является следствием принятия догмата о пресуществлении. Но это исторически неверно. Еще около 800 г. следовательно, до всяких дискуссий относительно причастия, облачение сформировалось во всех своих существенных частях. Введение плювиала, каппы, или стихаря, было лишь следствием стремления к большему комфорту и базировалось на той высокой общественной роли, которую играл епископат в это время [13].

В четвертый период — с XIII века и до нашего времени — развитие облачений прекращается. Стали использоваться более дорогие материалы и украшения, ризы сужались и изменялись по фигуре священников и пр., что портило их форму и эстетический эффект. Митра, например, выросла в несоразмерную острую башню. Итак, начиная с XIII–XVI вв. вопреки своему богатству, ризы обезображивались под влиянием вкусов своего времени. Лишь после Второго Ватиканского Собора облачениям был придан вид, более напоминающий древние образцы.

Раздел II
Традиционная одежда евреев

Глава 1
Общие сведения. Одежда эпохи Средневековья и Нового времени

1.1. История еврейского народа

охватывает почти четыре тысячи лет и сотни других различных народов, их религию и культуру, с которыми на протяжении всей своей истории взаимодействовали иудеи. В силу специфичности культурного и исторического развития евреи имеют особый характер рассеянного их существования в мире. Большинство евреев говорят на языках тех стран, в которых живут. Но на заре еврейской истории события были привязаны к сравнительно небольшому району Ближнего Востока и концентрировались вокруг Земли Израиля. Согласно Библии и еврейской традиции в целом, евреи ведут свое происхождение от библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова, которые жили в земле Ханаан с XVIII в. до н. э. Во время римского периода евреи были рассеяны и распространились по всему миру. По мнению большинства ученых, время этногенеза еврейского народа приходится на период между II и I тыс. до н. э. Начиная с талмудического периода и далее в раннее Средневековье, большая часть еврейского народа проживала в странах ислама. Стечением времени распространение и развитие еврейских общин диаспоры приводит к тому, что ареной событий еврейской истории становятся Северная Африка, Западная и Восточная Европа, Северная Америка…

Современное название евреев на иврите — йегудим (иудей), на идише — йид, древнее самоназвание — бней-Исраель (сыновья Израиля). В XIX в. древнееврейский язык был возрожден в форме иврита и с середины XX в. стал официальным и разговорным языком государства Израиль. В странах же диаспоры древнееврейский язык сохраняется как язык богослужения иудаизма. В разных странах существует также ряд специфических еврейских языков, крупнейший из которых — идиш, входит в германскую группу языков. Евреи представляют собой народ, который самим фактом своего исторического пути (впрочем, как и цыганский народ) доказал очевидную вещь: как несть «ни эллина, ни иудея» так нет на нашем континенте четкой оппозиции Запад-Восток. С возникновением еврейского «национального очага», а затем Государства Израиль (1948) Земля Израиля вновь начинает играть центральную роль в еврейской истории.

С VII в. н. э. еврейские общины оказались разделены между двумя цивилизациями — христианством и исламом, которые, хотя и были исторически связаны с древним еврейским духовным наследием, на деле заявляли о своем принципиальном отмежевании от еврейства. Евреи, не имевшие ни своего государства, ни своей армии, должны были выработать новые формы социальной организации, которые позволили бы им сохранить свое духовное наследие и утвердить свой автономный статус в нееврейском обществе. Такой формой стала средневековая община, вписавшаяся в общую корпоративную структуру феодального общества и создавшая условия для удовлетворения социальных, религиозных и экономических потребностей евреев.

1.2. Одежда евреев эпохи Средневековья и Нового времени

На протяжении веков правила менялись, и причина тому — желание евреев замаскироваться (ведь во многих странах и в разные периоды истории им было запрещено жить вообще или позволялось селиться только в строго отведенных местах) или ассимилироваться. Одежде старались придать такой вид, чтобы она смотрелась естественно в любой местности, но в то же время не обезличивала человека.

Рис. 2.1.1. География расселения сефардов

Традиционная одежда евреев совмещала в себе два необходимых качества: помогала подчеркнуть колорит, специфику народа, не вызывая непонимания у людей другой национальности и вероисповедания (рис. 2.1.1.).

Тора устанавливает правила для одежды, которые, следуя более поздним раввинским традиции, были истолкованы как отделяющие евреев от общин, в которых они жили. Еврейская религиозная одежда со временем изменилась, сохранив влияние библейских заповедей и еврейского религиозного закона относительно одежды и скромности (цинют, цнют/цниют, цниут) — законом о женской скромности. Согласно Талмуду, человеку следует есть меньше, чем позволяют средства, но одеваться по средствам.

Европейские евреи (ашкенази и сефарды) были людьми по преимуществу городской культуры, так как в большинстве европейских стран евреям не разрешалось обрабатывать землю.

Были, конечно, исключения. Еврейская одежда Средневековья продолжала испытывать сильнейшее воздействие галахических постановлений (традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма), в частности, о ношении цицит и о запрете шаатнеза (носить одежду, изготовленную из смеси шерстяного и льняного волокна). Базовый галахический костюм религиозного мужчины-еврея (имеется в виду сегодняшний хасидский наряд, уходящий корнями в историю восточноевропейского еврейства)состоит из:

— талит-катан (или арбаканфес) — четырехугольной накидки с прорезью для головы в виде пончо и четырьмя кистями по краям;

— цицит/цицес (сплетенные вместе особым образом нити, кисти) которые продеты сквозь отверстия в углах талит-катана. Согласно религиозным канонам, цицит должны носить все мужчины, достигшие 13-летнего возраста — это означает наступление совершеннолетия (бар-мицва). Ношение кистей свидетельствует, что мальчик уже способен отвечать за свои поступки и участвовать в делах взрослых, в том числе читать и обсуждать Тору в синагоге.

Из опасения следовать в одежде обычаям язычников предписывалось соблюдать скромность в одежде, а роскошь порицалась (напр. пестрые и вышитые золотом ткани и т. д.). В различных галахических сборниках постоянно подчеркивается, что еврей не должен носить одежду, принятую у не евреев. Однако влияние нарядов окружающих народов в той или иной степени было неизбежным. В результате в разных странах с различными обычаями и климатом евреи нередко носили как бы вышедшую из моды в данной местности одежду — устаревшего покроя или более скромных цветов и пр.

С эпохи Средневековья талит (ивр. — плащ: большой четырехугольный платок из шерстяной материи) сохранился как ритуальное облачение. С тех пор посередине одной из длинных сторон талита часто стали пришивать прямоугольный кусок материи — атара, отличающий верхнюю и наружную сторону от нижней и внутренней. Иногда его прошивали серебряными нитями, и при облачении в талит он служит подобием воротника. Иногда талит украшали вышивкой и бахромой.

Талит носят исключительно мужчины во время молитвы Щахарит (кроме особых случаев, когда в талит облачаются только во время молитвы Мин-ха, а в Йом-Кипур талит надевают во время всех молитв). В разных общинах существуют различные обычаи ношения талита: у ашкеназов мальчики до достижения бар-мицвы (совершеннолетия) носят детский талит, у сефардов в талит облачается жених во время свадьбы. Мужчину принято хоронить в еготалите, с которого срезаны цицит (пучок нитей, выполняющий, согласно Галахе, определенную ритуальную функцию).

После того как талит окончательно вышел из употребления в качестве повседневной одежды, стали носить накидку, так называемый талит катан или арба канфот или «арбеканфес» (четыре угла); впервые упоминается в XIV в. Различают талит гадоль — большой талит и талит катан — малый талит. Талит катан представляет собой кусок четырехугольной материи с отверстием для головы и четырьмя кисточками (цицит) по углам. Накидка может носиться под одеждой или надеваться сверху, как рубаха, но кисти всегда расположены поверх брюк. Каждая кисть имеет восемь нитей. Здесь тоже есть элементы, характерные для тех или иных течений иудаизма. Одна или две нити в кисти, окрашенные в синий цвет, означают, что владелец накидки — Радзинский или Ижбицкий хасид. Этот перегнутый четырехугольный кусок ткани в средневековых гетто служил верхней одеждой и бывал богато вышит. (Его до сих пор носят в ортодоксальных кругах под верхним платьем, выпуская цицит наружу).

Заметим, средневековое гетто не следует отождествлять с фашистским XX в. До Первого крестового похода христианские правители приближали евреев ко дворам для решения своих экономических проблем, а также использовали в роли врачей и переводчиков, наделяли еврейское население особыми привилегиями. Но церковь, неспособная объяснить войны и эпидемии, подогревала слухи о виновности евреев. Христианские ремесленники и торговцы видели в евреях соперников. По Европе прокатилась волна жестоких погромов. Иудеев принудили носить на одежде особые знаки отличия и окончательно изолировали. Так возникли гетто, хотя само слово войдет в оборот лишь веком позже — по названию венецианского еврейского квартала.

Глава 2
Одежда евреев Западной Европы

Примерно с 500 г. н. э. начинается пост-талмудический либо равви-нистический период в еврейской истории. Название «раввинистический» исходит из того, что вся эпоха в религиозном смысле стала эпохой собирателей, систематизаторов и толкователей Талмуда, возникшего в Талмудическую эпоху.

До IX в. о еврейской одежде в странах Западной Европы практически нет сведений. С конца X до середины XVI вв. длится период Ришоним (букв. «Ранние/Галахические авторитеты Европы»), Именно тогда возникают две основные школы — в Ашкеназе (евр. Германия) и Сефараде (Сфараде) (евр. Испания), развивавшиеся параллельно, хотя и в активном взаимодействии. Впоследствии еврейская одежда здесь сохраняла отпечаток консерватизма, который проявлялся в том, что евреи не носили платье по последней моде, предпочитали темные цвета, особенно черный, и длинные просторные одежды.

В 1215 г. на IV Латеранском соборе отмечалось, что евреев и сарацин по одежде зачастую невозможно отличить от добрых христиан, поэтому евреям было предписано носить одежды определенного покроя и цветов, кроме того, для них был введен обязательный отличительный знак (см. главу «Облачения священнослужителей разных религий»),

В Англии постановления IV Латеранского собора были в 1218 г. приняты Генрихом III и подтверждены в 1222 г. Оксфордским епископальным советом. Однако зажиточные евреи, а вслед за ними целые общины освобождались от этой обязанности ценой уплаты особого налога.

Папа Григорий IX (1227–41) пытался добиться согласия королей Арагона и Кастилии на принуждение евреев, как правило, старавшихся не отличаться одеянием от христиан, носить особую одежду и отличительный знак. За введение постановления Латеранского собора Григорий IX обещал королю Кастилии Фернандо III Святому место в раю, в противном случае угрожал ему вечным проклятием. Но Фернандо III, нуждавшийся в финансовой поддержке евреев для своих завоевательных кампаний в Андалусии, не поддался на уговоры папы; позднее это сделали Альфонс X Мудрый и правившие после него короли Кастилии и Леона.

В Арагоне регламентация еврейской одежды и обязанность носить отличительный знак были введены в правление Хайме I Завоевателя (1213–1276). В 1267 г. Венский церковный совет обязал евреев Силезии, Польши и Австрии носить вместо отличительного знака на одежде остроконечную шапку. В начале XIV в. церковные власти некоторых стран Европы установили цвет еврейской шапки — желтый или желто-красный. Однако эти постановления, как и указы, относительно отличительного знака, не всегда соблюдались, что видно из регулярных жалоб католического духовенства и возобновлении указов.

В Испании евреям периодически предписывалось носить длинные черные одежды наподобие рясы с остроконечным капюшоном. В Сицилии в эпоху инквизиции евреи были обязаны носить зеленую одежду с красными крестами. В целом, однако, кроме этих отличий и периодической регламентации покроя, еврейская одежда была схожа с обычной европейской.

В XII–XIII вв. мужчины носили тунику с поясом, плащ и остроконечную шапку; женщины — длинные платья с длинными узкими рукавами, с каймой у шейного выреза и с поясом. Необходимым головным убором были косынка, чепец или обруч. Постепенно входят в употребление разноцветные ткани.

В XIV в. получает распространение длинный кафтан с широкими рукавами и с капюшоном, называемым в еврейских источниках каппа. Этот капюшон был первоначально головным убором у христиан (мужчин и женщин) затем долгое время оставался типичным элементом еврейской одежды: вплоть до конца XVI в. евреи изображаются в каппах. Евреи носили также длинное платье с рукавами до земли; под ним, поверх туники, надевался таллит-катан с цицит. В еврейском молитвеннике XIV в. из Италии на миниатюре, изображающей сцену венчания, жених одет в зеленую тунику с длинными узкими рукавами и модными манжетами, частично закрывающими кисти рук, в красном плаще и еврейской остроконечной шапке, из-под которой видны тщательно завитые волосы. Невеста в красном платье и зеленом плаще с заплетенными по тогдашней моде косами, на голове — золотой венец; верхняя часть лица покрыта по еврейскому обычаю фатой. В миниатюрах испанской Хаггады пасхальной XIV в. евреи изображены в отличающихся от принятого покроя туниках с остроугольным мысом спереди. На немецкой гравюре XIV в. евреи изображены в коротких сборчатых, перехваченных поясом туниках и остроконечных шапках. Женщины носили шерстяные платья и каппу, скреплявшуюся брошью на груди. Праздничной женской одеждой был крытый шелком меховой жакете очень узкими рукавами.

Многочисленные картины европейских мастеров XV в. дают представление о еврейской одежде того времени: мужчины одеты в скрывающий фигуру плащ, из-под которого виден длинный просторный хитон, с каппой или остроконечной шапкой; женщины — в такой же плащ и каппу поверх длинного платья. Модных в XV в. складок в виде рубцов на плащах нет, однако обувь соответствует тогдашней моде — с клювообразным носком яркого цвета. Хотя для глаз наших современников такой костюм мало чем отличается от христианской одежды того времени, тогда он должен был казаться старомодным.

Обувь всегда была очень важна для евреев. Талмуд утверждает: «Человек должен продать крышу своего дома, чтобы купить себе обувь». Каббалисты описывают наше тело как «ботинок для души». Точно так же, как ботинок защищает ногу от грязи, наша душа нуждается в защите на протяжении ее земной жизни. Босиком или в особой обуви ходили те, на кого был наложен херем — отлучение. Из всех еврейских традиций, связанных с обувью, самая необычная называется халица — церемония (унизительная для мужчины), когда неженатый брат умершего бездетного брата, не желая жениться на жене умершего, отпускал невестку, чтобы она вышла замуж за кого-то другого.

В постановлениях, принятых представителями кастильских общин на съезде в Вальядолиде (1432), содержится специальный раздел, предписывающий евреям кастильского государства вид и цвет одежды, а также сорта дозволенных тканей.

Рис. 2.2.1. Традиционный халица-ботинок и его выкройка

В эпоху Ренессанса еврейская одежда, в целом оставаясь консервативной, допускает некоторое влияние моды, что превращает одежду в сочетание модных и анахроничных деталей. Сохранились изображения евреев в одежде более облегающей. Штаны до щиколоток почти скрыты полами кафтана, поверх которого плащ такой же длины; вместо остроконечной шапки — мягкая круглая шляпа. Женщины надевали кофту, юбку, фартук и чепец. В XV–XVI вв. отмечается интенсивный демографический рост еврейского населения, а ашкенази, переместившись из Западной в Восточную Европу, позднее способствовали образованию этнического облика современного европейского и русского еврейства. Новый период пост-талмудической истории религиозные историки называют «Ахроним» («Поздние» центры еврейской учености).

В XVII в. евреи переняли костюм европейских горожан: камзол, плащ, плоеный (двух-,трехслойный волнистый) воротник и поярковая шапка. В Нидерландах, например, еврейский костюм ничем не отличался от одежды зажиточного горожанина.

В XVIII в. поверх длинного жилета надевался кафтан с отложным воротником; одежда женщины включала шнурованный корсет, широкую юбку в складку, рукава с буфами, плоеный воротник, кружевные манжеты, наколку или чепец и пелерину, характерные для европейской одежды французского покроя. Таким образом, в XVIII в. основные отличия в повседневной одежде западноевропейского еврея исчезли.

Рис. 2.2.2. а — Плоеный воротник; б — Чепчик-купке (13–19 вв.);

в-г — Одежда марокканских евреек

В Австрии и Силезии евреи должны были носить отличительный знак на одежде и особую остроконечную шапку. В некоторых странах определялся цвет шапки: желтый, красный, белый или желто-красный. Шапки могли быть разных форм, в том числе конической, по-видимому, традиционная шапка персидских евреев. Отличительные знаки могли быть в виде желтого, красного или красно-белого кружка, звезды разных цветов, и нашиты на одежду: на грудь, на плечо или на спину.

Рис. 2.2.3. а — Лапсердак; б — Одежда баварских евреев XVIII в.

В Испании евреям одно время предписывалось носить длинную черную одежду типа рясы с капюшоном. Во многих странах женщины на головных покрывалах должны были носить две нашитые голубые ленты (или просто покрывало с голубыми полосками). Иногда власти стремились ограничить ношение тех или иных тканей или отделки, например, в Кельне евреям было запрещено отделывать платье мехом и кружевами; кроме того, предписывалась определенная ширина и длина платья. На практике это далеко не всегда соблюдалось, евреи откупались от отличительных знаков и прочих выделяющих их элементов одежды, уплачивая особый налог или попросту давая взятку.

Избегание ношения таких знаков и головных уборов свидетельствует о том, что евреи не стремились выделяться в одежде среди остального не европейского населения. Судя по средневековым гравюрам и миниатюрам, евреи одевались в целом как европейские горожане. Мужчины носили узкие панталоны и длинную тунику с поясом, а также плащ: женщины — длинные платья с узкими рукавами и с поясом, разнообразные чепцы и накидки.

В XIV в. получает распространение кафтан с широкими рукавами и капюшоном — каппа. Первоначально он был распространен среди христиан, но потом стал отличительной одеждой евреев.

Мужчины, преимущественно ученые люди, раввины, носили также длинное темное одеяние до земли, под ним поверх туники надевали талит катан с цицит. Вместе с тем на многочисленных картинах XV в. можно видеть мужчин евреев в просторном одеянии поверх туники, а также каппе или остроконечной шапке, у женщин та же просторная одежда поверх длинного платья и каппа, скрепленная под подбородком брошью.

В эпоху Возрождения еврейский костюм испытывает все большее влияние европейской моды, представляя сочетание модных и анахроничных черт (рис. 2.2.4.).

В XVII–XVIII вв. евреи переняли костюм горожан — камзолы, плащи, плоеные воротники, шляпы и пр. В мужском костюме сохранялись некоторые старомодные черты: большие круглые плоские шляпы типа беретов, круглые большие воротники, кафтаны без рукавов.

Женщины чаще одевались по последней моде — в употреблении были корсеты со шнуровкой, рукава с буфами, вырезы, воротники, пышные юбки в складку и пр.

Рис. 2.2.4. С 1451 г. евреи начали носить желтый круг на одежде, а женщины голубые полосы на головном уборе, чтобы каждый их мог опознать.

Значительно дольше удерживались элементы синагогальной одежды. До конца XVIII в. евреи в синагогу надевали шулмантл — черный складчатый плащ и берет или шабес декл — черную круглую фетровую или шерстяную шапку. В течение XIX в. синагогальный стиль меняется. В обиход входят приталенный кафтан, треугольная шляпа, короткие штаны и башмаки с пряжками, то есть в еврейской синагогальной одежде сохранились элементы городского костюма XVIII в.

Еврейские источники средневековой Европы дополняют картину и указывают на другие аспекты проблемы еврейской одежды. В книге «Сефер ха-Эшколь» («Книга Грозди») второй половины XII в., говорится: «Во все времена существует различие между одеждой и украшениями евреев, и одеждой и украшениями не евреев, а также в повозках и их украшениях […]. Мы слышали, что есть тяжкие обычаи в земле Эдома, царстве зла, что есть многие места в рассеянии [в земле] французской, где еврей не может перейти из одного места на другое и из одного города, где живут евреи в другой, если он не одевается в те одежды, которые принято надевать у не евреев.

Рис. 2.2.5. Варианты еврейских нарядов в эпоху Нового времени

И хотя запрет надевать одежду [не евреев] не так строг, если речь идет о спасении [т. е. личной безопасности], но у них есть и другие обычаи, что не евреи ходят с палками [крестами] и в определенной одежде, и те, кто ходят в такой одежде — это известно всем, люди, которые ходят к нечистоте [в церковь, к святым местам] и от одной ошибки к другой [по святым местам] и проходят большой путь, но тот, кто не ходит по нечистотам, не носит этих палок и четок и одежды».

В связи с утверждением, высказанным автором в начале отрывка, что евреев обычно можно было узнать по одежде, он приводит описание опасностей, подстерегающих путников в то время. Из-за нападений разбойников и из-за войн между государствами было опасно отправляться в путь, и люди старались выглядеть как паломники по святым местам, потому что разбойники и солдаты обычно по религиозным соображениям отпускали паломников с миром. Паломники носили с собой деревянные кресты и другие признаки своей миссии, и люди, выходящие в путь не по религиозным причинам, иногда притворялись паломниками. Так поступали христиане, но так же поступали и евреи. Они тоже носили кресты и другие признаки паломников. Во введении автор выражает уверенность, что евреев везде можно узнать по одежде. Далее он сообщает, что еврей, выходя из дома «одевается в те одежды, которые принято надевать у не евреев». Из этого можно сделать вывод, что причиной, повлекшей за собой стирание различий между одеждой, принятой у евреев и у христиан, была личная безопасность. В то время как сама одежда рассматривается как нейтральная и не обсуждается подробного использование креста воспринимается как подрыв основ веры.

Сказанное в «Сефер ха-Эшколь» отражает ситуацию с одеждой евреев на юге Франции во второй половине XII в. В решениях собрания рейнских общин (города: Шпейер, Вормс, Майнц), относящихся к двадцатым годам XIII в., сказано: «Да не ходит [еврей] в нееврейской одежде и да не ходит с приставленными рукавами. И да не будет у него челки лесенкой». Смысл сказанного в том, что еврею не следует носить одежды, характерные для христиан (может быть, имеется в виду одежды священнослужителей) а также одежду, у которой рукава сделаны из другого материала, чем сама одежда (из-за закона о «шаатнезе» — запрет носить ткань из разных материалов, например, льна и шерсти), и стричь волосы, как у монахов и священников (видимо это означает фраза, переданная в переводе как «и не будет у него челки лесенкой»).

Следует обратить внимание на близость между еврейским установлением и решениями IV Латеранского собора. Оба процитированных решения, принятые в первой четверти XIII в., говорят об одежде, выражая принципиальную и обязательную для всех точку зрения религиозного руководства обеих конфессиональных групп. Христианские руководители, беспокоясь о целостности христианской общины, желали полностью отделить евреев от христиан, поэтому постановили, что «отныне [еврейские и сарацинские] мужчины и женщины во всех христианских странах всегда будут выделяться своей одеждой из прочего населения […]». Также и еврейские руководители решили, что «да не ходит [еврей] в нееврейской одежде», однако подчеркнули особо запрет носить недвусмысленные христианские символы: одежду и стрижку, характерные для христианских священнослужителей, воспринимаемые как нечистые. И те и другие стремились с помощью одежды создать четкую границу между христианским большинством и еврейским меньшинством. У социального разграничения был также ясный религиозный смысл.

«Сефер Хасидим» разрешает еврейской женщине надевать одежды монахини, чтобы спастись от нападения неевреев, и одежды нееврейки, чтобы спастись от нападения евреев. Мужчине при этом разрешается надевать одежду нееврея, но не священника. Отсюда можно сделать вывод, что в Германии существовало некоторое отличие еврейской одежды от христианской и что проблемы личной безопасности приводили к распространению среди евреев обычая надевать одежды неевреев и даже одежды священнослужителей. Итак, проблемы безопасности повлекли стирание различий между одеждой евреев и христиан, если такие различия существовали ранее.

Запрет носить одежды духовенства и похожие на них исходит не только от еврейских лидеров. В 1248 г. папа Иннокентий IV (1243–1254) требовал от епископа Магеллонского, чтобы евреи в его епархии перестали надевать круглую накидку, так как еврей в этой накидке похож на церковника. Подобное требование высказано на церковном соборе в Альби в 1254 г. Проблема физической безопасности побеждала иногда даже отвращение евреев к некоторым аксессуарам христианской одежды, например, к ношению креста, поэтому «Сефер ха-Эшколь» и «Сефер Хасидим» сочли нужным запретить это отдельно. При этом сходство в одежде беспокоило как еврейское, так и христианское духовное руководство.

Ортодоксальные еврейки, как и христианки, должны быть скромными. Они должны прятать свои волосы под платком, а юбки они должны носить только ниже колен. Мужчины-священнослужители обычно носят длинные черные одеяния, чтобы показать, что их не волнует ни цвет одежды, ни мода. Таким образом, они расставляют приоритеты, придерживаясь принципов Хабода. Ортодоксальные евреи носят кипу (ермолка — вязаная либо сшитая из ткани маленькая круглая шапочка, прикрывающая макушку), то-лит и цилит — специальные повязки, завязанные определенным способом. Они ниспадают с четырех углов талита. В разных еврейских сектах стили одежды несколько отличаются друг от друга. Мужчинам-харедим свойственно отращивать длинные бороды и носить широкополые шляпы. Некоторые из евреев носят пайот или боковые повязки. Они ссылаются на отрывок из Торы, запрещающий мужчинам «закруглять углы» головы,т. е. шляпы.

Положение дел с еврейской одеждой в разных странах свидетельствует и об отношении властей этих стран к евреям. Уже в 1217 г. Генрих III (1216–1272), король Англии, постановил, что евреи должны будут прикреплять на одежды белый опознавательный знак из пергамента или ткани в форме скрижалей Завета. В 1275 г. король Эдуард I (1272–1307) изменил цвет знака на желтый. Такое немедленное претворение в жизнь решения Латеранского собора объясняет, почему мы не встречаем папских обращений к Англии по поводу еврейской одежды. Это указывает также на то, что в Англии не было заметной разницы между одеждой христиан и евреев, так как в странах, где такая разница уже была, не было необходимости в опознавательном знаке. В 1290 г. евреи были изгнаны из Англии и вернулись туда лишь через четыреста лет.

В 1269 г. Людовик IX (1226–1270), король Франции, обязал всех евреев страны, мужчин и женщин, прикреплять к своей одежде спереди и сзади желтый опознавательный знак — четыре пальца в ширину и в кисть руки в длину. Этот указ оставался в силе до самого изгнания евреев из Франции. Еврей, пойманный без этого знака, терял свою верхнюю одежду в пользу донесшего на него христианина. Этот указ Людовика IX последовал за рядом предыдущих подобных указов, ранее принятых во Франции. В 1227 г. церковный собор в Нарбонне решил, что евреи должны носить фиолетовый знак на груди шириной в палец и длиной в пол-ладони. Также и церковные соборы 1231 г. в Руане, 1234 г. в Арле и другие французские церковные соборы принимали похожие решения. В Провансе указы по этому вопросу издавались вплоть до XV в. Евреи Прованса, находящиеся под защитой папского престола, не подвергались изгнаниям и продолжали жить там даже после изгнания евреев из Франции.

В первой половине XIII в. рабби Ицхак бен Моше из Вены посетил Францию. В своей книге «Ор Заруа» («Пролитый Свет») он пишет: «И когда я… был во Франции, мы прикрепляли к одежде колеса [круги], ибо так велено было всем евреям в то время […] и некоторые вышивали его прямо на одежде, […] а некоторые делали колесо из пергамента и пришивали его к одежде, и выходили так в субботу […]». Ицхак бен Моше поднимает галахическую проблему о том, можно ли евреям выходить в субботу из дома в одежде, к которой пришито «колесо». Постановка проблемы приводит к выводу, что мы имеем дело с новой ситуацией, то есть эта повинность была на евреев наложена недавно. Также, то, что автор подчеркивает, что он столкнулся с этой проблемой во время своего пребывания во Франции, показывает, что у себя на родине он с этим не сталкивался, то есть евреи там не должны были носить особых знаков на одежде.

Кастилия. В марте 1219 г. папа Гонорий III писал архиепископу Толедскому, что ему стало известно, что евреи королевства Кастилия переполнились таким возмущением против решения, обязывающего их прикреплять к одежде особый знак, что многие из них решили бежать в мусульманские земли, лишь бы не выполнять это решение. Королю Кастилии, доходы которого в большой степени основывались на этих евреях, был причинен значительный ущерб, и он предчувствовал еще большие беды и убытки королевству из-за бегства евреев. Поэтому было запрошено папское разрешение приостановить выполнение этого повеления, и он ради блага королевства отсрочил его выполнение на неопределенный срок. Переписка по поводу знака отличия на одежде продолжала вестись между кастильскими епископами и папским престолом. Но лишь к середине XIV в. отличительный знак снова стал обязательным для евреев Кастилии.

Арагон. В 1220 г. Гонорий III писал епископу Арагоны о том, что король Хайме I обратил его внимание на следующее: «Несмотря на то, что в его стране различие в одежде обоих полов с незапамятных времен позволяло и до сих пор позволяет отличать евреев от христиан, так что невозможно, чтобы у евреев [были определенные отношения] с христианскими женщинами, или у христиан — с еврейскими женщинами, несмотря на это, основываясь на уставе всеобщего собора, пытаются некоторые из нас [христиан] заставить их [евреев] надевать также новые знаки […] и из-за этого многие евреи покидают страну, что причиняет большой ущерб королевству […]». Папа писал, что если евреев и в самом деле можно отличить по одежде, нет надобности добавлять к этому еще новый знак. Это показывает, как церковные власти понимали решение Собора: его целью было не пометить всех евреев особым знаком, а выделить различие между евреями и христианами. В тех странах, где раньше не было различия в одежде, теперь вводилось различие.

Начиная с 1268 г. появляются указы арагонских королей, обязывающие евреев носить круглую накидку, и лишь те евреи, которые этой накидки не носили, должны были надевать особый знак. Эти уставы относятся к Барселоне, Героне, Перпиньяну, Монпелье и Валенсии. Евреи, обладавшие влиянием и приближенные ко двору, были освобождены от этой обязанности. Заметим, что еще до указов королей Арагона, предписывающих евреям ходить в круглых накидках, встречаются папские обращения к епископам городов юга Франции и Испании, в которых выражено недовольство, что евреи ходят в этих накидках. На соборе в Вальядолиде в 1228 г. сказано, что следует запретить евреям надевать широкую накидку, похожую на ту, которую носят христианские священники. Папа Иннокентий IV писал в 1248 г. епископу Магеллонскому: «Член твоего ордена открыл нам, что евреи в твоем диоцезе и прилегающих к нему областях носят, в нарушение установлений церкви, круглые широкие накидки, какие приняты у священников и клириков.

Поэтому часто случается, что паломники и чужестранцы оказывают им уважение и почет, как священнослужителям, которые им не пристали. Так как мы не хотим, чтобы они продолжали так поступать, мы повелеваем, чтобы названные евреи […] одевали бы одежду, которая им пристала, такую, чтобы их можно было бы отличить не только от священнослужителей, но и от мирян […]». В решении церковного собора в Альби 1254 г. отмечено, что из-за того, что евреи носят круглые накидки, наносится серьезный ущерб уважению, подобающему клиру, который носит такие же накидки.

Рис. 2.2.6. Маршруты миграции евреев после Реконкисты

Речь идет о накидке, которую носили все служители церкви, священники всех рангов и монахи всех орденов. Накидки различались по материалу и цвету, причем для каждого ранга священников и для каждого монашеского ордена существовала накидка из особой ткани и цвета. Из указов арагонских королей следует, что евреи на юге Франции и в Испании носили круглые накидки, когда выходили из дому. Когда вышел папский указ о том, что следует отличать евреев по одежде, испанские короли использовали для этой цели традиционную накидку, сделав ее обязательной. Из-за того, что арагонские короли хорошо относились к евреям, они не стали приказывать им носить особый знак, а ограничились тем, что закрепили традиционную одежду как обязательную. У этой одежды не было отрицательных и унизительных коннотаций, присущих опознавательной метке; у нее было значение чего-то вроде национальной одежды, и так к ней относились и евреи, и христиане.

Однако в решениях церковных соборов и в папских посланиях накидка упоминается как одежда, которую евреям следует запретить надевать из-за сходства между ней и одеждой служителей церкви. Здесь мы видим совершенно разное отношение к евреям данной области у светских и у церковных властей. Светские владыки Испании смягчали папский указ на протяжении долгого времени. Перед нами две совершенно разные группы внутри европейского населения, которые носили одежду, отличающуюся от одежды мирян-христиан: с одной стороны священники и монахи, с другой стороны — евреи. Обе эти группы опознавались по своей одежде, поэтому их одежда получила характер чего-то вроде униформы, объявляющей о социальной принадлежности надевающего ее. Неудивительно, что духовенство возмутилось той схожестью в одежде, которая существовала между ними и евреями. Целью одежд священников было выделить их из остального населения и обособить их в некий орден служителей святости. А тут находятся другие, носящие эту одежду, и именно евреи! Что до евреев, то пока от них требовалось носить свою традиционную одежду, это не воспринималось как притеснение, против которого нужно было восставать. Совсем другим было их отношение к опознавательной метке, которая воспринималась ими как знак оскорбления и унижения.

Германия. Если в большинстве стран христианской Европы евреям было приказано носить опознавательную метку с начала XIII в., то в Германии такое установление появляется только в XV в., после церковного собора в Аугсбурге в 1434 г. Причина такого запоздания, видимо, кроется в том, что в Германии евреи носили еврейский головной убор, что делало отличительную метку излишней. В этом и причина отсутствия папских посланий к епископам Германии по этому поводу, кроме послания Григория IX, упомянутого выше, отмечающего, что в некоторых областях нет различия между одеждой евреев и христиан. Кстати, когда это установление об отличительной метке появилось в Германии, оно просуществовало там, по меньшей мере, двести лет.

Страницы агады (часть Торы) изображают то, как в действительности выглядели евреи высших слоев общества в Германии в начале XV в. Евреи, так же как разбогатевшее среднее сословие у христиан, прилагали усилия, чтобы подражать одежде знати. Правда, здесь не найти драгоценных украшений, шнурков и колокольчиков, но одежда изготовлена из качественных тканей и мехов. Евреи следили за переменами в моде, какими бы они ни были странными, и были включены в систему эстетических понятий своего окружения. Без труда восприняв готику, евреи так же легко покорились капризам моды. Писатель Франко Саккетти из Флоренции пишет в конце XIV в. в своей книге «Триста новелл»: «Ох, как много мод переменилось на моей памяти из-за переменчивости рода человеческого, особенно в моем городе. Раньше дамы носили такие открытые рубашки, что казались обнаженными ниже подмышек! А затем вдруг подняли воротники до самых ушей […] Большинство мужчин ходят без плащей и с длинными волосами. Им нужно только снять штаны — и они уже разделись».

Как мужская, так и женская мода XIV в. отличалась облегающей, подчеркивающей тело одеждой. Женщина, как и мужчина, надевала три слоя одежды: нижний невидный слой назывался camicia — как бы рубашка из нежной тонкой ткани. На нее надевалось среднее платье с длинными облегающими рукавами, которое стягивалось на теле шнурками. На это платье надевалась верхняя одежда. Она облегает тело выше уровня бедер, где повязан, как правило, пояс, и оттуда платье ниспадает до пола. Молодые люди из богатых семей еврейской общины не стеснялись одеваться по моде, принятой у их нееврейского окружения, какой бы смелой она ни была. Плащи мужчин были короче плаща раввина, совершающего обряд, и стариков, стоящих под хупой (балдахин). Обычно пожилые уважаемые люди надевали длинные одежды, а люди помоложе надевали более короткие платья, открывающие ноги. Девушки, следуя итальянской моде XV в. делали тугую прическу, прижатую к голове, или носили длинные непокрытые волосы свидетельствующие, что девушки не замужем, или носили чепец, прикрывающий уши. Женщины постарше носили устаревший головной убор — шарф и платок, закрывающий шею, принятый в XIII в. и остававшийся головным убором еврейских женщин на протяжении долгого времени. В первой половине XV в. одежда мужчин и женщин подбивалась теплым мехом, придающим ей богатый вид. Женщины носили громоздкие шляпы, куда и убирали свои волосы. В XV в. к женской прическе добавляются парики, в большинстве своем золотистого цвета. В 1507 г. реббе ашкеназского общества Венецианской области постановил, что «показывать волосы — это распущенность и позор и не таков обычай кошерных женщин».

История еврейской одежды указывает на две тенденции в жизни еврейского меньшинства. Интеграция в окружающем обществе, проявляющаяся в одежде, сходной с одеждой христиан, в принятии распространенной моды, эстетических ценностей эпохи и местопроживания. Обособленность от окружающего общества, проявляющаяся временами в традиционных элементах одежды.

Рис. 2.2.7. а — Роскошная прическа феррарской дамы, конец XVI в.; б — Habit of а Polish Jew in 1768. J и if Polanais. (1768); в — Еврейский трубадур из города Тримберга. Иллюстрация из немецкой рукописи XIII в.; г — Звезда Давида.

Были евреи, отпускавшие бороду и непременно покрывавшие голову. Даже если их одежда и была похожа на одежду христиан, борода и головной убор выделяли их как евреев. Правда, не во всех случаях это верно. Как одежда, так и прически, обувь и прочие аксессуары диктовались модой и принадлежностью к определенному социальному слою, а не происхождением. Особые же еврейские отличительные признаки, такие как талит, были предназначены для литургических целей, и евреи их использовали, главным образом, дома или в синагоге во время молитвы, скрытые от чужих глаз. Обычно, когда они занимались делами своей профессии и вступали в контакт с христианами, они были одеты так же или похоже на этих последних. Что касается женщин, то замужние еврейки должны были покрывать голову, но вряд ли этого было достаточно, чтобы отличить их от христианских соседок.

Следует заметить, что еврейские рукописи изображают евреев, как правило, одетыми в нарядные одежды, т. е. эти евреи одевались по моде элит в своих странах, иногда просто как аристократы. Вместе с тем крайние проявления стиля и моды во всей их роскоши и экстравагантности не были усвоены полностью. Можно предположить, что в Германии даже христиане не полностью восприняли франко-бургундскую моду, а приспособили ее к своему климату и к своим вкусам.

В определенной степени можно рассматривать евреев в странах Европы в конце Средневековья как корпорацию. Они жили по своим законам, их тяжбы судил собственный суд, без всякого внешнего вмешательства. Как можно было опознать каждую гильдию и сословие по внешним символам так, по некоторым признакам, можно было опознать и евреев. Похоже, что остроконечная шляпа, а может быть, и круглая роба, воспринимались именно так как христианами, так и самими евреями.

Рис. 2.2.8. а — Иллюстрация к махзору, Германия, XIV в. В верхней части рисунка — жених и невеста. На голове у невесты — корона, а на груди — еврейский знак. На женихе — еврейская шляпа. В нижней части — евреи читают Тору. На двух из них — еврейские шляпы; б — Национальный костюм Израиля; в — Еврейский талит

Анализ одежды, начиная с XIII в., доказывает интеграцию евреев с точки зрения моды и вкуса в окружающее их европейское общество. Однако одежда, бывшая выражением принадлежности к этому обществу, на исходе Средневековья делается средством обособления и отдаления. Опознавательный знак — еврейская метка — носился исключительно из-за религиозной принадлежности, а не по социальному положению и статусу. Кроме того, евреи его не выбрали сами, он был им навязан и так стал фактором унижения и выражением ухудшения положения евреев в христианском обществе. Пока особая одежда была плодом желаний носящих ее, как еврейская шляпа, она могла восприниматься как особый знак, своего рода геральдический символ. Однако когда она навязывается евреям, она воспринимается как отделяющий их от общества знак, с которым сопряжено унижение.

Еврейская одежда, следовательно, являлась внешним проявлением положения евреев в Западной Европе. Были местности, где евреи выделялись по своей одежде, а были и такие, где их трудно было опознать, и проблемы безопасности тоже могли размыть различие во внешнем виде евреев и христиан.

Можно предположить, что изначально различия были сравнительно невелики, так как на иллюстрациях видно, что евреи стремились одеваться так, как было принято в местности их проживания, и в этом отношении были частью окружающего общества. Однако с того времени, как Европа стала определять себя как «христианская Европа» на евреев была наложена обязанность внешне идентифицировать себя в качестве таковых. Если сама одежда была выражением взаимопроникновения и взаимовлияния, то опознавательный знак — это одно из самых ярких выражений попытки отделить евреев от европейского общества в стремлении четко обозначить границы христианской церкви.

Еврейская шляпа

Внешний вид еврея отличается лишь своим головным убором и бородой. Этот головной убор называется «еврейской шляпой», и он появляется на рисунках, начиная с конца XI в. В литературных источниках эта шляпа упоминается по поводу вопроса, какой головной убор можно носить в субботу, чтобы его не унесло ветром. Из сказанного там ясно, что евреи носили шляпы разной формы, большинство из них — глубокие и широкополые, а также маленькие шерстяные ермолки, но среди других упоминается и шляпа «твердая и негнущаяся, как та, которую носили образованные евреи». Некоторые исследователи считают, что остроконечная шляпа берет свое начало от одежды конца римского периода — колпака, который тогда носили. Отметим его сходство с митрой — епископским головным убором, который тоже произошел от колпака. Несмотря на свой странный вид в глазах современного человека, для людей тех времен эта шляпа вовсе не выглядела странно, иначе евреи не выбирали бы ее как геральдический, то есть характерный символ, служащий для идентификации их как социальной группы.

Можно предположить, что это был головной убор, который носили только евреи по своему желанию. Функция этой шляпы — служить отличительным признаком еврея, то есть она имела типологическое значение и воспринималась как объединяющий, а не унизительный символ. Поэтому можно видеть в этой шляпе символ самоидентификации, такой же, как ряса у монаха. Желание быть выделенным в особую группу было изначально желанием евреев и лишь впоследствии послужило целям христиан.

Рис. 2.2.9. а — Еврейская печать, на которой изображены три шляпы; б — Святой Мартин Турский, на его голове — митра. Иллюстрация из рукописи, Франция, 1195 г.; в — Современная еврейская семья

Постепенно евреи перестали надевать еврейскую шляпу. Может быть, она вышла из моды, а возможно, стала фактором, угрожающим безопасности евреев. Когда проблема безопасности встала слишком остро, евреи стали воздерживаться от того, чтобы выделяться из своего окружения, но теперь желание выделить евреев стало насущной потребностью христианского мира.

На церковном соборе в Бреслау (1267) сказано: «И вот мы устанавливаем и повелеваем, чтобы евреи снова стали носить остроконечные шляпы… Всякий еврей, пойманный без этого знака, будет наказан штрафом, как принято в стране». В своде законов Южной Германии «Швабское зерцало», около 1275 г., на евреев налагается обязанность носить островерхие шляпы, чтобы их можно было опознать. Так, под церковным давлением, шляпа, которую евреи носили по традиции, превратилась в наложенную на них обязанность. Цвет этой шляпы был, как правило, желтым, иногда белым или красным. Когда эта шляпа стала совсем выходить из употребления, евреи Германии вынуждены были надеть опознавательную метку.

Рис. 2.2.10. Головные уборы евреев в различные периоды: 1–2. Англия (XIII в.).

3–5. Германия (XIII в.). 6–8. Франция (XIII в.). 9. Рейнские провинции (XIII в.).

10. Constance (1417). 11. Голландия (XV в.). 12. Италия (XV в.).

13–14. Германия (XV в.). 15–17. Рейнские провинции (XV в.). 18–19. Вормс, Германия (XVI в.). 20. Германия (XVI в.). 21. Вормс: раввин (XVII в.). 22. Швабия (XVII в.).

23. Франкфурт-на-Майне (1630). 24–25. Польша (1765). 26–27. Варшава (1825).

28. Краков (XVII–XVIII вв.). 29. Подолия (1750). 30. Тунис (1800). 31. Марокко (1800).

32. Моравия (1800). 33. Россия (XIX в.). 34. Кавказ (XIX в.). 35. Россия: караимы (XIX в.). 36–37. Тунис (XIX в.). 38. Россия: «ермолка» (XIX в.). 39. Англия: раввин (XIX в.).

Опознавательная метка

Данные, приведенные выше, служат подтверждением сказанному на IV-Латеранском соборе: в некоторых местностях можно было отличить евреев от христиан по одежде.

Так, в Германии, где евреи, по крайней мере, до XIII в., носили островерхие шляпы, так и в Арагоне, где у евреев было принято носить круглую мантию. В других местностях отличить евреев от христиан по одежде было труднее, поэтому и были предприняты попытки пометить их опознавательной меткой.

Рис. 2.2.11. а — Ян Матейка. Одежда евреев XVIII в.; б — Плащ-делия. Гравюра XVIII в.; в — Ян Матейка. Одежда евреев Польши XVII в.; г — одежда в местечках

Первая ассоциация, которая приходит в голову современному человеку при упоминании опознавательного знака для евреев, — это желтая метка с надписью «еврей», которой пользовались нацисты XX в. Эта метка, и в самом деле, отдаленный потомок еврейского знака Средних веков. Однако если мы хотим понять значение метки, мы должны его рассматривать с точки зрения тогдашних, а не современных понятий. Каково значение еврейской метки на языке символов и знаков Средневековья? Каково его место в обсуждении средневековой одежды?

Как любая социальная или профессиональная группа в Средние века, рыцари выделяли себя с помощью одежды. Изначально такое выделение осуществлялось с помощью рыцарских символов, изображаемых на верхней одежде, надеваемой поверх боевых доспехов, а также на щите, на знамени и на попоне коня рыцаря. Этот обычай берет начало из необходимости различать между рыцарями различных орденов, которые отправлялись в Крестовые походы, а также из необходимости различать друзей и врагов на поле боя. Постепенно этот обычай, заключающийся в практической надобности, превратился в очень сложный язык сочетания картинок и цветов, целую систему символов, известную под названием «геральдика». Геральдика стала символическим языком, правила которого были хорошо известны во всех странах Западной Европы. Первые гербы появились в Европе в середине XII в. (см. главу «Инсигнии…», Ч. I).

Как и другие известные рыцарские ордена, например, Орден Подвязки в Англии или Орден Золотого Руна в Бургундии, Орден Звезды, который основал король Жан Добрый, должен был служить политическим целям властителя и внес свою лепту в формирование и сохранение рыцарского сознания. Рыцарское сознание имело особый смысл перед лицом перемен в Европе, которая превратилась из феодального общества в общество урбанизированное, обладающее национальным сознанием.

Евреи не принадлежали к разряду воинов и не были частью рыцарского мира. Ношение еврейского знака, как и звезды, было своего рода манифестацией. Звезда говорила о носящем ее, что он рыцарь Ордена Звезды. Еврейский знак указывает, что носящий ее — еврей. Поэтому звезда и знак должны бросаться в глаза. Однако если звезда была почетным знаком, латка стала знаком унизительным. Знаки, прикрепляемые к одежде, были частью символического языка средневековой европейской культуры. Поэтому не само ношение знака, а место носящих его в обществе придавало символу его истинное значение.

Как правило, местные указы устанавливали, что евреи и еврейки с 13 или 14 лет должны носить опознавательный знак. Иногда эта обязанность налагалась и с 7 лет. Обычно, место знака было на груди, но не всегда. Знак был в форме круга, но иногда он бывал овальной формы. Его цвет был, чаще всего, желтым, а иногда красным или бело-красным. Различные церковные решения устанавливали его точные размеры. В послании Григория IX королю Наварры от 1234 г. приведен полный текст такого решения: «Поскольку мы желаем, чтобы евреев можно было узнавать и отличать от христиан, мы повелеваем тебе обязать всех евреев обоего пола [носить] знак, то есть круглую латку желтой шерстяной или льняной ткани, пришиваемую на верхнюю одежду над сердцем, и другую, сзади, чтобы можно было их узнать. Окружность этого знака должна быть длиной в четыре пальца».

Наряду с круглой меткой появляются и знаки других форм, например, «Маген Давид» (щит Давида, шестиконечная звезда), синий знак в форме буквы Т, который император Германии Фридрих II повелел носить евреям своего государства или знак в форме скрижалей завета, который носили евреи Англии. Но в большинстве случаев это был круглый желтый знак.

У цветов тоже было свое особое значение. У желтого цвета было два противоположных значения. С одной стороны, это символ Солнца и небесного света, с другой — обозначение геенны и символ низости, зависти, предательства и обмана. Иуда Искариот во многих случаях изображен в желтом плаще. Еретиков одевали в желтое, во время эпидемии желтым отмечали зараженные области. Напомним, что евреев отмечали желтым еще во времена мусульманских халифов.

Следует отметить, что источники того времени не приводят объяснения форме и цвету этого знака. Они не упоминают также, что нужно дать евреям унизительную метку. Напротив, в них сказано, что цель знака — различие между евреями и христианами, предотвращающее социальные контакты между ними. Однако даже если первоначальным стремлением церкви было отделить евреев, а не унизить их, попытки евреев уклониться от ношения метки свидетельствуют, что в их глазах она воспринималась как унизительная и даже как угроза их личной безопасности. Потому они стремились откупиться деньгами от повинности носить этот знак. Из-за того, что в проведении этого решения в жизнь церковь нуждалась в светской власти, а та, со своей стороны, часто предпочитала брать взятки, многим состоятельным евреям, особенно в Испании и в Италии, удалось уклониться от этой унизительной повинности. В этом причина того, что требование, чтобы евреев можно было отличать по одежде, снова и снова повторяется в решениях разных церковных соборов. Повинность евреев носить опознавательные знаки оставалась в силе на протяжении всех Средних веков, вплоть до начала Нового времени. В Италии, например, она была отменена лишь в 1816 г.

Обратившись к вопросу о синагогальной одежде, должны отметить, что свои основные элементы и свое своеобразие она удерживала до последнего. До конца XVIII в. евреи в синагогу надевали «шулмантл» — черный складчатый плащ и берет, а также «табес декл» — черную круглую фетровую или шерстяную шапку. Уже в течение XIX в. в синагогальный обиход включаются приталенный кафтан, треугольная шляпа, короткие штаны и башмаки с пряжками, то есть элементы городского костюма XVIII в.,т. е. недолгое состояние следования общей моде вновь сменяется тяготением к старине.

То, о чем речь шла выше, в большей степени относится к наряду ашкенази. Что касается наряда сефардов (прежде всего, испанских евреев), то там имелись свои особенности, которые были тесно связаны и с народным испанским костюмом. Например, платье еврейской женщины при одинаковом с испанским платьем покрое выглядело более скромным, без оборок и обязательно покрывалась голова. Переселившиеся в Марокко после Реконкисты испанские евреи привнесли и туда некоторые элементы еврейско-испанского костюма.

Глава 3
Одежда евреев Восточной Европы

Самое раннее изображение XII в. представляет еврея, одетого в длинную византийскую тунику и плащ (палудаментум). В XIII в. в Калишском статуте польского князя Болеслава Благочестивого упоминается талес (таллит), китл и «ч(ш)апка жидовска» в качестве обязательных элементов еврейской одежды. В позднее Средневековье одежда евреев испытывает влияние одежды окружающего населения, прежде всего городского, а так же влияние одежды евреев и не евреев Центральной Европы.

В XVI в. формируется характерная одежда восточноевропейского еврея, сочетавшая элементы вышедшего к этому времени из употребления наряда польской шляхты (шуба с отложным воротником и меховая шапка) с компонентами одежды евреев Востока, что сказалось, в первую очередь, в адаптации персидского кафтана (капоте или бекеше), подпоясанного широким восточным кушаком (в восточных районах Польши и в России) или шнуром (в западных районах). Восточное влияние обнаруживается и в женской одежде: разноцветные шелка, ткани в полумесяцах, высокие тюрбаны с тремя «хвостами» из белого крахмального полотна и т. п.

Мужской капоте обычно шился из весьма дорогой ткани (бархат или атлас). Одежда мужчины включала рубашку, штаны до колена, белые носки, бархатный жилет (на идиш — вестл, шпенцер) и черный шелковый плетеный пояс с кистями (гартл). Головным убором служили ермолка (на идиш — кепл, ярмолке).

Ермолка — так называется шапочка от выражения «йерэ малка» — «боящийся владыки». То есть ношение ермолки, по идее, означает, что ее владелец глубоко и свято верит в Бога. Религиозный еврей приобретает шапочку того фасона, которую носят в его общине. Хасиды не признают бархатные и вязаные ермолки.

Носить ермолку обязан каждый религиозный еврей. Однако обычно она скрыта под вторым головным убором. Это может быть шапка, шляпа или «каскет» (он же «дошек») — кепка старого фасона. Последний особенно популярен среди российских и польских евреев, в том числе у хасидов.

Другим головным убором является меховая шапка (сойблхут и штраймл) — огромный соболий колпак, перенятый у неевреев и отделанный мехом сподек (буквально «тарелка») с плюшевым основанием. Штраймбл распространен только у хасидов. Штраймбл (штреймел) — круглая цилиндрическая меховая шапка.

Их более двух десятков типов. При этом выделяются три большие группы: собственно штраймбл — широкий и низкий, правильной формы; чернобль — просто низкий, более свободной формы; спод(е)ик — меховая шапка сантиметров в 30–40 высотой. Штраймбл хасиды надевают только в торжественных случаях: в шабат, на свадьбу и другие праздники, во время визита к раввину. Существуют и виды штраймбла, которые носяттолько главы общин.

В Восточной Европе неоднократно предпринимались попытки регламентировать еврейскую одежду, в том числе предписывалось ношение особых шапок и отличительных знаков.

В Польше церковные соборы ввели ношение отличительного знака в виде красного кружка на одежде, мужчины должны были носить желтые шапки, а женщины — желтые повязки, чтобы одежда их была заметна для всех. Евреям также периодически запрещалось носить золотые цепочки, оружие, дорогие ткани, Власти еврейских общин в своих постановлениях также пытались ограничить роскошь одежд. Ваад в 1628 г. издал постановление, запрещающее носить бархатную и атласную одежду, украшенную жемчугом и пр. Однако эти постановления слабо выполнялись. Уже в XIV–XV вв. еврейская одежда мало отличалась от шляхетской, евреи носили даже сабли. К XVI в. формируется характерный комплекс одежды восточноевропейского еврея, сочетавший в себе ряд элементов вышедшей из моды одежды польской шляхты (шуба с меховым воротником и меховая шапка), а также элементы одежды восточных евреев (видоизмененный персидский кафтан-бекеше, капоте, подпоясанный широким кушаком или шнуром).

Мужские капоте нередко шили из дорогой ткани — бархата или атласа. Кроме того, мужской комплекс одежды включал рубашку, штаны до колена, бархатный жилет (вестл), белые носки, черный шелковый пояс с кистями (гартл). Головными уборами служили ермолка, круглая меховая шапка штреймл или огромный соболий колпак и так называемый споден. Восточное влияние обнаруживается и в женской одежде — в ношении одежды ярких цветов, в том числе из шелка, с обилием вышивки, головных уборов в виде высоких тюрбанов стремя «хвостами» и пр. Хасиды носили брюки по щиколотку, белые чулки, длинную капоте и гартл; цадики носили белую атласную одежду. Пояс сплетали из черной шелковой нити или ткани.

Женский наряд XVIII–XIX вв. был более ярким, но его носили в основном дома, в целом он следовал общепринятой моде, немного отставая от нее. Женщины носили поверх платья своего рода корсаж — вестл или камизол, отделанный вышивкой или галуном. Одежда украшалась так называемой бруст-тух, или брустех — широкой парчовой лентой с серебряной застежкой или застежкой из полудрагоценного камня. Позднее лента стала делаться из бархата и почти целиком покрывалась вышивкой серебряной нитью. Набожные женщины непременно носили передник — фартех, отделанный кружевом и вышивкой.

В Средние века в ашкеназских общинах получил распространение обычай, по которому замужние женщины сбривали волосы на голове и носили парики; иногда носили головные уборы, совершенно скрывавшие волосы.

До XVII в. не было особых женских головных уборов. Еврейки Польши надевали парчовые капоры, украшенные кружевами и вышивкой, в Литве и России носили кружевную накидку, украшенную вышивкой, бисером, стеклянными бусами.

На картине из собрания Яд ва-Шема изображена традиционная одежда земли Ашкеназ XVIII в. отчасти перенесенная из Германии в Польшу с Россией. Три фигурки слева — девицы и дамы. Девицы отличаются от дамы распущенными волосами. Скорее всего, это не парики, их стали носить гораздо позже. Дама (вид сзади) носит что-то вроде короткого покрывала или короткого покрывала или платка.

Фигуры всех трех действительно скрыты под короткими плащами, впрочем, не покрывающими всю верхнюю половину тела. Плащ оставляет открытыми грудь и талию, так что виден наряд, перехваченный в поясе, то есть вполне женственный.

Рис. 2.3.1. а — Мужская и женская одежда. Литва, 1846 г.; 6 — Мужская и женская одежда, Варшава, 1846 г.; в — Женский костюм, Польша, 1817 г.; г — Тип деревенской еврейки в Польше. Тип деревенского еврея в Польше

Платок на даме номер три не черного цвета, как у талибанок, а белого. Обращает на себя внимание важная деталь — фартук поверх юбки. Этот фартук еврейки взяли с собой в Польшу и в Россию и носили очень долго. Считалось, что он предохраняет женщину от налета демонов-губителей, могущих отнять ее детородную силу.

Своеобразным был убор женщин Галиции и Венгрии — сложный парчовый убор, закрывающий волосы и украшенный искусственными цветами. Этот убор состоял из трех частей, надеваемых последовательно. Особенно набожные женщины носили семислойный головной убор, который надевался в строго определенном порядке. По субботам женщины носили своего рода тиару — бинде из двух полос бархата, у богатых женщин украшенных жемчугом и бриллиантами. В XIX в. опять же у богатых женщин, в моду вошел штернтихл — головной убор, обильно украшенный жемчугом и бриллиантами, закрепленный на металлическом каркасе и бархатной подкладке. На штернтихл, как и на ювелирных украшениях, оставляли незаполненное место, что символизировало невозможность полной радости, пока Иерусалим разрушен. В Литве носили подобие белого тюрбана — фачейле из длинного белого полотнища, обмотанного вокруг головы и увенчанного металлической шишечкой — кноп.

Рис. 2.3.2. а — Картина из собрания Яд ва-Шема;

б — Реконструкция средневековой синагоги в Кёльне.

Особо следует сказать о хасидах, которые благодаря узнаваемой одежде и специфическим ритуалам резко выделяются даже среди своих единоверцев в Израиле. Хасидизм — ортодоксальное течение иудаизма, которое возникло в XVIII в. на территории Речи Посполитой. Его основателем стал Исраэль Баал-Шем-Тов более известный как Бешт. Слово «хасид» в переводе с иврита означает благочестивый. И появилось оно гораздо раньше самого учения, так как встречается еще в Ветхом Завете.

Всего за тридцать лет узкий круг последователей Бешта превратился в полноценную и многочисленную общину. Историки объясняют быструю популярность хасидизма кризисом, который переживали евреи, оказавшиеся в разных государствах после трех разделов Речи Посполитой. Им пришлось приспосабливаться к новой жизни в Пруссии, Российской и Австрийской империях. В условиях разрушения прежних культурных и религиозных связей многие евреи нашли утешение в хасидизме. Хасиды верят в мистическую связь между членами общины и цадиком, то есть духовным вождем, раввином. В их представлении цадик — посредник между народом и Богом. Чтобы материальные заботы не отвлекали цадика от общения с Всевышним, члены общины должны его содержать. Обычно сан цадика передавался по наследству от отца к сыну, оттестя к зятю. Тогда как в классическом иудаизме цадик не является фигурой для особого почитания.

Хасиды выделяются своей одеждой, которая остается неизменной на протяжении трех веков: белая рубашка, черные брюки и пиджак, пояс и шляпа. В праздничные дни они надевают меховые шапки. Хасиды носят обувь без шнурков и пряжек и избегают галстуков из-за его крестовидной формы. Усы, борода и пейсы для мужчин-ха с идо в обязательны. Замужние хасидки обычно носят парики или платки, а иногда и бреют голову. Традиционные противники хасидов — литваки.

В XIX — начале XX в. в Польше носили разнообразные головные уборы — купке, нередко имитирующие женскую прическу (вместо парика), для чего их делали из коричневого сатина. Иногда к купке прикреплялись две пары подвесок. Позднее они приняли форму шляпы, украшенной цветами, лентами, перьями и пр.

Начиная с XVIII в. появились различные проекты реформы еврейской одежды, в частности, проекты ее упразднения (что вызывало возражения ортодоксов, опасавшихся проявлений эмансипации, которая могла повлечь за собой вероотступничество). Так, в 1831 г. те евреи, которые хотели примкнуть к польским повстанцам, принимались в гвардию лишь при условии, что они сбреют бороды и откажутся от еврейской одежды, те же, кто отказался, образовали особые подразделения.

В России ношение еврейской одежды было ограничено законодательно в 1804 г. Учеников гимназий обязали носить немецкое или польское платье, лишь учащимся в приходских училищах разрешалось носить традиционную еврейскую одежду. «Немецкое», т. е. европейское платье должны были носить евреи, находившиеся вне черты оседлости, в том числе в столицах— нарушителей полиция немедленно выдворяла. Этот запрет отменялся и возобновлялся в разные годы по ходатайству евреев. Положение 1839 г. о коробочном сборе установило налог на шитье еврейской одежды — верхнего мужского и женского платья стоимостью более 10 рублей. Образованный в 1840 г. Комитет для определения мер коренного образования евреев в 1841 г. постановил запретить ношение еврейской одежды. Указывалось, что эта одежда — древняя польская, которую поляки сохранили у евреев для отличия от господствующего народа. Это отличие считалось вредным, разделяющим и отталкивающим евреев как народ, презренный от христиан. Однако это постановление было отложено; стали взимать налог на ношение еврейского платья, от которого были освобождены лица старше 60 лет. Новое положение от 1844 г. о коробочном сборе имело целью окончательно заставить евреев отказаться от традиционного платья. За ношение традиционной одежды налог был резко увеличен, а с 1850 г. предусматривалось полное запрещение еврейской одежды. Взимался налог даже на ношение отдельных ее частей, например, на ношение ермолки. Одновременно объявлялось, что если евреи носят русскую одежду, то они могут оставить бороды, но сбрить пейсы. В 1850 г. последовал указ об окончательном запрете ношении еврейской одежды с 1 января 1851 г. Исключение было сделано для престарелых при условии уплаты особого налога.

В апреле 1851 г. еврейкам было запрещено брить голову. В 1852 г. появилось разъяснение: «1) всякое различие в еврейской одежде с коренным населением должно быть уничтожено; 2) ношение пейсиков строго воспрещается; 3) употребление талесов, твалимов [тфиллин] и ермолок дозволить только при богомолении в синагогах и молитвенных домах… 4)…предписать, чтобы раввины носили одинаковое [платье] с коренными жителями… 6)…обязать их [раввинов] подписками, чтобы они отнюдь не допускали бритья головы еврейками, а с евреек, нарушивших это запрещение, взыскивать штраф по 5 рублей серебром». Раввинам за несоблюдение этих предписаний предусматривалось строгое наказание. Этим законодательством закончилась борьба против еврейской одежды в России. Некоторое время административно преследовалось ношение еврейской одежды, однако искоренить ее не удалось.

Постановления с рядом изменений были распространены на Царство Польское, где борьба против еврейской одежды приняла особенно резкую форму, включавшую «личное принуждение». В последовавшем разъяснении указывалось, что «воспрещенною для евреев одеждой признаются: шелковые, прюнелевые и тому подобные длинные капоты, пояса, шапки меховые или так называемые крымки и другие без козырьков, исключительно еврейского покроя, ермолки, короткие панталоны и башмаки… воспрещается евреям ходить с пейсами, а также оставлять на висках вместо пейсов волосы подлиннее и подвивать их… Безусловно воспрещается носить еврейкам на голове обыкновенно употребляемые ими накладки под цвет волос из лент, атласа, гаруса и т. п… Осмотры евреек для удостоверения, не бреют ли они голов, могут производиться в местном управлении при муже или ближайшем родственнике-мужчине».

Местная администрация столь рьяно принялась преследовать евреев за ношение традиционной одежды, что власти были вынуждены вмешаться: в 1865 г. последовало разъяснение, что правила о еврейской одежде имели целью устранить неприличия в одежде на улице и в общественных местах «со стороны как евреев, так и вообще всех прочих жителей» и в дальнейшем нет необходимости «в принятии каких-либо мер, исключительно относящихся до еврейского населения».

Вопрос о еврейской одежде вновь был поднят императором Александром II, который лично поручил наместнику Царства Польского графу Ф. Бергу привести в исполнение указ о еврейской одежде. Однако Берг медлил, понимая, что исполнение указа потребует применения насильственных мер. В декабре 1870 г. дело было передано на рассмотрение Государственного совета, который согласился с мнением министра народного просвещения графа Д. Толстого о том, что ношение традиционного платья и бритье головы перед замужеством исчезнут сами собой с распространением просвещения среди евреев Царства Польского. Государственный совет поручил соответствующим учреждениям обсудить вопрос о необходимости привлечения евреев Царства Польского в общие учебные заведения. Вместе с тем Государственный совет был вынужден издать постановление об осуществлении в Царстве Польском тех же мер против еврейской одежды, которые были приняты в других частях Российской империи. Однако, чтобы ослабить неблагоприятную реакцию, наместнику было предоставлено право (подтвержденное императором) самому назначить срок реформы. Берг, не сочувствовавший подобным мерам, воспользовался предоставленным ему правом и отложил введение указа в действие на неопределенный срок, фактически — навсегда.

В конце XIX в., уступая влиянию городской моды, еврейки, особенно зажиточные, стали носить шляпки, а они требовали прически. Тогда в обиходе появились парики (шейтель). Николай I назвал их «ужасными». Дело в том, что парики в то время делались изо льна и шелка. Льняные парики носили бедные женщины, шелковые — богачки. Нечего и говорить, что такие парики быстро превращались в спутанные мочалки. Со временем их сменили «шайтл» (парики) из натуральных волос. В настоящее время парики постоянно носят женщины лишь в ультраортодоксальных еврейских общинах.

Резюмируя, отметим, что в начале XIX в. образованные представители еврейского народа решили замаскироваться, т. е. поменять свой традиционный наряд на европейскую одежду. Они стали одеваться по моде места проживания и тех времен. Так, в еврейский обиход вошли длинные черные сюртуки, шляпы и пояса — «визитная карточка» настоящего иудея. Позднее данный стиль «законсервировался» и стал одним из сегодняшних вариантов «традиционного еврейского» одеяния, в то время как во всем остальном мире он уже вышел из моды, но это традиции другого народа, которые следует уважать.

Глава 4
Одежда евреев Азии

4.1. Евреи Средней Азии

Появление евреев в Средней Азии относится еще к доисламскому периоду. Со временем их стали называть «Бухарскими». Мусульманские историки упоминают евреев в Хорезме в VII в. После мусульманского завоевания Средней Азии в VII–VIII вв. евреи оказались практически единственной группой в регионе, сохранившей свою религию и не перешедшей в ислам.

Женская одежда варьировалась в разных странах, сохраняя при этом особые еврейские признаки. Одежды и ювелирные украшения бухарских евреек почти не отличались от одежды среднеазиатских мусульман. От древних ограничений на одежду евреев (в частности, носить одежду желтого и черного цветов) сохранилась лишь отделанная мехом шапка — телпак и веревочный пояс; в остальном старинная одежда бухарских евреев известна лишь по неполным описаниям. Праздничная одежда копировала принятую при дворе эмира моду. В Иом-Киппур надевали белый балахон. Платье и фата невесты шились из белого хлопчатобумажного тюля с блестками. Традиционная одежда долго сохранялась среди выходцев из Бухары в Иерусалиме, что делало их одежду наиболее живописной (в настоящее время традиционная одежда используется лишь в дни праздников и семейных торжеств).

Одежда и ювелирные украшения среднеазиатских евреев почти не отличались от одежды окружающих народов — таджиков и узбеков в частности. Евреи тоже носили пестрые шелковые халаты. Сохранились отдельные ограничения в одежде: отделанная мехом коническая шапка и веревочный пояс. Женщины носили сложные и разнообразные головные уборы. Праздничная одежда копировала придворную моду. На Йом-Кипур надевали белый балахон. Платье и фата невесты шились из белого тюля с блестками и нередко украшались особой вышивкой, сохранившей разнообразные архаические мотивы.

4.2. О евреях в Китае

можно сказать что-то определенное лишь в связи упоминанием еврейских купцов в китайских хрониках, начиная с династии Хань (до 202 г. н. э.). Принято считать, что первые еврейские купцы Переселялись в Китай из Персии и Средней Азии, и их одежда сильно напоминала одежду среднеазиатских евреев. В течение многих веков религиозные взгляды и конфессиональная практика кайфэнских евреев соответствовали, в общем, основным положениям иудаизма, что подразумевает и соблюдение определенных норм традиционной одежды. Известно, что китайские евреи не носили таллиты, но на СимхатТора надевали красный шелковый шарф, который завязывали под правой рукой. Мужчины в синагоге носили синие шапочки, а женщины должны были снимать головные уборы. У входа в синагогу снимали обувь — все, кроме раввинов, которые носили синие туфли. Уже в XVIII в. путешественники и миссионеры-иезуиты, посещавшие Китай, не видели разницы между одеждой китайских евреев и китайской. Фалаши (другое название — Бета Исраэль) по праздникам носили белую одежду, включая белый плащ и белый тюрбан. Женская одежда украшалась разноцветной вышивкой.

Особого упоминания заслуживает единственная еврейская община и синагога, сохранившаяся до нового времени, которая была в городе Кай-Фыне (Кайфэн, Кайфын) — древней столице Китая. Первая еврейская община появляется в городе Кайфэн в период династии Сун (960–1279). Евреям было разрешено соблюдать иудаизм и придерживаться всех религиозных канонов. В период династии Мин численность еврейской общины Кайфэна возрастает до 4–5 тысяч человек. В среде евреев появляются императорские чиновники, крупные торговцы, богатые фермеры, врачи. Начинается процесс ассимиляции евреев. При сдаче государственного экзамена на получение должности императорского чиновника евреи должны были сменить свои ивритские имена на китайские, а также должны были блестяще владеть китайским языком и носить традиционную китайскую одежду.

Китайское культурное воздействие неуклонно нарастало. Оно стало особенно значительным после 1420 г., когда кайфэнским евреям за заслуги перед правившим императором было даровано право принимать китайские фамильные имена. Евреи пользовались равными правами с китайцами и служили в императорской армии. В 1642 г., когда Кайфэн был осажден войском монгольских мятежников, оборону города возглавил еврей по имени Ли Куань-Тейн. В 1663 г. еврейская община, руководимая Чао Чань-Чи, заместителем китайского генерала, сумела восстановить синагогу. Китайцы именовали евреев «сектой вытягивающих жилы» из-за требования еврейского закона отделять жилы кашерных животных.

Традиция обрезания у евреев сохранилась вплоть до начала XX в. Детям давали одновременно и китайские, и еврейские имена. В XVII–XVIII вв. среди членов еврейской общины еще было немало знавших иврит — язык Священного Писания, но после смерти (1810) последнего кайфэнского раввина ивритская грамотность постепенно была утрачена, равно как «затухало» соблюдение иудейских традиций. В XVII в. евреи Кайфэна начинают устанавливать контакты с евреями из других стран. В последующий период под влиянием западных миссионеров еврейская община Кайфэна приходит в упадок, а многие из ее представителей переезжают в Европу и Америку. Община, насчитывавшая прежде сотни семей, пришла в упадок уже в XVIII в. Однако с началом Опиумной войны (1847) ашкеназские евреи из Великобритании и других стран Европы приезжают в Гонконг. Еврейские семьи внести большой вклад в экономическое развитие Китая в новое время. К началу XX в. община практически полностью ассимилировалась, хотя отдельные лица, возводящие Бухару, Самарканд и далее свою родословную к кайфынским евреям и помнящие о своем происхождении, есть в Китае и сегодня.

4.3. О специфике одежды еврейских японцев или японских евреев

Информацию о специфике одежды еврейских японцев или японских евреев мы не обнаружили, но считаем нужным сообщить, что примерно 1700 лет назад в Японию прибыл Юзуки-0 (по-японски «О» — «король») в сопровождении 3600 человек. По-видимому, это были евреи, так как по-японски «юзу» означает «иудей». Пришельцы обучили тогда японцев ткацкому искусству. При императоре Юрнаку в Японию прибыла новая группа «юзу», которых император за умение ткать назвал «Хатта» («челнок»). Сами они называли себя «Израй». Позже племя «Хатта» стали называть «Узума-са» («узу» — это измененное «юзу», т. е. «еврей»). Сегодня возле Киото есть деревня Узумаса и храм по имени Узумаса-Дери (по-японски «Дери» — «Давид») [131].

4.4. Одежда в Индии

Одежда Бени-Исраэльтакже представляла сочетание местного костюма и элементов еврейской одежды и прически: мужчины носили пейсы, черные круглые шапочки и белые хлопчатобумажные брюки; женщины носили саронг (нешитую юбку), короткую кофточку, головной платок. Выходцы из Багдада (багдади) носили джуббы, антари, тюрбаны.

Кочинские (белые) евреи одевались в смешанном индийско-исламском стиле: мужчины носили широкие длинные шаровары, длинные рубахи и халаты разных цветов, а также туфли с загнутыми носками. Женщины носили наряды, отчасти напоминающие одежду марокканских евреек. Черные кочинские евреи одевались практически так же, как окружающее население (женщины в сари, а мужчины в дхоти — нешитую поясную одежду типа юбки); верхняя часть туловища оставалась у них открытой (признак внекастовости); на голове — плоская цветная шапочка, у женщин — платок.

Глава 5
Евреи в странах Востока

Евреи, как и прочие иноверцы (но не язычники), имевшие статус зимми (платили налог «джизья») должны были носить отличительную одежду или ее отдельные компоненты. Наиболее раннее постановление такого рода было издано халифом аль-Мутаваккилем (Египет, 850 г.), обязавшим евреев и христиан носить желтую персидскую накидку (тайл асан) и веревочный пояс (зуннар); еврей мог носить персидскую шапку (калансува) лишь определенных цветов, а тюрбан — только желтый. Фатимидский правитель ал-Хаким (996–1021) приказал евреям, самаритянам и христианам носить одежду определенных цветов для каждой религиозной группы. Во многих исламских странах мужчины-евреи обычно носили туники вместо брюк. В одних и тех же странах появилось много разных местных правил, чтобы христианские и иудейские дхимми (зимми) выглядели по-разному. В 1198 г. эмир Альмохадов Абу Юсуф Якуб аль-Мансур издал указ, согласно которому евреи должны носить темно-синюю одежду с очень большими рукавами и гротескно огромную шляпу. Его сын изменил цвет на желтый, что могло повлиять на католические таинства некоторое время спустя. Впоследствии во многих местах были предписаны черные одеяния. Американский востоковед еврейского происхождения Бернард Льюис, рассматривая феномен так называемой «иудейско-исламской традиции», то есть практики сосуществования еврейских общин в доминирующем мусульманском окружении (в странах Магриба большее внимание уделено Марокко и Египту; в странах Ближнего Востока акцент сделан на Османской империи и Персии), описывает два подхода. Первый подход-ламентационный (жизнь еврейских общин как сплошная череда страданий и погромов), а второй — идеализаторский (евреи жили в гармоничном симбиозе с мусульманами и им было хорошо) [67].

Все немусульманские подданные исламских государств причислялись к категории «ахл аз-зима» («зимми»), плативших подушный налог («джизья») и подвергавшихся сильной сегрегации во всех сферах общественной жизни. Например, в зависимости от разных мусульманских стран, «… эти ограничения включали некоторые запреты и предписания на ношение зимми определенной одежды, использование верховых животных и ношение оружия. Были ограничения на строительство и эксплуатацию культовых сооружений…» [67]. Однако к еврейским зимми мусульманское право («шариат») относилось намного лучше, чем к еврейским общинам в средневековой Европе. Поэтому евреи Испании, Португалии и Италии приняли путь изгнания и переселились в мусульманские страны, где автоматически стали «зимми» [67]. Причем евреи-сефарды стали важнейшей еврейской общиной Османской империи.

Рис. 2.5.1. Слева-направо: состоятельные иудеи, еврейский погром на гравюре

5.1. Османская империя

В XVI в. местные евреи носили желтый головной убор, а прибывшие после изгнания сефарды — красный. В Османской империи, где положение евреев было более благоприятным, чем в Европе, ограничительные законы применялись редко, и евреи долго сохраняли самобытный костюм. При этом одежда прибывших сюда сефардов отличалась от одежды проживавших здесь прежде евреев-романиотов (на Балканах), мустарабов (в Сирии и Палестине). Эти различия сохранялись примерно два столетия, т. е. примерно до XVIII в. В XVI в. турецкие евреи носили длинную плечевую одежду типа кафтана, надевавшегося на длинную полотняную тунику; на голове носили желтые тюрбаны. В дальнейшем во всей Османской империи основным компонентом еврейского костюма был так называемый антари, или джубба — короткий или длинный халат или жакет, расширявшийся книзу, с разрезами или без; их нередко надевали несколько, один поверх другого.

В Турции, по сообщениям путешественников, в XVII в. евреи имели немного отличий в одежде оттурок — не носили зеленый цвет и белые тюрбаны. Обычным цветом их одежд был фиолетовый. К XVIII в. одежда турецких евреев была черной или фиолетовой, а также фиолетовый головной убор (ковезе) и мест — род носков и фиолетовые туфли без задников типа шлепанцев. Своеобразный комплекс одежды оформился у евреев Смирны и Салоник: шаровары, туника, длинный широкий халат и шапка с обвитой вокруг нее тканью. Одежда отличалась исключительным богатством и роскошью, особенно у женщин. Женский костюм состоял из трех длинных халатов или узких длинных жакетов, надетых друг на друга и с разрезами на бедрах, и широких турецких шаровар. Грудь прикрывали нижней туникой из тонкой или грубой (смотря по достатку) ткани. Выходя на улицу, надевали широкую накидку, отороченную мехом, и белое покрывало с бахромой, прикрывавшее лицо.

В Стамбуле вместо красной мантильи вошло в моду короткое, свободного покроя одеяние типа жакета. Замужние женщины убирали волосы в особый шелковый чехол, украшенный вышивкой, жемчугом и бахромой. Этот чехол прикрепляли к небольшой бархатной шапочке, надеваемой на макушку — все это покрывалось тонким муслиновым шарфом, завязывавшимся под подбородком и тоже украшенным жемчугом или золотыми монетами. Кроме того, носили разнообразные плащи («фарадже») всевозможных покроев и расцветок.

5.2. Греция

В период господства Османов одежда евреев походила на турецкую: длинные кафтаны под горло, обычно красного цвета, высокие войлочные шапки без полей. Женщины обматывали голову длинным куском белого полотна с узлами на концах, свисавших через плечи. Женщины также носили длинные стеганые жилеты с разрезами по бокам, а сверху просторный халат, обычно пурпурно-красного цвета. В XIX в. в греческих Салониках и малоазийской Смирне одежда еврейских женщин включала турецкие шаровары, поверх которых надевались два или три халата с разрезами от бедер до подола. На улицу выходили в длинных темно-красных мантильях, подбитых мехом, и покрывали голову белыми шарфами тонкой выделки с бахромчатыми краями.

Во многих местах Османской империи еврейки носили подушкообразный головной убор вроде шара, набитого обрезками ткани, возможно, на высокой прическе, обмотанный длинным белым покрывалом — хотоз (фотоз) или халеби, скрывавший всю голову. У некоторых модниц хотозы достигали таких огромных размеров, что это вызывало насмешки мусульман и христиан, так что по просьбе великого визиря стамбульский раввин запретил их к великому неудовольствию женщин.

Похожую одежду носили евреи Ирака, Сирии и Палестины.

5.3. Йемен

Одежда евреев в будни состояла у женщин и мужчин из шаровар и длинной рубахи, а сверху женщины носили длинные черные плащи. В Адене женщины носили парики и закрывали лицо. Женский праздничный наряд был очень яркий, украшенный своеобразной вышивкой. Особенно отличался наряд невесты, включающий своеобразный головной убор — высокий капюшон («гаргуш»), натянутый на каркас, так что получалось нечто вроде короны, на которой закрепляли серебряные и золотые монеты, драгоценные подвески, бисер, украшения и пр., высота его достигала 1 м и вес был весьма внушительным; массивные ожерелье из позолоченного серебра («лаббе шабк»), филигранные ожерелья из 16 рядов серебряных позолоченных бус с треугольными чеканными пластинками по краям («манадж») и вышитые поножи, которые надевались поверх шаровар («кебир»). Наряд йеменских невест отличался многослойностью, роскошью. В обычные же дни йеменские еврейки носили простой черный плащ с капюшоном.

5.4. Ирак

Приведем описание костюма иракской женщины — дочери духовного лидера курдских евреев в XVII в.: «Голова ее была повязана платком, как это требовал мусульманский обычай. Однако традиционный платок укладывался на голове, открывая при этом уши, создавалась достаточно сложная композиция в манере его завязывания, что характерно для головных платков еврейских женщин».

Женская одежда сильно варьировалась в разных странах, сохраняя некоторые еврейские признаки. Например, в серединеXVIII в. английский консул описывал наряд палестинской еврейки, состоявший из белой шелковой юбки, расшитой серебром, из-под которой выглядывали бледно-желтые или голубые шаровары и черные шлепанцы. Наряд довершали голубой халат и тюрбан, обмотанный белым муслином, а также обилие украшений. Мужчины восточных евреев в позднем Османском и британском мандате в Палестине носили тарбуш на голове.

5.5. Марокко

Типичное одеяние евреев стран Магриба (страны Северной Африки к западу от Египта, в арабском языке именно Марокко до сих пор называют Магрибом) было черным. Мужчины носили разного покроя штаны, туникообразную рубаху, бурнус (плащ), ермолку и шлепанцы (туфли носить было запрещено). В Египте мужчины в XIX в. носили красные головные уборы типа фески с кистями из шелковых нитей, к которым привязывали множество серебряных монет, так что головной убор был очень тяжелым и достигал 4–5 кг.

Женщины Магриба имели татуировки на лицах, носили богатые головные уборы, украшенные монетами, бусами, бисером, металлическими бляшками и т. д. Татуировки служили оберегом от злых духов. В узорах, которыми расшиты одежды еврейских женщин, присутствуют изображения голубя — традиционного символа для иудейской культуры. Это отличительный признак именно еврейского костюма, так как мусульманам запрещено изображать животных.

В особых случаях марокканские еврейки надевали кесва кбира (буквально «большая одежда») — праздничное одеяние, украшенное золотой вышивкой, искусством которой славились еврейские швеи Тетуана: широкая красная или зеленая юбка с широкой вышивкой по краю, широкий вышитый же пояс (обычный подарок к свадьбе), длинная тонкая рубашка с широкими рукавами, сверху надевался шерстяной или бархатный кафтан до бедер и множество украшений. Девушки заплетали волосы в косы, носили шелковые повязки; замужние женщины покрывали голову красным шелковым платком, который завязывали сзади, и шелковые покрывала, свободно свисающие на спину. В этом комплексе явственно прослеживаются элементы испанского наряда (короткие корсажи: открытые или наоборот, закрывающие грудь; широкие юбки, в том числе с запахом) и местной одежды.

Рис. 2.5.2. а, б — Хотозы (фотозы) евреек Востока; в — Евреи-мужчины, Турция.

Рис. 2.5.5. а — Алжирский еврей; б — Наряды евреек; в — Головные уборы ортодоксальных евреев

Во многих местах основным компонентом женского облачения были антари или энтери, надеваемые на одну или две туники, а также широкие шелковые или сатиновые шаровары, плотно облегавшие ногу от колена до щиколотки. В Алжире и Тунисе женщины по праздникам носили высокий конический головной убор типа суживающейся трубы на металлическом каркасе, хотя среди не евреев он вышел из моды в XIX в. В Тунисе женский наряд отличался заметным своеобразием и включал обтягивающие белые панталоны, просторную белую сорочку до бедер и короткий, вышитый золотом бархатный жакет; все это дополнялось бархатной куфией — коническим вышитым головным убором (рис. 2.5.4.).

В других странах Ближнего Востока, Азии и Африки евреи носили одежду, практически мало отличавшуюся от одежды всего остального населения этих стран.

5.6. Одежда горских евреев Кавказа и Закавказья

Кавказ — преимущественно горный регион, объединяющий в себе различные климатические зоны: от полярной (высоко в горах) до субтропической (в Причерноморье). Разнообразие природных условий способствовало развитию различных видов хозяйства.

Несмотря на все природное и этническое многообразие, Кавказ (особенно Северный Кавказ) представляет собой культурно-историческое единство. В материальной и духовной жизни народов много общего, что объясняется длительными экономическими и культурными связями, общностью исторических судеб. Под влиянием трудовой деятельности, быта, природы сформировались общие черты традиционной одежды кавказцев. В частности, при изготовлении одежды использовались одни и те же материалы: овцеводство давало шерсть, кожу; шелковые и бархатные ткани были покупные, в том числе привозимые по Великому шелковому пути.

Рис. 2.5.4. Специфические головные уборы

Старинная мужская одежда горских евреев (язык-татский, отсюда другое обиходное название горских евреев — тэты) мало отличалась от одежды местных жителей, где б они не жили — на Северном Кавказе, Азербайджане или в Грузии.

Мужская одежда. Основными элементами комплекта мужского наряда была плечевая (рубахи, кафтаны, шубы) и поясная (штаны, шаровары) одежда. Бурка, башлык и папаха составляли обязательный комплекс дорожной одежды всадника и бытовали в качестве таковой почти по всему Кавказу. Поверх рубахи надевали кафтан. Существовало много различных покроев кафтана. Так, архалык плотно облегал фигуру, подчеркивая строгость одежды.

Второй комплекс — выходной, парадный. В нем также весьма ярко выступали общие черты бытовой культуры народов Кавказа. Он включал в себя черкеску, бешмет, иногда рубаху, штаны (широкие или узкие в шагу), ноговицы, выходную обувь из кожи или сафьяна, чаще всего с мягкой подошвой, пояс с кинжалом и папаху разного фасона. Широко использовали кавказцы бурку, которые по покрою делились на два типа: колоколовидные и трапециевидные. Нарядные бурки могли быть отделаны сафьяном, черным шнуром или золотым позументом. Украшали вырез горловины и борта бурки.

Традиционной распашной одеждой была черкеска, которую надевали поверх рубахи и кафтана. Без нее считалось неприличным появляться в общественном месте даже в жаркую погоду. Особенно ценились черкески из верблюжьей шерсти белого цвета или из «гвардейского» (т. е. фабричного) сукна. В случае выезда за пределы селения (аула) парадный ансамбль иногда дополнялся буркой и башлыком, и таким образом первый и второй комплексы совмещались. Башлык — широко распространенный головной убор. Его шили из сукна. Он имел форму капюшона с остроконечным верхом и длинными лопастями с двух сторон для завязывания у шеи. Нарядные башлыки украшали галуном, тесьмой, иногда аппликацией из ярких тканей. В зимнюю стужу башлык надевали поверх папахи. В прохладное время его накидывали на плечи так, что капюшон висел на спине. Сочетание первого и второго комплексов одежды образовывало тот самый наряд, который бытописатели часто называли «обычный горский костюм».

Третий комплекс — это повседневная рабочая одежда. Она имела большие отличия у разных народов, которые выявлялись не столько в покрое и характере отдельных предметов, сколько в составе комплекса в целом. Четвертый комплекс составляла специализированная одежда для пастухов, продиктованная условиями их работы. И последний — шубы (чаще всего нагольные) разного покроя, которые из-за температурных перепадов (ночь-день) носили на горных пастбищах и летом. Шили шубы из овчины мехом внутрь.

Наряд народов Кавказа стал формироваться примерно в XI в. С некоторыми различиями, кавказская одежда у разных народов выглядит примерно одинаково. Она скроена по сложной выкройке, всегда приталена. Верхнее платье и у мужчин, и у женщин распашное, сильно расклешено к низу от талии. Верхняя одежда и мужчин, и женщин (гобо) была почти одинакова, но пряжка (чарпаз) пояса на женском наряде была гораздо крупнее и наряднее. Длительное соседство и исторические связи народов Кавказа между собой имели большое значение в сложении общих форм и целых комплексов одежды. Специфические формы связей между народами: аталычество, куначество, побратимство, межплеменные и межнациональные браки сопровождались обменом предметами одежды, ее дарением родственникам мужа, иногда одежда входила в состав выкупа за кровь и др. Поскольку создательницей костюма в основном была женщина, переход ее из одной этнической среды в другую также служил одним из путей формирования общности одежды.

О сходном культурном облике населения Северного Кавказа уже во второй половине I тыс. н. э. писал Е. И. Крупнов. Другой исследователь, Л. И. Лавров, указывал, что применительно к народам Северного Кавказа можно говорить, что у них уже в XIV–XV вв. существовали прототипы таких позднейших видов одежды, как бешмет, бурка, ноговицы и чувяки,т. е. основной комплекс мужской одежды сложился как общий много столетий назад.

Детальное описание костюма горских евреев дается в трудах русских этнографов конца XIX в: И. Анисимова, И. Черного, М. Бежанова. Причем в них приводятся подчас противоречивые свидетельства. И. Анисимов пишет: «Горские женщины не любят одеваться щеголевато и надевать на себя золото и серебро. Одежды их большею частью простенькие, ситцевые, но с соблюдением чистоты и изящества. Свадебные шелковые платья их, отделанные кругом золотыми галунами, лежат постоянно в сундуках, теряют там цвет свой и нередко превращаются в лохмотья». Однако М. Бежанов, описывая традиционный наряд горских евреев, говорит следующее: «Одежду евреек составляют: короткая, до пояса, рубаха, широкие шалвары, верхнее платье (шелковое или ситцевое) до колен с серебряными пуговками на рукавах, широкий серебряный пояс; голова повязывается шелковым платком. Обувь — коши; многие ходят босиком.

Пальцы украшаются серебряными и золотыми кольцами. Девушки носят на груди бусы, красят руки хиной. Одежда мужчин — чоха из шали или сукна, длинный архалук, короткая рубаха, узкие шалвары; архалук подпоясывают ситцевым поясом или серебряным кушаком, — зимой надевают шубу или тулуп; на голове — высокая конусообразная папаха, а под ней ермолка; обувь — лапти, коши, чусты. Наряд одинаковый летом и зимой».

Скромность еврейской одежды, описанная Анисимовым, подчас уступает желанию носить обилие украшений, украшать серебром одежду. К тому же праздничная одежда горских евреев отличалась яркостью и богатством. Интересно, что при ношении головного платка, который надевался поверх «чухта» (мешок для волос замужней женщины) отличие евреек от мусульманок было в том, на какую сторону забросить конец платка. У евреек он забрасывался на левую сторону, у мусульманок — на правую. И еще одна интересная деталь: как и все горцы, кавказские евреи любят кинжалы — это главное украшение мужского костюма. Однако в повседневном быту кинжал не носили. Его надевали при создании парадного фото, при выезде за пределы города или в лес за дровами, но в синагогу кинжал не надевали.

Рис. 2.5.5. Закавказская специфика еврейского наряда

Конкретизируя некоторые описанные атрибуты одежды, отметим, что основной и важной деталью одежды мужчин была папаха (нескольких видов и названий). Папаха (шапка) для мужчины была чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором и плохой приметой. Папахи делались из шкурок ягнят, молодых овец особой породы, из дорогого каракуля. Носили их и зимой, и летом.

Бедная часть населения носила рубахи, шаровары, ситцевый бешмет с воротником «стойка». Кафтан (архалук) и бешмет (кобо) шили из домотканой ткани или сукна, бязи, атласа, кашемира, сатина и других тканей.

Зажиточные мужчины поверх белой рубашки надевали (кобо, архалуг) нарядный традиционный праздничный национальный халат (сюртук, бешмет, камзол) из атласа или натурального шелка «канаус», черкеску (чухо) из сукна без воротника. Края камзола окантовывали золототканой тесьмой (бо-фтэ) и обшивали мелким трубчатым серебряным бисером (сэрмэ). Поверх архалуга надевали суконную чуху (чэргэзи). Нагрудная часть черкески украшалась патронташем с газырями (газырница) для пороха, она застегивалась на петли и крючки, которые делались из шелковых или шерстяных шнурков домашнего производства. Кафтан, сюртук, камзол (гандадур) относятся к распашной верхней одежде, зимой ее утепляли. Для посещения синагоги мужчины носили обязательные религиозные атрибуты головной убор (кипэ), сетчатый футляр — мешочек ручной вязки с тфилином — филактерий, состоящей из двух кожаных коробочек с текстом из Торы, четки [109; 91].

Рис. 2.5.6. Выкройки кавказских нарядов

Верхняя женская одежда состояла из нескольких видов: чуха, бешмет, кафтан, каба, камзол, сюртук (архалук, гобой зэни) — нечто среднее между пальто и халатом. В некоторых одноименных нарядах ходили как женщины, так и мужчины. Их шили на подкладке, с узкими длинными либо книзу от локтя расширяющимися рукавами, слегка расширенным подолом за счет раскошенных боковин. Непременной деталью дамского туалета горских евреек, как и в любой другой восточной стране, были юбки-штаны, шаровары. Штаны могли быть и узкими, и широкими. Украшать было принято низ штанин, видный из-под платья.

Они собирались у талии в пышные складки, стягивались плетеным поясом с разноцветными кистями на концах. Пояс-тесьму продевали специальной палочкой, украшенной бисером. Юбку шили вручную из 8–16, а то 24 прямых полотен материала разного достоинства. Поверх нижней рубашки и широченной юбки, горская женщина носила шелковую верхнюю рубашку (шэйи эврушими) простого кроя. Она как туника, с небольшим круглым вырезом на груди либо прямым вертикальным разрезом до талии. Для молодых женщин верхние рубашки шили преимущественно розового, красного, желтого или фиолетового цветов. Пожилые дамы отдавали предпочтение более темным тонам. Зимние безрукавки, помимо прочего, оторачивали бобром, куницей либо мехом хорька. Естественным дополнением женской одежды были ювелирные украшения из золота и серебра, драгоценные и полудрагоценные камни. Ювелирные изделия бережно хранились и передавались из поколения в поколение.

5.7. Курдские евреи

Часто называют себя аншей таргум («народ Тар-гума»), В советской лингвистической литературе курдские евреи обычно определялись как ассирийские евреи. Не лишено вероятности, что какая-то часть курдских евреев могла сохранить прямую связь с вавилонским еврейско-арамейским языком. В Ираке арабы именуют язык курдских евреев джабали («горский»). В то же время евреев Мосула (Ирак, Курдистан), известных под названием миславим, а также района Урфа (Турция), так называемых урфоли, близких по укладу жизни к евреям других районов Курдистана, некоторые исследователи не причисляют к курдским евреям в силу того, что они в основном пользовались в обиходе арабским языком.

Рис. 2.5.7. Походные наряды

Согласно преданиям, большинство курдских евреев считают себя потомками колен исчезнувших, а часть их — колена Биньямина. Первые фиксированные сведения о курдских евреях датируются около 1170 г. В период крестовых походов многие евреи из Сирии и Эрец-Исраэль бежали в Вавилонию и, видимо, в Курдистан. В середине XIII в. и в 1275 г. евреи упоминаются в Эрбиле, в 1289 г. в Мосуле. В периоды опустошительных нашествий монголов (1258), а затем Тимура (конец XIV в.) и притеснений эпохи правления Тимуридов (правили до 1470 г.), часть местного населения, включая евреев, бежала в горные районы (где видимо, укреплялись старые и возникали новые поселения). Сведений о курдских евреях в XIV–XV вв. не сохранилось. В 1514 г. Курдистан поделили между собой (в результате войн; мирный договор 1555 г.) Османская империя и Иран. Их власть, особенно в горных районах, была номинальной (учредить там администрацию удалось лишь в конце XIX в). Еврейские общины в XVI в. упоминаются в Эрбиля, Киркуке, Мосуле, Нецивина (ныне Нусайбин) и Урфе. В XVII–XVIII вв. курдские евреи вновь страдали от продолжительных войн между Ираном и Османской империей, а также от набегов и грабежей в 1891 г., 1892 г., 1893 г.

Приблизительно с начала 1880-х гг. до конца Первой мировой войны на Кавказе (главным образом в районе Тифлиса) обосновались так называемые лахлухи (самоназвание сраэль). Своеобразием одежд, танцев, пищи отличаются свадьбы и другие праздники, а также похоронные и траурные обряды курдских евреев.

Женская курдская одежда конца XIX в. состояла из следующих элементов: джеркрас — нарядное верхнее курдское одеяние (это нечто среднее между кофточкой и рубашкой), аволкрас — шалвары, женские брюки. Шалвары одевали только девушки, и это являлось символом их «социальной» свободы и знаком для молодых людей. Джеркрас и авалкрас шьются из блестящей узорчатой материи; хелак — желетка, сделанная из особого материала; крас — верхняя полупрозрачная накидка, которая набрасывается на плечи. Женская верхняя одежда шьется обычно очень ярких и насыщенных цветов: красного, желтого, синего, зеленого, вишневого, бирюзового, персикового, фиолетового и др.

Мужская одежда еврейских курдов состоит из следующих элементов: стархани — нечто среднее между рубашкой и пиджаком, заправляемое в брюки. Традиционное курдское стархани под воздействием европейской традиции было больше приближено к пиджаку. Оно стало плотнее, у него появились жесткие плечи, лацканы и карманы; сервал — широкие курдские брюки, фиксируемые веревкой; пштени — пояс длиною в 3–4 метра, сделанный из легкой ткани, накручивается против часовой стрелки; пелав — белые курдские национальные туфли. На голову наиболее набожными курдами одевается чалма. Она состоит из следующих элементов: клав — фиксирующая шапочка, надеваемая на голову; мшки — платок, обворачиваемый вокруг этой шапочки. Платок представляет собою четырехугольник с бахромой по краям или без нее, длиной примерно в метр-полтора.

Рис. 2.5.8. Курдская одежда на фото XX в. (слева) и средневековой гравюре (справа)

5.8. Современная еврейская одежда

Современная еврейская одежда сохранила, хотя и в несколько трансформированной форме, основные традиционные черты. Характеризуя его, можно отметить, что обязательным элементом остается четырехугольная накидка с отверстием для головы и четырьмя кистями по краям. Сама накидка, называемая талит катан (малый талит) или арбеканфес, может быть скрыта под одеждой, а может носиться поверх рубашки, но кисти всегда выправлены поверх брюк. В его четыре угла вдеты нити цицис — кисти, заведанные Торой.

Талит катан (рис. 2.5.9.), как правило, изготовлен из белой шерсти с черными полосами. Но есть чисто белые. Бывает, что среди восьми нитей кисти присутствует одна или две синего цвета. Это, скорей всего, радзинский или ижбицкий хасид. История такая: секрет изготовления тхэйлет — синей краски, которую получают из моллюска хилозон, утрачен около 2000 лет назад и был открыт заново рабби Гершон-Ханохом из Радзина.

Его рецепт краски тхэйлет не был признан большинством раввинов и вошел в употребление только в нескольких общинах. У сефардов и многих хасидов на каждом углу талит катан не одно, а два отверстия. Кроме того, на некоторых кистях, кроме четырех (двойных) обязательных узлов, можно увидеть от 13 до 40 мелких узелков на витках нити. По этому признаку тоже можно различить членов разных общин. Таким образом, то самое белое покрывало типа пончо называется талит. Это реально носят и сегодня.

Сложно отличить хасидов от литваков и сефардов. Кстати, последние еще и одеждой очень похожи. Единственное что, литваки носят галстуки. Но и ружинских хасидов можно увидеть в галстуках. Правда, хасиды все с бородами, которые никогда не бреют и даже не стригут. А вот литваки ухаживают за своей растительностью на лице: подстригают, подравнивают. Но встречаются литваки и без бород.

Рис. 2.5.9. Талит катан

Традиционная еврейская мужская одежда — это фрак или сюртук. Литваки в будни могут носить пиджаки. Хасиды носят капоты (рэкл) в которых тоже есть отличия. Например, лацканы могут быть заостренные или закругленные. Или вместо обычных трех пуговиц — шесть (два ряда по три). Так бывает у сатмарских хасидов. Вообще верхняя одежда несколько более разнообразна, кроме капотов есть еще халаты, бекечи (бекеши), жугшцы (джубе) и т. д. И все это обязательно черного цвета. Халаты — одежда для особых случаев: праздничный шелковый, расшитый черным по черному узором, тиш-халат — для праздничных обедов, ешиве-халат из самой дешевой ткани без подкладки — для занятий в ешиве или койлеле. В Шаббат и Йом Тов многие хасиды надевают особый черный атласный плащ — бекече.

И капота, и сюртук, и халат хасида должны быть перетянуты поясом, сплетенным из черной шелковой нити или ткани. Плетеный пояс может представлять собой гладкую ленту — открытый гартл, или ленту, продольно свернутую в двойную трубочку — закрытый гартл. Открытые гартлы носят польские, белорусские, украинские хасиды. Закрытые — венгерские и румынские. По ширине гартла можно распознать социальный статус хасида. Раввины и дайоним наденут пояс шире, чем простые мастеровые и торговцы. Но это правило не относится к белзским, гэрским и некоторым другим хасидам.

Брюки могут быть или обычные, или до колена — еалб-гойэн. Короткие брюки носят венгерские хасиды, они завязывают штанину шнурком под коленом и надевают черные гольфы — зокн. Иногда по праздникам в некоторых общинах принято менять черные гольфы на белые. Гэрские хасиды вообще заправляют обычные брюки в гольфы! Это называется «казацкие» гольфы (козак-зокн).

Приведем интересный факт. Портной Аврахам Мандель из г. Простеёва (Чехия) торговал ношенной одеждой и перешивал мундиры в повседневную одежду. Его сын Моше в первой половине XIX в. открыл свой магазин секонд-хенда. Евреи занимались экспортом ношенной одежды из Вены на Ближний Восток и Балканы. Торговля одеждой секонд-хенд активно развивалась и во Франции, но после Великой французской революции перестала быть такой прибыльной. В Англии евреи стали торговать секонд-хендом в начале XVIII в. Старые вещи чинили, стирали, чистили, и они выглядели совсем как новые. Такой способ заработка денег чуть позже в США назовут «Ш матес-бизнесом».

Интересно отметить, что сами евреи считают, что они могут быть или умными или дураками, но нетсередняков/простофиль. У них в ходу любимая притча: Один умный еврей сказал: «У людей все плохо потому, что у них вот тут плохо» и показал на голову. Это был Моисей. Другой умный еврей сказал: «У людей все плохо потому, что у них вот здесь плохо» и показал на сердце. Это был Христос. Третий умный еврей сказал: «У людей все плохо потому, что у них вот тут плохо» и показал на карман. Это был К. Маркс. Четвертый умный еврей сказал: «У людей все плохо потому, что у них вот здесь плохо» и показал на низ живота. Это был Фрейд. А пятый умный еврей сказал: «У людей все не так уж плохо, потому что все относительно». Это был Энштейн. Таким образом, сколько евреев, столько и мнений.

В настоящее время элементы восточноевропейской одежды сохранились в ортодоксальных кругах евреев Израиля, Амстердама, Нью-Йорка. Ортодоксальные евреи носят таллит-катан и кипу, пейсы и бороды. Женщины покрывают головы платком.

Резюмируя, отметим, что раввинистические и общинные постановления наложили на еврейскую одежду печать глубокого консерватизма. Аналогичное влияние оказали на нее дискриминационные постановления мусульманских, а затем и христианских властей, предписывавших евреям ношение особой одежды и расцветки, а также отличительного знака.

Исследователи выделяют несколько параметров, по которым еврейский наряд остается таковым вне зависимости от места обитания того или иного еврейского субэтноса (или еврейского этноса в составе суперэтноса).

Первое — это детали одежды для исполнения религиозных обрядов: талит, талит-катан, кипу, цицит используют все евреи-мужчины вне зависимости от места проживания.

Второе — для женского костюма всегда действуют правила цниюта (скромности): закрытый лиф, длина ниже колен, длинные рукава, покрытие волос замужней женщиной и т. д. Третье — традиционная любовь всех евреев и европейских, и восточных, к необычным и выдающимся головным уборам (которые могут иметь различные формы и виды у различных субэтносов, но внимание к данной детали одежды всегда повышенное).

Четвертое — приверженность к определенной цветовой гамме: сочетание белого с черным, синим и коричневым прослеживается в одежде евреев разных субэтносов, а также приверженность национальному полосатому узору.

Пятое — схожесть элементов национального вкуса: любовь к обилию украшений и ярким кричащим цветам у женщин, входящая в противоречие с некой монохромностью и строгостью, тоже отличающей другую сторону еврейского вкуса, отражение в одежде памяти о восточном происхождении даже в среде европейских евреев (тюрбаны, халаты, платки и т. д.).

С изменением в стиле европейской одежды консерватизм еврейских одеяний выступает с особой яркостью. Евреи по-прежнему строго соблюдают предписание о ношении цицит и запрет на ша″атнез, не носят модных полотняных платьев с шерстяными рукавами, избегают сочетания тканей двух и трех цветов в виде полос, предпочитают темные (особенно черный) цвета и длинный просторный покрой одежды без излюбленных в эту эпоху зубцеобразных вырезов на краях рукавов и подоле. Для торжественных случаев предназначалось особое одеяние мужчинам и женщинам — сарге-нес (возможно, саван), называвшееся также китл — белая длинная рубаха. Китл первоначально был частью субботней одежды, позднее надевался в Иом-Киппур, а также во время пасхального седера; со временем стал также одеждой жениха во время свадебной церемонии.

Раздел III
Одежда цыган

Глава 1
Общие сведения

Представление о цыганах, их исторический образ пронизан духом свободы, что связанно, прежде всего, с кочевым образом жизни, с картами Таро, с повозками, запряженными лошадьми, и любовью к странствиям, о которых многие могли только мечтать. Слово цыгане ассоциируется, как правило, с песнями под гитару, яркими красками женских нарядов и пестрых платков, зажигательными танцами и песнями. Казалось бы, мы знаем об этом народе все, но цыгане всегда оставались какой-то загадкой, тайной, магией.

Письменности у цыган не было и нет, потому никаких исторических документов об их происхождении мы не имеем. «Цыгане» — собирательный термин, такой же, как «славяне», «кавказцы», «скандинавы» или «латиноамериканцы». Слово «цыгане» используется нами для краткого обозначения сложной мозаики народов — это собирательное название около 80 этнических групп, объединенных общностью происхождения и тем, что они признают так называемый «цыганский закон» (романо законо, романипэ) — неписанный свод правил. В зависимости от территориальной принадлежности выделяют шесть основных ветвей цыган. Самоназвания основных «больших» групп — ромб, синти, мугат, колос, лом и некоторые другие; также используют такие этнонимы, как мануш (люди) либо кале (черные); некоторые цыгане утратили прежнее самоназвание в процессе ассимиляции и преследований.

В XX в. отсутствие единого самоназвания было предложено компенсировать термином «Romanies» то есть «ромоподобные». Романипэ/Романистан (и другие созвучные варианты) обозначает совокупность духа всех цыган мира, цыганское общество. Цыгане в большинстве своем уверены, что для их республики не надо земли, так как ее территория пролегает «по душам людей». Между тем они имеют свой герб (изображены колесо, кибитка, подкова, карты), гимн, флаг (принят на Всемирном цыганском конгрессе в Лондоне, 1971 г.) и Международный день цыган 8 апреля (с 1991 г.). Международный союз цыган (Romani union) признан ООН.

Известные болгарские этнологи Елена Марушиакова и Веселии Попов определяют цыган как МЕГРЭО — межгрупповое этническое образование.

Это обозначение характеризует особенности мозаичного расселения цыганских групп среди населения разных стран и связанные с этим особенности формирования их современных идентичностей. Николай Бессонов указывает, что существует только один четкий маркер идентичности, характерный для всех цыган мира: «противопоставление» себя нецыганам, т. е. психологическое разделение мира на цыган и нецыган.

Большая часть цыган исповедует христианство или ислам (самоназвание — Оглы). Они часто принимают доминирующую религию своей страны пребывания, поэтому встречаются и представители других конфессий. Цыгане еще верят в духов природы, что совпадает с индуизмом. Несмотря на то или иное вероисповедание, цыгане часто Бога называют DevLa. Что похоже на индийское название Божества Дэва. А дьявола — Beng. В энциклопедиях указывается, что самоназвание цыган — рома. Хорошую информацию о происхождении этого термина и об истории одежды цыган содержат работы Г. В. Будник и многих других исследователей [16].

Цыгане в Европе и Америке называют себя ром, в Сирии и Палестине — дом, в Армении — лом. Языковеды конца XIX — начала XX вв. (Г. Асколи, Фр. Миклошич и другие) утверждали, что современное цыганское «р» в Европе, «д» в Передней Азии, «л» в Армении относятся к древнеиндийскому «д». Исходя из этого, большинство исследователей считает предками цыган народность дом из северо-западной Индии [33].

Согласно лингвистическим и генетическим исследованиям, предки цыган вышли из Индии в VI в. группой около 1000 человек. Предположительно, по обычаю того времени они были подарены в качестве придворных музыкантов одним из индийских правителей персидскому правителю. По самой популярной версии, около 400 лет они провели в Персии, прежде чем начали постепенно расходиться по свету на восток, обратно к Индии, и в Среднюю Азию, и на запад — в Палестину, и через нее в Египет, и через Армению к Византии…

Слово «цыгане» греческого происхождения. Когда кочевые таборы добрались до средневековой Византии, там существовала таинственная религиозная секта раскольников, называемая «атсинганами». Члены этой секты были христианами, но имели репутацию колдунов и предсказателей будущего. Официальная византийская церковь сумела расправиться с сектой, уничтожить ее, но к этому времени название секты по ассоциации «приклеилось» к кочевому народу, ведь цыганки гадали и ворожили, т. е. их занятия были примерно такого же свойства. Византийцы стали называть появившихся мигрантов термином «атсингане» (с греч, — неприкасаемые). Выходцы из Индии постепенно привыкли к этому имени и впоследствии назывались им в каждой новой стране своего местонахождения. Понятно, что в разных государствах греческое прозвище произносили на свой лад. В русском языке, например, закрепился вариант «цыгане». (Впервые термин употребили еще в XI в. в летописи «Житие Георгия Афонского». Однако в книге были описаны под этим термином не цыгане, а еретические сектанты).

Всего, по данным «Международного журнала» в мире проживает 18 млн. цыган. На постсоветском пространстве в 1970 г. насчитывалось около 175,4 тыс. людей. А в 2010 г., согласно подсчетам, в России проживало около 220 тыс. человек, по другим данным — около 825 тыс. [16]. Расхождения объясняются тем, что цыгане все время в движении, жульничают с регистрацией детей и с пропиской для получения лишних дотаций и т. д.

Много веков прошло с тех пор, как цыгане покинули Индию. Задержавшись в Византии, в начале II тыс. мигрировали на Балканский полуостров. В XV в. цыгане расселились по всей Европе, позднее — по Северной Африке.

В середине XIX — начале XX вв. последняя значительная волна миграций привела к тому, что выходцы из Трансильвании цыгане кэлдэрари и ловари распространились по всем странам. По имеющимся в распоряжении историков данным, первые цыгане появились в пределах территории будущей Российской империи на рубеже XV–XVI вв. С расширением границ империи в нее включались все новые цыгане, проживавшие в Прибалтике, Польше, Малороссии, Бессарабии и на Кавказе. Проживание цыган в столицах — Москве и Петербурге датируется концом XVIII в.

В зависимости от территориальной принадлежности выделяют шесть основных ветвей цыган.

Три западных: Рома, основная территория проживания — страны бывшего СССР, Западная и Восточная Европа. К ним относятся и русские цыгане (самоназвание руска рома); Синти, проживающие в основном в германоязычных и франкоязычных странах Европы; Иберийские (цыгане), проживающие в основном в испаноязычных и португалоязычных странах.

Рис. 3.1.1. Схема миграции цыган

Рис. 5.1.2. Расселение цыган в позднее средневековье и новое время

Три восточных: Люли, основная территория проживания — Средняя Азия, Пакистан, Афганистан. Самоназвание — мугат, по вероисповеданию мусульмане; Лом (известные в основном, как боша или поша), проживающие на Кавказе и севере Турции; Дом (домари), проживающие в арабоязычных странах и Израиле, по вероисповеданию домари мусульмане.

Есть также «малые» цыганские группы, которые трудно отнести к какой-либо определенной ветви цыган, такие как британские кале и романи-челы, скандинавские кале, балканские хораханэ, архангельские цыгобиты. Крымы — отдаленными предками этногруппы были молдавские урсары. После перекочевки на Крымский полуостров эти цыгане приняли ислам. В их диалекте появилось много заимствований от крымских татар. В Венгрии сформировался этнос, известный как ловари. В состав большой ветви рома входят также различные группы, например, котляры. В Иране обнаружена община цыган-рома балканской группы, называемых заргар, шииты по вероисповеданию.

В Европе существует ряд этнических групп, близких по образу жизни к цыганам, однако иного происхождения, в частности, ирландские трэвеллерс, центральноевропейские ениши. Местные власти, как правило, рассматривают их как разновидность цыган, а не как отдельные этносы. Представляет интерес этническая группа морских цыган — баджо, кочующая по Индийскому океану. Живут они в хижинах над водой, занимаются рыбной ловлей. На сушу выходят исключительно для торговли, ремонта лодки, восполнить запас пресной воды или в случае похорон.

Рис. 3.1.3. а — Цыганский дуэт; б — Цыгане баджо;

в — Цыгане Трансильвании. Семиградье. Гравюра 1874 г.

Цыгане неоднородны по своему составу, они делятся на ряд этнических групп, которые отличаются друг от друга локальными особенностями культуры, спецификой, проявляющейся в разговорном языке, культуре и быте. Поэтому необходимо четко разграничивать термины «русские цыгане» и «цыгане России». Русека рома, то есть русские цыгане — это только одна из этнических групп цыган, понятие же «цыгане России» гораздо шире; оно включает в себя все этнические группы, живущие в России (такие как русска рома, синти, сэрвы, кэлдэрары, ловари, влахи, крымы, кишиневцы и многие др.).

Рис. 3.1.4. География и хронология первых упоминаний о цыганах

У всех цыганок мира женская одежда имеет некоторые особенности и отличия. Весьма распространенной является точка зрения, что цыганское народное платье у женщин всегда было ярким и дополнялось монистами. Ряд авторов признает, что покрой одежды испытал влияние разных культур, но в целом, по их утверждению, элементы древнего индийского фасона сохранились до наших дней. Этот взгляд по всем позициям является неверным. Этнографы доказали, что старинная цыганская одежда не имела ничего общего с той, которая существует сейчас [33; 123].

Изменения одежды цыган принято разделять на периоды, изучая которые, исследователи обычно выделяют три или четыре этапа. Исходный «индийский» этап сознательно не рассматривается, поскольку полностью отсутствуют литературные и иконографические источники.

Как и все остальное, одежду надо рассматривать в историческом контексте. С этой точки зрения прослеживаются следующие закономерности:

Глава 2
Период Средневековья

Перед появлением в Западной Европе цыгане двести лет проживали в Византии. Именно там кочевники переняли существовавшую с V в. одежду: нижнюю рубаху с длинными рукавами и плащ из тяжелой ткани. Данный фасон был развитием античной тоги.

В романский период влияние этой моды испытала вся Европа. Судя по изобразительному материалу, плащ и рубаха были широко распространены во всех странах Запада. Тем не менее, в готическую эпоху появились облетающие фасоны, и «византийская» мода осталась в прошлом [33]. В XV ст., когда в Западной Европе появились первые таборы цыган, они выглядели экзотично прежде всего потому, что византийско-романский стиль был уже «хорошо забытым старым».

Рис. 3.1.5. Современное расселение и численность цыган по странам Европы

Записи, относящиеся к 1421 г. детально описывают кочевников. Мужчины смуглые, с густой бородой и длинными черными волосами. На голове у женщин были тюрбаны. Просторные воротники сорочек почти открывали грудь. Поверх рубах цыганки носили покрывало из широкого сукна, завязанное через плечо; в эту ткань они заворачивали младенцев.

Парижская хроника 1427 г. свидетельствует, что женская одежда «состояла лишь из ветхого покрывала, сделанного из очень грубой ткани и завязанного через плечо при помощи тесьмы или веревок, под ним только и было, что убогая сорочка. Короче, это были беднейшие создания, которые когда-либо на человеческой памяти пребывали во Франции. У большинства или почти у всех оба уха были проколоты, и в каждом ухе было серебряное кольцо, а то и два».

Рис. 5.2.1. «Великий цыганский поход» XV в.

Указанные элементы одежды (сорочка и плащ через плечо) встречаются не только в литературных источниках, но и у художников той эпохи. Не удалось обнаружить ни одной картины или зарисовки, относящейся к XV–XVII ст., где присутствовали бы такие «знаковые» цыганские атрибуты, как мониста, косынка или пестрая юбка с оборкой. Напротив, все авторы изображают «византийский» покрой. Как достоверный источник можно рассматривать картины художников, прежде всего потому, что на них с безукоризненной правдивостью отражены одеяния дворян, крестьян и горожан — представителей коренных национальностей. Несомненно, и внешний вид «египтян» (название цыган в некоторых странах Европы) отражен на полотнах благодаря зарисовкам с натуры.

Первые цыганские таборы, пришедшие в Западную Европу, рассказывали правителям европейских стран, что Папа Римский за временное отступничество от христианской веры наложил на них особое наказание: семь лет скитаний. Поначалу власти оказывали им покровительство: давали еду, деньги и защитные грамоты. Например, в 1442 г. король Венгрии Жигмонд даровал цыганам освобождение от налогов, поскольку они стали играть важную роль в обороне края. Цыгане делали пушечные ядра, холодное оружие, конскую сбрую и латы для воинов. Однако со временем, когда срок скитаний явственно истек, такие поблажки прекратились, цыган стали игнорировать.

Рис. 3.2.2. а — Наряд «египтянки» с картины Б. Бренберга, сер. XVIII в.;

б — Джон Эткинсон. «Русские цыганки», 1803 г.;

в — Египетская цыганка. XIX в.; г — Испанская цыганка

Когда в Европе назрел экономический и социальный кризис, его результатом стало принятие ряда жестоких законов в странах Западной Европы, направленных, помимо прочего, против представителей бродячих профессий, а также просто бродяг, число которых сильно увеличилось из-за кризиса, что создавало криминогенную обстановку. Кочевые, полукочевые или попытавшиеся осесть, но разорившиеся цыгане также стали жертвой этих законов. Их выделяли в особую группу бродяг, издавая отдельные указы, — один из первых вышел в Испании в 1482 г. Антицыганское законодательство было издано в Моравии в 1538 г. В 1545 г. в Аугсбургае заявили, что «всякий, кто убивает цыгана, не будет виновен в убийстве». Последовавшая за этим массовая волна убийств, прокатившаяся по всей империи, позже побудила правительство вмешаться, чтобы «запретить утопление цыганских женщин и детей». В Венгрии XVI в., во время турецкой оккупации, корона разработала антицыганскую политику, поскольку их подозревали как турецких шпионов. В такой атмосфере цыгане изгонялись из многих стран и все чаще стали вести кочевой образ жизни.

В книге «История цыган. Новый взгляд» (Н. Бессонов, Н. Деметер) приводятся примеры антицыганских законов: Англия, закон о египтянах 1530 г. запретил цыганам въезд в страну и потребовал от жителей покинуть ее территорию за 16 дней. По закону 1554 г. была введена смертная казнь для мужчин. Россия, согласно указу Елизаветы I, казнь ожидала «тех, кто водит или будет водить дружбу или знакомство с египтянами». Уже в 1577 г. под этот указ попали семь англичан и одна англичанка. Все они были повешены. В 1660 г. цыганам запретили проживать во Франции. Швеция, закон от 1637 г. предписывал повешение цыган мужского пола. Майнц, 1714 г., смерть всем схваченным в пределах государства цыганам. Порка и клеймление раскаленным железом женщин и детей. Власти регулярно ссылались на мелкие кражи, совершаемые цыганами, как на оправдание для их регулирования и преследования.

Историк Скотт-Мэкфи насчитал 148 законов, принятых в немецких государствах с XV по XVIII в. Все они были примерно одинаковы, разнообразие проявляется только в деталях. В Моравии цыганкам отрезали левое ухо, в Богемии — правое. В эцгергцогстве австрийском предпочитали ставить клеймо в виде виселицы и т. д. Самым жестоким оказался Фридрих-Вильгельм Прусский, который в 1725 г. повелел предать смерти всех цыган мужского и женского пола старше восемнадцати лет. В 1749 г. Фердинанд VI пытался истребить всех цыган в Испании. Рабство цыган было официально узаконенной практикой в княжествах Молдавия и Валахия с XV в. Рабство цыган было запрещено в румынских княжествах в 1864 г. (В 2007 г. румынское правительство учредило комиссию для изучения этой проблемы в период XVIII–XIX вв.).

Принятие жестоких законов было следствием распространения прочно укоренившихся в европейском сознании слухов и мифов (при самом активном участии католической церкви) о вампиризме, о похищении людей и особенно детей (якобы для употребления в пищу или для сатанинских обрядов) и о способностях к злым чарам. В 2019 г. Папа Римский Франциск, а в 2020 г. понтифик Иоанн Павел II принесли официальные публичные извинения румынской цыганской общине за «веете времена в истории, когда мы подвергали вас дискриминации, жестокому обращению или смотрели на вас искоса» [97].

Возвращаясь к вопросу об одежде, заметим, что яркость и пестрота, которая стала в конце XIX — начале XX в. отличительной особенностью одежды цыганки, в те времена были не характерны. Цветовое решение чаще всего было тусклым: не редкостью были серый, коричневый, блекло-синий цвет. Встречались даже черные балахоны. Это объясняется дороговизной ярких цветных тканей, а также тем, что цыганки носили одну и ту же одежду подолгу: она пачкалась, выгорала на солнце, мокла под дождем и т. д. Что касается тканей с узорами, то в эпоху позднего Средневековья и Возрождения их могла себе позволить только европейская знать. Орнамент вышивался вручную, и такая одежда стоила очень дорого. Дешевые набойные ткани с цветными узорами появились только в XIX в, — и только тогда цыганки стали приобретать их себе на юбки. Тогда же появились пестрые широкие юбки и броские цветастые платки.

В момент появления в Западной Европе и мужчины и женщины носили тюрбаны (цыганские головные уборы отдельно рассмотрены ниже). «Византийский» плащ просуществовал до того времени, когда в Европе появились многочисленные антицыганские законы, и постепенно был вытеснен европейским платьем. Это не значит, однако, что он исчез бесследно. В России XIX в. его носили так называемые «плащуны», выходцы из Молдавии. Из Польши XIX в. исходит следующее свидетельство: «Женщины одеты во все, что подвернется, их волосы капризно разбросаны по спине и плечам. Однако стараясь сохранить национальный вкус в своей одежде, они заворачиваются в простыни, которые не сшиты, а носятся на манер римской тоги, завернутой через плечо, так что их правая рука, над которой простыня завязана, остается свободной и неприкрытой». Однако, эти и подобные им описания относятся лишь к отдельным реликтовым группам (чаще всего восточной ветви цыган). Уже в XVIII в. начался переход ко второму этапу, когда в таборах стали носить европейское платье.

Глава 3
Эволюция одежды цыган в XVIII–XIX вв

3.1. Период адаптированного костюма (XVII — середина XIX вв.)

Смена одежды цыганами, жившими в странах Западной Европы, в значительной степени была вынужденной. В XVII в. повсеместно были приняты антицыганские законы (см. выше), и кочевому народу стало опасно внешне отличаться от окружающего населения. В Провансе женщин, схваченных в цыганской одежде, подвергали порке. Похожие законы были приняты в Португалии и Испании. Но дело было не только в законодательном запрете носить цыганский костюм. Пожалуй, важнее была общая обстановка, в которой арест грозил мужчинам смертью, а женщинам — поркой и клеймлением. Об изменениях в одежде можно судить не только по живописи, но и по официальным бумагам. При арестах составлялись описания примет. Например, в документах, относящихся к 1748 г., говорится об аресте четырех цыганок 75, 30, 20 и 14 лет. Вещи, которые были одеты на арестованных, были те же, что и у немок: капор, платье, юбка, фартук. Цветовое решение было очень неброским: доминировали черный, серый, белый и коричневый цвет. Только у девочки были юбка и лиф красноватого оттенка. Две из четырех даже имели обувь.

То, что в данном случае мы имеем дело именно с мимикрией, показывает дальнейшая история цыган синти. Когда в XIX в. стало безопасно появляться на улицах, немецкие цыганки, сохранив местный силуэт, стали носить юбки ярких цветов и броские пестрые платки.

Следует отметить, что отмена антицыганских законов к тому времени произошла не во всех странах Европы. Так, в Польше 3 ноября 1849 г. было принято постановление об аресте кочевых цыган. За каждого задержанного цыгана полицейским выплачивали премиальные суммы. В результате полиция хватала не только кочевых, но и оседлых цыган, записывая задержанных как бродяг, а детей как взрослых (чтобы получить денег больше). После Польского восстания 1863 г. этот закон потерял силу.

Возвращаясь к началу перехода на «адаптированную» одежду, подчеркнем, что процесс этот был неизбежен, поскольку и в Восточной Европе, где не было террора, одежда испытала сильное влияние местных традиций. Таким образом, речь идет лишь о сроках, в течение которых цыгане переходили от так называемого «византийского» костюма к одежде, более соответствующей данной обстановке. На цыганской одежде прослеживается общая для всех народов закономерность, отмечаемая этнографами: женский костюм консервативнее мужского. Цыганские мужчины примерно на 50–100 лет раньше перешли на европейское платье, что доказывается хотя бы гравюрами Калло, созданными в XVII в. Цыгане на этих графических листах одеты в штаны, куртки, сапоги и широкополые шляпы с перьями, в то время как цыганки еще не успели облачиться во французские платья. На них по-прежнему рубахи и просторные накидки через плечо.

Ассимиляционные процессы должны были идти еще и потому, что в таборах не было собственного ткацкого производства и пошива готовых изделий. В сущности, цыгане и цыганки одевались в то, что удавалось добыть у местных жителей. Это дало повод одному автору XIX в. к меткому замечанию: «Одежда цыган отличается простотой и фантастичностью, они не имеют своего народного костюма, но покрываются обыкновенно лохмотьями той страны, в которой кочуют». Эти слова, по сути, исчерпывающая характеристика второго периода. Кочевое племя ходило в платьях, выпрошенных у местных обывателей или купленных за бесценок. Это были лохмотья, отдаленно напоминающее национальные костюмы европейских народов. Таким образом, относительно единый восточно-византийский наряд распался на десятки направлений, в которых в зависимости от страны проживания проявлялись славянские, французские или испанские черты. В это время у румынских и венгерских цыган начинают проявляться признаки костюма, который сейчас считается традиционным.

Можно также заметить, что, начиная с отмены антицыганских законов, в среде цыган начали появляться, выделяться и получать признание в нецыганском обществе одаренные в тех или иных областях личности.

3.2. Цыгане в XVIII–XIX вв

Рис. 3.3.1. а — Цыгане в Османской империи; б — Румынские цыгане

В рассматриваемый период цыгане «Зачастую они носят пышный чепец, между тем как сами едва прикрыты куском холстины и их закопченая грудь выставлена на обозрение всему свету», — писал в 1783 г. Г. М. Грелльман (1758–1804). Подобного рода свидетельств немало, а в дополнение к ним существуют зарисовки и фотографии, подтверждающие правоту «отца цыганологии». Кстати, в противовес тому, что думают современные цыгане, юбки у цыганок в старину могли быть очень короткими, часто по колено. Несомненно, здесь сказались как бедность кочевников, так и соображения бытового удобства.

Выделяют три черты, являющиеся наследием индийского происхождения цыган и их странствий по Востоку: способ носить детей за спиной, манеру женщин ходить босиком, гипертрофированную любовь к драгоценностям. Эти три особенности были присущи большинству групп цыган. Грелльман оставил интересное замечание о цыганской шкале приоритетов. В зимние холода цыган не станет приобретать шубу, подбитую мехом, зато охотно купит поношенную куртку с серебряными или золотыми галунами. Эти куртки, на которых блестят пуговицы размером с желудь (иногда с яйцо), мужчины одевают поверх грязных лохмотьев и ходят с такой спесью, будто они хозяева мира.

Рис. 3.3.2. а — Цыгане-кэлдэрары. 1865 г.; б — Цыганки-кэлдэрарки. Вторая половина XIX в.; в — Кэлдэрар. 1865 г.; г — Кэлдэрарка в Венгрии.1908 г

Наиболее показательным выглядит наряд русских цыганок, зафиксированный английским путешественником Эткинсоном. Художник издал в 1803 г. альбом о быте и костюмах России. Цыганки на его зарисовке с натуры предстают в кокошниках, душегреях и шалях. Волосы их, как и у русских женщин, заплетены сзади в косу и завязаны лентой. Только ребенок за спиной придает рисунку «цыганский» оттенок (рис. Эткинсона см. выше). Однако сарафаны и кокошники недолго оставались приметами русских цыганок. Уже в середине XIX в. кокошник стал анахронизмом даже в крестьянской среде, и общие изменения, которые шли в костюме русского простонародья, тут же оказали влияние на цыган. Этническая группа русска рома стала носить более современную деревенскую одежду.

Заимствования шли по всем направлениям. В быт проникали зеркала, самовар, православные иконы, образующие в шатре цыган «красный угол». Те же процессы заимствования шли и в остальных странах. В Польше, Сербии, Германии, Бельгии у женщин появляется лиф со шнуровкой. В Англии — капоры и очень откровенные корсажи. Интерес представляет книга Джорджа Борроу, описавшего мужской и женский облик середины XIX ст.: «Женщина была дородная, лет ей было тридцать-сорок. Голова ее была ничем не покрыта; длинные волосы, разделенные на пробор, свешивались почти до пояса двумя конскими хвостами. Руки ее были голые, грудь наполовину прикрыта несерьезного вида корсажем, ниже которого была только исподняя юбка из грубой ткани — и ничего более». Муж был одет более обстоятельно: «Из несколько заостренной кверху шляпы, торчало павлинье перо, поверх безрукавки из недубленой овчины он набросил грубую куртку красновато-коричневого цвета; короткие штаны, принадлежавшие, верно, некогда солдату, прикрывали ноги до колен; на голенях у него были чулки из синей шерсти, а на башмаках огромные старомодные пряжки». Немецкий автор того же периода Рихард Либих отмечает пристрастие этнической группы синти к сапогам с блестящими шпорами. В этом он усмотрел характерную для цыганской ментальности тягу к внешним эффектам.

Важнейшим отличительным признаком цыганской одежды была крайняя бедность. Выразительны зарисовки с натуры, сделаны во французских горах Вогезы писателем П. Мериме и художником Т. Шюлером. На них нет ни монист, ни пестрых тканей. Авторы изображают молодых босоногих цыганок в коротких, свисающих лохмотьями юбках и простых рубахах, сползающих с плеч или едва запахнутых на груди. Та же лапидарная простота отражена и на гравюре «Цыгане» французского художника Манэ в 1862 г. Его цыган-гитарист одет в покупную одежду, головным убором был картуз.

На Апеннинском полуострове цыганская одежда испытала, соответственно, итальянское влияние, что видно на картинах Теодора Веллера и Виктора Шнетца. На Пиренеях — воздействие испанское. В Египте и Турции цыганский костюм развивался в рамках мусульманской культуры. В балканских и мусульманских странах до сих пор многие цыгане ходят в шароварах.

Изобразительный материал по цыганам-кале очень велик. Теснейшее родство между испанским народным нарядом и платьем кале не требуют доказательств. Короткие мужские куртки, женские платки, обматывающие грудь крест-накрест, юбки с узором в горох и многочисленными оборками стали приметами испанских цыган.

Рис. 3.3.3. а — Кочевые цыгане Балкан. Ксилография, 1861 г.; б — Кочевая цыганка Балкан. Ксилография, 1861 г.; в — Николае Григореску. «Цыганка из Гергань». Холст, масло, 1872 г.; г — Цыгане Трансильвании. Семиградье. Гравюра 1874 г.

Интерес представляет адаптированный наряд восточноевропейской ветви кочевого народа. Здесь развитие также не выпадало из общего для всех групп закона, но именно цыганам Румынии и Венгрии удалось синтезировать на основе местной материальной культуры то, что сейчас ошибочно называют традиционным цыганским костюмом. В XVIII — начале XIX вв. одежда кочевых цыган, по сути, была лишь более примитивной копией влашской или молдавской одежды. Вот как описывает Владимир Даль (автор знаменитого словаря, собиратель фольклора и писатель-этнограф) молодого цыгана-кузнеца: «На нем была рубаха и шаровары, то и другое, как казалось, бессрочное, бессменное, черное, изодранное. Вместо пояса на нем был широкий ремень, украшенный медными бляхами и пуговицами; шапки на голове не было вовсе, а в угольном мешке лежал, может быть, некогда синий кафтан, весь в лохмотьях».

Молодая жена кузнеца описана Далем в другом произведении: «Одежда на ней была та же, как и на прочих и как носят все волошские и молдавские цыганки: шерстяная, полосатая юбка, такой же пояс в ладонь ширины, на голове платок, повязанный по-цыгански, то есть свисший одним углом по спине: на плечах рубашка, ноги босые…» [128].

Рис. 3.3.4. а — Цыгане середины XVIII в.; б — Бедуины цыгане, 1898 г.

Тем не менее, у некоторых групп уже начинают появляться первые признаки «истинно цыганского» облика. Так, на картине румынского живописца Теодора Амана изображен обычный крестьянский наряд: цыганка одета в красную юбку с черным узором и белую рубаху румынского стиля; на ее шее — простые красные бусы. Вместе с тем способ повязывать косынку, сдвигая ее на затылок, и по-особому заплетенные волосы являются первыми ростками так называемого кэлдэрарского стиля.

3.3. Кэлдэрарский стиль

Кэлдэрары (кэлдэрари, котляры, котельщики) — цыганская этническая группа, входящая в состав большой цыганской группы рома. После отмены цыганского рабства (1864 г.) в Румынии и Венгрии кэлдэрары открыли для себя воинскую обязанность на родине и отсутствие оной вместе с отличной возможностью заработать на стороне и поехали заграницу работать: лудить, паять и делать на продажу жестяную утварь. Заграницей оказалась преимущественно Россия. Кэлдэрары охотно посещали ее, имея низкую конкуренцию, а значит, хорошие заработки. Некоторые кэлдэрары так и остались в России. Их теперь называют «котлярами» что, впрочем, есть дословный перевод слова «кэлдэраря».

Рис. 3.3.5. а — Цыгане XIX в.; б — Бессарабские цыгане XIX в.

Рис. 3.3.6. а — Цыгане-мусульмане (самоназвание Оглы); б — Кэлдэрарка. «Юная цыганка» Теодор Аман; в — Кэлдэрары в Англии. Конец XIX в; г — Молдавские цыгане XIX в.

Кэлдэрарский костюм является не просто адаптированным вариантом европейского платья — это синтез всего, что существовало у западной и восточной ветви цыган. Этот синтез был бы невозможен без кочевья по всему европейскому континенту, но история кэлдэраров сложилась именно так, что во второй половине XIX в. они двинулись из Румынии и Венгрии во все страны Западной Европы и в короткий срок завершили процесс создания национального костюма.

В данном случае совпал ряд исключительно благоприятных факторов психологического и экономического характера. Цыганская тяга к золоту, не подкрепленная прежде материальными возможностями, при наличии больших заработков реализовалась в богатых украшениях. Пока цыгане кочевали в пределах Румынии и Австро-Венгрии на картинах не видно монист и серебряных монет, вплетенных в косы. Не видно и дорогих украшений в зарисовках, сделанных художниками в тот период, когда первые «венгерские имммигранты» разбили свои таборы в предместьях французских городов. На шее у женщин в шестидесятые годы XIX в. — обычные бусы. Стоило, однако, трудолюбивым ремесленникам заработать первые солидные суммы, как женщины вплели в волосы монеты и украсили шею золотыми монистами. Это нельзя считать собственно цыганским атрибутом, поскольку во всей Восточной Европе принято было украшать волосы, одежду и косынку монетами. Более того, восточноевропейские женщины, скорее всего, пришли к этой моде под турецким влиянием (Балканы столетиями находились под властью Османской империи). С улучшением материального положения кэлдэрарки украсили себя золотыми монистами, которых прежде были лишены, а на Западе это было воспринято как элемент чисто цыганского костюма.

Женская одежда вплоть до настоящего времени сохраняет национальную самобытность и по-прежнему делится на «чистую» и «нечистую». Основу женского костюма составляет традиционная широкая юбка готья (модель цыганской юбки — длинная и широкая, чаще всего шьется по выкройке «солнца», причем двойного или 2,5). Она относилась к несшитым формам одежды и выполнялась из прямоугольного полотна ткани, собранного в складку по поясу. Спереди юбка не сшивалась. Применительно к юбке важную роль играла система табу — «пэкэлимос», прямым образом отражающаяся на костюме цыганок. Она предполагает, что «низ» женщины является «не чистым», поэтому тело от талии и ниже должно быть прикрыто в обязательном порядке. «Чистой» одеждой считалась блузка, а также фартук, который часто одевался поверх юбки. При этом грудь могла быть практически открыта (вспомните глубокое декольте цыганских женщин), но ноги должны оборачиваться хотя бы старой тряпкой.

Поверх юбки надевался фартук кытрынцы, который закрывал разрез несшитой юбки и нейтрализовал ее «нечистость». Покрой фартука также был достаточно простым: прямоугольное полотнище, уложенное в складку по поясу. Фартук служил, прежде всего для того, чтобы защитить домашнюю утварь от опоганивания юбкой. Под фартуком женщины носили небольшие передники с карманом, куда складывали деньги и предметы туалета. После замужества женщина закручивает волосы на обоих висках в жгуты, а затем заплетает две косы. Эти жгуты на висках называются амболдинари. Поверх кос надевается косынка дикло — традиционный головной убор замужней женщины. Прежде чем завязать косынку (существует множеством разных способов завязывания) ее концы закручиваются и завязываются сзади, отражая семейный статус. Цыганка повязывала голову платком и надевала фартук после свадьбы.

Праздничные дикло отличаются от будничных: их часто украшали сеткой или бахромой из бисера, вышивали блестящими нитями, а в прошлом к таким косынкам пришивались и небольшие золотые монеты. В косы вплеталась лента-плетеря с нашитыми на нее монетами-теляри (цыганское искажение слова «талер»). По всей видимости, такая прическа, когда косицы или пряди свисали у женщин с висков, существовала много столетий подряд. Возможно, это даже часть индийского субстрата. Эту деталь женской прически можно проследить уже на самых ранних европейских зарисовках, а далее на графике Калло, картине Жоржа де Латура XVII в., и на немецкой гравюре XVIII ст. Кэлдэрарки только придали древней традиции законченный, выразительный вид.

До настоящего времени существуют и определенные цветовые запреты. Молодухе, недавно вышедшей замуж, до года не разрешается носить одежду желтого цвета. Нежелательным для женского костюма считался и черный цвет. Традиционными для цыганских женщин считаются украшения из золота. Мониста являлись частью наряда только замужней женщины. Девушка могла носить на шее только одну монетку на шее в знак того, что она просватана. Цыганки других этногрупп надевают монисто, как правило, для подчеркивания особого движения плечами в танце.

Кэлдэрарская юбка впереди разрезана. Разрез существует для того, чтобы женщина не одевала юбку через голову и, таким образом, не опоганила верхнюю часть тела. Юбки у кэлдэрарок на этапе их перекочевки в Западную Европу были без оборки. Это важно подчеркнуть, поскольку, как замечает Г. В. Будник, синтетический характер национального цыганского костюма заключается в том, что котлярки очень удачно заимствовали оборку на юбке у испанских цыганок этнической группы кале. Заимствование произошло в 1880-х гг. и уже к началу XX в. благодаря исключительной мобильности таборов лудильщиков, внедрилось у кэлдэрарок всей Европы. Следует обратить внимание на то, что заимствование не было слепым. Испанские цыганки любили нашивать оборки в несколько ярусов и предпочитали ткани с рисунком в горох. Котляркам же нравились пестрые покупные ткани с цветочным орнаментом, и оборка на их юбках была только одна, но широкая (она составляла по длине примерно от трети до половины юбки). Появилась оборка и на фартуке.

Принимая во внимание вышеприведенные факты (и ниже тоже), считаю, что со второй половины, а точнее с конца XIX в. можно говорить не просто об одежде, а уже применять термин «цыганском костюм».

Вторым заимствованием в Испании был покрой рукавов. До выхода с Балкан кэлдэрарки носили обычные крестьянские рубахи с манжетами или простыми прямыми рукавами. У испанских цыганок они увидели красивый, расширяющийся книзу рукав. Благодаря этому в тех же восьмидесятых годах XIX в. появилась классическая женская кофта двух разновидностей: с рукавом до запястья или более коротким — до локтя. Шили эту кофту из тканей ярких цветов, зачастую брали не гладкую, а покрытую узорами материю. Эта новая цыганская мода обратной волной ушла на Балканы и в Россию.

Рис. 3.3.7 а — Цыгане XIX в.; б — Испанская цыганка; в — Цыгане Албании XIX в.; г — Цыган 1880 г.

Дополнением к женскому наряду была шаль. С одной стороны, это было отражением общей для всей Европы и России женской моды XIX ст. С другой стороны, причины увлечения этой деталью одежды были у цыганок глубже. Напомним, что на протяжении всей истории в таборах была очень сильна традиция носить накидки, покрывала. Ими защищались от дождя, в них заворачивали детей, их растягивали над головой на ветках во время стоянок. Отсюда огромное разнообразие способов носить шаль, недоступное прочим европейским женщинам. Румынки, русские, француженки накидывали платок на голову или на плечи. Цыганки вдобавок к этому обматывали шаль вокруг тела, завязывали через плечо, повязывали на бедра и так далее.

Современные цыганки Финляндии в качестве национальной признают ту одежду, в которой появились в Финляндии когда-то. Точнее, ее парадный вариант: бархатную юбку на фижмах с серебряной тесьмой или белыми кружевами и бархатную кофту к ней. Чаще всего костюм шьется из черной ткани, иногда из темно-синей, сдержано-зеленой или бордовой. Летом в нем довольно жарко, так что многие меняют кофту на кружевную белую блузку, зато зимой никто не запрещает накинуть короткую дубленку или просто пуховик.

В балканских странах (Болгария, Греция, Сербия, Македония) и Турции цыганки очень часто носили пестрые шаровары. Атакже шаровары с юбкой, шаровары из юбки и, намного реже, юбку без шаровар. Платок на голове повязывался так, чтобы одним углом свисал по спине. От мусульманских соседей цыганки (даже мусульманки) отличались тем, что никогда не закрывали лицо и в целом одежда у них была легче, в меньшее число слоев, чем у соседок. Могли быть также спокойно открыты руки до локтя, шея. Волосы почти обязательно выглядывали из-под платка. Цыганками в славянских странах очень ценились местные рубашки с вышивкой. Носить шаровары или нет-был выбор, не связанный с религией. Православные балканские цыганки тоже спокойно их надевали. И исполняли танец живота.

Немецкие, французские, венгерские цыганки отличались тем, что зачастую носили довольно короткие юбки — не по современным, конечно, меркам, а по сравнению с немками и другими европейками. Юбка изначально могла быть длинной, но по мере того, как обтрепывался подол, его просто отрывали, чтобы выглядел приличнее.

Испанские цыганки известны ярким национальным костюмом: юбки в горох с оборками и длинным хвостом, блузы с пышными рукавами, кружевная шаль. Чаще всего он ассоциируется с танцем фламенко, который традиционно исполняли именно испанские цыгане. Такой вид национальный наряд принял довольно поздно — до второй половины девятнадцатого века хитаны (хитана/гитана — «цыганка» (испанск.), также цыганский танец) одевались проще и скромнее. Зачастую их одежда ограничивалась юбкой с относительно коротким подолом и блузкой, открывающей шею. Но тогда и петь-танцевать их звали намного реже.

Цыганки Англии любили красные накидки с капюшоном (впрочем, других цветов накидки тоже бывали, например, встречались зеленые). Часто головной убор у цыганки был яркого цвета, желтого или черного. Это было нужно для того, чтобы потенциальные покупатели (и любители гадания) увидели цыганку издалека. Что касается остальной одежды, то английские цыганки предпочитали носить примерно то же, что и местные, разве что могли спокойно ходить без кофты, в одной сорочке на теле. Юбкам они обдирали при надобности подол точно так же, как их сестры на континенте.

Котлярский мужской костюм был не менее выразительным, чем женский. Он был красив и пронизан чувством меры. Основное влияние на него оказал венгерский национальный костюм. Как и у венгров, у кэлдэраров были украшены вышивками-аппликациями куртки, жилетки, штаны. Высокие сапоги из кожи с узорчатой выделкой также были данью венгерской моде. Интересно, что массивные серебряные пуговицы-бутоны были у венгерских цыган уже в начале волны миграций. Явно восточноевропейского образца также широкие кожаные пояса и головные уборы. Мужской традиционный костюм практически совпадал с костюмом русских купцов XIX в., в среде которых русские цыгане, будучи торговцами лошадьми, много вращались.

Ремни мужчин делали узорчатыми, украшали камнями и клепками и привешивали массу полезных вещей: плетку, нож, мешочки с травами и табаком, засушенную летучую мышь — цыганский оберег. В левое ухо мужчины вдевали серьгу — считалось, что если проколоть мочку в определенном месте, у человека всю жизнь будет острое зрение. В балканских и мусульманских странах до сих пор многие цыгане ходят в шароварах. Все это в комплексе было уже именно цыганским, благодаря продуманной соразмерности деталей. В настоящее время национальный костюм практически не используется, хотя вариации на его тему можно увидеть на артистах.

Дополнительными аксессуарами фасонистого мужского костюма были платок, посох и трубка. Платок крепился к пиджаку, образуя спереди дугу и свисая складками с бедра. Никакой функциональной нагрузки он не нес и был нужен только для красоты. Высокий посох с серебряным набалдашником, и инкрустированная курительная трубка подчеркивали мужскую основательность, неторопливость цыгана. Впрочем, курили и женщины. Трубки были богато украшены полированным деревом, костью и металлом. Согласно поверьям, дым отпугивает нечистую силу. При этом курить важно непрерывно. Кроме того, считается, что вредная привычка улучшает голос для пения.

Рис. 3.3.8. а — Мужские кэлдэрарские костюмы, 1865 г.;

б — «Кэлдэрары в Париже», 1872 г.

Благодаря интенсивным переездам кэлдэраров их комплекс мужской и женской одежды оказал влияние на прочих цыган. Многие его элементы вошли в обиход других цыганских групп.

3.4. Женская русска рома

Предки русских цыган пришли в Россию в начале XVIII в. со стороны Польши. Они получили императорское разрешение проживать в России и заниматься традиционными ремеслами (торговля, коневодство, гадание, пение и танцы). Через некоторое время эти цыгане стали называть себя «русска рома», до сих пор это самая многочисленная из цыганских национальностей в России.

Если погрузиться в историю на двести лет назад, то заметна отмеченная выше внешняя «ассимиляция». Кочевые цыганки тогда одевались неотличимо от русских крестьянок. Деревенские женщины носили шали, сарафаны и кокошники. Но точно также выглядели таборные гадалки. Русский фольклорный костюм не случайно стал в начале XIX в. одновременно и цыганским. Объясняется это тем, что сами кочевницы одежду не шили.

С головы до пят они были облачены в то, что удавалось выпросить у местного населения. Литераторы и этнографы тех далеких времен нередко описывают процесс «добывания» в сатирических тонах. Доверчивые бабы поначалу выслушивали от смуглой пророчицы всякие ужасы о болезнях и злой судьбе, а потом узнавали лучший рецепт. Надо принести ночью на кладбище новую вышитую сорочку (или что-то вроде этого). Черти возьмут откуп, и тогда напасти как ни бывало! Когда стемнеет, легковерная крестьянка, дрожа от страха, раскладывала на могильном холмике сарафан и кокошник с речным жемчугом. Назавтра эти вещи исчезали. Думаем, понятно, кто после щеголял в обновках.

Конечно же, не стоит сводить приобретение одежды к таким анекдотическим историям. Цыганку иногда одаривали за удачное гадание прямо в избе, а порой она просто покупала приглянувшуюся вещь на базаре. Но в любом случае это были русские наряды.

На костюм русских цыганок сильно повлиял костюм котляров. Костюм состоит из юбки, рубашки с неглубоким воротом и большой шали-плаща с бахромой и цветочным узором, разнообразно драпирующейся вокруг туловища. У девушек по бедрам может быть повязана шаль поменьше. В национальный костюм взрослой цыганки входят разнообразно повязываемый головной платок и фартук заметно меньше, чем у котлярок.

Наиболее показательным выглядит наряд русских цыганок, зафиксированный художниками на цыганках в шляпах — они предстают в кокошниках, душегреях и шалях (см. выше). В настоящее время национальный костюм практически не используется, хотя вариации на его тему можно увидеть на артистах.

Рис. 3.3.9. а — Гюстав Доре. «Хитана из Гранады»; б — Образы цыган и цыганок.

Эволюция головного убора у цыган

Источники позволяют проследить эволюцию головных уборов за последние пятьсот лет. Самым древним из известных цыганских головных уборов является тюрбан, перевитый по ободу лентами. Мужчины недолго носили такие тюрбаны — уже через столетие после появления в Западной Европе они привыкли к шапкам, шляпам и беретам местных фасонов. Следить за трансформациями женских головных уборов гораздо интереснее.

Первым серьезным изменением стала завязка вокруг подбородка. Поначалу это была просто широкая полоска ткани, которую обвязывали вокруг головы, прижимая тюрбан сверху. Произошло это к концу XV в. Далее цыганкам понравились те вещи, которые выработала женская мода эпохи Возрождения. Многие из цыганок носили тюрбаны очень большого диаметра, поэтому переход произошел плавно.

Рис. 3.3.10. а — Тюрбан, перевитый по ободу лентами 1520 г.; б — Тюрбан. Зарисовка, начало XVI в.; в — Тюрбан с завязкой на подбородке. XVI в.; г — Широкий тюрбан, 1567 г.; д — Фрагмент картины с изображением головного убора в виде широкого диска, XVII в.

Тюрбан был заменен на широкий твердый диск с завязками. Такой фасон был красив и в то же время удобен в кочевье, поскольку надежно защищал от солнца и дождя. Твердая основа обматывалась со всех сторон тканью. Если прежде головной убор целиком состоял из материи, то теперь ткань превратилась в декоративный элемент. Следующий этап относится уже к XVII–XVIII ст. В это время цыганки стали носить то же, что и все окружающие женщины: вначале покрывала из гладкой или узорчатой ткани, а потом обычные европейские чепцы, а также завязанные узлом под подбородком платки. Только в XIX в. женщины в кэлдэрарских таборах стали носить косынки, закрученные по бокам жгутом.

3.5. Театральный цыганский костюм

Первым пропагандистом цыганского музыкального творчества в России стал граф Алексей Орлов-Чесменский. Однажды услышав в Молдавии капеллы лаутаров (кочевых цыган) граф оказался настолько очарован их пением, что, выйдя в отставку в 1774/1775 г. и поселившись в Москве, пожелал заиметь собственный цыганский хор.

По одной версии, Орлов выкупил цыган-хористов на территории современной Румынии и дал им вольную. По другой — набрал из уже сформировавшихся «русских рома». Так или иначе, появился хор, руководителем («хореводом») которого стал Иван Трофимович Соколов. Цыган поселили в имении графа и записали крепостными деревни Пушкино [128, с. 9]. Граф стал показывать цыган своим гостям, которые восхищались пением и плясками.

Но зрителям не нравилось, что хор одевался по-европейски. Причина заключалась в том, что цыгане не имели национального костюма, они носили одежду того же покроя, что и окружающие их русские; только хоровые ориентировались на городскую моду, а кочевые — на крестьянскую одежду. Однако уже существовало представление о том, как должен выглядеть цыганский костюм. Публика желала видеть мониста, косынки с нашитыми по краю мелкими монетками и широкие пояса, подчеркивающие талию. Чтобы произвести на гостей еще большее впечатление, был специально придуман для хоровых цыганский костюм, который с тех пор стали носить цыганские артисты. Вскоре на волне популярности коллектива Орлова цыганские хоры завели в Петербурге другие екатерининские любимчики — Григорий Потемкин и т. д.

Рис. 5.5.11. а — Алексей Орлов-Чесменский; б — Цыганки на сцене

Юбка с оборками и блуза с открытой шеей стали основой для эстрадного костюма. Сегодня можно видеть в нем танцовщиц в театрах «Ромэн» и «Романс» и ресторанных ансамблях. Особая любовь к розам не случайна: цыгане считали ее цыганкой среди цветов. Сегодня в своих народных костюмах, вариациях на тему того самого в оборках и цветах ходят некоторые румынские цыганки, цыганки-чокэнари и бразильские цыганки. Однако цыганский костюм с открытым животом, плечами и ногами допустим только как карнавальный, потому что одеваться так женщинам этого народа нельзя. Даже если они выступают в национальном театре, то для танца берется максимально закрытая одежда.

Попутно отметим, что основу репертуара хора Соколова составляли русские народные песни. Но цыганские музыкальные аранжировки и сама манера исполнения придали им особую душевность. Музыкальная жизнь XIX в. сложилась во многом в соответствии с поговоркой: «Русский человек умирает два раза: за родину и когда слушает цыган». Последние, действуя исключительно в меркантильных интересах, невольно стали хранителями народной песенной традиции. Более того, подстраиваясь под меняющиеся вкусы публики, именно цыгане открыли для России новый музыкальный жанр, доживший до наших дней — русский жестокий романс.

Раньше, в «доцыганскую» эпоху, под романсом понимали исключительно стихотворение на французском языке, положенное на музыку. Ромалы же стали разбавлять репертуар песнями на стихи русских поэтов-современников (Фет, Кольцов, Апухтин, Пушкин). В результате возник огромный песенный пласт, именуемый ныне классикой русского романса.

В середине XIX в. доминирующей аудиторией цыган становятся купцы, заводчики, фабриканты и просто богатые прожигатели жизни. И цыганская песня в очередной раз мимикрирует: делается все более ресторанной и лубочной. Причем хоровые цыганки одними из первых в России изобрели маркетинговый ход, получивший в наши дни название «консумация» — стимулирование спроса на услуги посетителей увеселительных заведений.

Считается также, что русский шансон, столь популярный в воровской среде, сформировался именно под влиянием цыганского романса. Немало жаргонизмов в русском языке имеет цыганское происхождения. Как писал еще в 1909 г. в статье «Словарь воровского языка» криминалист Василий Лебедев, язык русских преступников интернационален. Многие жаргонизмы, употребляемые криминальными элементами, происходят из цыганского языка. Ауже в советское время филолог Алексей Баранников подсчитал, что в воровском сленге насчитывается порядка двух сотен цыганских элементов. И мода на карточные гадания проникла в Россию во второй половине XVIII в. вместе с цыганами, когда были присоединены территории Польши и Прибалтики, где компактно проживал этот народ.

3.6. Цыганский барон

Поскольку в первой части нашего учебного пособия есть глава «Инсигнии. Облачение правителей…» считаем своим долгом затронуть этот вопрос и применительно к цыганам. Речь пойдет о так называемых «баронах».

Что-то вроде «баронов» таких, как их описывает нецыганский фольклор, есть только у котляров (кэлдэраров). Дело в том, что один из основных законов цыганского сообщества гласит: «ни один цыган не может быть над другим», т. е. социальное расслоение на дворян и простых смертных не характерно для этих людей. Цыганские старейшины служат духовными лидерами; нет конкретных цыганских священников, церквей или священных писаний цыган, за исключением пятидесятников-цыган, которых больше всего в западном обществе. У цыган называют европейским титулом «барон» главу своего табора или просто старейшину. «Виновником» появления термина является знаменитый австриец Иоганн Штраус (1825–1899), который в 1885 г. написал замечательную оперетту «Цыганский барон», ставшую популярной во многих странах мира.

Филолог В. В. Шаповал, исследовав данную тему, пишет: «Выражения „цыганский барон“ нет ни в толковых, ни во фразеологических словарях. По всей вероятности, оно не фиксируется потому, что представляется такой же тривиальной метафорой, как „черное золото“ (нефть), „царица полей“ (кукуруза), или… речевой находкой типа „американский рубль“ (доллар), „китайские буквы“ (иероглифы)». Ученый пришел к выводу, что причиной является наличие в цыганском языке слова «баро» (Ьаго), которое означает «большой, старший, главный», оно часто используется при обращении к главе табора или старейшему члену многочисленной семьи…и венгерское Ьаго, и немецкое Baron (барон) практически безальтернативно были выбраны в качестве перевода цыганского названия вожака баро [127, с. 103–108].

Этнограф Н. Бессонов конкретизировал: «В действительности вожаком становился (без какой-либо формальной выборной процедуры) цыган, хорошо владеющий языком окружающегося населения, способный отстоять интересы табора, пользующийся абсолютным авторитетом. Важно отметить, что его власть не была сродни государственной власти. У него не было никаких возможностей к принуждению — ни полиции, ни дружины. К его словам прислушивались, только если они были справедливы. Авторитет вожака был духовным и никаким более» [92].

Поэтому у цыган часто вызывает иронию стремление гостей (к примеру, полиции) поговорить с «самым главным» — «бароном». Если у табора есть негласно признанный лидер или человек, ответственный за общение с внешним миром, невежественных визитеров просто отправляют к нему, будучи убежденными, что «чужак» другого названия, а также социального положения этого человека просто не в состоянии понять. В реальности классическому образу «цыганского барона» скорее соответствует переговорщик — представительный, богато одетый цыган, который отвечает за связь табора с внешним миром. Примечательно, что в массовом сознании образ цыганского барона во многом совпадаете образом главаря преступной организации, но с национальным колоритом. И он обязательно должен быть с ног до головы обвешан золотыми украшениями.

Рис. 5.5.12. а — Композитор Иоганн Штраус; б, в — Современные цыганские бароны

Завершая, отметим, что цыгане неоднородны по своему составу, они делятся на ряд этнических групп, которые отличаются друг от друга локальными особенностями культуры, спецификой, проявляющейся в разговорном языке, культуре и быте. У всех цыган мира женская одежда имеет некоторые особенности и отличия.

Завлекая богатством красок и узоров, звоном монисто, мистичностью и страстностью характера, цыганский стиль одежды покорил сердца многих модельеров мира. Современные модные дома не остались равнодушными к стилю цыган, его ярким и насыщенным цветам: многие ведущие модельеры эксплуатируют цыганскую тему. Цыганскому стилю одежды модельеры дали название «джипси-стиль». Впервые цыганский стиль джипси (Gipsy в переводе с англ, — цыган) поднялся на подиум в 1976 г. благодаря Ив Сен-Лорану, вдохновленному образом роковой испанки Кармен. Затем к использованию цыганских мотивов стали прибегать другие дизайнеры и модные дома.

Раздел IV
Одежда народов Северо-Восточной Азии

Глава 1
Народы монгольского мира. Общие сведения

Монголоязычные народы Центральной Азии, так же как и другие народы, имеют сложную этническую историю. В науке существуют разные теории этнического происхождения как собственно монголов, так и бурят, и калмыков. С точки зрения архетипов, традиционной картины мира, древнего культурного наследия, можно говорить в целом о монгольском культурном мире, о монгольских образах, а возможно, об условном общем монгольском национальном характере.

Монгольские народы или монголы — группа родственных народов, говорящих на монгольских языках и тесно связанных общей многовековой историей, культурой, традициями и обычаями. К монгольским народам относят себя около 10 млн. человек. Из них 3 млн. живут в Монгольской Народной республике (МНР). В регионах РФ: Республика Бурятия и Калмыкия, а также Усть-Ордынский Бурятский округ (Иркутская область) и Агинский Бурятский округ (Забайкальский край). Населяют монголы и север Китая.

Не втягиваясь в дискуссию о смешение терминологии «татаро-монголы» заметим, что в VIII–X вв. в период возвышения татар, китайские и арабские летописцы упоминают три большие группы татар по признаку ведения хозяйства: белых (земледельцы), черных (скотоводы) и диких (охотники). Рашид ад-дин пишет: «В древности монголы были (лишь) одним из племен („черных“ татар. — С. М.) из всей совокупности тюркских степных племен». Китайский дипломат и разведчик Мэн-хун, хорошо знавший Чингисхана и его соратников, в «Записках о монголо-татарах» (1219) пишет: «Нынешний император Чингиз, его полководцы, министры и главнейшие чиновники, все принадлежат к черным татарам». В интерпретации казанского ученого Р. Хакимова государство Чингисхана с 1211 г. впервые получило официальное наименование «Да мэн-гуго», то есть «Великое Монгольское государство». Китайские чиновники пользовались выражением «монголо-татары» не в этническом, а политическом смысле, понимая под монголами династию, а под татарами — его народ [118].

Становление современного монгольского народа начинается примерно с середины XII в. В этом веке аристократический род Хабул-хана носил имя Борджигин и принял название «монгол» (еще одна из версий происхождения названия) после того как подчинил себе и объединил несколько соседних родов и племен, образовав в ИЗО г. единое политическое целое, один род-улус. Этому-то улусу и было дано имя монгол в память славного имени какого-то древнего и могучего народа или рода.

Сами монголы называли себя по-разному. Самоназвания у монголов часто отражали их прежнее деление на племена. По племенным названиям ранее именовались и княжества (хошуны). Высшее божество древних монголов — Хухэ Мунхэ Тенгри (Синее Вечное Небо), воплощение мужского начала. Земля — женское начало.

В XIII в. в Азии и за ее пределами все чаще начинает звучать имя великого завоевателя Чингисхана, который изначально был известен под именем Тэ(е)муджин. На курултае, собрании монгольской знати, нойоны провозгласили его Чингисханом (Великим ханом), который возглавил монгольское раннефеодальное государство. Монгольские завоевания коснулись не только Руси и Китая. Войска дошли до Европы, вторглись в Иран. Свое влияние монгольская армия распространила на территории Персии, современных Кореи и Вьетнама, а также Индии и Палестины.

XIII в. был временем многих культурных инноваций и достижений. У монголов появилась письменность, восходящая в своих первоистоках к арамейской графике: состоялось первое знакомство с буддизмом, шедшее как минимум по четырем каналам: через киданей, уйгуров, тангутов и китайцев. С распространением и господством буддизма декоративно-прикладное искусство и ремесло подверглись влиянию религии, появились элементы индийского, тибетского, непальского искусства. В XIV–XVI вв. из диалектов раннего монгольского языка, единого для всех племен, образовываются монгольские языки.

Однако уже к концу XIV ст. разобщенность и борьба ханов привели к упадку монгольской империи. В XV в. Монголия разделилась на Восточную и Западную, в XVI в. — на Северную и Южную, в период маньчжурского господства (XVII — нач. XX вв.) — на Внутреннюю (начиная с момента включения в состав Китая в 1636 г.) и Внешнюю (северная часть Монголии /«Халха»/, захваченная маньчжурскими завоевателями в конце XVII в.). К XVIII в. умирает последний потомок Чингисхана и начинается борьба за правление страной. Китайская династия Цин, воспользовавшаяся моментом, вводит войска для полного уничтожения великого государства.

В современной МНР проживает более 20 различных народностей: халх, буряты, дербеты. торгуты, барга, дариганга, узумчины, байты, урянхайцы, хотоны, мингаты, захчины, дархаты, олеты, казахи. Халх до сих пор является доминирующей этнической группой в Монголии, составляющей 80 процентов населения. Халхская этническая группа состоит из четырех подгрупп, в значительной степени они названы по названию тех мест, где они осели: Элжгэнхалх, Ээвэнхэнхалх, Тевхалх и Боржигонхалх.

1.1. Монголы

В разные периоды истории монгольская одежда воспринимала детали или даже комплекты одеяний «у соседних народов. Эти напластования четко видны в одежде некоторых категорий населения и носят межэтнический характер. К таким напластованиям различных эпох относятся отдельные элементы верхней одежды монгольского ламаистского духовенства, светских феодалов и чиновничества».

Рис. 4.1.1. Карта монгольских завоеваний в XIII в.

В. Б. Николаева пишет о влиянии маньчжур (одежда которых в своей генетической основе восходит к центрально-азиатскому нарядному комплексу) на наряды монголов, восточных бурят и китайцев: во-первых, общее в покрое верхней и нижней одежды, членение халата в области талии и разрезная конструкция рукавов; во-вторых зауженность халата и рукавов; в-третьих, наличие манжет; в-четвертых, наличие безрукавок с застежками по центру борта; в-пятых, специфические головные уборы с заостренным верхом и навершиями; в-шестых, типы обуви с приподнятым носком; в-седьмых наличие ноговиц, наколенников, поясов с серебряными пластинами и подвесками; использование украшений из серебра, меди, алюминия, золота, коралла, бирюзы и др. и, наконец, общее цветовое решение в композиции наряда. «Все это говорит о том, насколько сильно оказало влияние маньчжурское владычество в период своего существования и до сих пор, мы видим в традиционных костюмах именно тот вид одежды, который его сформировала история».

Рис. 4.1.2. Карта Монгольской Империи

Покрой монгольской одежды имеет ряд своеобразных черт, которые указывают на ее местное происхождение. В Монголии было очень много видов национальной одежды, и известно, что одни лишь головные уборы составляют более ста видов: женские, мужские, детские, для духовных лиц, для обрядов, парадные, для повседневного пользования и т. д. Всего насчитывается порядка четырехсот различных предметов гардероба, двадцать видов обуви, а одних только поясов — свыше десятка. Имея многовековую историю, одежда за это время практически не претерпела изменений. Она почти одинаковая для мужчин и женщин разных возрастов, и основные различия состоят лишь в цвете и материалах. Основа любого наряда — дээл, разные варианты которого местные жители носят во все сезоны. Вариации в одеждах разных народностей касаются конструкции, цвета, покроя, формы.

Дээл иногда называют дэли, дели или дэгэл. Он представляет собой своеобразный кафтан, мантию или халат свободного кроя с широкими цельными рукавами. Одна сторона запахивается другой — левая на правую. Благодаря такому халату можно было даже ночевать без юрты. На нижнюю часть ложились, а верхней укрывались.

Халхские женщины традиционно носят очень своеобразный дээл с чрезвычайно широкими плечами. Сильно отличается от других групп и женская прическа халха. Она призвана имитировать рога коровы, которая для монголов является символом свободы и кочевой жизни. Согласно другой версии, прическа имитирует не рога, а крылья некой мифической птицы гаруди или хангаруди. Легенда о возникновении крылатых волос у халха гласит, что такие волосы в основном стали использоваться женщинами во время маньжурского господства. Китайские торговые люди привезли для широкого использования новый вид очага, края которого напоминали клюв птицы. Монголы увидели в этом желание китайцев вмешиваться во внутренние дела страны. Чтобы избежать подобного вмешательства, было решено косы женщин превратить в крылья хангаруди. Прическа украшается 5–10 кг серебра и драгоценных камней. Халхи обожают красно-синие цвета, которые символизируют огонь и небо. Монгольские мужчины довольно суровы, а потому никаких украшений практически не носили и не носят.

На наряде Баргутов гораздо больше серебряных украшений, чем на одежде других групп: на голове женщины Барги может находиться до 20 кг серебра. Барга дээл отличается серебряным орнаментом, который изображает оленей и природные сцены.

Люди Баяда любят фиолетовый цвет. В особых случаях женщины Баяда носят цэгдэг-дээл с очень широкими рукавами, отделанными черным бархатом. Они также носят замысловатые украшения, похожие на серебряные конверты для волос (кос).

Мужчины баяд ежедневно носят белый дээл с широкой черной отделкой и воротником. Зимой они носят малгай под названием шаазгай — это самая известная остроконечная шапка, по-прежнему очень распространенная в сельской местности.

Сколько племенных народностей в Монголии, столько и разновидностей женского головного убора. Убедиться в этом можно, посмотрев приведенные чуть ниже фотографии, хотя дизайн головных уборов разных монгольских народностей и отличается, но у всех есть и какие-то схожие элементы — использование серебряных подвесок, бирюзы и коралла, чехлов для кос, шапочки.

С головными уборами были связаны некоторые традиции и верования. Например, после избрания нового хана все присутствующие снимали головные уборы. В этом отразились представления монголов о связи харизмы с головным убором, когда шапка выступает не как часть одежды, а как атрибут правителя, призванный прикрывать или открывать темя, т. е. осуществлять или прекращать контакт с Небом. Можно напомнить о шапке, которую Чингисхан снял и повесил на руку при обряде девятикратного поклонения восходящему солнцу. Головной убор вместе с поясом символизировал атрибут статуса и власти.

Символика одежды проявляется и в устремленной к небу остроконечной верхушке шапки, покоящейся на куполообразном основании, она символизирует процветание, благополучие. Петелька на верхушке сампина у шапки означает луну, узелок сампина — прочность, крепость, нижняя часть сампина, называемая тав, символизирует солнце. Вниз от тава отходят четыре полоски, обозначающие очаг, и тридцать две прошивки — солнечные лучи. Сампин и прошивки бывают на большинстве шапок цвета сампина, обычно красный или коричневый.

Специфический головной убор замужних женщин — бохтог (европейцы называли его «бока», китайцы — «гугу» или «гугугуань») состоял из нескольких главных частей: основания (часть в виде цилиндрической или конической трубки), навершия (расширяющаяся или сужающаяся часть выше основания) и крепящейся к нему палочки или прутика. Хотя вместо последнего также могло быть перо павлина. В источниках часто отмечалось, что бока похожа «на гуся или утку». Право носить боку имели в монгольской империи только знатные монголки и жены вождей, которые могли быть и не монголками [119; 120, с. 363–393].

Рис. 4.1.3. Некоторые виды шапки: 1 — малгай; 2 — а — «хилэнмалгай» — халхасская мужская летняя шапка; б — «минжинмалгай» — халхасская мужская зимняя шапка; 3 — в — «годон» — зимняя шапка молодой замужней женщины-халхаски; г — «наадамынмалгай» — почетный головной убор халхасов

Вариации в нарядах разных монгольских народностей касаются конструкции, цвета, покроя, формы. Например, неодинаковы борта халатов, форма безрукавки, надеваемой поверх халата, обшивки по краям бортов, украшения и орнаменты. В костюме халхасца преобладают синий и коричневый цвета, в костюме бурят — синий, хотона — темные цвета.

Исследуя одежду монгольских народов, О. Н. Данилова приводит монгольскую поговорку «Одежда — бог, тело — дьявол». Это благородное нравоучение означает, что одежда, ее украшения должны быть к лицу и подобраны со вкусом. «В культуре монгольских народов одежда выступает репликой физического тела человека, свидетельством чему являются традиционные воззрения и обрядовые практики». Например, как неотъемлемая часть человеческого тела одежда использовалась в ритуале призывания души, которая может вернуться в тело при условии, что одежда, которая используется в обряде, будет красивой, а пища — вкусной. В шаманском варианте этого обряда часто использовалась шапка, куда совершающий ритуал приманивает душу. Представления, согласно которым душа способна воплотиться в одежду, стать ее частью, легли в основу запрета, распространенного в прошлом у монгольских народов повсеместно, а в настоящее время встречающегося у калмыков и бурят — отдавать кому-либо свою (уже использованную) одежду временно, либо дарить или менять.

Примечательно, что позиции воротника (с ним связывалось местопребывание души человека), расположенного в самой верхней части одежды, соответствовала позиция старшего в социуме — об этом свидетельствует широко распространенная в монгольском мире поговорка «у человека — старшие родственники, у шубы — воротник». Запрещалось развешивать одежду для просушки после стирки воротником вниз. В прошлом у бурят, если существовала необходимость отдать одежду, отпарывали у нее воротник. В быту монгольских народов существовали запрет класть или вешать женскую одежду поверх мужской. Если женская одежда вешалась поверх мужской, то это считалось большим позором и оскорблением для мужчины.

По длине дээл достигает практически пят, имеет высокий широкий воротник, открытый вырез и подпоясывается на талии длинным поясом. Этот пояс обычно контрастирует по цвету с основным оттенком и достигает в длину шести-семи метров. (Раньше монголки, состоящие в браке, не носили пояс, но сейчас его надевают и мужчины, и женщины).

В дополнение к делю, мужчины и женщины могли носить под ним свободные штаны. Мужчины могли носить юбки в более поздний буддийский период, а женщины могли носить нижние юбки, но на самом деле на некоторых монгольских картинах женщины носили широкие штаны, собранные на щиколотке, похожие на шелвор или турецкие штаны. Юбки такого же стиля все еще носят в некоторых частях Монголии и Китая сегодня. Поверх штанов могли носить высокие чулки, крепившиеся к поясу. На монгольских штанах XIII–XIV вв. могло быть два варианта приспособлений для крепления высоких чулок, которые могли крепиться к поясу. В холодное время дополнительно надевались утепленные штаны, например, из овчины, штаны могли быть изготовлены и из кожи.

Правильный покрой одежды, ее отделка, шитье, вышивание были обычным занятием для женщин, а пошив головных уборов различного фасона, сложный вид вышивок, аппликаций из цветной кожи были делом рук мужчин — искусных мастеров.

Зимнюю одежду шили и шьют из различных сортов овечьего меха — мерлушки, каракуля. Используются также козьи, жеребячьи, лисьи шкуры для шитья и отделки одежды и головных уборов. Кожа и замша арьс искусно обрабатывались и окрашивались естественными красителями. Источники сообщают, что «зимой они всегда делают себе, по меньшей мере, две шубы: одну, волос которой обращен к телу, а другую, волос которой находится наружу, к ветру и снегам. Эти шубы по большей части сшиты из шкур волчьих и лисьих или из шкур павианов; пока татары сидят в доме, они носят другую шубу, более нежную. Бедные приготовляют верхние шубы из шкур собачьих или козьих».

Со временем модными становятся отложные широкие меховые воротники на тулупах и теплых кафтанах с прямым осевым разрезом, треугольниками, спускающимися вниз. Такие же, но только округлые воротники были характерны и для монголов в Китае, которые носили их стой же одеждой и немного раньше по времени, так что эту моду можно считать заимствованием иранских монголов у китайских.

Поверх шубы (девел или уч) женщины также одевали длинную безрукавку цегдик. Заметим, что ойраты (айраты) надевали цэгдэг на воина, трусливо бежавшего с поля битвы. В законодательном памятнике «Ик Цааджинбичиг» говорится, что в наказание за бегство с поля боя воин, а также командир эскадрона (хошучи) (параграф 14) должен подвергнуться одеванию женской безрукавки (цэгдэг).

Рис. 4.1.4. 1–5 — Дэгэл — народный монгольский наряд; 4 — Прическа «Рсога коровы»

Безрукавка монгольских женщин — предмет полифункциональный. Его главным назначением на протяжении многих сотен лет развития монгольской культуры стало обозначение социального статуса женщины в социуме, определение ее этнической принадлежности.

Стиль народного монгольского наряда определяется его силуэтом, который создается его покроем и соотношением линии плеча и формы рукава с длиной талии, а также с формой и длиной юбки (у мужчин — штанов). Существенным являются соотношения длины и ширины стана с длиной и шириной рукавов, и только для силуэта некоторых видов женской одежды важны соотношения длины талии с длиной и шириной юбки.

В быту при изготовлении одежды употреблялись меры длины, связанные с пропорциями тела человека: тоо — расстояние между раствором большого и среднего пальцев, соом — расстояние между раствором большого и указательного пальцев, олаг — ладонь, хуруу — ширина пальца (обычно среднего, указательного, безымянного). Кроме того, часто измеряют ширину воротника расстоянием средней фаланги указательного пальца с приложением к нему большого.

Рис. 4.1.5. Традиционный халат монголов, выкройка

Эстетические воззрения и этические нормы монгольского общества определяли одежду основного населения, распределяемую строго по половозрастным признакам.

Наряд девушки не отличался по покрою от детского и мужского. Рукава мужской и девичьей одежды никогда не делались вшивными — они длиннее рук, у кисти заканчиваются воронкообразными обшлагами, а в локтях собираются в складки. Покрой халата очень прост, отличается отсутствием нефункциональных деталей (рис. 4.1.6. а, б). Обе половинки спинки и переда кроят одинаково из двух полотнищ. Из третьего полотнища выкраивается дополнительная правая пола, а из остатка — надставки на рукава, подшивка бортов, воротник и его подкладка, одна из сторон манжет, подшивка подола. В отличие от европейской одежды, подшивка подола в монгольской одежде всегда бывает подкройной.

В МНР и теперь носят халаты различного вида: меховые шубы, крытые материей, зимне-весенняя теплая одежда; арисундээл — нагольная, не крытая, обычно овчинная шуба; хэвэнтэйдээл — стеганая, как правило, подбитая ватой, — носят в прохладную погоду, чаще всего осенью; терлиг — летний халат на подкладке. Сельские женщины круглый год носят дан дээл. В холодную погоду сверху на него надевают теплую одежду. Дан дээл, напоминающий платье, выкраивается из простой ткани без подкладки. Тэрлэг утеплен лишь слегка, его надевают веной и осенью. Зимний дээл утеплен подкладкой из овечьей шерсти.

Мужской и женский дээл имеет один и тот же срез, но мужской дээл шире и менее яркий. Для повседневного дээла обычно выбирают ткань серого, коричневого или другого темного цвета. Праздничный дээл шьется из синего, зеленого или красного шелка, носится с шелковым поясом контрастного цвета длиной несколько метров.

Ношение дээл без пояса не допускалось: любая небрежность в одежде считалась проявлением неуважения к окружающим. Монголы, как правило, предпочитают яркие цвета тканей для одежды и поэтому придают большое значение подбору цветов дээл, его символике. Замужние женщины, например, любят носить дээл зеленых цветов или ярких сочных цветов и их сочетаний. Красные цвета предназначаются для праздничной одежды. Белый цвет почитался как символ благородства, святости. Мужчины предпочитали дээл синих цветов. Одежда темных тонов в старину не встречалась. Цвет костюма у девушек имел мягкие тона: розовый, зеленый, голубой.

Дээл, даже повседневный декорировался. Второй ряд канта на груди и спине выкладывался в замысловатый орнамент (с символическим значением) или в виде сплошной орнаментальной композиции. Традиционная одежда обычно доходила до щиколоток (в настоящее время длина ее колеблется — в городе чаще носят халаты немного ниже колен).

Рис. 4.1.6. а — Халат с длинными рукавами из ткани двойной ширины;

б — Летний женский халат с короткими рукавами; в — Верхняя безрукавка хантаз

Поверх халата и пояса надевают безрукавку хантаз (рис. 1.4.6. в). Ее носят не только мужчины, но и девушки. Шьют ее обычно из ярких, часто украшенных ткаными узорами шелков, отделывая обязательно гладкими, сочетающимися по цвету шелковыми полосками и оторочкой. Мужская и женская безрукавки кроятся с плечевым швом, спинка уже, чем полочка. Перед разрезан, а на правую сторону находит дополнительная, пришитая по оси симметрии полочка с энгэром (одежда делится по направлению к горизонтальной оси симметрии, слово энгэр обозначает также все верхнее, южное — «перед», «передний», переднее полотнище дээл, борта). Ворот зах вырезан по шее.

Женские безрукавки одинаковы по покрою с мужскими. Отличия их лишь в деталях: на мужской разрезы полагалось делать спереди и сзади, на женской — с боков.

Хантаз, надетый на халат, доходит до талии, прикрывая пояс. Углы, образуемые каймой, по внешней и внутренней сторонам украшены орнаментом ульзий из тонких полосок шелка одного цвета с каймой. Полоски расположены обычно в два ряда на расстоянии 1–1,5 см друг от друга и от края.

Взрослый мужчина обычно носит штаны емд и рубашки цамц, сшитые из далембы или цуембы. Особым щегольством считалось иметь белье из чесучи. Это диктовалось и гигиеническими соображениями, т. к. лучше предохраняло тело от насекомых, которых всегда много около скота.

Покрой нижней рубашки аналогичен покрою верхнего халата; цамц шьется с дополнительной правой полой и застегивается на правом плече и на правом боку. Цамц у мужчин был длиной до бедер. Форма ворота и воротника на нем варьирует, как и на верхней одежде. Штаны носили старинного покроя из сложенного по шагу куска ткани, скошенного с боков, на талии они держались на гашнике, продернутом в подогнутой и пришитой верхней части.

Нижняя одежда женщин почти такая же, как и у мужчин (рис. 4.1.7. а). Ее отличие у некоторых групп состоит в том, что цамц почти повторяет форму верхнего летнего тэрлига, но шьется из светлой одинарной ткани без подкладки.

Нижняя одежда однотипная, более светлой расцветки. По покрою воротник иногда отделывается кантом эмжээр из контрастной ткани (рис. 4.1.7. б).

Рис. 4.1.7. а — Нижняя мужская рубашка; б — Узэмчинская нижняя женская рубашка

Поверх нижних штанов из светлой ткани (летом) и из мягкой овчины мехом внутрь (зимой) под халат надевали вторую пару штанов. Они шились из темного или яркого однотонного материала и украшались нарядными узорами. Узоры отличались по этнографическим группам.

Летом в праздники надевают традиционные штаны из шелка с вытканными узорами (типа орнаментированных кругов, ульзий и т. п.) различных цветов: вишневого, лилового, синего и т. п.

В непогоду поверх обычной одежды надевают специальный плащ цув, цабун. Его покрой был почти одинаков с монгольским дээл, но отличие в том, что на спинке от талии до подола шел разрез. Верхняя пола спереди доходила только лишь до талии и застегивалась, как обычно, на правом боку спереди образовывался разрез до талии.

С плащом обычно носили капюшон (робан), который кроили из двух кусков того же сукна четырехугольной формы. К нижним передним концам капюшона пришивали тесемки. Капюшон не пришивали к плащу, а надевали так, чтобы его нижняя часть закрывала воротник. Обычно капюшон и плащ обшивали желтым кантом.

Выделяют несколько видов монгольских кафтанов в зависимости от сезона:

— Дан дээл — легкий вариант без подклада из простого материала, подходящий в период зноя, часто без рукавов;

— Тэрлэг — немного утепленная вариация, подходит для лета, ранней осени и поздней весны;

— Ховонтэй — халат-ватник;

Рис. 4.1.8. Традиционная монгольская одежда

— Хургандотертой — халат из шерсти ягнят; как и предыдущий, носится весной и осенью;

— Цагааннэхий — зимняя вариация из овчины, похожая на шубу. Иногда на нее сверху пришивают слой из шелковой, хлопчатобумажной, атласной, парчовой ткани, из тканей однотонных или с тканым узором, но никогда из набивных.

Обязательный элемент мужской одежды — шапка. Форма, цвет, декор шапки и ее деталей символичны (см. выше). Зимой в сельской местности носят малгай — тип треуха, ловууз (сходен по покрою с кобаном но стеганый, на подкладке и отделан меховой опушкой вокруг лица). Обычной является шапка меменоройтс полукруглой, рельефно простеганной от макушки к полям красной тульей, меховым бортиком, опускающимся на лоб и уши при холодной погоде, и пришитым сзади синим назатыльником, закрывающим верхнюю часть шеи. Сзади к основанию тульи пришиты две красные ленты — бучи. У висков под бортиком с обеих сторон прикреплены двойные полоски материи, завязывающиеся под подбородком. Еще две красные полоски материи прикрепляются с внутренней стороны мехового бортика с задней стороны. Завязки расположены так, чтобы плотно защищать голову в холодную погоду. Макушка вышита, в центре украшение в виде шишечки.

Дополнением к мужской одежде всех этнографических групп обязательно был пояс. Он был не просто украшением, а служил еще и мягким корсетом во время длительных поездок на лошадях.

За пояс заправляется долин — матерчатый футляр для табака. Сшит он в виде вытянутого четырехугольника с разрезом в центре. На поясе мужчины носили ножны с ножом, огниво, кремень и крючок для чистки трубки, специальную серебряную ложку для чистки языка.

Огниво гэм прикрепляется к поясу при помощи пуговиц товч, пряжки бэли и тесемки осор. Нож хутуч в железных ножнах сабхухуй носится на поясе с правой стороны, пристегивается также с помощью тесемки и пряжки. На поясе носили и просто украшения: на бархатной полоске прикреплены орнаментированная (часто серебряная) бляшка и резная из камня бляха, имеющие форму чередующихся орнаментов типа ульзий (геометрический орнамент круглой и ромбовидной формы) и хамаругалз. Длина украшения 13 см.

Щеголи надевали на левую сторону груди особый прибор — саваугэй. Он состоит из цепочки с колечком гэнчи, к которой привешена прорезная бляха. К бляхе прикреплены на цепочках уховертка с ложечкой ухур, щипчики чингчилюр и зубочистка хэмш.

Поверх халата в торжественных случаях надевали накидку, которая была скроена также в виде халата, но со сходящимися, а не запахнутыми полами, разрезами по бокам до линии бедер и узкими декоративными рукавами.

Такие накидки шили из шелка, парчи. По борту, подолу, боковым разрезам, манжетам их богато украшали полосами. На груди располагались накладные петли и застежки.

Традиционным и наиболее распространенным нарядом замужней женщины был халка (рис. 4.1.9.). Впервые его надевали при совершении свадебного обряда, затем он становился повседневным. Спинка цельная с плечевым швом, стан свободного покроя. Пройма широкая, слегка заниженная. Передняя часть состоит из трех частей: полочки до талии, повторяющей по форме полочку короткой верхней безрукавки, нижнего сборчатого переднего полотнища юбки, пришитого к полочке и маленького трапециевидного передничка, обшитого цветным шелком.

На верхней полочке пришиты пуговицы: одна у ворота, две на энгэре, две на уровне линии талии, одна под мышкой. Рукава с большими сборками по окату, под которыми подложен войлочный валик. Рукав внизу оформлен обшлагом в виде лошадиного копыта (нудрага). Воротник-стойка со скругленными концами. Ценность материала и пышность отделки костюма зависели от общественного положения женщины.

Примечательным предметом гардероба является хадак — шелковый платок, который мог быть расшит узорами, в том числе в виде людей.

С давних пор существует обычай хранить пятицветные «хадаги» как добрый знак благополучия и спокойствия.

Самыми благословенными хадагами считаются 100 Даш хадагов, которые касались благословенной божьей руки или подаренные в память самыми дорогими близкими людьми. А самыми великими хадагами считаются самбай, имеющие подпись высших религиозных чинов в буддизме (хутагт, хувилга-ан). Эти хадаги хранятся в храмах и их используют для обрядов поклонения. Ходаг является символической вершиной духовного и материального богатства. В случае правильного хранения дома хадага вместе с архи-водкой прибывает богатство и устанавливается величие (благосостояние).

Рис. 4.1.9. Традиционный женский халхаский наряд

В зависимости от цветов платок мог символизировать разные пожелания. Например, синий означает спокойствие. Его преподносили в дар богам. Зеленый символизировал урожай, а красный — пламя, ассоциирующееся с домашним очагом. Желтый защищает от злых духов, помогает в работе и учебе. Большую популярность желтый хадак имеет у буддистов. Белый символизирует материнское молоко и связывается с мудростью Будды. Реже всего используют черный хадак, который призван отогнать порчу.

Обязательным элементом свадебного обряда была замена девичьей прически. Женская прическа была сложной и требовала много труда и дополнений.

Прическу делали следующим образом: волосы расчесывали на прямой пробор, разделяя на две половины и скрепляя у корней подхватами из пластинок камыша. Затем верхнюю часть смачивали разогретым шубным клеем, концы заплетали в косу, а средней части придавали форму полукруглой пластины, скрепляли камышовыми подхватами, пока клей не просохнет. Украшения цветными камешками являлисьтакже непременной принадлежностью прически замужней женщины. Наряд дополнялся серебряными браслетами.

В народе считалось, что женщина не должна была показывать волосы, как и спину, небу, поэтому голова женщины всегда была покрыта шапочкой, а спина — безрукавкой. Выйдя замуж, женщина уже не снимала безрукавку. Особенно недопустимым считалось находиться без полного женского одеяния среди мужчин — родственников мужа. Только находясь в своем доме, она могла ходить без безрукавки и без головного убора, освобождаясь от строгого контроля со стороны родственников мужа. На этот счет известна интересная монгольская поговорка: «У женщины, снявшей безрукавку, и на душе свободно»…

В XIII–XIV вв. были так называемые прически «хухул» и «шилбэгэр». Как считают некоторые ученые хухул — это челка на лбу как у мужчин, так и у женщин. А шилбэгэр — это несколько косичек на затылке. Но были кое-какие различия. Мужчины заплетали косички, поднимали их вверх и надевали шапку. Мужчины носили волосы, заплетенные в одну длинную косу, как у чжурчжэней, или в две короткие, как у большинства скотоводов Центральной Азии. А женщины и девушки заплетали множество косичек и делали их дугообразными. Впоследствии слово «ширэвгэр» перешло в название чехла заплетенных косичек.

Особенно примечательна прическа воина (рис. 4.1.10.). Макушку и волосы над бровями выбривали, оставляя посередине над переносицей узкую и длинную «ласточкиным хвостом» раздвоенную челку, а длинные волосы сзади заплетали за ушами в две, реже в четыре и даже шесть кос. Косы обязательно сворачивались в кольца и завязывались бантиками, а у знати и нитками жемчуга.

Рис. 4.1.10. Прически монгольских воинов

Женская распашная одежда — халат с плечевым швом, проймами, вшитыми рукавами, боковыми швами. Верхняя передняя пола состоит из трех частей: грудки сеож, пришитого к ней сборчатого хуниастай прямого, слегка скошенного по правому боку нижнего полотнища хормой — часть платья ниже колена по всей окружности (подол хормой имеет значение оберега — им нельзя было задеть огонь,т. к. это считалось большим грехом) и нашитого между ними по поясу трапециевидного передничка богос. На передней поле энгэр обшит узкой каймой до подмышки. От подмышки по энгэру до талии и поперек, по линии талии, на передке нашита полоса отделки из узорчатого шелка. Такие же полосы украшают передничек и бок полы. У ворота, на конце энгэра, под мышкой — по одной пуговице, и еще одна пуговица на боку. Вшивной рукав состоит из трех частей и обшлага нудрага. Верхняя часть рукава — фонарик с широкой головкой тунгэхр со сборками вверху меровч. Сборки собраны на толстую нитку, торчащую сзади. Рукав посажен вместе с нею, простеган параллельными швами в поперечном направлении. Немного выше локтя к нижнему краю фонарика, скошенного со стороны внутреннего шва, гладко пришита проклеенная на подкладке обычно парчовая или из узорчатого шелка отделочная полоса — прокладка между верхней и нижней частью рукава хавас. Она кроится немного округлой. Нижняя часть рукава — хамсэ — кроится прямоугольной, на нее в качестве отделки настрачиваются узорчатые поперечные полоски шелка торгой или парчи хоргой. Спинка и внутренняя пола одинаковы с мужской. От халхаской спинка отличается отсутствием у барга, бурят, узэмчинов центрального шва на спине. Воротник стоячий по шее, застегивается на одну пуговицу. Пуговицы на женской одежде узорчатые и более крупные, чем на мужской. Поверх амагайдээл надевали безрукавку амагайинууж (рис. 4.1.11.).

Женские безрукавки «ууж» в общем сходны, но и в их конструкции можно наблюдать отдельные различия. Она была сходна с безрукавкой халха. Баргутская безрукавка состоит из жилета и пришитой к нему юбки. Жилет имеет плечевой шов, на спине жилета нет среднего шва. По вороту вдоль борта и нижнего края жилет обшивают полосками парчи или шелка ярких тонов с вышитым или вытканным рисунком. Сзади и спереди жилета у пройм пришито по петле. На эти петли, как правило, из того же материала, что и отделка, полагается привешивать бэл — висячие серебряные украшения. Жилет сделан на подкладке, обычно из недорогой ткани. На передней половине жилета находится по пять воздушных накладных петель с каждой стороны. Юбка может иметь подкладку, пришитую на ширину 10–12 см только под передним и задним разрезами. Сначала шьют жилет и юбку отдельно, а затем юбку пришивают к жилету и места швов заделывают под подкладку жилета вручную. Мужской костюм сходен с бурятским.

Рис. 4.1.11. Покрой узэмчинского наряда, женская безрукавка

Мужским верхним одеянием узэмчин был летом тэрлиг, а зимой дээл, как у халка. Дээл был с обшлагами тороо (рис. 4.1.12.). Поверх мужчины надевали короткую безрукавку ханжаар. Головной убор одинаков у мужчин и у женщин.

Женщины поверх шелкового тэрлига надевали безрукавку ууж. Это плечевая распашная одежда свободного покроя с разрезом, на застежках, без запаха. Спинка кроилась с разрезом жайц от подола до пройм. Плечевых швов могло и не быть. Безрукавка была от проймы суу до подола расширена примерно на 1 тоо (18–20 см). На боках снизу сделаны разрезы. Проймы вырезаны почти до талии. По вороту, проймам, бортам, сзади вдоль разреза ууж отделана рядами тесьмы, парчи, узорчатого шелка ярких цветов. На левый борт нашиты четыре пары пуговиц (металлических, круглых, орнаментированных), а на правый — петли из шнурка. Эти пуговицы и петли расположены от линии груди до линии бедер. Ворот застегивается также с левой стороны. Пуговицы прикреплены к шнуркам.

Рис. 4.1.12. Узэмчинский халат

Дополняет узэмчинский женский наряд богатое украшение из серебра, кораллов и бирюзы. На голову, закрывая переднюю часть головы и лоб, надевается коралловая сетка. К ней на висках подвешиваются серебряные с кораллами и бирюзой височные подвески. Кроме того, на косы надеваются черные шелковые или бархатные футляры, отделанные медальонами из серебра, бус или вышивкой. Под мышками на руках безрукавки есть петли, за которые подвешиваются у узэмчинов. барга и других групп украшения из серебра бэль. Бэль имеет форму кругов с подвесками в виде колокольчиков хонх, стилизованного бычьего носа хамар и др. Украшения были скреплены цепочками гинж, квадратными в сечении. На спину монголы всех групп надевали гау — вид серебряных ладонок с листком молитвы или хадаком (полоса шелка) внутри, сходных с тибетскими, а иногда и просто привозимые из Тибета. На шею надевали ожерелье из крупных камней типа яшмы, нефрита, сердолика, малахита. Каждая бусина имела вид шарика; особенно крупные шары (диаметром до 5 см) носили на груди.

При монгольской династии Юань девушки, принадлежавшие к императорской семье, носили фигурную шапочку, серьги и длинные подвески из бус. Высокая прическа цинских императриц украшалась цветущей веткой. При маньчжурах, кроме цветов, любимыми украшениями были булавки в прическе и серьги, носили также браслеты и кольца.

Головные уборы регламентировались маньчжурским правительством. Чиновники различных рангов носили на шапке шарики голубого (самый почетный), красного или иного цвета. Верх головы прикрывала шапочка с высокой конусовидной тульей и отороченными бархатом или мехом отогнутыми полями. Сверху прикрепляли красную шелковую кисть. Кистью украшали свои головные уборы и другие группы народов (буряты, барга. дэрбэты и др). Сохранился этот обычай и у калмыков. У монголов Внутренней Монголии отличия в одежде заключаются в числе петель и пуговиц на халате. На энгэре и на боку они пришивают по три застежки.

Женский свадебный наряд дэрбэтов из Западной Монголии имеет сходство с халхаским и бурятским женским платьем. Наряд (рис. 4.1.13. а, б) состоит из двух предметов: кафтана и безрукавки. Кафтан отрезной по талии: его верхняя часть представляет собой жилет без плечевого шва с выступающими линиями оформления плеча. С правой стороны разреза посередине груди пришивается от горловины до талии неширокая планка.

К вороту пришит широкий белый отложной воротник. Слевой стороны к полочке снизу пришивается неширокая (8–10 см) планка, которая закрывает нижнюю часть правой полочки и завязывается на боку двумя тесемками, а к правой полочке пристегивается двумя пуговицами. Посередине груди на левой полочке располагается пять пуговиц, а на правой — 5 накладных воздушных петель. На левой полочке небольшой накладной кармашек. Перед полочки богато расшит национальным орнаментом зэг, который делается из нашивных цветных шнурков, позументов, тамбурного шва. Проймы широкие, по его окату рукава — сборка, книзу рукав суживается.

Отдельно выкраивается манжет нудума («кулак»), который покрывает кисть до пальцев. Юбка длиной до пят, в четыре раза шире кокетки и состоит из двух полотнищ. Часть юбки, пришиваемая к внутренней полочке с правой стороны, не присборена. Подол и разрезы юбки, а также края полочек богато украшены орнаментом. Сверху надевается безрукавка цэгэдэк. Одеяние сшито из красного шелка. Под него обычно надевается светлая рубашка килик и штаны шалвур; дополнением служит шапочка с красной кистью залаа.

Схемы кроя религиозно-сокральных и театральных нарядов (рис. 4.1.13. а-б) мы приводим без описания, поскольку они выходят за рамки повседневной и праздничной светской одежды.

Схемы кроя религиозно-сокральных и театральных нарядов (рис. 4.1.14. а-в) мы приводим без описания, поскольку они выходят за рамки повседневной и праздничной светской одежды.

Женская одежда всех групп была без пояса, отсюда обычное название женщины бусгуй — беспоясная. Черты, свойственные женскому одеянию различных групп западных и восточных монголов (вшивные рукава с присборенным верхом, отрезная юбка, единство комплекса — кафтан и безрукавка), говорят об общих истоках народной женской одежды различных этнографических групп. Одежда всех групп застегивается на правую сторону, но количество застежек изменяется по группам.

Одежда монгольских народов была показателем места члена общества в социальной иерархической структуре. В XVII — начале XX вв. в феодальной Монголии одежда простолюдинов-аратов отличалась от одежды духовных и светских феодалов. Простолюдины летом носили одежду из хлопчатобумажных тканей далемба и цуемба. Право ношения шелка и парчи было привилегией знати. Более состоятельные простолюдины обходили этот обычай, подбивая халат подкладкой из чесучи.

С глубокой древности и до сегодняшнего дня в Монголии одним из любимых видов состязаний является состязание борцов. Борцы и их секунданты обычно одеты в платье установленной давней традицией формы: нарядный шелковых халат, украшенный орнаментами, которые образуются настроченной по подолу, полам, рукавам, плечам, энгэру узкой полоской шелка, пояс, шапка, сапоги.

Рис. 4.1.13. а — Свадебный дэрбэтский женский наряд. Общий вид.

Покрой верхней безрукавки;

б — Свадебный дэрбэтский женский наряд. Детали одежды

Рис. 4.1.14. а — Наряд монгольских лам, покрой халата; б — Общий вид.

Наряд докшита для мистерии цам; в — Наряд докшита для мистерии цам — покрой деталей наряда

Борцы под халат надевают на голое тело специальный борцовский наряд зодокшуудаг. Он состоит из курточки на подкладке зодог, которая закрывает руки, верхнюю часть спины и плечи, оставляя открытой грудь, и натазник шуудаг типа уже описанных штанов из овчины, но прикрывающих только таз, — они также на подкладке. Зодог кроится из двух кусков ткани без плечевого шва, есть только шов на спине по продольной линии. Натазники по бокам бедер скрепляются шнурами, которые продернуты по нижнему краю вокруг ног и по верхнему — по поясу.

В наряде борца зодог сделан из синего китайского шелка и украшен вышивкой: кругами с ниточкой счастья — ульзием, обрамленным эрхиуголз. Вышивка — белым крученым шелком. Подкладка — коричневый сатин. Натазники — из вишневого китайского блестящего шелка, подкладка — из коричневого далембы. И курточка, и натазники прошиты для прочности белым толстым крученым шелком.

В поясе и на бедрах продернуты белые шелковые шнуры. Места выхода шнуров закреплены кружками из зеленой кожи, обшитой белой тканью. Подкладка куртки — розовый сатин. Размер проймы — 2 мухорсоом; длина рукава — 4 соом, ширина рукава у обшлага — 1 соом. В Сухэбаторском аймаке сохранился национальный наряд борцов, выполненный из кожи с серебряными накладками.

Обязательным дополнением к борцовскому наряду служит высокая куполообразная, твердо проклеенная шапка, крытая однотонным ярким шелком; она обычно отделана вокруг тульи четырьмя полукружиями из темного бархата. Наверху шапки товч — шишечка, сплетенная из шелкового шнура узором типа ульзий и стянутая так, чтобы осталась наверху одна более свободная петелька. Такие шапки называют по имени Сухэ-Батора.

Рис. 4.1.15.0 — Бурятки; б — Бурятский мужской халат дэгэл (зимний халат) и тэрлиг (летний)

Возвращаясь к рассмотрению изменений основной верхней плечевой мужской одежды — халатам, следует отметить, что в результате взаимодействия с тюрками Центральной Азии в начале 20-х гг. ХШ в. в моду у монгольской верхушки входят приталенные халаты, которые не позднее середины 30-х гг. того же века эволюционируют в новый тип одеяния — с корсетом из нашивных шнуров или лент и отрезной юбкой со множеством складок.

Не позднее середины 40-х гг. ХШ в. начинают широко использоваться халаты с юбкой, имеющей разрез на левом боку. При этом нет оснований говорить о полном вытеснении какого-либо типа халатов в рассматриваемое время,т. е. все они сосуществовали и использовались монгольской знатью.

В конце 20-х — начале 30-х гг. XIII в. вводится нормирование одежды, устанавливается, когда какой тип халатов носить. Обращая внимание на эти изменения, исследователи отмечают, что в «первые десятилетия XIII в. женщины до замужества носили халаты, которые кроились традиционно — не приталенными.

Но затем, в след за мужскими, они тоже стали выполняться приталенными, и можно предположить, что уже к середине XIII в. юбка у них стала также отрезной по талии и на ней могли быть заложены складки. Такие женские халаты известны, в том числе в золотоордынской археологии, правда, датируются они второй половиной XIII в.».

Для интеграции в систему управления империей представители местных элит, поступая на службу, начинали носить монгольскую одежду.

В начале монгольских завоеваний халаты знати могли шиться из шерстяной ткани, войлока и кожи, позже они шились из дорогих тканей: из полотна (конопля, хлопок), хорошо выделанной шерстяной ткани и шелка.

Заметим, что по преданию, Чингисхан носил простое холщовое платье; холщовый кафтан его хранился как драгоценность при дворе монгольских государей в Китае. Византийский историк Георгий Пахимер сообщает об установлении Чингисханом, направленном на то, чтобы монголы были привычны к простой поношенной одежде: «Кто случайно найдет кусок ветхой одежды, тот сейчас пришей его к своему платью, нужна ли будет такая пришивка или не нужна — все равно (цель та, чтобы делая это без нужды, тохарцы не стыдились к ветхим одеждам пришивать старые заплаты, когда бы настала необходимость)». При Чингисхане одежда и ее цвета были строго регламентированы на государственном уровне. С того времени традиционный наряд практически не изменился, т. к. его крой был продуман до мелочей. Разница заключается лишь в том, что современный дээл имеет меньший вырез, чуть более сложный и аккуратный крой, а цветовая палитра и выбор тканей стал шире.

Характеризуя одежду монголов в целом, О. Н. Данилова отмечает, что она неоднородна и подразделяется на несколько типов. Наиболее древней по материалу и способу покроя является поясная и плечевая одежда из шкур диких (а затем домашних) животных, представленная меховыми натазниками борцовской одежды и сходными с ними по покрою, но более длинными штанами из овчины. Позднее стали для их изготовления применять и ткани. На плечи натягивалась, закрывая их, часть спины и грудь, сложенная вдвое курточка зодог, позднее удлиненная и превратившаяся в цамц. Во время холодов надевался первоначально сшитый по тому же принципу, но из нескольких шкур, сложенных по линии плеч, длинный халат, служивший верхней одеждой.

Рис. 4.1.16.1 — Общая схема не приталенных халатов;

2 — а — общая схема (один из вариантов) «большого» женского халата с суживающимися к запястьям рукавами; б — общая схема (один из вариантов) «большого» женского халата с широкими рукавами

Рис. 4.1.17. Меховой дэгэл.

Чертеж кроя

Ряд элементов монгольской одежды был заимствован в ходе этнокультурных контактов с соседними народами и проник далеко на восток. Так, монгольский в основе тип халата стал присущ и одежде маньчжуров, и через них одежде других народов Дальнего Востока. Мужской наряд баргутов и бурятти типологически сходен с халхаским, однако отхалхаского его отличают количество пуговиц на вороте и энгэре, некоторые особенности покроя (рис. 4.1.18.).

1.2. Буряты

Условно буряты делятся на восточные и западные роды относительно озера Байкал. Существуют родоплеменные различия в одежде бурят.

Традиционная мужская одежда бурят представлена в двух видах: дэг-эл (зимний халат) и тэрлиг (летний). Верхняя одежда была прямоспинной. Основным материалом для зимней одежды была овчина, которая окантовывалась бархатом и другими тканями. Повседневный дэгэл имел покрытие из хлопчатобумажной ткани, а праздничный — из шелка, бархата.

Национальная одежда забайкальских бурят состоит из дэгэла — род кафтана из выделанных овчин, имеющего на верху груди треугольную вырезку, опушенную, равно как и рукава, плотно обхватывающие ручную кисть, мехом, иногда очень ценным. Летом дэгэл мог заменяться суконным кафтаном подобного же покроя. В Забайкалье летом часто использовались халаты: у бедных — бумажные, у богатых — шелковые. В ненастное время поверх дэгэла надевалась саба, род шинели с большим меховым воротником. В холодное время года, в особенности в дороге — даха, род широкого халата, сшитого из выделанных шкур шерстью наружу.

В отличие от халка, у ворота и на энгэре при крое надставки в ширину делают в виде боковых клиньев, подкройной бывает правая внутренняя пола, а верхняя наружная кроится целиком, шире и мягче делается воротник халата, отделка на энгэре часто бывает широкой и кайма — бархатной, обычно черной. Пояса буряты носят не только матерчатые, но и кожаные, для них традиционными были кожаные пояса, отделанные металлическими бляхами или же целиком составленные из металлических звеньев. Мужской дождевой плащ шьют из темного, даже черного сукна. Он бываете застежкой на планке, без дополнительной полы и без энгэре с разрезом сзади, воротник отложной.

Женский наряд буряток, по типу схожий с халхаским, часто шьют из пестрой набивной ткани с яркими узорами без подкладки, на энгэре и боку пришивают по одной пуговице.

Рис. 4.1.18. Мужской халат (буряты, баргуты)

Другая разновидность бурятской женской одежды — халат, который состоит из двух частей. Верхняя часть стана прямая, свободно облегает торс. Она кроится с дополнительной полочкой — энгэром. В широкую пройму вшивают рукав, конструктивно разделенный на три части. Верхняя часть его широкая, у плеча собрана в сборку хуняс. Чуть выше локтя к ней пришивается нижняя часть, суживающаяся у кисти. На шов нашивается эмжээр. Кант, и шелковую, и парчовую поперечные полосы нашивают и на нижнюю треть рукава (примерно на 22–23 см). Рукав от локтя до плеча (присборенная его часть) называется мор, а ниже, от обшлага до локтя — тоховч. Воротник захо у горла спереди застегивается на пуговицу чолнытовч, у плеча — на одну пуговицу энгэртейтовч. По нижнему краю к кофте пришивают вторую часть — широкую юбку хормой, шириной около трех обхватов бедер и длиной до щиколотки (3–4 тоо).

Юбка по краю обшивается цветной полосой хоромойинэмжээр. Юбка не сшивается, а запахивается на правый бок. Сверху по линии шва, которым ее прикрепляют к кофте, она заложена в мелкие складочки.

Можно указать несколько видов обуви монголов: «наамалултайгутал», сапоги с прикленной подошвой, «шохойтойгутал», «ханчингутал»; притом и здесь прослеживаются различия между обувью отдельных национальностей. Если торгуты носят сапоги типа «тоохуугутал», то буряты — «улсангутал». Гутол (гутул) — это высокие сапоги из жесткой кожи, утепленные тонким войлоком и украшенные вышивкой и аппликациями из кожи. Левый и правый сапог традиционно одинаковой формы, носятся с толстыми носками из стеганого полотна. Традиционные гутал имеют загнутые носки и не имеют пяток.

Обувью служили и мягкие сапоги с расширенными кверху голенищами, которые отличались друг от друга размером. Сапоги надевали поверх войлочных чулок и привязывали ремешком к штанам. Самыми большими были эрэг-тейингутол — мужские сапоги. Женские — эмэгтейингутал — средней величины; хухэдийн — детские сапожки. Многие иностранцы ошибочно считают, что загнутые носки монгольской обуви — проявление уважения и бережного отношения к земле, но в первую очередь загнутые носки позволяют великолепно сохранять тепло благодаря «воздушному карману». Монголы всегда на улице бывают обуты, в отличие от ряда других народов. Так, ребенок 3–4 лет скорее выбежит во двор без халатика, чем необутым. Обувь, как и одежда, материалом, цветом и декором (качеством и количеством) различалась по сословиям. В домашних условиях или на празднествах носили и обувь из тканей. Характерно, что монголы прятали трубку для курения в сапогах.

Рукавицы и перчатки у средневековых монголов использовались только для держания птиц на соколиной охоте, в других же случаях их заменяли длинные рукава халатов, куда убиралась рука.

Носили ли монголы поясную одежду, выполнявшую роль нижнего белья, достоверно сказать нельзя, источники об этом не упоминают. Зато трусы, скроенные с использованием основных принципов покроя штанов, использовались киданями. Но были ли они им присущи изначально или явились заимствованием от китайцев, пока сказать не можем.

Хамниганы, живущие в Дадал сомоне и соседних с ним сомонах и считающие себя частью бурят, одежду носят такую же, как буряты и халка, то есть окружающее местное население. Хамниганский верхний женский наряд был отрезным. Кофта кроилась, как и обычный цамц, без плечевых швов, стан прямой, рукава длинные, с обшлагом нудрага. От обшлага до локтя рукав обшивался поперек полосками цветного шелка.

Пола кофты запахивалась на правую сторону, воротник стоячий. К низу кофты пришивалась сборчатая прямая юбка, обшитая по краю и подолу кантом. Поверх этого платья надевали жилетку с пуговицами спереди, которые застегивались направо. По пропорциям наряд не отличался от одежды соседних групп населения.

На ноги надевали поршни с длинными ремешками, закреплявшимися на икрах ноги. У баргутов женское одеяние называют, как и у халха, амагай-дээл. Верхняя одежда аналогична халхаской и бурятской.

Социальная иерархия монгольского общества отражалась в одежде. Знать разных рангов имела отличия в одежде. Поверх тэрлига (халата) монгольского покроя местные князья и дворяне часто надевали широкую, застегивающуюся на груди кофту с длинными рукавами — курму, заимствованную у китайцев через маньчжуров. Князья и чиновники различных разрядов носили широкие халаты китайского и маньчжурского образца с ткаными и вышитыми символическими изображениями, отражавшими положение, занимаемое ими на социальной лестнице. Например, халат из голубого шелка, расшитый золотом и цветным шелком с изображениями пятипалого дракона, указывал на высокое происхождение и положение его владельца. Эти заимствования проявлялись в отдельных элементах одежды, вызывались факторами политического характера и большей частью не были стабильны.

Согласно источникам, уже в начале 20-х гг. XIII в. в высшее монгольское общество проникли китайские традиции. В середине XIII в. Рашидом ад-дином и европейцами зафиксировано следующее: «…там собрались все вожди. Каждый из них разъезжал со своими людьми кругом по холмам и по равнине. В первый день все одеты были в белый пурпур, на второй — в красный, и тогда к упомянутому шатру прибыл Куйюк; на третий день все были в голубом пурпуре, а на четвертый — в самых лучших балдахинах». «Всякий день, в течение тех четырех дней, они меняли платья, которые он давал им все одноцветные каждый день, начиная с обуви и кончая головным убором».

Таким образом, источники свидетельствуют об использовании стандартизированных халатов приближенными хана. Одной из форм поощрения было традиционное дарение одежды, которая сохранялась и в Золотой Орде даже после начала широкого распространения в ней ислама. Стоимость некоторых халатов составляла огромную сумму: один из них, например, оценивался в 30 тысяч танга. Такого рода халаты, как это наблюдалось и в более позднее время, превращались в своего рода денежный эквивалент.

Характеризуя одежду монголов и ее различия у разных этнических групп, Майдар Сосорбарам отмечает, что монголы любят богато украшенную одежду, компенсируя ею простой, аскетичный кочевой образ жизни. Монгольская одежда обусловлена суровым климатом и приспособлена к кочевому образу жизни, продумана мельчайшая ее деталь. До революции 1921 г. у каждого социального слоя была своя одежда.

Животноводы носили обычный дээл как летом, так и зимой. Ламы носили желтый дээл с накидкой (орхимж), обернутой вокруг груди. Светские феодалы носили шикарные шляпы и шелковые жилеты поверх дээла.

Женщины особенно ценили дээл как предмет моды, пытаясь превзойти друг друга в выборе ткани, элегантности выреза и оригинальности обрезки. Головные украшения народности Дарьганга украшены богаче, чем у других этнических групп, что иллюстрирует мастерство ремесленников Дарьганга. Их дээл похож на дээлхалхасов.

Традиционный дээл Дурвуда сильно отличается от одежды центральных монголов, более напоминая стиль Ойрада. Он сохранил многие характеристики древнего монгольского наряда. Мужчины носят дээл с белой кожаной отделкой по нижнему краю. Женщины носят белый воротник над дээл, обшитый красочной ниткой. Они также не опускают нижнюю часть дээл и добавляют длинную одежду без рукавов. Говорят, что отсутствие края символизирует свободу.

Самая распространенная малгай Дурвуда называется махлай, но другие называются тегрег, дуулгал, тойруул, халван и хасаг. Замужняя представительница Дурвуда носит две косы, каждая в тонком хлопчатобумажном мешке с серебряным орнаментом в форме бабочки.

Женщины Хотоны традиционно заплетают волосы в две косы, которые убирают в хлопчатобумажный мешочек, называемый чачвагом; он свисает по спине женщины. Чудесные предметы, называемые ладонями чачвага, висят в конверте. Кисточка с драгоценностями проходит от ладоней чачвага до нижнего лоскута дээл.

Мужчины Мянгад носят дээл халхского стиля, отделанный черным шелком и имеющий красный или желтый воротник. Женский дээл и украшения похожи на халх. так как племена халх и мянгад имеют древние связи. Одной из характерных черт женщин мянгад является маленький нож, который они носят справа, предположительно для того, чтобы подчеркнуть свою силу.

Торгууды особенно примечательны тем, что сохранили свой традиционный наряд в XIX и XX в. В теплое время года мужчины традиционно носят тонкие хлопчатобумажные дээлс малгай под названием жатаг, лоовууз или халван, но теперь они в основном носят эти головные уборы только во время исполнении танцев и песен. Женщины торгууд традиционно носят маленькую малгай, верхушка которой украшена своеобразным узелком-шишкой, украшенным кораллами.

Для малгай характерны шесть или восемь цветов и форма луны на передней части, выполненная из серебряной нити. Наряд Торгууд отличается от других этнических платьев рукавами и тем, что наиболее узок в груди. И мужчины, и женщины носят войлочную обувь, называемую тоохуу, изготовленную из влажной толстой необработанной кожи коровы.

Традиционный наряд Урианхай демонстрирует различия в классе и статусе, особенно ярко показывает богатство человека. Женский дээл имеет широкие рукава, платье включает в себя длинную одежду без рукавов, узкую в груди. Мужчины ежедневно носят белый дээл, похожий на Халхдэ-эл. Основное различие заключается в том, что урианхайский мужской дээл имеет разрезы с обеих сторон и черные спиральные узоры над прорезями. Грудь и нижняя часть дээл отделаны широким черным шелком и овечьей шкурой. Урианхайские мужчины обычно носят малгай под названием «лоо-вууз» с которого свисаеттолстая красная шелковая нить, или малгай, называемый «тоохуу». Мужчины заплетают свои волосы в пять косичек.

Женщины Захчин любят бледно-голубые и голубовато-зеленые цвета и оттенки. И мужчины, и женщины носят малгай под названием халбан. Женщины Захчин традиционно носят белый воротник над дээл, символизирующий «молочное» сердце.

Пятицветные шарфы свисают по обеим сторонам длинной одежды без рукавов, похожие на волны, символизируя мягкое сердце женщины.

Рассматривая эволюцию монгольской одежды в течение XIII–XV вв., Н. В. Хрипунов считает целесообразным установить период с 1207 г. по 1419 г. — от момента, когда Джучи был выделен улус, до смерти Идегея, при котором сохранялось относительное территориальное единство государства и можно говорить о единых глобальных процессах на его территории. Указанный отрезок времени автор разбивает на четыре периода:

I — существование Улуса Джучи в едином монгольском государстве — 1207–1266 гг.;

II — время обособления и становления Золотой Орды как отдельного государства — 1266–1312 гг.;

III — время расцвета Золотой Орды — 1312–1359 гг.;

IV — период Великой Замятии, последующий период стабильности, конец существования Золотой Орды как единого государственного образования — 1359–1419 гг.

В другой своей статье автор считает возможным выделить только два периода развития одежды. Первый период он называет «монгольским» и датирует XIII — серединой XIV вв. В это время среди населения прослеживается тенденция подражания в одежде завоевателям — монголам. Это время дальневосточных направлений в моде. Время запашной одежды и шапок «бокко». Второй период автор начинает с XIV в. — с периода мусульманизации Золотой Орды и завершает его XV в., связывая это с ослаблением центральной власти в государстве и тем, что в данный период в моду входит общемусульманская одежда, а так же все большую силу набирают местные традиции.

Основу и наиболее видимую часть одежды первого периода составляет запашной халат. Считается, что у монголов он запахивался на левую сторону, а у тюркских народов — на правую. Как описывает китайский автор XIII в., такой халат шился следующим образом: «Я, Сюй Тин, в свое время так же изучал верхнее платье черных татар. Оно сшито точно, как по образцу древнего шень-и. Один только борт, как у верхнего платья даосского монаха в нашем государстве. Борт назван квадратным, потому что он с виду как четырехугольник. Что касается воротничка, то китайцы на своих халатах делают такой же. Татарский правитель, а также чжун-шу лин и другие люди, из высшего круга не носят таких халатов. На указанном платье по поясу сделано бесчисленное множество мелких складок».

Схожий по покрою халат обнаружен в погребении монгольского мальчика из кургана в Читинской области. Оттуда же происходит еще один, более короткий халат и нательная рубашка простого туникообразного покроя. Оба халата завязывались на завязки. Второй короткий халат, отрезной по талии и по покрою схож с находками из погребения «Маячный бугор» под Астраханью.

Эти находки в сочетании с изобразительными источниками позволяют говорить о том, что в XIII в. носили верхний халат наружу, а нижний, если он был, под ним. К концу XIII в. мода меняется, и все чаще начинают носить короткий кафтан поверх длинного, но явление не носит абсолютный характер.

Кроме длины изделия, верхнюю запашную одежду можно условно разделить на отрезную по талии и прямого покроя. Как правило, нижняя часть отрезной по талии одежды расширялась к низу и была либо трапециевидной формы, либо закладывалась складками.

Второй период (XIV–XV вв.) начинается во время мусульманизации Орды и усиливается с ослаблением центральной власти в государстве. В этот период в обиход входит обще мусульманская одежда, а также все большую силу набирают местные традиции.

Все чаще на миниатюрах, относящихся к этому периоду, изображены длинные халаты с разрезом посередине. Как правило, такие одежды застегиваются на пуговицы или не имеют застежек вообще.

Интересным подтверждением источников могут служить находки из могильника Джухта 2. Халаты похороненных там монголов носят явные персидские традиции.

На данный момент известны остатки трех рубах, которые можно относить к золотоордынскому государству. Две из них детские, одна — женская. Обе детские рубахи сшиты из одного куска ткани, перегнутого пополам на плечах и сшитого по бокам. В обоих случаях с боков пришивались рукава без всяких ластовиц. Другая рубаха имеет ворот «стоечку». Отсутствие боковых вставок на рубахах объясняется небольшими, детскими размерами. Взрослая женская рубаха такие вставки имеет.

Рис. 4.1.19. Выкройки традиционных бурятских халатов

Рубахи туникообразного покроя прослеживаются и в более ранее, и в более позднее время. Поэтому на основе сделанных наблюдений можно говорить о наличие такой одежды у жителей золотоордынских городов и в описываемый период.

К XV в., вероятно, происходит полный отказ от одежды дальневосточного направления. Современный дугообразный покрой верхней части запахивающегося направо халата или шубы старики еще называют по старой памяти «манджурским», потому что он был введен манджурскими завоевателями в конце XVII в. как признак подданства монголов манджурскому императору.

Старинные миниатюры монгольских художников показывают, что до манджурского завоевания воротник и покрой прилегающей к нему передней части халата были такими же, как у современных узбекских или туркменских халатов.

Народные легенды конца XVII в. рассказывают, что после того как вся Северная Монголия вынуждена была признать власть манджурских завоевателей, все, кто хотел, чтобы в будущем страна стала свободной и независимой, стали носить шапку с разрезом ее краев сзади.

Эта шапка вольности была распространена только в Северной Монголии. Она имела чашеобразный круг из черного бархата высотой 6–8 сантиметров, диаметр верхнего края круга был больше, чем нижнего. Внутренняя сторона круга, как и верх шапки, покрывались синим шелком. Широкий внизу верх шапки поднимался все суживающимся конусом вверх и состоял из тридцати двух простроченных столбиков, широких внизу и туго набитых ватой. Верх шапки был увенчан красной кисточкой и красиво сплетенным шариком. Сзади круг шапки имел разрез, у нижнего края которого пришивались две алые шелковые ленты, расширяющиеся у нижних концов, имевших треугольную форму.

Рис. 4.1.20. Верхняя одежда бурятов

Ленты эти часто имели вышитые золотом или серебром символы счастья и двойной радости.

Народ так объяснял части этого оригинального головного убора: черный круг — это кольцо коварных манджурских завоевателей, окруживших тридцать два колена народа Синих монголов. (Колено здесь в смысле племя, род, а Синий монгол — эпическое название монгольского народа, также как и древние тюрки, называвшие себя синими).

Шарик на верхушке — это солнце, древний тотем монголов, считавших себя народом солнца и луны. Красная кисть — это лучи солнца, согревающие сердце народа тридцати двух колен, который высится в кольце манджурских завоевателей, подобно великой горе Сумеру древних сказаний, не склоняясь перед захватчиками.

Черное кольцо не замкнулось — оно открыто с севера (по-монгольски слово север употребляется еще в смысле сзади, с тыла) в знак того, что именно с севера, со стороны России придет освобождение от черного кольца чужеземных поработителей. А двойная лента сзади обозначала двойную радость освобождения и независимости, которая придет с севера.

Рис. 4.1.21. Бурятские камзолы

Головной убор в монгольском этикете играл большое значение. Наступить на шапку или перешагнуть через нее — это все равно, что наступить или перешагнуть через голову ее владельца. При приветствии, произнесении благопожеланий, приветственных речей, разрезании почетной доли мяса, поднесенного гостю, и других церемониях и торжественных случаях в жизни всегда полагалось надевать шапку, чтобы выразить свое уважение к гостю, окружающим или происходящему событию. Этот обычай живет и сейчас в быту народа.

Завершая главу, еще раз обратимся к результатам исследований О. В. Лушникова, М. М. Содномпиловой, Е. Р. Нестеровой, М. Сосорбарам, Е. Пашкевича и ряда других авторов, которые отмечают, что создание единой империи монгольских ханов впервые включило огромную часть Шелкового пути в рамки одной державы (с ее распадом — в систему взаимодействия улусов-наследников).

Была создана трансконтинентальная сеть дорог и станций сообщения для гонцов, послов, чиновников, торговли, проповедников. Это обеспечило безопасный сухопутный путь от Черного моря до Желтого, увеличило товарооборот между Востоком и Западом, привело к уменьшению значения индоокеанской морской торговли.

И наоборот, когда крушение монгольских улусов в Иране и Китае, а затем и общеевразийские потрясения XIV в. («Черная Смерть», войны Тамерлана с Золотой Ордой, Ираном, Индией) подорвали трансконтинентальный монгольский путь сухопутной торговли, ойкуменическая торговля (примерно с 1400 г.) на дальние расстояния опять стала преимущественно морской.

Рис. 4.1.22. Бурятские рубахи ордынского периода

В начале XIII в. монгольский наряд является прямым наследником одежды кочевников Центральной Азии предыдущего времени, в нем сложно увидеть какие-либо существенные отличия от костюма не только XII, но и X в. Однако в течение первой половины XIII столетия монгольская одежда стала нарядом знати огромной империи, что просто не могло не внести в него изменения. Они произошли как в конструкции и наборе предметов, так и в отношении к одежде.

В течение первого периода монгольская одежда испытала сильнейшее влияние со стороны тюркской, восприняв приталенные формы, а также заимствовав отдельные предметы одежды, такие как безрукавки. Однако тюркская традиция не затмила монгольскую, а органично влилась в нее, подвергшисьтрансформации и быстро развившись в новые формы — приталенные халаты получают корсет из нашитых шнуров, а также отрезную юбку с многочисленными складками.

Также сильное влияние на монгольский наряд проявилось со стороны китайской традиции — в первую очередь в появлении форменной стандартизированной одежды. Однако, активно впитывая новое отношение к одежде, монголы стали первыми из кочевников, кто, завоевав китайские территории и восприняв многое из китайских традиций, не только полностью сохранили свой наряд, но и сформировали именно на его основе форменную государственную одежду.

Все происходившие изменения в наряде (появление новых видов кроя, новых предметов одежды) в первую очередь касались тех предметов одежды, которые были на виду и выполняли, помимо прочего, представительскую функцию (прежде всего это верхняя плечевая одежда).

Тогда как предметы одежды, в большинстве случаев скрытые от глаз (поясная одежда, нательная плечевая одежда), а также сугубо функциональные вещи («дождевики», шубы) никаких существенных (конструктивных) изменений не получали.

Женский наряд, являясь в традиционных обществах менее подверженным каким-либо изменениям, все же после начала монгольских завоеваний не остался без изменений — изменялись как сами предметы одежды (появление многоцветных воротников на «больших халатах» и приталенность на халатах обычных), так и набор одежды в целом (появление безрукавной одежды).

Комплекс монгольской одежды отличается большой целостностью и устойчивостью, которую можно объяснить целесообразностью ее основных типов. Особенности традиционной одежды монголов формировались как культурно-историческое явление, связанное с адаптацией многих поколений местного населения к окружающей природной среде.

Сегодня национальная одежда, а также одежда с традиционным акцентом все больше выступает в качестве инструмента социализации в обществе. Например, среди монгольских хайпбистов стало маст-хэвом иметь в своем гардеробе вещи от модных дизайнеров нового поколения, изюминкой которых является сочетание в своей одежде традиционных мотивов, тканей и деталей с последними модными трендами [49; 66; 79; 87; 105; 130, с. 83–89].

Правительство современной МНР для продвижения одежды своих дизайнеров на родине и на мировой арене 9 июля провозгласило Днем национального костюма в Монголии. Традиционный костюм халхов был представлен в сериале «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» в сцене, где Натали Портман (Падме Амидала) предстала в знаменитом сенатском платье. Уже тогда этот жест оказал свое влияние на восприятие миром монгольского наряда, воздвигнув его в ряд культовых.

Глава 2
Традиционная одежда корейцев

2.1. Общие сведения

Современное название «Корея» происходит от названия средневекового государства Коре, которое, в свою очередь, является сокращением от «Когурё». Ю. В. Ионова замечает, что в настоящее время представляется наиболее убедительной выдвинутая в советской науке теория о двух основных компонентах в этногенезе корейцев: северном, связанном с перемещением с территории Северо-Восточной Азии, и южном, связанном с малайским миром [46].

Весьма вероятно, что заселение происходило не только с юга материка, но и по островам через Японию. Остаются открытыми вопросы об аборигенном населении Корейского полуострова и прилегающих к нему территорий, о соотношении северных и южных компонентов и их этнической принадлежности. Для решения этих вопросов изучение истории развития одежды, ткачества и обработки тканей дает ценный дополнительный материал. Сложная этнокультурная история корейцев, еще недостаточно изученная, отразилась в истории развития одежды. В то же время само изучение одежды невозможно без учета этнокультурной истории, так как в одежде наблюдаются напластования, относящиеся к различным эпохам, которые связанны с отдельными этапами развития народа.

Специальные исследования по истории развития корейской одежды еще не написаны, а в общих работах по Корее укрепилось мнение, что одежда корейцев заимствована из Китая. На ошибочность этого положения обратили внимание японские ученые еще в 1930-х гг., а также современный корейский ученый Чхве Вонхви. В работах советских этнографов также отмечался самобытный характер народной одежды корейцев, ее связи с одеждой народов Сибири и восточноазиатских народов [46]. Вопрос о развитии корейской одежды требует дополнительного тщательного изучения.

Обратившись к историческим вехам развития страны, следует отметить, что многочисленные мелкие княжества, к началу нашей эры существовавшие в разных частях Кореи, постепенно объединились в три государства. Согласно летописной традиции, период трех государств начался в 57 г. до н. э., когда государство Capo (позднее названное Силла) в юго-восточной части полуострова добилось автономии от китайской имперской династии Хань.

Государство Когурё добилось независимости от Китая (37 г. до н. э. — 668 г. н. э.). В 18 г. до н. э. два сына правителя Когурё, не желая сражаться за наследство, бежали из страны и основали государство Пэкче на юго-западе полуострова (по легенде, 18 г. до н. э. — 660 г.н. э.). Государство Capo в первой половине IV в. полностью присоединило к себе государство Кая. В 503 г. оно сменило свое название на Силла и просуществовало до 935 г. н. э. Китайская династия Тан с 644 г. предприняла ряд безуспешных походов против Когурё. Лишь союз с Силла позволил династии Тан в 660 г. разгромить вначале армию Пэкче, а уже в 668 г. — Когурё.

Танская династия надеялась закрепить за собой все земли Когурё и Пэкче. В 676 г. начались Силлатанские войны, в ходе которых границы Силла продвинулись до реки Тэдон. Период после этого называется в южнокорейской историографии «Объединенное Силла», хотя технически Корейский полуостров в этот период не был полностью объединен, и Хамгён, и территории севернее реки Тэдон оказались под контролем тунгусо-манчжурского государства — Бохай. Позже союзные войска Силла и Китая вторглись в Когурё и в 668 г. сломили сопротивление когурёсцев.

Объединение Трех государств («Самгук») стало важнейшим историческим событием: оно подготовило почву для создания единого корейского национального государства и единой культуры. Традиционный наряд когурёсцев воссоздан этнографами по письменным источникам и по живописным изображениям на фресках древнекогурёских гробниц. Одежда периода Когурё — один из важнейших этапов истории корейского национального костюма. Ее развитие, в свою очередь, прошло несколько стадий и отражает сложный процесс формирования когурёсцев, их многообразные этнические и культурные связи.

В 698 г. на территории Маньчжурии было основано государство Чжэнь, объединившее когурёсцев и живших в этой местности племена мохэ. Позднее вновь образованное государство было переименовано в Бохай, в Корее его называют Пархэ. Бохай достигло своего расцвета в IX в. при короле Соне. Бохай импортировало из Танской империи не только товары, но и достижения культуры. Тем не менее оно создало собственную оригинальную культуру, которую ценили в других странах Дальнего Востока. Это уважительное отношение отразилось, в частности, в прозвище, которое закрепилось тогда за Бохаем, — «Хэдон сонгук» («Мудрая восточная страна»).

Королевство Силла еще в 931 г. выразило желание покориться Корё, что и было реализовано в 935 г. Наряду с объективными причинами распада королевства Силла и появления Поздних Трех государств, к началу X в. сложились объективные причины, способствовавшие объединению страны. Среди них принято выделять три основных центростремительных тенденции. К первой относится формирование единой корейской этнокультурной общности, сложившейся из родственных этносов и культур Трех государств за 250 лет истории Объединенного Силла.

За это же время окрепли экономические связи между различными частями Корейского полуострова. Второй составляющей была возросшая к началу X в. угроза вторжения с севера со стороны чжурчжэней и киданей и необходимость защиты страны с юга от нападений японских пиратов. Третья составляющая центростремительной тенденции не является в полном смысле слова объективной. Это ряд реформ, проведенных в Корё правителем Ван Гоном и его потомками, направленных на «снятие» тех противоречий в обществе, которые в свое время привели к распаду страны.

Рис. 4.2.1. География корейской государственности

С начала XIII в. Коре стали беспокоить монголы. В 1206 г. Темучин, провозглашенный в 1202 г. Чингисханом, т. е. «Великим ханом», приступил в 2019 г. к завоеванию Кореи, — активные действия продолжались с 1231 г. по 1259 г. К середине XIII ст. в вопросе отношений Коре с монголами на первый план стали выходить дипломатические контакты между двумя странами, которые в конечном итоге поставили точку в их военном противостоянии. Ущерб от монгольских военных походов и последующего подчинения Кореи монгольской «династии» Юань в Китае, а также критическое положение в социально-экономической сфере привели к окончательному падению старой династии и установлению новой — династии Ли (1392–1910).

В период правления короля Сечжона (1418–1450) (по исторической значимости для Кореи его сравнивают с эпохой Петра I для России) произошло дальнейшее развитие централизованной системы управления и усилилась власть короля. Династия Чосон укрепила национальную мощь страны и расширила ее территорию до Маньчжурии.

2.2. Ханбок

Возвращаясь к одежде, отметим, что корейский национальный наряд в Южной Кореи имеет название ханбок. Его история восходит к периоду Трех государств (57 г. до н. э. — 668 г. н. э.). В Северной Корее его называют чосонот. Согласно второй версии, такое название одежда получила во время правления Ли Сонге, при котором в 1393 г. старое название страны Коре получила новое название — Чосон (1392–1910). В переводе ханбок означает «корейский костюм». Согласно книге «Самгук саги» («Исторические записки о Трех государствах»), увидевшей свет в 1145 г., для верхней женской, а возможно, и мужской кофты употреблялся термин таны. В Силла использовался термин вихэ, что означает «верх, верхний».

За это время ее внешний вид почти не изменялся, лишь немного заимствовав некоторые детали у монголов, а также у китайцев. После того как в XIII в. с Монголией было подписано мирное соглашение, вид ханбока претерпел изменения. Монгольские принцессы стали женами корейских правящих кругов и привезли с собой моду, которая стала доминировать над исконно-корейскими традициями в одежде — блузы стали короче, изменилась длина юбки, на груди появились ленты, закруглились рукава. Под ханбоком женщины носили пару брюк и платье с корсажем, а также жакет, который был немного меньшего размера, чем тот, что надевался сверху. Впрочем, раньше жены дворян обязаны были носить по двенадцать юбок под основной — они оборачивали их вокруг тела и завязывали. Простым же людям разрешалось носить десять или одиннадцать юбок.

Соответственно, шились ханбоки на пару размеров больше. Это сохранилось и в наше время — сейчас ханбоки шьются с двойной или полуторной шириной. У большинства чима (внешняя женская юбка) есть лямки, которые делают носку широкой юбки удобней. Существует несколько вариантов «чима»: однослойная, двухслойная и стеганая. «Пхуль-чима» — юбка с разделяющейся задней частью, а «тхон-чима» — юбка, сшитая цельностно.

Рис. 4.2.2. Верховая езда знатных кореянок

К концу правления династии Чосон внешний вид корейского наряда для женщин стал напоминать колокольчик. Округлость и простота линий, необычные пропорции, линии кроя и различные цветовые решения придают ханбоку особую утонченность и изящество. Эстетика традиционной корейской одежды исходит из благородства материала, простоты формы и конструкции изделий.

Двухчастное деление корейского наряда, присущее ему с глубокой древности, обусловливает определенный ритм человеческого тела, отвечает национальным представлениям о красоте. Не случайно длиннополая одежда (халат), определяющая иной ритм движения, не вошла в народный наряд. Халаты носили представители знати и зажиточных слоев корейского общества. Начиная с XVIII в. ханбок стал видоизменяться под воздействием европейских трендов. А вот мужской наряд остался практически неизменным.

Первоначально ханбок был очень практичным, причем в наряде того времени можно заметить некоторые шаманские мотивы, а сам он походил на одежду северосибирских кочевников. Позже в основу одежды легли конфуцианские каноны, пропагандирующие скромность. Он был однотонным, но при этом ярким, особенно если говорить о праздничном варианте.

Со временем фасоны все усложнялись: появлялись узоры, а, например, женская юбка, доходившая до колен, удлинилась и стала достигать щиколоток. В XIX ст. под влиянием западной моды юбки стали колокольчикообразной формы.

В XX ст. ханбок и вовсе перестал быть повседневной одеждой — ее заменила более удобная и практичная европейская. Однако в последние годы наблюдается всплеск интереса к ханбоку: в 1996 г. на него постарались возродить моду — каждая первая суббота месяца была объявлена «днем ношения ханбока».

Самыми древними элементами женского наряда были длинные присобранные внизу штаны паджи и длинная подпоясанная кофта чогори. Традиционное одеяние корейцев состоит из нескольких элементов. Практически все из них носятся и слабой половиной человечества, и сильной. Внешний вид этих элементов изменялся со временем, но этот список практически никогда (рис. 4.2.3.).

Рис. 4.2.3.: а — Чогори; б — Чхима; в — Паджи (или пачжи); г — Пхо или Турумаги

Чогори — рубашка или блуза, которую носят как представительницы женского пола, так и мужского. Для мужчин они более длинные и удобные, перевязывались в талии кушаком, женские же довольно узкие и короткие.

Чогори когурёских женщин делились на два основных типа: с узкими и широкими рукавами. Чогори с узкими рукавами являются более древним элементом одежды и относятся к северному комплексу одежды. Чогори с широкими рукавами возникли в Когурё под несомненным китайским влиянием. Ворот и рукава украшались вышивкой или каймой сон из материала другого цвета, чаще всего черного.

Впрочем, длина чогори не раз изменялась с течением времени. У них также есть ленты корым, которые сейчас стали широкими и длинными и являются не только практичной завязкой, но и элементом декора, а потому нередко изготавливаются контрастного цвета. Запах чогори и у мужчин, и у женщин одинаков — всегда на правую сторону. Однако другой автор пишет, что «чогори запахивали на груди, причем узкие и с узкими рукавами — на левую сторону, а широкие и с широкими рукавами — на правую» [34, с. 146–157]. Узкие носили обычно простолюдины, а широкие — аристократы. У богатых и военачальников косой ворот, полы, подол и низ рукавов чогори украшались каймой из материала черного или какого-либо другого цвета, отличающегося от цвета чогори. Чогори простолюдинов, солдат и военных музыкантов каймой не отделывались. Существовали различия и в расцветке материала, из которого шились мужские чогори.

Существует мнение, что во время династии Чосон женщины из крестьянского сословия какое-то время надевали чогори, которые полностью оголяли грудь. Такой покрой означал, что в семье воспитывается сын. Однако корейцы всячески отказываются соглашаться с этими суждениями. С такой тенденцией стали бороться в XIX в.; консервативные японцы считали оголенную женскую грудь неприличной. Современное чогори стало более длинным.

Чхима — юбка для женщин, еще известная как кун или сан. Несшитая запашная юбка, уложенная в мелкую складку (возможно, связано с китайским влиянием) появляется в IV в. Чхима надеваются над чогори и опоясываются широким ремнем. Чхима — объемная, однослойная или двухслойная в виде буквы А — узкая в талии и широкая к полу, она шьется из нескольких клинообразных или прямоугольных отрезов ткани, которые иногда плиссируются или изготавливаются из разных цветов, так что юбка получается разноцветной. Под чхима надевается подъюбник — сокчхима. Если надевалась юбка, паджи становились деталью нижней одежды, т. к. юбка надевалась на них. Юбки сочетались с длинными чогори. Женщины из народа надевали чогори с короткими рукавами; непременной деталью их костюма был передник. Обувью женщин были туфли без каблуков или высокие мягкие сапожки.

Откорым — украшение женского костюма, которое свисает вертикально вдоль передней линии юбки «чима». «Отгорим» — одна из трех важнейших частей ханбока, по которой оценивается красота и качество наряда. Два других важных критерия — округлая линия рукавов «бэрэ» и воротник жакета «гит». Концы «гит» обычно четко пересекаются, и на него нашивается сменная белая тесемка-воротник, называющаяся «дончжон». Равномерные складки юбки «чима» тянутся вниз от высокой талии и расширяются к низу, придавая линиям юбки изящность.

Рис. 4.2.4. а — эволюция чогори; б — состав ханбока

Рис. 4.2.5. а — Чогори XVI в.; б-в — Ханбок

Паджи (или пачжи) — мужская часть гардероба, которая надевается с чогори вместо чхимы. Это широкие мешковатые штаны, которые имеют подобную форму, чтобы было комфортно сидеть на полу. Они завязываются на талии с помощью двух концов материи, а потому подходят людям практически всех размеров. Покрой широких штанин почти полностью сохранялся в женской корейской одежде вплоть до конца XIX в., и кореянки нередко ходили в одних паджи без юбки. Благодаря фрескам установлено, что паджи выполнялись из тканей золотистого, черного и белого цветов. Сейчас подобные брюки нередко надевают как подштанники, а вообще в современной моде словом «паджи» именуют любые брюки.

Пхо — длинная накидка, похожая на пальто, особенно распространенная среди мужчин времен Корё и Чосон.

Турумаги — более утепленный вид пхо. Бывают варианты для будней и особых церемоний, надевающиеся в специальных случаях поверх жакета и брюк.

Чокки — короткая куртка чуть ниже талии, частично заимствованная у европейцев.

Магоджа — безрукавка без съемного воротника, которая распространилась благодаря манчжурам. Мужской фасон более длинный, а пуговки на ней расположились с правой стороны. Несмотря на незамысловатый фасон, магоджа довольно изящны: шелковые, с пуговицами из янтаря.

Доп'о появилось в середине периода правления династии Чосон (1392–1910) как верхняя одежда ученого. Простой народ иногда надевал доп'о на праздники поверх других предметов одежды.

Хакчхангый — этот предмет одежды также был прерогативой ученого сословия в эпоху Корё и Чосон (с 918 по 1910). «Хак» по-корейски значит «учить», а все одеяние должно подчеркивать невообразимый и благородный ум.

Симый — ученые носили симый в свободное время. Название пришло от чувства, испытываемого при взгляде на одеяние: «сам» значит «задумываться» или «решать». Так же, как и хакчангый, симый представляет менее активное обучение.

Тол-магоча — магоча пришла в Корею из Маньчжурии и завоевала популярность под влиянием знаменитой политической фигуры в династии Чосон — Тэвонгуна. Когда Тэвонгун вернулся на родину из Маньчжурии, на нем была эта одежда. Тол-магоча использовалась для сохранения тела в тепле и считалась роскошью.

Рис. 4.2.6. а — Кат; б — Само; в — Посон; г — Чоктури; д — Ккотсин

Чинёнпо — это одеяние, похожее на платье, оно появилось в эпоху Коре (918–1392) и носилось низшими придворными чинами. С наступлением правления династии Чосон чинёнпо стали носить и обычные граждане.

Ккотсин — женские шелковые туфли, на которых вышиты цветочные узоры. Эта обувь играет важную роль в завершении изящной линии нижней части юбки «чима». Резиновые туфли назывались «комусин».

Кат — шляпа корейских дворян из конского волоса с широкими полями, как правило, черного цвета, полупрозрачная на вид, которую носили взрослые мужчины, прошедшие через обряд вступления в совершеннолетие. Мужчине-аристократу неприлично было выйти из дома без головного убора. Обычно это была шляпа «кат». Она носилась надвинутой на лоб, поэтому, чтобы не натирать кожу на лбу, под нее надевали головную повязку «мангон».

Мужчины из бедных семей могли появляться на людях без головного убора. Они носили конусообразную соломенную шляпу «саткат» чаще как защиту от дождя или солнца.

Само — головной колпак государственного чиновника эпохи Чосон, который надевали на службу и в официальной обстановке.

Поккон — головной убор в виде цилиндра несовершеннолетнего мужчины, который особенно часто носили студенты.

Посон — часть гардероба, надеваемая под обувь, подобно нынешним носкам. Мужчины носят посон с прямыми швами.

Чоктури — женский головной убор, зачастую надеваемый на свадьбу.

Качхэ — парики, которые временами достигали невероятных размеров. Их носили придворные дамы.

С ханбоком женщины носили и традиционные головные уборы — вышитые полотняные шапочки аям. Они украшали прическу длинной металлической шпилькой — пинё, а знатные дамы носили традиционные парики качхэ, причем его размер напрямую соотносился с финансовым благополучием.

До конца XIX в. знатные женщины и кисэн (примерно корейский вариант японских гейш) носили парики, которые постоянно увеличивались до 1788 г. (что-то вроде европейских кораблей), пока правительство не запретило, обосновав, что это противоречит конфуцианским законам: самоограничению и скромности. Отличительной чертой кисэн были асимметричные, задрапированные тонкой вуалью разных цветов шляпки-зонтики — чонмо.

Женский ханбок состоит из юбки с запахом и жакета. Такой наряд зачастую называют «чима-чжогори»: «чима» по-корейски означает «юбка», а «чжо-гори» — «жакет». Мужской ханбок состоит из короткого жакета и широких штанов под названием «бачжи», которые подвязываются в лодыжках. Поверх обоих нарядов может быть надето длинное пальто, называемое «дурумаги».

При надевании ханбок следует соблюдать все существующие правила и помнить детали до мелочей (рис. 4.2.8. а). Так как это не очень удобно, была разработана версия повседневного ханбока, носить который проще и удобней. Особенность данной одежды — отсутствие пуговиц и карманов. Пуговицы заменяются тесемками или шнурками, а вместо карманов используется мешочек, который прикрепляется к поясу.

Рис. 4.2.7. Кисэн

Наряды более знатных, аристократичных особ, в особенности женщин, украшались причудливыми узорами на рукавах и подолах юбок. Это могли быть цветочные и растительные мотивы, животные, абстрактные фигуры. Особым искусством было декорирование золотой фольгой, именуемое «кымбак».

Цвета и ткани

Традиционные корейские наряды удивительно яркие, несмотря на то что для них используются однотонные ткани. Дело в том, что в одном образе могут умело сочетаться два-три цвета — и это без различных узоров или уже знакомого нам кымбака. Однако так выглядела одежда только аристократов, чиновников и других представителей высшего общества. Обычные крестьяне и ремесленники не имели права облачаться в яркое, а также светлое: если знати, в особенности женщинам и детям, доставались пестрые цвета, то простолюдины вынуждены были ходить в сером, бежевом и прочем бледном, ненасыщенном оттенками одеянии.

При этом прослеживалась определенная символика основных пяти цветов:

— красный — обещал богатство и достаток. Именно поэтому красные одежды носили монархи, а также невесты;

— синий — символизировал стабильное развитие. Его предпочитали носить чиновники. Кроме того, платья глубоких оттенков этого цвета надевали женщины, родившие одного сына. Синий наряд надевает также женщина на свадьбе сына, в то время как родительница невесты предстает в розовом платье;

— черный — символ творения и бесконечности. Мужские шляпы обычно были именно черными;

— желтый — олицетворение сердца мироздания, а также королевской семьи;

— белый — признак аристократии и исключительности.

Рис. 4.2.8. а — Процедура одевания ханбока;

б — в позднем периоде Чосон, чтобы выглядеть загадочно, или чтобы мужчины не разглядывали их, знатные дамы закрывали верхнюю часть тела и лицо чанготом, а простолюдинки одевали ссукэчхима. Она короче чангота.

От знатности рода человека также зависела и ткань, из которой шили ханбок. Простым людям, крестьянам, полагалось носить только хлопковую или пеньковую одежду, обесцвеченную, тонкую. Богатое сословие предпочитало ткани из шелка, с драпировками аппликациями, орнаментами, расшитые золотыми нитями.

В одежде корейцев XIX в. наблюдаются строгие социальные разграничения. Корейская знать — гражданские и военные чиновники янбане — носила дорогую шелковую одежду.

«Янбане» — люди, принадлежащие к наследственному аристократическому классу, сформировавшемуся не на принципе материального богатства, а в зависимости от степени учености и общественного положения, носили одежду ярких цветов, зимний вариант, которой шился из гладкого и узорчатого шелка, а летний — из высококачественной и легкой материи. Среднему и низшему сословию, так называемым простолюдинам, ношение одежды из шелковых тканей и дорогих украшений запрещалось.

В собрании Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера — МАЭ) имеются полные комплекты мужских одеяний представителей высшего и низшего сословия.

Одеждой чиновника являлись голубой шелковый халат с широкими рукавами по покрою близкий к китайскому (рис. 4.2.9.), куртка и широкие штаны из белого шелка, наголенники и хлопчатобумажные штаны. Головным убором служила круглая шляпа с крыльями сзади.

Рис. 4.2.9. Халат чиновника: а — раскрой халата; б — вид спереди; в — вид сзади

Наряд горожанина или зажиточного крестьянина состоял из белого халата из хлопчатобумажной ткани, куртки, широких штанов, которые заправлялись в матерчатые чулки, а сверху надевались наголенники. Со второй половины XIX в. среди лиц этой категории получила распространение черная шляпа с высокой тульей и широкими прямыми полями, плетеная из тонких лучин бамбука или конского волоса. Раньше такую шляпу могли носить только знатные люди. С1895 г., когда были отменены сословные ограничения, ее стали носить и представители низшего сословия.

Основная масса населения Кореи XIX в. — крестьяне — не носила халатов. Одежда их состояла из куртки с длинными узкими рукавами, полы которой завязывались тесемками с правой стороны, широких штанов и открытой плетеной обуви типа сандалий. Головной убор — плоская широкая соломенная или бамбуковая шляпа или повязка из материи. Женщины и мужчины бедного сословия носили плетеные соломенные лапти «чипсин» или деревянную обувь «намансин».

Одежда женщин состояла из короткой кофты с узкими длинными рукавами, широких штанов и широкой юбки. Женщины, в отличие от мужчин, носили белье — широкие короткие штаны и короткую юбку. Цвет женской одежды зависел от возраста: девушки и молодые женщины шили одежду из ярких тканей: красных, синих, зеленых, желтых и др.; женщины после тридцати лет могли носить фиолетовую одежду, а пожилые женщины — преимущественно белую. Крестьянки для работы надевали синие, а в конце XIX в. черные короткие юбки. Выходя на улицу, женщины набрасывали на голову халат и при встрече с посторонним мужчиной прикрывали полами халата лицо (рис. 2–6). Обычай этот был больше распространен среди знати и горожан.

Детская одежда копировала одежду взрослых. Как только ребенок начинал ходить, ему дарили штаны и куртку. Одежда девочек отличалась от одежды мальчиков после пятилетнего возраста. Летом дети ходили голыми или одетыми в короткие курточки. Зимняя одежда по своему покрою не отличалась от обычной, только под нее подбивали вату или мех. Иногда для тепла надевали безрукавку из материи или меха.

Для изготовления одежды корейцы издавна использовали различные материалы: шкуры животных, кору и луб деревьев, растительные волокна и нити шелкопряда, а также солому, бамбук, тростник. В предпочтительном выборе материала для одежды и способах его обработки прослеживаются древние традиции, связанные с этническими компонентами и этнокультурными связями корейского народа.

О северных элементах в корейской одежде свидетельствует одежда из меха, которую носили в холодное время года. Среди низших слоев населения Кореи конца XIX в. была распространена одежда из шкур собак. В северных провинциях Хамгён и Канён специально разводили собак для этой цели. Одежда из собачьего меха, как показал корейский ученый Хван Чельси, была повсеместно распространена среди мужчин в древности в Корее и Монголии. Традиционная зимняя одежда из шкур собак до настоящего времени бытует у нивхов [113, с. 166].

Зажиточные люди зимние куртки и шапки подбивали мехом промысловых зверей: выдры, соболя, горностая, хорька, тигра, барса, рыси, медведя, барсука. Ценные сорта меха, особенно соболя, шли на изготовление мужских конических шапок с широким назатыльником и женских головных уборов, а также на отделку военных костюмов. Шкуры зверей были предметом торговли с Китаем. Большим спросом пользовались шкуры тигра и рыси, которые применялись на отделку шапок солдат в Маньчжурии.

Консервация древних обычаев особенно хорошо прослеживается у профессиональных охотников, среди которых продолжала бытовать одежда, давно исчезнувшая у остального населения страны. Во время промысла они надевали древний охотничий костюм, сшитый из меха убитых животных, а на ноги — сделанные из цельного куска кожи поршни. К сожалению, мы не располагаем данными о покрое этого древнего типа обуви. Отметим только, что поршни из цельного куска кожи известны у нивхов и маньчжур. Поршни, распространенные в Северном Китае, — маньчжурского происхождения.

С южными традициями связано изготовление материи из луба и коры деревьев. Лучшие сорта ее делались из длинных волокон различных растений, и прежде всего из особого рода бумажного дерева и коры тутового дерева. Материя из вымоченной коры бумажного дерева в литературе известна как «высший сорт корейской бумаги».

Однако это название весьма условно и не отражает ее специфики. Факты свидетельствуют, что высший сорт корейской бумаги близок к тапе. Сорт бумажного дерева, используемого в Корее, был известен на всех островах Полинезии, куда он был завезен предками полинезийцев, переселившихся из Юго-Восточной Азии. Корейская бумага, как и тапа в Индонезии, шла на изготовление женской одежды. Одежда из бумаги-тапы была распространена среди беднейшей части населения Кореи, где древние традиции держались наиболее стойко.

Основным материалом для традиционной одежды корейцев служили ткани из волокнистых растений: китайской или японской крапивы, конопли, хлопка. Одежду из шелка носила преимущественно корейская знать. До конца XIX в. обработка сырья и ткачество происходили в домашних условиях. Наиболее древним волокнистым материалом для изготовления тканей, по мнению исследователей, является крапива.

Производство тканей из волокон дикорастущей крапивы было известно многим народам с глубокой древности, а у некоторых продолжало бытовать до недавнего времени. Так, у айнов, нивхов, нанайцев, ульчей изделия из волокон дикорастущей крапивы играли значительную роль в их хозяйстве еще в начале XX в. Основные процессы обработки пряжи для тканья показаны на рисунке (рис. 4.2.10.).

Рис. 4.2.10.: а — Сучение и ткачество из пеньковых нитей;

б — Прядение и ткачество из хлопковых нитей

Приготовленная таким образом пенька шла главным образом для изготовления тканей мапхо, из которой шили женскую одежду. Из грубой пеньковой ткани корейцы получали тонкую материю, напоминающую полотно. Для этого обильно смоченный водой кусок ткани клали на плоский камень и колотили в продолжение нескольких часов деревянными колотушками. Грубая пенька шла на изготовление траурных одежд, а также веревок и плетеной обуви. Из стеблей конопли, искусно связанных концами вниз, делали дождевики, широко распространенные в Восточной Азии.

Хлопок (мокхва) культивировался по всей Корее. Хлопчатник был заимствован из Китая. В последние годы корейские ученые установили, что в 1364 г., во времена династии Корё, его семена привез Мун Икчом, посланник в Китае при дворе Юаней. Семена хлопка были посажены его родственником Чон Чхоником. Вначале хлопок сеяли только в южных провинциях, но с начала XV в. он получил распространение во всех частях страны. Одновременно расширяется и производство хлопчатобумажных тканей. В результате они стали вытеснять пеньковые холсты. Потребление хлопка и хлопчатобумажных изделий в Корее было велико, так как корейцы в массе своей носили хлопчатобумажную одежду; большое количество хлопка шло на подбивку зимней одежды и чулок, которые зажиточные люди носили не только зимой, но и летом.

В последней четверти XIX в. в Корею из Японии, Америки, Англии и Китая стали ввозиться в большом количестве хлопок, хлопчатобумажная пряжа и ткани. Корейцы предпочитали покупать пряжу, а из нее на домашних ткацких станках изготовлять ткань. Из импортных тканей наибольшим спросом пользовались японские, так как они были той же ширины, что и традиционные корейские.

Шелководство известно в Корее с древних времен. Согласно китайским летописям, в первые века нашей эры на юге полуострова знали шелководство (тутовое — цань'сан) и изготовление шелковых тканей. В период Трех государств и государства Силла (I–IX вв.) производили узорные шелковые ткани. В Силла разноцветные тонкие узорные шелка являлись предметом обмена, и их в виде даров подносили ко двору Тайского императора. Шелк поступал в основном из Китая. В начале 1890-х гг. корейское правительство, желая умерить развившуюся среди чиновного мира страсть к роскоши, запретило чиновникам носить китайский шелк, предписав заменить его шелковыми тканями местного производства. Однако этот приказ уже в 1895 г. был отменен, и ввоз китайского шелка увеличился.

Суконная одежда и обувь шились исключительно из привозной материи, поставщиком которой был Китай. В конце XIX в. шерсть стали ввозить европейские страны.

Белый естественный цвет холста был излюбленным для многих видов одежды, он характерен для Кореи с древних времен. Китайские летописи сообщают, что предки корейцев пуесцы носили белую одежду. Она была распространена в период Трех государств и государства Силла в придворных кругах корейских правителей, тогда как простой народ носил цветную одежду. В период династии Коре (X–XIV вв.) была распространена цветная расшитая одежда.

К концу XVI в. внутреннее и внешнее положение Кореи существенно осложнилось. После Имчжинской войны (1592–1598) белый цвет одежды стал преобладающим, особенно среди простого народа. Некоторые европейские авторы распространение белой одежды по аналогии с Китаем связывают с трауром, вызванным теми большими утратами, которые понес корейский народ во время войны. Действительно, белую одежду в Китае, как и в Японии, носили только во время траура. В Корее же траурную одежду шили из небеленой пеньковой ткани, и она была желто-серого цвета. Когда одежду шили из цветной ткани, то обычно подбирали контрастные цвета (например, для женского свадебного наряда — зеленая юбка и розовая кофта).

Как мужчины, так и женщины в Корее до момента свадьбы носили длинные волосы, заплетая их в косу. Прически корейцев, состоящих в браке, различались: мужчины делали прическу под названием санътхку, собирая волосы в узел, а женщины делали высокий пучок, конструкция которого крепилась длинными шпильками — пинье. Неженатые мужчины обычно носили длинные косички, а женатые зачесывали вверх свои волосы, стягивая на макушке в своеобразный хохол, на который надевался цилиндрической формы из конского волоса головной убор с широкими полями. Богатые устраивали на голове замысловатые сооружения с применением накладных волос. Такие прически существовали в глубокой древности и у южных корейских племен. В период династии Чосон распространилась традиция для женщин спускать пучок почти на шею, а не носить его на затылке. Такая прическа, получившая название чонджин мори, стала неотъемлемой частью женского туалета. Волосы, уложенные на темени в пучок, вплоть до начала XX в. были национальной прической корейцев — санго. После злодейского убийства королевы Мин в 1890-х гг. вышел указ о короткой стрижке волос, который запрещал традиционные корейские прически. Отмена традиционной прически была проведена в ноябре 1895 г. специальным королевским указом, изданным под нажимом японских советников. В этом указе многие видели покушение на национальные традиции, поэтому проведение его в жизнь встретилось с немалым сопротивлением.

К когурёским прическам восходит современная свадебная прическа невесты — кхын мори («большие волосы»), В повседневной жизни были распространены более скромные прически — гладко уложенные волосы, лишь иногда украшенные лентами. Непременной деталью туалета знатных дам были золотые или позолоченные серьги, брошки, браслеты, кольца.

Изготовлением одежды занимались женщины. А. Г. Лубенцев писал, что крестьянская одежда не шилась, а сметывалась и склеивалась. О старом способе склеивания одежды информацию дала пожилая корейская крестьянка на острове Сахалин, сообщившая, что одежду склеивали клеем пхулъхау (хоу — мазать), сваренным из клейкого риса. Им мазали швы, а затем проводили по ним горячим утюжком инду. В настоящее время подобным способом наклеивают белую полосу на воротник национальных кофт. Склеивание одежды, как и отбивание тканей, очевидно, восходит к древним традициям изготовления одежды изтапы и было принесено южными племенами.

Характер швов на образцах старой одежды подтверждает правильность наблюдений А. Г. Лубенцева. Одежда сшита редкими стежками иголкой вперед (сметана), кромки наложены одна на другую и загнуты в одну сторону. Такой шов легко мог быть склеен. Старые традиции сметывания одежды сохраняются в траурной одежде, которую шили большими стежками, как бы вчерне.

Траурная одежда в Корее середины XIX — начала XX вв. состояла из пенькового халата обычного покроя, только с более широкими рукавами, который стягивали кушаком из грубого конопляного полотна если умерла мать, и толстой бечевкой, если умер отец; волосы связывали длинной пеньковой веревкой в палец толщиной таким образом, чтобы концы веревки свисали по обеим щекам. На голову надевали колпак из пеньковой ткани.

Женщины вокруг головы повязывали жгут из рисовой соломы, на макушку клали прямоугольный кусок ткани из пеньки, в косы вплетали белые ленты. Траурный костюм завершался белыми чулками и грубыми соломенными сандалями с вплетенными матерчатыми белыми полосами.

Рис. 4.2.11. Прически кореянок

Вышивка, столь распространенная на китайском наряде, для корейской одежды XIX в. не характерна. Ею украшали иногда детские чулки и женские туфли, военные и ритуальные костюмы. В МАЭ имеется часть военного костюма — набедренная юбка из синей хлопчатобумажной материи, на ней желтыми шелковыми нитками вышиты драконы. Дракон, как и тигр, были знаками особых частей в старой корейской армии. В литературе имеются упоминания о том, что расшитые одежды надевали во время камлания шаманки. Одежда шаманок часто имитировала старинные богатые костюмы.

Расшитая одежда была широко распространена в древности в Корее. Так, в Когурё во время больших собраний, которые ежегодно проводились в столице, жители были в шелковых одеждах, вышитых золотом и серебром. В Силла вышитые золотом ткани служили предметом обмена с Китаем. Исчезновение вышивок и золотошвейных украшений на одежде, возможно, объясняется тем, что в XVI в. был издан королевский указ, запрещающий простолюдинам ношение одежды из дорогих тканей, серебряных и золотых украшений.

Основными и наиболее устойчивыми элементами мужского традиционного наряда, как старого, так и современного, являются верхняя плечевая одежда — куртка с длинными узкими рукавами и нижняя поясная одежда — широкие штаны, подвязанные под коленами лентой. Этот тип одежды характерен и для древнего платья корейцев. У северного корейского племени пуё одежда состояла из куртки с длинными рукавами и штанов из белого полотна.

На глиняных статуэтках, датируемых первыми веками нашей эры (период Трех государств), найденных в различных местах Кореи, можно видеть короткую без воротника куртку с прямым разрезом спереди и длинными узкими рукавами, широкие штаны, подвязанные под коленами, и нечто вроде короткой юбки. Такой тип одежды в древних китайских летописях назывался варварским.

Куртка чогори и штаны пади входят в состав женских и детских одежд и имеют одинаковые с мужскими покрой и название, что свидетельствует о древнем происхождении такого типа одежды.

Покрой верхней плечевой одежды чогори в основных деталях остается неизменным для мужских курток и для женских, и детских кофт. По своему покрою куртка корейского вельможи, сшитая из шелка, и куртка крестьянина из пеньки совпадали, отклонения наблюдались лишь в длине и ширине рукавов. Чогори (рис. 4.2.12.1) кроятся из двух полотнищ, сложенных вдвое по плечевой линии, поэтому на плече швов нет. Полотнища сшиваются на спинке и с боков. К стану пришиваются прямые длинные рукава, имеющие один нижний шов. В центре вырезается неглубокая горловина, к которой пришивается прямой высокий воротник-шалька. Воротник украшается узкой полоской из белой материи. К передним полкам пришиваются клинья для образования глубокого запаха, причем левая пола накрывает правую. Полы удерживаются двумя тесемками, пришитыми к левому нижнему краю воротника и ниже правой подмышки. Эти тесемки иногда используются как отделка, тогда они выкраиваются из иной, чем сама кофта, материи. В конце XIX в. женские кофты делались очень короткими, они едва прикрывали грудь.

Глухие, широкие и длинные штаны на поясе (рис. 4.2.12. 2) состоят из шести полотнищ. Покрой паджи сложен: боковые вертикальные полотнища перегибаются, поэтому боковых швов нет. К одному из боковых полотен по кромке пришивается прямой кусок ткани, причем его верхний конец под прямым углом сшивается с другим боковым полотнищем, к которому снизу пришивался широкий клин. Женские штаны того же покроя, только мотня меньше и штанины уже.

Рис. 4.2.12. 1 — Общий вид и раскрой курток чогори: а — мужской; б — женской;

в — детской; 2 — Общий вид и раскрой штанов: а — мужских; б — детских;

в — женских нижних штанов мучиги.

Аналогичный покрой штанов наблюдается и в Китае. Специалисты указывают, что на развитии одежды китайцев сказались поздние влияния северо-восточных соседей и особенно маньчжуров. Штаны по покрою не симметричны, они не выкраивались, а как бы составлялись из отдельных частей. Весьма вероятно, что в конструкции штанов продолжали сохраняться древние традиции кроя из меха. Во всяком случае, в работах по общей истории одежды отмечается, что штаны и башмаки были созданы народами холодных и суровых стран. В покрое глухих штанов можно проследить северные традиции в развитии национальной одежды корейцев.

Штаны пади заправляются в матерчатые носки посон. Они кроятся из двух цельных кусков. Помимо носков, поверх штанов надевают наголенники, которые тесемками завязываются под коленами. Куртка, глухие штаны, носки плотно закрывают все тело, что характерно для одежды северных народов. По этому признаку отдельные ученые относят корейский наряд к одежде арктической зоны.

Ю. В. Ионова считает, что приведенные материалы достаточно убедительно свидетельствуют о северном происхождении основных элементов корейского костюма. Исследователи отмечают сходство национальной одежды корейцев с одеждой некоторых народов Сибири. Узкий длинный рукав и прямой разрез на древних куртках находят аналогии в старой одежде нанайцев — народа маньчжурской группы. Покрой штанов также совпадает с маньчжурским покроем. Халаты турумаги были того же покроя, что и чогори, только длиннополые. Женские длинные халаты были с узкими длинными рукавами, а широкие халаты — с очень широкими рукавами типа хвальсупхо. Верхней одеждой военачальников и когурёской знати служил халат с широкими рукавами. Рядовые когурёсцы носили одежду из более грубой ткани; наиболее распространенным цветом ее был коричневый, кайма выполнялась из ткани черного цвета. Безрукавки, широко распространенные в Корее и Японии, в китайской одежде отсутствовали. Они являлись типично монгольской частью одежды и распространились на восток.

В полный женский наряд, помимо чогори и пади, входят юбка чхима и нижние штаны мучиги. На формировании этих элементов женского платья можно проследить влияние южных традиций в развитии одежды. Широкая запашная женская юбка из шести-восьми полотен, пришитых к широкому поясу, закладывается в мелкие односторонние складки, что характерно для одежды некоторых народов Южного Китая.

Нижние мучиги (рис. 4.2.12.) состоят из четырех полотнищ, пришитых к поясу и заложенных в широкую байтовую складку. Мотню штанов образует ромбовидный клин, сложенный вдвое и пришитый к штанинам острым углом кверху. Штаны делаются с одним или двумя разрезами по бокам. По своему виду они близки к японским старинным штанам-юбкам. Подобный тип поясной одежды исследователи связывают с набедренной повязкой, характерной для стран с жарким климатом. Прямыми свидетельствами о наличии набедренной повязки у корейцев, подобной японской фундоси, исследователи не располагают. Однако сохранение в мужских военных и траурных костюмах набедренных юбок говорит о том, что они, по-видимому, были распространены в древней одежде корейцев.

В старинных боевых костюмах набедренник-юбка состоит из узкого пояса, к которому прикреплены два не сшитых между собой полотнища, закрывающих спереди и с боков нижнюю часть тела. Юбка, состоящая также из двух не сшитых полотнищ, прикрепленных к поясу, составляет часть старого траурного костюма. Традиция изготовления юбок из луба также свидетельствует о южных влияниях на развитие корейской одежды.

Северные и южные элементы прослеживаются в обуви и головных уборах. К северным относятся поршни из цельного куска, к южным — плетеная (из соломы или пеньки) открытая, типа сандалий, обувь нонхари (рис. 4.2.13.).

Зимние шапки из меха — турунъмари, имеющие назатыльник, предохраняющий голову и шею от холода, можно отнести к северным головным уборам. В летний период крестьяне во время работы носили плетеные из бамбука или рисовой соломы большие плоские шляпы саккат. Чтобы шляпа держалась на голове, с внутренней стороны делался обод, к которому прикреплялись тесемки (рис. 4.2.14.).

Традиция плетения имеет южные корни. Производство плетеных изделий из бамбука и тростника особенно было развито в южных провинциях страны. Изготовлением шляп из бамбука славился о-в Чечжудо. Всесторонний анализ материалов по одежде позволяет сделать вывод о самобытном характере корейской одежды, на развитии которой сказались северные и южные традиции, уходящие в глубокую древность.

Характеристика одежды будет неполной, если не затронуть вопрос о влиянии китайской культуры па развитие одежды корейцев. Р. Поликарпова тонко подметила различное эстетическое восприятие красоты в одежде у китайцев, японцев и корейцев, но, тем не менее, женское корейское платье рассматривает как трансформацию китайской одежды. Безусловно, китайская культура в целом оказывала влияние на развитие культуры Кореи. В частности, шелководство и хлопководство, заимствованные из Китая, сыграли значительную роль в формировании национального корейского одеяния. Тесные экономические и политические связи Кореи с Китаем способствовали проникновению элементов китайской одежды сначала в придворные круги, а со временем и в народные массы. Отдельные элементы старой китайской одежды, исчезнувшие в самом Китае, продолжали бытовать в Корее.

Наблюдаются и прямые заимствования из китайской одежды, однако они были характерны для нарядов придворных и знати. Китайские образцы одежды являлись эталоном для парадных платьев высших гражданских и военных чинов. О заимствовании китайской одежды придворными кругами имеются сведения в корейском источнике «Самкук саги». Там сказано, что в середине VII в. в Силла придворные парадные одеяния сменила одежда китайского образца: с 648 г. стали носить китайские одежду и головной убор. Несколько позднее и женщины облачились в одеяния Срединного государства.

В последующие эпохи при вступлении на престол корейские короли получали комплект парадного одеяния и дорогие китайские ткани. Из придворных кругов китайские одежды распространились среди знати и стали ее прерогативой — простолюдинам ношение подобных образцов одежды, разумеется, запрещалось.

Рис. 4.2.13. Типы обуви: а — плетеная летняя обувь; б — деревянная обувь; в — матерчатые женские туфли; г — матерчатые мужские салоги; д — современная детская резиновая обувь; е — матерчатые носки; ж — матерчатые наголенники.

Во времена раннего периода династии Чосон правящей идеологией страны было неоконфуцианство. В соответствии с его философией, важное место уделялось формальностям и этикету, которые, в свою очередь, устанавливали стили платья для королевской семьи, аристократов и простого народа на все случаи жизни, включая свадьбы и даже похороны.

Королевский ханбок — это отдельный вид наряда. Визуально он отличается от одежды остальных людей, даже аристократов, за счет более дорогих тканей и украшений, особой символической вышивкой и даже за счет внешнего вида. В ханбоке для королевы чогори длиннее обычного, а чима имеет два ряда золотой или серебряной вышивки. В ханбоке для короля обязателен турумаги с драконами — символами королевской власти.

Покрой халата, распространенного среди чиновников в XIX в., был заимствован из Китая в период династии Мин (XIV–XVII вв.). Интересна история двух праздничных мужских халатов — турумаги и топхо. Согласно письменным источникам, в XIV–XVII вв. эти халаты были одеждой знати. Однако начиная с XVIII в., они получили более широкое распространение как вид верхней одежды.

Турмаги имел узкие рукава, зимой его подбивали ватой. Носили халат все слои населения и общества в качестве повседневной и праздничной одежды.

Топхо шили с широкими и длинными рукавами, а на спине делали двойную подкладку. Ткань светло-зеленого цвета называлась «цвет яшмы». Топхо цвета яшмы считались особо нарядными. Для празднования Нового года турмаги и топхо шили из ткани белого или молочно-зеленого цвета.

Парадное военное платье китайского образца проникло в Корею также в этот период. Некоторые виды головных уборов воспроизводили старинные шляпы, давно исчезнувшие в самом Китае (например, плетеная круглая шляпа с крыльями, прикрепленными к ее задней стороне). Среди мужских головных уборов широкое распространение получила шляпа с поднятым козырьком, в котором было специальное устройство для закрепления султана из тонких и длинных перьев. Китайские авторы неоднократно отмечали, что ношение шляп, украшенных перьями, было привилегией знатных чиновников. В «Бэй ши» сообщается также, что подобного рода шляпа существовала и в Пэкче. Вплоть до конца XIX в. головные уборы чиновников украшались перьями разных птиц.

Мужская обувь (кожаная и матерчатая) была представлена глубокими туфлями с загнутыми вверх носками и сапогами с высокими голенищами, в которые заправлялись паджи. Обувь была на толстой матерчатой или бумажной подошве, подбитой кожей с помощью металлических гвоздей, фасон был заимствован из китайского. Особенно сильное влияние заметно в украшениях и вышивке, где господствовали китайский орнамент и символика. Но, как было сказано, в одежде XIX в. вышивка почти полностью отсутствовала.

Ю. В. Ионова считает, что на развитие корейской одежды китайское одеяние прямого влияния не оказало. Утверждение о заимствованном характере корейской одежды верно только в отношении одежды корейской знати, да и то с оговорками, так как одежда под халатом — куртка и штаны — была традиционно национальной. Под внешним, видимым китайским слоем скрывалось исконно корейское. Наличие общих элементов в корейском и китайском одеяниях не всегда говорит о влиянии последнего. Так, общий покрой длинных штанов скорее свидетельствуете древних северных традициях и едином маньчжуро-корейском комплексе, оказавшем влияние на китайский наряд.

Итак, вид ханбока менялся с каждой эпохой, отражая модные тенденции того или иного времени. Женский ханбок состоял из трех основных элементов: юбка (чима), блуза (чогори) и лента (откорым). Пышный и свободный наряд не призван вырисовывать точный силуэт фигуры. Поэтому его удобно носить независимо от комплекции и телосложения.

Мужской ханбок — это короткий чогори, дополненный накладным белоснежным воротником, и просторные, похожие на шаровары, штаны (паджи). Также национальный мужской наряд дополняется верхним халатом (туру маги).

Анализ материалов показал, что на формирование корейского народного наряда значительное влияние оказали ранние формы одежды, связанные с определенными культурно-хозяйственными типами и различными этническими группами, вошедшими в этногенез корейского народа или близкими ему по происхождению. В развитии одежды корейцев прослеживаются два основных культурно-исторических пласта, связанных с северным и южным ареалами Восточной Азии. Северный пласт тяготеет к культуре охотников-собирателей — это одежда из шкур промысловых животных и собачьих, широко бытовавшая в Корее с глубокой древности.

Рис. 4.2.14. Головные уборы, а — зимний головной убор; б — шляпа горожанина из лу-чип бамбука и внутренняя сторона донышка; в — летняя шляпа из рисовой соломы; г — повязка из конских волос, надеваемая под шляпу; д — шелковая шляпа чиновника; е — военный шлем и деталь его с вышивкой; ж — ритуальная шляпа из войлока.

Использование волокон дикорастущей крапивы и способы ее обработки указывают на типологическую связь с культурой айнов, нивхов, нанайцев. Простой горизонтальный ткацкий стан без крепления и навоя, распространенный в Корее, аналогичен ткацким станам народов южной Сибири.

Покрой основных частей корейского костюма — куртки и длинных штанов близок к покрою соответствующих частей у народов маньчжурской группы. Архаическая обувь корейцев поршни из цельного куска кожи — аналогична традиционной обуви нивхов, нанайцев, маньчжуров.

Южный пласт в развитии корейской одежды восходит к ранним традициям народов стран с теплым климатом. Исключительный интерес представляет производство тапы из коры и луба бумажного дерева, распространенного и на островах Полинезии и завезенного па острова из Юго-Восточной Азии. С южным островным миром Корею сближает и наличие ткацкого стана с поясным ремнем.

Такой тип ткацкого стана некоторые ученые считают типично полинезийским. Однако область распространения ткацких станов с поясным ремнем весьма обширна: они известны у айнов, среди народов Индии, Борнео, Индонезии, Тайваня, Африки, Южной Америки, что свидетельствует не столько о генетическом родстве, сколько о едином типе культуры южного островного мира и близости к нему культуры корейцев.

Завершая, отметим, что современный ханбок похож на одеяние корейцев во времена конфуцианской династии Чжосон. Сегодня ханбок надевается главным образом в специальных случаях и делится на виды в зависимости от его функций: Мёнчжоль ханбок (праздничный ханбок), Толь ханбок (ханбок на первый день рождения), Хвегабён ханбок (ханбок на юбилей) — Самый важный юбилей в жизни корейца после толя — это 61-й день рождения, Холлебок (свадебный ханбок), Сэнхвальханбок (повседневный ханбок).

Раздел V
Одежда народов Юго-Восточной Азии, Индокитай

Глава 1
Общая характеристика региона и одежды населения

Регион расположен на юго-востоке Азии. На его территории находится полуостров Индокитай и Малайский архипелаг. На островах расположены Бруней, Восточный Тимор, Индонезия, Филиппины, Сингапур, а на континенте — Мьянма, Таиланд, Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, Лаос. В состав входят 11 государств, часть которых находится на континенте, а часть — на прилегающих островах и архипелагах. Население Юго-Восточной Азии составляет около 600 млн. человек. Это 8 % от населения всей планеты, здесь проживает более 200 народностей.

Население Юго-Восточной Азии разнообразно по языку и происхождению, относится к разным языковым семьям: сино-тибетской, австроазиатской, австронезийской. Индокитай часто считается разделительной линией между австроазиатским и китайско-тибетским языками.

Культура этого региона в значительной степени была сформирована Китаем на севере и Индией на юге. На культуру Таиланда, Малайзии, Камбоджи и Лаоса повлияли идеи, языки и люди Индии, в то время как на жизнь во Вьетнаме повлияла прежде всего китайская культура. Народы лао и тай раньше были частью одного государства на территории современного юга Китая. После этого они начали мигрировать на юг, к современной Камбодже — царству кхмеров. Кроме того, начиная с XVI–XVII вв., западная культура стала играть значительную роль в истории народов Индокитая, в формировании образа жизни, одежды и т. д.

Расовые типы, представленные в этом регионе: южномонголоидный или контактный между монглолоидным и австралоидным. Малыми группами встречаются и чистые австралоиды. Сюда относятся народы Индокитая, Индонезии и Филиппин. Два обособленных островных народа — андаманцы и никобарцы — включены в список постольку, поскольку их место жительства — на островах вблизи полуострова Индокитай, а никобарцы состоят в родстве с кхмерами по языку. Политически эти острова принадлежат Индии [6].

Рис. 5.1.1. Государства Индокитайского полуострова

Полуостров Индокитай — это выступ на юге материка Евразия, превосходящий в размерах соседа третий по площади полуостров в мире Индостан. На 2,4 млн. кв. км региона расположено 5 государств, и 3 страны частично лежат на его территории. На полуострове проживает около 217 млн. человек. Сам термин придумали европейцы, путешествовавшие в Южной Азии. По их мнению, местные жители чем-то были похожи на индийцев, а чем-то на китайцев, поэтому полуостров, лежащий к востоку от Индии и к югу от Китая, и назвали Индокитаем.

Открывает раздел общая краткая характеристика населения регионов и их одежды [74]. В отдельных главах раздела будут рассмотрены наряды народов трех стран Индокитая: Вьетнама, Лаоса и Таиланда.

Малайцы. Регионы со значительным числом малайского населения: Бруней, Тимор, Индонезия, Мадагаскар, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Паттани (в Таиланде). Другие регионы, где живут малайцы: Австралия, Канада, Коморы, Германия, Япония, Мьянма, Нидерланды, Палау, Саудовская Аравия, Южная Африка, Хайнань, Гонконг, Майотта, Новая Каледония, Северные Марианские острова, Реюньон.

Собственно малайцы — австронезийский народ в Юго-Восточной Азии, говорящий на малайском языке австронезийской семьи языков. В древности малайцы пользовались южноиндийской письменностью, с XIV–XV вв. — арабским алфавитом.

Под малайцами иногда понимают и родственные малайцам народы малайско-полинезийской ветви языков, обычно на западе. В целом они заселяют большую группу островов, называемую Малайским архипелагом, и другие соседние территории. Они основали в древности ряд исламских султанатов: королевство Паттани, королевство Тямпа (Чампа) во Вьетнаме.

Малайцы родственны полинезийцам и микронезийцам, населяющим острова Тихого океана. Цвет кожи малайцев от светло-бронзового до темнокоричневого. И Цзин (635–713) указывает в своем дневнике, что народ по имени «ма-ла-ю» тогда уже существовал. Слово «малаец» попало в английский и голландский языки через португальский в форме «малайо» и произведено было от туземного «мелайю». Согласно популярной теории, оно значит «беглецы» или «переселенцы» в виду большой миграционной подвижности этого народа. В самой Малайзии иногда употребляется название «малайзийский» вместо «малайский» (бахаса малайсия).

Одежда. Традиционная одежда у мужчин состоит из длинной рубашки и брюк (баджу мелаю), а также саронга, который обертывается вокруг талии и висит поверх брюк. Головной убор — шапочка-сонгкок, по самым большим поводам надевают особым способом сложенный головной платок — тан-джак или тенгколок. Женщины носят саронг и длинную просторную блузку (баджу курунг) или короткую облегающую блузку (баджу кебая) с саронгом.

Лао (Лаос) — этническая группа в Юго-Восточной Азии, большинство представителей которой проживают в Таиланде (около 16 миллионов, 25 % населения страны) и Лаосе (около 3 млн, 50 % населения страны). В Мьянме насчитывается 25 тыс. лао, во Вьетнаме — 10 тыс., в Камбодже — 10 тыс. Общая численность — 19,048 млн. человек. Религия — буддизм Тхеравада.

Страна Лаос за свою историю постоянно переходила от одних правителей к другим, лишь на короткое время обретая независимость. Тайские народы, к которым относятся лао, переселились в долину Меконга с нагорья нынешней южнокитайской провинции Юньнань. Первые раннефеодальные государства на территории Лаоса: Мыанг Син, Мыанг Сай, МыангХун, Мыанг На, Мыанг Суа (нынешний Луангпхабанг), Мыанг Камсут, Бассак и др. В середине XIV в. образовалось единое государство Лан Санг.

Одежда лао. Мужчины носят простые холщовые рубахи и штаны, куртки. Иногда это не штаны, а саронг (юбка), замотанный наподобие штанов. Иногда используется кусок ткани, обернутый вокруг пояса (сампот). У женщин одежда намного привлекательнее: платья ярких цветов, богато орнаментированные, с вышивкой или короткие кофты со стоячим воротником и несшитые юбки син с рукотворным узором на полах из разноцветных ниток. Подпоясываются шарфами. Головные уборы — повязки, соломенные шляпы.

Тайцы — коренное население Таиланда. Вероисповедание — буддизм. Язык — тайский. Иначе их называют сиамцы или кхонтаи. Родственные им народы лао, чжуаны, буи, шань. тай и др. называют общим термином таи. Их язык входит в более крупную семью тай-кадайских народов. Этимология слова «тай(тхай)» — «свободный» — это примерно то же, что в Европе означало слово «франк». Большое влияние на жизнь тайцев оказывает буддизм.

Человек на территории Таиланда обитает с палеолита. В начале 1 тыс. здесь обитали мон-кхмерские народы. В VII в. здесь было государство Дваравати (позже Лопбури). В VII–VIII вв. — государство Харипунджая со столицей Лампун.

Тайцы первоначально жили на Юньнаньском нагорье в Китае, откуда в XIII в. последнихтайцев вытеснили монголы. Затем они постепенно заселили долины Менама, Меконга, Салуина и вытеснили мон-кхмеров. В XII–XIII вв. они создали государство Сукхотаи. Была основана столица Аютия (Аютхайя), царство стало называться Аютия или Сиам. Первый король Сукотаи — Ра-макхамхаенг Великий (1275–1318), первый король Аютии — Раматиббоди I (1350–1369).

На протяжении всей истории Сиам (или Таиланд) был королевством. В XVI–XIX вв. Таиланд неоднократно переживал попытки колонизации со стороны нескольких европейских держав: португальцев, голландцев, англичан и французов. Вместе с тем Королевству Таиланд неизменно удавалось отстаивать свою независимость и остаться единственным государством Юго-Восточной Азии, не ставшим колонией.

Заметим, что немалая роль в этом принадлежит Российской империи, в которой в конце XIX в. Сиам видел возможного союзника, рассчитывая на помощь в отстаивании независимости и сохранении политического суверенитета. До 1932 г. в Сиаме была абсолютная монархия. В 1939 г. Сиам переименовали в Таиланд. Тайцы позаимствовали у кхмеров некоторые достижения культуры, например, письменность. Буддизм проник сюда в XIII в.

Одежда — панунг — несшитые штаны (намотанные обычно у мужчин, но носят их и женщины), рубашки. У женщин также несшитые юбки и кофты. Женщины используют широкий шарф (пахом). Головной убор — шляпа из пальмовых листьев. Обувь — сандалии, но часто ходят и босиком.

Вьеты (вьетнамцы; самоназв. — вьет, кинь; кит. цзин) — основной народ Вьетнама, вьет-мыонгской языковой группы. По религии — буддисты, даосисты, конфуцианцы; есть католики и протестанты, на юге — приверженцы синкретических культов Као-Дай и Хоа-Хао.

Предки вьетов и мыонгов — лаквьеты (кит. лоюэ) — являются автохтонным населением Северного Вьетнама. Они отделились от других вьет-мыонгских народов в начале I тыс. до н. э. и продвинулись в бассейн реки Красная. В древности лаквьеты входили в многоэтническую общность юэ (вьетн. вьет), населявшей во 11–1 тыс. до н. э. юг Китая от низовьев реки Янцзы. С ними связывается донгшонская культура Северного Вьетнама. Ими создано первое вьетнамское государство Ванланг.

Традиционная мужская и женская одежда — прямозастежная куртка и штаны темнокоричневого (на севере) или черного (на юге) цвета. Женский нарядный костюм (ао зай) — приталенное правозапашное платье-халат со стоячим воротником и очень широкие штаны из светлого шелка с вышивкой. Носят конические, плетенные из пальмовых листьев шляпы (нон).

Семанги (по-тайски «курчавые»), самоназвание — меник, менди, моник, нгок; народ, населяющий внутренние части Малаккского полуострова. Ведут кочевой образ жизни, сохраняют самобытность примитивной культуры в целом, хотя частично испытали влияние малайцев. Это древнейший народ Малаккского полуострова, который был вытеснен малайцами и сеноями в дремучие леса во внутренних районах. Но по антропологическомутипу они негритосы и подобны реликтовым народам Юго-Восточной Азии, таким как андаманцы, аэта и др. Вместе с сеноями и джакунами они составляют группу аборигенов Малайзии, хотя относятся к разным расовым типам. Семанги из них самые малочисленные.

Малайцы называют их «оранг асли» (в переводе исконные люди, аборигены), «оранг хутан» (люди леса), «оранг далам» (люди внутренних районов), «оранг букит» (люди холмов), «орангулу» (люди верховьев рек). Лишь в XX в. часть их перешла к оседлому образу жизни, освоила земледелие.

Одежда — набедренная повязка у мужчин, юбка из луба или ротанга и передник у женщин. Сейчас предпочитают малайские саронги. Зубы подпиливают, прокалывают нос, раскрашивают или татуируют тело. У семангов развит анимизм, шаманизм и мифология.

Бирманцы или мья, нма — народ, основное население Мьянмы, бывшего Бирманского союза. Живут также в соседних странах. Язык — бирманский. Несмотря на сильное влияние буддизма, сильны традиции культа духов (матов).

Предки современного народа мьянма — тибето-бирманские народы переселились из Восточного Тибета в Индокитай в I тыс. Жившие здесь ранее мон-кхмерские народы были ассимилированы или вытеснены ими. Первыми мигрантами был народ тете (сок), который частично вошел в состав араканцев, частично стал предками чинов. К IV в. в долине реки Иравади появился народ пью (пяо), который основал свое государство Шрикетру. В V в. у них уже была письменность на основе письма пали.

В IX в. на среднем Иравади появляется этническая группа мранма, которая становится ядром современного народа мьянма (бирманцев). Они постепенно ассимилируют остальные этнические группы, консолидируются с остатками пью и создают в XI в. государство Паган. Их происхождение связывают с народом цянь, скотоводами Тибета и Сычуани. Этнические группы:

— интха («озерные жители»);

— мергуйцы итавойцы имеют общую черту — они сохранили средневековый архаичный бирманский язык;

— каммон мямма лэйя смешались с шанами и ва-палаунами;

— араканцы (самоназвание рокай, йокай) самая старшая ветвь бирманцев.

Мьянма (или Бирма) — древнейшая страна Юго-Восточной Азии, на территории которой существовали древние государства Шрикетра, Паган, Аракан, Пегу и др. Индийцы и кхмеры называли Бирму Раманнадесой. а бирманцев — рман. Бирма — искаженное англичанами самоназвание бирманцев, мьянма или мранма. В XIX в. Великобритания захватила и колонизировала Мьянму. Борьба бирманцев против англичан вылилась в народное восстание в 1930–1932 гг.

Традиционный наряд бирманцев мало чем отличается от одежды тайцев или лао. Мужчины носят куртки с застежками (тайпоун эйнджи) и несшитые юбки (лонджи), которые завязываются спереди узлом. Головной убор — повязка с узлом на боку или красная шапочка на каркасе. У женщин куртка застегивается на правом боку и заправляется в юбку (тамейн). Часто не носят никакой обуви вообще, иногда сандалии. Прежде была распространена татуировка.

Сейчас это уходящий обычай, но раньше татуировка показывала социальный статус. Для простого народа использовалась только синяя краска, аристократы же носили татуировку двух цветов: синюю и красную. Носили плащи с застежкой на одном плече. Праздничная одежда та же, но более ярких цветов и из более дорогих материалов. У мужчин платок заменяется шапочкой (гаунбаун).

Никобарцы — коренные жители Никобарских островов. Большинство верующих — христиане, но есть и мусульмане. Сохраняют традиционные верования. Делятся на собственно никобарцев и шомпенов. Есть предположение, что никобарцы — выходцы с Малаккского полуострова. В их облике присутствуют монголоидные черты.

Шомпены, живущие в глубине Большого Никобара, считают никобарцев пришельцами. Они, видимо, аборигены. На никобарцев они антропологически не похожи, — у них ярче выражены австралоидные черты, меньше — монголоидные.

Одежда — набедренная повязка (касат) один конец которой свисает сзади до земли. Сейчас национальную одежду вытесняет саронг индонезийского типа, а также европейские шорты и рубахи. Существует легенда, что один бирманский царь отправил дочь в изгнание, узнав о ее противоестественной связи с собакой. На Никобарских островах принцесса убила собаку, а замуж вышла за своего сына от этой собаки. От них произошли никобарцы. Отсюда и набедренная повязка с хвостом.

Андаманцы — коренные жители Андаманских островов. Сейчас насчитывается около 200–300 человек племени джарава и около 100 человек племени онге. На острове Сентинел обитает племя, избегающее контактов, численность его неизвестна. Правительство Индии способствует изоляции аборигенов.

Расовый тип — негритосы — ветвь австралоидной большой расы. Установлено, что это остатки туземного населения, негритосы, родственные семангам и аэта. Их расовый тип также сравним с типом африканских пигмеев, так как их рост очень низок — 1,4372 м у мужчин и еще меньше у женщин. Цвет кожи варьируется от черного до красно-коричневого (у онге).

Завоевание островов Англией в XVIII в. и колонизация вызвала эпидемии и быстрое вымирание аборигенов. Англичане застали здесь 12 племен численностью 5000 человек. В начале XX в. их оставалось всего 625 человек.

Традиционная одежда — набедренная повязка из растительного волокна. На Северном Андамане носят длинные волосы, на Южном бреются наголо; онге стригутся коротко, джарава носят пышную копну. Иногда встречаются усы и бороды. У онге практикуется раскраска лица глиной. Андаманцы хорошо сложены и изящны, хотя раньше бытовало другое мнение. Во времена Марко Поло считали, что у андаманцев якобы лица как у собак, и верили в то, что они каннибалы.

Тямы (чамы). Представители этого народа живут в Камбодже, Вьетнаме, Лаосе, Малайзии, Таиланде, Соединенных Штатах Америки, во Франции. Основная часть данного народа исповедует ислам суннитского толка, малая часть — ислам шиитского толка. Некоторая часть тямов (чамов) практикует индуизм и буддизм. По одной из версий, исламизация чамов связана с тем, что они были отличными мореплавателями и вели торговые дела с мусульманами.

Тямы (чамы) — народ во Вьетнаме, Камбодже и Таиланде общей численностью 500 тыс. чел. (2007). Говорят на чамских языках западнозондской зоны австронезийской языковой семьи. Во Вьетнаме тямы населяют долины Фанранга, Фанри, Туйфон, равнины провинции Фантхьет, Таиланде. В Камбодже они живут вдоль дороги отТайниня до Компонгчама. Вопрос о происхождении тямов не решен.

История. Предположительно тямы связаны с культурой Са-Хюинь, существовавшей на территории Вьетнама и Лаоса в 1000–200 гг. до н. э. Наиболее значительная страница истории тямов — существование в древности сильного государства Тьямпа (Тямпа) или Чампа.

Основанная во II в. н. э. цивилизация Чампа достигла своего зенита в IX в. Она контролировала центральную часть Вьетнама вплоть до дельты Меконга, и ее владения простирались на запад до границ современных государств Камбоджи и Лаоса. Синонимы его Линьи, Ламап (VII в.), Хуанван, Хоанг-выонг-куок (VIII в.), Чжаньчэн, Тиемтхань (XI в.). В тот период оно было проводником индийской культуры в здешнем регионе. Тямпа вела войны с родственными народами горных тямов, которые в последующий период, напротив, стали его опорой. Позже тямы воевали с соседними вьетами и кхмерами, а также с монголами. Государство обладало высокой культурой и собственной оригинальной письменностью.

В XII–XV вв. цивилизация Чампа начала угасать. Со временем чамы были изгнаны на юг королями Вьетнама и на восток правителями Ангкора. То, что осталось от цивилизации Чампа во Вьетнаме, в настоящее время сосредоточено в провинциях Биньтхуан и Ниньтхуан в Центральном Вьетнаме и вдоль границы с Камбоджей в провинциях Тай Нинь и Чау-Док. В XV в. большая часть государства была захвачена вьетнамцами, однако тямское княжеств Падуранга существовало вплоть до начала XIX в.

Истории известны случаи, когда завоеванный народ сумел сохранить свою собственную историю и культуру, будучи при этом окружен жизнью, довольно сильно отличающейся от той, что была у него ранее. Тямы сумели сохранить наследие предков.

Одежда традиционная — саронг, сверху узкий халат с рукавами, на голове — тюрбан. Перенимают вьетские фасоны. Женщины носят стеклянные украшения, причесок не делают, предпочитают свободно распускать волосы. Мужчины носят усы и бороды, волосы собирают на затылке в пучок.

Тямы горные — группа народов, родственных тямам по языку и происхождению. Населяют плато Контум на юге Вьетнама. Общая численность — 500 тыс. человек. В древности у них была теократия.

Филиппинцы — группа народов, населяющих Филиппинский архипелаг или в политическом плане республика Филиппины, которые территориально практически полностью совпадают. Общая численность — около 103 млн. человек, в том числе население Филиппинской республики — 91,1 млн. человек (2007), а также висайя — 40 %, тагалы — 21 %, илоки — 12 %, моро — 7 %.

Рис. 5.1.2. Современные филиппинцы в традиционных нарядах

Население относится к разным антропологическим типам, главным образом к южномонголоидному типу с европеоидным компонентом или к смешанному монголоидно-австралоидному. Есть отдельные группы австралоидов. По религиозным признакам приблизительно 86 % — католики, 10 % — мусульмане (население юго-западных островов, объединенные в особый мусульманский регион).

Филиппинцы происходят от малайцев, двумя волнами переселившихся сюда. Протомалайцы — первые, от них происходят горные народы. Дейтеромалайцы вторые, они принесли с собой более высокую культуру и оттеснили горных вглубь суши.

В XIV–XVI вв. на Филиппинах существовали феодальные княжества. В XVI в. они были колонизованы испанцами, острова были названы в честь принца Филиппа, будущего короля Испании Филиппа II. В результате борьбы испанцы были изгнаны и провозглашена республика (1898). Но республике навязали свой диктат американцы.

Официально независимость Филиппины получили в 1946 г. В 1970-е гг. на Филиппинах был открыт неизвестный науке народ — тасадай-манубе, как предполагается, около 1000 лет проживший в изоляции и не знавший о других соседних народах. Развитие его на самом низком уровне.

Одежда. До прихода европейцев туземцы ходили обнаженные, наносили татуировку. Менее развитые народы не имеют одежды до сих пор. Ныне национальный костюм филиппинцев — цветная рубашка (бронг тоголог) и брюки у мужчин, блузка и саронг у женщин. Штаны у мужчин могут быть также до колен. Праздничное платье у женщин обязательно испанского покроя. Цвета яркие, часто полосатые. У горных народов мужчины носят набедренную повязку, женщины — саронг.

В быту остается много следов испанской колонизации. Испанцы заставили туземцев одеваться, а до того их именовали «пинтадос» (раскрашенные) за обычай наносить татуировку. Кроме католиков есть здесь и мусульмане, их называют моро.

Филиппинские горные народы — группа народов на Филиппинах, объединенная сходным укладом жизни в силу того, что все они населяют горные районы страны с похожими природными условиями. Населяют они, однако, различные территории; расселены, как правило, на самых крупных островах архипелага.

Моро — группа филиппинских народов, исповедующих ислам. Общая численность — 1,97 млн. чел. (1992). Языки близки языкам горных народов Филиппин. Религия — ислам суннитского толка. Народы моро сформировались на основе местного населения при участии и переселенцев из Малайзии. Часть переселилась с острова Калимантан.

На острова Сулу ислам занесли в XV в. малайские купцы. Сперва его восприняла феодальная верхушка, затем он распространился среди простого населения. В XV в. здесь возникают ранние султанаты. Первым султанатом был Джоло со столицей Холо. В период испанской колонизации моро оказывали испанцам очень сильное сопротивление. Это были воинственные народы, из народности самаль, например, вышло немало пиратов.

Одежда разная. Женщины носят и юбки, и саронги, кофты, шаровары или короткие штаны под юбкой, много украшений. Мужчины носят шаровары, куртки, тюрбан, но обязательным является пояс, за который заткнут крис (национальный малайский вид кинжала).

Ифугао — народ на Филиппинах. Проживает на севере о. Лусон. Относится к горным народам. Раса — южноазиатская. Численность — 170 тыс. чел. Верования традиционные, встречаются протестанты. Самый изученный из горных народов Филиппин.

Одежда — набедренная повязка у мужчин, саронг у женщин. Прежде была распространена татуировка, сейчас она выходит из употребления.

Индонезийцы — группа народов Юго-Восточной Азии, проживающих на о-вах Зондского и Филиппинского архипелагов, в Малайзии и других странах Индокитая, на о. Тайвань и относящихся к западно-австронезийской группе австронезийской языковой семьи.

Классификация народов Индонезии разработана слабо, выделяют от 70 до 300 народностей, большинство справочников указывают цифру 150. Язык межнационального общения и государственный язык Индонезии — индонезийский. Каждый народ имеет также свой язык или диалект, наиболее крупные: яванский, мадурский, бугийский, минангкабау, балийский, сундский, макассарский. Но не все из них относятся к австронезийской языковой семье.

Рис. 5.1.3. Индонезийцы на фотографиях XX в.

Индонезия включает множество островов: около 3000 больших и мелких. Крупнейшие: Суматра, Калимантан (прежде Борнео), Ява, Бали, Сулавеси.

История. Зондский архипелаг заселен во времена палеолита, первоначально — темнокожими веддоидами, меланезоидами, папуасами. Люди южномонголоидного типа переселялись волнами и постепенно вытесняли темнокожих. Местами сейчас сохраняются остатки этого реликтового населения, малочисленные племена, например, на Филиппинах — аэта и негритосы.

Древней религией здесь был индуизм. В XIV–XV вв. сюда проник ислам. В VIII–X вв. на Яве и Суматре была сильна династия Шайлендра. В XI в. часть Суматры и часть п-ова Малакка входили в состав империи Шривиджайя, а чуть позднее сформировалась империя Маджапахит со столицей в Моджо-керто (Ява). После 1520 г. она распалась. Начался период феодальной раздробленности.

В 1518 г. из Испании вышла флотилия Ф. Магеллана. Испанцев привлекали пряности, им необходимо было найти путь в Юго-восточную Азию. В 1521 г. остатки флотилии появились в районе Зондских о-вов. Считается, что первый человек, прошедший вокруг света, — Элькано, офицер, сменивший погибшего на Филиппинах Магеллана. Но известно также, что в экспедиции участвовал малаец Энрико, привезенный когда-то в Европу в качестве раба. Его взяли как переводчика.

Когда же испанцы достигли Зондских о-вов, и Энрико начал понимать речь местных жителей, он сбежал. Вот он первым и обогнул земной шар. Считается, что он и предал Магеллана, подговорив одного из вождей вступить в стычку. В 1597 г. происходит первое столкновение с голландцами. Первым проложил дорогу к колонизации авантюрист Корнелиус Хутман. Начался колониальный период, продолжавшийся до 1949 г. Первый губернатор в Индонезии — Питер Бот (1609–1614).

Национальный наряд индонезийцев-мусульман состоит из рубашки (баджа) и саронга (тип юбки до пят) у мужчин, кофты (кебаяк) и саронга у женщин. Мужчины носят феску. У женщин распространен наплечный платок (сленданг). Ходят часто босиком или в сандалях. Каин и додот — разновидности саронга на о. Бали. Менее цивилизованные носят набедренные повязки или юбки из листьев. Женщины у даяков заворачиваются в покрывало от пояса до колен. Грудь обнажена. Ткани всегда яркие с орнаментом. Самая многочисленная народность Калимантана — даяки. Калимантан по-даякски «сырое саго».

Пунаны — группа племен (собственно пунаны, букиты, букитаны, басапы и др.) в составе даяков. Живут преимущественно в Индонезии на острове Калимантан, во внутренних областях. Численность: 7000 чел. в Индонезии, 2000 — в Сараваке. Говорят на языке пунан индонезийской подгруппы малайско-полинезийской группы австронезийской языковой семьи. Сохраняют древние традиционные верования. Сейчас встречаются протестанты, католики, в Сараваке — мусульмане-сунниты.

Пунаны живут почти по всей территории Калимантана вперемежку с даяками. Сами себя они называют по-разному, сосед — пунан или пенан («житель верховьев рек»), букит или букитан («житель холмов»), Пунаны — одна из древнейших групп бродячих собирателей и охотников, кочующих в глубинах тропического леса, в верховьях рек Центрального Калимантана.

Одежда изготовляется из тапы, то есть ткани из луба. Мужчины носят набедренную повязку, женщины — короткую юбку. Распространена головная повязка.

Кубу — группа племен на о. Суматра в Индонезии. Самоназвание оранг-дарат, люди суши, в противовес оранг-лаутам, людям моря. Численность — 5000 чел. Мелкие племена, называющие себя по рекам, на которых живут, разбросаны в разных местах. Кубу живут на очень низком уровне, в основном за счет того, что дает им лес. Социальная организация проста, основу составляет бродячая группа (локаль), но у некоторых продвинутых племен развит матрилинейный род. Продолжительность жизни низкая, в среднем — 30 лет. В 10 лет девочки уже выходят замуж, а в 20 становятся старухами. В одежде используется ткань из луба. Мужчины носят обычно набедренную повязку, женщины — юбку.

Ментавайцы — народ в Индонезии, коренные жители архипелага Ментаваи. Самоназвание сакалагая, чачалалегат. Язык — ментавайский с диалектами, австронезийской языковой семьи. Из религий распространены протестантизм и традиционные верования.

Одежда мужчин — набедренная повязка, у женщин — набедренная повязка и наплечная накидка из банановых листьев. Мальчики и девочки носят юбки из банановых листьев. Украшения — цветы гибискуса, браслеты, кораллы, раковины, изделия из медной проволоки. Женщины волосы завязывают в узел, мужчины спереди стригут, сзади — отращивают и смазывают кокосовым маслом.

Яванцы — коренное население о. Ява. Язык — яванский, распространен также индонезийский. Религия — ислам, малая часть исповедует индуизм. Индуизм был распространен раньше ислама. Вместе с родственными им сундами и мадурцами яванцы насчитывают 140 млн человек. Расовый тип — южномонголоидный. Индонезия в целом заселена с древнейших времен. Ява среди других островов ранее других отличалась более высоким уровнем развития. Раннее проникновение индуизма и буддизма, связи с Индией оказали на культуру Явы большое влияние. Здесь до сих пор сохраняется много индуистских храмов. Одежда — саронг и рубашка у мужчин, саронг и кофта у женщин.

Северохальмахерские народы населяют север о. Хальмахера и о-ва Моротай, Тернате, Тидор, Макиан. Верующие в большинстве мусульмане-сунниты, но есть и христиане. Языки — северохальмахерские, входят в западнопапуасскую семью.

Амбоно-тиморские народы

Амбоно-тиморские народы — группа народов на востоке Индонезии. Языки — индонезийские австронезийской языковой семьи. По религии мусульмане-сунниты. Формирование амбоно-тиморских народов происходило в результате длительного контакта австронезийцев с неавстронезийским населением. В XIII–XIV вв. они были втянуты в сферу влияния яванской индуистской цивилизации. В XV в. сюда проник ислам. На Амбонских о-вах и о-вах Банда возникли центры по производству пряностей, которые были захвачены в XVI в. португальцами, в XVII — голландцами. В колониальный период они входили в состав населения некоторых индонезийских султанатов (Това, Тернате, Тидоре). Одежда — набедренная повязка из луба (чидако).

Теперь она заменена одеждой общеиндонезийского типа (саронги у обоих полов, рубашки у мужчин, блузки у женщин, и т. д.) и европейской.

Аэта (тагальск.), негрито (исп.), общего самоназвания не имеют — группа малорослых негроидных племен, коренное население Филиппинских островов, потомки древнейшего пласта автохтонного населения. Антропологически аэта — негритосы. Как и андаманцы и семанги, они низкорослы, чем схожи с африканскими пигмеями. Аэта (эта) — тагальский термин, ибанаги называют их атта. илоканцы — ита или пугут. Сами себя они называют атта или пугут, в зависимости оттого, на каком языке говорят. Аэта неоднородны антропологически. Замечено, что внешне одни группы напоминают папуасов, другие смешаны с соседними народами.

Традиционная одежда: узкая набедренная повязка у мужчин и несшитая юбка у женщин. Украшения: ручные и ножные браслеты из ротанга, кабаньих клыков, гребни из бамбука, серьги. Волосы стригут, иногда бреют, зубы чернят и подпиливают, кожу намазывают жиром и золой, татуировку не практикуют.

Завершая главу, отметим, современные дизайнеры признают, что в индустрии моды назрел кризис новаторства. Стала актуальна тенденция к обновлению «старого, хорошо забытого» и комбинированию уже давно изобретенных вещей в оригинальный комплект, то есть необходим взгляд под «новым углом» зрения.

Мода начала XXI в. — это дерзкое нарушение тех правил и тенденций в стиле, которые сформировались на протяжении предыдущего времени. Расширяются границы допустимого, разрешается совмещать несовместимое. Если бы в конце прошлого века кто-либо осмеливался так комбинировать стили в одном комплекте, то он рискнул бы быть не понятым и записанным в разряд «чудаков» или же безвкусно одетых людей. И вот здесь на выручку дизайнерам приходит азиатский стиль.

* * *

Азиатский стиль — понятие абстрактное, вариативное. Например, так можно назвать национальный быт народов, населяющих Индию. А также Среднюю Азию, Ближний и Дальний Восток… Поэтому, чтобы уменьшить путаницу, среди специалистов существует уговор — относить к азиатскому стилю, прежде всего, национальный колорит жителей Китая, Японии, Кореи и некоторых других сопредельных государств. А одежду индусов, обитателей Ирана и Ирака, Ливана, Сирии, Турции и так далее принято именовать восточным костюмом.

Сегодня уроки азиатского стиля в одежде преподносят такие дизайнеры, как Джорджио Армани (женские брючные костюмы из «бамбуковой коллекции» 2016 г.), Ральф Лорен с его платьями-футлярами в духе китайских ципао, Миучча Прада и ее наряды, расшитые драконами, тиграми и т. д.

Современному мужскому азиатскому костюму в целом свойственны комфортность, спортивность (например кимоно для занятий боевыми искусствами или даосские облачения для медитаций). А женский азиатский наряд излучает особый, без кричащей европейской сексуальности, утонченный эротизм.

Глава 2
Традиционная одежда народов Вьетнама

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ — с 1976 г.) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Само название государства образуется из двух слов: «Вьет» — титульная, основная, наиболее распространенная национальность страны и «Нам» — с вьетнамского языка переводится как «Юг». Население около 99 085 517 человек (на начало 2022 г.), язык вьетнамский, основные религии: буддизм (55 %), местные культы, католичество (7 %). Вьетнам — многонациональная республика, культура которой веками формировалась под влиянием местных племен, стран-соседей и колонизаторов.

Вьетнам насчитывает 54 национальности. На практике некоторые малые этноязыковые группы объединены с более крупными и реальное число этнических групп значительно выше. Традиционные облачения различных этнических групп характеризуются многообразием стилей, которые объединяет приверженность к ярким пестрым расцветкам и броским рисункам. Одежда является неотъемлемой чертой народа и вторым после языка признаком, по которому можно узнать этническую принадлежность хозяина или хозяйки наряда. Сказанное особенно применимо к традиционному женскому платью, по которому можно узнать не только народность, но и место проживания, социальное и экономическое положение женщины, уровень культурного развития, бытовые традиции и обычаи данной народности.

История одежды и текстиля Вьетнама отражает культуру и традиции, которые развивались со времен бронзового века, когда на территории Вьетнама обитали люди разных культур, затем длительное правление китайцев и связанное с ними культурное влияние, а также недолгое французское колониальное господство Динамичный культурный обмен, который имел место с иностранными культурными влияниями, оказал значительное влияние на историю одежды во Вьетнаме. В конечном итоге это привело к рождению характерного стиля одежды, например, аодай — лишь один из таких предметов одежды.

По крайней мере тысячу лет Вьетнамом правили китайцы на севере, а югом Вьетнама управляло независимое королевство Чампа, находящееся под влиянием индийской культуры. В этот период стили одежды во Вьетнаме содержали как местные, так и импортированные иностранные элементы. Высшие слои общества легче поддавались влиянию этих иностранных влияний, чем простые люди. Правящая элита в Северном Вьетнаме, как правило, носила одежду, отражающую моду китайцев, и этот стиль одежды сохранялся даже после окончания китайского правления в независимом королевстве Ши Вьет и в Чампа.

В период Баха Вьет (1000 г. до н. э, — 1 г. до н. э.) большая часть северного Вьетнама упоминалась в древних китайских текстах как регион Байюэ. До китайского завоевания тайская знать впервые прибыла в Северный Вьетнам в эпоху Донг Сон и принялась ассимилировать местных мон-кхмеров и кадайцев в процессе, называемом «тай-изацией» или «тай-ификацией» поскольку тайцы доминировали в политическом и культурном отношении. Вероятно, это и привело к принятию одежды народа тай и формированию стиля одежды под влиянием этого народа [27].

Китайцы хань называли различные неханьские «варварские» народы северного Вьетнама и южного Китая «юэ» (Viet — вьет) или «байюэ», говоря, что у них были общие привычки, такие как адаптация к воде, короткая стрижка волос и татуировки.

Наньюэ (204 г. до н. э. — 111 г. до н. э.) было независимым государством, основанным китайским генералом. Тем не менее в Королевстве Наньюэ местная элита в первую очередь находилась под влиянием китайской одежды. Облачение элиты Наньюэ состояло из тайского и китайского стилей одежды. Она включает в себя китайскую моду периода Воюющих царств и династии Цинь; основной одеждой было облегающее платье с V-образным воротником, которое было сложено вправо. Одежда была многослойной; было принято носить три слоя одежды с узкими и прямыми рукавами. Женщины местной элиты обычно носили блузку и юбку.

Королевство Наньюэ было завоевано китайцами и колонизировано при династии Хань в 111 г. до н. э. Китайцы правили Северным Вьетнамом в течение 1000 лет до около 900 г. н. э. На этот раз китайцы привели к процессу аккультурации,т. е. китаизации. Одежда чиновников в Северном Вьетнаме стала соответствовать китайским правилам. Однако даже во времена династии Хань (202 г. до н. э, — 220 г.н. э.) миграция китайцев в Северный Вьетнам оставалась незначительной. Только в последующие столетия после падения династии Хань в районе Аннана наблюдался большой приток китайцев.

С 40 г. по 938 г. н. э. прямое правление китайцев привело к усилению влияния китайского платья на местную одежду. Элита носила наряды из шелка, которые были весьма красочны, тогда как до появления хлопка простолюдины носили одежду, изготовленную из коры, ткани бананового волокна или из конопли.

Иммигрантов некитайского происхождения привлекла Аннань, управляемая династией Тан, и переселенцы некитайского происхождения начали оседать в соседних районах. Развивался процесс смешения китайской культуры, мон-кхмерской и тай-кадайской культур. В течение тысячи лет колонизации вьетнамцы переняли китайскую одежду и обычаи, но не ассимилировались с ханьским китайским населением.

В период от династии Ли до династии Трун (1009–1400) после того как северный Вьетнам стал независимым от Китая, вьетнамская элита продолжала следовать китайскому стилю. Одежда в китайском стиле постепенно распространилась среди вьетнамского простого населения и среди людей, живших в близлежащих регионах, которыми формально правили вьетнамцы; однако форма одежды простых людей отличалась от одежды представителей элиты. Почти все мужчины-простолюдины вьетнамского этнического и этнического меньшинства начали носить брюки и рубашки в китайском стиле.

Простолюдинам было запрещено носить яркие цвета. В некоторые периоды разрешались только черный, коричневый и белый цвета. Монархи могли носить запрещенные остальным слоям населения золотые одежды, а знать — красные и багряные. Фасоны и цвета одеяний зависели от текущей даты и положения носителя. Крестьяне одевались в пижамообразные шелковые костюмы, называемые на севере аокань (ао canh), а на юге — аоба-ба[еп] (ао ba Ьа).

Обычные головные уборы крестьян — обернутая вокруг головы полоска парчи «кхандонг» (khan dong) и «нонла» — вьетнамский вариант конической азиатской шляпы. Обувь простые вьетнамцы часто не носили, на праздники надевали сандалии из бамбука. Знатные жители столицы Хюэ носили башмаки, которые простолюдинам были запрещены.

Вьетнамцы носили наряд с круглым вырезом, который был сделан из 4 частей ткани, называемой до tu (Пеп. Его носили как мужчины, так и женщины. Были и другие типы, такие как: до giao Linh (халат с перекрестным воротником). Одежда «ао» («ао» для верхней части тела) имела длину ниже колена, а одежда с круглым вырезом имела пуговицы, когда халат с перекрестным воротником завязывается справа.

Короткие волосы или бритая голова были популярны во Вьетнаме со времен династии Трун. Но когда ханьцы стали править вьетнамцами во время четвертого китайского господства (1407–1427) чиновник династии Мин приказал вьетнамцам перестать стричь волосы, отрастить длинные волосы и в течение месяца перейти на одежду ханьцев. Администраторы Мин заявили, что их миссия состоит в том, чтобы цивилизовать неортодоксальных вьетнамских варваров и чтобы зубы не чернели, а были белые, как у китайцев. С ноября 1437 г. были приняты новые правила одежды для императора и вся бюрократическая система, напоминавшая времена династии Мин, включавшаяся для каждой коммуны, округа в провинцию цюань в стране.

Мандарины высокого ранга с 3-го по 1-й носили красные мантии, мандарины среднего ранга с 5-го по 4-й носили зеленые мантии, а все нижние — синие мантии. В правление Зя Лонга оотытхан («платье из четырех частей») превратился в аонгутхан (ао ngu than), «платье из пяти частей». Пятая вставка располагалась спереди, на ней располагались пуговицы. Застегнув все, носящий превращал аонгутхан в подобие аозая, а застегнув только нижние пуговицы — в аотытхан.

В период династии Ле (1428–1789) в 1474 г. королевским указом мирных жителей призвали вернуться к традиционным обычаям: вьетнамцам запретили перенимать иностранные языки, прически и одежду, как у лаосцев, чампа или «северян», что относилось к династии Мин.

До 1744 г. жители как Данг Нгоай (север) так и Данг Чонг (юг) носили ао гисю линь — своего рода длинная юбка. Расширяя свои территории, вьеты были переселены на юг, и правители Нгуен позволили китайским беженцам из династии Мин поселиться в этих районах, создав смешанное общество, которое состояло из вьетов, китайцев и чамов. И вьеты, и китайцы привнесли свой собственный стиль одежды в Данг Чонг (южный двор) и продолжали носить свою одежду до приказа 1744 г. когда лорд Нгуен потребовал, чтобы все люди, находящиеся под его правлением, должны переодеться в китайскую одежду в стиле Мин, чтобы они были одеты иначе, чем те, кто находился под властью лордов Трун в Данг Нгоай (Ханой), которые носили ао giao linh с длинными юбками. В результате платье и юбка, которые носили вьет и которые были распространены на севере, были заменены брюками и платьем с застежками в китайском стиле; эта новая форма одежды была описана как ао dai, которая состояла из платья с 4 панелями.

Во время последней императорской династии Нгуен во Вьетнаме (1802–1945) люди в северных и южных регионах страны продолжали носить местную этническую одежду, тогда как в северных регионах одежда была разнообразной. Когда народ вьет начал ассимилировать большинство чамов и кхмер-кромов живущих на их новых завоеванных южных территориях, вьетнамская интерпретация чамов и кхмер-кромов привела к тому, что они приняли одежду вьетнамского стиля, в то же время сохранив несколько отличительных этнических элементов. Ао ngu than (предшественник нынешнего ао dai, состоящего из 5 частей одежды) со стоячим воротником и брюками был навязан вьетнамцам династией Нгуен. «Vay Дир» (юбка) была запрещена. Отметим также, что на протяжении веков крестьянки обычно носили топ с бретельками халтер (ует) под блузкой или пальто вместе с юбкой (уау или quan khong Дау). Тем не менее, до 1920-х гг. в северной части Вьетнама в изолированных деревнях продолжали носить юбки.

Традиционные мужские вьетнамские наряды

Национальные вьетнамские мужские костюмы известны под названием Ао Дай. Это длинная шелковая туника с удобным, плотно прилегающим воротником, застегнутая до самого низа на левую сторону. Мужская туника до колен обычно сочетается со свободными брюками. В прошлом цвет Ао Дай во Вьетнаме указывал на положение человека в обществе. Золотой цвет в древности характеризовал членов королевской семьи. Ао Дай короля был украшен вышивкой.

На ткани изображались преимущественно драконы, которые символизировали силу и власть. Высокопоставленные должностные лица чаще всего облачались в пурпурные Ао Дай, а люди более низкого положения могли выбирать среди разных оттенков синего. В настоящее время Ао Дай стал обычным повседневным одеянием. Однако этот наряд символизирует чистоту и благосклонность. Во Вьетнаме его надевают преимущественно на различные традиционные мероприятия — на свадьбу или Тет (Новый год).

Традиционные женские наряды

Национальный вьетнамский наряд Ао Дай имеет и женскую версию. В целом он очень похож на мужской аналог. Однако есть одно яркое отличие — длина шелковой туники до щиколоток. Женский Аозай (вьетн. Ао dai) представляет собой длинное платье с двумя разрезами, одетое поверх штанов. В начале XIX в. у аозай появилась пятая пола.

Четыре основные полы аозая символизируют родителей супружеской пары, а пятая — самого носящего. Пять пуговиц символизируют пять элементов воспитания человечности по конфуцианской философии: доброта, вежливость, благородство, разум и преданность. Они также служат символом пяти известных в то время планет солнечной системы: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

Ао Дай существует в двух вариантах: одежда из четырех частей, который включает отвороты, застегивающиеся на пуговички спереди, и наряд из пяти частей, в котором есть дополнительный лоскутткани с правой стороны. В северной части Вьетнама носят Ао Дай немного по-другому чем в южной.

На севере наряд из четырех деталей сочетают с длинной юбкой и шляпой, изготовленной из листьев, которая называется Нон квай тсю. Иногда голову просто покрывают шарфом. На юге страны Ао Дай сочетают со свободными брюками. Обычно белыми, черными или с цветным рисунком. От талии платье разделяется на переднюю и заднюю детали.

Мужчины обычно носят наряд кхандонг аозай — платье аозай в комплекте с кхандонгом, особым головным убором в виде ленты, обмотанной вокруг головы на лбу и затылке.

Женщины также носят традиционные вьетнамские конусообразные шляпы, называемые Нон Ла. Эти шляпы сделаны из листьев или пальмовых ветвей. Сейчас они представляют собой просто модный аксессуар, а раньше на них были начертаны каллиграфическим почерком стихотворения. Скошенные шляпы защищают как от солнца, так и от дождя. Женщины в Дельте Меконга носят несколько иную разновидность традиционного облачения — Ао Ба Ба. Это рубашка без воротника со спинкой, изготовленной из прямого лоскута ткани. Передняя часть наряда состоит из двух деталей, а в середине расположены два ремешка, направленных сверху вниз.

Рис. 5.2.1. Аозай у девушек XXI в.

Рис. 5.2.2. Структура платья аозай

Виды одежды:

Áo nhật binh — популярный наряд знати при династии Нгуен;

– Áo giao lĩnh — это тип одежды с перекрестным воротником, который обычно использовался во всех династиях Вьетнама, но при династии Нгуен

Áo giao lĩnh использовался только в ритуалах;

– Áo viên lĩnh — тип рубашки с круглым вырезом, популярный во времена династий Вьетнама; при династии Нгуен они все еще использовались в качестве облачения мандаринов, императоров, императриц и королевских аристократов;

– Áo tứ điên — это разновидность Áo viên lĩnh, был популярен до династии Нгуен, особенно популярен в династиях Ли и Трун;

– Áo đối khâm — тип наряда, который обычно носят на улице, популярный в династиях Ли и Трун;

– Áo tứ thân — женское платье из четырех частей, широко популярное на севере Вьетнама;

– Áo ngũ thân — полное название Áo ngũ thân lập lĩnh, это своего рода наряд со стоячей шеей из пяти частей. Этот наряд делится на два типа: Áo

ngũ thân tay chẽn (Áo chẽn) и Áo ngũ thân tay thụng (Áo tấc). Кроме того, этот тип одежды также является предшественником более позднего Áo dài;

— Khăn mỏ quạ — шарф с вороньим клювом — традиционный головной платок древних вьетнамских женщин;

— Юм — женское нижнее белье;

– Áo gấm — парадная парчовая туника для государственных приемов или áo для мужчин на свадьбах;

– Đinh Tự, Phốc Đầu, стандартный конический nón lá и абажур nón quai thao (головные уборы);

— Khăn vấn — тип тюрбана, который носят вьетнамцы, популярный со времен династии Нгуен до наших дней;

– Áo tràng Phật tử — обычно сокращается до «áo tràng». Это одежда, которую носят Упасака и Упасика во вьетнамских буддийских храмах;

– Áo dài — типичное вьетнамское вечернее платье;

– Áo bà ba — ансамбль из двух частей для мужчин и женщин;

– Áo bà ba (черная пижама), dép lốp (резиновые сандалии) и шарф khăn rằn.

Помимо распространенных традиционных нарядов во Вьетнаме также есть местные этнические группы, у каждой из которых имеется характерный определенный стиль.

Традиционные тайские костюмы во Вьетнаме

Тайская этническая одежда во Вьетнаме представляет собой элегантное и скромное облачение. Наряд состоит из простой блузы и длинной юбки, на которой вышиты изображения солнца, цветов и драконов. Костюм сочетается с поясом и шарфом. Иногда дополняется несколькими серебряными украшениями.

Традиционная одежда хмонгов во Вьетнаме

Люди этнической группы хмонг предпочитают более утонченные наряды, а также яркие и цветные одеяния с оттенком богемности. Их костюмы изготовлены из хлопковой ткани и включают множество цветных вышитых мотивов. Наряд состоит из черной рубашки, цветной юбки, леггинсов и головного убора. Женщины часто носят серебряные бусы и другие украшения. Это придает особое ощущение индивидуальности и духовности.

Рис. 5.2.4. а — Тайский наряд с поясом; б — Хмонги; в — Наряд тямов (чамов).

Традиционные наряды тямов (чамов) во Вьетнаме

Традиционные платья женщин этнической группы тям могут показаться не такими яркими и цветными, как у другой части населения, однако они обладают особым шармом. Наряд состоит из плотно прилегающей туники, юбки такого же цвета и шикарного шарфа для головы. Изюминкой облачения становится пояс, перевязанный Наталии.

Обычно он переливается золотыми оттенками и содержит мелкие утонченные детали. В горных районах чаще всего носят одежду, состоящую из брюк или юбок и рубашек цвета индиго с рисунками цветов или животных. Эти брюки и юбки предназначены для удобного перемещения по горным склонам и ведения домашнего хозяйства на ферме. Большинство традиционных вьетнамских нарядов изготавливаются вручную. Вьетнамские традиционные наряды постоянно менялись под влиянием западного мира. Однако в них сохранилась значительная часть национального шарма.

Наряд женщин народности тхаи не отличается обилием украшений, зато привлекает взор изящным дизайном. Этот наряд включает облегающую тело юбку и короткую, едва достигающую талии блузку, на которой гордо блестит ряд серебряных пуговиц. Одежда женщины народности мыонг отличается простотой, практичностью и богато украшенным поясом. Широкий, обтягивающий талию пояс с яркой вышивкой смотрится эффектно и является своего рода связующим звеном между короткой белой блузкой-накидкой без пуговиц и длиной, облегающей тело черной.

Монг. Женщины народа монг (хмонги) носят льняную одежду, украшенную вышивкой гладью с настилом и крестом, геометрическими и природными орнаментами: устричными, крабовыми, в форме вершин гор, спиралей, кругов, цветов тыквы, чеснока и других. Юбка типа «солнца» подвязывается поясом, поверх носят фартук. Основные цвета отделки: синий, красный, белый и желтый.

В отличие от сравнительно простых по расцветкам одеяний в тхаи и мыонг, женский наряд народности монг отличается красочностью. Вышитые красной, белой, желтой и синей шелковой нитью сложные орнаменты на юбке и блузке женского платья этой народности создают теплый тон всего наряда.

В нарядах народностей монг и мыонг большое внимание придают юбкам, а в платье народности зао, наоборот, выделяется блузка. Эта деталь одежды открывается спереди, не имеет застежек или пуговиц, накидывается на вышитый нагрудник и спускается до колен.

Женщины народности зао очень тщательно украшают свой нагрудник вышитыми красной, золотой и белой ниткой орнаментами на черном фоне или фоне цвета индиго. Наряд народа зао (вьетнамское наименование яо, в который входит несколько этнических групп, в том числе яо с монетками и красные яо) состоит из вышитых штанов и рубашки, причем зао с монетками широко используют монетки, бисер и вышивку. Красные зао названы так по цвету головного платка и основному цвету отделки платьев. У красных зао женщины носят длинную рубашку, а мужчины — две: короткую и длинную, причем и мужским, и женским рубашкам вышивают рукава так, что кажется, будто короткий рукав надет поверх длинного. Нижние штаны вышивают растительным, фруктовым, квадратным орнаментами, свастикой, поверх них надевают черные штаны без рисунка.

Само название этнической группы зао даубанг происходит из того, что в их традиционный наряд входит головной убор, представляющий собой плоскую тулью (даубанг).

Женский костюм народности зай состоит из длинного, до икр, платья синего или черного цвета, на котором плетеные пуговицы идут с воротника вниз к подмышке. На талию завязывают широкий пояс, сшитый из черной ткани. Такой пояс служит и местом, куда прикрепляются ножи, веревки и прочие вещи, которые женщины часто носят с собой для работы в поле или похода в лес.

Самая красивая и сложно изготавливаемая деталь в женском костюме народности зай — мягкие вышитые башмаки. Женщины всегда сами вышивают себе башмаки, на что уходят месяцы. Темами для вышивки становятся символы счастья в личной жизни: пара бабочек, птицы уен-ыонг (символ супружества во Вьетнаме), пара персиковых цветов. В отличие от женщин других этнических групп, заи редко носят металлические украшения, за исключением серебряных браслетов, ожерелья или цепочки.

Одежда народности коту отличается оригинальностью. На изготовление одного наряда уходят не менее 6 месяцев, т. к. орнамент, украшающий одежду, полностью вышивается бисером. Цена такого наряда часто равна цене целого буйвола, гонга или даже древнего сосуда для вина.

Синие хани выращивают рис и хлопок, из которого изготавливается национальный костюм, состоящий из головного убора, блузки, пояса, передника и штанов. Головной убор женщин — фальшивые волосы из конского хвоста, заплетенные в толстые косы; детям надевают шапочки с бусами и бахромой.

Мужчины же носят чалму. На женских блузках нашиты серебряные цветы. Наряд повседневно-праздничный, выделенной одежды для праздников нет; в общем, изготовление наряда занимает месяц, его вышивка — неделю.

Женский наряд народности лы отличается яркими, красочными, вышитыми на черном фоне орнаментами контрастных цветов: огненно-красный, розовый, золотистый, белый.

Рис. 5.2.5. Женские наряды народностей: а — кханг; б — тхай; в — сантяи; г — мыонг

Женщины народности черные хани (одна из самых малочисленных этнических групп Вьетнама) научились выживать в самых суровых климатических условиях плоскогорья Ити. Этнографы отделяют черных хани от цветных в самостоятельную этническую группу еще и на основании особенностей их традиционных костюмов. Представители черных хани носят одежду преимущественно черного цвета. Мужская рубашка застегивается спереди. Женский наряд состоит из брюк и блузы с круглым воротом и треугольным подолом, головной убор украшен металлическими монетами или круглыми помпонами из разноцветных нитей, которые служат и украшением, и талисманом, защищающим от злых духов.

В женском традиционном наряде народности тхай особо выделяется головной убор — вышитый платок пиеу. Этот платок, украшенный изысканными орнаментами из ярких узоров, подчеркивает привлекательность и женственность его хозяйки. Девушки и женщины народности тхай изготавливают платки сами из отреза черного домотканого материала определенного размера. Люди народности тхай часто используют вышитый платок вместо словесного объяснения в любви.

В женском наряде народности патхен основным цветом является красный, который по мировоззрению этой народности символизирует огонь и солнце. А женщины различных народностей плоскогорья Тэйнгуен любят практичную одежду черного или темного цвета с орнаментами теплой цветовой гаммы. У патхен рукоделие является женской работой, девушка должна изготовить себе свадебную одежду сама, это занимает не меньше месяца. Головной убор патхен похож на вьетский «кхансеп» но значительно больше его по размеру, кроме того, на патхенский головной убор нашивают свисающие украшения. Женская рубашка удлиненная, передняя часть короче задней. Юбка плиссированная, вышитые орнаменты покрывают бока. Перед юбки остается без украшений, так как там спускаются концы красного или белого вышитого пояса [62].

Каждая женщина имеет несколько нарядов: для повседневного пользования, для праздника, для свадьбы, для участия в религиозных ритуалах или других «официальных случаев». Наряды одной и той же народности, но проживающей в разных районах страны, также отличаются друг от друга.

Прически и головные уборы женщин

По древним рисункам, сохранившимся со времен королей Хунгов, стало известно, что популярными в то время прическами была укладка волос в пучки на затылке или на макушке, плетение одной или двух кос. Несмотря на то, что с тех пор минуло уже более 4 тыс. лет, немало подобных видов причесок продолжают существовать в современном вьетнамском обществе. Самый распространенный и традиционный образ вьетнамской женщины связан с распущенными волосами до плеч или до спины. Однако в каждом районе страны прически имеют свои отличительные черты. Северянки, например, часто вплетают в волосы ленту и укладывают их кругами вокруг головы. Девушки носят такую прическу, словно корону. В отличие от северных женщин, южанки укладывают волосы на затылке, используя красивые гребни, заколотые в волосы как предмет украшения.

Рис. 5.2.6. а — Женская прическа, 1884 г.; б — Платья (начало XX в.); в — Крашеные зубы

Женщины разных народностей носят разные прически, которые очень часто служат характерной чертой, отличающей одну народность от другой, замужних женщин от незамужних. Так, например, девушки из народности тхаи укладывают волосы в пучки, располагая их на плече ниже воротничка, а замужние тхаи укладывают волосы на макушке. Красные зао в провинциях Лайтьау и Лаокай укладывают волосы в кусок ткани длиной 6 м, которым затейливо оборачивают вокруг головы, получается большой головной убор, с которого спускаются красные льняные помпоны. Женщины народности ха ньи хоа носят головной убор, украшенный бусами, заплетенными в виде длинной бахромы. А у женщин из народности ха ньи ден подобный головной убор простой, из черной ткани.

Женщины народности монг придумали оригинальный способ украшения своей головы: они заплетают в волосы нити и не носят головного убора. Мыонги аккуратно укладывают волосы, а затем оборачивают их белым шарфом, сплетенным из индийского тростника. Кхмерские девушки отращивают волосы до плеч и оставляют их свободно виться. А женщины народности нгай любят заплетать свой черноволосый «ручей» в две косы.

Рис. 5.2.7. Прически народностей: а — лы; б — монг (волосы уложены на макушке); в — Рынок шляп.

В завершении главы обратимся к артефактам из музейной коллекции, отличный анализ которых дан в статье А. И. Мухлинова [72, с. 80–110]. Автор подробно рассматривает вьетнамские наряды простолюдина, знатного горожанина, парадный прикид крупного провинциального чиновника, знатной горожанки и парадное платье чиновницы.

Одежда простолюдина состоит из четырех предметов: верхнего и нижнего халатов, штанов и тюрбана. Верхний халат сшит из шелковой ткани черного цвета покроем кимоно с воротником стойкой и длинными узкими рукавами, надставленными у обшлагов. Халат запашной, застегивается на правую сторону на пять стеклянных желтых прозрачных пуговиц, пришитых к верхнему краю левой полы черными тесемками. Верхняя пуговица находится под воротником, другая — на плече и три — под рукавом; все они продеваются в длинные черные петли. Кроме того, халат завязывается на уровне пояса двумя тесемками, пришитыми изнутри. По бокам разрезы — шлицы. Нижний халат сшит из белой хлопчатобумажной ткани и является точной копией верхнего, за исключением того, что пуговицы бронзовые и очень незначительно разнятся размеры.

Штаны из белой тонкой хлопчатобумажной ткани, просторные, доходящие до щиколоток, сшиты из шести кусков. Тюрбан представляет собой кусок черного прозрачного шелка длиной 410 см и шириной 42 см, подбитый по длинным краям. То, что перед нами одежда простолюдина, правильно лишь отчасти. Действительно, со времен средневековья и до наших дней такую одежду носили и носят люди, обычно не связанные по происхождению с богатыми, высшими слоями общества. Однако до Августовской революции 1945 г. это были мелкие чиновники, деревенские старейшины и ученые конфуцианцы, не обладавшие значительным имуществом. Что же касается старинной одежды действительно простого народа, то в заметках Леопольда Паллю, жившего во Вьетнаме в середине XIX в., читаем: «Большинство народа, крестьян или ремесленников имеют просто кусок ткани, который они подвязывают поясом, называемым кантиан… Бедняки обычно ходят с непокрытой головой. Должностные лица, богачи, торговцы носят халаты, застегивающиеся на боку, панталоны, скроенные по китайскому образцу, и сандалии из красной кожи. Прически в виде шиньонов обертывают искусно плиссированным крепом наподобие тюрбана».

Наряд знатного горожанина состоит из верхнего халата, штанов, туфель, тюрбана и шляпы. Халат сшит из шелковой темно-фиолетовой ткани на светло-зеленой вытканной цветами подкладке, покроем кимоно, из трех больших кусков. Швы проходят по середине спины и середине полы. Халат запахивается направо и застегивается на пять металлических позолоченных пуговиц, пришитых к левой поле на длинных шелковых тесемках. Одна пуговица находится под воротником — невысокой стойкой, другая — на плече, а остальные — на боку. Длинные узкие шелковые петли охватывают пуговки, снабженные колечком, на которое надеты еще два маленьких кольца, служащие для прикрепления пуговки к тесемке нитками. Нижний край подола не прямой, а закругленный, с обоих боков имеются глубокие шлицы, рукав плавно суживается к обшлагу. К краю правой полы и к середине левой изнутри пришиты две тесемки, которые завязывают, чтобы полы халата не разлетались при ходьбе.

Штаны сшиты из белого матового шелка, затканного цветочным орнаментом из одноцветных блестящих нитей. Пояс из белой хлопчатобумажной ткани шириной 18 см. Туфли кожаные, покрыты черным лаком; на кожаной подошве, с невысоким каблуком, тупым носком, без задников. Тюрбан представляет собой синий кусок шелковой ткани длиной 385 см и шириной 43,5 см, на концах которого выткано по три белых полоски и между ними белыми нитками вышиты четыре иероглифа. На одном из углов — марка мастера-изготовителя. Шляпа конической формы изготовлена из листьев пальмы латании. Узкие полоски листьев, наложенные друг на друга, прошиты нитками и скреплены с деревянными обручами каркасом.

В старом Вьетнаме при господстве абсолютистской монархии и феодальной бюрократии все общество было строго регламентировано по классам и сословиям. Не было почти ни одной сферы жизнедеятельности, которая не находилась бы под контролем огромного чиновничьего аппарата, построенного на жесткой иерархии. В соответствии с ней, отличительным признаком различных рангов, степеней и должностей являлось платье. По расцветке одежды, орнаментам, вышивке, головным уборам определялось социальное положение того или иного лица. Под страхом сурового наказания, вплоть до смертной казни, стоящий ниже на общественной лестнице не мог облачиться в одежды стоящего выше, за исключением случаев пантомим, разыгрываемых в деревнях во время празднеств и церемоний в честь духов-покровителей. В этом сказалось влияние соседнего феодального Китая.

Представляет интерес сообщение китайца, попавшего в 30-х гг. XIX в. во Вьетнам: «…Их головы были обернуты черным крепом; платье было также черное с узкими рукавами, панталоны красные, на нотах никакой обуви. В этой стране чиновники всегда ходят босые, а платье и зимой и летом носят одинаковое, большей частью из легкой шелковой материи. Высший класс уважает цвета черный и голубой, головные повязки тех же цветов, но панталоны у всех без исключения красные». Вьетнамские этнографы считают, что это одежда гражданского чиновника среднего класса (табель о рангах в феодальном Вьетнаме устанавливала девять классов, начиная от высшего первого к которому, кстати, принадлежали тонг доки), возможно, одного из помощников тоиг дока — бо тяня (главы фискального управления) или ан зата (главы судопроизводства).

Верхний халат сшит из шелка фиолетового цвета с подкладкой красного тисненого шелка. Покрой кимоно с глубокими шлицами, доходящими до подмышек, так что образуется четыре полы. Халат запахивается направо и застегивается на четыре круглых золоченых пуговки. Воротничка нет; ворот обшит белой шелковой тесьмой. Рукава длинные и широкие, доходящие до края подола. Весь халат богато расшит разноцветными шелковыми нитями. На правой поле у плеча крупные изображения двух драконов с разверстой пастью, под каждым из них по два небольших дракона. На рукавах птицы фениксы. Встречается изображение связки книг-цзюаней, соединенных мечом, — символ мудрости и воинского искусства. Спереди низ халата украшен изображением скал среди бушующего моря. В вышивке, особенно в драконах и фениксах, преобладает золотистый цвет, затем красный, лазоревый, оранжевый и синий. Края пол и низ подола обшиты узкой белой каймой из шелка. Спереди и сзади имеются две петли для продевания пояса.

Нижний халат сшит из двух частей: кофты и юбки, пришитой к кофте. Кофта изготовлена из белой хлопчатобумажной материи. Покрой типа распашонки без рукавов с вырезом по шее. Швы проходят посередине спины и на боках. Застегивается кофта на пять металлических позолоченных пуговиц в форме бутона.

Рис. 5.2.8. а — Парадный костюм губернатора провинции тонг дока XIX в.;

б — Шляпа (из перьев) мелкого чиновника XIX в.; в — Современные шляпы

Пуговицы пришиты по краю левой полы на белой тесьме. На правой поле пять петель из такой же тесьмы. Юбка халата сшита из красного репса на подкладке и состоит из двух частей, запахивающихся спереди слева направо. Каждая часть юбки сшита из трех широких и трех более узких кусков ткани. К подолу подшита широкая кайма из такой же ткани, а край отделан змеиной кожей. Юбка богато расшита разноцветным шелком: по подолу идет меандр, изображены волны, цветы и листья; на широких боковых полотнищах — фениксы в обрамлении цветов и облаков. Юбка стягивается четырьмя белыми тесемками на животе.

Штаны сшиты из шести кусков белой шелковой ткани с широким поясом. Полотнище матовое, заткано блестящими шелковыми нитями. Носки изготовлены из белой хлопчатобумажной ткани со швами спереди и сзади. Пятка и подошва сшиты из ткани кремового цвета. Сапоги высокие, мягкие, с голенищами из плотной черной шелковой ткани. Подошва прямоугольной формы с загибающимися вверх носками изготовлена из нескольких спрессованных слоев холста, прошитых суровыми нитками, и обтянута белой кожей. По бокам ступни имеется орнамент в виде волны, выполненный белыми нитками.

Непременной принадлежностью наряда мандарина высокого ранга являлся пояс в виде деревянного обруча, обшитого красным сукном. Снаружи пояс украшен большими полудрагоценными камнями в металлической оправе. Всего их 13: два квадратных спереди, шесть фигурных в форме лепестка по бокам и пять прямоугольных сзади. Один конец пояса имеет металлический язычок, который входит в паз другого конца с правой стороны. По бокам к поясу прикреплены крючки, а сам пояс поддерживается петлями на халате. Такой пояс-обруч естественно, никакого утилитарного значения не имел, представляя собой один из атрибутов власти.

Головной убор, так же как и халат, являлся важнейшим отличительным признаком чиновничьего ранга. Конфигурация его довольно сложна: сзади — высокая прямая тулья, верх в виде ступеньки и полусфера, облегающая переднюю часть головы. К затылочной стороне шапки прикреплены два узких «крылышка», которые придают головному убору вид перевернутой буквы «Т» (дынь), откуда и название этого типа головного убора — динь. Он состоит из внутреннего каркаса и наружной оболочки.

Впервые парадная официальная одежда со знаками различия чинов для вьетнамских гражданских и военных должностных лиц была учреждена в 975 г. в период правления короля динь Тиен Хоанга. В 1006 г. форма была изменена по образцам одежды китайской династии Сун. Она включала три типа головных уборов из темной ткани, которые по форме были похожи на цилиндры с козырьком. Высота шляп 22,5 см и длина — 24,5 см. Первый тип назывался му тиен хиен, т. е. шляпа достойнейшего, выдвинутого на службу. Во время придворных праздников и жертвоприношений ее носили самые высшие чиновники 1-го и 2-го классов, что и отмечалось пятью шариками на этом головном уборе. Второй тип носили чиновники 3-го класса всех ведомств. Этот головной убор был украшен золотыми изображениями мышей и цикад. Третий тип — му зияй чай — носили чиновники с 4-го класса. Отличительными знаками шляп этого типа были два шарика и изображение мифическопо единорога чжи (по-вьетнамски чай) — сказочного животного, карающего дурных людей, представлявшегося как символ справедливости.

Чиновники первых трех классов носили одежду фиолетового цвета, 4-го и 5-го классов — красного, 6-го и 7-го — зеленого, 8-го и 9-го — синего. Халаты имели узкий воротничок, широкие рукава и разрезы по бокам. Фиолетовые одежды расшивались золотом, а остальные — серебром. В древний парадный наряд входил и кожаный пояс, кожаные черные сапоги и мешок из красного шелка с вышитым изображением рыбы.

В начале XIV в. должностным лицам было предписано ношение головных уборов образца дии и юбки. Вменялось также ношение фиолетовых или темно-синих тюрбанов. В 20-е гг. XVIII в. военные чиновники стали носить головные уборы без подкладки, а гражданские — с каркасом (подкладкой).

Для прохладного сезона одежды изготовляли из атласа, а для жаркого — из легкого шелкового газа. Мелкие чиновники должны были носить костюмы из более грубого, так называемого южного газа либо из джута. В конце XIV в. последовало изменение в расцветке одежды для всех государственных служащих: чины 1-го класса должны были надевать фиолетовые одежды, 2-го — ярко-красные, 3-го — персикового цвета, 4-го — зеленые, 5–7 классов — голубого и 8-го и 9-го классов — синего. Юбки имели право носить только принцы; люди, состоявшие в услужении, носили белые одежды. Один из атрибутов мандарина красный шелковый мешок с вышитой на нем рыбой был заменен дощечкой хот из слоновой кости или бамбука. Во время исполнения служебных обязанностей такую дощечку носили на поясе или держали руках и делали на ней пометки о распоряжениях. С приходом к власти династии Ле (1428) и этот символ был отменен. Все эти данные содержатся в обширном труде знаменитого вьетнамского историка XIX в. Фан Хюи Тю «Общие заметки об образцовых правилах минувших династий».

Женскую старинную одежду можно представить двумя полными нарядами — богатой горожанки и выходным нарядом чиновницы. Первый из них состоит из восьми предметов: верхнего и нижнего халатов, штанов, нагрудника, сандалий, кушака, тюрбана и шляпы.

Верхний халат горожанки изготовлен из черного шелка без подкладки, покроем кимоно с небольшим шейным вырезом и невысоким воротником-стойкой, с глубокими боковыми шлицами. Левая пола запахивается на правую и застегивается на пять стеклянных пуговиц желтого цвета, пришитых на черные шелковые тесемки. Одна пуговица застегивается у горла, другая — на плече и три остальные под проймой на правом боку. Полы халата придерживаются тесемками фиолетового цвета, одна из которых пришита к правой поле, а другая — к середине левой изнутри. Рукав прямой, плавно суживающийся к кисти.

Нижний халат ничем не отличается от верхнего, за исключением ткани и размеров; он сшит из красного газа с ткаными мушками. Штаны сшиты из шести кусков черного шелка с красным шелковым поясом. Покрой штанов совершенно такой же, как и мужских.

Специфической деталью женского платья является нагрудник. Он представляет собой ромб шелка малинового цвета размером 67 х 52 см. Один из углов вырезан полукругом, чтобы нагрудник прилегал к шее, и у концов выреза — две узкие тесемки. К боковым углам пришиты две полосы красного шелка длиной 134 см и шириной 16 см для закрепления нагрудника на теле. Центральная часть нагрудника заткана цветами из шелка. Четвертый угол, противоположный вырезу, оставался свободным.

Другой принадлежностью женского туалета является кушак или поясной шарф. Кушак от костюма богатой горожанки представляет собой полосу шелковой ткани темно-фиолетового цвета длиной 220 см и шириной 43 см. Тюрбан такой же, как и мужской, из темно-фиолетовой шелковой ткани длиной 218 см и шириной 43 см. Прежде чем повязать им голову, кусок ткани складывали вдоль несколько раз; получившуюся узкую полосу шириной 8–10 см скатывали и плотно обертывали голову слева направо, не закрывая макушки и ушей; свободный конец подтыкали на затылке снизу. Тюрбан должен был быть небольшим и изящным, без каких-либо складок. Шляпа большая, диаметром 77,5 см, плоская, с опущенным вниз бортиком шириной 11,5 см.

Одежду богатой горожанки довершают оригинальные деревянные сандалии, покрытые черным лаком. Тупые носы сандалий круто загнуты вверх; на ноге крепятся петлей из ремешка, обитого бархатом. Два конца петли прибиты сбоку у задника, а один — к подошве сверху, у пальцев.

Наряд чиновницы состоит из шести предметов: верхнего халата, штанов, нагрудника, кушака, тюрбана и туфель. Халат сшит из темно-фиолетового шелка с тиснениями стилизованных иероглифов, означающих благопожелания. Судя по цвету, можно предположить, что его обладательница должна была принадлежать к семье крупного мандарина. Этот халат отличается от халата горожанки наличием шелковой голубой подкладки и размерами.

Штаны шелковые, красные на широком зеленом шелковом поясе. Красное полотнище заткано одноцветным растительным орнаментом. Покрой несколько отличается от обычного, поскольку штаны сшиты из четырех кусков.

Нагрудник такой же, как и нагрудник от платья богатой городской женщины: он лишь из красной шелковой, затканной цветными узорами ткани. Тюрбан — довольно длинный кусок шелковой темно-фиолетовой ткани размером 482 см и шириной 47 см. Кушак шелковый синего цвета. Концы его орнаментированы двумя белыми ткаными полосами, между которыми в центре вытканы три иероглифа. Длина кушака 396 см, ширина — 41 см.

Туфли изготовлены из парчи на толстой прессованной тряпичной подошве, прошитой крепкими нитками и с краев обмазанной прочной белой мастикой. Подошва снизу подшита кожей, каблук — из двойного слоя кожи, стелька тонкая, также кожаная. Туфли без задников, с загнутыми вверх носами, обшиты малиновым шелком, затканным разноцветными павлинами среди цветов. Верхний край туфель обшит зеленой парчой, внутри белая хлопчатобумажная подкладка. Такие туфли носили девушки из богатых феодальных семей и по-вьетнамски их называли хай тхеу — «вышитые туфли».

Л. Паллю в своей работе отмечает, что, по его мнению, вьетнамские женщины украшают себя обильнее, чем европейские. «Они, — пишет Паллю, — носят золотые, серебряные, нефритовые, стеклянные украшения на голове, шее, руках и ногах. Есть три вида браслетов на три случая жизни: когда выходят замуж, когда появляется первенец и с наступлением старости. Браслеты сделаны в виде четырех или восьми символических животных. Они носят также серебряные колье, широкие плоские, и кольца у ступней ног; перстни — гладкие и граненые, также с цветком, который выгравирован так тонко, что отработаны прожилки».

Интерес представляет безрукавный халат. В свое время такие халаты считались нарядами для богослужения. Сейчас установлено, что это парадная верхняя одежда, которую носили знаменосцы, когда открывали или замыкали процессию, во время чествования духа-покровителя в деревнях либо королевское шествие. Такие халаты носили поверх куртки с узкими рукавами и панталон, стянутых гамашами. По-вьетнамски одежда такой формы называется кай ао нау.

Ограничимся описанием одного из таких нарядов. Он сшит из шерстяной красной ткани на желтой хлопчатобумажной подкладке. Покрой туникообразный книзу подол расширяется и в фас он не прямой, а закругленный, боковые шлицы завязываются на две тесемки. От воротника в виде стойки идет вырез, застегивающийся на одну металлическую пуговку, пришитую с левой стороны. Края костюма обшиты светло-синей тканью в черную полоску, поверх которой нашита еще более узкая белая тесьма. Стойка воротника окантована белым материалом и вырез на груди оформлен меандром из золотистой нити. На груди под вырезом, в центре изображение головы дракона — символ императора, его могущества и добропожелания. Мотив дракона повторяется на поясе халата, точнее желтой полосе, нашитой на халат. Ниже пояса в центре изображена летучая мышь с длинной кисточкой для изображения иероглифов, которую она держит во рту (символ розыска и записи), еще ниже и по бокам — изображения цилинов, а край подола расшит волнами. На задней поле костюма вышивка идентична, но вместо цилинов изображены черепахи (символ мудрости).

Поскольку речь идет об одежде вьетнамцев, вышедшей сейчас из употребления, уместно упомянуть о сандалиях, в которых ходили рядовые вьетнамские воины во второй половине XIX в. Сандалии представляют собой гладкую подметку из буйволовой кожи с ремешками, продевающимися между большим и другими пальцами ноги, и поперечным ремешком на подъеме ступни. К подошве прибит гвоздями каблук из такой же кожи в один слой. Подошва очень прочная; у обуви, еще не ношеной, она просвечивает на свету.

Интерес представляет шляпа из перьев и плащ от дождя. По-вьетнамски шляпа называется нон-лонг. Такую шляпу носили старейшины деревень, мелкие чиновники уездов и провинций. По форме шляпа не отличается от современных крестьянских: она имеет вид строгого конуса высотой 20 см и наибольшим диаметром 46 см (рис. 5.2.8. б).

Плащ от дождя мог делаться из листьев пальмы латании. Полоски листьев, находящие одна на другую, образуют ряды, прошитые тонкой крепкой нитью, и эти ряды, идущие сверху вниз, крепятся на основе из плетеного тростника. Изнутри плащ гладкий, а снаружи листья несколько топорщатся. Плащ представляет собой накидку и завязывается у шеи, внешне очень напоминая кавказскую бурку (рис. 5.2.8. в). Сейчас используется редко.

Одежда горных народов Вьетнама. Основные составные ее части принадлежат народам мео, зао (яо или мань) и мыонгам. Мыонги — народ, наиболее близкий к вьетнамцам по языку, материальной и духовной культуре. Они расселяются в предгорьях Северного Вьетнама. Некоторые этнографы считают, что это древние вьеты, покинувшие равнины после нашествия китайцев в I в.н. э. Женский наряд мыонгов состоит из кофты (рис. 5.2.9,а), юбки (рис. 5.2.9, б), кушака (рис. 5.2.9, в) и нашейного украшения (рис. 5.2.9, г).

Кофта сшита из черной хлопчатобумажной ткани на грубой темно-синей подкладке, покрой кимоно, рукав резко суживается к запястью. Кофта распашная, прямозастежная, ворот отделан невысокой стойкой. У талии боковые полы расширяются и имеют шлицы глубиной 10 см, низ кофты скроен полукругом. Кофта застегивается на 13 металлических пуговиц в виде крупных горошин на ушках, сквозь которые продеты колечки. Пуговицы пришиты к левому краю полы за ушки и колечки остаются свободными. На правой поле нашиты черные матерчатые длинные петли. Ворот окаймлен полоской белой ткани шириной 3 см, которая расшита фиолетовыми, бледно-голубыми, светло-зелеными и бледно-розовыми нитками. Верх каймы украшен двумя рядами металлического бисера, ниже которых идет ряд бисеринок, скомпонованных потри штуки в виде треугольников. Обшлага обшиты шелковой тканью: голубой полосой шириной 10 см и темно-синей полосой (ближе к краю) шириной 2 см; края рукавов, пол и шлицев окантованы узкой зеленой тесьмой.

Второй важной деталью мыонгского наряда является оригинальная распашная юбка из черной хлопчатобумажной ткани на синей подкладке. Полотнище юбки сшито из 13 кусков размером 35 х 67 см. Верх плотно сплиссирован и обшит полосой белой ткани, окрашенной в розовый цвет. К ней пришит синий пояс с двумя петлями, который при помощи двух отдельных синих тесемок стягивают в талии. Между полотнищем и розовой полосой вшита зеленая шелковая тесьма. Кушак от женского наряда хлопчатобумажный, черного цвета, на концах выпущены нити основы, которые вшиты в матерчатый жгут, соединяющий эти нити. Концы кушака орнаментированы шелковой вышивкой из трех рядов точек темно-голубого и сиреневого цветов. Этот орнамент окаймлен тонкими желтыми и зелеными строчками. Наряд довершает нашейное украшение в виде шарфа из черной хлопчатобумажной ткани на синей подкладке.

Халат тай, наиболее крупной горной этнической общности Вьетнама сшит покроем кимоно; он распашкой из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета с длинными узкими рукавами, воротником-стойкой и глубокими шлицами по бокам. Одежда тхаи Вьетнама, которые близки к тай и по численности стоят на третьем месте среди горных народов, сшиты из домотканой ткани. Подошва обуви жесткая, из нескольких слоев ткани. У качинов мужчины зачастую носят юбку типа саронга.

Рис. 5.2.9. Праздничный наряд мыонгской женщины (ок. 752–66 гг.): а — кофта; 6 — юбка; в — кушак; г — нашейное украшение

Рис. 5.2.10. Праздничный верхний халат женщины народа тай (ок. 752–14). а — вид спереди; б — вид сзади

Рис. 5.2.11. «Красный передник» вьетнамок на фото разных лет

После воссоединения Вьетнама в 1975 г. аозай выходит из моды, однако обретает новое рождение в 90-е гг. Сейчас аозай является как повседневной, так и праздничной одеждой вьетнамок. Аозай используется как школьная форма. В аозай, как правило, одеты вьетнамские работницы банков, гостиниц, ресторанов, музеев, аэропортов и других общественных мест.

В XXI в. некоторые компании и частные лица работают над возрождением, сохранением и поддержкой вьетнамской традиционной культуры, включая вьетнамскую одежду и дизайн. В настоящее время существует множество компаний, которые исследуют и воспроизводят традиционный вьетфок, предоставляя услуги по пошиву древней и средневековой вьетнамской одежды.

Ао зай — один из главных символов культуры вьетнамского народа. В последние годы этот костюм стал своеобразной визитной карточкой страны за рубежом. Ао зай начал приобретать широкую известность за пределами Вьетнама, все чаще появляясь на международных модных показах.

Без демонстрации ао зай теперь не обходится ни одна программа Дней культуры Вьетнама, которые регулярно проводятся в разных странах мира. Любопытно, что производство ао зай нельзя поставить на поток в промышленном масштабе. Каждый такой костюм шьют только индивидуально для конкретного клиента по четко соответствующим его фигуре параметрам.

Ао зай, кстати, есть в гардеробах многих мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина (см. Приложение).

Постепенно проникает в современную жизнь и такая отличительная деталь традиционного женского костюма вьетов, как «красный передник», который ко времени правления королей династии Ли (XII в.) рассматривался как нижнее белье.

В XVIII–XIX вв. передник представлял собой квадратный кусок красной ткани, закрывающий грудь женщины, верхний угол квадрата отрезан полукругом или V-образным разрезом, к двум сторонам разреза прикреплены веревочки для обхвата шеи.

В зависимости от глубины и формы разреза передникам дали разные названия. Во время праздников и встреч девушки часто носили передник ярких цветов под платьем традиционного покроя аотытхан или аозай, а во время работы они надевали белые или серые передники под рубашку коричневого цвета.

Со временем красный передник прочно вошел в жизнь, стал появляться на сценах и на показах мод, где все больше и больше открывают уникальную красоту этого вида одежды, одновременно традиционной и современной. Многие дизайнеры на его основе развили свои творческие идеи, придавая нежность и привлекательность образу вьетнамских женщин и девушек.

Глава 3
Наряда народов Лаоса

Народы Лаоса — совокупность народов и других этнических общностей, проживающих на территории Лаосской Народно-Демократической Республики.

Согласно переписи населения 2015 г., в Лаосе проживало 6,5 млн. человек (в 2005 г. — 5,6 млн., в 1995 г. — 4,6 млн.). Граждане Лаоса составляли 99,3 % всего населения, иностранные граждане — 0,7 % (в том числе 18,9 тыс. граждан Вьетнама, 13,4 тыс. граждан Китая, 3,4 тыс. граждан Камбоджи, 3,3 тыс. граждан Таиланда, 2,8 тыс. граждан Мьянмы). Крупнейшими этнолингвистическими группами были лао-тайская (62,4 %), мон-кхмерская (23,7 %), мяо-яо или хмонг-мьенская (9,7 %) и сино-тибетская (2,9 %). 64,7 % лаосцев причисляли себя к буддистам, 1,7 % — к христианам, 33,6 % — к другим конфессиям, включая традиционные верования и культы, и к атеистам.

Лаос развивал свою культуру и обычаи как внутренний перекресток торговли и миграции в Юго-Восточной Азии на протяжении тысячелетий. Правительство Лаоса признает 47 различных этнических групп, в переписи учитывают49 народов и этнических групп, еще от 100 до 150 субэтнических групп официальной статистикой не учитываются; число различных родных языков варьирует от 80 до 90.

Лаосцы на протяжении всей истории страны составляли этническое и языковое большинство. В Юго-Восточной Азии традиционная лаосская культура считается одной из индийских культур (наряду с Бирмой, Таиландом и Камбоджей). Лаосское общество традиционно подразделяется натри большие группы в зависимости от этнической принадлежности и местоположения. Примерно 50 % от общей численности населения составляют этнические лао (Лао Лум или Лао Тай); 10 % классифицируются как лао Теунг или «нагорный лао», которые являются преимущественно людьми мон или кхмерского происхождения; еще 34 % — лао Сун или «горный лао», а также обычно упоминаются как «горные племена». Горные народы в Лаосе включают хмонгов, яо (мин/миен), акха и лаху. Лаос также является домом для значительных общин вьетнамцев и китайцев, которые составляют оставшиеся 6 %. Лаос примерно на 66 % состоит из буддистов тхеравады. Традиционно король находился на вершине светской и религиозной власти, но в 1975 г. король Лаоса был свергнут.

Древнейшие следы пребывания человека на территории Лаоса относятся к верхнему палеолиту. В III–VI вв. н. э. территория южного Лаоса находилась под политическим и экономическим влиянием кхмерского государства Бапном (Фунань). К этому периоду относятся первые свидетельства проникновения в Лаос различных течений индуизма. Во второй половине V в. в южном Лаосе поселились тямы, после чего эта область стала называться Басак или Чампасак. Тямы создали здесь свое индуистское государство. В середине VI в. кхмеры изгнали тямов, и после распада Бапнома южный Лаос вошел в состав государства Ченла (VI–VIII вв.).

С VII в. на территории современного Лаоса стал распространяться буддизм. Иммиграция в Лаос племен, говоривших на тайских языках, особенно усилилась в VI–XIII вв. В середине I тыс. н. э. предки современных горных таи заселили низменные речные долины. В IX–XIII вв. южный и центральный Лаос либо входил в состав кхмерского государства Камбуджадеша, либо находился в вассальной зависимости от него. Под влиянием соседних государств среди коренных народов Лаоса происходило постепенное разложение родоплеменных отношений (пережитки сохранялись у некоторых автохтонных этнических групп вплоть до середины XX в.).

В IX–X вв. в Лаосе появились первые поселения яо (ман). В X–XI вв. началась миграция предков современных лао из южного Китая в долины реки Меконга и его основных притоков. Лао, как и их предшественники, частично ассимилировали, а частично вытесняли в горы жившие здесь мон-кхмер-ские и тайские племена (хотя, нередко их поселения мирно сосуществовали по соседству). Постепенно более организованные лао не только оттесняли, но и подчиняли себе коренное население Лаоса.

В долинах и местах слияния рек лао основывали свои поселения мыан-ги, которые нередко вырастали в города (позже слово «мыанг» стало означать «город», «край» или «княжество»). К началу XIII в. пришлые лао-тай-ские племена уже доминировали над местным мон-кхмерским элементом в северных, центральных и отчасти в южных областях Лаоса. С XIII в. с территории Камбуджадеши стал распространяться буддизм школы тхеравада. В конце XIII — начале XIV в. началось формирование народности лао.

В этот период уже существовали небольшие княжества-мыанги, многие из которых в той или иной степени находились под влиянием Камбуджадеши. Правители княжеств носили титулы кхун, тхсю и пхрая. В конце XIII в. несколько княжеств лао, в том числе Сва, стали вассалами тайского царства Сукхотаи, которое вело успешную борьбу с кхмерами. В середине XIV в. образовалось государство Лансанг (или Лан Санг Хом Кхао), которое возглавила династия из княжества Сва. Лансанг еще известно как «Страна миллиона слонов под белым зонтиком». Во второй половине XIV в. буддизм был объявлен государственной религией Лансанга. С этого времени культура и искусство Лансанга развивались под сильным влиянием буддизма тхеравады и во многом восприняли традиции царства Сукхотаи [73].

В 1477 г. армия императора Дайвьета Ле Тхань-тонга заняла княжество Пхуан. Лишь королю Потисарату удалось восстановить былое могущество Лансанга. Он перенес столицу во Вьентьян, вел успешные войны против Сиама, запретил культ духов и индуизм, приказал разрушить все языческие святилища. В правление короля Сеттатирата начался период длительных войн с могущественной бирманской династией Таунгу. Нокео Куман, взошедший на престол в 1591 г., покончил с зависимостью от Бирмы и вернул под контроль Лансанга мятежные княжества Сва и Пхуан.

В правление короля Сулиньи Вонгса (1637–1694) Лансанг достиг наивысшего расцвета. В правление Вонгса Лаос посетили первые европейцы — голландская торговая миссия (1641) и итальянские иезуиты (1642). В XVII–XIX вв. в Лаос с севера переселились племена мяо. Также с XVII в. в Лаосе начали массово селиться вьеты. В начале XVIII в. в результате ослабления центральной власти и острой династической борьбы Лансанг распался на три отдельных королевства, враждовавших между собой: Тямпасак (Чампассак) на юге, Вьентьян в центре и Луангпхабанг на севере. Королевство Луан-гпхабанг в первой трети XVIII в. стало вассалом Цинского Китая, но в 1753 и 1771 гг. подверглось опустошительным нашествиям бирманцев. В 1778 г. сиамская армия оккупировала Вьентьян, а вскоре королевства Вьентьян и Тямпасак стали вассалами могущественного короля Сиама Рамы I.

В 1855 г. Луангпхабанг разорвал отношения с Китаем и перестал выплачивать символическую дань. В 1861 г. в Луангпхабанг прибыла первая французская экспедиция под командованием Анри Муо. В 1871 г. китайские отряды хо («Армия черного флага» и другие вооруженные формирования разгромленных повстанцев-тайпинов) были вытеснены из северного Вьетнама в Чаннинь. Опасаясь новых вторжений хо, король Луангпхабанга обратился за помощью к Сиаму. В 1885 г. сиамские войска заняли Луангпхабанг. Во второй половине XIX в. в Лаосе осело много вьетов и китайцев, во второй половине XIX — начале XX вв. шло интенсивное переселение сино-тибетских народов (акха, хани, лаху) из южного Китая в горные области северного Лаоса.

Летом 1887 г. отряды хо разграбили и сожгли Луангпхабанг, после чего французы предложили спасшемуся королю свою защиту. В октябре 1888 г. Огюст Пави принял капитуляцию отрядов хо, а в декабре 1888 г. Сиам передал ему контроль над 12 тайскими районами. С 1893 г. большая часть Лаоса являлась протекторатом Франции. В 1895 г. Лаос был разделен на северную и южную части (первая включала в свой состав и зависимое королевство Луангпхабанг). Французский протекторат над Лаосом длился по 1953 г.

Переходя к главному вопросу, отметим, что лаосцы консервативны в своем личном пространстве и в отношении своей внешности, что не могло не сказаться на одежде, которая отражает камбоджийское, тайское, французское и бирманское вляние.

Традиционно мужчины лаосцы носят брюки или сампот (кусок ткани, обернутый вокруг пояса) в кхмерском стиле, куртку с воротником-мандарином или индокитайскую рубашку, а также простую пха-бианг или клетчатую шаль, похожую на кхмерскую краму. Среди старших поколений и в северных районах также нередко можно увидеть мужчин, носящих клетчатый фа-са-ронг, похожий на бирманский лунги (саронг — юбка, замотанная наподобие штанов).

Для женщин традиционное платье — длинная юбка с богатой вышивкой, называемой синх, подходящая фа бианг или шаль (более длинные шали называются хом). Женщины также носят яркие платья с традиционной вышивкой или короткие кофты со стоячим воротником и несшитые юбки (сан) с узором на полах из разноцветных ниток. Подпоясываются, как ни странно, шарфами. Головные уборы — повязки или же соломенные шляпы.

Мужчины и женщины носят религиозные амулеты и большое количество золотых и серебряных украшений, которые, как полагают, отгоняют зло и являются заметным признаком богатства. Цвета, узоры и техника вышивки различают как регион, так и класс. Лао Лум используют шелк во многих своих традиционных узорах.

Женщины кхму известны простыми хлопковыми саронгами с горизонтальными полосками и черными блузками с длинными рукавами. Среди кату и алаков существует традиция добавления значительного количества бисероплетения и серебряных монет. Лао Теунг используют серебряные и латунные украшения в больших количествах как для защиты от зла, так и для обозначения статуса.

Лаосские сунские группы, включая хмонгов (одни источники трактуют термин «хмонг» как наиболее распространенное самоназвание мяо, другие — как отдельную этнографическую группу в составе группы народов мяо), яо и акха, известны сложной вышивкой, обширным серебряным орнаментом и сложными цветовыми узорами.

Группы Лао Суна, включая Хмонг, Яо и Аху, известны тщательно продуманной вышивкой и обширным серебряным украшением. Например, Синие женщины хмонга носят плиссированные юбки с полосами красной, белой и синей вышивки; и черный жакете оранжевой и желтой вышивкой. Женщины Яо, напротив, носят длинную черную куртку с красными лацканами, свободные брюки и искусно вышитые черные тюрбаны. Мужчины обычно носят черные брюки, завязанные вышитой лентой, французскую индокитайскую рубашку и красочную головную повязку [71].

Вновь обратимся к материалам статьи А. И. Мухлинова [72, с. 80–110]. Но теперь уже к анализу музейной коллекции одежды народов Лаоса. Лаосские народы представлены одеждой, состоящей в основном из отдельных юбок и кофт лао, лю (лы), синьмул (пупок), тхаи и юаи. Из этих народов лао — самый многочисленный и высокоразвитый из всего населения страны.

Юбка лао прямая, сшита из девяти кусков ткани: шести шелковых и трех хлопчатобумажных, последние красного цвета. Они образуют верх юбки в виде широкой каймы, которая при одевании подвертывается и подвязывается кушаком, т. е. поясным шарфом (рис. 5.3.1.). Основное полотнище состоит из трех кусков тонкого шелка, затканного поперечными полосами фиолетового, желтого, розового, черного, светло-коричневого, зеленого и белого цветов с золотистыми нитями. Юбки принадлежат к праздничным женским нарядам.

Рис. 5.3.1. Юбка женщины народа лао.

Народ лы (лю) относится к тайской этнолингвистической группе. Один из видов халата, который они носят, сшит из хлопчатобумажной ткани, окрашенной индиго, на подкладке из грубого белого полотна. Халат прямого покроя, распашной, беззастежный, с высоким воротником стойкой, переходящим в шальку. Рукава вшиты у плеч, у обшлага надставка, имеются шлицы, две передние полы короче задней, шов проходит посередине спины. Снаружи воротника нашита красная ткань с белой полоской и вышивкой шелком, изображающей шесть квадратов, окантованных зелеными нитками. Внутри этих квадратов, окантованных красными зигзагами и зелеными уголками, вышитые квадратики, прилегающие друг к другу углами, в каждом из которых помещается четыре белых квадратика, расшитых красными и зелеными крестиками.

Женская кофта народа лы изготовлена из черного сатина на красной сатиновой подкладке. Покрой кимоно, рукав узкий, надставной в пройме, к обшлагу заметно сужается. Кофта распашная, с прямым передним разрезом, без застежек, воротник образует с полами одно целое.

Полукруглый подол кофты и воротник обшиты полосами синего бархата, оранжевого шелка, красной и золотистой парчи, зеленого бархата и полосатой зеленой хлопчатобумажной ткани. Богатая цветная вышивка шелком опоясывает рукава у проймы полосой 5,5 см ширины.

Обшлаги обшиты узкими полосками фиолетовой ткани тремя рядами малиновых треугольников. Женские юбки народа лы совершенно не отличаются по покрою от лаосских юбок. Более редко по сравнению, например, с соседними мео улы встречается такая деталь одежды, как передник, который, по-видимому, следует рассматривать как заимствование.

Одежда из района Хуафан (Северо-Восточный Лаос) принадлежит этнической группе пуок или кха пухоок, которая на северо-западе Вьетнама известна под названием синьмул (синьмун).

Именно крестьянская одежда является, по существу, основным типом современного национального костюма. Характерно, что вьетнамская одежда деревенских жителей как бы снивелирована, ее главные элементы — куртка и штаны — почти одинаковы каку мужчин, так и у женщин по материалу, покрою, фасону и цвету.

Рис. 5.3.2. Юбки женщин народа синьмул (пуок).

Установившийся в течение многих веков тип одежды наилучшим образом соответствует нуждам общества и исходит из реальных возможностей ее изготовления. Будничная одежда, впрочем, как и праздничная, не имеет ни вышивок, ни украшений, а ее этническая принадлежность подчеркивается общим своеобразным силуэтом. Этнографы полагают, что в древности вьетнамские женщины носили юбки и что нынешние штаны — это результат китайского влияния. В пользу такого мнения свидетельствует сохранившийся доныне среди старых деревенских женщин обычай носить сшитые юбки. Наиболее обиходная женская крестьянская одежда состоит из куртки, штанов, нагрудника-лифа и головного платка.

Современные лаосские дизайнеры активно участвуют в различных фестивалях и показах мод. Следуя общемировой тенденции возрождения интереса к традиционной одежде, правительство Лаоса организовало семинар. Для дальнейшего продвижения культуры страны власти постановили, что во время официальных мероприятий необходимо надевать национальную одежду. Костюмы для мужчин будут изготавливаться из шелковой лаосской ткани и будут представлять собой одежду лаосского покроя. Костюмы для женщин будут также изготавливаться из шелковой лаосской ткани и будут представлять собой традиционную лаосскую рубашку, которая надевается с шелковой юбкой.

Глава 4
Национальная одежда Таиланда

Многонациональность Тайланда складывалась исторически и экономически, но 80 % населения — это коренные тайцы. Многие народы Тайланда проживают в собственных этнических селах (аха в деревнях провинции Чианграй, лиза в провинции Мэхонгсон, лоху в Чиангмае). Часть живет в горах (бру, кенсиу). Этнический состав тайцев очень пестрый — 74 народа. В Таиланде одежды, с одной стороны, очень простые, не возведенные до какого-то культа, а во-вторых — как такого названия нет.

История. В VII–III вв. до н. э. на территории современного Таиланда обитали австралийско-азиатские племена. В I в. новой эры в плодородной долине реки Чаупхрая появляются буддийские города-государства, созданные монами (смесь пришельцев из Индии и прапредков тайцев). В средневековье здесь правили кхмеры, пока в 1238 г. тайцы не добились независимости. Они основали сиамское королевство Сукхотай (предшественницы современного Таиланда), ставшее могущественной державой, влияние которой простиралось на югТаиланда, а также на часть Лаоса и Бирмы. Оно поддерживало торговые связи с монгольско-китайской династией Юань. Во время наибольшего расцвета королевства (1279–1298) был разработан тайский алфавит, а буддизм стал государственной религией королевства.

С 30-х гг. XIV в. одряхлевшая монголо-китайская династия Юань перестала вмешиваться в дела Юго-Восточной Азии (ЮВА). Но с конца века императоры новой китайской династии Мин стремились дипломатическим путем продолжить экспансию в ЮВА и убедить местных монархов подчиниться Поднебесной. В целом вторая половина XIV–XV вв. были периодом расцвета Юго-Восточной Азии. Достигают вершины могущества Сиам, Маджапахит (Ява), а позже Вьетнам и Малакка. Положение осложнилось новой агрессией Поднебесной, отраженной Вьетнамом и другими народами.

В 1351 г. основывается государство Аюттхая (Сиам), заимствующее у кхмеров принцип божественности короля. В 1431 г. сиамские войска захватили Ангкор (священный кхмерский город). Из столицы Кхмерской империи в Сиам была угнана кхмерская верхушка (брахманы, чиновники, юристы и т. п.). После многолетней войны Аюттхая аннексирует королевство Сукхотай.

Весь север Таиланд занимало государство Ланна («миллион рисовых полей») со столицей Чиангмай. Королевство Аюттхая воевало с Ланна, затем с Бирмой, войска которой, в конце концов, разграбили Аюттхая.

С захватом португальцами Малакки в 1511 г. международной торговле в ЮВА был нанесен сильный удар. XVI в. стал периодом геополитического равновесия между местными княжествами и султанатами и европейскими колонизаторами. Первая попытка захвата Филиппин испанцами закончилась гибелью Магеллана в 1521 г. В 1568 г. разгорелся очередной бирмано-сиамский конфликт, началась третья война между соседними враждующими странами. В XVII в. голландский флот совершил решительный перелом в пользу Запада. Голландцы выдавили португальцев из Малакки.

Наименование Сиам может соотноситься со следующими королевствами: Сукхотаи (1238–1438), Аюттхая (1351–1767), Тхонбури (1768–1782), Раттанакосин (1782–1932) и Таиланд (1932–1949). Несмотря на европейскую экспансию в регион, Сиам оставался самым могущественным и крупнейшим тайским государством в Индокитае, включая вассальные государства Камбоджа, Ланна, Лаос, Пегу, а также части Малайзии. С середины XIX в., с правления короля Рамы IV, королевство официально называлось «Сиам».

Королевство Аюттхая возникло после поражения Сукхотая. В 1350 г. сиамский король перенес столицу, чтобы избежать эпидемии, южнее, на берег быстрой судоходной реки Чуапраи, буквально кипящей от священных белобрюхих сомов. Город получил название в честь Айодхья в Индии — места рождения Рамы, в соответствии с эпосом «Рамаяна». Аюттхая или Пхра Нак-хон Си Аюттхая до разрушения бирманской армией в 1767 г. насчитывала до миллиона жителей, и была крупнейшим городом на Земле.

В королевстве Аюттхае, именуемом иностранцами Сиамом, правило 35 королей. Во время расцвета в столице было три королевских дворца, 375 храмов, 29 укрепленных фортов и 94 городских ворота. В городе проживало немало иностранцев: французов, португальцев, японцев, голландцев и англичан.

В 1511 г. здесь было открыто португальское посольство, дипломатические представительства создают французы и другие европейские государства. В городе появились христианские церкви; с XVII в. сохранился собор Святого Иосифа.

В Аюттхае проживали подданные свыше 40 государств. Иностранцам разрешалось селиться в особых кварталах, где они могли жить по обычаям своей страны, под управлением старшины, выбранного для ведения дел с сиамскими чиновниками. Но средневековая история королевства не была безмятежной. Сиам нападал на соседей и сам страдал от их агрессий.

Рис. 5.4.1. а — Национальная одежда сиамцев; б — Женщина сиамка в панунге

В 1767 г. бирманская армия с авангардом из боевых слонов окончательно покорила Аюттхаю.

С этнолингвистической точки зрения население Таиланда распадается на группы, говорящие на следующих языках: 1) тайских, 2) мои-кхмерских, 3) малайско-полинезийских, 4) китайско-тибетских и языках мео (мяо) и яо, 5) индоевропейских и дравидских.

Культуры многочисленных народов, относящихся к первым трем группам, имеют немало общего, что объясняется, в частности, причинами этногенетического порядка и длительными контактами (1-я и 2-я группы) а также тем, что они сформировались под сильным влиянием культуры Индии (1-я, 2-я и 3-я труппы); культура малых народов 4-й группы испытала на себе (хотя и в значительно меньшей степени) влияние китайской цивилизации. Культурная общность в рамках 1–3-й групп и внутри 4-й группы прослеживается в одежде. Таиязычные (или тайские) народы. Эта группа родственных народов составляет подавляющее большинство населения страны, которая поэтому и именуется Таиландом (по-тайски Мыангтай), что означает «Страна тай». Наряду с крупными народами — центральными тай, или сиамцами и лао, в эту группу входят населяющие горные районы Северного Таиланда небольшие по численности народы шань, кюн, лу. Принадлежащие к одной этнической общности, эти народы имеют в языковом и культурном отношениях черты сходства и различия.

Одежда. Некоторые данные о культурной специфике отдельных тайских народов дают материалы по их одежде, прекрасно освещенные в работе Е. В. Ивановой, в связи с чем мы включили сокращенное изложение результатов ее исследования в нашу работу [42].

Диапазон культурных различий между народами Таиланда велик, и это находит отражение, в частности, в их традиционной одежде.

Одежда таиландцев, как правило, делалась из хлопчатобумажных и, реже, шелковых тканей. Принято считать, что хлопчатник был занесен на территорию Таиланда выходцами из Индии в период зарождения контактов между Индией и Юго-Восточной Азией.

Так или иначе, население дотайских государств, существовавших на территории Таиланда в I тыс. н. э., и пришедших им на смену в XIII–XIV вв. тайских государств, всегда обеспечивало себя тканями местного производства. В XVI–XVII вв. Сиам импортировал разнообразные ткани (шелк, атлас, парчу, полотно, холст, газ, тюль, ситец и др.) и готовую одежду из Китая, но эти вещи попадали в обиход придворной знати и зажиточных слоев городского населения.

Одновременно в Сиам поступали ткани из Индии, Японии, Лаоса, Вьетнама. Закупки эти объяснялись желанием верхушки тайского общества приобрести прославленные своей красотой китайские, индийские и прочие ткани (до таких высот ткацкое производство в самом Сиаме не поднималось).

Но имелся спрос и на сиамские ткани, которые экспортировались в соседние страны наряду хлопком-сырцом и шелком. В результате приобщения (после 1850 г.) к мировому рынку местное текстильное производство в Сиаме значительно сократилась.

Вот как характеризует одежду сиамцев в середине XIX в. французский ученый и миссионер Паллегуа: «Костюм сиамцев прост: босые ноги, обнаженная голова, кусок индийской ткани, который они закрепляют на талии поясом (это называется „лангути“). Так одеваются мужчины и женщины (рис. 5.4.1.). Девушки и женщины в дополнение к этому носят шелковый шарф, переброшенный через плечо. Кусок белой ткани служит мужчинам и поясом, и платком, которым они вытирают пот, а иногда его повязывают тюрбаном для защиты головы от солнца. Представители низких классов редко пользуются зонтами, высших — постоянно. Народ носит шляпы из пальмовых листьев. Король и принцы носят такой же костюм, отличающийся лишь богатством ткани и китайскими сандалиями».

Паллегуа отмечает, что в холодное время года — с середины декабря до февраля — мужчины и женщины надевают прямозастежные куртки, а богатые люди носят просторные и длинные блузы из китайских шелков ярких цветов. В холод заворачиваются в шелковые или суконные плащи.

Паллегуа обратил внимание и на большую любовь сиамцев к золотым и серебряным украшениям. Бедные люди надевают своим детям на ноги и на руки серебряные браслеты, женам — серьги; богатые украшают своих детей и жен многочисленными браслетами, ожерельями, медальонами, кольцами из чистого золота. Девочки носят золотые или серебряные украшения в форме сердца для маскировки сакральных частей тела. Паллегуа пишет, что на шею детям обоего пола вешают металлические таблички (местное их название — байсема) с начертанными на них заклинаниями. Взрослые также носят разной формы амулеты: так, мужчины носят на поясе металлическую пулю, которой приписывается способность делать человека неуязвимым.

Дети ходят голыми до тех пор, пока сами не научатся надевать лангути; девочки не закрывают грудь до наступления половой зрелости, а женщины снимают с груди покров на второй или третий год замужества. В 4–5-летнем возрасте детям бреют голову, оставляют лишь длинный пучок волос на макушке, сбриваемый по достижении ими половой зрелости.

Паллегуа и Бастиаи сообщают, что традиционный наряд сиамцев панунг (мужчин и женщин) оставался таковым до недавнего времени: несшитая одежда, образуемая куском ткани, достаточно длинным и широким для того, чтобы обернуть бедра и быть пропущенным между ног. Конец этого куска ткани закрепляется сзади на поясе или свободно оттуда свисает (рис. 5.4.2.).

Рис. 5.4.2. а — Шарф — элемент костюма женщин сиамок и лао; б — Юбка пасин, носимая женщинами сиамхами и лао

Женщины обвязывали грудь широким шарфом, оставляя плечи обнаженными, или закрывали одно плечо концом шарфа, переброшенного за спину (рис. 5.4.2, а). Одеждой прохладного времени была, как отмечалось, куртка. Панунг носили также лао, но только мужчины, женщины носили облегающие фигуру юбки пасин, сделанные из прямоугольного полотнища ткани, сложенного по длине пополам и сшитого с одной стороны (рис. 5.4.2, б). Надев на себя такую «юбку», лаотянка приспосабливала ее к своей фигуре, делая спереди складку и завязывая на талии пояс. Грудь они закрывали шарфом, конец которого перекидывался через плечо. Ткани для пасинов различались по рисунку у лао Северного и лао Северо-Восточного Таиланда: у первых ткани делались обязательно с горизонтальными, у вторых, столь же непременно, с вертикальными полосами.

Неукоснительное соблюдение представителями этих групп лаосского этноса предписания, касавшегося рисунка на ткани, превратило этот фактор в знак этнической принадлежности. У мужчин лао также имелся знак, указывавший на принадлежность к определенной группе лаосского этноса — татуировка, которая у северных лао наносилась на живот (отсюда их самоназвание «лаопуигдам»,т. е. «лао с черными животами»), а у северо-восточных — на бедра (их самоназвание «лаопуигкао»,т. е. «лао с белыми животами»). В настоящее время обычай татуирования у лао отмирает.

В XX в. произошли существенные изменения в одежде сиамцев и лао. Датский ученый Э. Зейденфаден писал: «За время моих частых путешествий по Таиланду в последние годы (30-е гг.) я, к сожалению своему, заметил, что красочная национальная и местная одежда почти повсеместно исчезает, заменяемая одеждой более или менее интернациональной».

Изменения в традиционной одежде сиамцев и лао выразились в том, что вышли из повседневного употребления панунги. Их носят только представители старого поколения. На смену панунгу пришли у мужчин сшитые штаны, у женщин — пасины. Менее последовательно стала выдерживаться традиционная расцветка на тканях, идущих на изготовление пасинов у лао. Шарф, перевязывавший грудь, вытеснен блузами.

С уходом панунга из быта сиамцев и утверждением пасина как единой нормы одежды для женщин сиамок и лао оборвалась функция этнодифференцирующего признака, ранее присущая одежде как сиамцев, так и лао.

Примечательно то, что не лао Таиланда изменили своим традициям и стали носить костюм сиамцев, а наоборот, сиамцы восприняли лаосскую национальную одежду. Как отмечает Т. Г. Богатырев, «в областях, где чрезвычайно заметно различие между подавляемой и подавляющей нацией, подавляемая нация очень бережно относится к своему традиционному костюму как к одному из знаков, выявляющих национальности». Разрыв с национальными традициями может объясняться разными причинами: насильственной ассимиляцией или сознательным желанием слиться с иной, более привилегированной этнической группой; но в случае с сиамцами, как нам представляется, сыграло свою роль спокойное, отнюдь не обостренное какими-либо неблагоприятными обстоятельствами отношение к своему этническому состоянию народа, занимающего доминирующее положение в стране и не имеющего комплекса «этнической неполноценности».

Рис. 5.4.5. а — Сиамская шляпа; б — Деревянные босоножки

Другим направлением развития одежды тайских народов Таиланда является значительное распространение одежды западного типа.

Характерные еще для недалекого прошлого своеобразные женские прически (в Центральном Таиланде женщины сиамки, подобно мужчинам, коротко стригли волосы, а лаотянки отращивали длинные волосы и увязывали их в узел на затылке) тоже уходят в область предания.

Шляпы носят как местного производства и традиционного стиля, так и западного. Первые (плетеные из бамбука, соломы, листьев пальмы и т. п.) надевают во время полевых работ для защиты от солнца или дождя (рис. 5.4.5, а), вторые (из соломы или дешевого фетра) служат в качестве элемента праздничного костюма, в них едут деревенские жители в город, идут в храм. Такие шляпы импортируют из Сингапура и Гонконга, их производством успешно занимаются китайские фабрики и в самом Таиланде.

Дома ходят босые, а самодельные деревянные босоножки (рис. 5.4.3, б) или резиновые сандалии носят только на улице. Из Сингапура и Гонконга привозят парусиновые туфли, попадающие в обиход крестьян, самые зажиточные работают в них на поле в сухой сезон. Принадлежащие к верхушке деревенского общества староста, доктор, учителя, богатые крестьяне по торжественным случаям появляются в кожаных ботинках.

Итак, отпадение ряда традиционных функций национальной одежды вследствие смешения ранее строго этнически разграниченных типов и сочетание ее с одеждой западного образца — такова реакция этой сферы материальной культуры тайских народов на социальные и этнические сдвиги, происшедшие в стране с конца XIX в. и до наших дней.

Малые тайские народы. В меньшей степени изменилась традиционная одежда малых народов тайской группы, живущих на окраине страны (в Северной ее части), к тому же в горных, труднодоступных для общения районах, в состоянии известной изоляции от родственных им крупных народов.

Лу повседневную одежду делают сами, нарядную частично покупают у китайцев. Мужская одежда лу — это штаны из синей или черной домотканой материи, расширяющиеся колоколообразно книзу и обшитые внизу разноцветной тесьмой, короткая куртка того же цвета и тюрбан из ткани красного, розового или белого цвета. В ушах мужчины носят золотые кольца.

Женская одежда состоит из двух одновременно надеваемых юбок: верхней, короткой и узкой из ткани в красную, белую, зеленую, черную полосы и нижней, более длинной, белой с многоцветными полосами внизу. Сверху надевают узкий плетеный пояс с серебряной пряжкой, украшенный декоративной тесьмой (местами женщины лу носят саронг). Короткий, расширяющийся ниже талии жакет голубого или черного цвета с запахом на правую или левую сторону, с разноцветными полосами или белой тесьмой и серебряными украшениями носят поверх нижней свободной блузы (красного цвета). Женские тюрбаны из длинной полосы ткани разнообразной окраски, часто с полосами на концах, массивнее мужских. Женщины носят украшения из серебра в волосах, ушах, на шее, на руках (браслеты в виде двух переплетенных змей).

Церемониальная одежда шьется из более нарядной ткани (с пропущенной золотой или серебряной нитью), отделывается красной тканью у ворота, пояс тоже красный. Женщины на праздничной одежде увеличивают количество украшений. В литературе имеются указания на отход лу от своих традиций в одежде под влиянием соседних шань и северных тай (или лао).

Мужчины шань носят широкие синие штаны и белые куртки, обмотки и тюрбаны. Одежда женщины зависит от ее возраста: брюки и блуза в детстве, платье, нижняя юбка, короткий жакет, обмотки — в девичестве; после замужества этот костюм дополняется большим цилиндрической формы тюрбаном.

Прямозастежный с четырьмя застежками жакет делается из синей хлопчатобумажной ткани со стоячим воротником из черной ткани, красными обшлагами на рукавах. Полоса черной ткани для тюрбана имеет на концах нашитые полосы желтого, красного, белого и зеленого шелка и завершается полосой фольги, прошитой зеленым шелком. Праздничная одежда шьется из более дорогого материала, дополняется яркими аппликациями из шелка и шерсти; тюрбан украшается цветами, золотыми нитями и пр. В орнаменте на одежде шань нередко встречается свастика.

Живущие в Таиланде мон-кхмерские народы являются как потомками создателей первых государств на этой территории (во второй половине I тыс. н. э.), покоренных впоследствии пришедшими сюда тай, так и потомками тех частей монской и кхмерской этнических общностей, которые занимали по отношению к первым положение периферийное, значительно отстали от них в развитии и в истории страны играли роль более чем скромную.

К первым относятся кхмеры, ко вторым — все остальные (за исключением монов) члены этой этнической общности: лава, кхмеры, нуи, калонг, хабрао, со, кхму, катим, ньякуол, семаиги, сенои, мрабри.

Моны Таиланда сохраняют свою традиционную культуру, хотя и подвергаются ассимиляции со стороны тай. Одеваются они как центральные тай. Отличия наблюдаются в женской прическе: у монских женщин волосы длиннее, чем у тай и собраны в шиньон.

В горных и низменных областях Северного Таиланда живут родственные монам лава — потомки древних обитателей этой территории. Расселенные в долинах, они подверглись сильному влиянию окружавшего их тайского населения и практически слились с ними.

Живущие в горах лава образуют две группы: подвергшуюся частичной ассимиляции со стороны тай и живущую в наибольшей изоляции от окружающего мира. У второй группы лава сохраняется в более или менее нетронутом виде их традиционная культура. Именно они сохраняют свою самобытную одежду: мужчины носят штаны и куртки из черной ткани домашнего производства, обмотки и тюрбаны, женщины — юбки (иногда типа саронга) из черной ткани со своеобразным многоцветным тканевым орнаментом (длина юбок чуть ниже колен), черные или белые жакеты с длинными рукавами, иногда отделанными белой и красной каймой, обмотки (рис. 5.4.4, а). Обычно босы, но в дождливое время лава носят деревянную обувь. Обильно украшают себя серебряными ожерельями, браслетами, бусами (бусины напоминают по форме древние сиамские пулевидиые монеты из серебра).

Значительная часть лава подверглась ассимиляции соседними тай и теперь одевается так же, как последние; некоторые лава попали под влияние каренов, в результате чего их женщины носят такие же платья, как кареиские женщины. Любовь к серебряным украшениям, по мнению отдельных исследователей, позволяет узнать лава в любой не свойственной их этносу одежде.

В целом лава в Таиланде являются, пожалуй, примером малого народа, полная ассимиляция которого — лишь вопрос времени. Традиционная одежда кхмеров мужчин и женщин, сохраняющаяся поныне в условиях деревенского быта, — сампот и прямозастежная куртка. Сампот — это кхмерское название одежды, уже описанной ранее под сиамским названием «панунг». Можно полагать, что сиамцы заимствовали этот вид костюма у кхмеров вместе со многими другими элементами культуры последних.

Вариантами кхмерской одежды являются саронге широким поясом, туникообразная верхняя и нижняя рубашка уженщин, сшитые короткие штаны, куртка, туника у мужчин. Деревенские женщины позволяют себе появляться в обществе и с обнаженной грудью. От солнца защищают голову тюрбаном, обычно же ходят с непокрытой головой. Женщины украшают себя тяжелыми серебряными ожерельями, браслетами, носят амулеты. Живущие в горах кхмеры перешли на одежду европейского стиля.

Мужчины куи носят короткие штаны или сампот, женщины — короткий саронг, грудь перевязывают шарфом или оставляют обнаженной. В уши вставляют тяжелые кольца, со временем оттягивающие мочки ушей почти до плеч, на запястьях и лодыжках — браслеты, на шее — амулеты (в мешочке) и бусы из старых сиамских монет.

Праздничную одежду делают из шелка домашнего производства, черного или синего, украшают ее яркой отделкой. В некоторых деревнях кхму сохраняют традиционную одежду (у женщин — юбки и свободная блуза, у мужчин — штаны и куртки), но большая часть их перешла на одежду соседей — лао или лу. В одежде катин преобладает черный цвет. Женщины носят юбки с разноцветными горизонтальными полосами.

К группе мон-кхмероязычных относятся и самые малочисленные и отсталые народы Таиланда: сенои, семанги и мрабри, обитающие в джунглях Южного (сенои и семанги) и Северо-Восточиого (мрабри) Таиланда. Живущие охотой и собирательством, они не знают ткачества, не имеют теплой одежды, скрываются от непогоды в легких шалашах и обогреваются у костров.

Рис. 5.4.4. а — Женщины народности лава; б — Карены в национальной одежде

В целом можно утверждать, что одежда больших мон-кхмерских народов Таиланда по типу своему, т. е. по составу, покрою, качеству тканей не отличается от одежды тайских народов. Она состоит из 2–3 предметов (у мужчин — сшитые или несшитые штаны, куртка, пояс; у женщин — пасли, кофта или шарф и пояс), имеет элементарный покрой (шьется из домотканой (реже импортной) хлопчатобумажной или шелковой материи.

Китайско-тибетские народы и народы мео и яо. К народам, говорящим на языках китайско-тибетской семьи, относятся китайцы — самый многочисленный в Таиланде народ из разряда национальных меньшинств, а также живущие в горах Северного и Северо-Западного Таиланда карелы, акха, лису, лаху, мео и яо.

Из народов этой группы только карелы являются древними обитателями ныне занимаемой ими территории (другая часть каренского этноса живет в соседней Бирме). Остальные народы являются более поздними пришельцами, главным образом с территории Китая, причем горцы (акха, лису, лаку, мео и яо) появились в Таиланде на протяжении XIX ст., в то время как китайцы уже в XVII в. составляли заметный процент населения страны, но резкое увеличение их численности в Таиланде наблюдается со второй половины XIX в.

Китайцы живут преимущественно в городах и составляют в Бангкоке и Тонбури с их пригородами более половины населения. Среди китайцев имеются как с трудом поддающиеся ассимиляции тайским обществом, так и не противящиеся ей.

В результате смешанных браков возникла довольно многочисленная прослойка лиц с двойной национальностью — китайцев/тай (или полукитайцев-полутай), в образе жизни которых нивелируются те культурные различия, которые существуют между китайцами и тай (в языке, религии, обычаях, одежде, пище и т. д.).

Процесс таитизации захватывает и членов китайских семей, два-три поколения которых живут в Таиланде, но не заключают смешанных браков. Это выражается, в частности, в тайских манерах и одежде при сохранении в домашних условиях в значительной мере традиционного китайского быта.

Малые народы рассматриваемой группы расселены дисперсно; часть из них (лису, мео, яо) испытала в прошлом влияние китайской или тибетской культуры; в настоящее время, живя в окружении таиязычных народов, они неизбежно подвергаются влиянию тайской культуры. Их традиционная культура претерпевает вследствие этого определенные изменения, но, насколько мы можем судить, не сдает еще своих позиций, доказательством чего служит одежда этих народов.

Карелы в Таиланде делятся на две группы: красных и белых. У красных карелов мужчины одеваются в сшитые из черной домотканой материи короткие широкие штаны и короткую куртку без рукавов; женщины носят юбку (типа саронга) до колен из синей или красной полосатой ткани. Грудь закрывают куском черной ткани, один конец которой перебрасывается через правое плечо и закрепляется у талии поясом. На ногах ниже колен женщины носят обручи из камыша. Голову покрывают платком черного цвета (женщины) или светлым (мужчины).

У белых карелов различается одежда девушек (состоит из одного элемента — платья длиной ниже колеи, украшенного вышивкой и кистями) и замужних женщин (носят юбку ниже колеи и кофту, см. рис. 5.4.4, б). Мужская одежда состоит из штанов и широкой короткой куртки с широкими рукавами или короткой туникообразной рубашки. Иногда мужчины одеваются по-шаньски. Они носят за ухом бамбуковый гребень, юноши вставляют в мочки ушей втулки, подвешивают к ним несколько рядов стеклянных бус, опускающихся на грудь, надевают, как и женщины, всевозможные украшения на шею, руки, ноги. Женщины любят бусы из стекляшек и семян, ожерелья из монет, кольца, серьги. Мальчики и девочки носят в мочках ушей пучки цветных нитей.

Комплект женской одежды народа акха включает юбку (держащуюся на бедрах и оставляющую открытой верхнюю часть живота) прямую спереди и гофрированную сзади, жакет до бедер с длинными вышитыми рукавами, украшенный вшитой в боковые швы обезьяньей шерстью, выкрашенной в красный цвет, а также кусок ткани, которым обматывается грудь (под жакетом). На ногах между коленом и лодыжкой — обмотки из синей ткани, покрытые обильными украшениями. Жакет застегивается с помощью большой серебряной броши (рис. 5.4.5, а).

Девушки делают из длинных волос прическу, украшают ее бусинами, серебряными шариками, а на вышитой шапочке, надеваемой поверх прически, нашиты еще раковины каури, бусины, аппликации, пучки обезьяньей шерсти.

У замужних женщин прическа выше, но не столь вычурно разукрашена. Носят тюрбаны, шляпы, вместо зонта — листья пандануса.

Рис. 5.4.5. а — Женщина народности акха;

б — Мужчина народности акха

Мужской костюм акха состоит из свободных штанов и куртки (подобной жакету женщин, но немного короче), сшитых из синей ткани, и нижней куртки из белой ткани. Куртка украшена серебряными пуговицами и монетами, а праздничная — пряжками, цепочками, кисточками из бусин и монет. Мужчины носят тюрбаны, плетеные шляпы и ермолки (рис. 5.4.5, б).

Типичная одежда мужчин и женщин лису — штаны и куртка (спереди до талии, сзади до колен) из синей ткани с полосами разного цвета и аппликацией из кусков ткани на спине с красными обшлагами на рукавах (рис. 5.4.6, а).

Варианты одежды: более короткая куртка у мужчин, плиссированные юбки и длинные разноцветные блузы у женщин. Мужчины и женщины делают тюрбаны из длинного куска черной или синей ткали, украшают их кистями и раковинами; мужчины ходят также в ермолках и шляпах.

Рис. 5.4.6. а — Юноша народности лису; б — Женщины народности лису

Ноги обматывают синими обмотками, иногда носят сандалии. Мужчины украшают себя браслетами из меди и ребра, серебряными пуговицами, женщины вдобавок — кольцами (в ушах), бусами, ожерельями, раковинами кауры (рис. 5.4.6, б).

Мужской костюм лаху шьется из темно-синей или черной хлопчатобумажной ткани домашнего производства и состоит из штанов, свободной рубахи, куртки или белой рубахи и тюрбана, напоминающего по форме пышку. Обмотки у большей части лаху присущи только церемониальному наряду.

Женская одежда лаху — штаны или юбка ниже колеи, иногда еще и нижняя юбка, короткий жакет или длинное платье, цилиндрической формы черный тюрбан, постепенно выходящий из употребления. Женщины, не носящие тюрбана, делают шиньон, подражая северным тай (тай-юань). Мужчины и женщины носят сшитые из ткани наплечные сумки, украшенные вышивкой, кисточками, серебряными украшениями. Женщины украшают себя серебряными кольцами, браслетами, ожерельями. Усердие, с которым они это делают, объясняется также тем, что всем этим предметам лаху приписывают значение оберегов.

Лаху распадаются на несколько групп с различными этнонимами: лаху на, лаху ни, лаху ши и др. Одежда представителей этих групп имеет им одним присущие особенности: женщины лаху на, например, носят штаны из синей ткани, отделанные внизу красными полосами (рис. 5.4.7, а); лаху ни носят юбку (типа пасина) из ткани в красную полосу и т. д.

Эта специфика в одежде этнических подразделений лаху удерживается до тех пор, пока они сами занимаются изготовлением одежды от начала до конца, и исчезает, как только они начинают покупать одежду у соседей.

В Таиланде живут представители нескольких групп мео: белых мео, черных мео и гуамба мео. По составу и покрою их одежда мало различается. В комплект мужской одежды мео входят сшитые из синей или черной ткани собственного производства колоколообразно расширяющиеся книзу мешковатые штаны, запахивающаяся на левую сторону и застегивающаяся серебряными пуговицами куртка без воротника, с длинными рукавами, сзади более длинная, чем спереди, где остается не закрытой значительная часть живота, а также широкий красный пояс и ремень, тюрбан из темной ткани с вышивкой на концах, ермолка или шляпа; в дороге или на церемонии — обмотки (рис. 5.4.7, б).

Женская одежда включает плиссированную юбку длиной до колен, открытую спереди, где она завязывается на поясе, передник на вышитом поясе, дважды опоясывающем талию, более длинный, чем юбка, кофту с длинными рукавами и «матросским» воротником па спине, тюрбан и обмотки.

По обычаю представители обоих полов носят обильные украшения из серебра — кольца (по три-четыре и более на шее), браслеты, ожерелья. В ушах кольца носят только женщины.

Церемониальная одежда (целиком или отдельные элементы ее) шьется из батика или отделывается им, тюрбаны делаются из шелка. Одежда разных групп мео различается цветом ткани, из которой она сшита, «…нередко характерные особенности одежды 5 разных групп мяо воспринимались как признак различия мяоских племен. Одни мяо традиционно предпочитали всем другим цветам ткани белый, другие — красный, третьи — синий, четвертые — темно-бордовый, почти черный, а пятые украшали одежду богатой вышивкой». Отсюда, — заключает автор приведенной цитаты, происходят названия, данные мяо (мео) их соседями (в частности, китайцами). Так различаются по цвету юбки представительницы различных групп мео: у черных и цветных юбка делается из трех сшитых по горизонтали полос ткани синей или черной вверху и внизу, а в середине — из батика. У белых мео вся юбка белая или серая.

Большая часть яо, живущих в Таиланде, носит одежды из тканей собственной выделки синего или черного цвета. Часть их покупает ткани у соседних тай или лаку, но вышивают одежду обязательно сами.

Мужская одежда включает штаны, короткую с запахом на правую сторону куртку с вышитыми рукавами или свободную рубаху с поясом, у представителей одних групп берет или ермолка, других — тюрбан.

Женщины носят длинный, подпоясываемый широким поясом на талии жакет с застежками от шеи до пояса, с разрезами до пояса по бокам, под или платье; с момента замужества до 40 лет женщины носят юбку (сшитую или несшитую) и блузу, более темную, чем в девичестве; с 40 лет женщины носят только черную одежду. Таким образом, принадлежность к той или иной возрастной категории и состояние добрачное или замужнее обозначается костюмом, различным по набору элементов, цветом ткани. Знатные женщины у шань имеют более четырех складок на юбке. Итак, половозрастная и социально-половая функции одежды у народа шань обозначаются разными средствами: различным составом костюма, цветом ткани, покроем.

Цветом ткани, из которой делается юбка, отличаются у лава замужние женщины (у них темно-синие юбки) от незамужних (носят полосатые юбки). Различен по составу и цвету костюм девушек и замужних женщин у красных каренов (у первых — белые платья, у вторых — красные юбки, блузы).

У акха одежда неизменна с детства до старости, но с возрастом меняются украшения, в результате чего заметен, например, переход от девичества к положению замужней женщины. Девочки у акха носят синие шапочки, украшенные бусинками и монетами, по мере взросления количество украшений возрастает (добавляется вышивка, полоски ткани, пучки обезьяньих волос).

Мальчики тоже носят такие шапочки, но они отличаются от девичьих шириной нашитых полосок ткани, отсутствием бусинок и обезьяньих волос. Девочки носят эти шапочки до наступления половой зрелости. Девушки делают высокую прическу (около 35 см) на бамбуковой основе. Замужние женщины делают более высокую прическу, но меньше ее украшают. Овдовевшая женщина носит прическу незамужней женщины, но если хочет еще раз выйти замуж, усиленно украшает ее. По обычаю акха, в 30 лет женщины и в 40 лет мужчины отказываются от украшений и разноцветности в одежде.

У яо показателем возраста мужчины служит ширина отделочной полосы на рукавах куртки, сужающейся с возрастом. У мео цвет воротника на куртке у детей и стариков темный, у молодых людей — яркий.

Одинаковая одежда — саронг — различается у мужчин и женщин малайцев длиной: у первых до колен, у вторых — до лодыжек. Противопоставление церемониальной и будничной одежды осуществляется за счет усиления декоративной стороны одежды путем использования более нарядных по выделке и окраске тканей, отделки частей повседневного костюма яркими тканями, наконец, украшения ткани вышивкой, дополнения костюма всевозможной бижутерией или элементами, не свойственными повседневной одежде, что нередко сопровождается окраской частей тела.

У нуи церемониальная одежда делается из шелка домашнего производства того же цвета, что и повседневной одежды, но с более яркой отделкой.

Церемониальная одежда у женщин-малаек — саронги из батика, более нарядные блузы, золотые украшения, цветы в волосах; у мужчин — белый саронг в цветную полосу, широкая блуза без воротника с длинными рукавами, широкополая черная шляпа.

У акха праздничная одежда мужчин отличается от будничной наличием пряжек, подвесок, кистей из разноцветных бусин и монет; женщины вшивают или привязывают на заднюю часть юбки бусины и другие украшения, красят лицо и губы в красный цвет охрой.

У лаху церемониальная одежда характеризуется сложной вышивкой и наличием обмоток.

Праздничная одежда мео отличается от будничной богатством вышивки (у женщин), числом серебряных пуговиц (у мужчин), качеством ткани: одежда мужчин делается из батика, женская отделывается батиком по вороту и обшлагам; тюрбаны делаются из покупного шелка и кретона. Надевают обмотки, обычно редко употребляемые. Но по случаю церемоний надевают белые обмотки, обычно не носимые (разве что в дороге). Женщины дополняют свой повседневный наряд специальным передником.

В одежде и украшениях проявляется эстетическое чувство, ради удовлетворения которого тратятся порою месяцы, а то и годы кропотливого труда женщин и девушек утех народов, по обычаям которых одежда украшается сложной вышивкой. Так, на вышивку одной пары брюк у яо уходит от нескольких месяцев до нескольких лет. У каренов девушка должна соткать и сшить себе два платья и один костюм будущему мужу в доказательство своей пригодности к браку.

Таким образом, вся эта отрасль домашнего производства, связанная с изготовлением пряжи, ткачеством и последующими процедурами с готовой тканью: окраской, шитьем, вышивкой, лежит на плечах женщин.

Среди народов Северного Таиланда акха уделяют, пожалуй, наибольшее внимание декоративной стороне одежды, являясь подлинными щеголями. Вот перечень декоративных средств, применяемых женщинами для украшения их традиционного головного убора, основу которого составляет бамбуковый каркас, закрытый чехлом: ряды пуговиц, бус, стежки шерстяной пряжи, плоские серебряные пластинки; сверху — цепочки из бусинок с шерстяными кисточками на концах, вокруг чехла — пучки обезьяньих волос, кисточки из пестрого шелка, хвостик из перьев, зеркальца, серебряные и бамбуковые колокольчики, монеты, сухие фрукты и цветы; над лбом и волосами — цепочки из серебряных пуговиц, монет, бусин, у висков — подвески из массивных серебряных колец; на грудь свешивается 10–20 пар бус. Украшение головы весит много килограммов.

Надо полагать, что немалые усилия, с которыми сопряжено ношение женщинами такого груза, искупаются горделивым сознанием собственной неотразимости. «Привлечение внимания на определенный предмет, являющееся одним из основных аспектов эстетической функции, оказывается и одним из аспектов эротической функции, поскольку девушка стремится привлечь к себе внимание молодых людей или какого-нибудь одного из них. Так эротическая функция часто сливается с функцией эстетической».

Рис. 5.4.7. а — Женщина из этнической группы паху на;

б — Юноша народности мео

Приведенный материал со всей очевидностью свидетельствует, что у большинства народов Таиланда сохраняется традиционная одежда, выполняющая взаимосвязанные этноинтегрирующую и этнодифференцирующую функции,т. е. объединяющая людей одинакового этнического статуса и противопоставляющая их людям иного этнического статуса, служащая внешним проявлением этнической принадлежности той или иной группы населения.

Рис. 5.4.8. Традиционные элементы в современных костюмах тайцев

Рис. 5.4.9. Тайские наряды начала XX в.

Итак, во времена славного Сиама, мужчины носили панунг— кусок ткани, оборачиваемый вокруг бедер.

Верхнюю часть тела закрывали рубашкой свободного покроя, которая на северо-востоке Таиланда называется пакама. Женщины носят узкую юбку пасин и платок на груди, конец которого перекидывают через плечо. Раньше грудь закрывали только молодые девушки, замужние же женщины торс оставляли открытым.

Обувь была только у знатных людей, но при входе в дом они обязательно ее снимали. Сейчас самой распространенной обувью являются вьетнамки или, по-нашему, сланцы. Украшения у женщин обязательны, без этого не выйти из дома. В основном это металлические браслеты и ожерелья.

Рис. 5.4.10. Традиционные элементы в женских нарядах

Рис. 5.4.11. Наряды артисток Тайланда

Волосы укладывали в три-четыре яруса и украшали пятью рядами бус. На некоторых фотографиях можно увидеть, что у женщин и мужчин на голове особый головной убор, похожий на храм. Такие одевали в основном танцоры в Камбоджии, но так как тайцы были какое-то время зависимы от кхмеров, многое было перенято.

В прошлые века тайцы отращивали длинные ногти (как в Китае). Но и сейчас можно встретить у полицейского или знатного чиновника длинный ноготь на мизинце.

Рис. 5.4.12. Деревенские жители на фото конца XX в.

Этническую группу лы легко узнать по красным тюрбанам у женщин, а также по многочисленным татуировкам, которые распространены среди обоих полов. Популярны тэту и у дайцев. Определить их легко по исповедуемой религии — буддизму тхеравада.

Современные таиландцы носят западную одежду, а свои национальные костюмы одевают только для особых событий.

Еще одна большая группа, которая входит в народы Тайланда — малайско-полинезийские этносы. Их отличает религия: в Тайланде 94 % населения исповедует буддизм, малайцы же — мусульмане. Принадлежат к мусульманам и немногочисленные в Тайланде (4000 человек) представители тяма, осевшего в Тайланде народа Индонезии. Среди тямов встречаются индуисты. К малайско-полинезийским народам относятся морские цыгане. Урак-лавои, как они называются в Тайланде. Из-за постоянного проживания на воде народ был почти полностью уничтожен цунами 2004 г. Сейчас он насчитывает всего 2000 представителей.

Основная народность мон-кхмерской группы, которая тоже входит в народы Тайланда, — вьеты. Это переселенцы из Вьетнама, которые сохранили свой язык и традиции. Кхмеры — это потомки эмигрировавших в Тайланд камбоджийцев, поселяются они чаще всего в горах (тогда их называют «горными кхмерами»).

Легче всего среди горных кхмеров определяются негритосы. Как следует из названия, это чернокожие представители этноса. Среди негритосов есть особая группа: семанги. Это местные шаманы, которые изгоняют нечистую силу и совершают магические обряды. Кроме цвета кожи, их можно узнать по подпиленным зубам.

Среди группы палунг-ва очень легко узнать выходцев из Китая — бу-ланов. У этой народности признаком красоты считается окрашивание зубов черным цветом. Следуют традиционной вере и этнические ва, пожалуй, самые мистические представители народов Тайланда. У ва очень распространено поклонение черепам: вплоть до середины XX в. они охотились за человеческими головами для проведения обрядов.

На юге и юго-востоке Бирмы (Мьянмы) обитает этническая группа карены. Из-за военных конфликтов с правительством часть племен мигрировало в Северный Тайланд [112]. Самые известные из тибето-бирманских народов — падаунги — прославились традицией вытягивать шеи своим женщинам с помощью постепенного добавления металлических колец. Их еще часто называют «женщинами-жирафами» или «длинношеями».

Племена длинношеев можно встретить не только в Азии, но и в Африке. В отличие от азиатских, африканские племена одевают именно кольца, вытягивающие шейные позвонки. В этом случае снятие колец реально грозит переломом шеи. Самый длинный латунный браслет насчитывал 25 витков и весил около 8 килограммов. Самая длинная шея, зафиксированная в Книге Рекордов Гиннеса, имела длину 40 см. Чуть позже стали популярны и кольца на ногах и запястьях.

Рис. 5.4.15. Традиционные народные промыслы и обряды в деревне

Основным занятием женщин-длинношеев является ткачество. Они делают прекрасные платки и не только. В настоящее время жительницы племени продолжают носить кольца в дань предкам, а также потому, что это привлекает туристов и позволяет зарабатывать. Самая известная деревня этой народности Най-Сой ежегодно принимает 1500 туристов, а въезд в нее стоит 250 батов. Новое поколение отказывается от национальной одежды и обычаев.

Народность лаху не издевается над женщинами, как падаунги, но женственность считается среди ее представителей некрасивой и постыдной. У лаху царит культ андрогинности и мужеподобности. Самые многочисленные представители тибето-бирманской группы — бирманцы, выходцы из Мьянмы.

Рис. 5.4.14. Примеры нарядов тайских национальных меньшинств

Племя лису — не только самые рьяные в стране представители веры в духов (анимизма), но и основные поставщики наркотиков среди тех, кто живет в Тайланде. Китайская группа представляет в Тайланде 14 % населения, они проживают в отдельных районах, обычно именуемых «чайнатаунами». Среди другого некоренного населения Тайланда много португальцев, индусов, японцев и корейцев.

Из группы тайских народов стоит выделить юан. Ранее на юанском языке общался весь северный Лаос. Сейчас эти народы Тайланда насчитывают около 3 млн. представителей и живут в Чиангмае. Также на юанском языке говорит другой этнос этой группы — лы. Их легко узнать по красным тюрбанам у женщин, а также по многочисленным татуировкам, которые распространены среди обоих полов. Популярны тэту и у дайцев.

Среди народности мяо есть хмонги [124]. Они широко распространены в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Лаосе, а также США и Франции. Хмонги бывают черными, синими, белыми, красными и разноцветными — различаются по цвету одежды. Хмногов всех цветов на нашей планете около 11 миллионов человек, большая часть которых проживает в Китае и Таиланде. Во Вьетнаме их всего около полумиллиона человека, живущих на севере страны. Интересно, что хмонги разговаривают на языках семьи мяо-яо, у которых множество диалектов, большая часть и которых взаимонепонимаема. Народность одна, но языков у нее десятки.

Раздел VI
Одежда коренных американцев

Глава 1
Общие сведения

1.1. Индейцы. Палеоиндейцы

Индейцы (муж. род — индеец, жен. род — индианка) — общее название коренного населения Америки (за исключением эскимосов и алеутов). Название (букв. — индийцы) дано в конце XV в. Христофором Колумбом, уверенного, что он приплыл в Индию. Индианка не только мать, сакральный источник жизни, работник домашнего хозяйства, но и полноправный член общины, а порой — воин, глава семьи и правитель. И сегодня у 25 % признанных правительством США индейских общин женщины играют доминирующую роль.

Со второй половины XX в. чаще употребляются термины «коренные американцы», «американские аборигены», «туземные народы Америки» и др.

Рис. 6.1.1. а — Маленькая Птица, индианка оджибве. 1908 г.; б — Гертруда Третий Палец из племени шайеннов; в — Индейская пара; г — Норма Смоллвуд Брюс — первая индианка, получившая титул Мисс Америка, 1926 г.

В различных странах по-разному определяется категория населения, которую относят к индейцам (далее — И.). Так, в США Бюро по делам индейцев (БДИ) причисляет к И. тех, кто имеет не менее 7 индейской крови или входит в федерально признанное индейское «племя» (ныне только в США зарегистрировано 562 индейских «племени»), В Латинской Америке критерием для отнесения к И. служит степень сохранения идентичности и сохранения индейской культуры, тогда как потерявшие идентичность И. причисляются к ладино и чоло [45].

Рис. 6.1.2. Историко-культурные области Американского континента

Крупнейшие современные индейские народы в Латинской Америке: кечуа, аймара, арауканы, гуахиро, ацтеки, киче, какчикели, майя-юкатеки. В США и Канаде не сформировались крупные индейские народы. Наиболее консолидированы из северо-американских индейцев группы, сохранившие свои традиционные территории: навахо, тлинкиты, ирокезы, хопи. Индейцы принадлежат к американоидной расе, ныне в большинстве своем метисированы. Они в разной степени сохраняют индейские языки.

Современные И. Северной Америки в основном католики и протестанты (некоторые народы на Аляске исповедуют православие), И. Латинской Америки — католики, также растет число протестантов (главным образом в Амазонии и в Андских странах). В колониальный период сформировались синкретические индеанистские культы: «Религия Длинного дома» (в нач. XIX в. у ирокезов), пейотизм (в XIX в. на севере Мексики), Пляска Духа (2-я пол. XIX в.), шейкеризм (на северо-западе Северной Америки), Церковь Креста (в 1970-е гг. в бассейне р. Укаяли) и др. Ряд народов сохраняет традиционные культы.

Во время своего апостольского визита в Канаду (29.07.2022) — «покаянного паломничества» — папа римский Франциск принес публичные извинения индейцам за попытки насильственно ассимилировать их с христианским сообществом.

По данным на начало XXI в. общая численность И. превышает 60 млн. человек, а с учетом так называемых детрибализованных индейцев (утративших племенную принадлежность) — коло 75 млн. человек. Ныне существует около I тыс. разных представителей индейских народов, а в конце XV в. было около 2200.

Палеоиндейцы

О времени и направлениях, по которым происходило заселение Америки, существует несколько гипотез. Традиционно заселение Америки датируют не ранее 12 тыс. лет назад. Ряд исследователей допускают возможность более ранних миграций. Генетические исследования свидетельствуют о глубине популяционно-генетических связей И. с населением Старого Света, охватывающих не только Сибирь, но также Юго-Восточную Азию, Австралию, Океанию и Европу.

Артефакты

Рис. 6.1.3. Скульптура с чертами Толстого бога. Майя, VII–VIII вв. н. э.

Рис. 6.1.4. Художественные росписи культовых сооружений региона

В соответствии с «Берингийской» моделью заселения Америки оно проходило по сухопутному перешейку между Чукоткой и Аляской, существовавшему до 28 тыс. и после 12 тыс. лет назад, и затем вглубь континента по коридору между Кордильерским и Лаврентийским ледниковыми щитами. Согласно другой гипотезе, миграции продвигались вдоль тихоокеанской прибрежно-островной линии. Следующая гипотеза предполагает миграции из Европы по кромке атлантического полярного ледника около 18–16 тыс. лет назад. Ранние мигранты в Америку были неоднородны генетически и культурно и, вероятно, включали группы, связанные с саяно-алтайским, цир-кумбайкальским ареалами и с областями близ Тихого океана. К 1-й четверти 9-го тыс. до н. э. палеоиндейцы освоили территорию континента от Аляски до Огненной Земли, адаптировались к различным экологическим условиям.

И как пример скороспелых выводов, упомянем псевдо-гипотезу об иудейском происхождение индейцев. Об этом упоминает Милослав Стингл в книге «Индейцы без томагавков». Одну такую индейскую отомийскую деревню в Центральной Мексике посетил Эгон Эрвин Киш и рассказал о ней в книге «Находки в Мексике», в главе «Звезда Давида над индейской деревней». Индейцы, а еще чаще метисы (особенно в Мексике), воспринимали веру Моисееву от еврейских жителей латиноамериканских городов, когда они от антисемитских погромов укрывались в индейских деревнях.

У некоторых племен практиковалась деформация собственных черепов. Достигалось это применением еще в младенческом возрасте (кости черепа мягкие) различных ухищрений — от повязок-шапочек до специально сконструированных деревянных приспособлений, которые придавали черепной коробке яйцеобразную форму. Индейские «скульпторы» (также и некоторые племена Конго, Судана, островов Новой Гебриды в западной части Тихого океана и др.) яйцеголовых творили на обеих континентах Америки. В Северной — деформация черепов прослеживается у майя и ряда других племен. Причем практиковалась она не только в глубокой древности, но и совсем недавно.

В Южной Америке искусственная деформация черепов носила массовый характер и ее можно встретить в целом ряде культур этого континента: Сапотеки, Лаурикоча, Чавин, Наска, Паракас. Деформировались черепа по-разному. Например, у майя очень сильно деформировался затылок, но иногда деформация заходила даже на область носа. При всем разнообразии методов и форм воздействия на форму черепной коробки явно доминирует стремление добиться лишь одного результата деформации — вытянутой головы. Имеются и скульптурные изображения перуанских индейцев с вытянутыми черепами, датированные I в. до н. э. Обычай искусственно удлинять форму черепа просуществовал в Перу вплоть до конца XVI в., когда его запретили специальной папской буллой. У древних майя деформация черепов проводилась только у представителей высшего сословия.

Рис. 6.1.5. а — Paracas: tesouros enterrados по deserto; б — The Strange Case Of The Paracas People Of Peru: Mysterious; в — Elongated Skulls from South and Middle America; г — Indy — Nazca Warrior

К приходу европейских колонизаторов часть индейских народов стояла на различных стадиях перехода от родового к классовому обществу. Индейцы Центральной и Южной Америки (ацтеки, майя, инки) жили уже классовыми обществами.

Принимая во внимание большое количество И. племен, ныне живущих не только в США, но и в Канаде, на территории Латинской Америки, различия между ними и т. д., рассмотрим только некоторые из них, уделив основное внимание самым известным племенам. И второе — тенденция стандартизации индейского костюма, основанная на моделях индейцев Равнин, отразилась в искусстве некоторых талантливых художников таос из Нью-Мексико, для которых чувственная интерпретация «индейскости» была важнее достоверности племенной принадлежности. Это значительно осложняло работу при подборе иллюстративного материала.

Индейцы Северной Америки

Индейские культуры доколумбовой эпохи в Северной Америке делят на 10 историко-культурных областей. Выделяют периоды: палеоиндейский, архаический, Вудленд, преисторический, границы которых для разных областей существенно различаются. Для некоторых из этих периодов и племен известны следующие виды одежды, описанные ниже.

Рис. 6.1.6. а — Архив БРЭ Ритуальная одежда индейцев Северо-Западного побережья. Музей антропологии и этнографии (С.-Петербург); б — Аляска 1895 г; в — Юкатан; г — Tlaxcaltec Postclassic Tezcatlipoca by Kamazotz on DeviantArt

На Аляске. Одежда (штаны, рубаха, ноговицы, мокасины, варежки) из шкур и замши, украшена мехом и иглами дикобраза, позднее бисером; была распространена одежда из рыбьей кожи. Были известны одеяла из кроличьего меха.

Большой Бассейн. Охватываеттерриторию между Сьерра-Невадой и Скалистыми горами (большую часть штатов Юта и Невада, часть Орегоны, Айдахо, запад Колорадо и Вайоминга). Одежда (рубаха, штаны, накидка, ноговицы, мокасины) из шкур бизона, оленя, кролика.

Калифорния. Включает большую часть территории штата Калифорния. Одежда — накидки из шкур, юбки передники у женщин, набедренные повязки у мужчин. Украшениями служили раковины абалони, перья, скальпы дятлов. В разной степени проявлялась социальная дифференциация.

Великие равнины. Занимают территорию от р. Саскачеван на севере до р. Рио-Гранде на юге и от Скалистых гор на западе до верховьев р. Миссисипи на востоке. В период Вудленд (II в. до н. э, — сер. IX в. н. э.). С середины IX в. распространена культура Плейнс-Виллидж: традиции — Южных равнин (сер. IX–XVI в.), средней Миссури (сер. X–XVI вв.), смешанная (сер. XIV–XVII вв.), Центр, равнин (после XVI в.). Одежда из замши, позднее — из европейских тканей: женщины носили платья, мужчины — рубахи и набедренные повязки; верхней одеждой служила выделанная шкура бизона, обувью — ноговицы, мокасины. Одежда украшалась перьями, иглами дикобраза, бисером, конским и человеческим волосом. В XIX в. распространился головной убор вождя из орлиных перьев. Были характерны татуировка и раскраска лица и тела, у мужчин — выбривание волос на голове (т. н. скальповая прядь). Была развита роспись по коже (одежда, типи, бубны, щиты).

Северо-Восток. Включает территорию к востоку от верховьев р. Миссисипи. Одежда из меха и замши, первоначально несшитая, с появлением европейцев — сшитая; украшалась бахромой, оленьим и лосиным волосом и иглами дикобраза. На ногах носили мокасины и ноговицы. Характерно употребление вампума — пояса с нитками разноцветных бус: украшение, деньги, записи или сообщения, письмо, договор. Распространены культы безличной магической силы (маниту — у алгонкинов, оренда — у ирокезов).

Юго-Запад. Включает территорию штатов США: Аризона, запад Нью-Мексико, юго-запад Колорадо, юг Юты и Невады, а также мексиканские штаты Сонора, Чиуауа, Дуранго. По культуре близки к И. Большого Бассейна. С XVII в. участи апачи распространилась конная охота на бизона.

Индейцы Мезоамерики и Южной Америки. До прихода конкистадоров центральные и южные области современной Мексики, стран Центральной Америки составляли единый историко-культурный регион, именуемый Мезоамерикой. Классификация индейских культур к югу от США значительно менее разработана, границы между историко-культурными зонами здесь более условны. Исследователи выделяют 5 историко-культурных областей.

Нуклеарная Америка. К ней относятся: Мезоамерика (центр, и юж. Мексика, Гватемала, запад и юг Гондураса, Сальвадор), Промежуточная область (б. ч. Гондураса, Коста-Рика, Панама, Большие Антильские о-ва, побережье, горы, частично льяносы и среднее течение Ориноко в Колумбии и Венесуэле, север Эквадора) и Центральные Анды (юг Эквадора, побережье и горы Боливии, Перу, север Чили, северо-запад Аргентины).

В Центральных Андах до XII–XIV вв. существовал культ голов-трофеев. На северо-западе Мезоамерики живут представители юто-ацтекских народов (ацтеки, уичоли, пипиль и др.); юго-восток Мезоамерики населяют народы майя, на границе с Гондурасом живут шинка и ленка. Основное население Центральных Анд — кечуа и аймара. Традиционная одежда из хлопка и шерсти, несшитая или туникообразная (короткие и длинные рубахи, уипили, серапе, пончо, набедренные повязки, женские распашные юбки), у мужчин — штаны, соломенные и фетровые шляпы.

Тропические леса и саванны к востоку от Анд (юго-восток Колумбии, юг Венесуэлы, восток Эквадора, Перу, Гвиана, исторически известные индейцы региона — карибы (север), амазонские и южные араваки (север и запад), яномама (север), тука но, уитото и хиваро (северо-запад), панно-такана (запад), тупи и же (Бразильское плоскогорье), представители небольших семей и носители изолированных языков. Одежда часто отсутствовала; но были и набедренные повязки, передники, пояса, на западе под влиянием И. Анд — туникообразная рубаха-куш-ма. Были распространены войны, местами — добыча голов-трофеев, каннибализм. Для восточных тука но, многих араваков и др. характерны тайные мужские ритуалы с использованием костюмов, масок, горнов и флейт.

Рис. 6.1.7. Индейцы Великих равнин XVIII–XIX вв.

Степи (пампа) и полупустыни умеренного пояса Южной Америки (юж. Бразилия, Уругвай, центр, и юж. Аргентина) были населены чарруа, пуэльче, теуэльче, огнеземельцами — она и др. Были развиты выделка и раскраска (геометрические узоры) кожи. У она известны мужские ритуалы типа амазонских. Одежда — набедренные повязки и накидки из шкур.

Юго-запад Чилийского архипелага и Огненной Земли населен огнеземельцами (яганы. алакалуф, чоно; о последних известно мало). Следы музыкальной культуры майя и ацтеков прослеживаются у современных народов Мезоамерики; высокая музыкальная культура империи инков частично сохранилась у кечуа и аймара. В цивилизациях майя, ацтеков и инков музыка имела важное государственное, общественное и религиозное значение. Представления о звуке опирались на космологические учения.

Рис. 6.1.8. а — Архив БРЭ Индейцы гуамбиано (чибча). Колумбия, XX в.; б — Архив БРЭ. Индеец коги (аруаки). Колумбия, XX в.

1.3. Индейцы после европейского завоевания Америки

Ко времени вторжения европейцев в Америку уровень развития ее народов был неодинаковым в различных частях континента. Племена большей части Северной и Южной Америки находились на разных ступенях первобытнообщинного строя, а у народов Мексики, Центральной Америки и западной части Южной Америки в это время уже развивались классовые отношения; они создали высокоразвитые цивилизации.

Численность И. к моменту открытия Америки оценивается от 8 до свыше 100 млн. человек. Европейская колонизация прервала естественное развитие индейских культур. И. были вовлечены в новые социально-экономические отношения, под влиянием европейских заимствований (железные орудия, огнестрельное оружие, скотоводство и др.) образовались новые хозяйственные уклады и т. д.

В густозаселенных областях Нуклеарной Америки И. составили демографическую основу современных латиноамериканских народов (мексиканцев, гватемальцев, парагвайцев, перуанцев), в значительной степени сохранив собственные языки и традиционную культуру. Однако с появлением европейцев у большинства И. началось распространение ранее неизвестных болезней, последовал распад политических структур, устанавливается жестокая эксплуатация через систему трудовых повинностей (энкомьенда, репартимьенто и др.), во влажных тропиках Центральной и Южной Америки происходит замещение местного населения привозимыми африканцами, негативное влияние оказывал и ряда других факторов.

Никакие миграции доколониального и колониального периодов по своим масштабам не сравнимы с перемещениями индейского населения после образования США.Территориальная экспансия американского капитализма привела не только к грандиозному сокращению индейских земель, но и к радикальному изменению ареалов коренных жителей страны. В первой половине XIX в. правительство США «очистило» от индейцев атлантическое побережье и юго-восточные штаты, частично истребив коренных жителей, а частично переселив их западнее Миссисипи, на территорию современной Оклахомы. В процессе освоения западных районов США во второй половине XIX в. жившие там индейцы также лишились своих земель.

Все это привело к вымиранию или ассимиляции И. или к их концентрации в небольших анклавах (в Южной Америке — при католических миссиях-редукциях, в Канаде и США — в создаваемых с XIX в. резервациях). В США к 1843 г. из почти 112 тыс. индейцев 89 тыс. было перемещено на запад. Вытеснение с занимаемых территорий усилилось с окончанием Гражданской войны в США (1861–1865). Процесс культурного упадка и вымирания И. в США и Канаде достиг апогея в конце XIX в. (в США — 237 тыс. чел. в 1900 г.).

С начала XX в. наблюдается тенденция к росту численности. С середины XX в. возрождается этническое и политическое самосознание, интерес к родному языку и культуре. Под контролем индейских общин возникают образовательные центры и колледжи. В некоторых странах Латинской Америки существуют проиндейские политические партии. Под эгидой Международного совета индейских договоров, пользующегося статусом неправительственной организации ООН, развивается движение паниндеанизма.

Рис. 6.1.9. Индейские племена на территории США до европейской колонизации

Глава 2
Одежда. Наряд воина

2.1. Мужская и женская одежда

Образ жизни, традиции и культура у всех И. были разные. Почти у каждого племени американских индейцев был его собственный отличительный стиль платья, и часто по одежде, головным уборам и украшениям люди могли определить, из какого племени человек.

Племена равнин, а также северных и восточных районов носили больше одежды, чем племена, жившие в теплых южных районах. Последние, как и жители района Большого Бассейна, ходили практически без одежды: у мужчин была лишь набедренная повязка-фартук, а у женщин — юбка. Индейцы южных районов наносили татуировку по всему телу: это были различные причудливые полосы и разнообразные разноцветные узоры. Они также раскрашивали тело белой, красной и коричневой охрой. Татуировку применяли и некоторые племена центральных и восточных районов. Воинственные индейцы кэддо, образовавшие федерацию на территории Оклахомы, Канзаса и Арканзаса, столь обильно покрывали себя татуировкой, что первые английские поселенцы называли их «индейские пикты».

В большинстве районов женщины обычно носили либо кожаные рубаху и юбку, либо рубаху-платье и ноговицы. Мужчины носили короткие штаны и ходили с обнаженным торсом; в холод или дождь они использовали покрывало, напоминавшее плащ-накидку. Рубахи носили лишь мужчины, занимавшие высокое положение, да и то в основном во время праздничных церемоний.

Мех и пушнина отличались высоким качеством, а одежда из них не уступала той, которую делают сегодняшние мастера. Шкуры и кожа находили самое различное применение. Невыделанные шкуры не уступали по твердости и прочности кости и пластмассе; из них делали щиты, защитные покрытия. Из шкур бизона, марала, лося, оленя, антилопы и других животных индейцы выделывали такую мягкую кожу, как нигде больше. При этом в каждом племени хранили свои секреты по выделке шкур.

Рис. 6.2.1. Внешний вид индейских рубах

Рубаха

Рубахи могли шиться из тонко выделанной кожи или из ситца. Насколько богато украшалась одежда воина, зависело от его боевых заслуг. Основной отделкой служила вышивка из игл дикобраза или позднее из бисера. Она пришивалась на рубаху, на рукава, плечи и на леггины.

В старину часто украшали рубаху на груди и на спине большим круговым орнаментом. Узоры обычно заключали в себе магический смысл — рубаха обретала защитные свойства, оберегая своего хозяина. Да и без всякой мистики широкие бисерные полосы играли роль панциря. Бисер, который индейцы покупали или выменивали у белых торговцев, представлял из себя стеклянные бусинки, порой довольно крупные (так называемый «конский бисер»). Они вполне могли защитить от скользящего удара ножа или стрелы.

Все традиционные рубахи отделывались бахромой или из длинных полосок кожи, или из шкурок горностая, или из скальпов. Бахрому из скальпов носили только выдающиеся воины. Человеческие волосы часто чередовались с конскими. Последние символизировали захваченных лошадей, а если были выкрашены в красный цвет, обозначали убитых в бою лошадей, принадлежавших хозяину рубахи.

Нередко рубаха покрывалась рисунками и знаками, отражавшими славные боевые деяния. Например, поперечные полоски на рукавах показывали количество ку (прикосновение к врагу и его убийство), подковы — число захваченных лошадей, трубки — сколько раз индеец был предводителем военного отряда и т. д. Иногда рубаху раскрашивали в два цвета: верх в сине-зеленый, символизирующий небо и мир, низ — в красно-коричневый, соответствующий земле и войне.

Летом они ходили в рубахах, сшитых из оленьей кожи (позднее стали носить ситцевые рубашки), в шерстяном одеяле и к поясу наподобие чулок крепились две отдельные суконные штанины, называемые леггинами. К этому же поясу крепилась и набедренная повязка (эш) — длинный узкий кусок ткани, который проходил между ног и пропущенный под пояс, свободно свисал спереди и сзади. Вместе с ремнем, на котором она держалась, набедренная повязка была особым символом мужской силы и мужественности.

Кроме того, индейцы считали, что она магическим способом защищает половые органы, и мужчина, который не носит набедренной повязки, будет страдать импотенцией. В других племенах вместо набедренной повязки мужчины индейцев носили короткую клетчатую юбку или меховые штаны.

Для охоты индейцы надевали самую простую и удобную одежду, но для торжественных религиозных церемоний и ритуалов, а также выбирая себе невесту, старались одеться так, чтобы выглядеть богато и красиво, украшая одежду бисером, иглами дикобраза, перьями, которые ценилась более высоко, чем любые европейские товары. Однако мужская набедренная повязка из красного или темно-синего сукна, а также шерстяные одеяла стали неотъемлемой частью индейской одежды.

Принципы изготовления одежды нашли некоторое отражение на рис. 6.2.2. и 6.2.3.

Рис. 6.2.2.1. — Раскрой и общий вид военной рубахи: а) вышитая бисером или иглами дикобраза полоска оленьей кожи; б) скальповая прядь.

Рис. 6.2.5.2 — Раскрой кожаных леггин

Обувь. Мокасины изначально шилисьтолько из сыромятной кожи оленя, лося, бизона, реже бобра или других животных. У индейцев было несколько пар мокасин, как с высоким верхом, так и с низким, как на мягкой, так и на твердой подошве. Одни мокасины предназначались для отдыха, другие — для занятий сельским хозяйством, третьи — для охоты и преследования дичи и т. д. Какую-то обувь носили ежедневно, какую-то только по праздникам. Отправляясь на охоту, индеец брал с собой две-три пары обуви. Для холодного времени мокасины шили с мехом внутри. Они могли быть низкими или высокими, на твердой или мягкой подошве. Шьются мокасины швами внутрь, швом через край, но передняя вставка сборчатых мокасин традиционно имеет выступающий наружу шов. Мокасины были двух типов: древний вариант, сшитый из одного куска кожи, и более совершенный появился в 30–40 гг. XIX в. на равнинах появляются мокасины с жесткой, отдельно пришивавшейся подошвой из прочной и толстой кожи (на юге, у команчей). Но они стали массовыми к 50-м гг. XIX в. Мокасины часто украшают рисунками, вышивкой, перьями, бусинами. Часто мокасины используют в паре с ноговицами, особенно если собираются на охоту. Ноговицы напоминают знакомые нам гетры, их также натягивают на щиколотки. У разных племен были свои традиционные способы покроя мокасин.

Рис. 6.2.4.5 — Общий вид кожаных и шерстяных леггин; 4 — Выкройка и общий вид мокасин с твердой отдельно пришивающейся подошвой: а) суконная обшивка;

б) формы язычков; 5 — Орнаменты на мокасинах: а — Сиу; б — Ассинибойны;

в — Кроу; г — Команчи; д — Черноногие; е — Чейенны

Рис. 6.2.5. Примеры обуви американских аборигенов

Теплая одежда

В холодную погоду не было ничего теплее и прочнее, чем накидка или плащ из шкуры бизона. Могла быть использована и сшитая из одеяла своеобразная длинная шинель с капюшоном, так называемый капот. В сильный холод надевали рукавицы и примитивного покроя меховые шапки. Также носились бизоньи накидки, или выделанная шкура бизона. Если это была цельная шкура, тогда ее набрасывали таким образом, чтобы хвост находился на правой руке.

В XIX в. под влиянием европейцев у индейцев сильно изменился их традиционный стиль одежды. Свои наряды они стали шить из бархата, шелка с использованием атласных лент, а также стали с удовольствием носить ту одежду, которую видели на европейцах, особенно им понравились шляпы, жилетки, мундиры, платки, шали.

Например, когда французский флот посетил Гватемалу в XIX в., особый стиль брюк моряков был включен в местную одежду.

Большую популярность среди степных индейцев имели экзотические раковины денталия и каури, которые шли на расшивку одежды, на изготовление ожерелий и серег. Из традиционных материалов использовались большие речные раковины, молочные зубы лося, когти медведя.

Рис. 6.2.6. Одежда индейских народов Атабаски

Рис. 6.2.7. Наряды индианок на фото начала XX в.

Женщины, как и мужчины, одевались по-разному в зависимости от территории проживания. Представительницы прекрасного пола южных племен носили только юбки. Они также украшали тела татуировками и рисунками. Обитательницы северных территорий были более скромными. И в повседневной жизни, и на праздники они надевали платье-куб. В других племенах женщины носили юбки и рубахи. Когда наступали холода, представительницы прекрасного пола согревались с помощью накидки.

Женщины обычно носили длинную юбку с рубашкой, мантией или туникой, либо длинное платье с нижней юбкой или без нее. Типичная женская одежда представляла собой сшитое из двух лосиных шкур платье-куб без рукавов с прорезями для рук.

Именно от умений женщины зависело, как хорошо будет одеваться она, ее мужчина и дети. Девочки с самого детства учились искусству вышивки и украшения одежды. Все женщины были искусными мастерицами, они шили всю одежду и для себя, и для мужчин, и для детей. Для работы они использовали самодельные ткацкие импровизированные станки.

Готовую одежду украшали рисунками, различными предметами: бубенцами, монетами, раковинами, зубами животных, а также вышивкой и бахромой. В особом почете были перья. Страсть к украшениям у индейцев в крови, и в дополнение к украшенной одежде и мужчины, и женщины любили носить самые разнообразные ожерелья, кольца, браслеты — и на руках, и на ногах.

Итак, одежда коренных американцев до прибытия европейцев отличалась в зависимости от племени и климата, в котором они проживали. Однако были некоторые общие сходства. Основной материал, используемый коренными американцами в одежде — это шкуры животных. Обычно они использовали шкуры тех животных, на которых охотились для добычи еды. Многие племена, такие как чероки и ирокезы, использовали оленьи шкуры. В то время как равнинные индейцы, которые были охотниками, использовали шкуру буйвола, инуиты с Аляски использовали шкуру тюленя или карибу. Некоторые племена научились делать одежду из растений или ткацких ниток.

Вся их одежда была сделана вручную. Часто одежда была украшена. Коренные американцы использовали перья, шерсть животных, таких как горностай или кролик, иглы дикобраза и после прибытия европейцев стеклянные бусы для украшения своей одежды.

Большинство американских индейцев носили штаны. Это был просто кусок материала, который они заправили в пояс. Во многих районах, особенно в районах с теплым климатом, это было все, что носили мужчины. Многие мужчины ходили без рубашки в течение большей части года. Они носили только плащи, когда становилось очень холодно. Равнинные индейцы были известны своими сложными и украшенными военными рубашками. Женщины коренных американцев обычно носили юбки и леггинсы. Часто они носили рубашки или туники. В некоторых племенах, таких как чероки и апачи, женщины носили более длинные платья из оленьей кожи.

Большинство коренных американцев обычно носили мокасины. В холодных северных районах, таких как Аляска, они носили толстые ботинки, называемые муклуками. Индейские одежда, головные уборы и маски часто использовались в религиозных церемониях.

2.2. Одеяние воина

Обращение к одежде воина не случайно,т. к. практически все индейцы участвовали в межплеменных войнах, а во-вторых, подавляющее большинство описаний, артефактов и иллюстративного материала посвящено именно образу индейского воина, одежда которого изготовлялась по тому же принципу, что и повседневная, но при этом имела и определенные отличия и зависела от моды. Менялись крой и формы, вышивки и разрисовки. Пожалуй, каждое племя имело своеобразную и характерную технологию изготовления одежды и собственный стиль вышивки. Человек с наметанным глазом безошибочно определял по одежде, из какого племени индеец. Например, у мокасин даже подошва имела определенную форму, и по ее отпечатку опытный разведчик мог узнать, индеец какого племени оставил следы. Орнамент и отделка мокасин, несмотря на множество вариаций, говорили все об их владельце.

Бизонья накидка, или попросту выделанная шкура бизона, нередко служила не только одеждой, но и как бы зачетной книжкой воина. На ней изображались боевые заслуги хозяина, геометрические фигуры или пиктографические картинки, этакие пляшущие человечки, главный из которых — обладатель накидки — жестоко расправляется со своими врагами.

Особого внимания заслуживают украшения-панцири из так называемых хэа-пайп — «волосяных трубок». Их так назвали потому, что первоначально использовали как украшения для причесок. Они появились у индейцев равнин к 1800-м гг. Украшения изготавливались в Нью-Джерси и попадали к индейцам от белых торговцев. Сначала это были трубки из раковин «конча», позднее — из меди или серебра. Но металл не пользовался популярностью. Со второй половины XIX в. распространились костяные трубки. С этого времени можно вести отсчет эпохи хэа-пайп которая длится до сих пор. Шейное украшение из нескольких рядов костяных трубок стало как бы символом принадлежности к индейской нации. Кроме ожерелья, хэа-пайп использовались как подвески к серьгам, бусы и даже большие нагрудные украшения, которые одновременно служили и панцирем, для этого трубки соединялись в несколько рядов и закрывали грудь и живот воина. А иногда такой панцирь доходил до колен. Наибольшей популярностью хэа-пайп пользовались у индейцев южных и центральных равнин — Кайова, Команчей, Кайова-Апачей, Арапахо, Чейеннов, Оглала-Сиу.

Среди этих же племен были распространены довольно массивные нагрудные украшения из мельхиора — большие кресты или различные пекторали. Они украшались гравировкой и подвесками из металла. Подобные пластины опять же могли защитить от ножа, стрелы и даже пули.

Все индейцы любили медали. Они носили их на груди на шелковых лентах, иногда по нескольку штук. Медали попадали к индейцам: с востока — американские, с северо-востока — английские, с юго-запада — испанские, с северо-запада — русские.

Рис. 6.2.8. а — Крест и пектораль из мельхиора; б — Рисунки индейцев; в — Военный вождь Черноногих

Все белые колонизаторы при заключении договоров обязательно вручали индейцам медали «в знак мира и дружбы». Медаль являлась гордостью вождя или воина, и при любом мало-мальски удобном случае он надевал ее как знак признания его заслуг и значимости, да и просто как красивую вещь.

2.5. Знаки отличия и чести

Кроме одежды, регалий различных военных обществ и головных уборов из перьев, существовало множество деталей и тонкостей, указывающих на военное и общественное положение индейца. Например, отсутствие у великого воина и выдающегося военачальника головного убора из орлиных перьев отнюдь не умаляло его славу и значение.

Напротив, истинно великий воин не нуждался ни в каких знаках и украшениях, его отличала скромность в одежде, народ и так знал своих героев [58]. На большинстве известных фотографий таких военачальников, как, например, Крапчатого Хвоста, Сидящего Быка, Красного Облака — все они запечатлены без головных уборов. Кроме того, идя в бой, не все военачальники надевали головные уборы, так как именно их обладатели в первую очередь становились мишенями для вражеских стрел и пуль.

Несколько перьев в волосах конкретно говорили о совершенных подвигах. Кроме орлиных, применялись перья и других птиц, а также различные небольшие предметы. Вот, например, как выглядело военное убранство второго вождя Майданов.

Орлиное перо с кисточкой из волос обозначало прикосновение к врагу (ку) и его убийство, перо с боковой засечкой — снятый скальп; два пера с красным пятном — убитых врагов, расщепленное индюшиное перо показывало ранение от стрелы; шесть маленьких палочек (4 желтых, 1 красная, 1 голубая) с вбитыми в их торцы латунными гвоздями указывали на огнестрельные ранения. Красный деревянный нож, прикрепленный к волосам справа, означал, что его обладатель убил ножом вождя Чейеннов. На затылке пучок совиных перьев, крашенных желтым — знак общества Собак.

У многих племен хвосты волка или скунса, прикрепленные к мокасинам на пятках, обозначали убитых врагов. У воина Сиу один мокасин мог быть покрашен в черный цвет или вышит черным бисером, чтобы показать — он убил врага, а другой мокасин мог быть вышит белым бисером — это означало, что враг убит во время зимнего военного похода.

Индейцы Пауни носили под коленом особые повязки, сплетенные из бисера, они показывали место воина в иерархии племени. Кроме того, ранг воина племени Пауни определялся по головному убору в виде тюрбана. Самая высшая ступень — тюрбан из меха дикой кошки, затем из меха лисы и потом из белого или красного ситца.

В мире индейцев в почете были опытные воины, достижения которых часто отражались:

— в символических изображениях их боевой раскраски — каждая отметина на лице и теле индейца имела значение;

— в символике его боевых достижений и подвигов, которыми была покрыта его одежда, вещи и вигвам;

— в цвете и символах изображений его духовных наставников (духи, тотемы, предки и т. п.);

— ритуальное значение — применялись определенные цвета и узоры для проведения танцев, общественных церемоний и ритуалов;

— визуальные сообщения — с помощью нанесения краски на лицо и тело индейцы могли сообщать о победе, трауре и пр.;

— привлечение силы и магии — считалось, что определенные цвета и символы привлекают к человеку природные силы, которые совмещаются с его силой и дают дополнительную защиту и удачу;

— елемент духовного исцеления — с помощью нанесения раскраски мог происходить процесс излечения тела и духа индейца;

— защитная функция — краски могли наноситься на лицо и тело для защиты от ветра, солнца, холода, насекомых.

Символы, которые веками использовали коренные американцы, до сих пор применяются в качестве татуировок, украшений, талисманов и амулетов. Их изображают на теле, предметах, одежде и жилье. Особенно часто применялась красная охра, которой было в избытке, отсюда термин «краснокожие».

Племен североамериканских индейцев было настолько много, что можно обобщить лишь самые распространенные значения цветов для раскраски.

Красный цвет в качестве боевого цвета символизировал войну, кровь, насилие и энергию, помогал активировать силу воина и настраивал на успех в войне. Красным цветом часто рисовали символы молнии, которую считали магическим талисманом воина, добавлявшим ему мощи и скорости. Изображение красной молнии и красного зигзагообразного символа связаны с легендарной Громовой Птицей, духом-покровителем, которого мог усилить и ускорить воина для победы над врагами. В мирном значении красный означал веру, счастье и красоту.

Рис. 6.2.9. Раскраска индейцами лиц имела глубокий сакральный смысл

Черный цвет — агрессивный, цвет силы, считался «живым» цветом и наносился на лицо для подготовки к войне и боевым действиям. В качестве знака отличия он мог указывать на могущественного воина, который героически проявил себя в битве. В качестве визуального сообщения символизировал победу, например, воины-победители, возвращаясь домой, раскрашивали себя черным.

Символ черной руки, нанесенный на лицо или тело, означал успех в рукопашном бою, якобы этот знак направляет энергию всей человеческой жизни в руку владельцу.

Белый цвет — военный, траурный, а вне боевых действий — мир и счастье. Еще обозначал зиму и снег.

Желтый цвет у индейцев — это цвет смерти. В качестве цвета боевой раскраски предупреждает врагов, что владелец вел хорошую жизнь, героически сражался и сейчас готов биться до смерти.

В мирные времена желтый символизировал интеллект и способность быстро принимать решения, определяться в ситуации.

Зеленый цвет в качестве боевой раскраски подчеркивает выносливость воина. Больше использовался в мирной символике, это летний цвет природы, поэтому ассоциируется с гармонией, используется в целительской магии и, как полагают, способен улучшать зрение.

Синий цвет в боевом значении — это символ уверенности. Он также представлял мудрость и интуицию, в качестве природного цвета связан с небом и водой рек, озер.

Фиолетовый цвет священный, символизировал тайну и магическую силу, поэтому в качестве боевого цвета воинов или краски для лица не использовался.

Четыре цвета — красный, черный, белый и желтый в культуре индейцев связаны в Жизненном Круге Он еще называется Медицинским Колесом, представляет собой жизнь человека, ее продолжительность и этапы:

— рождение — представлено красным цветом;

— рост — желтым;

— зрелость — черным;

— смерть — белым.

В цветах и символике этого колеса индейцев также заложены четыре качества сбалансированной жизни:

— духовная жизнь — представлена красным цветом;

— эмоциональная жизнь — желтым;

— физическая жизнь — черным;

— интеллектуальная жизнь — белым цветом.

Военные головные уборы

Рис. 6.2.10.1 — Пиеганы; 2 — Кайна; 3 — Кайна; 4 — Пауни; 5 — Банги

Как видим, в XIX в. у степных индейцев сложилась довольно развитая, хотя не всегда четко закрепленная система знаков отличия, что, безусловно, является одним из признаков армии.

Обычно по одежде воина можно было достаточно точно определить, к какому племени он принадлежал, но далеко не всегда. Барбара Хэйл, куратор Хаффенреффорского музея антропологии, очень точно заметила относительно идентификации индейских вещей, что существует большая разница между «сделано теми-то» и «получено от тех-то».

Многочисленные межплеменные браки и захват пленниц приводили к тому, что женщина шила и украшала вещи мужа привычными для себя и своего племени орнаментами. Кроме того, в боях индейцы захватывали не только скальпы и лошадей, но также оружие и одежду.

Рис. 6.2.11. Прически Майя

2.4. Прически и головные уборы. Венец из перьев

Врожденная страсть индейцев — украшения, их часто наносили как на кожаную одежду, так и другие изделия из кожи. Помимо кожаной одежды, было много способов производства и украшения одежды из других материалов. Индейские женщины искусно ткали, плели, вышивали, делали складки на одежде, обшивали ее тесьмой, причем как вручную, так и используя ткацкий станок, как импровизированный, так и настоящий. Они достигли в этом очень высокого уровня.

Рубахи и блузки, платья, ремни, пояса-кушаки, плащи-покрывала, как обычные, так и для вождей, накидки-пончо и многое другое — все это было изготовлено индейскими ткачихами. Что касается детей, то первую свою одежду они надевали в 5–6 лет, когда их начинали учить взрослым занятиям и правилам поведения, а до этого они бегали нагишом, имея на ногах лишь обувь, поскольку вокруг было много гремучих змей, муравьев и других опасных существ.

Важной составной частью индейского туалета были прическа и головной убор. В основном индейцы носили длинные волосы. Чтобы они не мешали во время работы или охоты, их перехватывали ремешком, узкой головной повязкой или платком. Самыми популярными прическами среди коренных американцев были косы.

Мужчины обматывали косы вокруг головы наподобие венка, оставляя сзади небольшой хвостик, похожий на кисточку. Замужние женщины укладывали косы так, чтобы их концы торчали по обеим сторонам головы, как рожки. Прически знатных дам были еще более замысловаты и роскошны, напоминая то высокие башни, то огромные ягоды ежевики, то короны. Девушки могли ходить с распущенными волосами. Существовали головные уборы, которые были предназначены исключительно для женщин.

В ряде племен воины обривали голову, чтобы запугать противника. При этом обычно оставляли либо небольшую косичку, либо хохолок, торчавший, как петушиный гребешок. И мужчины, и женщины носили серьги, размер которых зависел от занимаемого положения, а также ожерелья, подвески, кольца и самые разнообразные браслеты для рук и ног.

Рис. 6.2.12. а — Тиара-оголовье; б — Остроконечная шапка;

в-г — Головной убор невесты, украшенный раковинами моллюсков

Существовали также строгие правила и относительно оперения в головном уборе. Один воин имел право на ношение одного орлиного пера, другой — двух. Перья и кусочки меха как на голове, так и на других частях тела означали знаки отличия и соответствовали тому или иному военному рангу или заслугам. Носивший мех лисы или енота имел большие заслуги по сравнению с тем, кто носил мех белки. Шкуру пантеры полагалось носить лишь имевшему выдающиеся заслуги.

Носимые верховным правителем майя венцы из перьев птицы кетсаль по размеру нередко превосходили рост своего владельца. Иногда они были настолько громоздкими, что держались уже не на самой голове, а на специальных деревянных подпорках, прикрепленных к поясу. Представители знати носили также тюрбаны из ткани. У некоторых головные уборы отделывались длинными лентами, имитировавшими стебли маиса. Головы жрецов во время церемоний и воинов, отправлявшихся в поход, были увенчаны деревянными или плетеными масками ягуаров и других животных, а также рептилий и рыб, которые, по-видимому, были персонажами мифологии майя.

Рядовые общинники обычно не покрывали голову. Зато головные уборы аристократов и их супруг поражали своим великолепием. Некоторые племена намазывали волосы грязью или жиром; им придавали различную форму, чтобы, например, отличить холостого от женатого или опытного воина от зеленого юнца. Воины предпочитали носить роуч.

Он представлял собой закрепленный на голове гребень или пучок из жестких волос оленя, коня, лося либо игл дикобраза. Некоторым роуч настолько нравился, что они сбривали волосы, оставляя только хохолок, торчавший, как петушиный гребешок. В наши дни такая прическа носит название ирокез. Считается, что члены племени выщипывали свои волосы вместо того, чтобы брить их, и даже прижигали переднюю часть головы, чтобы она не зарастала. Кроме роуч, индейские воины также носили шлемы из шкур животных, украшенные рогами.

Роуч был традиционным головным убором племен, которые проживали восточнее Скалистых гор, такие как понка или омаха. Зачастую подобные уборы имели право носить только юноши, которые готовились к обряду инициации и были в шаге от звания воина или уже успели как-то себя проявить. При этом у разных племен правила получения и ношения таких головных уборов за различные заслуги нередко варьировались.

Рис. 6.2.12. Прически, раскраски лиц и украшения индейцев

Другим довольно популярным типом головного убора у ряда племен равнинных индейцев были рогатые шапки из шерсти буйвола. Чаще всего право носить такие шапки имели только мужчины-воины, которые уже прошли боевое крещение.

Была и еще одна функция — сакральная или церемониальная, когда рогатые головные уборы из шерсти буйвола надевали во время исполнения каких-то традиционных обрядов. Носивший мех лисы или енота имел большие заслуги по сравнению с тем, кто носил мех белки. Шкуру пантеры полагалось носить лишь имевшему выдающиеся заслуги.

Рис. 6.2.13. а — Орлиные перья ценились больше всего; б — Рогатая шапка у индейцев; в — Часто индейцы обходились без создания венца

Для изготовления особых головных уборов индейские племена использовали также шерсть выдр или бобров. По виду они напоминают тюрбаны и, как и вышеупомянутые виды, имели четко очерченную функциональность. Они были частью мужского церемониального одеяния, то есть имели ограничения по ношению. Распространены такие головные уборы были у некоторых племен, проживающих на южных равнинах, к примеру, потава-томи, пауни и осейджи. Существует немало других типов головных уборов, которые бытовали практически у всех племен. Они имели свои особенности дизайна и набором украшений. Однако все эти варианты объединены одной общей характерной чертой: носить их могли лишь те, кто заслужил это право и получил определенный статус, равно как и владельцами их могли стати лишь некоторые. Женщины также имели право носить головные уборы или украшения, однако только те, которые представляют собой повязки из бисера или венцы с несколькими перьями.

Самый знаменитый головной убор индейцев, состоявший из нескольких рядов развевающихся и ниспадающих на плечи перьев, был изобретен индейцами лесных районов востока. Оттуда он достиг района Равнин; наибольшей популярностью он пользовался у индейцев Сиу. Другие равнинные племена использовали головной убор измененного дизайна: так, черноногие носили прямую по бокам корону из перьев. Однако самым красивым и оригинальным был головной убор калифорнийских индейцев. Он состоял из оперения, выложенного перьями ворона и красного дятла, в которое были вставлены изящные тростинки с цветками мака или пушистыми комочками хлопка на концах. Многие обходились простыми головными уборами из соломы или коры деревьев, напоминавшими панамы или зюйдвестки. Ведь жизнь индейца в большей степени состояла не из праздников, а из обычных будней.

Перьевой венец индейский мужчина получал не сразу большой и полностью укомплектованный, а собирал его постепенно: за каждый подвиг или другой особый поступок он получает перо. А самое первое, еще будучи юношей, он должен был заработать как доказательство того, что он перестал быть ребенком и вырос в настоящего мужчину, к примеру, во время охоты. Важную роль играли также сами перья, а точнее, какой птице они принадлежали. Больше всего ценились либо орлиные, либо перья беркута — самые красивые перья из хвоста хищных птиц. Они считались одним из высших знаков уважения. В племени даже существовала должность ловца орлов, который затем плел венец. На изготовление одного такого головного убора могли уйти месяцы.

Согласно верованиям коренного американского населения, перо хищных птиц обладает мистическими, даже волшебными свойствами, силой природы и духов леса. По сути, они считались не только показателями доблести и исключительных качеств, но и мощными талисманами для их владельца.

Рис. 6.2.14. Головные уборы из перьев и шкур

Чтобы получить в венец орлиное перо, необходимо было совершить боевой подвиг или достигнуть определенных высот в политической или дипломатической деятельности. Также его приносили в дар, если индеец во время боя первым коснулся противника или вышел из схватки невредимым — тогда перо давали самое большое по размеру. Еще один случай, когда оно дарилось жителю племени, относится к действиям, направленным на спасение жизни своих соотечественников или на их выживание.

Рис. 6.2.15. а — Носить головные уборы у индейцев могли далеко не все;

б — Чаще всего женщины носили именно такие головные повязки.

Разрешение на создание такого особого головного убора необходимо было получить от вождя племени — именно он принимал окончательное решение, достоин ли претендент на владение такой регалии, и дает свое благословение. Поэтому нередко индейцы имели просто одно или несколько перьев в своих волосах. Чем больше количество перьев в венце, тем больше великих деяний совершил его владелец.

Головной убор из перьев для индейца, коренного народа Северной Америки — это, прежде всего, символ силы и храбрости. При этом сам по себе венец был не самым практичным в повседневной жизни. Оба эти фактора — сакральный и прагматичный — были причиной того, что в большинстве случаев головной убор применялся как традиционный элемент одежды для важных церемоний, бракосочетаний или других праздников. Именно там можно было увидеть наиболее массивные головные уборы, ведь они выполняли роль исключительно церемониальных украшений. А во время боя в качестве талисмана использовались венцы поменьше или несколько отдельных перьев. Считалось, что духи и силы природы будут оберегать доблестного воина из числа коренного американского населения от смерти и вражеских посягательств.

2.5. Символика узоров на одежде. Некоторые племенные шаблоны узоров для одежды

Рис. 6.2.16. Орнаменты на индейских тканях

Значение бисерной символики на одежде хорошо систематизировано и раскрыто в статье культуролога Юрия Котенко [60].

Рис. 6.2.17. Соотношение некоторых символов и информаиционных посылов

Глава 3
Самые известные индейские племена

3.1. Первые семь племен

Рассмотреть несколько сот различных племен мы не имеем возможности, поэтому кратко остановимся только на 10 индейских племенах в порядке возростания их известности.

10 место. Абенаки — это племя жило на территории США и Канады. Абенаки не были оседлыми, что давало им преимущество в войне с ирокезами. Если до колонизации в племени насчитывалось около 80 тыс. индейцев, то после войны с европейцами их осталось меньше одной тысячи. Сейчас их численность достигает 12 тыс. и живут они преимущественно в Квебеке (Канада).

Рис. 6.3.1. Абенаки у костра

9-е место. Команчи — одно из самых воинственных племен южных равнин, насчитывавших некогда 20 тыс. человек. Сегодня команчей осталось около 8 тыс. и проживают они в Техасе, Нью-Мексико и Оклахоме.

Рис. 6.3.2. Команчи начала XX в.

8-е место. Апачи — кочевое племя, селившееся в Рио-Гранде, а затем переселившееся на юг, в Техас и Мексику. Основным занятием была охота на буйвола, который и стал символом племени (тотемом). В 1743 г. вождь апачей заключил перемирие с колонизаторами, положив свой топор в яму.

Отсюда и пошла крылатая фраза: «зарыть топор войны». Сейчас в Нью-Мексико проживает примерно полторы тысячи потомков апачей.

Рис. 6.3.3. Встреча индейских охотников и колонистов

7-е место. Чероки. Многочисленное племя (50 тыс.), населявшее склоны Аппалачей. К началу XIX в. чероки стали одними из самых культурно развитых племен Северной Америки. Самые богатые из них владели плантациями и чернокожими рабами.

Рис. 6.3.4. Воины чероки за исполнением обрядов

6-е место. Гуроны. В Средние века проживали на территории Северной Америки. Их отличительной особенностью был взъерошенный хохолок волос в задней части головы. В XVII в. племя насчитывало 40 тыс. человек, проживавших в Квебеке и Огайо. Значительное количество жителей сократилось в результате ожесточенных войн против ирокезов и эпидемии болезней. В конечном итоге данное племя было так истреблено, что к концу XIX в. их численность составляла всего лишь 240 человек. На сегодняшний день в Канаде и США проживает около 4 тыс. гуронов.

Рис. 6.3.5. Охотник племени гуронов

5-е место. Могикане — некогда могущественное объединение пяти племен численностью около 35 тыс. человек. Но уже в начале XVII в. в результате кровопролитных войн и эпидемий их осталось меньше тысячи. В основном они растворились в других племенах, однако небольшая горстка потомков знаменитого племени проживает сегодня в штате Коннектикут.

4–2-е места занимают Ирокезы, Инки, Ацтеки и 1-е место — Майя (самое известное высокоразвитое племя центральной Америки), которые мы рассмотрим более основательно.

3.2. Майя

Майя — племя, знаменитое необыкновенными произведениями искусства и городами, именно они создали календарь, заканчивающийся 2012 г. Господствующим классом были рабовладельцы — знатные, высшие военные и жрецы. Знатные назывались алъмсхен (буквально «сын отца и матери»).

Идеал красоты майя

Представления о телесной красоте у майя довольно сильно отличались от европейских. Так, признаком красоты считалось косоглазие; поэтому его развивали у ребенка намеренно, привязывая к его волосам на уровне глаз смоляной или каучуковый шарик. Кроме того, майя намеренно деформировали лобную кость черепа, придавая ей сплющенную форму (см. выше). Для этого ко лбу младенца через пять дней после рождения плотно прибинтовывали деревянную дощечку. По мнению майя, удлиненная форма головы придавала человеку благородный вид; к тому же за лоб такой головы было удобнее зацеплять лямки, с помощью которых переносили тяжести. Знатные люди, помимо того, искусственно изменяли себе форму носа, превращая его в «орлиный» (иногда с помощью глиняных или восковых накладок). Таким образом, идеал красоты майя был примерно следующим: узкое, с выдающимися скулами лицо, вытянутый назад и подчеркнуто уплощенный лоб, удлиненные (косые) глаза, крупный, загнутый книзу нос, маленький рот, выступающий закругленный подбородок.

Ткани майя

Прядение и ткачество были едва ли не главными занятиями женщин майя. Постигать основы этих ремесел начинали с самого раннего детства. Уже на девятый день после рождения девочке давали подержать веретено, челнок и другие детали ткацкого станка в знак того, что именно с этими орудиями труда будет связана вся ее дальнейшая жизнь.

Существовали различные виды ткацких технологий: парчовая, гобеленовая, сквозной узор и т. п. В доколумбово время ткали из белой и коричневой хлопковой пряжи, из волокон агавы и юкки (по мнению некоторых авторов, одежда из хлопка предназначалась для знати и жрецов, тогда как простые люди обходились тканью из древесных волокон). Позднее вошли в употребление шерсть и шелк. Цветные ткани ткали из уже окрашенных нитей. При этом применяли самые разнообразные красители, как органические, так и минеральные. Самая популярная краска индиго извлекалась из тропического кустарника, который дает синие и голубые тона. Красную краску получали из кактусовой тли (кошенили) и растения ачиоте, зеленую — из авокадо, черную — из окислов железа. Для получения красок использовали, кроме того, сок дикого томата и ежевики. Самым ценным (из-за трудности добычи) считался пурпур, который вырабатывали из морского моллюска Purpura patuLa.

Известны были разные способы отделки готовых тканей: на них наносили узоры специальными глиняными штампами, их украшали нефритовыми или перламутровыми бусами и дисками, покрывали вышивкой. Узоры на тканях майя были не только красивы, но и имели определенный смысл. Одни узоры обозначали дождь и молнию, другие — ураган, третьи — кукурузу и т. д. Распространены были разнообразные зооморфные орнаменты, изображавшие стилизованных индеек, уток, орлов, ягуаров, а также всевозможные геометрические рисунки. Узору вышивки придавалось большое значение: считалось, что он способен оградить носящего одежду от влияния темных сил.

Ткани производились не только для домашнего обихода, но и на продажу. Купцы майя торговали также пряжей и готовой одеждой. К сожалению, жаркий и влажный климат Центральной Америки не позволил сохраниться старинным тканям, но зато технология ткачества осталась практически неизменной. До сих пор индейская мастерица может изготовить всю одежду, используя древний станок.

Особым видом ткачества было у майя составление мозаичных узоров из перьев. При этом сначала готовили станок, как при тканье из текстильных материалов; затем перья раскладывались в соответствии с рисунком, намеченным ткачихой, и последовательно ввязывались в основу или в уток. Пользуясь этим способом, делали полотнища, прикреплявшиеся к поясам танцоров (при вращении они развевались, как крылья), плащи и головные уборы. Перьями украшали также балдахины, веера, щиты и т. п.

Одежда. Простые индейцы, как мужчины, так и женщины довольствовались набедренными повязками. Основным одеянием мужчин была набедренная повязка (эш); она представляла собой полосу ткани шириной в ладонь, которую несколько раз обертывали вокруг талии, затем пропускали между ног так, чтобы концы свисали спереди и сзади.

Набедренные повязки важных персон «с великой заботливостью и красотой» украшались перьями или вышивкой. На плечи набрасывали пати — накидку из прямоугольного куска ткани, также украшенную сообразно общественному положению ее владельца. Знатные люди добавляли к этому наряду еще длинную рубаху и вторую набедренную повязку, похожую на запашную юбку.

Их одежды были богато декорированы и выглядели, вероятно, очень красочно, насколько можно судить по сохранившимся изображениям. Правители и военачальники иногда носили вместо накидки шкуру ягуара или закрепляли ее на поясе.

Одежда женщин. В индейской культуре не считалось неприличным, когда женщины обнажали бюст. Но кроме повязок на бедрах, у женщин майя были и длинные платья. Одежда состояла из двух основных предметов: длинного платья (куб), которое либо начиналось над грудью, оставляя плечи открытыми, либо (как например, на Юкатане) представляло собой прямоугольный кусок материи с прорезями для рук и головы, и нижней юбки.

Судя по сохранившимся изображениям, платье и юбка могли носиться как вместе, так и отдельно; в последнем случае грудь оставалась открытой. Вероятно, тот или иной способ ношения определялся социальным статусом женщины или местными обычаями. Верхней одеждой, как и у мужчин, служила накидка, но более длинная. Все предметы одежды украшались многоцветными узорами, которым придавалось большое значение: считалось, что узор способен оградить носящего одежду от влияния темных сил.

Обувь. Мужчины носили сандалии из шкуры тапира или оленя. Высокий кожаный задник закрывал всю пятку, но пальцы ног оставались открытыми. Сандалии крепились завязками у подъема ноги. Женщины ходили (судя по изображениям) преимущественно босиком.

Скудость своей одежды майя компенсировали украшениями. Уже в младенчестве ребенку прокалывали мочки ушей, нос и губы для того, чтобы вдевать в них серьги, вставки и лабретки (вертикальный или горизонтальный прокол губы), которые ему предстояло носить в дальнейшем.

Передние зубы, резцы и клыки могли быть украшены инкрустацией из нефрита или пирита; для этого на передней стороне зуба высверливали впадину глубиной в несколько миллиметров, в которую затем помещали инкрустацию. Это была не просто дань моде — подобное украшение доказывало мужество его обладателя и его способность переносить боль.

Рис. 6.3.6. Погребальные украшения царя Пакаля (615–683)

Женщины прикрепляли к краям одежды диски из раковин, чтобы они мелодично позванивали/постукивали при ходьбе. Непременным дополнением наряда и у мужчин, и у женщин были ожерелья и браслеты (ручные и ножные). На современный взгляд, украшения древних майя слишком массивны и выглядят несколько грубовато, но о вкусах, как говорится, не спорят.

Украшения делались из перьев, дерева, кости, перламутра и цветных камней. В качестве материала для украшений использовали топазы (из них обычно делали носовые вставки), железный колчедан, кварц, змеевик и нефрит.

Этот зеленый полупрозрачный поделочный камень майя ценили превыше всего. В их представлении он был вместилищем волшебной силы, символом жизни, дождя и крови. В классический период великие правители майя отправлялись в мир иной, щедро одаренные напоследок всевозможными нефритовыми изделиями. Например, в гробнице правителя города Паленке останки покойного были буквально засыпаны нефритом.

Косметика. У майя был широко распространен обычай покрывать лицо и тело геометрической татуировкой (для этого предварительно окрашенную кожу слегка надрезали). Чем больше татуировок было на теле, тем храбрее считался мужчина, так как нанесение татуировки прорезанием было очень мучительным, и человек после этого болел несколько дней.

Тех, кто не татуировался, высмеивали. Юноши до женитьбы не имели татуировки. Женщины татуировали лицо и верхнюю часть тела (за исключением груди). Не меньшей популярностью пользовалась у майя окраска тела и лица (перед началом военных действий, по праздникам и т. п.).

Применялось несколько видов краски, каждый из которых имел свое значение. Так, черная краска символизировала войну, поскольку наконечники стрел и копий делались из черного минерала — обсидиана. Ею обмазывали свое тело неженатые молодые мужчины, а также те, кто постился.

Этим же цветом, но в сочетании с красным, обозначавшим кровь, разрисовывали себя воины. Голубой считался цветом жертвоприношений; им окрашивались тела жрецов и людей, предназначенных в жертву богам. Раскраска рабов представляла собой чередующиеся черные и белые полосы.

Женщины майя разрисовывали себе только лица, отдавая предпочтение красному цвету. Краска, смешанная с ароматической смолой, держалась на коже по нескольку дней, защищая ее от солнечных ожогов и укусов насекомых.

Женщины майя любили также благовония, обильно умащая ими грудь, руки и плечи. Чтобы очистить зубы и отбить неприятный запах изо рта, жевали смолу дерева чикле. Вдобавок ко всему, женщины, особенно знатные, повсюду ходили с букетиками цветов, которые время от времени нюхали.

Цивилизация майя была уничтожена испанскими завоевателями, но и сегодня сотни тысяч индейцев майя продолжают, как и прежде, жить в своих селениях, расположенных в горах и джунглях Мексики и Гватемалы. Многие из них до сих пор сохраняют приверженность традиционному костюму. Наиболее ярко выражена эта приверженность у племен майя, проживающих в Гватемале. Здесь национальную индейскую одежду носят и по праздникам, и в повседневной жизни. Не только каждая деревня, но и каждая семья бережет свою манеру носить костюм, сохраняет расцветку, символику и технику изготовления ткани.

Рис. 6.3.7. Внешний вид различных социальных групп майя

Современный женский костюм майя состоит из длинной, доходящей до лодыжек юбки — корте. Это просто прямоугольный кусок материи, полосатой или украшенной вышитыми мелкими узорами. Он то обертывается вокруг талии плотно. то укладывается складками или собирается в густые сборки, в зависимости от местной моды. Закрепляют юбку узорчатым поясом, длина и ширина которого зависят от возраста женщины и ее положения в общине.

Второй компонент женской одежды — просторная блуза (уипиль). Завершает наряд длинная шаль — тсуте. Обычно ее носят перекинутой через плечо, но в нее можно также поместить кладь для переноски, завернуть ребенка или самой закутаться в холодную погоду.

Большинство женских костюмов дополняют разнообразные тюрбаны, которые могут представлять собой как обыкновенный платок, обмотанный вокруг головы, так и весьма сложную замысловатую конструкцию. Самые оригинальные тюрбаны носят женщины из деревни Сантьяго, расположенной у озера Атитлан. Узкую ленту красного цвета длиной примерно 12 метров, сплошь расшитую на концах геометрическими узорами, сначала накручивают на косу, а затем обвивают вокруг головы. Такой головной убор создает эффект яркого ореола или нимба. В качестве дополнительного украшения к нему могут быть пришиты длинные разноцветные кисти.

Не менее красочно выглядят и мужские костюмы. Штаны, обычно очень широкие и короткие (до середины икр), бывают самых разных расцветок. Многоцветные полосатые рубашки заправляются в штаны, а вокруг талии обматывается пестротканый пояс. Необходимым дополнением служит большая полотняная сумка, которую носят на плече или привязывают к поясу. Головные уборы варьируются от панам с плоскими полями до шляп с круглой тульей и очень узкими полями, украшенных цветными лентами. И женщины, и мужчины ходят босиком или носят местные сандалии.

3.3. Ацтеки

Ацтеки. Термин стал широко применяться в исторической науке в XIX в. Сами ацтеки называли себя «мешика» или «тенбчка» и «тлальтелблька» — в зависимости от города происхождения (Теночтитлан. Тлателолько). Что касается происхождения слова «мешика» (аст. mexihcah, от которого происходит слово «Мексика»), то высказываются весьма различные версии его этимологии. В 1325 г. мешика основали на острове озера Тескоко город Теночтитлан. Племя ацтеков имело свой неповторимый стиль в одежде. Мужчины носили разноцветные плащи и повязки на бедрах.

На ноги одевали кожаные сандалии. Вышивка тоже была неотъемлемым элементом украшения. Причем орнаменты и рисунки отличались от майянских. Это были не только геометрические фигуры, но и изображения кактусов, цветов, змей и т. п. Женщины у ацтеков одевались в юбки различной длины, в основном длинные. Жены и дочери знатных индейцев наряжались в блузы тонкой работы, которые по горловине вышивались красочным орнаментом. Такие традиции сохранились и до наших дней.

Рис. 6.3.8. а — Покоренный город в образе воина, склонившегося перед богом войны ацтеков Уицилопочтли. Прорисовка берельефа на камне; б — Головные уборы; в — Прорисовка барельефа с изображением вождя и рабов. Паленке

Отметим интересную деталь. Богиня ацтеков Тласольтеотль часто предстает в образе молодой соблазнительницы, олицетворяя собой грехи и проступки. Она нередко изображалась в очень короткой юбке либо обнаженной, что символизирует ее доступность, сексуальность, молодость и привлекательность. Очень часто ее образ дополняется темным пятном вокруг рта, которое на скульптурные изображения наносили битумом.

Мексиканский национальный костюм (женский) — это вышитые блузы из натуральных тканей и длинные юбки. Испанцы, которые поселились в Мексике после ее захвата Эрнаном Кортесом, привезли свою «моду» на континент.

Их традиционная одежда у мужчин — узкие брюки, рубашки с длинным рукавом, высокие кожаные сапоги и широкополые шляпы. Испанские женщины носили длинные многослойные юбки с блузками, цветные платья и сарафаны.

Национальный костюм Мексики уже немыслим без шляпы сомбреро. Интересно, что этот колоритный элемент одежды был завезен в Мексиканские Штаты испанцами. Здесь его немного видоизменили: расширили и закруглили поля, а тулью чуть заострили кверху. А вот полюбившееся многим пончо — это наследие, доставшееся мексиканцам от коренного индейского населения. Невозможно точно установить, кто и когда придумал такую удобную накидку. Очевидно, что это произошло задолго до того, как европейцы впервые появились на американском континенте. Испанцы по достоинству оценили преимущества простого в использовании пончо и с удовольствием стали носить его.

Мексиканское пончо может быть любых расцветок, прямоугольной или овальной формы, отделано бахромой, кисточками или помпонами.

Пончо шьют из натуральных и синтетических тканей, кожи, замши, а также его ткут или вяжут из шерсти. Разнообразию моделей пончо нет предела.

Рис. 6.3.9. Расширение территории государств ацтеков и майя

Рис. 6.3.10. а — Музыкант; б — Родители и дети ацтеков

Рис. 6.3.11. а-б — Тласольтеотль; в — Ацтекские музыканты

Стильной мексиканской обувью считаются индейские мокасины, сандалии с орнаментом, а также мужские высокие сапоги с каблуками. Мексиканские наездники добавили к сапогам каблуки, чтобы ноги не выскальзывали из стремян. Часто носок у таких сапог сильно заострен, что придает им особый ковбойский шик.

Рис. 6.3.12. Примеры нарядов кечуа

3.4. Инки-Кечуа

Инки-Кечуа — индейский народ, проживающий сейчас в западной части Южной Америки, наследник культурных традиций Тауантинсуйю — древней империи Инков. Большинство представителей этой народности живут в горах на высоте в среднем 3650 м над у/м., где человеку, не привыкшему к нехватке кислорода, находиться очень сложно (размер сердца и легких у людей этого племени больше, чем у «земных» людей. Дело в том, что эти увеличенные органы позволяют организму человека усиливать кровообращение, таким образом получая больше кислорода). История этого гордого народа с уникальной историей и уходящими в глубину веков традициями началась задолго до возникновения цивилизации Инков: это древнейшее племя южноамериканских индейцев признано обладателем самой высокой культуры, легшей в основу культуры Инкской империи.

К XV в. Кечуа занимали одну из самых могущественных позиций среди всех племен. Ближе к середине XV в. в Андах возникло централизованное государство Тауантинсуйу («Четыре стороны света», буквально значит «четыре соединенные вместе области»), более известное как империя Инков. Термин инки, вернее, инка, приобрел разнообразное значение: господствующий слой в государстве Перу, титул правителя и название народа в целом. Достоверная история инков начинается с деятельности девятого правителя — Пачакути (1438–1463). С этого времени начинается возвышение инков. По приблизительным подсчетам, население государства инков достигало 6 млн. человек.

О близком родстве инков с племенами кечуа говорит и то, что последние получили привилегированное по сравнению с другими положение и назывались «инками по привилегии»; они не платили дани и из их числа не набирали рабов — янакунов для работы на инков.

В инкский период высокими темпами развивалась культура народности кечуа. Однако в 1532 г. цивилизация Инков пала, когда в Южную Америку вторглись испанские завоеватели. В тот момент кечуа находились на вершине своего расцвета. Уровень развития культуры и ремесел той эпохи и сегодня вызывает восхищение историков. Индейцы упорно продолжали вести ожесточенные бои за восстановление своей независимости еще долгие столетия, навсегда оставшись в памяти колонизаторов народом, волю которого невозможно сломить. Попытка восстановления империи Инков в 1780 г. была жестоко подавлена, но движения под этим лозунгом живут по сей день.

К моменту завоевания испанцами это был наиболее могущественный из коренных народов, населяющих Южноамериканский континент. Культура Кечуа стояла тогда на ступень выше, чем культуры Ацтеков и Майя в Мексике. Когда Ацтеки и Майя довольствовались медью, Кечуа уже вовсю осваивали бронзу.

В 1570-х гг., в ходе испанской кампании по борьбе с язычеством, большая часть Кечуа приняла католичество, сохранив, однако, много исконных традиционных верований и шаманизм. Говорят индейцы на одноименном языке Кечуа, который является государственным в некоторых Южноамериканских странах. Но многие современные Кечуа (особенно в центральных частях Перу и Эквадоре) говорят на испанском языке.

Одежда Инков-Кечуа

Знать инков сильно отличалась от простых подданных своим внешним видом, особой стрижкой волос, одеждой и украшениями. Знатных инков испанцы называли орехонами (от испанского слова «ореха» — ухо) за их огромные золотые серьги, кольца, растягивавшие мочки ушей; привилегированное положение занимали и жрецы.

Рис. 6.3.13. а — Управляющий государствеными дорогами и смотритель дорог. Рисунок из испанской хроники Пома де Айяла. XVI в.; б — Ткачиха. Рисунок из хроники Пома де Айяла; в — Сбор урожая картофеля. Рисунок из хроники Пома де Айяла. XVI в.; г — Инки Перу, 1450 г.

Типы одежды инков

Одежда в горах должна была быть теплой. Инки изготавливали ее из шерсти альпаки и викуньи, но по мере налаживания связей с прибрежными районами им стал доступен и хлопок [37].

Одежда инков никогда не кроилась по человеку, она была сделана чрезвычайно просто: прямоугольные куски ткани ровно сшивались по краям или скреплялись спереди узлом или прямыми металлическими заколками.

Форма тканых отрезов была обычно прямоугольной, но можно было добиться некоторого разнообразия, стягивая нити утка или добавляя нити основы для расширения ткани.

Одежде инков было свойственно разнообразие текстуры, ткацкого плетения и яркие цвета. В затейливые нарядные узоры вплетались или вшивались золотые нити и украшения. Самые богатые и нарядные одеяния носил правитель, и предназначались они для празднеств и церемоний. Индивидуальность в одежде не поощрялась. По сути, она была стандартной, с небольшими вариациями, а украшать ее можно было только в соответствии с местными порядками и положением в иерархии.

Рис. 6.3.14. а — Мужская одежда; б — Женская одежда

Все взрослые мужчины, начиная с периода полового созревания (примерно с 14 лет), носили основной предмет облачения — набедренную повязку, прикрывающую только чресла или еще и ягодицы. Это была полоска ткани шириной около 15 см, которая проходила между ног и закреплялась спереди и сзади поясом, с которого свисали свободные концы. Поверх набедренной повязки надевалась туника без рукавов — длинный отрез ткани с прорезью для головы посередине. Полотнище свисало до колен, а по бокам сшивалось до подмышек, оставляя отверстия для рук. Парадные туники были обильно затканы геометрическими узорами, окрашенными в яркие и стойкие цвета. Самые нарядные туники сплошь покрывали узоры.

Рис. 6.3.15. Туника с токапу

Как правило, мужские одежды на побережье отличались от тех, которые носили инки: рубахи были короче и имели рукава. В некоторых районах туники доходили только до пупка.

Поверх туники набрасывали плащ-накидку. Эта одежда покрывала только плечи и спину, но длина варьировалась, и иногда плащи были очень длинными. Два угла плаща связывали на груди или плащ носили, завязав узел на плече и оставляя одну руку свободной. Цвета и степень украшенно-сти плаща, так же как и туники, варьировались в зависимости от социального статуса носителя. Под плащом, через плечо, привилегированные люди могли носить маленькую сумочку для хранения листьев коки.

Обувь была одинакова для обоих полов. Инки обычно носили сандалии, подошвы которых делались из кожи с шеи ламы. Поскольку кожа была недубленой, во влажную погоду приходилось обходиться без сандалий, так как подошвы размякали.

Одежда инкских женщин была столь же проста по крою, как и мужская. Женщины не надевали нижнего белья. Они носили длинную тунику без рукавов, сшитую из прямоугольного куска ткани.

Платье ниже пояса не было сшито, обеспечивая свободу движений, так что напоказ выставлялись нога и частично бедро. Кушак украшался затейливыми узорами из квадратов. Наплечная накидка ткалась из тонкой шерсти, причем узор плетения часто был изыскан. Металлические заколки были главным украшением женщины, их изготавливали из золота, серебра, меди или бронзы — в соответствии с социальным положением носительницы. Оба пола носили драгоценности, но у инков именно мужчины надевали больше украшений, которые служили обозначением статуса и ранга. Женщины же, как правило, носили только заколки, ожерелья из ракушек или костяные бусы. Цветы также могли быть частью женского наряда, и поскольку они ассоциировались с женским убором, то женщины часто изображались с цветами в руках.

Наиболее значительными символами статуса мужчин были большие цилиндрические ушные подвески из золота, дерева или других материалов, которые носили все мужчины императорского рода и те, кого называли «инки по привилегии». Эти подвески носили, продевая сквозь мочки ушей, так, что спереди оказывалось большое закругленное навершие. Чтобы вставить подвески, мальчикам во время ритуала вхождения в возраст мужчины прокалывали уши, и тогда же они впервые надевали свои набедренные повязки. Металлические диски, висевшие на шее как нагрудное украшение, носили военачальники и солдаты, которых ими награждали за храбрость, проявленную в сражении. Широкие браслеты из золота и серебра носили только высшие чиновники.

Также в одежде широко употреблялись перья для украшения головных уборов, для изготовления ожерелий или вплетались в ткань одежды, предназначенной для особых случаев.

Отдельно стоит упомянуть Токапу— это больше, чем просто одежда. Токапу или Тукапу (кечуа tukapu, ncn.tocapu, англ-tokapu) — наиболее роскошное одеяние инков, великолепной отделки; полотно ручной выделки; цветная накидка женщины; а также геометрические фигуры, вставленные в рамку внутри квадратов, как расположенные отдельно, так и соединенные полосами вертикально или горизонтально в виде пояса. В различных словарях кечуа, составленных первыми испанскими миссионерами (Диего Гонсалес Ольгин, 1608) обозначалось как «tucapu» — роскошные одежды либо полотна.

Рис. 6.3.16. Токапу

Предметом многочисленных дискуссий является принадлежность токапу к письменности. Это предположение впервые было высказано археологом Викторией де ла Хара после того, как она тщательно изучила образцы тканей, обнаруженных при раскопках древних захоронений в Паракасе. Исследовательница заметила, что ряд знаков повторяется чаще других.

Другим исследователем письменности инков является Т. Бартель. Он обнаружил на древнеперуанских тканях и сосудах несколько сотен знаков-токапу, написание которых повторяется. Однако пока точно не установлено, были ли эти знаки системой письменности или нет. На сосудах нередко встречаются изображения бобов с нанесенными на них знаками, но, возможно, эти бобы использовались в культовых целях или для гадания.

Кечуа/инки и сегодня всегда выделяются среди местного населения своими колоритными традиционными нарядами, изготовленными вручную с соблюдением старинных технологий.

Мужчины носят штаны чуть ниже колен и укороченные куртки из сыромятной кожи или замши. Сверху часто накинуто пестрое домотканое пончо с традиционным узором. Женщины наряжаются в несколько ярких разноцветных юбок и шерстяную шаль, обычно скалываемую на груди большой брошью. Традиционные украшения выполнены из серебра, камня, кости, раковин.

Пожалуй, основным элементом, отличающим Кечуа от других индейских племен, являются фетровые головные уборы, которые носят все — и женщины, и мужчины. Мужчины предпочитают широкополые шляпы с неглубокой тульей, под которую в холодную ветреную погоду надевается шерстяной вязаный шлем — чульо. Женщины украшают свои шляпки декорами из кости, камня, раковин, дерева и даже живыми цветами.

В своих поселениях индейцы чаще всего ходят босиком. При такой ходьбе подошвы ног становятся настолько загрубевшими, что они спокойно могут ходить даже по обледеневшим скалам, не ощущая холода, а в городах они носят легкие кожаные сандалии.

Кечуа документируется с XVI в. когда была создана их письменность на латинской основе. Кечуа является хорошо изученным языком, он даже преподается в школе. По некоторым данным, на языках Кечуа сегодня говорят около 13 млн. человек. Центральный, или южноболивийский кечуа — крупнейший по числу носителей индейский язык Америки.

Когда в долину Куско пришли Инки, они быстро оценили редкое сочетание богатства и простоты структуры языка Кечуа, сделав его государственным языком своей империи. Католические миссионеры по достоинству оценили потенциал этого языка: на Кечуа была переведена Библия, на этом языке читались проповеди.

Туристам следует знать, что индейцы с некоторой опаской относятся к тучным людям. Причина в том, что Кучуа верят в существование потустороннего существа «ликичири». Само слово «ликичири» на языке племени означает «похититель жира». Согласно древней легенде, чудовище нападает на спящих толстяков и высасывает из них подкожный жир, отчего человек худеет и вскоре умирает. Чем тучнее человек, тем больше вероятность, что на него нападет вампир. Поэтому при встрече с полным человеком современные индейцы опасаются, что гость привлечет в их поселок кровожадного монстра. Кечуа считают, что оборотень ликичири может принять облик человека, обезьяны или опоссума. Из-за панического страха перед вампиром жители Анд стараются не переедать, чтобы не поправиться. Индейцы не любят толстяков и когда в их деревне появляется путешественник, обладающий лишним весом, стараются обходить его стороной.

Во время сна индейцы тщательно закрывают двери и окна своих домов и стараются на ночь не оставаться в горах в одиночестве. Часто можно встретить индейца с долькой чеснока во рту. Считается, что запах чеснока отпугивает ликичири.

Сегодня Кечуа — самое многочисленное из всех южноамериканских индейских племен общей численностью около 26 млн. человек. Основные страны расселения: Перу — около 14 млн. человек, Эквадор — 6 млн. человек, Боливия — около 4 млн. человек, Аргентина — 1,5 млн. человек, Колумбия — 40 тыс. человек, Чили — около 12 тыс. человек. Народ Кечуа составляет почти 47 % населения Перу, более 41 % — Эквадора и более 37 % — Боливии.

Кечуа являются прямыми потомками культуры инков, до сегодняшнего дня они сумели сохранить традиции древней цивилизации в первозданном виде. Кечуа говорят: «Мы рождены в Андах, но мы — дети Бога».

3.5. Краткие сведения о других индейских племенах

Навахо — племена, которые сами себя называют дене, дине — индейский народ, проживающий главным образом на территории США. Язык относится к атабаскским языкам. Один из самых многочисленных индейских народов Северной Америки — сейчас около 250 тыс. чел. Отдельные племенные группы атабасков начали мигрировать на юг из районов северо-западной Канады и восточной Аляски в XI–XII вв. Предки современных навахо вместе с другим группами родственных апачей пришли в XIV в. Более двухсот лет понадобилось им для переселения по Великим равнинам на юго-запад США.

Рис. 6.3.17. Навахо в традиционных нарядах на фото начала XX в.

Первоначальное название народа, позаимствованное испанцами у местных индейцев, по существу означало «враги, занимающиеся земледелием» — «Nabajo» — «возделанные поля».

В настоящее время большинство индейцев (около 60 % от общего количества) проживают на территории полуавтономной резервации, известной как Нация навахо (с 1994). Нация навахо установила, что любой человек, имеющий как минимум четверть крови предков, может записаться гражданином навахо и получить сертификат индейской крови.

Алгонкины и ирокезы Северной Америки

Одежду (накидки, юбки, набедренные повязки) и обувь (мокасины, гетры-ноговицы) выделывали из шкур или замши, сшивая, где это умели делать, жилами с помощью шила из рога или кости, украшали бусами и перьями, раскрашивали. Женщины носили длинные волосы, мужчины же их выбривали или выщипывали, оставляя лишь гребень, идущий ото лба к затылку (стоячий, как ирокез, либо лежачий). Головные уборы из перьев, татуировка и раскрашивание тела играли также большую роль в жизни североамериканских индейцев. Большую роль также играли курительные трубки из глины и камня и вампумы — пояса, плетеные из нитей с нанизанными на них бусами (делались из раковин, позже приобретались у европейцев). При определенном расположении и цвете бус вампум имел магическое значение, являлся своего рода памятной книгой (начала пиктографического письма, т. е. рисунки обозначают что-то), документом, символом племени, залогом верности, а также денег.

На запад от алгонкинов Атлантического побережья обитали племена ирокезов. Они первыми после алгонкинов встретились с английскими колонизаторами. Союз их племен (не считая гуронов, с которыми они воевали) был прочнее всех индейских союзов. Со временем он сильно укрепился и сумел противостоять колонизаторам. Одна из отличительных особенностей ирокезов — их маски с крючковатым носом, которые были призваны защищать хозяина и его семью от болезней.

Рис. 6.3.18. Охотники племени алгонкинов

Рис. 6.3.19. а — Махпия Луту — Красное Облако — Лакот; б — индианка; в — Вождь Сломанная Рука — Не-Персе; г — Ирокез

Индейцы Сиу (самоназвание «дакота» — союзники) проживали на территории Северной Америки в районах рек Миссисипи и Скалистых гор. Сиу носили всем известные кожаные ленты на голове. Перья в них могли втыкать только те воины, которые совершили великий подвиг. Их раскрашивали черными и красными оттенками. Вожди носили целый сгусток многочисленных перьев, пронизывающийся по всей длине затылка и спины тела. На шее индейцы носили разнообразные амулеты и украшения. Они в каком-то роде служили защитой и лекарством от различного негатива.

Одежда индейцев представляла из себя рубахи и штаны, украшенные бахромой из многочисленных висячих полосок. Одевались в набедренные повязки, ноговицы (штаны выше щиколоток), обувались в мокасины. Все шилось из бизоньих шкур. Рубахи из замши, украшенные скальпами, носили только вожди и прославленные воины. Они же носили налобные повязки с орлиными перьями, подрезанными и покрашенными. Каждое перо означало один мужественный поступок и имело определенный смысл. Так же они носили ожерелья из когтей медведей-гризли. Женщины-скво носили длинные платья из замши с вышивкой.

На территории Северной Америки, на границе нынешних штатов Вашингтон и Орегон, жили чинук; в окрестностях нынешнего Сиэттла — селиш. Эти племена изготавливали ткани из шерсти собак или горных коз, ткали расписные накидки «чилкит». Все калифорнийцы жили в землянках, ходили голые или в кожаных набедренных повязках.

Пуэбло — один из самых развитых коренных народов Северной Америки; Анасази — культура, родственная пуэбло. Апачи и навахо, поселившиеся в XIV–XV вв. на землях, покинутых пуэбло. Одежда людей пуэбло и анасази была украшена большим количеством бусин из камня, металла, кости и раковин.

Рис. 6.3.20. Наряды племен пуэбло

Группа племен языковой семьи чибча, обитавшая на территории нынешней Колумбии в долине реки Богота, известная также под названием «муиска», создала одну из развитых культур древней Америки. Одеждой му-иска служили плащи — полотнища из ткани. Испанские хронисты сообщают о следующих общественных группах: глашатаи — первые лица при дворе, усаке — знатные лица и геча — военные высшего ранга, охранявшие границы. Эти три группы эксплуатировали труд так называемых «плативших подати» или «зависимых». Знать отличалась одеждой и украшениями. Раскрашенные мантии, ожерелья и диадемы имел право носить только правитель.

Рис. 6.3.21. Одежда индианок в качестве музейных экспонатов

Ко времени вторжения европейцев индейцы пампы были пешими бродячими охотниками. Одежда изготовлялась из кожи; главной частью костюма был меховой плащ, который стягивался на талии поясом. Патагонцы населяли мир духами; особенно развит был культ умерших родичей.

Ботокудо — племена индейцев Южной Америки, которые проживали в восточной части Бразилии. Их главной отличительной особенностью является то, что они вставляли в прорезы губ маленькие деревянные диски — «бот ока» по-португальски. Отсюда и наименование ботокудов. Диск изготовляли из специального растения. Такой достаточно жуткий вид ботокудо значительно пугал европейцев. К тому же их уровень жизни был воспринят португальцами ужасающим и неадекватным. Они для них больше напоминали звериных обезьян, чем культурного человека. Это способствовало значительному уничтожению и вытеснению Южноамериканских племен в глубь Бразилии. Они не носили практически никакой одежды и занимались кочевым образом жизни.

Инну представляли из себя индейцев, живших в Средние века на территории полуострова Лабрадор в канадских землях. Северное обитание позволило этому народу проявлять закаленную стойкость к холоду. Оленья шкура была универсальным материалом. С помощью нее изготавливалось много полезных атрибутов для хозяйства. Из нее инну делали даже корзины, сумки и рубашки.

Рис. 6.3.22. а — Ботокудо; б — Инну

Рис. 6.5.23. Индейцы в обрядовых костюмах

Тлинкиты — обитатели Канады и юго-восточной Аляски. Они отличали себя от других племен, относив себя к северо-западной культуре. Их численность в Средние века составляла 10 000 человек. Была также развита торговля одеждой, мехами и шкурами. Одежда у тлинкитов была изящной и разнообразной. Она подразделялась на летнюю и зимнюю. Даже летом индейцы надевали меховые накидки, а в холода к ним добавлялись штаны и мокасины. Самым ценным материалом являлась шкура бобра, сурка и волка. Куницу имели право носить только вожди и старцы. Одежда украшалась расписным орнаментом, как и маски с головами зверей, которые очень любили надеватьтлинкиты. Такие маски могли быть надеты в случае боевых схваток и противостояний с врагами и неприятелями. Эти головные накидки служили, пожалуй, главной отличительной особенностью внешнего вида юго-восточных индейцев.

Рис. 6.5.24. а — Племя Модоки; б — Племя Сиу;

в-г — Апачи: д — Ирокезка из племени Сенека;

е — Индианка племени сиу 1907 г; ж-з — Кайова, XIX в.; и — Мальчик Кайова

Северо-американские индейцы

Рис. 6.3.25. а — Мальчик, играющий на флейте (Сиу, втор. пол. XIX в.); б — Быстрый Волк (Пес?) сиу. втор. пол. XIX в. В— Синий Конь (сиу, кон. в.); г — Маленький Орел (сиу лакота, рубеж XIX–XX вв.); д — Медвежья Стопа (сиу, вождь Брюле (Brule)); е — Костяное Ожерелье (сиу, рубеж XIX–XX вв.); ж — Лакота справа — Орел с Красивым Голосом (кон. XIX в.)

Индейцы на территории Канады — конец XIX в

Рис. 6.3.26. Канадские индейцы на фото рубежа XIX-ХХ вв.

Рис. 6.3.27. Индейцы Чамакоко, Парагвай, 1900 г.

По поводу индейцев арикаров писали: «В основном они ходят обнаженными. Одежда, которую они иногда надевают, служит скорее для украшения, чем для удобства. Состоит она из сшитой и выделанной кожи антилопы, украшенной иглами дикобраза и выкрашенной в различные цвета. На правое плечо они накидывают выделанную бизонью шкуру с оставленной на ней шерстью, а на левое надевают колчан. На шее некоторые носят ожерелье из когтей гризли. К пяткам мокасин некоторые из них прикрепляют лисьи хвосты, а к леггинам подвешивают оленьи копытца так, чтобы они гремели во время ходьбы».

Повседневная мужская одежда Дикого Запада первой половины XIX в. состояла из набедренной повязки, леггин и мокасин. В холодную погоду надевали бизонью накидку мехом внутрь, а на Северных равнинах еще и пользовались кожаными рубахами и рукавицами. Наиболее красивые одежды, по мнению белых европейских современников, носили обитатели Северных равнин. Особенно выделялись кроу. Одежда жителей Южных равнин, например, команчей, была проста и не так украшена бисерными орнаментами. Даже у различных групп и общин одного племени одежда могла несколько отличаться друг от друга. Так, одно из племен черноногих — кайны (или блады, от англ, blood — кровь), получили свое название, потому что любили выкрашивать одежду охрой. У команчей одни общины предпочитали шить одежду из оленьей кожи, а другие — из антилопьей. Кроме того, южная часть племени носила более темные одежды, чем их северные сородичи.

Рис. 6.3.28. а — Индеец навахо натягивает тетиву на лук. Нью-Мексико. 1913; б — Изготовление стрел. Резервация северных чейеннов (Монтана). Нач. 20 в.; в — Охотник оджибве на ступательных лыжах. Миннесота. Ок. 1870.

Отдельного внимания заслуживают особенности культуры раскрашивания индейцев Северной Америки, символы которых изображались на одежде, теле, предметах и жилье [121].

У этих народов сформировалась сложная культура охотников и воинов, при этом их религия была основана на вере в духовную связь с природой. Индейцы практиковали смешанные ритуалы, где проявлялось искреннее уважением к Духу и осуществлялось укрепление боевых качеств с целью выживания людей и племени. Эти верования и традиции передавались из поколения в поколение. Украшение тела татуировками и росписью действует как зеркало духовного начала, отражая и увеличивая внутреннюю силу. Изображения могут использоваться в память о предках, в этом случае человеческое тело становится каналом между человеческим миром и миром духов.

Племена американских индейцев могли окрашивать лицо и тело по разным причинам.

Рис. 6.3.29. Примеры обрядовой раскраски лиц и тел у индейцев

В завершении раздела отметим, что к началу XIX в. практически завершился раздел территорий между племенами, сформировалась конная культура Великих равнин. Период с 1810 по 1890 г. можно считать «Золотым веком» степных индейцев. Это время кровавых войн и великих вождей, побед и поражений, время Дикого Запада, без которого немыслима история Америки.

Напомним, что часть индейцев служила наемными разведчиками, или скаутами, в чьи обязанности входило выслеживать враждебные племена, показывать путь в незнакомой солдатам местности, поддерживать в бою основные силы регулярной армии [59]. Скауты получали жалованье 13 долларов в месяц и носили военную форму (правда, порой весьма причудливую — в ней преобладали элементы традиционного воинского костюма индейцев); они были вооружены револьверами и винтовками, разбиты на отделения и роты.

О воинских качествах скаутов высоко отзывались не только белые офицеры, но и сами индейцы. Тем не менее, уважая скаутов как воинов, индейцы, естественно, считали их предателями своего народа и расправлялись с ними более жестоко, чем с солдатами.

Рис. 6.3.30. Скауты: а — Воин держит в руке зачехленное копье; б — Капрал, вооружен винтовкой, томагавком и ножом; в — Скаут-Пауни 1860–1880 гг.; г — Воин Ассинибойнов. 1850–1870 гг. Вооружен луком, копьем и палицей.

Индейцы постепенно все больше заимствовали у белых европейцев фасон одежды, поэтому после 1860 г. наряды индейцев стали представлять собой пародию на традиционное индейское одеяние. К середине XIX в. платья, сделанные из того, что часто называли «индейской» тканью, стали обычным явлением. В Англии ткали шерсть специально для торговли с коренными американцами. Шерсть обычно была ярко-алой или темно-синей, и неокрашенная кромка на краях ткани была изобретательно включена в дизайн платьев. К концу XIX в. коренные женщины часто добавляли ленты, ракушки или бисер над неокрашенными краями, чтобы добавить еще один элемент дизайна. Особого внимания заслуживают платья для танца призраков, датируемые концом XIX в. Платья сделаны из муслина и украшены боевыми сценами. Хотя наряды более сложны и украшены, чем исторические платья, они также предназначены для того, чтобы идентифицировать владельца и почтить историю родной культуры.

Сегодня подавляющее большинство американских индейцев одеваются, как и все другие люди. Как правило, их традиционная одежда сохраняется для культурных и других специальных мероприятий.

Итак, индейцы одевались и в тканую одежду, но по большей части индейские наряды шились из шкур животных. По тому, как богато украшен наряд индейца, можно было определить, к какому сословию он относится и даже каких успехов он добился в военном деле. В большинстве племен женщины носили рубахи и юбки и рубахи-платья. В холодное время года к рубахе и брюкам добавлялось пончо или накидка, также сшитые из шкур. Изготавливали куртки и штаны-чулки, прикреплявшиеся к поясу на бедрах. Представительницы прекрасного пола южных племен носили только юбки. Мокасины пользовалась популярностью не зависимо от территориального признака. Голову и одежду воина украшали перьями и скальпами убитых врагов. Отделкой одежды служили перья птиц, иглы дикобраза, разрезанные на части и окрашенные, бисер. Индейские мужчины и женщины носили серьги, ожерелья, кольца, браслеты и другие аксессуары.

До XIX в. в одежде индейцев были популярны три стиля: side-fold (боковой сгиб), two-hide (из двух кусков кожи), three-hide (из трех кусков кожи). Северные племена предпочитали одежду из двух кусков кожи, что было более практично для верховой езды. Южные племена — из трех кусков кожи. Эти одеяния имели дополнительные накидки, которые можно было снимать в жару. До XIX в. одежду украшали верхними клыками оленя (у одного оленя их всего два). Количество нашитых зубов отражало то, как много значил человек для его семьи, его статус и т. д. [5]. Помимо оленьих клыков, одежду украшали бахромой, вышивкой, рисунками, бисером, ракушками и перьями.

Трудно согласиться с мнением некоторых авторов о датировке формирования новых стилей одежды у индейцев именно в XIX в. Дело в том, что натуральный обмен и широкая торговля между племенами и торговцами из Европы получили распространение еще в XVI–XVII вв. и уже в то время многие коренные жители Америки постепенно начали рядиться в одежду европейцев, что и способствовало формированию новых стилей одежды уже в XVIII–XIX вв.

Пышные наряды, описанные в романах Викторианской эпохи и показанные в фильмах, появились сравнительно недавно, когда индейцы стали использовать в одежде шелк, ленты, бархат и сатин, подражая белым людям, с которыми им приходилось встречаться в городах, во время движения по рекам и в военных гарнизонах. Индейцы заимствовали у белых и фасон одежды, поэтому после 1860 г. наряды индейцев стали представлять собой пародию на традиционное индейское одеяние.

Уже более ста лет визуальная красота индейской культуры пользуется устойчивой популярностью у художников различных жанров, исследователей и ценителей искусства. Эффектные образы в индейском стиле, прическа ирокез весьма популярны: наиболее широкое распространение и популярность стиль обрел в Соединенных Штатах. Популяризатором индейского стиля стал американский модный дом Ralph Lauren. Стиль коренных народов Америки частый гость и в коллекциях европейских домов моды, таких как Chanel, Gucci, Hermes, Etro, Valentino, Roberto Cavalli. Многие бренды дизайнерской одежды на волне востребованности стиля бохо насыщают рынок индейскими принтами и атрибутикой.

Глава 4
Эволюция индейских нарядов XVIII–XIX вв., их влияние на традиционные костюмы стран Латинской Америки

Латинская Америка — регион с совершенно особенной исторической судьбой и культурной спецификой. Учеными доказано, что Американский континент был заселен людьми сравнительно позже (чем Евразия и Африка) и длительное время (по крайней мере, до XII в.) развивался изолировано. В эпохи древности и средневековья на материке возник ряд самобытных цивилизаций (тольтеки, инки, ацтеки и майя — самые известные из них), наследие которых научное сообщество и широкая общественность, по сути, только начинает открывать для себя. Ранее имевшее место «невнимание» к богатому наследию культуры американских аборигенов в какой-то мере является следствием колониальной политики конкистадоров, а после — чиновников, задававших политико-административный «тон» в испанских и португальских вице-королевствах.

Как известно, совершенно особая страница в истории Америки открылась сразу после Великих географических открытий. В конце XV–XVI вв., помимо индейцев, на континенте сформировалось еще 5 расово-этнических групп:

— европейские (вначале — испанские и португальские) колонисты;

— африканцы, ввозившиеся европейцами в качестве невольников. Как известно, первые африканские рабы в Европе появились в 1441 г. после удачной экспедиции португальского капитана Антана Гонсалвиша. Через полвека Колумб открыл Америку и невольничьи корабли начали, как челноки, странствовать между Африкой и Америкой, а работорговля из занятия отдельных купцов, авантюристов и пиратов превратилась в движущую силу «колониального бизнеса» [1, с. 7; 18, с. 56];

— в Америке, особенно Латинской, активно протекал процесс ассимиляции, смешения различных рас и народов. Появилась этническая группа метисов — потомков от связи белых с индейцами;

— изначально из Европы в Америку уезжало гораздо больше мужчин. Природа брала свое, и чувственные инстинкты колонисты удовлетворяли при помощи женщин Африки. Следовательно, появилась этническая группа мулатов.

В этой связи представляется особо интересным один исторический факт. В нескольких десятках километров от Сан-Паулу вот уже более 200 лет стоит памятник африканской рабыне по имени Жасинта де Сикейра. В далеком XVII в. эту женщину взял с собой в джунгли отряд бандейратов — старателей, искавших золото, состоявший из 5 человек. Их поход был труден, Жасинта отвечала за все бытовые работы и интимные утехи золотоискателей. У нее появились дети от каждого. Золотая жила была найдена, в поселок прибыли другие люди, он разросся и стал процветать. А самые уважаемые в городе семейства ведут свою родословную именно от Жасинты.

Эта история показывает, что в испано-португальских колониях было куда меньше расовых предубеждений, чем в англо-французских владениях [117, с. 55–68].

В Мезоамерике угнетенные расы — индейцы и африканцы — развивались без какой-то изоляции. Появилась прослойка самбо — потомки от связи индейцев и негров. Представители этих двух расово-этнических групп представлены на фото (рис. 6.4.1 и 6.4.2).

Рис. 6.4.1. Тома Александр Дюма (1762–1806)

Рис. 6.4.2. Уго Чавес (1954–2013)

Подобный этно— и расогенез в истории Нового времени — явление уникальное, он предоставлял широкие возможности для кросс-культурных коммуникаций, в том числе взаимных влияний в области быта и одежды, как одной из главных составляющих материальной культуры любого региона.

Прежде чем перейти собственно к анализу одежды, нужно сказать несколько слов о социальной пирамиде и политической обстановке на территориях, находившихся под юрисдикцией Испании и Португалии.

На вершине социальной стратификации продолжали находится уроженцы метрополий. Хотя многие чиновники не рассматривали Американскую землю как «вторую родину» они рассчитывали разбогатеть и вернуться домой. В противоположность им креолы — потомки колонистов из метрополии, оставшихся в Америке навсегда — воспринимали материк как свою истинную родину и недолюбливали «приезжих» испанцев и португальцев, несмотря на этническую близость. Противоречия между этими прослойками, «задававшими тон» в социально-политическом устройстве вице-королевств, легли в основу будущих национально-освободительных движений в странах Латинской Америки.

Рис. 6.4.3. Креолка — собирательный символ Перу на купюре 1879 г.

Индейцы и африканцы продолжали оставаться самыми эксплуатируемыми расово-этническим группами, однако рабство доживало последние десятилетия, уступая место техническому прогрессу индустриального общества. Однако ни невольники, ни рабовладельцы этого пока не осознавали. Социально-политическое устройство испанских и португальских колоний в Америке отличалось известной устойчивостью, стабильностью и своеобразным «консерватизмом» (хотя и были редкие исключения, например, реформы короля Карла III в духе «просвещенного абсолютизма») [3, с. 11].

На фоне утвердившейся в колониях хозяйственно-экономической модели и политико-административного устройства (рис. 6.4.4), в культуре индейцев стали происходить процессы, свидетельствующие о постепенном «размывании» национальной идентичности.

В настоящей главе мы охарактеризуем основные тенденции эволюции одежды индейцев XVIII–XIX вв., а также проявления их влияния на традиционные костюмы ведущих стран региона.

Рис. 6.4.4. «Социальная пирамида» Латинской Америки XIX в.

Как известно, только в Северной Америке насчитывалось около 400 различных племен. На рубеже XVII–XVIII вв. основа индейского наряда была традиционной.

Рис. 6.4.5. Индейские мужчины за ритуалами: гравюра XVIII в. и фото XIX в.

Рис. 6.4.6. Индейские охотники Мезоамерики сер. XIX в.

Рис. 6.4.7. Индейцы в леггинах (слева), пончо (по центру), амулет как важное дополнение одежды (справа)

Рис. 6.4.8. Индейцы в шерстяных накидках

В XIX в. под влиянием белых людей у индейцев сильно изменился их традиционный стиль одежды — свои наряды они стали шить из бархата, шелка, с использованием атласных лент, а также стали с удовольствием носить ту одежду, которую видели на европейцах, особенно им понравились шляпы, жилетки, мундиры, платки, шали…

Женщины обычно носили длинную юбку с рубашкой, мантией или туникой, либо длинное платье с нижней юбкой или без нее. Типичная женская одежда представляла собой сшитое из двух лосиных шкур платье-куб без рукавов с прорезями для рук.

Рис. 6.4.9. Индейские женщины в юбках (восприятие моды европейских колонистов, фото XIX в.)

Рис. 6.4.10. Традиционное «платье-куб» в сочетании с мокасинами и обувью европейского типа

Рис. 6.4.11 Накидки на индианках (фото рубежа XIX–XX вв.)

В холодное время для тепла использовали накидку. Все женщины были искусными мастерицами, они шили всю одежду и для себя, и для мужчин, и для детей. Для работы они использовали самодельные импровизированные станки. Готовую одежду украшали рисунками, различными предметами: бубенцами, монетами, раковинами, зубами животных, а также вышивкой и бахромой. В особом почете были перья.

* * *

В XIX — нач. XX вв. происходили интенсивные процессы ассимиляции аборигенов. Они влились в различные социально-профессиональные группы (например, аргентинские гаучо. о которых мы неоднократно упомянем далее). Аборигены привносили в эти сообщества свой неповторимый культурно-бытовой колорит. На этой основе рождались специфические, оригинальные, красивые «ансамбли» латиноамериканских стран. Исходя из соображений исторической памяти, следуя основам принципа историзма, далее мы проследим некоторые важные тенденции указанных культурных влияний.

Мексиканский национальный костюм — это смешение нескольких эпох и культур, столь непохожих друг на друга. Чтобы понять, как появилась такая одежда, давайте кратко вспомним бурную историю Мексики. В доколумбовые времена территорию Мексиканских штатов населяли различные племена индейцев: сапотеков, ацтеков, майя и других. В начале 1500-х гг. они были покорены испанцами.

За последующие сотни лет культуры этих народов тесно переплелись друг с другом. В итоге мексиканский стиль в одежде сочетает в себе особенности как индейского, так и испанского костюма. К тому же с течением времени в него были привнесены некоторые изменения. «Аборигенный» пласт был очень значимым «субстратом» для обмена в сфере материальной культуры. Так, индейцы майя носили непривычную для европейцев одежду. Это были украшенные яркими перьями повязки на бедрах и вышитые разноцветным орнаментом накидки. Лишь представители богатых сословий могли позволить себе длинные туники с подобием юбок поверх них.

Рис. 6.4.12. Традиционные наряды племени Майя

Простые индейцы, как мужчины, так и женщины довольствовались набедренными повязками. К тому же в индейской культуре не считалось неприличным, когда женщины обнажали бюст. Прибывшие на американский материк католические миссионеры долго боролись с тем, чтоб искоренить у индейцев такие традиции в одежде. Но кроме повязок на бедрах, у женщин майя были и длинные платья. Их, а также мужские накидки и туники было принято украшать особой вышивкой. Причем узору вышивки придавалось большое значение: считалось, что он способен оградить носящего одежду от влияния темных сил. Современный мексиканский костюм также украшают вышитыми орнаментами, позаимствованными у майя. Но, конечно, большинство мексиканцев не верят, что геометрические фигуры на ткани обладают какой-то «сверхъестественной силой». Это скорее дань традиции.

Племя ацтеков имело свой неповторимый стиль в одежде. Мужчины носили разноцветные плащи и повязки на бедрах, на ноги одевали кожаные сандалии. Вышивка тоже была неотъемлемым элементом украшения. Причем орнаменты и рисунки отличались от майянских. Это были не только геометрические фигуры, но и изображения кактусов, цветов, змей и т. п.

Женщины у ацтеков одевались в юбки различной длины, в основном длинные. Жены и дочери знатных индейцев наряжались в блузы тонкой работы, которые по горловине вышивались красочным орнаментом. Такие традиции сохранились и до наших дней. Мексиканский национальный костюм (женский) — это вышитые блузы из натуральных тканей и длинные юбки. Испанцы, которые поселились в Мексике после ее захвата Эрнаном Кортесом, привезли свою «моду» на континент. Их традиционная одежда у мужчин — узкие брюки, рубашки с длинным рукавом, высокие кожаные сапоги и широкополые шляпы. Испанские женщины носили длинные многослойные юбки с блузками, цветные платья и сарафаны.

Национальный костюм Мексики уже немыслим без шляпы сомбреро. Интересно, что этот колоритный элемент одежды был завезен в Мексиканские Штаты испанцами. Здесь его немного видоизменили: расширили и закруглили поля, а тулью чуть заострили кверху. А вот полюбившееся многим пончо — это наследие, доставшееся мексиканцам от коренного индейского населения.

На этом предмете одежды целесообразно остановиться подробнее. Мексиканское пончо — это не что иное, как прямоугольный или квадратный кусок ткани с проделанным по центру вырезом для головы. Размеры пончо могут быть самыми разными. Но классические варианты — 1,5 на 1,5 м или 2 на 1,5 м. Издавна мексиканцы предпочитали яркие цвета в национальной одежде, и пончо не исключение.

На рынках Мексики редко можно встретить однотонное пончо темного цвета. Среди самых востребованных сувениров — колоритные яркие разноцветные пончо со всевозможными орнаментами и отделкой. Хотя изготавливают современные пончо при помощи вязальных или швейных машин, особенно ценятся варианты ручной работы. Мексиканским мастерам нет равных в умении сотворить настоящий эксклюзивный шедевр из самых простых материалов [68].

Принято считать, что свое название «пончо» получило от индейского слова «punchu» на языке мапуче или родственного с ним кечуа. Оно близко по звучанию с испанским словом poncho, которое означает «вялый» или «короткий». Прибывшие в Мексику испанцы стали именовать индейский элемент одежды привычным для них словом. Со временем название «пончо» прочно закрепилось за этой необычной для европейцев накидкой. Кто первым придумал и сотворил пончо? осталось загадкой.

Очевидно, что это был представитель индейского племени, проживавшего на территории нынешней Латинской Америки еще в доколумбовую эпоху. Когда в Новый Свет прибыли испанские конкистадоры, индейцы носили пончо повсеместно. При чем по орнаменту и набору цветов на пончо можно было определить, из какой народности или местности происходил носивший накидку. Такая удобная одежда пришлась по душе европейцам. Со временем пончо проникло в другие части мира и завоевало всеобщее признание. Пончо стало столь заметной (в мировом масштабе) частью мексиканской культуры, что ему даже посвящают стихотворения и даже песни.

На испанском языке существует несколько названий пончо различных видов. Например:

— poncho calamaco — это самое простое в изготовлении пончо. Оно делается из куска тонкой серой ткани. На таком пончо практически нет узоров и какой-либо отделки;

— poncho сора — края этого пончо закруглены. Поэтому оно не прямоугольной, а овальной или даже круглой формы;

— poncho cari или pampa— пончо темно-серого цвета, выполненное из неокрашенной овечьей шерсти;

— poncho patria — такое пончо носили кавалеристы в качестве замены мундира. Оно было голубого цвета, а изготавливалось из плотной шерстяной ткани;

— poncho puyo — классическое шерстяное пончо.

Рис. 6.4.13. Андское пончо (слева); модели СССР 1973 г. в пончо, Останкино (справа)

Как можно безошибочно определить мексиканский стиль в одежде? Это может быть либо какой-то конкретный элемент гардероба, которым славится мексиканский народный костюм. Либо украшенные в лучших традициях солнечной Мексики привычные для нас вещи. Для начала давайте рассмотрим традиционные мексиканские цвета, орнаменты и узоры. Издавна жители Мексики предпочитали яркие, насыщенные цвета в одежде. Причем им удавалось искусно сочетать, казалось бы, не сочетаемые цветовые гаммы. А тканые или вышитые геометрические орнаменты или цветочные узоры также укажут на принадлежность одежды мексиканскому стилю.

Особенно колоритно смотрятся традиционные узоры на черном фоне платья или блузы. В качестве узоров могут быть кактусы (на флаге Мексики тоже изображен кактус), хризантемы, змеи или даже черепа. Отделка бахромой, замшей, бисером, монетами или серебряными украшениями также применяется в одежде мексиканского стиля. Истинный мексиканский стиль в одежде подчеркнет знаменитое пончо.

Благодаря своей простоте, удобству и отличному виду оно завоевало сердца многих. И это не обязательно должен быть разноцветный полосатый вариант. Мексиканское пончо может быть любых расцветок, прямоугольной или овальной формы, отделано бахромой, кисточками или помпонами. Пончо шьют из натуральных и синтетических тканей, кожи, замши, а также его ткут или вяжут из шерсти. Разнообразию моделей пончо нет предела. Можно всегда подобрать вариант, который подчеркнет ваши достоинства и оригинальность.

Рис. 6.4.14. Мексиканец в сомбреро

Рис. 6.4.15. Мокасины сер. XIX в.

Отдельно стоит упомянуть сомбреро. Эта широкополая шляпа у многих ассоциируется с Мексикой и ее культурой. И это действительно так. Когда-то сомбреро было излюбленным головным убором мексиканцев. И хотя сейчас его потеснили более удобные в носке панамы, сомбреро остается неизменным атрибутом национального костюма. Сомбреро может быть изготовлено из соломы, тростниковых полос, шерсти, бархата и синтетических материалов. Оно украшается лентами, вышитой тесьмой, различными узорами и бусинами. В сомбреро можно не только пойти на вечеринку в мексиканском стиле, но и защититься от палящих лучей солнца где-нибудь на пляже. К тому же современные модельеры создают потрясающие модели сомбреро, которые отлично сочетаются с летними сарафанами, платьями и даже пальто.

Стильной мексиканской обувью считаются индейские мокасины, сандалии с орнаментом, а также мужские высокие сапоги с каблуками. Мексиканские наездники добавили к сапогам каблуки, чтоб ноги не выскальзывали из стремян. Часто носок у таких сапог сильно заострен, что придает им особый ковбойский шик.

Традиционной мужской одеждой у мексиканцев считаются узкие черные брюки с широким поясом, белая рубаха с длинными рукавами, короткая черная куртка и непременно яркий (желательно красный) шейный платок. Ну и, конечно, сомбреро. Сомбреро может быть разных цветов, даже черного с яркой отделкой. Мексиканские ковбои чарро носили одежду и светлых оттенков. Например, особым шиком считался наряд, состоящий из белой рубашки, светлых брюк и куртки и белого сомбреро из конского волоса или заячьей шерсти. Брюки могли быть короткими, с поддетыми под них узкими кальсонами. Также брюки и куртка украшались нарядной вышивкой и лампасами.

Мексиканская женская одежда. Яркие краски, летящие натуральные ткани, оригинальная вышивка — вот чем отличается любой мексиканский костюм. Женский наряд мексиканок воплотил в себе все самое лучшее. Расшитые узорами белые блузки, пышные длинные юбки с воланами, платья в пол с цветочным принтом — такие элементы одежды смотрятся по-особенному женственно. Женские пончо могут заменить и платье, и пальто. Вариантов множество, и они всегда в моде. К стильным аксессуарам можно отнести яркие шейные платки, широкополые шляпы, сумочки с бахромой.

Рис. 6.4.16. Мужской наряд чарро

Рис. 6.4.17. Женские праздничные платья.

Яркая цветовая гамма и орнаменты — \дань традициям

Ряд историков, антропологов и культурологов считает, что именно в Бразилии культурогенез протекал наиболее разносторонне. Диалог культур происходил с разной интенсивностью в различные исторические периоды. Некоторые экономисты даже предлагают периодизацию истории страны в зависимости от ведущего экспортного товара (золото, сахар и кофе соответственно). Хозяйственное освоение огромной территории расширялось с каждым десятилетием, формировался единый внутренний рынок, происходила ассимиляция одних и появление других этнических групп. Но в Бразилии также рельефно проступила неравномерность экономического развития. Поэтому даже в XXI в. здесь, наряду с миллионными мегаполисами, существуют изолированные от внешнего мира общины аборигенов.

Последние в целом сохранили традиции в своей одежде. Это относится к индейским племенам. Одной из самых интересных групп аборигенов являются племена Тикуна. Их больше 50 тыс. человек. Исторически земли тикуна принадлежали индейцам омагуа из группы тупи-гуарани. Но европейские болезни и активное участие этих индейцев в споре двух колониальных империй за господство уничтожили омагуа полностью. И тикуна мигрировали из глубин сельвы к берегам самой Амазонки. Раньше тикуна жили в родовых малоках (общинных домах). Такие малоки можно встретить и сейчас в удаленных деревнях в Колумбии. В 70-х гг. у индейцев тикуна было более 100 деревень.

Общество индейцев тикуна разделено на две фратрии — группы кланов. Одну фратрию образуют кланы, носящие имена птиц, другую формируют кланы, носящие имена растений. Даже кланы Ягуара и Муравья-листореза — млекопитающего и насекомого — относятся к фратрии «растений»: обычно тикуна называют их кланами «без перьев». Ни один человек не может вступить в брак с представителем его же фратрии. (Как известно, экзогамия как способ нормального поддержания генофонда существует свыше 40 тыс. лет на всех континентах).

Рис. 6.4.18. Шаман Тикуна с ритуальной маской. Слева и справа — девочки, готовящиеся к обряду инициации

Одним из самых интересных аспектов культуры племени является производство церемониальных масок. Тикуна также знамениты ритуалом женской инициации, который называется пелазон. Его проводят после первой менструации девочки. Празднуют в полнолуние, и на праздник собираются гости из соседних кланов. Четыре дня девочка играет на барабанах, поет и танцует. В один из дней ее посещают духи, которых играют жители деревни в церемониальных костюмах. В конце праздника из головы девочки вырывают волос за волосом, пока она не облысеет. Это подготовка к боли при родах. Сейчас многие тикуна утратили этот ритуал, но в некоторых общинах его возрождают, правда, не в такой жестокой форме.

Рис. 6.4.19. Значительную самобытность в одежде сохранили племена ашанинка (слева) и ваорани (справа).

А вот племена пираха, несмотря на значительную изолированность и лингвистическую обособленность, переняли у европейцев такие предметы одежды как футболки, шорты и длинные однотонные платья.

Рис. 6.4.20. Пираха в современной одежде

Бразильская одежда славится своим изяществом и утонченностью, привлекательными расцветками и красивым дизайном. В конце XIX и начале XX вв. немецкие, японские, итальянские, арабские и испанские мигранты обосновались в Бразилии и внесли большой вклад в сторону развития ее многонационального и многокультурного общества, которое мы сегодня видим. Бразильская культура обогащена литературой, искусством, музыкой и ароматными блюдами.

Бразилия хорошо известна своими впечатляющими уличными парадами во время Карнавала. Уличные парады не были бы и на половинутак привлекательны, если бы не замечательные наряды людей. Далее мы расскажем о различных видах традиционной одежды, которую носят бразильцы, чтобы отметить праздники.

Наряд является неотъемлемой частью культуры любой страны. Каждая страна имеет свою уникальную традиционную одежду, которая представляет ее культурный и социальный статус. Тип одежды, которую носили люди, определяется историей своей страны, ее климатическими условиями, традициями и этническими группами, населявшими или населяющими ее.

Бразилия — большая страна с различными климатическими условиями в различных регионах. Следовательно, традиционная одежда Бразилии варьируется от региона к региону. Бразилия известна на международном уровне своей яркой, стильной и утонченной одеждой. Бразильская одежда удобная, ярко окрашена, красиво сшита и украшена прекрасными аксессуарами. Традиционная бразильская одежда несет в себе сочетание различных рас и иммигрантов со всего мира.

Рис. 6.4.21. Традиционные наряды в системе быта бразильских индейцев

В Южном регионе Бразилии проживает смесь немецких, русских и итальянских иммигрантов. В то время как в Рио-де-Жанейро преобладают выходцы из Англии, Португалии и Африки. В регионе Баия наряд находится под влиянием Африканской культуры, следовательно, их традиционная одежда производится из Bordado Ришелье, который является салфеткой — как вышитая ткань.

На юге Бразилии на одежду людей имеет очень большое влияние Европа, особенно Италия и Испания. По ироничному замечанию одного из путешественников, «люди в этом регионе, вероятно, первыми узнают новые тенденции с подиумов». Однако истинно традиционные бразильские одеяния можно увидеть в местности, где одежда для мужчин включает в себя футболки, джинсы и платья, сшитые из недорогого хлопка в соответствии с душным климатом и особенностями их профессиональной деятельности.

Рио-де-Жанейро известен своими великолепными пляжами. Таким образом, люди в этом регионе, в основном, носят пляжные кофточки, шорты бермуды и солнцезащитные очки.

В Рио-Гранде-Ду-сул, Южной равнине регионе Бразилии, ковбои (gauchos) носят отличительные платье: мешковатые брюки называется bombachas, пончо, широкие соломенные шляпы и кожаные сапоги. Пастухи (vaqueiros) в Северо-восточном регионе надевают пальто, шляпу и кожаные сапоги. В Амазоне коренные индейцы носят традиционные туники и раскрашивают свои лица. Они используют бусы и перья для украшения своего тела. Также известны их отличительные прически и боди-арт. Тем не менее, в наши дни многие коренные американцы приняли современную одежду и образ жизни.

Рис. 6.4.22. Ритуальная раскраска тапирапе (слева) Африканский стиль в бразильских поселениях (справа)

В Бахии многие женщины предпочитают традиционную африканскую одежду, которая включает в себя яркие цветные шали, baiana платье и длинную пышную юбку, и носят тюрбан. Они любят красочные бисерные ожерелья и браслеты.

Наряд Кармен Миранда — это платье-юбка с длинным разрезом, демонстрирующим ноги и тюрбан, который украшен разноцветными перьями, пластмассовыми фруктами и цветами. В то же время мужской костюм обычно отличает большая простота и функциональность

В городских районах Бразилии большинство людей предпочитают современную одежду. Молодые люди в джинсах и майках. Короткие юбки и платья очень популярны среди женщин. Джинсы — это самый распространенный элемент в гардеробе бразильца. В связи с обилием красивых пляжей, купальники (Speedos для мужчин и бикини для женщин) является очень популярной одеждой в Бразилии.

Рис. 6.4.23. Традиционные бразильские костюмы на фестивалях (слева и по центру) и женский карнавальный (справа)

Во время Карнавала в Рио-де-Жанейро все бразильцы надевают карнавальные костюмы с тщательной детализацией. Многие женщины одеваются как танцоры самба с головном убором bejewel, боа, экстравагантными украшениями на высоких каблуках и ярким макияжем. В связи с тропическим климатом бразильцы избегают одежды из легкой ткани, такой как хлопок и вискоза.

Аргентина в обывательском представлении европейцев известна, прежде всего, как родина танго. Название страны (а ранее испанского вице-королевства) напоминает о богатых залежах серебра. В этом государстве богатые традиции культурогенеза. Индейский элемент дал «импульс» развитию одежды в общегосударственном масштабе.

Наиболее типичной народной одеждой Аргентины считается костюм Gaucho (Гаучо). Гаучо — это житель сельской местности (крестьянин), проживающий на равнинах Аргентины (а также таких стран, как Уругвай, Бразилия (южная зона), Чили), занимающийся скотоводством, — наиболее типичный образ аргентинского фольклора.

Гаучо (исп. gaucho, порт, gaucho — гаулу, встречается произношение гауло) — социальная, в том числе иногда и субэтническая группа в Аргентине, Уругвае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, близкая по духу американским ковбоям. В Бразилии этот термин используется для обозначения всех жителей указанного штата.

Рис. 6.4.24. Внешний вид гаучо, их отдых на привале.

Фото XIX в.

Гаучо образовались в XVI–XVII вв. от браков испанцев с местными индейскими женщинами (племена тупи, гуарани, мапуче и др.). Наибольшее распространение образ жизни гаучо приобрел во времена ранней европейской колонизации, когда они вели бродячую полукочевую жизнь, работая пастухами (крупный рогатый скот, овцы). С началом массовой европейской иммиграции в конце XIX — начале XX вв. традиционный образ жизни гаучо отошел на второй план и стал менее заметным.

Термин «гаучо» — приблизительный эквивалент североамериканского слова «ковбой»; появился он в XVIII в. Как и мексиканский термин «вакеро» (исп. vaquero), он приобрел популярность в XIX в. и сейчас чаще всего используется, когда речь идет о данных временах. В XIX в. гаучо составляли большинство сельского населения пампасов, занимаясь выпасом рогатого скота и сельским хозяйством. Женщин гаучо традиционно называют Чина (от кечуа china — девушка), пайсан, гвайна, гаучо, пренда.

Гаучо играли важную роль в заселении Аргентины и Уругвая, войнах за независимость, развитии культуры этих стран, в частности литературы. Ярчайшим примером литературы гаучо является «Мартин Фьерро» (1872). В начале XX в. гаучо практически исчезли, смешавшись с потомками басков, шотландцев, итальянцев и других переселенцев XIX–XX вв.

Перед описанием одежды, для лучшего понимания ее символизма, нужно уточнить некоторые детали образа жизни данной прослойки. Считается, что первые гаучо появились в XVII в. и были в основном молодыми креолами и метисами. Гаучо вели кочевой образ жизни и свободно жили на землях от северной Патагонии до Риу-Гранди-ду-Сул, от Атлантического океана до Анд. Формально гаучо не подчинялись никакой власти и пасли скот на землях, которые были колониями Испании и Португалии, свободно пересекая границы. Гаучо имели собственный фольклор, специфическую одежду, произношение и привычки. В XIX в. гаучо составляли большинство сельского населения пампасов, занимаясь выпасом рогатого скота и сельским хозяйством.

Чарльз Дарвин так описывает гаучо: «Они имеют длинные волосы ниже плеч, лицо, черное от ветра, фетровую шляпу, чирипу [широкие мужские брюки из одного куска ткани] и сапоги из кожи лошади, длинный острый нож за спиной, который держится на ремне, и едят обычно жареное мясо, иногда добавляя в него мате и сигареты».

Гаучо обычно изображают худыми, сильными и подвижными, преимущественно молчаливыми. Речь гаучо представляла собой смесь архаического испанского и индейских языков с примесью португальских слов. В аксиологии гаучо наибольшими ценностями считались храбрость, верность и гостеприимство. Гаучо были искусными наездниками. До наших времен сохранились некоторые традиционные забавы гаучо: все они связаны с мастерством верховой езды. Основой питания гаучо было мясо, преимущественно говядина, реже баранина. Гаучо ели практически любое мясо, кроме конины, собак и кошек. Обычно мясо жарили — такое блюдо называлось асадо. Также частью рациона гаучо была кукурузная каша умита. Сейчас оба этих блюда входят в состав традиционной аргентинской кухни. Традиционным напитком гаучо были мате — напиток, похожий на чай, и алкогольный женевер. Традиционными музыкальными инструментами гаучо были разновидности гитары. Под их сопровождение пелись паяда — диалоги в стихах.

Происхождение слова «Gaucho» точно неизвестно. Предполагают, что оно произошло от слова «quechua» («huachu», «huajcho»), что означает «сирота», «бездомный». Испанские поселенцы превратили термин «дети-сироты» в «гаучо» (бродяга, бездомный), т. е. слово носило негативный оттенок. В южной части Бразилии их часто называют «Gauderio».

Существует также предположение, что креолы и метисы стали произносить слово «Gaucho», модифицировав введенное испанцами слово «chaouch», которое в переводе с арабского означает «пастух животных». Первые гаучо появились в пампах Аргентины примерно в 1600 г. Имеют испанские корни.

Они очень почитаемы в современной Аргентине, так как неоднократно защищали страну в различных военных конфликтах, в частности, в войне за независимость. Есть даже официальный праздник — День Гаучо, который отмечается ежегодно 6 декабря.

Образ гаучо неотделим отего одежды.

В центральных провинциях костюм гаучо характеризуется тем, что состоит из белой рубашки, длинных брюк, заправленных в черные сапоги со шпорами, короткого жакета (corralera) или жилета с боковыми карманами, чтобы было куда положить табак и листы коки. Также костюм их невозможно представить без кожаного ремня с металлическими украшениями и застежкой, одевается также длинный тканый пояс (faja), он может доходить в длину до 2 м 80 см, в ширину — 18 см. Он несколько раз обворачивается вокруг талии и может доходить до линии груди. К нему прикрепляется кинжал и другой инструмент гаучо.

Рис. 6.4.25. Пояс фаха (слева) и сапоги со шпорами (справа)

Кроме традиционных сапог, носятся так называемые «botas de potro» — обувь, сделанная из кожи, снятой с нижней части задней ноги лошади.

Шелковый платок (panuelo) завязывается на шее так называемым республиканским узлом (обычно платок он красного, черного или небесно-голубого цвета). Этот платок может служить и защитой от мошкары, когда его одевают под шляпу и прикрывают им шею.

Рис. 6.4.26. Сапоги гаучо на книжных иллюстрациях нач. ХХ в.

Костюм дополняет шляпа с неширокими полями, отделанная кожей (эта шляпа — небольшое, но очень надежное укрытие во время дождя или палящего солнца Кордильер). Шляпа закрепляется на подбородке тесемкой (barbacho) чтобы не спадала во время работы. Очень распространен у гаучо берет — «boina».

В холодную погоду важнейшим атрибутом одежды является шерстяная накидка-пончо, прикрывающая наездника в более холодное время года. Есть и менее плотная накидка-плащ — pala, которая шьется из хлопка, тонкой шерсти, шелка. Носят эту накидку летом. Есть и пончо-пала-демисезонная верхняя одежда.

Рис. 6.4.27. Гаучо в плаще Paia

Рис. 6.4.28. Образы гаучо на полотнах художников

Рис. 6.4.29. Всадник с поясом Гаучо на улице мегаполиса (слева); схематическое расположение элементов костюма (справа)

В других аргентинских провинциях сапоги из кожи традиционно черного или темнокоричневого цветов и широкий пояс также типичны, однако брюки более широкие (bombachos) и напоминают шаровары.

Рис. 6.4.30. Цветовые орнаменты аргентинских поясов

Поверх шаровар может одеваться чирипас (chiripas) — кусок плотной ткани, как правило, шерстяной, тканой, который определенным образом пропускается между ног и закрепляется на поясе. Для работы чирипас шьется из более плотных тканей, для праздников — из легких тканей. Для работы может изготавливаться и из тонкой кожи.

Рис. 6.4.31. Образцы нижнего белья гаучо

В качестве нижнего белья calzoncillos — белые хлопчатобумажные (льняные, шерстяные) панталоны, по низу украшенные кистями, воланами, вышивкой. Они выглядывают из-под брюк и придают одежде особый шик.

Рис. 6.4.32. Брюки и пояс гаучо

Специалисты по истории костюма отмечают несколько этапов эволюции одежды гаучо. Вот как выглядела она в XIX в.

Рис. 6.4.33. «Переходный» период в развитии костюма гаучо. Иллюстрация из книги: Raimundo Quinsac Monvoisin, «Soldado sentado», oleo sobre cuero, (1842).

Рис. 6.4.34. Участники исторической реконструкции в костюмах гаучо (90-е годы XX в.)

Рис. 6.4.35. Паисана (гауча) и гаучо. Фото XIX в.

Костюм женщины гауча (также зовется «aisana», «china» «guaina» (en el norte LitoraLeno), «gaucha», «prenda») очень прост и состоит из длинной двухслойной юбки (palleta), которая доходит почти до пяток, белой блузы с широким пышным рукавом, зачастую без рукавов жакета, нашейного платка, шляпы как у мужчин; обувь — черные лакированные ботинки.

Рис. 6.4.36. Наездница в женском наряде гаучо

Для верховой езды дамы могут одеваться как мужчины. Такой костюм был типичным до конца пятидесятых, сейчас его можно увидеть в основном во время народных празднеств.

Рис. 6.4.37. Семейная пара гаучо конца XIX в. Худ. Васко Мачадо

Рис. 6.4.38. Актеры в костюмах гаучо на съемках «мыльной оперы» (90-е годы XX в.)

Помимо костюма гаучо, есть еще комплекс нарядов под названием «Колласы». Аргентина — одна из стран, где сохранилось большинство коренных народов, традиции и обычаи которых сохранились, в том числе типичная одежда. В этой стране выделяется одежда племени колла, которое является коренным народом, населяющим Северный Чико в Чили, на севере Аргентины и Боливии. Их происхождение восходит к XIV в., и, по данным, собранным экспертами, изначально они жили в районе озера Титикака, расположенного в Боливии.

В настоящее время, согласно данным, собранным в ходе переписей населения Аргентины и Чили, самая крупная община колла населяет территорию Аргентины, в частности, Сальта, Тукуман, Жужуй и Буэнос-Айрес. Таким образом, их культура широко распространена, и этот факт можно увидеть в их типичной одежде, в которой выделяется женский костюм, который очень похож на гражданский костюм, уже достаточно описанный культурологами.

EL колла — женский костюм красный с черной шляпой и с двумя косичками на плечах. В целом он выделяется тем, что вобрал в себя основные характеристики типичных горных костюмов. Одежды с воротником очень теплые, в основном из-за низких температур, которые достигаются в местах их проживания, особенно ночью, которые могут опускаться ниже О С. Также обычно в комплект входит шерстяное пончо, подобное тому, которое используется в типичные костюмы Андского региона.

Рис. 6.4.39. Коренная жительница Аргентины в костюме El CColla

Далее в нашем повествовании обратимся к одежде Чили. Там традиционные компоненты в нарядах также достаточно сильны. От чилийской ковбойской одежды до одежды коренных народов мапуче, традиции одежды Чили имеют глубокие корни в сельской местности и сельской культуре.

Рис. 6.4.40. Традиционная одежда хуасо

Хуасо — это, по сути, чилийский ковбой. Хотя сельские районы Чили быстро модернизируются, все еще можно увидеть традиционный стиль хуасо, особенно пончо, по всей стране. Даже горожане надевают одежду хуасо во время национального праздника Fiestas Patrias, когда чилийцы собираются вместе, чтобы наесться барбекю, выпить традиционный напиток терремото и станцевать куэку. Чупалла — неотъемлемая часть чилийского платья huaso. Соломенную шляпу всадника обычно носят чилийские мужчины. Чупаллу можно увидеть в традиционных сельских районах Чили, и ее часто надевают во время танца куэка. Раньше шляпы делали из растения бромелия, или «ачупалла», откуда оно и получило свое название.

Рис. 6.4.41. Платье уаса или куэка

Наиболее важной традиционной чилийской одеждой для женщин является vestido de huasa, или платье huasa, которое обычно надевают для танцев куэка. В платьях huasa или сиеса силуэт играет ключевую роль. Хотя существует много стилей традиционных платьев, все они характеризуются узкой затянутой талией и широкой пышной юбкой, которая опускается чуть ниже колен. Многие платья имеют пояс вокруг талии и украшены цветочным узором.

Хотя эти платья huasa или сиеса могут быть любого цвета, вы часто видите их в красном, синем или белом цветах чилийского флага. В дополнение к этому традиционному платью есть также более элегантное платье huasa, обычно для пожилых женщин, с длинной черной юбкой, плотно облегающей ноги, доходящей до лодыжек, с красным поясом и жакетом-болеро.

Рис. 6.4.42. Традиционная одежда мапуче

Коренной народ мапуче составляет крупнейшую коренную группу Чили, и большинство чилийцев утверждают, что в их роду были мапуче. Хотя многие традиции мапуче были утрачены после столетий испанского и чилийского влияния, элементы одежды мапуче все еще можно увидеть в Чили сегодня, особенно в южных регионах, на земле предков мапуче.

Знамениты во всем регионе ювелирные изделия Мапуче. Одним из наиболее широко признанных аспектов традиционной одежды мапуче является трарилонгко — серебряное головное украшение, которое носят женщины мапуче. Традиционно женщины мапуче также носили чагуай — серебряные серьги, которые можно найти на ремесленных рынках в Сантьяго и Темуко. Также примечательны потрясающие булавки для лацканов akucha, которые включают верхнюю и нижнюю пластины, скрепленные тремя серебряными цепочками, и которые носят на груди женщины мапуче.

Как и многие коренные народы Южной Америки, мапуче имеют богатую традицию текстильного производства. Археологи обнаружили узорчатые ткани мапуче, датируемые 1300–1350 гг. нашей эры. Женщины мапуче отвечали за прядение и ткачество шерстяных тканей — практика, которая, хотя и не получила широкого распространения, продолжается и сегодня. Текстиль мапуче включает в себя пончо с рисунком, отличным от пончо, которые вы видите на чилийских хуасо, и чамал — квадратное одеяло. Текстиль мапуче часто включает в себя гуэмиль — культовый узор, перекрещивающийся в культуре мапуче.

Также целесообразно выделить некоторые тенденции региональной специфики традиционных чилийских нарядов. Например, этническая группа, которая населяет остров Пасхи, известна как Rapa Nui, Это территория, совершенно отличная от остальной территории Чили, так как это остров, расположенный в Океании. Типичная одежда этого города характеризуется белым цветом, который является для них священным.

При танцах женщины носят юбки с перьями. Материал, который они также применяют для стилизирванных корон. Сверху его накрывают бюстгальтером.

Рис. 6.4.43. Наряды жителей острова Пасхи

Что касается мужчин, они носят набедренную повязку под названием Хами Хико Кио. Они прикрывают наготу банановым волокном и некоторыми украшениями из раковин. Mahute — это волокно, извлеченное из местных растений.

Рис. 6.4.44. Схематический рисунок нарядов центральной части Чили

Жители центральной зоны Чили, где мы находим Сантьяго де Чили, называются huasos. Их одежда отличается удобством, так как они часто ездят на лошади. Отличительными чертами этой одежды являются шерстяное одеяло, кожаные леггинсы или гетры и обувь со шпорами.

С другой стороны, женщины обычно носят платья с цветочными мотивами и яркими цветами в сопровождении белого фартука и черных каблуков. Волосы собраны. На следующем изображении вы можете увидеть пример этого типичного платья.

Элегантный мужской костюм, используемый для танцев сиеса. Для него характерны хлопковая рубашка, короткая куртка с пуговицами на рукавах, черная шляпа и широкий цветной ремень. Девушки носят длинную юбку, красный пояс, блузку, белый шарф, черные туфли, черный короткий пиджак и шляпу из черной ткани.

Рис. 6.4.45. Жительница чилийского севера с ламой-викуньей

В северной части страны мужчины ежедневно носят белые брюки из шерсти альпаки с части Чили поясом или Чако и прозрачная рубашка. Это сопровождается пончо, шляпой или ChuLLo, сумкой и сандалиями. Эта одежда также известна как костюм нортино.

Женщины аймара, имя коренного населения этой области, используют длинную юбку и одеяло, которое покрывает грудь накидкой awayo, а также носят тканевую шапку. Одеяло выполняет двойную функцию: укрывать и перевозить ребенка или некоторые предметы.

Мужской церемониальный костюм состоит из жаргон (белые штаны с пуговицами), тканой рубашки и пончо светлого цвета. У женщины есть два варианта: черная шерстяная туника с поясом или шерстяная рубашка и яркая юбка.

В южной части Чили они обычно одеваются в длинную черную одежду, известную как шаль, котороя дополняется поясом или одеялом под названием «ukulla». На голове носят платок или его аналог — munulonco, а также серебряные украшения.

Рис. 6.4.46. Пастухи Патагонии

Мужчины носят серые шерстяные брюки, легкую или белую рубашку, пончо или makun — пояс. Также на голову надевается шапка из ткани.

На этой территории, особенно в Архипелаге Чилоэмы, находим chilotes. Типичная мужская одежда характеризуется серыми брюками, жилетом, беретом и шерстяными носками с ботинками. Элегантный костюм компонуется на основе темно-синего пиджака.

Женщины одеваются в черные юбки, белые блузки и светлые жилетки. Женщины прикрывают голову платком. На вечеринках они добавляют черный пиджак, предпочитают усиливать эффект от наряда обувью на высоких каблуках.

Наконец, в Чилийской Патагонии пастухи носят джинсы, короткую куртку, ремень, берет и шарф. Женщины носят шерстяные юбки или брюки, куртку и шарф в дополнение к одеялу или серой шали.

На западе Южной Америки расположено Перу. Наряды этой страны несут отпечаток «вечной моды» инков. Именно ремесленники этой цивилизации придумали вязаные шапки с ушами, а их ткани не изнашиваются тысячу лет.

Рис. 6.4.47. Мужчина из империи инков (историческая реконструкция) во время Праздника Зимнего Солнцестояния, проведенного на месте раскопок древнего города Саксайуаман

Мудрые древние инки все делали с умом: стоили, завоевывали, перенимали достижения других цивилизаций. А еще этот удивительный народ славился своей уникальной и практичной одеждой. Она была теплой, красивой и хранила в себе тайные загадочные письмена. Этой великой империи давно нет, но современные перуанцы и по сей день используют секреты инков при изготовлении одежды.

Наряды инков не отличались сложностью дизайна. Вернее, дизайна фактически не существовало вовсе: древние портнихи сшивали по краям два прямоугольника, а спереди такая туника завязывалась либо скреплялась заклепками. Никаких трусов, понятное дело, в те времена у инков не было — взрослый мужчина надевал под тунику набедренную повязку, а женщины вообще не носили нижнего белья.

Поверх туники мужчина надевал что-то типа плаща. Эта накидка обычно была разноцветной, и владелец украшал ее в зависимости от своего статуса, ведь любой знак на одежде инка был информативен. Массивные серьги из золота или дерева в ушах инка тоже говорили о том, что это привилегированная особа.

Рис. 6.4.48. Примерно так выглядел представитель империи инков

Важным элементом одежды инков была особо шикарная накидка, которую они называли «тукапу». На многих тукапу, найденных археологами, можно встретить замысловатые узоры.

При более внимательном рассмотрении ученые заметили, что эти фигуры повторяются с некой закономерностью. А потом и вовсе выяснилось, что каждая из них обозначает определенное слово, а значит, это древнее идеографическое письмо. Интересно, что письменность такого же типа встречается на изделиях Древнего Египта.

Вот уже не первый год ученые пытаются получить полную расшифровку этих знаков, которая в итоге дала бы миру словарь древних инков, однако сделать это пока никому не удалось.

Если верить письменным свидетельствам испанцев-переселенцев, которые застали инков, некоторые тукапу индейцы не носили, а хранили в специальных рамках, как реликвии. На них, как говорили инки, была записана вся история их «великой империи» — от самых истоков до расцвета и упадка. Увы, до наших дней эти уникальные накидки не сохранились, поскольку были в свое время разграблены испанцами.

Еще один вид письменности инков, которые они так же активно носили на себе, — это узелковое письмо. Инки называли его «кипу». Расшифровать смысл узлов, завязанных в определенной последовательности на веревочках разного цвета и длины, пока тоже не удалось.

Опять же, если верить испанским завоевателям, древние индейцы с помощью узелков вели разного рода подсчеты: например, численность населения, включая возраст и пол граждан, размер доходов и расходов и так далее. Фактически это были статистические данные древнего государства.

Рис. 6.4.49. Образцы ткани, изготовленной инками

Местность, в которой жили инки (особенно территория современного Перу), была богата уникальным хлопчатником, из которого получалась ткань разных оттенков. Из нее шили туники для простых, не титулованных граждан. Чтобы хоть как-то украсить такой скромный наряд, индеец подпоясывал его цветным поясом.

Рис. 6.4.50. С помощью узелков велась статистика

Для особой одежды инками выращивались особые животные. Особенно красивы, загадочны и интересны для изучения туники, которые древние инки изготавливали из шерсти домашних животных — ламы и альпаки, а также диких — гуанако и викуньи.

Кстати, викунью этот народ считал священным существом, и именно поэтому среди индейцев было запрещено одомашнивать этих очаровательных животных. Согласно религии инков, викуньи должны были жить только на свободе.

К сожалению, заселившие территорию испанцы не стали так же трепетно относиться к этим «божествам» и цинично их истребляли. В прошлом веке викунью даже пришлось занести в Красную книгу.

Рис. 6.4.51. Ферма с викуньями

Рис. 6.4.52. Викунья на гербе Перу

Шерсть из этих животных получается очень тонкой, нежной и красивой. До сих пор нить, полученная из викуньи, считается самой высококачественной и редкой в мире, а изделия, связанные из такой шерсти, стоят невероятно дорого. Викунья украшает герб Перу.

На саммите АТЭС в Перу лидеры стран-участниц вышли на общее фото в накидках из шерсти викуньи, которые им подарил перуанский президент этой республики.

Рис. 6.4.55. Участники саммита в накидках из викуньи

А вот самой ходовой для изготовления одежды у инков была шерсть альпаки, очень теплая и практичная. Древние мастерицы пряли из нее туники и красили в самые разные цвета, используя для этого жидкости, полученные из древесной коры, листьев и даже… насекомых.

Мумифицированное тело оборачивали в десятки слоев ткани. Интересно, что на рубеже нового и новейшего времени сделать целый ряд важных раритетов в области одежды общенародным достоянием (по иронии судьбы) помогли расхитители гробниц.

Рис. 6.4.57. Древних мастериц инки хоронили с большими почестями, вместе с их ткацкими принадлежностями и материалами

Примерно 100 лет назад на черном рынке стали то и дело появляться очень красивые текстильные изделия отменного качества и при этом старинные. Чтобы установить, как они попали к торговцам, ученым пришлось провести целое расследование. Оказалось, что раритеты были разворованы из древнего некрополя, расположенного на перуанском полуострове Паракас. Этой уникальной тканью в несколько слоев были обернуты многочисленные мумии, обнаруженные в некрополе. Захоронения относились к 750 по 100 гг. до н. э. и были сделаны предками инков.

Рис. 6.4.55. Примеры шедевров инкского текстиля, ставших достоянием общественности благодаря усилиям «черных археологов» (экспонаты Перуанского музея)

Ученых поразило, насколько хорошо сохранились за долгие века все эти изделия. А еще их удивило то, насколько профессионально была изготовлена ткань. Например, маленькие птички на одной из накидок, а также другие узоры, по своим техническим характеристикам не уступают современным изделиям промышленного производства. Именно по этой древней технологии делали одежду инки. Такая техника очень похожа на ту, которую применяли много веков назад мастерицы древнего Египта и Скандинавии.

Сегодня изделия, найденные на Паракасе, теперь украшают коллекции многих известных музеев.

Ряд специалистов небезосновательно утверждают, что дизайн современных шапок придумали инки. На голову инки надевали обычные плетеные полоски, украшенные перьями, или вязаные шапки. Головные уборы тоже были очень информативны, и по ним можно было определить, к какому сословию принадлежитчеловек. В стране инков фактически не было ни одной одинаковой шапки. Вязаный головной убор с «ушами» инки называли «чульо».

Существовало очень много разновидностей этих шапок, а в наше время они вошли в моду как отличный зимний головной убор, незаменимый, например, на горнолыжных курортах.

Современные боливийцы и перуанцы до сих пор хранят традиции вязания этих шапок. Кстати, у мужчин это ремесло не считается зазорным, отцы собственноручно вяжут чульо для малышей, а мальчики к 8–9 годам уже отлично овладевают этой техникой сами.

Рис. 6.4.56. Археологические находки. Головные уборы напоминают современные вязаные шапки

Рис. 6.4.57. Перуанский мужчина и перуанский мальчик за вязанием.

На рубеже XX–XXI вв. потомки американских аборигенов по-прежнему сочетают в своих нарядах и традиционные, и европейские элементы. Это четко видно на рисунках ниже.

Таким образом, нами была проанализирована специфика диалога культур в Латинской Америке в отношении одежды. После начала Великих географических открытий сотни тысяч индейцев были либо истреблены конкистадорами, либо погибли от европейских болезней, к которым у них не было иммунитета. Однако важнейшие компоненты их одежды прочно вошли в мировую моду. Причина этого заключается в том, что европейцы нашли ряд изделий аборигенного дизайна практичными, более адаптированными к местным климатическим условиям. Это, в первую очередь, относится к пончо и мокасинам.

Рис. 6.4.58. Сочетание туземных (индейских) и европейских элементов в нарядах XIX–XX вв.: восковые фигуры (а, в); дополнение традиционного костюма Анд шляпой (б, г); одежды и головные уборы Центральной Америки

Другая, не менее важная причина кросс-культурного синтеза в плане одежды кроется в процессах ассимиляции, в появлении смешанных расово-этнических групп — метисов, мулатов и самбо. Закрепление за ними некоторых видов хозяйственной деятельности привело к появлению социально-профессиональных групп. Классический пример — пастухи гаучо. Поскольку индейский этнический компонент изначально был у них довольно значительным, они сохранили, а впоследствии модернизировали ряд предметов аборигенной одежды, которая известна благодаря гаучо.

Рис. 6.4.59. Индейские элементы в латиноамериканских нарядах конца XX в.: Мексика (а), Анды (б), потомки инков Перу (в, г), Боливия (д, е)

Наследие майя особенно востребовано при подготовке массовых празднеств, в частности карнавалов. Инкское наследие претерпело неожиданную эволюцию. Помимо декоративных накидок из викуньи, латиноамериканцы обязаны этой исчезнувшей цивилизации дизайном современных головных уборов. Компоненты одежды аборигенов довольно четко прослеживаются в традиционных нарядах народов Латиноамериканского региона.

Заключение

Процесс становления традиционной национальной одежды, а в конечном итоге и костюма у народов всех континентов и стран (за редким исключением, напр. пигмеи) развивался как составная часть сложного этнического процесса одновременно с формированием всего комплекса материальной культуры. Уважение к богатому наследию прошлого и творческий подход в сочетании с ритуалами и символами, связанными с традиционным мировоззрением, позволили авторам сохранить культурное достояние предков. У одних народов это связано с многовековым устойчивым, бережным отношением к своим цивилизационным достижениям (напр. Индия, Китай и Япония), у других, в силу разных причин, понимание важности сбережения своих ценностей пришло позже. Тем не менее очевидно, что в последнее время осознание необходимости сохранения культурного наследия стало повсеместным, что обусловлено, с одной стороны, усиливающимся стремлением людей к возрождению национальной культуры, а с другой — утратой многих традиционных ценностей в материальной и духовной сферах культуры. В нашем пособии мы исходили именно из этой парадигмы.

Эволюция одежды священнослужителей имеет долгую историю. Формы деталей богослужебной одежды формировались под воздействием не только античного наследия, но и традиций Востока. В ранний период распространения христианства в Римской империи состав богослужебного облачения не регламентировался. Начало формирования одежды духовенства произошло в Византии. В IV в., благодаря легализации христианства при императоре Константине, преследование христиан прекратилось. На заре истории Византийского государства складываются основные типы одежд священнослужителей, которые на протяжении всего византийского периода претерпевают определенную эволюцию, а каждый отдельный элемент облачения приобретал символическое значение. Например, о фелони как богослужебной одежде известно только с конца IV — начала V вв. До конца XI в. в нее облачались не только священники, но и епископы. В Западной Церкви похожее облачение с VI в. известно под названием «казула». Первоначально на Западе это была общая одежда всех клириков. Являясь отголоском пышных придворных церемоний, церковное богослужение постепенно становилось более торжественным.

В VI–VII вв. в Европе возрастает влияние римских пап в церковном и политическом плане. До середины VII в. различия в облачении Западной и Восточной Церквей не были принципиальными. Богослужебные одежды времен Вселенских церковных соборов были простыми. В первые века христианства одеяния клириков не отличались от светской одежды. Обособление одежды духовенства и монашеской одежды произошло между IV и IX вв.

В средневизантийский период (середина VII — конец XII в.) в одежде священнослужителей происходят изменения. В период иконоборческих споров стали ослабевать связи Византии с Западной империей. Начиная с VIII в. возникают разногласия не только в политическом, но и в догматическом плане. Расхождения коснулись и обрядов, и форм богослужебных одежд, а также способов их ношения. В рассматриваемое время появилось разделение во внешнем виде восточных омофоров и западных паллиумов. В X в. к предметам папского облачения при совершении мессы добавляется митра. С XII в. митру носили уже все западные епископы. В то время это был невысокий, с двумя коническими заострениями головной убор со спадающими сзади лентами.

После великой схизмы 1054 г. произошло окончательное разделение церквей между Востоком и Западом — между православием и католичеством. Появились кардинальные расхождения не только в литургической практике, но и в формировании внешнего вида богослужебного облачения. Изменения касались и состава предметов облачения, и покроя, и отделки. В средневековой Церкви по специфике облачения различали священнослужителей трех санов: епископов, священников и диаконов.

По мере усложнения богослужебного устава облачения становились более пышными. На Востоке в течение XI–XII вв. в облачении патриарха тоже происходят изменения. Поздневизантийский период (XIII — первая половина XV в.) стал завершающим периодом в формировании православного церковного облачения.

В православии митры по-прежнему не входили в число богослужебных одежд на Востоке. Патриарх стал носить митру, подобную царскому головному убору, только в поствизантийское время. К составу епископского облачения добавилось несколько одежд. Папы римские, стремившиеся к господству, стали украшать тиару венцами, напоминающими корону и подчеркивающими царственный сан. Помимо тиары к одеждам папы добавляются пурпурная мантия, красные перчатки и туфли, багряная туника — отличительные признаки императоров Римской империи. Источником формирования богослужебных одежд на Руси были византийские облачения.

С развитием христианского богослужения, учитывая потребности времени, менялись формы и декор облачения. Формирование одежды священнослужителей (отчасти ее можно назвать униформой) всех религий и течений было процессом постепенным. Только спустя несколько веков одежда вошла в церковный обиход для отличия священнослужителей от мирян.

Одеяния священников отличаются не только у самих римо-католиков. В разных католических странах существовали свои церковные местные традиции, в том числе в специфике одеяния. Разнообразен был и протестантизм.

В разных регионах Германии, к примеру, одеяния лютеранских священников могли и могут отличаться. Если взять лютеранство или англиканство, то их одеяния меньше всего отличаются от католического, т. к. для них реформация затронула только догматику и идеологию. Одеяния отличаются у кальвинистов и баптистов.

Есть протестантские деноминации, где священническая одежда вообще не нужна, к примеру, церковь методистов или пятидесятников. Есть такие протестантские деноминации, где понятие «священник» вообще отсутствует. Есть просто пастор, под которым подразумевается самый уважаемый член общины, который имеет право учить других, к примеру, как у амишей [80].

В иудаизме также существовало различие в одеянии раввинов: у ашкеназов оно долго сохраняло черты традиционной еврейской одежды. Сефардские раввины в Европе были меньше подвержены влиянию традиции. Раввины носили длинную одежду — хитон, плащ с воротником и нечто вроде тиары на голове. К XVII в. одежда сефардских раввинов Нидерландов и Англии не отличалась от одежды христианского духовенства. Существовали различия и в одежде хасидских раввинов.

Во многих мусульманских странах особой традиционной будничной одежды у раввинов не существовало и в восточных странах; известны лишь немногочисленные примеры особого раввинского одеяния. Так, в 1781 г. в Марокко раввин носил платье с очень большими рукавами и шапку, вокруг которой обычно повязывался голубой шарф. В 1860-х гг. в Стамбуле раввины носили темно-синюю фетровую шапку, повязанную у основания белым шарфом, либо тюрбан с голубыми тесемками. В 1873 г. в Смирне раввин носил бо-нетто — особый тюрбан, принятый среди врачей и мусульман, священнослужителей; однако по субботам сефардские хахамы (раввины) надевали капос. Шляпы стиля хомбург часто носили и носят раввины высшего ранга в общинах литвиш и ешивиш. Одним из важнейших атрибутов одежды священнослужителей был одиночный и двойной нарамник, носивший название ефода.

Исламские священнослужители, как и рядовые мусульмане, носили одинаковые одеяния, поскольку у суннитов муллой мог стать любой образованный человек, которого выберут либо назначат. Опознавательным знаком (предметом «спецодежды») официального представителя суннитского муллы была чалма, добавлявшая ему статусности. У шиитов звание муллы ниже звания имама,т. к. духовная власть имама считалась священной (выборность имамов отрицается изначально) и передается только по наследству от отца к сыну исключительно в роду божественного происхождения Али ибн Абу Талиба.

В индуизме не было церковной иерархии и церковного аппарата. Брахманы по праву рождения становились духовными наставниками верующих, которым предписывалось повиноваться под страхом гнева богов.

В конфуцианском Китае специального жречества не было. Обряды иногда отправляли «профессора церемоний» — должностные лица, состоявшие на государственной службе, но не образовывавшие особого сословия.

Одежда средневековых евреев (иудеев) определялась раввинистиче-скими и общинными постановлениями, которые наложили на одежду печать консерватизма. В XII–XIV вв. форма и цвет еврейской одежды были предписаны постановлением IV Латеранского собора, обязавшим евреев носить и отличительный знак на одежде. Мужчины носили тунику с поясом, плащ и остроконечную шапку, женщины — длинные платья с длинными узкими рукавами, с каймой у шейного выреза и с поясом. Головным убором были косынка, чепец или обруч. В XIV–XVI вв. получает распространение каппа — длинный кафтан с широкими рукавами и капюшоном. Традиционная одежда евреев мужчин состоит из простого черного сюртука и накидки — талит катан с цицит. Это прямоугольный отрез ткани с вырезом посередине для головы, отделанный по углам кисточками из восьми нитей. Еврейские женщины носили цветные платья, кофточки с юбками, а также белый передник, выполняющий роль оберега.

В XVII в. евреи переняли костюм европейских горожан: камзол, плащ, плоеный (двух-, трехслойный волнистый) воротник и поярковая шапка. В XVIII в. поверх длинного жилета надевался кафтан с отложным воротником; одежда женщины включала шнурованный корсет, широкую юбку в складку, рукава с буфами, плоеный воротник, кружевные манжеты, наколку или чепец и пелерину. В XVIII в. основные отличия в повседневной одежде западноевропейских евреев исчезли. Однако в синагогу евреи продолжали надевать шулмантл — черный складчатый плащ и берет или шабес декл — черную круглую фетровую или шерстяную шапку. В течение XIX в. стиль синагогальной одежды в Западной Европе меняется: в обиход входит треугольная шляпа, приталенный кафтан, короткие штаны и башмаки с пряжками.

Одежда кавказских (горских) евреев в основном не отличалась от одежды местного населения. Во многих других странах евреи строго соблюдали предписание о ношении цицит и запрет на ша'атнез, не носили модных полотняных платьев с шерстяными рукавами, избегали сочетания тканей двух и трех цветов в виде полос, предпочитая темные (особенно черный) цвета и длинный просторный покрой одежды. Еврейские мужчины в хадисских еврейских кругах, а иногда и в других традиционных общинах носили и носят различные шляпы, как правило, поверх кипы (ермолки), тем самым отражая определенный культурный фон, а иногда отражая возраст, семейное положение, происхождение или ранг раввина.

Во многих мусульманских странах евреям предписывалось ношение черной одежды. В XVI в. в Турции евреи носили желтый тюрбан, в то время как испанские изгнанники (сефарды) — красную конусообразную шапку. К XVIII в. обычной одеждой турецких евреев было черное или фиолетовое платье, фиолетовый тюрбан (кавезе), мест (род носков) и фиолетовые туфли без задников. Подобную одежду носили евреи Месопотамии, Сирии и Эрец-Исраэль. Женская одежда варьировалась в разных странах, сохраняя при этом особые еврейские признаки. В XIX в. в Смирне и Салониках одежда евреек включала турецкие шаровары, поверх которых надевались два или три халата с разрезами от бедер до подола. Типичное одеяние марокканских, алжирских, тунисских и триполитанских евреев было черного цвета и включало ермолку, туники, панталоны, бурнус (плащ) и шлепанцы.

Одежда цыганских мужчин всегда соответствовала эпохе. Для мужской цыганской одежды были характерны пояса кожаные или тканые, вышитые бисером, иногда украшенные металлическими или золотыми бляшками, сапоги с высокими голенищами, широкие рубахи навыпуск. Женская одежда вплоть до настоящего времени сохраняет национальную самобытность. Цыганская женская одежда отличалась консервативностью, особенно в бедных таборах, один и тот же комплекс из плаща через плечо, рубахи и некоей повязки на голову (платка, тюрбана или просто полоски ткани) существовал еще у цыган Византии, а на территории Украины и Белоруссии дожил до конца XIX в.

Основу женского костюма цыганки составляла традиционная юбка готья. Она относится к несшитым формам одежды и выполнялась из прямоугольного полотна ткани, собранного в складку по поясу. Поверх юбки надевался фартук. Комплекте юбкой составляла кофта, большой платок или шаль. Испанские цыганки известны ярким национальным костюмом. В балканских странах и Турции цыганки часто носили пестрые шаровары. Традиционными для цыганских женщин считаются украшения из золота. Благодаря интенсивным переездам кэлдэраров их комплекс мужской и женской одежды оказал влияние на прочих цыган. Многие его элементы вошли в обиход других цыганских групп. Основное влияние на него оказал венгерский национальный наряд. Со второй половины-конца XIX в. можно говорить не просто об одежде, а уже применять термин «цыганском костюм».

Одежда народов Северо-Восточной Азии. У народов монгольского мира — монголов и бурятов — главным атрибутом национальной одежды являлся дээл (дэгэл) — халат с высокими буфами на плечах и широкими манжетами, который подпоясывали кушаком. Женщины, а также мужчины надевали под коротким дэгэлом длинный дэгэл с широким разрезом, узкими рукавами, верх и низ скроены отдельно. Замужние женщины носили широкие дэгэлы с расклешенным передом. Основной обувью служили гутулы — сапоги с заостренными вверх носками. Головной убор напоминал полусферу с пикой на макушке, вершину которой украшал шарик, а сзади прикрепляли ленты. Летний дэгэл был без подклада, зимний стеганый — на вате, или с меховым утеплением. В плащах были разрезы для удобства верховой езды.

Корея. Национальный традиционный наряд жителей Южной Кореи называется «ханбок», тогда как в Северной Корее его называют «чосонот». Женский ханбок сосоит из чогори — блуза с открытым воротом и чхима — юбки. Главное отличие мужского ханбока от женского состоит в том, что вместо юбки он включает паджи — свободные штаны. Зачастую носили ту-румаги — накидное платье-халат. Ханбок сохранял свои основные элементы на протяжении 5000 лет, в то время как его стили и форма продолжали развиваться вслед за изменениями образа жизни, социальных условий и эстетических вкусов времени. К концу правления династии Чосон внешний вид корейского костюма для женщин стал напоминать колокольчик.

Ткань и цвет ханбока могли многое сказать о человеке, который его носил. Ханбоки простых людей обычно были сделаны из хлопка и пеньки, тогда как знать имела возможностью надевать ханбок из рами и шелка. Цвет ханбока мог значительно варьироваться и часто отражал возраст человека или его статус. Как мужчины, так и женщины в холодное время года дополняли традиционный наряд пальто под названием «пхо».

Особый корейский жилет назывался магоджа. Мужской вариант можно отличить от женского по расположению пуговиц и длине. Магоджа для мужчин длиннее, а ряд пуговиц располагается справа. Как мужчины, так и женщины в Корее до момента свадьбы носили длинные волосы, заплетая их в косу. Прически корейцев, состоящих в браке, различались: мужчины делали прическу под названием санътхку, собирая волосы в узел, а женщины делали пучок на затылке. До XIX в. богатые дамы носили еще и парики. В повседневной жизни девушки и женщины носили чоктури и качхэ — специальные шапочки. Мужчины в качестве головного убора использовали «кат» — шляпу из конского волоса, полупрозрачную на вид.

Страны Индокитая. Во Вьетнаме основное внимание уделялось женскому одеянию. Их гардероб в плане элементов и цвета очень разнообразен. Ао дай — длинное туникообразное платье с разрезами выше талии носят и в настоящее время. Квипао — комплект приталенной туники и шелковых или атласных широких брюк; аотытхан — другой женский национальный наряд Вьетнама, состоящий из четырех частей: первая — светло-коричневое платье с четырьмя прорезями, вторая — светло-желтое, третья — розовое, четвертая — специальный передник — йем, который накидывают на плечи; все части крепились между собой кнопками, а в районе воротника оставалась многослойность. Если к аотытхан прикрепляли пятую вставку спереди и застегивали на пуговицы, платье называлось аонгутхан. Наряды украшались бисером и монетами. На голове вьетнамцы носили конусовидную соломенную шляпу — нонбайтхо.

Лаос. Лаосские народы различаются по их традиционной одежде, особенно по одежде женщин. Они носят шелковую или хлопчатобумажную многоцветную юбку с золотым или серебряным узором, часто домотканую, которая шьется расклешенной или прямой. Юбку цвета индиго с пестрым узором носят женщины племени лы. Есть народ, который получил свое название благодаря обычаю носить черную блузу, — это черные тай, или тхай-дам. По высокой прическе надолбом узнавали замужних женщин у тхай-дам, а у лы незамужних отличали по розовому тюрбану на голове. У мео и мужчины, и женщины носили свободные черные шаровары и серебряные шейные кольца, одежда одной из групп мео-лай имела аппликацию на рукавах. У самых отсталых горных народов мужчины надевали всего лишь набедренную повязку, а женщины — юбку, оставляя верхнюю часть тела открытой. Мужчины лао носили также широкие короткие (до икр) штаны и прямозастежную куртку с маленьким стоячим воротничком.

Традиционным лаосским одеянием для женщины является «синх» — это юбка-труба из шелка. Одежда состоит из 3-х основных частей. «Хуа шинь» — поясная часть, «Phuen sinh» — сама юбка, которая обычно не имеет большого количества украшений, и tin sinh — нижняя часть с золотым орнаментом. Когда лаосские женщины носят «синх», сверху у них будут шарфы с таким же орнаментом, пересекающие их тело. «Салон» — традиционная одежда лаосского мужчины, основу которой составляют большие крестьянские брюки.

Узнать возраст и статус красавицы акха можно по ее наряду. Девочки носят круглую шапку, юбку и куртку. Девушки добавляют к наряду легинсы и бисерный пояс, который не дает юбке взлетать на ветру. Замужних женщин легко отличить по высокому головному убору, расшитому старинными серебряными рупиями, помпонами из меха гиббонов и красными кисточками из куриных перьев. Узоры на одежде у каждой подгруппы акха свои. Женщины уло-акха вышивают орнаменты стежками, а пами-акха — геометрическими узорами. Ломи-акха делают аппликации из полосок ткани.

Тайланд. Различным группам тайского населения Таиланда в недалеком прошлом было присуще известное внешнее своеобразие, создаваемое одеждой и прической. Традиционной одеждой мужчин и женщин в Центральном Таиланде до недавнего времени был панунг. На севере и северо-востоке Таиланда панунг носили только мужчины, а женщины носили узкую юбку — пасин и шарф на груди, конец которого перекидывали через плечо. Пасин состоит из трех разделов: главная часть (самая верхняя), средняя часть (часть живота) и нижняя часть (оборка). Все эти части изготавливают из одного материала, но чаще всего предпочитают использовать два или три полотна, которые различаются между собой по окраске и узору. Верхнюю часть традиционной юбки изготавливают из хлопчатобумажной яркой ткани. На животе же она выглядит как широкий пояс, украшенный деталями, орнаментами и рисунками. Нижняя часть всегда отличается сложными узорами и витиеватыми картинами.

Пасины отличались по цвету и расположению полос на ткани (на севере ткань имеет горизонтальные, на северо-востоке — вертикальные полосы). Различались пасины и окраской. Для пасинов женщин народности лю были характерны чередующиеся полосы красного, белого и черного цветов. Одежда, особенно женская, играла роль этнического признака и позволяла установить принадлежность человека к той или иной тайской народности или этнической группе. Традиционная тайская одежда мужчины состоит из очень легких штанов и обычной рубашки, сшитой из хлопка или же шелка. Часто наряды шьются и из нескольких тканей сразу, активно используя необычные комбинации, широкие пояса или ленты на груди. Молодые женщины закрывали грудь шелковым шарфом, но после замужества не делали этого. Придворные облекались в одежды с богато украшенными рукавами. В деревнях мужчины подпоясывались широким поясом, который имеет до 20 различных функций — от платка до палатки. Ходят босыми, но знатные люди — в обуви. Изредка тай надевали самодельные деревянные башмаки.

Тай, находясь под властью кхмеров, укладывали заплетенные волосы в три-четыре яруса и украшали голову пятью рядами бус. В северных районах женщины собирали волосы на затылке в узел. В отличие от них, женщины Центрального и Северо-Восточного Таиланда коротко стригли волосы. Почерневшие от постоянного жевания бетеля зубы были характерной чертой облика всех тай. До начала нынешнего века мужчины Северного и Северо-Восточного Таиланда татуировались. Самоназвании лао этих районов связаны с обычаем наносить татуировку на ту или иную часть тела: северные лао татуировали живот и бедра и называли себя «лао пунг дам», что означает «лао с черными животами», а северо-восточные лао татуировали только бедра и именовали себя «лао пунг као» — «лао с белыми животами». Лю татуировали только ноги, а шань — живот, ноги и руки. В прошлые века знатные сиамцы отращивали на пальцах рук длинные ногти. Этот обычай сохраняется и поныне, свидетельствуя, что данная персона не занята физическим трудом.

Одежда коренных американцев. Индейцы Америки к моменту появления европейских конкистадоров насчитывали несколько сотен отдельных племен. В Северной части Америки проживали оттава и оджибве. Ближе к Востоку — ирокезы и могикане. Юго-восток был заселен чероки и семино-лами, Центральная Америка — народами майя и ацтеков. В Южной Америке охотились инки, а в пустынях Юго-Запада — апачи и навахо и т. д.

Племена отличались друг от друга традициями, культурой, способом жизни. Одежда также была различна, поскольку одни из них были охотниками, другие — воинами, третьи занимались скотоводством и земледелием. Повседневная одежда жителей южныхтерриторий состояла из набедренной повязки или леггинсов и мокасин. Обычно мужчины предпочитали ходить с обнаженным торсом. Набедренная повязка эш была обязательным элементом мужской одежды. В других племенах вместо набедренной повязки мужчины индейцев носили короткую клетчатую юбку или меховые штаны. Чем севернее жило племя, тем больше одежды на себя одевали его представители. Основной отделкой служила вышивка из игл дикобраза или позднее из «конский бисера», рубахи отделывались бахромой. Нередко рубаха воина покрывалась рисунками и знаками, отражавшими славные боевые деяния хозяина. Были у индейцев и пончо из овечьей шерсти, и шерстяные одеяла. В холодную погоду не было ничего теплее и прочнее, чем накидка или плащ из шкуры бизона. В сильный холод надевали рукавицы и примитивного покроя меховые шапки.

Женщины, как и мужчины, одевались по-разному в зависимости от территории проживания. Одежда индейцев женского пола была менее заметной и более простой. Жительницы южных районов носили только юбки, другие — пояс стыдливости, стянутый на талии шнуровкой. В центре Америки женщины прикрывали интимные места кусочками меха, позднее заменив их хлопковой тканью. В холодную погоду женщины носили шаль из шерсти овцы. Женщины прерий носили длинные прямые рубахи, сделанные из замши. В некоторых племенах рисунки на лице свидетельствовали о низком положении в обществе, а на руках, наоборот, о высоком статусе.

Представительницы прекрасного пола южных племен носили только юбки. Они также украшали тела татуировками и рисунками. Обитательницы северных территорий были более скромными. И в повседневной жизни, и на праздники они надевали платье-куб, сшитое из двух лосиных шкур без рукавов с прорезями для рук. В других племенах женщины носили юбки и рубахи. Когда наступали холода, представительницы прекрасного пола согревались с помощью накидки. Женщины других племен обычно носили длинную юбку с рубашкой, мантией или туникой, либо длинное платье с нижней юбкой или без нее.

Практически все индейцы носили длинные волосы. Самыми популярными прическами среди коренных американцев были косы. Самым известным головным убором был венец из перьев, но его имели право носить исключительно вожди или прославленные воины. Остальные воины предпочитали носить другие головные уборы, которые назывались роуч или прическу, которая сейчас известна как ирокез. Кроме роуч, индейские воины также носили шлемы из шкур животных, украшенные рогами.

Очень широкое разнообразие и неповторимый колорит национальной одежды сложился в регионе Латинской Америки. В значительной степени это обусловлено беспрецедентным этно— и культурогенезом. Прибытие колонистов из Европы и ввоз ими африканских невольников привели к тому, что в Новом Свете, помимо индейцев (аборигенов) сложились еще 5 расово-этнических групп: европейцы (потомки конкистадоров), африканцы (потомки рабов) и еще 3 группы, появившиеся вследствие ассимиляции — метисы, мулаты и самбо.

В отличие от владений англосаксов (будущие территории США и Канады), где колонисты из Европы «дистанцировались» от индейцев и африканцев (что, кстати, подкреплялось дискриминационными законами даже на бытовом уровне), в колониях Испании и Португалии было гораздо меньше подобных предубеждений и диалог культур протекал там более оживленно. Не следует думать, что, скажем, общество Испанской Америки было демократичным. За первые 200 лет после Конкисты в регионе сложилась четкая «социальная пирамида» и каждая прослойка населения хорошо осознавала свой статус.

Вместе с тем, общие хозяйственно-бытовые проблемы вызывали сплочение разных социальных групп (хотя бы на этапах преодоления критических трудностей). Коллективный гений народа в повседневности стремился использовать лучшее в материальной культуре, даже если при этом приходилось заимствовать «чуждые» элементы. Такая ситуация порождала условия, в которых ряд предметов аборигенной одежды были возведены, образно говоря, в ранг континентальных «трендов». К таким, безусловно, относятся индейские пончо, леггины и мокасины.

Так, в Мексике эти элементы присутствуют в разных «пропорциях» в костюме-чарро. В Аргентине хранителем лучших индейских элементов одежды длительное время была прослойка пастухов/ковбоев-гаучо, в Чили аналогичная социальная группа называется хуасо. Очень бережно к традициям одежды, восходящим ко временам инков, относятся в Перу.

Говоря об эволюции одежды Латиноамериканского региона, следует отметить, что переломным в данном ключе был XIX век. Становление индустриального общества, широкое распространение фабрично-заводской промышленности, повсеместная ликвидация рабства в Новом Свете — все это привело к «ломке» не только многих социальных устоев, но и к изменениям в укладе жизни. У пролетариата (в который вливались и потомки аборигенов) на данном этапе существенно сократился массив свободного времени. В сочетании со снижением себестоимости фабричной продукции (по сравнению с ремесленными изделиями) это привело к распространению европейских моделей одежды. Кроме того, соблюдение западного «дресс-кода» было необходимым условием продвижения по карьерной лестнице в городских условиях.

Следовательно, традиционные модели одежды сохранились, в основном, у жителей провинциальных сельскохозяйственных районов. Однако в дни национальных праздников их демонстрация как дань уважения исторической памяти наблюдается практически повсеместно. Именно это неповторимое очарование национальной культуры, в которой переплетено так много элементов как существующих, так и исчезнувших народностей, стабильно привлекает в Латиноамериканский регион сотни тысяч туристов со всего мира.

Дизайнеры XXI в. постоянно обращаются к традициям народного искусства в целом и, в частности, к национальному костюму. Сегодня модельеры стремятся использовать в одежде традиции, доставшиеся нам от наших предков. Комбинируя модные силуэты одежды, они применяют элементы традиционной культуры и актуальных материалов, создавая гармоничное взаимодействие цивилизации восточного и западного мира.

Дизайнерами установлено, что традиционная одежда, например, китайцев, корейцев и японцев, не имеет плечевых швов и классифицируется как туникообразный покрой, имеющий древнее происхождение. Конструктивная основа японского кимоно — прямоугольное полотнище ткани. Покрой

японского кимоно со средним швом спинки относится к восточному типу, в отличие от покроя плечевой одежды тунгусо-маньчжуров и китайцев, кимоно западного типа без среднего шва спинки. Формы и конструкции одежды, обусловленные шириной ткани и количеством полотнищ, обеспечивали эргономические показатели качества на участке плечо-пройма за счет прибавок на свободу движения. Дополнительные членения в корейской женской чогори в виде вставок-клиньев (ластовицы, полики) обеспечивали эргономичное соответствие плечевой одежды фигуре человека в динамике.

Дизайнеры тюркоязычных и африканских стран так же все больше интересуются этническим стилем в одежде. Главным преимуществом данных этно-стилей является то, что они чрезвычайно многолики и разнообразны, поскольку народов множество и у каждого есть своя культура костюма. И, конечно же, существует множество разных направлений этнического стиля цивилизованного мира. Эта же тенденция присуща и народам других стан и ареалов мира.

Список использованной литературы

1. Абрамова, С. Ю. Африка: четыре столетия работорговли ⁄ С. Ю. Абрамова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Наука, 1992. — 292 с.

2. Айзенштат, А. О раввинах [Электронный ресурс]/А. Айзенштат. — Режим доступа: https://vaikra.com/o-ravvinakh/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 01.02.2022.

3. Альперович, М. С. История Латинской Америки: учеб, для вузов по спец. «История» ⁄ М. С. Альперович, Л. Ю. Слезкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш, шк., 1991. — 286 с.

4. Аляутдинов, Ш. Чапан и чалма [Электронный ресурс] ⁄ Ш. Аляутдинов. — Режим доступа: https://umma.ru/chapan-i-chalma/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 05.05.2022.

5. Андреева, А. Ю. История костюма: Эпоха. Стиль. Мода: От Древнего Египта до модерна / А. Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб.: Паритет, 2001. — 118 с.

6. Аш, П. Этнографические очерки. Юго-Восточная Азия [Электронный ресурс] ⁄ П. Аш. — Режим доступа: https://proza.ru/2011/03/14/881. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 01.05.2022.

7. Бадмаева, Р. Д. Бурятский народный костюм ⁄ Р. Д. Бадмаева; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят, фил., Ин-т обществ, наук. — Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1987. — 141 с.

8. Бадмаева, Р. Д. Бурятский народный костюм: (Опыт ист. — этногр. исслед): автореф. дис… канд. ист. наук 07.00.07 ⁄ Бадмаева Раиса Дашиевна. — М.: [б. и.], 1978, — 23 с.

9. Батыр, Р. «Призыв к жизни — вот что являет собой смысл чалмы» [Электронный ресурс] ⁄ Р. Батыр. — Режим доступа: https://www.business-gazeta.ru/blog/479967. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 05.02.2022.

10. Беловолов, Ю. Г. Реформы Карла III в испанских колониях Америки (XVIII век) = La significacion de las reformas de Carlos III en colonias espaholas de America (siglo XVIII) ⁄ Ю. Г. Беловолов. — Донецк: [б. и.], 2006. — 232 с.

11. Бернард, Л. Евреи ислама / Л. Бернард; с предисловием Марка Коэна; [пер. с англ. М. Липкина]. — М.: Книжники, 2020. — 212 с. — (Сер. История евреев).

12. Богомолов, В. Б. Облачение Русской Православной Церкви в коллекциях российских музеев ⁄ В. Б. Богомолов // Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах — важнейшие факторы стабильного развития России: сб. науч. тр./ отв. ред.: Е. Ю. Смирнова, Н. А. Томилов. — Омск: Наука, 2016. — С. 94–97.

13. Богослужебные облачения инославных христиан [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://osiLuan.ru/bogosLuzhebnye-obLacheniya-inoslavnyx-xristian/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 04.05.2022.

14. Бразильский национальный костюм (60 фото) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kLublady.ru/moda/5741/brazilskij-nacionalnyj-kostjum-60-foto.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 27.04.2022.

15. Брун, В. История костюма ⁄ В. Брун, М. Тильке. — М.: Эксмо-Пресс, 2000. — 462 с.

16. Будник, Г. В. История развития, изменения и адаптации женского цыганского костюма цыган русска рома [Электронный ресурс] ⁄ Г. В. Будник. — Режим доступа: https://infourok.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota-prezentaciya…ciganskogo-kostyuma-ci-3803891.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.02.2022.

17. Бурятский традиционный костюм: история, символика и локальные особенности [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://agamuzey.ru/novosti/6009/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 17.05.2022.

18. Буткевич, Л. М. История орнамента: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» ⁄ Л. М. Буткевич. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 267 с. — (Изобразительное искусство).

19. Васильев, В. П. Сведения о маньчжурах во времена династий Юань и Мин ⁄ Исправляющего должность орд. проф. Санкт-Петерб. Ун-та Василия Васильева. — СПб.: Тип. В. Головина, 1863. — 75 с.

20. Васильев, Л. П. Описание китайской территории Маньчжурии ⁄ В. П. Васильев. — СПб.: [Б. и.], 1859. — 109 с.

21. Введение в чилийское традиционное платье [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://supertraveLr.com/ru/chilean-traditional-dress-599731B69A. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 08.07.2022.

22. Вечная мода древних инков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kuLturoLogia.ru/blogs/030818/39946. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 20.07.2022.

23. Воробьев, М. В. Маньчжурия и Восточная Внутренняя Монголия с древнейших времен до IX в. включительно / М. В. Воробьев; Рос. АН, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. — Владивосток: Дальнаука, 1994. — 408 с.

24. Воробьев, М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь: (X в, — 1234 г.): Ист. очерк ⁄ М. В. Воробьев; АН СССР. Ленингр. отд-ние ин-та востоковедения. — М.: Наука, 1975. — 444 с.

25. Всемирная история: в 6 т./ отв. ред. П. Ю. Уваров; Ин-т всеобщ, истории РАН. — М.: Наука. — 2012. — Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока. — 894 с.

26. Выкройки священнических облачений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.pinterest.com/pin/639863059537017791/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 06.03.2022.

27. Вьетнамские традиционные наряды: Ао Dai, Non La, Hmong, Cham Ethnic Wear [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.thail.and-trip.org/vetnamskie-tradicionnye-naryady-ao-dai-non-La-hmong-cham-ethnic-wear. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 01.05.2022.

28. Головачев, П. М. Сибирь: природа, люди, жизнь/ П. М. Головачев. — М.: Издание Ю. И. Базановой: Типо-литография Товарищества «Кушнерев и К°», 1902. — 300 с.

29. Дагданова, М. Б. Традиционный женский костюм западных бурят: Дифференцирующие функции: автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.07 /Дагданова, Марина Борисовна; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. — Улан-Удэ, 2005. — 25 с.

30. Дан, Д. Сефардские еврейские общины [Электронный ресурс] ⁄ Д. Дан. — Режим доступа: https://jhist.org/ajt/2019_08_sfarad_small.pdf. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 28.05.2022.

31. Данилова, О. Н. История костюма: учебное пособие ⁄ О. Н. Данилова, И. С. Жущиховская, Ю. Г. Никитин. — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2018. — 320 с.

32. Данилова, О. Н. Костюм народов зарубежной Азии: учебное пособие ⁄ О. Н. Данилова; ред.: Л. И. Александрова. — Владивосток: ВГУЭС, 1999. — 105 с.

33. Деметр, Н. Г. История цыган: новый взгляд / Н. Деметер, Н. Бессонов, В. Кутенков; под ред. Г. С. Деметера; Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — Воронеж, 2000. — 334 с.

34. Джарылгасинова, Р. Ш. Корейская национальная одежда в коллекциях МАЭ ⁄ Р. Ш. Джарылгасинова. — Культура народов зарубежной Азии и Океании ⁄ ред. Л. П. Потапов [и др.]. — 1969. — Т. 25, — С. 146–157.

35. Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов ⁄ Джиованни дель Плано Карпини // Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Рубрука ⁄ Г. де Рубрук; ред., вступ. статья и примеч. Н. П. Шастиной. — М.: Географгиз, 1957. — 270 с.

36. Для клира (Англия и Нормандия) — начнем с самого приятного и легкого [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://hastings-2012.LivejournaL.com/11587.htmL. — Загл. с экрана, — Дата обращения: 12.04.2022.

37. Древние инки: во что одевались? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://invirostov.livejournal.com/187956.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 05.05.2022.

38. Духовная одежда — Clerical clothing [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikibrief.org/wiki/Clerical_clothing. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 05.05.2022.

39. Духовные должности в синагоге [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rabbiru.livejournal.com/51940.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 01.02.2022.

40. Дэвидсон, Б. Черная мать. Африка: годы испытаний ⁄ Б. Дэвидсон; пер. с англ., предисл. С. Ю. Абрамовой. — М.: Наука, 1964. — 280 с.

41. Зачем мулле чалма? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/islamnews.ru/zachem-mulle-chalma-5el6e6b743863f00bla64734. — Загл. с экрана, — Дата обращения:05.05.2022.

42. Иванова, Е. В. Одежда и украшения народов Юго-Восточной Азии: Опыт сравн. — типол. исслед.: монография ⁄ Е. В. Иванова; Рос. акад. наук. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). — СПб.: Питер, 2002. — 173 с.

43. Иерусалимская, А. А. Великий шелковый путь и Северный Кавказ (К выставке «Сокровища искусства Древнего Ирана, Кавказа, Средней Азии») ⁄ А. А. Иерусалимская. — Л.: [б.и.], 1972. — 14 с. — (Гос. Эрмитаж).

44. Имам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33476. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 12.04.2022.

45. Индейцы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://bigenc.ru/ethnology/text/2008163?. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 12.04.2022.

46. Ионова, Ю. В. Корейская деревня в конце XIX и начале XX века: историко-этнографический очерк: дис…. кандидата ист. наук: 07.00.00 ⁄ Ионова Юндвига Васильевна. — Ленинград, 1953. — 267 с.

47. Ионова, Ю. В. Характерные черты одежды корейцев и некоторые вопросы ее развития [Электронный ресурс] ⁄ Ю. В. Ионова. — Режим доступа: https://koryo-saram.site/yu-v-ionova-harakternye-cherty-odezhdy-…/07.07.202142. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 12.04.2022.

48. Исламское одеяние [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://islam.ru/content/veroeshenie/43013. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.05.2022.

49. Как монгольская мода возродилась, чтобы покорить мир [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://yehe.asia/articlesmongol_fashion_was_revived_in_order_to_conquer_the_world/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 22.03.2022.

50. Как называется одежда муллы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://gemmaimmobiliare.ru/kak-nazyvayetsya-odezhda-mully/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.05.2022.

51. Какая разница между муллой и имамом? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.bmwclub.ru/threads/kakaja-raznica-mezhdu-mulloj-i-imamom.464663/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.05.2022.

52. Какую одежду носили индейцы Северной Америки, и как на самом деле выглядели их знаменитые головные уборы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kulturоLogia.ru/bLogs/030418/38456/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.05.2022.

53. Католическое церковное и литургическое облачение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.05.2022.

54. Кибалова, Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова; пер. на рус. яз. И. М. Ильинской, А. А. Лосевой. — 3-е изд. — Прага: Артия, 1988. — 608 с.

55. Кожушко, Д. А. Диалогичность современного костюма: развитие, направления и специфика этнического стиля [Электронный ресурс] ⁄ Д. А. Кожушко, Я. С. Иващенко. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26593958. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.05.2022.

56. Костюм Золотой орды [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ageiron.ru/istoriya-kostyuma/kostyum-zoLotoy-ordyi. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.05.2022.

57. Костюмы народов Бурятии [Электронный ресурс]: справ. — библиогр. CD ⁄ Нац. Б-ка Респ. Бурятия. — Улан-Уде: Нац. Б-ка Респ. Бурятия, 2005. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.

58. Котенко, Ю. Индейцы Великих равнин. Знаки отличия [Электронный ресурс] ⁄ Ю. Котенко, — Режим доступа: https://history.wikireading.ru/17488. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 08.01.2022.

59. Котенко, Ю. Индейцы Великих равнин. Индейцы на службе [Электронный ресурс] ⁄ Ю. Котенко. — Режим доступа: https://history.wikireading.ru/17474. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 08.01.2022.

60. Котенко, Ю. Индейцы Великих равнин. Одежда. Украшения [Электронный ресурс] ⁄ Ю. Котенко, — Режим доступа: https://history.wikireading.ru/17487. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 08.01.2022.

61. Кочешков, Н. В. Тюрко-монголы и тунгусо-маньчжуры: проблемы историко-культурных связей на материале народного декоративного искусства XIX–XX вв. ⁄ Н. В. Кочешков; Российская акад, наук, Дальневосточное отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. — СПб.: Наука, 1997. — 174 с.

62. Красота женских костюмов народностей Вьетнама [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nhat-nam.ru/eticet4.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 01.05.2022.

63. Кузнецов, И. В. Одежда армян Понта: Семиотика материальной культуры ⁄ И. В. Кузнецов. — М.: Изд. фирма «Вост, лит.», 1995. — 292 с.

64. Курылев, В. П. Одежда анатолийских турок/ В. П. Курылев,Ф. Д. Люшкевич. Л. А. Булановой//Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. — Л.: Наука, 1970. — Т. 26. — С. 235–262.

65. Латун, В. В. Образ индейца в немецких и голландских азбуках XIX и XXI веков: символика костюма, уровень физической подготовки, этнокультурные маркеры ⁄ В. В. Латун, Аль Хуссини Мохамед Кадом Махди, О. Д. Федотова Ц Костюмология: науч. журн, — 2018. — № 1. — Т. 3. — С. 1–9.

66. Лушников, О. В. Этнокультурные последствия формирования и распада Монгольской империи и Улуса [Электронный ресурс] ⁄ О. В. Лушников. — Режим доступа: https://dspace.kpfu.ru/xmLui/bitstream/handle/net/113164/Ethno_cuLturaL_consequences_of_the_establishment_and_disintegration2014_243_253.pdf. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 10.01.2022.

67. Льюис, Б. Евреи ислама = The Jews of IsLam ⁄ Б. Льюис; с предисловием М. Коэна; пер. с англ. М. Липкина. — 1-е изд. на рус. яз. — Москва: Книжники, 2020. — 210 с.

68. Мексиканское пончо — традиционный костюм Мексики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://meksika.info/strana/traditsionnyj-kostyum-meksiki. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 12.05.2022.

69. Монгольские одежды. Монгольская национальная одежда и украшения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kubachi-centr.ru…mon-goLskaya-odezhda-i.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 10.03.2022.

70. Муртузалиев, С. И. История одежды народов мира. Часть I (V–XV вв.): учебное пособие ⁄ С. И. Муртузалиев, Д. М. Писаный; под ред. С. И. Муртузалиева; ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». — Донецк: Фолиант, 2022. — 388 с.

71. Мухлинов, А. И. Происхождение и ранние этапы этнической истории вьетнамского народа/А. И. Мухлинов; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1977. — 216 с.

72. Мухлинов, А. И. Одежда народов Вьетнама и Лаоса ⁄ А. И. Мухлинов И Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской Академии наук. — Вып. 32: Одежда народов зарубежной Азии. — Л., 1977. — С. 80–110.

73. Народы Лаоса [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://agro-portaL.su/vikistati/37870-narody-Laosa.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.05.2022.

74. Народы Юго-Восточной Азии ⁄ под ред. А. А. Губера [и др.]; [АН СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая]. — М.: Наука, 1966. — 762 с. — (Народы Мира. Этнографические очерки).

75. Наумкин, В. В. Фехтование цивилизаций: заметки на полях лекции Бернарда Льюиса ⁄ В. В. Наумкин // Россия и мусульманский мир. — 2008. — № 2. — С. 173–184.

76. Национальная одежда Аргентины: гаучо [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kuLturamundiaL.LivejournaL.com/1168.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.05.2022.

77. Национальная одежда Таиланда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://faLconasianbLog.bLogspot.com/2016/06/bLog-post_25.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 01.05.2022.

78. Национальный бурятский костюм [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://s30556663155.mirtesen.ru…natsionalnyiy-buryatskiy-kostyum. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 01.05.2022.

79. Нестерова, Е. Р. Монгольская империя Юань в Китае в XIII в. Аспекты цивилизационного взаимодействия: дис…. канд. ист. наук: 07.00.03 ⁄ Нестерова Елена Ростиславовна; МГУ имени М. В. Ломоносова, — М.,2019, — 324 с.

80. Облачение католического священника [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ttps://gen0350.Livejournal.com/359 352.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.01.2022.

81. Одежда монахов. Что им запрещено снимать даже во сне [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://hranitel.cLub/1114-odezhda-monahov. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 03.04.2022.

82. Одежда монголов и ее различия у разных этнических групп [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://asiarussia.ru/blogs/19902/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 06.05.2022.

83. Одежда народов зарубежной Азии ⁄ редколлегия: чл. — корр. АН СССР Д. А. Ольдерогге (отв. ред.) и др. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. — 269 с.

84. Одежда священнослужителей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://uborshizzza.livejournal.com/5243992.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 03.03.2022.

85. Папа римский попросил прощения у цыган за дискриминацию [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-48492722. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 16.02.2022.

86. Пахимер, Г. История о Михаиле и Андронике Палеологах, тринадцать книг / Г. Пахимер. — СПб.: В типографии Департамента уделов, 1862. — 224 с. — (Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной академии).

87. Пашкевич, Е. Монгольская одежда в традициях Чингисхана [Электронный ресурс] ⁄ Е. Пашкевич. — Режим доступа: http://muzkostum.ru/27-mongolskaya-odezhda…chingiskhana.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 10.06.2022.

88. Плаксина-Флеринская, Э. Б. История костюма: Стили и направления: учеб, пособие по спец. 2808 «Моделирование и конструирование швейн. Изделий» и 2809 «Технология швейн. Изделий» ⁄ Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э. Б. Плаксиной. — 2-е изд., стер. — М.: Academia, 2004. — 226 с.

89. Племена Амазонки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://story.tutu.ru/pLemena-amazonki/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.05.2022.

90. Поло, М. Книга о разнообразии мира ⁄ Марко Поло; предисл. X. Л. Борхеса; [пер. И. П. Минаева]. — СПб.: Амфора, 1999. — 382 с. — (Личная библиотека Борхеса).

91. Почему евреи так одеваются [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.yaplakaL.com/forum2/topic1481180.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 18.04.2022.

92. Почти 80 лет спустя после геноцида цыган их по-прежнему преследуют [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2021/07/1407422. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.05.2022.

93. Присяжная, И. М. Изучение исторических костюмов индейцев и применение при практическом изготовлении карнавальных костюмов ⁄ И. М. Присяжная //Актуальные вопросы современной науки и практики: сборник научных статей по материалам VIII Международной научно-практической конференции. — Уфа, 2022. — С. 202–212.

94. Путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето благости 1253. Послание Вильгельма де Рубрук Людовику IX, королю французскому [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/rubruk.htm. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.05.2022.

95. Рав, ребе, равин, рабай — единство разнообразия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://meirbruk.livejournaL.com/4922.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 25.05.2022.

96. Репина, Л. П. «Историографическая революция» и теоретические поиски на рубеже веков [Электронный ресурс]/Л. П. Репина. — Режим доступа: https://www.eLibrary.ru/query_resuLts.asp. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 28.03.2022.

97. Ром-Лебедев, И. И. От цыганского хора к театру «Ромэн»: записки московского цыгана ⁄ И. И. Ром-Лебедев. — М.: Искусство, 1990. — 265 с.

98. Рыбалка, А. Еврейский религиозный дресс-код [Электронный ресурс] / А. Рыбалка. — Режим доступа: https://proza.ru/2020/07/16/369. — Дата обращения: 01.03.2022.

99. Сабанова, И. Цвет облачения православного и католического духовенства [Электронный ресурс] ⁄ И. Сабанова. — Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/601fcb295fadcc22a960f24e. — Загл. с экрана, — Дата обращения: 01.03.2022.

100. Самбуева, С. Б. Символика традиционного бурятского женского костюма: автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.07 ⁄ Самбуева Светлана Баль-жинимаевна; Восточно-Сибирская, государственная академия культуры и искусств. — Улан-Удэ, 2000. — 16 с.

101. Самбуева, С. Б. Символика традиционного бурятского женского костюма ⁄ С. Б. Самбуева; Федер, агентство по образованию, Бурят, гос. Ун-т. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят, госуниверситета, 2004. — 90 с.

102. Сахаров, П. Облачения духовенства и монашествующих [Электронный ресурс] ⁄ П. Сахаров. — Режим доступа: http://www.toletanus.ru/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 03.05.2022.

103. Смирнова-Сеславинская, М. В. Антропология социокультурного развития цыганского населения России: монография ⁄ М. В. Смирнова-Сеславинская. — М.: Федеральный институт развития образования, 2011. — 128 с.

104. Смирнова-Сеславинская, М. В. Традиционная экономика и уклад как факторы брачной политики и этносоциальных процессов у цыган [Электронный ресурс] / М. В. Смирнова-Сеславинская. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-ekonomika-i-uklad-u-tsygan. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.08.2022.

105. Содномпилова, М. М. Обрядовое использование одежды монгольских народов в прошлом и настоящем [Электронный ресурс] ⁄ М. М. Содномпилова. — Режим доступа: https://doi.org/10.26516/2227-2380. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 14.04.2022.

106. Соктоева, И. И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии ⁄ И. И. Соктоева; отв. ред. В. Ц. Найдаков; АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят, ин-т обществ, наук. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. — 106 с

107. Соломатова, В. Ю. Индейское пончо: история, орнаменты, материал, цветовая гамма ⁄ В. Ю. Соломатова, Е. В. Морозова // Инновации и технологии к развитию теории современной моды: сборник материалов I Международной научно-практической конференции, посвященной Ф. М. Пармону (5–7 апреля 2021). — М.: 2021. — С. 139–143.

108. Стариков, В. С. Народы Восточной Азии ⁄ В. С. Стариков, С. И. Брук, М. В. Крюков; под ред. Н. Н. Чебоксарова и др.; [Акад, наук СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая]. — М.-Л.: Наука. 1965. — 1027 с.

109. Студенецкая, Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. [Электронный ресурс] ⁄ Е. Н. Студенецкая. — Режим доступа: http://www.eLbrusoid.org/articLes/karachay-baLkar/359218. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 15.05.2022.

110. Сычев, В. Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии ⁄ В. Л. Сычев // Советская этнография. — 1977. — № 3. — С. 32–46.

111. Сычев, Л. П. Об иконографии Чингисхана и его приемников /Л. П. Сычев // Народы Азии и Африки. — 1968. — № 6. — С. 37–41.

112. Таиланд. Чианг Рай. Племя длинношеих женщин. Карены. Пада-унг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://navetnaya.LiveJournal.com/120789.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 03.05.2022.

113. Таксами, Ч. М. Одежда нивхов ⁄ Ч. М. Таксами // Одежда народов Сибири: сборник статей Музея антропологии и этнографии ⁄ отв. ред. С. В. Иванов; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. — С. 167–195.

114. Типичные костюмы Аргентины [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://astelus.com/ru. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 03.05.2022.

115. Типичные костюмы Чили: традиционная одежда каждой зоны [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.versiontraveL.com/tipichnye-kostjumy-chili-tradicionnaya-odezhda-kazhdoj-zony. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 13.05.2022.

116. Тугутов, И. Е. Материальная культура бурят: Этногр. исследование ⁄ И. Е. Тугутов; предисл. А. П. Окладникова; Акад, наук СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. комплексный науч. — исслед. ин-т. — Улан-Удэ: [б. и.], 1958. — 216 с.

117. Хазанов, А. М. Португальская работорговля ⁄ А. М. Хазанов // Новая и новейшая история. — 1968. — № 4. — С. 55–68.

118. Хакимов, Р. «Татары — это монголы или все же татары?» [Электронный ресурс] ⁄ Рафаэль Хакимов. — Режим доступа: https://reaLnoevremya.ru/articLes/174808-veLikaya-tatariya-rafaeLya-hakimova-chast-6-ya-tataro-mongoly. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.05.2022.

119. Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.) ⁄ пер. с китайского: ред. Л. В. Симоновская, К. В. Лепешинский. — М.: Изд-во Моск, ун-та, I960, — 207 с.

120. Хрипунов, Н. В. Одежда знати Великой империи монголов в 1207–1266 гг. ⁄ Н. В. Хрипунов Ц Золотоордынская цивилизация ⁄ Акад, наук Респ. Татарстан; Ин-т истории им. Ш. Марджани; Центр исслед. золотоордын. цивилизации. — Вып. 5. — 2012. — С. 363–393.

121. Цвета индейцев — символика и значение в боевой раскраске [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://znak-simvoL.ru/tsveta-indejtsev-simvoLika-i-znachenie-v-boevoj-raskraske/. — Загл. с экрана. — Дата: 05.04.2022.

122. Церковные ризы Православной и Католической Церквей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://filaretuos.livejournaL.com/252910.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 03.02.2022.

123. Цыгане: национальность или народность, почему у цыган нет своей страны? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://heaclub.ru/cygane-nacionalnost-ili-narodnost-pochemu-u-cygan-net-svoej-strany. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 09.02.2022.

124. Черные и синие хмонги из народности мяо [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru-traveL.LivejournaL.com/29830729.htmL. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 16.04.2022.

125. Чеснов, Я. В. Историческая этнография стран Индокитая ⁄ Я. В. Чеснов. — М.: Наука, 1976. — 298 с.

126. Что делает мулла, но не делает православный священник [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://weekend.rambLer.ru/other/41389965-chto-deLaet-muLLa-no-ne-deLaet-pravosLavnyy-svyaschennik/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 05.14.2022.

127. Шаповал, В. В. Цыганский барон ⁄ В. В. Шаповал // Русская речь. — 1999, — № 4. — С. 103–108.

128. Щербакова,?. А. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России /Т. А. Щербакова, — М.: Музыка, 1984, — 175 с.

129. Ядамсурен, У. Народный костюм МНР: альбом У. Ядамсурен; введ. и краткое объяснение Л. Сономцарэн; ред. Б. Содном; Союз художников Монголии. — Улан-Батор: Гос. изд-во, 1967. — 100 с.

130. Янгутова, Е. Е. Женские украшения закаменских бурят/ Е. Е. Янгутова//Этнография и фольклор монгольских народов: сборник статей, — Элиста: Республиканская типография Государственного Комитета Калмыцкой АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 1981. — С. 83–89.

131. Япония и ее евреи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://clck.ru/xuPvG. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 28.05.2022.

Оглавление

Том I

  Введение

  Раздел I Одежда народов Западной Европы в период раннего и развитого Средневековья

    Глава 1 Одежда V–XII вв

      1.1. Византийские наряды раннего Средневековья, их связь с древнеримскими одеждами и влияние восточной традиции. Господство романского стиля в Европе

      1.2. Одежда к концу XII в.: возникновение готического стиля

    Глава 2 Одежда XIII–XIV вв

      2.1. Особенности западноевропейского наряда XIII в.

      2.2. Изменения одежды в середине XIV в.

    Глава 3 Одежда XV в.

      3.1. Бургундское влияние в Европе в начале XV в.

      3.2. Начало распространения итальянского наряда в Западной Европе

  Раздел II Одежда европейцев от позднего Средневековья до великой французской революции (XVI–XVIII вв.)

    Глава 4 Европейская одежда XVI в.

    Глава 5 Влияние барокко, эпоха французской гегемонии в XVII в

    Глава 6 Эволюция одежды XVIII в. (Стиль рококо, переход «пальмы первенства» к Англии)

  Раздел III Одежда народов исламского Востока

    Глава 7 Одежда арабов

    Глава 8 Влияние Персии на исламскую одежду

    Глава 9 Наряды Османской империи

  Раздел IV Одежда народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки

    Глава 10 Традиционная одежда китайцев

    Глава 11 Национальные одеяния Японии

    Глава 12 Наряды Индии

    Глава 13 Одежда народов Африки

  Раздел V Инсигнии, облачение правителей Евразии и Африки

    Глава 14 Символы власти

    Глава 15 Интронизация в Европе

    Глава 16 Специфика инсигний и интронизации в странах Востока

    Глава 17 Символика власти в Африке и у номадов Евразии

  Заключение

  Список использованной литературы

Том II

  Введение

  Раздел I Облачения священнослужителей разных религий

    Глава 1 Общие сведения

      1.1. Терминология. Из истории одежды духовенства

      1.2. Одежда священнослужителей разных религий

      1.3. Символика и специфика одежды священнослужителей

    Глава 2 Православие

      2.1. «Дресс-код» православных священников

      2.2. Священники и епископы

      2.3. Религии мира

    Глава 3 Католицизм

      3.1. Облачения Папы Римского и «дресс-код» католиков

      3.2. Христианство. Решения Латеранского собора о различиях одежды с инаковерующими

    Глава 4 Специфика одеяний в разных религиозных культурах

      4.1. Мормоны

      4.2. Иудаизм

      4.3. Евреи Китая и Эфиопии

      4.4. Ислам

      4.5. Джайнские монахи и монахини

      4.6. Индуизм

      4.7. Сикхи, брахманы

      4.8. Буддизм

      4.9. Ламаизм и буддизм в средневековой Монголии

      4.10. Китайская религия

      4.11. Японская религия

      4.12. Отличия в одежде духовенства разных религий

  Раздел II Традиционная одежда евреев

    Глава 1 Общие сведения. Одежда эпохи Средневековья и Нового времени

      1.1. История еврейского народа

      1.2. Одежда евреев эпохи Средневековья и Нового времени

    Глава 2 Одежда евреев Западной Европы

    Глава 3 Одежда евреев Восточной Европы

    Глава 4 Одежда евреев Азии

      4.1. Евреи Средней Азии

      4.2. О евреях в Китае

      4.3. О специфике одежды еврейских японцев или японских евреев

      4.4. Одежда в Индии

    Глава 5 Евреи в странах Востока

      5.1. Османская империя

      5.2. Греция

      5.3. Йемен

      5.4. Ирак

      5.5. Марокко

      5.6. Одежда горских евреев Кавказа и Закавказья

      5.7. Курдские евреи

      5.8. Современная еврейская одежда

  Раздел III Одежда цыган

    Глава 1 Общие сведения

    Глава 2 Период Средневековья

    Глава 3 Эволюция одежды цыган в XVIII–XIX вв

      3.1. Период адаптированного костюма (XVII — середина XIX вв.)

      3.2. Цыгане в XVIII–XIX вв

      3.3. Кэлдэрарский стиль

      3.4. Женская русска рома

      3.5. Театральный цыганский костюм

      3.6. Цыганский барон

  Раздел IV Одежда народов Северо-Восточной Азии

    Глава 1 Народы монгольского мира. Общие сведения

      1.1. Монголы

      1.2. Буряты

    Глава 2 Традиционная одежда корейцев

      2.1. Общие сведения

      2.2. Ханбок

  Раздел V Одежда народов Юго-Восточной Азии, Индокитай

    Глава 1 Общая характеристика региона и одежды населения

    Глава 2 Традиционная одежда народов Вьетнама

    Глава 3 Наряда народов Лаоса

    Глава 4 Национальная одежда Таиланда

  Раздел VI Одежда коренных американцев

    Глава 1 Общие сведения

      1.1. Индейцы. Палеоиндейцы

      1.3. Индейцы после европейского завоевания Америки

    Глава 2 Одежда. Наряд воина

      2.1. Мужская и женская одежда

      2.2. Одеяние воина

      2.5. Знаки отличия и чести

      2.4. Прически и головные уборы. Венец из перьев

      2.5. Символика узоров на одежде. Некоторые племенные шаблоны узоров для одежды

    Глава 3 Самые известные индейские племена

      3.1. Первые семь племен

      3.2. Майя

      3.3. Ацтеки

      3.4. Инки-Кечуа

      3.5. Краткие сведения о других индейских племенах

    Глава 4 Эволюция индейских нарядов XVIII–XIX вв., их влияние на традиционные костюмы стран Латинской Америки

  Заключение

  Список использованной литературы