TEMA 1. Concepto general de: INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL.

¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL?

Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin
de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa habitación.
Sus partes:
1. Elementos de conducción.- Alambres o cables de la
instalación.
2. Elementos de consumo.- Cualquier equipo, aparato o
dispositivo que consuma electricidad. Ejemplos: lámparas
incandescentes (focos), motobombas, ventiladores fijos,
timbre y cualquier carga fija en la instalación.
3. Elementos de control.- Apagadores sencillos, “de
escalera” (tres vías), de cuatro vías (de paso) control de
ventilador y otros que permitan “prender” o “apagar”
cualquier aparato.
4. Elementos de protección.- Interruptor de seguridad,
fusibles, centro de carga.
5. Elementos complementarios.- Cajas de conexión,
“chalupas”, tornillos.
6. Elementos Varios o Mixtos.- Contactos (se consideran como cargas fijas independientemente de
que tengan o no conectado a ellos un aparato), barra de contactos con supresor de picos. Los que
tienen doble función: Interruptores termomagnéticos (protegen y controlan cargas).
7. Elementos externos.- Acometida, medidor.
GLOSARIO.
Carga. Cualquier aparato que consuma electricidad.
Carga Fija. Cualquier aparato conectado en forma permanente en la instalación.
Contacto. Toma de corriente, receptáculo, o enchufe.
Acometida. Cables que van desde el poste de donde se hace llegar la electricidad hasta una casa.
Aparatos eléctricos. Focos, lavadora, licuadora, refrigerador, ventilador, etc.
Motobomba. “Bomba de agua”, motor colocado en la cisterna o aljibe.
Medidor. Registro o Watthorímetro. Aparato que se encarga de medir el consumo de electricidad.
Interruptor termomagnético. Pastilla termomagnética, breaker.
Caja de conexiones. Pueden ser cuadradas o redondas en donde se realizan las conexiones,
“amarres”, empalmes o derivaciones entre los conductores eléctricos.
Chalupa. Similar a una caja de conexiones, pero más pequeña, por lo general contiene apagadores y
contactos.

TEMA 2. 10 Formas de producir “Cortos Circuitos” en Instalaciones Eléctricas.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN “CORTOS CIRCUITOS” EN LAS I.E.R.?
Diez formas de hacer cortos circuitos (”castillitos”) en las instalaciones eléctricas.
1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas.
2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran consumo
eléctrico.
3. Utilización de accesorios de baja calidad, “clones”.
4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas.
5. Realización de actos intencionales o accidentales en contactos.
6. Baja calidad de los conductores eléctricos.
7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento.
8. Esta no es causa de “cortos circuitos” pero influye. Colocación o reemplazo de fusibles o pastillas
termomagnéticas de mayor capacidad a la necesaria en el Interruptor de Seguridad y en el Centro de
Carga. Entre más ajustado esté el fusible o la pastilla termomagnética a la instalación eléctrica la
respuesta a un “corto circuito” será más rápida, evitando por lo tanto que los aparatos conectados a
la instalación estén mucho tiempo expuestos a sufrir daños.
9. Reparaciones temporales tipo “parches” en toda la instalación.
10. En general Actos Inseguros. Cuando se trabaja con electricidad más vale que estes seguro de lo
que estás haciendo, ¿conoces la historia de Pancrazio Juvenales?
Los casos anteriores son representativos de la multiplicidad de eventos que pueden presentarse en
las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Gran parte de los “cortos
circuitos” pueden evitarse utilizando personal y equipo calificado en su construcción, mantenimiento
y operación.

TEMA 3. Calibres de conductores eléctricos utilizados comúnmente en Instalaciones que no

rebasan los 5,000 Watts.
MONOFÁSICAS 127 VOLTS. 1 F, 1N.
CASAS HABITACIÓN DE INTERES SOCIAL O PEQUEÑAS RESIDENCIAS.
Por lo general:
-se utilizan calibres #10, #12 y #14. (AWG)
-Para Alimentadores Generales el mínimo calibre a utilizarse es # 12
-Para contactos el mínimo calibre a utilizarse es # 12
-Para retornos y puentes (método de puentes) en apagadores de 3 y de 4 vías generalmente se
utiliza calibre # 14
-Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en lugar de cable.
-Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza alambre o cable duplex (dos conductores
unidos y aislados).-
En este tipo de instalaciones la acometida tiene conductores calibre # 8
-Los puentes en contactos (tomas de corriente, receptáculos o enchufes) se realizan del mismo
calibre que los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de un contacto especial, puede utilizarse
calibre # 10.

TEMA 4. Procedimiento para calcular el calibre de los alimentadores principales de una Instalación
Eléctrica Residencial.
Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una instalación
eléctrica residencial, a saber: Por Corriente, Por Caída de Tensión y Por Resistencia de los
Conductores. Puede haber más formas, pero los tres métodos especificados son los más comunes.
De los tres métodos señalados el más utilizado es el de corrientes, el
cual explicaré a continuación.
Método de corrientes para calcular el calibre de los alimentadores
principales.
Procedimiento.
1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia o casa-habitación
de la cual se calculará el calibre de los alimentadores principales.
2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9)
En donde:
I es la corriente que pasará por los conductores (amperes);
P es la carga total (Watts);
V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para el caso de una
instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y,
0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la combinación de
cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.
3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda o
factor de utilización (f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente manera.
Unidades de vivienda, según NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11
Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1
De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35
A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25
En virtud de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial, varía mucho
antes y después de los 3000 Watts, puede utilizarse a cambio uno más acorde de 0.6 o 0.7
correspondiente al 60% y 70% respectivamente…
Para calcular la Corriente Corregida simplemente se multiplica la I por el f.d. o sea:
Ic=(I)(f.d.)
4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de la
marca del fabricante y de si estará al aire libre (instalación visible) o en tubo (instalación oculta).
Ejemplo. La carga total en una vivienda es de 4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas
monofásicas (dispositivos y aparatos eléctricos fijos que funcionan a 127 Volts-ca) y tiene un factor
de utilización o de demanda del 70%. Hallar el calibre de los alimentadores principales considerando
que la instalación será oculta.
Solución.
Paso 1. La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts.
Paso 2. I = 4200/(127*0.9) = 36.74 Amp.
Paso 3. Ic = (36.74)(0.7) = 25.72 Amp.
Paso 4. En las tablas (para conductores CONOFLAM) se busca el calibre apropiado que soporte 25.72
amperes en la instalación oculta, ahí podremos observar que el calibre #12 puede conducir hasta 25
amperes.
Nota. Pueden utilizarse otras tablas, incluso las propias de la NOM-001-SEDE-vigentey el resultado
de la elección del conductor es el mismo calibre.
Criterios para elección del calibre: seguridad y economía.
A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, por lo que utilizaría
calibre No. 12.
B. Para un técnico electricista primero es la seguridad y después la economía, por lo que aumentaría
un calibre a los conductores, evitando con ello también el fenómeno de la caída de tensión. Por lo
tanto elegiría el calibre No. 10 que permite conducir hasta 40 Amperes.
GLOSARIO.
ALIMENTADORES PRINCIPALES. Son los conductores (alambre o cable) que abastecen a toda la
instalación eléctrica, también se les llama alimentadores generales. Por lo regular van colocados al
centro y a lo largo (hasta el fondo) de toda la casa habitación, evitando en lo posible las curvas o
vueltas de los mismos. La razón de esto último es para evitar el fenómeno denominado caída de
tensión.
CARGA RESISTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que por lo general producen luz, calor o
sonido, por ejemplo: lámparas (incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica (parrillas), radios y
modulares, etc.
CARGA INDUCTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que basan su funcionamiento en un
motor eléctrico, por ejemplo: ventilador, refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc.
CAÍDA DE TENSIÓN. Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea un conductor eléctrico mayor será
la caída de tensión. Por esta razón deben evitarse vueltas o curvas en todos conductores eléctricos
pero principalmente en los alimentadores generales.
ECONOMÍA. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica, y
debe hacerse sin sacrificar al 100% la seguridad.
SEGURIDAD. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica y
debe hacerse cuidando en la medida de lo posible el factor económico.
CALIBRES DE CONDUCTORES. El calibre número 12 es menos grueso que el calibre número 10. El
calibre número 10 conduce más corriente que el número 12.
CRITERIO. Forma de elegir algo.
CARGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Es la suma de las cargas fijas conectadas en la
instalación eléctrica residencial. Para determinarla se suman todos los Watts (fijos) en la instalación
como son: lámparas (de cualquier tipo) y contactos (180 VA por cada contacto), motobomba (si
existe), timbre (si existe), regadera eléctrica (si existe), ventiladores de techo (si existen) y todas las
demás cargas que se consideren permanentes en toda la instalación.
FACTOR DE DEMANDA O DE UTILIZACIÓN. Representa el promedio o nivel de utilización que va a
tener la instalación eléctrica.

TEMA 5. Amarres de conductores eléctricos en Instalaciones Residenciales y Comerciales.

Uno de los principales aspectos que debe cuidarse en la
realización de cualquier tipo de instalación eléctrica son
los amarres, (también llamados: empalmes, derivaciones o
simplemente uniones) de los diferentes conductores, ya que de
no hacerse con precisión son causa de “cortos circuitos” de
consecuencias graves.
Un buen amarre, empalme, derivación o unión significa un
excelente contacto físico “fijo” entre dos o más alambres o
cables.
Cuando un empalme tiene “juego” es causa de “chispazos” lo que
al final de cuentas puede ocasionar problemas mayores en la
instalación eléctrica residencial y/o comercial.
Existen diferentes tipos de uniones, pero las más comunes son
las siguientes: Cola de rata, Western Corto, Western Largo,
Derivación Simple, Derivación Doble, mismas que se muestran en la gráfica.
Aquí tienen más amarres y otras formas de unir conductores que los están sustituyendo.

Conector opresor
Derivación de nudo doble
Derivación final. Nudo.

Capuchón Conexiones soldables

Conector o Regleta
 Derivación de nudo sencillo

Empalme Recto Britania

Derivación de antena

Derivación de nudo sencillo

Empalme Recto Britania

Derivación de antena

Tema 6. INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

El interruptor de seguridad en una instalación eléctrica es el medio de
desconexión principal de toda la instalación. Su función principal es la de
proteger a todo el sistema para lo cual utiliza cartuchos fusibles que incluyen
listones o elementos fusibles.
La capacidad de los cartuchos fusibles de un interruptor de seguridad se calcula
con un 25% adicional de la carga total de la instalación eléctrica que se va a
proteger.
Para casas-habitación tipo viviendas de interés social y pequeñas residencias por lo general se
utilizan cajas de seguridad NEMA 1, tipo ND NEMA 1, tipo LD.
Diferentes tipos de cajas según NEMA.
NEMA 1. Para uso general.
NEMA 2. A prueba de Goteo.
NEMA 3. A prueba de agentes exteriores.
NEMA 3 R. A prueba de lluvia.
NEMA 4. A prueba de agua.
NEMA 5. A prueba de polvo.
NEMA 6. Sumergible.
NEMA 7. A prueba de gases explosivos.
NEMA 8. A prueba de gases explosivos (interrupción en aceite).
NEMA 9. A prueba de polvos explosivos.
NEMA 10. Para uso en minas.
NEMA 11. En baño de aceite, resistente a ácidos y vapores.
GLOSARIO.
NEMA.- National Electric Manufacturers Association, Asociación Nacional de Manufacturas
Eléctricas.
ND.- Normal Duty, Uso Normal.
LD.- Light Duty, Uso Ligero.

Tema 7. REQUERIMIENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Los Requerimientos de una instalación eléctrica pueden ser diversos, sin
embargo entre todos, se distinguen algunos que son comunes a la gran
diversidad de intereses y criterios que existen al realizarlas. Algunos de
estos requerimientos son los siguientes:
SEGURIDAD. Debe ser prevista desde todos los puntos de vista posibles,
para operarios en industrias y para usuarios en casa habitación, oficinas,
escuelas, etc., es decir una instalación eléctrica bien planeada y mejor
construida, con sus partes peligrosas aparte de colocadas en lugares adecuados, evita al máximo
accidentes e incendios.
ECONOMÍA. Parte importante de los objetivos de una instalación eléctrica es precisamente la
economía. Se puede economizar en todo, desde los conductores utilizados (metros y calidad del
material con el que se construyen), hasta los accesorios y dispositivos de consumo eléctrico. Sin
embargo, debe encontrarse el punto de equilibrio entre lo que es una saludable economía y la
seguridad además de la eficiencia con que debe operar la instalación eléctrica.
NORMATIVIDAD. Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial, industrial o de cualquier
otro tipo, está regulada por la Norma Oficial Mexicana, en este caso la NOM-001-SEDE-Vigente.
EFICIENCIA. La eficiencia está en relación directa con la construcción y acabado de una instalación
eléctrica. Se refiere al grado o nivel con que se entrega la energía a los aparatos receptores,
respetando en ello, los datos de placa de los mismos, tales como: voltaje, frecuencia, etc.
MANTENIMIENTO. Debe llevarse a cabo periódicamente, reparando y/o remplazando las partes
dañadas que se descubren al estar revisando a toda la instalación eléctrica sistemáticamente.
DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS, APARATOS, EQUIPOS, ETC. La distribución de todos los aparatos
eléctricos de consumo es importante debido a que no se deben dejar puntos o lugares en la
instalación eléctrica en donde se presenten sobrecargas, ya que ello origina el calentamiento de los
conductores. Otra cosa también es la distribución adecuada de las lámparas (incandescentes o
ahorradoras), ya que debe existir uniformidad en la iluminación.

ACCESIBILIDAD. Cuando se va a proporcionar mantenimiento a la instalación eléctrica es importante

que se pueda llegar fácilmente a todas sus partes. Además, está la disposición de los equipos, ya
sean motores o cualquier otro aparato que demande energía eléctrica.

Tema 8. GENERALIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

A. Los alimentadores principales en la mayoría de los casos deben ir
colocados al centro de la residencia en línea recta hasta el fondo de la
misma. Si esto no es posible, busca evitar a toda costa curvas o vueltas. A mayor número de curvas o
vueltas de los alimentadores principales mayor caída de tensión.
B. Para el método de puentes de apagadores de 3 y de 4 vías y retornos de los apagadores simples
por lo general se utiliza conductor calibre #14. Si se utiliza el método de corto circuito para controlar
una o más lámparas incandescentes entonces los puentes deben hacerse con conductor calibre #12.
C. Para contactos y/o tomas de corriente se utiliza conductor calibre #12.
D. El grosor del conductor en la alimentación siempre va de mayor a menor. Es mayor para los
alimentadores principales y es menor para los circuitos derivados. NUNCA al revés.
E. El calibre de los alimentadores principales se puede determinar por el método de corrientes
considerando un f.p. de 0.9 y un F.D. o F.U. de 0.7 que corresponden al 90% y al 70%
respectivamente. Esto dará un resultado suficientemente aproximado a lo ideal.
F. Siempre, a la entrada de un espacio (por ejemplo una recámara) cuando se coloca un apagador
este debe estar colocado en sentido contrario al de la apertura de la puerta, de tal forma que no sea
cubierto cuando esta se abra. Si esto no es posible entonces se coloca un poco más allá del límite.
G. Los alimentadores principales se deben indicar en un plano con línea curva continua más gruesa
que los circuitos derivados a efecto de distinguirlos de los demás.
H. Un timbre, zumbador o campana musical se considera como una carga de 15 o 20 Watts. Para
cálculos exactos debe considerarse en la carga total. Para cálculos aproximados puede omitirse.
I. Una línea curva “punteada” significa que la tubería va por el piso, enterrada.
J. Si en los cálculos de los alimentadores principales resulta conductor calibre 14, debe cambiarse
por calibre #12.
K. Los alimentadores principales deben señalarse con línea curva a efecto de distinguirlos de las
líneas rectas que representan los muros.
L. En instalaciones eléctricas residenciales la motobomba para la cisterna o aljibe comúnmente es de
1/4 de H.p. o de 1/2 de H.p. Si este es el caso para su alimentación eléctrica puede utilizarse
conductor calibre #12. Si la motobomba es de 3/4 puede utilizarse conductor calibre #10.
M. Para el caso de un sanitario (WC) si este tiene una lámpara en el techo o arbotante en el muro o
pared el interruptor debe estar colocado a la entrada del mismo (por fuera) aunque a últimas fechas
se ha optado por ponerlo adentro del recinto. Si se hace esto último es conviene utilizar apagadores
protegidos de las condiciones de humedad existentes al interior.
N. Lo mejor para conectar una motobomba de una cisterna o aljibe es hacerlo directamente desde el
interruptor principal para disminuir el efecto que ocasiona al arrancar de baja de voltaje al interior
de una residencia cuando ésta se conecta a los conductores alimentadores principales como si fuera
un circuito derivado.
O. Los circuitos derivados en una instalación eléctrica residencial no deben exceder una longitud de
8 metros según la norma oficial. Si son mayores de 8 metros deben protegerse.
P. Por lo general los calibres de conductor utilizados para instalaciones eléctricas residenciales
monofásicas (que no excedan 5,000 Watts, son: #10, #12 y #14.
Q. En la actualidad aunque se trate de instalaciones residenciales pequeñas suele colocarse después
del interruptor principal uno o más interruptores termomagnéticos en lo que se denomina centro de
carga.
R. En Instalaciones Eléctricas Residenciales puede aplicarse el siguiente criterio con suficiente
aproximación. Para alimentadores principales hasta 3,500 Watts se puede utilizar calibre #12 (igual
en contactos). Retornos y puentes de apagadores sencillos y de 3 o 4 vías en calibre #14. En
Instalaciones mayores de 3,500 hasta 5,000 Watts, utilizar calibre #10, retornos y puentes de
apagadores de 3 y 4 vías en calibre #14, contactos calibre #12. Todo ello en alambre.

Tema 9. FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA.

La temperatura ambiente alta influye desfavorablemente en la conducción de electricidad debido a
que aumenta la resistencia eléctrica. Por el contrario, a menor temperatura se conduce mejor la
electricidad. De hecho hay un fenómeno que se llama superconductividad que se presenta en
algunos materiales a temperaturas por debajo de los 200 grados centígrados.
Para temperaturas ambiente “normales” o comunes se dan los siguientes valores.
NOM-001-SEDE-vigente. Factores de corrección por temperatura.

Cuando se determina el calibre del conductor apropiado para una instalación eléctrica, se debe
considerar también el Factor de Temperatura, de la siguiente manera.
Después que se ha determinado el calibre del conductor se multiplica la cantidad de amperes que
soporta dicho conductor, por el factor correspondiente que corresponda a la temperatura de
operación.
Por ejemplo…
Supóngase que la corriente corregida determinada para una instalación eléctrica residencial es de 28
amperes (Ic).
Si eligiéramos alambre tipo THW CONOFLAM para los alimentadores generales (instalación oculta),
entonces el calibre del conductor sería número 10 (AlambreTHW CONOFLAM en tubo conduit de 1-3
conductores 75 ºC). Dicho conductor soporta hasta 40 amperes.
Si la temperatura ambiente es de 38 °C, se observa en la tabla de temperaturas de operación que le
corresponde un factor de corrección de 0.88 (a una temperatura máxima de operación de 75 ºC).
Entonces, lo que debe hacerse es multiplicar la capacidad de conducción del conductor por 0.88,
quedando: (40)(0.88 ) = 35.2 amperes.
De aquí se deduce que en realidad el conductor solo puede soportar hasta 35.2 amperes (en lugar de
los 40 que muestra la tabla correspondiente a la marca CONOFLAM), esto, considerando que la
temperatura del medio ambiente fuera de 38 °C, por lo que, en conclusión, debido a que la Ic es de
28 amperes, se comprueba que el conductor SI soporta esa cantidad de corriente.

Tema 10. Métodos de: “puentes” y “corto circuito” para controlar lámparas desde dos lugares.
Los métodos de puentes y/o de corto circuito se utilizan para conectar lámparas en escaleras,
recámaras, pasillos y todos aquellos lugares en donde se requiera controlar una (o más) lámpara(s)
desde dos lugares. Simple de entender: prendes la lámpara en un lado y la apagas en otro sin
necesidad de tirar piedras al foco.
¿Cuál de los dos métodos es mejor?
Por economía es mejor el método de corto circuito (aunque en algunos lugares esté prohibido). Por
seguridad es mejor el método de puentes.
MÉTODO DE PUENTES.
Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (conductor calibre No. 14 AWG) de los dos
puntos naranjas cercanos a la lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).
Nota. Es igual si pones lámparas fluorescentes compactas (focos ahorradores) o focos
incandescentes.
Si colocas un contacto (toma de corriente) en la caja (chalupa) ”baja” la Fase a la caja en calibre No.
12 AWG. Si no hay tal, alambra todo en calibre No. 14 AWG…
MÉTODO
Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (alambre calibre No. 14) de los puntos
naranjas indicados cerca de la lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).
Si vas a colocar contactos (tomas de corriente) en la caja (”chalupa”) utiliza conductor calibre No. 12
AWG para la Fase y el Neutro que “bajan” al apagador, y has “puentes” hacia los tornillos del
contacto (igual, utiliza alambre calibre 12 AWG). ¡Ojo!, el Neutro siempre se conecta al tornillo que
va en la ranura más grande del contacto. Si no hay tal has toda la instalación en calibre No. 14 AWG.

Uno de los tres puntos de conexión (tornillos) del apagador de escalera tiene una
marca impresa o realzada, o bien el tornillo es de otro color. En esa terminal es donde se conecta la
FASE o bien se utiliza como RETORNO al soquet. Si no tiene marca prueba con un multímetro los
puntos en donde haya continuidad. Las terminales (o tornillos) que son “puentes” no tienen
continuidad entre ambos en ninguna posición del apagador.
En ambos casos la tubería conduit puede ser de 1/2″ o de 3/4″.

TEMA 11. Cómo conectar una lámpara incandescente (foco) controlada por un apagador sencillo
sin saber prácticamente nada de electricidad.
1. Necesitas ubicar los conductores Fase (F) y el Neutro (N) desde donde vas a alimentar la lámpara,
para lo cual necesitas un multímetro y un tester (probador de fase).
 Con el multímetro en la escala de los VOLTS (200 o 750 VCA~)
coloca sus dos cables (la punta que corresponde al cable negro debe estar conectada en la entrada
COMún, y la roja se conecta en la entrada que indica Volts).
Cada punta se coloca a la vez en un conductor (desnudo) y cuando encuentres un valor aproximado
a 127 volts entre dos conductores (115-130 Volts) ahí tienes la Fase y el Neutro.
Ahora bien para saber cual de los conductores es la Fase y cual es el Neutro verifica con el probador
(tester) colocando su punta en cada conductor. El que produzca luz en el probador es la Fase.
Después que descubras cual es la Fase y cual es el Neutro desenergiza toda la instalación y
procede a hacer lo siguiente.

2. Empalma una de las puntas de un alambre (calibre 12) lo más

firme posible a la Fase y conecta la otra punta en uno de los dos tornillos del apagador sencillo
(cualquiera).
3. En el otro tornillo del apagador conecta una de las puntas de otro alambre (calibre 14) y la otra
punta del mismo se conecta a uno de los tornillos (el del centro) del portalámparas (socket).

4. En el tornillo restante del socket coloca la punta de otro conductor y la punta restante se une lo
más firme posible al Neutro.
Ahora bien si vas a conectar un contacto en la caja (“chalupa”) donde estará el apagador sencillo haz
un “puente” del tornillo en donde conectaste la Fase a uno de los tornillos del contacto y “baja” el
Neutro hasta el otro tornillo. El Neutro siempre va conectado al tornillo del contacto que
corresponde a la ranura más grande. Ambos conductores Fase y Neutro deben ser de calibre 12.
GLOSARIO.
Fase. Conductor que alimenta de electricidad.
Neutro. Conductor que permite “cerrar” el circuito.
Multímetro. Aparato que permite realizar múltiples mediciones eléctricas.
Probador (Tester). Dispositivo que permite “detectar” la Fase de una serie de conductores eléctricos.

Tema 12. Factor de Corrección por Agrupamiento.

Cuando se introducen varios conductores en una tubería (sobre todo metálica) se presentan
fenómenos de inducción hacia las mismas ya sea de calor y de inductancia (algo similar en sus
efectos a la resistencia ohmica). En estos casos debe considerarse una disminución de la corriente
eléctrica que soporta cualquier conductor de la siguiente manera.
NOM-001-SEDE-vigente; 310-19 (varias tablas). 8. Factores de ajuste.
a) Más de tres conductores activos en un cable o canalización.
Cuando el número de conductores activos en un cable o canalización sea mayor a tres, la capacidad
de conducción de corriente se debe reducir como se indica en la siguiente Tabla.

Nota. De 1 a 3 conductores en la misma tubería 100% = 1

Ejemplo.
Supóngase que la capacidad de conducción de corriente en un conductor es de 25 amperes. Si en la
misma tubería (o tramo de tubería) están 5 conductores del mismo calibre entonces se tendría que
efectuar la siguiente operación aritmética:
(25)( 0.8 ) = 20
En realidad el conductor (en estas condiciones) solo estaría capacitado para conducir hasta 20
amperes.
Los factores de temperatura y de corrección por agrupamiento se utilizan en forma acumulada
cuando ambos intervienen en una instalación eléctrica.
Por ejemplo.
Supóngase que un conductor está capacitado (de acuerdo a sus características) para conducir 30
amperes (75° instalación oculta). Si en una tubería van 5 conductores y además la temperatura de
operación es de 41°, entonces tendremos:
(30)(0.82)(0.8)=19.68
De acuerdo a las condiciones anteriores (temperatura y agrupamiento) se concluye entonces que el
conductor en realidad solo puede conducir 19.68 amperes.

TEMA 13. Factor de relleno.

El Factor de Relleno permite calcular el diámetro de la tubería posible de utilizarse en una
Instalación Eléctrica.
En Instalaciones Eléctricas Residenciales de pequeña y mediana capacidad entre 2,500 y 5,500 Watts
hasta con 8 conductores combinados de calibres números 10, 12 y 14 en tubería conduit, puede
utilizarse tubo de 3/4 de pulgada. Menores de 2,500 Watts hasta con 6 conductores combinados de
calibre números 12 y 14 en la tubería conduit, puede utilizarse tubo de 1/2 pulgada. -La tendencia es
utilizar diámetro mínimo de 3/4″-

Para instalaciones eléctricas residenciales mayores de 5,500 Watts con combinaciones de varios
calibres de conductores, deben realizarse cálculos utilizando las siguientes tablas (obvio, también
puedes utilizarlas para aquellas que son menores de 5,500 Watts).

Factor de relleno para determinar el número de conductores posibles de alojarse en una tubería,
según la NOM-001-SEDE-vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Ejemplo…

Determinar el diámetro de la tubería conduit requerida para alojar un total de 5 conductores

(alambre). 2 calibre No. 10 y 3 calibre No. 12
Solución. (Todo se reduce a una simple suma de áreas de los conductores dependiendo de la marca
del mismo).
Para el caso de conductores de la marca CONOFLAM No. 10. su diámetro total exterior es: 4.19 mm,
por lo que el área resulta: A=(Π)(diám²)/4=(3.1416)(4.19²)/4 = 13.78 mm².
Puesto que son dos conductores calibre No. 10 entonces resultan: 27.57 mm².
Para el caso de conductores de la marca CONOFLAM No. 12. su diámetro total exterior es: 3.65 mm,
por lo que el área resulta: A=(Π)(diám²)/4=(3.1416)(3.65²)/4 = 10.46 mm².
Puesto que son tres conductores calibre No. 12 entonces resultan: 31.39 mm².
Sumando ambos totales resulta un área global de 58.96 mm².
Debido a que son más de dos conductores alojados en la tubería el factor de relleno es del 40% de
acuerdo a las tablas mostradas aquí.
Al revisar la tabla de arriba en la columna correspondiente a: más de dos conductores fr=40% puede
verse 78 mm² para la tubería de media pulgada (dato ubicado a la izquierda de la misma tabla) con
lo que se deduce que dicha tubería (de media pulgada) es la correcta para alojar a los cinco
conductores mencionados.
Aunque… a últimas fechas la tubería de 3/4 de pulgada es la que se está utilizando como mínimo
diámetro en instalaciones eléctricas residenciales.

TEMA 14. Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en SERIE.

Conexión en PARALELO.

Cuando conectes dos o más lámparas incandescentes o

fluorescentes compactas (focos ahorradores) en una instalación residencial, comercial o industrial
debes hacerlo mediante una conexión en PARALELO. Si por accidente lo hicieras en SERIE aunque no
hay “corto circuito” ni daño a la instalación, las lámparas prenderán pero con una intensidad
luminosa muy baja, esto sucede porque el voltaje se divide entre el número de lámparas.
Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la conexión debe ser en PARALELO.
Suponiendo que hayas detectado la Fase y el Neutro en la instalación eléctrica, entonces conecta la
fase directamente a una terminal (tornillo) del apagador sencillo, mientras que el otro lo conectas a
uno de los tornillos del socket de la lámpara, y ”cierras” directamente al Neutro. Si quieres agregar
otra lámpara, simplemente “prolonga” por medio de un amarre o empalme el conductor que traías
del apagador hasta el socket de la otra lámpara y vuelve a cerrar el circuito con el neutro, y así
sucesivamente.
Con excepción de la Fase que utiliza calibre No 12 AWG, toda la conexión realízala en alambre o
cable THW calibre No. 14 AWG. El diámetro de la tubería es de 1/2 pulgada, aunque los electricistas
de la “nueva ola” ya utilizan comúnmente diámetro de 3/4 pulgadas…

Conexión en SERIE.

Observa que la conexión en serie es “entrada conectada a la salida”, y luego “salida conectada a la
entrada” y así sucesivamente. Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo ya que hay varios lugares en
donde se utiliza, por ejemplo cuando colocas baterías en un aparato de consumo eléctrico.
Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá de unas cuantas lámparas, ya que el
apagador sencillo tiene una capacidad de control limitada a 10 amperes, esto es, un promedio de 10
lámparas de 100 Watts, o su equivalente en lámparas de menor consumo.

TEMA 15. Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras) controladas desde 3

lugares.
Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas desde tres lugares,
esto es, “prenderlas” o “apagarlas” desde aquí, allá y acullá ¿ejemplos? pasillos largos, baños con
tres accesos (servicio para dos recámaras y puerta al frente), oficinas, etc. Sin embargo la práctica de
instalaciones eléctricas es una realidad que supera expectativas de comodidad y a veces es
necesario hacerlo no solo desde tres lugares, sino desde cuatro o cinco.
Para realizar una conexión de este tipo necesitas dos apagadores de escalera (tres vías) y uno de
cuatro vías (o de paso).
La conexión se realiza de la siguiente manera.

Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para alambrar todo, pero si vas a necesitar la FASE para una
toma de corriente (contacto) en la “chalupa” (caja de conexiones del apagador) en donde la hayas
“bajado”, entonces utiliza para ella alambre No. 12 AWG (recuerda que a todos los contactos deben
llegar conductores calibre No. 12 como mínimo). Obvio, si en lugar de “focos ahorradores” utilizas
lámparas incandescentes tendrías que hacer exactamente lo mismo…
Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que utilizar apagadores de 4
vías es bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos conductores “puentes” entre los apagadores
de escalera, con lo cual evidentemente tendrías cuatro puntas mismas que conectarías en los 4
tornillos del apagador de 4 vías. Además, ¡simple!, las lámparas se conectan en paralelo.
Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde cuatro o cinco lugares
(cosa más rara todavía), en tal situación solo inserta más apagadores de cuatro vías en los
conductores que sirven como “puente” entre los dos apagadores de “escalera”, siguiendo el
procedimiento mostrado en el diagrama.

TEMA 16. Simbología común utilizada en Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales.

Símbolos eléctricos hay muchos, aunque para el caso
Los colores de los símbolos son solo para relacionarlos entre sí, no tiene nada que ver con algún
código de colores o algo parecido.
La Norma Oficial Mexicana -vigente desde 1970- (¡Ufff!) referente a la simbología utilizada en
instalaciones eléctricas es la NOM-J-136-1970, la cual incorpora solo algunos de los símbolos
mostrados aquí.
En realidad la gran mayoría de símbolos utilizados en instalaciones eléctricas residenciales y
comerciales no están estandarizados, por esa razón a veces encontramos diferencias entre planos
eléctricos.
Así que, si te has pasado más de un día buscando un símbolo desesperadamente y no lo has
encontrado, invéntalo, agrégalo en tu proyecto (en el cuadro de símbolos) y coloca al lado de él:
NE, No Estandarizado, o bien: NS, Not Standard, eso es perfectamente legal, a menos que esté en la
NOM-J-136-1970, cosa que dudo.
La idea de poner solo los símbolos -sin su nombre- es para que descubras que tanto sabes de
simbología de instalaciones eléctricas. Después pondré la lista con los nombres.
Actualizado: Miércoles 04 de Julio de 2007…
De arriba hacia abajo y por columnas, el significado de los símbolos es el siguiente.
Apagador sencillo.
Apagador de tres vías o “de escalera”.
Motobomba.
Contacto monofásico (simple o sencillo).
Interruptor termomagnético.
Arbotante incandescente intemperie.
Arbotante incandescente interior.
Salida para teléfono.
Salida para televisión.
Lámpara incandescente exterior para pasillos.
Lámpara incandescente exterior para vigilancia.
Botón de timbre o zumbador.
Lámpara de alberca.
Apagador de 4 vías o de paso.
Caja de conexiones.
Contacto trifásico.
Contacto trifásico en piso.
Tubería por pared o techo.
Tubería por piso.
Lámpara fluorescente.
Zumbador.
Timbre.
Campana musical.
Línea que sube y línea que baja.
Acometida.
Control de ventilador.
Aire acondicionado.
Alarma.
Medidor, registro o watthorimetro.
Salida para radio frecuencia modulada.
Corriente continua y alterna.
Interruptor de seguridad.
Policontacto trifásico.
Salida especial.
Tierra.
Interfon.
Interruptor de navaja con fusible.
Centro de carga.
Policontacto monofásico.
Cruce y conexión de conductores.
Cruce de líneas sin conexión.
Lámpara incandescente de centro.
Contacto sencillo tipo intemperie.
Ventilador tipo industrial.
Contacto sencillo en piso.
Corriente continua.
Corriente alterna.
Ventilador de techo.

TEMA 17. Instalación Eléctrica Residencial Bifásica, superior a 5,000 Watts pero menor de 10,000
Watts. Acometida: 220 Volts, 2 Fases, 1 Neutro.
Si rebasas los 5,000 Watts de carga total instalada (resultado de sumar solo cargas monofásicas fijas
de 127 volts), la forma más simple de alimentar a la instalación es dividirla en dos partes. Cada parte
aliméntala con una fase.
CRITERIOS A SEGUIR.
Criterio 1. Si la residencia, casa-habitación o pequeño comercio en donde realizarás la instalación
eléctrica tiene dos plantas, utiliza una Fase para cada planta con su respectivo Neutro. Desde el
centro de carga deriva una fase para cada piso (además del interruptor principal debes agregar un
centro de carga con dos interruptores termomagnéticos como mínimo, uno por cada fase. El neutro
-según CFE- debe pasar limpiamente hacia adentro de la residencia). El centro de carga debes
colocarlo en un lugar estratégico para distribuir la energía hacia todos los lugares de la residencia y
lo más cerca posible del interruptor principal.
Criterio 2. Si la obra es de una sola planta coloca las dos fases por el centro y a lo largo de toda la
residencia, utiliza una fase para cada lado. El neutro puede ser común a las dos fases por lo que
debes aumentarlo en un calibre. Otra forma de hacerlo es colocando dos hilos neutros desde el
centro de carga (uno para cada fase del mismo calibre). Otro criterio para una sola planta es el de
conectar todos los contactos (tomas de corriente) a una fase, mientras que el alumbrado y la
motobomba (si la hay) a la otra. En este caso si el neutro es común a ambas fases se incrementa en
un calibre.

En ambos criterios siempre debes buscar equilibrar las cargas, esto quiere decir que la carga
conectada a una fase debe ser igual o aproximadamente igual a la carga de la otra fase.
Si divides la instalación eléctrica bifásica en dos partes y alimentas cada una con una fase entonces
aplica lo visto en el tema cuatro de esta sección. Esto significa considerar a la instalación bifásica
como si fueran dos instalaciones monofásicas.
Ahora bien, si quieres considerar ambas fases en una sola operación utiliza la siguiente fórmula:
I=P/(2×127x0.9) — Corriente es igual a la carga total dividida entre el resultado de multiplicar: 2 por
127 por 0.9 Posteriormente aplica todo lo visto en el tema cuatro de esta sección. No olvides que si
el Neutro es común a ambas fases debes aumentarlo en un calibre.
Con esta fórmula también puedes conocer cual es el calibre de los conductores que van desde el
interruptor principal hasta el centro de carga.
Si la instalación incluye aparatos que funcionan a 220 Volts (por ejemplo un sistema de aire
acondicionado, motobomba, etc.) y eliges el primer criterio, lo mejor es realizar una instalación
especial que inicie en el centro de carga, hasta el aparato en cuestión (en lo personal me inclino por
ello debido a que es menor la interferencia con todo el sistema cuando arranca el equipo de 220 V).
Si eliges el segundo criterio puedes derivar las dos fases desde cualquier caja de conexión hasta el
aparato.

TEMA 18. Tomas de corriente, contactos, enchufes o receptáculos.

Conectar una toma de corriente a la línea de alimentación principal o
circuito derivado es de lo más fácil, simplemente se deriva del
alimentador la FASE y el NEUTRO. Conecta cada conductor a cada uno
de los tornillos del contacto como te indico en la figura, el tornillo de la
ranura mayor se conecta al NEUTRO, y el otro a la FASE.
Cuando se trabaja con contactos ATERRIZADOS el orificio circular del
receptáculo se conecta a un alambre con
de conductores de la instalación. Si no existe conductor a tierra el tornillo puede quedar
desconectado sin problema (aunque lo recomendable de acuerdo a la NOM-001-SEDE-Vigente es
que esté conectado).
Por regla general el conductor a tierra tiene aislamiento verde y proviene de una instalación especial
que lamentablemente en la gran mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales y en viviendas
de interés social de nuestro país no existe. Apenas estamos empezando a concientizarnos respecto
de la protección por este medio (la conexión a tierra es para canalizar cualquier descarga de un
aparato hacia una persona a tierra física y proteger de los famosos “toques”).
Los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos que no
sobrepasen 15 Amperes.
Para saber cuantos Amperes circulan por un aparato puedes verificarlo en
sus datos de placa. Si no encuentras el dato, puedes determinarlo con
suficiente aproximación utilizando la fórmula I=P/V también conocida
como Ley de Watt.
Si el aparato no tiene impresa la corriente que circula por él (cosa común)
debe tener escrita la potencia eléctrica que requiere (cosa común).
Por ejemplo, suponiendo que quisieras saber cual es la corriente que circula
por un foco de 100 Watts conectado a una línea de 127 Volts, tendrías que
hacer lo siguiente:I=100/127=0.78 Amp.
Ahora bien, suponiendo que desearas conectar una plancha eléctrica a un contacto y quisieras saber
cual es la corriente que circulará por ella sabiendo que la plancha tiene en sus datos impresos una
potencia de 1,400 Watts ¿es apropiado conectarla a un contacto común?
I=1400/127=11 Amp. Si es apropiado. Lo que NO es correcto es conectar la plancha y otros aparatos
que consuman entre todos más allá de los 2000 Watts al mismo contacto, como veremos enseguida.

Suponiendo que quisieras conectar a un contacto común un equipo de aire acondicionado que en
sus datos de placa tiene una potencia eléctrica de 2,200 Watts ¿es apropiado conectarlo a la toma
de corriente común?
I=2,200/127=17.32 Amp. En este caso NO recomendaría conectar dicho aparato a un contacto
común más bien debe adquirirse una toma de corriente especial que pueda soportar como mínimo
20 Amperes. De hecho -como ya lo dije- cualquier aparato que consuma 2,000 o más Watts, ya no es
recomendable conectarlo a una toma de corriente común que soporta solo 15 Amperes.
TEMA 19. Forma correcta de conectar un conductor al tornillo de un dispositivo.
Los pequeños detalles hacen una buena instalación.
Además de los empalmes o amarres los cuales deben realizarse con la mayor
firmeza posible está el “apriete” de los tornillos a la hora de conectar diferentes
dispositivos como son interruptores, contactos, sockets, etc.
La forma correcta de colocar un conductor en un tornillo es la que se muestra
en la figura, SIEMPRE DEBES SEGUIR EL SENTIDO DE GIRO DEL TORNILLO, SI LO
HACES AL REVÉS ES MÁS FÁCIL QUE EL ALAMBRE SE SUELTE.
Cuando se trabaja con cable, igual debe respetarse el sentido de “apriete” del
tornillo, sin embargo, antes de colocarlo para apretarlo, “tuércelo” para que
toda la serie de hilos que lo conforman integren una unidad más sólida, eso
evitará que se rompan o se desprendan con facilidad algunos hilos y luego se
presenten sobrecalentamientos en los que queden unidos al tornillo al tener
que soportar toda la corriente que alimenta un aparato (sucede con planchas
eléctricas por el movimiento continuo del aparato).
Algunos electricistas suelen dividir en dos partes todos los hilos y colocarlos alrededor del tornillo
para luego apretarlo, en lo personal no me gusta esta forma de conexión pero tampoco puedo
asegurar que presente problemas a corto plazo.
Otra de las cosas que deben cuidarse a la hora de colocar un alambre en un tornillo es no dejar
desnuda gran parte del conductor, solo lo necesario, tal como se muestra en la figura.

TEMA 20. Cuatro formas de conectar una lámpara incandescente controlada por un apagador
sencillo ¿Cuál es la mejor?.
Los pequeños detalles hacen una buena instalación.
En los siguientes esquemas puedes observar cuatro formas de conectar una lámpara incandescente
controlada por un apagador sencillo. Las cuatro permiten encenderla y apagarla sin ningún
problema, pero una de ellas presenta menor riesgo –y solo eso- para las personas al cambiar la
lámpara
Elegir una de las cuatro formas de conexión no quiere decir que las demás estén mal, es solo que
una de ellas garantiza un poco más de seguridad para el usuario, aunque, cuando se trabaja con
electricidad más vale no confiarse.
Una de las Leyes de Murphy dice: Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal.
Cuando las instalaciones eléctricas son monofásicas, siempre que se va a cambiar una lámpara
controlada por un apagador sencillo éste tiene que dejarse en la posición de “apagado”, lo cual es
perfectamente visible en el botón del interruptor. Sin embargo cuando se trata de una lámpara
controlada por dos apagadores de escalera, resulta imposible saberlo visualmente a menos que el
interruptor tenga alguna luz indicadora.
Hagamos una revisión de cada caso…
CASO 1. Si por descuido o negligencia el interruptor está en posición de encendido entonces el
conductor (R, Retorno) que va a dar al casquillo del socket estará energizado lo cual significa que al
tocarse directamente con la mano o a través de la base roscada del foco al colocarlo, pase corriente
a la persona.
CASO 2. En este caso la fase está conectada directamente al casquillo del socket, por lo tanto existe
riesgo potencial de que al colocar el foco la persona lo tocara con su mano o bien tocara la base
roscada del foco al colocarlo y recibir una descarga eléctrica. El neutro no tiene ningún efecto si el
interruptor está abierto o cerrado.
CASO 3. La fase está en el punto más lejano del socket, lo cual garantiza cierta seguridad para el
usuario aunque el interruptor estuviese en posición de encendido, solo que (ya lo he visto) a veces el
portalámparas hace contacto accidental con alguna parte considerada como “tierra” dando como
consecuencia que la lámpara se encienda independientemente del accionamiento del apagador
(focos que se encienden y apagan sin causa aparente).
CASO 4. Si por descuido o negligencia el interruptor está en la posición de encendido entonces el
conductor (R) que va a dar al punto central del socket estará energizado, aunque es el punto más
lejano del portalámparas de cualquier manera significa un riesgo. Por otra parte el casquillo del
socket está conectado al neutro lo cual garantiza un poco más de seguridad. Si el interruptor está en
posición “abierto” esta conexión es completamente segura para el usuario en cualquier momento
a la hora de cambiar un foco

TEMA 21. Caída de Tensión en Instalaciones Eléctricas.

Es un fenómeno que se presenta en los conductores
eléctricos cuando se alimenta a una carga a cierta
distancia del punto de alimentación. Esto quiere decir
que cuando se va a suministrar energía eléctrica por
ejemplo a un foco (lámpara incandescente), no es lo
mismo que el foco esté a tres metros del alimentador
que a cincuenta.
Para comprobarlo puedes hacer lo siguiente.
Selecciona Volts de C.A. en un multímetro y mide el
voltaje que tienes en el contacto que esté más cerca del interruptor principal de tu casa, anótalo,
luego haz lo mismo pero con el contacto más lejano (al fondo de tu casa).
Cuando compares las dos cantidades encontrarás lo siguiente…A. El voltaje en el lugar más cercano
al interruptor principal es mayor que el otro (considera que el voltaje varía constantemente por lo
que a veces es necesario promediarlo). Si sucede lo contrario, una de dos, o te equivocaste en las
lecturas o el electricista que realizó la instalación no estaba en sus cinco sentidos.
Ahora bien,
B. Si la diferencia es grande (10, 15 Volts), lo siento amigo, puedo decirte que la instalación la realizó
un aprendiz de electricista y te garantizo que problemas no te faltarán, en cambio si la diferencia es
pequeña dos o tres Volts, estuvo bien hecha, pero si es de cero Volts, felicítalo de mi parte.
En una buena instalación eléctrica residencial, la diferencia entre los voltajes no debe ir más allá
de los dos o máximo tres Volts, de la entrada de la casa hasta la última habitación. Hay viviendas
en donde el voltaje es el mismo en la entrada que hasta el fondo.
Se supone que la empresa que suministra la energía eléctrica (en nuestro caso la C.F.E.) debe
hacernos llegar un voltaje de 127 Volts a nuestras casas, cosa que sería muy rara a menos que
tuviéramos el transformador que alimenta a la zona frente a nuestra residencia. Por lo regular este
aparato que es el alimentador general para un conjunto de casas, está ubicado a 10, 20, 30, 50, 80, o
más metros de nuestra residencia.
Por esta razón se utilizan líneas de distribución aéreas que distribuyen la energía eléctrica hacia
todas las casas utilizando conductores eléctricos colocados en postes, o bien tuberías especiales
cuando las líneas de distribución son subterráneas en las grandes ciudades. En cualquier caso hay
conductores eléctricos que van del transformador hasta una casa-habitación.
Si la distancia entre el transformador y la residencia es muy grande la cantidad de conductor
utilizado para hacerte llegar la energía eléctrica es muy grande por lo que existirá una mayor
caída de tensión, y si es menor entonces si tendrás los 127 Volts.
Ahora bien, todos los aparatos eléctricos están diseñados para funcionar a voltajes ligeramente
inferiores o superiores al que muestran en su etiqueta de datos (o placa de datos), la cual
generalmente consigna un voltaje de 115 Volts (¿Por qué 115 y no 127 Volts? Respuesta.- porque los
fabricantes ya consideran que a tu casa no van a llegar los 127 Volts, precisamente por la caída de
tensión).
Si se diera el caso de que tuvieras conectado un aparato al contacto más lejano al interruptor
principal de tu casa con un voltaje de 100 Volts, el aparato puede funcionar pero no optimamente,
por ejemplo, si se trata de una lámpara la intensidad luminosa será menor (aunque no lo percibas a
simple vista), si se trata de un aparato que tenga motor el rendimiento de éste será menor llegando
incluso a detenerse o a sobrecalentarse al funcionar, y si se tratara de una televisión podría darse el
caso de que la imagen se redujera en la pantalla.
Peor aun, si tuvieras menos de los 100 Volts, te recomiendo que contrates a un buen electricista que
reconstruya tu instalación eléctrica antes de que te suceda un problema más grande que ver la
televisión a media pantalla.
Concluyendo entonces. Existe caída de tensión del transformador a tu casa, y dentro de tu casa del
punto más cercano al interruptor principal al punto más lejano a él y todo por causa del conductor
eléctrico.
La forma de “controlar” la caída de tensión es incrementando el grosor del conductor, o sea
aumentando un calibre después de hacer el cálculo del mismo.
Asume como regla lo siguiente: “Para una determinada corriente eléctrica a mayor longitud del
conductor (1,2) mayor es la caída de tensión. También a menor grosor del conductor (3,4), es
mayor la caída de tensión”.
Así que, cuando realices una instalación eléctrica sea del tipo que fuere, evita las vueltas, curvas y
todo aquello que lo único que hace es que el conductor sea más largo y tengas por consiguiente una
mayor caída de tensión.

TEMA 22. Conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto en la
misma caja.
Significado de las letras.
P. Puente. Cada vez que “bajamos” la Fase a una caja de conexiones
“chalupa” si se requiere también en otro dispositivo colocado en el
mismo lugar, ya sea otro apagador o un contacto, lo que suele
hacerse es “puentearla” para ahorrar conductor. Si no lo hiciéramos
así tendríamos que “bajarla” dos veces. En ambos casos la conexión
funciona perfectamente, solo que desde el punto vista económico
es más barato hacer un puente entre los dos dispositivos que la
requieren.
R. Retorno. Este conductor permite “completar” el circuito al
conectarse a uno de los tornillos del Socket (portalámparas) y el
otro tornillo desde luego debe unirse al Neutro.
F. Fase. Conductor que alimenta de electricidad a la instalación.
N. Neutro. Conductor que permite “completar” y/o “cerrar” un circuito.
Recordemos lo siguiente…
1. A las tomas de corriente (contactos) deben llegar Fase y Neutro en alambre THW calibre No. 12,
por lo tanto al “puentear” ambos dispositivos (apagador y contacto) igual debes hacerlo en alambre
calibre No. 12
Nota. Si quieres puedes asumir la siguiente idea como regla: En circuitos derivados (por ejemplo
para recámaras, baños, comedores, etc.) cada vez que “bajes” la Fase o el Neutro (o ambos) al
dispositivo que sea (apagador o contacto) hazlo en calibre No. 12.
2. El conductor R. Retorno, debido a que soporta poca carga puedes ponerlo en calibre No. 14
3. Si quieres conectar más lámparas en paralelo controladas todas con el mismo apagador,
simplemente añade dos conductores calibre No. 14 en los puntos indicados en azul claro en el
esquema mostrado. Las otras puntas de ambos conductores -obvio- únelas a los tornillos del socket
de la (las) lámpara(s) adicionales.
4. Si puedes y quieres conectar a tierra el contacto hazlo, es mejor, pero si no… ni modo, de todos
modos la instalación funcionará bien.

TEMA 23. Conexión de una lámpara incandescente controlada por dos apagadores de escalera con
tomas de corriente en las cajas.
MÉTODO DE PUENTES.
En otro tema expliqué (Tema 10) como se realizan las
conexiones para controlar una lámpara incandescente desde
dos lugares utilizando el método de puentes, sin embargo a
sugerencia de un estudiante y partiendo de la idea de que es
mejor que la mayoría de los casos o situaciones queden
explicadas, decidí añadir nuevamente esta conexión pero con
una variante: agregando un contacto en la caja que contiene al
apagador (caben hasta dos contactos en la misma caja además
del apagador, en cuyo caso solo hay que “puentear” de uno al
otro).
Agregar un contacto en una instalación es sumamente sencillo
para el que sabe, pero para el que desconoce puede ser fatal.
Recuerdo la trágica historia de Pancrazio, que en su lápida decía…
“AQUÍ DESCANSA PANCRAZIO JUVENALES (1968-1993). BUEN ESPOSO, BUEN PADRE, MAL
ELECTRICISTA CASERO“.
El pobre murió electrocutado por una falla en una instalación que realizó. La historia es verídica y
la inscripción en su tumba también.
MÉTODO DE CORTO CIRCUITO.
 Para el caso del método de Corto Circuito, como ya debes saber
te permite ahorrar conductor, solo tienes que hacer “puentes”
en cada apagador para hacer llegar la fase y el neutro a los
contactos.
Cabe mencionar que debes tener precaución al realizar las
conexiones, ya que cualquier error producirá efectivamente
un Corto Circuito.
Debido a que la fase y el neutro se “puentean” del apagador
hacia cada contacto en las cajas, es necesario utilizar alambre
calibre No. 12 para los conductores que van de un apagador a
otro, también denominados puentes. Recordemos que el
mínimo calibre para contactos es No. 12
No te recomiendo este tipo de conexión a menos que estes completamente seguro de lo que estás
haciendo (igual sugieren en algunos libros). Hay por lo menos diez formas de que salga mal y solo
una es la correcta.

TEMA 24. Distribución de lámparas en el anteproyecto de una Instalación Eléctrica Residencial.

Cuando las instalaciones eléctricas son pequeñas por lo regular las lámparas se acomodan sin
atender a aspectos de distribución de la iluminación, solo se ven los espacios y se coloca ahí un foco
sin mayores cálculos. Sin embargo cuando corresponden a residencias más grandes en donde la
estética y la funcionalidad tienen valor entonces las lámparas deben acomodarse de tal manera que
cubran ambos requisitos además de uniformidad en la distribución de la luz, o dicho de otra
manera que no queden espacios obscuros (a menos que deliberadamente se busque crear ese
efecto).
Cabe mencionar que hay diferentes tipos de
iluminación: directa, indirecta, difusa, etc. y para cada caso existirá un tipo de
luminaria que de el efecto deseado.
Pero volviendo al caso común de una instalación eléctrica residencial en
donde se utilizaran lámparas comunes para iluminar todas las áreas de una
casa-habitación, sean recámaras, baños, pasillos, estudio, sala, cocina y
comedor, es necesario saber donde ubicar una o más lámparas de tal manera
que queden perfectamente “centradas” consiguiéndose así una adecuada distribución luminosa.
De hecho hay asignaturas que tratan este tema de manera particular (proyectos de alumbrado), en
donde se estudian los diferentes tipos de iluminación, pero en nuestro caso solo revisaremos lo más
elemental que es el acomodo de las lámparas con el propósito de resolver situaciones comunes
posibles de presentarse en instalaciones eléctricas residenciales.
Ahora bien, te garantizo que si aprendes bien esto que es lo básico,… podrás resolver problemas
mayores que se te presenten cuando realices instalaciones más grandes, ya que la colocación de
lámparas es semejante en instalaciones: residenciales, comerciales, industriales o especiales.
Caso 1. Si vas a colocar una lámpara en una recámara, baño, cocina,
comedor, corredor o pasillo, colócala al centro. En el croquis de un
anteproyecto utiliza el siguiente método que no requiere medir el
espacio, simplemente traza dos diagonales y donde se crucen pon el
símbolo de la lámpara.
Los anteproyectos debes realizarlos en programa de diseño asistido
por computadora CAD.
Las líneas que te permiten ubicar el centro del rectángulo que
representa un recinto se llaman: líneas auxiliares, las cuales se trazan
y después que se ha colocado el símbolo de la lámpara se eliminan.
Si por alguna razón tuvieras que localizar físicamente el centro de
una habitación utiliza una cuerda impreganada de tiza (gis o cualquier polvo blanco), si se require
mójala y extiéndela de una esquina superior a otra (contraesquina) de la habitación luego jálala de
tal forma que golpee el techo para que quede impresa una marca. Haz lo mismo en las otras dos
esquinas… Obvio, también puedes medir y econtrar el centro de la habitación.
Caso 2. Si vas a colocar dos lámparas y quieres evitar medir el local,
utiliza líneas auxiliares de la siguiente manera.
Los números 1 y 2 de la figura te indican cuales son las primeras
líneas auxiliares que debes trazar, las demás se obtienen por
consecuencia.
Observa las zonas en amarillo, ello te permite que tengas una idea
acerca de la distribución de la luz.
Obviamente este método te sirve para colocar cualquier número de
lámparas pero siempre de 2 en 2.
Si vas a colocar 2 lámparas en físico, te recomiendo que tomes
medidas, resulta más fácil o menos enredoso que trazar y ver el
montón de rayas en el techo de la residencia.
El procedimiento para obtener la distancia a la que van colocadas las lámparas una de otra -ya sea
físicamente o en el papel- te lo muestro enseguida.
Caso 3. Supongamos que vas a colocar tres lámparas ya sea en
físico o en un anteproyecto, hazlo de la siguiente manera.
Aplica la siguiente fórmula.
D.E.L.=D.M./NdeL
En donde:
D.E.L. Distancia Entre Lámparas.
D.M. Distancia mayor.
NdeL. Número de Lámparas.
Entonces: D.E.L.=D.M./NdeL=6/3=2 Mts.
Por lo tanto la distancia entre lámparas es de 2 Mts.
Ahora bien, para las lámparas que van colocadas en los extremos simplemente divide: D.E.L. entre
2, quedando: 2/2=1 Mts.
NOTA. Este procedimiento -con fórmulas- te sirve para cualquier número de lámparas.

TEMA 25. Ubicación del Centro de Carga de una I.E. P.1…

¿EN DONDE DEBE UBICARSE EL CENTRO DE CARGA DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA?
En primer lugar debe quedarte claro que una cosa es
el INTERRUPTOR PRINCIPAL O DE SEGURIDAD y otra es
el CENTRO DE CARGA, -puedes entenderlo igual en instalaciones
pequeñas porque ahí con una de las dos cosas es suficiente, pero
cuando se trata de instalaciones mayores de 3,000 Watts (es una
cantidad propuesta), te conviene tener los dos elementos para
protegerlas mejor -aunque ello signifique dejar tu cartera menos
abultada-.
En Instalaciones Eléctricas Residenciales Monofásicas (hasta 4,000 Watts, cantidad propuesta) evita
mayores cálculos y ponlo junto al interruptor principal. Si la instalación tiene una carga mayor y
dispone de varios circuitos entonces ubícalo en el punto más estratégico para alimentar a todas las
cargas parciales* (sobre todo si la residencia es de dos o tres pisos, toma en cuenta que los
alimentadores para cada circuito tendrán que subir a todos los niveles). Pero si al final de cuentas
no quieres buscar ni lugares estrategicos ni nada y te place ponerlo siempre junto al interruptor
principal (o donde se te pegue la gana dentro de una residencia) puedes hacerlo sin ningún
problema, eso si, a una altura al punto más alto del mismo de 1.70 mts. respecto del Nivel del Piso
Terminado (N.P.T.) Libro2-08 (Comité administrador del programa federal de construcción de
escuelas).
Cabe mencionar que el interruptor principal no debe estar a una distancia mayor de cinco metros
del medidor de energía, según: ESPECIFICACION PARA SERVICIO MONOFASICO CON CARGA HASTA
5 kW EN BAJA TENSION, AREA URBANA, RED AEREA, CON BARDA FRONTAL; CFE EM-BT101. Sin
embargo el Centro de Carga si puedes colocarlo en donde quieras, aunque toma nota de que: a
mayor distancia se incrementa la longitud de los conductores alimentadores y es mayor la caída
de tensión.
Cuando se construye una Instalación Eléctrica que tiene varios circuitos, es recomendable que el
centro de carga se ubique geométricamente en el lugar que represente el punto más cercano a
todas las cargas parciales de la instalación, para ello puedes auxiliarte de la Geometría
Analítica haciendo coincidir cada carga con un punto de la gráfica.
A continuación voy a resolver un problema en donde existen varias cargas parciales perfectamente
localizadas en un terreno, y además se tiene identificado al alimentador general.
Supongamos el caso de una empresa que tiene tres talleres.

Cada taller es una carga parcial ubicada a una distancia en metros del alimentador general que en
este caso es el transformador que está en el poste.
Pasos a seguir para la solución del problema…
Para este caso y para todos aquellos en los que las cargas (independientemente de su número) estén
localizadas, se hace uso de un sistema de coordenadas cartesiano.
Se acomodan todas las cargas especificadas con un punto en el Sistema Coordenado Cartesiano,
haciendo coincidir el poste en el punto denominado origen (coordenadas 0,0).
Se determinan las coordenadas para cada una de las cargas. No olvidar que las unidades en este
caso son metros.
Se determina la componente en x para la ubicación del centro de carga, mediante la siguiente
fórmula.

En donde: Lx es la componente en x para el centro de carga.

L1x, L2x, L3x, Son las longitudes que tienen cada una de las cargas respecto al punto de origen y sobre
el eje de las x´s.
C1, C2, C3, son las cargas.
Se procede a sustituir datos y se realiza la operación matemática.
Lx = (10×5,000+40×6,000+65×12,000)/(5,000+6,000+12,000) = 46.52 Mts.
Para el caso de la componente en y se realiza un procedimiento semejante considerando las
longitudes que están sobre ese eje.
Se utiliza la siguiente fórmula.
Para la componente y los resultados son:Ly = (20×5,000-10×6,000+15×12,000)/
(5,000+6,000+12,000) = 9.56 Mts.
Los resultados anteriores significan que el centro de carga debe ubicarse en las coordenadas (46.52,
9.56) Mts.
Aproximadamente a: (47, 10) Mts.
-La pequeña cruz roja del sistema coordenado-
Nota. Si el resultado de la ubicación del Centro de Carga coincidiera exactamente con algún espacio
ocupado, reconsidera su posición y desplázalo hacia la carga más grande.
Este método tiene varias ventajas ya que además de resolver la posición exacta del centro de carga,
también permite conocer la distancia en línea recta del alimentador principal (transformador) hasta
el interruptor principal y/o hasta el centro de carga dependiendo de si están juntos o separados
(solo aplica el teorema de pitágoras). El ahorro del conductor, la compra del calibre adecuado del
mismo y hasta una posible caída de tensión, son otras ventajas adicionales.
Hay casos en donde el Interruptor Principal se coloca abajo del transformador en el poste y el Centro
de Carga en el lugar resultante del cálculo. Otras veces se colocan ambos elementos en la parte baja
del poste, y otros se ponen los dos juntos en el lugar resultante del cálculo. ¿Cuál solución es la
mejor? Todas. Todo depende de la situación que se te presente.
Ahora bien, por costumbre siempre utilizo un interruptor de navajas como Interruptor Principal y
una caja con pastillas termomagnéticas como Centro de Carga, pero igual puedes utilizar dos o más
interruptores de navajas para cubrir ambas cosas o también una pastilla termomagnética como
Interruptor Principal y varias de menor capacidad conformando al Centro de Carga. Bueno… será por
costumbre que siempre lo hago así, o tal vez porque creo que las laminillas fusibles del Interruptor
Principal protegen en los dos sentidos a la instalación eléctrica, de dentro hacia afuera y de fuera
hacia adentro… mientras descubro otra cosa seguiré haciéndolo exactamente igual.
Si las cargas estuvieran colocadas en forma lineal, entonces se utilizaría sólo una fórmula.
NOTA. No olvides que este es un ejemplo que te permitirá tomar decisiones más adelante cuando
trabajes en instalaciones eléctricas comerciales y algunos casos especiales.
GLOSARIO.
CARGAS PARCIALES. Son partes de la carga total, perfectamente localizadas o ubicadas en una
Instalación Eléctrica.

TEMA 25. Ubicación del Centro de Carga de una I.E. P.2…

Como ya vimos en el tema anterior, cuando se trata de cargas perfectamente localizadas la ubicación
del Centro de Carga se limita a resolver matemáticamente el problema. Sin embargo cuando las
cargas no pueden ubicarse fácilmente, entonces su colocación suele ser un problema. ¿Un
problema? Bueno… para muchos electricistas no es así, ya que simplemente lo colocan a un lado del
interruptor principal y listo, otros suelen acomodarlo lo más cerca de la carga mayor, mientras que
otros buscan el punto más estratégico para alimentar a todas las cargas, y así debería ser siempre,
pero en la práctica lo ideal a veces no es lo conveniente y lo justo en ocasiones no es lo más práctico.
Por lo tanto, tu lector que requieres colocar un centro de carga decide si te vas por lo justo, por lo
correcto, por lo ideal o por lo que te convenga. Generalmente cuando sigues un criterio tienes que
sacrificar los otros, es poco menos que imposible ganar en todos.
A continuación te presento un caso en donde la pregunta es la misma: ¿Donde debe colocarse el
centro de carga que alimenta a toda la Instalación Eléctrica Comercial?
En esta instalación eléctrica, existen seis locales o expendios de cualquier cosa y al fondo dos baños
públicos. Las medidas de cada local ¿importan? no creo, porque veo difícil que podamos encontrar
una forma de aplicar las fórmulas vistas en el tema anterior, a menos que consideremos cada carga
en el centro de los locales y nos metamos a determinar bisectrices, mediatrices, dividir los trapecios
en partes, etc. ¿y los escaparates? ¿y la luz del exterior? ¿No cuentan como cargas?…La verdad
cuando se presentan estos casos es mejor decidir por lo práctico, -de otra forma el cálculo de la
ubicación del centro de carga se vuelve tedioso y al final de cuentas a veces recae en un lugar que a
lo mejor no es el más idóneo ni estético-.
En este caso puesto que las cargas en los locales son prácticamente iguales -a menos que en alguno
de ellos existiera una carga mayor- buscaríamos ubicarlo en un lugar a donde tengan acceso todos
los locatarios. No te recomendaría que lo pusieras dentro de un local -porque eso sería limitativo
para los demás-, y afuera tendría que ser en un lugar en donde no rompiera con la estética del
centro comercial, asegurándolo para que no tuvieran acceso a él niños o vándalos.
Mi propuesta en este sentido es la siguiente. Por estética y accesibilidad pondría ambas
cosas: interruptor principal y centro de carga por fuera del primer local a la izquierda de su entrada,
ello permitiría que al momento de entrar cualquier persona al centro comercial sufriera un impacto
visual por todo lo demás menos por estos elementos, además estaría sobre el límite de los cinco
metros de distancia entre el medidor de energía y el interruptor principal que determina la C.F.E.
Obviamente ambas cosas tendrían que estar protegidas con cajas de seguridad y utilizar un
interruptor termomagnético para cada local.

TEMA 25. Ubicación del Centro de Carga de una I.E. P.3…

Cuando se trata de Instalaciones Eléctricas Comerciales, máxime si son Centros Comerciales
importantes, la acometida es subterránea, y el interruptor de seguridad junto con el centro de
carga, medidores y probablemente un transformador, siempre se colocan en un espacio reservado
para ello, la razón de mostrártelas aquí visibles (o aéreas) es para que te quede más clara la idea de
donde ubicar el centro de carga, ya que proyectándote hacia Instalaciones Eléctricas Industriales
aéreas tal como se vio en la parte uno de este tema es el mismo procedimiento, además para incluir
en todo ello el método de caída de tensión que revisaré en los temas por venir.
Analiza el siguiente croquis en donde coloqué varias cargas -localizadas- con el propósito de aplicar
las fórmulas vistas en la parte 1 de este tema.
Al numerar las cargas resultan 12, podrían ser 13 si consideramos los arbotantes intemperie
colocados al frente de la construcción, sin embargo pueden omitirse dado que están distribuidos a
todo lo ancho del centro comercial. Pero si te place considerarlos, ubica esa carga particular en el
arbotante colocado al centro…
 Al ubicar las cargas en un sistema coordenado cartesiano,
siempre debes considerar el punto central de las mismas, en
este caso será la distancia que hay desde el punto origen del
sistema ubicado en el Kilowatthorimetro al punto central de
cada uno de los locales.
Por el número de cargas el cálculo se vuelve un poco
tedioso, sin embargo si quieres localizar el punto exacto en
donde debe colocarse el Centro de Carga tiene que
hacerse.
Cada policontacto en muros incluye 2 tomas de corriente de
180 Watts cada una. La motobomba es de ¾ H.P., 580
Watts. Las lámparas son de 100 y de 60 Watts (el símbolo
mayor representa las de 100 W). Las luminarias ubicadas al
centro de la instalación están colocadas en postes, cada una
con 4 lámparas de 60 Watts cada una.
Lx=(2×580 + 2×1300 + 2×1300 + 2,5×100 + 6×560 + 6×240 +
6×240 + 6×240 + 10×580 + 10×1720 + 10×1720 + 9.5×100) /
(580 + 1300 + 1300 + 100 + 560 + 240 + 240 + 240 + 580 +
1720 + 1720 + 100).
Lx=6.38 Mts.
Ly=(1.75×580 + 6.5×1300 + 12.5×1300 + 17×100 + 1.5×560 + 3.5×240 + 8×240 + 12.5×240 + 1.75×580
+ 6.5×1720 + 12.5×1720 + 17×100) / ( 580 + 1300 + 1300 + 100 + 560 + 240 + 240 + 240 + 580 + 1720
+ 1720 + 100)
Ly=7.99 Mts. Aprox. 8 Mts.
Entonces las coordenadas del Centro de Carga son: ( 6.38, 8 ) Mts.
Al analizar estas coordenadas puedes observar 1) que el Centro de Carga se “acerca” a las cargas
mayores de la instalación eléctrica, y, 2) el punto de colocación está en los pasillos. En realidad
siempre sucede lo primero, independientemente de la instalación de que se trate (residencial,
comercial, industrial o especial) y lo segundo sucede a veces.
Como en este caso, las coordenadas del punto de colocación del Centro de Carga resultaron en uno
de los pasillos del centro comercial –en donde no hay muros-, cerca de la luminaria que forma la
carga 7 –a la derecha- (lo marqué en el primer croquis con un punto verde), siguiendo el mismo
criterio de que en cualquier cálculo siempre resulta más “cercano” hacia las cargas mayores- lo
desplacé hacia la derecha a la pared, en donde pueda fijarse.
Desde luego que colocar el Centro de Carga en el lugar que lo puse implicaría de cierta manera
romper con la estética del lugar (a menos que se camuflara en la pared), sin embargo está lo más
cerca del punto más estratégico de acuerdo a los cálculos. ¿Cuál sería tu decisión al respecto? ¿Lo
dejarías ahí donde lo puse o lo pondrías en donde resultó en los cálculos, o bien lo pondrías junto al
interruptor de seguridad ubicado a la entrada? Son tres opciones en donde se ” juega”
con estética, economía y practicidad.
E ahí uno de los problemas de cualquier técnico electricista. En otros casos habrá más criterios sobre
los cuales tendrás que decidir.

TEMA 26. Cálculo del calibre de los alimentadores principales por el método de Caída de Tensión.
Este método es muy útil sobre todo cuando se trata de grandes instalaciones eléctricas, me refiero a
las del tipo Comercial e Industrial, para los casos de instalaciones residenciales comunes con el
método de corrientes es suficiente.
Si la instalación es monofásica la fórmula a utilizar
es: S=(4*L*Ic)/(Vn*e%) mm2
Bifásica: S=(2*L*Ic)/(Vn*e%) mm2
Trifásica: S=(2*L*Ic)/(Vf*e%) mm2
En donde:
S se denomina Sección Transversal o Área del conductor.
Vn es Voltaje entre Fase y Neutro, 127 Volts.
Vf es Voltaje entre Fase y Fase, 220 Volts (Sistemas trifásicos).
e% es el Porcentaje de Caída de tensión (no debe ser mayor al 3% según 210-19 NOTA 4 de la NOM-
001-SEDE-2005),
e% = (e)*(100/Vn)
Puedes aplicar el siguiente criterio con suficiente aproximación. Si la distancia entre el interruptor
principal y el centro de carga es aproximadamente de 40 Mts; entonces e%=1 (no afecta). Si la
distancia es mayor de 40 Mts hasta 80 Mts, entonces e%=2. Mayor de 80 Mts. hasta donde alcances
el 3% que marca la NOM-001-SEDE-2005 del valor del voltaje que tengas en el Interruptor Principal.
e se denomina caída de tensión entre fase y neutro.
Ic es la ya conocida Corriente Corregida, para calcularla sigue el mismo procedimiento del método
de corrientes en donde: I=P/(Vn*f.p.) Amps, e Ic=I*f.d. Igual puedes considerar un f.p. de 0.9 y
un f.d. de 0.7
Ocasionalmente puedes utilizar ambos métodos para realizar el mismo cálculo y por lo regular da el
mismo resultado, a veces por caída de tensión resulta mayor el calibre del conductor.
Veamos el ejemplo del tema anterior (Tema 25, P.3)…
Recuerda que: Cada policontacto en muros incluye 2 tomas
de corriente de 180 Watts cada una. La motobomba es de ¾
H.P., 580 Watts. Las lámparas son de 100 y de 60 Watts (el
símbolo mayor representa las de 100 W). Las luminarias
ubicadas al centro de la instalación tienen 4 lámparas de 60
Watts cada una. Además debemos incluir 3 arbotantes
intemperie colocados al frente del comercio de 150 Watts
cada uno, lo que nos da un gran total para la potencia
de: 9,130 Watts,resulta pues un sistema Bifásico
Aunque el cálculo lo vamos a hacer por el método de Caída
de Tensión de todas maneras debemos utilizar el método de
Corrientes para conocer la corriente corregida. Por lo tanto,
aplicando la fórmula de corrientespara sistemas Bifásicos.
I = P/(2*Vn*f.p.) = 9,130/(2*127*0.9) = 39.93 Amp.
Ic = I*f.d. = 39.93*0.7 = 27.95 Amp.
Este ya es un resultado que nos permite saber el calibre del
conductor que va del Interruptor Principal hasta el Centro de Carga. Si quisiéramos concluir ahí el
problema, entonces podríamos seleccionar Alambre CONOFLAM* 75ºC (instalación oculta) por lo
que de acuerdo a las tablas resultan:
2 conductores, para las Fases Cal. 10 y un conductor Neutro Cal. 8 (un calibre mayor debido a que
será común a ambas fases).
Pero si continuamos el procedimiento hasta concluirlo por el método de Caída de Tensión haríamos
lo siguiente:
Aplicando el Teorema de Pitágoras para calcular la distancia en línea recta del Interruptor Principal
al centro de Carga queda:
Distancia = √ (42+82) = √ (16+64) = √ 80 = 8.94 Mts.
Luego utilizando S=(2*L*Ic)/(Vn*e%) para sistemas Bifásicos resulta:
S=(2*L*Ic)/(Vn*e%)=((2)(8.94)(27.95)/((127)(1))=3.93 mm²
Considerando 3.93 mm² buscando en la tabla correspondiente para Alambre CONOFLAM
encontramos que:
El calibre 12 tiene 3.31 mm², el 10 tiene 5.26 mm², y el 8 tiene 8.37 mm², por lo tanto el que más se
acerca -hacia arriba- es el calibre 10, por lo cual seleccionamos: 2 conductores de alambre
CONOFLAM calibre 10 para las fases y uno calibre 8 para el neutro.
O sea que… el resultado es el mismo con ambos métodos. Aunque como ya lo dije, muchas veces
con el método de caída de tensión resulta un calibre mayor, sobre todo en los casos en los que el
método de corrientes arroja resultados ajustados.
Ahora bien, ¿de que calibre debe ser el alimentador que va desde el Kilowatthorímetro hasta el
Interruptor Principal?
Tienes dos opciones al respecto:
1. Ponerlo del mismo calibre de los conductores que van del Interruptor Principal al Centro de
Carga, o bien,
2. Aumentar un calibre, en cuyo caso quedarían: 2 Fases en Cal. 8 y un Neutro Cal. 6
¿Cuál de las dos opciones es la mejor en este caso? Por seguridad la segunda y por economía la
primera. Si la distancia entre ambos dispositivos (KWatthorímetro e Interruptor Principal) fuera
mayor (aproximadamente unos 20 Mts.) definitivamente tendrías que aumentar un calibre.
Siempre, siempre, siempre, debes tener bien presente la distancia que hay de un punto a otro para
alimentar con energía eléctrica, si ésta es considerable, habrá caída de tensión.
En lo personal utilizo casi siempre el Método de Corrientes para cualquier instalación eléctrica y el
de Caída de Tensión para comprobación o en cálculos grandes.
* Puedes utilizar cualquier marca conocida de conductor eléctrico y salvo pequeñas diferencias el
resultado es el mismo. No te recomiendo utilizar “clones” de conductores (Made In… quien sabe
donde), o a veces sin marca.

TEMA 27. Uso del MULTÍMETRO DIGITAL.

Sin duda una de las herramientas fundamentales para un electricista es el
multímetro, antes analógico (de aguja) ahora digital.
En este tema veremos algunas mediciones eléctricas -no electrónicas- las que
necesita aprender cualquier persona que realize una Instalación Eléctrica
Residencial y/o Comercial. Por el momento serán tres casos solamente y son
los siguientes: Medición de Voltajes en Corriente Alterna; Medición de Voltaje en Corriente Directa
y Medición de Continuidad.
El aparato dispone de varias escalas más, que más bien corresponden a otras especialidades, quizá
más adelante retome el tema. Si quieres tener el manual completo te dejo un
enlace aquí… pertenece a la mayoría de los manuales y diagramas de los aparatos que vende la
tienda de electrónicos. Steren
Multímetro quiere decir múltiples mediciones. Con este aparato -aunque pequeño- se pueden
medir Corrientes, Voltajes, Resistencias, Transistores, Diodos y Continuidad, tanto en Corriente
Alterna como en Corriente Directa.
Sus partes principales son: Display o Pantalla, Selector, Carátula de funciones y escalas, Entradas y
Puntas…
Se les llama Entradas a los orificios en donde se insertan los conectores machos (jacks) de los cables
rojo y negro, y se llaman Puntas a las partes que hacen contacto con los elementos a medir.
A la izquierda te muestro con líneas verde las partes que
vamos a utilizar, siendo estas las más comunes para un
electricista.
Antes de medir cualquier cosa, si ya tienes una idea de cual
va a ser el resultado puedes dejar el selector en la escala
aproximada, pero si lo desconoces completamente, más
vale que elijas la escala más alta, ello te brindará una mejor
protección del aparato…
MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA.
La mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales son
de 127 Volts en Corriente Alterna, hay casos en donde se
requieren 220 Volts para alimentar equipos de aire
acondicionado, motobombas y algunos otros aparatos, pero
son pocos.
La parte que mide Voltaje en C.A. de la carátula del multímetro tiene dos medidas: 200 y 750 Volts.
Cualquiera de las dos puede utilizarse para medir 127 Volts en C.A…
En la imagen puedes ver la forma de medir voltaje por ejemplo en una toma de corriente, contacto o
receptáculo.
 1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del multímetro.
El cable NEGRO siempre se inserta en la entrada identificada en la
carátula como COMún. El cable ROJO va en una de las otras dos
entradas, en este caso elige la que tiene: VΩmA.
2. Mueve el selector a la posición ACV en 200 Volts. Si tienes duda
acerca del voltaje a medir entonces selecciona la escala de 750 Volts.
3. Inserta las puntas en los orificios o ranuras del contacto. En la
pantalla aparecerá un voltaje aproximado a 127 Volts. Difícilmente
será esta misma cantidad ya que varía dependiendo de las
condiciones de tu instalación y de la cantidad de energía aportada por la C.F.E.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de insertarlas en la toma de corriente no
hay problema. Pero si conectaste una de ellas (jack macho) en la otra entrada del multímetro (para
medir Amperes) o bien elegiste otra escala con el selector, probablemente tendrás que estrenar
multímetro.
MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE DIRECTA.
La mayoría de las mediciones en Corriente Directa son para pilas (baterías alcalinas, o de otros
elementos comunes). Generalmente estos valores son de 1.5, 6, 9 y 12 Volts. Puede darse el caso
que tengas que medir las salidas de un convertidor de varios voltajes en Corriente Directa, pero en
cualquier caso debes estar perfectamente seguro que se trata de ese tipo de corriente.
Aparatos de Corriente Directa en una Instalación Eléctrica Residencial que la requieran de una toma
de corriente “normal” no los hay, además la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) no la suministra
en sus líneas ya que todas son de Corriente Alterna.
Por todo lo anterior, la parte que mide Corriente Directa o Continua de un multimetro a nivel
residencial solo se utiliza para medir voltajes en baterias, pilas o acumuladores, o en algunos casos
para hacer mediciones en electrónica.
La escala que mide Voltaje en C.D. de la carátula tiene cinco medidas: 1000 V, 200 V, 20 V, 2000 mV y
200 mV.
En la imagen puedes ver la posición del selector y la forma de medir voltaje por ejemplo en una
batería común doble A.
1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del
multímetro. El cable NEGRO siempre se introduce en la entrada
identificada en la carátula como: COMún. El cable ROJO va en una de las otras dos entradas, en este
caso elige la que diga VΩmA.
2. Mueve el selector a la posición DCV en 20 Volts.
3. Coloca la punta ROJA en la cabeza de la batería (siempre es la Terminal positiva) y la punta NEGRA
en la parte plana de la batería (siempre es la Terminal negativa). En la pantalla aparecerá un voltaje
aproximado a 1.5 Volts, difícilmente será esta cantidad ya que varía dependiendo de lo descargada
que esté la batería.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de colocarlas en la batería no hay
problema.
MEDICIÓN DE CONTINUIDAD EN DIFERENTES DISPOSITIVOS.
Sin duda esta es una aplicación extraordinaria del multímetro. Medir continuidad significa detectar
fallas en un dispositivo o en una instalación eléctrica de cualquier tipo. Solo debes tener algunos
cuidados al hacerlo.
En primer lugar, JAMÁS quieras medir continuidad en ningún dispositivo o en una Instalación
Eléctrica que este energizado(a). NUNCA intentes medir continuidad en una batería, contacto,
pastilla termomagnética, apagador, etc. que estén ENERGIZADOS, a menos que quieras estrenar
multímetro.
Continuidad significa ver si una pequeña corriente que proporciona el multímetro pasa de un lado a
otro de dos extremos de un dispositivo o de un alambre, de no haberla entonces el aparato pone un
1 en la pantalla, de lo contrario pone un 0 o un valor cercano a él.
La parte de la carátula del multímetro que mide Continuidad presenta un símbolo referente a
sonido. Cabe mencionar que algunos multímetros muy parecidos al mostrado aquí no tienen
medidor audible de continuidad, en este caso utiliza la escala de los Ohms en cualquier rango.
En la imagen puedes ver la forma de medir Continuidad por ejemplo en un Interruptor Sencillo.
1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del
multímetro. El cable NEGROsiempre se introduce en la
entrada identificada en la carátula como COMún. El cable
ROJO va en una de las otras dos entradas, en este caso es la
que dice VΩmA.
2. Mueve el selector a la posición que muestra el símbolo de
sonido.
3. Coloca la punta ROJA en un tornillo del apagador y en el otro debes colocar la NEGRA.
Si escuchas sonido intermitente al abrir y cerrar el interruptor quiere decir que está bien, pero si el
aparato se mantiene en silencio o en su defecto tiene sonido constante al accionar el interruptor
entonces esta dañado, sea que este abierto o esté en corto circuito, igual está dañado.
También puedes verificar lo mismo en la pantalla del multímetro ya que si en ella aparece un valor
que cambia de uno a cero (o aproximadamente cero) al “prender” y “apagar” el interruptor eso
quiere decir que está en buen estado. Pero si se mantiene el UNO o el CERO a pesar de estarlo
accionando, eso quiere decir que está mal.
Algunos Interruptores con fallas pueden repararse cuando tienen poco uso, pero si el dispositivo ya
tiene años, más vale reemplazarlo.
Para el caso de un fusible se sigue el mismo procedimiento. En
este caso al colocar las puntas una en la parte central y otra en
el casquillo roscado debe verificarse continuidad.
Si acaso no hay sonido entonces la laminilla fusible interior está
rota por lo cual hay que cambiar el tapón fusible. En la pantalla
aparecerá o bien un cero o un uno dependiendo si la laminilla o
elemento fusible esté en buen o en mal estado.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de
colocarlas en el tapón fusible no hay problema.
Cuando se trata de un Interruptor termomagnético es semejante a un interruptor sencillo solo
tienes que ver en donde colocar las puntas del multímetro. Igual, tienes que accionar la palanca del
interruptor (desconectado de la instalación) para ver si hay o no sonido. El resultado debe ser el
mismo que para el caso de un apagador.

TEMA 28. Conexión de un timbre, campana musical o zumbador.

Conectar un timbre es igual que conectar un foco.
Se hace llegar la fase al “botón” del timbre, luego se conecta un alambre de retorno a la “chicharra”
y finalmente se cierra la conexión con el Neutro.
Hay diferentes tipos de timbres, entre los más comunes (y más
baratos) están unos semejantes físicamente a los apagadores,
que funcionan con 127 Volts directamente. Otros incluyen un
pequeño transformador interior que convierte los 127 Volts a
valores más pequeños para el dispositivo, algunos no se conectan a la línea de alimentación porque
son de baterías, etc.
El sonido es otra de las características de los timbres ya que mientras unos suenan como campanas
musicales, otros tienen sonido similar a las “chicharras” y algunos emiten un zumbido por tal razón
les denominan zumbadores. En fin… hay variedad.
En este caso toda la instalación puedes hacerla en cable o alambre calibre 14, incluso, 16 o 18,
debido a que los conductores por lo común solo se utilizan para alimentar al dispositivo y nada más.
El la figura puedes ver la forma de realizar las conexiones.

TEMA 29. Tablas para el cálculo del calibre de conductores eléctricos de acuerdo a la NOM-001-
SEDE.
Salvo mínimas diferencias las tablas para diferentes tipos de conductores por
ejemplo VIAKON y CONOFLAM coinciden con los datos mostrados en la Norma Oficial 001-SEDE-
Vigente, tabla 310-16, puedes bajarla a tu PC de aquí también.

En todos los casos los conductores están construidos con aislamiento de PoliVinilo
de Cloruro (PVC) y de cobre de consistencia
Al calcular el calibre de un conductor para alimentar una instalación eléctrica, el
resultado rara vez coincide exactamente con los amperes que puede conducir un
conductor específico, en estos casos siempre se debe elegir “hacia arriba”.
Por ejemplo. Si en un cálculo resultó una Corriente Corregidade 21.5 Amperes,
debido a que no hay un conductor que conduzca exactamente esa cantidad entonces se elige el que
conduce 25 Amperes -o 30 según el caso-, dependiendo desde luego si la instalación es oculta o
visible y si se quiere a 60ºC, 75ºC o 90ºC como temperatura máxima de operación.
La regla es elegir “hacia arriba” incluso si el cálculo coincidiera exactamente con los 25 Amperes, ya
que siempre debe existir un margen de seguridad por mucho que se quiera seguir un criterio de
economía…
Conductores VIAKON.
Conductores CONOFLAM.

TEMA 30. EJERCICIO COMPLETO SOBRE EL CÁLCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES
ELÉCTRICOS ALIMENTADORES PRINCIPALES DE UNA I.E.R.
PRIMER CASO: INSTALACIÓN MONOFÁSICA, menor de 5,000 Watts.
Te recomiendo que antes de estudiar este tema revises,
el Tema 4 en donde realicé un ejercicio elemental sin
considerar factores de corrección por temperatura y
agrupamiento. Tampoco determiné el diámetro de la
tubería (poliducto) para lo cual se aplica el factor de
relleno.
Supongamos que la carga total en una Instalación
Eléctrica Residencial es de 4,900 Watts, resultado de sumar cargas monofásicas fijas, alumbrado,
contactos (180 W.), motobomba, y hasta un timbre. Entonces la instalación es monofásica (menor de
5,000 W.). Consideremos un f.p. de 0.9, un factor de demanda o utilización de 0.7 y una temperatura
ambiente de 35º (un lugar templado).
P=4,900 W.
I=4,900/(127×0.9)=42.86 A.
Ic=42.86×0.7=30 A.
En tablas de Viakon, Tema 29 a 75 ºC como temperatura máxima de operación- resulta alambre o
cable calibre No. 10 que pueden conducir hasta 35 A. suficientes en este caso y además con un buen
margen de seguridad.
Sin embargo…Como la temperatura ambiente es de 35 ºC, lo cual significa una disminución real de la
conducción de corriente para cualquier conductor que esté a más de 30 ºC. Tema 9 de
Secciones/Categorías: Instalaciones Eléctricas, en donde resulta el dato 0.94, igual a la temperatura
máxima de operación de 75 ºC, entonces los 35 Amperes del alambre o del cable Viakon en la
práctica solo son:
I real=35×0.94=32.9 Amp.
Lo que debemos hacer ahora es comparar este nuevo dato con la corriente corregida (Ic) que
habíamos obtenido que era de 30 Amp. Podemos ver que la corriente real que puede conducir el
conductor Viakon calibre 10 aun supera a la corriente corregida Ic de 30 Amp, en casi 3 Amperes. Por
lo tanto concluimos que dicho conductor hasta este punto es adecuado como alimentador principal.
Pero… todavía hace falta considerar el factor de corrección por agrupamiento el cual depende
directamente del número de conductores alojados en la tubería, ya que al estar juntos se genera
calor que influye otra vez sobre la capacidad de conducción del conductor eléctrico.
Supongamos entonces que por cualquier tramo de tubería por necesidad están alojados los 2
conductores alimentadores principales calibre 10, pero además están alojados otros 6 conductores,
4 de los cuales son alambre calibre 12 y los otros 2 son calibre 14 igual de alambre. En total son 8
conductores, y al revisar la tabla (Tema 12 ), resulta un 70% de disminución efectiva de la capacidad
de cualquier conductor en estas condiciones de agrupamiento, entonces la capacidad del conductor
Viakon que ya se había reducido a 32.9 por el factor de corrección por temperatura se reduce
todavía más a:
conductores en calibre 12 igual de alambre. En total son 9 conductores, y al revisar la tabla (Tema
12 ), resulta un 70% de disminución efectiva de la capacidad de cualquier conductor en estas
condiciones de agrupamiento, entonces la capacidad del conductor Viakon que ya se había reducido
a 32.9 por el factor de corrección por temperatura se reduce todavía más a:
I definitiva=32.9×0.7=23.03 Amp.
Puedes observar entonces que el calibre 10 Viakon debido a las condiciones de temperatura y
agrupamiento reduce drásticamente su capacidad de conducción hasta 23 Amperes por lo cual
concluimos que ese calibre no es apropiado para transportar los 29.19 Amperes que resultaron en la
corriente corregida. Por lo tanto aumentamos un calibre resultando No. 8, el cual está diseñado para
conducir hasta 50 Amperes a 75 ºC como temperatura máxima de operación.
Ahora a manera de comprobación realicemos la misma operación para este nuevo calibre ( 8 )
aplicando los factores de corrección por temperatura y de agrupamiento.
I real=50×0.94=47 Amp.
I definitiva=47×0.7=32.9 Amp.
Resultan 32.9 Amperes, existiendo un excedente de 3.71 Amperes para los 29.19 A. que habíamos
calculado en la corriente corregida.
En conclusión para este caso se utilizan 2 conductores (Fases) Alambre Viakon calibre No. 8 y 1
conductor (Neutro) Cable Viakon calibre No. 6, a 75 ºC como temperatura máxima de operación,
recuerda que el neutro es mayor en un calibre. Si quieres colocar un alambre adicional para conectar
a tierra todos los contactos y aparatos que lo requieran entonces debe llevarse desde el interruptor
principal un conductor calibre No. 10 en color verde, considerando una protección con interruptores
termomagnéticos de 30 Amperes, según Tabla 250-95 de la NOM-001-SEDE-vigente.
Ahora bien, para el cálculo del diámetro del poliducto retomemos el tramo por donde pasan los 9
conductores comunes más el conductor de tierra. Tenemos en total 10 conductores de los siguientes
calibres: 1 No. 6, 2 No. 8; 1 No. 10, 6 No. 12.
Sumando áreas resulta (Tema 29).
No. 6; Área = (Πx7.6²)/4 = 45.36 mm²
No. 8; Área = (Πx5.5²)/4 = 23.75 mm², en dos conductores resultan: 47.5 mm²
No. 10; Área = (Πx4.1²)/4 = 13.20 mm²
No. 12; Área = 10.17 mm², en seis conductores resultan: 61.02 mm²
En total resultan: 167.08 mm².
Revisando la tabla para diámetros de tubería (Tema 13) para más de dos conductores (40%
utilizable), resulta que el diámetro 1pulg. puede alojar hasta 222 mm² con lo cual se concluye que
este es el poliducto adecuado.

TEMA 30. EJERCICIO COMPLETO SOBRE EL CÁLCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES
ELÉCTRICOS ALIMENTADORES PRINCIPALES DE UNA I.E.R.
CONSIDERANDO VARIOS FAC
TERCER CASO: INSTALACIÓN TRIFÁSICA, mayor de 10,000 Watts.
Te recomiendo que antes de estudiar este tema revises, los
temas: 4, 30, y 31 en donde adquirirás las bases para manejar
factores de corrección por temperatura y agrupamiento. Igual debes determinar el diámetro de la
tubería (poliducto) para lo cual se aplica un factor de relleno.
Supongamos que la carga total en una Instalación Eléctrica Residencial es de 18,600 Watts, resultado
de sumar cargas monofásicas fijas, alumbrado, contactos (180 W.), motobomba, aire acondicionado,
etc., entonces la instalación es trifásica. Considera un f.p. de 0.9, un factor de demanda o utilización
de 0.7 y una temperatura ambiente de 33º (un lugar templado).
P=18,600 W.
I=18,600/(√3×220×0.9)=54.23 A.
Ic=54.23×0.7=37.96 A.
En tablas de Viakon, Tema 29 a 75 ºC como temperatura máxima de operación- resulta alambre o
cable calibre No. 8 que pueden conducir hasta 50 Amp. suficientes en este caso y además con un
buen margen de seguridad.
Sin embargo…Como la temperatura ambiente es de 33 ºC, lo cual significa una disminución real de la
conducción de corriente para cualquier conductor que esté a más de 30 ºC. Tema 9 de
Secciones/Categorías: Instalaciones Eléctricas, en donde resulta el dato 0.94, igual a la temperatura
máxima de operación de 75 ºC, entonces los 50 Amperes del alambre o del cable Viakon en la
práctica solo son:
I real=50×0.94=47 Amp.
Lo que debes hacer ahora es comparar este nuevo dato con la corriente corregida (Ic) que habías
obtenido que era de 37.96 Amp. Puedes ver que la corriente real que puede conducir el conductor
Viakon calibre 8 aun supera a la corriente corregida, en poco más de 9 Amperes. Por lo tanto
concluimos que dicho conductor hasta este punto es adecuado como alimentador principal.
Pero… todavía hace falta considerar el factor de corrección por agrupamiento el cual depende
directamente del número de conductores alojados en la tubería, ya que al estar juntos se genera
calor e interacción entre campos magnéticos y eléctricos que influyen desfavorablemente sobre la
capacidad de conducción de los conductores.
Supongamos entonces que por algún tramo de tubería por necesidad están alojados los 3
conductores alimentadores principales calibre 8, el neutro calibre 10 (recuerda que en instalaciones
trifásicas el neutro es menor en un calibre) pero además están alojados otros 5 conductores en
calibre 12 y 2 calibre 14 alambres todos. En total son 11 conductores, y al revisar la tabla (Tema 12 ),
resulta un 50% de disminución efectiva de la capacidad de cualquier conductor en estas condiciones
de agrupamiento, entonces la capacidad del conductor Viakon que ya se había reducido a 47 Amp.
por el factor de corrección por temperatura se reduce todavía más a:
I definitiva=47×0.5=23.5 Amp.
Observa que el calibre 8 Viakon debido a las condiciones de temperatura y agrupamiento reduce
drásticamente su capacidad de conducción hasta 23.5 Amperes por lo cual concluimos que ese
calibre no es apropiado para transportar los 37.96 Amperes que resultaron en la corriente corregida.
Por lo tanto se aumenta un calibre resultando CABLE No. 6, el cual está diseñado para conducir hasta
65 Amperes a 75 ºC como temperatura máxima de operación.
Ahora a manera de comprobación realicemos la misma operación para este nuevo calibre aplicando
los factores de corrección por temperatura y de agrupamiento.
I real=65×0.94=61.1 Amp.
I definitiva=61.1×0.5=30.55 Amp.
Resultan 30.55 Amperes, con lo cual puedes ver que todavía no alcanzas los 37.96 Amperes que
resultaron de la corriente corregida, entonces se elige otro calibre mayor resultando cable calibre 4
que conduce 85 Amperes a 75 ºC de temperatura máxima de operación y se repiten las operaciones.
I real=85×0.94=79.9 Amp.
I definitiva=79.9×0.5=39.95 Amp.
Puedes observar que este calibre si alcanza a cubrir la corriente corregida cuyo valor es de 37.96 A.
En conclusión para este caso se utilizarán 3 conductores para 3 fases cable Viakoncalibre No. 4, y 1
neutro calibre No. 6 con temperaturas máximas de operación de 75 ºC.
Se utiliza además un alambre adicional para conectar a tierra todos los contactos y aparatos que lo
requieren desde el interruptor principal Viakon calibre No. 10 en color verde según Tabla 250-95 de
la NOM-001-SEDE-vigente.
Ahora bien, para el cálculo del diámetro del poliducto retomemos el tramo por donde pasan los 11
conductores comunes más el conductor de tierra. Tienes en total 12 conductores de los siguientes
calibres: 3 No. 4; 1 No. 6, 1 No. 10, 5 No. 12 y 2 No 14
Sumando áreas resulta (Tema 29).
Conductor CONOFLAM…
No. 4 Área = (Πx8.8²)/4 = 60.82 en 3 cond. =182.46 mm².
No. 6 Área = (Πx7.6²)/4 = 45.36 mm².
No. 10; Área = (Πx4.1²)/4 = 13.20 mm².
No. 12; Área = (Πx3.6²)/4 = 10.17 en 5 cond. = 50.85 mm².
No. 14 Área = (Πx3.2²)/4 = 8.04 en 2 cond. = 16.08 mm².
En total resultan: 307.95 mm².
Revisando la tabla para diámetros de tubería (Tema 13) para más de dos conductores (40%
utilizable), resulta que el diámetro 1¼ puede alojar hasta 387 mm² con lo cual se concluye que este
es el diámetro adecuado.

TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a utilizar en una instalación
eléctrica (Parte 1).
Un Centro de Carga es el lugar desde donde se alimenta a todas las cargas de una Instalación
Eléctrica, sea residencial, comercial o de cualquier tipo, a veces lo llaman tablero de distribución.
En instalaciones eléctricas pequeñas, en la mayoría de los casos –
como ya lo dije en otro tema- el interruptor principal (seguridad)
y el centro de carga son la misma cosa, mientras que en
instalaciones de mediana (más de 3,000 Watts) y gran capacidad
(mayores de 10,000 Watts) son dispositivos diferentes.
En el estudio de la capacidad de los Centros de Carga existen
varios “asegunes” (”asegún” esto, “asegún” lo otro… así decía un
conocido mio) que al final de cuentas llevan a los electricistas a
tomar decisiones diferentes aunque se trate de casos semejantes.
Trataré -hasta donde me sea posible- de seguir un solo criterio esperando siempre ser lo más
general posible.
Entremos pues al espinoso terreno de las especulaciones.
Supongamos que tienes una Instalación Eléctrica de unos 4,000 Watts, que incluye solo cargas
monofásicas.
Las cargas corresponden a:
1 Motobomba de ½ H.P. 373 Watts.
15 Contactos. En total consideramos 2,700 Watts. y,
927 Watts, en lámparas y timbre o videoportero.
Total 4,000 Watts.
Supongamos que quieres colocar un centro de carga con tres pastillas que controlen: una la
motobomba, otra la iluminación y otra los contactos.
¿De que capacidad deben ser las pastillas del Centro de Carga?…
1. Para calcular la pastilla que controlará la motobomba de ½ H.P., por lo menos tienes tres
opciones.
 Opción A. Utilizar tablas, en donde incluso podrás encontrar el calibre
del conductor apropiado para alimentar a la motobomba.
Siguiendo este criterio, de acuerdo a las tablas de (Square D) el
resultado es: Pastilla de 15 Amperes y calibre del conductor No. 14.
Ahora bien ese es el criterio de la compañía Square D, el mio es el
siguiente.
En primer lugar el conductor calibre No. 14 solo lo utilizo para retornos de lámparas, puentes en
apagadores de 3 vías (método de puentes), y alimentación de aparatos de muy bajo consumo. Casi
siempre lo descarto porque nunca falta quien diablos pueda agregarle carga adicional provocando
un sobrecalentamiento del mismo llegando incluso a originarse cortos circuitos (sucede por
desgracia que mucha gente piensa que cualquier conductor por delgado que sea “aguanta” que le
añadan más y más carga eléctrica). Así que, a menos que sea para retornos o lámparas en donde se
que no hay posibilidad de que “alguien” se pase de listo y derive de él, entonces si lo utilizo. Mi base
para calibres de conductores es el No. 12.
Por lo tanto, para la motobomba yo no utilizaría conductor calibre No. 14 (aunque me lo sugiera una
compañía tan prestigiada como la Square D), utilizaría alambre calibre No 12.
En segundo lugar para el caso de la pastilla de 15 Amperes que sugiere Square D, a mi juicio
quedaría muy ajustada, por lo cual al momento de arrancar el motor debido a que su corriente es
más alta que la corriente “normal” la pastilla podría ”dispararse”, claro, todo depende del tipo de
motor (su marca de fabrica), porque unos tienen mayor corriente de arranque que otros. Por esta
razón tratando de prevenir que la pastilla estuviera “botándose” pondría una pastilla de 20 Amperes.
Opción B. Cálculo de la corriente que circulará por el motor.
I = 373/(127×0.9) = 3.26 Amperes.
En teoría solo circulan 3.26 Amperes por el motor, sin embargo -como ya lo dije- la corriente de
arranque es mucho más alta que la corriente “normal” del mismo, siendo en ocasiones: 3, 4 o hasta
5 veces mayor. Entonces multiplicando la I por 4 quedaría:
I past. = 3.26 x 4 = 13.05 Amperes.
La capacidad de la pastilla más cercana “hacia arriba” es de 15 Amperes, en total concordancia con
lo que dicen nuestros amigos de la compañía Square D, sin embargo ¿y si la corriente de arranque
fuera 5 veces la corriente “normal”? entonces el resultado sería:
I past. = 3.26 x 5 = 16.03 Amperes.
¿Qué pasaría en este caso? Respuesta. Pasaría que la pastilla se “dispararía” al momento de arrancar
la motobomba.Pero ¿es seguro que pase esto, que la pastilla se “bote”? Respuesta. No, puesto que
depende casi siempre de la marca de fábrica de la motobomba, incluso hay algunas sin marca, que
son construidas por personas que recogen las carcasas de motobombas inservibles
reconstruyéndolas (bobinados) poniéndolas a funcionar nuevamente, a veces con igual eficiencia
que las de marca.
Entonces, siguiendo este criterio, igual elegiría una pastilla de 20 Amperes.
Opción C. Si no te quedó claro cual pastilla y calibre de conductor debes utilizar para una
motobomba de ½ H.P. ¡relájate!, pregunta en la ferretería en donde la compres ¡Ja!, seguro te
informarán al respecto, incluso a veces te venden todo el equipo (Interruptor y motobomba)
aunque, bueno… tu cartera se verá menos abultada.
En los siguiente temas abordaré las capacidades de las pastillas para iluminación y contactos.

TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a utilizar en una instalación
eléctrica (Parte 2).
Capacidad de la pastilla termomagnética para proteger contactos (tomas de
corriente).
Tenemos 15 contactos, 180 Watts c/u, total 2,700 Watts.
Suponiendo -y solo eso, SUPONIENDO- que las cargas a conectar en los
contactos no excedieran su capacidad (15 A.) Aplicando la fórmula conocida
I=P/(127×0.9), -considerando un factor de potencia de 0.9 y un factor de
demanda de 0.7-, queda:
I=2,700/(127×0.9)=23.69 A.
Ic=23.69×0.7=16.58 A.
Iint=16.58×1.25=20.72 A.
Entonces el interruptor adecuado para esta carga sería de 20 Amperes.
Pero, pero, pero… revisemos el asunto con mayor detenimiento.
En primer lugar ¿tenemos la certeza de que la carga total efectivamente será de 2,700 W.
tratándose de contactos?
En una toma de corriente igual puedes conectar un aparato que consuma 25 Watts (p. ej. un DVD),
que otro de 250 Watts (p. ej. una computadora), o bien puedes conectar uno que consuma 2,500
Watts (p. ej. una estufa eléctrica o un horno de microondas)…
Por lo tanto los 180 Watts (incluso puede haber quienes consideren menos de esta cantidad) para
cada contacto no pasan de ser una “estimación” fundamentada en la NOM-001-SEDE-vigente Art.
220-3 inc. C fracc. 7, porque en los hechos la carga que se conecta en ellos en el 99% de los casos es
diferente -por ejemplo, cuando en un contacto se conecta una barra de contactos (supresor de
picos) a veces de 6 o más tomas de corriente, aumentando drásticamente la posibilidad de
conducción de mayor corriente por los conductores-.
A pesar de lo anterior la C.F.E., y las U.V.I.E. requieren una base con la cual hacer una aproximación al
calibre del conductor y la pastilla termomagnética necesarios, y evaluar así, si la instalación es
correcta.
Con lo anterior espero que te haya quedado claro que para el caso de las tomas de corriente no hay
certeza, solo es una aproximación a la cantidad total de Watts que se conectarán a ellos.
Así que, la pastilla de 20 Amperes para este caso no pasa de ser meramente una “propuesta”.
Si las cargas que se conectan a los contactos (varias de ellas) exceden los 180 Watts para cada uno,
requerirías aumentar la capacidad de protección de la pastilla, posiblemente a una de 30 Amperes o
incluso mayor. En este caso utiliza la primera corriente obtenida 23.69 Amp. de tal manera que el
cálculo quedaría:
23.69×1.25=29.61 Amp.
Concluiríamos entonces que la mejor pastilla -siguiendo este criterio- es de 30 Amperes.

TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a utilizar en una instalación
eléctrica (Parte 3).
Capacidad de la pastilla para proteger el circuito de alumbrado.
Tenemos 927 Watts, en lámparas y timbre o videoportero.
Aplicando la fórmula conocida I=P/(127*f.p.) queda:
I=927/(127×0.9)=8.11 Amp.
Luego, considerando el factor de demanda antes mencionado de 70% queda:
Ic=8.11×0.7=5.67 Amp. Después, considerando un 25% adicional a la capacidad
instalada queda:
Iint=5.67×1.25=7 Amperes.
Sobre este valor puedes basarte para elegir la capacidad de la pastilla termomagnética, sin embargo
ten siempre presente que este es solo un criterio para hacerlo.
Otro criterio utiliza la primera corriente (en este caso 8.11 Amperes) la cual se multiplica por 1.25
(para agregar un 25%) resultando en este caso: Iint. = 10.13 Amperes.
De hecho hay electricistas experimentados y son tan exactos que simplemente con dar un “paseo”
por toda una residencia y una o dos preguntas a los dueños de la casa, determinan –sin mayores
cálculos- cuál o cuáles son las pastillas apropiadas para protegerla.
Pero… ¿Cuál de los dos criterios anteriores funciona mejor?
Respuesta. Todo depende del problema que tengas. Si la instalación será constante o sea que no hay
posibilidad de que se incremente en un futuro cercano, por economía utiliza la corriente corregida
(Ic) para calcular el interruptor. En cualquier otro caso utiliza la primera corriente (Corriente
nominal).
Lo que debe quedarte perfectamente claro es que hay varios criterios para elegir una pastilla
termomagnética y que en cualquiera de ellos siempre debes buscar que te quede lo mejor ajustada
posible a la instalación eléctrica que estés desarrollando.
De lo anterior concluimos que una pastilla de 10 Amperes es la adecuada para proteger la carga
de alumbrado de nuestra Instalación Eléctrica.
Pero… ¿Hay interruptores de 10 Amperes?
Si los hay, pero no son muy comunes, incluso existen hasta de 0.5 Amperes.
En pequeñas ferreterías o tiendas de artículos eléctricos la mínima capacidad que manejan es de 15
Amperes, así que ármate de paciencia y búscalos tienda por tienda. Ahora bien, si no quieres buscar
y te urge resolver el problema compra uno de 15 Amperes. Sucederá que dejarás un poco más
holgado el rango de protección, pero igual la pastilla se “dispara” en el caso de una falla por corto
circuito, solo que el tiempo para hacerlo es una

pequeñísima fracción de segundo más tarde que la de 10 Amperes, es más, en un caso extremo
puedes colocar una de 30 Amperes, mayor no te la recomiendo.
Aunque, la mejor-mejor pastilla en este caso siempre será la de 10 Amperes.
TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a utilizar en una instalación
eléctrica (Parte 4).
Existen múltiples combinaciones para Centros de Cargas, tantas que sería largo enumerarlas aquí.
En general los hay para sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos.
Un Centro de Carga se compone de una Caja y una o varias
Pastillas (Interruptores Termomagnéticos) que tienen la función
de proteger a toda la Instalación Eléctrica.
La colocación de la pastilla termomagnética en su caja es bastante
simple. Para el caso te muestro la figura de al lado.
En la imagen puedes observar el lugar en donde debes conectar
la Fase (F) que viene de la acometida o del Interruptor Principal
(Interruptor de Seguridad que puede o no existir), y el Neutro (N),
el cual -en este caso- su conexión a la pequeña placa
correspondiente en la caja es opcional, ya que si quieres pasarlo
“limpiamente” hacia el interior de la instalación puedes hacerlo.
La pastilla termomagnética tiene un punto de salida hacia el circuito interior, del cual debe llevarse
un conductor hacia adentro de la instalación eléctrica. Por lo general la conexión se hace en la
parte baja, pudiendo estar más al frente o hacia atrás dependiendo de las características o marca
del interruptor, ya sea atornillando el conductor o simplemente insertándolo y apretando el
tornillo que lo oprime y lo mantiene en su lugar (debes tener cuidado y saber identificar si el
conductor se coloca alrededor del tornillo y se aprieta o simplemente se inserta y se aprieta el
tornillo).
Después que se ha colocado el conductor que va al interior de la instalación, la pastilla se inserta a
presión primeramente en el riel y enseguida se ejerce presión nuevamente para que haga contacto
firme con la zapata en donde se conectó la fase…
Debes asegurarte que el interruptor efectivamente quedó bien acoplado a la zapata pues se da el
caso de que la mordaza a veces solo queda sobrepuesta -porque ambas estén muy ajustadas o
porque no hiciste suficiente presión- y se origine por ello un falso contacto, chispas o quizá un corto
circuito. Cuando al acople es correcto por lo general se escucha un sonido.
Para el caso de la imagen puedes observar que la caja tiene dos zapatas ya sea para conectarse una a
cada fase (sistemas bifásicos), o bien para “puentear” entre las dos (sistemas monofásicos). En
ambos casos se requieren dos pastillas, por ejemplo cuando se quiere proteger a dos circuitos uno
para alumbrado y otro para tomas de corriente, o bien uno para alumbrado-contactos y otro para
una motobomba.
Por lo general este tipo de dispositivos simples están diseñados para utilizarse con corrientes
comunes de operación de 30 Amperes como máximo para casas habitación o viviendas que no van
más allá de los 5,000 Watts (sistemas monofásicos).

TEMA 32. Herramientas y equipo para electricistas.

¿Cuales son las principales herramientas de un electricista?
BÁSICAS…
A menos que tus uñas, dedos, manos y dientes sean muy fuertes para hacer amarres, apretar
tornillos y pelar cables -lo digo porque lo he visto-, cuando conectes lámparas y contactos siempre
ocuparás:
Desarmador, pinzas de electricista y navaja (con estas herramientas puedes construir otra,
denominada lámpara de prueba).
Pero si vas a realizar más actividades además de las mencionadas, entonces necesitarás:

Multímetro -digital o analógico- (para mediciones de voltaje y de continuidad), tester(detección de

la fase en un grupo de conductores), pinzas pela-cables (desnudar puntas de los conductores), de
punta (curvar las puntas de los conductores para colocarlos en los tornillos de algún dispositivo) y de
corte (esencialmente para cortar conductores), doblatubos conduit (curvar tubería conduit
metálica), ranuradora (corta la pared dejando dos líneas a cierta profundidad regulable con dos
discos tipo sierra para después desprender con cincel y martillo la
parte del centro de las ranuras dejando un canal para alojar manguera o tubo conduit) , guía jala-
cable (te permite jalar los cables para alojarlos en la tubería conduit), martillo (varios usos), pistola
para soldar (para soldar uniones con el propósito de evitar falsos contactos), taladro -y brocas para
concreto- (perforar los muros para alojar diferentes accesorios), porta-herramienta, escalera de
tijera, casco, cinta métrica, si tienes todo esto ¡felicidades! de lo contrario empieza a comprar cosa
por cosa si es que vas a dedicar tu vida a construir instalaciones…
Desde luego que hay más herramientas, pero no son muy usuales, por ejemplo, termómetros de
rayo láser que permiten detectar el calor existente en un conductor o en el centro de
carga, testers de diferentes tipos (unos funcionan con solo acercarlos al conductor), aparatos de
láser que permiten medir distancias los cuales se utilizan para determinar un aproximado de los
metros de conductor que utilizarás en una instalación eléctrica, aparatos que te permiten “rastrear”
las líneas ocultas en paredes, etc. Si puedes comprar todo el paquete hazlo, es una buena inversión
aunque como ya te dije estos últimos no son muy comunes.
Claro que algunos aparatos que mencioné requieren accesorios adicionales, por ejemplo la pistola
para soldar ocupa soldadura de estaño, el taladro requiere además de brocas, taquetes y la
ranuradora de muros, discos.

TEMA 33. ¿Qué importa más en una Instalación Eléctrica: la economía, la seguridad, o la estética?
CRITERIOS A ELEGIR…
Uno de los problemas de las instalaciones eléctricas es la decisión que debe tomar el instalador
respecto del criterio a seguir en su construcción.
¿Cómo debe ser la Instalación Eléctrica?
Debe ser: económica, segura y con nivel de iluminación acorde a las necesidades específicas y a los
estandares oficiales existentes. Puede haber más factores, de hecho los hay, pero lo que trato de
plantear aquí es el problema de la elección ¿por donde debe irse un electricista?

Lo ideal sería respetar todos los criterios, si no completamente por lo menos parcialmente, pero en
los hechos a veces esto resulta complicado, a menos que se dijera: economía “en donde se pueda”,
estética “en donde se pueda” y seguridad “en donde se pueda”.
A continuación expondré mi punto de vista al respecto, -y es solo eso, una opinión-. Incluiré el
aspecto de iluminación como parte de la Instalación…
1. Si la instalación es pequeña -menor de 3,000 Watts, me guiaría por el criterio de la economía,
sacrificando estética y niveles de iluminación, pero teniendo en mente el aspecto de la seguridad,
aunque prevalecería sobre este último la economía.
2. Si la instalación es mayor de 3,000 Watts y hasta -digamos- 5,000 Watts, trataría de equilibrar los
factores principales, economía y seguridad, dándole un poco más de atención al aspecto de
seguridad, y empezaría a tomar en cuenta el aspecto de la estética.
3. Si la instalación es mayor de 5,000 Watts y hasta -por ejemplo- 10,000 Watts, me inclinaría más
por los aspectos de seguridad y estética por encima de la economía y buscaría aplicar el factor de
niveles de iluminación requeridos en los espacios del proyecto.
4. Para una Instalación mayor de los 10,000 Watts, definitivamente desplazaría al último el aspecto
de la economía y me guiaría por los aspectos de: seguridad, estética y niveles de iluminación acordes
a los espacios. Trataría de equilibrarlos.
Claro que hay casos especiales en donde el cliente decide el criterio a seguir, también los hay en
donde existen cargas especiales que rebasan fácilmente los 10,000 Watts y al que paga le importe un
cacahuate el aspecto de la estética y de los niveles de iluminación. En estos “casos especiales” el
electricista siempre estará sujeto a criterios ajenos. Igual existen casos para viviendas de interés
social en donde el único criterio a seguir es el de la economía con la más elemental seguridad.

TEMA 34. ¿Qué es un Diagrama Unifilar?

UNIFILAR se refiere a una sola línea para indicar conexiones entre diferentes elementos, tanto de
conducción como de protección y control.
Los diagramas son muy útiles cuando se trata de interpretar de manera
sencilla por donde se conduce y hasta donde llega la electricidad.
Generalmente incluyen dispositivos de control, de protección y de
medición, aunque no se limiten solo a ellos.
El uso de Diagramas Unifilares se recomienda en planos de Instalaciones
Eléctricas de todo tipo, sobre todo cuando estas incluyen varios circuitos o
ramales. Se complementan de manera esencial con los Diagramas de
Conexiones. Con ambos esquemas quien realiza una instalación eléctrica
sabe perfectamente por donde “tender” cada uno de los conductores
físicamente.
No existe una Norma Oficial respecto de la elaboración de estos diagramas, por lo tanto la forma de
hacerlos se deja prácticamente a criterio del técnico electricista, pero si, respetando siempre la
simbología oficial en materia de Instalaciones Eléctricas. Puedes hacerlos en forma vertical (como en
la figura) o bien horizontalmente.
Para el caso, te muestro dos formas de diagramas unifilares que esencialmente significan lo mismo.
Seguramente si investigas en internet encontrarás más formas con variaciones tanto en símbolos
como en su diseño.
En la figura puedes ver elementos tales como:…
ACOMETIDA.
MEDIDOR, REGISTRO, WATTHORIMETRO O KILOWATTHORIMETRO.
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR PRINCIPAL O INTERRUPTOR GENERAL.
CENTRO DE CARGA O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.
Tal como se muestra en la imagen, el interruptor de seguridad y el centro de carga pueden ser
expresados de diferente manera, por lo general las capacidades de los fusibles y las pastillas
termomagnéticas que incluyen, se escriben a un lado del dispositivo que los incluye.

TEMA 35. ¿Qué es un Diagrama de Conexiones?

Son similares a los diagramas unifilares, solo que en este caso en los
esquemas siempre se hace referencia a las fases a las cuales estarán
conectados todos los circuitos.
Pueden incluir símbolos de interruptores termomagnéticos indicando su
capacidad de protección para los circuitos que protegen.
Los Diagramas de Conexiones son el complemento ideal para los diagramas
unifilares, con ambos esquemas los electricistas que “leen” un plano
pueden saber fácilmente como se distribuye la energía eléctrica al interior
de una residencia o comercio.
En la figura puedes observar que el Neutro pasa limpiamente hacia el
interior de la instalación eléctrica.
Cuando se trata de instalaciones eléctricas monofásicas no aportan
información por lo que se prescinde de ellos.
No hay una Norma Oficial que regule su elaboración por lo que se deja a criterio del electricista la
forma de realizarlos. Pueden hacerse en forma horizontal y/o vertical, también pueden incluir los
lugares que alimentan cada una de las derivaciones conectadas a las fases.

TEMA 36. Carga en V-A (Volts-Amperes) para alumbrado en Instalaciones Eléctricas.

Definir cuantos Watts por metro cuadrado son necesarios para alumbrado en una instalación
eléctrica, puede resultarte complicado por varias razones. En primer lugar está el tipo de espacio a
iluminar, ¿Qué uso tendrá? Luego está el número de luminarias a colocar, después está el tipo de
lámpara a elegir, etc, son varios los aspectos a considerar.
A pesar de lo anterior, existen algunas tablas que permiten tener una “idea” de la cantidad de Volts-
Amperes (VA, “Watts sin considerar factor de potencia”) a utilizarse para obtener un nivel de
iluminación “más o menos” acorde a una necesidad especifica.
Por ejemplo la NOM-001-SEDE-2005 consigna lo siguiente.

Cabe mencionar que estos niveles consideran tomas de corriente incluidas en los espacios a
alumbrar.
Por otra parte existe otra norma oficial NOM-007-ENER-1995 que señala lo siguiente…
Aunque esta última no incluye contactos, solo alumbrado.
Puede utilizarse cualquiera de las dos tablas, no se contraponen, y aunque se supone que la NOM-
001-SEDE-2005 es más reciente, de cualquier forma la otra aun está vigente.
Ahora bien, ¿Cómo se hace el cálculo?
Supongamos que tenemos un local comercial de 10×20 metros, es el mismo procedimiento si fuera
de 80×140 metros.
De la tabla 220-3.b elegimos “tiendas”. El nivel de iluminación requerido es de 30 VA/mt 2, por lo
tanto:
((10)(20)m2)(30 VA/m2)=6,000 VA.
El resultado anterior quiere decir que en todo el espacio del local comercial deben existir por lo
menos 6,000 VA. Ahora bien, si consideramos que en dicho espacio debe haber lámparas y
contactos entonces solo es cuestión de “acomodar” esta cifra. Por ejemplo podríamos tener 15
contactos de 180 VA cada uno, que sumarían 2,700 VA, y los restantes 3,300 VA en iluminación por
ejemplo 33 focos de 100 Watts. En realidad todo dependería de las necesidades que se tuvieran
concretamente en el lugar.
Por otra parte la Tabla 1 de la NOM-007-ENER-1995 indica 19 Watts por metro cuadrado para
iluminación interior en comercios, por lo que resultaría:
((10)(20)m2)(19 VA/m2)=3,800 Watts, para iluminación, o sea un promedio de 38 focos de 100 Watts
iluminando el local.
Como puedes ver, el cálculo es simple, solo se limita a una multiplicación y “acomodo” del resultado
de acuerdo a las necesidades que se tengan.
Pero, pero, pero… una cosa es la teoría y otra la práctica, ya que los resultados de las operaciones te
muestran solo los mínimos necesarios de iluminación requerida,considerando lámparas
incandescentes o fluorescentes comunes, pero si colocas lámparas ahorradoras (que a últimas
fechas están teniendo auge) es otro asunto, ya que con el mismo nivel de iluminación podrías
reducir a la mitad -o menos- el consumo de energía eléctrica por este concepto, de tal forma que ya
no concuerde con el cálculo previo, por lo tanto las tablas en este caso te dan solo una idea, todo
dependerá de la instalación que tengas que desarrollar y de cual sea tu decisión al respecto, y casi
siempre este es el problema: tomar la decisión correcta.

EMA 37. ¿Cómo conectar una regadera eléctrica?

Han sido ya varias personas las que me han preguntado acerca de cómo conectar una regadera
(ducha) eléctrica,
en atención a ellas
A últimas fechas esta forma de obtener agua caliente ha cobrado
cierto auge. En lo personal a mi no me gusta por dos razones. La
primera es por el gasto excesivo de energía y la segunda porque
cierta ocasión que probé una no me convenció del todo ya que
aunque tenía un switch de dos posiciones -para agua tibia y agua
caliente-, en las dos solo obtuve agua moderadamente tibia, y eso
que estaba en un lugar en donde no hacía mucho frío, entonces
pensé: este aparato colocado en un lugar de clima frío quien sabe
si serviría. Pero claro, lo que me sucedió a mi no significa que deba
pasarle atodo el mundo. Se que habrá mejores y peores regaderas
eléctricas, y espero que tú que lees este artículo compres, o hayas
comprado una de buena calidad.
Por lo general este tipo de aparatos consume mucha energía, por
ahí de los 3500 a los 5000 Watts, o más inclusive. Quizá este dato
no te diga mucho, pero si te menciono que estas cantidades son
las que puede consumir la carga eléctrica TOTAL conectada en una
vivienda promedio, tal vez exclames ¡Ah caray! Por lo tanto, si
tenías una carga total de 4000 Watts en tu casa, con solo agregar
este pequeño aparatito para calentar el agua que recorre tu santo cuerpo la duplicarás. Quizá esto
tampoco te diga mucho, mejor espera a ver el recibo de la luz. Peor aún, si haces un uso irracional
de la regadera, en menos que canta un gallo ronco terminarás por quitarla, y tal vez acabes
maldiciendo a quienes te la vendieron o te animaron a comprarla.
¡Caray!… esto ya parece un artículo en contra de dicho aparato. Y es que
todavía no me convencen del todo por lo que dije, pero bueno… si haces un
uso racional de ella, en realidad no significará gran desembolso económico
para ti –igual seguirás gastando en refrescos dulces o amargos lo mismo que antes-, pero además –a
favor de estos aparatos- si ya sabes que cuando la llave de la regadera esté abierta gastarás energía-
dinero entonces seguramente la cerrarás en cuanto termines de quitarte la espuma del jabón -no la
dejarás abierta como suele suceder mientras te jabonas otra vez-, lo que al final significará
un menor gasto de agua, y eso está muy, pero muy bien, sobre todo en estos tiempos en donde el
vital liquido empieza a escasear. También -otro punto a favor- está el aspecto práctico de estos
aparatos ya que pueden quitarse y ponerse fácilmente, no hay punto de comparación en este
aspecto con un boiler por mucho que sea de los llamados “de paso”.
Ok´. Con todo lo anterior ya tienes un mejor panorama si es que quieres comprar una, pero si ya la
tienes olvídate de todo lo anterior y atiende al diagrama que coloqué al principio. Simplemente
conéctala a su propio interruptor termomagnético (por lo general de 30 Amperes -o mayor-, en la
misma regadera se especifican las capacidades tanto del interruptor como del conductor eléctrico
que debe alimentarla) sea que éste, esté ubicado dentro de la caja principal de interruptores, o en
su propia caja. Si no quieres mayores disturbios en tu instalación eléctrica conecta el interruptor
directamente a los cables de la acometida o bien haz un “puente” del que ya tengas -como en el
esquema-.
La conexión es bastante simple. Dos alambres o cables (si no te lo indican,
utiliza como mínimo calibre no. 12 AWG o de preferencia cal. 10 AWG) que
parten del interruptor, llegan hasta la regadera eléctrica y se conectan a dos
de los tres conductores que tiene.
El cable verde es de tierra y es un cable de seguridad, por lo que debes
conectarlo –según la norma oficial- a un electrodo de tierra (cómpralo en la
ferretería o en la tienda de artículos eléctricos, las instrucciones para colocarlo se dan junto con él),
pero igual puedes conectarlo a la tubería (metálica de cobre) principal de agua que alimenta tu casa
(no de gas), o bien puedes hacerlo en cualquiera de las varillas de uno de los castillos de tu casa,
procurando en todos los casos que exista una excelente unión. En lo personal te recomiendo que
compres un electrodo de tierra.
Importante. Hacer una instalación a tierra requiere conocer y respetar varias cosas, no es tan simple
como parece, por lo que si no sabes hacerla más vale que contrates a un electricista. He visto que
algunas personas simplemente ponen un clavo en la pared del baño cerca de la regadera y ahí
conectan el cable de tierra. Esto desde luego que está mal, aunque es posible que jamás suceda
nada porque no llegue a fallar la regadera, pero de cualquier manera es más seguro hacer una
instalación a tierra, atendiendo las instrucciones del fabricante del electrodo. Bajo ninguna
circunstancia cambies la conexión de los cables (el neutro a tierra y la tierra al neutro), tampoco
hagas experimentos intentando conectar el cable de tierra al neutro o viceversa.
TEMA 38. Conexión de una motobomba (pastilla, calibre de conductores, etc.).
La motobomba (bomba) es uno de los principales aparatos actuales que incluyen un motor eléctrico,
además se tienen: clima artificial, refrigerador, horno de microondas, ventilador y otros de menor
importancia. Por lo general se utiliza para mover agua hacia recipientes de almacenamiento
temporal (tinacos u otros).
En los hogares de antes bastaba con que todo mundo abriera la llave del agua
para obtenerla con suficiente presión (puede ser que todavía haya
comunidades en donde así suceda), pero hoy en muchos lugares -sobre todo
ciudades- su abastecimiento por la red de agua potable carece de la suficiente
presión para alcanzar las partes altas de una construcción siendo necesario
entonces colocar primero una cisterna o aljibe que la almacene directamente,
luego un tinaco y subirla a él por medio de una motobomba -me gustaría
hablar de la escasez del agua intentando hacer conciencia, pero el objetivo del
tema es otro-.
Motobombas las hay de varias marcas y capacidades. Por ejemplo las más
comunes para instalaciones eléctricas residenciales en casas de interés social
son de ¼ de H.P. (1 H.P. equivale aproximadamente a 746 Watts, por lo tanto ¼
h.p. son 186.5 Watts. H.P. significa Horse Power, caballos de fuerza.)

TEMA 43. ¿Qué es una carga eléctrica?

Todo aquello que consume -o que utiliza- electricidad es una carga eléctrica. Las cargas eléctricas
pueden ser de tres tipos: resistivas (R), inductivas (L) o capacitivas(C).
Con los tres tipos de cargas mencionados podríamos formar un cuarto tipo combinándolas y les
llamaríamos cargas mixtas.
Son cargas resistivas todas aquellas que consumen electricidad y por lo general
producen calor y/o luz, por ejemplo: parrillas eléctricas, focos, horno eléctrico,
cafetera, sandwichera. Su consumo se mide en Watts.
Son cargas inductivas aquellas que utilizan la electricidad pero no la disipan, por
ejemplo los motores eléctricos (motobomba, refrigerador, extractor de jugos) en
los cuales se crean campos magnéticos que interactúan, a partir de los cuales se
produce movimiento (energía mecánica). Su “consumo” se mide en VA (Volts
Amperes).
Son cargas capacitivas aquellas que utilizan la electricidad pero no la disipan, simplemente la
absorben y luego la devuelven al sistema, por ejemplo los capacitores o condensadores que tienen
la propiedad de “acumular” energía eléctrica para luego descargarla al sistema. Su “consumo” se
mide en VAR (Volts Amperes Reactivos).
Son cargas mixtas las que resultan de la combinación entre los tres tipos de cargas principales…
En realidad la carga total de una casa-habitación es una combinación de los tres tipos principales,
pero en la mayoría de los casos se omiten las inductivas (VA) y capacitivas (VAR) y simplemente se
atiende al consumo en Watts para toda la residencia, esto es, se convierten los VA a Watts y en base
al total se calcula el calibre del conductor eléctrico.
Siempre que realices una instalación eléctrica debes hacerla acorde a tu carga. Si
tienes mucha carga entonces circulará más corriente y los conductores deben tener
un mayor calibre para soportarla, por el contrario si tienes poca carga y sabes que en
un lugar específico no se incrementará en el futuro entonces utiliza conductor más
delgado.
Los conductores siempre deben partir -del punto de alimentación o acometida- de
mayor a menor o de igual a igual, NUNCA al contrario. Por ejemplo, en una
instalación eléctrica residencial común la acometida tiene conductores calibre No. 8
AWG, luego continua con calibre No. 10 AWG en los alimentadores generales,
enseguida utiliza calibre No. 12 AWG para circuitos derivados y contactos, y termina
con calibre No. 14 AWG para retornos (recuerda que cuanto mayor sea el número es
más delgado el conductor).
Puedes proteger un área particular por ejemplo la sala o cualquier otro lugar con una pastilla
termomagnética exclusiva para ese lugar y colocarla en su respectiva caja en donde consideres
apropiado, dentro o fuera del recinto que deseas proteger.
Para obtener el total de Watts existentes en una casa-habitación solo has una simple suma.
1. Empieza a contar todos los contactos que tengas (o que vayas a colocar), luego el total multiplícalo
por 180.
2. Al resultado anterior súmale los Watts existentes de alumbrado (cada lámpara tiene en sus datos
impresos la cantidad de Watts que consume).
3. Luego suma los Watts indicados en la motobomba. Si es de 1/4 H.P. considera 186 Watts,
si es de medio H.P. considera 373 Watts, si es de 3/4 H.P. considera 560 Watts, si es de 1 H.P.
considera 746 Watts.
4. Si tienes un sistema de clima artificial por cada “tonelada” considera 1,800 Watts. Si es de
mayor capacidad te conviene manejarlo en forma “separada” del sistema, esto es, podrías
utilizar una fase exclusiva para el clima y otra para el resto de la instalación eléctrica, en este
caso tendrías que derivar un circuito particular para él y proceder a realizar los cálculos
correspondientes.
Si rebasas 5,000 Watts tu instalación debe ser bifásica, esto significa que tendrás que hacer un
contrato con la CFE para que te proporcionen dos Fases (3 hilos, -2 Fases y un Neutro-). Si rebasas
10,000 Watts tu instalación debe ser trifásica por lo cual la CFE te deberá proporcionar tres Fases y
un hilo Neutro.
Si tu instalación no rebasa los 5,000 Watts (como es el caso de aproximadamente un 80 por ciento
de las instalaciones eléctricas del país) utiliza los siguientes conductores.
Calibre No. 10 AWG para los alimentadores principales. Calibre No. 10 o 12 AWG(según lo requieras)
para circuitos derivados y contactos. Calibre No. 14 AWG para retornos y para conectar apagadores
de 3 vías (de escalera).
La Fase siempre se “baja” a los apagadores en calibre No. 12, igual deben ser los puentes que se
realicen en contactos.

TEMA 44. Conductores alimentadores generales.

¿Qué son los alimentadores principales/generales de una Instalación Eléctrica?Son los que
proporcionan toda la energía eléctrica a una casa habitación. Soportan toda la carga, a partir de ellos
(FASE y NEUTRO principal) se distribuyen “ramales” llamados circuitos derivados hacia los diferentes
espacios de una residencia.
Los alimentadores principales/generales debes ubicarlos por el
centro de la casa (tal como te lo muestro en la figura) formando
una especie de cien-pies en donde las múltiples extremidades
(patas) del animal son circuitos derivados.
Para una casa habitación (vivienda, residencia o casa de interés
social), “común” de hasta de 8 por 30 metros (aproximados),
utiliza calibre No. 10 AWG como alimentadores principales.
Lo anterior no sucede en todos los casos, pues habrá algunos en
donde incluso casas más pequeñas requieran conductores de
mayor calibre porque su carga es mayor, en tal caso deben
calcularse obteniendo la carga total (tema anterior) y el total dividirse entre 114 Volts, con la
corriente obtenida se busca en tablas de acuerdo al tipo de conductor que se quiera utilizar y ahí se
obtiene el calibre. Pero en el 90 por ciento de los casos son calibre No. 10 AWG.
Si los conductores alimentadores principales no pueden tenderse por el centro hasta el fondo de una
residencia, entonces se busca la mejor manera de colocarlos evitando curvas y regresos al
interruptor principal, en tal caso la carga puede separarse en circuitos. La razón de esto es para
evitar un fenómeno llamado caída de tensión/voltaje el cual se presenta cuando el conductor es más
largo. Pensando entonces en que fueran completamente rectos (30 metros) la caída de tensión que
se presenta no representa problema.
La caída de tensión es una disminución del voltaje existente en la casa-habitación. Recuerda que
una instalación funciona bien si el voltaje se mantiene dentro del rango de los 110 a los 130 Volts.
Más abajo o más arriba genera problemas en los aparatos de consumo, a corto, mediano y largo
plazo…
El voltaje que suministra la CFE en teoría es de 127 Volts, pero por la distancia que hay del poste o
del punto de alimentación hasta la mufa de tu casa (acometida) -la cual se supone que no debe
exceder de 35 metros- se presenta una disminución del voltaje y si además agregas una instalación
mal hecha con vueltas y más vueltas de conductor, entonces puedes llegar a ocasionar una baja
sustancial del mismo llegando a tener menos de los 110 Volts requeridos como mínimo para que la
mayoría de aparatos de consumo eléctrico funcionen bien.
Una forma de detectar si tu instalación eléctrica está bien hecha es midiendo el valor del voltaje
existente en ella, puedes verificarlo con tu multímetro (selecciona Volts) en todos los contactos. Si la
diferencia entre la lectura mayor y menor no va más allá de los 5 Volts. y el voltaje promedio no es
menor a los 110 Volts, entonces la instalación eléctrica funciona bien en lo que respecta al nivel de
voltaje. Si la diferencia es menor de 5 Volts y el voltaje promedio es de 120 Volts, está excelente.
Pero si es mayor de 5 Volts y el voltaje registrado en uno o varios contactos es menor de 110 Volts,
te convendría que la revisara un especialista o que informaras a la CFE porque seguro tendrás
problemas.

TEMA 45. Instalación de un par de lámparas fluorescentes controladas con un apagador sencillo.
Fueron varios lectores los que me solicitaron que escribiera acerca de la conexión y control de
lámparas fluorescentes. Puesto que un porcentaje “limitado” de Instalaciones
Eléctricas Residenciales las incorporan y además existen diversas configuraciones en su instalación,
no me había dado la oportunidad de terminar un breve artículo al respecto, también –siendo
honesto- lo creía innecesario debido a que en los “balastros” (balastras o balastos) están
perfectamente claras las conexiones que deben realizarse para ponerlas a funcionar.
Hay varias páginas que explican el funcionamiento de las lámparas fluorescentes, te dejo una aquí…
Un ejemplo de la colocación de un juego de lámparas está aquí…
En fin… aquí está el artículo, aunque sea breve.

El diagrama de conexiones para un par de lámparas de

encendido instantáneo de 32 Watts, con “balastro” electrónico (ISB SOLA BASIC 758-232-SC) es el
que te muestro.
El conductor negro del “balastro”, se conecta a la FASE a través de un interruptor sencillo. El
conductor gris se conecta directamente al Neutrode la línea.
La carga total (o potencia total) de ambas lámparas es de 32×2=64 Watts, sin embargo, y aunque se
supone que el “balastro” no consume energía, en los hechos disipa un porcentaje aproximado al
10% del total de Watts –un poco menos por ser un balastro electrónico, pero es mejor considerarlo
así-. Por lo tanto, para efectos de cálculos en Instalaciones Eléctricas considera un aproximado de 70
Watts totales para el par de lámparas…
Los balastros electrónicos presentan mayores ventajas que los electromagnéticos (convencionales).
Menor tamaño, mayor eficiencia, eliminación del parpadeo de la lámpara al encenderla, menor
ruido, mayor vida de la lámpara, y algunos tienen la posibilidad de utilizar reguladores de intensidad
luminosa. Su desventaja principal es su costo y se dice –no me consta, pero puedo conceder que es
cierto-, que son más sensibles a las variaciones de voltaje en la línea de alimentación dado que
incorporan elementos electrónicos.
Toda la conexión hazla en calibre No. 14 AWG. Si en la caja (”chalupa”) del apagador tienes un
contacto “baja” la FASE en calibre No. 12 AWG y has un puente entre ambos dispositivos.
NOTA. Si además de los conductores mostrados en el “balastro” hay un cable verde, conéctalo a
tierra física o bien a una estructura metálica.

Tema 46. ¿Qué es el factor de potencia?

¡Caray!, sabía que tarde o temprano tendría que escribir respecto de este tema, y es que, como el
asunto es meramente teórico no tenía mucho interés en ello, pero hoy, ¡se acabó! ya no pude
retrasarlo más. Dos o tres lectores me habían preguntado al respecto, y en la escuela ya perdí la
cuenta de los alumnos que igual, han cuestionado acerca de lo mismo.

Entonces… (chiste local), como dijo “Checo”: “no hay de otra sopa”, trataré de explicarlo de la
manera más simple.
Son dos los elementos de la Potencia Eléctrica: Corriente y Voltaje. Al producto de ambos se le
denomina precisamente Potencia, sea en circuitos pequeños (tarjetas electrónicas), medianos
(electrodomésticos menores y mayores en viviendas) o grandes (motores en instalaciones
industriales).

Los valores de Corriente y Voltaje en un circuito de corriente alterna crecen y decrecen

simultáneamente, van de cero a un valor máximo, luego a cero y enseguida crecen pero en otra
dirección (recuerda que la corriente alterna hace como la canción: “un pasito pa´ delante y otro para
atrás). Ambos valores siguen una curva del tipo de las sinusoides (Seno, Coseno). La onda de Voltaje
siempre se representa más crecida (hacia arriba y hacia abajo) que la de la Corriente…

I. Corriente. V. Voltaje.
 Cuando la carga en un circuito (o sea todo lo que se conecta a la fuente
alimentadora de energía eléctrica) es puramente RESISTIVA (R) las ondas de Corriente y Voltaje se
comportan de la siguiente manera: ambas crecen y decrecen al mismo “ritmo” (van de la mano
pues, como dos tiernos enamorados), coincidiendo en los puntos de inicio, medio y final de cada
ciclo. Esto sucede cuando se trata de cargas que incorporan solo elementos resistivos, por ejemplo:
parrillas o estufas eléctricas, cafeteras eléctricas, etc, cualquier aparato de consumo que utilice para
su funcionamiento resistencias…

Cuando la carga es puramente INDUCTIVA (L) (bobinas, motores) se presenta

el siguiente fenómeno: la corriente se “atrasa” respecto del voltaje, esto es, ambas ondas ya no
están empalmadas (los dos enamorados ya no van de la mano, él va adelante de ella), de tal manera
que cuando el voltaje llega a su punto máximo la corriente apenas va creciendo. ¿Por qué? Porque al
circular la corriente eléctrica por las bobinas (devanados) se presentan una serie de efectos
causados por el campo magnético originado precisamente por su paso.

Cuando la carga es completamente CAPACITIVA (C)(condensadores y

motores capacitivos), sucede exactamente lo contrario que en las cargas inductivas, en este caso la
corriente se “adelanta” respecto del voltaje (ahora ella va adelante de él), de tal manera que cuando
la corriente llega a su punto máximo el voltaje apenas va creciendo. ¿Por qué? Porque los materiales
de los condensadores tienen la propiedad de “jalar” electrones y guardarlos para posteriormente
descargarlos en alguna parte del sistema.

Pues bien, dado que en su mayoría las instalaciones eléctricas tienen elementos resistivos e
inductivos, su combinación produce un atraso de la corriente respecto del voltaje, a veces menor
como es el caso de las instalaciones eléctricas residenciales y otras no tanto. El caso es que el
fenómeno existe propiciado por las cargas inductivas, o sea, por los motores eléctricos que
utilizamos todos en todos lados, por ejemplo en: lavadoras, refrigeradores, ventiladores, aires
acondicionados, etc.

La medición del factor de potencia se realiza verificando el valor del desplazamiento en grados que
tiene el voltaje respecto de la corriente. Por ejemplo si la carga es puramente inductiva son 90° y si
la carga es puramente resistiva son 0°. Dicho de otra manera, si la carga es inductiva el valor del
factor de potencia es 0, y si es resistiva es 1. Entonces en teoría el factor de potencia va de 0 a 1, o
igual de 0 al 100%. Expresado en forma de una identidad trigonométrica tiene la forma: Cos θ, si,
porque el coseno de 0° es 1, mientras que el coseno de 90° es

cero.

Pero… ¿físicamente todo este “rollo” que significa?

¡Bah! Significa que en una instalación eléctrica tienes muchos o pocos motores, eso es todo. Por
ejemplo en una instalación eléctrica industrial, si tienes varios motores y ningún medio para corregir
el gran desplazamiento entre las ondas de corriente y voltaje ¿qué pasaría con tu factor de
potencia? R. Sería bajo.

¿Y esto que implica para la CFE?

Para que una instalación eléctrica funcione “asquerosamente” bien (así dice un amigo), ambas ondas
(voltaje y corriente) deben estar lo mejor “acopladas” posibles (técnicamente se dice “en fase”), esto
es, que ambas “crezcan” y “decrezcan” prácticamente al mismo tiempo (como si fueran cargas
puramente resistivas). La CFEentonces debe utilizar medios para conseguir que la corriente
“alcance” al voltaje o por lo menos se acerque a él ¿Y como lograrlo? Bueno… quizá ya lo hayas
adivinado… puesto que las cargas capacitivas hacen exactamente lo contrario que las cargas
inductivas, entonces introduce capacitores (condensadores) al sistema para “adelantar” la corriente,
aunque esto solo lo haga en industrias y empresas, porque a nivel residencial ni nos enteramos de
ello, vivimos felices ignorando el problema (Ja! ahora entiendes la expresión “ignorancia es dicha”).

Esto desde luego que significa un trabajo adicional para la CFE y cobra por ello (más bien lo
sanciona). Por lo tanto, si tienes una empresa en donde tu factor de potencia sea bajo, ¡lo siento!
pagarás más dinero a la CFE.
Normalmente el factor de potencia “tolerado” por la CFE es de 0.9 y si es mayor (más cercano a 1) el
consumidor recibe un premio bonificándole dinero en su recibo de pago.

TEMA 47. Instalación de un par de lámparas fluorescentes controladas por un apagador sencillo
(Bal. convencional).
Otra configuración para lámparas de encendido instantáneo -Slimline- es la que te muestro a
continuación, solo que en este caso son para un balastro “convencional” o electromagnético.
Puedes notar la diferencia en el número de cables que salen de este balastro comparado con uno
electrónico, cabe mencionar que se utilizan cada vez menos.

Como te señalé en otro tema debes tener cuidado a la hora de conectar los cables que salen del
balastro (también le llaman reactor) conectándolos en donde te indique el diagrama impreso en él.
Cualquier cable verde que encuentres en un artefacto eléctrico siempre debes conectarlo a tierra,
no lo olvides, desde luego que esto implica también a los balastros.
Nota. Balastro electromagnético tipo: ISB Sola Basic Catálogo 650-248 Alto Factor de Potencia
Encendido instantáneo SLIM LINE T-12-39 W.

TEMA 47. Instalación de un par de lámparas fluorescentes controladas por un apagador sencillo
(Bal. convencional).
Otra configuración para lámparas de encendido instantáneo -Slimline- es la que te muestro a
continuación, solo que en este caso son para un balastro “convencional” o electromagnético.
Puedes notar la diferencia en el número de cables que salen de este balastro comparado con uno
electrónico, cabe mencionar que se utilizan cada vez menos
Como te señalé en otro tema debes tener cuidado a la hora de conectar los cables que salen del
balastro (también le llaman reactor) conectándolos en donde te indique el diagrama impreso en él.
Cualquier cable verde que encuentres en un artefacto eléctrico siempre debes conectarlo a tierra,
no lo olvides, desde luego que esto implica también a los balastros.
Nota. Balastro electromagnético tipo: ISB Sola Basic Catálogo 650-248 Alto Factor de Potencia
Encendido instantáneo SLIM LINE T-12-39 W.

TEMA 48. Factor de Demanda.

Cuando algo le sorprendía o le molestaba a mi abuelo exclamaba: ¡¡demontres!!, y es exactamente
lo mismo que profiero ahora al escribir acerca del Factor de Demanda en una instalación eléctrica
residencial ¡¡demontres!! Este tema es como jugar al volibol con erizos, el que da el saque es el
primer espinado. Jugaré pues, pero lo haré con unos guantes de armadura de la edad media.
Entonces… ¡¡ahí va el saque!!

El Factor de Demanda (f.d.) o también llamado Factor de Utilización (f.u.) se define

oficialmente como: la “Relación entre la demanda máxima de un sistema o parte del mismo, y la
carga total conectada al sistema o a una parte del mismo”. Esto es lo oficial, pero también puede
interpretarse como la cantidad promedio de electricidad demandada por una vivienda en 24
horas. Aplicarlo te permitirá saber con suficiente aproximación el calibre del conductor apropiado
para alimentar una carga.
Es otro de los temas que había rehusado desde hace tiempo, no por su complejidad porque no lo es,
sino por la serie de “asegunes” que tiene. Y es que, dicho factor se aplica en los hechos dependiendo
casi siempre del criterio del electricista.
La norma oficial mexicana (NOM-001-SEDE_vigente) lo establece con cifras exactas, pero en la
práctica dudo que la mayoría de los electricistas del país lo respete tal y como está escrito, salvo el
caso de la aplicación del 100% en algunas instalaciones.
La tabla oficial de la NOM_vigente es la que te muestro a continuación:

Por “Unidades de vivienda” se entiende una o más residencias.

La mayoría de las instalaciones eléctricas del país no sobrepasan los 3,000 Watts, pero, pero, pero,
actualmente hay muchas que oscilan entre los 3,000 y los 5,000 Watts. Entonces, ¿cómo
“demontres” es posible que para una instalación de 3,000 se utilice un factor de demanda del 100%,
mientras que para otra de 3,200 Watts dicho factor baje drásticamente al 35%. ¿Qué pasó aquí?
¿Acaso los que hicieron la NOM tenían prisa por terminarla?
Bueno… mientras descubro si son peras o manzanas, para fines teóricos de instalaciones eléctricas
residenciales “comunes” en clase aplico un factor de demanda del 70% (0.7) y en la práctica “según”
vea el uso de la carga. Por ejemplo, si la carga instalada en una casa habitación es de uso frecuente
(más de tres horas continuas y más de la mitad de los aparatos de consumo) aplico un factor de
demanda del 100% (1) y de ahí hacia abajo, hasta el 60% (0.6) nunca debajo de este valor en materia
de instalaciones eléctricas residenciales.
Pero luego, hay otro problema. Resulta que en la NOM hay diferentes factores de demanda, unos
para alumbrado, otros para contactos (receptáculos), otros para elementos de consumo de
calefacción, incluso para lavadoras y secadoras… ¿qué tal?
Por ejemplo: NOM-001-SEDE_Vigente: Art. 220-17. Carga de aparatos electrodomésticos en
unidades de vivienda. Se permite aplicar un factor de demanda de 75% de la capacidad nominal de
cuatro o más aparatos electrodomésticos fijos que no sean estufas eléctricas, secadoras de ropa,
equipo de calefacción eléctrica o de aire acondicionado, conectados al mismo alimentador en
viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares.
220-18. Secadoras eléctricas de ropa en unidades de vivienda. La carga de secadoras eléctricas de
ropa en unidades de vivienda, debe ser la mayor que las siguientes: 5 000 W (Volt-Ampere) o la
potencia nominal indicada en la placa de datos, para cada secadora conectada. Se permite aplicar
factores de demanda indicados en la Tabla 220-18, para una o más secadoras.
¡Claro! con todos estos factores se pretende que los cálculos realizados por un electricista sean lo
más exactos posibles, pero pienso que el asunto bien podría simplificarse a pesar de la multiplicidad
de casos. Me parece que de hacerse un censo a nivel nacional extrayendo muestras en cada uno de
los estados del país respecto del nivel de consumo promedio en residencias (casas de interés social,
vecindades, que no rebasaran los 3,000 Watts) al final se llegaría a la conclusión de que los calibres
de conductores 10, 12 y 14 AWG son los apropiados, mientras que para aquellas que no rebasaran
los 5,000 Watts se utilizaría calibre Núm. 8 AWG como alimentador principal, con esto se abarcaría –
ahora si- la gran mayoría de instalaciones eléctricas residenciales del país. Los casos de aparatos
como: aires acondicionados, regaderas eléctricas y motobombas podría hacerse obligatorio que
fueran alimentados por circuitos independientes.

TEMA 49. Sistema de Tierras (1).

Vaya… este es otro de los temas que había evadido porque igual tiene muchos “asegunes”, que si la
tierra física, que si el neutro aterrizado, que si 25Ω, que si 1 Volt, bla, bla, bla. Sin embargo, tenía que
llegar el día y llegó.

La Norma Oficial NOM-001-SEDE-Vigente especifica que los sistemas de tierras

en las instalaciones eléctricas deben tener un máximo de 25Ω de resistencia y de este valor hacia
abajo hasta 5Ω
Un buen sistema de tierras tiene un valor máximo de 5Ω, pero se da el caso de instalaciones
eléctricas en donde existen aparatos electrónicos muy sensibles que requieren valores de resistencia
a tierra de menos de 1Ω
921-3. Medición de la resistencia del sistema de tierra. La medición de la resistencia del sistema de
tierra, debe efectuarse desconectando el electrodo, del neutro del sistema.
921-18. Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierras debe
consistir de uno o más electrodos conectados entre sí. Debe tener una resistencia a tierra baja para
minimizar los riesgos al personal en función de la tensión eléctrica de paso y de contacto (se
considera aceptable un valor de 10Ω; en terrenos con alta resistividad este valor puede llegar a ser
hasta de 25Ω. Para los tipos de electrodos véase 250-84.
b) Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el
valor de la resistencia a tierra no exceda de 25Ω en las condiciones más críticas. Para instalaciones
subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es 5Ω.
3) El electrodo de puesta a tierra se debe instalar de modo que tenga en contacto con el suelo un
mínimo de 2,4 m. Se debe clavar a una profundidad no inferior a 2,4 m excepto si se encuentra roca,
en cuyo caso el electrodo de puesta a tierra se debe clavar a un ángulo oblicuo que no forme más de
45º con la vertical, o enterrar en una zanja que tenga como mínimo 800 mm de profundidad. El
extremo superior del electrodo de puesta a tierra debe quedar a nivel del piso, excepto si el extremo
superior del electrodo de puesta a tierra y la conexión con el conductor del electrodo de puesta a
tierra están protegidos contra daño físico, como se especifica en 250-117…
250-84. Resistencia de electrodos de varillas, tubería y placas. Un electrodo que consista en una
varilla, tubería o placa, debe tener una resistencia a tierra de 25Ω o menor una vez enterrado. En
caso de que la resistencia a tierra sea mayor que 25Ω debe complementarse con uno o más
electrodos adicionales de cualquiera de los tipos especificados en 250-81 o 250-83 hasta obtener
este valor de resistencia permisible. Cuando se instalen varios electrodos de barras, tubos o placas
para cumplir los requisitos de esta Sección se deben colocar a una distancia mínima de 1,8 m entre sí
y deben estar efectivamente conectados entre sí. El valor de la resistencia a tierra de los electrodos
no debe ser mayor que 25Ω para casas habitación, comercios, oficinas o locales considerados como
de concentración pública. NOTA: La instalación en paralelo de varillas de más de 2,4 m aumenta la
eficiencia si se separan más de 1,8 m.
921-13. Electrodos de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra debe ser permanente y
adecuado para el sistema eléctrico de que se trate. Un electrodo común (o sistema de electrodos)
debe emplearse para conectar a tierra el sistema eléctrico y las envolventes metálicas de
conductores y al equipo servido por el mismo sistema. El electrodo de tierra debe ser alguno de los
especificados en 921-14 y 921-22.
921-14. Electrodos existentes. Para efectos de esta Sección, se entiende por “electrodos existentes”
aquellos elementos metálicos instalados para otros fines diferentes al de puesta a tierra.
a) Sistemas de tubería metálica para agua. Los sistemas subterráneos de tubería metálica para
agua fría, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.
NOTA: Estos sistemas normalmente tienen muy baja resistencia a tierra. Se recomienda su uso
cuando estén
Las tuberías de agua con uniones aislantes no son adecuadas para usarse como electrodos de
puesta a tierra.
b) Sistemas locales de tuberías de agua. Las tuberías metálicas enterradas, conectadas a pozos y que
tengan baja resistencia a tierra, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.
c) Varillas de refuerzo de acero en cimientos o bases de concreto. El sistema de varillas de refuerzo
de un cimiento o base de concreto, que no esté aislado del contacto directo con la tierra y se
extienda cuando menos 1 m abajo del nivel del terreno, constituye un efectivo y aceptable
electrodo de puesta a tierra.
250-83. Electrodos especialmente construidos. Cuando no se disponga alguno de los electrodos
especificados en 250-81, debe usarse uno o más de los electrodos especificados en los incisos a
continuación, en ningún caso el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a
tierra debe ser superior a 25 Ω.
a) Sistema de tubería metálica subterránea de gas. No se debe usar como electrodo de puesta a
tierra un sistema de tubería metálica subterránea de gas.
250-92. Instalación. Los conductores de puesta a tierra deben instalarse como se especifica en los
siguientes incisos:
a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. Un conductor del electrodo de puesta a tierra o su
envolvente debe sujetarse firmemente a la superficie sobre la que va instalado. Un conductor de
cobre o aluminio de 21,2 mm2 (4 AWG) o superior debe protegerse si está expuesto a daño físico
severo. Se puede llevar un conductor de puesta a tierra de 13,3 mm 2 (6 AWG) que no esté expuesto a
daño físico, a lo largo de la superficie del edificio sin tubería o protección metálica, cuando esté
sujeto firmemente al edificio; si no, debe ir en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado,
ligero, en tubo (conduit) no metálico tipo pesado o un cable armado. Los conductores de puesta a
tierra de tamaño nominal inferior a 13,3 mm 2 (6 AWG) deben alojarse en tubo (conduit) metálico
tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo (conduit) no metálico tipo pesado o en cable armado.
c) No debe ser inferior a 8,37 mm2 (8 AWG). En ningún caso el conductor del electrodo de puesta a
tierra debe ser inferior a 8,37 mm2 (8 AWG) de cobre o de 13,3 mm2 (6 AWG) de aluminio.

TEMA 49. Sistema de Tierras. Neutro aterrizado (2).

 Bien, si ya te quedó claro que una buena tierra tiene un valor de 5Ω -y en algunos
casos menor-, si ya sabes que puedes utilizar tuberías metálicas de agua para tierra –nada de
tuberías de gas-, si ya aprendiste que la varilla de tierra debe tener una longitud mínima de 2.4 Mts*
–no de 1.5 mts-, si ya entendiste que los llamados “castillos” de una construcción también te pueden
servir para tierras, si ya memorizaste que el calibre menor para el conductor conectado a la varilla de
tierra es Núm. 8 AWG, entonces ya casi eres un experto en tierras.
En sistemas de tierras el terreno importa. Hay algunos que la facilitan mientras que otros secos o
arenosos, no. Cuando el terreno dificulta la continuidad a tierra (tiene mucha resistencia eléctrica)
se utiliza una mezcla de bentonita (o intensificador GAP) añadida al terreno con la cual se mejoran
sus condiciones.

Después de haber enterrado la varilla de tierra y conectado el Neutro del “medidor” (registro,
watthorimetro o contador) a la misma por medio de un cable calibre No. 8 AWG (para mejorar
puedes utilizar No. 6 AWG) ¿que es lo que procede? Bueno… entonces tendrías que realizar una
medición de los Ohms para ver si efectivamente hiciste un buen aterrizado del Neutro. En la práctica
puedes realizar dicha medición con un Ohmetro simplemente conectando una de las puntas al
Neutro aterrizado y la otra punta por ejemplo a una tubería de agua o cualquier lugar en donde
tengas la seguridad de que estás haciendo una tierra efectiva. Si el multímetro es muy preciso te
arrojará una buena lectura (experimentando con un multímetro digital económico –de cien pesos o
menos (10 Dls.)- el resultado que se obtiene es aproximadamente la mitad del valor real, así que
simplemente multiplica por dos y listo, te ahorras el costo de un buen equipo). Pero también hay
otros aparatos de reciente manufactura mucho más exactos por ejemplo el denominado: Digital
Earth Resistance Tester; Probador Digital de Resistencia a Tierra…

Los probadores de tierra arrojan valores muy precisos. Disponen de

tres conductores los cuales se conectan: uno al Neutro aterrizado (verde), otro a una distancia de 5
metros (amarillo) y otro a 10 mts. (rojo). Para ello disponen de dos clavos de unos 20 cms de
longitud que se entierran en línea recta en el terreno. Enseguida se hace un testeo inicial y luego se
realiza una prueba por tres minutos en donde la carátula del probador muestra una serie de
variaciones de resistencia a tierra a partir de las cuales se obtiene un promedio.
Si el promedio de la serie de lecturas es de 1Ω ¡lotería! tienes una excelente tierra. Si la medición
promedio está arriba de los 25Ω tendrás que agregar bentonita u otros compuestos al lugar en
donde enterraste la varilla para mejorar su conducción a tierra.
* A últimas fechas a todo el mundo le ha dado por utilizar varillas de tierra de 1.5 Mts. Esto desde
luego que está fuera de la norma oficial, aunque a decir verdad cuando el terreno facilita la conexión
a tierra se llegan a conseguir valores de unos 2Ω, o menos, a pesar de la corta varilla.

TEMA 50. Conexión de 3 lámparas en forma escalonada.

Cuando se trata de instalaciones eléctricas residenciales sucede como en las leyes de Murphy “lo
menos probable es lo que pasa” y lo peor, sucede con frecuencia, por ejemplo: ¿cómo conectarías
tres o más lámparas incandescentes (o focos ahorradores, lámparas fluorescentes compactas) de
manera secuenciada o escalonada esto es, que prendas una, luego otra y otra de tal manera que si
está apagada la primera no prenda ninguna, pero si está prendida puedas prender la segunda y así
sucesivamente.
Parece complicado pero es tan sencillo como lo siguiente:
Pero… ¿y en donde puedes aplicar esta configuración? Bueno… por ejemplo en pasillos largos, en
almacenes o bodegas, etc.
Explicación del diagrama.
Si enciendes la primera lámpara (de izquierda a derecha) activando el apagador 1 puedes encender
la segunda, si –y solo si- la primera está encendida. Luego si enciendes la segunda puedes encender
la tercera.
Si apagas la primera lámpara se apagan todas.
Si apagas la segunda se apagan la 2 y la 3.
Si solo son tres lámparas puedes hacer toda la instalación utilizando conductor calibre No. 14 AWG.
Tubería conduit de 3/4″

TEMA 51. Fallas en los Centros de Carga.

Algo más de teoría… ¡ni hablar!
En una instalación eléctrica ocurren diferentes fallas desde el punto de la acometida hasta el último
dispositivo eléctrico conectado, incluso pueden provenir de lugares que no tienen relación aparente
con la instalación por ejemplo descargas atmosféricas. Por todo lo anterior es necesario protegerlas
al máximo contra cualquier causa o acto accidental o intencional.
 Sistemas de protección hay muchos, pero lo común para Instalaciones
Eléctricas Residenciales es utilizar cartuchos fusibles e interruptores termomagnéticos y
diferenciales colocados en cajas que conforman los denominados Interruptores generales (o
principales) y/o Centros de Carga. Muchas instalaciones tienen los dos sistemas (fusibles y
termomagnéticos), otras cualquiera de ellos, incluso algunas disponen solamente de un “switch”
simple de base de porcelana y tapones fusibles. El sistema de protección siempre depende de la
economía y de la seguridad que se quiera tener.
Para proteger a los aparatos de consumo eléctrico existen reguladores y supresores de picos.
Pero por mucho que se proteja a una Instalación tarde o temprano falla. Observa la imagen de al
lado, es un caso de sobrecalentamiento de los conductores ¿producto de qué? Las causas pueden
ser diversas.
Falta de mantenimiento. Humedad y suciedad generan problemas en las instalaciones eléctricas,
pero más lo hacen en los centros de carga. La acumulación de grasa o suciedad en los puntos de
conexión de los cables de alimentación que llegan a un centro de carga como el de la figura impiden
la disipación del calor. Esto provoca un sobrecalentamiento de estos puntos llegando incluso a
carbonizarse el material aislante, “soldándose” a veces el cable a los opresores. Cabe mencionar que
siempre que circula corriente eléctrica por un conductor se presenta calor, esto es “normal” pero
cuando este es excesivo es señal de que algo no está funcionando como debiera. La humedad junto
con el calor provoca el deterioro de las conexiones resultando una especie de “soldado” en los
puntos de conexión de los centros de carga…
Sobrecargas en los conductores. Originalmente las instalaciones eléctricas se diseñan para satisfacer
el abastecimiento de energía en el momento en que se construyen. Sin embargo, suele suceder que
con el tiempo por una u otra razón la carga se incrementa conectando más y más aparatos
ocasionando que circule más corriente por conductores y ya debes saber a estas alturas que un
exceso de corriente siempre produce un sobrecalentamiento. Para evitar que los conductores
alimentadores lleguen pronto a su punto de saturación suele incrementarse en un 25% la carga
conectada en el momento en que se calculan los conductores, esto es, se contempla que en un
futuro inmediato la demanda de energía eléctrica crezca hasta este valor, aunque, en honor a la
verdad, este es solo un criterio.
Calibres inadecuados o muy ajustados al momento de construir la instalación eléctrica. A más de
un electricista he oído decir “utilicemos calibre 14 al fin que si aguanta”. Las consecuencias:
calentamiento de los conductores alimentadores principales mismo que al final es transportado por
contacto hasta las terminales de los centros de carga.
Falsos Contactos. Los falsos contactos producen chisporroteos y esto a su vez producirá un
sobrecalentamiento en las terminales de los centros de carga. Esta es una de las razones por las que
se calientan los interruptores termomagnéticos. Si notas que una de las pastillas de tu centro de
carga se calienta excesivamente y las demás no, conviene que revises si los tornillos o mordaza que
la sujetan a la caja hacen contacto correctamente con ella.
Fallas a tierra. O también llamadas “fugas a tierra” ocasionan que se “bote” la pastilla al accionar
alguno de los aparatos de mayor potencia que protegen, esto es, circula por ellas una corriente
mayor producto de la corriente que se fuga a tierra sumada a la que demanda el aparato de
consumo.
Las anteriores solo son algunas de las causas de fallas más comunes en los centros de carga, pero no
son todas ya que existen otras no tan evidentes pero que igual ocasionan problemas.

TEMA 52. Tierra Física en Instalaciones Eléctricas.

Citaré textualmente lo que especifica la Norma Oficial Mexicana en materia de calibres de
conductores para tierras físicas.
NOM-001-SEDE_Vigente.
250-95. Tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo. El tamaño nominal de
los conductores de puesta a tierra de equipo, de cobre o aluminio, no debe ser inferior a lo
especificado en la Tabla 250-95.

Cuando haya conductores en paralelo en varias canalizaciones o cables, como se

permite en 310-4, el conductor de puesta a tierra de equipo, cuando exista, debe estar instalado en
paralelo. Cada conductor de puesta a tierra de equipo instalado en paralelo debe tener un tamaño
nominal seleccionado sobre la base de la
corriente eléctrica nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente que proteja los
conductores del circuito en la canalización o cable, según la Tabla 250-95.
Cuando el tamaño nominal de los conductores se ajuste para compensar caídas de tensión eléctrica,
los conductores de puesta a tierra de equipo, cuando deban instalarse, se deben ajustar
proporcionalmente según el área en mm2 de su sección transversal.
Cuando sólo haya un conductor de puesta a tierra de equipo con varios circuitos en el mismo tubo
(conduit) o cable, su tamaño nominal debe seleccionarse de acuerdo con el dispositivo de
sobrecorriente de mayor corriente eléctrica nominal de protección de los conductores en el mismo
tubo (conduit) o cable.
Si el dispositivo de sobrecorriente consiste en un interruptor automático de disparo instantáneo o
un protector de motor contra cortocircuitos, como se permite en 430-52, el tamaño nominal del
conductor de puesta a tierra de equipo se puede seleccionar de acuerdo con la capacidad nominal
del dispositivo de protección del motor contra sobrecarga, pero no debe ser inferior a lo
especificado en la Tabla 250-95…
Excepción 1: Un conductor de puesta a tierra de equipo no debe ser menor que 0,824 mm 2 (18
AWG) de cobre y no menor que el tamaño nominal de los conductores del circuito y que forme parte
de cables de aparatos eléctricos, según se establece en 240-4.
Excepción 2: No es necesario que el conductor de puesta a tierra de equipo sea de mayor tamaño
nominal que el de los conductores de los alimentadores de equipo.
Excepción 3: Cuando se use como conductor de puesta a tierra de equipo un tubo (conduit) o
armadura o blindaje de cable, como se establece en 250-51, 250-57(a) y 250-91(b).
TABLA 250-95.- Tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones
y equipos.
TEMA 53. Ahorro de energía eléctrica.
Alguna vez me pidieron que escribiera acerca del ahorro de energía eléctrica. Por trabajar en otros
temas no lo había hecho, aunque -lo confieso- tenía desinterés en hacerlo porque en Internet hay
muy buenas páginas con excelentes ”tips” respecto del ahorro de electricidad.
Por ejemplo:
http://caees.gob.mx/ahorra.htm
http://www.cfe.gob.mx/es/InformacionAlCliente/ahorrodeenergia/

Lector(a) si lo que buscas son recomendaciones, tips o sugerencias

sobre cómo ahorrar energía con estas dos páginas bastaría, pero bueno… escribiré también mi punto
de vista al respecto tratando de ir un poco más allá de la simple instrucción.
Para ahorrar energía se necesita CONCIENCIA…
Conciencia para apagar luces si no las necesitas. En todo caso hay sensores de movimiento, para
prender y apagar una o más lámparas.
Conciencia para apagar la TV si nadie la está viendo. Si quieres escuchar “ruido” puedes prender un
radio e igual escuchas música o noticias y además distrae menos tu atención al realizar tus
actividades.
Conciencia para no gastar energía en calentar agua pudiendo bañarse con agua calentada al sol.
Conciencia para apagar la PC si nadie la está utilizando.
Conciencia para gastar menor cantidad de energía, no importando que la pagues.
Etc, etc, etc.
Además de lo anterior revisa si tienes fugas a tierra, para verificarlo apaga todas las luces de tu casa
y desconecta todos los aparatos de los contactos. Observa si el disco del medidor sigue girando, si
gira entonces tienes una fuga a tierra. En este caso contrata a un electricista para que corrija el
problema.
TEMA 54. Lectura de medidores de energía eléctrica.
A estas alturas con tanta tecnología electrónica abrumándonos por todos lados, este tipo de
medidores ya deberían estar en los museos. Sin embargo, ahí están, “casi” en todos los hogares
resistiendo el paso del tiempo. Por esta razón decidí escribir algunos temas al respecto, aunque
-sinceramente- me parece que al hacerlo trabajo sobre lo que ya es historia.

Leer el consumo eléctrico registrado por un medidor

(watthorimetro, registro o contador) es bastante simple. Implica observar el acomodo de las agujas y
escribir el menor dígito al que apuntan (con excepción del Cero que puede tomarse como 0 o como
10 según esté la manecilla entre: 0 y 9 o entre 0 y 1).
Observa en la figura el orden en que se mueven las agujas, va de acuerdo a los dígitos impresos en la
carátula.
 Los contadores de consumo eléctrico pueden ser del tipo
reloj que incluyen 4 o 5 “manecillas” que se mueven opuestamente en carátulas impresas con
escalas del 0 al 9 y en los cuales la cantidad total de energía eléctrica consumida se obtiene a partir
de la escritura de los dígitos que marquen dichas carátulas en el mismo orden en que se obtienen.
También los hay de tipo tambor, rotor o cilindro rotatorio, en los cuales los dígitos se encuentran
impresos en el tambor y es posible obtener la lectura directamente del número que forman, todos
pertenecen a la categoría de watthorímetros del tipo de motor de inducción.
Si quieres practicar haciendo lecturas te dejo el siguiente enlace a la CFE en donde tienen un
pequeño programa que te permite hacerlo….
Un contador de servicio es el dispositivo que mide la energía total consumida en un circuito
eléctrico, ya sea doméstico, comercial, industrial, etc. Es parecido al vatímetro, pero se diferencia de
éste en que la bobina móvil se reemplaza por un rotor. El rotor, controlado por un regulador
magnético, gira a una velocidad proporcional a la cantidad de potencia consumida. El eje del rotor
está conectado con engranajes a un conjunto de indicadores que registran el consumo total en
vatios por hora.
Los watthorímetros se pueden clasificar de acuerdo al número de fases que registran, en este
sentido pueden ser: Monofásicos, bifásicos y trifásicos. Puede darse el caso de que en sistemas
bifásicos en lugar de un solo aparato se utilicen dos monofásicos y en sistemas trifásicos tres
aparatos monofásicos. Respecto a su forma física pueden ser cuadrados o redondos.
Las mediciones obtenidas en este tipo de aparatos, son el producto de la potencia por el tiempo de
servicio.
Ee=Pt
Energía es igual a potencia por tiempo.
Las unidades:
E (kWh); P (kW); t (hrs).

TEMA 55. Criterios en Instalaciones Eléctricas Residenciales.

Realizar una instalación eléctrica de cualquier tipo y nivel implica la aplicación de criterios. ¿Qué es
un criterio? Un concepto señala: Es la forma personal de resolver un problema. El criterio es el
juicio, razonamiento, o sabiduría que tiene cada electricista para realizar una instalación.
Puede haber dos casos exactamente iguales de instalaciones eléctricas y dos soluciones diferentes
para resolverlas partiendo de dos criterios diferentes y ambos estar bien. Todo depende del objetivo
que se pretenda lograr. Por ejemplo. Hay electricistas que utilizan conductor calibre No. 14 AWG
para contactos en instalaciones eléctricas de muy bajo consumo, en donde se está seguro que los
aparatos conectados a ellos serán de muy baja capacidad. En este caso el criterio que se está
siguiendo es el de la economía. Sin embargo la mayoría de los instaladores electricistas utilizan
conductor calibre No. 12 AWG para lo mismo y hay otros que instalan calibre No 10 AWG. ¿Cual de
los tres está bien? LOS TRES. Todo depende de la carga que alimente el contacto.
Los criterios importan… revisemos los más usuales en la alimentación de una casa habitación.
Veámoslo por partes. Atiende al siguiente diagrama.

1. Acometida.

Fase y Neutro calibres No. 8 AWG y en algunos casos calibres No. 6 AWG. (conductores de aluminio).
Negro, Azul o Rojo para la Fase y Blanco o Gris para el Neutro. Tubo conduit de fierro galvanizado
pared gruesa de 1_1/4″ de diámetro y 3 Mts. de Longitud.
2. Medidor, registro, watthorimetro, contador.
Monofásico, tipo enchufe de 15 Amperes, 1 fase, 2 hilos, 120 Volts. Neutro aterrizado. Varilla de
tierra mínimo de 1.5 Mts. según la CFE. El cable de tierra puede ser calibre No. 10 AWG, para
circuitos derivados puede ser No. 12 AWG o incluso No. 14. Para tierra tubo conduit pared delgada
de 1/2″.
3. Conductores del medidor al Interruptor principal…
Mismo calibre de los que llegan al medidor (No. 8 AWG).
4. Interruptor Principal.
Necesariamente tiene que ser una caja con cartuchos fusibles (2×30 Amperes, 250 Volts. 2 polos 1
tiro, caja a prueba de agua cuando quede a la intemperie)? No. Puede ser también un interruptor
termomagnético de 30 Amperes. Esto es lo común
Si es de cartuchos fusibles. Se calculan en base a la carga total existente en la instalación.
Comúnmente la corriente obtenida a partir de la división de la carga total entre 114.3 se multiplica
por 1.25 luego se busca el cartucho fusible más cercano a dicho valor. Caja tipo NEMA 1 uso general.
Los cartuchos fusibles pueden ser comunes o bien de retardo, en cuyo caso resultan de menor
capacidad que los interruptores termomagnéticos que controlan los circuitos al interior de la
instalación eléctrica.
Si es una pastilla termomagnética general. Se calcula en base a la corriente total existente en la
instalación, multiplicada por 1.25.
5. Cables del Interruptor principal al centro de carga.
Dos criterios. Ponerlos del mismo calibre de los que van del medidor al interruptor principal o bien
calcular su calibre en función de la carga a alimentar multiplicada por el factor de demanda.
6. Centro de carga.
Puede contener más de un interruptor. La capacidad de los interruptores dependerá de la corriente
que circule hacia él, según la NOM-001-SEDE_Vigente: *A menos que se permita otra cosa
específicamente en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente de los
conductores marcados con un asterisco (*), no debe superar 15 A para 2,08 mm 2 (14 AWG); 20 A
para 3,31 mm2 (12 AWG) y 30 A para 5,26 mm2 (10 AWG), 15 A para los de aluminio o aluminio
recubierto de cobre para 3,31 mm2 (12 AWG) y 25 A para 5,26 mm2 (10 AWG).
7. Cables al interior de la instalación.
Sus calibres dependen de la carga a alimentar. Mínimo calibre No. 12 AWG. Para alimentación
exclusiva de lámparas puede utilizarse calibre No. 14 AWG. Si es un solo circuito utilizar
preferentemente calibre No. 10 para alimentadores principales. Diámetro de la tubería mínimo de
3/4″.