1.

INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA
2.1 RAÍZ
2.2 TALLO CAPILAR
3. PROPIEDADES
3.1 PERMEABILIDAD
3.2 RESISTENCIA
3.3 PLASTICIDAD
3.4 ELASTICIDAD
3.5 PROPIEDADES ELÉCTRICAS
4. COMPOSICIÓN QUÍMICA
5. CICLO
5.1 FASE ANÁGENA
5.2 FASE CATÁGENA
5.3 FASE TELÓGENA
6. TIPOS DE CABELLO
6.1 POR SU ESTRUCTURA
6.2 POR SU EMULSIÓN EPICUTÁNEA
6.3 POR SU RESISTENCIA
7. CLASES DE CABELLO
8. PAUTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE:
8.1 DISTRIBUCIÓN
8.2 LONGITUD
8.3 COLOR
8.4 FORMA/IMPLANTACIÓN
8.5 CALIDAD
9. COLORIMETRIA CAPILAR
1. INTRODUCCIÓN
En este tema vamos a conocer la materia prima con la que vamos a trabajar, el
cabello. Por ello tenemos que conocer la estructura interna del cabello. La cantidad de
cabello existente en el cuero cabelludo humano.
La estructura morfológica, así como las características del cabello, para saber las
condiciones adecuadas de los cabellos en los que vayamos a realizar trabajos
técnicos.
El cabello es el tipo de pelo del que se ocupa habitualmente el profesional de la
Peluquería en su labor diaria,..
Los cabellos son los pelos largos y flexibles que cubren el cuero cabelludo o piel que
reviste la cabeza.
El cuero cabelludo es la piel que tapiza las diferentes partes del cráneo (frontal,
temporal, parietal y occipital).
Desde la antigüedad, el pelo de la cabeza y la forma de llevarlo ha formado parte de la
personalidad de su poseedor, siendo incluso un distintivo religioso o un símbolo de
nivel social y de fuerza.
Para que el cabello sea atractivo debe tener un aspecto sano y natural.
El cabello es considerado hoy por hoy por muchas mujeres y hombres como una parte
importante e imprescindible de su imagen personal.

2. ESTRUCTURA
El cabello se encuentra en la piel como un árbol en la tierra, el tallo del árbol se
consideraría aquí tallo piloso y la tierra se consideraría aquí folículo piloso.
El cabello es por tanto una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la
epidermis denominada folículo piloso.
Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo
que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se
agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido
conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias
para su crecimiento.
Cada cabello empieza cerca de 4 mm bajo el cuero cabelludo en un pequeño tubo
llamado folículo.
A medida que el pelo crece sale de la raíz, fuera del folículo, a través de la piel, donde
puede ser visto. La parte que vemos, que forma la fibra del cabello (eje), de hecho
está biológicamente muerta. El eje del pelo es una estructura compleja que consiste
en una estructura interna o núcleo (llamado corteza) y una serie de capas protectoras
exteriores (cutícula).
Cutícula del Cabello.
La cutícula es la parte externa de la fibra del pelo. Es la cutícula la que necesita
cuidados y la que está sujeta a ataques del medio. La condición de su cabello
depende de la cutícula.
El viento, la lluvia, la luz solar, piscinas y agua salada, químicos fuertes, permanentes
excesivas, decoloración o coloración y daño mecánico causado por cepillado fuerte
puede causar daño a su cabello.
Dependiendo del tipo de daño, hay tratamientos especiales que le pueden ayudar a
prevenir y a reparar el cabello dañado.
Los vasos capilares en la base de cada folículo, llamado papila, nutren cada raíz de
cabello para permitirle crecer. Esta parte del pelo requiere el cuidado que viene desde
adentro, de una nutrición completa con todas los minerales, vitaminas y amino ácidos.
Una deficiencia en vitaminas o un nivel anormal de proteínas, debido a una dieta
desequilibrada o a cambios hormonales, puede alterar su crecimiento, dañando la
estructura y la operación de la raíz del pelo. Estas situaciones pueden llevar
problemas de pérdida y caída del cabello.
Cada folículo tiene una glándula sebácea que es responsable de mantener la
condición de su pelo. El sebo es ese material graso producido por las glándulas
sebáceas que lubrica naturalmente su cabello.
En definitiva en el cabello podemos distinguir dos partes: La parte externa y visible del
pelo llamada tallo piloso y la parte no visible y profunda en el interior de la piel, que
conocemos como raíz pilosa. Mientras que el tallo está compuesto por células
totalmente queratinizadas y desvitalizadas, la raíz es la parte viva del pelo en la que se
encuentran las células germinativas .A esta zona se la conoce como matriz.

2.1 La raíz:
Se encuentra envuelta en una cavidad longitudinal de la epidermis denominada
folículo piloso .Este permite su crecimiento.
La raíz del pelo esta compuesta por células vivas, no queratinizadas.
Podemos distinguir varias partes:
- Vaina interna: Es una envoltura tubular de células que, a partir de las células
de la matriz germinativa, se extiende hacia arriba separando la raíz del pelo de
la vaina externa.
- Vaina externa: Es una prolongación hacia debajo de la epidermis que rodea al
folículo piloso y que disminuye de grosor cuanto más profundiza (al contrario
de la vaina interna).
- Músculo erector del pelo: Se encuentra junto al folículo piloso y se haya
formado por fibras musculares lisas que se dirigen desde la dermis papilar
hasta por debajo de la glándula sebácea.
- Bulbo piloso: Es la parte inferior y más voluminosa del folículo. Está formado
por un conjunto de células basales situadas alrededor de la papila que
formarán la queratina del pelo.
La papila dérmica es una estructura conjuntiva de la dermis, muy rica en vasos
y nervios situadas en la parte inferior del bulbo. Si se elimina la papila el pelo
desaparece .En algunos casos puede volver a formarse otra nueva papila
reanudándose el ciclo piloso.
2.2 El tallo:
4
En la estructura del pelo se pueden distinguir varias partes, la parte central
formada por la médula y dos capas envolventes: una media, llamada corteza o
córtex y una externa denominada cutícula.
Esta compuesto por células muertas queratinizadas y sin núcleo.
- Cutícula: es la parte más exterior del tallo y esta formada por unas células
aplanadas, queratinizadas y sin pigmento, (translúcidas) que se
superponen unas sobre otras permaneciendo adosadas y dirigiendo el
extremo libre hacia la punta del pelo.
- Córtex o corteza: Forma la mayor parte de la estructura del cabello. De ella
dependen la elasticidad y la resistencia del mismo.
- La médula: es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las
alteraciones del tallo. No aparece en todos los cabellos y puede tener
pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas
entre sí.
3. PROPIEDADES
Las propiedades más importantes del cabello son:
3.1 Permeabilidad:
Se define la permeabilidad como la capacidad que tiene el cabello de absorber
líquidos y debe tenerse muy en cuenta a la hora de aplicar un producto químico.
Las fibras de queratina tienen una gran atracción por la humedad del ambiente,
pudiendo el cabello llegar a absorber, hasta una tercera parte de su peso.
Al producirse en el cabello una absorción de agua, puede producirse en éste una
alteración de las demás características tales como su longitud, diámetro y forma.
3.2 Resistencia:
Se define como la capacidad de soportar la tracción. Esta propiedad del cabello
está determinada por su estructura y composición química.
La resistencia del pelo puede verse alterada por la acción de determinados
agentes químicos como ocurre en el caso de los cabellos decolorados.
La tensión ejercida sobre el cabello esta relacionada directamente con el contenido
de azufre en éste y antes de romperse el cabello se produce en él una serie de
transformaciones en su queratina.
También es muy resistente al calor, resistiendo temperaturas superiores a 140º C
de calor seco y de calor húmedo hasta 220º C (siendo de vital importancia tenerlo
en cuenta en los cambios de forma del cabello).
Por último la gran cantidad de azufre y su estructura compacta de la queratina la
hace muy resistente a los ataques de microorganismos.
3.3 Plasticidad:
Es la propiedad por la cual podemos moldear o realizar nuevas formas al cabello
sin que éste recupere inmediatamente su forma natural.
Cuando mojamos el cabello se rompen los puentes de hidrogeno y se moldea éste
con mayor facilidad.
3.4 Elasticidad:
Es la propiedad más importante del cabello y puede variar su forma, longitud y
diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él, volviendo a su forma original
cuando cesa ésta.
Esta propiedad esta relacionada con la mayor o menor unión entre las moléculas
de la queratina, pudiendo verse afectada por algunos factores tales como la
humedad, la temperatura, la radiación ultravioleta y algunas sustancias químicas
.La elasticidad puede llegar hasta una tercera parte de la longitud del cabello.
3.5 Propiedades eléctricas:
Esta propiedad se produce por fricción (cepillado, peinado, etc.) Es debido a la
presencia de cargas electrostáticas, impidiendo éstas el normal peinado y cepillado
del cabello. Se pueden reducir estas cargas de dos formas:
- Mojando el cabello.
- Recubriendo el cabello mediante una película grasa, bien procedente del
propio sebo o de un cosmético de tipo graso.

4. COMPOSICION QUÍMICA
El cabello esta compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua, pigmentos y
otras sustancias.
- 28% de proteínas.
- 2% de lípidos.
- 70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.).
Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, la queratina del cabello y de
las uñas tienen mayor contenido en azufre, que la de la piel.
Podemos diferenciar entre dos tipos de queratina, queratina dura y blanda .La
queratina dura presente en la corteza y en la cutícula y la queratina blanda se observa
en la médula del pelo.
La ruptura de la queratina se debe a la acción de álcalis fuertes y reductores, en esto
se basa el proceso de cambio de forma permanente.

5. CICLO
El cabello esta genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos con una
duración de unos 4 años aproximadamente cada uno de ellos.
Un ciclo se define como el proceso de nacimiento, desarrollo y muerte del pelo. Cada
folículo piloso tiene su propio ciclo independiente, con respecto a los otros folículos
que hay alrededor.
El crecimiento es más rápido en jóvenes, que en personas mayores. En el ciclo piloso
se pueden distinguir tres fases:
5.1 Fase Anágena:
En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre 4 y 6 años,
aunque normalmente se toma como valor medio tres años. La forma del folículo en
esta fase, es más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a
que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente.
Representa esta fase al 85% de los cabellos.
5.2 Fase Catágena:
Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante los cuales el
crecimiento se detiene y se separa de la papila cesando la actividad de las células de
la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico. Representa el
1% de los cabellos.
5.3 Fase Telógena:
Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses aproximadamente. La
raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el folículo.
Representa el 14% de los cabellos.
DATOS Y FÓRMULA PILOSA
Nº de cabellos 100.000
Velocidad crecimiento 0,5 mm/día
Pérdida diaria 100
Cabello anágeno 85%
Cabello catágeno 1%
Cabello telógeno 14%
TIPO DE PELO DURACIÓN DE LA FASE
ANÁGENA
Cabello 3-5 años
Vello corporal 13-15 semanas
Barba 1 año
Bigote 4-14 semanas
Cejas 1 mes

6. TIPOS DE CABELLO
Podemos distinguir tres tipos de cabello:
- Lanugo:
Es el primer cabello que se forma en la vida uterina; alrededor de la semana veinte al
veintidós. Es un cabello largo, sin pigmento y muy fino.
- Vello:
La epidermis está recubierta por un cabello delgado con escasa pigmentación y corto
(menos de un centímetro), el cual reemplaza al lanugo en la mayor parte de las zonas
corporales donde se encontraba éste.
No existe este tipo de cabello en las zonas donde hay un cabello Terminal, ni en la
zona plantar.
- Pelo Terminal:
Al finalizar la vida uterina, el lanugo se pierde y en zonas como el cuero cabelludo,
cejas y pestañas, se desarrollan cabellos pigmentados, medulados, gruesos,
resistentes y relativamente largos.
Son los primeros cabellos terminales elaborados en el folículo piloso. En la
adolescencia se produce el llamado segundo cabello terminal, como respuesta a la
aparición de andrógenos de origen adrenal en las hembras y gonadal en los varones o
pelo sexual secundario que sustituye al vello de las axilas, la zona púbica, abdomen,
tronco y barba en los varones.
En el cuero cabelludo se puede producir una atrofia del pelo Terminal y convertirse en
vello.

7. CLASES DE CABELLO
La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo es
pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso.
El pelo de una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es
aplanado.
Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:
a) Estructurales
b) Según la emulsión epicutánea
c) Según su resistencia.
En función de su estructura:
El cabello en conjunto puede ser, según su estructura y apariencia física:
Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es circular y está orientado
verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.
Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo
agudo.
Rizado , Crespo o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la
superficie de la piel.
En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo
generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lisótrico
es muy característico de los orientales, mientras que los tipos rizados lo son de las
personas de raza negra.
En función de su emulsión epicutánea:
El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea, que presenta en:
Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es
brillante, suave y aterciopelado.
Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del
cabello es áspero y quebradizo.
Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del
cabello es brillante y pegajoso.
En función de su resistencia:
Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción de queratina.
Se encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro (castaño) y
personas que tienen la piel fina.
Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción de queratina.
Se encuentra normalmente en personas de cabello oscuro y moreno y está
asociado a una piel gruesa.

Ondulado Crespo Lacio

8. PAUTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE

Las características o determinación del cabello varían de acuerdo con la raza, el sexo,
la edad, la zona cutánea y las particularidades propias de cada individuo.
8.1 Distribución:
Con independencia de la edad, de los factores ambientales y biológicos y de la
herencia genética, la cantidad de cabello de una persona determinada varía según el
color de cabello de esa persona.
Así: una cabellera rubia tendrá un promedio de 50.000 pelos, una cabellera morena
tendrá un promedio de 100.000 pelos y una cabellera pelirroja entre 80.000 y 90.000.
Los pelos se encuentran localizados en gran número por toda la superficie corporal,
excepto en las palmas de las manos y plantas de los pies.
8.2 Longitud:
El cabello crece aproximadamente de 0,50 mm/al día, es decir 1.5 cm al mes y de 10 a
20 cm por año.
Un cabello vive de tres a cinco años, es decir que pasado este tiempo el cabello cae y
otro nuevo sale en su lugar por lo que la longitud no excede de un metro
aproximadamente.
El ritmo de crecimiento de cada cabello no es el mismo, al comienzo es más rápido y
después es más lento.
En los jóvenes crece más rápidamente que en los ancianos y algunas enfermedades o
embarazo puede retardar su crecimiento.
Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser:
Factores genéticos.
Factores hormonales.
Factores de nutrición.
Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.)
Factores psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, etc.).
La longitud de los pelos varía de acuerdo con la zona corporal que se trata, pero que
sirve para clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que cubren el cuerpo podrían
clasificarse según sus características de longitud en:
Pelos largos y flexibles: Son el cabello, la barba, el bigote, el vello de la axila y
del pubis.
Pelos cortos y rígidos: Son los pelos de las cejas, pestañas, de la nariz y las
orejas.
Pelos de longitud variable: Lo constituye el vello corporal y de las
extremidades.

8.3 Color:
El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel su
pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos oscuros
(eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y rojo
(feomelanina).
La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el color natural de su pelo. En
alguna forma también es cierto que mientras más claro sea un pelo menos melanina
tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha más melanina que alguien con pelo
rubio o rojo.
El color del pelo es una característica individual, que está determinada genéticamente,
como otros rasgos raciales tales como la coloración de los ojos o la pigmentación
cutánea.
El color que presenta el pelo es debido a la eumelanina y feomelanina. La disposición
y cantidad de estas melaninas proporcionan las diferentes tonalidades de pelo, por lo
que el color del cabello se debe a la presencia de gránulos de melanina elaborados del
bulbo capilar y distribuido en los queratinocitos del tallo, de forma similar a lo que
ocurre en la epidermis. En cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color
resultante dependerá de las cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del
tamaño y de su distribución en el córtex.
Existen tres tipos de melaninas:
- Eumelaninas:
Va desde el color marrón al negro.
- Feomelaninas:
Va desde el color amarillo al rojo.
- Tricocromo:
De color rojizo.
Sobre la melanina influyen varios factores:
- La herencia:
Raza y características que heredamos de los padres.
- Las hormonas:
MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos.
- La radiación solar:
La luz ultravioleta produce una aclaración del color del cabello, mientras que la piel
se oscurece.
- La edad:
Con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco a poco, hasta llegar a un
punto en el cual los melanocitos pierden su actividad y el cabello comienza a
volverse blanco (canicie).
- Otros factores:
Ciertos medicamentos, la falta de nutrición, trastornos metabólicos, emocionales,
etc.
8.4 Forma/implantación:
La forma del cabello viene determinada por su implantación en el cuero cabelludo. En
el cabello nos podemos encontrar los denominados” remolinos”, diferentes líneas de
implantación y distintas direcciones de las raíces.
En la zona donde hay remolinos el cabello nace con más fuerza en la “raíces” y se
dirige hacia una dirección determinada.
No se puede eliminar, pero en cambio si se puede disimular aplicando la técnica
adecuada en el corte y el peinado.
La línea de implantación es distinta en cada persona y no se puede eliminar, sólo
adaptarla por el peinado adecuado.
El cabello puede tener en su raíz más o menos fuerza, esto le da una caída natural
característica y contribuye a dar mayor o menor volumen al conjunto de la cabellera.
Se pueden encontrar diferentes líneas de implantación de cabello en la parte delantera
como en la nuca .Aquí pueden ser en pico, dos puntas, tres puntas, cuadrado y
redondo.
8.5 Calidad:
Se determinará la calidad el cabello a través del tacto y la vista. La calidad del cabello
depende sobre todo de la herencia capilar y además de unos cuidados alimenticios y
estéticos.
de la
imagen de una persona es el cabello.
Esta primera impresión influye en la opinión general que nos formamos acerca de los
demás.
El cuidado personal del cabello requiere por lo tanto una dedicación profesional
especializada, sobre este vamos a realizar nuestro trabajo desde un enfoque doble:
Una parte técnica y otra artística.
Debido a ésto el cabello se convertirá en el protagonista principal de nuestra profesión.
Es imprescindible conocer a fondo las propiedades que posee el cabello, como su
resistencia, elasticidad, la facilidad para cambiar de forma y color, etc.
Así como su estructura interna y externa, todo ésto para poder trabajar sobre un
material lleno de vida sin provocar daños excesivos y también para reparar los que
haya podido surgir.
En todo momento debemos recordar que el cabello es la materia que necesitamos
para llevar a cabo nuestro trabajo y el que nos va a procurar nuestras satisfacciones
profesionales, tanto en el aspecto personal como económico.

9. COLORIMETRIA CAPILAR
9.1Historia del color
Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha
llevado al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la

naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen completa
de la realidad. El significado o la etimología de la palabra color tiene hoy en día dos
versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando
distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro,
del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo
rellenaban. No era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens,
siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y
ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores,
los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del
mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una
vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura
o de la arcilla obtenían un color u otro.
3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras
son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y
oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la
juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo
mezclaban con resina.El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y
al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía
que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno
de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes
tonalidades o texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del
Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los
párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba un rojo
intenso utilizado como colorete y para pintar los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los Egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un
color distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas
empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y
finalmente púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000
moluscos. Lo vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia,
sacado del mismo animal.5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el
blanco con otros colores como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el
cual se hacían traer de la India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se
conseguía con elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.6.- Roma (753aC
– 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso reglamentado
del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era para los
políticos o personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona que
podía vestir de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación
amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en
todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro
también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los
artesanos y campesinos habían los marrones y verdosos.7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el
Imperio Romano. Época con muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy
comunes los colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes oscuros. La
Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar más tranquilos, de
manera que usaban otros colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo
mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y
príncipes españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color
negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del
mundo.
9.2 LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL COLOR
SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la
mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la
sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el
fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI

Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos:
primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores,
después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el
cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de
todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también
observó que el verde también surgía de una mezcla.

JOHANN GOETHE

Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo
con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un
diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON

EL PRISMA DE NEWTON
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en
los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma
triangular, de ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos
polígonos iguales y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras
laterales.
9.2 Tonos

1-negro
2-moreno
3-castaño oscuro
4-castaño
5-castaño claro
6-rubio oscuro
7-rubio
8- rubio claro
9-rubio extra claro
10-platino

Reflejos/matices
1- Ceniza (azul)
2- Malva (violeta)
3- Dorado (amarillo)
4- Cobrizo (naranja)
5- Caoba (rojo-Naranja)
6- Rojo (rojo)
7- Verde/ marron

9.3LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL

COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades. La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener
una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del
círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental
donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las
cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En
cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles.
9.4Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad
hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres
colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los
COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su
color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces,

VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón
variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia
que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del
cabello y su altura de tono?

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono
se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita
un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color
natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?

En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando
en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la
oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta
que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos
granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una
coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y
menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono
de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña
venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se
puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las
fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es
lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con
10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco
teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos
naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos
poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /

oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de
rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En
cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica
que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro
y apagado.

9.5ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de
rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En
cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica
que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro
y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un
esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se
contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color
que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de
armonías de color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a
estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores
opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto,
complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo,
llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores
entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color
que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en
colores cálidos y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se
consideran colores fríos.

10. LEY DEL COLOR

círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el
campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la
industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela
elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por
mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy simple,
como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas
y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es
mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos
que le hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.

Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el

conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se
combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la
combinación de estos.

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

10.1 Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al
azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar
las proporciones menos azul y más amarillo.
10.2 Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
10.3 Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente
que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será
necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.

10.4 Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la
colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO
FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el
depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea
un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se
proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento

adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época
de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar
a tu cliente.

Ejemplo:
Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder

plicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con
los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:

Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2,
5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6,
9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5
Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula
de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.
¿QUÉ ES EL PH?

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la

concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de

hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso;
potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el
químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del
logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.
Esto es:

\mbox{pH} = -\log_{10} \left[ \mbox{a}_{H^+} \right]

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que

resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en
lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la
concentración molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un

pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7

La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor,
porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7
indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso
la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel
humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están
destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se
aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con
posibles consecuencias negativas.
El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también
conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide
la diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente
de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando

indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH.
Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una
mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel
tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el
naranja de metilo.

* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1
hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14.
Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que
uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A

distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de
equilibrio, el equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más

usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina
muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y,
por tanto, del comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo
negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

11 PEROXIDO / OXIDACION
EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo

usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto
alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA

3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido

si las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en

hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante

inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato
para que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto
el volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la

formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40

vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo de
peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se

contaminen.
Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente
por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su
propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente
ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

11.1
Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto
quiere decir que…un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante,
nos da un tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo
de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40
minutos.Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.

12¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin

embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o
emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares
auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En
cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro,
cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

12.1 cubrimiento de canas

Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario
agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando
en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones
iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS
CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE
TONO NATURAL
Para un correcto cubrimiento de canas debemos determinar la cantidad de cabello
natural y el % de canas a trabajar
Hasta un 30% de canas vamos a enfocarnos en el cabello natural
Hasta un 50% de canas deberíamos pensar en el tono base elegido
Mas de un 50% de canas deberíamos trabajar priorizando su cobertura
Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello
realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural.
Para tener en cuenta…. Siempre la cana nos va a reflejar un tono menos del q nosotros
colocamos……
Siempre q vayamos a poner un tono frio debemos asegurarnos de poner un tono base
menor.
Ej si el cliente desea un 8.1 debemos utilizar 8natural + 8.1 en partes iguales
El oxidante debe ser siempre de 20vol y en caso de ser necesario reducimos el nivel
oxidativo
Ej coloración 1+11/2 (60grs tinte + 90grs de oxidante)
30gr tono 8+ 30gr tono 8.1+ 90grs oxidante de 20 vol ( se puede reducir a 60grs) asi
concentramos mas pigmentos

13. TIPOS DE TINTES

13.1 de acuerdo a su origen
Tintes vegetales:
Tal y como su nombre indica se obtienen de forma natural de plantas. Se depositan en la
cutícula formando una película. Este tipo de coloración es una coloración progresiva. Es
decir, se necesitan varias aplicaciones para conseguir el color requerido.
Además, la variedad cromática es limitada debido a su origen natural. La Henna es uno de
los tintes vegetales más utilizados.

Tintes Metálicos
Los tintes metálicos se componen de sales metálicas como las sales de plata o plomo que
cambian el color del cabello. Estas sales por sí mismas, no colorean el cabello, si no que
necesitan de una activador. Al reaccionar con la sal, forma el óxido del metal.
Estos tipos de tintes no se emplean en peluquería ya que dejan el cabello seco y son
incompatibles con otros tratamientos como la decoloración. Este tipo de tintes ofrece
poca variedad cromática ya que no permite teñir hacia colores claros y da un aspecto
mate.

Tintes vegetometálicos
Estos son una mezcla de los dos anteriores, pero su uso no está muy extendido. En salones
de peluquería no se trabajan con estas coloraciones. El más usado es la Henna Compuesta.
Su uso está prohibido en Peluquería.
Tintes orgánico-sintéticos:
Son los tintes que se utilizan en los salones de peluquería. Están realizados en laboratorio.
SU gran ventaja es que necesitan de una sola aplicación para obtener el resultado
deseado. Este tipo de tintes puede tener una coloración permanente, semi-temporal o
temporal. Ofrecen una amplia variedad de tonalidades y hasta tonos de fantasía.

13.2Tipos de tintes según su duración

Como comentábamos, los tintes orgánicos sintéticos pueden tener una duración diferente
que emplearemos en función del efecto que se quiera conseguir.

Tintes de Coloración Temporal

En peluquería, utilizamos estos tintes para proporcionar una rápida y sencilla modificación
del color natural. La coloración debe poder eliminarse con un simple lavado. Corregir una
coloración directa, aportar brillo, eliminar el color amarillento del pelo blanco, o un
cambio de look para una ocasión especial son algunos ejemplos en los que se recomienda
este tipo de tintes.
Muchas veces, además de modificar el color, llevan componentes activos para otras
acciones como facilitar el peinado, tener un efecto acondicionador, proteger el cabello por
medio de filtros solares, etc.
En este caso, los colorantes se adhieren a la cutícula sin penetrar en ella. Las lacas
fantasía, las espumas de color o los plis color son algunos ejemplos de coloración
temporal.

Tintes de Coloración Semipermanente

La finalidad de estos tintes es producir en el color natural del cabello una modificación
más o menos sensible, resistente por lo menos a cuatro o cinco lavados. A diferencia de
los tintes de coloración temporal, éstos penetran en el córtex y por eso son más
resistentes.
Entre las funciones más utilizadas en peluquería para estos tintes podemos destacar el dar
reflejos al caballo natural con por ejemplo reflejos dorados o cenizas. También suele
emplearse para disimular las canas tiñendo colores naturales.
La coloración tono sobre tono o las mascarillas de color son algunos ejemplos de los tintes
semipermanentes.

Tintes de Coloración Permanente

Los tintes de coloración permanente son los únicos tintes capaces de dar un color
permanente al cabello, en una variedad infinita de tonos. Suelen denominarse también
“tintes «oxidantes» porque necesitan mezclarse con oxidante.
Su efecto duradero se debe a que atraviesan la cutícula capilar y actúan en el cortex
modificando la melanina. Al tratarse de un cambio duradero, siempre recomendamos
poner sobre aviso al cliente, sobre todo si se trata de su primera coloración.
Para ello, debemos informar al cliente de los cuidados necesarios y realizar un buen
asesoramiento en lo referente a la tonalidad elegida. Ésta debe ser siempre armónica con
el color de ojos, piel y estilo del cliente.
 CURSO
DE
COLOR 1
Profesor: Marcelo Javier botto