En los modelos nuevos, los motores tienen 3 cables de salida.

Los
bobinados de los campos están conectados internamente. Un cable va
conectado a la línea y los otros al capacitor. El otro polo de la línea
va a uno de los extremos del capacitor. La única diferencia es que se
invertirá el giro según en que extremo lo conecte.

En los modelos mas viejos, tienen 4 cables de salida,

correspondientes a ambos campos como indica la sgte. figura y si
invierte la conexión de los bobinados, se invierte el sentido de giro.
Cuando realice la prueba de cualquier motor, deberá comprobar la
fuerza del mismo ejerciendo presión sobre su eje. Puede tomar un
trapo y presionar con la mano para ver si tiene la fuerza suficiente.
Si un motor tiene uno de sus bobinados en corto, puede funcionar
correctamente, pero no suministrar la potencia requerida para su
buen funcionamiento.

Fallas mas Frecuentes

*-El lavarropas no tiene fuerza o se detiene la paleta agitadora en
algunos momentos. Puede que la correa esté floja o estirada. La
mayoría de los modelos nuevos usan una correa multivé de material
plástico. Cámbiela.
*-Sin ropa funciona normal, con ropa no se mueve la paleta y el
motor gira con fuerza. La causa es el desgaste o rotura de los
engranajes de la máquina. Si es un modelo viejo se puede desarmar
y cambiar las piezas dañadas. Si es una caja sellada cámbiela.
*-El lavarropas mancha la ropa con grasa. Esto se debe a que se
ha desgastado el retén superior de la máquina vaivén permitiendo la
salida del aceite y al mezclarse con el agua se forma una pasta
grasosa. En las máquinas viejas se puede desarmar, limpiar,
cambiar el retén, colocar grasa del 90 hasta cubrir el mecanismo
y con eso se soluciona el problema. Si es una caja sellada
cámbiela.
*-Sin ropa funciona normalmente y con ropa no. Quite la correa y
gire con la mano la polea de la máquina vaivén para ver si gira
correctamente y no se traba. Si es así, la falla puede ocasionarla el
agotamiento del capacitor de arranque o en el peor de los casos
deberá cambiar el motor debido a un corto en alguno de sus
campos.
*-No arranca y el cable está en buen estado. Timer roto.
*-Funciona muy poco tiempo o el reloj no traba al accionarlo. Los
engranajes del timer se han gastado. Cámbielo.
*Pierde aceite por debajo y mancha el piso. Desgaste del retén del
eje de la máquina vaivén. Si el problema es reciente y no se
advierte juego en el buje de éste, puede que se solucione
cambiando el retén. Caso contrario hay que cambiar la máquina.
 Modelos Nuevos
Existe gran variedad de modelos nuevos, pero su funcionamiento es
muy similar en todos los casos.
Básicamente es un lavarropas común sin la opción de centrifugado al
que se le a agregado una EV (electroválvula), un presostato para
controlar el nivel de agua, una MB (bomba de desagote) y un timer
con algunos contactos mas para manejar a todos los componentes.
Puede que el timer tenga un interruptor incorporado o el encendido
se realice con un interruptor tipo tecla común. Otro dato muy
importante es que el timer puede correr el programa mecánicamente
por medio de una cuerda tipo reloj o y disponer de un micromotor
alimentado con 220 Volts.

Un modelo muy difundido es el Drean Family 046 S de carga

superior. Este posee un Reloj mecánico con una cuerda interna para
su funcionamiento, similar a los anteriores, pero se le ha agregado un
mecanismo que actúa como una llave inversora y su propósito es
hacer girar al motor hacia ambos lados. Ni bien se gira la perilla del
reloj, el motor comienza a girar hacia ambos lados hasta que corte el
reloj.
Aquí podemos ver el circuito eléctrico que es muy simple y el reloj
que comanda el motor.

El desagote se realiza en forma manual.

Hay modelos que son físicamente iguales pero, se le ha agregado una
electroválvula (EV), un presostato (pres) y una bomba de desagote.
Al agregar mas elementos, también se requiere de un Timer con mas
interruptores para comandarlos. Su mecanismo de giro ya no es con
una cuerda de tipo reloj como los anteriores, sino que se le ha
adosado un micromotor eléctrico para esta función.

Al momento de ponerlo en marcha, el timer cierra los contactos que

alimentan la electroválvula a través del presostato y comienza a
cargar agua (Lavado). Cuando el presostato recibe la presión a la que
está regulado, éste deja su posición de reposo para alimentar al motor
y comenzar el lavado.
Si es una lavadora a Turbina o también modelos de tipo carga
superior con canasto (tipo Drean Family), el motor girará hacia
ambos lados gracias a un mecanismo interno del timer, que invierte
la conexión a los campos del motor. Seguirá lavando por unos
minutos.
Luego se cerrará el contacto que alimenta a la MB y comenzará el
desagote.
Cuando termine de sacar el agua, el presostato volverá a la posición
de reposo y el timer alimentará nuevamente a la Electroválvula (EV)
para comenzar la carga de agua destinada al Enjuague.
 Diversas Fallas en Lavadoras Semiautomáticas
Esto*La
se repetirá
lavadora varias veces hasta el final, dependiendo del modelo
no enciende.
de Timer.
Revisar
Otros enchufe,
modelos quecable, tecla
utilizan de encendido
paleta agitadora, onocontactos
necesitandel timer.
que el
*Enciende, se siente vibrar la EV pero no carga agua.
timer invierta el giro del motor, ya que lo hace siempre en el mismo
Esto se Ej:
sentido. debe a la obstrucción
Codini Evolutions.del paso
Este de agua.
modelo Posiblemente
no posee el filtro
centrifugado.
de la EV
Lava, esté tapado.
desagota y enjuagaCompruebe también la
automáticamente. Elpresión
timer esdemuy
red.sencillo
*Enciende
y solo dispone pero
de dosnollaves
carga inversora
agua. Se mide 220En
internas. V en los contactos
la foto que sigue
de la EV.
vemos este modelo y detalle del timer.
EV quemada. Cambiar.
*Enciende, carga agua pero no corta y se rebalsa.
Como primera medida hay que revisar que no esté obstruida la
manguerita del presostato o el pulmón donde está conectada. (Suele
taparse con jabón) De no ser así, probablemente esté pinchado el
diafragma del presostato. Ante la duda cámbielo.

NOTA- Este es un dato muy importante. El Presostato va

recibiendo presión muy lentamente y si tiene una pequeña
pinchadura, ésta presión se escapa y nunca corta. Lo primero que
se hace es soplar el presostato para comprobar que sus contactos
no están pegados y escuchar el clic característico. Pero de esta
forma la presión la enviamos de golpe y puede llevarnos al error de
creer que está en perfecto estado, ya que sus contactos trabajan
bien. Incluso, en ocasiones la pinchadura es tan pequeña que a
veces funciona bien y otras no y esto genera confusiones. Ante
cualquier duda cámbielo.
*Enciende, carga agua y se detiene.
Comprobar los contactos y fichas del motor de lavado y contactos del
timer.
*Enciende, carga agua y se detiene. Se escucha un zumbido.
(buuuu)
Desconectar la correa del motor y girar la máquina de lavado para
corroborar que no esté trabada. Si está OK, cambiar capacitor de
arranque o motor.

*Funciona normal pero no desagota.

Controlar bomba de desagote (quemada o gastada) o la manguera de
descarga obstruida o filtro tapado.
*En ocasiones desagota y otras no.
Esto de debe al desgaste de los bujes de la MB. Cambiarla.
*Salta la térmica de la instalación domiciliaria.
Revisar enchufe y motor de lavado. Controlar posibles pérdidas de
agua que mojen el motor y causen su rotura.
*El tambor (canasto) está trabado.
Cambiar bujes o bolilleros y retén del tambor. En ocasiones suele
introducirse alguna prenda entre el canasto y la cuba, lo cual deberá
chequear, ya que puede ser la causa del problema.
*No lava, no mueve la paleta.
Máquina vaivén gastada. Trabada. Cambiar.
*Carga agua pero cuando comienza a lavar, hacia un lado lo
hace bien y hacia el otro no gira y hace un ruido. (buuuu) Este
ruido es característico de que al motor le falta una fase.
Los contactos del timer que invierten el giro del motor están
quemados. Cambiar timer.
------------------------------SEGUNDO NIVEL---------------------------

Componentes de una lavadora

Electroválvula (EV) : Como su

nombre lo indica, es una válvula
que permite el paso del agua
cuando se le aplica voltaje a sus
extremos. Vienen de una, dos y
tres vías. En la Fig. 2-1 vemos
su estado de reposo, trabajo y su
símbolo eléctrico. No es mas que
una simple bobina que al ser
energizada con 220V o 110 V
genera un campo magnético que

atrae el núcleo ferroso

interno y así destapa el
orificio que permite la
entrada de agua.
Cuando está en reposo,
la presión del resorte
obstruye este orificio.

La Fig. 2-2 muestra su

aspecto físico.
Método de prueba: Colocar el tester en 20K (ohms). Mida en los
terminales de conexión y deberá marcar aproximadamente 3600
ohms (3.60K). Si no marca nada, está cortada la bobina. También
puede enchufarla directamente a los 220V y notará si vibra o no,
indicando su estado.
Presostato (PR) o (PRES): Este aparato es el encargado de controlar
el nivel de agua que utiliza en cada lavado y enjuague una Lavadora.
Funciona con presión de aire que la recibe a través de una fina
manguera proveniente de la parte inferior del lavarropas. Posee
contactos internos accionados por un diafragma que se encarga de
indicar si la lavadora tiene agua, que cantidad o si está vacía. Todos
funcionan por presión de aire, y los mas usados son los de 1 y 2
niveles, con 3 y 6 pines de conexión respectivamente. Aquí si vamos
a encontrar varios modelos y tamaños pero no tendrá inconvenientes
en verificar su buen funcionamiento en la mayoría de los casos.
Digo esto porque los modelos de sistema oriental poseen un
presostato que no posee contactos internos, sino un circuito
resonante, el cuál emite una pequeña señal que es enviada al
microprocesador electrónico y no es posible medirla con un simple
multímetro o tester para corroborar su buen funcionamiento.
En la Fig. 2-3 vemos su funcionamiento y símbolo.

En estado de reposo (sin agua), los contactos 11 y 12 están cerrados

y a través de éstos se alimenta a la EV. Cuando la presión llega al
nivel óptimo, el diafragma hace que se desconecte el contacto 12 y
como vemos a la derecha de la imagen, se conecta al 13, indicando
que ya tiene el nivel de agua adecuado para iniciar el lavado. En la
Fig. 2-4 podemos apreciar varios modelos.
Cabe aclarar que en los de dos niveles tienen contactos que trabajan
de la misma manera con la única diferencia que se accionan con mas
presión que el primero y sus contactos serían 21/22 reposo, 21/23
con presión (segundo nivel).
Método de prueba: Coloque una manguerita y mida los contactos
11 y 12 con el tester en chicharra, debe sonar y marcar continuidad.
Al soplar deberá oir el clic que hace que conecte los terminales 11 y
13, por lo que dejará de sonar. Entonces mueva la punta del tester del
12 al 13 y deberá sonar la chicharra otra vez. Si no posee un tester
con chicharra, éste le marcará 0 ohms (continuidad).

Cierre de Puerta o Blocapuerta

Este dispositivo es muy simple. El más sencillo es un interruptor que
cierra el circuito cuando la puerta está cerrada y es usado en los
modelos más antiguos Fig. 2-5
 Los mas nuevos ofrecen mayor seguridad, especialmente cuando hay
niños merodeando, ya que impide que estos puedan abrir la puerta de
la lavadora cuando está funcionando. Su forma puede variar, pero su
funcionamiento eléctrico es igual en todos los casos.
Posee una resistencia de forma circular que al inyectarle voltaje, ésta
se calienta forzando la acción de un bimetal, para cerrar otro contacto
y así alimentar el resto del equipo. En este momento la puerta queda
trabada mecánicamente para que no pueda abrirse hasta que el
programa termine, se corte la luz o se interrumpa de manera
deliberada. A los terminales
Método de prueba: 1 y 2 se
Estos aparatos le aplicará
utilizan la entrada de
una resistencia de alto
línea
220
valorVdesde
y la resistencia
250K a 10comenzará
Mg, por loaque calentar
lo maselconveniente
bimetal. Cuandoes: Con el
llegueen
tester a lachicharra
temperatura
medirdelos
torsión, trabará
terminales 1 yla3.puerta
No debemediante
marcarunnada.
mecanismo
Identificar losinterno y conectará
terminales 1 y 2 yelconectarlos
terminal 1 cona losel220V.
3 paraEspere
alimentar
unos
el resto del
minutos circuito
y luego y permitir ysuvuelva
desconéctelo funcionamiento.
a medir losEn la Fig. 2-6
terminales 1 y 3.
vemos
Debe darsu continuidad.
estado de reposo y trabajo.
(chicharra). En la Fig.
Pasados unos2-7 algunos modelos
3 minutos, se
comerciales.
enfriará el bimetal y regresará a la posición de reposo.
Fig. 2-6
Bomba de Desagote (MB)
Indicada en los circuitos como MB (motor de bomba), es la
encargada de vaciar la cuba de la lavadora cada vez que el timer se lo
indique. Consiste en un pequeño motor que impulsa una turbina que
extrae el agua. Su forma física cambia según el modelo. Puede
cambiar sus bocas de entrada y salida, si tiene filtro incorporado o
no, pero su funcionamiento es el mismo en todos los casos y no es
problema verificar su funcionamiento. En la Fig. 2-8 vemos algunos
modelos y su símbolo para identificarla en el circuito.
La más usada en estos momentos es la llamada asincrónica y sus
ventajas son las siguientes: es más barata, se puede (en la mayoría de
los casos) cambiar sólo el motor usando la misma boquilla y abaratar
aún más el precio de la reparación. La otra ventaja es que al
descomponerse esta por el desgaste de su eje o buje, no permite la
pérdida de agua fuera de ésta, evitando así que se moje la parte
inferior del gabinete y provoque su deterioro por medio del óxido.
Estas están ajustadas al cuerpo principal por medio de tres tornillos o
con un encastre y giro hacia la derecha. En ambos casos no olvide
colocar el orín que impide que pierda agua por la junta. Fíjese al
desarmarla, la posición del motor.
Método de prueba:
En este tipo Medir con
de mecanismo el tester
y otros en 200deberá
parecidos, ohms. Deberá
chequearmarcar
la
aproximadamente
regulación. Deberá170 ohms. Esto
ir girando solo del
la perilla le indicará
timer y que no está
ver que el difusor
cortado
envíe el el motor,
agua pero la bomba
al depósito puede no funcionar por desgaste de
correspondiente.
los eléctrica
La bujes o sutiene
eje. Para unapor
un pico mejor
cadaprueba conéctela
depósito donde sea los 220 V,las
conectan
enciéndala
mangueras ydeapáguela reiteradas
entrada de veces. Si endealgún
agua provenientes momento se
las electroválvulas.
traba,
Segúnseguramente tendrá
la eletroválvula quedesgaste en los
sea activada bujes
por o el eje de laelmisma
el programador, agua
lo cuálalindicará
fluirá depósitosuque
malésta
estado.
esté conectada. Fig. 2-10

Jabonera
La jabonera no es mas que un depósito para el jabón, blanqueador y
suavizante para la ropa. A través de esta, entra el agua llevando
consigo uno de los productos antes mencionados, según el momento
del programa. La elección de hacia que depósito se dirige el agua
puede ser mecánica o eléctrica: la mecánica lo hace por medio de un
difusor que es accionado por una varilla de alambre conectada a una
rueda dentada colocada en el eje del programador. Fig. 2-9
 Termoactuador:
Este aparato como su nombre lo indica actúa por medio térmico. Su
función consiste el liberar el mecanismo que permite el centrifugado.
En la Fig. 2-11 vemos su aspecto físico. En A en estado de reposo y
en B en estado de trabajo. Su acción no es instantánea. Cuando se le
aplica tensión, comienza a calentar y expandir su eje. Cuando se le
quita la tensión vuelve lentamente a su estado de reposo.

Método de Prueba: Conéctelo a los 220V y deberá salir el perno o

eje lentamente como se ve en las Fig. A y B.

Termostatos fijos y Regulables

Los termostatos (Tº) son los que controlan la temperatura del agua.
Pueden ser de 30”, 60” o 90” fijos, pueden usar una misma carcasa
para controlar dos niveles de temperatura diferente o ser regulables
de 0º a 90º por medio de una perilla que indica la temperatura
elegida. Estos están conectados eléctricamente en serie con la
resistencia calefactora (R o RC) y al llegar el agua a la temperatura
de corte del aparato en cuestión, éste abre sus contactos internos para
interrumpir la energía a la resistencia.
En la Fig. 2-12 vemos algunos modelos.
Método de prueba: Mida sus terminales con el tester en chicharra y
deberá sonar (continuidad – 0 ohms). Luego caliéntelo con un
encendedor y escuchará un clic, vuelva a medir y le marcará abierto
(infinito). Cuando enfríe volverá a normal cerrado.

Resistencia
Este elemento es el Calefactora
encargado de calentar el agua cuando se elige esa
opción en el programa. Generalmente lleva conectada en serie un
interruptor para anular su función y los termostatos mostrados arriba
que interrumpen el circuito cuando llega a la temperatura de corte.
Está compuesta por un caño en cuyo interior lleva una resistencia de
alambre debidamente aislada de aproximadamente 25 ohms y en la
sgte. figura vemos su forma física.

Método de prueba: Primero coloque el tester en chicharra o la

escala mas baja de ohms. Deberá medir + o – 25 ohms entre sus
terminales. Esto le indicará que no está cortada y por ende calentará.
Como segundo paso, deberá colocar el tester en la escala mas alta de
ohms y medir entre sus terminales y masa (superficie del caño) para
asegurarse de que no exista ninguna fuga o peor aún esté en corto
directo. El resultado de esta medición debe ser infinito. También
deberá hacer una revisión ocular para verificar que no esté pinchada
o gastada por haber rozado con el canasto.

Motor de Lavado y Centrifugado

Aquí vamos a encontrar una gran variedad de motores y de distinto
funcionamiento. Los mas usados de 5 y 6 contactos, algunos de 7
contactos y los que son controlados mediante plaquetas electrónicas.
Estos últimos permiten controlar la velocidad de centrifugado de 0
rpm hasta 1000 rpm (revoluciones por minuto). Este es el tema mas
difícil de explicar a un lector que no tenga conocimientos de
electricidad, motores de inducción y electrónica, y como pretendo
con este curso capacitar a una persona que no posea conocimiento
alguno, voy a expresarme de la forma mas sencilla posible.
Estos motores de 5 y 6 contactos incluyen en una misma carcasa los
bobinados correspondientes para lavado hacia ambos lados y
centrifugado.
En la Fig. 2-13 vemos su símbolo y la disposición de los terminales
en una ficha. ML es el bobinado correspondiente al lavado y MC al
centrifugado.

En capítulos siguientes, explicaremos mas a fondo el funcionamiento

de los motores y la forma de probarlos.
Ahora se están utilizando cada vez mas los motores a carbones
controlados por unidades de control o plaquetas electrónicas. Es fácil
probar estos motores individualmente. El inconveniente a veces se
presenta con la unidad de control que trabaja en conjunto con el
programador y un falso contacto puede evitar su buen
funcionamiento.
En la figura que sigue podemos apreciar la distribución de los
contactos del motor. En este caso de una lavadora Electrolux EW
1000 que utiliza una unidad de control para el manejo del mismo. A
la derecha tenemos un primer plano de la bobina del tacómetro.

Estos motores llevan instalado en el eje, en el extremo opuesto a la

polea una bobina que funciona como tacómetro, es decir que indica a
la unidad de control la cantidad de rpm a la que está girando el
motor. Este está formado por una bobina con un rotor de imán.
En la figura que sigue mostramos algunas de estas placas de control
de motores.
Timer o Programador
He aquí la parte mas compleja de una lavadora y por ello le daremos
la atención que se merece. Conozco y soy amigo de muchos técnicos
que después de años de dedicarse al Service de Lavadoras, aún ven a
este aparato como un cuco. Para su tranquilidad, desde ya le digo que
no se asuste. Es normal que todo aquel curioso que halla visto un
programador con tantos cables conectados, la primera impresión es:
Huy, esto es muy complicado!
En la Fig. 2-14 vemos el aspecto físico algunos de estos aparatos.

Lo primero que debemos hacer es preguntarnos: Que es un

programador ?
La respuesta es más simple de lo que se imagina. Un programador no
es mas que un montón de contactos abriéndose y cerrándose en un
momento específico. En la introducción de este libro dije que si sabía
como funcionaba una lámpara y tenía cierta habilidad para la
mecánica, estaba capacitado para ser un respetado profesional. Pues
bien, una lámpara se enciende cuando uno presiona una llave
interruptora o tecla.
Imagínese que prende la luz de la cocina, luego la del comedor,
luego la del dormitorio, etc. No está haciendo otra cosa que cerrar
contactos en un sistema eléctrico para que la corriente llegue a su
destino.
Eso es lo que hace un programador. Va cerrando y abriendo
contactos de los componentes que quiere hacer funcionar o no, en un
momento indicado. Igual que Ud. Cuando decide encender o apagar
algún artefacto. La otra pregunta fundamental sería: Y como lo hace?
Muy simple. En la mayoría de los casos posee un micromotor que
funciona con 220V y por medio de engranajes hace girar una corona
que tiene grabada en relieve el programa que debe cumplir. Ese
relieve sería el dedo que presiona una tecla. Para que lo entienda
bien, observe la Fig. 2-15

A medida que la corona va girando por la acción del micromotor

(siempre a la misma velocidad y punto por punto), el relieve grabado
en su superficie hace que mueva el contacto (2) hacia arriba o abajo.
Para aclararlo más aún vea la figura de la derecha e imagine que L1 y
L2 son lámparas. Ambas están conectadas al polo negativo de línea y
el polo positivo está conectado al terminal 2 (Contacto móvil). Este
está haciendo contacto con el terminal 1, logrando que L1 se
encienda. Ahora imagine que la corona sigue girando por la acción
del micromotor hasta que la leva del contacto 2 llega a la posición de
la flecha roja. Eso hará que se desplace hacia abajo el contacto móvil
2 y se desconecte del contacto 1 (se apaga L1) y se conecte al
contacto 3 con lo cuál alimenta a L2 encendiéndola.
Resumiendo, un programador, no es otra cosa que un montón de
llaves (interruptores) en una misma caja. Todos estos contactos están
conectados a terminales fijos y numerados para la conexión de los
cables que alimentarán a todos los componentes.
Estos interruptores pueden ser de acción simple o doble como se
grafica en la Fig. 2-16 .

Algunos modelos disponen de contactos en tanden, esto quiere decir

que trabajan al mismo tiempo ya que están unidos por un material
aislante. Fig. 2-17

Con esto ya tenemos una buena base de cómo funciona un

programador. Si bien hay muchos tipos, modelos y marcas, y cambia
mucho su aspecto físico, el principio de funcionamiento es el mismo
y poco a poco iremos viéndolo mas adelante cuando abordemos el
tema de los circuitos.
En la figura que sigue vemos una corona de programa como la que
usa un programador Copreci que usamos en nuestro ejemplo y lleva
grabado el programa en su parte inferior de manera circular.
A modo de ejemplo se ha numerado los terminales 42, 44 y 46 para
que lo traslade al circuito y vea como hace el programador para
conectar el motor de lavado o centrifugado. De igual forma
funcionan los demás contactos.

Aquí podemos ver un programador sin la tapa de contactos, un

interruptor simple y por último la función de llave inversora.
Funciones de una Lavadora Automática
Una Lavadora Automática debe cumplir con las siguientes funciones:
*Lavado
*Enjuague
*Centrifugado
Todas ellas como ya lo hemos visto son comandadas por el Timer o

Programador.
Programa de Lavado- AURORA MOD-5502
Para lograr las tres funciones básicas (Lavado-Enjuague-
Centrifugado), se requiere de muchas acciones intermedias, por eso
vamos a detallar un programa completo de lavado paso a paso.
En la Fig. 2-18 vemos el circuito eléctrico del Lavarropas AURORA
Mod-5502 de 10 programas, en el cuál basaremos nuestro estudio y
que utiliza un programador mecánico Copreci tipo NP162A, Crouzet
tipo 910/3824 o EATON 9177.02
Estos difieren en su aspecto físico, pero sus contactos cumplen la
misma función sin importar la marca.
Como verá en este circuito se encuentran todos los componentes que
vimos anteriormente. Si es necesario repase los símbolos de cada
componente y ubíquelos en el circuito mostrado arriba.
Es importante saber que independientemente del programador que
utilice la lavadora, el programa A o 1, siempre será el mas largo y
corresponderá al prelavado o remojo en algunos casos y se utiliza
para ropa muy sucia. El timer generalmente tiene dos posiciones de
Stop y gira siempre a la misma velocidad. El programa B o 2 es para
prendas menos sucia y no hace la parte de prelavado. El programa C
o 3 hace un lavado mas corto. Luego vienen los programas que
aplican el blanqueador, el suavizante y por último el centrifugado.
La mayoría tiene una tecla que anula el centrifugado para que
elimine solamente esta opción, el resto del programa no cambia en
nada. Esto es para que las prendas de lana no se estiren ni deformen
por la acción centrífuga.
Una vez que la ropa es colocada en su interior, solo queda elegir el
programa de lavado. En este caso seleccionaremos el A, que está
impreso en la perilla, girándola siempre en sentido de las agujas de
un reloj, o sea hacia la derecha. Nunca girar en sentido contrario en
ningún modelo de lavadora, ya que esto ocasionará la rotura del
programador (corona).
El siguiente paso es tirar hacia fuera la perilla del programador que
sirve a su vez de interruptor mediante los terminales 41 y 43 y dará
comienzo al programa de lavado.
En otros modelos de lavadoras el encendido general se acciona
mediante una tecla o llave interruptora ubicada en el frente.
Paso1- En ese momento el programador dará la orden a la
electroválvula (EV) a través de los contactos del presostato 11 y 12
alimentando la EV que se encuentra en serie con la bomba de
desagote y comenzará la carga de agua.
Atención: Este modelo posee un cierre de puerta que es un
interruptor simple y está en serie con la entrada de línea, con lo cuál
al estar la puerta cerrada, permite su funcionamiento directamente.
En los modelos que posean Blocapuerta, éste habilitará el circuito
una vez que el bimetal de éste accione sus contactos internos.
Mediante un dispositivo mecánico que se encuentra inserto en el eje
del programador (polea dist.jab), el chorro de agua será dirigido
hacia el primer depósito de jabón (Prelavado).
Mientras se va cargando de agua, el Presostato (PR) comienza a
recibir presión a través de una fina manguera conectada a un tubo
plástico inserto en la manguera de descarga de la cuba. Cuando el
nivel de agua llega aproximadamente a la mitad del visor de la
puerta, el presostato corta la alimentación de la electroválvula , es
decir, se desconecta el contacto 11 del 12 para conectarse al 13. Ver
Fig. 2-19 La corriente sigue por los contactos 16, 35, 17 y B) y así
conecta el circuito para que el motor de lavado comience a girar
hacia ambos lados, una y otra vez. La corona de programa sigue
girando hasta que sea alimentada la bomba de desagote. Esto ocurre
cuando se conecta el terminal 25 al 16.

En este momento el presostato empieza a perder presión, la bomba

saca toda el agua y el presostato queda en punto de reposo como al
principio.
El programador se encuentra en el punto B e inicia el proceso de
carga de agua igual que en el paso 1, con la única diferencia de que
esta vez, la polea inserta en el eje del programador, posiciona el
difusor para que el agua ingrese por el depósito de jabón para el
lavado principal.
Luego de lavar durante unos minutos, comienza el proceso de
desagote nuevamente. El presostato queda en punto de reposo
mientras la bomba sigue sacando agua hasta llegar al punto C.
En el punto C cargará agua para el proceso de enjuague. Cabe aclarar
que lo hará a través del depósito de jabón de lavado principal, pero
como ya arrastró el jabón anteriormente, el agua ingresa limpia para
un buen enjuague. Se vuelve a repetir el proceso anterior, lavado,
descarga...
Esta secuencia se repetirá hasta el final del programa con la única
diferencia de que el agua es dirigida hacia el depósito del
Blanqueador y luego al del Suavizante y por último hacer un
centrifugado largo final, entonces habrá terminado el programa.
Luego de descargar el agua del blanqueador, hará un centrifugado
corto para que las prendas absorban mas el suavizante.
Los tiempos de cada lavado y enjuague, como así también la
cantidad de ellos, varía según la cantidad de programas y modelos de
cada Timer, pero su principio de funcionamiento es igual en todos
los casos y el proceso también.
Así como ocurre con los motores de los vehículos. Son de diferente
marca, formas y tamaños, pero muy parecidos y una vez que
entendió el funcionamiento de uno, no tendrá mayores problemas
con los demás.
 --------------------------------TERCER NIVEL
--------------------
Máquina de Lavado
Para encarar el estudio de la parte mecánica de una lavadora
utilizaremos figuras para su mejor entendimiento. Daremos ejemplos
de desarme y armado de diferentes partes y resaltaremos los detalles
más importantes a tener en cuenta.
Como primera medida vamos a diferenciar cada pieza una por una.
Cuba: Es la pieza mas grande después del Gabinete, generalmente
enlozada, de plástico en su mayoría y de acero inoxidable. Es donde
queda contenida el agua, sirve como soporte del motor LC, el sistema
de amortiguación y también de las piedras que se utilizan para
balancear el peso de todo el conjunto.
Tapa de Cuba: En esta tapa es donde se alojan generalmente los
bolilleros y el retén del soporte del tambor. En la mayoría de los
casos ubicada en la parte posterior de la lavadora. En otros modelos
la cuba es la encargada de alojar los bolilleros y retén y la tapa
queda ubicada al frente, conectada al fuelle. Todas se unen a la cuba
mediante una junta de goma para impedir cualquier filtración de agua
hacia el exterior. Pueden estar sujetas a la cuba con un suncho de
chapa, con clips de acero o con tornillos. En el caso de llevar clips, si
están muy oxidados, pierden tensión y puede que permitan la
filtración de agua.
Canasto: Es el depósito donde se coloca la ropa. De acero inoxidable
en su mayoría y lleno de agujeros como un rallador. Disponen de 3 o
4 agitadores en su interior que son los que sacuden las prendas para
un buen lavado. Estos pueden ser fijos o desmontables.
Soporte de Tambor: Es la pieza que sufre mas desgaste. Puede tener
3 o 4 patas de aluminio que van sujetas al canasto con remaches de
acero inoxidable y su eje es el que atraviesa la tapa de cuba para
luego, acoplarle la polea de tambor. Demás esta decir que esta polea
está acoplada a la polea del motor LC por medio de una correa.
Fuelle: En su totalidad son de goma. El propósito de éste es sellar la
perdida de agua con el cristal de la puerta y la cuba. Además, su
forma y material empleado en la construcción permite amoldarse a
los movimientos de la cuba sin mayores inconvenientes.

Resortes: Los resortes soportan todo el peso de la máquina junto con

el agua y la ropa que se coloque.
Ferodos: Los ferodos están fijos en la parte inferior del gabinete en
un soporte de hierro acerado. Pueden ser cuadrados o redondos y
están hechos de un material similar a las partillas de freno. Son una
parte fundamental y junto con los resortes evitan el tambaleo y
sacudidas de la lavadora.
Piedras: Las piedras, hechas de hormigón en su mayoría, son
necesarias para equiparar el peso del motor LC y hacer a todo el
conjunto mas estable y equilibrado.

Con esto concluimos la sección dedicada a la máquina. Ahora

pasaremos al sistema eléctrico y la lectura de los circuitos.

Circuitos
Para un técnico es indispensable saber leer circuitos eléctricos,
diagrama de impulsos de un programador e interpretar las hojas de
despiece mecánico, por tanto comenzaremos con los circuitos
eléctricos.

• Que es y para que sirve un circuito eléctrico?

Un circuito eléctrico es un gráfico que nos muestra todas las
conexiones eléctricas, circulación de la corriente, fichas y elementos
que son comandados por medio de la electricidad. Es muy importante
porque agiliza mucho el diagnóstico y podemos verificar si alguna
conexión no está bien, especialmente cuando nos encontramos con
elementos desconectados por otra persona o técnicos que no han
podido llevar a cabo la reparación y luego llega a nuestro taller con
piezas faltantes y desconexiones varias o cambiadas de lugar.
A continuación mostraremos un circuito simple necesario para
encender una lámpara, para luego seguir con los mas complejos que
son los que nos interesa.

En la figura anterior vemos los puntos negros que indican que están
conectados a la línea de 220 V. Siempre se utilizan para recalcar una
conexión o empalme de cables y diferenciarlo de los cruces de ellos,
etc. Las líneas se utilizan para unir todos los puntos de conexión o
bien los cables mismos.
Como vemos, la lámpara está conectada a ambos polos de la línea,
pero en la parte superior lo hace a través del interruptor.
Cuando el interruptor está abierto como en la figura, la lámpara está
apagada y cuando se cierra se enciende. La mayoría de los lectores
estarán familiarizados con esto y creo que no será necesaria mas
explicación.
En una lavadora pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que
este circuito se multiplica y en vez de lámparas se usan una
electroválvula (EV), una bomba de desagote (MB) un motor de
lavado y centrifugado (LC), una resistencia (R), etc. Y los
interruptores están todos dentro del Timer o Programador, salvo
interruptores externos como: tecla de ½ carga, exclusor de
centrifugado, tecla de agua caliente, etc.

Como primera medida debemos saber dos cosas.

1-La corona donde está grabado el programa a cumplir (maneja los
interruptores), gira por medio de los engranajes del micromotor
incorporado en el programador y también lo podemos hacer
manualmente girando la perilla del Timer. Cuando lo hacemos
sentimos y escuchamos el clic en cada punto que corremos el
programa. La mayoría de estas coronas de programa dispone de 60
impulsos o puntos. Los tiempos de estos difieren según el tipo, marca
y modelo de programador. En cada uno de estos puntos, la corona
puede conectar uno o varios contactos, simples o inversores. Esto se
refleja en el diagrama de impulsos, que muestra en forma gráfica en
cada posición de la corona la acción de cada interruptor.

Las casillas en negro significa contacto cerrado y las casillas en

blanco contacto abierto. También especifica a que contacto se refiere
y en algunos casos indica que elemento gobierna. (EV, Bomba de
desagote, etc.)
Esto es mas bien a modo informativo y para que Ud. sepa que es un
diagrama de impulsos, pero prácticamente se podría decir que casi no
se necesita para la reparación de lavadoras. Lo que más le será útil y
hasta indispensable a veces, será sin duda, el circuito eléctrico.

2-En cambio, los contactos que manejan la inversión de giro del

motor LC, están gobernados por uno de los engranajes internos del
Timer encargados de hacer girar la corona principal punto por punto.
Por lo que no tenemos acceso externo.
Ya que todos los timers funcionan con un mismo principio,
explicaremos como se manejan cada contacto.
Los contactos 41 y 43 de nuestro timer de ejemplo (162A), actúan
como interruptor general y se accionan al tirar hacia afuera la perilla
del timer. Fig. 3-1

En algunos modelos de lavadora

el interruptor de encendido se
encuentra en el panel frontal, ajeno al
timer.

La corona de programa abre uno de estos contactos cuando llega al

final del programa. (STOP)

Aquí ejemplificamos como actúan

los contactos. El 35 puede hacer
contacto con el 7 o el 17 (el 35
puentea 2 interruptores simples),
el 46 funciona como inversor con
el 42 o el 44 y el 40 con el 34 o
el 36. Fig. 3-2

Como verá mas adelante, los contactos 35, 7 y 17 son los encargados
de permitir la inversión de giro del motor de lavado y de anular esta
opción para que el motor de centrifugado gire indefinidamente en un
solo sentido.
Si observa el circuito de la Fig. 2-18, verá que los contactos 42 y 34
están conectados al motor de centrifugado, y el 44 y 36 al de lavado.
Preste mucha atención: cuando se necesita que el motor de lavado
funcione, los contactos 46 y 40 deberán estar conectados con el 44 y
36 respectivamente, dejando libres a los contactos 42 y 34 que
corresponden al motor de centrifugado.
Estos contactos funcionan como un inversor, es decir que, conectan
el motor de lavado o el de centrifugado. Nunca los dos juntos. En
algunos programadores son accionados en tanden por una sola leva.
En la Fig. 3-3 explicaremos detalladamente este proceso.
Junto con este libro hemos agregado una hoja con un circuito
ampliado para que lo tenga a mano y lo utilice para ir comprendiendo
cada paso de este curso. Las figuras que se utilizan para
individualizar cada proceso son para su mejor comprensión y Ud.
deberá trasladarlo al circuito original y entenderlo a la perfección. Si
esto no es así, recomiendo volver a repasar la lección con la que
tenga dudas. No olvide que ante cualquier duda podrá comunicarse
vía correo electrónico y solucionaremos el inconveniente.
Siempre estaré dispuesto a solucionar cualquiera de sus consultas.

Así como explicamos anteriormente como enciende una lámpara,

veremos ahora como llega la corriente al motor y como hace para
hacerlo girar hacia un lado y otro.
Antes que nada quiero aclarar que en el circuito original no figuran
los contactos móviles y en la Fig. 3-3 los hemos dibujado en color
naranja para su mejor comprensión, pero no deje de trasladar su
estudio al circuito original. De esta manera no tendrá ningún
problema de leer y comprender el funcionamiento de cualquier otra
marca y modelo.
Como primera medida aclaremos que R y S son la entrada de línea de
220 V y que va conectada al enchufe que a su vez tomara la corriente
de un toma domiciliario. Esto quiere decir que el positivo (+) y el
negativo (-) pueden quedar indistintamente en R o S según la entrada
del tomacorrientes.
Para hacer mas sencilla la comprensión, vamos a suponer que R es
Negativo y S Positivo.
Comenzamos con S: Siguiendo el circuito vemos que va conectado al
terminal 43 del interruptor del timer que al estar cerrado con el 41
(encendido), la corriente circula hasta el extremo 1 y 4 del motor
LC. En el circuito original verá que del terminal 41 también se
alimenta la MB (bomba de desagote), el MT (motor del timer) y el
temostato fijo.
Seguir un circuito, es seguir las líneas e ir cerrando o abriendo
imaginariamente, según el caso, determinados contactos del timer,
para llegar a determinado componente.
Ya tenemos uno de los extremos del motor con el Negativo. Ahora
sólo nos falta el positivo y el capacitor.
Veamos ahora como llevamos el positivo hasta el otro extremo del
motor.
Entrando por R la corriente fluye a través del interruptor de puerta
hacia el contacto 11 del presostato, que ya con la carga de agua, se
despegó del 12 y ahora está haciendo contacto con el 13.
De esta forma llega al contacto 16 que pone en marcha al
micromotor del timer (que ya está alimentado con la fase S) haciendo
girar todos los engranajes de avance de la corona y al 35 a través de
un puente de cable.
Aquí empiezan a intervenir cada par de contactos del programador.
Ya sabemos como llega el polo positivo hasta el 35. Este hace
contacto con su par 17 que a su vez tiene un puente externo (cable)
con el B. El B contacta con su par 11 el cuál también dispone de un
puente externo para llevar la corriente hasta el terminal 46 que está
haciendo contacto con su par 44 logrando que la corriente llegue al
motor y lo haga girar hacia un lado.
En los contactos 46 y 40 está conectado el capacitor de arranque del
motor, necesario para el impulso inicial del mismo y mantenga la
potencia necesaria.
Para que el motor gire hacia el otro lado, lo único que se necesita es
que la corriente en vez de llegar al contacto 46, lo haga al 40, o sea
el otro extremo del capacitor. Como se logra esto? Resaltado en un
recuadro amarillo tenemos los contactos B, 11 y 99.
Antes mencioné que uno de los engranajes del timer manejaba estos
contactos. Pues bien, este engranaje en particular se encarga de
alternar los contactos entre B-11 y B-99. De esta forma si imagina el
funcionamiento de este inversor, sus contactos cambian de B-11 a B-
99, así verá que la corriente llegará al contacto 40 a través de un
puente externo y se logra el giro del motor hacia el otro lado.
La corona de programa sigue varios puntos de la misma manera y el
engranaje interno hace girar el motor de lavado hacia ambos lados
por unos minutos.
Cuando la corona principal llegue al momento del desagote y
centrifugado, lo que hará será desconectar los contactos del motor de
lavado (44 y 36) conectados al 46 y 40 que están en paralelo con el
capacitor y conectar a estos con el 42 y 34 correspondientes al
bobinado de centrifugado.
Durante el proceso de lavado, el contacto 35 se conecta con el 17
para tomar la inversión de giro del motor ocasionada por los
contactos B, 11 y 99.
Para que el motor de centrifugado no cumpla con la inversión de giro
del motor de lavado, ocurre lo siguiente: el contacto 35 se desconecta
del 17 para conectarse al 7. Así, la alimentación de línea queda
directa al contacto 42 a través del puente con el 7 hasta terminar de
centrifugar, anulando la función de los contactos B, 11 y 99 que de
igual manera siguen conectándose y desconectándose sin invertir el
giro del motor, ya que sus contactos son anulados al haberse
desconectado del contacto 17. Fig. 3-4

El circuito original que en la mayoría de los casos viene pegado en la

parte inferior de la tapa del lavarropas, puede ocasionarle una duda y
para ello haremos la siguiente aclaración.
Cuando llega el momento de descarga de la bomba, lo hace a través
del contacto 13 del presostato-16 del timer y 25 conectado a la MB.
Cuando el presostato llega a la posición de reposo, la MB y el motor
de centrifugado queda alimentado a través del contacto 8 y 16 del
timer. El contacto 16 tiene 3 puentes fijos que lo conectan al 8 y 10
que no figuran en el circuito. Para ello lo aclaramos en la Fig. 3-4
Lo único que nos queda por explicar es el contacto 10 que
corresponden al lavado con agua caliente. En determinados puntos
del programa tiene grabada esta opción pero, si no se desea, debe
desconectarse mediante la tecla de lavado en frío. Ahora bien, si se
desea lavar con agua caliente, la resistencia calefactora debe tener
220V en sus extremos. Veamos como sucede esto.
Comenzamos con la entrada de línea S que está conectada al 43 y
sigue por el 41, de ahí a través de un cable se conecta al termostato
fijo, que se encuentra en la parte inferior de la tapa de cuba para
quedar debajo del nivel de agua. Este termostato tal como lo indica el
circuito es N/C (normal cerrado), o sea que sus contactos están
cerrados y de esa manera llega a un extremo de la resistencia el
potencial de entrada S.
Ahora nos queda ver como el potencial R llega al otro extremo.
Siguiendo el cableado, vemos que se conecta al interruptor de puerta.
Cuando la puerta se cierra, el contacto de este interruptor también,
entonces de ahí sale una conexión al 11 del presostato y otra al
contacto 8 el cual conecta con el 10 (a través del puente colocado en
los terminales 16)y estando la tecla de lavado en frío cerrada,
llegamos al otro extremo de la resistencia. Es entonces cuando
comienza a calentar el agua hasta la temperatura de corte del
termostato fijo. Cuando esto sucede los contactos de termostato se
abren y se desconecta del terminal 41 y deja de calentar.
La corona de programa, los puentes y contactos 16-10 y 8 están
diseñados de manera tal que permite calentar el agua, solo cuando el
presostato recibe presión y habilita los contactos 11-13. Si esto no
fuera así, la resistencia podría calentar sin agua en su interior, lo que
ocasionaría además de mal olor, que ésta se queme o cause algún
otro problema.
Veremos ahora como se inicia un programa normal. Repase bien este
tema hasta comprenderlo bien. Le servirá en el futuro para entender e
interpretar cualquier otro modelo de lavadora y por sobre todas las
cosas, como rastrear un circuito abierto.
Colocando la perilla del timer en A, B o C y encendiéndola, tirando
hacia afuera, sucederá lo siguiente.
Por un lado, S hará contacto con el terminal 43 que está cerrado con
el 41, donde está conectado el motor del timer y la bomba de
desagote. El otro extremo de la bomba está conectado al contacto 25
donde también se halla conectado un extremo de la electroválvula
(EV).
Por otro lado, R va directo al interruptor de puerta que al estar
cerrado queda conectado al 11 del presostato.
En estos momentos el presostato está en estado de reposo, es decir
que al no haber agua no recibe presión por lo que están cerrados sus
contactos 11 y 12 (NC- normal cerrado). Y de ésta forma llega al
otro extremo de la electroválvula.
Aquí cabe una aclaración. Un extremo de la EV está conectado al 12
del presostato y la corriente llega directa de la línea como explicamos
recién. En cambio el otro extremo lo hace a través de la bomba de
desagote (ambos conectados en el terminal 25), esto quiere decir que
están en serie. Pero la corriente que circula a través de la bomba y la
electroválvula, es suficiente para permitir que la EV se abra y
permita el paso del agua y se cargue hasta que la presión desconecte
11 y 12 del presostato para conectar 11 y 13. Al quedar en esta
posición, el contacto 13 del PRES, está conectado al 16 del timer
donde alimenta el otro extremo del micromotor. Así se ponen en
marcha los engranajes del timer y el motor LC comienza a girar
hacia ambos lados intermitentemente, como ya lo hemos visto. Por
esta razón suele pasar que a veces no carga agua por hallarse cortado
o abierto el motor de la bomba.
Lo que debe entender es que la corriente circulante por la bomba de
agua y la electroválvula no es suficiente para hacer funcionar la MB
pero, si para abrir la EV.
Como es posible esto?
La Bomba necesita de 220 V para su funcionamiento y una corriente
del orden de los 100 ma, mientras que la Electroválvula puede
funcionar perfectamente con 220V o 110 V, ya que necesita de
menos corriente para activarse (amperes). Si esto no ocurriera, a
medida que la lavadora se va cargando de agua, la bomba también
funcionaría e iría sacando el agua. Lo podemos ejemplificar de la
siguiente manera: Si Ud. toma dos lámparas y las conecta
directamente a un tomacorrientes, éstas tendrán en sus extremos 220
V y encenderá a su máxima potencia. En cambio si coloca 2
lámparas en serie, el voltaje se repartirá entre las dos, con lo cual su
brillo disminuirá a la mitad, ya que cada una consumirá 110 V.
Esto es lo que se llama caída de tensión.

Si puede haga el siguiente experimento y lo comprobará.

En las conexiones en paralelo, las cargas (en este caso las
lámparas), están siempre con sus extremos conectados al
tomacorrientes, disponiendo de 220V en los mismos.
Mientras que en la conexión serie, la caída de tensión en los
extremos de cada carga dependerá de la cantidad de las mismas.
Ej. En la Figura anterior, hay dos cargas y sería 220/2= 110V en
cada una, si agregáramos una carga más (lámpara), entonces
tendríamos 220/3= 73,333V en cada una y así sucesivamente.

El proceso de lavado durará unos minutos y la corona del timer

seguirá girando hasta que el contacto 16 se conecte con el 25,
entonces sí en este momento la MB recibirá los 220V en sus
extremos y se pondrá en funcionamiento para iniciar la descarga de
agua.
En este momento, la EV queda a la espera que, por el
funcionamiento de la MB el presostato vuelva a la condición de
reposo para iniciar una nueva carga de agua.
Con esto hemos visto como funcionan todos los contactos del timer y
de que forma llega la corriente a cada componente de la lavadora.
Luego daremos algunos fundamentos de electricidad que le serán de
gran utilidad y con ello sabrá la diferencia entre Tensión o Voltaje,
caída de tensión y corriente o intensidad. Junto con ello también
aprenderá a usar algunas fórmulas básicas cono la Ley de Ohm, entre
otras.
Cuales son las fallas mas comunes y que las ocasiona?
*-Las fallas mas comunes se deben a obstrucción o taponamiento por
suciedad, sarro, cascotes de jabón, elementos extraños (aros de
corpiño, monedas, papeles, etc.)
Una lavadora va depositando en cada lavado una capa muy fina de
jabón, sarro, suavizante, etc. en las paredes de la cuba, mangueras,
pulmoncito y bomba de desagote. El pulmoncito siempre se halla en
la parte inferior, a veces conectado a la manguera de descarga de la
cuba y otras en la cuba misma. En éste va enchufada la manguerita
que lleva la presión hacia el presostato.
Este pulmoncito a menudo se tapa con los elementos antes
mencionados y no permite el paso de presión hacia el presostato, con
lo cuál no detiene la carga de agua. Si desconecta la manguerita del
presostato y sopla, notará que pasa muy poco aire o nada. Deberá
proceder a limpiar el sistema. Esto puede ocasionar que la lavadora
se pase de nivel o rebalse.
*-Otra falla muy común se debe a que no inicia la carga de agua.
Esto puede ocasionarlo el o los filtros instalados en la manguera de
carga o el filtro que trae incorporado la EV en el interior de la rosca.
Sucede mas a menudo cuando la alimentación proviene del tanque
del domicilio (con suciedad) que cuando se alimenta con agua
corriente. Bastará con limpiar el filtro y colocarlo nuevamente.
*-Cuando una lavadora no centrífuga o saca el agua, lo primero que
hay que revisar es el filtro de la bomba y la manguera de descarga. Si
éstas se encuentran obstruídas, por mas que la bomba funcione
perfectamente, no podrá desagotar el agua.

Fallas frecuentes
Ahora veremos distintas fallas, empezando con las mas simples para
ir entendiendo lo aprendido hasta ahora.
*El lavarropas no carga agua.- Como primera medida hay que
revisar la manguera de carga que no esté obstruida, en especial el o
los filtros que llevan en su rosca de conexión a la canilla o la EV.
Segundo revisar el filtro que está inserto en la EV. Lo podemos
retirar con una pinza para limpiarlo. Por último debemos revisar si la
EV o la MB están cortadas, ya que al trabajar en serie (en algunos
modelos), una bomba cortada no permite que la corriente llegue a la
EV. Si todo esto no soluciona el problema, revisar el timer.
*No desagota. –Revisar el filtro de la MB que puede estar sucio e
impedir el giro de su turbina. Verificar si está cortado su bobinado
con el multímetro o tester. Si no es así probablemente se deba a un
timer defectuoso.
*Carga agua comienza el lavado y luego se rebalsa. Esto se debe en
la mayoría de los casos a la pérdida de presión del presostato, ya sea
por la manguerita pinchada o reseca o por una pinchadura en el
diafragma del mismo presostato.
*No para de cargar agua y se rebalsa. El motivo es similar al item
anterior. Puede estar la manguera o el presostato roto. Otro motivo
que puede causar el mismo problema es que se halle tapado el
pulmón o sifón donde está conectada la manguera del preostato. Esto
impide al presostato recibir la presión de aire y permita el corte.
*A veces se rebalsa y a veces funciona normal. Todo se relaciona al
mismo problema y en este caso se debe a una pérdida muy pequeña
que a veces, debido al movimiento de la lavadora se abre y otras no.
Generalmente se debe a la manguera del presostato reseca o una
pinchadura muy pequeña en el diafragma del presostato o su carcaza.
*No lleva el jabón. Puede que la presión esté baja o se estén tapados
los orificios de la parte superior de la jabonera o bien el filtro de la
EV o manguera de carga. También puede deberse a un mal
funcionamiento de la varilla que acciona la polea inserta en el eje del
timer, encargada de mover el difusor. Comprobar la presión de agua
de la vivienda.
*No lleva el enjuague. Revisar que no esté tapada la tapa de la
jabonera, manguera de carga, filtro y en especial el sifón (capuchón)
de la bandeja extraíble que generalmente se tapa con el suavizante. Si
el suavizante es muy espeso, aconsejar su dilución con un poco de
agua.
*Se lleva en suavizante antes de tiempo. Ver la varilla de
distribución del difusor y su correcta regulación.
*A veces no desagota. En este caso deberá controlar el
funcionamiento de la MB, que cuando ya tiene un desgaste el eje,
comienza a funcionar con intermitencias. También puede deberse a
una obstrucción en la manguera de descarga de la cuba a la bomba.
*Queda con agua al terminar el proceso de lavado. Las razones
pueden ser varias. Suponiendo que la bomba funcione correctamente,
no queda otra que alguna obstrucción. Esta puede ser: el filtro de la
MB muy sucio, la manguera de descarga de la cuba o algún elemento
extraño dentro de la cuba que tapona la salida de la manguera. En
muchos casos sucede que prendas pequeñas como servilletas,
medias, baberos, etc. Se pasan a través del fuelle hacia el interior de
la cuba y luego se aloja en la boca de salida de la manguera de
descarga hacia la MB. En estos casos conviene sacar la resistencia en
la parte posterior para sacar el elemento que impide el desagote.
*Comienza el centrifugado bien y luego se frena haciendo ruido.
La razón es que roza el borde del canasto contra el fuelle porque se
desplazó hacia delante. La causa es la zeguer que traba el eje en la
parte posterior (lado polea). Colocar la arandela ondulada y una
zeguer nueva.
*Al terminar el programa la ropa queda mojada. Las causas
generalmente son 2. La EV no cierra bien y queda perdiendo agua
permitiendo una carga lenta, o se debe a algún problema en el
sistema de desagüe. Yo lo llamo efecto sifón. Es como cuando uno
chupa una manguera para sacar nafta. Entonces cuando termina de
sacar el agua y la bomba se detiene, la manguera queda sumergida en
el desagüe y a veces el retroceso que origina el agua residual en la
misma, provoca el mismo efecto. Como si la chupara hacia adentro.
NOTA- Casi todos los problemas relacionados a la descarga de
agua son debido a algún taponamiento. Una vez tuve un caso
muy curioso y creo que vale la pena mencionarlo.
El problema que presentaba la lavadora era que a veces sacaba
el agua y a veces no. Revisé las mangueras, las soplé para
verificar su estado y todo estaba bien. La bomba funcionaba
perfectamente, así que descarté su mal estado. Probé que
funcionara correctamente y listo, todo OK. Pero a los 2 días el
cliente me llama diciéndome que el problema seguía igual. Fui y
lo primero que hice fue correr el lavarropas y soplar con fuerza
desde la manguera de descarga, comprobando que estaba
destapada y normal. Luego miré a través de los agujeritos del
canasto a ver si veía alguna prenda tapando la boca de la
manguera de la cuba, aunque ya había preguntado a la dueña si
le faltaba alguna media, servilleta, etc y me afirmó que no.
Luego lo probé varias veces y habiendo funcionado bien en todos
los casos, me retiré diciendo que lo siguiera probando porque no
le encontraba nada anormal. Al cabo de un par de días, volvió a
llamarme. Ya no sabía que hacer porque todo indicaba que de
alguna forma se tapaba. Comencé a desarmar todo, saqué la
manguera de descarga y la manguera de descarga que va de la
cuba hacia la bomba. Esta es de goma corrugada. La apreté
enérgicamente por todos lados y la sacudí y miré su interior
asegurándome que estaba libre. Lo mismo hice con la de
desagüe, hasta le pasé un alambre por dentro. Anteriormente
había sacado el filtro de la bomba asegurándome que estaba
completamente limpia. Procedí a sacar la resistencia para ver
bien el fondo de la cuba y así me aseguré que efectivamente no
había nada en el interior que pudiera estar tapando la boca de
descarga. A pesar de que la bomba aparentaba estar en perfecto
estado y sabiendo que hacía unos pocos meses que la había
cambiado, no me quedaba otra que cambiarla. Cuando la saco,
me llevé una gran sorpresa. Al mirarla, en la boca donde se
conecta la manguera proveniente de la cuba, había una ficha
plástica de los juegos 3 en línea que casualmente era del mismo
diámetro que el interior y debido a esto funcionaba como una
bisagra.
Que pasaba? A veces ésta quedaba perpendicular y permitía el
paso del agua y en otras se colocaba transversalmente tapando
por completo la boca de entrada de la MB, como si fuera una
válvula. Conclusión se solucionó el problema. A veces no importa
los años de experiencia que se tenga, una falla como esta puede
llevarle mas tiempo de lo esperado. Cuando yo soplaba por la
manguera de descarga, la presión hacía que ésta se abriera y al
probarlo funcionara correctamente.
*Lava únicamente con agua caliente. El interruptor de agua
caliente está en corto (pegado) o los contactos del timer pegados.
Cambiar según el caso.
*El programa no avanza. El motor del timer está cortado o no le
llega corriente.
*Carga agua y comienza a lavar en un solo o sentido sin detenerse.
Programador en corto.
*Carga agua y lava en un solo sentido. Uno de los contactos del
timer que maneja el motor de lavado está pegado.
*No enciende. Interruptor de puerta defectuoso.
*No arranca y presionando la puerta a veces si. Idem caso anterior.
*No enciende. Timer defectuoso. Chequear contactos 41 y 43.
*Hace todo el proceso pero no centrífuga. Si efectúa las descargas
de agua normalmente, puede deberse a un timer defectuoso o a
problemas en el motor. Como primera medida debe probar el motor
con el Probador de motores y si funciona bien, corroborar el estado
del timer o cambiarlo.
*Aparentemente funciona normal pero, al momento de lavar, en el
momento que el motor para entre sus giros hacia ambos lados, se
escucha y advierte un zumbido característico de cuando al motor le
falta una fase o está agotado el capacitor. Contactos 7. 17 y 35 del
timer pegados. Al pegarse éstos, queda con corriente el bobinado de
centrifugado.
*Carga agua pero no comienza el lavado. Micromotor del timer
cortado.
*No funciona el Motor LC y largó olor a quemado. Seguramente el
motor se quemó. Lo más importante es averiguar el motivo de su
quemadura. Puede que se queme porque si, o puede que se halla
mojado. En este caso la principal causa es la manguerita que va de la
jabonera a la cuba y que sirve de respiradero. Al pincharse , resecarse
o romperse, comienza a perder agua que se desliza por la superficie
de la cuba y gotea sobre el motor. Quizás pueda ver una mancha de
sarro en este caso. Deberá cambiarla para que el problema no se
repita. Péguela con cemento de contacto.
*Al centrifugar hace un ruido molesto. (Chillido) La causa probable
puede ser los resortes de suspensión que les falta grasa o los ferodos
rotos.(amortiguación)
*Al centrifugar hace mucho ruido. Generalmente se debe a la rotura
de bolilleros del tambor por desgaste del retén. Para verificarlo,
desconecte la correa y hágalo girar enérgicamente. Si están en buen
estado no debe hacer ruido. En ese caso hacer girar el motor y ver el
estado de sus bolilleros.
*El tambor o canasto se mueve y hace ruido. Soporte de tambor
roto o en su defecto los bolilleros. En ocasiones ambas cosas.
*Al girar el canasto se percibe un roce con ruido metálico. Esto
puede deberse a algún elemento extraño entre la cuba y el canasto.
Generalmente son aros de sujetadores (corpiños), clavo, hebillas, etc.
Puede intentar sacar la resistencia para extraer el elemento en
cuestión.

*El lavarropas da corriente. La causa más probable es que se halla

puesto en corto el motor LC. Desconéctelo y verifique con un
buscapolo o tester. Esto se debe a que la instalación domiciliaria no
tiene conexión a tierra. En estos casos lo ideal es colocar una jabalina
para la puesta a tierra del lavarropas. Se aconseja aún mas cuando
hay niños.
*Hace ruido, cuando centrífuga, mas aún. Puede que se halla
gastado los orificios de anclaje de los resortes de suspensión, tanto en
el gabinete como en el soporte de la cuba. Se recomienda rellenar
con soldadura eléctrica, que no queden asperezas y engrasar bien.
*Se intenta apagar desde la perilla del timer y no lo hace
(AURORA). Esta falla no es muy común. Desconectando el cable de
entrada de línea que va conectado al terminal 43 del timer, este
funcionaba igual y cargaba agua. Mirando el circuito, parece
imposible ya que abrí directamente la entrada de línea. La falla la
ocasionaba la resistencia pinchada. Con fuga.
*Whirpool AWG 108- Se detiene en el punto 5 y no termina el
programa. Los contactos 6 y 6T están quemados y no hacen
contacto. Este modelo usa el Timer 188B.
*Drean Exc. 189- En ocasiones, se encuentra agua en la parte del
frente de la lavadora. En este caso, se debía a una pinchadura en el
fuelle de la puerta, que algunas veces permitía el paso de agua y otras
no.
*Whirpool AWG 748- A veces saca el agua y otra no. La
manguera de salida de la cuba, estaba obstruida con aros de sostén y
algo de pelusa de ropa.
*Coventry mod-416- La lavadora funciona bien y hace todo el
programa, pero al momento de centrifugar, a veces se sacude y se
corre de lugar. Se revisó la tensión de los resostes, ferodos, que no
tuviera juego el tambor, etc. Y se encontró todo en perfecto estado.
Esta lavadora ya tenía sus años y estaba un poco oxidad su base pero
entera, aunque se encontró los puntos de soldadura de fábrica,
cortados, haciendo que el gabinete perdiera estabilidad. Se procedió a
colocar un ángulo de refuerzo, agujereado y se sujetó con remaches
pop. Para retardar la acción del óxido, se pintó el interior con
convertidor de óxido de buena calidad.

Cambio de bolilleros y retén del soporte de tambor.

En una lavadora de carga frontal como la que utilizamos en nuestro

ejemplo, el problema que más lo puede complicar es el cambio de
bolilleros y retén del eje del tambor, ya que para una buena
reparación hay que desarmar casi todo el lavarropas.
-Comenzaremos por sacar los tornillos a y b que sujetan la tapa
superior y los de la tapa posterior.

-Con mucho cuidado debe retirarse la tapa de la perilla del

programador, que en la mayoría de los casos está rota y se quitará la
tuerca que sujeta la misma. Esta se retira presionando y girando con
mucho cuidado hacia la izquierda y luego, tirando hacia fuera. Si no
puede hacerlo, no fuerce el timer hacia la izquierda porque lo puede
romper. Más vale rompa la perilla con cuidado (es muy barata) y
después estudie y practique, una vez fuera, como destrabarla.
-Se retirarán los tornillos que sujetan el depósito de la jabonera y
desconectaremos la manguera en la parte inferior y la del respiradero
en la parte derecha (vaporera). Quitar el tornillo que sujeta el
programador al gabinete. Además hay que desconectar la manguera
de la electroválvula. Es mas práctico que quite los tornillos que
sujetan la EV al gabinete y saque todo en conjunto con la jabonera.
Habiendo retirado ya la tapa posterior del gabinete hay que
desconectar los terminales de los cables que conectan la resistencia,
el termostato, la tierra del motor y de la cuba y desconectar la ficha
del motor.
También puede sacar la correa y la polea del eje del soporte del
tambor.
Tome nota de todas las conexiones para no cometer errores y por
mas simple que le parezca, hágalo hasta tener la experiencia
necesaria. Puede marcar con una fibra de tinta indeleble los
terminales o marcarlos con cinta de papel.

-Inclinar el lavarropas hacia atrás y desconectar la manguera de la

bomba proveniente de la cuba (en la bomba).
-Sacar el fuelle del frente de la puerta. Para ello abra la puerta de la
lavadora y haga palanca con un destornillador sobre el aro de
seguridad que presiona el borde del fuelle y sáquelo. Luego presione
el mismo hacia el interior del canasto para que no moleste.
Ya está en condiciones de separar la máquina del gabinete. Lo ideal
es colocar un cable acerado (linga), soga o cadena con unos ganchos
y engancharlos en los agujeros que verá libres en los mismos
soportes donde están colocados los resortes de suspensión y levantar
la máquina lentamente mediante un aparejo.
-Colóquela sobre el piso con el frente hacia abajo y saque el tornillo
que presiona el suncho o aro de tapa. Luego tire de la tapa, si es
necesario haga palanca con un destornillador en el borde.
Generalmente, ésta sale junto con el canasto. Ahora debe separar la
tapa del eje. Primero quite la zeguer y la arandela de acero ondulada
del mismo. Seguramente será necesario usar una masa y un taco de
madera para no estropear la rosca, mejor aún si coloca el tornillo que
sujeta la polea pero sin la arandela, como indica la Fig. 3-5.
 Canasto

Se debe utilizar una masa para

esta operación, pero hágalo lo
mas delicadamente posible
para no deformar las piezas.

La forma mas práctica para hacerlo es: Estando en cuclillas

(agachado), apoyar los puntos A y B de la tapa de cuba sobre los
muslos y golpear con la masa sobre el taco de madera y el eje hasta
sacar el canasto.
Del lado interno de la tapa verá el retén que impide el paso del agua
hacia los bolilleros e inmediatamente detrás, el bolillero, que en este
caso puede ser 6203 o 6204. En la Fig. 3-6 se demuestra la forma de
sacar el retén y ambos bolilleros de la tapa de cuba. Debe ir
golpeando lentamente y tratando de que vaya saliendo parejo para
evitar que se cruce y se deforme la camisa donde clava el bolillero.
Paso seguido deberá limpiar bien el tubo de la tapa donde se alojan
los bolilleros y el retén para colocar los nuevos y comenzar con el
armado.
Con lo estudiado hasta aquí Ud. ya sabe como se desarma un
lavarropas. El armado no es una tarea difícil pero debe prestarle mas
atención y hasta que adquiera la experiencia necesaria, hágalo sin
apuro para no cometer errores.
Una vez limpia la tapa de cuba de óxido y sarro, procederemos a
clavar el bolillero posterior. Para ello coloque la tapa boca abajo y
sobre una superficie lisa para tener buen golpe. Utilice una arandela
gruesa o una herramienta para clavar bolilleros para que éste no entre
cruzado.

Luego colocaremos el bolillero del lado interno, cuidando de golpear

en su borde y no en el centro, ya que esto, si bien difícilmente lo
rompa, no es bueno. Puede marcar las bolillas y ocasionar una rotura
prematura. Asegúrese de que hizo tope. Luego solo falta colocar el
retén cuidando de no dañar sus labios. Recomiendo usar una arandela
gruesa plana para que no se deforme. Si todo está bien, y el retén es
el que debe llevar, debe quedar al ras del borde de la tapa.
Nota- Es fundamental que los bolilleros entren clavados a
presión. Si nota un pequeño desgaste, puede sellarlo con un
pegamento especial para bolilleros. Si el bolillero entra y sale con
la mano, deberá cambiar la tapa. De no ser así, el eje tendrá
movimiento y los bolilleros girarán sobre sí mismos agrandando
aún mas el problema y se romperá antes de tiempo.

Paso seguido verificaremos el buen estado del eje del soporte de

tambor o canasto. Aquí hay que tener especial cuidado en que no esté
gastado en la parte donde clavan los bolilleros y muy especialmente,
que la superficie donde trabaja el retén esté bien lisa, libre de
picaduras o rayones. Si no deberá cambiar el soporte, y de hacerlo,
pula bien con una lija al agua 600 u 800 el asiento del retén (los
soportes nuevos a veces no están bien pulidos).
Si debe cambiar el soporte, deberá quitar los remaches de acero
inoxidable que lo sujetan, con una broca o mecha y una agujereadora
o taladro. Para colocar la nueva use tornillos de acero inoxidable de
3/8 o en su defecto de bronce y asegúrelos con pegamento para
roscas.
Teniendo todo esto listo, solo nos queda colocar grasa de buena
calidad en el borde interno del retén y en el asiento del retén en el
soporte. Paso seguido coloque el tambor en el suelo con el eje hacia
arriba e inserte la tapa con cuidado de no estropear el retén.. Una vez
que la tiene centrada presione bruscamente para que llegue a su
posición.
Ud. verá la ranura donde calza la arandela zeguer, sobresaliendo un
par de milímetros del bolillero posterior. Si le falta y no llega haga lo
que se muestra en la Fig. 3-7

Consiga unas arandelas de suplemento como indica la figura anterior

y con el mismo tornillo que ajusta la polea vaya ajustando hasta
llegar a la posición correcta. Coloque la arandela ondulada, la zeguer
y listo. Es muy importante colocar la arandela ondulada y la zeguer
en su correcta posición. Esto impide que el canasto se desplace hacia
delante y roce contra el fuelle.
Dando por terminado el armado de la tapa y el soporte, solo resta
colocarlo nuevamente dentro de la cuba. Tenga la precaución de
limpiar el sarro de la cuba y principalmente del burlete para un
sellado perfecto. En algunas ocasiones suele oxidarse la cuba en la
parte inferior o en los bordes. Para esto recomiendo limpiar con un
cepillo de acero a fondo y luego colocarle una fina capa de sellador
de siliconas resistente al agua, untándolo con el dedo. El burlete
permite un buen sellado y es suficiente para que no quede ninguna
pérdida de agua si es que todo está bien, pero si lo desea y para no
correr riesgos de tener que hacer el trabajo 2 veces, puede colocar un
cordón de pegamento de siliconas para asegurar el sellado, en
especial en la parte inferior hasta la mitad de la cuba.
Ahora coloque todo el conjunto guiándose por el calce donde encaja
la resistencia calefactora y la muesca ubicada en la parte superior de
la cuba, coloque el suncho y ajuste fuertemente.
El ajuste del suncho o aro de tapa es un paso muy importante. Para
ello vaya haciéndolo gradualmente, alternando con golpes en los
bordes del suncho, con un martillo de goma preferentemente. O sea,
ajuste un poco y luego golpee todo el borde. Verá que el ajuste se
suaviza. Repita esta operación hasta que quede bien ajustado.
Pruebe la máquina. Colóquela en posición vertical en el suelo y haga
girar el tambor. Este debe hacerlo libremente y de forma liviana
podríamos decir y sin ningún tipo de roces ni ruidos.
Llegó el momento de colocar la máquina nuevamente. Este proceso
es inverso al modo en que lo desarmó. Cuando va introduciendo la
máquina, hágalo lentamente y tenga la precaución de no enganchar
los cables del timer. Cuando llegue casi a su posición, enganche los
resortes y luego coloque los ferodos de suspensión.
Coloque la jabonera, pero antes de fijarla, conecte la manguera que
va a la cuba. Para ello puede meter la mano por la puerta antes de
colocar el fuelle y le será mas cómodo.
Ya solo le queda fijar la EV en su posición, el timer, conectar el
presostato a la manguerita del pulmón, los cables que desconectó de
la parte posterior y la manguerita (vaporera) a la cuba. A ésta
límpiela bien y selle su colocación con cemento de contacto.
Sólo resta colocar la polea del tambor, la correa y la manguera de
descarga que va a la bomba.
Conéctelo y póngalo en marcha. Sin colocar la tapa superior ni la
posterior. A medida que comienza a cargar agua verifique que no
tenga pérdidas en la tapa de cuba (suncho).
Con esto damos por terminado la reparación de una máquina. Todas
las marcas y modelos son similares en cuanto a carga frontal nos
referimos. En algunos casos inclusive, la tapa posterior es lo
suficientemente grande como para sacar el canasto, ahorrando mucho
tiempo. No tendrá ningún inconveniente en su reparación si tiene la
precaución de:

1- Los Bolilleros deben entrar a presión y quedar bien firmes.

2- No los golpee en el centro. Siempre en el borde.
3- Cuide de no dañar o deformar el retén al colocarlo
4- Asegúrese de que el eje esté en perfecto estado. En especial
el asiento del retén. Pulirlo.
5- Siempre coloque grasa en el retén y la pista del eje.
6- Limpie bien el burlete de cuba y séllelo con pegamento de
siliconas.
7- Siempre es conveniente armar la máquina en el piso en
posición horizontal.
-----------------------------CUARTO NIVEL-----------------------

Antes que nada, cabe recomendarle que debe tener especial

cuidado al hacer pruebas con el lavarropas u otro aparato
conectado a la red de 220V. Mas aún si existen pérdidas de agua
o hay humedad en el sector de trabajo. En lo posible haga todas
las mediciones y comprobaciones en frío, es decir sin corriente.
Para esto necesitará un multímetro.
Aquí aprenderá a fabricar distintas herramientas necesarias para
un buen servicio y a utilizar el Multímetro, mas conocido como
Tester.
Comenzaremos por una simple lámpara de prueba con pinzas
cocodrilo aisladas. Fig. 4-1

Elementos necesarios: 1 Portalámparas Mignón -1 Lámpara

Mignón - 2 Pinzas Cocodrilo – 1 m Cable 1.5mm- 2 Puntas tipo
tester. También puede adquirirlas en casas de electricidad.
Esta simple lámpara de prueba es muy práctica cuando queremos
probar voltajes en electroválvulas, bombas de desagote, resistencia
calefactora, etc. Sólo debemos conectarla en paralelo con el
elemento que deseamos probar y ver si llega tensión, lo cuál nos
indicará con la lámpara encendida. También recomiendo hacer
otra con puntas aisladas tipo tester como se muestra en la figura, le
será muy útil para cuando deba rastrear una fase de línea.

Ej. 1-Cuando se quiere probar la existencia de voltaje en una EV,

MB, etc, solo debemos conectarlos en los mismos terminales de
conexión y encenderá si existe voltaje.

Ej. 2- Supongamos ahora que el lavarropas no funciona porque

está quemado el cierre de puerta. Colocamos una punta en la
entrada R de línea y con la otra verificamos que el interruptor del
timer funcione. Primero apoyamos la punta en el terminal 43
(enciende) y luego en el 41 (enciende) presionamos la perilla para
apagarlo y la lámpara también lo hace. O sea que el interruptor del
timer está OK.
Ahora colocamos una punta en S ( la otra entrada de línea) y
apoyamos la otra directamente en el contacto 11 del presostato y,
estando la puerta cerrada, la lámpara no enciende. Esto nos indica
que el cierre de puerta está roto o no hace buen contacto.
Serie.
En ocasiones llegan al taller aparatos en corto, ocasionando la
voladura de fusibles o desactivación de las llaves térmicas
generales. Es muy útil para la reparación de pequeños
electrodomésticos.
Para evitar estos incidentes puede fabricar esta serie en la cual
enchufar los aparatos a probar. Si existe un corto directo, la
lámpara encenderá a máxima potencia absorbiendo el consuno
como si estuviera conectada directa a la línea, indicando que el
aparato está en cortocircuito.

Probador de Motor Simple.

De las herramientas que va a construir, esta es tal vez, la mas
importante. Con ella podrá verificar el estado de la mayoría de los
motores de lavarropas automáticos.
En la Fig. 4-2 podemos apreciar como se le aplica voltaje al motor
para que este gire hacia un lado y otro utilizando una llave
inversora simple o una punta tipo tester. En este caso solo
podemos manejar un bobinado. Lavado o Centrifugado.

Como primer paso puede fabricar un simple dispositivo que podrá

utilizar también para probar los motores de lavarropas
semiautomáticos. Sólo necesita un cable bipolar de 1,5mm,
preferentemente forrado, un enchufe, 50cm de cable 1.5mm, un
capacitor de 16MF, 4 terminales paleta hembra y una punta de
prueba tipo tester que podrá fabricar con un bolígrafo viejo y un
clavo.
En la Fig.4-3 puede ver el artefacto armado.

Para probar un motor LC deberá hacer lo siguiente. Conecte los

dos puentes de cables con terminales uno en cada extremo del
capacitor. Estos los conectará al los terminales 3 y 6 de la ficha
del motor. Ahora deberá conectar el terminal del cable de entrada
al 1 de la ficha de motor (puente).
Nota: Si es un motor de 6 contactos tenga en cuenta que el
terminal 4 es el común al 3-6 del bobinado de lavado y el 1 al 2-
5 del bobinado de centrifugado. Ver ficha motor.

Tome la punta de prueba debidamente aislada y teniendo la

precaución de no tocar el clavo o la punta que le haya puesto y
coloque el enchufe en un toma. Apoye la punta en un extremo del
capacitor y el motor deberá girar hacia un lado. Seguramente va a
hacer unas chispitas. No se preocupe, se debe al falso contacto.
Espere a que pare o frénelo y apoye la punta en el otro extremo
del capacitor y el motor girará hacia el lado contrario.
De esta misma forma puede probar el bobinado de centrifugado
colocando los puentes del capacitor en los terminales 2 y 5 de la
ficha del motor (son los dos del medio).
No olvide controlar si la potencia del motor es la correcta o si
levanta temperatura, lo que nos llevará a un motor dudoso.
De la misma manera se puede probar un motor común de
lavarropas semiautomático. Cuando instale o cambie uno de estos
motores, siempre debe conectarlo respetando el sentido de giro de
la máquina vaivén indicado con una flecha en su base.
Habiendo adquirido este conocimiento, pasaremos al armado de
un probador de motor LC mas práctico.
Probador de Motor LC 5 y 6 Contactos.

En la Fig. 4-4 verá el circuito de un probador con el mismo

principio del anterior, pero utilizando un par de llaves inversoras
dobles y una ficha de motor, no tendrá la necesidad de conectar y
desconectar cables, agilizando la tarea. Ud. deberá elegir o
fabricar si así lo desea una caja para el montaje de los
componentes, preferentemente plástica u otro material aislante.
En la figura de la izquierda las llaves inversoras están en posición
de lavado hacia un lado.
 Remarcado en rojo está la entrada de línea b, que va hasta un
extremo del capacitor y pasando por la llave inversora 1 llega
hasta el terminal 3 del motor de lavado.
Remarcado en azul se muestra como el terminal 6 del motor de
lavado llega hasta el otro extremo del capacitor a través del otro
contacto de la inversora 1.
En la figura de la derecha. Se muestra a la llave inversora 1 en su
otra posición y de esta manera verá como ahora la entrada de línea
b llega al capacitor y el terminal 6 del motor y el terminal 3 del
motor al otro extremo del capacitor.

Si desea probar el motor de centrifugado, bastará con cambiar la

posición de la llave inversora 2, que de esta forma, desconectará los
terminales 3 y 6 de lavado para conectar el 2 y 5 del centrifugado.
Cabe destacar que si bien el motor girará hacia ambos lados, tiene
más fuerza hacia el lado donde está programado su giro.
Este aparato se puede comprar en alguna casa dedicada a la venta de
repuestos de lavarropas, al igual que adaptadores para diferentes
formatos de fichas de motor y otros modelos para probar otra clase
de motores, pero su costo puede no ser accesible para algunos
lectores. Además creo que al fabricarlo Ud. mismo adquirirá
experiencia necesaria para una mejor comprensión sobre el manejo
de los motores. Yo diseñé y construí este aparato hace muchos años y
he fabricado algunos para mis colegas. No hay que ser un genio, si
no saber interpretar un circuito para lograr una herramienta de utilida
y práctica. Hoy en día se pueden comprar en algunas casas de
electricidad o venta de repuestos de lavadoras. Si utiliza una ficha de
motor como la mostrada en la figura, podrá probar la mayoría de los
motores de 5 y 6 contactos.
Para su armado recomiendo usar llaves inversoras con punto medio y
mínimo 10 amperes. El capacitor deberá ser de 16 MF
La ficha del motor de un Lavarropas Candy (por ejemplo) tiene 5
contactos y el común a los bobinados de lavado y centrifugado se
encuentra en el cedntro de la misma, como muestra la sgte. figura y
la ficha que usamos en nuestro probador no se adapta de forma
directa.

Para este y otros motores puede fabricar unos cables de unos 20 cm.
con terminales paleta y hembra como se indica. De esta manera lo
puede conectar al probador de la Fig. 4-4 :
Llegado el caso de encontrarse con otra ficha diferente, podrá usar el
mismo procedimiento. Tan solo deberá ubicar e independizar con el
tester, el común y los bobinados de lavado y centrifugado.
Creo oportuno en este momento hacerle un comentario. Esperando
haya comprendido bien el funcionamiento de un motor, quiero
aclarar que en algunas ocasiones uno de los contactos del timer que
conectan el motor, suele pegarse y quedar en corto. Esto produce la
siguiente falla: hacia un lado funcione bien y hacia el otro produce
un ruido (buuuuu) y no gira o el eje oscila levemente.
Para probar un motor a carbón manejado por una placa de control,
debe primero probarlo individualmente. Deberá realizar unos puentes
(a y b) en la ficha para que el motor quede en posición de trabajo,
como muestra la sgte. figura.

Simplemente ubique los

terminales de los campos y
conéctelos a la línea de 220V.
Deberá funcionar a máxima
velocidad.
Si el motor funciona
correctamente el problema
puede estar en la placa de
control, ya que esta es la
encargada de manejar la
velocidad por medio de la
variación de frecuencia.
Probador de Placas Sanyo-Goldstar-Toshiba-etc

En la figura anterior mostramos una placa Sanyo Mod. ASW45Y1T.

Esta es una herramienta muy útil y fácil de usar. Ante la duda de una
placa, puede evitar tener que llevar todo el lavarropas al taller. Cabe
aclarar que no todas las placas son iguales pero, entendiendo su
funcionamiento podrá adaptar el probador a cualquiera. Para ello
dispone de dos cargas AUX. (auxiliares). Con este aparato está
conectando cargas (lámparas) que simulan a la EV, MT (micromotor
de torque), motor de lavado y centrifugado.
Cuando la ponga en funcionamiento encenderá la lámpara
correspondiente a EV indicando que comenzó la carga de agua,
entonces deberá soplar el presostato para que simule la carga de agua
y comience a girar el motor de lavado encendiendo las lámparas
correspondientes alternativamente. Luego se encenderá la lámpara
del MT y deberá dejar escapar la presión del Presostato .
Se repetirá el proceso dependiendo del programa elegido, pero
cuando llegue el momento del centrifugado, quedará encendida la
lámpara hasta terminar el programa.
Si se encuentra con una lavadora que tenga bomba de desagote, o un
aireador (burbujas), etc. puede conectarlos a las cargas auxiliares.
Tenga en cuenta lo sgte: A la placa llegan 220V generalmente por el
marrón y el azul, siendo éste el común a todos los componentes. El
marrón alimenta a los triacs que habilitarán a cada una de las cargas
cuando el micro se lo indique.
Algunos usan presostatos mecánicos y otros los electrónicos. Deberá
respetar el modelo que use cada placa.
Los correspondientes al switch de puerta que anula el centrifugado,
bastará con colocar un puente en los pines adecuados. En este caso 4
y 7 en la ficha. Para identificarlos en otros modelos solo tendrá que
seguir sus cables de conexión hasta la ficha y puentearlos.
Deberá tener mucho cuidado al manipular la placa con tensión. Por
seguridad propia y por los componentes electrónicos que trabajan
con voltajes de 12V y 5V. Recuerde que los triacs están alimentados
con 220V.

La Electricidad.
Este es un tema al cuál le podríamos dedicar cientos de páginas, pero
como ya hay infinidad de libros de electricidad, solamente le
dedicaremos lo indispensable para que el lector tenga los
conocimientos necesarios para desempeñarse sin problema alguno en
esta profesión.
Me gustaría explicarle el tema de la electricidad desde el mismo
átomo, pero cada uno verá sus conocimientos al respecto. Este
capítulo es solo orientativo.
La electricidad no es otra cosa que electrones en movimiento. Como
sucede esto? Supongamos que tenemos un circuito para encender una
lámpara con un interruptor como el que vimos en el capítulo anterior.
Tenemos los cables conectados a la línea de 220V, el interruptor y la
lámpara. En todo el circuito tenemos pequeñas partículas llamadas
electrones que reaccionan cuando reciben una diferencia de potencial
(+ y -) y se ponen en movimiento generando la corriente. Esto sucede
al cerrar el interruptor.
Dicho de otra manera, imagine una cañería de agua con una canilla.
El agua está en reposo pero cuando Ud. abre la canilla, ésta circula
creando una corriente de agua.
Mediante leyes y fórmulas matemáticas podemos calcular la
potencia, corriente, voltaje, resistencia, etc.
Una de estas leyes y la mas utilizada en nuestro caso es la Ley de
Ohm.
El concepto de resistencia, permitió al físico Ohm desarrollar una ley
básica de la electricidad, que relaciona los tres factores que
gobiernan cualquier circuito eléctrico o electrónico: Tensión,
Intensidad y Resistencia. La Ley de Ohm dice que para todo
conductor en el cuál la energía eléctrica se transforma en energía
calorífica, hay una relación constante entre la diferencia de potencial
entre dos puntos dados y la intensidad de la corriente. Su expresión
matemática es R=V/I donde (V) es la tensión que se expresa en
voltios, R es la resistencia que se expresa en ohmios e (I) es la
intensidad que se expresa en amperios.
Para no olvidar estas fórmulas tan imprescindibles en la realización
de los cálculos de cualquier circuito eléctrico, existe un diagrama
bastante representativo (Fig.4-5) del cuál se deducen fácilmente:
Mas simple aún es el círculo de la derecha que nos permite
memorizar fácilmente esta fórmula. Tapando la expresión que
deseamos averiguar nos indica como proceder. Ej. Si queremos
averiguar el Voltaje de un circuito, tapamos (V) y nos queda (I) x
(R). Si queremos averiguar la intensidad, tapamos (I) y nos queda
(V) / dividido (R) y si queremos averiguar la resistencia, tapamos (R)
y nos queda (V) / dividido (I). A continuación daremos unos
ejemplos.

Uso del Multímetro o Tester.

Como su nombre lo indica multimeter, significa que sirve para medir
diferentes cosas.
Con este aparato podrá medir voltaje (Volt), corriente (Amper) y
continuidad (Ohms). Según los modelos se pueden medir también
capacitores (F), transistores (TR), integrados C-MOS y TTL, etc,
pero estos últimos no nos interesan ya que se utilizan en electrónica.
En la Fig.4-6 mostramos el aspecto físico un modelo analógico y sus
diferentes rangos de medición de Volts, Amperes y Ohm.
Las figuras corresponden a
aparatos de bajo costo que
se consigue en cualquier
negocio de electrónica,
casas de electricidad y
ferreterías. Con el cubrirá
todas las necesidades que
puedan surgir en sus futuras
reparaciones.

Como lo venimos haciendo desde el principio, daremos una

explicación de cada rango de medición y ejemplos de uso.
Voltaje- : Se denomina voltaje a la caída de tensión sobre un
elemento. Ej. Una lámpara.
Este puede ser de corriente alterna o contínua.

Corriente o Intensidad- Se denomina corriente o intensidad (I) al

flujo de electrones que circula por un conductor.
Resistencia- Se denomina resistencia a la oposición que ofrece un
elemento al paso de la corriente. Se mide en Ohm y su símbolo es la
letra griega omega.

Cada valor que se desea medir está dentro de un rango de medición.

Es muy importante saber manejar los valores de cada rango.
Daremos ejemplos sobre el multímetro de ejemplo para un buen
entendimiento, ya que según la calidad, marca y modelo de tester,
varían los rangos de medición.
En el caso de medir CA (corriente alterna), tiene las opciones de
200V y 750V. Esto indica el límite de voltaje que se puede medir en
dicho rango o escala. Es decir que en el de 200V, no podemos medir
el voltaje de línea de una casa, ya que éste se supone debería ser de
220V.
Si podemos medir por ejemplo algún aparato que disponga de un
transformador adaptador de 220V a 110V. En este caso si podemos
medir la salida del mismo.
Para medir el voltaje de una casa debemos elegir el rango de hasta
750V y entonces sí nos marcará el voltaje de línea, que rara vez es
exacto (220V). Generalmente está en el orden de 210V a 220V y
también dependerá de la precisión del aparato.

Para el caso de medir CC (corriente continua), también indica el

máximo que se puede medir. Ej. Hasta 200m, 2000m, 20, 200 y
1000.
Los rangos de 200m y 2000m corresponden a milivolt y
prácticamente no se usan en nuestro caso ya que se manejan voltajes
superiores. Estos se usan en electrónica.
En el rango de hasta 20V, puede medir una batería de 12V, pilas
comunes 1.5V o baterías de 9V, etc.

En estos casos no hay peligro de electroshock. Si debe tener cuidado

cuando trabaja con voltajes mayores para no recibir una descarga
desagradable o peligrosa. También debe tener en cuenta la polaridad
(+ y -) que de lo contrario se lo indicará con un signo – en el display.
En los multímetros digitales si elige una escala inferior al voltaje a
medir, éste simplemente no marcará nada sin quemarse.
Si utiliza un tester de aguja y la tensión que va a medir supera el
rango de medición, la aguja (analógicos) golpeará marcando el
máximo y se puede quemar o estropear el aparato.
Quizás el que mas va a utilizar es el correspondiente a Ohms y al
momento de comprar un tester, le recomiendo que sea uno con
probador de continuidad audible. Como el de la figura A
Esta opción es muy útil para chequear cables, falsos contactos, etc. y
le permite hacerlo sin tener que mirar el aparato.
Si Ud. toca ambas puntas del tester oirá la chicharra del mismo. Lo
mismo ocurrirá cuando mida Ej. Ambos extremos de un cable,
verificar contactos de presostatos, soplando éste para ver su correcto
funcionamiento, probar contactos del programador, etc.
Cabe señalar que en la opción chicharra, no sonará cuando lo que
esté midiendo ofrezca una resistencia mayor a la calibrada del
aparato (generalmente superior a 20 ohms). O sea, Ej. Si mide la
bobina de una EV (electroválvula), la chicharra no sonará ya que la
misma no es un contacto directo y ofrece una resistencia de 3600
ohms aproximadamente. Tampoco podrá medirla en la escala de
hasta 2000 ohms o 2K, aunque al apoyar las puntas del tester, el
contador mostrará por un instante algunos números, pero al actuar el
contador y superar la escala, este no indicará nada. Para medir una
EV deberá elegir el rango de hasta 20K, o sea 20000 ohms y en el
tester le indicará aproximadamente 3.70 + o - .
Si el display no indica ninguna lectura, significa que la bobina de la
EV está abierta o cortada. Si por el contrario (rara vez ocurre) el
display indica una lectura cercana a 0 ohms, significa que está en
cortocircuito.
NOTA: En resistencia cuando un valor va seguido de una K, indica
que se debe multiplicar por 1000 dicho valor. Si va seguido de una
M, entonces deberá multiplicarlo por 1000000. La M significa
Meghoms-millón de ohms.
Ejemplo:
1k = 1000ohms- 1M = 1000000 ohms
2k7 = 2700ohms- 2M7 = 2700000 ohms
6K8 = 6800 ohms 6M8 = 6800000 ohms
33k = 33000ohms- 33M = 33000000 ohms

En el caso mencionado anteriormente si tomamos la escala de 20K o

sea 20000 ohms y en el indicador vemos 3.72, nos indica que se
refiere a 3k7, o sea 3720 ohms.
Si la misma medición la realiza en la escala de hasta 200K O sea
200000 ohms, en el display le indicará 03.7 y en la escala de hasta
2000K, le indicará 003.
Por ello cuando desee medir cualquier componente para ver su
estado, siempre elija la escala menor para mayor exactitud, ya que
cuanto mayor sea la misma, mayor sensibilidad tiene el aparato.
Haga la siguiente prueba: elija la opción para medir hasta 2000K y
toque ambas puntas del tester con los dedos. Verá que le marcará una
resistencia, correspondiente a la humedad transmitida por la piel y
cuanto mas apriete las puntas, menor será la resistencia(mayor
continuidad).
Hay otra opción que suele venir en la misma escala de ohms o
remarcada aparte y sirve para medir diodos.
Los diodos se usan para rectificar la corriente. Mediante este
componente, se puede transformar la corriente alterna en contínua.
Se usa en placas electrónicas generalmente, aunque hay algunos
lavarropas que lo usan para accionar selenoides para una acción
específica.
Mas adelante haremos una pequeña reseña de electrónica en la que
explicaremos el funcionamiento de los diodos, triacs, resistencias,
código de colores, etc. y una base de como funciona un programador
electrónico moderno.
Ahora sigamos con la escala para medición de corriente A (amperes).
Aquí debe tener mucho cuidado por el siguiente motivo. Si va a
medir corrientes superiores a 200ma (200 miliamperes) o sea la
quinta parte de 1A, deberá cambiar la clavija Roja de las puntas del
tester de lugar y colocarla en la correspondiente a 10A. Suele ocurrir
que se olvide de haber cambiado las puntas y en algunos casos
provocará la rotura del multímetro. Si en esta posición lo conecta a
220V, quemará el aparato.
Con las puntas en su posición correcta podemos medir a modo de
ejemplo que corriente circula por la EV cuando está en
funcionamiento, o una bomba de desagote, etc.
Para efectuar dicha medición, el tester debe colocarse en serie con el
circuito a medir.
Una bomba de desagote tiene un consumo aproximado de 100ma y
una EV de 20ma. Los tester de bajo costo no son muy precisos, pero
le servirá para todas las tareas del taller.
Existen aparatos llamados Pinza Amperométrica la cuál sirve para
medir la corriente circulante por un circuito sin la necesidad de
intercalarla en el mismo. Sólo basta con colocar la pinza alrededor de
un cable y le indicará que corriente circula por el mismo. Estas
también pueden ser digitales o analógicas.

Habiendo comprendido el uso del multímetro o tester, pasemos ahora

a conocer algunos componentes electrónicos para que pueda realizar
algunas reparaciones sencillas.
Resistencia: Hay muchos tipos de resistencias, las cuales podemos
apreciar en la siguiente figura.

Algunas tienen su valor indicado en números y otras mediante el

código de colores que explicaremos a continuación.

Para asegurar su comprensión daremos algunos ejemplos:

Banda 1-Amarillo, banda 2-violeta, banda 3-rojo = 4700 ohms
Banda 1-Naranja, banda 2-blanco, banda 3-naranja =39000 ohms
Banda 1-Naranja, banda 2-blanco, banda 3-marrón =390 ohms
Banda 1-rojo, banda 2-gris, banda 3-verde =2800000 0hms o 2M8
Banda 1-azul, banda 2-gris, banda 3-negro = 068 ohms
Cuando la tercer banda es negra, los valores pueden ser hasta
99ohms.
En el caso de las resistencias menores a 10 ohms, la tercer banda será
de color dorado.
Banda 1-marrón, banda 2-verde, banda 3-dorado =1,5 ohms
Recuerde que la banda 4 de tolerancia siempre se encuentra mas
separada que el resto como indica la figura anterior.
Los resultados de el siguiente test se encuentra al final del libro.

Asociación de resistencias: Aquí le explicaré de que manera se

determina el valor de las resistencias según estén conectadas en serie
o paralelo.
Cuando están conectadas en serie (una a continuación de la otra),
simplemente se suman los valores de cada una sin importar la
cantidad.
Para calcular el valor de las R en paralelo deberemos aplicar la
siguiente fórmula:

Según podemos apreciar en la figura anterior y sin importar la

cantidad de R en paralelo, se sigue calculando de la misma forma.
Utilizamos los mismos valores del ejemplo en serie para que Ud.
pueda apreciar la diferencia. También los valores indicados son
valores comerciales estandar para que pueda hacer la experiencia.
Si bien la fórmula es exacta, en la práctica puede indicarle una
pequeña diferencia de acuerdo a la tolerancia de las resistencias
utilizadas y la calidad y precisión del multímetro utilizado.
En el ejemplo una vez que aplicamos la primera parte de la fórmula,
o sea R1xR2 divido R1+R2, nos da como resultado 72,972972 ohms.
A modo de simplificar las cuentas y eliminar decimales, en el
siguiente paso tomamos el valor mas aproximado que es de 73 ohms
como verá en la figura. Tomando el valor que nos dio la primera
aplicación, hacemos lo mismo con R3, obteniendo un valor de
61,4908 ohms. Si hubiese otra R en paralelo, haríamos lo mismo con
la R faltante. Siempre el resultado de las resistencias en paralelo va a
ser menor que la menor, en este caso, la R menor es la de 100 ohms y
el resultado final es de 61 ohms.
Transformador: (Trafo) Hay muchos tipos pero nos dedicaremos a
los que Ud. verá en los aparatos que puedan ingresar a su taller.
Dispone de varios bobinados sobre un mismo núcleo de material
ferroso. También difieren en su tamaño debido al uso para el cual
está destinado, ya que depende del consumo de corriente que va a
necesitar el circuito a alimentar. Ejemplo: un radiograbador utiliza un
trafo de 500ma, mientras que una fuente para alimentar un
autoestereo necesitará de al menos 1 A, siendo lo ideal un trafo de 3
A. Dado que este tema es muy complejo y mi deseo es capacitarlo
para poder reparar diferentes aparatos que llegarán a sus manos,
abordaremos este tema con ejemplos.

El bobinado primario es donde se aplica el voltaje de línea y está

totalmente aislado del bobinado secundario. En los aparatos de audio
seguramente habrá visto una llave que selecciona 110V o 220V. En
estos casos el primario consta de dos bobinados unidos en uno de sus
extremos, siendo común a ambos. El secundario puede variar en
cantidad de salidas, según su uso.
Al momento de encarar una reparación debe ir eliminando etapas
para acorralar el problema.
Supongamos que debe reparar un lavarropas Sanyo ASW-F45T y la
falla es que no enciende nada. En casi todos los casos se debe a un
problema en la plaqueta de control.
Como primera medida debemos verificar el cable de entrada de línea
hasta la ficha que conecta a la placa. Los cables azul y marrón son
los que la alimentan con 220V.
Habiendo sacado la placa de su lugar, podrá ver un pequeño
transformador que es el encargado de suministrar los voltajes
necesarios para su funcionamiento. Puede medir el primario del trafo
colocando las puntas del tester en la ficha. Deberá marcar
aproximadamente 1800 ohms. Preste atención a las fotos. En muchos
casos este está cortado causando todo el problema y podrá repararlo
sin ningún inconveniente. Este trafo es de 220-12 x 300ma, es decir
el primario es para 220V, el secundario provee 12V de CA y el
consumo es de 300ma. Al momento de cambiarlo sugiero lo haga por
uno de 500ma. En el próximo nivel ampliaremos la información del
funcionamiento de esta placa.

Diodo:

Existen varios tipos de diodos: Rectificadores

de conducción lenta, rápida, zener, leds, de alta
tensión, etc. Solo vamos a explicar el principio
de funcionamiento y usos mas comunes de
algunos.

Los diodos Leds son emisores de luz y seguramente los conoce ya

que se utilizan en tv, equipos de audio, lavarropas, etc. Los mas
usados son los rojos, verdes y amarillos aunque los hay combinados
y de otros colores. Sirven como señalizadores.
Los diodos zener se utilizan para regular un voltaje determinado,
asociado a otros componentes.
Los de alto voltaje son los utilizados en Microondas.
Los rectificadores son los destinados a trabajar con corrientes
intensas y generalmente los encontramos en fuentes de alimentación.
A estos nos referiremos para poder hacer algunas mediciones
sencillas. En la figura a continuación mostramos 3 tipos de fuentes
de las que puede encontrar en diferentes aparatos y fabricar para
alguna utilidad en especial si lo desea.

Los diodos a usar serán en relación a la corriente entregada por el

secundario: 1 A –1N4001 (600V x 1 A) 2 A-1N4007 (1000V x 2.5
A) y 3 A –1N5408 (1000V x 3 A)
Como vemos, todas disponen de un trafo de 220v. La salida del
mismo, o sea el secundario puede ser de 3V, 6V, 12V, etc. Si bien
está aislado totalmente del primario, en la salida tenemos corriente
alterna. Para transformarla en continua, se utilizan los diodos y para
filtrar, el condensador C1. De este modo obtenemos una corriente
continua como la de las baterías o pilas.
Para explicarlo brevemente, un diodo permite el paso de la corriente
en un solo sentido. Con unos pocos componentes puede hacer unos
experimentos para adquirir experiencia.
Tome un partapilas para 4 elementos (pueden ser pilas chicas AA),
un foquito de 6V y un diodo cualquiera (1N4007). Haga la
experiencia de la figura que sigue y verá el resultado. El terminal del
cátodo del diodo viene marcado con una línea, el otro es el ánodo
(triangulito).
La corriente continua o directa mantiene siempre la misma polaridad,
mientras que la corriente alterna la invierte a cada ciclo. La
característica principal es que el polo que es positivo, en otro instante
será negativo. Este cambio de polaridad se llama ciclo y está medido
en Hertz.
En Argentina disponemos de una tensión de 220V-50 Hertz. Esto
quiere decir que la frecuencia será de 50 ciclos por segundo. Si
observa una lámpara común encendida, le parecerá que la luz vibra.
Eso se debe a los ciclos + y – de la corriente alterna. Lo cual no
sucede en lámparas conectadas a corriente contínua.

Relés: Los relés se utilizan para comandar corrientes mayores a

través de unos contactos que se accionan con un selenoide que
necesita menos corriente.
Su funcionamiento no necesita demasiada explicación. Cuando deba
cambiar alguno, siempre utilice uno de las mismas características.
Estos necesitan de corriente continua para activarse, ya que si se le
aplica corriente alterna este vibrará.
Si ha hecho alguna prueba con una EV (electroválvula) habrá notado
que produce una vibración, esta se debe a los ciclos positivos y
negativos de la corriente alterna. Si se le aplicara corriente continua
quedaría abierta y fija, sin vibrar.

Capacitores o Condensadores: Hay muchos tipos de condensadores,

electrolíticos, cerámicos, variables, pero los que mas vamos a usar
son los de 10MF, 12MF, 14MF, 16MF, etc, y son los que usaremos
en los motores de lavarropas. También están los capacitores de alta
tensión utilizados en los microondas.
La unidad de capacitancia es el faradio. Esta unidad es demasiado
grande para los usos prácticos, por lo cual se usan submúltiplos que
damos en la figura siguiente:

Asociación de capacitores.
Al igual que las resistencias, estos se pueden colocar en serie o
paralelo, por lo cual debemos saber que valores nos queda según el
caso.
Paralelo: Cuando colocamos dos o mas capacitores en paralelo se
suman todas las capacidades y obtenemos el resultado. Ejemplo: Si
colocamos un capacitor de 16 MF en paralelo con uno de 10 MF mas
uno de 18 MF, el resultado sería la suma de todos ellos, o sea 44 MF.
Serie: En cambio para la disposición serie debemos aplicar la
siguiente fórmula.
Triac
El triac es muy usado actualmente en los programadores electrónicos
y placas que manejan los motores de lavarropas, como así también en
muchas otras aplicaciones. Reemplaza a los relés con muchas
ventajas, ya que por no tener partes móviles (como los contactos de
los relés), no sufre desgaste durante su operación.
Posee 3 terminales denominados MT1, MT2 y Gate.
En la figura que sigue podemos ver su aspecto físico, su símbolo y
un ejemplo de cómo encender una lámpara. Aunque también podría
ser un motor, electrodoméstico, etc.

Los terminales MT1 y MT2 son los que se unen para cerrar el
circuito (interruptor).
Cuando se aplica una señal en la compuerta o Gate, se cierran los
contactos internos del triac y el aparato que está conectado a través
de el se enciende.
La señal aplicada a la compuerta o gate es de baja potencia, del orden
de 1 a 2 volts y 30 a 50 ml.
Básicamente es una llave electrónica. Que significa esto? Significa
que por medio de una señal aplicada a este componente se conecta
internamente para conducir electricidad. O sea: Imagine una tecla o
interruptor común. Para activarlo se necesita presionarlo. La señal
aplicada sería esa presión para encenderlo.
Si Ud. reemplaza el circuito de control del dibujo por la resistencia,
mas el interruptor, podrá controlarlo accionando la llave.
Al ser este un dispositivo bidireccional, es decir, que la corriente
fluye hacia ambos lados, no es posible identificar sus patas como
ánodo (A) o cátodo (K) como sucedería con un SCR. Por esta razón,
su activación mediante la compuerta gate (G) puede ser con una
señal negativa o positiva con respecto a MT1 y MT2.
Digo esto porque al momento de reemplazar un BCR1AM por un
TIC106D y habiendo conectado la compuerta gate correctamente,
puede que éste se active ni bien le suministre tensión a la placa.
Si esto le sucede, pruebe invirtiendo los terminales MT1 y MT2.
Con esto hemos dado algunos conceptos orientativos de electrónica y
algunos componentes.
---------------------------------QUINTO NIVEL-----------------------------
Ahora explicaremos como funciona una placa usada en las lavadoras
modernas. Ejemplo Sanyo, Goldstar, LG, Daewo, Philco, etc.
En la figura que sigue mostramos un circuito de Lavarropas Sanyo
AWS 55.

Este modelo no posee un programador mecánico como el que

estudiamos anteriormente.
El programa es electrónico y está basado en un microcontrolador que
es el encargado de indicar por medio de señales a que componentes
enviar esta señal. Los tiempos son manejados por temporizadores
electrónicos. En la figura anterior podemos ver el conector 9P (ficha)
que conecta todos los componentes con la placa principal.
Suponiendo que se elige un programa de lavado normal, en primera
instancia, el microcontrolador (microprocesador) enviará una señal
(voltaje) a la compuerta gate del Triac que alimenta la EV (water
valve) y comenzará la carga de agua.
Este modelo posee un presostato (water level sensor) que no es
mecánico y no podrá probar como los conocidos hasta ahora y al
soplarlo, no escuchará ningún clic como en los otros modelos. Este
posee una bobina interna que junto a unos condensadores forma
como se conoce en electrónica como circuito resonante. Cuando el
agua llega al nivel adecuado emite una señal al microcontrolador y
este desactiva el triac que alimenta la EV. Paso seguido y por medio
de los tiempos grabados en el programa, el microcontrolador
comienza a alimentar alternativamente las compuertas gates de los
triacs que manejan el motor de lavado. Estos por ser los que mayor
corriente deben soportar, están montados en un disipador de aluminio
para que no se sobrecalienten. Cuando el ciclo de lavado termina, el
microcontrolador desactiva las salidas que alimentan los terminales
gate de los triacs conectados al motor LC y activa la salida del micro
para energizar el terminal gate de la bomba de desagote (pump
motor) y del micromotor que libera el mecanismo para el
centrifugado (torque motor).
Luego, manteniendo activados estas compuertas, una salida del
microcontrolador envía una señal fija a la compuerta gate del triac
que controla el motor para iniciar el centrifugado. También tiene un
sensor en la tapa superior de la lavadora, que si está abierta no
permite que este centrifugue como medida de precaución.
El precio de estas plaquetas suele ser bastante elevado y a veces no
es tan difícil de reparar si tiene los conocimientos necesarios. Todas
vienen selladas para que lo les afecte la humedad. Algunas con una
resina tipo goma color ámbar. En este caso podrá quitarla con mucho
cuidado para no dañar el circuito impreso y cambiar el o los
componentes afectados.
A continuación le mostraré una figura a modo de ejemplificar y
aclarar mas aún el funcionamiento de estas placas y especialmente el
microcontrolador, microprocesador o simplemente micro.
En las entradas de señal del micro, también ingresan la señal del
presostato, la de los sensores de seguridad, etc. Por supuesto que esto
está muy simplificado. La salida de los microcontroladores no tiene
la corriente necesaria para activar directamente la compuerta de un
triac. Para ello dispone de un transistor que amplifica esta señal lo
suficiente para activarlo.
El microcontrolador trabaja con un voltaje de 5V. Las salidas que
alimentan a los triacs se mantienen en 0V y cuando este habilita
internamente cada una, según sea el caso, dicha salida pasa a tener
5V con respecto a la masa de la placa. Esto no es suficiente para
activar el triac mediante la compuerta gate, pero como explicamos
anteriormente, lo hace a través de un transistor que amplifica esta
señal.
También verá en su momento que hay muchos mas componentes
como resistencias, condensadores cerámicos y electrolíticos, leds,
etc. que conforman esta y otras plaquetas, pero mi objetivo es
explicarme lo mejor posible para que entienda a la perfección el
funcionamiento general y de esta forma lograr darle los
conocimientos para un buen diagnóstico de las fallas que puedan
presentársele.
Nota: Cabe aclarar que los triacs que manejan la EV, la MB y el
Micromotor de Torque, tienen el aspecto físico de un transistor tipo
BC 548 y son de 1 A. Por lo general tienden a ponerse en
cortocircuito o abrirse.
Ej: Suponiendo que el triac que alimenta la EV este en corto, apenas
encienda la lavadora, comenzará a cargar agua y no se detendrá
aunque el presostato envíe la orden de corte al micro.
En el caso de que se halle abierto, la carga de agua no iniciará.
Puede que en algún momento necesite cambiar uno de estos triac de
1 A (BCR 1AM) y no los consiga. Puede reemplazarlo por un TIC
226, BTB 400 o cualquier otro. La diferencia es que estos son para
mayor corriente (8 A). Tenga especial cuidado en su colocación.

Note que la ubicación de sus terminales son diferentes y su formato

también. A la derecha de la figura he realizado un dibujo para
facilitarle aún mas su comprensión. El Triac es una llave electrónica
y si están en corto sus terminales MT1 y MT2, el circuito quedaría
cerrado indefinidamente, por lo que la carga quedaría con el voltaje
de línea. Si estos terminales están abiertos internamente no acatarán
la orden de la compuerta gate. La compuerta Gate es la que lo
enciende o no. (on-off)

Nuevos modelos y tendencias

Los nuevos modelos van incorporando la electrónica hasta el punto
en que prácticamente manejan todo el proceso de lavado.
Algunos modelos solo usan placas reguladoras de velocidad para el
motor LC, fijas y regulables. Otras actúan conjuntamente con el
programador para activar microrelés que commutan el bobinado de
lavado y el de centrifugado.

Estas placas están diseñadas para regular y controlar la velocidad del

motor LC. El programador indica si está en lavado o centrifugado o
algún lavado delicado. Esta va variando la velocidad del motor, la
cuál se lo determina la bobina del tacómetro por medio de pulsos
magnéticos. Estos son los casos de mayor dificultad al momento de
buscar la falla. Si se dispone de placas de repuesto para probar
cambiándola por una nueva, sería lo mas recomendable. A veces los
falsos contactos o placas sulfatadas ocasionan la falla.
Los mas modernos, en especial los modelos orientales, vienen con un
programador digital, luces (leds), contador digital (display), alarmas
de detención, etc. Sanyo-Goldstar-Philco-Daewo-Toshiba-E. de Lujo
y otros. Desde aquí se elige el programa de lavado mediante teclas y
varios menús de fácil lectura.
La electrónica permite el uso de motores de menor potencia con lo
que se consigue bajar el consumo eléctrico. Si bien son estéticamente
mas atractivos al consumidor, al momento de su rotura, el costo de
los repuestos puede ser elevado. La mano de obra también, ya que al
poseer componentes electrónicos se necesita mayor capacitación y
debe tener mas atención para no quemar estos repuestos y revisar
todo cuidadosamente.
 Hay tanta variedad de modelos y marcas que sería casi imposible
enumerarlos todos. Además seguirán apareciendo otros que al
momento de escribir este libro, no se encuentran en el mercado aún.
Esto se debe al avance constante de la electrónica que cada vez va
miniaturizando y abaratando la tecnología. De igual forma que
ocurre con los TV, DVD, Celulares, etc.

Sistemas de Lavado

Americano: El sistema americano

consiste en un tambor vertical de
carga superior, con un agitador
central y un canasto encargado del
centrifugado Fig.5-1

Europeo: Es el más conocido por

todos y el que usamos de ejemplo
en este libro. Carga frontal.
Fig.5-2 A
También tenemos los modelos de carga
superior como la Fig. 5-2 B

Oriental: Este es similar al americano.

Tambor vertical de carga superior, pero
en vez de usar un agitador, usa una
turbina que gira hacia ambos lados
alternativamente. Fig. 5-3
Ventajas y desventajas de cada sistema.
El sistema de lavado americano es muy bueno. Ejecutan un buen
lavado, enjuague y centrifugado en cuanto a las prendas nos
referimos. Es decir que la paleta agitadora, sacude las prendas con
energía sin maltratarlas igual que un semiautomático pero con
tambor de centrifugado.
El sistema europeo necesita mas tiempo para brindar la misma
calidad de lavado que el anterior, pero trata a las prendas mas
suavemente. Estos son los mostrados en las Fig. 5-2 A y 5-2 B y
poseen un canasto que en su interior posee 3 o 4 agitadores, que son
los que frotan las prendas.
El sistema oriental es el mas rápido. En tan solo 30 minutos hizo
todo el proceso, pero la turbina, al girar tan rápidamente produce una
fricción que desgasta la ropa con mas rapidez. Por ello vienen con un
filtro tipo bolsita de red que junta la pelusa que produce esta fricción.
Son los mas silenciosos.

Colores
Black- Negro Blue- Azul Brown- Marrón
Green- Verde Grey- Gris Orange- Naranja
Pink- Rosa Red- Rojo Violet- Violeta
White- Blanco Yellow- Amarillo Light Blue- Celeste

Abreviaturas y términos en ingles.

Cold- Frío
Cold Water Valve- Electroválvula lavado en frío.
Coil- Bobina-Inductor
Door- Puerta
Hot- Caliente
Hot Water Valve- Electroválvula lavado en caliente.
PM- Pump Motor: Motor Bomba de desagote
Rinse- Enjuague
SW- Switch: Interruptor
Safety Switch- Interruptor de seguridad.
TM- Torque Motor: Motor de torque- Micromotor que libera
mecanismo de centrifugado.
WLS- Water Level Sensor- Sensor de nivel de agua.
WV- Water Valve: Electroválvula

Abreviaturas Generales.

A-Amper
CA- Corriente Alterna
CC-DC- Corriente Continua
EV- Electroválvula
I- Intensidad
M- Motor
MB- Motor de bomba
MF- Microfaradio
ML- Motor Lavado
MC_ Motor Centrifugado
NA- Normal abierto
NC- Normal cerrado
PR-Pres- Presostato
R- Resistencia
RC- Resistencia calefactora
RPM- Revoluciones por minuto
Timer- Reloj o Programador
TR- Triac
V- Voltaje
W- Wat
Casos y herramientas especiales.
A veces suele ocurrir que los bolilleros se rompen quedando clavadas
sus pistas en el soporte y en la camisa, dificultando su extracción. El
método que utilizo es el siguiente:

Para sacar la pista del eje del

tambor, se puede soldar la
misma con soldadora eléctrica
hasta que tome bastante
temperatura (cuidando de no
dañar el eje). Esto la dilata y
la puede sacar con una pico de
loro, pinza o pequeños
golpecitos. También la puede
calentar con soplete.
En el caso de tener que sacar una pista exterior dentro de una camisa,
lo mas práctico es hacer unos puntos (3 o 4) con soldadora eléctrica
en la parte interna del bolillero para tener un punto de apoyo donde
golpear.
Pinza de abrir tensores de suspensión. (Ferodos)
Esta pinza es muy práctica a la hora de bajar una máquina y colocar
la suspensión y resortes. Permite mantener abierto el soporte de los
ferodos y lo único que se debe hacer es guiar la máquina a su
posición.

Aquí vemos el detalle de la punta.

Esta pinza la fabriqué con una pinza de
abrir zeguer y le soldé dos pedacitos
de ángulos en las puntas y un centro de
bolillero, partido a la mitad. Para
trabarla una vez abierta, uso un
precinto plástico.
Otra pinza muy práctica es la de abrir abrazaderas.

Instalación para Taller.

De acuerdo a las necesidades de cada uno, aquí le muestro una idea
de cómo instalar las cañerías de agua y electricidad para que le
resulte cómodo y seguro al momento de probar las lavadoras que han
sido reparadas.

Para esta instalación conviene usar llaves de paso de buena calidad,

buenos toma-corrientes y térmicas, para evitar, pérdidas de agua y
falsos contactos por el intenso uso.
Es muy importante no prescindir de la jabalina de puesta a tierra.
Test de Resistencias-Resultados
R1--2,2 ohms R2--27 ohms R3--68 ohms
R4--150 ohms R5--4k7 R6--5k6
R7--3k9 R8--8k2 R9--33k
R10--68k R11--47k R12--27k
R13--100k R14--270k
R15--1M8 =1.800.000 ohms R16--1M = 1.000.000 ohms
DATOS UTILES
-Núnca gire la perilla del programador en sentido contrario a las
agujas del reloj.
-Tenga especial cuidado cuando deba sacar un timer. Primero deberá
sacar la perilla. En algunos casos tienen tapas a rosca que deberá
quitar para acceder a la tuerca que fija la perilla.

-En los modelos de Electrolux, necesitará de un alfiler que deberá

introducer en un pequeño orificio en la perilla, cuidando de no
introducirlo demasiado ya que partirá la traba interna. Luego deberá
ejercer presión hacia adentro y girar en sentido contrario a las agujas
del reloj, luego tirar hacia afuera. Las siguientes fotos le serán de
ayuda.
-En los modelos AURORA, es similar, pero no hay que introducer
ningun alfiler. Solo ejercer presión hacia adentro y girar en sentido
contrario a las agujas del reloj. No obstante, este sistema de anclaje
es tan justo que es muy difícil evitar que se rompa. Ya que su costo
es infimo, conviene romperla antes de forzar o estropear el timer.

- Otras Perillas llevan una tapa a presión. Bastará colocar una hoja
con filo en la ranura y forzar hacia afuera.

-En los modelos de carga superior, algunas perillas salen junto con la
tapa del panel. Si intenta sacarla individualmente, corre el riesgo de
romper las trabas. Ej. Whirpool, E. de Lujo.
-En los modelos Sansung, para retirar el panel frontal y el posterior,
debe retirar las tapitas plásticas que cubren los tornillos de sujección.
Luego deberá correr hacia la izquierda aproximadamente 1 cm dicho
panel y luego tirar hacia arriba.

Whirpool 050 –Adaptador Cuba Lado Polea

Patrick y modelos similares. Retirar Perilla de Timer-

Rodamiento de Alta Velocidad

Aquí puede apreciar claramente la chaveta.

-Whirpool –E. de Lujo- mod-050 y otros. Carga Superior. Los
modelos que utilizan el conjunto de Alta Velocidad ubicado en el
lado opuesto a la polea y que sostiene el tambor, posee una chaveta
que lo fija a la cuba, la cuál deberá retirar para lograr sacar el tambor.