Análisis y control de materiales textiles

Como consecuencia del avance de la tecnología moderna en todas las ramas de la

producción, en particular de la industria textil, el control de los materiales es cada vez
más indispensable, desde la recepción de la materia prima hasta la salida del hilo o
tejido como producto final.
PROPIEDADES ESPECIFICAS

Control de calidad de las propiedades geométricas

Control de calidad de las propiedades mecánicas
Control de calidad de propiedades retentivas

Control de calidad de las propiedades

geométricas:
1.- Gramaje
El gramaje o peso del tejido es uno de los parámetros más importantes de los tejidos. El
peso es utilizado para comprobar la correcta realización de los tejidos, pues determina la
cantidad de materia empleada en su fabricación.  Se expresa en gramos por metro
cuadrado, también se puede transformar en peso por metro lineal.

cortador circular
El ensayo que determina el peso es muy simple de realizar con una balanza y un corta
probetas. La probeta se corta en forma circular, corresponde a un cuadrado de
dimensiones 10 x10 centímetros. Una vez cortada la probeta es pesada directamente en
la balanza. El dato obtenido debe multiplicarse por 100 para obtener el peso por metro
cuadrado. Según norma UNE 12127.
2.- Densidad de los tejidos
La medida de la densidad de los tejidos hace referencia a los hilos y pasadas que tiene el
tejido por centímetro. La medición se realiza por observación y recuento directo de hilos
y pasadas contenidos en un centímetro en los tejidos de calada. El cuenta hilos es el
aparato utilizado, el cual cumple dos misiones, la de aumentar la visión por su efecto
lupa y delimitar una longitud determinada.

3.- Ligamentos
El ligamento se define como el orden de entrecruzado de los hilos de urdimbre con los
de trama en los tejidos de calada. La comprobación del ligamento del tejido es
importante para controlar la realización correcta del proceso de tejeduría. Su
comprobación se realiza mediante la observación directa de la muestra. El aparato
utilizado es el cuenta hilos como lupa. Las normas de ensayo son la UNE 40017 y UNE
40161

4.- Estabilidad dimensional

En el caso de tejidos y prendas en los que las dimensiones deben ser estables, sobre todo
al lavado, es conveniente la realización de un simple ensayo de comprobación en una
lavadora común.

Este ensayo también es realizable de manera más controlada, mediante normas

específicas. La lavadora con la se realiza el ensayo según norma se
denomina Wascator.
De manera simple bastaría con marcar una longitud, cincuenta centímetros, tanto en
sentido urdimbre o longitudinal y en sentido trama o transversal. Posteriormente se
realiza un lavado a 40ºC y programa de lavado normal. Luego se procede al secado al
aire de la muestra, tras lo cual se vuelven a medir las longitudes de las marcas
realizadas.

El resultado, expresado en tanto por cien, nos da una idea real de la estabilidad
dimensional de este tejido. (3% máximo)

5.- Deformación y distorsión del tejido

En la norma UNE 40.079 se describen los métodos para determinar las posibles
distorsiones entre las dos series de hilos, urdimbre y trama, que componen el tejido y
que deben formar entre ellas un ángulo recto.
Dichas distorsiones, que pueden afectar a la presentación y aspecto del tejido, se
consideran definibles en estas posibilidades:

 “Arqueamiento de urdimbre o trama”: Cuando una u otra no están dispuestas en

forma rectilínea.
 “Doble arqueamiento”: Cuando el tejido presenta un arqueamiento por trama de
tal manera que el sentido del mismo es opuesto entre unas zonas del tejido y otras.
 “Sesgo”: Cuando la urdimbre y la trama no están dispuestas en ángulo recto.
En estos casos, sobre la muestra o pieza previamente acondicionadas durante 24 horas
por lo menos a la atmósfera normal de ensayo, se determina mediante regla y escuadra
graduadas en centímetros y milímetros, la máxima amplitud de la deformación.

En la figura 1 se indica el procedimiento operativo para la medición de la urdimbre

arqueada, como mayor distancia perpendicular existente entre la recta que une dos
puntos separados 250mm del orillo del tejido.

FIGURA.1 Valoración del arqueo de la urdimbre FIGURA.2 Medición de trama

arqueada.
Análogamente, para medir la mayor distancia perpendicular entre la recta que une las
dos extremidades de una pasada arqueada y el punto más distante de ésta, se coloca la
regla graduada (Figura.2) a través del tejido, de tal manera que uno de sus bordes corte
con los orillos conjuntamente con la pasada determinada. Se desliza la escuadra y se
comprueba la flecha máxima de la mencionada pasada con relación a la regla.
FIGURA.3 Medición de doble arqueamiento. FIGURA.4. Medición del máximo sesgo
entre urdimbre y trama.
El doble arqueamiento se mide como el lado menor del rectángulo capaz de contener la
Z pasada, de tal manera que el otro lado del rectángulo sea paralelo a la línea que une
los dos puntos en que la pasada corta los orillos. Figura .3

El sesgo se mide como la distancia entre el extremo de una pasada y el punto del mismo
orillo, intersectado por una línea procedente del otro extremo de la pasada y
perpendicular a la urdimbre (Figura. 4) expresándose como porcentaje de la anchura del
tejido.

Control de calidad de las propiedades

mecánicas:
1.- Resistencia a la tracción
La resistencia a la tracción es la resistencia que presenta el tejido a la rotura y reviste
especial importancia para determinar el uso al que se destina un tejido. En el caso de
tejidos con aplicaciones especiales, el conocimiento de este valor es determinante en el
uso idóneo del tejido.

Otro de los parámetros que se analiza en la realización de este ensayo es el aumento de

longitud al aplicar una fuerza de tracción, en definitiva el alargamiento del tejido.

La resistencia puede ser medida tanto en el tejido, en la costura, en el caso de

confecciones, como al rasgado.

El equipo utilizado es el DINÁMOMETRO, básicamente por un par de pinzas, una

pinza es fija y la otra móvil, siendo esta última la encargada de realizar el esfuerzo
necesario hasta producir la rotura del tejido.
2.- Resistencia al arrugado
Las arrugas son pequeños pliegues -más o menos marcados- que se distribuyen
aleatoriamente sobre una superficie textil, alterando su lisura.

Aparecen durante la manipulación de los tejidos y en el uso de las prendas de vestir, y

son causadas por esfuerzos de presión y flexión. En otras ocasiones podemos necesitar
una arruga permanente y por tanto no ayudará a conocer el tejido que mejor se
comportará.

El análisis del arrugado sirve para comprobar la capacidad de un tejido por recuperar su
forma original tras someterse a una carga.

La norma a seguir es la UNE-EN 22313:1993 Tejidos Textiles.

3.- Resistencia al enganchón de los tejidos
Con la finalidad de comprobar la resistencia de los tejidos al enganchón, se realiza este
ensayo, el cual se describe en la norma ASTM 3939.

Especialmente pensado para género de punto. El artículo textil recubre el cilindro, que
se observa claramente en la fotografía, y toma contacto con la bola llena de puntas. El
movimiento de giro del cilindro, cada giro completo se denomina ciclo, que tiene
contacto con la bola produce los enganchones.

Transcurrido el tiempo descrito en la norma se valora la resistencia mediante

observación directa y comparativa con fotografía estándar.

La puntuación va del 1 al 5, siendo el 5 el más resistente.

Control de calidad de las propiedades

retentivas:
1.- Solideces:
Solidez a la luz: con este nombre designamos la resistencia a la modificación de una
tintura debida a los efectos de la luz diurna. El aparato más corrientemente empleado es
el Xenotest. El ensayo se realiza según la norma UNE-EN-ISO 105 B02 2001, en la
cual se indica la realización, equipo y condiciones de ensayo. La valoración se realizará
visualmente por más de una persona, las cuales compararán la degradación sufrida por
la tintura y la de la escala de azules. Valoración del 1 a 8.
– Solidez al lavado: con este ensayo designamos la resistencia a la modificación del
color de una materia sometida al lavado. El aparato empleado para este tipo de ensayo
es el Linitest que consta de un recipiente con agua para actúa como baño maría. El
ensayo sigue el procedimiento descrito en la norma UNE-EN-ISO 105 C06 1997. Se
utiliza un detergente normalizado ECE.
– Solidez al frote: con este nombre designamos la resistencia a la modificación de una
tintura sometida a los efectos del frote. El aparato empleado para este tipo de ensayo es
el  Crockmeter. El ensayo viene determinado por la norma UNE-EN-ISO X12 2003.
– Solidez al frote con disolventes orgánicos: este ensayo se realiza del mismo modo que
la solidez al frote pero mojando el testigo con disolvente.

– Solidez al planchado: con este nombre designamos la resistencia de las tinturas de los
textiles de cualquier naturaleza y en todos sus estados de transformación al planchado
corriente o por tratamientos industriales sobre cilindros calientes. El ensayo sigue la
norma aplicada UNE-EN ISO 105-X11:1997. El aparato empleado para este tipo de
ensayo es el Fixotest.
– Solidez al agua: se valora la solidez de las tinturas a la inmersión en agua, en los
textiles de cualquier naturaleza y en estado de transformación, mediante testigos
blancos. El ensayo sigue la norma UNE-EN-ISO 105 EO1 1996. El instrumento
utilizado es el Pespirometter.
– Solidez al sudor: se valora la solidez de las tinturas en los textiles a la acción del sudor
producido por el cuerpo humano. Para este ensayo se utiliza el Pespirometter. El
ensayo sigue la norma UNE-EN ISO 105-E04:1996.
– Solidez al blanqueo con hipoclorito: se valora la solidez de las tinturas en los textiles a
la acción de la lejía. Norma utilizada UNE-EN 20.105-N01:1996.
– Solidez a la limpieza en seco: se valora la solidez de las tinturas en los textiles a la
acción del percloroetileno. El ensayo sigue la norma UNE-EN-ISO 105 D01 1996. La
muestra se analiza dentro de una bolsa confeccionada con tejido de algodón estándar.
CAJA DE LUCES
La caja de luces es el lugar donde deben realizarse todas las valoraciones de las
solideces, colocando las muestras en horizontal sobre un fondo blanco o neutro y con el
iluminante estándar requerido, normalmente se utiliza el iluminante de día D65.

caja de luces

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
La resistencia a la abrasión se basa en dos principios fundamentales: el primero
corresponde al número de ciclos necesarios para producir la rotura de hilos y el segundo
en el cálculo de la tasa media de pérdida de masa del tejido. 
La metodología se basa principalmente en la determinación del número de ciclos
necesarios para romper dos hilos en el caso de que sea un tejido destinado para
decoración y tres hilos para tejidos destinados a tapicería.

Para determinar la resistencia a la abrasión de los tejidos se suele emplear la norma

UNE-ENISO-12.947 en la cual se especifican todos los parámetros necesarios para la
realización del ensayo,

así como los materiales y aparato necesarios para proceder al ensayo.

Dentro de todos los usos a los que pueda estar sometido un tejido, la resistencia a la
abrasión

suele ser mucho más importante que su resistencia a la tracción.  A este respecto se
puede decir que el ligamento o textura juega un papel importante.

Las condiciones del ensayo también influyen sobre el resultado, debiendo considerarse
el tipo de superficie abrasiva, la presión sobre el tejido, la tensión a que queda sometido
etc.

La resistencia a la abrasión determinada en un laboratorio, es uno de los factores que

más

contribuye a la previsión del comportamiento de un tejido en su uso posterior.

Aparato empleado para la realización de ensayos:

abrasimetro martindale

RESISTENCIA AL PILLING
El llamado efecto “pilling” es un fenómeno que se conoce desde hace tiempo en el
campo textil.  Se presenta en los textiles compuestos por fibras, especialmente si dichos
artículos contienen fibras sintéticas.

El pilling se manifiesta sobre la superficie de los tejidos en forma de unas bolitas de

dimensiones variables producidas como consecuencia del proceso físico-mecánico a que
se someten las prendas confeccionadas durante su uso, en especial como consecuencia
del rozamiento de determinadas zonas del tejido consigo mismo y/o con otros elementos
externos. Estos amasijos de fibras quedan retenidas en el textil por otras fibras de
anclaje, dando al tejido un aspecto desagradable que constituye el primer síntoma de
envejecimiento y desgaste de la prenda.

Operaciones de acabado y apresto que reducen la tendencia al pilling:

 Termofijado: Este proceso fija la posición y torsión de las fibras, impidiendo que
sobresalgan del conjunto.
 Chamuscado: Mediante esta operación, se consigue suprimir los extremos de las
fibras de la superficie del tejido. En el caso de las fibras químicas hay que tener
presente que sus extremos fundidos absorben una mayor cantidad de colorante que el
resto de la fibra y se tiñen, por lo tanto con un tono más intenso. La operación de
chamuscado se deberá efectuar por lo general, después de la tintura, a excepción de
cuando se emplee el procedimiento tornasol.
 Calandrado en caliente: Produce un aplastamiento compactado y un alisamiento
de la superficie del tejido, así como un efecto de fijación de las fibras, disminuyendo
su migración a la superficie del tejido.
 Tundido: Existen varios tratamientos,
 Resinas que aprisionan a las fibras, evitando su migración a la superficie del
tejido
 Siliconas que disminuyen la abrasión de la superficie del tejido, retrasando la
formación de bolitas.
Ensayos: la mas utilizada es la UNE-EN-ISO 12945-2.
Se realiza con el abrasímetro Martindale.
La tabla de valoración a la hora de determinar el grado de pilling de los tejidos, será
común para todas las normativas, sea cual sea el método de ensayo a emplear:

  5 – NINGUN CAMBIO VISUAL 

  4 – VELLOSIDAD SUPERFICIAL Y ALGÚN PIL OCASIONAL

  3 – FORMACION MODERADA DE PILLING

  2 – PILLING VISIBLE Y ABUNDANTE

  1 -PILLING MUY INTENSO EN TODAS LA SUPERFICIE

IMPERMEABILIDAD AL AIRE Y AL AGUA

La medición de la impermeabilidad al aire se realiza en el permeabilímetro al
aire según la norma UNE-EN 9237. Este aparato mide la cantidad de aire que es capaz
de atravesar el tejido.
La medición de impermeabilidad al agua sigue el proceso de la norma UNE-EN
20811 el aparato de ensayo, permeabilímetro al agua.
Realiza la medición de la cantidad de agua que soporta el tejido hasta la aparición de la
tercera gota, el resultado se expresa en mm.
REPELENCIA AL AGUA DE LOS TEJIDOS
La determinación de la capacidad de repeler el agua que tiene un tejido se mide con el
Sprau-test, según norma UNE-EN 24920 y el resultado se expresa por comparación con
Standard.
TRANSPIRABILIDAD
El comportamiento de ciertos tejidos impidiendo el paso del agua y permitiendo el pasa
de nuestra transpiración, en forma de vapor, es un efecto deseable para ciertos tejidos.
Esta característica aumenta la sensación de confort. La capacidad de impermeabilidad /
transpirabilidad aprovecha la diferencia del tamaño del agua en sus diferentes estados de
líquido y vapor.

EL ensayo de resistencia al vapor de agua se basa en la resistencia que ofrece el tejido al

paso del vapor de agua que se produce en el plato del equipo. El ensayo se realiza según
norma UNE EN 31092 equivalente a la ISO 11092
MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE
AISLAMIENTO TÉRMICO
Debido a las exigencias del mercado, cada vez aparecen nuevos ensayos con la finalidad
de predecir de una forma lo más objetiva posible el comportamiento de productos ante
situaciones reales. Este es el objetivo de dicho ensayo.

EFECTIVIDAD DE APRESTOS
OLEOFUGOS E HIDROFUGOS
En este ensayo se pretende conocer el comportamiento del tejido frente a líquido,
posibles fuentes de manchado. Muchos tejidos tienen la propiedad de repeler el agua
(hidrorepelencia) o repeler distintos agentes oleófugos (oleorepelencia) sin embargo
otros tejidos que no la presentan inicialmente, pueden adquirirla con distintos procesos
de parestado de los tejidos. Se trata de una aplicación de productos fluorocarbonados
que retrasan la penetración del agua y de la grasa al tejido.

 Determinación Hidrorepelencia. Método 3M Test II. El valor de repelencia al

agua del tejido, es el líquido de ensayo de número más algo, el cual no moja el tejido
es un periodo de 10 segundos, (los líquidos de ensayo usados son agua y alcohol
mezclados en distintas proporciones), la obtención de un número alto indica una
repelencia mayor.
 Determinación Oleorepelencia. Norma: AATCC 118:1984 El valor AATCC de
repelencia al aceite del tejido, es el líquido de ensayo de número más alto, el cual no
moja el tejido en un periodo de 30 segundos, (los líquidos de ensayo usados son
hidrocarburos de diferente peso molecular).
APRESTO ANTIBACTERIANO
Mediante la Norma ISO 20743:2007 Esta norma internacional especifica métodos de
ensayo cuantitativos para determinar la actividad antibacteriana en los productos textiles
acabados incluyendo nonwovens, dispuestas en un medio nutritivo inoculado con el
microorganismo seleccionado, al crecimiento de los microrganismos seleccionados.

MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE
LAMINADOS Y DOBLADOS
Mediante dinamometría se puede examinar la cohesión de un material susceptible de ser
de laminado, en unas condiciones bien definidas. Se estudia la fuerza de adherencia
entre las diferentes capas de tejido o entre el tejido y las diferentes capas de otros
materiales como espuma foamizada.

RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V.

Existen diferentes estándares que determinan el grado de protección del textil frente a
los rayos UV.

El más completo y el que ofrece también resultados de protección después de haber

sometido al artículo textil a una vida útil (lavado, limpieza en seco, abrasión, luz…)
es : UV-Standard 801-1998. Etiqueta Ultravioleta.
RESISTENCIA AL FUEGO
Los ensayos de reacción al fuego actuales se centran en reproducir de la forma más fiel
posible las condiciones reales de uso y evaluar los parámetros más críticos del producto
en cuestión para garantizar en el mayor grado posible la seguridad en caso de incendio.

Se pueden distinguir los siguientes parámetros a medir:

 INFLAMABILIDAD O FACILIDAD DE IGNICIÓN

 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
 DESPRENDIMIENTO DE GOTAS O PARTÍCULAS
 EMISIÓN DE CALOR
 PRODUCCION DE HUMO
ENVEJECIMIENTOS EN CÁMARAS
CLIMÁTICAS
Se estudia el comportamiento de los artículos (estabilidad dimensional, cambios de
color, brillo…) cuando se someten a diferentes ciclos de temperatura y humedad en
cámaras específicas, siguiendo normativas de los constructores.

TACTO
El Kawabata Evaluation System, KES es un sistema que permite detectar
cuantitativamente y de modo objetivo el tacto de un tejido a partir del análisis de un
conjunto de variables físicas.

Se pueden medir las siguientes propiedades mecánicas:

 Tensión y Cizallamiento
 Flexión o doblado
 Compresión
 Superficie

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