Cómo cultivar cilantro

2 métodos:Cultivar cilantro en el jardínCultivar cilantro en una maceta

El cilantro (Coriandrum sativum) es una planta con
hojas sabrosas de color verde oscuro, que se
cosecha fresco y se utiliza para condimentar una
gran variedad de platos asiáticos y latinos. También
se le conoce como “perejil chino” o “culantro”. El
cilantro no es difícil de cultivar, las semillas se
pueden plantar directamente en el suelo apenas
pase todo el peligro de las nevadas o también se
pueden sembrar en una maceta. A continuación, te
diremos cómo hacerlo.
1 Método

Cultivar cilantro en el jardín

 1
Escoge la época del año. La mejor época
para cultivar cilantro depende del lugar dónde
vives. El cilantro no sobrevive a condiciones
heladas, pero tampoco soporta el calor
extremo. En climas templados, la mejor época
para empezar a cultivar cilantro es a finales de
primavera, entre los meses de marzo y mayo.
En climas más tropicales, el cilantro crece
mejor durante épocas más frías y secas del
año, como en el otoño.
 También puedes plantar exitosamente el
cilantro a finales del verano y dejar que crezca
durante el otoño.
 Si el clima se pone muy caliente, las
plantas de cilantro comenzarán a brotar, lo que
significa que florecerán y dejarán semilla, así
que escoge sabiamente la época del año para
sembrar. Para aprovechar mejor el clima,
siembra las semillas en interiores y luego
trasládalas al exterior cuando el clima mejore.

2 Prepara un lugar en tu jardín. Escoge un

pedazo de tierra donde el cilantro tenga
exposición total al sol. Puede soportar algo de
 sombra en las zonas del sur donde el sol se
pone muy caliente durante el día. El suelo debe
estar ligero y bien drenado con un pH entre 6,2
y 6,8.
[1]

 Si deseas preparar el suelo antes de

sembrar, utiliza una pala, motocultor o laya
para crear una superficie de entre 5 y 8 cm (2 y
3 pulgadas) de abono orgánico, como la
composta, las hojas en descomposición o el
estiércol sobre la capa superior de la tierra.
Rastrilla el área para dejarla suave antes de
sembrar.

Siembra las semillas de cilantro. Siembra las
semillas a 5 mm (¼ pulgada) de profundidad,
separadas entre 15 y 20 cm (6 y 8 pulgadas),
en filas con aproximadamente 30 cm (1 pie) de
distancia. Las semillas de cilantro necesitan
bastante humedad para germinar, así que
asegúrate de regarlas frecuentemente.
Necesitan cerca de 3 cm (1 pulgada) de agua a
la semana. Se supone que germinarán al cabo
de 2 a 3 semanas. [2]

 Ya que el cilantro crece tan rápido, debes

sembrar un nuevo lote de semillas cada 2 o
3 semanas para asegurarte de tener un
suministro fresco de cilantro durante toda la
temporada de cultivo.[2]
Cuida el cilantro. Una vez que las semillas
alcancen una altura cercana a los 5 cm (2
pulgadas), puedes fertilizarlas con fertilizante
de nitrógeno soluble en agua. Ten cuidado de
no sobrepasarte con el fertilizante, solo
necesitas alrededor de 1/4 taza por cada 7,5 m
(25 pies) de espacio cultivado.
 Una vez que las plantas se establecen, no
necesitan de mucha agua. Tu objetivo es
mantener el suelo húmedo (pero no
 empantanado), ya que el cilantro es una
hierba de clima seco.[3]

Evita la sobrepoblación. Detén la
sobrepoblación de cilantro, cortando las plantas
que tengan entre 5 y 8 cm (2 y 3 pulgadas) de
alto. Quita las plantas más pequeñas y deja
que crezcan las más fuertes, dejando una
distancia de entre 20 y 25 cm (8 y 10 pulgadas)
entre cada planta. Puedes utilizar las plantas
más pequeñas para cocinar o comer. [4]

 También puedes evitar que crezca la mala

hierba cubriendo con un poco de mantillo
 alrededor de la base de las plantas apenas
sean visibles por encima del suelo.

Cosecha el cilantro. Recoge el cilantro

cortando las hojas y tallos individuales de la
base de la planta (cerca del suelo) cuando el
tallo tenga entre 10 y 15 cm (4 y 6 pulgadas) de
altura. Utiliza los brotes nuevos y frescos en la
cocina, no utilices los más viejos (los que
parecen helecho) debido a que pueden saber
amargo. [1]

 No cortes más de un tercio de las hojas en

una sola cosecha, sino la planta podría
debilitarse.
 Después de cosechar las hojas, la planta
continuará creciendo durante al menos 2 a 3
ciclos más.[1]


Decide si vas a dejar que las plantas de

cilantro florezcan. Tarde o temprano las
plantas de cilantro florecerán. Cuando eso
pase, la planta deja de producir nuevos brotes
frescos con hojas comestibles. En este punto,
algunas personas cortan las flores con la
esperanza de que la planta produzca más
hojas.
 Sin embargo, si quieres recoger semillas de
cilantro, debes dejar que florezca. Cuando
 la flor muera, podrás cosechar las semillas
de cilantro y las podrás usar en la cocina.
 Puedes dejar que las semillas caigan
naturalmente al suelo de modo que estas
crezcan por sí solas, proveyéndote de más
plantas de cilantro para cultivar la próxima
temporada de siembra.[5] También puedes
guardar las semillas secas y plantarlas en
la siguiente temporada.
2
Método

Cultivar cilantro en una maceta


Escoge una maceta adecuada. Escoge una
maceta o recipiente que tenga al menos 45 cm
(18 pulgadas) de ancho y entre 20 y 25 cm (8 y
10 pulgadas) de profundidad. No es bueno
trasplantar el cilantro, así que la maceta tiene
que ser lo suficientemente grande para
albergar el crecimiento completo de la planta.[6]

Siembra las semillas. Llena la maceta con

tierra de drenaje rápido. También puedes
agregar un poco de fertilizante si lo deseas.
Riega la tierra con un poco de agua de modo
que esté apenas húmeda, pero no
empantanada. Rocía las semillas suavemente
sobre el suelo para dispersarlas
uniformemente. Cúbrelas con otra capa de 5
mm (¼ pulgada) de tierra.
Pon la maceta en un lugar soleado. El
cilantro necesita de todo el sol para crecer, así
que ponlo en una ventana con luz solar o en un
conservatorio. Se supone que las semillas
germinarán al cabo de 7 a 10 días. [6]

Mantén la humedad. Mantén el suelo húmedo

utilizando un pulverizador para humedecerlo
suavemente. Si riegas el suelo, podrías
descolocar las semillas.
 Consejos
 El cilantro es una buena opción para un
jardín de mariposas, ya que es su planta
favorita, especialmente durante la mañana y la
noche.
 Las variedades de cilantro Pakistán y Zeus
son buenas para comenzar a cultivar, ya que
son de bajo brote y producen una cosecha
abundante de hojas.[3]

Cosas que necesitarás

 pala, motocultor o laya
 materia orgánica
 semillas de cilantro
 regadera o manguera de jardín con
rociador
 abono
  fertilizante granular con alto contenido en
nitrógeno
 maceta o recipiente
 luz solar

Cómo cultivar
fresas
7 métodos:Escoger la variedad de fresaAnatomía de la fresaCultivar
fresas en el jardínCultivar fresas en contenedoresCultivar matas de
fresas desde la semillaCultivar matas de fresas partiendo de
estolones (reproducción)El calendario de las fresas durante un año
Las fresas cultivadas en casa están llenas de
sabor y de frescura. Pueden servir como
alimento o como planta decorativa y son
perfectas para cultivarse en el jardín o en
contenedores. Si tienes niños, verán que son
muy fáciles de cultivar y que es una planta muy
gratificante. Hay varias opciones para que
decidas cómo quieres cultivar las fresas, así
que elige la que más te convenga a ti y al
espacio disponible en casa.
 1
Método

Escoger la variedad de fresa

Establece qué variedad fresa concuerda

mejor con tus necesidades. Hay dos tipos
básicos de plantas de fresa, principalmente las
que producen en verano y las perpetuas
(siempre tienen fresas). La producción de
fresas de verano puede menguar a principios, a
mediados o a finales de verano. Hay muchas
variedades en cada grupo y algunas
probablemente sean muy buscadas, así que
pregunta en el vivero de tu localidad para que
te aconseje. De manera muy general, algunas
de las variedades son las siguientes:
 Fresas se cosecha perpetua: estas son las
más famosas porque dan fresas durante unos 5
años. Dan una buena cantidad de fresas al año
(en exteriores en climas templados y en
interiores en contenedores cerrados para áreas
más frías). Ambas formas darán buen resultado
si te encargas de atenderlas continuamente.
 Fresas de cosecha temprana: esta planta
te dará un gran número de fresas a principios y
a mediados de verano, dependiendo de cuando
la hayas plantado (los cultivos de verano darán
el fruto unos 2 meses después de plantarlos).
Compra esta variedad si tienes pensado
cocinar con ellas o si piensas congelar la
cosecha.
 Fresas de día neutro: estas son muy
parecidas a las fresas perpetuas pero darán
muchas menos fresas durante el año. Esta es
una variedad perfecta si lo que quieres es
comer fresas recién cortadas.
 Fresas alpinas: esta mata de fresa es un
tipo muy pequeño de fresa. Sus frutos son
 pequeños, pero llenos de sabor, haciéndolos
perfectos para hacer mermelada.
Busca la mata. La mayoría de los viveros
tienen en stock matas de fresas, pero si quieres
una variedad en especial, podrías tener que
comprarla en Internet o encargar un tipo de
fresa en el vivero. Lo más práctico es seguir los
consejos del vivero sobre el tipo de fresas que
mejor pueden cultivarse en tu área debido a las
condiciones del clima.
 Lo mejor es comprar la mata de fresas
justo cuando la vayas a plantar en los arriates o
las vayas a poner en un contenedor. Si las
dejas mucho en el tiesto que traen podrían
desarrollar raíces anudadas, enfermarse y
carecer de la fuerza suficiente para crecer bien
cuando las trasplantes.
 3
Revisa siempre tus matas por si tiene
alguna señal de enfermedad o rasgos de
tener mala salud. Las plantas de fresas deben
tener las hojas verdes brillantes y no tener
ninguna mancha. Los bordes no deben tener
color marrón ni los extremos estar mustios. Las
raíces deben ser exuberantes y tener un color
muy claro.
 Piensa en usar un producto para que las
matas de fresas resistan las enfermedades.
Aunque esta opción normalmente es más
costosa, estas plantas son conocidas por su
resistencia a numerosos tipos de
 enfermedades (como hongos) que atacan las
plantas de fresas.

Decide dónde cultivar tus fresas. Las fresas

con felices tanto en jardines como en
contenedores. Dales lo que necesitan por
medio de la tierra y el fertilizante. Depende de ti
que tomes en consideración el espacio del que
dispones y la temperatura del lugar dónde
vives. Por ejemplo, si quieres cultivar fresas
durante todo al año en un clima frío, deberás
cultivarlas en un contenedor que fácilmente se
pueda mover al interior o al exterior durante las
diferentes estaciones.
 Las fresas crecen bien en todos lados, pero
lo ideal son los climas tropicales.
 2
Método

Anatomía de la fresa

1
Recuerda que las fresas crecen desde la
corona. Esta es lo que se parece a la base de
la planta antes de que las raíces comiencen.
Cuando plantes la mata de fresa, la corona no
se puede cubrir, ya sea que crezcan en los
parterres o en los contenedores. Sin embargo,
esta no debe exponerse, comprueba siempre
que la corona esté siempre apoyada justo
encima de la tierra.
 2
Ten presente que encontrarás las semilla de
las fresas en el exterior de la fruta.Este no es
un sitio habitual para las semillas, pero es parte
de lo que hace que las fresas sean una fruta
tan interesante. Si quieres cultivar fresas desde
cero, desde la semilla, te hemos proporcionado
una sección más adelante para ayudarte a
hacerlo.
 Ten presente que cultivar fresas desde la
semilla puede ser difícil y que pasará 1 año
antes de que dé fruto.
 1
Plántalas en el momento adecuado. Esto lo
determinará el tipo de fresa que elijas, así que
lee la etiqueta o consulta al vendedor dónde
has comprado la mata.
 Es mejor plantar las variedades de fresas
de fructificación abundante durante el verano,
generalmente en el segundo mes o como
máximo, por la primera mitad del último mes de
verano.
 Lo mejor es plantar las fresas alpinas
durante el segundo o el tercer mes de
primavera.
 Es más beneficioso plantar fresas
perpetuas en otoño que en invierno, porque les
dará más tiempo para acostumbrarse a su
nueva maceta y establecer un sistema
saludable de raíces (plantarlas en este tiempo
es apropiado para los jardines en climas
templados).
Elige un lugar cálido y soleado. A las fresas
les encanta los lugares donde pueden recibir
 mucha luz solar directamente sin sombra.
También les gusta que no les dé el viento. La
mata de fresas dará frutos si tiene sombra,
pero se cultivará mejor si se mantiene a pleno
sol.

Remueve la tierra muy bien. Añade bastante

composta orgánica para nutrir la tierra y retira
cualquier semilla, incluida la maleza de las
raíces.
 Lo que más les gusta a las fresas es una
tierra rica. Si el suelo es duro y arcilloso o
arenoso y pobre, entonces añade material
orgánico descompuesto. Échale mantillo
después de haberlas plantado. Este sirve para
proteger la superficie del suelo y para mantener
las fresas limpias.
 Si el suelo es muy ácido, añade ¾ taza de
dolomita por cada metro cuadrado de alimento
para plantas completo antes de plantar las
fresas.

Saca las matas del envase que traen de la

tienda. Coloca las raíces en un cubo con agua
 para que se limpien durante 1 hora o más. Esto
ayudará a facilitar el shock de ser trasplantadas
de una maceta a estar plantadas en el suelo.
Las raíces deben estar bien húmedas.

1. Excava un agujero en la tierra. Coloca la

planta en el agujero, mantén la corona por
encima de la línea del suelo.
2.

Si tienes otras variedades de fresas,

entonces sigue plantando el resto de la
misma forma. Pon cada mata a unos 35 a 40
 cm (14 a 15 pulgadas) entre sí. Si vas a
ponerlas en hilera, mantén las fresas a unos 90
cm (35 pulgadas) de separación.

Riégalas con frecuencia. Pero no demasiado,

porque las raíces superficiales necesitan agua
cuando hace calor pero no les gusta estar
empapadas. ¡Evita dejar la tierra seca y
tampoco dejes un baño de lodo! El mejor
momento para regarlas es cuando la tierra
parece estar seca un 1 cm (1/2 pulgada) por
debajo de la superficie (mete tu dedo para
comprobarlo).
 Riega la corona de la planta. Evita mojar la
fruta, sino podría pudrirla.
 Usa fertilizante para alimentarla. Elige uno
adecuado para tu fresa.
 Las plantas de fresas tratadas con
fertilizante disuelto en agua y con un alto
contenido en nitrógeno se desarrollan muy
pobremente, producen muchas hojas pero no
dan tantos frutos. Si decides usar este tipo de
fertilizante, reduce el número de aplicaciones.

10
Arranca las primeras flores. Al quitar las
flores que aparecen, le estarás dando la
 oportunidad de crecer más vigorosamente y de
tener un sistema de raíces más fuerte, lo cual
permitirá que las siguientes flores sigan
creciendo.
 También es bueno quitar los estolones. Si
la planta los produce, los verás crecer al cabo
de 1 mes aproximadamente. Los estolones
ahogan la energía de la planta, por eso debes
controlarlos hasta que la planta esté bien
arraigada. Luego, podrás llevar un estolón para
que salga una nueva mata. Si las fresas crecen
en el jardín, no permitas que tenga más de un
estolón al mismo tiempo, sino debilitará su
energía y esta se irá a la planta en crecimiento
en lugar de irse a los frutos.

Revísalas regularmente. La primera señal

será que las flores se convertirán en fruta
cuando veas unas pequeñas fresas verdes.
Continuarán creciendo y cambiando a color rojo
para poder recolectarlas.
 Quizá tengas que ocuparte de los pájaros.
A ellos también les encantan las fresas y si
descubres que ya la han estado picoteando,
tendrás que crear una barrera. Puedes poner
encima de ellas una malla de jardín una red
fina para fresas. Esto evitará que un gran
número de pájaros se las coman. Otra opción
es dar una fresa a los pájaros y otra fresa para
ti. Si los pájaros no son muy avariciosos,
puedes dejar algunas fresas para ellos y otras
para ti. Normalmente es bueno asustar a los
pájaros usando, por ejemplo: un gato, el
destello de algo brillante (colgar un CD) o hacer
ruido.

12
 Cosecha las fresas. Cuando toda la fresa esté
de color rojo, estarán listas para cosechar.
Toma un tazón o una cesta y coséchalas
directamente de la mata. Hazlo siempre
dejando el tallo intacto. Solo deberás quitarlo al
momento de comerla o al preparar un platillo.
 Coséchalas con rapidez para conservar su
frescura. Lávalas con suavidad con agua fría
antes de comértelas.

Sigue cuidando la planta. Las fresas son

duraderas y continuarán produciendo fresas
año tras año, por lo menos durante 5 años
antes de que tengas que cambiarlas. Para que
hibernen en zonas con climas templados,
debes quitar la maleza, de paja y de mantillo
etc. Deja que crezcan sin cuidarlas. Si donde
vives nieva, usa unos contenedores para fresas
y ponlas en interiores.
 Cambia todas tus fresas cada 2 años en
caso de tener algún problema debido a un virus
que destruya la mata. Descarta las fresas
viejas y escoge las nuevas que no tendrán
virus.
 4
Método

Cultivar fresas en contenedores

Las fresas tienen unas raíces muy
superficiales, así que es fácil cultivarlas en
macetas tanto en interiores como en exteriores.
Puedes poner las matas de fresas en un
balcón, en un patio o en interiores frente a una
ventana soleada. Si bien se pueden plantar en
maceta en cualquier momento del año, lo ideal
es plantarlas en primavera, ya sea que vayan a
estar en interiores o en exteriores.

1
Elige un contenedor con agujeros para
drenaje. Puedes comprar los tiestos especiales
 para fresas que tienen muchos agujeros
abiertos, pero es completamente innecesario.
Las fresas pueden crecer y dar fruto en
cualquier contenedor que tenga buena tierra y
buena luz solar.
 Pon unas trozos de terracota o de cerámica
rota en la base del contenedor o guijarros
grandes o rocas pequeñas. Estas servirán para
obtener un buen drenaje.

Llena el tiesto con 2/3 de tierra preparada

para macetas. El tiesto de las fresas debe
tener al menos 45 cm (18 pulgadas) de
diámetro. Si bien las fresas tienen las raíces
muy superficiales, producen estolones que
 necesitan un poco de espacio para poder
extenderse.
 Las fresas proliferan en tierra que tiene un
pH entre 5,3 y 6,5, así que elige una tierra para
la maceta con esa proporción. Te
recomendamos mantener la tierra bien nutrida,
así que añade un puñado de composta al
contenedor una vez al mes.
 Si crecen en un jarrón de fresas mate, alto
y estrecho, añade 1/4 de musgo de turbera
antes de echar la tierra. Esto aumentará la
capacidad del jarrón para retener la humedad.
 Si crecen en una cesta colgante, coloca en
línea las cestas con turba de Sphagnum y echa
tierra turbosa. De nuevo, esto sirve para
retener la humedad de la planta. La turba de
Sphagnum permitirá que las fresas crezcan por
los lados de la maceta, lo que hará que sea
muy bonita.

Riégala hasta que el agua comience a salir

por la parte inferior. Después, haz 5 o 6
montículos de tierra a 3 cm (1 pulgada) de alto.
Separa los montículos al menos unos 15 cm (6
pulgadas), así los estolones tendrán espacio
para extenderse. Los montículos no deben
tener un ancho de 7 cm (3 pulgadas).
Extrae con suavidad las matas de fresas de
los pilones. Si es necesario, corta las macetas
con unas tijeras si la planta está aprisionada y
muy tensa. Con cuidado sacude la tierra que
sobre mientras separas las delicadas raíces
con los dedos.
Llena un cubo o cualquier otro recipiente
con agua. Moja las raíces de las fresas
durante 1 hora, así podrán absorber suficiente
agua para mantenerse hidratadas.
 Saca las plantas del agua y ponlas en la
parte superior de cada montículo de
tierra. Pon las raíces, así se extenderán hacia
abajo por los lados del montón.

Llena el tiesto con más tierra hasta que esté

al nivel de la corona de la planta.Los tallos
saldrán de la corona, así que no los entierres.
Riega muy bien la planta. Sigue regándola
hasta que comience a salir agua del tiesto
(añade más tierra si es necesario. Si se riega
bien, normalmente se taparán los huecos de
aire y se reducirá el nivel de la tierra).
 Usa una regadera que tenga una boquilla
para rociar y así evitar erosionar la tierra.
 7
Método

El calendario de las fresas durante

un año
A continuación te daremos algunos consejos
básicos para cuidar las fresas durante el año.
Quizás tengas que hacer ajustes teniendo en
cuenta la variedad y si vives en el hemisferio
sur, deberás cambiar los meses:

 Principio de invierno (diciembre-enero):

quita la maleza que haya alrededor de la mata
de fresas, quita cualquier cosa que pueda
 formar hongos. Averigua si se necesita algún
tipo de cubierta.
 Finales de invierno (enero-febrero): hay
que plantar las semillas en este momento en
unas macetas grandes en interiores.
 Principio de primavera (marzo-abril):
prepara el tiesto para plantar nuevas matas de
fresas. Fertiliza las plantas que haya.
 Finales de primavera (abril-mayo): planta
las matas de fresas de cosecha temprana. Es
probable que tengas que cubrir las fresas en el
caso de que siga habiendo heladas, pero tienes
que equilibrarlo quitando las cubiertas para que
puedan polinizarse en los días más cálidos. A
finales de abril, planta las matas de fresas de
cosecha mediana o tardía. Quita los estolones
y las primeras flores. Pon medidas antipájaros.
 Principios de verano (junio-julio): pon
mantillo alrededor de las fresas. Mantén las
matas bien regadas y libres de pájaros.
Comprueba si hay alguna enfermedad y
 descarta cualquier aspecto poco sano de la
planta. Cosecha las fresas de cosecha
temprana. Haz reproducir plantas nuevas.
 Finales de verano (julio-agosto): sigue
regándolas y reproduciéndolas. Cosecha las
variedades de cosecha mediana, tardía y
perpetua. Haz mermelada.
 Principios de otoño (setiembre-octubre):
poda los trozos que se esparzan o que sean
viejos. Fertilízalo durante el invierno. Cosecha
toda fresa que siga saliendo (normalmente las
perpetuas).
 Finales de otoño (octubre-noviembre): poda
las variedades de fresas perpetuas para que
estén preparadas para hibernar durante el
invierno.

Consejos
 Si te gustaría cultivar fresas en agua, lee el
artículo “Cómo cultivar fresas hidropónicas”
para tener más detalles.
 Las plantas de fresas pueden polinizarse
ellas mismas si lo necesitan. Sin embargo, las
abejas realizan la polinización y es más
probable que las fresas se formen
completamente cuando las abejas las polinizan.
 Aunque podría parecer una buena idea
sembrar semillas de plantas de fresas que tú
has cultivado, las probabilidades de obtener
una fresa ácida y pequeña que no sea tan
deliciosa como la original son muy altas. Pero
si quieres hacerlo, la mejor opción es comprar
semillas en un almacén. Si no te imaginas
haciéndolo, ¡inténtalo! Date una vuelta para ver
cómo resulta.
 Añade unas pizcas de granos de café en la
tierra, eso aumentará el nivel de nitrógeno.
Puedes poner unos cuantos granos de café en
la tierra si las hojas de la planta están de color
verde pálido.
 La mayoría de las matas de fresa se
benefician al tratarse con un fertilizante de
 liberación controlada. Puedes comprar tierra
para macetas con fertilizante (viene incluido) o
comprar un fertilizante por separado y añadirlo
a la tierra.
 Los pájaros aman las fresas tanto como tú.
Si nuestros queridos amigos alados se comen
tus fresas, pon una red sobre la mata o con
mucho cuidado coloca un gran pedazo de
alambre para gallinero sobre el tiesto, dándole
forma de bóveda o de campana de manera que
no apriete la planta.
 Asegúrate de que la maceta tenga el
tamaño adecuado para la planta. Si ves que las
raíces se salen por el agujero inferior de
drenaje de la maceta, es el momento de
cambiar la planta a una maceta más grande.
 Las fresas no tienen que estar
completamente rojas para que estén maduras.
La mejor forma de saber si están listas es por
su sabor.
 La mayoría de las fresas dejarán de dar
fruto después de 4 a 6 años. Esto depende de
la variedad de fresa cultivada. Quítalas cuando
parezcan deficientes y hayan dejado de
producir la cantidad de fresa que esperabas.
 Cosecha las fresas apenas maduren. Las
fresas apoyadas sobre la tierra por mucho
tiempo terminarán pudriéndose.
 Si plantas fresas en una cesta colgante o
en un tiesto para fresas, recuerda rotar el
contenedor con frecuencia, así la parte trasera
de la planta recibirá suficiente luz solar.

Advertencias
 Es fácil pasarse con el agua que se riega a
las plantas en un tiesto. No te sientas derrotado
si la mata no sobrevive. ¡Consigue otra nueva e
inténtalo el año siguiente!
 Las fresas sufren muchísimas
enfermedades, virus y pudrición. A veces se
pueden salvar si se les da el tratamiento
 apropiado con rapidez, pero en muchos casos,
es mejor quitarlas y comenzar con unas fresas
nuevas. Las enfermedades más comunes
causadas por hongos son la botritis y manchas
en las hojas, mientras el mildiú polvoroso
puede ser otro problema de las fresas.
Pregunta en el vivero por algún remedio o
infórmate sobre algún tratamiento natural.

Cosas que necesitarás

 Macetas para plantar o maceteros
colgantes
 Pilones o semillas de fresas
 Tierra para macetas
 Fertilizante de liberación controlada
 Rollo de plástico (si siembras las semillas)
 Malla o red para fresas
Cómo plantar tomates cherry
Publicado en Agricultura Ecológica, Blog | 1 Comentario »

Plantar tomate cherry en maceta en tu huerto

urbano ecológico o en el huerto en el campo es
muy sencillo si tenemos en cuenta algunos
consejos básicos que te ofrecemos en este
artículo.
Toma nota de estas pautas que te proporcionamos
en ECOagricultor para que tengas éxito cuando
vayas a cultivar tomates cherry y puedas
degustarlos en multitud de recetas de cocina como
por ejemplo tomates cherry confitados, tomates
cherry rellenos, pasta con tomates cherry, tomates
cherry caramelizados, mermelada de tomate
cherry…
El tomate cherry o tomate cereza es la baya
comestible de la tomatera, Lycopersicum, una
planta anual originaria de América que pertenece a
la familia botánica de
las Solanáceas o Solanaceae, igual que
la berenjena, las patatas o papas y el pimiento o
ají. Son una planta excelente para cultivar en
huertos urbanos o pequeños espacios como patios,
terrazas o balcones.
Vamos a ver qué información es importante que
tengas en cuenta y qué cuidados de cultivo
requiere tu planta de tomate cherry.

.
Cómo plantar tomates cherry

Siembra:
Dependiendo de si te encuentras en el hemisferio
norte o sur, hay diferentes momentos propicios
para cultivar tomates. Consulta el calendario de
siembra para asegurarte de cuánto sembrar
tomates. Es importante que partas de la mejor
opción posible: opta por semillas ecológicas de
tomate cherry que puedes encontrar en mercados
locales, redes de semillas, hortelanos/as de tu
zona, tiendas online, etc. e incluso las puedes
sacar directamente de tomates cherrys ecológicos
que tú consumas.
Para preparar los planteles o semilleros de
tomates, sigue estas instrucciones.
Trasplante: el trasplante es ese momento cuando
pasamos las plántulas que han brotado de los
semilleros a su sitio definitivo de cultivo. Puede ser
un momento estresante para ellas y si no se
adaptan correctamente en un periodo relativamente
breve de tiempo, pueden incluso morir. El
trasplante no es difícil de poner en práctica, pero sí
debemos considerar algunas cuestiones
importantes para que nuestras plantitas se adapten
lo mejor posible a su sitio definitivo de crecimiento.
Mira cómo trasplantarcorrectamente.
Sustrato: podemos proporcionar un buen sustrato
para cultivar en macetas o para el huerto en el
campo usando tierra orgánica, compost y/o humus
de lombriz. La tomatera va a tener todos los micro
y macronutrientes que necesita durante su cultivo y
no habrá carencias. El sustrato debe estar suelto,
esponjoso y no debe apelmazarse. También es
importante que tenga buen drenaje y permitir que el
exceso de agua no se acumule.
Maceta: para cultivar tomate cherry en maceta ésta
debe tener entre 20 y 30 cm de diámetro y 30 cm
de profundidad. En cuanto a los tipos de macetas
que podemos elegir, tenemos muchas opciones
diferentes, echa un vistazo a los tipos de macetas.
Luz: la tomatera es una planta hortícola exigente
en cuanto a los re y rimientos de luz. Lo óptimo es
ubicar las plantas de tomate cherry en un espacio
en el que reciba entre 6 y 8 horas de luz directa al
día. Puede crecer en zonas con menos luz o en
semisombra pero el desarrollo será menor.
Clima: la temperatura óptima para la tomatera está
entre los 20 y 30ºC, aunque puede aguantar
temperaturas bajas de unos 13 ºC y altas de
alrededor de 40ºC.
Riego: Procura mantener siempre cierto grado de
humedad en la tierra. Esto no significa que esté
encharcada, simplemente debes notar que
introduciendo el dedo en la tierra notas que ésta
mantiene cierto grado de humedad. La manera
más sostenible de usar el agua en el huerto es
mediante el riego por goteo. Es importante regular
bien el riego para evitar que nuestros tomatitos
cherry se agrieten o rajen.
Tutorado: el entutorado se puede hacer colocando
una malla alrededor de la maceta o de la planta o
bien colocando tutores paralelos al
tallo. Aquí puedes ver unos ejemplos.

Plagas y enfermedades: las plagas y

enfermedades más comunes de la planta de
tomate son el pulgón y enfermedades como
el mildiu y oídio. En los enlaces puedes ver cómo
combatirlas y prevenirlas de manera ecológica.
Cosecha: en un periodo aproximado de tres
meses, ya podrás empezar a saborear tus
deliciosos tomates cherry, ¡que los disfrutes!

Consejos para cultivar

tomates
En esta ocasión vamos a ver
unos consejos para cultivar tomates y
disfrutar en nuestra huerta de unos ricos
tomates en verano. 
Para cultivar tomates lo primero que
necesitamos es mucho sol, son auténticas
plantas heliófilas, y una clima templado
tirando a cálido. A los tomates no les gusta el
frío y mueren con las heladas. En las
regiones frescas hay que elegir un lugar
soleado y cálido, a ser posible resguardado
con una pared.
La temperatura óptima es 20º-24º C y por
ello en unas ocasiones el tomate se puede
cultivar al aire libre y en otras en invernadero,
donde aumenta la producción. El suelo debe
ser blando y bien estercolado. Además
de profundo, fértil, estar abonado y
enriquecido con materia orgánica. En los
terrenos pobres y poco profundos es
aconsejable utilizar bolsas llenas de compost
o macetas grandes con el pH ligeramente
ácido.
Cultivo en semilleros

Se pueden comprar los plantones en centros

de jardinería, pero las mejores variedades
hay que obtenerlas a partir de
semillas. Hay que comenzar al principio de
la primavera, si se tiene previsto cultivar
plantas maduras al aire libre o en
invernadero sin calefacción, y a mediados del
invierno, si se está en condiciones de
mantener una temperatura mínima de 10°C.
Se siembra en bandeja o maceta con mezcla
de cultivo, con las semillas a 5 mm de
profundidad y separadas 4 cm. Se riega con
cuidado y se cubre con una cubierta de
vidrio, dotada de papel marrón hasta que
germinan, con una temperatura constante de
unos 16 °C. Se llevan los plantones a
macetas de 18 cm llenas de mezcla de
cultivo, en cuanto se abren los cotiledones. 
Recolección, de 140 a 260 días
Se recogen los frutos mediante un corte
nítido en la unión del pecíolo al tallo cuando
ya tienen color, pero aún no están maduros;
la recogida frecuente acelera el desarrollo de
los que quedan, mientras que los cortados,
maduran con rapidez en el interior. Antes de
las primeras heladas habrá que recoger
cualquier tomate verde que quede en la
planta y se le madurará en interior.
Plagas y enfermedades

Vigilancia porque el tomate sufren una

amplia gama de plagas y enfermedades. Las
plagas más comunes son de orugas, trips,
pulgones (áfidos) y anguílulas del tomate, y
en el invernadero, la mosca blanca y los
ácaros. 
Poda

Hay que proceder a un despunte a intervalos

regulares de cualquier brote lateral que se
forme en las axilas de los tallos con hojas; el
ápice vegetativo se despunta sólo cuando
hay cantidad suficiente de racimos con
frutos, que pueden ser. En climas frescos, se
despunta el ápice vegetativo de las
variedades fusiformes de exterior por encima
del racimo superior, una vez que se han
formado cuatro o cinco de éstos. En climas
muy calientes o en invernadero, puede
dejarse qué la planta forme ocho o diez
racimos.

Preparado de cebolla para

plaga de pulgón y hongos
como roya y mildiu
Publicado en Agricultura Ecológica, Blog | Sin Comentarios »

¿Plagas o enfermedades en tu huerto o jardín?

Este preparado de cebolla para plagas y hongos es
efectivo y sencillo de elaborar.
La cebolla, Allium cepa, es una planta hortícola
originaria de Persia perteneciente a la familia de
las Liliáceas. Las cebollas se cultivan por su bulbo,
la zona donde se concentran principalmente sus
nutrientes y la parte comestible.
Además de poder aprovechar las propiedades de
la cebolla y de su usos en multitud de recetas y
platillos en la cocina tradicional, en esta ocasión
vamos a conocer cómo usar la cebolla para
plagas y enfermedades en huertos y jardines.
La cebolla contiene propiedades que son muy
beneficiosas a la hora de combatir ciertas plagas y
enfermedades. Debido a su acción antifúngica, es
muy efectiva para eliminar o evitar la aparición de
hongos en las plantas. Además tiene acción
insecticida y bactericida.

Este preparado de cebolla nos ayuda a prevenir y

combatir la plaga de pulgón, mosca de la
zanahoria y enfermedades de hongos como el
mildiu y la roya.
No sólo podemos realizar preparados con la
cebolla para aplicarlos sobre los cultivos. Además
podemos cultivarlas en el huerto y jardín para crear
sinergias con otras plantas y repeler la aparición de
plagas en las plantas colindantes.
La cebolla se puede asociar en el huerto con
zanahorias, fresas o frutillas, apio y lechugas.

.
Preparado de cebolla para plagas y
enfermedades
Es muy fácil realizar este preparado para combatir
plagas y enfermedades de forma ecológica.
Necesitas:

 1 kg de cebollas (no hace falta pelarlas)

 mortero y cuchillo
 10 litros de agua a temperatura ambiente
 2 cubos o recipientes
 1 colador
 1 botella o garrafa con pulverizador
 guantes
 Todos los utensilios deben estar limpios
Primero cortamos en cuatro o seis trozos las
cebollas (dependiendo de lo grandes que sean).

Las vamos echando en el cubo y cuando hemos

terminado de cortar todas las cebollas
machacamos los trozos con la ayuda de un
mortero.
Añadimos los 10 litros de agua, tapamos
parcialmente el cubo y lo dejamos fermentando
durante 10 días en un lugar fresco y oscuro.

Transcurridos 10 días colamos y cuando lo usemos

debemos diluir un litro del preparado de cebolla con
tres litros de agua.

Se utiliza pulverizando sobre la parte aérea de las

plantas y también sobre el sustrato.

Lávate las manos después de manipular y de

pulverizar el preparado de cebolla porque si te
tocas zonas sensibles como los ojos o mucosas
podría causar irritación.

Otra variante de este preparado ecológico para

plagas y enfermedades es añadir 2 cabezas de
ajos (los machacamos junto con las cebollas), se
deja 10 días, se cuela y se diluye en proporciones
de un litro de este preparado por cada 10 litros de
agua. El ajo tiene efecto fungicida, insecticida y
bactericida. Por eso este preparado será efectivo
para plagas de pulgón, trips, cochinilla,
gorgojos, gusanos y ácaros (incluyendo araña
roja).
Pero si quieres poner en práctica otra variante de la
primer fórmula, puedes fortificar su acción haciendo
lo siguiente: una vez has diluido el litro del
preparado con tres litros de agua, añades el
equivalente a una cucharadita de café de jabón
neutro y así potenciamos los efectos de esta
solución. El jabón va a eliminar los restos que
dejan los pulgones en las plantas y además va a
mejorar la adherencia del preparado de cebolla.
Este mismo preparado lo puedes utilizar para
limpiar y desinfectar las herramientas y utensilios
del huerto y jardín.

Aplica a última hora de la tarde tres o cuatro veces

durante la primera semana de tratamiento y reduce
a dos aplicaciones durante la segunda semana.

Los 15 mejores remedios

ecológicos para la plaga del
pulgón
Publicado en Agricultura Ecológica, Blog | 1 Comentario »

La plaga del pulgón aparece principalmente

durante los meses del año que tienen las
temperaturas templadas e incluso cálidas (entre 16
y 32 ºC aproximadamente). Las plagas de
pulgones y, junto con la plaga de caracoles y
babosas, son muy comunes principalmente en
primavera y verano y pueden ocasionar daños muy
graves en algunos casos.
Pero no te preocupes, para combatirlas te damos
los 15 mejores remedios ecológicos para la
plaga del pulgón.
Las causas de la aparición de plagas en nuestro
huerto o jardín se debe a varios motivos posibles:
exceso de aporte de materia orgánica, exceso de
nitrógeno, uso de fertilizantes sintéticos, porque
cultivamos variedades que no están adaptadas a
nuestro clima y entorno, sembramos en un
momento erróneo del año, no ponemos en práctica
la rotación y la asociación de cultivos, etc. Para
prevenir plagas en un futuro, revisa todas estas
cuestiones porque son muy importantes. Aquí
puedes ver manuales al respecto y en este
otro enlace puedes ver artículos sobre estos temas.
.
Los 15 mejores remedios
ecológicos para la plaga del pulgón
1.- Ortiga para plagas de pulgones > la ortiga es
una planta que deberíamos tener siempre a mano
por las excelentes propiedades beneficiosas que
posee, tanto para combatir las plagas en huertos y
jardines como para nuestra salud. La ortiga va a
reforzar las defensas naturales de la planta ante la
plaga del pulgón, haciéndola más resistente. Pon
en una cazuela 2 litros de agua y cuando rompa a
hervir añade 250 gramos de ortiga fresca cortada o
100 gramos si es seca, baja el fuego y déjalo
durante 5 minutos más. Luego lo retiramos del
fuego y dejamos reposar entre 6 y 8 horas.
Después colamos y echamos la solución en una
botella con spray. Durante una semana
pulverizaremos las plantas dos veces al día: a
primera hora de la mañana y a última hora de la
tarde.
2.- Cebolla para plaga de pulgón > toma 4
cebollas y, sin necesidad de pelarlas, córtalas en 4
trozos y machácalas con un mortero o similar y las
pones en un cubo. Añade 1,5 litros de agua
hirviendo y lo dejaremos reposar durante 24 horas
en un lugar oscuro y fresco. Después colamos y
aplicamos con un pulverizador sobre las plantas
que tengan pulgones. La aplicación se hace
siempre a última hora de la tarde o a primera hora
de la mañana. Repite durante un máximo de dos
semanas y después deja una semana de descanso
en caso de que necesitaras aplicar esta solución de
nuevo. Para fortificar esta solución también se
puede añadir 1 cabeza de ajo pequeña
machacada.
3.- Copete o tagetes para plagas de pulgones >
en este caso vamos a usar las hojas y las raíces de
los tagetes. Pon en un cubo o barreño un kilo de
hojas frescas de copetes, machácalas un poco y
añade seis litros de agua hirviendo. Deja que
macere durante 6 horas en un lugar oscuro y
fresco. Pasa el contenido a un recipiente con
pulverizador para utilizarlo. Aplica pulverizando
bien las plantas que estén afectadas por el pulgón
cada dos días a última hora de la tarde.
4.- Albahaca para plaga de pulgón > utilizaremos
400 gramos de hojas frescas de albahaca
machacadas que pondremos en un barreño.
Agregamos 3 litros de agua caliente (no hirviendo).
Tapamos parcialmente el barreño y dejamos
macerar 24 horas. Después colamos y diluimos
esta solución con un litro de agua. Aplicamos con
pulverizador dos veces al día: a primera hora de la
mañana y a última hora de la tarde. Repite durante
un máximo de 10 días seguidos y después deja 5
de descanso antes de volver a aplicar. Si quieres
fortificar esta solución puedes añadir una
cucharadita de café de jabón neutro.
5.- Ajenjo para plagas de pulgones > Utiliza 200
gramos de ajenjo fresco ó 50 g si es seco. Ponlo en
un cubo y añade 3 litros de agua caliente. Deja
reposar 6 horas y después cuela y aplica
pulverizando las plantas con la plaga una vez al
día. Repite hasta una semana. Se puede fortificar
esta solución añadiendo una cabeza de ajos
machacados y dos litros más de agua.
6.- Consuelda para plaga de pulgón > esta planta
tiene un efecto repelente y funciona muy bien con
los pulgones. Pon en un barreño 300 gramos de
hojas fresca de consuelda y añade 5 litros de agua.
Tapa el barreño (pero no del todo) y deja macerar
en un lugar oscuro y fresco durante 48 horas.
Después colamos y diluimos con dos litros de
agua. Aplica dos veces al día durante máximo 10
días seguidos y después dejamos descansar una
semana.
7.- Agua jabonosa para plaga de pulgón > es un
remedio muy sencillo que requiere de muy pocos
medios. En un recipiente con pulverizador pon 3
litros de agua y añade una cucharadita de postre
de jabón neutro. Pulveriza las plantas afectadas
por la plaga con esta solución dos veces al día
evitando siempre las horas de mayor calor y
exposición solar. Repite una semana y después
descansa 4 días antes de volver a aplicar.
8.- Cola de caballo para plagas de pulgones >
esta planta es muy buena para mejorar el sistema
defensivo natural de las plantas, así que la puedes
usar en combinación con la ortiga también.
Preferentemente la utilizaremos a principios de la
primavera para preparar las plantas para el verano,
pero cualquier momento es bueno para aprovechar
sus propiedades. Lo que haremos será poner 100
gramos de cola de caballo cortada en una olla y
añadimos 5 litros de agua y tapamos. Cuando
rompa a hervir la retiramos del fuego, tapamos
parcialmente el recipiente y dejamos reposar 8
horas. Después colamos y aplicamos junto con el
agua de riego. Esta solución dará vigor a la planta,
estará más sana y será menos susceptible a los
daños del pulgón.
9.- Ajo para plaga de pulgón > Toma 5 cabezas
de ajos (no es necesario pelarlos) y machácalos
con el mortero. Añade 5 litros de agua hirviendo,
tapa el recipiente y deja reposar 12 horas. Después
lo colamos y los aplicamos por pulverización
haciendo hincapié en el envés de las hojas a última
hora de la tarde. Repite durante 4 días seguidos,
descansamos 5 y repetimos de nuevo.
10.- Hojas de tomatera para plagas de
pulgones > en esta caso vamos a utilizar las hojas
y ramitas de la planta del tomate para preparar una
solución que nos sirva para eliminar el pulgón. Pon
en un barreño unos 400 gramos de hojas y ramas
cortadas de tomatera y añade 6 litros de agua
hirviendo. Deja macerar durante 24 horas, después
lo cuelas y lo aplicas por pulverización a primera
hora del día y a última hora de la mañana. Repite 7
días seguidos y deja 4 días de descanso antes de
volver a aplicar.
11.- Ruda para plaga de pulgón > la ruda es otra
de las plantas que son altamente efectivas para las
plagas de los pulgones. Por eso es una buena idea
sembrarla en el huerto y jardín y tenerla a mano
para estos casos. Toma 300 gramos de hojas
frescas de ruda, machácalas un poco y añade 5
litros de agua caliente. Tapa parcialmente el
recipiente y déjalo reposar durante 10 a 12 horas
en un lugar fresco y oscuro. Después lo colamos y
lo utilizamos por pulverización a primera hora de la
mañana y a última hora del día durante 6 días
seguidos. Para 5 días antes de volver a usarlo en
caso de que fuera necesario.
12.- Agua fría para plagas de pulgones >
posiblemente sea la solución ecológica más
sencilla y básica para eliminar la plaga de pulgón:
agua muy, pero que muy fría. Enfría el agua en un
congelador o con hielos en una neverita.
Simplemente pulveriza las hojas (especialmente el
envés, que es donde se esconden), tallos, flores,
etc. Repite tantas veces como sea necesario. Evita
hacerlo durante las horas más calurosas porque
perdería efecto y podría producir quemaduras en
las plantas, mejor hacerlo a última hora de la tarde.
13.- Tierra de diatomea para plaga de pulgón >
la tierra de diatomeas son unas algas que se han
fosilizado. Son muy útiles para las plagas del
huerto y jardín. La tierra de diatoea es fácil de
encontrar y se puede aplicar diluido en agua o en
polvo. Utilízalo según indique en las instrucciones
de uso el fabricante.
14.- Aceite de neem o nim para plagas de
pulgones > este aceite también es muy efectivo,
no sólo para la plaga del pulgón sino también para
muchos otros tipos de plaga comunes en huertos y
jardines. El aceite de neem o nim es fácil de
conseguir en centros de jardinería y viveros. Sigue
las instrucciones que indique el fabricante a la hora
de diluirlo, aplicarlo y los periodos de descanso
antes de volverlo a aplicar.
15.- Mariquitas o vaquitas para plaga de
pulgón > los pulgones tienen depredadores
naturales y la fauna auxiliar, como en el caso de las
mariquitas o vaquitas, van a ser nuestros aliados
porque además las mariquitas o vaquitas también
se alimentan de otros insectos plaga como son las
cochinillas y la mosca blanca.
Siempre mantén limpios los utensilios que utilizas
para el mantenimiento de tu huerto o jardín para
evitar la proliferación de plagas y microorganismos
perjudiciales que pueden causar enfermedades en
las plantas. Es importante que recuerdes ponerte
gafas y guantes como protección cuando manejes
y apliques los remedios ecológicos para plagas.

Únete a otros hortelanos que ya están

disfrutando de sus huertos ecológicos con la
ayuda de nuestro libro “Huertos urbanos y
macetohuertos” en el que encuentras mucha
información útil sobre horticultura ecológica
urbana, ¡consíguelo ahora!.
.
Descripción
El sabor de un tomate madurado bajo el sol
no tienen precio, por lo que vale la pena
cultivarlos uno mismo.  Hoy en día se ha
convertido en uno de los alimentos más
populares en Europa, porque se puede
combinar con muchos alimentos y hierbas
aromáticas. 
Cultivar las tomateras

En primavera se comercializan una gran

variedad de tomateras jóvenes pero, para
que tengas más dónde elegir, planta las
semillas en el interior a finales de
invierno. Llena una maceta de 7,5cm con
sustrato de semillas, reparte las mismas por
la superficie y cúbrelas con una capa de
vermiculita. Riega luego las macetas y
ponlas en un propagador de calor hasta que
hayan germinado.
Cuando los almácigos sean de unos 2,5 cm,
arráncalos con suavidad, separa las raíces y
colócalos individualmente en tiestos de
7,5cm. Mantenlos en un lugar luminoso y a
resguardo de las heladas, y cuando las
raíces aparezcan por la parte inferior de la
maceta, pásala a tiestos de 12.5cm llenos de
sustrato universal. 
Plan de abono

Las tomateras son glotonas y necesitan

abono semanal con un fertilizante
líquido específico en cuanto aparezcan las
flores. En cuanto le salgan frutos hay que
doblar la dosis y abonarlas dos veces por
semana hasta que haya recolectado el último
tomate.
Necesidades de riego

El sustrato de la tomatera no debe

secarse nunca del todo o se irán a pique
todos los esfuerzos que hemos puesto en
nuestra planta. El riego irregular puede
provocar que los tomates se cuarteen o que
se formen placas duras y negras en la base
del fruto. Se conoce como podredumbre
apical y es debido a una falta de calcio que
se halla en el agua. 
Puedes ver más variedades de tomateras
aquí
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------
LIBRO DE JARDINERÍA
RECOMENDADO: "Cómo cultivar plantas
en macetas"
Una completa guía para tener tu huerto en el
balcón o terraza. Descubre con el experto en
jardinería Iñigo Segurola (Bricomanía-
Decogarden) consejos prácticos sobre las
plantas que pueden ser cultivadas en tiestos
tanto en exterior como en interior. ¡Sigue las
recomendaciones de los expertos en cultivos!
HUERTOS URBANOS

TRUCO PARA
COSECHAR TOMATES
GRANDES EN
MACETAS.
NOVEMBER 30, 2015 VICTOR VALLEJO 3 COMMENTS

En este articulo te daremos un truco que vas apreciar

a la hora de sembrar tomates en macetas, este
consiste en despuntar nuestra planta después que
llegue a un metro de altura.
 

Claro, ya  nuestra planta estará dando tomates y

estos comenzaran a madurar, entonces dejamos
crecer una segunda y una tercera guía  laterales en la
parte de abajo de nuestra planta, una vez que hayas
cosechado tus tomates, puedes cortar la guía
principal.
 

Cuando hayas cortado la guía principal, entonces las

laterales comenzaran a crecer.
 

Estas guías laterales crecerán y serán como nuevas

plantas en tus maceta, recuerda también cuidar el
sustrato y agregar nutrientes, esto te garantizara que
tendrás nuevos tomates mas grande y saludables sin
tener que sembrar una nueva planta.
 

Recuerda que cada vez que tus guías laterales

lleguen a la altura de un metro tienes que volver a
repetir el proceso del despunte, esto te garantizara
volver a tener tomates grandes.
 

Cuando despuntamos nuestras plantas, estamos

evitando que lleguen alcanzar grandes alturas, y por
ende evitaremos tomates pequeños y plantas
vulnerables y que puedan romperse fácilmente, con
esta técnica mantendremos un mejor control de
nuestras plantas.
Esperamos que este articulo sea útil para ti a la hora
de sembrar tomates en macetas.

Truco número 1, el riego.

Esto es demasiado importante para llamarse truco pero
bueno, lo más importante es el riego, o mejor dicho, lo
más importante es la humedad del suelo.
Porque lo importante no es regar sino que el suelo esté
húmedo. El tomate vos viste como es, es pura agua,
bueno el tomate cuando está produciendo fruto necesita
Enormes cantidades de agua, por eso tenemos que estar
atentos de que no le falte. Y sobre todo cuando hace
calor y si está en maceta, tenemos que vigilar bien que
no le falte agua. Si al tomate le falta agua, se debilita. Y
si se debilita, vienen las enfermedades, las plagas y los
problemas en los frutos
 
Básicamente, cuando tus tomates tienen problemas, no es
por falta de nutrientes sino por falta de agua. Así que a
regar y si podes poner riego automático por goteo,
mucho mejor todavía.

Truco número 2, la temperatura

Como regla general, para el tomate, cuanto más sol
mejor, pero si hace mucho calor, entonces tenemos que
controlar un poco cuanto sol le damos al tomate.
Yo trato de poner mis plantas en un lugar que reciban
más o menos  10 horas de sol. Si hace mucho calor
entonces es recomendable que tengan menos sol. Con
esto nos vamos a evitar el problema de que se marchiten
las flores y que se pudran los frutos. La contra es que los
frutos pueden tardar un poco más en madurar. Vos elegís

Truco número 3, bicho que veo bicho que saco.

Esto vale para todas las plantas en general, cuando veas
insectos en las hojas, sácalos con la mano urgente. O sea,
más o menos todos sabemos cuáles son los insectos
benéficos, básicamente las mariquitas y las avispas. El
resto no vale la pena tomar riesgos, sobre todo si lo ves
comiendo o chupando una hoja.
No esperes a investigar de qué insecto se trata ni con que
producto orgánico conviene eliminarlo. Sácalo con la
mano urgente, te vas a evitar más de un dolor de cabeza.
Esto es muy importante sobre todo con los gusanos, las
chinches, escarabajos o saltamontes
Si vemos huevitos en las hojas, lo mismo, o sacamos los
huevitos o sacamos las hojas.
Después, que pasó el peligro... investigamos y
consultamos.

Truco número 4, identifiquemos hojas enfermas y

saquémoslas.
Como regla general, las manchas amarillas en las hojas y
las manchas marrones con borde amarillo, son hongos,
esas hojas las tener que sacar antes de que la enfermedad
se propague y sea inmanejable.
Para que no tengas dudas, olvídate del concepto “falta de
nutrientes”, si las hojas se ponen amarillas, son hongos
en el 99% de los casos.
Te aconsejo que cuando regás, siempre lleves unas
tijeras para ir sacando estas hojas enfermas. Y si podes,
también llévate un frasquito de alcohol en gel para ir
esterilizándote las manos y las tijeras después de cortar
estas hojas, así no contagiamos el resto de las plantas.

Truco número 5, evítate problemas eligiendo

variedades de tomates resistentes a las enfermedades
Esto es un poco controversial y hay gente que está en
contra pero mi consejo es que si está a tu alcance,
conseguí variedades resistentes a enfermedades.
Para tu tranquilidad, que una variedad sea resistente a
una enfermedad, no significa que sea transgénico. En el
caso del tomate, por ejemplo, hay variedades que fueron
mejorando con métodos convencionales a través del
cruzamiento de especies a lo largo de 5000 años de
desarrollo agropecuario.
Es como con los perros, tenés el rottweiler y el caniche
toy. Los dos son perros y no son transgénicos
Así por ejemplo yo tengo estos 5 tipos de tomate:
Tengo el cherry amarillo que está lleno de hongos, el
platense que la viene peleando con dignidad, pero con
hongos y después tengo
Estos tres tomates: el gigante godzilla, este raro que me
regalaron y no sé qué es y el cherry purpura. Estas tres
variedades, es increíble pero no tienen hongos. O sea, no
tienen y reciben las mismas condiciones que los
primeros 2.
Si mirás las hojas, de estos últimos, vas a ver que son
como más brillosas, supongo que eso hace que el hongo
no se hospede
Truco número 6, aportar nutrientes periódicamente
El tomate necesita mucho alimento y sobre todo si está
en maceta, cuando regamos, muchos de estos nutrientes
se lavan de la tierra.
Un suelo rico en materia orgánica nos va a dar tomates
más grandes y mayor resistencia a enfermedades.
Yo por ejemplo tengo una rutina semanal de
fertilización. Semanalmente riego con te de plátano y
humus liquido de lombriz, el te de plátano es
fundamental porque aporta potasio que es el nutriente
que más necesita el tomate para la formación de frutos.
El humus de lombriz te aporta el resto de los nutrientes y
microorganismos.
Además aplico en el riego purín de ortiga, purín de
consuelda y sales Epson. Esto lo hago de obsesivo que
soy porque no sé qué tan efectivos sean.

Truco número 7, prevenir

En mi rutina semanal, también roció las hojas de las
tomateras con aspirina, cola de caballo e infusión de ajo.
De esta manera les hago la vida más difícil a las plagas y
a los hongos. En la letra I arriba del video, te dejo una
lista de reproducción con los videos de todas las recetas
para fertilización y prevención

Fertilizacion, Insecticidas y Funguicidas para tomates

ver aquí todos los
videos https://www.youtube.com/playlist?list=PL2-
3VFuSQvG5kPGD-gpSdXuFGs-XExrps

Truco número 8, no dejar de en tutorar las ramas

Es muy común que arrancamos con todas las ganas
entutorando nuestras ramas de tomate y después nos
dejamos estar. Es importante que no dejemos de atar las
ramas porque los frutos son pesados y las ramas se
pueden quebrar con facilidad.
Asimismo, es importante tener tutores firmes que puedan
resistir vientos y tormentas sin tumbarse

Truco número 9, los pájaros

Por mi casa hay un pájaro que se llama zorzal, que le
encantan los tomates. Si los pájaros son un problema, el
truco es sacar los tomates antes de que los vea el zorzal,
simplemente apenas veamos que está colorado el tomate,
saquémoslo y dejémoslo terminar de madurar en casa un
par de días. El sabor es el mismo.
Mi amigo pedro, por ejemplo, cuelga CD cerca de las
plantas. El afirma que el destello de los discos espanta a
los pájaros.

Truco número 10, la altura de los tomates

Si tenés suerte y tus tomates crecen vigorosos, vas a
llegar a un punto que la altura del tomate supera la altura
del tutor. En este caso simplemente lo que tenés que
hacer es cerrar los ojos, aguantar la respiración y cortarle
la punta para que no crezca más. No te preocupes que el
tomate va a sacar ramas desde abajo para que te siga
dando tomates.

Truco numero 11 las ramas auxiliares. Este truco

seguro que no lo viste en ningún lado.
Y para verlo, lo vas a ver en el video
Truco numero 12
Este también te lo cuento en el video

Claves para cultivar

zanahorias en macetas
Publicado en Blog, Maceto Huerto | 9 Comentarios »

Las zanahorias se pueden sembrar todo el año y

crecen velozmente y sin dificultad, de modo que
cultivarlas en el huerto urbano, en tu terraza, etc. 
no hace sino facilitar el placer de tener siempre
disponibles sus excelentes cualidades
alimenticias. ¿Y qué decir de los rabanitos? Esta
hortaliza de ciclo corto se siembra directamente en
el terreno entre marzo y mayo y solo un mes
después ¡ya está lista para una ensalada de
verano!
La zanahoria (Daucus
carota subespecie sativus) es rica en azúcares,
carotenos —especialmente el antioxidante beta-
caroteno o provitamina A—, a los que debe su
color naranja, potasio y vitaminas E y del grupo B,
entre otras.
Las semillas de zanahoria se siembran de forma
escalonada a lo largo de todo el año, aunque con
especial énfasis entre febrero y mayo, directamente
sobre el terreno o en un contenedor. Según la
variedad se pueden cosechar entre tres y cuatro
meses más tarde.

Aunque es una hortaliza bastante rústica (es

oriunda del centro de Asia), en las zonas de
inviernos fríos o con riesgo de heladas conviene
proteger la siembra con túneles o campanas
transparentes.

Preparar el terreno
Las zanahorias tienen preferencia por los sustratos
ricos, frescos y ligeros, aunque pueden crecer en
todo tipo de suelos, excepto el arcilloso, que le
resulta demasiado pesado y húmedo.
• Si el cultivo va a realizarse en un contenedor, lo
mejor es utilizar sustrato universal o especial para
huerto urbano (lo encontrarás en tu centro de
jardinería). Debe contar al menos con unos 45
centímetros de profundidad, y el ancho y el largo
depende del nº de zanahorias que plantes, dejando
al menos 5/7 cm por zanahoria.

• Si vas a sembrar en el huerto, labra la tierra

finamente rompiendo los terrones y eliminando las
malas hierbas (son una dura competencia para las
zanahorias) y pedruscos, para que las raíces
puedan crecer con facilidad y sin deformarse. A
continuación, aplica un fertilizante completo en la
dosis por metro cuadrado que indique el fabricante.
Si se trata de una enmienda orgánica deberá estar
bien fermentada y entreverarse con la tierra del
huerto 15 días antes de la siembra.

La siembra
Las semillas son diminutas, de modo que
mezclarlas con un poquito de arena facilita ver
dónde y cuánto se siembra. Debe hacerse cada
diez centímetros, a lo largo de hileras de uno a dos
centímetros de profundidad, separadas 30-40
centímetros. Las plantitas se empiezan a ver en 10-
15 días.
El riego
La tierra debe mantenerse fresca, pero no saturada
de agua. Es mejor regar con regadera.

El aclareo
Es importante ralearlas, es decir, eliminar la
superpoblación para asegurar una cosecha de
calidad. Las plantas deben quedar separadas unos
8-10 centímetros unas de otras.

La cosecha
Hay que extraer las zanahorias de la tierra cuando
apenas hayan alcanzado el tamaño deseado (se
pueden consumir muy tiernas, cuando aún son
pequeñitas) o el adecuado según la variedad. No
hay que dejarlas madurar del todo ya que pierden
calidad.

Verde es vida

Cómo cultivar zanahorias

en casa: ¿Te animas?
A la hora de cultivar las zanahorias bastará con
reservar la parte superior y ponerla en agua
 para que germine. Posteriormente podremos
plantarla en una maceta

0COMPARTIDOS  
5
Es posible que no dispongas de demasiado
espacio en casa, o que no tengas la suerte de
poder disfrutar de tu pequeña huerta donde
cultivar desde zanahorias,
tomates, cebollas… ¡Y todo ecológico!
No te preocupes, porque ante la falta de recursos
caseros siempre son buenos los grandes
ingenios, y no por ello hemos de renunciar no solo
a comer más sano, sino a disfrutar del proceso de
la siembra, el crecimiento y la cosecha.
Hoy en nuestro espacio queremos
explicarte cómo puedes cultivar zanahorias en
casa sin necesidad de semillas y sin una
parcela de tierra en un jardín. Nos basta un
balcón o una terraza, algo de tierra y mucho
mimo.
¿Te animas?

Aprende a cultivar zanahorias

en casa de forma sencilla

Lo bueno de las zanahorias es que se pueden

sembrar o cultivar a lo largo de todo el año y,
además, no suelen necesitar excesivos cuidados.
Crecen rápido y ofrecen buenas satisfacciones,
por lo que puede ser, sin duda, una labor divertida
que compartir con nuestros hijos.
Descubre cómo cultivar ajos y cebollas en
casa
Los huertos urbanos están de moda y, en los
últimos años, muchos balcones se han convertido
en auténticos cultivos en miniatura capaces de
aliviar el estrés, entretenernos y ofrecernos
 además alimentos de buena calidad basados
en el cultivo ecológico.
 Las zanahorias son ricas en carotenos, ese
antioxidante que contiene provitamina A tan
necesario para nuestra salud general.
 Tampoco podemos olvidar que este vegetal
contiene un adecuado aporte de potasio, vitamina
E y del grupo B.
 Estas zanahorias de cultivo urbano suelen ser
más pequeñas, por lo que son ideales para
combinar en ensaladas.
Toma nota ahora de lo que debemos hacer para
cultivar las zanahorias sin tener que recurrir a las
semillas.
Ver también: ¿Qué beneficios
proporcionan las zanahorias?
 Qué necesito

 5 zanahorias
 Un tiesto o maceta de 30 cm de profundidad y
50 cm de longitud.
 Tierra enriquecida con sustrato ecológico
(compost)
 Abono líquido
 

Cómo lo hago
 Lo primero que vamos a hacer es coger las
zanahorias y cortar la parte de arriba.
 Es tan simple que, cuando vayas a utilizar unas
cuantas para cocinar, basta con que te acuerdes
de reservar esta parte del inicio del vegetal en
lugar de tirarlo a la basura orgánica.
 Ahora, con esas cinco partes de zanahorias,
lo que haremos será ponerlas en un
recipiente con agua  (fíjate en la imagen superior).
La idea es que germinen, y lo harán al cabo de
unas semanas.
 Una vez hayan germinado, ya podemos
proceder a plantarlas en nuestra maceta.
 Recuerda crear un adecuado drenaje en la
misma, con pequeñas piedras de gravilla.
 Puedes cultivarlas en cualquier momento del
año.
 A las zanahorias les gusta el sol, así que no
tengas miedo de dejar la maceta en el balcón
durante todo el día.
 Puedes regarlas un poco, pero basta con una
o dos veces por semana. Recuerda incluir en esta
agua unas gotas de abono líquido. De este modo,
las zanahorias crecerán fuertes y sanas.
Descubre 5 razones por las que deberías
consumir más tomates
La cosecha

¿Cómo saber cuándo podemos “tirar” de esas

“cabelleras verdes” que asoma en nuestra
maceta? Bien, las zanahorias tardan unos dos
meses en formarse.
Por ello, solo tendrás que atender la propia planta
y esperar a que esta alcance una longitud de
entre 5 y 8 cm.
Señalarte que en ocasiones, no tienen la típica
forma alargada, sino que pueden salir algo más
abombadas y con volúmenes algo caprichosos.
Es una experiencia que merece la pena probar.

Como sembrar Zanahorias en macetas?

Escrito Por Antonio 6 Comments
Sembrar Zanahorias en macetas, no
es complicado pero necesita su
proceso y cuidados. Al ser un cultivo
en macetas necesita más atención y
nutrientes al ser un lugar reducido.

¿Que maceta necesito?

Tienes que tener en cuenta que una

zanahoria medianamente razonable
para el consumo es de alrededor de 20
cm (más o menos) por lo que la
profundidad con la que debe contar tu
maceta o contenedor es de 45 cm.

[amazon_link
asins=’B00ID4TH7W,B00KM2BB4A’
template=’CopyOf-ProductAd’
store=’tablet0f-21′ marketplace=’ES’
link_id=’e2031b40-edfa-11e6-9ed8-
bfdc0d2adc56′]
 

Entonces calcula la profundidad por la

distancia aconsejable entre zanahoria,
que abajo te indico, más las
zanahorias que querrías cultivar.

¿Cuando sembrar Zanahorias?

En principio se pueden sembrar

de Marzo a Julio, pero es interesante
que siembres en tandas, así tendrás la
producción escalonada.
¿Que tipo de tierra utilizo?

La zanahoria se puede cultivar en

multitud de suelos excepto en los
arcillosos. Lo ideal es un sustrato rico,
fresco y ligero.

[amazon_link asins=’B00KM2DQKW’
template=’CopyOf-ProductAd’
store=’tablet0f-21′ marketplace=’ES’
link_id=’c2e0d462-edfa-11e6-8936-
d9422cdb89e6′]
El riego

La tierra no debe estar seca, pero

tampoco es bueno el exceso de
humedad, siempre es mejor regarlo
con regadera.
Importante el aclareo de las plantas de Zanahoria

El aclareo es importante, ya que de

esto depende el tamaño de la futura
zanahoria. El aclareo se hace en tres
fases:

1. Preliminar a 2-5 cm. Esto se

suele hacer una vez salen las
plantitas
2. Entre 8-10 cm para cultivos
sembrados en mayo
3. Para julio dejar plantas a
entre 5-8 cm
Video sobre de como sembrar Zanahorias

Resumen

1. Maceta de 45 cm de
profundidad más 8-10cm entre
zanahoria por el numero de
 Zanahorias que queremos
cultivar
2. Se siembran de Marzo a Julio
3. Sustrato rico, ligero y fresco
4. Riego con regadera regular
pero sin exceso de humedad
5. Aclareo hasta quedar 8-10 cm
entre planta
Al final todo es más sencillo de lo que
parecía.

Gracias, por pasarte por mi blog.

Cómo cultivar
zanahorias en
macetas
3 métodos:PreparaciónPlantaciónCuidados y cosecha
Muchos jardineros podrían dudar en cultivar
zanahorias en macetas, puesto que asumen
que una maceta no ofrece adecuado espacio
para el crecimiento de las zanahorias. Aunque
es cierto que muchas zanahorias de longitud
estándar quedan atrofiadas cuando las cultivas
en recipientes, la mayoría de las variedades
pequeñas se desarrollan en recipientes tan
bien como lo hacen cuando las plantas en el
suelo. Asegúrate de tener un recipiente
profundo que permita que la raíz comestible se
arraigue profundamente en el medio de
plantación y mantén húmedo dicho medio para
garantizar que tus zanahorias reciban suficiente
agua para 
 Método 1
Preparación

Elige tu variedad de zanahoria. Las

variedades más pequeñas normalmente se
adaptan al recipiente y crecen mejor que las
variedades de longitud estándar.

 Busca variedades "redondas" que tienen

una forma esférica. Algunas opciones incluyen:
Thumbelina, Parmex y Parisina.
 Busca las variedades "Nantes" que tienen
una forma cónica, pero son más cortas y más
anchas que las variedades estándar. Algunas
 opciones incluyen: Danvers Half Long,
Chantenay Red Core y Shin Kuroda.
Elige un recipiente suficientemente
profundo. Busca uno que sea de al menos 30
cm (1 pie) de profundidad o más. Las
zanahorias se desarrollan bajo tierra y el
sistema radicular necesita mucho espacio para
crecer. El recipiente también debe tener
agujeros de drenaje adecuados para evitar que
el exceso de agua provoque la pudrición de las
zanahorias.
 No es muy importante el tipo de recipiente
siempre y cuando sea lo suficientemente
profundo. Puedes elegir materiales como la
arcilla, el plástico o la piedra y optar por una
maceta circular o una grande rectangular.
Limpia tu recipiente. Si tienes un recipiente
usado, lávalo con agua caliente y jabón antes
de plantar tus zanahorias. Las bacterias y las
larvas de insectos microscópicos a menudo se
esconden al interior de los recipientes usados y
podrían dificultar tu cosecha si infectan tus
plantas de zanahoria.
Opta por una mezcla para macetas suelta y con buen drenaje. Tanto las
mezclas con tierra como las sin tierra funcionan bien.
 Prueba una combinación de tierra roja, compost descompuesto y arena
mezclados en partes iguales para obtener un medio a base de tierra.
 Considera la turba de coco mezclada con un poco de perlita para
obtener un medio sin tierra.
Empieza a plantar el último mes de invierno,
ya que las zanahorias se desarrollan bien en
climas fríos. Algunas variedades de "cultivo
temprano" deben sembrarse a inicios del último
mes de invierno, mientras que muchos tipos de
"cultivo principal" se desarrollan mejor si los
plantas a mediados de dicho mes.
Llena tu recipiente con el medio de
plantación. Deja 2,5 cm (1 pulgada) de
espacio vacío entre la parte superior del medio
de plantación y el borde del recipiente.
Si deseas, incorpora fertilizante a la
tierra. Fertilizar estimulará el crecimiento de la
zanahoria, pero no es necesario.
Haz agujeros pequeños en el medio de
plantación. Los agujeros deben ser de 1,2 cm
(1/2 pulgada) de profundidad y deben estar a
una distancia de 7,5 cm (3 pulgadas) entre sí.

5
Coloca dos o tres semillas de zanahoria en
cada agujero.
Llena los agujeros con el medio de
plantación. No aprietes dicho medio en los
agujeros, ya que hacerlo podría machacar las
semillas. En vez de ello, deja caer ligeramente
el medio en cada agujero.

Riega bien las semillas. No satures

demasiado el medio de plantación, pero añade
suficiente agua para hacer que el medio esté
bien húmedo.

Coloca tu maceta en un lugar que reciba sol

parcial y sombra parcial. Como tubérculos,
las zanahorias toleran bien la sombra. Sin
embargo, un lugar que reciba hasta seis horas
de luz solar cada día podría estimular el
crecimiento mejor que un lugar que no reciba
ninguna.
 Método 3
Cuidados y cosecha

Mantén húmedo el medio de

Xº

plantación. Incluso podrías necesitar regarlo

dos veces al día durante un clima caliente y
soleado. No dejes que la tierra permanezca
seca durante un periodo de tiempo prolongado.
Nutre a tus zanahorias con fertilizante una
vez a la semana para promover el
crecimiento. Sin embargo, esto es opcional.
 3
Entresaca tus zanahorias una vez que los
brotes germinados hayan alcanzado una
altura de 2,5 cm (1 pulgada). Córtalos al nivel
de la tierra usando tijeras hasta que solo quede
un plantón en cada agujero.
 No es recomendable arrancar el plantón, ya
que ello puede alterar el medio y dañar las
raíces de las plantas restantes.
4
Añade medio de plantación alrededor de los
brotes que parecen estar doblados. Las
raíces no se formarán de manera adecuada si
los tallos están doblados.

5
Cubre las raíces con medio de plantación
adicional si empiezan a salir a la
superficie. Cuando las raíces de zanahoria
están expuestas a la luz solar, empiezan a
 volverse verdes, lo cual las hace no
comestibles.
Rocía tus plantas con azufre mojable u otro
espray fungicida si se desarrolla moho u
otros hongos. Las zanahorias son propensas
a desarrollar moho si las mantienes muy
húmedas y podría ser necesario rociar tu
cultivo si hay lluvias fuertes durante un periodo
de tiempo prolongado.

1. Cosecha tus zanahorias después de dos

a dos meses y medio, dependiendo de la
variedad que hayas elegido cultivar. Agarra
los brotes cerca de la parte superior de la raíz y
muévela suavemente para sacarlos de su
lugar. Mientras más pronto coseches, más
dulces serán las zanahorias.

Consejos
 No dejes que la tierra se seque antes que
germinen las semillas. Si esto ocurre,
probablemente tus zanahorias no echarán
raíces. Cubre la tierra con una toalla húmeda,
 un yute húmedo o musgo húmedo si necesitas
ayuda adicional para mantener el medio
húmedo.

Advertencias
 Si te preocupa el potencial efecto que los
fertilizantes químicos podrían tener en tu
consumo de las zanahorias, considera usar un
fertilizante orgánico. Muchos fertilizantes
orgánicos están compuestos de materia
acuática, como la emulsión de pescado o las
algas marinas líquidas.

Cosas que necesitarás

 Una maceta de 30 cm (1 pie) de
profundidad
 Semillas de zanahoria
 Un fertilizante
 Una regadera
 El Cultivo del Repollo en Zonas Tropicales
 

Autor: Ing. Fernando Hernández

El repollo es una hortaliza muy utilizada para hacer las conocidas ensaladas rayadas y un
gran acompañante de los pollos fritos empanizados que venden importantes empresas
multinacionales especializados en la comida rápida. En la comida asiática compone el
chopsuey, por otro lado los alemanes y polacos lo consumen ampliamente como repollo
agrio. Este documento busca explicar cómo se cultiva el repollo en las zonas tropicales,
destacando los principales problemas que se presentan en el cultivo y como resolverlos.
El repollo tiene amplia adaptación a las condiciones climáticas,
pero hay que cambiar la variedad o híbrido al clima donde se
desee cultivar, originalmente hay semillas seleccionadas para
ser cultivadas en otoño o primavera en condiciones de poca
iluminación y mucho frío, otras semillas están seleccionadas
para ser sembradas en verano con mayor radiación solar y
mayores temperaturas.

Clima para el  cultivo del repollo.

 
Lo explicado en el párrafo anterior aplica en los países de
origen donde están los genetistas de las empresas semilleras,
en el caso de nosotros ubicados en las zonas tropicales donde
no hay desarrollo de genética del repollo debemos utilizar las
semillas de clima frío para las zonas altas y las semillas
desarrolladas para el verano en las zonas templadas para los
sitios cálidos de las zonas tropicales.

Las empresas trasnacionales de semillas en su amplia

competencia han evaluado su portafolio de semillas a nivel
mundial y conocen muy bien cuál es su mejor apuesta para
cada mercado, de esta forma en cada país y en cada región
existen las mejores semillas disponibles, basta asesorarse con
su proveedor de semillas de confianza para que le suministre la
mejor semilla del mercado adaptada a sus condiciones
climáticas.

Si usted es un productor de repollo especializado habrá

probado todas las semillas de repollo que han estado
disponibles y tiene un concepto claro sobre cuál es la mejor
semilla, sin embargo el productor agrícola que se incorpora al
negocio debe confiar inicialmente en el proveedor de semillas y
después poco a poco ir evaluando las distintas semillas
disponibles por las distintas empresas de semillas y decidir cuál
es la que más le conviene.

Nuestra experiencia con las semillas de repollo y la adaptación

al clima, es que todas las semillas que hemos sembrado que se
encuentran en estatus comercial, de casi todas las casas
comerciales serias funcionan bien y que las diferencias son
mínimas. Las nuevas semillas que se encuentran en fase
experimental si tienen importantes diferencias y algunas tienen
potencial para ser introducidas al mercado y otras no tanto. El
repollo blanco por lo general tolera mejor los cambios de clima
que los repollos morados y crespo que prefieren los climas mas
frescos.
La conclusión es que el repollo se adapta en las zonas
tropicales desde el nivel del mar hasta alturas de más de 2000
metros, cerca de 3000 metros empezamos a ver subida en flor
y ruptura de las cabezas al inducirse la floración. Sin embargo
destacamos que no todas las semillas se adaptan a los
diferentes pisos térmicos y cada quién debe realizar sus
propias pruebas y llegar a sus propias conclusiones.

Preparación del terreno para el cultivo del repollo

 

El repollo es una planta cuyo ciclo se desarrolla de tres a cinco

meses dependiendo de la temperatura, el suelo debe ser
suelto, preferiblemente con alto contenido de materia orgánica
y mientras más profundo mejor.  El uso del arado e incluso el
uso del subsolador se justifica, terminando siempre la
preparación con la rastra. En las zonas de la cordillera de los
andes es común preparar el suelo para el cultivo del repollo
usando yuntas de buey.
Tolera la acidez del suelo en nuestra experiencia dentro de
nuestro programa de asistencia técnica hemos visto repollos
creciendo en suelos con un pH de 4,5;  pero se desarrolla
mejor en condiciones cercanas a la neutralidad como puede
ser un pH de 6,5.

El encalado es una práctica ampliamente recomendada en las

zonas tropicales no sólo para llevar el pH a 6,5 sino también
para suministrar calcio que es un nutriente ampliamente
demandado por el repollo.

En nuestra experiencia de asistencia técnica resolvimos un

caso de un productor que se le presentaron manchas negras
en forma de anillo dentro del repollo, el cultivo  estaba
ampliamente abonado en el fertirriego con nitrógeno, fósforo y
potasio mas micronutrientes, pero en la formula no había calcio
y el suelo no había sido encalado, se produjeron plantas
hermosas que desarrollaron cabezas muy grandes y pesadas,
pero no se pudo vender ninguna por la presencia del citado
problema. La solución para los siguientes lotes que estaban
creciendo  fue aplicar nitrato de calcio con el fertirriego y en las
plantaciones nuevas hacer encalado, fue suficiente.
 Por otro lado, enfermedades como la Hernia de las coles, no
se desarrolla en suelos de pH alcalino y prospera con fuerza en
suelos de pH ácido, para entender como las condiciones
ambientales como el pH del suelo afectan al desarrollo de las
enfermedades recomendamos visitar el artículo sobre la pirámide de
la enfermedad.

La distancia de siembra, depende de la semilla que este

cultivando, semillas que producen plantas grandes de cabezas
grandes de hasta     4 Kg cada uno, deben sembrarse en
densidades menores como 20.000 plantas por hectárea, que se
consigue con distancia entre hileras de 1 metro y entre plantas
de 50 cm dentro de la hilera.

 Si se utilizan semillas que producen plantas medianas, que

producen cabezas de 1 a 2 Kg de peso,  se puede sembrar con
40.000 plantas por hectárea, que se logra con 1 metro entre
hileras y 25 cm entre plantas dentro de la hilera.

 Si se siembran semillas que producen repollos muy pequeños,

de 0,25 hasta 0,5 kilogramos por cabeza se pueden sembrar
hasta 80.000 plantas por hectárea, que se logra con un metro
entre hileras dobles y 25 cm entre plantas.

El riego puede ser por goteo, por surcos o por aspersión, en

algunos casos donde las lluvias son muy confiables se puede
sembrar sin riego, nosotros recomendamos la siembra siempre
con riego de respaldo para los casos donde la lluvia no sea
suficiente.

Fertilización y riego en el cultivo del repollo

 

Para las personas que realizan siembra tradicional sin

fertirrigación pueden visitar nuestro software gratuito que
calcula la cantidad de fertilizante que requiere el cultivo del
repollo, pero debe partir de un análisis de suelos en forma
ideal, si no dispone de alguno debe estimar los niveles de
nutrientes para hacer los cálculos, si no sabe cómo hacer eso
puede escribirnos a nuestro correo electrónico comentarios@agro-
tecnologia-tropical.com y con gusto lo ayudaremos.

El link para el cálculo de la fertilización tradicional es:

http://www.agro-tecnologia-tropical.com/fertiedafhort.html

Debe seleccionar como cultivo al repollo ya que ese programa

contiene muchas hortalizas para hacer el cálculo de fertilización
al suelo, como rendimiento, debe estimar lo que piensa
producir en toneladas por hectárea.

El manejo del riego y la fertilización se hace a través de un

software instalado en nuestros servidores, en el usted introduce
el agua que se evapora o la lluvia que cae y el software calcula
la cantidad de riego y fertilizantes que necesita el cultivo
partiendo de las características del suelo y de los
requerimientos del cultivo a lo largo de toda su vida, ese
software no es gratuito y para conocer más sobre el mismo
puede visitar el siguiente link:

http://www.agro-tecnologia-tropical.com/software_fertirriego.html

En términos generales, podemos decir que el cultivo de repollo

es exigente en calcio, azufre y boro. Un fuerte abonado con
nitrógeno, fósforo y potasio redunda en plantas exubernates
que producen cabezas grandes y pesadas, con altos
rendimientos, pero como todo en la vida, hay que hacer una
nutrición balanceada con todos los nutrientes, para tener unas
plantas saludables de buena calidad.

En relación al riego podemos indicar en forma general que la

planta consume poca agua cuando está pequeña y que su
consumo se va incrementando en la medida que la planta
crece, días soleados producen gran demanda de agua y días
nublados producen poca demanda de agua, las fluctuaciones
en el riego producen el daño conocido como rajado de las
cabezas del repollo que se discute en el artículo sobre la frecuencia
de riego. En las zonas tropicales cálidas hay que ser más exigente

en cuanto a un adecuado manejo del riego que en las zonas

tropicales más frías.
Siembra y trasplante del cultivo del repollo.
 

Las semillas disponibles hoy en día son híbridos muy costosos,

que bien manejados dan una rentabilidad aceptable que
justifican con creces la inversión.

Se puede hacer siembra directa con sembradoras neumáticas,

pero lo más aconsejado es hacer semillero en bandejas y
trasplantar cuando las plantas tengan de 10 a 20 cm de altura.
Para conocer cómo hacer los semilleros en bandejas
recomendamos visitar el artículo sobre semilleros en invernaderos.
Tradicionalmente se hacían semilleros en canteros en el suelo,
pero el alto costo de las semillas, mas la presencia de
enfermedades como la hernia de las coles,  ha ido presionando
para que su siembra sea sólo en bandejas.

Mientras las plantas se trasplanten más pequeñas, se adaptan

mejor y dan mejores producciones, pero los cuidados se
deben  extremar en los primeros dias mientras ocurre la
adaptación al campo, por otro lado plantas más grandes,
prenden con más facilidad, cuando van al campo definitivo, la
decisión la debe tomar el agricultor de acuerdo a su
experiencia.
El control de malezas se puede hacer con herbicidas o en
forma manual, el uso del acolchado plástico ha sido
provechoso, pero debe pensarse su uso a una suerte de
rotación de cultivos, dado que su costo es alto para ser pagado
sólo con la cosecha de repollo, con esto queremos decir que se
puede colocar el acolchado plástico para hacer un cultivo de
tomate o pimentón y finalizado este cultivo se le puede aplicar
un herbicida como el glifosato que acabe con las matas del
cultivo anterior y en los mismos huecos donde estaban las
plantas viejas sembrar el nuevo cultivo de repollo. De esta
forma se hace un aprovechamiento integral del acolchado
plástico que ya fue pagado por el cultivo anterior y se ahorra la
preparación de suelo del nuevo cultivo del repollo mas los
gastos del control de malezas. Para conocer las ventajas
adicionales de esta técnica recomendamos visitar el artículo
sobre acolchado plástico.
Volviendo al tema de los herbicidas podemos citar el uso de
Diuron en bajas dosis hasta 0,5 Kg/Ha en forma preemergente,
también puede usarse Alacloro o Pendimentalin hasta 4 litros
por hectárea, si bien en otros sitios en la Internet recomiendan
el uso del Oxifluorfen podemos afirmar que es ahora que
empezamos a evaluarlo en nuestro programa de asistencia
técnica y los resultados son prometedores pero debemos hacer
más pruebas para recomendarlo ampliamente. Los
graminicidas pueden usarse sin problema en el cultivo del
repollo.

Control de plagas y enfermedades

 

Las plagas y enfermedades del repollo son numerosísimas y

llegan a ser un gran dolor de cabeza que limita el cultivo en
muchos casos, pero la mayoría de ellas se resuelven con una
adecuada rotación de cultivos, es común en nuestras tierras,
que se siembren los mismos cultivos año a año, por los
beneficios de mercados que se obtienen, pero la consecuencia
es la acumulación de plagas y enfermedades en el terreno de
una manera importante,  le restan rentabilidad al cultivo.

Para conocer un poco más de las consecuencias de no hacer

rotación de cultivos recomendamos visitar el artículo que
escribimos de una experiencia de un agricultor, con la siembra
repetida de un cultivo de tomate y que al final el cultivo del
repollo representó una alternativa válida de rotación. Los
problemas que se describen en el artículo de rotación de cultivos,
suelen presentarse en cultivos de repollo,  cuando se hacen
siembras  repetidas de esta especie o de sus hermanos el
coliflor, el broccoli, la col de bruselas o de sus primos el berro,
la mostaza, rábano, nabo, colinabo,  chop suey , etc. es decir
todas las plantas de la familia de las crucíferas.
En las zonas andinas destaca la presencia de la hernia de las
coles causada por un hongo conocido científicamente como
Plasmodiophora brasicae, este hongo produce engrosamientos
en las raíces que impiden la absorción del agua y los
fertilizantes en consecuencia las plantas se quedan pequeñas y
no producen cabezas de tamaño y calidad comercial.

Las pudriciones de las cabezas en forma acuosa se presenta

durante la época de lluvias causadas por un hongo conocido
como Sclerotium que produce una lanita blanca conocida como
micelio y unas pepitas que son las semillas del hongo
conocidas como esclerocios. Estas pudriciones son comunes
también en riego por surcos y por aspersión. El control de este
hongo es difícil y exige también que la rotación de cultivos no
sea con zanahoria o ajo como cultivo precedente o que lo siga
a continuación ya que son conocidos hospederos muy
susceptibles a este hongo.

Para los dos hongos mencionados en los párrafos precedentes,

que son hongos del suelo, debe considerarse como medidas
preventivas la fuente de agua, ya que si la misma proviene de
zonas donde hay cultivos susceptibles a la enfermedad, puede
propagarse el problema en el agua de riego, también hay que
considerar la semilla de otros cultivos como la papa y el ajo que
pueden propagar la enfermedad en la tierra que tienen aderida
y finalmente el sustrato utilizado para hacer los semilleros que
debe ser esterilizado.

Hay reportes de semillas infestadas con la hernia de las coles,

sin embargo en nuestro programa de asistencia técnica se nos
presentó un reclamo de esa naturaleza en una zona que no
había presentado nunca problemas de hernia y de repente se
presentó, dándole la culpa los agricultores y las autoridades, a
la semilla que se había utilizado para la siembra, ya que ellos
estimaban estaba contaminada con esporas del hongo, pero el
caso se resolvió, cuando se demostró que en otras zonas del
mismo país, con semillas del mismo lote de semillas, no se
había presentado la enfermedad. 

Posteriormente se descubrió que el agricultor había traído

semilla de ajo proveniente de zonas donde ya estaba presente
la hernia en consecuencia se trajo la enfermedad aderida a la
tierra de los ajos semillas, colocamos este cuento porque en la
semilla de papa llena de tierra también se puede propagar la
hernia de las coles.

Hay enfermedades en las hojas que se presentan como

manchas, entre ellas la Alternaría que se resuelve en forma
similar a como se resuelve el problema de Alternaría en tomate,
recomendamos visitar el artículo sobre la Alternaria para conocer
cómo resolver este problema.
En relación a las plagas hemos visto en nuestro programa de
asistencia técnica repollos atacados por mosca blanca, pero
esta no es una plaga muy importante en este cultivo, pero si
dejamos claro que el insecto puede sobrevivir en el repollo y
luego afectar el tomate, la berenjena, el pimentón el melón,
pepino  o el calabacín si estos siguen al repollo en la rotación,
en todo caso el repollo puede seguir en la rotación después de
esos cultivos, pero no recomendamos que los citados cultivos
sean sembrados después de un cultivo de repollo.
La plaga mas importante en el repollo en especial en las zonas
más cálidas es la polilla dorso de diamante, que ataca a las
cabezas produciendo orificios que le restan valor comercial al
repollo, los ataques pueden ser explosivos y dañar
rápidamente un cultivo. Para ello debemos estar atentos a que
están sembrando nuestros vecinos y el grado de infestación
con esta plaga, también debemos saber si hay cultivos de
repollo abandonados donde puede estar reproduciéndose este
enemigo.

Hay reportes que este insecto ha desarrollado en algunas

zonas, resistencia a la bacteria Bacillus thuriengiensis, que es
una arma efectiva contra todos los gusanos provenientes de
mariposas y polillas, por lo que usted puede hacer rotaciones
de fumigación que incluya esa bacteria, pero no debe centrar
su estrategia de control con ese producto.
Los insecticidas conocidos como inhibidores de quitina trabajan
muy bien, pero debe evitarse la entrada de la plaga a las
cabezas ya que después el producto no las controla, otras
opciones son el Spinosad, Clorfenaprid y el estracto del árbol
de neem.

Finalmente en repollo, queremos referirnos a caracoles y

babosas que consumen las hojas del repollo y se alojan en las
cabezas, para luego ser descubiertas por las amas de casa
cuando preparan una ensalada de repollo, causando gran
desagrado en el consumidor.  Las babosas se controlan con
cebos envenenados con metaldehído y hay técnicas ecológicas
como colocar vasos de cerveza que atraen a la babosa pero
eso será tema de otro artículo en el futuro.

Cosecha en el cultivo del repollo.

Dependiendo de la temperatura y de la semilla utilizada la
cosecha puede tardar de 3 a 5 meses, el índice de cosecha es
cuando las cabezas están firmes y compactas, si la cosecha se
dilata mucho tiempo después de este punto las cabezas
pueden reventar.

Hay mercados para repollos en sacos, donde se colocan

muchos repollos en la boca del saco todo esto en una
incorrecta forma de comercializar el producto.
Una forma mas acorde es colocar los repollos en cestas
plásticas que les permite resistir en mejor medida el viaje del
campo a la ciudad.

Hemos visto otro caso de un cultivo sencillo que tiene múltiples

complicaciones para lograr una buena cosecha, si usted
requiere asistencia técnica en el desarrollo de este cultivo
puede visitar nuestro programa de asistencia técnica por internet, si desea hacer
alguna pregunta puntual puede hacerla a nuestro correo
electrónico comentarios@agro-tecnologia-tropical.com
Advertencia: este texto ha sido escrito para dar información a
los agricultores, por lo tanto los estudiantes, profesores y
científicos deben visitar el artículo sobre extensión
agrícola para ver el alcance de nuestra página web

En el hemisferio norte estamos en

época de plantar coles, rábanos,
repollos, col cerrada, col de hoja,
berzas, brócoli y todas las plantas de
la familia de las crucíferas. Por ello, he
considerado oportuno esta entrada, no
obstante a los que viven en el
hemisferio sur les servirá para
prepararse cuando les llegue la época.

 (Imagen: Pixabay)

A- Plagas:

1. Pulgón:

El pulgón de la col provoca que la hoja

se enrolle al ser picada para succionar
la savia. Por si no fuera poco también
pueden transmitir varias enfermedades
y virus a la planta. Se trata de
Brevicoryne brassicae, es de color gris
pero se recubre con un polvo
blanquecino. Es probable también
encontrar pulgones de otras especies.

Un remedio muy efectivo es diluir 300

gramos de jabón potásico en 1 litro de
agua. De esta mezcla coger una parte
de la mezcla con un recipiente y diluir
otra vez  en 9 partes de agua cogidas
con el mismo recipiente. Creo que me
he explicado bien, sería el 90% de
agua y un 10% de la mezcla jabonosa.
2. Mariposas y Polillas:

Son bien odiadas en este tipo de

cultivo pues la presencia de las hojas
es muy importante para que su venta
se pueda realizar.  Por ello cuando
empecemos a ver huevos y pequeños
agujeros hay que realizar el
tratamiento con Bacillus thurigiensis
que explicamos en esta página.

También es posible combatir muchas

polillas mediante trampas de
feromonas, pueden preguntar en
cualquier tienda dedicada a la
agricultura.

3. Mosca blanca:
Este chinche no solo se alimenta de la
savia de la planta sino que también
transmite muchos virus y
enfermedades. La mejor manera de
combatirlo en ecológico es mediante la
prevención. Como muchos ya
conocen, las placas cromáticas son
nuestras aliadas en este caso. Pueden
ver en este enlace como construirlas
fácilmente.

4. Caracoles y Babosas:

Con el Otoño e Invierno llegan las

lluvias y con ellas los caracoles y
babosas, al menos en los sitios donde
no hace tanto frío. Debemos usar las
trampas que ya conocemos pero
cubiertas con algo por encima para
que el agua no las estropee. Les
dejamos varios métodos que hemos
recopilado en La Huertina.

Método 1.

Método 2. 

B- Enfermedades:

1. Oidio:

Es un hongo que se genera en las

condiciones adecuadas de humedad  y
temperatura. Es de color blanquecino
por el haz de la hoja. Con el tiempo
torna a amarillo y finalmente hace que
se seque la hoja. Como remedio
ecológico está el azufre mojable o en
polvo. También si tienes huerto urbano
y puedes poner las plantas al sol, el
hongo muere.
2. Potra o Hernia de la Col:

Se genera en suelos ácidos y no tiene

curación una vez la planta esté
infectada. Los síntomas son
desecamiento de la planta,
abultamiento de las raíces o tumores.
Se debe eliminar bien las plantas
infectadas y añadir Cal hasta que el ph
sea de 7,4 . La Potra es un hongo,
cuyas esporas pueden vivir en el suelo
hasta 4 años.
3. Mildiu:

Es un hongo que como el oidio afecta

a las hojas de las plantas. En la hoja
se presentan manchas de color verde
claro o oscuro, volviéndose necrótica
con el tiempo. Generalmente como
tratamiento ecológico se utiliza el
Sulfato de Cobre.
4. Botritis: En condiciones de alta
humedad se genera pudrición en los
tejidos, dando lugar a este hongo. Se
combate con Sulfato de Cobre, Jabón
Potásico y Extracto de Ajo.  La
prevención es muy importante, evitar
cortes en las plantas que se puedan
infectar, no tener las plantas muy
juntas y eliminar cualquier zona
afectada.

5. Podredumbre:
Se genera por exceso de humedad, se
pudre el tronco de la col y se va
extendiendo a toda la planta. Es difícil
de erradicar pues también se propaga
en las semillas. El sitio afectado debe
estar sin plantar coles durante varios
años o si es un maceta-huerto cambiar
toda la tierra afectada.

6. Roya Blanca:

Produce deformaciones en distintas

partes de las plantas. Desprende un
polvo blanquecino, que le da el
nombre a esta Roya de las crucíferas.
Tratar con cola de caballo o con
sulfato de cobre.
C- Virus y otras alteraciones:

1. Virus del mosaico:

Produce plantas menos desarrolladas

y con manchas en las nerviaciones y
hojas deformadas.

2. El Rajado:

Se produce al estar en la planta

después de haberse madurado
desde hace varios días.
3. Tip Burn:

Produce necrosis en los bordes de las

hojas. Esto es debido a falta de calcio
y exceso de agua. Por lo que aportar
calcio sería una buena solución. Una
buena manera es mediante el
siguiente método.

Método 1

4. Exceso de abono:

Recuerden que el exceso de cualquier

abono o estiércol da lugar a que otras
plantas se beneficien, como por el
ejemplo, la ortiga suele aparecer en
cultivos de coles aprovechando el
exceso de nitrógeno que hay presente
en el suelo. Algunas plagas con la
mosca blanca, también aparecer por
este exceso.

Si te ha gustado el artículo,
compártelo, nos ayudas a nosotros
y ayudas a otros horticultores a
combatir estas plagas. ¡Déjanos un
comentario! 

The post Cultivar Crucíferas: Plagas y

Remedios appeared first on La
Huertina De Toni.
Fuente: este post proviene de La
Huertina De Toni, donde puedes
consultar el contenido original.