Colorimetría

Historia de la colorimetría

✔ Hoy en día, tanto mujeres como hombres utilizan tintes capilares. La aplicación de tintes
sobre el cabello para cambiar su color está reflejada en la historia del tiempo.
✔ Los iniciadores de esta costumbre del tinte fueron los egipcios, quienes utilizaban una
pasta como “Henna”. Luego le siguieron Los Griegos, Los Romanos, La Época
Renacentista, La Época Barroca.
✔ El químico Francés Eugene Shuller, en el año 1909 creó la primera coloración capilar
segura, utilizando compuestos químicos inofensivos, para aquella época fue un gran
logro.
✔ Registró sus tintes como AUREALE, y un año más tarde fundó la sociedad francesa
llamada L’Oreal.

¿Qué es la colorimetría?

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de
valores numéricos.
Los coloristas la aplican en su trabajo a través de una escala numérica del 1 al 10 y del
círculo cromático.
Colores Primarios: Rojo, Amarillo, Azul: Son colores puros que no se obtienen de ninguna
mezcla y se ubican de manera equidistante en la rosa cromática.
Colores Secundarios: Violeta, Anaranjado, Verde
Se obtienen de la mezcla de dos primarios en cantidades iguales.

Colores Terciarios: Se obtienen de la mezcla de un primario y un secundario.

La Estrella de Color

La Estrella de Color también conocida como rosa cromática, estrella de Oswald, rueda o
círculo cromático. Nos sirve para encontrar de manera más ordenada los colores primarios
y secundarios. En ella podemos encontrar colores fríos y cálidos.
Colores fríos: Verde, azul y violeta. Son colores dominantes, puesto que estos colores al
mezclarlos con otros pigmentos modifican el color y lo transforman en su misma base.
Colores cálidos: Rojo, naranjo y amarillo, este último color es recesivo puesto que cede a
un color dominante.

🡪Cuando se combina exactamente la misma intensidad de color de los colores opuestos

cálidos y fríos estos se neutralizan.
🡪Cuando se aplica un tono frio sobre un cálido se logrará una mezcla de color que absorbe
la intensidad del color cálido (Color complementario).

¿Qué es un tinte?

Es una formulación química que se utiliza para cambiar el color del cabello.
Sus compuestos son: amoniacos, colorantes, derivados y algunos aromáticos y se
encuentran en diferentes marcas.
Tipos de Tinte
Tinte permanente: Son aquellos que penetran la corteza del cabello. Con un depósito de
más de 20 lavados, generalmente estos tintes se ocupan en cabellos canos (completos) y
cubrimiento de canas (solo raíz) es un tinte con una sobrecarga de amoniaco.
Tinte semipermanente: Son aquellos que se depositan solamente en la parte exterior de la
cutícula, con una duración de no más de 10 lavados. Generalmente se ocupan en baños y
emulsión de color y trae menos amoniaco. Se ocupan también en las decoloraciones para
así no alcalinizar ni provocar un daño extremo en el cabello.
Tinte superaclarante: Estos tintes no sirven para aclarar y elevar color. Generalmente son
usados con peróxidos altos, es un tinte con una alta sobrecarga de amoniaco, se ocupan
solo en cabellos vírgenes con peróxidos de 30 vol. y cabellos sin alisados permanentes.
Cuando da la altura tonal del número 11 hacia arriba son super aclarantes.

Tipos de tintes Permanente Semipermanente Superaclarante

Duración 20 lavados 10 lavados
Depósito Córtex Cutícula
Posee amoniaco Sobrecarga No, o en poca cant. Sobrecarga
Uso Cubrimiento de Baños de color, Cabellos biológicos
canas decoloraciones.

Pigmentos subyacentes
Este es el pigmento (color) del cual está formado un tinte.
¿Qué es un peróxido?

Agua oxigenada.
Es una sustancia activa, reactiva que se encarga de extraer los pigmentos granulosos y
difusos del cabello, así como también los pigmentos artificiales de un tinte en cabellos
tinturados. Se clasifican en volúmenes teniendo cada uno su propia función.
¿Cómo se conoce el peróxido?
Oxidante, revelador, volumen, oxigenta, activador.
** Debemos tener cuidado puesto que mientras más niveles aclaramos más se maltrata el
cabello.

Volumen Función
5 volúmenes Baños o emulsiones de color
10 volúmenes Deposita color - se utiliza en cabellos sanos y procesados.
20 Aclara 1 a 2 tonos en un tinte – se utiliza para cabellos canos.
volúmenes
30 Aclara de 3 a 4 tonos
volúmenes
40 Aclara de 4 a 5 tonos
volúmenes

Mientras más espeso sea el peróxido mejor será la consistencia de nuestra mezcla.
Para el cubrimiento de canicie se recomienda utilizar un peróxido más líquido.
Recomendaciones al momento de trabajar con peróxido
- Nunca dejar el Peróxido abierto (se libera oxígeno y por lo tanto pierde su fuerza)
- Debemos cuidar que el peróxido se mantenga en un ambiente estable.
- Siempre medir mezclas.
- Nunca regresar el producto al envase.
- Nunca mezclar el peróxido en un pocillo de metal, siempre en un envase plástico.
 - Aplicar de inmediato el tinte.
- Tratar al cliente como a ti mismo.
- Siempre realizar una prueba de mechón.

¿Qué es un decolorante?

Están en composiciones en crema y en polvo. Hay en diferentes marcas.

Sus componentes son: amonio, potasio y sodio.
Función: extraer pigmentos artificiales y naturales del cabello, su fórmula permite que la
cutícula del cabello se abra y disuelva los gránulos de melanina.
Nota: el decolorante y el peróxido trabajan juntos para que exista una reacción química.
Aditivos en la decoloración:
Fueron creados para proteger la hebra capilar de los daños provocados por las
decoloraciones, nos ayudan a que no sea un proceso tan invasivo.

Punto exacto del Decolorante

1. Punto duro. 1+1: Decoloraciones que necesitan precisión, Mechas, Visos.
2. Punto yogurt. 1+2: Balayage o Decoloraciones globales.
3. Punto líquido. 1+3: Barridos de color.

Alturas de tono

La diversa concentración de pigmentos nos permite identificar la profundidad o intensidad

del color de los cabellos.
Se refiere al grado de claridad u oscuridad que tiene un cabello teñido o natural.
Los reflejos

Los reflejos cumplen 3 funciones importantes:

1.- Neutralizar un reflejo indeseado.
2.- Potenciar un reflejo requerido.
3. - Atenuar levemente un color.
Los reflejos se encuentran dentro de la profundidad de un tinte y es el color que veremos
reflejado en la luz.... y siempre se encuentran después del número que simboliza el tono.
- Los reflejos no se suman.
- Los reflejos no se restan.
- Los reflejos se neutralizan y se acoplan.
- Los reflejos también tienen su fondo de aclaración, es decir, que los reflejos también
son creados de un color.
Tipos de reflejos:
- Reflejo suave.
- Reflejo simple.
- Reflejo compuesto.
- Reflejo profundo.
- Reflejo intenso.

Reflejo profundo e intenso

- Estos tintes no son para emulsionar
- Estos tintes sirven para cubrir las canas.
- Cuando los tintes están acompañados de reflejos con un 0 o con números iguales quiere
decir que tienen una sobrecarga de coloración.
Etapas de decoloración

Se le llama etapas de decoloración al tono de una cabellera después de retirado el

pigmento, ya que la función del decolorante es extraer los pigmentos naturales y artificiales
del cabello.
La decoloración va acompañada a la altura de tono.

Leyes del color

1.- Primera ley del color: los colores fríos dominan a los cálidos.
Si combinamos azul + amarillo en cantidades iguales nos dará un color con mayor tendencia
al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tiene que variar
las proporciones menos azul y más amarillo.
2.- Segunda ley del color: los colores en oposiciones al círculo cromático al combinarse se
neutralizan.
3.- Tercera ley del color: tinte no aclara tinte.
4.- Cuarta ley del color: sobre un tono cálido si podemos aplicar un tono frío, pero no
viceversa, esto se debe a que los fríos neutralizan a los cálidos.
Cierre técnico

El cierre técnico es un proceso que se realizará después de cualquier proceso químico

como en decoloraciones, tinturas, alisados orgánicos. De esta manera cerramos la cutícula
de la hebra capilar. Para esto ocuparemos la crema ácida, la que nos va a permitir equilibrar
el PH del cabello (acondicionadores, cremas de masajes, etc.).

¿Qué es la escala del pH?

El pH: potencial de hidrógeno. (concentración de iones de hidronio).

La escala de pH se establece en una escala numérica del 0 al 14 y nos sirve para medir la
alcalinidad y la acidez del cabello.

Importante
Cualquier trabajo técnico que realicemos tiene componentes alcalinos que resecan y dañan
la fibra capilar, para re-equilibrar el pH y cerrar la fibra capilar, dar brillo, utilizamos siempre
productos ácidos. En el trabajo de color, se utilizan productos alcalinos que abren las
células planas de la cutícula del cabello para que penetre mejor, una vez terminado el
proceso se finaliza con productos ácidos los que tienen un efecto contrario cerrando las
cutículas, permitiendo conservar el producto y su efecto por más tiempo.
Daños en la hebra capilar y cuero cabelludo

¿Es normal que al aplicar el decolorante este se caliente?

No, no es normal. Sin embargo, muchas veces existen factores que no podemos controlar
en el cabello, lo ideal es tener una excelente comunicación con el cliente para poder realizar
un análisis o diagnóstico adecuado al cabello y prevenir que esto suceda.
Procesos químicos no compatibles con el decolorante:
- Alisados químicos o alisados permanentes.
- Tintes oscuros (naranja-amarillo con suerte, naranjo sí).
- Permanente de rizos (cabellos vírgenes).