Construya su Propio Teatro en Casa (Home

Theater)
Como construir un teatro casero 4.1 de 60W, utilizando 3 circuitos integrados TDA2004.

Presentamos un teatro en casa (home

theater) 4.1 de 60W con una calidad de sonido aceptable. Está formado por dos amplificadores estéreo de
20W y uno mono de 20W. Este proyecto es ideal para el hogar. Lo puede usar para amplificar su TV, su
tablet, PC o para las rockolas ensambladas con computador portátil. Éstas ocupan mucho espacio.
También lo puede usar en el automóvil, ya que se puede alimentar con batería de 12V. De igual manera se
puede alimentar con una fuente de PC.
NOTA: Si usted no tiene experiencia en el ensamble de este tipo de circuitos, le recomiendo que primero
construya el amplificador de 30 watts con TDA2030.
Para tener éxito en el ensamble de este proyecto, Recuerde leer antes nuestra sección
de Recomendaciones.

Hemos desarrollado una tarjeta monolítica. Es decir que

todo se encuentra en una sola tarjeta, evitando la mayor cantidad de cables posible. Este teatro casero
está formado por 5 etapas que son: Dos amplificadores estéreo que tienen como componente principal el
circuito integrado TDA2004. Forman dos amplificadores estéreo de 20W, (10W por canal). Un tercer
circuito integrado TDA2004 que está en configuración puente, convirtiéndolo en
un amplificador monofónico de 20W. Otra etapa es un preamplificador estéreo que tiene como
componente principal el TL072. La etapa de filtro pasa bajos usa un TL071. Y todas estas etapas son
alimentadas por una fuente simple. A continuación haremos una breve explicación de cada una de estas
etapas.
 La primera etapa de izquierda a derecha es
el amplificador que hace sonar los parlantes traseros (rear speaker). Tiene en su entrada dos
condensadores de 0.1 uF que restringen las frecuencias bajas. Además los condensadores de salida son de
100 uF, haciendo el mismo efecto que los de entrada. Así solo tenemos frecuencias altas y algo de
frecuencias medias.
La idea que los parlantes traseros sólo emitan frecuencias altas es para lograr que cuando escuchemos
una película, tengamos la sensación de que hay sonidos diferentes atrás de nosotros.
La etapa del centro es para los parlantes laterales. Su ancho de banda es de rango completo. Por eso no
lleva los mismos condensadores de 0.1uF a la entrada, como en el amplificador para los parlantes
traseros. Sólo tiene un par de resistencias que atenúan levemente la señal de entrada, evitando
saturación. Los condensadores de salida son de 1.000 uF, que no restringen las frecuencias bajas.
La etapa del lado derecho es para el subwoofer. El circuito está en configuración puente (bridge). Es decir
que se unen ambos amplificadores (L y R), para formar un solo amplificador mono de 20W.
Este amplificador tiene una atenuación de frecuencias altas. Es decir que sólo reproduce frecuencias bajas
y algo de medios.

Aquí observamos la etapa que se encarga de realzar los

bajos y restringir las frecuencias altas. A este circuito se le conoce como filtro pasa bajos. Utiliza el circuito
integrado TL071, que es un amplificadoroperacional monofónico. Puede modificar el rango de frecuencias
bajas cambiando el condensador que está en paralelo con la resistencia de 200K de retroalimentación.
Ésta va entre los pines 2 y 6 y el condensador que está en paralelo a la entrada de éste filtro.
El corte de bajos se hizo con condensadores de 0.22 uF (224) y personalmente he quedado satisfecho. Sin
embargo esto es más de gustos.
He aquí algunos ejemplos de condensadores y sus respectivas frecuencias que afectan.
Condensador Frecuencia mínima Frecuencia máxima

330nF (334) 482,29 Hz 500hz

620nF (624) 256,7 Hz 250hz

820nF (824) 194,09 Hz 200hz

 910nF (910) 174,9 Hz 180hz

1uF (105) 159,15 Hz 160hz

1.3uF 122,43 Hz 120hz

1.6uF 99,47 Hz 100hz

La entrada de nuestro teatro casero tiene un

preamplificador estéreo. Este sirve para darle un poco de ganancia a la señal, en caso de que su nivel sea
muy bajo.
La ganancia es de 2. Se puede aumentar cambiando las dos resistencias de 10K que están entre los pines 1
y 2, y entre los pines 6 y 7, por unas de más valor. La ganancia se calcula de dividir la resistencia de
retroalimentación por la de entrada.
10K dividido 5.1K = 1.960. Esto es casi 2.
Tenga en cuenta que al subir la ganancia se puede aumentar la distorsión en caso de que la señal sea muy
fuerte. Así que si su reproductor tiene buen volumen, no es necesario aumentar la ganancia.
Quiero aclarar que ganancia no tiene nada que ver con potencia. Algunas personas confunden estos
consejos y creen que si aumentan la ganancia el amplificador tendrá más potencia. Y sólo consiguen más
distorsión en alto volumen.

Nuestro teatro en casa tiene la ventaja de trabajar a 12

voltios con fuente simple. Esto lo hace ideal para usar con baterías o con la fuente del PC.
Claro está que si lo vamos a alimentar con una batería o con la fuente swichada no es necesaria la fuente
simple, ya que la corriente de la batería y de la swichada son DC.
Recordemos que es una fuente simple. La fuente simple es un circuito que se encarga de convertir la
corriente alterna (AC) en corriente directa (DC). Está formada por un puente de diodos y un condensador.
En este caso usamos un puente de diodos de un mínimo de 10 amperios y un condensador de 4.700uF en
adelante. En este caso usamos un condensador de 5.600uF que encontramos a mano. EL voltaje del
condensador debe estar por encima del voltaje DC. Es decir que en este caso que se alimenta con 12
voltios, el condensador debe ser de 16 voltios en adelante. El fusible es de entre 5 y 6 amperios.
NOTA: Algunas personas me preguntan de manera frecuente; que si un circuito puede usar
condensadores de más voltaje del recomendado. Claro que Sí. El voltaje de un condensador es su
tolerancia. Así que si se trabaja un condensador por decir algo de 100 voltios en un aparato que trabaja
con 16 voltios, no pasa nada. Simplemente el condensador trabaja muy descansado y tendrá más larga
vida.

Potenciómetro de volumen general

Ahora que ya hemos visto las 6 etapas o circuitos que

forman nuestro teatro en casa, veamos algunos accesorios imprescindibles.
En la fotografía podemos ver un potenciómetro doble. Éste se encarga del volumen general
del amplificador. Está situado entre el preamplificador estéreo y los amplificadores. Lo que hace
básicamente es controlar el nivel de volumen que sale del preamplificador y lo entrega a los dos
amplificadores estéreo y al filtro pasa bajos.
Su valor puede ser de entre 10K y 50K y es logarítmico.

El potenciómetro de volumen para el subwoofer

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Este es un potenciómetro sencillo de 10K o 20K. Observe la forma como está conectado. Cuando se usa un
potenciómetro para controlar una señal, la manera correcta de conectarlo es: Su primer terminal de
izquierda a derecha mirando el potenciómetro de frente es tierra o común. El pin del centro es la salida de
señal y el tercer terminal es la entrada de señal.
Sabiendo esto podemos entender como está conectado y porque se ven dos cables cruzados en el circuito
impreso. El primer cable que sale de la tarjeta de izquierda a derecha viene del filtro pasa bajos. Así que
este deberá ir a la entrada del potenciómetro que es el pin 3. El cable del centro en la tarjeta es tierra. Este
va conectado al pin 1 del potenciómetro. Y el tercer cable en la tarjeta es la entrada del amplificador. Así
que este debe ir al pin del centro del potenciómetro, que es su salida.
Sin embargo en el archivo PDF que podrá descargar al final de este tutorial, encontrará un diagrama de
conexión muy completo.

Terminales para los bafles o altavoces

 Las salidas a los parlantes están un el circuito impreso.
Debemos construir unos conectores para poderlos colocar en el gabinete que hagamos.
Hemos usado terminales de presión, dos dobles para las salidas estéreo y uno sencillo para la salida al
subwoofer.
Usamos cable calibre 16 y en el extremo que se conecta a la tarjeta colocamos un terminal MOLEX de 3
pines.
En los cables para los amplificadores estéreo unimos el tierra para los dos parlantes. Pero en el canal del
subwoofer No se puede hacer esto, ya que los amplificadores en modo bridge no tienen el polo a tierra
en su salida. Esto es muy importante tenerlo presente para no ir a hacer un corto circuito.

Entrada de señal de audio

La entrada de señal se debe hacer con cable blindado

estéreo duplex. En un extremo lleva un conector hembra MOLEX de 3 pines, de 2.54mm. Las entradas L y R
van en los pines extremos y el tierra en el pin del centro.
En el otro extremo del cable va un conector RCA doble, aunque esto realmente depende del gusto de cada
quien y del tipo de salida que tenga el reproductor que vayamos a usar.
Si vamos a usar nuestro teatro en casa con un PC, podemos colocar un plug estéreo de 1/8. Pero si vamos
a usarlo con un DVD, es mejor dejar los RCA para luego usar un cable de RCA a RCA.

El transformador eléctrico

El transformador para este amplificador se puede hacer con

un núcleo de 3.2 centímetros, por 4 cm. Como en Colombia el voltaje de la red pública es de 120 voltios, se
deben enrollar 394 vueltas de alambre calibre 21 en el devanado primario. Y 40 vueltas de alambre calibre
14, en el devanado secundario.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 721 vueltas en el devanado
primario y el calibre de este, sería 24 en la tabla AWG. El devanado secundario será igual para ambos
casos.
Es recomendable hacer un devanado adicional, pensando en un Reproductor Mp3 con entrada USB que se
alimenta a 5 voltios. Así sólo es hacer una Fuente regulada de 5 voltios que baja el voltaje de los 9VAC a
5VDC.
NOTA: Algunos me preguntan porque uso un núcleo tan grande para el transformador, si sólo
necesitamos 60W. Esto es por la siguiente razón:
Un núcleo de 60W sería de un área de 7,7 cm2.
Esto es un núcleo súmamente pequeño y no cabría todo el alambre que debemos enrollar para el
devanado primario. Serían muchas vueltas.
Cuando se hace un transformador de poco voltaje pero altos amperios, siempre es necesario
sobredimencionar el núcleo. Al menos al doble y en muchos casos hasta el triple.
Los animo a que hagan la prueba y usen un núcleo más pequeño y verán que no cabe el alambre.

A continuación veremos las mediciones necesarias antes de probar nuestro teatro en casa.

Mediciones

SIEMPRE que se termina de ensamblar un circuito

electrónico se deben hacer las mediciones convenientes. Todo antes de probarlo por primera vez. Muchas
veces quedan colisiones entre pistas, malas soldaduras o algún componente defectuoso y no lo
detectamos a simple vista.
La primera medición que debemos hacer es verificar que no haya corto a la entrada de alimentación. Esto
se hace colocando el multímetro en continuidad y medimos entre los dos pines del conector de entrada.
No debe medir nada (un 1 a la izquierda)
Si llegase a haber un corto o alguna impedancia, posiblemente haya un corto entre pistas. También puede
ser un componente defectuoso, desde el puente de diodos, un condensador en corto o un circuito
integrado averiado. A veces vienen componentes malos de fábrica. Así que deberá comenzar a revisar
componente por componente y todo el circuito impreso.

Medición de la salida al subwoofer

 Esta foto muestra la medición a la salida de bajos. Se coloca
el multímetro en escala de continuidad. Se colocan las dos puntas en los pines de salida al parlante
subwoofer. La medición debe dar infinito o nada. invierta las puntas.
En el caso de haber una baja impedancia o corto, comience por revisar las pistas de esa etapa. Recuerde
lavar muy bien el circuito impreso por el lado de las pistas, con thiner y un cepillo de dientes. Luego
coloque la tarjeta a contraluz en un bombillo y observe minuciosamente.
Si definitivamente las pistas están bien, mida cada componente con el multímetro y de ser necesario
cambie le circuito integrado.

Medición de las salidas estéreo

Las salidas para los parlantes laterales y traseros también deben ser verificadas. Esto descarta algún
problema en cada etapa.
Se mide con el multímetro en continuidad, colocando las dos puntas en los pines de salida a parlante. La
medición debe dar infinito o nada.

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Cuando hay corto o impedancia es muy posible que el circuito integrado esté averiado. Reiteramos que
también puede ser una pista en corto o alguno de los componentes de la seccion que está siendo revisada.
Proceda a revisar y siga nuestra sección de Recomendaciones.

La medición de la otra salida estéreo

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Cuando hay cortos debemos comenzar a descartar componente por componente y pista por pista. A veces
me escriben pidiéndome soluciones a los problemas en los circuitos como si yo fuera un brujo o algo
parecido. SIEMPRE les tengo que decir, que no es posible encontrar una falla sin estudiar el diagrama
eléctrico y luego ir midiendo hasta encontrar el problema. Cada caso puede ser diferente.

Después de haber hecho todas las mediciones en frío y

todas dieron correctamente, podemos conectar el amplificador a la red pública usando nuestro Circuito
serie. Recuerde que la primera vez que se alimenta un circuito, NUNCA SE CONECTA DIRECTAMENTE a la
red pública.
El circuito serie es un circuito eléctrico muy fácil de hacer. Basta con tener un bombillo incandescente o
alógeno de unos 60W, un par de pinzas o caimanes y una clavija. Este circuito permite probar los aparatos,
sin el riesgo de quemarlos por sobrecarga de corriente al haber un corto. Si el teatro está en corto circuito,
el bombillo se prende. Pero cuando el teatro no está en corto o está abierto, el bombillo no prende. Los
dos caimanes del Circuito Serie van conectados a la entrada de corriente del transformador. En caso de
que el bombillo prenda plenamente, quiere decir que hay un corto en el circuito y deberá revisar
minuciosamente las pistas y cada componente. Si el bombillo prende a media luz, indica que hay un
consumo. Puede ser por falta de chapas en el transformador o que el corto está en una etapa de poco
consumo como el preamplificador o el filtro pasa bajos. Si el bombillo no enciende, se procede a hacer las
mediciones en caliente.

Mediciones de las salidas con el circuito alimentado

A diferencia de los amplificadores que se alimentan con fuente simétrica que al medir el voltaje a la salida
dan cero voltios (0V), estos amplificadores de alimentación simple presentan un voltaje cercano al Vcc ½.
Es decir que antes de conectar el parlante en la salida, ésta muestra un voltaje de un poco más de la mitad
del voltaje total de alimentación.

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La medición se hace colocando el multímetro en la escala de voltaje continuo (VDC) y colocamos la punta
negra en tierra y la roja en cada salida a parlante. En este caso vemos un voltaje aproximado a los 8V DC.
Es algo pasado de la mitad del voltaje que es de entre 14 y 15 voltios DC, debería ser de unos 7 o 7.5
voltios pero esto se debe a la calidad de los componentes que conseguimos en el mercado local.
Porque 14 o 15 voltios DC si el voltaje del transformador es de 12V AC?
Recordemos que cuando se rectifica un voltaje alterno, este se eleva en 1.4141 veces que es raíz de 2.
12V AC multiplicado por 1.4141 = 16.9 voltios DC, menos 2 voltios de consumo del puente de diodos = 14.9
voltios.
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Entonces volvemos a las mediciones. En teoría deberíamos tener entre 7 y 7.5 voltios, pero dependiendo
de la calidad y precisión de los componentes que conseguimos para construir nuestro amplificador,
cambia un poco el voltaje. Claro está que si el voltaje ya se pasa de los 9 voltios, no es lo recomendado. Sin
embargo al colocar el parlante y volver a medir la salida, ya deberá haber cero voltios (0V DC).
 Esto no sucede con la etapa para el subwoofer, ya que está
funciona diferente por estar en configuración puente (bridge). Es decir que fueron unidos los dos canales
para que uno se encargue de hacer los semiciclospositivos y el otro los semiciclos negativos, aumentando
la potencia.
Esto hace que la salida se estabilice en cero voltios al estar en reposo. Si llega a haber un voltaje en una
salida puente, es porque algo está mal en el circuito. Revise minuciosamente usando el multímetro.

Mediciones de voltaje de los operacionales

Hay que entender que la forma convencional de alimentación de un amplificador operacional es simétrica.
Por esto, para poder alimentarlos con una fuente simple se debe hacer un divisor de voltaje o pedestal en
sus entradas no inversoras. Explicaremos brevemente en que consiste esto.

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Un amplificador operacional tiene dos entradas de señal. Una inversora, es decir que si entra una señal,
cuando entra el semiciclo positivo, saldrá invertido en semiciclo negativo y viceversa. La otra entrada es No
inversora, quiere decir que lo que sale es exactamente igual a lo que entra por ésta.
Ahora bien: los integrados operacionales tienen un pin de alimentación positiva +Vcc y otro de
alimentación negativa –Vcc. Si queremos alimentarlo con una fuente simple debemos conectar a tierra el
pin que era para alimentación negativa y hacer un divisor de voltaje en la, o las entradas No
inversoras, para que el integrado vea un voltaje medio, haciéndole creer que tiene una fuente simétrica.
Esto lo podrá apreciar bien en el diagrama eléctrico que adjuntamos en el PDF que regalamos al final de
este artículo.
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Divisor de voltaje o pedestal

Un divisor de voltaje consiste en un par de resistencias de 10K. Una va del pin no inversor a tierra y la otra
va del pin no inversor al voltaje positivo (+Vcc).
Para verificar que los operacionales están siendo alimentados correctamente, debemos medir colocando
la punta negra en la entrada No inversora, que en el TL071 es el pin 3 y en el TL072 son los pines 3 y 5, y la
punta roja en los pines de alimentación correspondientes. Si vamos a medir el voltaje negativo es el pin 4 y
si vamos a medir el voltaje positivo es el pin 7 para el TL071, y el pin 8 para el TL072.
El voltaje deberá ser de exactamente la mitad del voltaje total de la fuente (Vcc 1/2). De no ser así proceda
a revisar las resistencias del divisor y los condensadores que las acompañan. (Primero estudie hasta
entender los diagramas eléctricos).

Medición de la fuente

Para terminar mostramos el voltaje rectificado de la fuente.

Como ya explicamos anteriormente, el voltaje del transformador que es de 12V AC, se eleva y queda entre
14 y 15 voltios.
Esta medición se hace para verificar que el puente de diodos y el condensador están trabajando
correctamente. Claro está que si hay algún corto en el circuito, este voltaje puede ser erróneo. Sin
embargo si la serie no encendió y el transformador fue medido previamente y estaba correcto, muy
seguramente el voltaje DC estará correcto.

Los bafles para el teatro en casa

Algo muy importante a la hora de hacer un teatro en casa

son los bafles. Un bafle es una caja con uno o más parlantes en su interior. Estos deben estar construidos
para lograr el desempeño adecuado y reproducir las frecuencias que el amplificador le entregue.
Este proyecto fue probado con 4 parlantes de 20 watts, con una impedancia de 8 ohmios y un tamaño de
2,5 pulgadas, que fueron colocados en los bafles frontales y traseros.
Para el subwoofer se usó un parlante de 80 watts, de 8 pulgadas y una impedancia de 4 ohmios. A
continuación explicaremos como hacer unas cajas adecuadas para nuestro teatro casero.

Bafles frontales
Los bafles frontales son los que se encargan de hacer el estéreo en rango completo. Es decir que
reproducen todas las frecuencias.
Por lo general usan parlantes de buena potencia que puede ir entre los 20W y 30W pico. Algo así como
unos 12 o 15W RMS. Las cajas son de tamaño alto como las que vemos en el dibujo. Estas son de 37
centímetro de altura, pensando en colocarlas en una mesa no muy alta. Si ya desea colocar los bafles en el
piso, deberá hacer unas cajas de al menos unos 80 centímetros de altura.
Como el parlante es pequeño con respecto a la caja, por lo regular son de 2.5 pulgadas y los acompaña un
pequeño tweeter piezoeléctrico que lleva un condensador de 1uF No polar en serie con su positivo. Las
cajas se pueden dejar infinitas, es decir que no tienen desfogue o salidas de aire de su interior.
Realmente la acústica de estas cajas es pensando en una reproducción de frecuencias entre los 500
hercios y los 20.000 hercios. A pesar de que el amplificador está en capacidad de reproducir todas las
frecuencias, no es necesario que lo hagan hacia abajo, ya que hay un subwoofer que se encargará de las
frecuencias bajas.

Bafles traseros
Los bafles traseros son más pequeños. No requieren una caja muy grande. La idea es que reproduzcan
frecuencias altas. El tweeter usa un condensador de 0.47 uF que recorta bastante el paso de frecuencias
bajas y medias y le da un sonido delgado y sutil.

El Subwoofer
La caja para el subwoofer tiene unas características especiales para lograr una buena respuesta de bajos.
Es más compleja en su fabricación.
Existen muchos diseños de cajas para subwoofer. Hemos escogido una de las más sencillas pero que da
un buen resultado reproduciendo bajos. El diagrama muestra una vista frontal y una de lado que son
suficientes para entender como está diseñado.

Las medidas son muy importantes al igual que la profundidad del desfogue. Entre más se demora en salir
el aire que produce el parlante en su parte trasera, más profundidad dará el subwoofer. A continuación
enseñaremos como hacer este bafle para bajos.

Construcción
Lo primero es hacer una caja cuadrada con las medidas dadas en el diagrama. Si observamos la caja tiene
en su exterior 25 cms de ancho, por 25 cms de profundidad y 26 cms de alto, sin contar la base. El material
ideal es aglomerado o MDF de 1.5 cms de espesor. Por eso las paredes de los lados tienen 23 cms, ya que
el techo y el piso completan los 3 cms faltantes.

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El orificio para el parlante es de 18 centímetros de diámetro, que es el tamaño ideal para que entre
ajustadamente un parlante de 8 pulgadas. El orificio para el desfogue es de 5 centímetros que permite
introducir un desfogue de 3 pulgadas.
Como los desfogues que venden en nuestro país son muy cortos y realmente sólo sirven para tapar y
adornar el orificio, estos no cumplen con su función de retardar la salida del aire. Por eso nos vimos en la
obligación de usar un tubo de los usados en el acueducto para alargar el desfogue al tamaño ideal que es
de 17 cms de profundidad.

Sellamiento de la caja
Sellar la caja herméticamente es indispensable. Para esto preparamos una mezcla de aserrín con pegante
para madera y lo aplicamos en las uniones, por dentro de la caja. Esto evita fugas de aire que generan
distorsiones. Los carpinteros locales de mi ciudad le llaman a esta mezcla (Plastal)

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Luego de que la caja tiene sus orificios y está bien sellada y lijada, se procede a dar el acabado extremo.
Este se puede hacer con pintura o con la técnica que desee. En este caso aplicamos brea disuelta en
thinner para dar un acabado rústico y viejo.

Cuando ya ha secado la pátina o tinte que aplicamos, colocamos el terminal para los cables de conexión y
el desfogue. Éste último lo pegamos a la caja y al tubo de PVC con resina epóxica. Debe quedar muy bien
pegado y sellado en sus bordes.
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Luego le aplicamos una mezcla de cera roja, cera amarilla y betún café como la que enseñamos a hacer en
el ensamble del amplificador ambiental de 240W. Esto ayuda a sellar la madera y la protege de la
humedad.

Colocando el parlante
Antes de colocar el parlante se debe recubrir el interior de la caja con un material que absorba las
vibraciones parásitas, que ayuda a dar un bajo más seco y definido. para éste caso usamos Guata. Si lo
desea puede usar fieltro o cobija gruesa.

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Luego debemos conectar el parlante al terminal de entrada mediante un cable duplex polarizado de un
calibre 16 o más grueso. Tenga muy en cuenta la polaridad. El conector rojo del terminal es positivo y el
conector negro es el negativo. Luego el parlante se atornilla fuertemente con tornillos autoperforantes de
1 pulgada.
Colocando la base del bafle
Nuestro bafle tiene su parlante mirando hacia el piso. Por esto debe llevar una base que aleja el parlante
del piso, lo suficiente como para que el sonido salga y el parlante se mueva cómodamente.

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Usamos 4 tornillos autoperforantes de 2 ½ pulgadas, 4 bases de caucho y 4 tubos de cobre de 2.5

centímetros de largo. Se introduce el tornillo en la base de caucho y luego en la tabla base de la caja. En la
parte de encima se colocan los tubos de cobre y luego se atornilla todo a la caja, teniendo en cuenta que el
parlante quede mirando la base de madera.
Tenemos listo nuestro subwoofer para el teatro en casa. A continuación puede ver un video de prueba,
que muestra el funcionamiento del teatro casero.
Esperamos que este proyecto les sea de mucha utilidad y del agrado de todos.