Dp Studio Tome 2

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CONSTRUCTION DES BASES

Vestes, Manches, Cols Tailleurs - Pantalons - Capes
par Dominique PELLEN
LE VÊTEMENT FÉMININ
MODÉLISME,
COUPE À PLAT
OTKUUT Éditions
LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, CONSTRUCTION DES BASES
COUPE À PLAT VESTES, COLS ET MANCHES TAILLEURS,
TOME 2 PANTALONS, CAPES.
Avant-propos
C’est, à l’origine, pour se protéger des intempéries que l’homme confectionne des vêtements, utilisant
pour cela les ressources du monde animal ou végétal.
Avec le temps, le vêtement devient l’emblème des bonnes mœurs, tout en différenciant les classes exis-
tantes. Le rang social s’affirme ensuite à travers lui, puis une loi de 1793 instaure la liberté de s’habiller
à sa convenance, préfigurant la démocratisation dans l’habillement.
Dans les années 1830, la confection apparaît, distribuée dans les grands magasins.
La fin du XIXe siècle marque l’avènement de la Haute Couture, héritière d’une mode ayant vu le jour à la
Cour au XIVe siècle. C’est en 1947 que le terme « prêt-à-porter » est utilisé pour la première fois.
Aujourd’hui, nombreux sont les consommateurs qui font passer le vêtement au second plan au profit de
l’image ou de la “Marque”, expression de leur pouvoir d’achat.
La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion

de collections faisant et défaisant la mode.
Cette évolution s’est aussi opérée dans la conception des vêtements, le sur-mesure faisant place à la
demi-mesure, puis au prêt-à-porter de couturiers et au prêt-à-porter industriel.
Progressivement, le travail de coupe par moulage a décliné au profit de la coupe à plat, mieux adaptée
au besoin de rentabilité, de rapidité et de renouvellement des tendances à chaque saison.
La majorité des sociétés de confection travaillent aujourd’hui par coupe à plat.

Le modélisme de mode consiste à concevoir des patrons pour la fabrication de vêtements mettant en
valeur l’architecture du corps. Ces patrons représentent les pièces nécessaires à leur réalisation.
Pour élaborer un modèle, le modéliste se sert, soit d’un croquis de mode, soit d’un dessin technique. Il
est primordial qu’il en fasse une bonne analyse, afin de traduire fidèlement les idées du styliste et de
respecter les proportions de ses modèles.
Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume :

- le moulage, qui consiste en une mise en volume 3D d’une toile de coton sur un mannequin. C’est une
technique plutôt utilisée lors de la recherche de volumes particuliers, complexes, et surtout lorsque
la technique de coupe à plat s’avère impossible
- la coupe à plat, qui consiste en la conception 2D d’un tracé sur papier, établi à partir de mesures
précises d’un corps humain, auquel il est nécessaire d’ajouter de l’aisance, selon la tendance.
Le patron qui en résulte est le reflet exact d’un modèle exclusif établi d’après les mesures types d’un
mannequin ou d’un sujet lambda.
Ce premier ouvrage (trois tomes) aborde les bases de la coupe à plat et permet de comprendre la mor-
phologie du corps de la femme pour pouvoir y adapter des vêtements.
Conçue dans une optique « haut de gamme », la méthode permet un travail précis et soigné, dans un
esprit contemporain.
Les règles de construction sont simples et faciles d’exécution : il suffit de lire les indications décrivant
dans le détail chacune des étapes à respecter.
Toutes les bases permettant de constituer l’ensemble du vestiaire féminin de façon parfaitement maî-
trisée sont étudiées au fil des pages.
En mettant à votre portée un savoir-faire professionnel, cette méthode vous accompagnera avec succès
dans votre parcours passionnant au cœur du monde de la couture et de la mode.
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Préface
Breton par ses origines, passionné par les arts, Dominique Pellen n’a qu’un rêve durant son enfance :
devenir artiste plasticien ou créateur.
À l’âge de 15 ans, il entre à l’école de formation technique de l’arsenal de Brest.
Parallèlement, il suit, aux Beaux-arts, des cours de dessin et de peinture. Il exprime dès lors sa créativité
en réalisant des figurines de mode. Une passion est née et ne le quittera plus.
En 1986, ce jeune homme enthousiaste et entreprenant présente ses croquis au directeur de la maison
Jean Patou qui décèle son potentiel et l’oriente vers la carrière de couturier.
Après avoir effectué divers stages de perfectionnement en dessin de mode, couture, moulage et patron-
nage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Dominique Pellen suit dans cette
institution prestigieuse une formation de trois ans au métier de styliste-modéliste.
Lauréat de la NUIT DES JEUNES CREATEURS en 1988 et de la FONDATION DE FRANCE en 1990, il cumulera
en quelques années une dizaine de récompenses lors de sa participation à différents concours.
Diplôme en poche, il attire rapidement l’attention des professionnels par la magie de ses créations et un
talent affirmé, grâce auxquels il remporte, en 1991, le premier prix du concours Christian DIOR.
En 1992, il est l’assistant de Gianfranco Ferré dans cette maison mythique.
En 1994, il est lauréat de la première édition du concours de DINARD.

Sa polyvalence dans les disciplines phares de son métier, mais aussi sa connaissance du marché et des
tendances, lui valent bientôt d’être sollicité au plan international, notamment au Japon, aux Etats-Unis
et en Chine.
En France, les sociétés Dior, Lanvin, Balmain, Mandel, Anne Valérie Hash, font appel à son expertise.
Entre 1994 et 2002, il met son inspiration et sa créativité au service des lignes de vêtements de luxe de
Jione (Japon), Jane Lasco (France) ou Alexandra de Ruiz (France), en tant que directeur artistique.
L’année 2003 constitue une nouvelle étape dans son parcours professionnel.
Tout en poursuivant ses collaborations avec différentes marques, il devient professeur de style, dessin
et patronnage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne qu’il connaît si bien. Au cœur
de cet établissement réputé internationalement pour la qualité de son enseignement, il transmet à des
élèves venus du monde entier, les exigences, la technicité et le savoir-faire propres à la haute couture
et à sa tradition d’excellence.
Son expérience, dans ce contexte foisonnant, lui inspire les principes d’une méthode simple, exploitant
l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de vêtements haut de gamme. Conçue pour per-
mettre à des non-professionnels d’en maîtriser l’exécution, cette méthode s’appuie sur les fondamen-
taux de la fabrication par coupe à plat.
Après 25 années d’une activité intense dans les métiers de la mode, et plus de dix années d’enseigne-
ment, Dominique Pellen publie aujourd’hui «Le vêtement féminin, modélisme - coupe à plat», une série
de trois livres qui, par leur contenu technique clair et précis, mettent à la portée de chacun cette expé-
rience passionnante qu’est la création d’un vêtement.
Une véritable bible pour concevoir et réaliser soi-même avec succès toutes les pièces du vestiaire féminin.
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MÉTHODE dp studio
LE VÊTEMENT FÉMININ
MODÉLISME
COUPE À PLAT
par Dominique PELLEN
TOME 2
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Sommaire
p 006 Généralités
p 038 Les bases de la veste tailleur
p 158 La manche tailleur
p 176 Les cols
p 238 Les bases de pantalons
p 404 Le corsage de base et la base maille à 20% d’élasticité
p 430 Les capes
p 460 Les poches et autres
p 492 Le couturage et la doublure
p 534 Annexes
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GÉNÉRALITÉS
Sommaire
p 008 Lexique
p 012 Liste de fournitures
p 014 Barème de mesures
p 016 Principes de base pour la conception de tracés
p 020 Pose de bolducs sur le mannequin
p 026 Empreinte du bras bourré
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GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
LEXIQUE
A
Aisance : Lors de la construction d’un vêtement en chaîne et trame, Bolduc : Lacet de coton fin et plat, en général de couleur bleue ou
il est essentiel de prévoir une valeur de confort, qui est rajoutée aux rouge, coupé en DL, permettant d’indiquer les lignes d’aplomb, ainsi
mesures prises sur le corps de la personne à habiller. que les lignes de constructions de bases sur le mannequin. On peut
aussi s’aider de ce lacet pour chercher des formes particulières lors
Ajuster : Action d’adapter un patron ou un vêtement aux mesures de la conception d’une toile sur mannequin.
souhaitées.
Bord-côte : Bande tricotée à côtes (élastique), permettant la finition
À-même : Lors de la construction, par exemple d’une parementure, d’une ouverture d’un vêtement : ex : bas de manche, encolure de
qui est intégrée au morceau devant (sans couture), on emploie le pull-over... Cette matière peut aussi avoir d’autres utilisations sur
terme «à-même». un plan plus créatif.
Le bord côte peut être à-même, c’est-à-dire qu’il fait partie du mor-
Ampleur : Représente le volume donné, ou retiré, à un patron ou un ceau principal tricoté.
vêtement. Le bord côte peut aussi être rapporté, c’est-à-dire qu’il est cousu au
morceau principal.
Aplomb : Elément essentiel au bon équilibre d’un vêtement, en rap-
port aux droits fils (chaîne ou lisière DL - trame ou travers Dl). Pour Bordé : Bande DL ou plein biais posée à cheval sur le ou les bords
rappel, ces droits fils doivent être parallèles ou perpendiculaires au d’un morceau de vêtement.
sol.
Bouton : Pièce réalisée en métal, bois, corne, nacre, plastique, etc...,
Appliquer : Poser un morceau de tissu sur un autre plus grand, en les servant à la fermeture d’un vêtement.
fixant l’un sur l’autre.
Boutonnière : Fente réalisée manuellement ou mécaniquement sur
Au pli : Lorsque l’on souhaite couper un morceau de patron en double, un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
il suffit, par exemple pour un devant de jupe, d’indiquer sur le milieu
devant «au pli», de façon à plier le tissu, pour qu’à la coupe, le milieu Bouton pression : Système de fermeture à placer sur un vêtement,
devant de ce morceau soit placé sur la pliure du tissu, et alors coupé composé de deux pièces de métal s’emboîtant l’une dans l’autre.
en double, sans couture milieu devant.
Bride : Petite boucle de fils tressés, ou de tissu coupé dans le plein biais,
B fixée sur le bord d’un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
Baleine : Tige de métal ou de plastique souple permettant de renfor- C

cer et de maintenir différentes parties d’un vêtement, exemple les
bustiers. Cassure : ligne servant à la construction de cols (tailleur, châle,
etc...), sur laquelle est rabattue une partie du tissu.
Banane : Pièce de tissu fixée à la base d’un col tailleur pour lui donner
du maintien. Chaîne : Sens du tissu, parallèle à la lisière. Ce sens est en grande
partie utilisée lors de la coupe.
Basculer : Rééquilibrer un morceau de vêtement ou de patron en
changeant son droit fil, pour éventuellement retrouver son aplomb. Cintrer : Action permettant la suppression de matière sur un vête-
ment, par exemple au niveau de la taille. Cette suppression peut se
Base : Tracé construit à partir de mesures d’un corps (avec ou sans faire grâce aux coutures et/ou aux pinces.
aisance), auquel on peut ensuite appliquer des transformations.
Col : Pièce de tissu fixée autour du cou, sur l’encolure.
Basque : Pièce de tissu fixée au niveau de la taille et tombant plus ou
moins sur les hanches. Coupe à plat : Technique de conception d’un vêtement en 2D, sur
papier, pour la réalisation de patrons.
Biais : Sens du tissu pris dans la diagonale (à 45° par rapport à un
DL ou Dl). Il est alors appelé «plein biais». S’il n’est pas à 45°, il est Couturage ou valeurs de couture : Valeurs rajoutées en parallèle,
appelé «faux biais». tout autour de chaque morceau, pour permettre l’assemblage des
morceaux entre eux.
Biaiser : Incliner une ligne de construction, une couture, à 45° ex-
primant un plein biais, ou avec tout autre angle, appelée alors faux Cran de montage : Permet de raccorder deux morceaux de tissu entre
biais. eux, pour un meilleur respect du montage et des volumes souhaités. Le
cran de montage est toujours tracé à la perpendiculaire de la couture.
Bissectrice : Ligne droite coupant un angle (ex : une pince) en deux
parties égales.
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Cranter : Réalisation de petites entailles (à l’aide d’une paire de ci- Emmanchure : Ligne courbe située dans le haut de la manche, per-
seaux) le long d’une couture afin de lui donner plus de souplesse et mettant l’assemblage avec le corps (entournure).
ainsi éviter des plis disgracieux dans la matière.
Empiècement : Pièce de tissu rapportée sur un vêtement et assem-
blée au reste de ce vêtement, afin de respecter le style de celui-ci.
Creuser : Augmenter la profondeur d’une pince ou d’une couture.
Retailler une encolure, une entournure.
Encolure : Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour per-

Croisure : Valeur à rajouter, par exemple au delà du milieu devant,
mettre le passage de la tête.
pour permettre le boutonnage des devants droit et gauche (sur le
devant droit, la valeur correspond à une demi-croisure. Avec l’ad-
Enforme : Morceau de patron reprenant l’empreinte du morceau du
jonction du côté gauche, on obtient une croisure entière).
dessus du vêtement, permettant une finition intérieure (enforme de
propreté), ex : une jupe sans ceinture peut être finie par un enforme.
D
Enfourchure : composée de la fourche et du fond, cette courbe part
Décolleté : Représente une encolure dégagée (élargie), donnant plus
de la taille au niveau du milieu devant et passe entre les jambes pour
de confort ou exprimant un effet de style.
rejoindre le milieu dos au niveau de la taille.
Découpe : Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces,

Entrejambe : Longueur intérieure de la jambe mesurée de la fourche
pour apporter de la créativité ou pour améliorer une forme, un volume.
(sur le devant) jusqu’au sol (ou l’ourlet du pantalon).
Détendre : Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire

Entournure : Ligne courbe située sur le devant et le dos du corps,
une patte-mouille, de façon à l’allonger pour lui donner une forme pré-
permettant l’assemblage avec la manche (emmanchure).
cise, pour qu’il puisse ensuite être assemblé avec un autre morceau.
Épaulette : Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité

DL : Exprime le droit fil lisière (ou chaîne), c’est-à dire le sens dans
d’épaule au bord de l’entournure, afin de mieux structurer le vête-
lequel le tissu se déroule (longueur), anciennement appelé DF. Un
ment et rehausser la pente d’épaule.
vêtement dont le DL est placé sur le milieu devant est coupé paral-
lèlement à la lisière du tissu.
Équerrage : Trait de construction effectué à l’équerre par rapport à un
autre trait (à 90°), et cela en général sur quelques centimètres, pour
Dl : Exprime le droit fil trame, c’est-à-dire le sens travers du tissu
garantir, par exemple, le montage entre deux pièces.
(largeur), en opposition au DL. Un vêtement dont le Dl est placé sur
le milieu devant est coupé perpendiculairement à la lisière du tissu.
Étalonnage : Méthode permettant de garantir l’assemblage des cou-
tures, en finissant les extrémités des valeurs de coutures à l’équerre.
Doublure : Réalisée dans un tissu généralement fin, elle reprend
Il est important de contrôler la longueur de chaque couture, deux à
l’empreinte du vêtement pour apporter une finition intérieure, pour
deux, car elles doivent être rigoureusement identiques.
dissimuler l’ensemble des coutures d’assemblage du vêtement,
voire donner plus de maintien au vêtement.
Évaser : Redonner de la matière pour, par exemple, élargir un bas de
jupe, de robe...
Draper : Placer une matière de façon harmonieuse sur le corps, en
formant des plis souples d’une façon plus ou moins régulière. La
matière utilisée est généralement coupée dans le plein biais pour
F
favoriser le tombé du tissu.
Fermeture à glissière : Système d’attache formé de deux parties qui
s’engagent l’une dans l’autre par l’action d’un curseur, pour ouvrir
E ou fermer cette fermeture à glissière.
Écart : mesure existant entre deux points, par exemple l’écart poi-
Fond : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur
trine ( valeur comprise entre les deux points de poitrine ).
le milieu dos, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’entre-
jambe (couture intérieure du pantalon).
Élargissement : Action permettant d’augmenter le volume d’une
construction, par l’apport de centimètres.
Fourche : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur
le milieu devant, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’en-
Embu : Valeur excédentaire comprise en général entre deux crans,
trejambe (couture intérieure du pantalon).
à répartir et à résorber en travaillant avec le fer à repasser, voire
la patte-mouille si la valeur d’embu est trop importante. Plus il y
a d’embu, par exemple dans le haut d’une tête de manche, plus la
manche aura une belle forme galbée, une fois finie.
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COUPE À PLAT
O
Fourreau : (prendre en fourreau). Assembler deux pièces de tissu, Onglet : Découpe exécutée en diagonale dans un angle où se re-
endroit contre endroit, en faisant le tour de ces pièces, tout en lais- joignent deux rabats de tissu afin d’éviter les épaisseurs. Cette mé-
sant une ouverture pour permettre le retournement sur l’endroit. thode est à éviter lorsqu’il y a un risque de retouche (rallongement du
vêtement), car lors de cette réalisation, une partie de tissu est sup-
Fronces : Resserrement de tissu effectué et retenu par deux fils pour primée, ne facilitant plus le rallongement du vêtement à cet endroit.
créer un volume supplémentaire.
Ourlet : Finition d’un bord de vêtement consistant à plier, sur l’envers,
G de la ressource du tissu.
Galbe : Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la P

courber.
Paire de ciseaux : Outil tranchant, formé de deux branches mobiles,
Godet : Volume développé dans le biais, sur une pièce de tissu. Ce servant à la coupe de tissus.
volume doit être accroché à un certain endroit, puis tomber de son
propre poids en s’éloignant du corps. Platitude : Zone plate définie sur un tracé par une valeur de quelques
centimètres, en général en perpendiculaire, de façon à garantir un
Gousset : (ou soufflet) Pièce de tissu insérée sous le bras, lors de montage parfait en symétrie. Exemple : l’entournure de base de la
la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon clas- veste tailleur est tracée sur le devant, avec une valeur de platitude
sique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais. définie (2 cm).
Gradation : Système permettant, à partir d’un vêtement, d’augmen- Parallèle : Lignes tracées sur un même plan, ne se rencontrant ja-
ter ou de réduire son volume le plus fidèlement possible. Exemple : mais. Exemple : la ligne écart poitrine est parallèle au milieu devant.
à partir d’une taille 38, on peut soit obtenir une taille 36 ou 40,42...
Parementure : De base, une parementure est une pièce de tissu que
I l’on coud le long du bord d’un vêtement et que l’on rabat vers l’envers
(pour être invisible).
Incruster : Insérer un morceau de patron dans un autre, plus grand, Il a exactement la même forme que la pièce à border, et s’adapte
en évidant celui-ci. donc parfaitement bien au contour.
On peut utiliser le même tissu que le vêtement, ou de la doublure (si
Incurver : Définir une ligne en courbe. le tissu est épais).
L Passepoil : Bande de tissu coupée dans le plein biais et générale-

ment placée à l’ouverture d’une poche, d’une boutonnière, etc... Un
Lisière : Bord du tissu formé par le retour des fils de trame (travers). passepoil peut être simple ou double.
M Patte : Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une

ouverture.
Maintenir : Consiste, à l’aide de deux fils de fronces placés sur le
morceau de tissu ayant l’embu, à résorber celui-ci, de façon à pou- Patron : Empreinte d’un vêtement réalisé sur papier, avec toutes
voir ensuite être assemblé avec l’autre morceau (à maintenir). les finitions nécessaires à sa réalisation (crans, valeurs de couture,
etc...). Ce tracé sert à la découpe du vêtement dans le tissu.
Modélisme : (de mode). Action de concevoir un volume de vêtement
à partir d’un dessin, soit par coupe à plat (en 2D), soit par moulage Perpendiculaire : se dit d’une ligne positionnée à 90° par rapport à
(en 3D). une autre. Exemple : la ligne des grandes hanches est perpendicu-
laire au milieu devant.
Montage : Action permettant d’associer les différents morceaux d’un
patron, à l’aide d’une machine à coudre, pour constituer un vêtement. Perroquet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner
chaque courbe d’un tracé. Le perroquet a une forme plus allongée
Montant : (pantalon). Hauteur définie sur le milieu devant, entre la que le pistolet, servant alors aux courbes des pantalons, etc...
taille et la base de la fourche (devant).
Pied de col : Partie de col assemblée entre l’encolure et le col, si
Montant : (du col). Représente aussi la partie montante d’un col. celui-ci existe. Il structure davantage le col, en lui donnant plus de
hauteur.
Pince : Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajus-

tement du vêtement sur le corps.
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Pistolet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner Revers : Bande de tissu repliée sur l’endroit d’un vêtement, donnant
chaque courbe d’un tracé. Le plus utilisé étant le pistolet N°21. un effet de style (exemple : un revers de pantalon, etc...).
Pivot de pince : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base S

(renversement de sens).
Soufflet : (ou gousset) Pièce de tissu insérée sous le bras lors de
Platitude : Surface plane, à l’équerre d’une couture, permettant un la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon clas-
assemblage parfait entre deux morceaux. sique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais.
Pli : Volume de tissu plié et rabattu sur lui même. Sous-patte : (boutonnage). Système de fermeture d’un vêtement
composé de boutonnières cachées sous une bande de tissu rappor-
Pliure : Action de rabattre une partie de tissu sur une autre. tée ou à-même.
Surjet : Action d’assembler deux pièces ensemble, à l’aide d’une

Poche : Système d’ouverture réalisée sur un vêtement pour le pas- surjeteuse qui coupe d’abord le trop plein de matières avant d’as-
sage de la main. En application, ou en incrustation, cette ouverture sembler ces deux morceaux par un point élastique. Ce principe est
est alors prolongée par un fond de poche (sorte de sac). utilisé soit, dans le travail de la maille, qui nécessite de l’élasticité,
soit en bordant les morceaux d’un vêtement avant d’assembler les
Poignet : Partie basse d’une manche longue terminée par une man- morceaux, de façon à éviter l’effilochage de ceux-ci.
chette, un revers,etc...
Symétrie : Position de deux parties identiques situées de chaque
Propreté : Pièce de tissu doublant une encolure, une entournure, côté d’un axe. Ex : le devant gauche d’une jupe de base se trouve en
une ouverture de poche, etc..., pour y apporter une finition propre plaçant le côté droit sur la gauche du milieu devant.
et nette.
T
Q
Tombant : Visuel que donne le vêtement sur le corps, découlant d’un
Quille : Pièce de tissu de forme triangulaire, incrustée dans une autre bon aplomb, d’une bonne coupe.
pièce de tissu, permettant un développement supplémentaire de
celle-ci. On obtient un effet de godet rapporté. Tombant : (du col). Représente la partie du col retombant sur le vête-
ment.
R
Trame : Représente le sens travers du tissu (perpendiculaire à la
Rabat : Pièce de tissu doublée qui se replie sur une autre partie du lisière). Ce sens est généralement moins utilisé pour la coupe.
vêtement (exemple, un rabat de poche).
V
Rehausse : Pièce de tissu (empiècement) placée sous la ceinture dos
d’un pantalon. Volant : Bande de tissu rapportée au vêtement, qui peut être froncée,
plissée, coupée dans le biais ou le DL, en forme de cercle ou de spi-
Relever : Reproduire, sur une autre feuille de papier, l’empreinte rale formant alors des godets.
d’un morceau, en respectant exactement les contours de celui-ci. La
reproduction peut se faire :
- par transparence : on positionne la nouvelle feuille, puis, en trans-
parence, à l’aide d’un crayon, on relève le morceau
- par piquage : on positionne la nouvelle feuille en dessous du mor-
ceau, puis, à l’aide d’un poinçon, on relève le morceau en piquant
sur les tracés de celui-ci.
Régler : Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque

morceau du patron, à améliorer les lignes de ces différents morceaux
devant être assemblés ensemble. Le réglage peut se faire sur une
toile, sur un tracé de coupe à plat...
Renversement de sens : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par

sa base (pivot de pince).
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9. Calque
1. Poinçon
24. Roulette 39.Papier carbone
33. Crayon craie

bleu et rouge
10. Compas
17. Paire de ciseaux 34. Coussin (cochon)
papier
2. Crochet
25. Paire de ciseaux

11. Equerre métal 35x60 cm tissu
35.Jeannette
3. Mines critérium 0,5 18. Poids

graphite et couleur
26. Gomme
36. Traceur à poudre
12. Équerre plastique 60° graduée 19. Feuilles blanches

avec rapporteur 65x100 cm
27. Pince à cranter 37. Dé à coudre

4. Critérium
28. Règle métallique 1m
20. Carton à patrons

13. Perforateur à levier
5. Courbes tailleur (lapin)
60cm 21. Règle
japonaise 60 cm 29. Taille crayon 40. scotch
14. Trapanzo zénith

6. Courbe pantalon
et jupe, métal 30. Toile à patron
22. Perroquet
70 cm
7. Bolduc noir
autocollant 31. Mètre ruban
15. Pointes à patron
38. Mannequin
23. Pistolet n°21
16. Boîte d’épingles fines

8. Bolducs rouges et bleus
32. Kapok
LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES

À L’EXÉCUTION D’UN MODÈLE PAR COUPE À PLAT
AVEC ESSAYAGE EN TOILE.
1. Poinçon : pointe métallique servant à reporter des lignes de aussi, ensuite, servir de gabarits à relever ou à transformer, pour
construction d’un papier sur l’autre. gagner du temps.
2. Crochet : sert à suspendre les patrons finis. 21. Règle japonaise 60 cm : règle en plastique transparent de 60 cm
de long, idéalement, constituée de plusieurs lignes imprimées
3. Mines critérium 0,5 graphite et couleur : à insérer dans le crité-
dessus, facilitant différents tracés.
rium. Les mines graphites servent pour les tracés de bases, et les
mines de couleurs peuvent être utiles pour mettre en avant un 22. Perroquet 70 cm : outil permettant le tracé de longues courbes.
aspect du tracé.
23. Pistolet n°21 : outil permettant de tracer une grande majorité de
4. Critérium 0,5 : crayon servant à tracer les lignes de façon assez courbes. Se servir essentiellement de la courbe extérieure de ce
précise. Un critérium 0,3 existe aussi pour encore plus de précision. pistolet.
5. Courbes tailleur : gabarit en plastique servant à tracer les courbes 24. Roulette : outil permettant de reproduire un tracé papier sur de la
liées à la veste tailleur. toile. Il est préférable d’éviter d’utiliser cette roulette sur des tracés
papiers, car il y aura un manque de précision, à ce moment là.
6. Courbe pantalon et jupe, métal : gabarit en métal servant à tracer
les courbes liées au pantalon et à la jupe. 25. Paire de ciseaux tissu : outil permettant la coupe de la toile ou
du tissu.
7. Bolduc noir autocollant : ruban en plastique fin autocollant noir
servant à définir des volumes sur le mannequin, par exemple. 26. Gomme : outil indispensable pour rectifier les erreurs.
8. Bolducs rouges et bleus : ruban de coton de couleur, mesurant 27. Pince à cranter : pince permettant de couper une petite partie du
environ 0,5 cm, servant à définir les lignes de constructions de carton (faire une entaille), pour indiquer, par exemple, la position
bases sur le mannequin. Les bolducs rouges servent en général des côtés d’une pince ou la position d’un cran.
aux verticales, et les bolducs bleus servent aux horizontales.
28. Règle métallique 1m : outil permettant de tracer les longues
9. Calque : papier transparent servant à faire différents réglages lignes droites.
sur les tracés, afin de rester plus précis. On évite ainsi de plier le
29. Taille crayon : sert à tailler les crayons craie, utiles sur la toile.
papier, donc le tracé.
30. Toile à patrons : toile de coton brut permettant de constituer le
10. Compas : outil servant à certains tracés.
modèle réalisé sur papier, pour l’étudier en volume sur le man-
11. Équerre métal 35 x 60 cm : outil essentiel pour la construction des nequin.
rectangles de bases et des équerrages en général.
31. Mètre ruban : outil permettant les prises de mesures sur le corps,
12. Équerre plastique 60°, avec rapporteur et graduée : outil essentiel et aussi l’étude de volume à définir sur le corps, pour un nouveau
pour le respect des différents équerrages nécessaires pour les modèle.
tracés.
32. Kapok : fibre végétale très légère ayant pour caractéristique son
13. Perforateur à levier (lapin) : machine perforatrice faisant des trous imperméabilité et son imputrescibilité. Elle est en revanche très
dans les patrons, pour les rassembler sur un crochet afin de les inflammable. Elle est utilisée pour définir le volume de l’empreinte
suspendre. du bras bourré, ainsi que pour faire évoluer le volume de base
d’un mannequin.
14. Trapano zénith : outil faisant de petits trous dans les patrons pour
marquer certains repères (les sommets de pinces, par exemple). 33. Crayon craie bleu et rouge : crayon servant à marquer des repères
sur la toile.
15. Pointes à patrons : Petites pointes métalliques aidant à maintenir
son tracé lors d’un relevé, et pouvant aussi remplacer le poinçon, 34. Coussin (cochon) : ce coussin sert à repasser sur une forme arron-
tout en étant moins pratique. die, permettant un meilleur travail, selon les cas.
16. Boîte d’épingles fines : servent à assembler les différents mor- 35. Jeannette : outil servant à repasser, à ouvrir des coutures sur des
ceaux d’un tracé coupé dans de la toile. parties de vêtements assez fines, tel qu’une manche.
17. Paire de ciseaux papier : outil nécessaire pour découper les patrons, 36. Traceur à poudre : outil permettant de tracer des repères sur la
et aussi pour la transformation de ceux-ci. toile, par exemple définir un ourlet.
18. Poids : outils permettant le maintien des tracés papier ou carton 37. Dé à coudre : outil indispensable pour coudre à la main.
lors de relevés sur carton, sur papier ou sur toile.
38. Mannequin : sert à positionner les vêtements construits, pour voir
19. Feuilles blanches 65 x 100 cm : feuilles permettant de réaliser leur aplomb, leur équilibre, leur bien-aller.
les tracés.
39. Papier carbone : feuille servant à reproduire un tracé papier sur
20. Carton à patrons : Carton permettant le relevé des tracés, des de la toile, ainsi qu’à doubler un tracé de toile.
patrons, pour pouvoir les conserver mieux dans le temps. Ils peuvent
40. Scotch : outil permettant la transformation des différents tracés.
dp studio | 13
0 TOME 2

COUPE À PLAT
BARÈME
DE MESURES
Ce barème reprend les mesures de bases de la morphologie «type» Les évolutions données à chaque taille ne sont pas les mêmes, selon
de la femme, choisie pour la conception de cette méthode d’ensei- le segment dans lequel on se trouve. Cela s’explique par une évolution
gnement de la coupe à plat. de plus en plus importante, en augmentant dans les tailles.
Sur la droite du tableau, ces différentes évolutions sont inscrites à
Les mesures de références décrites dans ce livre sont issues de la titre indicatif pour chaque segment.
taille 38 de ce barème.
Chaque mesure de ce barème, exprimée en centimètres, est numéro-
Ce tableau exprime les tailles que l’on retrouve fréquemment chez la tée, puis illustrée sur les figurines jointes à ce tableau.
femme ayant une stature moyenne estimée à 1,68 cm. Elles vont de la
taille 36 à la taille 48. Il est important d’analyser parfaitement cette étape de prises de me-
Ces tailles sont segmentées en trois parties principales : sures, qui est le point de départ de la réalisation de vos patrons.
- première partie, de la taille 36 à la taille 42 Prendre des mesures sur un corps humain n’est pas toujours chose
- deuxième partie, de la taille 44 à la taille 46 aisée. Lors de la construction d’un tracé, si jamais une valeur portée
- troisième partie, la taille 48. semble étrange, incompréhensible, il est nécessaire de revoir la prise
de mesure, pour confirmer ou infirmer ce problème.
11
12
10
16
4 9 13
15 14
1
22 23
17 19 21
20 18 8
5
2
28 24
3
30
26 25 27
31
7
32
29
33
14 | dp studio
BARÈME DE MESURES
Barème des mesures du corps de la femme
Ce barème est donné à titre indicatif, pour une stature de 1,68 m
Désignation T34 T36 T38 T40 T42 T44 T46 T48 Évolutions
Stature 168 168 168 168 168 168 168 168
1 Tour de poitrine 79 83 87 91 95 100 105 111 +4/+5/+6
2 Tour de taille 59 63 67 71 75 80 85 91 +4/+5/+6
3 Tour de grandes hanches 86 90 94 98 102 107 112 118 +4/+5/+6
4 Hauteur sommet d’épaule - ligne de poitrine 25,6 26,3 27 27,7 28,4 29,25 30,1 31,1 +0,7/+0,85/+1
5 Hauteur point de poitrine - taille (s/s poitrine) 16,5 16,75 17 17,25 17,5 17,8 18,1 18,45 +0,25/+0,3/+0,35
6 Hauteur taille - grandes hanches (milieu devant) 19,5 19,75 20 20,25 20,5 20,8 21,1 21,45 +0,25/+0,3/+0,35
7 Hauteur taille - au sol (milieu devant) 104 104,5 105 105,5 106 10 6,6 107,2 107,9 +0,5/+0,6/+0,7
8 Écart poitrine (entre les pointes de seins) 18 18,5 19 19,5 20 20,6 21,2 21,9 +0,5/+0,6/+0,7
9 Longueur milieu devant (base d’encolure - taille) 36 36,5 37 37,5 38 38,6 39,2 39,9 +0,5/+0,6/+0,7
10 Tour de cou 31,6 32,8 34 35,2 36,4 37,9 39,4 41,2 +1,2/+1,5/+1,8
11 Largeur d’encolure 11,2 11,6 12 12,4 12,8 13,3 13,8 14,4 +0,4/+0,5/+0,6
12 Longueur épaule (du sommet à l’extrémité) 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,45 13,8 14,2 +0,3/+0,35/+0,4
13 Hauteur point de poitrine - extrémité d’épaule 22,6 23,3 24 24,7 25,4 26,25 27,1 28,1 +0,7/+0,85/+1
14 Largeur carrure devant (entre points de carrure) 30 31 32 33 34 35,25 36,5 38 +1/+1,25/+1,5
15 Largeur carrure dos (entre points de carrure) 33 34 35 36 37 38,25 39,5 41 +1/+1,25/+1,5
16 Hauteur sommet d’épaule - point de carrure devant 17 17,5 18 18,5 19 19,6 20,2 20,9 +0,5/+0,6/+0,7
17 Longueur dos (sommet d’épaule - taille) 42 42,5 43 43,5 44 44,6 45,2 45,9 +0,5/+0,6/+0,7
18 Longueur milieu dos (base d’encolure - taille) 40,5 41 41,5 42 42,5 43,1 43,7 44,4 +0,5/+0,6/+0,7
19 Longueur dos (extrémité d’épaule - taille) 38,5 39 39,5 40 40,5 41,1 41,7 42,4 +0,5/+0,6/+0,7
20 Longueur côté (base entournure - taille) 20,5 20,75 21 21,25 21,5 21,8 22,1 22,45 +0,25/+0,3/+0,35
21 Longueur du bras (extrémité d’épaule - poignet) 61 61,5 62 62,5 63 63,6 64,2 64,9 +0,5/+0,6/+0,7
22 Hauteur de coude (extrémité d’épaule - coude) 34 34,5 35 35,5 36 3 6,6 37,2 37,9 +0,5/+0,6/+0,7
23 Tour de bras (biceps) 25 26 27 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5
24 Tour de poignet 15 15,5 16 16,5 17 17,6 18,2 1 8,9 +0,5/+0,6/+0,7
25 Hauteur côté (taille - au sol) 104,5 105 105,5 106 106,5 107,1 107,7 108,4 +0,5/+0,6/+0,7
26 Hauteur taille - au sol (milieu dos) 103 103,5 104 104,5 105 105,6 106,2 106,9 +0,5/+0,6/+0,7
27 Hauteur entrejambe - au sol (devant) 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 0
28 Hauteur du montant (taille - montant) 23 23,5 24 24,5 25 25,6 26,2 26,9 +0,5/+0,6/+0,7
29 Hauteur genou - au sol 47 47 47 47 47 47 47 47 0
30 Tour de cuisse 48 50 52 54 56 58,5 61 64 +2/+2,5/+3
31 Tour de genou 32 33,5 35 36,5 38 39,85 41,7 43,9 +1,5/+1,85/+2,2
32 Tour de mollet 31 32,25 33,5 34,75 36 37,52 39,04 40,84 +1,25/+1,52/+1,8
33 Tour de cheville 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,7 26,9 28,3 +1/+1,2/+1,4
Toutes les valeurs de ce tableau sont indiquées en centimètres (cm)
dp studio | 15
0 TOME 2

COUPE À PLAT
PRINCIPES DE BASE
POUR LA CONCEPTION
DE TRACÉS
Règles de bases
Pour concevoir cette méthode de coupe à plat, il était important de
définir une morphologie «type», sur laquelle baser l’ensemble de ces 1. Pour la conception de vêtements féminins, toujours travailler sur le
tracés. côté droit (de la personne au porté), car, chez la femme, le boutonnage
Pour ce faire, après une analyse des différentes possibilités offertes, se fait côté droit sur côté gauche.
toutes les constructions réalisées dans cet ouvrage le sont en taille 38,
2. Lorsque l’on commence à faire un tracé sur une feuille, considérer
selon le buste de la société Siégel et Stockman, référence: 50497.
toujours le dessus du papier (où il y a le tracé), comme l’endroit du
Cette méthode présente, étape par étape, la conception de l’ensemble
tissu.
des bases du vestiaire féminin, en utilisant le barème de mesures dé-
De ce fait, le milieu dos se trouve toujours vers la gauche, et le milieu
taillé en page 15, établi à l’aide de ce buste.
devant vers la droite. (Figure n°1)
Pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi lors de la 3. La manière de lire un patron doit rester toujours la même. C’est-à-
conception des tracés, chaque explication est décrite dans ce livre en dire, si l’on se retrouve par exemple avec cinq morceaux, commencer
utilisant les mesures utiles et souhaitées, pour servir de contrôles, de par le devant à droite, ensuite le centre devant, puis le côté devant
repères. Ces contrôles peuvent être ainsi faits à tout moment, lors de à sa gauche, puis le côté dos toujours à sa gauche, et pour finir, le
l’exécution de ces bases. dos. (Figure n°2)
Ces tracés seront alors utiles lorsqu’on souhaitera en faire d’autres
4. Il est important, pour chaque morceau de patron, d’indiquer un DL
avec d’autres mesures, afin d’analyser les évolutions obtenues par
(droit fil lisière), ainsi que différentes informations. Cela est néces-
rapport à ces bases. Il est important de les faire évoluer d’une manière
saire pour référencer chacun des morceaux. (Figure n°3)
proportionnelle, régulière et équilibrée, si possible.
- La référence du modèle (ex : W14.401.2, marie...)
Les mesures indiquées peuvent bien sûr évoluer en plus grand ou en
- La dénomination du morceau (ex : devant, côté devant, dessus de
plus petit. Maintenant il est important et souhaitable, dans un pre-
manche...)
mier temps, de bien maîtriser cette méthode réalisée dans la taille 38,
- la taille du patron exécuté (ex : T.38, T.40...)
pour en connaître et maîtriser les capacités d’évolutions.
- Le nombre de fois où le morceau doit être coupé (ex : x 2, x 1...)
- Si le morceau nécessite du thermocollant dans son ensemble,
Dans ce livre, les tracés sont représentés en traits noirs, sauf les
l’indiquer (ex : Thermo). Si cela doit se faire partiellement, il est
étapes d’évolutions qui, elles, sont représentées en rouge, pour une
préférable de réaliser un autre morceau aux mesures précises du
lecture directe.
thermocollant.
- Le numéro du morceau, en indiquant aussi le total des morceaux
Toutes les mesures indiquées dans cet ouvrage sont en centimètres.
dans le patron (ex : 3/7. On indique alors que ce morceau est le troi-
sième sur sept morceaux existant dans ce patron).
5. Lorsqu’un vêtement est symétrique, il n’est pas utile de le

construire en entier, seule la moitié droite est nécessaire (hormis
lorsque celui-ci part à la production, il faut alors le représenter en
entier). À l’inverse, si un vêtement est asymétrique, il est impératif de
copier, en effet miroir, le côté droit, de façon à obtenir le côté gauche.
6. Il est important de construire tous vos tracés avec précision, pour

éviter à ceux-ci de mal évoluer, et cela au fur et à mesure de l’avancée
dans le processus de confection. Il ne faut pas oublier que plusieurs
postes sont nécessaires pour la confection d’un vêtement. Tout
d’abord : la construction du patron, ensuite la coupe dans le tissu,
puis la réalisation. Toutes ces étapes, si elles ne sont pas réalisées
avec rigueur, peuvent, au final, redonner ou supprimer des milli-
mètres, voire des centimètres, sur le vêtement réalisé.
7. Dans cette méthode, des contrôles et des réglages au calque

sont effectués pour améliorer la précision des lignes, afin optimiser
l’assemblage. En effet, le papier sur lequel existe le tracé n’est jamais
plié, ceci afin de garder une netteté optimum.
Chaque calque est alors représenté sur un fond grisé, et, de temps
en temps, des vidéos viennent montrer et expliquer la méthode.
16 | dp studio
Milieu dos DL
Dos
Figure n°1
Devant
Milieu devant DL
dp studio | 17
PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Dos Côté dos Côté devant Centre devant Devant

Milieu dos DL au pli
Milieu devant DL
Figure n°3
Référence Référence Référence Référence

modèle Référence
modèle modèle modèle
Centre modèle
Dos Côté dos Côté devant
devant Devant
Taille 38 Taille 38 Taille 38
Taille 38 Taille 38
x2 x2 x2
x2
5/5 4/5 3/5 x2

2/5 1/5
Milieu devant DL
DL
DL
DL
DL
18 | dp studio
PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS
Méthode de construction d’une base Méthode de transformation d’une base, pour la réalisation
d’un modèle
1. La première étape, avant la conception d’une base, est la prise de
mesures, qui bien sûr est essentielle à la réalisation de cette base. 1. Observer le modèle à créer, et détailler chaque opération, est
De la méthode et de la rigueur s’imposent pour cette opération, afin nécessaire pour l’exécution du modèle. Bien étudier les lignes, les
d’éviter tout risque d’incompréhension et d’erreurs, lors du tracé. découpes, les détails de ce modèle (son volume, le type de col, de
manche, les détails de finitions, etc...).
2. Par définition, une base exprime différentes formes de vêtements
(jupe, corsage, manche...), sans prendre en compte un style, une 2. Prendre la base appropriée pour commencer la transformation.
identité. Il suffit simplement de définir le volume du corps devant Premièrement, relever chaque morceau de cette base sur un papier,
servir de support. puis tracer les différentes lignes définissant ce modèle.
3. En règle générale, avant de commencer la construction d’un tracé 3. Après avoir dessiné ces lignes sur la base, réfléchir à la meilleure
de base, il faut définir son volume global, par un rectangle exprimant façon de la modifier, tout en respectant le style souhaité pour ce
sa hauteur et sa largeur maximums. nouveau modèle. Les modifications peuvent être différentes selon le
modèle à créer : définir des découpes, empiècements, poches, élargir
4. Pour optimiser chaque tracé, lire attentivement toutes les expli-
certains points, ajouter des morceaux...
cations, et cela au fur et à mesure, pour éviter le risque d’incompré-
hension ou d’erreurs. 4. Ne pas oublier la fermeture, l’ouverture pour chaque modèle
(boutons, fermeture éclair...). Il est indispensable de pouvoir enfiler
5. Des crans de montage sont nécessaires pour le bien-aller de ce
le vêtement, une fois fini.
tracé. Ils sont à placer régulièrement, à différents endroits délicats,
au montage. Ils apportent de la précision au montage, et un meilleur 5. Une fois les volumes trouvés, ne pas oublier de contrôler les
respect de l’ensemble. assemblages, pour un bon respect des longueurs et des lectures
de lignes. Pour finir, porter les crans nécessaires au futur montage.
6. Une fois le tracé finalisé, il est utile d’en faire un essayage, en
coupant cette base dans une toile de coton. Si nécessaire, apporter 6. Placer alors le tracé sur de la toile et le relever, de façon à pouvoir
des modifications, à reporter ensuite sur le tracé, pour que celui-ci le monter pour en faire un essayage sur modèle vivant. À nouveau,
serve de base, dans le futur, pour chaque vêtement à créer. si certaines modifications sont nécessaires, les réaliser sur la toile,
puis les reporter sur le tracé.
7. Pour qu’un tracé devienne un patron, il est nécessaire de lui définir
les valeurs de couture nécessaires pour le montage. Ce montage peut 7. Il est alors possible de placer les valeurs de couture pour faciliter
être fait d’une manière prêt-à-porter ou plus haut de gamme, selon la le montage de ce modèle, et aussi pour en avoir un patron. Ne pas
demande. Ne pas oublier d’apporter les indications nécessaires sur oublier d’apporter les indications nécessaires sur chaque morceau
chaque morceau de ce patron. de ce patron
8. Ce patron peut alors servir de base, pour appliquer toutes les

transformations nécessaires pour l’obtention du modèle choisi.
dp studio | 19
0 TOME 2

COUPE À PLAT
POSE DE BOLDUCS
SUR LE MANNEQUIN
Il est indispensable de placer des lignes de constructions sur le man-

nequin, de façon à observer l’aplomb des vêtements. Ces lignes se
définissent d’une certaine façon, expliquée ci-après, et sont représen-
tées par des bolducs de couleurs.
Le bolduc rouge sert à placer les lignes verticales, entre autres les DL,
et le bolduc bleu sert à placer les lignes horizontales, comme la ligne
de taille, de poitrine, de grandes hanches.
Sur la base du mannequin, pour cet exemple taille 38, commencer à

placer ces bolducs.
Dos Devant
20 | dp studio
POSE DE BOLDUCS SUR LE MANNEQUIN
Figure n°1
Sommet d’épaule
6,5
6,5 0,5
Couture encolure
1
17
Couture encolure Base d’encolure
43 27
44
43,5
Poitrine Poitrine
18 17
1
Taille Taille
33,5
19 20
Milieu dos Milieu devant

47 Grandes
Grandes
hanches hanches
Figure n°1
Milieu devant Poitrine
Poser le bolduc le long de la couture du mannequin, jusqu’à sa Tour de poitrine = 87 cm
base. Veiller à la verticalité de celui-ci, pour le respect de l’aplomb. En passant par le point saillant du sein, placer un bolduc tout autour
(L’aplomb du mannequin lui-même est à observer). du corps, en restant bien à l’horizontale.
Commencer à poser ce bolduc, 1 cm au dessus de la ligne d’encolure Le fixer à nouveau sur le côté gauche.
(la base d’encolure) du mannequin (la couture d’assemblage). Porter une mesure moyenne de 27 cm en partant du sommet
d’épaule, à la verticale, vers ce bolduc.
Encolure Sur le milieu devant, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on
trouve une valeur égale à 17 cm.
Sur le milieu devant, poser le bolduc en suivant la couture d’encolure
Sur le milieu dos, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on
du mannequin, puis, sur l’épaule, commencer à remonter de 0,5 cm,
trouve une valeur égale à 18 cm, du fait d’avoir creusé la ligne de
toujours par rapport à la couture d’encolure du mannequin, pour finir
taille sur le milieu dos.
de remonter de 1 cm sur le milieu dos.
Mesurer l’encolure (34 cm pour ce mannequin), diviser cette mesure
Grandes hanches
par deux, puis, du milieu devant, porter la moitié de cette valeur
pour trouver le milieu dos, soit : 34/2 = 17 cm. Tour de grandes hanches = 94 cm
En partant du milieu dos, porter, sur le bolduc de l’encolure, un re- Placer un bolduc 20 cm en dessous du bolduc de la taille (mesure
père à 6,5 cm, correspondant au sommet d’épaule. prise sur le milieu devant), puis épingler celui-ci en étant toujours à
l’horizontale (c’est-à-dire, parallèle à la base du mannequin).
Taille Le fixer sur le côté gauche, par un noeud.
On remarque que, au niveau du milieu dos, la hauteur entre la ligne
Tour de taille = 67 cm
de taille et la ligne des grandes hanches n’est plus que de 19 cm, du
Bien tendre le bolduc autour de la taille en le fixant sur le côté
fait d’avoir creusé la ligne de taille auparavant.
gauche à l’aide d’un noeud. Le positionner dans la partie creuse du
corps, à 44 cm du sommet d’épaule.
Milieu dos
Abaisser le milieu dos d’1 cm, par rapport au milieu devant. Contrô-
ler la mesure verticale dans le dos, à partir du sommet d’épaule À partir du haut du mannequin (le cou), placer un bolduc en passant
jusqu’à la taille descendue d’un centimètre. La mesure à obtenir doit par le milieu dos trouvé auparavant sur le bolduc de l’encolure.
être égale à 43 cm. demi-tour d’encolure = 34/2 = 17 cm
On trouve, d’une manière générale, 1 cm de différence entre la hau-
teur du devant (44 cm) et à celle du dos (43 cm).
dp studio | 21
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Sommet d’épaule
6,5
22,75 22,75
20,75 20,75
poitrine poitrine
15,75
17,75 17,75
15,75
Taille Taille
22,5
Milieu dos 24,5 Milieu devant
Grandes 24, 5
22,5 Grandes
hanches hanches
Figure n°1 (suite) Figure n°2

Milieu dos Épaule - ligne de côté
En partant du bolduc vertical, du milieu devant, sur chaque bolduc 1. Sur chacun des bolducs de poitrine, taille et grandes hanches,
horizontal de poitrine, de taille, de grandes hanches et du bas du diviser par deux entre les milieux devant et dos.
mannequin, diviser par deux pour trouver les milieux. Contrôler les Déplacer la couture de côté d’1 cm vers le dos, afin de ne pas la voir
1/2 mesures côté droit et côté gauche. lorsque l’on regarde la personne de face (décalage proportionnel).
1/2 tour de poitrine = 87/2 = 43,5 cm Cela veut dire que lorsque l’on agrandit d’un centimètre le devant,
1/2 tour de taille = 67/2 = 33,5 cm automatiquement, le dos diminue d’un centimètre et cela sans
1/2 tour de grandes hanches = 94/2 = 47 cm changer la largeur de la demi-poitrine, de la demi-taille et des demi-
hanches.
Positionner le bolduc représentant le milieu dos, en passant par
2. On obtient alors les mesures suivantes :
tous ces milieux. Veiller à la verticalité de celui-ci (pour le respect
- Poitrine : 87/2 = 43,5/2 = 21,75
de l’aplomb).
devant + 1 = 21,75 + 1 = 22,75 cm
dos - 1 = 21,75 - 1 = 20,75 cm.
- Taille : 67/2 = 33,5/2 = 16,75
devant + 1 = 16,75 + 1 = 17,75 cm
dos - 1 = 16,75 - 1 = 15,75 cm.
- Grandes hanches : 94/2 = 47/2 = 23,5
devant + 1 = 23,5 + 1 = 24,5 cm
dos - 1 = 23,5 - 1 = 22,5 cm.
22 | dp studio
Figure n°3
Extrémité d’épaule
12,5
12,5
35
32
17,5 11 14
12 16
Point de carrure 12
4
poitrine poitrine
Taille Taille
Milieu devant
Milieu dos
Grandes Grandes
hanches hanches
Figure n°2 (suite) Figure n°3

Épaule - ligne de côté Entournure
3. En partant du sommet d’épaule (point à 6,5 cm du milieu dos), 1. Longueur épaule = 12,5 cm.
tendre un bolduc (droit) dans le prolongement des points déterminés Du sommet d’épaule, porter cette mesure de 12,5 cm. On obtient
à la poitrine et à la taille, décalage proportionnel fait. ainsi le point extrémité d’épaule (ou le point chute d’épaule).
Descendre ce bolduc jusque la base du mannequin, de façon har-
2. Profondeur d’entournure = 14 cm.
monieuse, en passant par le repère trouvé sur les grandes hanches.
De l’extrémité d’épaule, descendre de cette valeur 14 cm sur le bol-
duc du côté, de façon à obtenir la base de l’entournure.
Cette base d’entournure se situe alors à 4 cm au-dessus de la ligne
de poitrine.
3. Carrure devant = 32 cm (soit pour la demi-carrure = 32/2 = 16 cm,

à porter du milieu devant). Cette mesure est à prendre d’un point de
carrure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine.
Carrure dos = 35 cm (soit pour la demi-carrure = 35/2 = 17,5 cm, à
porter du milieu dos). Cette mesure est à prendre d’un point de car-
rure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine.
4. Largeur d’entournure = 11 cm.

Cette mesure est prise entre les deux points de carrure devant et
dos (sur le côté droit).
dp studio | 23
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
6,25
6,25
9,5
19
8,3
poitrine poitrine
Point de
poitrine
6,3 7,3
Taille Taille
15,75
8,8
Milieu dos 9,8 Milieu devant
Grandes Grandes
hanches hanches
Figure n°4
Couture bretelle
1. Pour placer ces bolducs, utiliser une mesure de référence égale à 4. Pour le dos, en partant toujours de la moitié de l’épaule (6,25 cm
la demi-taille dos divisée par cinq. du sommet d’épaule), descendre le bolduc vers la ligne de poitrine
Pour ce mannequin : 1/2 taille dos = 15,75/5 = 3,15 cm. en portant dessus, du milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence
+ 2 cm, soit :
2. Pour placer la couture bretelle, diviser la longueur d’épaule par
(15,75 x 2) /5 + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm.
deux (12,5/2 = 6,25 cm). Placer le bolduc sur ce point, puis, sur le
devant, descendre vers le point saillant de la poitrine, en détermi- 5. Continuer vers la taille, en portant sur cette ligne de taille, du
nant le demi-écart poitrine (distance entre les deux pointes de seins milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence, soit : (15,75 x 2) /5 =
divisée par deux, soit : 19/2 = 9,5 cm, pour ce mannequin). 6,3 cm.
De ce nouveau point de poitrine (P), descendre vers la taille en por-
6. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en portant
tant du milieu devant, 2/5 de cette mesure de référence + 1 cm, soit :
dessus, du milieu dos, la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, soit :
(15,75 x 2) /5 + 1 = 6,3 + 1 = 7,3 cm.
6,3 + 2,5 = 8,8 cm.
3. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en le Puis fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement
plaçant à la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, et cela toujours du de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.
milieu devant, soit : 7,3 + 2,5 = 9,8 cm.
Puis, fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement
de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.
24 | dp studio
Figure n°5
3,65 3,65
poitrine poitrine
3,15
3,15
Taille Taille
Milieu devant
Milieu dos
Grandes Grandes
hanches 4,65 4,65
hanches
Figure n°5
Petit côté
1. Pour placer les bolducs de chaque côté de la ligne de côté, porter
les valeurs suivantes :
- sur la ligne de poitrine : 1/5 de la mesure de référence + 0,5 cm,
soit : (15,75/5) + 0,5 = 3,65 cm
- sur la ligne de taille : 1/5 de la mesure de référence, soit :
15,75/5 = 3,15 cm
- sur la ligne des grandes hanches : mesure portée sur la taille +
1,5 cm, soit : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm.
2. Passer par chacun de ces points devant et dos, poursuivre vers le

bas du mannequin et dans l’entournure, de façon harmonieuse, pour
finaliser la pose de ces bolducs.
dp studio | 25
0 TOME 2

COUPE À PLAT
EMPREINTE
DU BRAS BOURRÉ
La construction de ce bras va vous permettre de pouvoir le fixer sur

votre mannequin, de façon à, ensuite, installer et équilibrer des
manches, si besoin est.
Pour le buste femme, le travail se fait sur la droite, le bras, ainsi tracé,
correspond alors à une empreinte de bras du côté droit.
26 | dp studio
EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ
Figure n°1
A B
0 9 19 24 29
14 Profondeur de tête de manche
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
35 Hauteur de coude
62
D C
Figure n°1
1. Tracer le rectangle de base (points A, B, C, D) aux dimensions
suivantes :
La largeur du rectangle est de 29 cm (points A, B) et la hauteur est
de 62 cm (correspondant à la longueur du bras, points A, D). À la fin
de la construction, le bras aura une largeur de 27 cm, prise au gros
du bras.
2. En fixant le point zéro au point A, placer les verticales suivantes

à 9, 19 et 24 cm, sans déplacer la règle. Les lignes de 9 et 24 corres-
pondent respectivement au DL du dessus et au DL du dessous.
Toujours du même point zéro (point A), placer les horizontales sui-
vantes à 5,9, 14,35 cm, toujours sans déplacer la règle. Les lignes de
14 et 35 cm sont respectivement les lignes de profondeur de tête de
manche et de la ligne horizontale de coude.
dp studio | 27
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
A B
1. Sur la ligne de 14, de chaque côté de la verticale de 19 cm, placer
un repère à 1 cm (points E et G), puis, de ces deux repères, remonter
deux verticales de 1 cm (points F et H). Sur l’horizontale de coude,
toujours de chaque côté de la verticale de 19, placer un repère à
3 cm (points I et J). Rejoindre les points F et I puis H et J, à la règle. Le
segment (points F, I) représente une partie de la couture de saignée
du dessus, puis le segment (points H, J) représente une partie de la U T
couture de saignée du dessous.
F H
2. Pour la saignée du dessus, le tracé de gauche (points F, I), mesu- 1 1
rer la longueur entre les points F et I, puis, à cette mesure (22,1 cm), E 1 1 G
en déplaçant la règle par pivot du point I, venir porter la longueur
totale de la saignée, soit pour cet exemple (46 cm). On obtient alors Dessus Dessous
le point K sur la verticale de 19 cm. Du point I, on a porté la mesure de bras de bras
égale à 23,9 cm (46 - 22,1 = 23,9 cm).
De ce point K, projeter un repère à 11 cm (point L) sur la base du
cadre, en traçant une ligne droite, puis, de ce point L, remonter une
ligne droite jusque l’intersection entre l’horizontale de coude et
DL dessous
DL dessus
le cadre côté gauche (point M). Le volume du dessus de bras com-

mence à apparaître.
3. Pour la saignée du dessous, le tracé de droite (points H, J), répéter

l’opération en partant du point H, sauf que maintenant il faut porter
M I 3 3 J
47 cm, au lieu de 46, sur la verticale de 19 cm (point N). Du point J, on S
a porté la mesure égale à 24,9 cm (47 - 22,1 = 24,9 cm).
Remonter l’horizontale de la base du cadre de 0,5 cm, uniquement
sur la partie dessous (points O, Q). Puis, du point N, projeter sur
cette nouvelle ligne (points O, Q), un repère à 5 cm (point R), en tra-
çant une ligne droite et ensuite, de ce point R, remonter une autre
ligne droite jusqu’à l’intersection entre l’horizontale de coude et le
bord du cadre côté droit (point S). Le volume du dessous de bras
commence à son tour à apparaître.
4. La couture de coude du dessus remonte alors jusqu’au point U,

et la couture de coude du dessous, elle, remonte jusqu’au point T.
K 47
46
N
R Q
L O
0,5
D 11 5 C
28 | dp studio
Figure n°3
Figure n°3
A B
1. Pour l’instant, les lignes de saignées et de coudes sont consti-
tuées de lignes droites. Pour pouvoir définir des courbes sur chaque
segment, diviser chacun d’entre eux par deux, puis porter une per-
pendiculaire de 0,3 cm sauf sur le coude dessus où l’on porte 0,5 cm.
Voici les segments à diviser par deux pour porter ces 0,3 cm (points
U F, I - I, K - H, J - J, N - S, R).
T
Puis le segment (points M, L), à diviser toujours par deux, mais là,
porter 0,5 cm.
F H
2. Pour les coutures de saignées, les perpendiculaires seront à l’inté-
E G
rieur du tracé, et pour les coutures coudes (les coutures extérieures),
elles seront à l’extérieur. De ces nouveaux points, retracer des lignes
Dessus Dessous brisées, à la règle, qui vont nous servir pour courber les lignes, en
de bras de bras adoucissant chacun des angles obtenus à l’aide du pistolet, même
0,3 au niveau de l’horizontale de coude.
0,3
DL dessous
DL dessus
M I J S
0,3
0,3
0,5 0,3
K
N R
O Q
D L C
dp studio | 29
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
A B
U T
F H
E G
Figure n°4 bis
Dessus Dessous
de bras de bras CALQUE
J
DL dessous
I S
DL dessus
dessous
Coude dessus
Coude dessous
dessus
Saignée
Saignée
M I J Dessus Dessus
S
Dessous
K N
R L
Figure n°4
N O R Q
À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), régler le bas du bras, en relevant
C
D L la base du dessus (points L, K) avec la saignée (points I, K), puis
déplacer cette saignée sur la saignée du dessous (points J, N), pour
continuer le relevé de la base du dessous (points N, R) et de la cou-
ture coude du dessous (points R, S). Puis, à nouveau, revenir sur la
couture coude du dessus (points L, M) pour finir de relever le bas du
dessus du bras. Régler les imperfections en reprenant les angles, à
l’aide du pistolet, puis piquer et retracer les modifications apportées
sur le tracé.
30 | dp studio
Figure n°5
A B
1 1
Y X
1,5 W 3
Z
2
U V T
F H 0,5
1,5
E G Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
M I J S
N O R Q
C
D L
Figure n°5
Porter maintenant des repères pour pouvoir tracer la tête de manche.
Pour le dessus, sur l’horizontale de 5 cm, du bord du cadre à gauche,
porter 1,5 cm (point Z), puis, à gauche de la verticale de 19 cm, porter
3 cm (point W). Sur l’horizontale de 9 cm, à gauche de la verticale de
19 cm, porter 2 cm (point V).
Pour le dessous du bras, sur l’horizontale de 14 cm, à gauche du DL,
porter 1,5 cm descendus de 0,5 cm (point Aa).
De chaque côté du DL du dessus, dans la partie haute extrême, por-
ter aussi une platitude de 1 cm (points X et Y).
dp studio | 31
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6 bis
CALQUE
W Y
DL Dessus
Dessus
devant
Z
V
s
Dessus
es sou
T dos
U
DL D
F H
essus
DL D
ssus
Aa
sus
sous
ssous
Saignée de
Figure n°6
e des
Dessous
e des
Saignée de
C oud
C oud
A B
I 1 1
S
M Y X
J
1,5 W 3
Z
2
U V T
Figure n°6
1. Pour tracer la tête de manche, se servir à nouveau d’un calque F H 0,5
1,5
(Figure n°6 bis). E G Aa
2. Tout d’abord, relever la partie devant du dessus, en plaçant le bord
gauche du calque, légèrement sur la gauche du DL. Relever le DL, la Dessus Dessous
platitude de 1 cm (point X), le point W, le point V, puis le point F avec de bras de bras
une partie de la saignée du dessus. Déplacer ensuite le calque, de
façon à positionner la saignée du dessus (point F) sur la saignée du
dessous (point H), puis continuer à relever le point Aa, le DL du des-
DL dessous
sous et la couture coude du dessous correspondant au bord du cadre

DL dessus
côté droit, et cela jusqu’au point d’intersection avec l’horizontale

de 9 cm (point T). À nouveau, déplacer le calque pour positionner la
couture coude du dessous, sur la couture coude du dessus, corres-
pondant au cadre côté gauche, toujours jusqu’au point d’intersection
de l’horizontale de 9 cm (point U), pour relever le dos du dessus, le M I J S
point Z, la platitude de 1 cm (point Y) et le DL du dessus.
3. Une fois tous ces points relevés, commencer à chercher la courbe

de tête de manche. Tout d’abord, en partant du haut de la couture
coude (points T, U), tracer une ligne droite vers le point Z, en prolon-
geant la droite de chaque côté des points. Ensuite, chercher, à l’aide
du pistolet, à passer par tous les points. Pour le devant du dessus,
passer en une fois par la platitude, en tangente, et les points W et V
en prolongeant au delà. Pour le dessous, s’appuyer en tangente sur
la droite tracée auparavant, en passant par le point Aa et le haut de
la saignée (points H, F), en prolongeant à nouveau la courbe au delà.
Pour le dos du dessus, s’appuyer en tangente, à nouveau sur la droite
tracée, puis chercher la platitude de 1 cm (point Y). Il reste ensuite à
finaliser le tracé par une légère courbe sur le dessus, entre la saignée
(points F, H) et le point V. Revenir sur le tracé papier, puis piquer et K
retracer chaque tronçon de la courbe, en refaisant le même chemin
que celui effectué pour le relevé. N O R Q
D L C
32 | dp studio
Figure n°7 Figure n°7 bis
Y X
A B
Y X
W Z W
Z
T
U V T U V
F H F H
E G Aa Aa
Dessus Dessous
Dessus Dessous de bras de bras
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
DL dessous
DL dessus
Ae Ad Ac Ab
Ae Ad Ac Ab
5 5 5 5
M J S
X I J
M S X
À maintenir X À maintenir
X
X 6,5 X Af
À détendre Af
Ah Ah À détendre
X
X
X
X
X
X
À détendre À détendre
X
X
X Ag = 20,35 cm
Ag = 20,35 cm X
K
K N
R
N O R L
Q
D L C
Figure n°7
1. Placer des crans de montage pour pouvoir faire le travail de main- 3. Sur la couture coude du dessous, entre les crans, on obtient 11,5
tien et de détente au fer. cm (5 + 6,5 cm, points Ab, Af ), alors que sur la couture coude du
dessus, on obtient 12,8 cm (points Ae, Ah). Si on fait la différence
2. Pour cela, au dessus de l’horizontale de coude (points M, S),
entre ces deux mesures, on obtient la valeur à maintenir au niveau
porter, sur chacune des courbes de coudes et de saignées, un cran
du coude du dessus, soit : 12,8 - 11,5 = 1,3 cm.
à 5 cm (points Ab, Ac, Ad, Ae). Sur la couture coude du dessous,
descendre, sous l’horizontale de coude, un cran à 6,5 cm (point Af). 4. Pour la saignée, il va falloir détendre celle du dessus (points Ad,
Mesurer ensuite la distance entre ce cran et le bas du bras (points Af, K) pour pouvoir trouver la longueur de celle du dessous (points Ac,
R), soit : 20,35 cm (points Ag) pour ce bras. La reporter sur la couture N), plus courte d’un centimètre. Le fait de détendre cette couture
coude du dessus, en démarrant du bas. Placer ainsi un autre cran va permettre de faire tourner légèrement la forme du bras, pour lui
pour déterminer le volume qu’il va falloir maintenir au niveau du donner plus de forme, au final.
coude (point Ah). On obtient alors le tracé final pour ce bras. (Figure n°7 bis)
dp studio | 33
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
Embout
haut
10
Ao Ap As
As
1
Embout
haut
2 Au Av 13 Av
Au
2
DL
DL
1
At
Ar Aq
At
Ai Aj
Am An Am An Embout
6 Embout
bas
bas
DL
DL
Al Ak
Figure n°8
1. Il reste ensuite à tracer les embouts de toile et de carton des extré-
mités du bras, qui permettront de finaliser celui-ci.
Pour l’embout du bas, tracer un rectangle de 6 cm de hauteur et 4 cm
de largeur (points Ai, Aj, Ak, Al). Tracer les axes de symétries (à la
moitié), puis chercher 4 courbes symétriques dans chacune des 4
parties. Placer les points Am et An sur l’axe horizontal, aux extrémi-
tés. Ils s’assembleront avec les points Bg du dessus du bras et Bm
du dessous du bras.
2. Pour l’embout du haut, tracer un rectangle de 10 cm de largeur et

13 cm de hauteur (points Ao, Ap, Aq, Ar). Tracer les axes de symétries
(à la moitié, points As, At, Au, Av). Placer, sur le côté gauche, 2 cm au
dessus de l’axe horizontal (point Au), puis 2 cm au dessous, du côté
droit (point Av). Ensuite, par rapport à l’axe vertical, en bas (point
At), porter 1 cm sur la droite, puis, en haut (point As), porter 1 cm sur
la gauche. Chercher ensuite quatre courbes au pistolet, symétriques
deux à deux. Les extrémités de l’axe vertical (points As, At), corres-
pondent en haut à la position du bolduc du dessus de bras (point
Be), et en bas, à la position du bolduc du dessous de bras (point Bk).
Le point As (ainsi que le point Be) correspondent à la couture
d’épaule du corps (bolduc de l’épaule).
34 | dp studio
Figure n°9
Aw Ba Ax Aw Ba Ax
Devant
Patte d’épaule Devant Patte d’épaule Dessus
Dessus
2,5 21
Bc Bc’ Bd Bc’ Bd
1,5 2,5
11
Pliure DL
Pliure DL
Dos Dos
Az Bd Ay Az Bd Ay
20
Figure n°9
1. Ensuite il reste à construire une patte d’épaule en toile, afin de Fermer ensuite le bas du bras avec l’embout correspondant. Cette
pouvoir fixer le bras sur le mannequin. couture se fait à la main, de façon délicate.
Pour cela, tracer un rectangle de 20 cm de largeur par 21 cm de hau- Remplir le volume du bras avec du Kapok (matière brute à base de
teur (points Aw, Ax, Ay, Az). Tracer un axe vertical, à la moitié, qui fibres naturelles), puis finir en fermant le haut du bras avec l’embout
servira de pliure (tissu sens lisière DL, points Ba, Bb), puis une hori- correspondant, toujours en assemblant les deux à la main, de façon
zontale à 11 cm du bas (points Bc, Bd). délicate et précise.
Finir par placer la bande de toile sur le haut du bras, juste au bord,
2. Sur la gauche, du point Bc sur l’axe horizontal, porter sur la droite,
permettant de placer le bras sur le mannequin. Cette couture se fait
un repère à 1,5 cm (point Bc’). Tracer une verticale de ce nouveau
également à la main.
point Bc’.
3. Sur cette verticale, de chaque côté du point Bc’, placer des plati-
tudes de 2,5 cm, puis tracer en courbe en rejoignant les points Aw
et Az, déjà placés.
Pour le montage du bras, il est nécessaire de commencer par coudre

la couture de saignée, en détendant la saignée du dessus, puis en-
suite coudre la couture de coude, en rentrant l’embus existant au
niveau du coude, sur le morceau du dessus.
Couvrir les embouts du haut et du bas, avec la toile, en maintenant
la toile à l’aide de fil et une aiguille.
dp studio | 35
0 TOME 2

COUPE À PLAT
Be
Figure n°10
Y X
Z W
T
U V
H
Bj Bk
F
2
Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
Ae Ac Ab
Ad
0,5 1,5 0,5

Bf Bi Bl
J S
M À maintenir
X
Af
X
Ah À détendre
X
À détendre
X
X
Bh
K N
2
Bg 4 R
L
4 Bm
Figure n°10
Pour placer les bolducs, marquer différents repères qui permettront
de tracer la courbe de ceux-ci.
1. Pour le dessus : À l’intersection du DL et du sommet de la manche,

placer le point Be. Sur la hauteur de coude, sur la gauche du DL,
placer un repère à 0,5 cm (point Bf ). À la base, de la couture de
coude (point L), porter un repère à 4 cm sur la droite (point Bg). Sur
la gauche de la couture de saignée (point K), porter un repère à 2 cm
(point Bh), puis sur la hauteur de coude, à la gauche de la couture de
saignée, placer un repère à 1,5 cm (point Bi). Sur la ligne de profon-
deur de tête de manche, de la couture de saignée, placer un repère à
2 cm vers la gauche (point Bj).
Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Be, Bf, Bg pour la pre-
mière position du bolduc, puis les points V, Bj, Bi, Bh pour la deu-
xième position.
36 | dp studio
Be
Figure n°10 bis

Y X
Z W
U V T
H
Bj Bk
F
Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
Ae Ac
Ad Ab
Bf Bi Bl
M J S
À maintenir
X
X
Af
X
À détendre
Ah
X
X
À détendre
X
X
Bh
K N
Bg Bm R
L
Figure n°10 (suite)

2. Pour le dessous : À l’intersection du DL et de l’entournure, porter
un repère (point Bk). Sur la hauteur de coude, sur la droite du DL,
placer un repère à 0,5 cm (point Bl). À la base, de la couture de coude
(point R), porter un repère à 4 cm sur la gauche (point Bm).
Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Bk, Bl, Bm pour la posi-
tion du bolduc.
On obtient alors le tracé final pour la pose des bolducs (Figure n°10
bis).
dp studio | 37
LES BASES DE
LA VESTE TAILLEUR
Sommaire
p 040 Prise de mesures pour la réalisation de la veste tailleur de base
p 042 Veste tailleur de base avec un petit côté (3 morceaux)
p 062 Veste tailleur à découpes bretelles et petit côté (5 morceaux)
p 070 Veste tailleur sans découpe bretelle ni petit côté (2 morceaux)
p 078 Veste tailleur à découpes bretelles sans petit côté (4 morceaux)
p 086 Veste tailleur formant un léger trapèze avec un pivot de la pince d’épaule
p 098 Veste tailleur de base (3 morceaux) avec pivot de la pince d’épaule
p 104 Veste tailleur raccourcie avec une découpe dos (1,5 morceaux)
p 112 Pince sous le col tailleur pour incurver sa ligne de cassure
p 120 Pivot de pince d’épaule sur milieu devant pour la construction d’un col tailleur
p 124 Pivot de pince d’épaule sous un col tailleur
p 130 Pivot de pince d’épaule dans une découpe princesse (veste tailleur de base)
p 142 Passage de pince dans une découpe de poche sans découpe bretelle
(veste tailleur de base)
p 146 Passage de pince dans une découpe de poche (veste tailleur de base)
p 152 Pivot de pince d’épaule dans une découpe de poche (veste tailleur de base)
dp studio | 39
1 TOME 2
LES BASES DE LA VESTE TAILLEUR LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
PRISE DE MESURES
POUR LA RÉALISATION DE LA VESTE
TAILLEUR DE BASE
Pour construire une veste tailleur, voici les mesures qu’il est néces-
saire de connaître :
1 - stature 168 cm
2 - hauteur de la veste choisie 70 cm
3 - épaisseur de l’épaulette 1,25 cm
4 - tour de poitrine 87 cm
5 - tour de taille 67 cm
6 - tour de grandes hanches, 94 cm (20 cm sous la taille)
7 - longueur devant, du sommet de l’épaule à la taille, 44 cm
8 - longueur devant, du sommet de l’épaule à la ligne de
poitrine, 27 cm
9 - écart poitrine (entre les deux pointes de seins) 19 cm
10 - largeur d’encolure 14 cm
11 - longueur milieu devant, de la base d’encolure à la taille, 37 cm
12 - longueur d’épaule 12,5 cm
13 - longueur point de poitrine vers l’extrémité d’épaule 24 cm
14 - carrure devant 35 cm
15 - longueur couture de côté ( dessous de bras ), de la base
d’entournure à la taille, 19 cm
16 - longueur milieu dos, 41,5 cm
17 - longueur dos, du sommet d’épaule à la taille, 43 cm
18 - longueur de l’extrémité de l’épaule à la taille 39,5 cm
19 - carrure dos 38 cm.
Prévoir un diamètre de bouton de 25 mm pour cet exemple.
Cette base étant destinée à la réalisation de vêtements en tissus

chaîne et trame ( tissés ), il est nécessaire d’ajouter de l’aisance aux
mesures de bases du corps de la cliente, afin de pouvoir bouger aisé-
ment.
Pour ces bases, utiliser un volume d’aisance de :

- tour de poitrine : + 8 cm
- tour de taille : + 10 cm
- tour de grandes hanches : + 8 cm.
40 | dp studio
15
19
16
10
17
18
2
3
8
7
9
11
6
5
4
14
13
12
dp studio | 41
PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DE LA VESTE TAILLEUR DE BASE
1 TOME 2

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR DE BASE

AVEC UN PETIT CÔTÉ
(3 MORCEAUX)
P. 160 | MANCHE TAILLEUR
P. 184 | COL TAILLEUR DE BASE
P. 504 | COUTURAGE POUR LA VESTE TAILLEUR DE BASE
P. 524 | DOUBLURE ET PAREMENTURE POUR LA VESTE
TAILLEUR DE BASE
Pour cette base, il est prévu la construction d’un devant, d’un dos
et d’un petit côté. Il s’agit là d’une construction spécifique pour la
veste tailleur.
Déterminer les mesures à utiliser pour la construction du rectangle de

base.
La hauteur de la veste est estimée à 70 cm. L’ourlet se situera ainsi
sous les grandes hanches.
Pour la largeur, partir du tour de poitrine de base, soit : 87 cm. Pré-
voir une aisance moyenne totale de base de 8 cm, auxquels rajouter
5 cm, pour compenser les pertes subies lors de la construction des
pinces de cintrages. On obtient alors une largeur de : (87 + 8) + 5 =
100 cm, soit par moitié : 100/2 = 50 cm.
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
42 | dp studio
Figure n°1
VESTE TAILLEUR DE BASE AVEC UN PETIT CÔTÉ (3 MORCEAUX)

50
A K B
Ligne écart poitrine

Milieu dos DL
27
E P Poitrine F
9,5
70
Milieu devant DL
17
G Taille H
DL petit côté
20
I Grandes hanches
J
D L 26 C
24
Figure n°1
1. Tracer le rectangle de base de 50 x 70 cm (points A, B, C, D). Du point A, porter la largeur du dos, 24 cm (point K), puis tracer une
Positionner les lignes de poitrine, de taille et de grandes hanches. verticale jusqu’en bas (ligne de côté) ; on obtient alors le point L. On
Pour la hauteur de poitrine, du point A, descendre de 27 cm et tracer obtient automatiquement le volume du devant qui est égal à 26 cm
une horizontale du milieu dos au milieu devant (points E, F). (points K, B).
2. De la ligne de poitrine (points E), descendre une autre horizontale 3. Définir la ligne d’écart poitrine représentant l’écartement entre
17 cm plus bas, correspondant à la ligne de taille (points G, H). les deux points de seins, soit : 19 cm pour cet exemple. Comme pour
Puis, de la ligne de taille (point G), descendre à nouveau de 20 cm ce tracé, on travaille par moitié ; diviser cet écartement par deux,
une horizontale pour la ligne de grandes hanches (points I, J). puis du milieu devant (point F) sur la ligne de poitrine, porter cette
Partager la largeur du rectangle pour déterminer le volume du dos et valeur. On obtient alors le point P (point de poitrine) à 19/2 = 9,5 cm.
le volume du devant, sans oublier le décalage proportionnel, soit :
50/2 = 25 cm Pour ce tracé, commencer par la construction du dos.
- pour le devant : 25 + 1 = 26 cm
- pour le dos : 25 - 1 = 24 cm.
dp studio | 43
1 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°2
N
A K B
M 1,5
R’
7 1,25 Q
13,5

R
Milieu dos DL
39,5
S 19 Carrure
U
T
12
2,2
41,5
E W 2 P Poitrine F
V
Milieu devant DL
G O Taille H
DL petit côté
I Grandes hanches J
D L C
44 | dp studio
Figure n°2
1. De la ligne de taille (point G), sur le milieu dos, remonter la mesure 5. Sur la ligne de côté, à partir de la ligne de poitrine (point V),
de 41,5 cm, correspondant à la hauteur taille - base d’encolure dos. remonter un repère 2 cm au dessus pour déterminer la base d’entour-
On obtient le point M. nure (point W).
De ce point M, tracer une perpendiculaire au milieu dos pour y porter Pour le corsage de base, la base d’entournure se situe à 4 cm de la
la largeur de la demi-encolure : 7 cm. La demi-largeur d’encolure de ligne de poitrine. On obtient donc une différence de profondeur d’en-
base est de 6 cm. Pour cette veste, on dégage un peu l’encolure pour tournure, de 2 cm, entre ces deux bases (la base de la veste étant
passer de 12 cm à 14 cm, soit pour une demi-largeur, 14/2 = 7 cm. plus basse).
Une fois portée la demi-largeur d’encolure, remonter de 1,5 cm, va- L’aisance totale donnée à cette veste, au niveau de la poitrine, est
leur correspondant à la hauteur moyenne de base pour l’encolure de 8 cm. Par quart de vêtement on redonne donc 2 cm (8/4 = 2 cm).
dos. On obtient le sommet d’épaule, point N. L’évolution donnée en largeur de vêtement et en profondeur d’en-
tournure est, pour ce modèle, équilibrée (2 cm pour chaque évolu-
2. Pour trouver la pente d’épaule dos, il est nécessaire de prendre la
tion).
mesure taille - extrémité d’épaule sur le corps, soit pour cet exemple :
Cette base d’entournure peut évoluer, en descendant plus ou moins
39,5 cm. Cette mesure se prend de la ligne de taille, à la verticale, dans
selon le style souhaité.
le prolongement de l’extrémité d’épaule.
La profondeur d’entournure doit être estimée par rapport au volume
Sur la ligne de côté, de la taille (point O), remonter un repère à 39,5
global du corps du vêtement. En effet, plus un vêtement sera étroit,
cm (point Q). De ce point, tracer une perpendiculaire en direction du
plus sa base d’entournure devra être haute, pour ne pas gêner les
milieu dos.
mouvements du corps et du bras ; ainsi, la profondeur d’emman-
On peut maintenant porter la longueur d’épaule dos. La longueur
chure devra aussi être assez courte (proportionnellement).
de base de l’épaule pour le corsage de base est de 12,5 cm (+ 1 cm
Dans le cas où l’on souhaite un corps de vêtement ajusté, mais avec
d’embus pour le dos, valeur qui peut aussi être remplacée par une
une entournure profonde, le volume de la manche devra impérative-
pince d’omoplate), avec une demi-largeur d’encolure de 6 cm.
ment être ample pour faciliter les mouvements des bras.
Nous avons défini une demi-largeur d’encolure de 7 cm, ce qui si-
À l’inverse, si l’on souhaite une manche étroite avec une emmanchure
gnifie que notre longueur d’épaule de base est réduite à 11,5 cm,
assez profonde, il faudra impérativement que le volume du corps du
sans oublier l’embus que l’on rajoute sur cette partie dos. On se
vêtement soit ample, pour faciliter le mouvement des bras.
trouve avec une longueur d’épaule de 12,5 cm, mesure que l’on aug-
mente de 1 cm pour considérer cette base comme un vêtement de 6. Pour pouvoir tracer l’entournure dos, joindre, en ligne droite, le
dessus ayant une épaule plus couvrante qu’un corsage de base, par point de carrure U et la base d’entournure (point W). Diviser cette
exemple. ligne par deux et, du point trouvé, descendre une perpendiculaire
On trouve alors une longueur d’épaule dos de : sur 2,2 cm.
[(12,5 - 1) + 1] + 1 = 13,5 cm. À l’extrémité d’épaule, tracer une perpendiculaire du point R’ (la
Du sommet d’épaule (point N), projeter la longueur d’épaule dos de ligne d’épaulette) puis, avec le pistolet crosse vers le bas, chercher
13,5 cm sur l’horizontale partant du point Q. On obtient le point R. la courbe de l’entournure dos. On a besoin de tracer cette entour-
nure pour pouvoir placer le point déterminant le départ de la couture
3. Prévoir le rajout de l’épaisseur de l’épaulette, si l’on décide d’en
séparant le dos du petit côté.
mettre une. Pour cette base, remonter l’extrémité d’épaule (point
R), à la perpendiculaire de l’épaule de base, de 1,25 cm pour obtenir
le point R’.
Joindre les points N,R’ à la règle.
4. Positionner la ligne de carrure. De la ligne de poitrine (points E,

F), remonter une horizontale à 12 cm. On obtient la ligne (points S,
T) allant du milieu dos au milieu devant.
Porter la demi-largeur de carrure dos. La carrure totale de base, est
de 35 cm, que l’on divise par deux, soit, 35/2 = 17,5 cm.
La veste étant un vêtement de dessus avec un volume plus ample,
rajouter à cette demi-carrure une aisance de 1,5 cm, soit :
17,5 + 1,5 = 19 cm.
Du milieu dos (points S), porter la valeur de 19 cm pour trouver le
point de carrure (point U).
dp studio | 45
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3
1. Ce point X se situe 2 cm au dessus du point de 2,2 cm, sur la courbe 3. Reste à placer une pince de taille pour équilibrer les volume du
d’entournure. dos et du devant.
De ce point X, descendre une perpendiculaire à la ligne de taille, et À la taille, prévoir 10 cm d’aisance totale pour garder une ligne
cela jusqu’à la ligne de taille (point Y). Porter de part et d’autre de marquée à la taille, mais pas trop.
cette perpendiculaire les mesures suivantes : Le tour de taille de base est de 67 cm, auxquels on rajoute cette
- à gauche pour la couture du dos, 1 cm (point Y‘) aisance, soit : 67 + 10 = 77 cm. Pour ce tracé, le demi-tour de taille
- à droite pour la couture du petit côté, 1,5 cm (point Y’’). est donc de 77/2 = 38,5 cm.
Pour continuer le tracé sous la taille, chercher le milieu entre les Cette mesure est à diviser par deux pour pouvoir travailler sur le
points Y’ et Y’’ (point Z). devant et sur le dos, soit : 38,5/2 = 19,25 cm.
De ce nouveau point Z, descendre une perpendiculaire jusqu’en bas, Ne pas oublier le décalage proportionnel, soit :
la ligne d’ourlet (point Aa). - Pour le devant, le tour de taille fini est égal à : 19,25 + 1 = 20,25 cm
De chaque côté de Aa, porter un repère à 0,4 cm : - Pour le dos, le tour de taille fini est égal à : 19,25 - 1 = 18,25 cm.
- à gauche, (point Aa’) pour le petit côté Pour pouvoir retrouver notre tour de taille dos fini, il est nécessaire
- à droite, (point Aa’’) pour le dos. de rajouter cette pince sur le morceau dos.
Cette valeur de 0,4 cm a été étudiée, pour que le volume des grandes Pour connaître sa valeur, faire le calcul suivant :
hanches soit équilibré une fois le tracé fini. La largeur de base du rectangle du dos est de 24 cm, desquels il
Des points Aa’ et Aa’’, remonter des perpendiculaires à la ligne faut déduire les cintrages déjà effectués sur la partie dos, soit 1 cm
d’ourlet (points C, D), légèrement au delà de la ligne des grandes milieu dos, 2,5 cm entre le dos et le petit côté dos et la valeur finale
hanches puis, avec le pistolet crosse vers le bas, chercher les à trouver, 18,25 cm.
courbes de hanches en restant en tangente au niveau des grandes 24 - (1 + 2,5) - 18,25 = 2,25 cm. Cette valeur représente la valeur de
hanches. Joindre pour le dos, les points Aa’’ à Y’ et pour le petit côté la pince de taille dos.
les points Aa’ à Y’’. Pour placer cette pince, entre les points G’ et Y’ sur la taille, diviser
en deux pour placer un DL, puis y placer de chaque côté la moitié de
2. Prévoir une pince de cintrage sur le milieu dos. Sur la taille, à
la valeur de la pince, soit : 2,25/2 = 1,125 cm.
partir du point G, rentrer de 1 cm (point G’). Pour le sommet de la
Descendre cette pince 12 cm sous la taille, puis pour son sommet,
pince, descendre un tiers du segment (points E, S) correspondant à
diviser par deux la distance entre les lignes de poitrine et de
la hauteur de la ligne de carrure, soit, 12/3 = 4 cm.
carrure, soit : 12/2 = 6 cm. Tracer les quatre côtés de la pince en
Du sommet de la pince, rejoindre en ligne droite le point G’ et aller
lignes droites.
jusqu’au point D, point d’intersection entre la base du cadre et le
côté gauche du cadre, toujours en ligne droite.
Passer ensuite sur le devant avant de finaliser le petit côté.
46 | dp studio
Figure n°3
N
A K B
M R’
Q

R
Milieu dos DL
U Carrure
S T
4 = 1/3 de12
X
2
6
E W Poitrine
P F
V
Milieu devant DL
2,25
Y
= =
G 1 1 1,5 Y’’ O Taille H
G’ Y’
Z
DL petit côté
12
I Grandes hanches
J
Aa’ Aa’’
D 0,4 0,4 L C
Aa
dp studio | 47
1 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DEVANT
Figure n°4
N
A K Ab 7 B
Ag
M Ad
R’
2,5
Q 1,25
12,5

R
Milieu dos DL
Af
Ac
24
S U Carrure Ae 17,5
T
E W Poitrine F
V P
Milieu devant DL
Y
G Y’’ O Taille H
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches J
Aa’ Aa’’
D L C
Aa
48 | dp studio
Figure n°4
1. Placer la demi-largeur de l’encolure, identique au dos, 7 cm cor-
respondant au sommet d’épaule (point Ab). Il est important de garder
la même mesure de largeur d’encolure, pour éviter que l’ensemble de
la veste visse.
2. Chercher la pente d’épaule devant.

Pour cela, prendre la mesure point de poitrine (point P) - extrémité
d’épaule, 24 cm, puis la longueur d’épaule 12,5 cm (1 cm de moins
que le dos, car on supprime la valeur d’embus).
Si on refait le calcul précédemment effectué sur le dos, on obtient :
Nous avons défini une demi-largeur d’encolure de 7 cm, ce qui signi-
fie que notre longueur d’épaule de base est réduite à 11,5 cm, mesure
que l’on augmente de 1 cm pour considérer cette base comme un
vêtement de dessus ayant une épaule plus couvrante qu’un corsage
de base, par exemple.
On trouve alors une longueur d’épaule dos de : (12,5 - 1) + 1 = 12,5 cm.
3. À l’aide d’un compas, du sommet d’épaule (point Ab), porter la

longueur d’épaule en arc de cercle de 12,5 cm. Puis, du point de
poitrine, porter la mesure 24 cm, de façon que celle-ci coupe l’arc de
cercle en un point qui correspond à l’extrémité d’épaule (point Ac).
Cette valeur de 24 cm a été mesurée sur le mannequin, entre le point
de poitrine et l’extrémité d’épaule (en diagonale).
Comme pour le dos, placer la hauteur d’épaulette prévue (1,25 cm,
point Ad) en perpendiculaire de la pente d’épaule et rejoindre à la
règle les points Ad et Ab.
4. Placer le point de carrure sur la même ligne de carrure que le dos,

à partir du point T. La demi-largeur de carrure de base est de : 32/2 =
16 cm desquels on rajoute la même aisance que pour le dos (1,5 cm),
soit : 1,5 + 16 = 17,5 cm. On obtient le point Ae.
Construire ensuite une pince d’épaule permettant le développement
du volume pour la poitrine.
Placer le premier côté de la pince d’épaule à 2,5 cm sur la gauche,
de la ligne d’écart poitrine (point Af). Il est important de toujours
placer cette valeur sur la ligne d’épaule, car la ligne d’épaulette peut
parfois être très particulière voire inexistante .
Joindre en ligne droite le point de poitrine P et ce point Af, en prolon-
geant la ligne jusqu’à la ligne d’épaulette (point Ag).
Pour connaître le valeur de cette pince d’épaule, appliquer le calcul sui-
vant :
1/8 du demi-tour de poitrine + 1 cm, soit : (87/2) /8 + 1 = 6,44 cm.
dp studio | 49
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
N Ag
K Ag’
A Ab B
6,44
M R’
Ad
Q Af
R Ad’ Af’
Ac

Milieu dos DL
Ac’
S U Ae Carrure
T
Ah
Ae’
X Ah’
2,7
Ai
E W Poitrine F
V P
Milieu devant DL
2,75
Y
G Y’’ O Aj’ 1,5 1,5 Aj’’ Taille H
G’ Y’
Z
Aj
15
DL petit côté
I Grandes hanches
J
Aa’ Aa’’ Ak’’

Ak’
D L 0,25 0,25 C
Aa Ak
50 | dp studio
Figure n°5
1. Pour placer la valeur de pince, prendre un calque (Figure n°5 bis),
pour y relever les tracés suivants :
- le premier côté de la pince (points P, Af, Ag)
- la ligne d’épaule et d’épaulette, à gauche du premier côté de la
pince (points Af, Ac et Ag, Ad)
- la ligne de carrure, à gauche du premier côté de la pince (points
Ah, Ae).
Figure n°5 bis
2. Placer le calque sur le papier et piquer le point de poitrine P, du
calque sur le point de poitrine P du papier, puis pivoter l’ensemble
CALQUE
vers la gauche, de la valeur déterminée pour la pince, 6,44 cm. Ne pas
oublier que cette valeur se trouve entre les points Af et Af’ déplacé,
correspondant à la ligne d’épaule. Ag
Piquer l’ensemble du tracé du calque sur le papier et retracer le tout Af
Ad
(points P, Ah’, Af’,Ag’, Ad’, Ac’, Ae’).
Ac
3. Joindre ensuite le point de carrure déplacé (point Ae’) au point W
de la base d’entournure. Diviser cette distance par deux et descendre
une perpendiculaire de 2,7 cm (point Ai).
De ce point Ai, descendre une verticale jusqu’à la ligne d’ourlet
Ae Ah
(point Ak). À l’intersection avec la ligne de taille, on obtient aussi
le point Aj.
Porter 1,5 cm de part et d’autre de cette perpendiculaire, sur la ligne
de taille :
- à gauche pour la couture du petit côté, 1,5 cm (point Aj’)
- à droite pour la couture du devant, 1,5 cm (point Aj’’).
P
De chaque côté du point Ak, porter un repère à 0,25 cm :
- à gauche, le point Ak’ pour le devant
- à droite, le point Ak’’ pour le petit côté.
Des points Ak’ et Ak’’, remonter des perpendiculaires à la ligne
d’ourlet (points C,D), légèrement au delà de la ligne des grandes
hanches puis, avec le pistolet crosse vers le bas, chercher les
courbes de hanches en restant en tangente au niveau des grandes
hanches. Joindre pour le petit côté, les points Ak’’ à Aj’ et pour le
devant, les points Ak’ à Aj’’.
Comme pour le dos, il reste à faire le contrôle de la largeur de taille
pour définir la valeur de la pince de cintrage sur le devant.
Avec le décalage proportionnel, la taille devant finie est égale à :
19,25 + 1 = 20,25 cm (pour rappel : 38,5/2 = 19,25 cm)
Pour connaître la valeur de la pince, faire le calcul suivant :
La largeur de base du rectangle devant est de 26 cm, desquels on
déduit les cintrages déjà effectués sur la partie devant, soit 3 cm
entre le devant et le petit côté devant et la valeur finale à trouver
20,25 cm.
26 - (3 + 20,25) = 2,75 cm. Cette valeur représente alors la pince de
taille devant.
Diviser cette pince par deux puis placer chaque moitié de chaque
côté du DL, soit : 2,75/2 = 1,375 cm.
Descendre cette pince 15 cm sous la taille, son sommet se situant
au point de poitrine P. Tracer les quatre côtés de la pince en lignes
droites.
Ne pas oublier que les pinces ne s’arrêtent jamais sur le point P lors
de la réalisation d’un modèle ; il faut donc dégager légèrement les
pinces par rapport à ce point.
dp studio | 51
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
1/2 tour de poitrine = 9 + 9 + 8,85 + 11,15 + 9,5 = 47,5 cm soit, 4 cm d’aisance (47,5 - 43,5 = 4 cm)
1/2 tour de taille = 7,5 + 7,5 + 6,75 + 8,6 + 8,15 = 38,5 cm soit, 5 cm d’aisance (38,5 - 33,5 = 5 cm)
1/2 tour de hanches = 19,7 + 10,05 + 21,25 = 51 cm, soit 4 cm d’aisance (51 - 47 = 4 cm)
N K Ag’ Ag
A Ab B
M R’ Ad
Q Af
R Ad’ Ac Af’

Milieu dos DL
Ac’
U Ae Carrure
S T
Ah
Ae’ Ah’
X
Ai
W P Poitrine F
E V
=9 =9 8,85 11,15 9,85
Milieu devant DL
Y
G Y’’ O Aj’ Aj Aj’’ Taille H

G’ = 7,5 = 7,5 Y’
6,75 8,6 8,15
Z
DL petit côté
I Grandes hanches J
19,7 21,25
10,05
Aa’ Aa’’ Ak’ Ak’’

D L C
Aa Ak
Figure n°6
Il est possible de contrôler les tours de poitrine, de taille et de On peut donc observer que l’équilibre a été gardé au niveau de l’ai-
grandes hanches. Les mesures notées commencent du milieu dos sance globale pour cette base.
en allant vers le milieu devant : S’il est nécessaire de faire évoluer le cintrage de cette base en plus
- poitrine : 9 + 9 + 8,85 + 11,15 + 9,5 = 47,5 cm, soit 95 cm au total ou en moins, il faudra changer la valeur des pinces sur la taille, en
pour un tour de poitrine de base de 87 cm, donc 95 - 87 = 8 cm gardant un équilibre devant et dos.
d’aisance Le volume des grandes hanches peut lui aussi évoluer selon le mo-
- taille : 7,5 + 7,5 + 6,75 + 8,6 + 8,15 = 38,5 cm, soit 77 cm au total pour dèle souhaité.
un tour de taille de base de 67 cm, donc 77 - 67 = 10 cm d’aisance
- grandes hanches : 19,7 + 10,05 + 21,25 = 51 cm, soit 102 cm au total
pour un tour de grandes hanches de base de 94 cm, donc 102 - 94
= 8 cm d’aisance.
52 | dp studio
Figure n°7
N Ag’ Ag
A K Ab B
M R’
Ad
Q Af
R Af’
Ad’ Ac Al

Milieu dos DL
3,5
Ac’ 3
Am
U Ae Carrure
S T
Ah
X Ae’ Ah’ 37
Ai
E W Poitrine
V P F
Milieu devant DL
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J

D L C
Aa Ak
Figure n°7
1. Chercher maintenant la base d’encolure milieu devant. De la taille,
la base d’encolure se situe à 37 cm (point Al). Pour cette construction,
la descendre de 3 cm (point Am).
Joindre le sommet d’épaule (point Ab) à la base d’encolure (point
Am), diviser par deux et descendre une perpendiculaire sur 3,5 cm
pour pouvoir creuser l’encolure.
Pour trouver le tracé de l’encolure, il est nécessaire de travailler au
calque afin d’obtenir une courbe parfaite et continue sur le devant
et le dos.
dp studio | 53
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7 bis
CALQUE
Figure n°7 (suite) S
2. Sur le calque (Figure 7 bis), relever le tracé suivant :

- le milieu devant jusqu’à la base d’encolure (points F, Am)
M il
ieu
- le point creusé de 3,5 cm Dos
do
s
- la ligne d’épaulette devant du sommet vers le premier côté de la
M
pince d’épaule (points Ab,Ag).
Basculer le calque sur l’épaulette dos, de façon que le sommet
N
d’épaule (point Ab) se situe sur le sommet d’épaule dos (point N) et Ab
les pentes d’épaulette l’une sur l’autre. R’
Relever ensuite le milieu dos de la base d’encolure (points M, S). Ag
Des points M et Am, faire des équerrages aux milieux puis, à l’aide
du pistolet, chercher la courbe de l’encolure. Am
Une fois celle-ci trouvée, revenir sur le papier et piquer la courbe
devant, puis aller sur le dos et piquer la courbe dos. Retracer les
deux tronçons de courbes.
Milieu devant DL
Devant
Figure n°8 bis

CALQUE F
Figure n°8
1. Faire ensuite le réglage de l’entournure.
Auparavant, sur le dos, le tracé de l’entournure avait été fait de fa-
çon à pouvoir déterminer la verticale permettant la séparation entre
le dos et le petit côté.
Ad’
R’
Maintenant que cette découpe est trouvée avec un cintrage à la
Ag’
taille, il est indispensable de contrôler si la courbe d’entournure dos
Ad’
a besoin d’être modifiée.
2. Prendre un calque (Figure 8 bis) et faire le relevé suivant :

- la ligne d’épaulette dos (points N, R’)
U - la ligne de carrure avec le point de carrure dos (point U)
- la découpe dos (points X, Y’).
X Ah
Ae’ Du point X, pivoter la découpe (points X, Y’) sur la découpe du petit
côté (points X, Y’’) et continuer le relevé :
Ai
- le point creusé de 2,2 cm
W
- la ligne de côté avec la base d’entournure (points W, O).
Dos Devant
- la découpe du petit côté (points Ai, Aj’).
Du point Ai, pivoter la découpe (points Ai,Aj’) sur la découpe du de-
vant (points Ai, Aj’’) et continuer le relevé :
- la ligne de carrure devant avec le point de carrure (points Ae’, Ah’)
Petit côté - la ligne d’épaulette (points Ad’, Ag’).
Placer des équerrages aux points R’, Ad’ puis, de la base d’entour-
nure, le point W, placer un équerrage sur 1,5 cm sur le devant (à
droite du point W).
Y’ Y’’ Aj’ Aj’’ À l’aide du pistolet, chercher la courbe de l’entournure.
3. Le point X peut parfois être très légèrement déplacé. Dans cet

exemple, le nouveau tracé se trouve légèrement en dessous de ce
point X (point X’).
4. Une fois la courbe trouvée, ne pas oublier d’assembler les lignes

d’épaulette devant et dos (points N, R’ sur Ad’, Ag’) pour contrôler
que la courbe est aussi régulière sur le dessus. Ce tracé est important
pour obtenir un montage de manche net et précis.
Piquer la courbe sur le papier et retracer les quatre tronçons de cette
courbe, sans oublier de pivoter par les points X et Ai au niveau des
découpes dos et devant.
54 | dp studio
Figure n°8
N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’ Ad
Q Af
R Ad’ Ac Af’ Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
U Ae Ah Carrure
S T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W Poitrine
V 1,5 P F
Milieu devant DL
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J

D L C
Aa Ak
dp studio | 55
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Af’
Ad’ Ac Al

Milieu dos DL
Ac’
Total
24,1 Total
Am
22,7
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
11 X 1
X’
10
Ai
W Poitrine F
E V P
Y Milieu devant DL
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J

D L C
Aa Ak
Figure n°9
1. Placer les crans nécessaires pour le montage de la manche. 2. Mesurer le reste de l’entournure devant et dos, nécessaire pour
De la base d’entournure, point W, porter sur le devant un cran à 10 connaître l’embus entre l’emmanchure et l’entournure :
cm puis un autre 1 cm au dessus. - Pour le devant, du cran de 10 cm à l’épaulette : 12,7 cm.
Toujours du même point W, porter sur le dos un cran à 11 cm. L’entournure devant mesure au total 22,7 cm.
- Pour le dos, du cran de 11 cm à l’épaulette : 13,1 cm.
L’entournure dos mesure au total 24,1 cm.
56 | dp studio
Figure n°10
N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Ad’ Ac Af’ Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W Poitrine
V P F
Milieu devant DL
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J
D’
1
D Aa’ Aa’’ L Ak’ Ak’’ C
Aa Ak
Figure n°10
1. Pour l’ourlet, du point D sur la pince qui correspond maintenant
au milieu dos, remonter dessus un repère à 1 cm (point D’) puis,
à l’équerre du segment (points G’, D), tracer une platitude assez
longue. Pour finaliser cette ligne d’ourlet, il est nécessaire de prendre
un calque pour fermer les coutures entre le petit côté, le dos et le
devant.
dp studio | 57
1 TOME 2

COUPE À PLAT

2. Sur le calque (Figure n°10 bis), commencer par relever les points
(G’, D’, Aa’’ et Y’), puis déplacer le calque sur le petit côté (points Aa’,
Y’’) et relever ce petit côté (points Ak’’, Aj’). De nouveau, déplacer
le calque sur le devant (points Ak’, Aj’’) et finir de relever le devant
(points C, H).
Finaliser la courbe de l’ourlet puis piquer et retracer le tout sur le
papier.
Sur cette base de veste tailleur, à partir de la hauteur des grandes

hanches jusqu’à l’ourlet, les coutures sont restées verticales, défi-
nissant ainsi une ligne d’ourlet quasiment horizontale.
Il est possible à présent de redonner un peu d’évasé, de façon à avoir
une continuité de lignes avec les courbes des grandes hanches. La
ligne d’ourlet sera alors redéfinie au calque, car il se transformera en
courbe plus ou moins prononcée selon l’évasé.
Figure n°10 bis
CALQUE Figure n°11

1. Pour la construction du col tailleur, il est nécessaire de placer une
valeur de croisure. Pour cet exemple, mettre 2,5 cm avec un diamètre
de bouton de 25 mm.
G’
H Il faut aussi définir le point de départ du col. Pour cet exemple, des-
cendre un repère sur le milieu devant, à 5 cm sous la ligne de poi-
Milieu devant DL
DL petit côté
trine (point Ao).

De ce point, tracer une perpendiculaire au milieu devant, de la va-
Milieu dos DL
leur de la croisure, soit 2,5 cm (point Ao’).

Aj’ Aj’’
Dos Y’ Y’’ Devant De ce dernier point, descendre une parallèle au milieu devant
jusqu’à l’ourlet, pour positionner la ligne de croisure.
Petit côté 2. Pour les boutonnières, la première peut être située au niveau du
D’
démarrage du col si le diamètre du bouton ne gène pas le revers du
Aa’’ Aa’ Ak’’ Ak’ col. Si le bouton est trop important, ou la croisure trop petite, il sera
C
indispensable de descendre la position de la première boutonnière,
de 0,5 à 1 cm.
Ensuite, déterminer un espace entre chaque boutonnière. Il faut veil-
ler à respecter le dernier espace entre l’ourlet et la dernière bouton-
nière, espace qui doit toujours rester plus grand, pour une raison
esthétique (pour cet exemple, l’espace entre chaque boutonnière
est de 10 cm).
Pour que le bouton reste positionné sur le milieu devant, la bouton-
nière doit être décalée de 2 à 3 mm sur la droite du milieu devant,
car la fixation au fil du bouton prend un peu de volume. On anticipe
ainsi ce volume.
3. Le reste de la boutonnière se situe sur la gauche du milieu devant,

en se rappelant que la boutonnière est toujours un peu plus grande
que le bouton pour permettre son passage.
58 | dp studio
Figure n°11
N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Ad’ Ac Af’
Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W Poitrine F
V P
Ao’
Ao
2,5
= 10
0,2 à 0,3
Y
G’ Y’
Z
= 10
DL petit côté
Milieu devant DL
2,5
I Grandes hanches
J
D’
Aa Ak
dp studio | 59
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°12
N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Ad’ Ac Af’ Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W P Poitrine F
V
Ao’
Ao
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
Milieu devant DL
I Grandes hanches
J
D’
Aa Ak
Figure n°12
On obtient alors le tracé de cette veste à trois morceaux.
Il reste à définir le volume du revers. Celui-ci sera construit lors de la

conception du col tailleur de base.
60 | dp studio
Figure n°13
N Ab
Ag
M R’ Ag’
Af
Af’

R Ad’
Milieu dos DL
Ac’
Am
Ah Carrure
S U Ah’
Ae’
X’
X’ Ai
Ai
W Poitrine
E P
F
V
Ao Ao’
Milieu devant DL
O Taille
Y’ Aj’’ Aj’’ H
G’ Y’
DL petit côté
Grandes hanches
I J
D’
Aa’’ Aa’’ L Ak’ Ak’ C
Figure n°13
Séparer chacun des morceaux de façon à pouvoir ensuite placer les
valeurs de couture.
Le revers est ici représenté de façon à présenter un devant fini, donc

une veste tailleur finie. Sa construction est expliquée dans le cha-
pitre relatif à la construction du col tailleur, page 193.
dp studio | 61
1 TOME 2

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR À DÉCOUPES

BRETELLES ET PETIT CÔTÉ
(5 MORCEAUX)
À partir de la veste tailleur de base, il est assez simple de construire
une veste à découpes bretelles tout en gardant le petit côté.
La couture bretelle consiste à créer une découpe partant de l’épaule
et allant jusqu’à l’ourlet, séparant en deux le devant ainsi que le
dos.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
62 | dp studio
VESTE TAILLEUR À DÉCOUPES BRETELLES ET PETIT CÔTÉ (5 MORCEAUX)
Figure n°1
Veste tailleur de base
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
Poitrine
Dos Petit côté Devant
Milieu devant DL
Taille
DL petit côté
Grandes hanches
Figure n°1
Commencer par relever la veste tailleur de base, à trois morceaux.
dp studio | 63
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Veste tailleur à découpes bretelles
F
A
A’
Écart poitrine
Carrure
P’ P Poitrine
Côté devant Devant
Milieu devant DL
E B’ B Taille
Figure n°2
1. Le devant étant constitué d’une pince d’épaule et d’une pince de
taille, il suffit de s’appuyer dessus pour pouvoir construire la découpe
bretelle.
DL
2. Dans un premier temps, sur une feuille, tracer un DL représentant

le milieu devant, et une perpendiculaire à ce DL représentant la ligne
C’ C
de taille, par exemple.
3. À partir du tracé de la veste, relever le premier morceau et le

devant, jusqu’au premier côté de la pince d’épaule (points A, P) et Grandes hanches
de celle de taille (points P, B).
Le segment (points C, D) représentant le DL de la pince de taille sert
à séparer les deux morceaux.
4. Pour le deuxième morceau, ne pas oublier de tracer un DL sur

D’ D
celui-ci avant de le séparer du premier morceau.
5. Déplacer le tracé de base de la veste en respectant le DL et la ligne

de taille pour pouvoir relever ensuite le deuxième morceau, le côté
devant (A’, P’, B’, C’).
6. Adoucir chacun des angles obtenus, pour une meilleure lecture

des lignes, surtout au niveau du point de poitrine (P’), de la taille
(points E, B’, B) et de la base de la pince de taille (point C et C’) où il
est important de faire cette opération.
64 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
Veste tailleur de base, avec pince omoplate
H
I 1 J
K
Milieu dos DL
4
Carrure
Poitrine
Dos
Taille
Figure n°3
1. Faire le relevé du dos de la veste tailleur.
Pour cela, s’appuyer sur la pince de taille et aussi sur l’embus prévu
à l’épaule, qui ici peut être remplacé par une pince.
2. La première opération consiste à aligner la découpe bretelle du

Grandes hanches devant avec celle du dos. Pour cela, relever les mesures d’épaule
devant (points F, A et A’, G) puis les reporter sur le dos :
- en partant du point H pour la mesure (points F, A) ; on obtient alors
le point I.
- en partant du point K pour la mesure (points A’, G) ; on obtient alors
le point J.
3. Du point I, joindre en ligne droite le sommet de la pince de taille

(point L) puis, de l’intersection entre la carrure et le premier côté de
cette pince d’omoplate, remonter un point 4 cm au dessus (point M).
De ce point M, joindre alors en ligne droite le point J formant le deu-
xième côté de la pince d’omoplate.
4. On peut observer que l’on a créé une pince d’omoplate de 1 cm de

profondeur entre les points I et J.
dp studio | 65
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4
Du fait de la création de cette pince, contrôler maintenant la ligne
d’épaule en assemblant au calque (Figure n°4 bis) les deux segments
H I’ J’ (points H, I et J, K) en pivotant par la base de la pince (point M).
K On se rend compte que la ligne d’épaule s’est brisée. Reprendre cela
I
J en retraçant une épaule droite entre les points H et K et reporter, sur
le papier, l’évolution des points I et J qui se déplacent en I’ et J’.
Milieu dos DL
M
Figure n°4 bis
Carrure
CALQUE
L H I’ J’
I J K
Poitrine Épaule dos
M
Dos
Taille
Figure n°5 bis
CALQUE
M’ M
Dos
Côté dos
O
H
O’ F
Grandes hanches
K ule
Épa
G N’
N
Devant
Côté devant
P’ P
Réglage découpes bretelles

devant et dos
66 | dp studio
Figure n°5
I’ J’
F
H A
O’ N
K A’
N’
I
J
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
Poitrine
P’ P
Dos Côté devant

Devant
Milieu devant DL
Q E B’ B Taille
DL
R
C’ C
Grandes hanches
S D’ D
Figure n°5
1. Une fois l’épaule dos corrigée, contrôler aussi la continuité des 3. Observer le tracé et, si nécessaire, modifier les découpes bretelles
découpes bretelles devant et dos, en assemblant les épaules devant de façon à améliorer la lecture de ces lignes. Pour cet exemple, il est
et dos au calque. (Figure n°5 bis) nécessaire de reprendre un peu l’angle formé, à l’aide du pistolet.
Reproduire les évolutions obtenues sur le dos et sur le devant (points
2. Relever les segments (points F, A et A, P) du devant, déplacer les
O et O’ pour le dos, puis points N et N’ pour le devant).
points A,P sur les points A’, P’ et continuer à relever le reste d’épaule
devant (points A’, G). Basculer l’épaule devant (points F, A) sur le
segment du dos (points H, I’), en faisant correspondre les sommets
d’épaule (points F et H), puis relever le premier côté de la pince
d’omoplate (points I’, M). Pivoter du point M de façon que le point I’ se
positionne sur le point J’, et finir de relever l’épaule dos (points J’, K).
dp studio | 67
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
1. Perpendiculairement à la ligne de taille, tracer un nouveau DL sur
Figure n°6
la gauche de la feuille, correspondant au DL du premier morceau du
dos.
À partir du tracé de la veste avec la pince d’omoplate, relever le pre-
mier morceau, le dos, jusqu’au premier côté de la pince d’omoplate
H
O O’ (points O, M), en prolongeant jusqu’au point L le sommet de la pince
K de taille, puis jusqu’au premier côté de la pince de taille (points L,
Q, R). Le segment (points R, S) représente le DL de la pince de taille
servant à la séparation des deux morceaux.
Milieu dos DL

M M’
Déplacer le tracé de base de la veste avec la pince d’omoplate, en
respectant le DL et la ligne de taille, pour pouvoir relever ensuite le
Carrure
deuxième morceau, le côté dos (points O’, M’, L’, Q’, R’, S’).
3. Adoucir chacun des angles obtenus, pour une meilleure lecture

T des lignes, surtout au niveau du sommet de la pince de taille (points
L L’ L et L’), de la taille (points U, Q, Q’, V) et de la base de la pince de taille
(points R et R’) où il est important de faire cette opération.
Il est possible aussi d’adoucir l’angle au niveau du point T, le som-
met de la pince milieu dos, ainsi qu’au niveau du point M’, la base de
Poitrine la pince d’omoplate.
Figure n°7
Dos Côté dos
U Taille Q Q’ V
DL
DL
R R’
W X
Grandes hanches
Petit côté
S S’
DL petit côté
Figure n°7
Le petit côté est à relever tel quel, sans aucune modification.
Adoucir aussi les angles au niveau de la ligne de taille (points W et
X).
68 | dp studio
Figure n°8
F
H
O O’ N
K N’
Écart poitrine
Milieu dos DL
M M’
Carrure
L L’
P Poitrine
Dos Côté dos
Milieu devant DL
U Q Q’ V W X E B’ B Taille
Petit côté
DL
DL
DL
R R’
DL petit côté
C’ C
Grandes hanches
S S’
D’ D
Figure n°8
On obtient alors le tracé final de cette veste tailleur à découpes bre-
telles et petit côté.
dp studio | 69
1 TOME 2

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR SANS DÉCOUPE

BRETELLE NI PETIT CÔTÉ
(2 MORCEAUX)
À partir de la veste tailleur de base, il est assez simple de construire

une veste sans découpe bretelle ni petit côté.
Les pinces de bases sont ici gardées, sans toutefois séparer les
morceaux. Elles permettent de garder le volume de base de la veste.
(Rappel : les pinces devant ne s’arrêtent jamais au niveau du point
de poitrine, il est donc nécessaire de les éloigner de celui-ci).
Les transformations seront faites au niveau des coutures d’assem-
blage du petit côté. En effet, les cintrages visibles entre le petit
côté, le devant et le dos, seront déplacés sur la ligne de côté, de
construction de base (points A, B).
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
70 | dp studio
VESTE TAILLEUR SANS DÉCOUPE BRETELLE NI PETIT CÔTÉ (2 MORCEAUX)
Figure n°1
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
A’ A
P Poitrine
Milieu devant DL
Taille
Grandes hanches
B’ B
Figure n°1
Pour pouvoir faire ces transformations, relever dans un premier
temps, sur une feuille :
- le devant jusqu’à cette ligne de côté (points A,B) ; la moitié devant
du petit côté se retrouve alors rattachée au devant
- le dos, aussi jusqu’à cette ligne de côté (points A,B) ; la moitié dos
du petit côté se retrouve alors rattaché au dos. Les points A et B se
transforment en A’ et B’.
dp studio | 71
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Écart poitrine
Figure n°2
Carrure
1. Une fois le relevé effectué, passer à la transformation pour en
faire un seul morceau.
Il faut remarquer que dans ce relevé, au niveau de la ligne des
grandes hanches, les courbes de hanches séparant le petit côté du
devant, se croisent de 0,25 cm par rapport à l’axe vertical, soit un
élargissement de 0,25 x 2 = 0,5 cm à prévoir en plus sur le côté (0,25
A
cm point D pour le devant et 0,25 cm point E pour le petit côté).
P Poitrine
2. Sur la base, les points B et C se trouvent sur la même verticale,
car il a été décidé de garder ces coutures parallèles au milieu devant
après la ligne des grandes hanches. On peut donc tout simplement
déplacer ces deux points de 0,5 cm (points B’ et C’) pour trouver la lar-
geur au niveau des grandes hanches devant, soit : 26 + 0,5 = 26,5 cm.
Milieu devant DL
Rappel : pour trouver les mesures devant et dos pour les grandes
hanches : tour de hanches de base 94 cm + aisance 8 cm = 102 cm.
On travaille par moitié : 102 : 2 = 51 cm, soit :
K - pour le devant : (51/2) + 1 = 25,5 + 1 = 26,5 cm
- pour le dos : (51/2) -1 = 25,5 - 1 = 24,5 cm.
F G H’ H I I’ Taille Rejoindre en ligne droite entre ces 2 points B’ et C’, puis aller au delà
J
du point C’.
2,75 3
C’ C D E Grandes hanches
B’ B 0,25 0,25
0,5
72 | dp studio
Figure n°3
Écart poitrine
Figure n°2 (suite)
Carrure
3. La pince de cintrage de base entre le petit côté et le devant est de
3 cm (points F, G). Il faut donc résorber cette valeur pour retrouver le
volume de la veste de base.
Dans ce tracé, on a deux possibilités pour résorber cette valeur :
- soit la pince de taille
- soit la pince de cintrage du côté.
A
La pince de taille pour la base est de 2,75 cm (points H, I). Pour éviter
P Poitrine
d’avoir trop de cintrage sur le côté, redonner 0,25 cm sur cette pince
pour passer à un cintrage de 3 cm (points H’,I’). On est tout de même
limité pour cette pince, car plus on va cintrer à ce niveau, plus on
risque d’avoir des plis qui apparaîtront entre la différence de volume
de taille, de poitrine et de hanches.
Milieu devant DL
Tracer la nouvelle pince en passant par ces point H’ et I’.
4. Il reste alors une pince de 2,75 cm pour le côté (3 - 0,25 = 2,75 cm).
De la ligne de côté de construction, de base (point J), rentrer de
2,75 cm pour cintrer le devant (point K). Cette ligne reste la réfé-
rence, malgré le décalage de 0,5 cm apporté au niveau des grandes
hanches (point C). K H’ I’ Taille
Joindre les points A,K, en ligne droite, pour construire la couture
de côté puis à l’aide du pistolet, crosse vers le bas, joindre la ligne
(points B’, C’) au point K sur la ligne de taille (en restant tangente au
point C’).
En ayant redonné les 0,5 cm aux grandes hanches, on se retrouve
avec un cintrage côté de : 2,75 + 0,5 = 3,25 cm. Cela reste normal ; il
faut juste adoucir la taille au pistolet pour éviter de créer un angle
trop fort, et donc d’avoir un risque de plis disgracieux.
C’ Grandes hanches
B’
Figure n°3
Adoucir les angles formés au niveau de la taille (points K, H’, I’).
On obtient alors le tracé final du devant, sans découpe ni petit côté.
dp studio | 73
1 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
Figure n°4
1. Le relevé étant fait, on peut, comme pour le devant, passer à la
Milieu dos DL
transformation.
Comme pour le devant, il faut remarquer que dans ce relevé, au
niveau de la ligne des grandes hanches, les courbes de hanches
séparant le petit côté du dos se croisent de 0,4 cm par rapport à
l’axe vertical, soit un élargissement de 0,4 x 2 = 0,8 cm à prévoir en
Carrure
plus sur le côté (0,4 cm point L pour le dos et 0,4 cm point M pour le
petit côté).
2. Sur la base, les points B’ et N se trouvent sur la même verticale, car

il a été décidé de garder ces coutures parallèles au milieu dos après la
ligne des grandes hanches. On peut donc tout simplement déplacer
ces 2 points de 0,8 cm (points B’’ et N’) pour trouver la largeur au
A’
niveau des grandes hanches dos, soit : 23,7 + 0,8 = 24,5 cm. (Ne pas
Poitrine
oublier le cintrage milieu dos qui supprime 3 millimètres à la mesure
de base du rectangle, soit : 24 - 0,3 = 23,7 cm).
Rejoindre en ligne droite entre ces deux points B’’ et N’, puis aller au
delà du point N’.
La pince de cintrage de base entre le petit côté et le dos est de 2,5
cm (points O,Q). Il faut donc résorber cette valeur pour retrouver le
volume de la veste de base.
Dans ce tracé, on a trois possibilités pour résorber cette valeur : soit
T
la pince de taille, soit la pince de cintrage du côté, soit la pince de
cintrage milieu dos.
Pour cette dernière, on décide de ne rien changer. L’évolution se fera
Taille R’ R S S’ Q O J’
entre la pince de taille et la pince de cintrage du côté, comme pour
le devant.
2,3 2,45
3. La pince de taille pour la base est de 2,25 cm (points R, S). Pour
garder le même cintrage sur le côté (une fois la couture de côté
finalisée), redonner 0,05 cm sur cette pince pour passer à un cintrage
de 2,3 cm (points R’, S’). On est tout de même limité pour cette pince,
car plus on va cintrer à ce niveau, plus on risque d’avoir des plis qui
apparaîtront entre la différence de volume de taille, d’omoplate et de
hanches.
Tracer la nouvelle pince en passant par ces point R’ et S’.
4. Il reste alors une pince de 2,45 cm pour le côté (2,5 - 0,05 = 2,45
cm). Grandes hanches M L
De la ligne de côté de construction, de base (point J’), rentrer de N N’
2,45 cm pour cintrer le dos (point T). Cette ligne reste la référence,
malgré le décalage de 0,8 cm apporté au niveau des grandes
hanches (point N).
0,4 0,4 B’ B’’
Joindre les points A’, T, en ligne droite, pour construire la couture
de côté, puis à l’aide du pistolet, crosse vers le bas, joindre la ligne 0,8
(points B’’, N’) au point T sur la ligne de taille (en restant tangente
au point N’).
En ayant redonné les 0,8 cm aux grandes hanches, on se retrouve
avec un cintrage de : 2,45 + 0,8 = 3,25 cm (même valeur de cintrage
que sur le devant). Cela reste normal.
Adoucir ensuite la taille au pistolet pour éviter de créer un angle trop
fort, et donc d’avoir un risque de plis disgracieux.
74 | dp studio
Figure n°5 Figure n°6
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
W
V
A’ A
P Poitrine
Milieu devant DL
R’ S’ T K H’ I’ Taille
U
N’
B’’
B’
Figure n°5
Adoucir les angles formés au niveau de la taille (points T, S’, R’, U)
ainsi qu’au niveau du point V.
On obtient alors le tracé final du dos, sans découpe ni petit côté.
dp studio | 75
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
Milieu dos DL
Figure n°6
1. Reste ensuite, à redessiner la courbe d’entournure, car la couture
Carrure
de côté a changé.
X
2. Sur un calque (Figure n°6 bis), relever l’entournure devant entre
les points A et W (point de carrure devant), avec la couture de côté
V (points A, K) , puis déplacer la couture du côté devant (points A, K) sur
la couture de côté dos (points A’, T) et relever à nouveau l’entournure
du dos, cette fois entre les points A’ et X (point de carrure dos).
Placer un équerrage sur le devant, à la base d’entournure (point A),
A’
Poitrine
avec dessus une platitude de 1,5 cm.
Puis, à l’aide du pistolet, redessiner une nouvelle entournure har-
monieuse ; le devant change davantage, en général.
3. Se repositionner sur le tracé, piquer et retracer la nouvelle entour-

nure devant et dos.
U
Taille R’ S’ T Figure n°6 bis
CALQUE
X
W
Grandes hanches N’
A’ A
B’’
Dos Devant
T K
76 | dp studio
Figure n°7
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
X
W
V
A
A’
P Poitrine
Milieu devant DL
R’ S’ T K H’ I’ Taille
U
N’
B’’
B’
Figure n°7
On obtient le tracé final de cette veste tailleur, sans découpe ni petit
côté.
dp studio | 77
1 TOME 2

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR À DÉCOUPES

BRETELLES SANS PETIT CÔTÉ
(4 MORCEAUX)
À partir de la veste tailleur sans découpe (deux morceaux), il est

assez simple de construire une veste à découpes bretelles, toujours
sans le petit côté.
La couture bretelle consiste à créer une découpe partant de l’épaule
et allant jusqu’à l’ourlet, séparant en deux le devant et aussi le dos.
Du fait de la construction des découpes bretelles, il est souhaitable
de reconstituer la pince d’omoplate au niveau de l’épaule dos. Cette
pince représente le volume de l’embus existant sur la base.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
78 | dp studio
VESTE TAILLEUR À DÉCOUPES BRETELLES SANS PETIT CÔTÉ (4 MORCEAUX)
Figure n°1
A
E F’ 1
H’ B
G C
F
H
D
Milieu dos DL
Écart poitrine
J
Carrure
P Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
DL
DL
Taille
Grandes hanches
Figure n°1
1. La première opération consiste à aligner la découpe bretelle du 4. On peut observer que l’on a créé une pince d’omoplate de 1 cm de
devant (l’ouverture de la pince d’épaule, pour l’instant) avec celle profondeur entre les points F et H.
du dos.
5. Du fait de la création de cette pince, contrôler maintenant la ligne
2. Pour cela, relever les mesures d’épaule (points A, B et C, D du d’épaule en assemblant au calque (Figure n°1 bis) les deux segments
devant), puis les reporter sur le dos : (points E, F et H, G), en pivotant par la base de la pince (point J).
- en partant du point E pour la mesure (points A, B) ; on obtient alors On se rend compte que la ligne d’épaule s’est brisée. Reprendre cela
le point F. en retraçant une épaule droite entre les points E et G et reporter, sur
- en partant du point G pour la mesure (points C, D) ; on obtient alors le papier, l’évolution des points F et H qui se déplacent en F’ et H’.
le point H.
3. Du point F, joindre en ligne droite le sommet de la pince de taille

(point I) puis, de l’intersection entre la carrure et le premier côté de
cette pince d’omoplate, remonter un point 4 cm au dessus (point J).
De ce point J, joindre alors en ligne droite le point H formant le deu-
xième côté de la pince d’omoplate.
dp studio | 79
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2 devant
A
B’ B
C’ C
Écart poitrine
Carrure
Figure n°1 bis
CALQUE
E F’ H’ P Poitrine
G
F H
Devant
Milieu devant DL
J
Réglage épaule dos
Taille
Figure n°2
1. Une fois corrigée l’épaule dos, contrôler aussi la continuité des Grandes hanches
découpes bretelles devant et dos, en assemblant les épaules devant
et dos au calque. (Figure n°2 bis)
Relever les segments (points A, B et B, P) du devant, puis dépla-
cer les points B, P sur les points C, P et continuer à relever le reste
d’épaule devant (points C, D). Basculer l’épaule devant (points A,
B) sur le segment du dos (points E, F’) en faisant correspondre les
sommets d’épaule (points A et E), puis relever le premier côté de
la pince d’omoplate (points F’, J), pivoter du point J de façon que le
point F’ se positionne sur le point H’ et finir de relever l’épaule dos
(points H’, G).
2. Observer le tracé et, si nécessaire, modifier les découpes bretelles

de façon à améliorer la lecture de ces lignes. Pour cet exemple, il est
nécessaire de reprendre un peu l’angle formé, à l’aide du pistolet.
Puis, reproduire les évolutions obtenues sur le dos et sur le devant
(points F’’ et H’’ pour le dos, puis points B’ et C’ pour le devant).
80 | dp studio
Figure n°2 dos
F’’
E F’ H’
H’’
G
F
H
Milieu dos DL
Carrure
Figure n°2 bis
CALQUE
I
J
Poitrine
F’’
Dos E
H’’ A
G le
Épau C’
D B’
DL
DL
Taille
Réglage découpes bretelles

devant et dos
Grandes hanches
dp studio | 81
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3
B’
C’
Écart poitrine
D
Carrure
P’ Poitrine
P
Milieu devant DL
DL
K’ K Taille
L’ L
Grandes hanches
M’ M
Figure n°3
1. Le devant étant constitué d’une pince d’épaule et d’une pince de 3. Pour le deuxième morceau, ne pas oublier de tracer un DL sur
taille, il suffit de s’appuyer dessus pour pouvoir construire la découpe celui-ci avant de le séparer du premier morceau.
bretelle. Déplacer le tracé de base de la veste, en respectant le DL et la ligne
Dans un premier temps, sur une feuille, tracer un DL, représentant le de taille, pour pouvoir relever ensuite le deuxième morceau, le côté
milieu devant et une perpendiculaire à ce DL, représentant la ligne devant (points D, C’, P’, K’, L’ et M’).
de taille par exemple.
4. Adoucir chacun des angles obtenus pour une meilleure lecture
À partir du tracé de la veste tailleur sans découpe, relever le premier
des lignes, surtout au niveau du point de poitrine (P’), de la taille
morceau, le devant, jusqu’au premier côté de la pince d’épaule
(points K, K’) et de la base de la pince de taille (points L et L’) où il est
(points B’, P), en prolongeant jusqu’au premier côté de la pince de
important de faire cette opération.
taille (points P, K, L).
2. Le DL de la pince de taille, entre les points L et M, sert à séparer

les deux morceaux, à savoir le devant et le côté devant.
82 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
E
F’’ H’’
Milieu dos DL
J J’
Carrure
S
I I’
Poitrine
Dos Côté dos

DL
DL
Taille
R N N’
O O’
Grandes hanches
Q Q’
Figure n°4
1. Le dos étant constitué d’une pince d’omoplate et d’une pince Déplacer le tracé de base de la veste tailleur sans découpe, en res-
de taille, il suffit maintenant de s’appuyer dessus pour pouvoir pectant le DL et la ligne de taille pour pouvoir relever ensuite le deu-
construire la découpe bretelle. xième morceau, le côté dos (points G, H’’, J’, I’, N’, O’ et Q’).
Perpendiculairement à la ligne de taille, tracer un nouveau DL sur
3. Adoucir chacun des angles obtenus pour une meilleure lecture
la gauche de la feuille, correspondant au DL du premier morceau du
des lignes, surtout au niveau du sommet de la pince de taille (points
dos.
I et I’), de la taille (points R, N, N’) et de la base de la pince de taille
À partir du tracé de la veste, relever le premier morceau, le dos,
(points O et O’), où il est important de faire cette opération.
jusqu’au premier côté de la pince d’omoplate (points J, F’’) en pro-
Il est possible aussi d’adoucir l’angle au niveau du point J’, la base
longeant cette ligne jusqu’au point I, puis jusqu’au premier côté de
de la pince d’omoplate, et au niveau du point S, le sommet de la
la pince de taille (points I, N, O). Finir en relevant les points O et Q.
pince du milieu dos.
dp studio | 83
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
B’
C’
Écart poitrine
D
Carrure
P’ P Poitrine

Milieu devant DL
DL
K’ K Taille
L’ L
Grandes hanches
M’ M
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de cette veste tailleur à découpes bre-
telles sans petit côté.
84 | dp studio
Figure n°5
E
F’’ H’’
G
Milieu dos DL
J J’
Carrure
S
I I’
Poitrine
Dos Côté dos

DL
DL
R Taille N N’
O O’
Grandes hanches
Q Q’
dp studio | 85
1 TOME 2

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR FORMANT

UN LÉGER TRAPÈZE AVEC UN PIVOT
DE LA PINCE D’ÉPAULE
À partir de la veste tailleur sans découpe (deux morceaux), il est

possible d’opérer diverses transformations, dont la conception
d’un volume légèrement trapèze avec une pince poitrine.
Cette base est équilibrée devant et dos. Si le modèle à construire

reste lui aussi équilibré, l’évolution qui sera apportée à cette base
devra alors le rester elle aussi (symétrique entre le devant et le
dos).
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
86 | dp studio
VESTE TAILLEUR FORMANT UN LÉGER TRAPÈZE AVEC UN PIVOT DE LA PINCE D’ÉPAULE
Figure n°1
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
P Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
DL
Taille
Grandes hanches
Figure n°1
Dans un premier temps, relever le devant et le dos de la veste tailleur
sans découpe. Le dos est à relever avec la pince d’omoplate.
dp studio | 87
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Écart poitrine
Carrure
A
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Taille
Figure n°2
1. Une fois le devant tracé, définir le volume d’élargissement sou-
haité, en sachant que l’élargissement donné au niveau de la pince Grandes hanches
de taille, sera ajouté pour moitié au côté, pour un meilleur équilibre
sur l’ensemble du morceau.
Pour cet exemple, définir un élargissement de 2 cm au niveau de la
pince de taille, auxquels rajouter 1 cm au côté (2/2 = 1 cm).
On peut donc conclure que l’élargissement total de cette base sera
de 3 cm par morceau, soit : 3 x 4 = 12 cm. (Rappel : la veste tailleur,
de base, avait une aisance de 8 cm au niveau des grandes hanches).
L’élargissement de 2 cm va se faire au niveau de l’écart poitrine, sur
l’ourlet (point A).
2. On souhaite aussi, déplacer le volume de la pince d’épaule dans

une pince poitrine. Définir alors le point sur la couture de côté qui
permettra de positionner et de pouvoir ouvrir la pince de poitrine.
Pour cet exemple, placer cette pince, 6 cm (point B) en dessous de la
base d’entournure (point A).
88 | dp studio
Figure n°3
C’ E
D’ C
D
Écart poitrine
Figure n°3 bis
CALQUE
Carrure
Pivot pince épaule
C
A’
D
A
P Poitrine
B’
Devant A
Milieu devant DL
Taille
Figure n°3
1. On peut maintenant passer à la transformation de cette base.
Grandes hanches Sur une autre feuille, relever tout d’abord la partie illustrée entre les
points B et E (tracé noir) pour ensuite fermer la pince d’épaule, de
façon à ouvrir la pince poitrine à créer.
2. Pour cela, sur un calque (Figure n°3 bis), relever le morceau (points
A, B, P, C, D), puis du point P, pivoter de façon que le deuxième côté
de la pince d’épaule (points C, P) se place sur le premier côté de la
pince (points E, P). Piquer le tracé du calque et retracer l’ensemble.
On obtient alors les points A’, B’, C’, D’).
dp studio | 89
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
E
C’
D’ C
D
Écart poitrine
Figure n°4 bis
Carrure CALQUE
A’
B
A
P Poitrine
B’
B’’ I F
B
Milieu devant DL
Devant
F’
I’ F Taille
I
H G
Pivot pour volume trapèze (bas)
Grandes hanches
H’ 2
H G’ G
Figure n°4
1. Pour pouvoir de 2 cm ouvrir au niveau du DL de la pince de taille,
relever sur un calque (Figure n°4 bis) le morceau (points P, F, G, H, I,
B). Ensuite, du point P, pivoter ce calque de façon que le point G se
déplace de deux centimètres. On obtient alors les points G’, H’, I’, B’’.
La pince de poitrine se trouve alors partiellement refermée du fait
du pivot (points P, B’’).
2. Une fois les transformations par pivots faites, on obtient alors le

tracé suivant. (Figure n°4 ter)
90 | dp studio
Figure n°5
C’ E
D’
Figure n°4 ter
Écart poitrine
C’ E
D’ Écart poitrine Carrure
A’
Carrure
B’’’’ B’ P’ P Poitrine
A’ =
= 3
B’’’ B’’
P
B’
Poitrine
Milieu devant DL
B’’ Devant
Devant
F’ F Taille
I’
I’ F’ F
Taille
Milieu devant DL
Grandes hanches
Grandes hanches
H’
G’ G
H’
H’’
1 G’ G
Figure n°5
1. Chercher ensuite la bissectrice de la pince poitrine ainsi créée (points P, B’) sur le premier côté (points P, B’’) pour fermer la pince
(points P, B’’, B’), puis du point P, sur cette bissectrice, déplacer le poitrine, et continuer le relevé du tracé (points H’’, H’, G’).
point P de 3 cm de façon à éloigner la pointe de la pince, du point de
4. On peut alors rejoindre les points A’ et H’’ en ligne droite. Prolon-
poitrine d’origine (point P’). Joindre en ligne droite les côtés de la
ger ensuite la ligne de la pince de poitrine fermée, de façon à couper
pince (points P’, B’ et P’, B’’).
la nouvelle couture de côté aux points B’’’ et B’’’’.
De cette manière, la pince viendra s’appuyer sur la rondeur de la
Placer le calque sur le tracé papier et, du point H’’, piquer le tracé
poitrine, l’estompant pour un meilleur visuel.
en ligne droite jusqu’au nouveau point B’’’, dans le prolongement
2. Comme prévu, rajouter maintenant 1 cm sur le côté et retracer de P’, B’’.
celui-ci. Du point H’, redonner 1 cm (point H’’). Ouvrir la pince de poitrine en pivotant du point P’ et piquer le point
B’’’’ dans le prolongement de P’, B’. Retracer B’’’’, A’ en ligne droite.
3. Pour pouvoir retracer la couture de côté, prendre un calque (Figure
n°5 bis) et relever les points suivants (points A’, B’, P’) puis, du point
P’, pivoter de façon à positionner le deuxième côté de la pince poitrine
dp studio | 91
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
T’’
J’
T’
K
Figure n°5 bis L U’
J U
T
CALQUE
Milieu dos DL
S
A’
P’
Carrure
B’
B’’’’
B’’
B’’’
R R’
V’
V
Poitrine
Dos
DL
Taille W’
M
W
H’’ H’ G’
Réglage côté du devant
Q Q’
Grandes hanches
Figure n°6
1. Comme pour le devant, une fois le relevé fait, placer la même 2
valeur d’évolution (2 cm) sur la droite à partir du DL de la pince de X’
N O O’
taille (point N). X
Pour cela, sur une autre feuille, commencer par relever alors la
partie illustrée par les points : J, J’, K, L, M, N, O, Q, R, S.
2. Puis du point S, la base de la pince d’omoplate, pivoter de façon

que le point O se déplace sur le point O’, 2 cm plus à droite.
La pince d’omoplate se referme alors légèrement. On obtient le
point T’’.
Continuer à relever le reste du tracé (points R’, Q’, O’,X’, W’, V’, U’,
T’’).
92 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°7
J’
K T’’
L
U’
J
Milieu dos DL
Carrure
R R’
V’
Poitrine
Dos
DL
M W’
Taille
Q Q’
Grandes hanches
0,5 cm N
N’ O O’ X’ X’’
1 cm
Figure n°7
1. Supprimer le cintrage de la pince milieu dos. Pour cela, de la base 2. Reste ensuite à redonner le centimètre sur le côté, à partir du point
d’encolure (point L), descendre une verticale jusqu’à la ligne d’ourlet X’. On obtient alors le point X’’.
(point N). Pour tracer la nouvelle couture de côté, rejoindre les points X’’ et V’
Cette pince n’est plus nécessaire au vu du volume souhaité pour le en ligne droite.
dos.
De ce point N, descendre légèrement la verticale du milieu dos (envi-
ron 0,5 cm) de façon à se retrouver en perpendiculaire par rapport à
la courbe de l’ourlet.
dp studio | 93
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
J’
K
T’’ C’ E
L
U’
J D’
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
R R’ A’
V’
P’
B’’’’ B’ P Poitrine
B’’’
B’’
Milieu devant DL
Dos Devant
DL
M W’ Taille
I’ F’ F
Q Q’
Grandes hanches
N X’’’ H’’’
N’ O O’ X’ X’’ H’’
H’
G’ G
94 | dp studio
Figure n°8 bis
CALQUE
T’’
U’
C’
D’
Dos
V’
A’
Devant
X’’ B’’’’
Figure n°8 ter
CALQUE
Dos Devant
Milieu dos au pli DL
vant
V’ B’’’
M ilieu de
N X’’’ H’’’
G’ G
N’ X’’ H’’
O O’
Figure n°8
1. Il reste à contrôler les montages au niveau de la base d’entournure 2. Pour l’ourlet, sur un calque (Figure n°8 ter), relever l’ensemble du
(points V’ et A’) et de l’ourlet (points X’’ et H’’). morceau devant (points G, G’, H’’, B’’’), basculer la couture de côté
À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), relever l’entournure devant (points B’’’, H’’) sur la couture de côté dos (points V’, X’’) et relever
avec la couture de côté (points C’, D’, A’, B’’’’), placer la couture de tout le morceau du dos (points V’, X’’, O’, O, N’, L).
côté (points A’, B’’’’) sur la couture de côté du dos (points V’, X’’) et Placer un équerrage au nouveau milieu dos (point N’ placé à environ
finir de relever l’entournure dos (points U’, T’’). 0,5 cm en dessous du point N) puis, à l’aide du pistolet, chercher
Sur le devant, du point A’ (la base d’entournure), retracer un équer- une courbe harmonieuse et régulière. On obtient les points H’’’ sur
rage sur 1,5 cm et chercher la nouvelle courbe d’entournure, devant le devant et X’’’ sur le dos.
et dos. Piquer et retracer cette nouvelle courbe d’entournure sur le
3. Positionner le calque sur le tracé papier, et reproduire la nouvelle
tracé papier.
courbe de l’ourlet en la piquant et en la retraçant.
Les pivots de pinces sur 2 cm effectués sur le devant et le dos, se
transforment en matière pour n’avoir plus qu’un morceau devant
avec la pince poitrine et un morceau dos sans pince ou avec la pince
d’omoplate, au final.
dp studio | 95
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
D’
Écart poitrine
Carrure
A’
B’’’’ P Poitrine
P’
B’’’
Milieu devant DL
Devant
Taille
Grandes hanches
H’’’
Figure n°9
On obtient alors le tracé final de cette base de veste tailleur, formant
un léger trapèze avec un pivot de la pince d’épaule.
La pince d’omoplate étant devenue très petite, elle peut être transfor-
mée en embus à résorber au montage de l’épaule. Pour cela, joindre
les points K et U’ en ligne droite.
De ce fait, on obtient un nouveau tracé pour le dos. (Figure n°9 bis)
96 | dp studio
Figure n°9 bis
K
L
U’
À maintenir
Figure n°9
K
J’ T’’ Carrure
L U’
V’
S
Poitrine
Carrure
Dos
V’
Poitrine
Taille
Dos
Taille
Grandes hanches
X’’’
N’
Grandes hanches
X’’’
N’
dp studio | 97
1 TOME 2

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR DE BASE

(3 MORCEAUX) AVEC PIVOT
DE LA PINCE D’ÉPAULE
Pour cette construction, il s’agit de réaliser un pivot de la pince

d’épaule pour créer une pince poitrine.
Pour le dos et le petit côté, aucun changement n’est opéré.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
98 | dp studio
VESTE TAILLEUR DE BASE (3 MORCEAUX) AVEC PIVOT DE LA PINCE D’ÉPAULE
Figure n°1
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
P Poitrine
Taille Milieu devant DL

DL petit côté
Grandes hanches
Figure n°1
Dans un premier temps, relever le tracé de base de la veste tailleur,
le dos, le petit côté et le devant.
dp studio | 99
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Écart poitrine Carrure
P Poitrine
7,5
B
Milieu devant DL
Taille
Grandes hanches
Figure n°2
Une fois le relevé fait, prévoir le positionnement de la pince de poitrine.
Pour cet exemple, placer cette pince 7,5 cm en dessous de la base

d’entournure (point A). On obtient alors le point B.
100 | dp studio
Figure n°3
I
N’ J
O’ N
O
Écart poitrine
Carrure
Figure n°3 bis
CALQUE
A’
A
N
P Poitrine
B’
O
B
F
Devant
Milieu devant DL
Taille A
C
M K
P
Grandes hanches
D E
Figure n°3
1. Dans un premier temps, sur une autre feuille, faire le relevé de la
partie devant (points J, I, H, G, F, E, D, C, B, P, M, L, K).
2. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever l’autre partie du devant

(points N, P, B, A, O) puis, du point P, pivoter de façon à déplacer le
deuxième côté de la pince d’épaule (points P, N) sur le premier (points
P, J), et finir de relever ce morceau en reportant les points N, B, A, O
qui se transforment en N’, B’, A’, O’.
3. On obtient alors la nouvelle pince de poitrine (points P, B, B’).
dp studio | 101
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4 bis
I
J
N’
CALQUE
O’
O’
Écart poitrine
H
G
Carrure
A’
A’
P’ P’
3
B’ P Poitrine
B’ B’’’
B’’’
B = 1
B’’ P’’
=
B’’ B
F
Milieu devant DL
Devant
C
Taille
Réglage couture côté C M K
Figure n°4
1. On peut ensuite dégager les pinces du point de poitrine, pour
mieux les estomper sur la rondeur de la poitrine.
Pour la pince poitrine, chercher sa bissectrice entre les points B et L
B’ puis, du point P, avancer vers la gauche de 3 cm pour obtenir la
nouvelle base de cette pince (point P’). Pour tracer cette nouvelle Grandes hanches
pince, joindre en ligne droite les points P’, B et P’, B’.
Pour la pince de taille, sur son DL, descendre du point P de 1 cm, et
là encore, on obtient le nouveau sommet de cette pince (point P’’).
Pour tracer cette nouvelle pince, joindre en ligne droite les points
P’’, M et P’’, K. D E
2. Il reste ensuite à contrôler la couture de côté au niveau de la pince

poitrine.
3. À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), relever les points suivants : A’,
B’, P’ puis, du point P’, fermer la pince de poitrine en plaçant le point
B’ sur le point B, et poursuivre le relevé jusqu’au point C.
Joindre les points A’ et C en droite ligne. On obtient alors les nou-
veaux points B’’ et B’’’, en prolongeant les côtés de la pince.
Piquer et retracer le nouveau côté (points A’, B’’’ et B’’, C).
4. Comme ce pivot, il est possible de déplacer les pince à volonté, et

cela où l’on veut selon les modèles à réaliser.
102 | dp studio
Figure n°5
O’
Écart poitrine
Milieu dos DL
G
Carrure
A’
B’’’ P Poitrine
P’
P’’
B’’
F
Milieu devant DL
Devant
Taille
C
M K
DL petit côté
Grandes hanches
D E
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce devant modifié, s’associant avec
le dos et le petit côté de base de la veste tailleur.
Pour finaliser ce modèle, ne pas oublier d’adoucir les angles formés
au niveau de la taille et du sommet de la pince milieu dos.
dp studio | 103
1 TOME 2

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR RACCOURCIE

AVEC UNE DÉCOUPE DOS
(1,5 MORCEAUX)
À partir de la base de la veste tailleur (trois morceaux), il est pos-

sible de faire évoluer le volume de celle-ci.
Pour cette exemple, l’ourlet est remonté au niveau des petites

hanches (10 cm sous la ligne de taille).
La couture entre le devant et le petit côté est supprimée, alors que
celle du dos est conservée entre le petit côté et le dos.
Le volume s’en trouve donc élargi par rapport à la base.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
104 | dp studio
VESTE TAILLEUR RACCOURCIE AVEC UNE DÉCOUPE DOS (1,5 MORCEAUX)
Figure n°1
A
W M
V
X L
K
Milieu dos DL
Écart poitrine
B
Carrure
Ad J
Y H
Ae
I P Poitrine
Milieu devant DL
DL petit côté
1 cm
Ac’ Ac N O Taille
Z G
Af Ag
10
10
Aj S
Ai T U R
Ah
Ab
Aa F E
Figure n°1
1. La première opération consiste à définir la ligne d’ourlet. Pour Étant donné que l’on passe à une construction de veste à 1, 5 morceaux
cela, relever le devant et cela jusqu’à la couture entre le petit côté et par moitié, il est nécessaire de se retrouver au pli pour le milieu dos.
le dos, selon les points suivant : (points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, cela permet aussi de laisser plus de confort pour le volume du dos.
L, P, N, Q, O, M). Il suffit pour cela, sur la ligne de taille, de sortir de 1 cm le point Ac
pour obtenir le point Ac’, puis de prolonger le milieu dos (points V,
2. Positionner ensuite la hauteur d’ourlet souhaitée. Pour cet
Ad) jusqu’au niveau de la base de la veste (point Ab). En effet, ce
exemple, positionner le nouvel ourlet 10 cm en dessous de la ligne
cintrage n’a plus d’utilité dans un vêtement plus ample.
de taille. Tracer une horizontale d’un bout à l’autre (points R, S). On
obtient aussi les points T et U à l’intersection de cette nouvelle ligne 4. Sur la ligne de taille, on obtient le nouveau point Ac’, à 1 cm du
d’ourlet avec la pince de taille. point Ac.
3. Faire la même chose avec le dos en le relevant (points V, W, X, Y, 5. De la ligne de taille, descendre à nouveau la ligne d’ourlet, à 10 cm
Z, Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah). (points Ai, Aj).
dp studio | 105
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A
W M
V L
X
K
Milieu dos DL
Écart poitrine
C
Carrure
J
Ad H
Y
Ae
I
P Poitrine
Milieu devant DL
DL petit côté
Ac G N O Taille
Ac’ Z
Af Ag
10 9,1 Aj’ 1 S’ 16 9
S
Ai Aj
Am An 1
Al T U Ak R
4,5
Ah
Ab
Aa F E
Figure n°2
1. Définir ensuite le volume souhaité au niveau de l’ourlet. Sur le - pour le dos : Entre les points Ai et Am = 9,4 cm, puis entre les points
mannequin, la demi-largeur mesurée à 10 cm sous la ligne de taille An et Aj = 9,1 cm. A ces mesures, rajouter la mesure du devant,
est égale à 42 cm. On souhaite garder une aisance totale de 8 cm soit, comprise entre les points Al et S = 4,5 cm.
par demi-vêtement, 8/2 = 4 cm.
3. Lorsque l’on additionne toutes ces mesures, on trouve la valeur
La largeur du demi-ourlet doit donc mesurer 42 + 4 = 46 cm.
de :
2. Mesurer maintenant les valeurs de bases du tracé obtenues sur la 9 + 16 (devant) + 9,4 + 9,1 + 4,5 (dos) = 25 + 23 = 48 cm.
ligne d’ourlet, sans compter les valeurs de pinces de taille du devant On se rend compte que l’on obtient 2 cm de plus que notre valeur
et du dos : souhaitée (48 - 46 = 2 cm).
- pour le devant : entre les points Ak et U = 9 cm, puis entre les points Il suffit alors de supprimer 1 cm sur l’ourlet du devant et du dos, au
T et Al = 16 cm, le point Al représentant la ligne de construction du niveau de la couture d’assemblage entre le devant et le dos.
côté (DL du petit côté). Du point S sur le devant, rentrer de 1 cm. On obtient le point S’.
Du point Aj sur le dos, rentrer de 1 cm. On obtient le point Aj’.
106 | dp studio
Figure n°3
A
W M
V L
X
K
Milieu dos DL
Écart poitrine
B
Carrure
J
Ad Y H
Ae
I P Poitrine
Milieu devant DL
DL petit côté
7,5 + 1 = 8,5 8,5 3,25 15,1 8,15

Ac’
Ac Af Ag Z G Ap N O Ao
Taille
Aj’ S’
Ai Aj S
Am An Al T U Ak R
Ah
Ab
Aa F E
Figure n°3
1. Définir ensuite le volume souhaité au niveau de la taille. La veste - pour le dos : Entre les points Ac’ et Af = 8,5 cm, puis entre les points
à construire est beaucoup moins appuyée au niveau de la taille. Il est Ag et Z = 7,5 cm. À ces mesures, rajouter la mesure du devant com-
alors normal de ré-étudier le volume des pinces. prise entre les points Ap et G = 3,25 cm.
La pince séparant le devant du petit côté a été supprimée pour ce
4. Lorsque l’on additionne toutes ces mesures, on trouve la valeur
modèle. Elle mesurait 3 cm.
de :
2. Sur le mannequin, la demi-largeur mesurée sur la ligne de taille - devant : 8,15 + 15,1 = 23,25 cm
est égale à 33,5 cm. On souhaite avoir une aisance totale de 20 cm - dos : 8,5 + 7,5 + 3,25 = 19,25 cm.
soit, par demi-vêtement, 20/2 = 10 cm. Soit au total : 23,25 + 19,25 = 42,5 cm.
La largeur de la demi-taille doit donc mesurer 33,5 + 10 = 43,5 cm. On se rend compte que l’on obtient 1 cm de moins que notre valeur
souhaitée (42,5 - 43,5 = - 1 cm).
3. Mesurer les valeurs de bases obtenues à la taille sur le tracé, sans
Il faut donc redonner un peu de valeur au niveau de la taille.
compter les valeurs de pinces de taille du devant et du dos :
- pour le devant : entre les points Ao et O = 8,15 cm, puis entre
les points N et Ap = 15,1 cm, le point Ap représentant la ligne de
construction du côté (DL du petit côté).
dp studio | 107
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
A
W
M
V L
X
K
Milieu dos DL
Écart poitrine
B
Carrure
J
Ad H
Y
Ae
I P Poitrine
Milieu devant DL
DL petit côté
1,25 0,5 0,5 1,75
Af’ Ag’ N O Taille

Ac’
Z G G’
Ac Af Ag Ap Ao
N’ O’
2,75
2,25
Ai Aj’ S’
Aj S
Am An Al T U Ak R
Ah
Ab
Aa F E
Figure n°4
Ce centimètre est à enlever sur les côtés pour silhouetter légère-
1. La pince de taille du devant est égale à 2,75 cm. Réduire cette pince
ment la taille.
de 1 cm, pour adoucir le cintrage de la taille et pour aussi éviter des
Pour le devant, du point G, rentrer de 0,5 cm sur la ligne de taille. On
plis disgracieux au niveau de la taille. La nouvelle pince (points N’,
obtient le point G’.
O’) est alors égale à : 2,75 - 1 = 1,75 cm.
Pour le dos, du point Z, rentrer de 0,5 cm sur la ligne de taille. On
2. La pince de taille du dos est égale à 2,25 cm. Pour garder l’équi- obtient le point Z’.
libre devant et dos, réduire aussi cette pince de 1 cm, pour adoucir
5. Il est possible maintenant de retracer les coutures de côtés :
le cintrage de la taille et pour aussi éviter des plis disgracieux au
- sur le devant, joindre en ligne droite les points H, G’ et S’
niveau de la taille. La nouvelle pince (points Af’, Ag’) est alors égale
- sur le dos, joindre en ligne droite les points Y, Z’ et Aj’.
à : 2,25 - 1 = 1,25 cm.
6. Retracer aussi les nouvelles pinces de taille rétrécies :
3. Au demi-tour de taille trouvé auparavant, on rajoute 2 cm, soit :
- sur le devant, joindre les points T, N’, P, O’ et U
42,5 + 2 = 44,5 cm.
- sur le dos, joindre les points Am, Af’, Ae, Ag’ et An.
4. Pour tomber sur notre valeur souhaitée pour le demi-tour de taille
(43,5 cm), il faut supprimer 1 cm pour finir.
108 | dp studio
Figure n°5
A
M
L
Écart poitrine
B
Figure n°5 bis C
Carrure
J
CALQUE H
1,5
Ao
I P Poitrine
va nt
Dos Z’ G’ D
u de
Milieu devant DL
N’ O’
Ac’
M ilie
Devant
Milieu dos
Af’ Ag’ DL petit côté

T’ U’ Ak
T U
Aj’’ S’’
Am’ An’
Ai’
Aj’ S’ N O Taille
Ai Am An
G G’ Ap Ao
N’ O’
S’’ T’ U’
S
S’ Al T U Ak R
E
Figure n°5 F
1. Contrôler l’entournure qui peut avoir légèrement évolué après la

suppression de la découpe devant (couture entre le devant et le petit
4. Sur le milieu dos, remonter le point Ai de 1 cm pour obtenir la base
côté). Pour cet exemple, il faut la recreuser un peu sur le devant. Bien
définitive de l’ourlet (point Ai’). Tracer un équerrage de ce nouveau
respecter la platitude de 1,5 cm sur le devant.
point, puis, à l’aide du pistolet, chercher la courbe de l’ourlet de la
2. Il reste à faire le réglage de la ligne d’ourlet. façon la plus régulière et harmonieuse possible.
Prendre un calque (Figure n°5 bis) et commencer par relever le Replacer ensuite le calque sur le tracé, milieu devant sur milieu
milieu dos (points Ac’, Ai), jusqu’au premier côté de la pince de taille devant, puis piquer les changements de l’ourlet opérés sur le
(points Am, Af’). calque. Basculer ensuite le premier côté de la pince sur le deuxième,
Basculer ensuite le premier côté de cette pince sur le deuxième et continuer à piquer les changements.
(points An, Ag’), puis continuer le relevé jusqu’à la couture de la Aller sur le dos, placer le milieu dos sur le milieu dos et piquer à
découpe dos (points Z’, Aj’). nouveau les changements intervenus sur le calque. Basculer le
Basculer à nouveau la découpe dos (points Z’, Aj’) sur la découpe premier côté de la pince sur le deuxième et ,une dernière fois, piquer
devant (points G’, S’), puis poursuivre le relevé jusqu’au deuxième les changements de l’ourlet.
côté de la pince de taille (points T, N’). Basculer de nouveau le Tracer au trait tous les changements afin de finaliser le tracé de
deuxième côté de cette pince (points T, N’) sur le premier (points U, l’ourlet. On obtient alors les nouveaux points U’, T’, S’’, Aj’’, An’, Am’
O’) et finir le relevé jusqu’au milieu devant (points Ak, Ao). et Ai’.
3. Joindre chacun des points du calque à la règle. 5. Pour finir, adoucir les angles obtenus sur la taille aux points
suivants : Z’ et G’.
dp studio | 109
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
W
V
X
Figure n°5 (suite)

Milieu dos DL
On se rend compte que pour cette construction, le devant et le dos ne

sont plus équilibrés au niveau des volumes. Cela est en partie dû au
fait d’avoir supprimé la découpe du devant qui avait comme valeur
Carrure
3 cm au niveau de la taille, et le centimètre redonné au milieu dos en
supprimant la pince de cintrage.
Ad Au niveau de l’ourlet, jusqu’à la ligne de côté (DL du petit côté de

Y
Ae base) :
- le dos a une largeur de 23 cm, (9,4 + (9,1 - 1) + (4,5 - 1) cm) = 21 cm
- le devant, lui, a une largeur de 25 cm (9 + 16 cm) = 25 cm.
Poitrine On obtient donc un décalage proportionnel de + 2 cm sur le devant

et - 2 cm sur le dos.
Au niveau de la taille (DL du petit côté de base) :

- le dos a une largeur de 18,25 cm, (8,5 + (7,5 + 1 - 0,5) + (3,25 - 0,5))
= 19,25 cm
- le devant, lui, a une largeur de 23,75 cm, (8,15 + 15,1 + 1) = 24,25
cm. L’allure de cette veste est alors plus droite au porté, avec un
léger cintrage sur le devant et un autre un peu plus prononcé dans
le dos.
Af’ Ag’
Ac’ Taille Z’
Z On se rend compte que la proportion a été respectée, mais la
Ac Af Ag différence est passée à + 2,5 cm sur le devant par rapport à - 2,5 cm
sur le dos, suite au retrait de 0,5 cm sur chaque couture (1 cm au
total).
Ai’ Am’ An’ Aj’’ Pour retrouver le décalage proportionnel de base, soit + 1 cm sur le
Ai 1 devant et - 1 cm sur le dos, enlever le centimètre de cintrage du milieu
Am An Aj
Aj’ dos pour trouver comme largeur dos, à la taille :
Ah 19,25 - 1 = 18,25 cm.
Si ensuite l’on rajoute les 0,5 cm enlevés sur chaque côté (soit 1 cm),
on obtient alors 18,25 + 1 = 19,25 cm.
Pour finir, en recréant une pince sur le devant, de la valeur de la pince
d’origine séparant le devant du côté (soit 3 cm), on retrouve comme
largeur devant : 24,25 - 3 = 21,25 cm.
Le décalage proportionnel de base est ainsi retrouvé.
Ab
Aa
110 | dp studio
Figure n°6
A
W
M
V
L
X
K
Milieu dos DL
Écart poitrine
B
Carrure
Milieu devant DL
Ad H
Y
Ae
I P Poitrine
D
DL petit côté
Ac’ Af’ Ag’ Z’ N’ O’ Taille

G’ Ak
Ai’ Am’ An’ Aj’’ S’’

T’ U’ R
Figure n°6
On obtient alors le tracé final de cette veste tailleur raccourcie, avec
une découpe dos, soit 1,5 morceaux par moitié.
dp studio | 111
1 TOME 2

COUPE À PLAT
PINCE SOUS LE COL TAILLEUR

POUR INCURVER SA LIGNE
DE CASSURE
Une fois trouvée la forme d’un col tailleur, il est possible d’incurver
légèrement la ligne de cassure en créant une pince sur le dessous
de col.
Cette pince se trouve en parallèle par rapport à la ligne de cassure.
..
Devant
..
..
..
Dos
Dessin technique
112 | dp studio
PINCE SOUS LE COL TAILLEUR POUR INCURVER SA LIGNE DE CASSURE
Figure n°1
os
eu d
M ili
Lign
e de
cas
sure
Écart poitrine
Carrure
P
Poitrine
Milieu devant DL
Taille
Figure n°1
Relever le tracé du col tailleur avec une partie du devant de la veste.
dp studio | 113
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
os
eu d
M ili
Lign
e de
cas
sure
F
Écart poitrine
B
A
C
0,5
Figure n°2
Carrure 18 G
0,5 1. Tout d’abord, déterminer la position souhaitée de cette pince. Pour
cela, diviser par deux la droite (points A, B) correspondant à l’angle
du col. On obtient le point C.
Cette pince ne doit pas être visible. Il faut qu’elle reste bien en des-
sous du col (sous la ligne de cassure).
E 9
P 2. En parallèle à la ligne de cassure (points A, D), tracer une droite
Poitrine passant par le point C. Sur cette droite, par rapport au point D, remon-
ter un repère 9 cm au dessus (point E). Il faut surtout que cette pince
reste invisible. Le col doit la recouvrir entièrement.
D Déterminer aussi la longueur de la pince. Du point E, porter un re-
père 18 cm plus haut (point F). Cette valeur de 18 cm est variable
Milieu devant DL
selon la courbe souhaitée pour la ligne de cassure.
3. Diviser ensuite le segment (points E, F) par deux puis, du point

obtenu (G), tracer une perpendiculaire de chaque côté de la ligne
(points E, F) et porter dessus 0,5 cm de chaque côté, correspondant
à la profondeur de la pince (soit au total 1 cm).
Taille
À l’aide du pistolet, tracer cette pince en quatre courbes identiques.
114 | dp studio
Figure n°3
0,5
s
ai
bi
n
ei
pl
s
do
u
ili e
M
0,5
I B H
Figure n°3
1. Il est possible maintenant de détacher le dessous de col, du
revers.
Figure n°3 bis 2. À l’aide d’un calque (Figure n°3 bis), relever le dessous de col avec
le bout de la pince du dessous de col (points B, F, H, I) et le reproduire
sur une feuille, en plein biais sur le milieu dos.
CALQUE
3. Ne pas oublier de déplacer, vers l’intérieur, le milieu dos de 0,5
cm, pour anticiper la déformation de ce morceau coupé en plein biais.
dos
eu
M ili
B
H I
dp studio | 115
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4 0,5
M Première solution
s
ai
bi
n
ei
pl
s
do
u
ili e
M
Écart poitrine
B J K 0,5
F
Carrure
B H I
Ligne
E
de c a
P
s sure
Poitrine
D Figure n°4 bis

Milieu devant DL
CALQUE
Taille
J
K’
B
J’
K
Figure n°4
1. Concernant le morceau de pince situé sur le dessous de col, il 2. Avec cette deuxième méthode, il est nécessaire de rectifier aussi,
existe deux solutions d’évolution : légèrement, le revers du col.
- première solution : Garder ce bout de pince tel qu’il existe lors de Pour cela, à l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), commencer par rele-
la construction. Le tracé ne change pas, que ce soit le dessous de ver l’encolure et le deuxième côté de la pince (points M, B, J, E). Rele-
col ainsi que le revers du col. ver ensuite le premier côté de la pince ainsi que le reste du revers
- deuxième solution : Supprimer ce bout de pince en déplaçant sa (points E, K, L), en plaçant le premier côté de la pince sur le deu-
valeur (points H, I) à la base du col (point B), au niveau de la cou- xième (dans la partie haute). Le point K se retrouve alors légèrement
ture qui permet l’assemblage avec l’encolure. en dessous du point J.
Pour cela, mesurer la longueur (points H, I), et la reporter à partir du
3. Pour finaliser ce tracé, joindre en ligne droite entre les points B et
point B. On obtient alors le point B’.
L. On obtient alors les nouveaux points J’ et K’.
De ce point B’, à l’aide du pistolet, rejoindre le tracé de base du col.
Placer le calque sur le tracé papier et reproduire les nouveaux seg-
Contrôler la longueur de la base du col. Malgré l’évolution de celui-
ments (points B, J’ et K’, L).
ci, elle doit toujours correspondre à l’encolure. Si nécessaire, faire
le changement de longueur.
116 | dp studio
Poitrine
0,5
Carrure
Écart poitrine
Taille
P
M
B
ili e
u
J’
M
do
s
J
pl
ei
n
K
bi
ai
s
K’
E
Milieu devant DL
0,5
Ligne
de c a
B
s sure
D
B’
H I
L
Figure n°4
Deuxième solution
Poitrine
Carrure
Écart poitrine
Taille
P
B
M
J’ K’
Milieu devant DL
Ligne
de c a
s sure
D
L
dp studio | 117
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
Première solution
M
Écart poitrine
J K
B
Carrure
s
ai
bi
n
Ligne
ei
pl
s
do
de c a
u
ili e
E
M
s sure
P
Poitrine
D
F
Milieu devant DL
B H I
Taille
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce col, avec une pince sur le dessous
permettant de lui donner une forme légèrement incurvée.
Le dessous de col peut être construit de deux façons différentes.
Tracer ensuite le dessus de col et la parementure, comme d’habitude.
118 | dp studio
M
ili e
u
do
s
pl
ei
n
bi
ai
s
B’
Figure n°5
Deuxième solution
Poitrine
Carrure
Écart poitrine
Taille
P
B
M
J’ K’
Milieu devant DL
Ligne
de c a
s sure
D
L
dp studio | 119
1 TOME 2

COUPE À PLAT
PIVOT DE PINCE D’ÉPAULE SUR

MILIEU DEVANT POUR LA
CONSTRUCTION D’UN COL TAILLEUR
Lorsque l’empreinte d’une veste tailleur est trouvée, il est possible
d’adoucir le volume obtenu pour la poitrine en diminuant le volume
de la pince d’épaule. La silhouette en sera alors plus fluide moins
accentuée au niveau de la poitrine.
..
Devant
..
..
..
Dos
Dessin technique
120 | dp studio
PIVOT DE PINCE D’ÉPAULE SUR MILIEU DEVANT POUR UN COL TAILLEUR
Figure n°1
D
E
1
5,44
F
F’
Écart poitrine
C
B
A
G Carrure
H
Figure n°1 bis
CALQUE
D
E Poitrine
P I
F
Milieu devant DL
B
G H
Taille
I
P
Grandes hanches
Figure n°1
Pour cela, à l’aide d’un calque (Figure n°1 bis), relever les points sui-
vants du devant de la veste (points A, B, C, D, E, F, G, H, I, P).
Du point F (la ligne d’épaule), porter un repère 1 cm vers la gauche,
afin de diminuer la profondeur de la pince d’épaule passant alors de
6,44 à 6,44 - 1 = 5,44 cm. On obtient le point F’.
Joindre ce point F’ au point P en ligne droite.
dp studio | 121
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
D’
E
D
E’
F
F’
Écart poitrine
C’
B’
C A’
B
A
Carrure H’
G’
G H
P Poitrine I’
I
J’
J
Milieu devant DL
Taille
Figure n°2
1. Placer le calque (Figure n°1 bis) sur le papier, en positionnant bien
les tracés l’un sur l’autre.
2. Du point P, pivoter le premier côté de la pince (points P, F) sur la

ligne créée à 1 cm vers la gauche (points P, F’), de façon à fermer la
pince, et relever chacun des points déplacés (A’, B’, C’, D’, E’, F’, G’,
H’, I’).
Grandes hanches Joindre chacun des nouveaux points au trait puis, pour finaliser ce
nouveau tracé, à l’aide du pistolet joindre le point A’ au point J la base
du col.
Le centimètre supprimé à la pince d’épaule se retrouve alors au niveau

du milieu devant, décalant celui-ci vers la gauche, en proportion.
Ce déplacement du milieu devant n’est ici pas très important, du fait
du col qui est constitué d’un revers dégagé (assez bas sous la ligne
de poitrine) qui se retourne au niveau de la ligne de cassure, faisant
disparaître le visuel du droit fil milieu devant.
Les quelques millimètres en hauteur, redonnés entre les points J et
J’, n’ont pas non plus trop d’incidence. Le revers prendra simplement
un peu plus de souplesse en se dégageant du corps un tout petit peu
plus (quelques millimètres).
122 | dp studio
PIVOT DE PINCE D’ÉPAULE SUR MILIEU DEVANT POUR UN COL TAILLEUR
D’ D’
E’ E’
F’ F’
Écart poitrine
Écart poitrine
C’ C’
B’ B’
A’ A’
Carrure H’ Carrure
G’ G’ H
H
P Poitrine I’ P Poitrine
I
I
J J
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille Taille
Grandes hanches Grandes hanches

1. Finaliser le tracé en supprimant une partie du tracé déplacé qui On obtient alors le tracé final de cette transformation de devant de
est maintenant inutile. Relever les points suivants (J, A’, B’, C’, D’, E’, veste tailleur.
F’, G’, H, I, P).
2. Le milieu devant retrouve sa position initiale, DL.

Le dessous de col reste le même, seule la parementure va évoluer,
car la longueur (points A’, J) s’agrandit de quelques millimètres. Il
est alors nécessaire de retracer la parementure.
dp studio | 123
1 TOME 2

COUPE À PLAT
PIVOT DE PINCE D’ÉPAULE

SOUS UN COL TAILLEUR
Lorsque l’empreinte d’une veste tailleur est trouvée, il est possible

d’adoucir le volume obtenu pour la poitrine, en diminuant le volume
de la pince d’épaule. La silhouette en sera alors plus fluide, moins
accentuée au niveau de la poitrine.
Pour insérer une pince sous le col, il est préférable d’utiliser le
montage du col en angle, laissant plus de place pour installer cette
pince sous le col.
Cette pince se trouve en parallèle par rapport à la ligne de cassure.
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
124 | dp studio
PIVOT DE PINCE D’ÉPAULE SOUS UN COL TAILLEUR
Figure n°1
Écart poitrine
B C A
Carrure
15
E
Poitrine
Milieu devant DL
Taille
Figure n°1
1. Tout d’abord, déterminer la position souhaitée de cette pince.
Pour cela, diviser par deux la partie de l’anglaise (points A, B) cor-
respondant à l’angle du col. On obtient le point C. Cette pince ne doit Grandes hanches
pas entrainer la ligne de cassure, donc il faut qu’elle reste bien en
dessous du col.
2. En parallèle à la ligne de cassure (points A, D), tracer une droite

passant par ce point C. Sur cette droite, par rapport au point C, des-
cendre un repère à 15 cm (point E) pour déterminer la hauteur de la
pince qui reste variable. Il faut surtout que cette pince reste invisible.
Le col doit la recouvrir entièrement.
Joindre, pour finir, le point E au point de poitrine P.
dp studio | 125
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
G
H
5,44 1
I’ I Figure n°2 bis

Écart poitrine
CALQUE
C
B A
G
H
J Carrure I
B
C
E
Poitrine
J
P
D
Milieu devant DL
P Relevé avant pivot
Taille
Grandes hanches Figure n°2

1. Pour créer la pince, à l’aide d’un calque (Figure n°2 bis), relever
les points suivants du devant de la veste (points C, E, P, J, I, H, G, B).
2. Du point I (la ligne d’épaule), porter un repère à 1 cm vers la

gauche, afin de diminuer la profondeur de la pince d’épaule, passant
ainsi de 6,44 cm à 6,44 - 1 = 5,44 cm. On obtient le point I’.
Joindre ce point I’ au point P en ligne droite.
126 | dp studio
Figure n°3
H G’
G
H’
I’
I
Écart poitrine
B
B’ C A
C’
J Carrure
J’
E’
E
Poitrine
Milieu devant DL
Taille
Figure n°3 Grandes hanches
1. Placer le calque (Figure n°2 bis) sur le papier, en positionnant bien

les tracés l’un sur l’autre.
Du point P, pivoter le premier côté de la pince (points P, H) sur la
ligne créée à 1 cm vers la gauche, de façon à fermer la pince, et
relever chacun des points déplacés (points C’, F’, E’, P, J’, I’, H’, G’, B’).
Joindre chacun des nouveaux points au trait.
2. Entre les points C et C’, on se retrouve maintenant avec une

profondeur de pince glissée sous le col, correspondant au centimètre
supprimé dans la pince d’épaule.
dp studio | 127
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
H G’
H’ G
Figure n°4 bis
I’ I
C’
C’’
Écart poitrine
CALQUE B C
B’ A’
C’’’
A K
J Carrure F’ F
J’
B’
C’ C’’
C’’’
C
K
E’
E
Poitrine
D
E
Milieu devant DL
D
Taille
Réglage anglaise
Figure n°4
Reste à faire le réglage de cette nouvelle pince
1. À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), relever le premier côté de cette
Grandes hanches
pince, en partant bien du point E (segment points E, C), avec le point
K (l’extrémité de l’anglaise). Pivoter ensuite, du point E, le premier
côté de la pince sur le deuxième de façon à fermer la pince, et finir
de relever les points C’ et B’.
2. Retracer une nouvelle anglaise en rejoignant en ligne droite les

points K et B’. On obtient alors les points C’’ et C’’’.
Les quelques millimètres en hauteur, redonnés entre les points E
et E’, n’ont pas une incidence trop importante, du fait du revers qui
prend de la rondeur dans son retournement, une fois le col fini.
Replacer le calque sur le tracé papier, puis piquer et retracer les

modifications apportées à l’anglaise.
128 | dp studio
Figure n°5
G’
H’
I’
Écart poitrine
C’’’ C’’
B’ A’
Carrure F’ F
J’
E
Poitrine
D
Milieu devant DL
Taille
Figure n°5
Retracer sous le col la pince finie. Pour cela, relever les points (D, K,
A’, C’’, F, E, F’, C’’’, B’, G’, H’, I’, J’, P).
Grandes hanches
On obtient alors le tracé final de cette transformation de devant de
veste tailleur, avec une pince sous le col.
dp studio | 129
1 TOME 2

COUPE À PLAT

DANS UNE DÉCOUPE PRINCESSE
(VESTE TAILLEUR DE BASE)
La découpe princesse consiste à basculer la pince d’épaule dans
l’entournure, de façon à pouvoir couper le devant en deux, en sui-
vant les deux pinces existantes. La pince de taille est gardée et aide
à la séparation entre le devant et le côté devant.
D’une façon classique, cette découpe se construit en arrondi.
Pour cette construction, on se retrouve au final avec cinq morceaux :
un devant, un côté devant, un petit côté, un côté dos et un dos.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
130 | dp studio
PIVOT DE PINCE D’ÉPAULE DANS UNE DÉCOUPE PRINCESSE (VESTE TAILLEUR DE BASE)
D’ C Figure n°1
E’ D
Écart poitrine
E
B’
Carrure
B 7,5 7,5
7,5
A Figure n°1 bis

P Poitrine
CALQUE
D
Milieu devant DL
DL
12 12
E
F G Taille
P
H
Grandes hanches
Figure n°1
1. Commencer par situer le démarrage de la découpe princesse, 4. La courbe de la découpe princesse (point B’, P) se trouve alors en
selon le style souhaité. Pour cet exemple, du sommet de la couture tangente au premier côté de la pince d’épaule.
de côté (point A), remonter un repère à 7,5 cm sur l’entournure (point
5. Placer des crans de montage sur cette découpe pour éviter toute
B). A l’aide du pistolet, chercher la courbe de la découpe princesse,
déformation au montage. Des points B et B’, descendre des crans à
en restant en tangente au deuxième côté de la pince d’épaule.
7,5 cm, puis des points F et G, sur la taille, remonter des crans à 12 cm.
2. À l’aide d’un calque (Figure n°1 bis), relever le tracé suivant (points
6. Avant de détacher le côté devant, tracer un DL.
B, E, D, P).
Du point H, le DL de la pince de taille va permettre la séparation du
3. Ensuite, du point P, pivoter le deuxième côté de la pince d’épaule devant et du côté devant (points H, I).
(points D, P) du calque, sur le premier côté de la pince (points C, P)
du tracé papier, et relever le tracé du calque (points B, E, D, P). On
obtient alors un déplacement des points précités, qui deviennent :
(points D’, E’ et B’).
dp studio | 131
1 TOME 2

COUPE À PLAT
D’ C D’ C
E’
E’
Écart poitrine
Écart poitrine
B’
B’
Carrure Carrure
B
B
A
A
P Poitrine Poitrine
P’ P
Côté
Devant devant Devant
Milieu devant DL
Milieu devant DL
F G Taille Taille
F G
DL
H H’ H
I I’ I

On obtient alors le tracé suivant, avant la séparation entre le devant 1. Sur une feuille, tracer un nouveau DL et une perpendiculaire repré-
et le côté devant. sentant la ligne de poitrine.
Placer le DL du côté devant sur ce nouveau DL, et relever ce morceau
séparé du reste du devant (points B, P’, F, H, I, A).
2. Adoucir ensuite chacun des angles obtenus au point de poitrine

P’, à la taille (points I, F, G) et à la base de la pince de taille (points
H et H’).
132 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
Figure n°5
E’
Écart poitrine
Milieu dos DL
B’
Carrure
B Carrure
P’ P Poitrine
Poitrine
Côté
devant Devant Dos
Milieu devant DL
DL
Taille
F G Taille
DL
H’ H
Grandes hanches
Grandes hanches
I’ I

On obtient alors le tracé final du devant de cette veste tailleur, avec La découpe princesse peut être construite sur la base de la veste tail-
une découpe princesse. leur, sans la pince d’omoplate. Seule une valeur d’embus est définie
à l’épaule dos. Il suffit alors de tracer la découpe à l’aide du pistolet,
puis de séparer le dos du côté dos.
dp studio | 133
1 TOME 2

COUPE À PLAT
1
Milieu dos DL
Milieu dos DL
N
K
Carrure J 1,5
Carrure
O
Poitrine
Poitrine
Dos
Dos
Taille M
Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°6
Pour cet exemple, la pince d’omoplate est ici reconstituée de façon à
faire glisser sa valeur dans la découpe princesse (1 cm, la valeur de
la pince d’omoplate).
Relever alors le dos de la veste avec la pince d’omoplate.
134 | dp studio
Figure n°8
U S’
T’
T
S
Milieu dos DL
Figure n°7
1. La pince de taille est gardée et aide à la séparation entre le dos
et le côté dos. N
K’
2. Commencer par situer le démarrage de la découpe princesse, selon Carrure
K
le style souhaité. Pour cet exemple, de la ligne de carrure (point J), O
O’ J
remonter un repère à 1,5 cm sur l’entournure (point K). À l’aide du
pistolet, chercher la courbe de la découpe princesse, en rejoignant
le sommet de la pince de taille (point L). Veiller à respecter au maxi- L
mum une continuité de ligne entre cette courbe et le premier côté de
la pince de taille (points L, M).
DL
De la base de la pince d’omoplate (point N), rejoindre avec une ligne
Poitrine
droite la courbe de la découpe princesse, en restant plus ou moins
perpendiculaire à cette courbe (point O).
3. Pour pouvoir séparer le dos du côté dos, se servir aussi du DL de

la pince de taille, entre les points Q et R.
Dos
Figure n°8 bis Taille M
CALQUE
Grandes hanches
K
Figure n°8
1. À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), relever le tracé suivant (points
K, O, N, S, T).
2. Ensuite, du point N, pivoter le deuxième côté de la pince d’omo-

plate (points N, S) du calque, sur le premier côté (points N, U) du
papier, puis piquer et retracer le tracé du calque (points O, K, T, S).
On obtient alors un déplacement des points précités, qui deviennent :
(points O’, K’, T’, S’).
Placer un DL sur le côté devant, avant la séparation.
dp studio | 135
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
Figure n°9
Il est possible maintenant de séparer les deux morceaux.
U S’ Deux possibilités existent.
T’
Première solution :
Milieu dos DL
1. Après avoir fermé la pince d’omoplate, on s’aperçoit d’une ouver-

ture créée entre les points O et O’.
Si on le souhaite, il est possible de finir le tracé en gardant cette
N petite pince ; tout dépend du modèle à réaliser.
K’ K
2. Adoucir ensuite chacun des angles obtenus à la taille (points V,
Carrure
J M, W, X), à la base de la pince de taille (points Q et Q’) et au sommet
O’
O de la pince milieu dos.
L L’
Poitrine
DL
Côté
Dos dos
Taille
V M W X
Q Q’
Figure n°10
Deuxième solution :
1. Supprimer la petite pince déplacée, pour la transformer en embus.
2. Pour cela, à l’aide du pistolet, joindre le sommet de la pince de
Grandes hanches taille (point L) au point K’.
L’important étant de trouver une jolie courbe, il n’est pas grave de ne
plus passer sur les points O et O’.
Placer des crans de montage sur cette découpe, pour éviter toute
déformation au montage, et aussi pour contenir l’embus créé sur la
R R’ courbe la plus haute (points L,K’).
Cet embus a été créé par le déplacement de la pince d’omoplate dans
cette courbe.
Des points K et K’, descendre des crans à 3 cm, puis positionner les
autres crans aux points L et L’.
3. Adoucir ensuite chacun des angles obtenus à la taille (points V,

M), à la base de la pince de taille (point Q) et au sommet de la pince
milieu dos.
136 | dp studio
Figure n°10
U S’
T’ T’
Milieu dos DL
Milieu dos DL
N
3 K’ 3
u s K’ K
Carrure Carrure
E mb
J
O’
O
L L L’
DL
Poitrine Poitrine
Côté
Dos Dos dos
Taille Taille
V M V M W X
Q Q Q’
R R R’
dp studio | 137
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°11
U S’
T’
Milieu dos DL
N
K’ T’
Carrure
O’
Milieu dos DL
O
L K
J s
bu K’
Carrure Em
Poitrine
L’
L
DL
Dos
Poitrine
Côté
dos
Taille
V M Dos
W X
V Taille M
Grandes hanches Q’
Grandes hanches
R’
Figure n°11
On obtient alors les tracés finaux des deux solutions, avec et sans la
pince dans la découpe princesse.
138 | dp studio
Figure n°12
D’ C
E’ D
E
Écart poitrine
B’ 7,5
Carrure
B 7,5
Figure n°12 bis

7,5
A CALQUE
P’’ Poitrine
P
D
P’
3
12 12 Devant
Milieu devant DL
F’ F G’ G Taille
P’ P
H’ H
Grandes hanches
Figure n°12
1. Selon le style et l’allure souhaités, il est possible de déplacer le
I’ I point de poitrine jusqu’à 3 cm environ vers le côté. Cette opération
aura pour but d’adoucir le cintrage de la poitrine.
Veiller tout de même à ne pas trop déplacer le point de poitrine, pour
éviter de se retrouver avec un visuel d’écart poitrine trop large.
2. La technique d’évolution reste la même que si l’on place la dé-

coupe princesse au niveau du point de poitrine de base.
Déplacer la pince de taille de 3 cm vers le côté, puis chercher la
courbe de la découpe princesse.
3. À l’aide du calque (Figure n°12 bis), du point P, déplacer le deu-

xième côté de la pince d’épaule (points D, P), sur le premier côté
(points C, P), pour obtenir les nouveaux points (P’’, B’, E’ et D’).
dp studio | 139
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°13
E’
Écart poitrine
B’
Carrure
B
P’’ Poitrine
P
P’
Milieu devant DL
Devant
F’ G’ Taille
H’
Grandes hanches
I’
Figure n°13
On obtient alors le tracé de la découpe princesse déplacé, mais en
ayant toujours la pince formée entre les points P’ et P’’ qu’il faudra
remplacer par de l’embus.
Avant la séparation des deux morceaux, le devant et le côté devant,

placer un DL sur le côté devant.
140 | dp studio
Figure n°14
E’
Écart poitrine
B’
Carrure
B
P’’’ P’’ Poitrine

P
P’
DL
Côté Milieu devant DL

devant Devant
Taille
F’ G’
H’’ H’
Grandes hanches
I’’ I’
Figure n°14
1. Pour finir, séparer le devant du côté devant puis, à l’aide du pisto-
let, reprendre la courbe entre les points B’ et P’ de façon à supprimer
la pince (points P’, P’’).
2. De l’embus sera à rentrer au fer entre les crans placés, sur le

devant.
3. Au niveau du point P’’’, il est possible de devoir adoucir un angle

formé.
Ne pas oublier aussi d’adoucir les angles au niveau de la taille, ainsi
que la base de la pince de taille (points H’ et H’’).
dp studio | 141
1 TOME 2

COUPE À PLAT
PASSAGE DE PINCE DANS UNE

DÉCOUPE DE POCHE SANS DÉCOUPE
BRETELLE (VESTE TAILLEUR DE BASE)
Pour cette construction, garder le devant en un seul morceau.
..
Devant
..
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
142 | dp studio
PASSAGE DE PINCE DANS UNE DÉCOUPE DE POCHE SANS DÉCOUPE BRETELLE (VESTE TAILLEUR DE BASE)
Figure n°1
A
=
=
B
Écart poitrine
Carrure
P’
1 Poitrine
P 1
P’’
Milieu devant DL
Devant
D C Taille
Grandes hanches
Figure n°1
1. Pour pouvoir garder un seul morceau devant, les pinces d’épaule Ensuite, du point P :
et de taille sont éloignées de 1 cm par rapport au point de poitrine - Pour la pince d’épaule, remonter de 1 cm sur la bissectrice (point
(point P). Cette valeur peut légèrement évoluer en fonction de la P’), et retracer la pince en rejoignant les extrémités de la pince
morphologie de la personne. Une pince ne doit jamais s’arrêter au (points A, B).
point de poitrine (point P). - Pour la pince de taille, descendre de 1 cm sur la bissectrice (point
P’’), et retracer la pince en rejoignant les deux points sur la taille
2. Pour cela, chercher la bissectrice de ces deux pinces (le milieu
(points C, D).
entre les points A, B et C, D).
dp studio | 143
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A
B
Écart poitrine
Carrure
Figure n°2 bis
CALQUE
P’
G F
P Poitrine
P’’
Milieu devant DL
Devant
H I Taille
D C
E
7,5
G’
F’’
G
F
G’’
F’
J
Figure n°2 K’ Grandes hanches
1. Créer aussi une découpe pour placer une poche, qui dans ce
K
modèle devra être un passepoil, pour pouvoir supprimer une certaine
hauteur, de façon à pouvoir basculer la partie basse, et ainsi fermer
partiellement la base de la pince de taille. H’ I’
H
2. Pour commencer, déterminer la hauteur souhaitée pour la posi- I
tion de la poche. Garder toujours la base de 7,5 cm à l’horizontale
par rapport à la ligne de taille (points D, E). On obtient alors la ligne
(points F, G).
3. Pour effectuer le pivot de la base de la pince de taille, prendre un

calque (Figure n°2 bis) et relever la base du côté devant (points F, G,
K, H, I, J).
5. Il reste la moitié de la valeur de la pince de taille. La supprimer
Positionner le point J, base de la pince de taille, sur le point J du
ensuite, en la gommant tout simplement, puis en la replaçant sur le
calque.
côté. C’est-à-dire que du point F’, il faut prolonger la ligne de la poche
4. Pour cette base, pivoter seulement de la moitié de la valeur de la (points G’, F’) jusqu’au premier côté de la pince de taille (point F’’),
pince de taille, pour ne pas trop déplacer le point G, sachant que l’on puis reporter vers la droite du point G’, la distance (points F’, F’’), de
est limité dans l’ouverture créée par les passepoils de la poche. En façon à supprimer cette moitié de pince (point G’’).
effet, dans cet exemple, on estime la dimension des passepoils à 2 x Il suffit ensuite de retracer au pistolet la courbe de hanches, en
1 = 2 cm (ou si l’on met juste un passepoil, il mesurera 2 cm de haut). joignant ce point G’’ au point K’ (représentant la ligne des grandes
Déplacer le calque (Figure n°2 bis) en pivotant du point J, de la moi- hanches).
tié de la valeur de la pince, pour obtenir les points F’, G’, K’, H’, I’. Le
segment (points F, J) se situe alors sur le DL écart poitrine. L’ourlet au niveau des points I et I’ doit être adouci au pistolet.
144 | dp studio
PASSAGE DE PINCE DANS UNE DÉCOUPE DE POCHE SANS DÉCOUPE BRETELLE (VESTE TAILLEUR DE BASE)
Figure n°3
Figure n°3 (suite)
A 2. Il est possible de prévoir l’ouverture nécessaire pour la poche qui,
B dans ce cas, doit de préférence commencer sur la droite du premier
côté de la pince de taille (1 cm par exemple). On obtient alors les
Écart poitrine
points O et N.
L’autre extrémité de la poche se situera alors sur le petit côté, selon
l’ouverture de poche choisie, (exemple : 15 cm), la longueur (points
O, G’’) n’étant pas suffisante.
Carrure
Figure n°4
A
B
Écart poitrine
P’
P Poitrine
P’’ Carrure
Devant
Milieu devant DL
P’
Poitrine
P’’
Milieu devant DL
E D C Taille
Devant
G’ M L N
1 2
G D C Taille
F O E
G’’ F’’
F’
M L N
J G’’
O
K’ Grandes hanches
K
K’ Grandes hanches
H’ I’
H I H’

1. Il ne faut pas non plus oublier les valeurs de couture nécessaires On obtient alors le tracé final de cette transformation.
pour le montage de la poche.
On peut situer ensuite le haut de la poche, en plaçant une horizontale Il est à noter que dans cette transformation il n’est pas souhaitable
2 cm au dessus de la base de la poche (points F, G). On obtient la d’utiliser des tissus à rayures ou à carreaux, car lors de l’assemblage,
ligne (points L, M). L’espace des passepoils est ainsi déterminé (2 le premier côté de la pince d’épaule aura un certain dessin selon le
x 1 cm). motif choisi, alors que le deuxième côté de la pince, lui, illustrera un
Entre la ligne (points L, M) et le point G’’, il est absolument nécessaire autre dessin; un épi, sans raccord possible, se formera au montage.
d’avoir un minimum d’espace pour pouvoir créer ces valeurs de Il en sera de même au niveau de la poche ; le dessin au dessus de
couture (on peut dire 1 cm minimum). la poche sera perpendiculaire à celle-ci (points F, G), alors que le
Il est possible de fermer légèrement la pince d’épaule, de façon à segment (points F’’, G’’) aura un léger sens dans le faux biais (la
basculer un peu plus la découpe de la poche (points L, M) si l’on différence sera ici très minime).
souhaite obtenir plus de valeurs de couture entre la ligne (points L,
M) et le point G’’.
dp studio | 145
1 TOME 2

COUPE À PLAT
PASSAGE DE PINCE DANS

UNE DÉCOUPE DE POCHE
Pour cette construction, garder la pince d’épaule et la pince de
taille jusqu’à la poche seulement.
Cette opération est rendue possible, car le côté devant est détaché
du reste du devant, grâce à la couture positionnée sous la taille
pour la création d’une poche.
Pour pouvoir réaliser ce passage de pince, déterminer la position
de la poche pour situer exactement l’endroit à couper afin de per-
mettre cette transformation.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
146 | dp studio
PASSAGE DE PINCE DANS UNE DÉCOUPE DE POCHE (VESTE TAILLEUR DE BASE)
Figure n°1
Écart poitrine
F
Carrure
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
DL
A Taille
B
7,5
D C
Grandes hanches
H I
Figure n°1
Pour cet exemple, placer la poche sur une horizontale, 7,5 cm en
dessous de la taille (points A, B). On obtient l’horizontale (points C,
D), placée sur le côté devant.
Avant de détacher le côté devant du reste du devant de la veste, pla-

cer un DL sur ce morceau.
dp studio | 147
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Écart poitrine
F
Carrure
P’ P Poitrine
Côté
devant
Devant
Milieu devant DL
DL
B A K
Taille
D C
D’ C’
Grandes hanches
H I
Figure n°2
Sur une feuille, placer un DL et une perpendiculaire représentant la
ligne de poitrine.
Placer le tracé de base du côté devant, DL sur DL, et relever l’en-
semble du morceau (points A, C’, D’, B, G, F, E, P’).
148 | dp studio
Figure n°4
Figure n°3
Écart poitrine
E
F
Carrure
P Poitrine
Côté
devant
G
P’
Milieu devant DL
Devant
DL
Taille
K
D’’
B A
D
C
C’’
D’’’ C’’’
1 1
D’ C’
J
Grandes hanches
H’
H I’ I

1. Adoucir les angles obtenus au point de poitrine P’, au niveau de 1. Sur un calque (Figure n°4 bis), relever la partie basse du côté
la taille (points A et B). devant restée sur le tracé de base (points C, D, H, I, J).
2. Pour installer une poche, il serait nécessaire de supprimer une 2. Placer le calque sur le tracé de base, et du point J, la base de la
partie de ce côté devant, à sa base (par exemple, prévoir une poche pince de taille, pivoter de façon à fermer la pince de taille, puis relever
avec un passepoil d’1 cm de hauteur). Il faudrait alors remonter le les points du calque qui se sont déplacés en (points C’’, D’’, H’, I’).
segment (points C’, D’) d’un centimètre, pour pouvoir insérer ensuite
3. Du fait du pivot au point J, on se rend compte que le point I s’est
le passepoil de la poche. On obtiendrait les points C’’’ et D’’’.
déplacé, redonnant ainsi de la largeur au bas de la veste. A l’aide
du pistolet, il reste à adoucir l’angle obtenu à ce niveau de l’ourlet.
Toujours à l’aide du pistolet, adoucir également l’angle formé au
niveau de la taille (point K).
dp studio | 149
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
Écart poitrine
Figure n°4 bis
CALQUE
Carrure
D C
P Poitrine
J
Devant
Milieu devant DL
H I
Taille
K
D’’
C’’
1
Figure n°5
Il est possible de prévoir l’ouverture nécessaire pour la poche, qui
dans ce cas, peut démarrer juste après l’angle (sur la droite), entre la
pince de taille et la ligne permettant de séparer le côté devant (point
C’’). On peut estimer cette mesure à 1 cm minimum.
L’autre extrémité de la poche se situera alors sur le petit côté, selon Grandes hanches
l’ouverture de poche choisie, (exemple : 15 cm) ; la longueur (points
C’’, D’’) n’étant pas suffisante.
Il est à noter que dans cette transformation, il n’est pas souhaitable H

d’utiliser des tissus à rayures ou à carreaux, car lors de l’assemblage,
le premier côté de la pince d’épaule aura un certain dessin selon le
motif choisi, alors que le deuxième côté de la pince, lui, illustrera un
autre dessin ; un épi, sans raccord possible, se formera au montage.
Il en sera de même au niveau de la poche. Le dessin au dessus de la
poche sera perpendiculaire à cette poche (points C, D), alors que C’,
D’ aura un léger sens dans le faux biais (la différence sera ici minime).
150 | dp studio
Figure n°6
Écart poitrine
F
Carrure
Côté
devant
G
P Poitrine
P’
Devant Milieu devant DL

DL
Taille
B A K
D’’
D’’’ C’’’ C’’
D’ C’
Grandes hanches
H’
Figure n°6
On obtient alors le tracé de ce devant de veste taileur, avec un passage
de pince dans la découpe de poche.
dp studio | 151
1 TOME 2

COUPE À PLAT

DANS UNE DÉCOUPE DE POCHE
Une fois la base de la veste tailleur construite, comme pour le cor-
sage de base, il est possible d’appliquer des changements en fai-
sant pivoter les valeurs de pinces à divers endroits, selon le style à
déterminer (cette opération peut aussi s’appeler renversement de
sens).
Pour ce premier pivot, supprimer la pince d’épaule pour la glisser

dans une découpe horizontale sous la taille, permettant l’installa-
tion future d’une poche.
Pour cette transformation, garder la pince de cintrage à la taille.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
152 | dp studio
PIVOT DE PINCE D’ÉPAULE DANS UNE DÉCOUPE DE POCHE (VESTE TAILLEUR DE BASE)
Figure n°1
Écart poitrine
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
A Taille
B
7,5
D C
Grandes hanches
Figure n°1
1. Pour pouvoir réaliser ce pivot, déterminer la position de la poche,
pour connaître l’endroit indispensable à couper pour permettre ce
pivot.
2. Pour cet exemple, placer la poche sur une horizontale, 7,5 cm en

dessous de la taille (points A, B). On obtient l’horizontale (points C,
D) placée sur le côté devant.
dp studio | 153
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2 bis

F’ E
F CALQUE
Écart poitrine
Carrure
P
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
B A
B’
A’ A G Taille
B D C
D’ I
C’ H
D
C 1
Figure n°2
1. À l’aide d’un calque (Figure n°2 bis), relever le côté devant (points
F, P, A, C, D, B) puis, en pivotant du point P, venir placer le point F du
calque sur le point E du papier représentant le premier côté de la
pince, et finir le relevé de cette partie (le côté devant). Les points de
Grandes hanches base A, B, C, D et F se sont déplacés en A’, B’, C’, D’ et F’.
On peut observer que l’on se retrouve alors avec une pince de taille
dont le volume a augmenté au dessus de la taille (points C’, I), alors
qu’en dessous de la taille (points C, I) on garde la même valeur de
base.
2. Il est possible de prévoir l’ouverture nécessaire pour la poche,

qu’il est souhaitable de déplacer par rapport à la pince de taille. En
effet, il est plus délicat, au montage, d’assembler au même endroit
une pince et une poche.
Pour cet exemple, déporter le début de la poche vers le milieu de-
vant, 1 cm au minimum après le premier côté de la pince de taille
(point I). On obtient le point H.
L’autre extrémité de la poche se situera alors sur le petit côté, selon
l’ouverture de poche choisie, (exemple : 15 cm), la longueur (points
H, D) risquant de ne pas être suffisante.
154 | dp studio
Figure n°3
F’ E
Écart poitrine
Carrure
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
B’
A’ G Taille
D’
D C’ C H
Grandes hanches
Figure n°3
On obtient le tracé suivant.
Adoucir les angles au niveau de la taille (points B’, A’, G)
dp studio | 155
1 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Écart poitrine
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
B’
A’ G Taille
D’
D C’ C H
Grandes hanches
Figure n°4
On obtient alors le tracé final.
156 | dp studio
Figure n°5
E
F’ Écart poitrine
Carrure
Figure n°5
1. Dans le cas où l’on décide de créer une poche avec un rabat, il est
P Poitrine
possible de diminuer la longueur de la pince de taille pour que celle-ci
reste cachée sous le rabat de poche.
2. Commencer par chercher le volume du rabat. De l’ouverture de

la poche (points H, D minimum), descendre une horizontale 5 cm en
dessous (points J, K).
Milieu devant DL
Devant
À l’aide du pistolet, adoucir l’angle créé au point J pour finaliser ce
côté du rabat.
Il est possible maintenant de remonter la base de la pince de taille
(point L). Pour ce modèle, remonter la base de la pince de 4 cm, pour
obtenir le point M, base de la nouvelle pince. Retracer les deux côtés
A G Taille
B de la pince (points A, M et G, M). A l’intersection de l’ouverture de la
poche, on obtient les nouveaux points C’ et I’.
I’ 7,5 3. Il est possible, à la suite, de faire la même transformation que
C’ précédemment, en fermant la pince d’épaule pour la déplacer dans
D I H la pince de taille.
C 1
5 M Il est à noter que dans cette transformation, il n’est pas souhaitable
d’utiliser des tissus à rayures ou à carreaux, car lors de l’assemblage,
K
4
J le premier côté de la pince de taille aura un certain dessin selon le
motif choisi, alors que le deuxième côté de la pince, lui, illustrera un
L
autre dessin ; un épi, sans raccord possible, se formera au montage.
Le côté devant ainsi déplacé, se coupera, dans le tissu, davantage
Grandes hanches
dans un faux biais.
Il est important, lors du montage, de faire attention à éviter une
déformation au niveau des coutures d’assemblage.
dp studio | 157
LA MANCHE TAILLEUR
Sommaire
p 160 Manche tailleur
dp studio | 159
2 TOME 2
LA MANCHE TAILLEUR LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
MANCHE TAILLEUR
P 042 | VESTE TAILLEUR DE BASE AVEC UN PETIT CÔTÉ

(3 MORCEAUX)
P 062 | VESTE TAILLEUR À DÉCOUPES BRETELLES ET
PETIT CÔTÉ (5 MORCEAUX)
P 070 | VESTE TAILLEUR SANS DÉCOUPE BRETELLE NI
P 078 | VESTE TAILLEUR À DÉCOUPES BRETELLES SANS
P 086 | VESTE TAILLEUR FORMANT UN LÉGER TRAPÈZE
AVEC UN PIVOT DE LA PINCE D’ÉPAULE
P 098 | VESTE TAILLEUR DE BASE (3 MORCEAUX) AVEC
PIVOT DE LA PINCE D’ÉPAULE
P 104 | VESTE TAILLEUR RACCOURCIE AVEC UNE
DÉCOUPE DOS (1,5 MORCEAUX)
P 514 | COUTURAGE POUR LA MANCHE TAILLEUR
La manche tailleur est une manche coudée réalisée en deux mor-

ceaux (dessus et dessous de manche).
C’est à dire que l’on va définir la largeur et la profondeur de la tête
de manche à partir de la profondeur et de la longueur de l’entour-
nure.
Pour rappel, l’embus pour une manche montée doit être compris
entre 2 et 4 cm.
..
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
160 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°1
CALQUE
24,1
22,7
20,1
Dos
Devant
D
Petit côté
Entournure de la veste tailleur de base
Figure n°1
1. Pour trouver la profondeur de l’entournure, joindre en ligne droite 2. Pour trouver la largeur de la manche, mesurer la longueur d’en-
les deux extrémités d’épaule de la veste (points A et B). Diviser cette tournure (des points A à B) et en prendre les 3/4, soit : (22,7 + 24,1)
distance par deux et, du point C trouvé, descendre en ligne droite x 3/4 = 35,1 cm (l’entournure dos = 24,1 cm et l’entournure devant
jusqu’à la base d’entournure (point D). On trouve une valeur de 20,1 = 22,7 cm).
cm (points C, D).
3. La manche devant arrive au niveau du poignet. On se fixe alors sur
Pour la profondeur de tête de manche, prendre les 4/5 de la profon-
la longueur du bras qui est égale à 62 cm, de base.
deur de l’entournure, soit : 20,1 x 4/5 = 16,08 cm.
Il se trouve que dans la construction, le dessous de la manche va 4. Dans cette construction, le dessus de la manche est égal aux 2/3
descendre de 0,5 cm donc, pour la position de la ligne de profondeur de la largeur totale de la manche, le dessous lui, est égal à 1/3.
de tête de manche, il faut anticiper cela, en déduisant la valeur de
0,5 cm de la profondeur de tête de manche trouvée, soit : 16,08 - 0,5
= 15,58 cm.
dp studio | 161
2 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
23,4 = 2/3 de la largeur de manche, 35,1

= =
E M F
0
Figure n°2
15,58
1. Pour construire le rectangle de base, prendre la mesure du dessus
de manche et la longueur du bras, soit :
O 5,85 = 1/4 du dessus de manche la largeur du rectangle : 35,1 x 2/3 = 23,4 cm
Q hauteur du rectangle : 62 cm.
4,89
(1/4 de 15,58 +1) Tracer le rectangle (points E, F, G, H).
Positionner et tracer, ensuite, la ligne de profondeur de tête de
I J manche à 15,58 cm en dessous du point E (points I, J).
Faire de même pour la hauteur de coude à 35 cm, toujours du point E.
On obtient les points K, L.
Chercher et tracer le DL au milieu du dessus de manche, soit :
35 23,4/2 = 11,7 cm (points M, N).
2. Commencer par chercher le sommet de la couture coude du des-

sus, situé à 1/4 de la hauteur de tête de manche plus 1 cm, soit :
(15,58/4) + 1 = 4,89 cm (point O).
Cette valeur est à positionner au dessus de la ligne de profondeur de
tête de manche (point I), sur le bord gauche du cadre.
1,5 0,5 Du point O, tracer une perpendiculaire vers le DL de la manche.
K R S’ S L
3. Pour pouvoir trouver le volume du dessous de la manche, calculer
5,85 le quart de la largeur du dessus de la manche, soit : 23,4/4 = 5,85
cm. Cette valeur sera reportée plusieurs fois dans le tracé, de façon
DL dessus de manche et dessous de manche
à rester équilibré entre le dessus et le dessous de la manche.

Sur la perpendiculaire partant du point O, porter cette mesure de
5,85 cm, pour obtenir le sommet de la couture coude du dessous
(point Q).
62 4. Sur la hauteur de coude, en partant du point K, porter sur la droite
un repère à 1,5 cm (point R), puis sans bouger la règle, un autre repère
à 5,85 cm (point S).
Ensuite, de ce point S, revenir vers la gauche de 0,5 cm (point S’).
À la base du cadre (points H, G), sur la gauche du DL (point N), porter
un repère à 3,5 cm (point T).
On peut maintenant joindre à la règle, les points O, R, T, représen-
tant la couture coude du dessus et les points Q, S’, T, représentant
H T N G la couture coude du dessous.
3,5
162 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°3
M F
E
O Q
Z’ J’
5,85 1
I
Z J
Figure n°3
1. De la base du cadre (points H, G), tracer une horizontale 3 cm au
dessus (points U, V), permettant de réduire la longueur de la manche
au niveau de la saignée.
2. On peut maintenant s’occuper des coutures de saignées dessus
et dessous.
Du point V, sur la perpendiculaire, porter sur la gauche un repère à
5,85 cm (point W).
Sur la hauteur de coude, sur la gauche du point L, porter un repère K R S’ S Y X 2 L
à 2 cm (point X), puis de ce point X, porter un autre repère à 5,85 cm 5,85
(pointY).
Sur la ligne de profondeur de tête de manche, à gauche du point J,
porter un repère à 5,85 cm (point Z).
Joindre à la règle les points W, Y, Z représentant la couture de sai-
gnée du dessous, et les points V, X, J représentant la couture de sai-
gnée du dessus.
3. Les deux coutures de saignées sont à prolonger de 1 cm au dessus

de la ligne de profondeur de tête de manche (points J et Z). On obtient
alors les points J’ et Z’. Le point J’ sort très légèrement du cadre.
5,85
W V
U
3
H T N G
dp studio | 163
2 TOME 2

COUPE À PLAT
E M F E M F
Profil
Profil
O Q Q
O
Z’ J’ Z’ J’
I I
Z J Z J
K R S’ S Y X L K R S’ S Y X L
W W
U V U V
Aa
W’
H T N G H T N G

1. Chercher les lignes de profils permettant de visualiser le volume 1. Tracer le bas de manche en rejoignant le point T au point Aa, point
de la manche, une fois finie. Pour cela, diviser par deux chacun de d’intersection entre le profil de la saignée et l’horizontale (points U,
ces espaces (points O, Q - R, S’ - V, W - X, Y et J, Z), et joindre chacun V). Adoucir l’angle obtenu, à l’aide du pistolet, au niveau du point Aa.
des points obtenus, en rejoignant, pour le profil du coude, le point T.
2. Il faut maintenant prolonger la couture de saignée du dessous pour
2. Prolonger ces lignes bien au delà, dans la partie emmanchure. On qu’elle arrive au bas de manche (point W’).
en aura besoin plus tard.
164 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
E M F E M F
O Q O Q
Z’ J’ Z’ J’
I I
Z J Z J
0,5 0,3
0,3 0,3
K R S’ S Y X L K R S’ S Y X L
0,3
0,3 0,3
0,3
W W
U V U V
Aa Aa
W’ W’
H T N G H T N G

1. Sans perroquet, pour pouvoir obtenir des coutures de saignée et 1. Une fois les coutures brisées à la règle, il suffit d’adoucir chacun
de coude, en courbes, il est nécessaire de briser, à la règle, chacun des angles obtenus, en prenant la partie plate du pistolet, crosse
des tronçons suivants, car le pistolet est trop petit (entre les points vers le haut. Diviser à peu près chaque couture par deux entre les
O, R - R, T - Q, S’ - S’, T - Z’, Y - Y, W’ - J’, X et X, V). perpendiculaires placées, la ligne de hauteur de coude, et les points
extrêmes.
2. Pour briser chaque tronçon, diviser leurs distances par deux :
- sur les coutures de saignée, rentrer des perpendiculaires sur 3 mm. 2. Ne pas oublier aussi d’adoucir les angles situés sur la hauteur de
- sur les coutures de coude, sortir des perpendiculaires sur 3 mm, coude au niveau des points R, S’, Y et X.
sauf entre les points O, R où il faut sortir sortir 5 mm.
dp studio | 165
2 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
E M F
O Q
Figure n°8
Contrôler l’ourlet, lors de l’assemblage par les coutures de Z’ J’
Ab
coude et de saignée.
I Z J
1. Sur un calque (Figure n°8 bis), commencer à relever le dessus de
manche (points X, V, T, R), basculer la couture de saignée sur celle du
dessous (points Y, W’), relever le dessous de manche (points Y, W’, T,
S’), puis pour finir, relever à nouveau le dessus de la manche (points
X, V, T, R) pour l’assembler par la couture de coude (points T, R).
2. Il est alors nécessaire de modifier, à la règle pour cet exemple, la

base de la couture de coude (point T), de façon à régulariser la ligne
de l’ourlet. Venir en tangente sur le tracé de base.
On obtient alors le point T’.
3. Revenir sur le tracé papier, piquer et retracer ce nouvel ourlet sur

le dessus et le dessous de la manche. K R S’ S Y X L
Figure n°8 bis
CALQUE
R
X Y
S’ R
Dessus
Dessous
X
U W V
Saignée
Dessus
Aa
T’ W’
C oude
T
V
H T N G
W’ T’
T
166 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°9
M
E 1 1 F
Profil Profil
1,9 2,4
= =
1/3
1 de O, M = 1,9
1
Q
O
Z’ J’
Ab 1,5
I J
Z
0,5
Ac
Figure n°9
Construire maintenant l’emmanchure
1. De chaque côté du DL (point M), porter 1 cm de platitude.
Pour pouvoir tracer le dessus de la tête de manche, joindre à la règle
les points O, M sur la partie dos, et les points M, J’ sur la partie de-
vant.
K R S’ S Y X L
2. Diviser la distance O, M par trois (15,78 cm), et au premier tiers
(15,78/3 = 5,26 cm), à partir du point M, tracer une perpendiculaire à

la droite (points O, M), en portant dessus la valeur de 1,9 cm.
Sur le devant, du point M, porter deux fois la mesure de l’espace
trouvé sur le dos (5,26 cm). Au premier repère, tracer une perpendi-
culaire sur 2,4 cm puis, sur le deuxième repère, une perpendiculaire
sur 1,9 cm.
Sur le dos, à la perpendiculaire de la droite (points O, M), tracer un
repère à 1 cm, à l’intersection de la ligne du profil.
3. Sur le devant, à la perpendiculaire de la droite (points M, J’), tracer

un repère à 1 cm, à l’intersection de la ligne du profil.
Pour le dessous de la manche, sur la droite du DL, à l’intersection
avec la ligne de profondeur de tête de manche (point Ab), porter un
repère à 1,5 cm et, de ce repère, descendre de 0,5 cm perpendiculai- W V
U
rement (point Ac).
T’ W’ Aa
H T N G
dp studio | 167
2 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°10 bis
CALQUE
M
DL du dessus
sus
Devant Z’ Q
u des
Ab J’ O
DL d
Ac
Dos
Figure n°10
sous
Dessous
Ab
u des
X Y S’ R
DL d
E M F
O Q
Z’ J’
Ab
I J
Z
Ac
Figure n°10
1. Pour trouver l’emmanchure, il est nécessaire de prendre un
calque (Figure n°10 bis) de façon à fermer les coutures de coude et
de saignée.
Commencer par relever le devant du dessus de la manche. Marquer
le DL (points M, Ab), la platitude de 1 cm à droite, le repère à 2,4 cm,
celui à 1,9 cm, à 1 cm et la saignée du dessus (points J’, X).
Pour pouvoir continuer le tracé, il est nécessaire de tourner le calque,
car le dessous de manche est un côté gauche (pour la construction),
du fait du tracé réalisé à l’intérieur du dessus.
K R S’ S Y X L
Placer la saignée du dessus (points J’, X) sur la saignée du dessous
(points Z’, Y) et relever le point descendu de 0,5 cm (point Ac), le DL

du dessous (points M, Ab) et la couture de coude du dessous (points
Q, S’).
2. À nouveau, il faut retourner le calque et placer la couture de coude

du dessous (points Q, S’) sur la couture de coude du dessus (points
O, R) puis relever le repère à 1 cm, celui à 1,9 cm , la platitude de 1 cm
et le DL du dessus (points M, Ab).
Sur la partie dos, joindre le point O au repère de 1 cm, à la règle, en
allant au delà de chacun de ces points.
3. À l’aide du pistolet, reste à chercher les courbes de l’emmanchure,

en prenant soin de passer par chacun des points et en respectant les
sens du pistolet.
Une fois trouvée, piquer la courbe du calque sur le papier, en se re- U W
V
positionnant correctement, et retracer le tout. T’ W’ Aa
H T N G
168 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°11
Figure n°11
1. Placer les crans de montage pour la manche, à partir du point Ac :
24,1 3,6 - sur le devant, porter un cran à 10 cm, puis de ce cran un autre 1 cm plus
22,7
E F haut
Ae - sur le dos, porter un cran à 11 cm.
Ad
M
2. Pour pouvoir trouver le cran correspondant à la couture d’épaule
de la veste, des crans à 10 cm sur le devant et 11 cm sur le dos, porter
le reste des longueurs d’entournure, 13,1 cm pour le dos (point Ae)
et 12,7 cm pour le devant (point Ad). Reste une valeur d’embus de
O Q 3,6 cm.
1
11
dos devant
10
emmanchure : 14,9 cm 14,5 cm
Z’ J’
Ab entournure : 13,1 cm 12,7 cm
I Z J
Ac 1,8 cm + 1,8 cm = 3,6 cm
Cran 3. Diviser cette valeur d’embus par deux (points Ad, Ae) pour trouver
le cran d’épaule, qui pour cette base sera exactement sur le DL, soit :
3,6/2 = 1,8 cm.
Du point Ad, porter la mesure de 1,8 cm, et placer le cran d’épaule (
point M).
Si la valeur d’embus semble trop importante, il est possible de déca-
ler les crans de 10 et 11 cm de 0,5 cm, pour les placer à 10,5 cm et 11,5
cm du point Ac, ce qui donnera un petit peu d’embus au dessous des
5 5 5
5 crans de montage. On se retrouve alors avec moins d’embus pour
le dessus de la manche, 3,6 cm. Les crans placés sur l’entournure
K R S’ S Y X L
restent, quant à eux, à la même position de base, à 10 + 1 cm sur le
devant et à 11 cm sur le dos.
6,5
dos devant
emmanchure : 14,4 cm 14 cm
entournure : 13,1 cm 12,7 cm
=
= 1,3 cm + 1,3 cm = 2,6 cm
4. Il est important de placer aussi des crans sur les coutures de coude
et de saignée, car la manche doit être travaillée au fer.
Au dessus de la hauteur de coude (points R, S’, Y, X), placer des crans
à 5 cm sur chaque couture (les deux coudes et les deux saignées).
Sur la saignée du dessus, on se rend compte que, du cran à 5 cm,
au point V, la longueur est plus petite que sur la couture saignée du
dessous, entre le cran à 5 cm et le point W’. Cela est normal, car il
est prévu une détente au fer pour travailler la manche, afin qu’elle
U W V épouse mieux la forme du bras (elle se creuse au niveau du pli du
T’ W’ Aa coude et remonte dans le bas).
H T N G 5. Sur la couture coude du dessous, rajouter un cran sous la hauteur
de coude à 6,5 cm du point S’. Mesurer la distance restant entre ce
cran et le bas de la couture (point T), dans cet exemple on obtient
20,6 cm.
Puis, sur la couture coude du dessus, de la base point T, remonter
un cran à 20,6 cm, la même valeur restante du dessous de manche.
On se rend compte que la distance entre les crans du dessous de
la couture coude (11,5 cm) est plus petite que la distance entre les
crans du dessus de la couture coude (12,2 cm). Encore une fois cela
est normal, car la couture coude dessus doit être maintenue au fer
(embus) pour couder davantage la manche.
dp studio | 169
2 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°12
Q
O
J’ Z’
Ac
DL dessous de manche
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre
V
W’
T’ T’
Figure n°12
On obtient alors le tracé de base de cette manche tailleur.
1. Le dessous de manche est à déplacer sur la droite du dessus de

façon à trouver les saignées l’une en face de l’autre.
2. Sur le dessus de la manche, il sera alors nécessaire de :

- détendre la saignée entre le cran jusqu’à l’ourlet (point V)
- maintenir entre les deux crans, sur la couture de coude.
170 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°13 bis
CALQUE
Figure n°13
Fente bas de manche
Pour ce tracé de base, la fente est construite de façon à pouvoir être
ouverte.
Deux manières existent pour la conception de cette fente.
première solution.
Ah’ 1. Porter des valeurs d’ourlet, et plier les valeurs de coutures pour
former la fente. Cette méthode permet la retouche du bas de manche
sans aucun problème, car la totalité des valeurs de coutures restent
CALQUE dans la construction. Le rendu est un peu moins esthétique à cause
de ces ressources restantes donnant plus d’épaisseur.
2. Définir l’ouverture désirée. Pour cet exemple, la fente finie mesure

10 cm. De la base de la manche (dessus et dessous), côté coude, point
T’, remonter un repère 11 cm plus haut (points Af et Af’).
De ces derniers points Af et Af’, sortir une perpendiculaire sur 4 cm
(points Ag et Ag’), puis descendre en parallèle à 4 cm de la couture
W’ de coude (points Af et T’), et cela plus bas que la ligne d’ourlet, de
façon à déterminer la valeur de celui-ci.
3. Prolonger les coutures coude du dessus et du dessous de manche

(points Af, T et Af’, T’), 4 cm au delà des points T’. On obtient alors
les points Ah et Ah’.
CALQUE
De ces points Ah et Ah’, tracer des parallèles aux lignes d’ourlet du
dessus et du dessous de la manche, à 4 cm.
4. Sur un calque (Figure n°13 bis), relever les angles :

- Pour le dessus de la manche : l’angle (points T’, V, J’). Basculer cet
angle de l’autre côté de la ligne d’ourlet, en restant sur le point V,
pour obtenir le point Ai à l’intersection de la ligne représentant la
valeur d’ourlet (points Ah, Ai).
- Pour le dessous de la manche : l’angle (points T’, W’, Z’). Basculer
Ah cet angle de l’autre côté de la ligne d’ourlet, en restant sur le point
W’, pour obtenir le point Ai’ à l’intersection de la ligne représen-
tant la valeur d’ourlet (points Ai’, Ah’).
CALQUE 5. Pour finaliser le tracé, il reste à relever les angles suivants :
- Pour le dessus de la manche : l’angle (points Af, Ah, Ai). Basculer
cet angle de l’autre côté de la couture de coude, en restant sur le
point Ah, pour obtenir le point Aj à l’intersection de la ligne repré-
sentant la valeur d’ourlet de la fente (points Ag, Aj).
- Pour le dessous de la manche : l’angle (points Af’, Ah’, Ai’). Bas-
culer cet angle de l’autre côté de la couture de coude, en restant
sur le point Ah’, pour obtenir le point Aj’ à l’intersection de la ligne
V
représentant la valeur d’ourlet de la fente (points Ag’, Aj’).
dp studio | 171
2 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°13
M
Première solution
O Q
Z’
J’ Ac
DL dessus de manche
X
À maintenir
Af À détendre Af’
Ag’
Ag
X
X
=
V W’ =
=
=
T’ T’
= Ai Ai’ =
= =
Aj’
Ah Ah’
Aj

deuxième solution
1. Porter des valeurs d’ourlet et créer un onglet aux angles des cou-
tures coude du dessus et du dessous de la manche. Avec ce principe
de construction, il est plus difficile de faire des retouches, surtout
si l’on souhaite rallonger la manche, car lors de la conception de
l’onglet, le trop plein de matière est coupé pour un meilleur rendu.
Son avantage est de pouvoir obtenir une plus belle finition du bas de
manche, car il y aura moins d’épaisseur.
2. Pour cette construction, partir de la première solution et apporter

les évolutions pour prévoir les onglets.
3. Commencer par chercher la bissectrice des angles (points Af, T’,

V, pour le dessus de la manche et points Af’, T’, W’ pour le dessous
de la manche). On obtient les points Ak et Ak’.
172 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°13
M
Deuxième solution
Figure n°13 ter
CALQUE
O Q
Af
Z’
e
tric
J’
Ac
ec
ss
Bi
T’
DL dessus de manche
CALQUE
e
tric
ec
ss
Bi
À maintenir
X
V
T’
X
X
À détendre
X
Af Af’
Ag Ag’
Ak X Ak’ Figure n°13 qua
ce
Bi
ss
tri
ec
ec
tri
ss
X
ce
Bi
Al’ CALQUE
= V =
Al = W’ =
=
=
T’ = T’
=
Ai Ai’
Bi
Am Am’
ss
ec
tri
ce
W’
T’

4. Pour le dessus de la manche, sur un calque (Figure n°13 ter), rele- CALQUE
ver les angles (points Af, T’, Ak et Ak, T’, V). Ces angles sont à reporter
de l’autre côté des droites (points Af, T’ et T’, V), en respectant le
point T’. On obtient alors les points Al et Am formant les coutures Af’
de l’onglet.
Bi
ss
ec
5. Pour le dessous de la manche, sur un calque (Figure n°13 qua),

tri
ce
relever les angles (points Af’, T’, Ak’ et Ak’, T’, W’). Ces angles sont
à reporter de l’autre côté des droites (points Af’, T’ et T’, W’), en res-
pectant le point T’. On obtient alors les points Al’ et Am’ formant les T’
coutures de l’onglet.
6. Reste à rajouter les valeurs de coutures.
dp studio | 173
2 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°14
M
Première solution
Q
O
Z’
J’ Ac
DL dessus de manche
À maintenir X
X
Af Af’
À détendre Ag’
Ag
X
X
V W’
T’ T’
Ai
Ai’
Aj’
Ah Ah’
Aj
Figure n°14 Montage de la manche

On obtient alors le tracé final de la manche tailleur de base, avec les La première opération consiste à détendre la couture saignée du
deux solutions de finition pour le bas de manche. dessus de manche, de façon à retrouver la longueur de la saignée
du dessous. Ainsi, la manche tournera davantage pour suivre la
forme du bras.
Une fois détendue, monter la couture de saignée.
1. Ouvrir la couture, puis effectuer un travail au fer à repasser pour

améliorer le tombé de la manche au niveau de la saignée. Eviter que
la manche casse au niveau du coude.
Pour cela, placer le dessous de la manche bien à plat sur la table ;
le dessus forme alors de l’embus naturellement (le tissu ne se posi-
tionne pas à plat sur la table).
174 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
M Figure n°14
Deuxième solution
O Q
J’ Z’
Ac
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre Af’
Af Ag’
Ag
X
X
Al’
V
Al W’
T’ T’
Ai Ai’
Am Am’

2. Avec le fer, environ sur 3 cm au delà de la couture de saignée 5. À nouveau, à l’aide de fils de fronces, rentrer l’embus de la tête
parallèle au dessus de la manche, rentrer cet embus (le tissu doit de manche et monter ensuite l’emmanchure avec l’entournure, en
accepter ce travail de la matière). positionnant crans sur crans pour respecter l’aplomb de la manche.
Une fois assemblée au corps, contrôler la position de la manche qui
3. Une fois cette opération faite, bien repasser pour enlever la
doit être bien d’aplomb au porté, voire très légèrement déplacée vers
cassure apparue entre cette partie rentrée et le reste du dessus de
l’avant (elle ne doit surtout pas partir vers l’arrière).
manche.
Contrôler ce travail en pliant le dessus de la manche sur le dessous,
et visualiser si la manche tourne bien et forme une belle courbe en
creux sur le dessus du bras.
4. Assembler la couture coude en veillant à passer des fils de fronces

entre les crans, sur le morceau du dessus, de manière à rentrer
l’embus existant au niveau de la hauteur de coude.
dp studio | 175
LES COLS
Sommaire
p 178 Col tailleur de base
p 190 Col tailleur à partir d’une encolure élargie
p 204 Col châle à-même pince sous le col
p 214 Col châle dessous de col en plein biais
p 218 Col châle élargi et éclaté
p 226 Col tailleur rapporté
dp studio | 177
3 TOME 2
LES COLS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
COL TAILLEUR
DE BASE
P. 042 | VESTE TAILLEUR DE BASE AVEC UN PETIT CÔTÉ

(3 MORCEAUX)
Lorsque l’on aborde la construction du col tailleur, il faut savoir

que le tracé ainsi trouvé correspond au dessous de col qui se coupe
toujours dans le biais et avec une couture milieu dos, en opposition
au dessus de col qui lui reste DL et sans couture au milieu dos.
Pour la construction de ce col, il est nécessaire de déterminer une

encolure sur laquelle s’appuyer pour le construire .
Pour ce col, partir de l’encolure réalisée sur la veste tailleur de base,
qui a été agrandie par rapport à l’encolure du corsage de base.
(Modification apportée : descendre de 3 cm sur le milieu devant, puis
élargir de 0,5 la demi-largeur d’encolure. Dans le dos, on garde la
base d’encolure. Sur le devant, ne pas oublier de creuser l’encolure
de 3,5 cm).
Au niveau du milieu dos, il est aussi possible de descendre légère-
ment la base de l’encolure, selon les cas.
Une fois l’encolure tracée, déterminer une valeur de croisure et un

point de départ pour le col.
Pour cet exemple, de la ligne de poitrine, descendre de 5 cm sur le
milieu devant (point A), puis sortir en perpendiculaire une valeur de
2,5 cm (point A’) correspondant à la croisure sélectionnée.
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
178 | dp studio
COL TAILLEUR DE BASE
Figure n°1
H 1,5 2
C
B
Écart poitrine
D
G 3 F
3
45°
7,5
E Carrure
Figure n°1
Chercher la ligne de cassure du col
0,6
1. Du sommet d’épaule de la veste tailleur (point B), prolonger
l’épaule (la ligne de l’épaulette) de 2 cm vers la droite (point C). Cette
valeur correspond à la position souhaitée, vêtement fini, de la ligne
de cassure du col par rapport au sommet de l’épaule. P Poitrine
Joindre la base du col (point A’) au point C et prolonger la ligne au

delà du point C. Cette droite correspond à la ligne de cassure du col. 5
Devant A
Chercher ensuite la forme d’un col, à dessiner selon le style, l’envie.
A’
Pour ce modèle, choisir de faire un col à cran ouvert. 2,5
Milieu devant DL
Pour la construction d’un col tailleur, il est important de faire partir
l’anglaise, de l’intersection entre l’encolure et la ligne de cassure
(point D) de façon à en faciliter le montage.
2. Tracer tout d’abord cette anglaise en lui définissant un certain

angle par rapport à la ligne de cassure et y porter une mesure, ici 7,5
cm (points D, E). D’une façon classique, pour cet exemple, venir pro- Taille
jeter l’ anglaise sur la ligne de carrure au point E, à 7,5 cm du point D.
Joindre les points E, A’ en ligne droite puis, dans le tiers haut, sortir
une perpendiculaire sur 0,6 cm pour pouvoir tracer le bord du revers
en courbe. Il est important de donner un bombé sur cette partie, et
non une ligne droite (points E, A’), car autrement le revers risque-
rait de se retourner et de se creuser, le rendant visuellement moins
agréable.
3. Du point E, revenir sur l’anglaise de 3 cm (point F).

Du point F, tracer le cran du col à 45° par rapport à l’anglaise, et por-
ter à nouveau 3 cm du point F pour obtenir le point G. Il est possible
d’appliquer un autre angle, selon le modèle souhaité.
La valeur (points F, G) doit être de la même longueur que la partie Grandes hanches
(points E, F), ou plus petite. On évitera de mettre une valeur plus
grande, pour que cela reste joli à regarder.
4. Du sommet d’épaule (point B), sur la ligne d’épaulette, placer un

repère à 1,5 cm (point H), valeur moyenne pour le volume du col à
trouver.
Joindre en ligne droite les points G, H.
dp studio | 179
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
1 os
eu d
3,5 M ili
J 3,5
Q
I 7,3 R
L K
O
1
3,5 7,3
4,85 + 7,3 = 12,15 M
Dos
Milieu dos DL
H B
C
4,85
Écart poitrine
N
G F
Figure n°2 E Carrure
1. Prendre ensuite la mesure de l’encolure dos, sur la veste (points

I, J). Pour ce modèle, cette valeur est égale à 7,3 cm.
Sur la ligne de cassure, du point C, porter cette mesure de 7,3 cm
(point K).
De ce point K, à la perpendiculaire de la ligne de cassure, placer 1 cm
vers la gauche (point L). Joindre les points C, L à la règle. P Poitrine
2. Perpendiculairement à la ligne (points C, L), descendre vers la

gauche la hauteur du montant du col souhaitée. Pour ce modèle, 3,5
Devant A
cm (point M). A’
Du point M, à la perpendiculaire du segment (points L, M), des-
cendre une droite, représentant la base du col. Milieu devant DL
À l’aide du pistolet, en restant en tangente à cette droite, venir éga-
lement toucher l’encolure en un point de tangente. On obtient alors
le point de tangente N.
Le segment (points N, M) représente donc une partie de la base du
col qui se rattache à l’encolure devant et dos. Taille
3. Du point N, sur ce segment (points N, M), on doit retrouver la

longueur de l’encolure de base jusqu’au sommet d’épaule (point N,
B) plus la longueur de l’encolure dos (points I, J), N, B = 4,85 cm et I,
J = 7,3 cm, soit : 4,85 + 7,3 = 12,15 cm.
4. Du point N, reporter la longueur trouvée de 12,15 cm sur la base

du col. On obtient alors le point O.
On se rend compte que cette mesure dépasse légèrement le point
M défini auparavant. Cela est logique, car dans la construction, les
lignes (C, K puis C, L et M, N) se sont fermées de plus en plus vers
l’épaule, raccourcissant alors la longueur de la partie encolure dos.
5. Le point O détermine le milieu dos. Il faut maintenant tracer le Grandes hanches

milieu dos, perpendiculairement au segment (points M, O) et porter
dessus la hauteur de col totale souhaitée, en sachant que cette valeur
est égale à la hauteur du montant plus le tombant et une valeur per-
mettant de recouvrir la couture de l’encolure.
Dans cet exemple, prévoir une hauteur de col de 8 cm (point Q), dé-
composée comme suit :
- hauteur de montant 3,5 cm (points O, R)
- hauteur de tombant 3,5 cm (points R, S) et 1 cm de surplus (points
S, Q).
Du point Q, tracer une perpendiculaire pour pouvoir finir le bord du
tombant.
180 | dp studio
Figure n°3
Figure n°3 bis
os
eu d
CALQUE M ili
R Q
L K
O
H’
H
H B
C
Écart poitrine
D N
F
G
D
E G’
G F F’
E’
E Carrure
A’
P
Milieu devant DL
Poitrine
Devant A
A’
Milieu devant DL
Taille
Figure n°3
1. Reproduire ensuite la forme de col définie sur la gauche de la ligne
de cassure, de l’autre côté (à droite de la ligne de cassure), soit par
calque, soit en pliant le papier sur la ligne de cassure.
Grandes hanches
2. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever le tracé (points A’, E, D, F,
G, H), puis tourner le calque et le replacer ligne de cassure sur ligne
de cassure puis reproduire chacun des points de l’autre côté (points
E’, F’, G’, H’).
À l’aide du pistolet, tracer le bord du col en rejoignant l’équerrage
partant du point Q au point G’. Au niveau du point G’, il est préférable
d’avoir une courbe en creux (crosse vers le bas) pour affiner le col et
avoir un meilleur visuel.
dp studio | 181
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Montage du col en angle
os
eu d
M ili Q
R
L K
O
H’
H B
C
Écart poitrine
N
T D
G’
F F’ E’
G
Figure n°4 E Carrure

Pour le montage du col, il y a deux possibilités ; en courbe
ou en angle.
1. le montage en angle : cette méthode est plutôt usitée dans le prêt-
à-porter, car elle permet un montage plus facile. Avec ce principe, il
est aussi plus pratique de glisser une petite pince sous le col, pour
l’aplomb si nécessaire, ou réduire le volume de pince d’épaule. P Poitrine
2. le montage en courbe : ce principe de montage, comme son nom

l’indique, se fait en courbe, donc plus dans le biais. Dans cette Devant
configuration, le montage est plus délicat, un risque de déformation A
A’
est renforcé.
Milieu devant DL
Construction de la première solution : le montage en angle.

Pour cette solution, il suffit de prolonger l’anglaise vers la gauche
du point D, puis de prolonger aussi la courbe de la base du col, en
Taille
tangente à l’encolure (points O, N). La courbe de la base du col doit
rester harmonieuse.
À l’intersection entre ces deux lignes, on obtient le point T, permet-
tant le montage en angle.
Faire très attention à ce que ce point reste bien sous le col, une fois le
montage effectué. Il serait dommage de voir cette couture apparaître
sur le devant de la veste.
Grandes hanches
182 | dp studio
Figure n°4
Montage du col en angle
os
eu d
M ili
R Q
L
O K
H’
H B C
Écart poitrine
D
G’
F F’ E’
G
E Carrure
Figure n°4 (suite)

Construction de la deuxième solution : le montage en courbe
P Poitrine Il s’agit de monter le col à l’aide de la courbe de l’encolure de la veste
tailleur (de base).
Il faut, à ce moment là, contrôler la régularité du tracé entre la
Devant A courbe de l’encolure et l’anglaise (au niveau du point D). Dans notre
A’
construction, le tracé est resté harmonieux.
Milieu devant DL
Si un angle apparaît au niveau de ce point D, il est alors nécessaire

de rectifier la courbe de l’encolure de façon à retrouver une courbe
tangente à l’anglaise.
Taille
Grandes hanches
dp studio | 183
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
Q
d os
M ili eu
O R
Banane
H’
V
C
4,85
U
Écart poitrine
T D
1,5 G’
F’
E’
G F
Carrure E
Figure n°5
1. Il est possible de tracer le volume d’une banane, permettant
P un renfort du montant du col. Pour cet exemple, cette banane est
Poitrine construite sur le dessous de col dont le montage se fera en angle.
(Bien sûr, la banane peut aussi être construite sur un dessous de col
A dont le montage se ferait en courbe).
A’
2. Sur le milieu dos, du point R correspondant à la hauteur du mon-
Milieu devant DL
tant, joindre au pistolet un point situé sur la droite du point T, à 1,5

cm par exemple (point U).
Il est important de veiller à ce que cette banane n’entraîne pas trop
le col et sa cassure. Elle doit rester souple, ronde et régulière.
S’il le faut, descendre légèrement le tracé de la banane, sous la ligne
de cassure (point R).
Taille
3. Positionner aussi un cran au niveau de la couture d’épaulette,
c’est-à-dire à 4,85 cm au dessus du point N (point V).
184 | dp studio
Dessous de col Dessus de col
0,5
s
ai
Q
bi
Q’
n
ei
pl
s
do
R
u
ili e
M
O
0,5 O’
Q’’ G’’
DL
Q
G’
V F’’
Milieu dos DL
0,25 Entre F’
Lig
V’ 0,3 et 0,6 R’
ne
R D’
de
ca
G’ D
ss
N
ur
e
O U
V N
F’ T
T U D
0,5
s
ai
Q Q’’ G’’
bi
Q’
n
Q
ei
pl
G’
s
do
Milieu dos DL
R F’’
u
ili e
F’
M
Entre R’
O R
O’ 0,3 et 0,6 D’
0,5
D
DL
O V
V N
Lig
0,25
ne
V’
de
ca
G’
ss
ur
N
e
F’
D
Figure n°7
Construction du dessus de col
1. Contrairement au dessous de col, le dessus de col se trouve coupé
Figure n°6 en DL (au milieu dos) et il est sans couture milieu dos (au pli).
Pour la construction du dessus de col, commencer par relever le
1. Le col doit ensuite être détaché de la veste.
dessous de col en le plaçant DL milieu dos. Choisir l’une ou l’autre
2. Reproduire le dessous de col avec l’un des deux montages, en des versions de montage, en arrondi ou en angle. Comme ce col se
arrondi ou en angle, en positionnant le milieu dos, plein biais. construit en DL, il ne faut pas supprimer les 0,5 cm enlevés sur le
Le dessous de col étant réalisé dans le plein biais, il est à craindre dessous de col.
qu’il soit amené à se déformer. Pour anticiper ce problème, il est Tracer aussi la ligne de cassure qui rejoint la ligne de la banane (sur
possible d’enlever de la longueur de col. Pour cela, à partir du milieu le milieu dos), c’est-à-dire à 3,5 cm de la base du col, point R. (La ba-
dos (points O, Q), rentrer d’une valeur moyenne de 0,5 cm et retracer nane se termine milieu dos, à la hauteur totale du montant du col).
le nouveau milieu dos (points O’, Q’). L’évolution du dessus de col se fait en deux fois, au niveau de la
cassure et de l’extérieur du tombant.
3. Décaler alors le cran (point V) de 0,25 cm, de façon à rester pro-
portionnel par rapport au dessous de col de base. 2. Sur un calque (Figure n°7 bis), relever la partie du col tombant,
c’est-à-dire l’empreinte (points Q, G’, F’, D, R). Au point G’ et Q, sortir
d’une valeur comprise entre 0,2 et 0,5 cm selon la matière utilisée
(fine, 0,2 cm et plus épaisse, 0,5 cm). Pour cet exemple, déplacer de
0,2 cm.
Parallèlement à la base (points Q, G’), retracer la ligne évoluée
(points Q’’, G’’). Au niveau du point G’’, ressortir aussi sur la droite
de 0,2 cm et, de ce même point, rejoindre le point F’.
dp studio | 185
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
Dessous de col à élargir
Figure n°7 (suite)

3. Au niveau de la ligne de cassure, remonter le haut du montant
Q’
(points R, D), en parallèle, d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,6 cm.
2
Plus la matière est épaisse plus l’évolution est importante, tout en
s
ai
bi
2
respectant ces valeurs moyennes.
n
ei
pl
Le volume du montant passe alors à l’empreinte (points O, R’, D’, U, 2
s
do
u
T, N, V) pour l’assemblage en angle, et (points O, R’, D’, N, V) pour le 2
ili e
M
montage en courbe. O’
4. Reprendre le calque (Figure n°7 bis), le positionner sur la nouvelle
ligne de cassure (points R’, D’), et piquer l’empreinte du tombant
(points R, Q’’, G’’, F’, D). On obtient alors le nouveau dessus de col
(points O, Q’’, G’’, F’’, D’, U, T, N, V, pour le montage en angle) ou
DL
(points O, Q’’, G’’, F’’, D’, N, V, pour le montage en courbe). V’
Avec ce volume développé, le col, une fois fini, roulera beaucoup
mieux au porté, et l’extérieur du tombant ne remontera pas vers le G’
milieu dos, laissant apparaître le dessous de col. La couture exté- N
rieure du col restera aussi cachée sous le dessus de col.
T F’
Figure n°8
Col élargi
1. Une fois construit, le col peut éventuellement se retrouver trop
plaqué sur le cou. Il faut à ce moment là prévoir un élargissement
Figure n°7 bis de celui-ci.
Pour faire cette transformation, il est nécessaire de partir du des-
CALQUE sous de col plein biais (points O’, Q’, G’, F’, T, N, V’, correspondant
au montage en angle), dont les 0,5 cm ont été enlevés sur le milieu
dos, pour éviter la déformation du dessous de col. Le relever sur une
Entre 0,2 et 0,5 feuille.
Q’ G’’ Cette transformation peut aussi se réaliser avec le dessous de col
Q G’
Entre 0,2 et 0,5 dont le montage se fait en courbe.
Milieu dos DL
Entre 0,2 et 0,5
2. À partir du milieu dos (points O’, Q’), tracer plusieurs parallèles au

F’
milieu de celui-ci, plutôt de façon équilibrée, avec un espace régulier
R entre elles. Dépasser légèrement le cran d’épaule.
Ligne de
ca ssure
D
Pour cet exemple, choisir de découper le col en quatre parties de 2
cm de large chacune.
Avec ces morceaux découpés, on peut maintenant choisir la valeur
d’élargissement souhaitée pour que le col se dégage davantage.
Pour cet exemple, espacer chaque morceau de 0,5 cm, soit au total
un élargissement de : 0,5 x 4 = 2 cm.
Cette valeur reste à estimer en fonction de l’ouverture de col que l’on
souhaite donner.
3. Lorsque l’on réalise cet élargissement, il est important de ne pas

changer la longueur de l’encolure (points O’, T) et ce pour respecter
le montage du col.
186 | dp studio
Dessous de col élargi Dessous de col élargi
Q’ Q’
s
s
0,5
ai
ai
bi
bi
n
n
ei
ei
pl
pl
0,5
s
s
do
do
u
u
ili e
ili e
M
M
0,5
O’
O’
0,5
V’
DL
V’
DL
N N
T
T G’ G’
F’ F’

Commencer par tracer le morceau n°1 en respectant le plein biais au Une fois chaque morceau placé, il est nécessaire de retracer le
milieu dos (points O’, Q’), puis de la base, déplacer le morceau n°2, contour du col trouvé, au pistolet. La courbe de l’encolure peut aussi
de façon à obtenir une ouverture de 0,5 cm entre ces deux morceaux, être à corriger très légèrement.
dans la partie haute. Les courbes vont changer plus ou moins selon l’agrandissement
On peut alors tracer ce morceau n°2. choisi. Plus on va élargir le col, plus les courbes vont s’incurver.
Faire la même chose pour les morceaux n°3 et n°4, toujours avec
l’espace de 0,5 cm.
Reste ensuite à placer la dernière partie du col, toujours en la pivo-
tant par la base de façon à obtenir les 0,5 cm d’espace choisi, dans
le haut. Tracer cette dernière partie.
dp studio | 187
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°12
Montage de l’encolure en angle
Figure n°11
Dessous de col élargi B
Écart poitrine
N
T D
Q’ F’
s
ai
bi
n
E’
ei
pl
s
do
u
ili e
Carrure
M
O’
V’
DL
N P Poitrine
T
G’ Devant
A’
F’
Milieu devant DL
Taille
Figure n°11
On obtient alors le tracé final de ce dessous de col transformé.
Col rétréci
Cette transformation peut être réalisée en réduisant le volume du
col, si celui-ci est trop grand au porté (un décollement disgracieux
apparaît par rapport au corps).
Au lieu de redonner une valeur d’élargissement (exemple 0,5 cm),
réduire une valeur à chaque morceau. Ils se chevaucheront alors
afin de réduire la longueur extérieure du col.
Grandes hanches
Figure n°12
On obtient le devant de la veste finie, avec les revers et les deux
principes de montage pour le col :
- le montage en angle
- le montage en courbe.
188 | dp studio
Montage de l’encolure en courbe
Q’
s
ai
bi
n
B
ei
pl
s
do
Dessous de col, montage en angle
u
ili e
M
Écart poitrine
N O’
DL
D
V’
F’
E’ G’
N
Carrure F’
T
Q’
s
ai
bi
n
ei
pl
s
do
u
ili e
P Poitrine
M
Dessous de col, montage en rond

O’
DL
Devant
A’
V’
Milieu devant DL
G’
N
F’
Taille
Q’’ G’’
Milieu dos DL
F’’
O V N T
Dessus de col, montage en angle
Q’’ G’’
Grandes hanches
Milieu dos DL
F’’
O V N
Dessus de col, montage en rond
Figure n°13
On obtient le tracé final des dessous et dessus de col, avec les deux
principes de montage :
- le montage en angle
- le montage en courbe.
dp studio | 189
3 TOME 2

COUPE À PLAT
COL TAILLEUR À PARTIR

D’UNE ENCOLURE ÉLARGIE
Lors de la construction d’un col tailleur, il est possible de choi-

sir la forme de l’encolure, de façon à définir différentes position
d’anglaises qui peuvent être plus ou moins hautes sur le modèle.
L’anglaise est intimement liée avec l’encolure, car elle est la jonc-
tion entre le col et le revers.
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
190 | dp studio
COL TAILLEUR À PARTIR D’UNE ENCOLURE ÉLARGIE
Figure n°1
M il
ieu
do
s
B
B’
2
Ligne
de c a s
sure
3,5
C 6 Figure n°1
Carrure
D 1. Différentes positions d’encolure devant sont présentées. La
12
transformation a été faite à partir de l’encolure de base, en sachant
que l’on a gardé l’encolure du dos identique à la base (s’appuyer
uniquement sur le tracé de base du devant).
E Première encolure descendue de 3,5 cm par rapport à la base, sur le
milieu devant.
P Deuxième encolure descendue de 6 cm par rapport à la base, sur le
milieu devant.
Poitrine
Troisième encolure, descendue de 12 cm par rapport à la base, sur
le milieu devant.
Écart poitrine
9
2. Une fois l’encolure tracée, déterminer une valeur de croisure et un
point de départ pour le col, selon le style souhaité.
De la ligne de poitrine, descendre de 9 cm sur le milieu devant
A A’
2 (point A), puis sortir en perpendiculaire une valeur de 2 cm (point A’)
correspondant à la demi-croisure sélectionnée.
Devant Prolonger l’épaule de 2 cm, au delà du sommet d’épaule (point B).
On obtient le point B’.
Après avoir positionné une ligne de cassure (points A’, B’), détermi-
Milieu devant DL
ner le point de départ de chacune des anglaises, à l’intersection des

encolures, selon le dessin de celles-ci (points C, D, E).
dp studio | 191
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Exemple de col, selon la position de l’anglaise
B B
B’ B’
B
B’
Ligne
C D
de c a s
Carrure Carrure
Carrure
sure
Ligne
Ligne
de c a s
E
de c a s
sure
sure
P P
P Poitrine Poitrine
Poitrine
Écart poitrine
Écart poitrine
Écart poitrine
A’ A’
A’
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Devant Devant
Devant
Milieu devant DL
Figure n°2
Trois formes de cols sont ainsi dessinées (trois exemples).
192 | dp studio
CONSTRUCTION D’UNE ENCOLURE ÉLARGIE
Figure n°3
M il
ieu
do
s
I
2
11,4
3,5
Figure n°3
Carrure 1. Il est aussi possible de construire un col tailleur en ayant une
encolure élargie devant et dos.
Pour effectuer l’élargissement de l’encolure, relever le devant de
la veste avec son encolure et, en positionnant le dos de la veste,
épaule contre épaule et sommet sur sommet, relever aussi l’enco-
lure dos avec le milieu dos.
Choisir les mesures d’évolution.
P Pour cet exemple, creuser le milieu devant de 3,5 cm par rapport à
Poitrine l’encolure de base de la veste.
Le milieu dos est creusé de 2 cm et l’épaule est dégagée de 4 cm.
Écart poitrine
9 À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe d’encolure.
2. Une fois l’encolure tracée, déterminer une valeur de croisure et un

2 point de départ pour le col, selon le style souhaité.
A A’ De la ligne de poitrine, descendre de 9 cm sur le milieu devant (point
A), puis sortir en perpendiculaire une valeur de 2 cm (point A’) cor-
respondant à la demi-croisure sélectionnée.
Milieu devant DL
dp studio | 193
3 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU COL
Figure n°4
Figure n°4
1. Chercher ensuite la ligne de cassure du col.
Du sommet d’épaule (point B), prolonger l’épaule de 3 cm vers la
droite (point C). Cette valeur correspond à la position souhaitée,
vêtement fini, de la cassure du col, par rapport au sommet d’épaule.
Joindre la base du col (point A’) au point C, et prolonger la ligne au
delà du point C. Cette droite correspond à la ligne de cassure du col.
2. Chercher la forme d’un col, à dessiner selon le style, l’envie. Pour 2

3 C
ce modèle, le revers sera à cran fermé. H B
Lign
Il est important de faire partir l’anglaise, de l’intersection entre
l’encolure et la ligne de cassure (point D), pour faciliter le montage.
e de
Tracer tout d’abord l’anglaise en lui définissant un certain angle
cass
par rapport à la ligne de cassure, et y porter une mesure, pour cet
ure
exemple, 4 cm (points D, E).
F G
3. Du point E, remonter une ligne sur 6 cm, pour cet exemple, per- 5 D E’
mettant la fermeture du revers (point F).
Joindre les points F, A’ en ligne droite, puis dans le tiers haut, sortir 6 4
Carrure E
une perpendiculaire sur 1,2 cm, pour pouvoir tracer le bord du revers
1/3 de la hauteur
en courbe. Il est important de donner un bombé sur cette partie et
non une ligne droite (points F, A’), car autrement, lorsque le revers
1,2
se retournera, pour être dans sa position définitive, il risque de se
creuser, ce qui serait moins esthétique, pour un revers.
4. Du point E, tracer une ligne droite sur 5 cm, permettant de tracer
la base du col (point G), en veillant à rester assez proche de la ligne P
(points E, F), pour garder un effet fermé au revers. Poitrine
Du sommet d’épaule, sur la gauche du point B, sur la ligne d’épau-
Écart poitrine
lette, placer un repère à 2 cm (point H), valeur moyenne pour le vo-

lume du col à trouver.
Joindre en ligne droite les points G, H.
A A’
Milieu devant DL
194 | dp studio
Figure n°5
Figure n°5 R 3,5

1
Q
1. Prendre la mesure de l’encolure dos, sur la veste (points I, J). Pour L K S

O 1
ce modèle, cette valeur est égale à 11,4 cm.
M 3,5 11,4
Sur la ligne de cassure, du point C, porter cette mesure de 11,4 cm
(point K).
De ce point K, à la perpendiculaire de la ligne de cassure, placer 1 cm 15,6
(4,2 + 11,4)
vers la gauche (point L). Joindre les points C, L à la règle.
Perpendiculairement à la ligne (points C, L), descendre vers la
gauche la hauteur du montant du col souhaitée. Pour ce modèle, 3,5 H
B C
cm (point M).
Lign
Du point M, perpendiculaire à la droite (points L, M), descendre une 4,2
e de
droite représentant la base du col. À l’aide du pistolet, en étant en
N
tangente à cette droite, venir toucher l’encolure en un point de tan-
cass
gente également (point N).
ure
La courbe (points N, M) représente donc une partie de la base du col
F G
qui se rattache à l’encolure. D
Du point N, l’on doit retrouver la longueur de l’encolure de base E’
jusqu’au sommet d’épaule (point B) plus la longueur de l’encolure
Carrure E
dos (points I, J), (points N, B) = 4,2 cm et (points I, J) = 11,4 cm, soit :
4,2 + 11,4 = 15,6 cm.
Du point N, reporter alors la longueur trouvée de 15,6 cm sur la base
du col, pour trouver le point final O.
On se rend compte que cette mesure dépasse légèrement le point
M d’origine. Cela est logique, car dans la construction, les lignes se
sont fermées de plus en plus vers le sommet d’épaule raccourcissant P
alors la longueur de l’encolure dos.
Poitrine
2. Le point O représente la base du milieu dos. Il faut maintenant
Écart poitrine
tracer le milieu dos, perpendiculaire à la droite (points M, O), soit une

parallèle à la droite (points M, L), et porter dessus la hauteur de col
totale souhaitée, en sachant que cette valeur est égale à la hauteur
du montant plus le tombant et une valeur permettant de recouvrir la A A’
couture de l’encolure.
Pour cet exemple, prévoir une hauteur de col de 8 cm (point Q), dé-
composée comme suit :
Hauteur de montant 3,5 cm (points O, R), hauteur de tombant 3,5 cm
(points R, S) et 1 cm de surplus (points S, Q).
Milieu devant DL
Du point Q, tracer une perpendiculaire pour pouvoir finir le bord du

tombant.
dp studio | 195
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
Figure n°6
1. Reproduire ensuite la forme de col définie auparavant, du côté
droit de la ligne de cassure, soit par calque, soit en pliant le papier
sur la ligne de cassure. R Q os
S eu d
M ili
2. Sur un calque (Figure n°6 bis), relever le tracé (points C, D, A’, F, L
K
E, G, H), tourner le calque, le replacer ligne de cassure sur ligne de O
cassure, et reproduire chacun des points de l’autre côté (points F’, M
E’, G’, H’).
Au point G’, à l’aide du pistolet, tracer le bord du col en rejoignant
l’équerrage partant du point Q.
Il est préférable de tracer le bord du col au pistolet, crosse vers le H’
bas, pour creuser cette ligne. En effet, ce visuel de ligne en creux au B
H C
niveau du point G’ permet d’affiner le col au porté, donnant ainsi un
meilleur esthétisme au col.
Lign
e de
N F’
cass
G’
ure
Figure n°6 bis F G
D E’
CALQUE
Carrure E
C
H
P
Poitrine
Écart poitrine
F G
D
E A A’
Milieu devant DL
A’
196 | dp studio
Figure n°7
R S Q os
eu d
L M ili
Figure n°7 O
K
Pour le montage du col, il y a deux possibilités : en courbe ou en M

angle.
La méthode en angle est plutôt utilisée dans le prêt-à-porter, car elle

permet un montage plus facile. H’
Quant à la méthode en courbe, le montage se fait en courbe et aussi C
B
H
davantage dans le biais, ce qui implique plus de délicatesse.
Lign
e de
cass
N
F’
ure
G’
Première solution : en courbe F G

D’
Il s’agit de monter le col à l’aide de la courbe de l’encolure. E’
Au niveau du point D, à l’intersection entre la ligne de cassure et D
l’anglaise, un léger angle s’est formé entre la courbe de l’encolure et Carrure E
l’anglaise. Il suffit juste d’adoucir cet angle à l’aide du pistolet, pour
obtenir une courbe tangente à l’anglaise. On obtient alors le point
D’ à l’intersection entre cette nouvelle courbe et la ligne de cassure.
P
Poitrine
Écart poitrine
A A’
Milieu devant DL
dp studio | 197
3 TOME 2

COUPE À PLAT
R Q
Q os
R dos S eu d
S eu M ili
M ili L
L K
K O
O
M M
H’
H’
C
C V
B
H
Lign
B
Lign
e de
e de
4,2
cass
N
cass
N F’
F’
ure
G’
ure
G’
F G
F G
T D T U D E’
E’
1,5
8,5
Carrure
Carrure E
E
P
P
Poitrine
Poitrine
Écart poitrine
Écart poitrine
A A’
A A’
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Figure n°7 (suite)

Deuxième solution : en angle Figure n°8
Pour cette solution, il suffit de prolonger l’anglaise (points E’, D) vers 1. Il est possible de tracer le volume d’une banane, permettant un
la gauche du point D (8,5 cm du point E’) puis de prolonger aussi la renfort du montant du col.
courbe de la base du col, en tangente à l’encolure (points O, N). Sur le milieu dos, du point R correspondant à la hauteur du montant
À l’intersection de ces deux lignes, on obtient le point T permettant (3,5 cm), joindre au pistolet un point situé sur la droite du point T, à
le montage en angle. Le segment (points N, T) est à tracer en ligne 1,5 cm.
droite, tout en respectant la tangente au point N. Il est important de veiller à ce que cette banane n’entraîne pas trop
Faire très attention à ce que ce point reste bien sous le col une fois le col et sa cassure. Celle-ci devant rester souple, ronde et régulière.
le montage effectué. Il serait dommage que cette couture apparaisse
2. Positionner aussi un cran au niveau de la couture d’épaulette,
sur le devant de la veste.
c’est-à-dire à 4,2 cm au dessus du point N. On obtient le point V.
198 | dp studio
Figure n°9
Encolure, montage en rond
N
F’
D’ E’
D
Carrure
Lign
e de
cass
ure
P
Figure n°9
Poitrine
Le col doit ensuite être détaché de la veste
Écart poitrine
1. Reproduire le dessous de col avec les deux versions proposées

pour le montage, en arrondi ou en angle, en positionnant le milieu
dos, plein biais.
A A’ 2. Le dessous de col étant réalisé dans le plein biais, il est à craindre
qu’il soit amené à se déformer. Pour anticiper ce problème, il est
possible d’enlever de la longueur de col. Pour cela, à partir du milieu
dos (points O, Q), rentrer d’une valeur moyenne de 0,5 cm et retracer
le nouveau milieu dos (points O’, Q’).
Milieu devant DL
3. La construction du dessus de col garde le même principe d’évolu-

tion que le col tailleur de base.
0,5
s
Q
ai
bi
Q’
n
ei
pl
s
do
R
u
R’
ili e
M
O
0,5 O’
DL
Lig
ne
G’
V
de
ca
ss
N
ur
e
F’
D
Dessous de col, montage en rond
dp studio | 199
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
Encolure, montage en angle
Figure n°9
Dessous de col, montage en angle
B
N
F’
D E’ 0,5
T
s
Q
ai
bi
n
Q’
ei
Carrure
pl
s
do
R
Lign
u
ili e
R’
M
e de
O
cass
0,5 O’
ure
DL
P
Poitrine
Lig
ne G’
de
Écart poitrine
V
ca
ss
N ur
e
E’
A A’
D
U
T
Milieu devant DL
Figure n°10
On obtient alors les tracés finaux de ces deux versions de cols tailleur
élargis.
200 | dp studio
Figure n°10
Encolure, montage en rond Encolure, montage en angle
B B
N N
F’ F’
E’ E’
T
Carrure Carrure
Lign
Lign
e de
e de
cass
cass
ure
ure
P P
Poitrine Poitrine
Écart poitrine
Écart poitrine
A’ A’
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Q’
s
Q’
ai
ai
bi
bi
n
n
ei
ei
pl
pl
s
s
do
do
u
u
ili e
ili e
M
O’ O’
DL
DL
G’ G’
V V
N N
E’ E’
Dessous de col, montage en rond Dessous de col, montage en angle
dp studio | 201
3 TOME 2

COUPE À PLAT

Dessous de col, montage en angle Dessous de col, refermé
Q’
s
ai
Q’
s
bi
ai
bi
n
ei
n
pl
ei
pl
s
0,5
do
s
do
u
0,5
ili e
u
3
ili e
M
0,5
M
O’
3 O’ 0,5
G’
3
DL
G’
DL
V
V
E’
N N
E’
T
T
Figure n°11
Construction d’un col rétréci Figure n°12
1. Une fois construit, le col peut éventuellement être trop dégagé sur 1. Avec ces morceaux découpés, choisir maintenant, la valeur de
le cou. Il faut, à ce moment là, prévoir un rétrécissement de celui-ci. rétrécissement souhaitée pour que le col se resserre davantage.
Pour faire cette transformation, il est nécessaire de partir du des- Pour cet exemple, réduire chaque morceau de 0,5 cm, soit au total
sous de col, plein biais (points O’, Q’, G’, E’, T, N, V, correspondant au un rétrécissement de : 0,5 x 4 = 2 cm.
montage en angle), dont les 0,5 cm ont été enlevés sur le milieu dos Cette valeur reste à estimer en fonction de la fermeture de col que
pour éviter la déformation du dessous de col. Ce travail peut, bien l’on souhaite donner.
sûr, être aussi réalisé sur le montage de col en courbe.
2. Lorsque l’on réalise ce rétrécissement, il est important de ne pas
2. Le relever sur une feuille. changer la longueur de l’encolure (points O’, T), pour respecter le
montage du col.
3. À partir du milieu dos (points O’, Q’), tracer plusieurs parallèles au
Commencer par tracer le morceau n°1, en respectant le plein biais
milieu dos, plutôt de façon équilibrée, avec un espace régulier entre
au milieu dos (points O’, Q’) puis, de la base, déplacer le morceau
elles. Dépasser légèrement le cran d’épaule.
n°2, de façon à obtenir une fermeture de 0,5 cm entre ces deux mor-
Pour cet exemple, choisir de découper le col en quatre parties de 3
ceaux, dans la partie haute.
cm de large chacune.
3. On peut alors tracer ce morceau n°2.
Faire la même chose pour les morceaux n°3 et n°4, toujours avec
l’espace de 0,5 cm.
Reste ensuite à placer la dernière partie du col, toujours en la pivo-
tant par la base, de façon à obtenir les 0,5 cm d’espace choisi dans
le haut. Tracer cette dernière partie.
202 | dp studio
Dessous de col, refermé Dessous de col, refermé
s
Q’
ai
bi
s
Q’
n
ai
ei
bi
pl
n
s
ei
do
pl
u
s
do
ili e
M
u
ili e
O’
M
O’
G’
G’
DL
DL
V
V E’
E’ N
N
T
T

Une fois chaque morceau placé, il est nécessaire de retracer le On obtient alors le col final, rétréci.
contour du col trouvé, au pistolet. La courbe de l’encolure peut aussi
être à corriger très légèrement.
Les courbes vont changer plus ou moins, selon le rétrécissement
choisi. Plus on va rétrécir le col, plus les courbes vont s’incurver.
dp studio | 203
3 TOME 2

COUPE À PLAT
COL CHÂLE À-MÊME

PINCE SOUS LE COL
Ce col se construit à-même avec le corps. On y installe une pince

sous le col (uniquement sur le dessous de col) pour lui donner une
forme légèrement plus incurvée.
Pour la réalisation de ce col, partir du relevé de la veste tailleur de
base ou de tout autre volume souhaité.
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
204 | dp studio
COL CHÂLE À-MÊME PINCE SOUS LE COL
Figure n°1
G 1 F
7,3
Écart poitrine
I’ 0,5
0,5 I
15 H
Carrure
Figure n°1
1. La première opération consiste à relever le devant de la veste
tailleur.
Définir ensuite, la demi-croisure désirée qui, pour cet exemple, est P Poitrine
égale à 2,5 cm.
Pour déterminer la base du col, en dessous de la ligne de poitrine
descendre un repère à 9 cm, sur le milieu devant (point A).
9
De ce point A, tracer une perpendiculaire au milieu devant sur 2,5
cm, la valeur de la demi-croisure (point A’). De ce point A’, descendre
une verticale jusqu’à la ligne d’ourlet de la veste (point B).
A A’
Toujours de ce point A’, rejoindre en ligne droite le sommet d’épaule 2,5
(point C), et continuer la ligne au delà du sommet de celui-ci.
Prendre la mesure de la longueur de l’encolure dos (points D, E), soit
pour cette veste tailleur de base, 7,3 cm.
Porter sur la ligne (points A’, C), au delà du sommet d’épaule (point Taille
C), cette mesure de 7,3 cm (point F).

À l’équerre de cette ligne (points C, F), du point F, tracer une perpen-
diculaire sur la gauche, sur 1 cm (point G).
Milieu devant DL
Rejoindre en ligne droite les points C et G.
2. Installer une pince de cintrage sous le col, en partant du sommet

de l’épaule (point C). Cette pince permet d’incurver la forme du col.
3. Estimer une mesure pour cette pince, pour cet exemple la

construire sur 15 cm (point H). Diviser les 15 cm par deux et porter
des perpendiculaires de chaque côté, en plaçant dessus un repère à
0,5 cm (point I et I’).
À l’aide du pistolet, tracer cette pince en quatre courbes. Veiller à ce Grandes hanches
que la portion de courbe (points C, H) soit en tangente avec la ligne
(points G, C), de façon à obtenir un tracé régulier pour la base du col.
dp studio | 205
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
8 J
dos
ieu
G M il
F
G’
7,3
Écart poitrine
I
I’
Carrure H
P Poitrine
Figure n°2
1. Du sommet d’épaule (point C), contrôler la longueur (points C, G),
car on doit retrouver la mesure de l’encolure dos, soit : 7,3 cm. Il faut
modifier très légèrement le point G, devenant G’. A A’
De ce point G’, tracer une perpendiculaire à la base du col (points C,
G’), qui représente le milieu dos.
2. Prévoir ensuite la hauteur de col souhaitée. Pour cet exemple,

choisir de porter une hauteur de col de 8 cm (point J), décomposée Taille
comme suit : 3,5 cm de montant, 3,5 cm de tombant et 1 cm de surplus
de tombant de façon à couvrir la couture de montage du col.
3. Du point J, tracer une perpendiculaire au milieu dos (points G’, J).

Milieu devant DL
Puis, à l’aide du pistolet, rejoindre cette perpendiculaire au point A’,

en cherchant une forme de col la plus adaptée au vêtement.
Grandes hanches
206 | dp studio
CONSTRUCTION DE LA PAREMENTURE
Figure n°3
0,5 à 0,7
J J’
dos
ieu
G M il F
G’
Dessous de col
te
ul et C
Épa Dessus de col
K
K’
Écart poitrine
I’
Carrure H
P Poitrine
Figure n°3
1. Le volume de la parementure est défini par les premiers côtés des
pinces d’épaule et de taille (points K’, P, M, N), ainsi que l’ensemble
du col augmenté (dessus de col), qu’il faut tracer.
A A’ Pour finaliser la couture séparant la parementure du devant, il est
nécessaire de prolonger cette couture le long de la ligne d’écart poi-
trine, entre les points N et O.
2. Pour la construction de la parementure, ne pas relever la ligne

Taille
d’épaulette (points C, K) mais la ligne d’épaule (points C, K’), car
M
l’épaulette est emprisonnée entre le tissu et la doublure.
3. Lors de cette construction, la pince de cintrage sous le col est

Milieu devant DL
supprimée pour un meilleur confort du col. En effet, par cette action,

une souplesse supplémentaire est ajoutée.
La parementure associée au volume du col forme le dessus de col ;
il est alors impératif de redonner des millimètres pour que le col
tourne bien, une fois monté.
Sur le milieu dos, du point J, redonner entre 0,5 et 0,7 cm. Pour cet
exemple, porter 0,5 cm (point J’).
N
De ce nouveau point J’, tracer une perpendiculaire au milieu dos
(points G’, J’) et, à l’aide du pistolet, rejoindre la base du col, point A’.
Grandes hanches
On obtient alors le tracé de la parementure.
O B
dp studio | 207
3 TOME 2

COUPE À PLAT
CALQUE
E
Épau
D le
M
ilie
ud
os
Encolure de base dos
L
4
Milieu dos DL
E
ule
Épa C
K’
K’’
Figure n°4
1. Prévoir aussi l’enforme de propreté pour l’encolure dos.
Relever l’encolure dos (points D, E) avec la ligne d’épaule (à nou-
veau, on supprime la ligne d’épaulette) et le milieu dos.
2. À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), joindre les coutures d’épaule
devant (points C, K’) et dos (point E le sommet d’épaule), de façon à
faire le réglage entre la parementure et l’enforme au niveau du point Milieu deavant DL
K’ de la parementure.
Sur le milieu dos, du point D, descendre un repère à 4 cm (Point L).
Placer un équerrage de ce point L puis, à l’aide du pistolet, chercher
une courbe harmonieuse pour finir le volume de l’enforme dos.
Le point K’ va légèrement évoluer en K’’ à l’intersection de cette nou-
velle courbe et de la ligne d’épaule, de façon à harmoniser les deux
courbes de chacun des morceaux.
3. Tracer le volume de l’enforme dos (points D, E, K’’, L). L’enforme

peut être avec ou sans couture milieu dos, selon le modèle. (Figure Réglage enforme et courbe
de la parementure
n°4 ter)
E Épau E’ E Épau
le le le
Épau D
D K’’ K’’’ K’’
L
L
Figure n°4 ter Enforme dos Enforme dos
Milieu dos DL
Milieu dos DL
208 | dp studio
Figure n°5
J J’
dos
ieu
G M il
F
G’
te
ul et C
Épa Dessus de col
K
K’ K’’
I
Écart poitrine
I’
Carrure H
P Poitrine
Figure n°5
Appliquer la légère évolution du premier côté de la pince d’épaule
(point K’), avant de détacher la parementure. Il se déplace en K’’ de
façon à rejoindre la courbe de l’enforme du dos.
A A’ La partie supprimée sur la parementure se rattachera à la doublure
pour garder l’harmonie des courbes au montage.
Taille
M
Milieu devant DL
Grandes hanches
O B
dp studio | 209
3 TOME 2

COUPE À PLAT

Parmenture et dessus de col Devant et dessous de col
DL, milieu devant
J
J’ d os
dos M ili eu
ieu
M il G’
G’
te C
ul et
Épa
t te K
Ép aule C
K’’
Écart poitrine
Écart poitrine
H
Carrure
Carrure
P Poitrine
P Poitrine
A’
A’
Taille
M Taille
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Grandes hanches
Grandes hanches
B
O B
Figure n°7
On obtient aussi le tracé final pour le devant et le dessous de col.
Pour placer le DL sur la parementure, il y a trois possibilités :
Figure n°6 Première possibilité

1. Une fois la transformation faite, extraire la parementure (points A’, Mettre le DL sur le milieu devant, avec une couture milieu dos. Le
J’, G’, C, K’’, P, M, N, O, B). milieu dos se trouve alors en faux biais. (Figure n°6)
210 | dp studio
Figure n°8
J’
Milieu dos DL
C
G’
Épaule
Parmenture et dessus de col

Éc
ar t DL, milieu dos
po
re
itrin A’
rru
K’’ e
Ca
R
e
itrin
Po
4
P
M il
ieu
d ev
a nt
e ll
Tai
Q
B
J’ M
hes
anc
Milieu dos DL
sh
nde
N
Gra
C M il
ieu
G’ d ev
a nt
Épaule
O
Éc
ar t
re
po A’
itrin
rru
K’’ e
Ca
R
Q’ R’
e
itrin
4
Po
Taille
M
P

DL, milieu dos coupé sous
Q
Milieu devant DL
le premier bouton
Grandes hanches
Figure n°8
Deuxième possibilité
Mettre le DL sur le milieu dos. À ce moment-là, la parementure est
en faux biais et le milieu dos peut être coupé au pli. Il est possible
O B
de devoir placer une couture horizontale sous le premier bouton, si
l’on souhaite retrouver le DL sur le milieu devant. Pour situer cette
découpe, dans cet exemple, remonter une perpendiculaire au milieu
devant, 4 cm au dessus de la ligne de taille (point M). On obtient alors
la découpe (points Q, R). Replacer la partie basse, DL sur le milieu
devant. On obtient les points Q’, R’, B, O, N, M. Si la largeur du tissu
est trop étroite pour couper la parementure (le milieu dos étant au
pli), cette opération est, elle aussi, indispensable.
dp studio | 211
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Parmenture et dessus de col Parmenture et dessus de col

DL, perpendiculaire au milieu dos DL, perpendiculaire au milieu dos
coupée sous le ptremier bouton
G’ Milieu dos DL J’
Q’ R’
G’ Milieu dos DL J’
4
Taille
M
Épaule
K’’ C
Épaule
K’’ C
Milieu devant DL
ine
oitr
ine
rt p
oitr
Éc a
rt p
Éc a
N
Ca
rrur
e
Ca
Grandes hanches rrur
e
DL
DL
P
O B P
Po i
trin
e
Po i
trin
e
a nt
Q
d ev
A’
ieu
Q
A’
M il
M
Tai
4 R
lle
R
Figure n°9
N
a nt
d ev
ieu
Gra
M il
nde
sh
anc
hes
Figure n°9 B
Troisième possibilité
Mettre le DL à la perpendiculaire du milieu dos. La parementure se
trouve alors en faux biais. Pour la remettre en DL, il est aussi néces-
saire de couper celle-ci sous le premier bouton. De la même façon,
pour situer cette découpe, remonter une perpendiculaire au milieu
devant, 4 cm au dessus de la ligne de taille (point M). On obtient
alors la découpe (points Q, R). Remettre la partie basse, à nouveau
DL sur le milieu devant. On obtient les points Q’, R’, B, O, N, M. Il est
possible, selon les cas, de se retrouver milieu dos au pli.
212 | dp studio
Figure n°10
Éclatement du col, partie dos
J
s
u do
M ili e
G’
te
ulet C
Épa
K
Écart poitrine
H
Carrure
P Poitrine
Figure n°10
Selon le volume du col obtenu et le style souhaité, il est possible
d’avoir à fermer ou à ouvrir davantage ce col.
Pour cela, diviser le volume du dos (points G’, C) en quatre parties

A’ égales (n°1, n°2, n°3, n°4), par exemple. Puis, sans changer la base
du col (points G’, C), ouvrir ou fermer chaque segment de la valeur
nécessaire (voir la transformation du col châle élargi et éclaté,
page 218).
Taille Cette opération est à effectuer sur le dessous de col. Retracer
ensuite le volume du dessus de col, de la même manière que pour la
construction de base.
Milieu devant DL
Grandes hanches
dp studio | 213
3 TOME 2

COUPE À PLAT
COL CHÂLE DESSOUS DE COL

EN PLEIN BIAIS
Pour la construction de ce col, partir du tracé de la base du col châle

à-même, avec une pince située sous le col.
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
214 | dp studio
COL CHÂLE DESSOUS DE COL EN PLEIN BIAIS
Figure n°1
Devant et dessous de col
E
s
u do
M ili e
D
te C
ulet
Épa
Écart poitrine
A B
Carrure
Figure n°1
1. Faire le relevé du devant de la veste, avec le dessous de ce col
châle à-même. P Poitrine
2. Il suffit ensuite, de la base de la pince du dessous de col (point
A), de tracer une ligne droite, ici une horizontale, pour rejoindre
l’extérieur du col (point B).
3. On obtient alors le dessous de col qui sera coupé dans le plein

biais (points A, B, C, D, E).
Taille
Milieu devant DL
Grandes hanches
dp studio | 215
3 TOME 2

COUPE À PLAT
0,5
Figure n°2
E
E’
ai s
n do
s
ei u
pl ili e
bi
M
D
C 0,5
te
ulet D’
Épa
0,25
C’
DL
Écart poitrine
A B
Carrure B’
A’
Figure n°2 bis

P Poitrine
ai s E’
n do
s
ei u
pl ili e
bi
M
D’
DL
C’
Taille
B’
A’
Milieu devant DL
Figure n°2
1. On peut maintenant détacher la partie dessous de col, et la posi-
tionner sur la feuille en plein biais milieu dos (points D, E). On obtient
le dessous de col (points A’, B’, C’, D, E).
2. Le plein biais aide à donner de la rondeur au col lors de sa position

Grandes hanches au porté.
3. Comme le dessous de col se trouve maintenant en plein biais, il

est possible de supprimer quelques millimètres au niveau du milieu
dos, pour anticiper un éventuel allongement de la matière.
Rentrer de 0,5 cm le milieu dos (points D’, E’), et tracer le nouveau
milieu dos en ligne droite. Le dessous de col définitif est donc repré-
senté par les points A’, B’, C’, D’, E’.
4. Une fois supprimés les 0,5 cm sur le milieu dos, décaler le cran
d’épaule (point C’) de 0,25 cm, de façon à garder une meilleure pro-
portion de la couture de base du dessous de col.
On obtient alors le dessous de col final, en plein biais. (Figure n°2 bis)
216 | dp studio
COL CHÂLE DESSOUS DE COL EN PLEIN BIAIS
Figure n°3
E’’
os
ud
Figure n°3 M il
ie
D
La parementure se construit de la même façon que pour le col châle
à-même, et son volume lui est identique.
Le dessus de col est à-même avec cette parementure. Ne pas oublier
que le milieu dos du dessus de col (points D, E’’) est plus grand de 0,5
C
cm, par rapport au milieu dos du dessous de col (points D, E). ule
Épa
Pour la parementure, le premier côté de la pince d’épaule a été modi- F
fié (point F), pour être en harmonie avec l’enforme du dos (exécuté
pour le modèle, Col châle à-même).
Écart poitrine
On peut, comme le col châle à-même, lui appliquer les trois principes
pour la position du DL :
- DL milieu devant
- DL milieu dos
- DL perpendiculaire au milieu dos. Carrure
Les parementures peuvent aussi être coupées sous le premier bou-
ton, si nécessaire.
Figure n°4
L’enforme de l’encolure dos reste aussi le même que précédemment P Poitrine
(pour le col châle à-même), avec ou sans couture milieu dos.
le Épau
Épau le
Taille
Enforme dos
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Figure n°4 Épau

le
Grandes hanches
Enforme dos
Milieu dos DL
dp studio | 217
3 TOME 2

COUPE À PLAT
COL CHÂLE ÉLARGI

ET ÉCLATÉ
Pour la construction de ce col, partir du col châle à-même, avec

la pince sous le col. En faire le relevé avec le devant de la veste
tailleur de base.
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
218 | dp studio
COL CHÂLE ÉLARGI ET ÉCLATÉ
Figure n°1
C
11
B
s
do
ieu
M il
A
te
ulet
Épa
Écart poitrine
Figure n°1
Carrure E
F 1. Déterminer la hauteur souhaitée au col (sur le milieu dos, points
A, B). Pour cet exemple, prévoir 11 cm (points A, C), les points A, B,
représentant le col châle de base, relevé.
Du point C, faire une perpendiculaire au milieu dos (points A, C) et
rejoindre au pistolet la base du col (point D).
De la base de la pince du dessous de col (point E), tracer une ligne
droite (horizontale pour cet exemple), permettant la séparation
P Poitrine entre le devant du vêtement avec le revers du col et le dessous de
col. On obtient le point F.
2. Lors de la conception d’un col d’une hauteur assez importante,

il est possible de devoir élargir celui-ci, car le risque qu’il se plaque
trop sur le cou, existe.
Taille
Milieu devant DL
Grandes hanches
dp studio | 219
3 TOME 2

COUPE À PLAT
ÉLARGISSEMENT DU COL CHÂLE
Figure n°2
C
B
os
ie ud
M il
A
te
ulet
Épa G
Écart poitrine
Figure n°2 bis
CALQUE
E
C Carrure F
s
ai
bi
e in
pl
s
do
u
ilie
M
P Poitrine
G’
D
F’
E’
Taille
Milieu devant DL
Figure n°2
1. Pour élargir un col, éclater sa partie haute pour lui redonner de
la longueur.
Pour pouvoir faire cet éclatement, sur le tracé du dessous de col
diviser la distance entre les points A et G en quatre, et tracer des Grandes hanches
parallèles au milieu dos, de façon à obtenir quatre volumes n°1, n°2,
n°3 et n°4.
2. Sur un calque (Figure n°2 bis), relever le dessous de col (points

A, C, F’, E’, G’).
220 | dp studio
C C
1
s
s
ai
ai
bi
bi
n
n
ei
ei
pl
pl
s
s
do
do
u
u
ili e
ili e
1
M
M
A A
1
G’ G’
E’ E’
F’ F’

1. La valeur d’élargissement est à estimer selon les cas. Pour cet Rectifier dans les parties hautes, au pistolet, les courbes (points
exemple, déplacer chaque morceau de 1 cm. C, F’ et A, E’). Ces courbes se sont incurvées davantage du fait de
l’élargissement du col.
2. Commencer par placer le morceau n°1, de façon que le milieu dos
(points A, C) se situe dans le plein biais. En faire le relevé.
À la base du morceau n°1, placer le morceau n°2, en les touchant,
car il est important de ne pas changer la longueur de l’encolure, puis
déplacer le morceau n°2 de façon qu’il s’écarte d’1 cm par rapport au
morceau n°1, dans la partie haute du tracé.
Faire la même opération avec les morceaux n°3 et n°4.
Reste à placer la dernière partie du col (points G’, E’, F’) en l’écartant
de la même façon, d’1 cm dans la partie haute du tracé.
dp studio | 221
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
Figure n°5 bis
0,5
C’
C
s
C’
ai
bi
s
n
ai
ei
bi
pl
n
s
ei
do
pl
u
s
ili e
do
M
u
ili e
M
A A’
0,5
A’
0,25
G’
G’
E’
F’
E’
F’
Figure n°5
1. Ne pas oublier à nouveau de réduire le milieu dos du dessous
de col de 0,5 cm, du fait de sa coupe dans le plein biais pouvant
occasionner un risque d’allongement. Le milieu dos (points A, C) se
déplace alors de 0,5 cm (points A’, C’).
2. Porter le cran d’épaule au point G’, puis le déplacer de 0,25 cm,

de façon à garder une bonne proportion du dessous de col après la
réduction de 0,5 cm, sur le milieu dos.
3. On obtient alors le tracé final du dessous de col. (Figure n°5 bis)
222 | dp studio
Figure n°6
DL, milieu devant
11 J
I
dos
ieu
M il
H
te
ulet
Épa
Écart poitrine
E
Carrure F
P Poitrine
Figure n°6
Relever la parementure, identique à celle de la base du col châle à-
Taille
même, en y apportant l’évolution de la hauteur de col qui est passée
à 11 cm, sur le milieu dos (points H, I, J). Retracer la courbe de la
parementure entre les points J et K.
Milieu devant DL
Grandes hanches
dp studio | 223
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7
DL, milieu devant
J
I
s
do
Figure n°7
u
ili e
M
H 1. Replacer le dessous de col modifié (points A, C, F’, E’, G’), sur la

A parementure, de façon à faire correspondre les points G, G’ puis E,
E’ et F, F’. Attention de bien relever le dessous de col dont les 0,5
cm n’ont pas été supprimés, car l’on trace ici le dessus de col qui se
ule G’ retrouvera sans doute dans le DL.
Épa G
2. Supprimer l’ancienne partie du dessous de col (tracé en pointillés
rouges).
Écart poitrine
E’
Carrure E F’
F
Figure n°8
Pour la parementure, étant donné qu’elle constitue le dessus de col,
ne pas omettre de redonner de la hauteur au col (entre 0,5 et 0,7 cm),
soit pour cet exemple, 0,5 cm sur le milieu dos, à partir du point C.
On obtient alors le point C’’.
Au point C’’, tracer une perpendiculaire au milieu dos (points A, C’’).
Retracer une nouvelle courbe pour le dessus de col en s’appuyant
P Poitrine sur cette perpendiculaire, et joindre le point K, de la base du col.
Taille
Milieu devant DL
Grandes hanches
224 | dp studio
DL, milieu devant
C’’
0,5 à 0,7
C
le Épau
Épau
s
le
do
u
ili e
M
Enforme dos
G’
ule
Épa
Milieu dos DL
G
Écart poitrine
Épau
le
Carrure
Enforme dos
Milieu dos DL
P Poitrine
Figure n°9
L’enforme dos se construit de la même façon que pour les autres cols
châles, toujours sans prendre en compte l’épaulette. S’arrêter à la
Taille
pente d’épaule.
Rétrécissement du col :
Lors de la conception du col, il est possible de constater que celui-ci
Milieu devant DL
peut-être à réduire, car un décollement trop important apparaît au

porté.
Dans cet exemple, opérer de la même façon que lors du rétrécisse-
ment du col tailleur dégagé.
Se servir des quatres morceaux définis sur la partie dos du col puis, au
lieu de les espacer, il faut les superposer pour réduire la valeur néces-
saire.
Contrôler après modification.
Grandes hanches Ne pas modifier la courbe de l’encolure.
dp studio | 225
3 TOME 2

COUPE À PLAT
COL TAILLEUR
RAPPORTÉ
Lors de la construction de ce col, une couture d’assemblage est

prévue entre le corps et le col, de façon à rapporter celui-ci. Il est
alors possible de créer un col en courbe, de façon prononcée si on
le souhaite.
La construction de ce col se fait tout d’abord à plat, à partir de l’en-

colure de base de la veste tailleur de base.
Déterminer le volume du col selon un style prédéfini.
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
226 | dp studio
COL TAILLEUR RAPPORTÉ
Figure n°1
M il
ieu
do
s
C
te
ulet B
Épa
A E
F
Écart poitrine
Carrure
Figure n°1
1. Pour commencer, relever le devant de la veste tailleur, en y
adaptant l’encolure dos (points A, B, C, D) assemblée par la couture P Poitrine
d’épaulette (points E, F pour le devant, et B, A pour le dos).

5
2. Puis choisir le point de départ de la base du col, au niveau de la
G’
croisure. Pour cet exemple, à partir de la ligne de poitrine, descendre
G 2
de 5 cm un repère (point G).
3. Définir une valeur de demi-croisure. Pour cet exemple, déterminer

cette valeur à 2 cm. Du point G, sortir de 2 cm (point G’), et descendre
une parallèle au milieu devant.
Taille
Milieu devant DL
Grandes hanches
dp studio | 227
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
M il
ieu
4
do
s
C
te B
ulet
Épa E
A
F
Écart poitrine
3,5 H
K J
21,5
45°
7 Carrure
I
1/3
0,6
Figure n°2
Déterminer ensuite la forme du décolleté P Poitrine
1. Pour cet exemple, choisir un décolleté en courbe, partant du som-
met d’épaule (point E) jusqu’à la base prévue (point G’).
Positionner tout d’abord l’anglaise selon le style souhaité, ici à 21,5 G’
cm du point G’. On obtient le point H. Devant G
2. Choisir un angle à l’anglaise et lui déterminer une longueur, 7 cm

pour ce modèle (point I). Pour ce modèle, l’extrémité de l’anglaise
vient toucher la ligne de carrure, à 7 cm.
Joindre les points I et G’ en ligne droite et, en plaçant au tiers haut de
cette longueur une perpendiculaire sur 0,6 cm, retracer l’extérieur
du revers du col, au pistolet, crosse vers le haut. Taille
Il est toujours souhaitable d’arrondir cette ligne pour un meilleur
visuel.
3. Diviser l’anglaise (points H, I) par deux (point J) pour pouvoir tracer

Milieu devant DL
le col cranté, ici ouvert. D’une façon classique, chercher un angle à

45° par rapport à l’anglaise (points H, I), en partant du point J, et
tracer le segment (points J, K) de la même valeur que le segment
(points J, I), soit 3,5 cm.
De la base de l’encolure dos (point C), descendre un repère en déter-
minant la hauteur de col souhaitée, ici 4 cm (point L).À la parallèle
de l’encolure de base (points C, B), porter des repères à 4 cm de
cette base puis, à l’aide du pistolet, tracer cet extérieur de col, en
creusant légèrement la courbe avant d’arriver au point I. Grandes hanches
4. Ce tracé définit un col à plat. Il est donc nécessaire d’opérer la

transformation de celui-ci pour obtenir un col tailleur (remonté, avec
un montant et un tombant).
La transformation de ce col se fera essentiellement sur la partie dos,
de façon qu’il remonte le long du cou.
228 | dp studio
Figure n°3
M il
ieu
O
do
s
2 C
let te
B
au
A Ép E
F
18 14,4 12
N Q M
Écart poitrine
H
K
J Carrure
I
Figure n°3
1. Du point C, sur l’encolure de base, porter une mesure moyenne de
12 cm (point M) pour organiser la transformation du col. P Poitrine
De ce point M, perpendiculairement à l’encolure de base, rejoindre
l’extérieur du col (point N).
2. Mesurer la longueur ainsi obtenue (points L, N). On obtient 18 cm. G

G’
Devant
Définir ensuite, la position finale du col. Pour cet exemple, situer
l’extérieur du col, 2 cm en dessous de l’encolure de base (points C,
M). À la parallèle de l’encolure (points C, M), porter des repères à 2
cm (sur le milieu dos on obtient le point O, et sur la ligne (points M,
N) on obtient le point Q).
La position finale de la couture extérieure (points O, Q) peut être
fonction du style souhaité. L’important est de garder une marge de Taille
manoeuvre par rapport à la base de l’encolure (points C, M), pour
éviter de voir cette couture une fois le col fini.
On peut considérer qu’il faut toujours remonter la ligne extérieure du
col, (points O, Q) à 1 cm maximum de la couture de base de l’encolure
Milieu devant DL
(points C, M).
3. Mesurer aussi cette longueur en courbe (points O, Q). On obtient

14,4 cm.
On comprend alors que la longueur extérieure du col actuel est trop
grande par rapport à la longueur que l’on doit obtenir, le col posi-
tionné 2 cm sous la base de l’encolure.
18 - 14,4 = 3,6 cm.
On peut conclure que, pour pouvoir positionner le col au niveau de la Grandes hanches
ligne (points O, Q), il faut enlever cette valeur de 3,6 cm, à la forme
du col actuel (points L, N).
dp studio | 229
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4 bis
M il
V
ieu
do
W
s
CALQUE C
R
X
S
B
0,72 L T
V V’
Mi
Y E
lieu
0,72 U
W’
do
W
s
C M
0,72 X’ N
R
X
S
Col
Y’ T
0,72
Y
U
N’ M
0,72
N H
K
Préparation avant transformation
I J Carrure
Revers
Poitrine
Devant
Figure n°4 G’
1. Pour pouvoir transformer cette partie du col, diviser la longueur

(points C, M) en cinq parties égales et on obtient les points R, S, T, U.
Faire la même chose entre les points L et N, pour obtenir les points
V, W, X, Y.
Joindre les points suivants en lignes droites : R, V - S, W - T, X - U, Y.
2. À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), relever la partie du col (points
C, R, S, T, U, M, N, Y, X, W, V, L).
3. Sur le calque, déterminer ensuite la valeur à supprimer, pour pou-

Milieu devant DL
voir positionner le col à 2 cm sous l’encolure de base.

On sait qu’il faut enlever la valeur de 3,6 cm au total. Il suffit alors de
diviser cette mesure par cinq, de façon à enlever cette valeur régu-
lièrement au niveau de chaque segment créé, soit : 3,6/5 = 0,72 cm.
Reste à positionner cette mesure de 0,72 cm, sur la droite des points
N, Y, X, W, V, pour obtenir les points N’, Y’, X’, W’, V’.
Joindre à nouveau les points suivants en lignes droites : M, N’ - U,
Y’ - T, X’ - S, W’ - R, V’.
230 | dp studio
Figure n°5
Partie col transformée
Figure n°6
L M il
ieu
dos
V’ C
V
Mi
li eu
R
W’
do
W
s
S L M il
ieu
dos
X’ V’
X T C
V
Y’ W’
U R
Y
W
N’ M X’ S
N X T
Y’
Y U
Figure n°5 N’
N M
1. Sur une feuille, reporter le segment bas, du calque (points M,
Col
N), puis du point M, basculer le calque de façon à ce que le point N’
rejoigne le point N, de base.
Relever le tronçon suivant (points M, N’, U, Y), puis du point U,
basculer le calque de façon à ce que le point Y’ rejoigne le point Y. K H
Relever le tronçon suivant (points U, Y’, X, T), puis du point T,
I J Carrure
basculer le calque de façon à ce que le point X’ rejoigne le point X.
Relever le tronçon suivant (points T, X’, W, S), puis du point S, Revers
basculer le calque de façon à ce que le point W’ rejoigne le point W.
Relever le tronçon suivant (points S, W’, V, R), puis du point R,
basculer le calque de façon à ce que le point V’ rejoigne le point V.
2. On obtient alors la nouvelle forme de cette partie du col (points

M, N, C, L), qui va permettre à celui-ci de se relever de façon à créer
un montant et un tombant de col.
Poitrine
Figure n°6
1. Replacer cette partie du col sur le tracé papier, en repositionnant Devant
les points M, N de la Figure n°5 sur les points M, N de ce tracé de col. G’
2. Ne pas oublier de replacer le cran de l’épaule.

On obtient alors l’ensemble de la nouvelle empreinte de la partie
col.
Milieu devant DL
dp studio | 231
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7
Rectification des courbes après transformation
L M il
ieu
dos
C
Figure n°7
1. Du nouveau milieu dos (points L, C), tracer des équerrages aux
points L et C, puis retracer les courbes intérieure et extérieure du col
en rejoignant, en tangente, les tronçons de courbes (points K, N/N’
pour l’extérieur du col et points G’, M pour l’intérieur du col).
Les 3,6 cm sont ainsi supprimés. On se rend compte que plus on
supprime de la longueur extérieure au col, plus la forme de celui-ci
se redresse, ce qui l’oblige, lors de l’assemblage avec le corps, à
N’ M
remonter le long du cou.
N
Col 2. Faire ensuite un contrôle du bien-aller de ce col transformé, pour
le visualiser et déterminer s’il faut encore l’adapter en le refermant
davantage ou, au contraire, l’ouvrir davantage.
K H
I J
Revers
Devant
G’
Milieu devant DL
232 | dp studio
Figure n°8
Volume du col transformée, courbes rectifiées
L M il
ieu
dos
C
Figure n°8
1. Le col et le revers ainsi tracés correspondent toujours au dessous
de col.
2. Le dessous de col est à nouveau coupé en plein biais, avec une

couture milieu dos. Le relever sur un calque pour le repositionner
ailleurs sur la feuille, en plein biais. (Figure n°8 bis)
3. Comme précédemment, on peut enlever 0,5 cm sur le milieu dos,

pour anticiper la déformation susceptible de se reproduire du fait
du col coupé en plein biais. On obtient alors le nouveau milieu dos
(points C’, L’). Ne pas oublier de déplacer le cran d’épaule de 0,25 cm,
Col
pour un meilleur respect des proportions, du fait du déplacement du
milieu dos.
On obtient alors le tracé final de ce dessous de col. (Figure n°8 ter)

K H
I J
Revers
DL
s
ai
C’
bi
n
ei
pl
s
do
u
Col
ili e
M
L’
G’ H
DL
Dessous de col
Figure n°8 bis
J
CALQUE
0,5
K
0,5
Figure n°8 ter

s
C
ai
bi
C’
n
ei
pl
s
do
0,25
u
ili e
M
Col
0,5
L H
DL
L’
Dessous de col
dp studio | 233
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
Figure n°9 bis

s
C’’
ai
bi
n
ei
pl
s
Col dessus, trait plein rouge

do
C’
u
ili e
M
L’’ L’ Col dessous, pointillé

0,2 à 0,5 cm
H’
H’
DL
0,3 à J
H
0,6 cm
C’’
J K’
K
Dessus
0,2 à 0,5 cm de col
K’
L’’
Figure n°9
1. À partir du dessous de col, définir maintenant le dessus de col
qu’il faut agrandir à nouveau pour qu’il puisse bien rouler au porté.
Le dessus de col est coupé en DL au milieu dos, sans couture. Il ne
faut pas enlever les 0,5 cm supprimés pour le dessous de col, car
celui-ci reste en DL, avec moins de risque de déformation.
Par rapport au milieu dos du dessous (points C’, L’), redonner alors
0,5 cm pour obtenir les points C’’ et L’’.
2. La courbe extérieure (points L’, K) se voit augmentée de 0,2 à 0,5

cm selon l’épaisseur du tissu. Pour cet exemple, porter 0,2 cm des
points K et L’. Tracer la courbe du dessus (points L’’, K’), puis rejoindre
le point K’ au point J, qui lui ne bouge pas.
3. Pour la courbe intérieure (points C’, H), lui redonner entre 0,3 et
0,6 cm, toujours selon l’épaisseur du tissu. Pour cet exemple, porter
0,3 cm des points H et C’. Tracer la courbe du dessus (points C’’, H’),
puis rejoindre le point H’ au point J, dans le prolongement de la droite
(points H, J).
Finir en positionnant le dessus de col, DL au milieu dos. (Figure n°9

bis)
234 | dp studio
Figure n°10
Figure n°10
1. Le revers est aussi à détacher, car il se trouve rapporté. Ne pas 0,3 à 0,6 cm
oublier de lui placer son DL avant de le détacher. H’
Pour le revers du dessus, il faut à nouveau l’augmenter pour qu’il 0,2 à 0,5 cm J H
tourne bien. Redonner les même évolutions que pour le col, c’est-à- I’
dire entre 0,2 et 0,5 cm pour la courbe extérieure, et entre 0,3 et 0,6 I
0,2 à 0,5 cm
cm pour la courbe intérieure.
DL
2. Du point I, redonner en diagonale, pour cet exemple, 0,2 cm (point Revers
I’), puis à l’aide du pistolet, crosse vers le haut, rejoindre le point G’,
puis le point J, qui ne bouge pas.
Du point H, redonner 0,3 cm (point H’) dans le prolongement de la
droite (points J, H), puis à l’aide du pistolet, crosse vers le haut, re-
joindre le point G’.
3. Retracer séparément le dessus et le dessous du revers de col

(Figure n°10 bis pour le dessus et Figure n°10 ter pour le dessous).
Revers dessus, trait plein rouge

G’
Revers dessous, pointillé
Figure n°10 bis Figure n°10 ter

Revers dessus de col Revers dessous de col
H’ H
J J
I’ I
DL
DL
Revers Revers
G’ G’
dp studio | 235
3 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°11 bis

Figure n°11
B
C Épau
le
Figure n°11 qua
Encolure dos D
M
Milieu dos DL
ule
ili e
Épa E
D
ud
os
Aa’
Z
Enforme C
Aa’ B
E
Figure n°11 ter Aa Carrure
Enforme dos Parementure
encolure rectifiée + enforme dos
B Épau
C le
Aa’
Carrure Poitrine
P
G’
Parmenture
Poitrine
P
Figure n°11 G’
Taille
1. Reste ensuite à définir la parementure qui vient se rattacher avec Parmenture

le dessus de col et le dessus du revers.
2. Reprendre le même volume de parementure que pour la veste

tailleur de base, auquel adapter l’encolure dos (points B, C, D, (Figure
Milieu devant DL
n°11bis) par les lignes d’épaules et non plus d’épaulettes, pour glis-
ser l’épaulette entre le tissu et la doublure. Taille
Le fait de relever les lignes d’épaules, et non plus d’épaulettes,
permet d’observer qu’un angle se forme au niveau des sommets
d’épaule devant et dos (points E et B). Il suffit alors, au pistolet, de
régler légèrement la courbe du dos entre les points C et B, de façon
à l’harmoniser avec l’encolure de base devant (points E, G’). Grandes hanches
Milieu devant DL
Ensuite, sur le milieu dos, du point C, descendre un repère à 4 cm

(point Z) , définissant la hauteur de l’enforme de l’encolure dos.
De ce point Z, tracer un équerrage, puis à l’aide du pistolet, venir en
tangente sur le premier côté de la pince d’épaule (points Aa, P). On
obtient le point Aa’ à l’intersection de la ligne d’épaule.
3. Séparer l’enforme dos (points B, C, Z, Aa’) de la parementure

(points G’, E, Aa’), de façon à couper celui-ci au pli, sur le milieu dos. Grandes hanches
(Figure n°11 ter)
4. La parementure reste DL au milieu devant. (Figure 11 qua)
236 | dp studio
CONSTRUCTION DU COL EN UN SEUL MORCEAU
(SANS L’ANGLAISE)
Figure n°12 bis

Dessous de col sans anglaise
s
ai
bi
e in C’
pl G’
os Figure n°12 ter
d
u
ili e Dessus de col sans anglaise
M L’
Col G’
DL
K
I
J
Milieu dos DL plein biais

C’’ I’
Col
K’
Figure n°12
Volume du col transformé
L’’
et sans anglaise
0,2 à 0,5 cm
0,5 M il 0,3 à 0,6 cm

ieu
L’’ L dos
L’ C
C’’
Figure n°12
0,5
C’ 1. Le col peut aussi être réalisé sans l’anglaise (sans couture). Il suffit
alors de relever l’ensemble du col (points C, H, G’, I, J, K, L), puis de
supprimer la droite existante, entre les points J et H.
0,25 2. Pour le volume du dessus de col, faire les mêmes évolutions que
pour le col séparé avec l’anglaise, à savoir :
- Pour la courbe extérieure, du point L, redonner entre 0,2 et 0,5
cm, ainsi qu’au point K, et venir à zéro au point J. Ne pas oublier
l’équerrage au niveau du nouveau point L’’.
- Pour la courbe intérieure, du point C, redonner entre 0,3 et 0,6 cm,
puis rejoindre la base du col (point G’) à l’aide du pistolet, sans
oublier l’équerrage au nouveau point C’’.
3. On obtient aussi le nouveau cran d’épaule.

0,2 à 0,5 cm
K H 4. Pour le dessous de col, puisqu’il sera coupé dans le plein biais,
K’ ne pas oublier de réduire à nouveau le milieu dos de 0,5 cm, sur le
0,2 à 0,5 cm
I’
J tracé de base.
I Déplacer aussi le cran d’épaule de 0,25 cm pour un meilleur équi-
0,2 à 0,5 cm
libre de l’ensemble.
5. Relever le dessous de col (points C’, G’, I, J, K, L’) en plaçant le

milieu dos plein biais, pour lui donner davantage de rondeur sur la
DL
partie dos (avec une couture au milieu dos).(Figure n°12 bis)

Il est toutefois possible de placer le milieu dos DL, de façon à pou-
voir couper le dessous de col au pli.
6. Relever ensuite le dessus de col (points C’’, G’, I’, J, K’, L’’) en
plaçant le milieu dos DL. Le couper au pli (sans couture milieu dos).
(Figure n°12 ter)
Col dessus, trait plein rouge
7. L’enforme dos et la parementure restent les mêmes (identiques
Col dessous, pointillé aux Figures n° 11 ter et n°11 qua).
G’
dp studio | 237
LES BASES
DE PANTALONS
Sommaire
p 240 Prise de mesures pour la réalisation du pantalon classique de base
p 242 Pantalon classique de base (une pince devant et deux pinces dos)
p 256 Élargissement / rétrécissement d’un pantalon à partir d’une base
p 262 Pantalon classique de base sans pince
p 272 Pantalon cigarette de base à la taille (slim)
p 282 Pantalon cigarette de base taille basse (slim)
p 290 Caleçon de base à la taille (legging ou skinny)
p 300 Pantalon classique à plis plats (ou couchés)
p 312 Conception de différents plis
p 322 Pantalon jogging de base à partir du pantalon classique à pinces
p328 Short à partir du pantalon classique de base à pinces
p 336 Saroual
p 344 Combinaison pantalon une pièce (stretch)
p 354 Combinaison pantalon coupée à la taille
p 362 Combinaison pantalon coupée à la taille avec corsage blousant
p 372 Juste au corps (Léotard)
p 382 Ceinture en forme pour taille basse
p 388 Tracé d’une rehausse avec passage de pinces
p 392 Passage de pince dans l’ouverture d’une poche
p 396 Braguette
dp studio | 239
4 TOME 2
LES BASES DE PANTALONS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
PRISE DE MESURES POUR

LA RÉALISATION DU PANTALON
CLASSIQUE DE BASE
Pour construire un pantalon classique de base, voici les mesures qu’il est
nécessaire de connaître :
1. stature : 168 cm
2. hauteur de côté, de la taille au sol : 105,5 cm
3. tour de taille 67 : cm
4. tour de grandes hanches : 94 cm (20 cm sous la taille)
5. hauteur de montant : 24 cm
6. largeur totale du bas de pantalon (ourlet) : 44 cm
7. largeur totale au niveau des genoux : 48 cm.
Cette base étant destinée à la réalisation de vêtements en tissus chaîne

et trame (tissés), il est nécessaire d’ajouter de l’aisance aux mesures de
bases du corps de la cliente, afin de pouvoir bouger aisément.
Pour ces bases, utiliser un volume d’aisance de :

- tour de taille : + 2 cm
- tour de grandes hanches : + 2 cm.
240 | dp studio
PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DU PANTALON CLASSIQUE DE BASE
PRISE DE MESURES
POUR LA RÉALISATION DU PANTALON CLASSIQUE, DE BASE
5
4
dp studio | 241
4 TOME 2

COUPE À PLAT
PANTALON CLASSIQUE DE BASE

(UNE PINCE DEVANT ET DEUX PINCES
DOS)
P. 484 | CEINTURE DROITE
Cette base de pantalon est préconisée pour des tissus chaîne et

trame, avec peu ou pas du tout de stretch.
Cette base est constituée avec un minimum d’aisance correspon-
dant à un fond de base qu’il est possible, à votre convenance,
d’élargir et de faire évoluer.
Lors de la construction de cette base, le devant et le dos sont super-

posés de façon à pouvoir obtenir une régularité entre chacune des
coutures (entrejambe et côté).
On se retrouve alors, une fois la construction finie, avec un devant
côté droit, mais un dos côté gauche. Il faut reporter le dos en retour-
nant le tracé (effet miroir), pour obtenir le côté droit.
La première chose à faire est de déterminer le volume du pantalon

en prenant en compte les mesures suivantes :
- La hauteur de côté, de la taille au sol - 2,5 cm = 105,5 - 2,5 = 103
cm (les 2,5 cm représentent la hauteur moyenne supprimée, pour
éviter au pantalon de toucher le sol).
- Le tour de taille plus aisance = 67 + 2 = 69 cm (la valeur d’aisance
est minimum).
- Le tour de grandes hanches plus aisance = 94 + 2 = 96 cm (la
valeur d’aisance est minimum).
- La hauteur du montant = 24 cm.
..
..
Dos Devant
Dessin technique
242 | dp studio
PANTALON CLASSIQUE DE BASE (UNE PINCE DEVANT ET DEUX PINCES DOS)

Figure n°1
A I F
24
C H E G Hauteur de montant
23,5
4,8
DL
Hauteur genoux
Figure n°1
D
J 1. La première étape consiste à tracer une ligne verticale (points
A, B) représentant la hauteur estimée du pantalon, soit, pour cet
exemple, 103 cm.
Du point A, porter la hauteur du montant (point C) à 24 cm.
2. Pour situer la hauteur de genoux, faire la différence entre la hau-

teur totale et la hauteur du montant, soit : 103 - 24 = 79 cm. Diviser
cette distance par deux et remonter de 5 cm pour obtenir le point D,
soit : (79/2) + 5 = 39,5 + 5 = 44,5 cm. Cette valeur est à remonter du
point B.
La hauteur (points C, D) ne doit pas changer (79 - 44,5 = 34,5 cm). Si
44,5 l’ourlet évolue, seule la partie basse (sous le genou) change.
Des points A, B, C et D, tracer des perpendiculaires à la verticale
(points A, B).
Déterminer ensuite, sur la ligne de hauteur du montant, la largeur
souhaitée pour cette base, soit :
1/4 des grandes hanches avec l’aisance moins 0,5 cm = (94 + 2) /4
103 - 0,5 = 23,5 cm.
Du point C, placer cette mesure de 23,5 cm. On obtient le point E.
Ligne d’ourlet
B K
dp studio | 243
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°1 (suite)

3. Déterminer aussi la profondeur de la fourche, qui en général, pour
une base classique, se situe aux alentours de 5 cm. Pour cet exemple,
appliquer la formule suivante :
1/20 des grandes hanches avec l’aisance, soit : (94 + 2) : 20 = 4,8
cm.
Du point E, remonter une perpendiculaire à l’horizontale de hauteur
de montant (points C, E) jusqu’à la ligne de taille (point F).
À partir du point E, sur la ligne de hauteur du montant (points C, E),
porter cette mesure de 4,8 cm. On obtient le point G.
4. Il est possible maintenant de chercher le DL du pantalon, ligne très

importante permettant le bon aplomb. Pour cela, diviser la mesure
(points C, G) par deux, soit :
(23,5 + 4,8) /2 = 28,3/2 = 14,15 cm (point H).
Tracer ce DL de haut en bas, en respectant bien l’équerrage. On ob-
tient les points I, J et K aux intersections des lignes de construction
de la taille (point I), de la hauteur de genoux (point J) et de l’ourlet
(point K).
Figure n°2
1. Définir la largeur du bas de pantalon. Pour cet exemple, prévoir
44 cm en totalité (devant + dos), soit :
- pour le devant, (44/2) - 2 = 22 - 2 = 20 cm, soit 10 cm de chaque
côté du DL
- pour le dos, (44/2) + 2 = 22 + 2 = 24 cm, soit 12 cm de chaque côté
du DL.
Définir aussi la largeur au niveau du genou. Pour cet exemple, d’une
façon classique, prévoir 48 cm en totalité, soit :
côté du DL
du DL.
Pour le devant, porter les points L, M pour la largeur de l’ourlet et les
points N, O pour la largeur du genou.
2. Du point K, remonter sur le DL un repère à 0,5 cm (point K’), de

façon à remonter la ligne d’ourlet, pour éviter que celui-ci tombe de
trop sur le coup de pied. Tracer en ligne droite les segments, (points
L, K’ et K’, M), en adoucissant l’angle obtenu au niveau du point K’.
3. Pour finaliser la couture d’entrejambe, joindre les points O et G

en ligne droite, puis à la moitié, en perpendiculaire, creuser de 0,5
cm, et à l’aide du pistolet, finaliser le tracé de cette couture en légère
courbe.
4. Pour la couture de côté, joindre les points N et C en ligne droite,

puis à la moitié, en perpendiculaire, creuser de 0,5 cm, pour retracer
cette portion de ligne en courbe, en respectant le sens du pistolet
(deux sens différents, creusé dans le bas de la cuisse, bombé dans
le haut de la cuisse).
244 | dp studio
Figure n°2
A I F
0,5 0,5
Figure n°3
DL
S’occuper maintenant de la partie haute au dessus de la

11 11 hauteur du montant.
D Hauteur genoux
N J O
1. Prendre 1/3 de la hauteur de montant, soit : 24/3 = 8 cm, et du
point E sur la verticale (points E, F), remonter un repère 8 cm au
dessus (point Q).
Placer et tracer la ligne des grandes hanches, 20 cm en dessous de
la ligne de taille de construction (points A, F). Elle coupe, au point
T, la verticale du départ (points A, B) représentant la hauteur du
pantalon.
2. Ensuite, du point F, sur la ligne de taille (points A, F), rentrer 1 cm

(point F’).
Cette valeur rentrée n’est pas obligatoire ; tout dépend du tour de
taille et de l’allure de la courbe de côté. Si votre courbe de côté n’est
pas trop prononcée, on peut rester sur le DL (points E, F). À l’inverse,
si elle se trouve assez prononcée, il est préférable de prendre un peu
de matière sur le devant, pour pouvoir ensuite décaler le côté et alors
diminuer la courbe de côté.
Attention tout de même à ne pas trop incliner le devant sur une
base classique ; on risquerait de faire apparaître des moustaches
au niveau de la fourche, car au montage le devant devra revenir
K’ davantage vers le milieu, et du coup on risque cette apparition de
L 0,5 M Ligne d’ourlet moustaches.
B K Par contre, lors de l’utilisation de tissus à rayures ou à carreaux, il est
10 10
conseillé de rester DL au milieu devant pour ne pas faire apparaître
de chevrons au montage.
dp studio | 245
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3
0,5 1,75
A A’’ F’ 1 F
S I S’
3
A’
Figure n°3 (suite)
8
Milieu Devant
3. Joindre les points F’ et Q en ligne droite et prolonger cette ligne
au delà du point Q.
20 S’’
Du point E, chercher la bissectrice de l’angle (points Q, E, G) et porter
dessus la valeur moyenne de 2,75 cm (point R) pour ensuite pouvoir
tracer la courbe de la fourche. À l’aide du pistolet, en passant par les Q
points G et R, venir en tangente sur la droite (points F’, Q). 1/3 de 24 = 8
T Grandes hanches
R
Du point A, rentrer un repère à 3 cm (point A’) pour permettre le tracé
2,75
de la courbe de côté. Selon le volume de la taille, cette valeur peut H E
être réduite de façon à trouver un équilibre entre cette valeur et la C
G
valeur de la pince de taille.
Joindre au pistolet les points T et A’, crosse vers le bas, et prolonger
au delà du point A’ de 0,5 cm pour obtenir le point A’’.
4. Calculez la valeur de taille pour le devant et le dos.

- Pour le devant, prendre 1/4 du tour de taille avec aisance auquel
on rajoute 0,5 cm, soit : (67 + 2) /4 + 0,5 = 17,25 + 0,5 = 17,75 cm.
- Pour le dos, prendre aussi 1/4 du tour de taille avec aisance auquel
on soustrait 0,5 cm, soit : (67 + 2) /4 - 0,5 = 17,25 - 0,5 = 16,75 cm.
À la base, la largeur de la taille devant est de 23,5 cm (points A, F).
De cette largeur, 1 cm (point F’) a été enlevé sur le milieu devant, et
3 cm (point A’) sur le côté.
Reste à soustraire ces valeurs à la valeur de base, puis soustraire
aussi la valeur de la taille définitive, pour connaître la valeur de la
DL
pince nécessaire pour ce tracé, soit :

(23,5 - (3 + 1)) - 17,75 = 19,5 - 17,75 = 1,75 cm. D Hauteur genoux
Cela veut dire que pour obtenir la taille souhaitée (17,75 cm), il nous N J O
faut créer une pince de 1,75 cm sur le devant.
Cette pince est à installer à cheval sur le DL, pour mieux soutenir
celui-ci lors du porté.
De chaque côté du DL, porter la moitié de la valeur de la pince (points
S et S’), soit : 1,75/2 = 0,875 cm, puis descendre sa base, 8 cm en
dessous du point I. On obtient alors le point S’’. De base, cette pince
est à tracer à la règle.
K’
L M Ligne d’ourlet
B K
246 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°4
I
A A’’ S S’ F’ F
A’
Milieu Devant
S’’
T Grandes hanches R
Y
Hauteur de montant H E G
C 0,75
Y’
9,6
Figure n°4
1. Pour commencer, tracer le bas du pantalon, en se référant au
devant, de façon à garder un équilibre entre les deux.
1 Le calcul de la largeur dos au niveau de l’ourlet et de la largeur du
genou a déjà été fait au dessus :
- Pour l’ourlet, (44/2) + 2 = 22 + 2 = 24 cm, soit 12 cm de chaque côté
du DL.
- Pour la largeur du genou, (48/2) + 2 = 26 cm, soit 13 cm de chaque côté
DL
du DL.
De chaque côté du DL, porter, pour l’ourlet, les points U et V à 12 cm,
puis pour la largeur de genou, les points W et X à 13 cm.
13 13
Hauteur genoux
D 2. Du point K, descendre sur le DL un repère à 0,5 cm (point K’’), de
W N J O X façon à faire plonger la ligne d’ourlet pour un meilleur visuel par
rapport au devant. Tracer en ligne droite les segments (points U, K’’
et K’’, V), en adoucissant l’angle obtenu au niveau du point K’’.
3. Pour finaliser la couture d’entrejambe, chercher la profondeur du

fond ; pour cela appliquer la formule suivante :
1/10 du tour de hanches avec aisance, soit : (94 + 2) : 10 = 9,6 cm.
Du point E sur la ligne (points C, E), porter sur la droite du point
cette profondeur de 9,6 cm (point Y), puis de ce nouveau point Y,
descendre perpendiculairement une valeur de 0,75 cm (point Y’).
Il y a une différence de longueur entre les coutures d’entrejambe
devant et dos. La couture du dos est toujours légèrement plus courte
que celle du devant. Lors du montage, un travail au fer doit être effec-
tué sur cette couture dos, pour la détendre et retrouver la longueur
de la couture devant.
Joindre ensuite, en ligne droite, les points X et Y’, puis à la moitié,
rentrer une perpendiculaire de 1 cm. Enfin, à l’aide du pistolet, retra-
cer une courbe entre ces points, tout en passant par ce point à 1 cm.
K’
K M Ligne d’ourlet
U L V
B 0,5
K’’
12 12
dp studio | 247
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
Aa’
Ab 3
A’’ Aa F’ F
A I
S S’
1
A’
Milieu Devant
os
S’’
M ilieu D
1
Z Q
T Grandes hanches R
Hauteur de montant H G Y
E
C
1,7 Y’
Figure n°5
1. Pour pouvoir finaliser le fond du pantalon, porter d’autres repères :
- du point Q, sur l’horizontale, rentrer un repère à 1 cm (point Z)
- puis dans le haut, entre les points F et I, diviser par deux et du
point trouvé (point Aa), déporter vers le milieu dos (sur la droite)
un repère à 1 cm (point Aa’).
Joindre en ligne droite ces points Z et Aa’ et aller au delà de chacun
de ces points ; cette ligne représente le milieu dos du pantalon.
Du point Aa’, prévoir une valeur d’évolution pour être à l’aise au por-
té. D’une façon générale, le dos du pantalon remonte toujours plus
DL
que le devant.
Hauteur genoux Pour connaître cette valeur d’évolution, appliquer la formule sui-
D
W N J O X vante :
1/16 du demi-tour de hanches avec aisance, soit : [(94 + 2) /2] /16 =
48/16 = 3 cm.
2. Sur le milieu dos (points Z, Aa’), à partir du point Aa’, porter cette
valeur de 3 cm. On obtient alors le point Ab.
Reste ensuite à finir le tracé en rejoignant cette ligne (points Ab, Z)
au point Y’, et cela à l’aide du pistolet. Bien respecter la tangente au
niveau du point Z. Au niveau de la bissectrice de l’angle (points Q, E,
G du devant), on peut estimer la hauteur à porter du point E, égale à
1,7 cm pour la courbe du fond (le dos).
K’
L K M V Ligne d’ourlet
U
B
K’’
248 | dp studio
Figure n°6
Aa’
Figure n°6 bis
Ab
A’’ F’ F
A I CALQUE
S S’
A’
Milieu Devant
F’
os
S’’
M ilieu D
Ab
Z Q
T Grandes hanches Q
R
Z
C Hauteur de montant H E G Y
G
Y’
Y’
Devant Dos
DL
X O
Hauteur genoux
D
W N J O X
Figure n°6
À l’aide d’un calque (Figure n°6 bis), contrôler le montage entre la
fourche (devant, points F’, Q, G, O) et le fond (dos, points Ab, Z, Y’,
X), de façon à observer la continuité de la courbe. Si nécessaire, la
rectifier sur le calque et repiquer les transformations faites sur cha-
cun des morceaux. Pour cet exemple, un léger réglage a été effectué.
La courbe a été très légèrement recreusée.
K’
U L K M V Ligne d’ourlet
B
K’’
dp studio | 249
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7
Ah Aa’
A’’ Ag
Ai Ab
Aj’’ Aj Ai’’
3 Ae
Ad 2,375 S I F’ F
Ae’ A S’
2,375
A’
Milieu Devant
10 11
59,3 59,3
os
59,3 Aj’ S’’
Ai’
M ilieu D
Z Q
T Grandes hanches
Af R
G
Ac C Hauteur de montant H E Y
Figure n°7 2,4 Y’
1. Prévoir maintenant l’élargissement du côté pour le dos, à partir
de la construction du devant. Pour cela, à la gauche du point C, sur
la hauteur du montant, porter la valeur suivante :
1/20 du demi-tour de hanches avec aisance, soit :
[(94 + 2)/2] / 20 = 48/20 = 2,4 cm.
2. Du point C, placer cette valeur de 2,4 cm à l’horizontale. On obtient 0,5

le point Ac.
Joindre ensuite les points W et Ac en ligne droite et prolonger cette
droite au delà du point Ac.
À la moitié de W, Ac, creuser de 0,5 cm pour ensuite tracer au pistolet
cette portion de ligne, comme pour le devant (deux sens différents,
creusé dans le bas de la cuisse, bombé dans le haut de la cuisse).
DL
3. Pour faire correspondre les coutures de côtés devant et dos, mesu-

rer la longueur de la couture de côté devant, entre les points N et A’’, Hauteur genoux
D
soit pour cet exemple : 59,3 cm. W N J O X
Du point W, mesurer ces 59,3 cm sur la droite tracée. On obtient le
point Ad.
Rejoindre ensuite, les points Ab et Ad, en ligne droite, formant la
ligne de taille du dos (ligne de construction).
4. Pour pouvoir tracer la courbe de côté du dos, du point Ad, rentrer

un repère à 3 cm (point Ae). Selon le volume de la taille, cette valeur
peut être réduite ou augmentée de façon à trouver un équilibre entre
cette valeur et les valeurs de pinces de taille.
À l’aide du pistolet, crosse vers le bas, tracer la courbe entre le point
Af (intersection entre la ligne (points Ac, Ad), la ligne des grandes
hanches) et le point Ae.
Bien respecter la tangente au niveau des grandes hanches (point
Af).
K’
B
K’’
250 | dp studio
Figure n°7 (suite)
5. Il est nécessaire de recontrôler la mesure portée auparavant (59,3
cm) entre les points W et Ae, car du fait de la courbe, la mesure a
légèrement évolué. Une fois rectifiée, on obtient maintenant le point
Ae’ à 59,3 cm du point W.
La valeur de la taille dos à trouver a été calculée auparavant :
- pour le dos, prendre 1/4 du tour de taille avec aisance auquel on
soustrait 0,5 cm, soit : (67 + 2)/4 - 0,5 = 17,25 - 0,5 = 16,75 cm.
Pour l’instant, la largeur de la taille dos est de 24,5 cm (points Ab,
Ad). De cette largeur, 3 cm (point Ae) ont été enlevés sur le côté.
Reste à soustraire cette valeur à la valeur de base, puis soustraire aus-
si la valeur de la taille définitive, pour connaître la valeur des pinces
nécessaires pour ce tracé, soit : (24,5 - 3) - 16,75 = 21,5 - 16,75 = 4,75
cm.
Cela veut dire que pour obtenir la taille souhaitée (16,75 cm), il nous
faut créer , pour cette base, deux pinces d’une valeur totale de 4,75
cm sur le dos.
Pour connaître la valeur de ces pinces, il suffit tout simplement
de diviser cette valeur par deux, soit : 4,75/2 = 2,375 cm.
Pour cette base classique, ces pinces sont à installer d’une façon
équilibrée.
Diviser la longueur (points Ae, Ab) par trois pour obtenir la position
des DL de ces deux pinces (points Ag et Ah).
Porter la moitié de la valeur de la pince de chaque côté du DL, soit :
2,375/2 = 1,1875 cm.
- La première pince dos a une longueur de 11 cm (point Ai’).
- La deuxième pince dos, elle, a une longueur de 10 cm (point Aj’).
Tracer ces pinces en lignes droites.
dp studio | 251
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
Ah Aa’
A’’ Ag Ab
Ai’’ Ai
Ae Aj’’ Aj
Ad S I F’ F
Ae’ A S’
A’
Milieu Devant
os
S’’
Aj’ Ai’
M ilieu D
Z Q
Af T Grandes hanches
Figure n°8 R
Pour finir ce tracé, il reste à trouver la courbe de taille Ac C Hauteur de montant H E G Y
1. À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), commencer à relever le Y’

devant, par exemple.
Le milieu devant (points Q, F’) jusqu’au premier côté de la pince
(points S’’, S’), puis fermer la pince et continuer le relevé jusqu’à la
courbe de côté (points T, A’’).
Passer ensuite sur le dos. Celui-ci étant un côté gauche, il faut re-
tourner le calque pour pouvoir continuer le tracé.
Placer le début de la courbe de côté devant (points T, A’’) sur celle
du dos (points Ae’, Af). Bien partir du point Ae’ qui correspond à la
bonne longueur du côté dos. Ce point Ae’ doit se trouver au niveau
du point A’’ du devant.
2. Poursuivre le tracé jusqu’au deuxième côté de la deuxième pince

(points Aj’’, Aj’), fermer la pince, continuer le relevé jusqu’au deu-
DL
xième côté de la première pince (points Ai’’, Ai’), et fermer à nouveau

la pince pour poursuivre le relevé jusqu’au milieu dos (points Ab, Z). Hauteur genoux
D
Porter des équerrages au niveau de chacun de ces points : F’, A’’, W N J O X
Ae’ et Ab.
Chercher ensuite la courbe de taille à l’aide du pistolet. Il n’est pas
toujours nécessaire de passer par les pointes de pinces. Tout dépend
du volume du corps et de la précision des courbes qui doivent rester
harmonieuses.
Une fois cette courbe trouvée sur le calque, la repiquer sur le tracé en
rouvrant les pinces les unes après les autres, et retracer l’ensemble.
K’
B
K’’
252 | dp studio
Figure n°9
Ab
Aj Ai’’ Ai
Aj’’
Ae’ S S’ F’
A’’
Milieu Devant
os
M ilieu D
S’’
Aj’ Ai’
Z Q
C Hauteur de montant H G
Ac Y’
Figure n°8 bis
X
CALQUE X
X
À détendre
Ab
X
Ai
s X
u do Ai’’
Z
Milie
Aj
Aj’’
Ai’ X
A’’
Ae’
S S’ F’
Aj’
Dos
DL
Milieu devant
S’’ Hauteur genoux

W
N J O X
Devant
Af
Figure n°9
On obtient alors le tracé final du devant et du dos du pantalon, tou-
jours l’un sur l’autre.
L K’ M Ligne d’ourlet
U V
K’’
dp studio | 253
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°10
Ab Ai Ai’’ Aj Aj’’
Ae’ A’’ S S’ F’
os
Milieu Devant
M ilieu D
S’’
Ai’ Aj’
Z Q
Grandes hanches Af T Grandes hanches
H Hauteur de montant Ac C Hauteur de montant H

Y’ G
X
X
Dos Devant
X
À détendre
X
X
DL
DL
Hauteur genoux Hauteur genoux

X W N O
J J
Ligne d’ourlet Ligne d’ourlet

V U L K’ M
K’’
254 | dp studio
Figure n°10
Finir en séparant le tracé du devant et du dos de ce pantalon, sans
oublier de retourner le tracé lors du report du dos, pour le situer côté
gauche.
Situer le devant sur la droite et le dos sur la gauche, de façon à pla-
cer les coutures de côtés, l’une en face de l’autre comme pour les
jupes ou les corsages.
Figure n°11
Croisure
3
Milieu devant
3
DL
Dos droit Devant Dos gauche

Milieu dos
Milieu dos
Pliure
Côté
Côté
3
16,25 18,25 18,25 16,25
((67 + 2) + 3 = 72 cm)
Figure n°11 bis

Milieu devant
DL
Milieu dos
Dos droit Devant Pliure Dos gauche

Milieu dos
Côté
Côté
Croisure
Figure n°11
Reste à construire une ceinture. Pour cela, tracer un rectangle de la
hauteur de ceinture désirée (soit 3 cm en double), puis de la longueur
de la taille (67 + 2 = 69 cm), plus la valeur de croisure, égale pour ce
modèle à 3 cm.
On obtient alors le tracé final de cette ceinture. (Figure n°11 bis)
dp studio | 255
4 TOME 2

COUPE À PLAT
ÉLARGISSEMENT / RÉTRÉCISSEMENT
D’UN PANTALON À PARTIR
D’UNE BASE
Ce travail d’élargissement ou de rétrécissement d’une base peut

être effectué en utilisant des matières chaîne et trame, avec ou sans
stretch (élasthanne).
Pour cette transformation, se servir du pantalon classique de base
à pinces. Cela reste valable pour d’autres bases également.
Une fois la construction d’une base faite, il est toujours possible
d’y apporter des élargissements qui seront plutôt liés au style et
non au bien-aller.
On considère donc que la base utilisée est bonne, bien adaptée à
la morphologie visée.
Un pantalon de base se construit, dans le respect d’un équilibre,

d’un aplomb.
Lorsque l’on est amené à transformer une base, il est nécessaire de
respecter ces critères.
Différents points peuvent subir un élargissement, sauf les lignes de
fourche et de fond qui restent fixes en partie.
L’évolution se fera par les côtés. Les parties hautes de la fourche et
du fond ne bougent pas, afin de ne pas changer l’inclinaison de ces
coutures (ces lignes correspondent au corps de la cliente).
..
Dos Devant
Dessin technique
256 | dp studio
VOICI LES DIFFÉRENTS ÉLARGISSEMENTS
ÉLARGISSEMENT / RÉTRÉCISSEMENT D’UN PANTALON À PARTIR D’UNE BASE

APPLICABLES
Figure n°1
Fx 0
E’ E 0 Fx
Milieu Devant
os
Milieu D
Fx 0 0 Fx
A’ D’ D A
B
B’ C’ C
X
Dos Devant
X
À détendre
X
DL
DL
H Hauteur genoux H’ F Hauteur genoux F’
I I’ G G’
dp studio | 257
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°1
Une fourche peut être élargie et descendue. Les valeurs à établir
vont bien sûr dépendre du style souhaité.
1. Pour cet exemple, la valeur A est égale à la valeur B. Il peut y 5. Une fois tous les repères placés, retracer au trait l’ensemble du
avoir des différences entre ces deux mesures, mais c’est la hauteur pantalon élargi. Veiller à une lecture de lignes harmonieuses et
B qui deviendra plus grande par rapport à A, de façon à augmenter équilibrées.
la profondeur de la fourche plus que la demi-largeur du pantalon. Attention à ne pas trop marquer les hanches, en courbe trop
Attention tout de même à ne pas trop descendre la fourche, car le prononcée.
pantalon risque d’être moins confortable à la marche (amplitude du Une fois l’élargissement fait, contrôler au calque (Figure n°1 bis)
mouvement). Un certain rapport est à conserver entre l’évolution de l’assemblage de la fourche et du fond, pour une lecture de ligne
ces deux mesures A et B (B = 1 à 1,5 x A de façon basique). parfaite.
Une fois choisies les mesures d’élargissement de la fourche (devant), Appliquer des changements de courbes si nécessaire.
réaliser les mêmes évolutions pour le fond (dos). Les valeurs A et B Au niveau de la taille, il suffit juste de placer un équerrage aux
deviennent A’ et B’. nouveaux points E et E’, puis de redéfinir la courbe de taille devant
et dos en respectant la tangente par rapport à la courbe de base.
2. Selon l’évolution faite au niveau de la fourche (devant), il est
impératif de reporter la mesure trouvée entre ce nouveau point et le
L’évolution globale reste ainsi proportionnée à la base.
DL (mesure C), de l’autre côté du DL, de façon à déterminer la nouvelle
largeur du côté devant (mesure C’). 6. Le rétrécissement d’une base peut aussi suivre le même chemin,
Une fois portée la mesure C’, on peut déterminer la mesure en inversant les sens d’évolutions. Attention simplement à ne
d’évolution faite sur le côté devant, par rapport au tracé de base. pas dépasser les valeurs minimums, indispensable au confort, au
La mesure D représente cette évolution sur la ligne de hauteur de mouvement.
montant. Par exemple, la largeur de genou minimum à ne pas dépasser, dans
Il est maintenant possible de reporter la mesure D sur le côté dos, de un tissu non stretch, correspond à la mesure prise sur le corps,
façon identique (mesure D’). genou plié.
Pour synthétiser, on se rend compte que les valeurs suivantes sont
égales entre-elles : A = D = A’ = D’.
3. Définir l’élargissement nécessaire au montage (en fonction des

Figure n°1 bis
épaisseurs des valeurs de coutures), au porté (en fonction du style
souhaité, effet baggy…) au niveau de la taille. Les valeurs E et E’ ainsi
obtenues sont égales, encore une fois pour garder l’équilibre entre CALQUE
le devant et le dos.
4. Définir aussi l’élargissement de la jambe, applicable sur la ligne
de hauteur de genoux et sur la ligne d’ourlet. Élargissement
Les valeurs d’évolution sur la ligne de hauteur de genoux sont
égales entre le devant et le dos, F = F’ = H = H’.
Les valeurs d’évolution sur la ligne d’ourlet sont égales entre le
devant et le dos, G = G’ = I = I’.
Par contre, il peut y avoir une différence entre l’élargissement donné
aux genoux et celui donné à l’ourlet.
Pour cet exemple, l’ourlet a évolué d’une moindre mesure, mais,
encore une fois, seul le style prime dans cette décision.
Devant Dos
258 | dp studio
VOICI LES DIFFÉRENTS RÉTRÉCISSEMENTS APPLICABLES

Figure n°2
Fx 0
E’ E 0 Fx
Milieu Devant
os
Milieu D
Fx 0 0 Fx

A’ A
B’ D’ D B
C’ C
X Dos Devant
X
À détendre
X
X
DL
DL
H Hauteur genoux H’ F Hauteur genoux F’

I I’ G G’
dp studio | 259
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Une fourche peut être rétrécie et remontée. Les valeurs à
établir vont bien sûr dépendre du style souhaité.
1. Pour cet exemple, la valeur A est égale à la valeur B. Il peut y obtenues sont égales, encore une fois pour garder l’équilibre entre
avoir des différences entre ces deux mesures, mais c’est la hauteur le devant et le dos.
B qui deviendra plus grande par rapport à A, de façon à augmenter
5. Définir aussi le rétrécissement de la jambe, applicable sur la ligne
la profondeur de la fourche plus que la demi-largeur du pantalon.
de hauteur de genoux et sur la ligne d’ourlet.
Attention tout de même à ne pas trop remonter la fourche, car le
Les valeurs d’évolution sur la ligne de hauteur de genoux sont
pantalon risque d’être moins confortable à la marche (hauteur
égales entre le devant et le dos, F = F’ = H = H’.
du montant trop courte). Un certain rapport est à conserver entre
Les valeurs d’évolution sur la ligne d’ourlet sont égales entre le
l’évolution de ces deux mesures A et B (B = 1 à 1,5 x A de façon
devant et le dos, G = G’ = I = I’.
basique ).
Par contre, il peut y avoir une différence entre le rétrécissement
2. Une fois choisies les mesures de rétrécissement de la fourche donné aux genoux et celui donné à l’ourlet.
(devant), réaliser les mêmes évolutions pour le fond (dos). Les valeurs Pour cet exemple, l’ourlet a évolué d’une moindre mesure, mais,
A et B deviennent A’ et B’. encore une fois, seul le style prime dans cette décision.
Selon l’évolution faite au niveau de la fourche (devant), il est Une fois tous les repères placés, retracer au trait l’ensemble du
impératif de reporter la mesure trouvée entre ce nouveau point et pantalon rétréci. Veiller à une lecture de lignes harmonieuses et
le DL (mesure C), de l’autre côté du DL, de façon à déterminer la équilibrées.
nouvelle largeur du côté devant (mesure C’).
6. Une fois le rétrécissement fait, contrôler au calque (Figure n°2
3. Une fois portée la mesure C’, on peut déterminer la mesure bis) l’assemblage de la fourche et du fond, pour une lecture de ligne
d’évolution faite sur le côté devant, par rapport au tracé de base. La parfaite.
mesure D représente cette évolution. Appliquer des changements de courbes si nécessaire.
Il est maintenant possible de reporter la mesure D sur le côté dos, Au niveau de la taille, Il suffit juste de placer un équerrage aux
(mesure D’). nouveaux points E et E’, puis de redéfinir la courbe de taille devant
Pour synthétiser, on se rend compte que les valeurs suivantes sont et dos en respectant la tangente par rapport à la courbe de base.
égales entre-elles : A = D = A’ = D’.
L’évolution globale reste à nouveau proportionnée à la base.
4. Définir le rétrécissement nécessaire au montage (en fonction des
épaisseurs des valeurs de coutures), au porté (en fonction du style
souhaité, effet baggy…) au niveau de la taille. Les valeurs E et E’ ainsi
260 | dp studio
Devant
CALQUE
Dos
Figure n°2 bis
Rétrécissement
dp studio | 261
4 TOME 2

COUPE À PLAT
PANTALON CLASSIQUE DE BASE

SANS PINCE

trame, avec peu ou pas du tout de stretch (élasthanne).
Cette base est constituée avec un minimum d’aisance correspon-
dant à un fond de base, qu’il est possible, à tout moment, d’élargir
et de faire évoluer. Toutefois, l’aisance de la taille est passée de 2
à 4 cm, du fait de cette construction sans pince qui est plus décon-
tractée au porté.

posés, de façon à pouvoir obtenir une régularité entre chacune des
coutures.
côté droit, mais un dos côté gauche. Il est alors nécessaire de repor-
ter le dos, en retournant le tracé (effet miroir) pour obtenir le côté
droit.
La première chose à faire est de déterminer le volume du pantalon,

- La hauteur de côté, de la taille au sol - 2,5 cm = 105,5 - 2,5 = 103
cm (les 2,5 cm représentent la hauteur moyenne supprimée, pour
éviter au pantalon de toucher le sol).
- Le tour de taille plus aisance = 67 + 4 = 71 cm (la valeur d’aisance
a été augmentée par rapport au pantalon à pinces).
- Le tour de grandes hanches plus aisance = 94 + 2 = 96 cm (la
valeur d’aisance est minimum).
..
Dos Devant
Dessin technique
262 | dp studio
PANTALON CLASSIQUE DE BASE SANS PINCE

Figure n°1
A I F
24
4,8
23,5
Figure n°1
1. La première étape consiste à tracer une ligne verticale (points A,
B), représentant la hauteur estimée du pantalon, soit pour cet
exemple, 103 cm.
Pour situer la hauteur de genoux, faire la différence entre la hau-
DL

soit : (79/2) + 5 = 39,5 + 5 = 44,5 cm. Cette valeur est à remonter du
point B.
D Hauteur genoux La hauteur (points C, D) ne doit pas changer par rapport à la base du
J pantalon classique (79 - 44,5 = 34,5 cm).
(points A, B).
2. Déterminer ensuite, sur la ligne de hauteur du montant, la largeur

1/4 des grandes hanches avec l’aisance moins 0,5 cm, [(94 + 2) /4]
- 0,5 = 23,5 cm.
Déterminer aussi la profondeur de la fourche qui, en général,
pour une base classique, se situe aux alentours de 5 cm. Pour cet
44,5
exemple, appliquer la formule suivante : 1/20 des grandes hanches
avec l’aisance, soit : (94 + 2) /20 = 4,8 cm.
Du point E, remonter une perpendiculaire à l’horizontale de hauteur
de montant (points C, E) jusqu’à la ligne de taille (point F).
103
porter cette mesure de 4,8 cm. On obtient le point G.
3. Il est possible maintenant de chercher le DL du pantalon, ligne

très importante, permettant le bon aplomb. Pour cela, diviser la
mesure (points C, G) par deux, soit : (23,5 + 4,8) /2 = 28,3/2 = 14,15
K Ligne d’ourlet cm (point H).
B Tracer ce DL de haut en bas, en respectant bien l’équerrage. On
obtient les points I, J et K, aux intersections avec les lignes de
construction de la taille (point I), de la hauteur de genoux (point J),
et de l’ourlet (point K).
dp studio | 263
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A I F
Figure n°2
C H E G Hauteur
1. Définir la largeur du bas de pantalon. Pour cet exemple, prévoir de montant
44 cm en totalité (devant + dos), soit :
côté du DL
du DL.
2. Définir aussi la largeur au niveau du genou. Pour cet exemple,

d’une façon classique, prévoir 48 cm en totalité, soit : 0,5 0,5
côté du DL
du DL.
DL
Pour le devant, porter les points L, M pour la largeur de l’ourlet, et

les points N, O pour la largeur du genou.
Du point K, remonter sur le DL un repère à 0,5 cm (point K’), de façon
à remonter la ligne d’ourlet, et éviter que celui-ci tombe trop sur le 11 11 Hauteur genoux
coup de pied. Tracer en ligne droite les segments (points L, K’ et K’, D N J O
M), en adoucissant l’angle obtenu au niveau du point K’.

cm, et à l’aide du pistolet, finaliser le tracé de cette couture en légère
courbe.

puis à la moitié, en perpendiculaire, creuser de 0,5 cm pour retracer
cette portion de ligne en courbe, en respectant le sens du pistolet
(deux sens différents : creusé dans le bas de la cuisse, bombé dans
K’
L 0,5 M Ligne d’ourlet
B K
10 10
264 | dp studio
Figure n°3
A 0,5 A’’ I F’ 2,5 F

2,75 Figure n°3
A’
S’occuper maintenant de la partie haute, au dessus de la hauteur
du montant.
evant
1. Prendre 1/3 de la hauteur de montant, soit : 24/3 = 8 cm, et du

Milieu D
20 point E sur la verticale (points E, F), remonter un repère 8 cm au

dessus (point Q).
Q Placer et tracer la ligne des grandes hanches, 20 cm en dessous de
1/3 de 24 = 8 la ligne de taille de construction (points A, F). Elle coupe, au point R,
R Grandes hanches
la verticale du départ (points A, B) représentant la hauteur du pan-
S
2,75 talon.
C H E G Hauteur
de montant Ensuite, du point F, sur la ligne de taille (points A, F), rentrer 2,5 cm
(point F’).
Il est nécessaire de prendre davantage de matière sur le devant en
décalant le milieu vers la gauche, pour pouvoir ensuite décaler le
côté et ainsi diminuer sa courbe.
Attention tout de même à ne pas trop incliner le devant sur une base
classique, car à ce moment là, on risque de faire apparaître des
moustaches au niveau de la fourche. En effet, ces moustaches risque
d’apparaître, car le devant devra se trouver davantage vers le milieu,
au montage.
Joindre les points F’ et Q en ligne droite et prolonger cette ligne au
delà du point Q.
DL
Du point E, chercher la bissectrice de l’angle (points Q, E, G) et porter

dessus, la valeur moyenne de 2,75 cm (point S), pour ensuite pou-
voir tracer la courbe de la fourche, à l’aide du pistolet, en passant
par les points G et S. Venir en tangente sur la droite (points F’, Q).
Hauteur genoux
D N J O 2. Calculez la valeur de taille pour le devant et le dos :
- Pour le devant, prendre 1/4 du tour de taille avec aisance auquel
on rajoute 0,5 cm, soit : [(67 + 4) /4] + 0,5 = 17,75 + 0,5 = 18,25 cm.
- Pour le dos, prendre aussi 1/4 du tour de taille avec aisance duquel
on soustrait 0,5 cm, soit : [(67 + 4) /4] - 0,5 = 17,75 - 0,5 = 17,25 cm.
À la base, la largeur de la taille devant est de 23,5 cm (points A,
F). De cette largeur, ont été enlevés 2,5 cm (point F’) sur le milieu
devant. A ce calcul, enlever la valeur de la taille devant, 18,25 cm. On
détermine ainsi la valeur de cintrage sur le côté devant, soit :
23,5 - (2,5 + 18,25) = 2,75 cm.
On se retrouve donc avec une largeur de taille devant de :
23,5 - (2,5 + 2,75) = 18,25 cm.
3. Du point A, rentrer un repère à 2,75 cm (point A’) pour permettre

le tracé de la courbe de côté. Selon le volume de la taille, cette valeur
peut être réduite, de façon à trouver un équilibre entre cette valeur et
la valeur de la pince de taille.
Joindre au pistolet, crosse vers le bas, les points R et A’ et prolonger
au delà du point A’ de 0,5 cm, pour obtenir le point A’’.
La courbe de taille se tracera à l’aide d’un calque, lorsque le dos

sera aussi construit.
B K
dp studio | 265
4 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
A A’’ I F’ F
A’
evant
M ilieu D
Q
R Grandes hanches
S
Hauteur
H E G X de montant
C
0,75
X’
9,6
Figure n°4
1. Pour commencer, tracer le bas du pantalon en se référant au
Les calculs de la largeur dos au niveau de l’ourlet et de la largeur du
1
genou ont déjà été faits au dessus :
- Pour l’ourlet, (44/2) + 2 = 22 + 2 = 24 cm, soit 12 cm de chaque côté
du DL.
- Pour la largeur du genou, (48/2) + 2 = 26 cm, soit 13 cm de chaque
DL
côté du DL.
De chaque côté du DL, porter pour l’ourlet les points T et U à 12 cm,
puis pour la largeur de genou les points V et W à 13 cm.
2. Du point K, descendre sur le DL un repère à 0,5 cm (point K’’), de 13 13

Hauteur genoux
D
façon à faire plonger la ligne d’ourlet pour un meilleur visuel par V N J O W
rapport au devant. Tracer en ligne droite les segments (points T, K’’
et K’’, U), en adoucissant l’angle obtenu au niveau du point K’’.

fond ; pour cela appliquer la formule suivante :
1/10 du tour de hanches avec aisance, soit : 96/10 = 9,6 cm.
Du point E sur la ligne (points C, E), porter, sur la droite du point,
cette profondeur de 9,6 cm (point X), puis, de ce nouveau point X,
descendre en perpendiculaire une valeur de 0,75 cm (point X’).
que celle du devant. Lors du montage, un travail au fer doit être effec-
tué sur cette couture dos, pour la détendre afin de retrouver la lon-
gueur de la couture devant.
Joindre ensuite, en ligne droite, les points W et X’, puis à la moitié,
rentrer une perpendiculaire de 1 cm, et à l’aide du pistolet, retracer
en courbe entre ces points, tout en passant par ce point à 1 cm.
K’ K M
T L U Ligne d’ourlet
B K’’
12 0,5 12
266 | dp studio
Figure n°5
Aa
3
A A’’ 2,35 F’ F
I
Z
evant
A’
M ilieu D
s
u Do
M ilie
1,5
Y Q
Grandes hanches
R S
H E G X Hauteur
C de montant
1,9 X’
Figure n°5
DL

- du point Q, sur l’horizontale, rentrer un repère à 1,5 cm (point Y)
- puis dans le haut, entre les points F et I, diviser en quatre et, du
point I, porter la valeur trouvée, soit : 9,4/4 = 2,35 cm (point Z).
Hauteur genoux Joindre en ligne droite ces points Y et Z et aller au delà de chacun de
D
V N J O W ces points. Cette ligne représente le milieu dos du pantalon.
Du point Z, prévoir une valeur d’évolution pour être à l’aise au porté.
D’une façon générale, le dos du pantalon remonte toujours plus que
le devant.
2. Pour connaître cette valeur d’évolution, appliquer la formule

suivante :
1/16 du demi-tour de hanches avec aisance, soit : [(94 + 2) /2] /16 =
48/16 = 3 cm.
Sur le milieu dos (points Y, Z), à partir du point Z, porter cette valeur
de 3 cm. On obtient alors le point Aa.
Reste ensuite à finir le tracé en rejoignant cette ligne (points Aa, Y)
au point X’, et cela à l’aide du pistolet. Bien respecter la tangente
au niveau de la droite (points Aa, Y). Au niveau de la bissectrice de
l’angle (points Q, E, G du devant), on peut estimer la hauteur à por-
ter du point E, égale à 1,9 cm pour la courbe du fond (le dos).
T L K’ K M U Ligne d’ourlet
B
K’’
dp studio | 267
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
Aa
A A’’ F’ F
I Z
Figure n°6
eva n t
A’
Milieu D
fourche (devant, points F’, Q, G, O) et le fond (dos, points Aa, Y, X’,
s
u Do
W), de façon à observer la continuité de la courbe. Si nécessaire, la
Milie
rectifier sur le calque, et repiquer les transformations faites sur cha-
cun des morceaux. Pour cet exemple, un léger réglage a été effectué.
Y Q
La courbe a été légèrement recreusée.
Grandes hanches
R
S
H E G X Hauteur
C
de montant
X’
Figure n°6 bis
CALQUE
F’
Aa
DL
Hauteur genoux
Q D
V N J O W
Y
G
X’
Devant
Dos
W O
L K’ K M Ligne d’ourlet
T U
B K’’
268 | dp studio
Figure n°7
Ad
Aa
3,5
Ac A’’ I F’ F
Ad’ A Z
A’ eva n t
59,3 59,3
Milieu D
59,3
s
u Do
Milie
Y Q
R Grandes hanches
Ae
S
C H E G X Hauteur
Ab de montant
2,4
X’
0,5
Figure n°7
1. Prévoir maintenant l’élargissement du côté pour le dos, à partir
de la construction du devant. Pour cela, à la gauche du point C, sur
la hauteur du montant, porter la valeur suivante :
DL
1/20 du demi-tour de hanches avec aisance, soit :

[(94 + 2) /2] /20= 48/20 = 2,4 cm.
Du point C, placer cette valeur de 2,4 cm à l’horizontale. On obtient
le point Ab.
D
Hauteur genoux Joindre ensuite les points V et Ab, en ligne droite, et prolonger cette
V N J O W droite au delà du point Ab.
À la moitié du segment (points V, Ab), creuser de 0,5 cm, pour
ensuite tracer au pistolet cette portion de ligne, comme pour le
devant (2 sens différents ; creusé dans le bas de la cuisse, bombé
dans le haut de la cuisse).
2. Pour faire correspondre les coutures de côtés devant et dos,

mesurer la longueur de la couture de côté devant entre les points N
et A’’, soit pour cet exemple : 59,3 cm.
Du point V, mesurer ces 59,3 cm sur la droite tracée. On obtient le point
Ac.
Rejoindre ensuite les points Aa et Ac, en ligne droite, formant la
ligne de taille du dos (ligne de construction).
3. Pour pouvoir tracer la courbe de côté du dos, du point Ac, rentrer

un repère à 3,5 cm (point Ad). Selon le volume de la taille, cette valeur
peut être réduite ou augmentée de façon à trouver un équilibre entre
cette valeur et la valeur de la taille finie.
À l’aide du pistolet, crosse vers le bas, tracer la courbe entre le point
Ae (intersection entre la ligne (points Ab, Ac) et la ligne des grandes
hanches), et le point Ad.
T L K’ K M U Ligne d’ourlet Bien respecter la tangente au niveau des grandes hanches (point
B Ae).
K’’
Il est nécessaire de recontrôler la mesure portée auparavant (59,3
cm) entre les points V et Ad, car du fait de la courbe, la mesure a
légèrement évolué. Une fois celle-ci rectifiée, on obtient maintenant
le point Ad’ à 59,3 cm du point V.
dp studio | 269
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
Aa
Ad A’’
Ac I Z F’ F
Ad’ A
A’
eva n t
Milieu D
Figure n°8 bis
s
u Do
Milie
CALQUE
Y Q
Aa
Ae R Grandes hanches
S
F’ C H E G X Hauteur
Ab
Ad’ A’’ de montant
os
X’
ud
lie
Mi
Dos
vant
M ilieu de
Devant
Y
Ae
R
Q
DL
Figure n°8
Hauteur genoux
1. La valeur de la taille dos à trouver a été calculée auparavant : D
- Pour le dos, prendre 1/4 du tour de taille avec aisance duquel on V N J O W
soustrait 0,5 cm, soit : (67 + 4) /4 - 0,5 = 17,75 - 0,5 = 17,25 cm.
Pour finir ce tracé, il reste à trouver la courbe de taille.
2. Placer des équerrages aux points F’, A’’, Aa, Ad’.

3. À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), commencer par relever le
devant :
Le milieu devant (points Q, F’) avec l’équerrage en F’, puis continuer
le relevé jusqu’à la courbe de côté (points R, A’’) avec l’équerrage
en A’’.
Passer ensuite sur le dos, en sachant qu’il faut retourner le calque,
pour pouvoir continuer le tracé, puisque le dos est un côté gauche.
Placer le début de la courbe de côté devant (points R, A’’) sur celle
du dos (points Ad’, Ae). Bien partir du point Ad’ qui correspond à
la bonne longueur du côté dos. Les points A’’ et Ad’ se trouvent au
même niveau.
Poursuivre le tracé jusqu’au milieu dos (points Aa, Y), avec l’équer-
rage en Aa.
Chercher ensuite la courbe de taille à l’aide du pistolet. Contrôler les
mesures trouvées, en se rappelant que l’on doit trouver :
L K’ K M V Ligne d’ourlet
- pour le devant : 18,25 cm T
- pour le dos : 17,25 cm. B
K’’
Une fois cette courbe trouvée sur le calque, la repiquer sur le tracé
et retracer l’ensemble.

hauteur de ceinture désirée, puis de la largeur de la taille, plus la
valeur de croisure.
270 | dp studio
Figure n°9

Aa
Ad’ A’’ F’
eva n t
s
u Do
Milieu D
Milie
Y Q
R Grandes hanches
Ae
C H G Hauteur Figure n°10

Ab X’
de montant
X
Aa
X Ab’ A’’ F’
evant
s
u Do
À détendre
M ilieu D
X M ilie
X Y Q
Grandes hanches
Ae R
X Hauteur
X’ Ab C
H de montant G
H
DL
X
Dos Devant
X
X
Hauteur genoux À détendre
V X
N J O W
DL
X
DL

W V N O
J J
Ligne d’ourlet
U Ligne d’ourlet L M
T
K’’ K’
T K’’ U
Figure n°10
Finir en séparant le tracé du devant et du dos de ce pantalon, sans
oublier de retourner le tracé, lors du report du dos, pour le situer
Figure n°9 côté gauche.
On obtient le tracé final de ce pantalon classique sans pince. Le
cer les coutures de côtés l’une en face de l’autre, comme pour les
devant et le dos sont encore l’un sur l’autre, pour l’instant.
Tracé noir = le devant
Tracé rouge = le dos.
On obtient alors le tracé final de ce pantalon.
dp studio | 271
4 TOME 2

COUPE À PLAT
PANTALON CIGARETTE DE BASE

À LA TAILLE (SLIM)

trame, avec du stretch (élasthanne).
Il est assez difficile de juger de l’élasticité d’un tissu. C’est pour
cela que, très souvent, nous sommes amenés à tester un nouveau
modèle, en fabricant un prototype à chaque changement de matière,
pour analyser son bien-aller, son confort, son élasticité.
Cette base est construite sans aisance, puisque l’on va jouer avec
l’élasticité de la matière utilisée. Elle correspond à un fond de base
qu’il sera possible, à tout moment, d’élargir, de rétrécir et de faire
évoluer.
Lors de la construction de cette base, le devant et le dos sont

superposés de façon à pouvoir obtenir une régularité entre chacune
des coutures.
côté droit, mais un dos côté gauche. Il est alors nécessaire de
reporter le dos en retournant le tracé (effet miroir), pour obtenir
le côté droit.

- La hauteur de côté, de la taille au sol - 8,5 cm = 105,5 - 8,5 = 97 cm
(les 8,5 cm représentent la hauteur moyenne supprimée pour
éviter au pantalon d’être trop long. L’ourlet se situe au niveau de
la cheville).
- Le tour de taille plus son aisance de base, duquel on enlève un
pourcentage pour anticiper l’élasticité de la matière. Pour cette
..
base, 10% sont enlevés, soit : (67 + 2) - (69 x 0,10) = 69 - 6,9 =
62,1 cm.
Cette valeur de pourcentage peut être plus ou moins agrandie ou
réduite selon le confort à donner au pantalon, et bien sûr en
fonction de l’élasticité de la matière utilisée.
- Le tour de grandes hanches plus son aisance de base, auquel
enlever un pourcentage pour aussi anticiper l’élasticité de la
matière. Pour cette base, 25% sont enlevés, soit : (94 + 2) - (96 x
0,25) = 96 - 24 = 72 cm.
Cette valeur de pourcentage peut être plus ou moins agrandie
ou réduite selon le confort à donner au pantalon, et bien sûr en
fonction de l’élasticité de la matière utilisée.
Le montage pour ce type de pantalon doit être exclusivement réalisé
avec un montage de couture conservant l’élasticité de la matière
(couture overlock, par exemple).
Dos Devant
Dessin technique
272 | dp studio
PANTALON CIGARETTE DE BASE À LA TAILLE (SLIM)

Figure n°1
A I F
24
H E G Hauteur de montant
C
17,5 3
Figure n°1
1. La première étape consiste à tracer une ligne verticale (points
A, B) représentant la hauteur estimée du pantalon, soit pour cet
exemple, 97 cm.
DL
Pour situer la hauteur de genoux, faire la différence entre la hauteur

totale et la hauteur du montant, soit : 97 - 24 = 73 cm. Diviser cette
distance par deux et remonter de 2 cm pour obtenir le point D, soit :
(73/2) + 2 = 36,5 + 2 = 38,5 cm. Cette valeur est à remonter du point
B.
La hauteur (points C, D) ne doit pas changer, par rapport à la base du
pantalon classique (73 - 38,5 = 34,5 cm). Seule la hauteur de l’ourlet
D Hauteur genoux
évolue.
J Des points A, B, C et D, tracer des perpendiculaires à la verticale
(points A, B).

1/4 des grandes hanches avec l’aisance moins le pourcentage (72
97 cm) et moins 0,5 cm, soit :
(72/4) - 0,5 = 18 - 0,5 = 17,5 cm.
3. Déterminer aussi la profondeur de la fourche qui, en général,

38,5 pour une base avec stretch, se situe aux alentours de 3 cm. Pour cet
exemple, appliquer la formule suivante :
1/24 des grandes hanches avec l’aisance moins le pourcentage
(72 cm), soit : 72/24 = 3 cm.
Du point E, remonter une perpendiculaire à la ligne de hauteur du
montant (points C, E) jusqu’à la ligne de taille (point F).
Ligne d’ourlet porter cette mesure de 3 cm pour obtenir le point G.
B K
importante permettant le bon aplomb. Pour cela, diviser la mesure
(points C, G) par deux, soit :
(17,5 + 3)/2 = 20,5/2 = 10,25 cm (point H).
Tracer ce DL de haut en bas en respectant bien l’équerrage. On ob-
tient les points I, J et K aux intersections avec les lignes de construc-
tion de la taille (point I), de la hauteur de genoux (point J), et de l’our-
let (point K).
dp studio | 273
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A I F
Figure n°2
26 cm en totalité, soit :
- pour le devant, (26/2) - 2 = 13 - 2 = 11 cm, soit 5,5 cm de chaque
côté du DL C H E G Hauteur de montant
- pour le dos, (26/2) + 2 = 13 + 2 = 15 cm, soit 7,5 cm de chaque côté
du DL.
Définir aussi la largeur au niveau du genou. Pour cet exemple, pré-
voir 32 cm en totalité, soit :
- pour le devant, (32/2) - 2 = 16 - 2 = 14 cm, soit 7 cm de chaque côté
du DL
- pour le dos, (32/2) + 2 = 16 + 2 = 18 cm, soit 9 cm de chaque côté du DL.
Porter les points L, M pour la largeur de l’ourlet, et les points N, O 0,5 0,5
pour la largeur du genou.
DL
Sur le DL, il n’est pas utile de remonter de 0,5 cm la ligne d’ourlet, car
l’ourlet est prévu pour s’arrêter à la cheville. Il n’y a plus cette néces-
sité de raccourcir l’ourlet pour éviter qu’il casse sur le coup de pied.

cm, et à l’aide du pistolet, finaliser le tracé de cette couture en légère 7 7
courbe. Hauteur genoux
D
N J O
puis à la moitié, en perpendiculaire, creuser de 0,5 cm pour retracer
cette portion de ligne en courbe, en respectant le sens du pistolet.
(deux sens différents ; creusé dans le bas de la cuisse, bombé dans
L K M Ligne d’ourlet
B 5,5 5,5
274 | dp studio
Figure n°3
A 0,5 A’’ I F’ 1
F
2
A’
Milieu devant
20
Q
Figure n°3
On peut maintenant s’occuper de la partie haute, au dessus de la
T Grandes hanches hauteur du montant.
R Prendre 1/3 de la hauteur de montant, soit : 24/3 = 8 cm, et du point
H E Hauteur E sur la ligne (points E, F), remonter un repère 8 cm au dessus (point
C
G de montant Q).
2,1
1. Placer et tracer la ligne des grandes hanches, 20 cm en dessous
de la ligne de taille (points A, F). Elle coupe au point T, la verticale du
départ (points A, B) représentant la hauteur du pantalon.
Ensuite, du point F, sur la ligne de taille (points A, F), rentrer 1 cm (point
F’).
Cette valeur rentrée n’est pas obligatoire. Tout dépend du tour de
taille et de l’allure de la courbe de côté. Si votre courbe de côté n’est
DL
pas trop prononcée, on peut rester sur le DL (points E, F). À l’inverse,

si elle se trouve assez prononcée, il est préférable de prendre un peu
de matière sur le devant pour pouvoir ensuite décaler le côté et ainsi
Joindre les points F’ et Q en ligne droite, et prolonger cette ligne au
delà du point Q.
Du point E, chercher la bissectrice de l’angle (points Q, E, G) et y por-
D Hauteur genoux ter la valeur moyenne de 2,1 cm (point R) pour ensuite pouvoir tracer
N J O la courbe de la fourche à l’aide du pistolet, en passant par les points
G et R. Venir en tangente sur la droite (points F’, Q).

- Pour le devant, prendre 1/4 du tour de taille avec aisance moins le
pourcentage (= 62,1 cm) duquel il faut enlever 1 cm, soit : (62,1/4) - 1
= 15,52 - 1 = 14,52 cm.
- Pour le dos, prendre aussi 1/4 du tour de taille avec aisance moins
le pourcentage (= 62,1 cm) duquel il faut rajouter 1 cm, soit : (62,1/4)
+ 1 = 15,52 + 1 = 16,52 cm.
À la base, la largeur de la taille devant est de 17,5 cm (points A, F). De
cette largeur, a été enlevé 1 cm (point F’) sur le milieu devant.
Reste à soustraire cette valeur de la valeur de base. Soustraire éga-
lement la valeur de la taille définitive pour connaître la valeur à pla-
cer sur le côté du point A, soit : (17,5 - 1) - 14,52 = 16,5 - 14,52 = 1,98
cm, que l’on peut arrondir à 2 cm.
3. Cela veut dire que pour obtenir la taille souhaitée (14,52 cm), il
L K M Ligne d’ourlet nous faut créer une courbe de hanches commençant à 2 cm du point
B A.
Du point A, rentrer un repère à 2 cm (point A’) pour permettre le tracé
de la courbe de côté. Joindre au pistolet les points T et A’, crosse
vers le bas, et prolonger au delà du point A’, de 0,5 cm pour obtenir
le point A’’.
dp studio | 275
4 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
A A’’ I F’ F
A’
Milieu devant
Q
Figure n°4 T Grandes hanches
R
H E Y Hauteur
devant, de façon à garder un équilibre entre les deux. C
G de montant
1,5
2. Le calcul de la largeur dos au niveau de l’ourlet et de la largeur du Y’
genou a déjà été faite au dessus : 9,5
- pour l’ourlet, (26/2) + 2 = 13 + 2 = 15 cm, soit 7,5 cm de chaque côté

du DL.
- pour la largeur du genou, (32/2) + 2 = 16 + 2 = 18 cm, soit 9 cm de
chaque côté du DL.
De chaque côté du DL, porter, pour l’ourlet, les points U et V à 7,5 cm,
1
puis pour la largeur de genou, les points W et X à 9 cm.
DL
Pour finaliser la couture d’entrejambe, chercher la profondeur du

fond. Pour cela appliquer la formule suivante :
1/8 du tour de hanches avec aisance moins le pourcentage (= 72 cm)
auquel il faut rajouter 0,5 cm, soit : (72/8) + 0,5 = 9 + 0,5 = 9,5 cm.
Du point E, porter cette profondeur de 9,5 cm (point Y), puis de ce
nouveau point Y, descendre une valeur de 1,5 cm (point Y’).
Il y a une différence de longueur entre les coutures d’entrejambe 9 9
Hauteur genoux
devant et dos. La couture du dos est toujours légèrement plus courte D
W N J O X
que celle du devant. Lors du montage, un travail de détente doit être
effectué sur cette couture dos pour retrouver la longueur de la cou-
ture devant.
3. Joindre ensuite, en ligne droite, les points X et Y’, puis à la moitié,

rentrer une perpendiculaire de 1 cm, et à l’aide du pistolet, retracer
en courbe entre ces points et en passant par ce point à 1 cm.
B
7,5 7,5
276 | dp studio
Figure n°5
Ab
A’’ 3
A I F’ F
Aa
A’
s
u Do
Milie
Z
Q
1,5 2,3
Grandes hanches
T R
C H E Y Hauteur
G de montant
Y’
DL
Figure n°5
D Hauteur genoux
W N J O X
- du point Q, sur l’horizontale, sortir un repère à 1,5 cm (point Z)
- puis dans le haut, entre les points F et I, diviser par deux pour trou-
ver le point Aa.
Joindre en ligne droite ces points Z et Aa, et aller au delà de chacun
de ces points. Cette ligne représente le milieu dos du pantalon.
Du point Aa, prévoir une valeur d’évolution pour être à l’aise au por-
té du pantalon. D’une façon générale, le dos du pantalon remonte
toujours plus que le devant.

suivante :
1/24 du tour de hanches avec aisance moins le pourcentage (=
72 cm), soit : 72/24 = 3 cm.
Sur la ligne représentant le milieu dos (points Z, Aa), à partir du
point Aa, porter cette valeur de 3 cm (point Ab).
3. Reste ensuite à finir le tracé en rejoignant le milieu dos (points

Ab, Z) au point Y’, et cela à l’aide du pistolet. Pour cela, joindre en
B ligne droite,les points Z et Y’, puis à la moitié, descendre en perpen-
diculaire, environ de 2,3 cm. Chercher cette courbe en passant par
ce point à 2,3 cm. Bien respecter la tangente au niveau de la droite
(points Ab, Z).
dp studio | 277
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
Ab
A A’’ F’ F
I
Aa
Figure n°6 A’
s
u Do
M ilie
fourche (devant, points F’, Q, G, O) et le fond (dos, points Ab, Z, Y’,
Milieu Devant
X), de façon à observer la continuité de la courbe. Si nécessaire,
la rectifier sur le calque et repiquer les transformations faites sur
chacun des morceaux. Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de
Z
rectifier cette courbe. Q
Grandes hanches
T
R
H E Y Hauteur
C
G
Y’ de montant
Figure n°6 bis

CALQUE
F’ Ab
DL
Q Z
D Hauteur genoux
G W N J O X
Y’
Devant Dos
O X
B
278 | dp studio
Figure n°7
Ab
A’’
2,7 Ae F’ F
Ad I
Ae’ A
A’
Aa
Figure n°7
s
u Do
1. Prévoir maintenant l’élargissement du côté pour le dos, à partir du

59,3
M ilie
59,3 devant. Pour cela, sur la gauche du point C, sur la hauteur du montant
59,3
(points C, E), porter la valeur suivante :
Milieu Devant
1/24 du tour de hanches avec aisance moins le pourcentage (72 cm),

soit : 72/24 = 3 cm.
Z Du point C, placer cette valeur de 3 cm (point Ac) à l’horizontale.
Q Joindre ensuite les points W et Ac, en ligne droite, et prolonger cette
Af T Grandes hanches droite au delà du point Ac.
R
À la moitié de cette ligne (points W, Ac), creuser de 0,5 cm pour en-
C H E Y Hauteur
Ac suite tracer au pistolet cette portion de ligne, comme pour le devant.
G de montant
3 Y’ (deux sens différents ; creusé dans le bas de la cuisse, bombé dans

rer la longueur de la couture de côté devant entre les points N et A’’,
soit pour cet exemple : 59,3 cm.
Du point W, mesurer ces 59,3 cm sur la droite tracée (point Ad).
0,5 Rejoindre ensuite les points Ab et Ad en ligne droite, représentant la
ligne de taille de construction, pour le dos.
DL
La valeur de la taille dos à trouver a été calculée auparavant :

Pour le dos, prendre aussi 1/4 du tour de taille avec aisance moins le
pourcentage (62,1 cm) auquel on rajoute 1 cm, soit :
(62,1/4) + 1 = 15,52 + 1 = 16,52 cm.
Actuellement, la largeur de la taille dos est de 19,2 cm (points Ab, Ad).
Reste à soustraire la valeur de la taille définitive pour connaître la
valeur à placer sur le côté du point Ad, soit :
D Hauteur genoux
19,2 - 16,52 = 2,68 cm, que l’on peut arrondir à 2,7 cm.
W N J O X
faut créer une courbe de hanches commençant à 2,7 cm du point Ad.
Du point Ad, rentrer un repère à 2,7 cm (point Ae), pour permettre le
tracé de la courbe de côté. Joindre, au pistolet, le point Af (intersec-
tion entre la ligne (points Ac, Ad) et la ligne des grandes hanches) et
le point Ae, crosse vers le bas.
Bien respecter la tangente au niveau des grandes hanches (point Af).
Il est nécessaire de recontrôler la mesure portée auparavant
(59,3 cm) entre les points W et Ae, car du fait de la courbe, la mesure
a légèrement évolué. On obtient maintenant le point Ae’.
B
dp studio | 279
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
A’’ Ab
Ae
Ad I F’ F
Ae’ A Aa
A’
s
u Do
Figure n°8
M ilie
Pour finir ce tracé, il reste à trouver la courbe de taille
Milieu Devant
1. À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), commencer par relever le
devant :
Z
Le milieu devant (points Q, F’), et continuer le relevé jusqu’à la
Q
courbe de côté (points T, A’’). T Grandes hanches
Af
Passer ensuite sur le dos, en sachant qu’il faut retourner le calque R
pour pouvoir continuer le tracé, pusique le dos est un côté gauche. C H E Y Hauteur
Ac
Placer le début de la courbe de côté devant (points T, A’’) sur celle G de montant
du dos (points Ae’, Af). Bien partir du point Ae’ qui correspond à la Y’
bonne longueur du côté dos. Les points A’’ et Ae’ se situent au même
niveau.
Poursuivre le tracé jusqu’au milieu dos (points Ab, Z).
Porter des équerrages au niveau de chacun de ces points : F’, A’’,
Ae’ et Ab.
2. Chercher ensuite la courbe de taille, à l’aide du pistolet.

DL
Hauteur genoux
D
W N J O X
Figure n°8 bis
CALQUE
Ab
A’’ F’
Ae’
os
ud
Dos
lie
Milieu devant
Mi
Devant
Af
T
Q
B
280 | dp studio
Figure n°9
Ab
A’’ F’
Ae’
Aa
s
u Do
Figure n°10
M ilie
Milieu Devant
Ab
A’’ F’
Ae’
Z
Q
T Grandes hanches
s
Af
Milieu Devant
u Do
M ilie
Ac C H Hauteur
Y’ de montant
G Z Q
Af T
H Hauteur H
Y’ Ac de montant C G
X
Dos Devant
X
À détendre
DL
X
DL
DL
W N J O X X J W N J O
Ligne d’ourlet K
V K U L M
L K M Ligne d’ourlet
U V Figure n°10
1. Finir en séparant le tracé du devant et du dos de ce pantalon, sans
gauche.
Figure n°9 cer les coutures de côtés l’une en face de l’autre, comme pour les
On obtient le tracé final de ce pantalon jean de base. Le devant et le
dos sont encore l’un sur l’autre pour l’instant. 2. Reste à construire une ceinture. Pour cela, tracer un rectangle de
Tracé noir = le devant la hauteur de ceinture désirée, puis de la largeur de la taille, plus la
Tracé rouge = le dos. valeur de croisure.
dp studio | 281
4 TOME 2

COUPE À PLAT
PANTALON CIGARETTE DE BASE

TAILLE BASSE (SLIM)

trame, avec du stretch (élasthanne).
cela que très souvent, nous sommes amenés à tester un nouveau
Cette base est construite sans aisance puisque l’on va jouer avec
l’élasticité de la matière utilisée. Elle correspond à un fond de base,
évoluer.
Lors de la construction de cette base, se servir de la base du

pantalon cigarette de base à la taille ( P.272) en y apportant les
évolutions souhaitées.
Pour cela, relever le devant et le dos en les séparant l’un de l’autre,
sans oublier de retourner le dos (effet miroir) pour l’avoir en côté
droit.
Les principales évolutions de cette base, par rapport à la base à

la taille, sont l’abaissement de la ligne de taille devant et dos, la
construction d’une rehausse dans le dos, le positionnement d’une
poche plaquée dans le dos et la position d’une poche devant.
Le montage pour ce type de pantalon doit être exclusivement

réalisé avec un montage de couture conservant l’élasticité de la
matière (point overlock, par exemple).
..
Dos Devant
Dessin technique
282 | dp studio
CONSTRUCTION DU DEVANT CONSTRUCTION DU DOS
PANTALON CIGARETTE TAILLE BASSE (SLIM)

E
D 4,5 G
6 F 6
D’ C G’
s
Mi lie u Devant
u Do
M il ie
16
Hauteur Hauteur
de montant A B de montant
Devant X Dos
À détendre
X
DL
DL

Définir le niveau souhaité de la taille basse du pantalon. Pour cet Définir aussi le niveau souhaité de la taille basse du pantalon.
exemple, remonter une horizontale à 16 cm (point C) au dessus de la Sur le milieu dos, du point E, descendre un repère à 4,5 cm (point F).
ligne de hauteur de montant (points A, B). Pour le côté, descendre aussi du point G de 6 cm comme pour le de-
Sur le côté, descendre un repère 6 cm en dessous de la taille d’ori- vant, pour obtenir le point G’.
gine (point D). On obtient alors le point D’.
dp studio | 283
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3
G D
D’
G’
s
C
u Do
Mi lie u Devant
M il ie

H I K J
Hauteur
A B de montant
X
X Dos Devant
À détendre
X
X
DL
DL
X
Hauteur genoux
Ligne d’ourlet
Figure n°3 bis

CALQUE
Figure n°3
E
1. Pour pouvoir trouver la courbe de la taille, prendre un calque F

G D
(Figure n°3 bis), et relever les différents points suivants :
Commencer par relever le milieu devant (points C, J) puis le côté
devant (points K, D’, D). Basculer ensuite le côté devant sur le côté D’
os
dos (points I, G’, G), en positionnant bien le point D’ sur le point G’, G’
uD
lie
et finir de relever le milieu dos (points E, F, H). Dos C

Mi
2. Placer des équerrages aux points C et F.

Milieu Devant
H
Devant
3. À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe et repiquer ensuite

cette courbe sur le devant et le dos du tracé, et la retracer.
I
J
K
284 | dp studio
Figure n°4
E
G D
F
5,5 D’
G’
9
N
3,5 5 L C
Mi lie u devant
O
M
s
u do
M il ie
H Grandes hanches Grandes hanches

I K J
Hauteur
A B de montant
X
Dos Devant
X
À détendre
X
X
DL
DL
X
Hauteur genoux
Ligne d’ourlet
Figure n°4
1. Sur le devant, prévoir l’ouverture d’une poche, définie comme 2. À l’aide du pistolet, chercher la forme de cette ouverture de poche.
suit : Sur le dos, prévoir une rehausse (empiècement situé juste en des-
- largeur d’ouverture, 9 cm du point D’. On obtient le point L sous de la ceinture). Pour cela, à partir du point F sur le milieu dos,
- profondeur d’ouverture, 5 cm du point D’. On obtient le point M. descendre un repère à 5,5 cm (point N), puis sur la courbe de côté,
descendre un repère à 3,5 cm du point G’. On obtient alors le point O.
Joindre en ligne droite les points N, O pour définir le volume de cette
rehausse (points F, N, O, G’).
dp studio | 285
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
F
G’ F
Rehausse Rehausse
rapportée à même
N’
G’
O’ N’
2
N N O’
O Pli
Pli O
s
u do
s
u do
M il ie
M il ie
H I H I
X X
X
Dos X
Dos
X X
X X
X X
DL
DL
X X
Figure n°5
Cette rehausse peut être rapportée. Cela signifie que c’est une pièce
de tissu séparée ou alors à même, c’est-à-dire coupée dans le même
tissu. Un pli est alors formé (par exemple de 2 cm) à la parallèle de
la ligne (points N, O), de façon à pouvoir faire les piqûres, visibles en
général sur une rehausse.
286 | dp studio
Figure n°6
G’
N’ Pli
Pli
N O’
3
13 O
4 Q 4
s
u do
S
R
M il ie
14
Grandes hanches
H I
U 11
2 V
X
T
X Dos
À détendre
DL
X
Figure n°6
1. Il est possible ensuite de positionner une poche plaquée, souvent
utilisée pour les jeans. Sa position est importante pour un visuel Hauteur genoux
optimum. En général, il est souhaitable d’obtenir un visuel de fesse
remontée et rebondie (éviter les fesses plates ou tombantes). Une
poche trop haute aura tendance à écraser la fesse.
2. Voici un exemple défini comme suit :

Premièrement, placer le point Q à 3 cm sous la rehausse et à 4 cm
du milieu dos.
De ce point Q, porter la largeur de poche souhaitée, 13 cm par
exemple, et ce, à 4 cm en dessous de la rehausse (point R).
Joindre en ligne droite les points Q et R, et chercher la moitié de ce
segment (point S). De ce point trouvé, descendre un équerrage sur
14 cm, représentant la profondeur de la poche (point T).
De ce point T, remonter un repère 2 cm au dessus, et à nouveau tra-
cer une perpendiculaire à la ligne (points S, T). Sur cette perpendi-
culaire, porter 5,5 cm de chaque côté de la perpendiculaire (11 cm de
largeur totale). On obtient alors les points U et V.
Joindre en ligne droite les points R, V - V, T - T, U - U, Q pour finaliser
le volume de cette poche.
Cette poche plaquée, dos, peut aussi se positionner à la parallèle de Ligne d’ourlet
la ligne basse de la rehausse (points N, O).
dp studio | 287
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7
Q R
G’
N’ Pli
Pli
O’
N
DL
Q O
s
u do
R
M il ie
U
V
T
H I Grandes hanches
V
T
X
X Dos
À détendre
X
Figure n°7
X
Cette poche, coupée en général dans le DL, est à détacher du pan-
DL
X talon.
Hauteur genoux
Figure n°8
On obtient alors le tracé final pour ce pantalon jean, taille basse, dont
la rehausse peut être définie de deux façons (à même ou rapportée).
Les poches et la ceinture en forme, préconisées pour ce modèle, sont

décrites plus loin, pages 476 et 484.
Ligne d’ourlet
288 | dp studio
Figure n°8
Rehausse à-même
Rehausse F
rapportée
G’ F
N’
G’
O’ N’ Pli D’
Pli
N O’ L
N C
O
Q O M
s
u do
s
u do
R
M il ie
M il ie
H H I Grandes K J
I hanches
U
B
A
V
X X T
X X
Dos Dos Devant
X X
X X
X
DL
X
DL
DL
X X
Hauteur genoux
Q R
Poche
DL
U V
T
Ligne d’ourlet
dp studio | 289
4 TOME 2

COUPE À PLAT
CALEÇON DE BASE À LA TAILLE

(LEGGING OU SKINNY)
Cette base de pantalon est préconisée pour des tissus maille (jer-
sey), avec la nécessité d’une élasticité.
cela que très souvent, nous sommes amenés à tester un nouveau
Cette base est construite sans aisance puisque l’on va jouer avec
l’élasticité de la matière utilisée. Elle correspond à un fond de base
évoluer.
posés, de façon à pouvoir obtenir une régularité entre chacune des
coutures.
côté droit, mais un dos côté gauche. Il sera alors nécessaire de
reporter le dos en retournant le tracé (effet miroir), pour obtenir
le côté droit.

- La hauteur de côté, de la taille au sol - 8,5 cm = 105,5 - 8,5 =
97 cm (les 8,5 cm représentent la hauteur moyenne supprimée
pour obtenir un ourlet à la cheville).
- Le tour de taille plus son aisance de base, duquel il faut enlever
un pourcentage pour anticiper l’élasticité de la matière. Pour cette
base, 10% sont enlevés, soit : (67 + 2) - (69 x 10) / 100 = 69 - 6,9
= 62,1 cm.
réduite, selon le confort à donner au pantalon.
- Le tour de grandes hanches plus son aisance de base, duquel il
faut enlever un pourcentage pour aussi anticiper l’élasticité de la
matière. Pour cette base, 31% sont enlevés, soit :
(94 + 2) - (96 x 31) /100 = 96 - 29,76 = 66,24 cm, arrondi à 66 cm.
- La hauteur du montant = 24 cm
Le montage, pour ce type de pantalon, doit être exclusivement

matière (point overlock).
Dos Devant
Dessin technique
290 | dp studio
CALEÇON DE BASE À LA TAILLE (LEGGING OU SKINNY)

Figure n°1
A I F
24
Figure n°1
1. La première étape consiste à tracer une ligne verticale (points
A, B) représentant la hauteur estimée du pantalon, soit pour cet
exemple, 97 cm. C H E G Hauteur
Du point A, porter la hauteur du montant (point C), à 24 cm. 3 de montant
16
soit : (73/2) + 2 = 36,5 + 2 = 38,5 cm.
La hauteur (points C, D) ne doit pas changer, par rapport à la base du
pantalon classique (73 - 38,5 = 34,5 cm). Seule la hauteur de l’ourlet
évolue. DL
(points A, B).
1/4 des grandes hanches avec l’aisance moins le pourcentage (= 66
cm) et moins 0,5 cm, soit : (66/4) - 0,5 = 16,5 - 0,5 = 16 cm.
Du point C, placer cette mesure de 16 cm (point E).
D J Hauteur genoux
Déterminer aussi la profondeur de la fourche qui, en général, pour
une base maille, se situe aux alentours de 3 cm. Pour cet exemple,
appliquer la formule suivante :
(66 cm), soit : 66/22 = 3 cm.
Du point E, remonter une perpendiculaire à la ligne de hauteur du
montant (points C, E) jusqu’à la ligne de taille (point F).
97
porter cette mesure de 3 cm (point G).

importante permettant le bon aplomb. Pour cela, diviser la mesure 38,5
(points C, G) par deux, soit : (16 + 3)/2 = 19/2 = 9,5 cm (point H).
Tracer ce DL de haut en bas en respectant bien l’équerrage. On
obtient les points I, J et K, aux intersections avec les lignes de
construction de la taille (point I), de la hauteur de genoux (point J),
et de l’ourlet (point K).
K Ligne d’ourlet
B
dp studio | 291
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A I F
Figure n°2
22 cm en totalité, soit :
- pour le devant, (22/2) - 0,5 = 11 - 0,5 = 10,5 cm, soit 5,25 cm de
chaque côté du DL
- pour le dos, (22/2) + 0,5 = 11 + 0,5 = 11,5 cm, soit 5,75 cm de chaque
côté du DL. C H E G Hauteur
de montant
2. Définir aussi la largeur au niveau du genou. Pour cet exemple,
prévoir 27 cm en totalité, soit :
- pour le devant, (27/2) - 1 = 13,5 - 1 = 12,5 cm, soit 6,25 cm de chaque
côté du DL
- pour le dos, (27/2) + 1 = 13,5 + 1 = 14,5 cm, soit 7,25 cm de chaque
côté du DL.
Porter les points L, M pour la largeur de l’ourlet, et les points N, O 0,5
DL
0,5
pour la largeur du genou.
3. Pour finaliser la couture d’entrejambe, joindre les points O et G en

ligne droite, puis à la moitié, en perpendiculaire, creuser de 0,5 cm.
À l’aide du pistolet, finaliser le tracé de cette couture en légère
courbe.

puis à la moitié, en perpendiculaire, creuser de 0,5 cm pour retracer 6,25 6,25 Hauteur genoux
cette portion de ligne en courbe, en respectant le sens du pistolet D
N J O
B L K M Ligne d’ourlet
5,25 5,25
292 | dp studio
Figure n°3
A’’
0,5
1 I F’ 1 F
A
A’
Milieu devant
Figure n°3 20
1. S’occuper maintenant de la partie haute, au dessus de la hauteur

Q
du montant.
Prendre 1/3 de la hauteur de montant, soit : 24/3 = 8 cm, et du point 1/3 de 24 = 8
Grandes hanches
T
E sur la verticale (points E, F), remonter un repère 8 cm au dessus R
(point Q). E G Hauteur
C H
Placer et tracer la ligne des grandes hanches, 20 cm en dessous de de montant
la ligne de taille (points A, F). Elle, coupe au point T, la verticale du 1,9
départ (points A, B) représentant la hauteur du pantalon.
Ensuite, du point F, sur la ligne de taille (points A, F), rentrer 1 cm
(point F’).
Cette valeur rentrée n’est pas obligatoire ; tout dépend du tour de
taille et de l’allure de la courbe de côté. Si la courbe de côté n’est pas
trop prononcée, on peut rester sur le DL (points E, F). À l’inverse, si
DL
elle se trouve assez prononcée, il est préférable de prendre un peu
de matière sur le devant, pour pouvoir ensuite décaler le côté et alors
Joindre les points F’ et Q en ligne droite et prolonger cette ligne au
delà du point Q.
Du point E, chercher la bissectrice de l’angle (points Q, E, G) et y
porter la valeur moyenne de 1,9 cm (point R) pour ensuite pouvoir
tracer la courbe de la fourche, à l’aide du pistolet, en passant par les
Hauteur genoux
points G et R. Venir en tangente sur la droite (points F’, Q) représen-
D N J O
tant le milieu devant.

- Pour le devant, prendre 1/4 du tour de taille avec aisance moins le
pourcentage (= 62,1 cm) duquel il faut enlever 1 cm, soit :
(62,1/4) - 1 = 15,52 - 1 = 14,52 cm.
le pourcentage (= 62,1 cm) duquel il faut rajouter 1 cm, soit :
(62,1/4) + 1 = 15,52 + 1 = 16,52 cm.
À la base, la largeur de la taille devant est de 16 cm (points A, F). De
cette largeur, a été enlevé 1 cm (point F’) sur le milieu devant.
Reste à soustraire cette valeur de la valeur de base, puis soustraire
aussi la valeur de la taille définitive pour connaître la valeur à placer
sur le côté du point A, soit :
(16 - 1) - 14,52 = 15 - 14,52 = 0,48 cm, que l’on peut arrondir à 0,5 cm.
faut créer une courbe de hanches commençant à 0,5 cm du point A.
Donc, du point A, rentrer un repère à 0,5 cm (point A’) pour permettre L K M Ligne d’ourlet
B
le tracé de la courbe de côté. Joindre au pistolet les points T et A’,
crosse vers le bas, et prolonger au delà du point A’ de 1 cm, pour
obtenir le point A’’.
dp studio | 293
4 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
A’’
I F’ F
A
A’
Milieu devant
Q
T Grandes hanches
R
C H E G Y Hauteur
1,5 de montant
5,5 Y’
DL
0,5
Figure n°4
Les calculs de la largeur dos au niveau de l’ourlet et de la largeur du 7,25 7,25 Hauteur genoux
genou ont déjà été faits au dessus : D W N J O X
- Pour l’ourlet, (22/2) + 0,5 = 11 + 0,5 = 11,5 cm, soit 5,75 cm de chaque
côté du DL.
- Pour la largeur du genou, (27/2) + 1 = 13,5 + 1 = 14,5 cm, soit 7,25
cm de chaque côté du DL.
De chaque côté du DL, porter, pour l’ourlet, les points U et V à 5,75
cm, puis, pour la largeur de genou, les points W et X à 7,25 cm.

fond. Pour cela appliquer la formule suivante :
soit : 66/12 = 5,5 cm.
Du point E, porter cette profondeur de 5,5 cm (point Y), puis de ce
nouveau point Y, descendre une valeur de 1,5 cm (point Y’).
fait sur cette couture afin de retrouver la longueur de la couture de-
vant. U L K M V Ligne d’ourlet
B
Joindre ensuite, en ligne droite, les points X et Y’, puis à la moitié, 5,75 5,75
rentrer une perpendiculaire de 0,5 cm. À l’aide du pistolet, retracer
en courbe entre ces points et en passant par ce point à 0,5 cm.
294 | dp studio
Figure n°5
Ab
A’’ 3 1,5
I
F
A
Aa F’
A’
Milieu devant
Milieu dos
Q Z
0,5
T Grandes hanches
1,6
R
C H E G Y Hauteur
Y’ de montant
DL
Figure n°5
D Hauteur genoux
- du point Q, sur l’horizontale, sortir sur la droite un repère à 0,5 cm
W N J O X
(point Z)
- puis dans le haut, du point F , rentrer de 1,5 cm pour trouver le point
Aa.
Joindre en ligne droite ces points Z et Aa et aller au delà de chacun
de ces points. Cette ligne représente le milieu dos du pantalon.
2. Du point Aa, prévoir une valeur d’évolution pour être à l’aise au

porté du pantalon. D’une façon générale, le dos du pantalon remonte
toujours plus que le devant.

suivante :
soit : 66/22 = 3 cm.
Sur la ligne (points Z, Aa), à partir du point Aa, porter cette valeur
de 3 cm (point Ab).
Pour connaître la valeur à creuser pour le fond, rejoindre en ligne
droite les points Z et Y’, puis, à la moitié, descendre une perpendi-
B U L K M V Ligne d’ourlet
culaire sur 1,6 cm environ.
4. Reste ensuite à finir le tracé en rejoignant cette ligne (points Ab,

Z) au point Y’, en passant par ce point à 1,6 cm, et cela à l’aide du
pistolet.
Bien respecter la tangente au milieu dos (points Z, Ab).
dp studio | 295
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
Ab
A’’
I F’ F
A
Aa
Figure n°6 bis A’
Milieu devant
Milieu dos
CALQUE
Q Z
F’ Ab
T Grandes hanches
R
H E G Y Hauteur
C
Y’ de montant
Q Z
Y’
G
DL
Devant
Dos
D Hauteur genoux
W N J O X
X
O
Figure n°6
fourche (devant, points F’, Q, G, O) et le fond (dos, points Ab, Z, Y’, X),
de façon à observer la continuité de la courbe. Si nécessaire, la rec-
tifier sur le calque et repiquer les transformations faites sur chacun
des morceaux. Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire d’apporter
une évolution à cette courbe.
296 | dp studio
Figure n°7
Ab
1,6 Ae
Ad F’ F
A’’ I
Ae’ A
Aa
A’
Milieu devant
59,3
59,3
Milieu dos
59,3
Q Z
Figure n°7 Af T Grandes hanches
1. Prévoir maintenant l’élargissement du côté pour le dos, à partir du R

Ac C H E G Y Hauteur
devant. Pour cela, sur la gauche du point C sur la hauteur du montant, 1,3 de montant
Y’
porter la valeur suivante :
1/50 du tour de hanches avec aisance moins le pourcentage (= 66
cm), soit : 66/50 = 1,3 cm.
Du point C, placer cette valeur de 1,3 cm (point Ac) à l’horizontale.
Joindre ensuite les points W et Ac, en ligne droite, et prolonger cette
DL
droite au delà du point Ac.
À la moitié du segment (points W, Ac), creuser de 0,5 cm, pour en- 0,5
suite tracer au pistolet cette portion de ligne comme pour le devant.
rer la longueur de la couture de côté devant entre les points N et A’’,
soit pour cet exemple : 59,3 cm.
Du point W, mesurer ces 59,3 cm sur la droite tracée (point Ad).
Rejoindre ensuite, les points Ab et Ad, en ligne droite. D Hauteur genoux
W N J O X
3. La valeur de la taille dos à trouver a été calculée auparavant :
le pourcentage (62,1 cm) auquel on rajoute 1 cm, soit : (62,1/ 4) + 1
= 15,52 + 1 = 16,52 cm.
Actuellement, la largeur de la taille dos est de 18,1 cm (points Ab,
Ad).
Reste à soustraire la valeur de la taille définitive, pour connaître la
valeur à placer sur le côté du point Ad, soit :
18,1 - 16,52 = 1,58 cm, que l’on peut arrondir à 1,6 cm.
faut créer une courbe de hanches commençant à 1,6 cm du point Ad.
Du point Ad, rentrer un repère à 1,6 cm (point Ae) pour permettre le
tracé de la courbe de côté. Joindre, au pistolet, le point Af (intersec-
tion entre la ligne Ac, Ad et la ligne des grandes hanches) et le point
Ae, crosse vers le bas.
Bien respecter la tangente au niveau des grandes hanches (point
Af).
4. Il est nécessaire de recontrôler la mesure portée auparavant (59,3
cm) entre les points W et Ae, car du fait de la courbe, la mesure a légè-
rement évolué. On obtient maintenant le point Ae’, très légèrement
en dessous du point Ae.
dp studio | 297
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
Ab
Ae
Ad A’’ I F’ F
A
Ae’ Aa
A’
Milieu devant
Milieu dos
Figure n°8 bis
Q Z
CALQUE
R
Ac C H E G Y Hauteur
Ab Ae
de montant
A’’ Y’
F’
Ae’ A’
M ilieu dos
Milieu devant
Dos Devant
DL
Z Q
Af T
D Hauteur genoux
W N J O X
Figure n°8
Pour finir ce tracé, il reste à trouver la courbe de taille
1. À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), commencer à relever le
devant, par exemple :
Le milieu devant (points Q, F’), et continuer le relevé jusqu’à la
courbe de côté (points T, A’’).
Passer ensuite sur le dos, en sachant qu’il faut retourner le calque
pour pouvoir continuer le tracé, puisque le dos est un côté gauche.
2. Placer le début de la courbe de côté devant (points T, A’’) sur celle

du dos (points Ae, Af). Bien placer le point A’’ sur le point Ae’ qui
correspond à la bonne longueur du côté dos.
Poursuivre le tracé jusqu’au milieu dos (points Ab, Z). B U L K M V Ligne d’ourlet
Porter des équerrages au niveau de chacun de ces points F’ et Ab.
Chercher ensuite la courbe de taille, à l’aide du pistolet.
298 | dp studio
Figure n°9
Figure n°10
Ab
Ae’
F’
A’’
Milieu devant
Milieu dos
Ab
Ae’ A’’
Q F’
Z
os
Milieu Devant
M ilieu D
Ac C H G Hauteur
Y’ de montant
Z
Q
Af T
Grandes hanches
H
Y’ G
Ac C H
DL
X
À détendre Dos Devant
X
X
DL
DL
X
Hauteur genoux
Hauteur genoux
W N J O X X W N O
J J
Ligne d’ourlet
V U L K M
K
Figure n°10
1. Finir en séparant le tracé du devant et du dos de ce pantalon, sans
gauche.
2. Situer le devant sur la droite et le dos sur la gauche, de façon à

Figure n°9 placer les coutures de côtés l’une en face de l’autre, comme pour les
On obtient le tracé final de ce caleçon de base. Le devant et le dos
sont encore l’un sur l’autre pour l’instant.
hauteur de ceinture désirée, puis de la largeur de la taille, plus la
Tracé noir = le devant
valeur de croisure.
Tracé rouge = le dos.
dp studio | 299
4 TOME 2

COUPE À PLAT
PANTALON CLASSIQUE À PLIS

PLATS (OU COUCHÉS)
À partir d’une base, ici le pantalon classique à pinces, il est possible

de créer des plis. D’une façon classique, ces plis se situent généra-
lement sur le devant.
Pour pouvoir construire ces plis, transformer la base du pantalon,
par des ouvertures situées aux endroits souhaités pour les plis.
Il y a différentes façon de créer ces plis en fonction du volume que
l’on souhaite leur donner.
Différents types de plis existent :

- les plis plats (ou couchés) :
. les plis couchés vers le milieu devant, dits « plis français ». Cette
manière de placer les plis a tendance à augmenter visuellement
le volume du ventre. Il est souhaitable d’éviter cette position si
la personne a un ventre un peu rebondi.
. les plis couchés vers le côté, dits « plis italiens ». De cette ma-
nière, visuellement, les plis aplatissent le ventre. Il est conseillé
d’utiliser cette manière de placer les plis lorsque l’on souhaite
cacher un peu son ventre, du moins ne pas le mettre en avant.
- les plis creux, l’envers du pli rond (si on retourne sur l’envers, on
observe un pli rond). Un pli creux est formé de deux plis couchés
qui se regardent.
- les plis ronds, l’envers du pli creux (si l’on retourne sur l’envers, on
observe un pli creux). Un pli rond, à l’inverse, est formé de deux
plis couchés, qui s’opposent.
La profondeur des plis est très variable selon le style de vêtement

souhaité. Plus la valeur du pli est importante, plus celui-ci sera long
et plus le pantalon aura de l’amplitude.
Deux façons différentes de créer ces plis vont être développées.
..
Dos Devant
Dessin technique
300 | dp studio
DES PLIS COUCHÉS VERS LE MILIEU DEVANT
PANTALON CLASSIQUE À PLIS PLATS (OU COUCHÉS)

(PLIS FRANÇAIS), PAR LA MÉTHODE DU CALQUE
Figure n°1
C
Milie u Deva nt
Grandes hanches
D 5
Figure n°1
Devant 1. Pour ce premier exemple, déterminer des volumes de plis plus
petits et plus courts que lors du deuxième exemple.
2. Avant de commencer la transformation pour obtenir les plis, redes-

siner la courbe de taille en supprimant la pince, qui va être engloutie
DL
dans la profondeur du premier pli. Cette opération est nécessaire

pour garantir que le premier pli formé reste droit fil, le long du DL. Il
est déconseillé de commencer ce premier pli, au niveau du premier
côté de la pince devant, car il se construirait dans un faux biais.
3. À l’intersection entre cette nouvelle courbe et le DL, on obtient

alors le point A.
Hauteur genoux 4. Sous la hauteur genoux, il n’y a pas de changement, le volume

B reste comme la base. Le développement se fait juste au dessus de
la hauteur genoux.
Le pli principal, au volume plus grand, va se situer sur le DL ( points
A,B ). À la gauche de ce pli, créer un deuxième pli, par exemple à
5 cm sur la gauche du DL ( points C,D ) :
- Le premier pli s’arrête au niveau de la hauteur de genoux ( point B ).
- Le deuxième pli s’arrête, pour cet exemple sur la ligne de hauteur
du montant ( point D ).
5. Pour commencer relever le devant du pantalon.

6. Choisir la profondeur du premier pli à exécuter, pour cet exemple,
6 cm.
Ne pas oublier qu’une pince existe dans la construction de base,
valeur de celle-ci 1,75 cm.
Malgré qu’elle ait été effacée, son volume existe encore dans cette
construction (Figure n°1). Cela veut dire que pour obtenir la valeur
de 6 cm (la profondeur du pli), à la valeur de pince il faut rajouter la
valeur réelle, (6 - 1,75) = 4,25 cm.
Ligne d’ourlet
dp studio | 301
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A’’ A’
G’ G 1,75 4,25 A
Figure n°2 bis
C’ C
Milie u Deva nt
CALQUE
G
A
C
Grandes hanches
F D’
F’ D
Grandes hanches
F
Devant D
DL
DL
Hauteur genoux
B’ Hauteur genoux E B
E
B
Figure n°2
1. Sur un calque (Figure n°2 bis), relever la partie (points A, B, E, F, G, C,
D) permettant la création du premier pli.
Développer alors ce premier pli à l’aide du calque, en faisant un pi-
vot du point E, de façon que le point A (sur le DL) se déplace sur un
repère situé à 4,25 cm (point A’).
Piquer et retracer l’empreinte du calque. On obtient les nouveaux
points A’, B’, F’, G’, C’, D’.
2. Sur la gauche du point A’, reporter alors la profondeur de la pince

Ligne d’ourlet
de base du pantalon, à savoir 1,75 cm, de façon à obtenir la profon-
deur du pli souhaitée, à 6 cm (4,25 + 1,75 = 6 cm, entre les points A
et A’’).
Joindre ce nouveau point A’’ au point B de la base du pantalon (hau-
teur de genoux).
302 | dp studio
Figure n°3
3
G’ C’’ G A
G’’ C’ A’’ A’
C
Figure n°3 bis
Milie u Deva nt
CALQUE
G’
C’
Grandes hanches
D’’
F
F’ D
D’
Devant
Grandes hanches
DL
F’ D’
B’ Hauteur genoux
E
B
Figure n°3
1. Pour créer le deuxième pli, sur un calque (Figure n°3 bis), relever
la partie (points C’, D’, F’, G’).
2. Reste à développer ce deuxième pli en faisant un nouveau pivot,

cette fois-ci du point F’, de façon que le point C’ se déplace sur un
repère situé à 3 cm vers le côté. On obtient alors le point C’’ corres-
pondant au deuxième côté du pli (deuxième pli points C’, C’’).
Piquer et retracer l’empreinte du calque. On obtient les nouveaux
points G’’, C’’, D’’.
Joindre ensuite, en ligne droite, les points C’’ et D’ représentant le
deuxième côté du deuxième pli. Ligne d’ourlet
3. Une fois les pivots faits, si nécessaire, arranger la couture de

côté en adoucissant, au pistolet, les angles formés au niveau des
points E et F’.
dp studio | 303
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4 bis
CALQUE Figure n°4
G’’ I’
C’’ H’
A’’
I C’
A C’’ I H’
H
G’ G A’ H
G’’
Milieu devant
I’ C’ A’’
C A
Milie u Deva nt
Grandes
F’ D’’ hanches
D’
Devant
Grandes hanches
D’’
F
F’ D
D’
DL
Devant
DL
Hauteur genoux
B’ Hauteur genoux
E B
Figure n°4
Reste ensuite à faire les réglages de la taille, car du fait du
développement des plis il est nécessaire de redéfinir la
courbe de taille.
1. À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), relever la fourche, le devant
jusqu’à la hauteur de genoux, puis la taille jusqu’au point A. De
ce point A, descendre jusqu’au point B, puis pivoter sur le point le
point A sur le point A’’. Continuer le relevé de la taille (points A’’, C’),
descendre jusqu’au point D’, et à nouveau pivoter sur le point C’’.
Poursuivre le relevé de la taille (points C’’, G’’) et de la couture de côté
(points G’’, F’) représentant la nouvelle courbe de côté.
2. On observe alors, au niveau de la taille, des dénivelés dus à la

création des plis, qu’il est nécessaire d’améliorer.
3. Il est impératif de garder l’équerrage au niveau du milieu

devant ainsi qu’au niveau du point G’’. En s’appuyant sur ces
perpendiculaires, à l’aide du pistolet, chercher une nouvelle courbe
de taille. On obtient les nouveaux points H, H’, I et I’. Pour cet
exemple, les points H et H’ tombent sur le point A’, par hasard.
Ligne d’ourlet
4. Positionner le calque sur le tracé papier, piquer la nouvelle courbe
de taille, puis retracer au trait chacun des tronçons de courbe,
toujours à l’aide du pistolet.
304 | dp studio
Figure n°5
C’’ I H’
H
Figure n°5 G’’
A’’
Pli C’
1. On obtient alors le tracé du devant, avec les deux plis créés, dont I’ Pli A
la taille à été réglée.
Milie u Deva nt
2. Dernière opération, chercher l’empreinte du fond des plis, toujours
à l’aide d’un calque. (Figure n°5 bis)
3. Chercher et tracer la bissectrice de ces deux plis (milieu).

Étant donné que l’on construit des plis couchés vers le milieu de-
vant, la matière des plis se retrouvent alors sur la gauche des plis.
Pour le premier pli, sur le calque, relever son deuxième côté et une
D’’ Grandes hanches
partie de la courbe de taille (points I, H’, B).
Déplacer le calque point H’ sur le point H et piquer la portion de F’ D’
courbe de taille du calque jusqu’à la bissectrice du pli. Ensuite, tour-
ner le calque et repositionner le point H’ du calque sur le point H’ du
tracé, et à nouveau piquer la portion de courbe de taille jusqu’à la
bissectrice. Devant
Un chapeau se forme alors. Il est nécessaire pour un bon respect du
montage et du bien-aller du pli.
4. Pour le deuxième pli, toujours sur le calque, relever son deuxième
DL
côté et une partie de la courbe de taille (points G’’, I’, D’).
Déplacer le calque point I’ sur le point I et piquer la portion de courbe
de taille du calque jusqu’à la bissectrice du pli. Ensuite, tourner le
calque et repositionner le point I’ du calque sur le point I’ du tracé, et
à nouveau piquer la portion de courbe de taille jusqu’à la bissectrice.
Dessiner à nouveau le chapeau obtenu.
5. Finaliser le tracé, en prolongeant, à l’horizontale, les lignes des

Hauteur genoux
grandes hanches et du montant.
E B
Figure n°5 bis
CALQUE CALQUE
H’
I’
Ligne d’ourlet
dp studio | 305
4 TOME 2

COUPE À PLAT
G’’ I’ I H’ H
G’’ I’ I H’ H
Pli Pli Pli Pli
Milie u Deva nt
Milie u Deva nt
Grandes hanches
F’
Grandes hanches
F’
Devant
Devant
DL
DL
Hauteur genoux
E B
Hauteur genoux
E B
Ligne d’ourlet
Figure n°6
On obtient alors le tracé final de ce devant à deux plis couchés vers
le milieu devant (plis français).
Selon le développement obtenu, il est possible de rectifier la courbe

de côté du pantalon pour une meilleure lecture de cette couture
Ligne d’ourlet
(Figure n°6 bis). Ne pas oublier de contrôler l’équerrage du côté au
niveau de la taille et, si nécessaire, redéfinir une nouvelle courbe de
taille.
306 | dp studio
DES PLIS COUCHÉS VERS LE CÔTÉ (PLIS ITALIENS),

PAR LA MÉTHODE DU DÉCOUPAGE
Figure n°7
A
C
Milie u Deva nt
5
Grandes hanches
Devant
DL
Figure n°7
Pour ce deuxième exemple, déterminer des volumes de plis
plus profonds et plus longs que lors du premier exemple.
1. Avant de commencer la transformation pour obtenir les plis,
comme pour le premier exemple, relever le devant du pantalon et
Hauteur genoux
redessiner la courbe de taille, en supprimant la pince qui va être
D
engloutie dans la profondeur du premier pli. Cette opération est 5
nécessaire pour garantir que le premier pli formé reste droit fil, le
long du DL. Il est déconseillé de commencer ce premier pli, au niveau
du premier côté de la pince devant, car il se construirait dans un faux
biais.
2. À l’intersection, entre cette nouvelle courbe et le DL, on obtient

alors le point A.
3. Le pli principal, au volume plus grand, va se situer sur le DL (points

A, B). A la gauche de ce pli, créer un deuxième pli, par exemple à 5 cm
sur la gauche du DL (points C, D).
- Le premier pli s’arrête au niveau de l’ourlet (point B).
- Le deuxième pli s’arrête, pour cet exemple, sur la ligne de hauteur
genoux (point D).
Ligne d’ourlet
dp studio | 307
4 TOME 2
LES BASES DE PANTALONS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, A

C
COUPE À PLAT
Figure n°8 ter
H
C’
Figure n°8
Figure n°8 bis

1,75
6,25 A G
4
H
A’
C
C’
A’’
F
Milie u Deva nt
G Grandes hanches
F D’
Devant
B
E
Figure n°8
DL
1. Pour commencer, relever la partie droite du devant du pantalon,

jusqu’au DL (points A, B).
Choisir la profondeur du pli, pour cet exemple, 8 cm.
Ne pas oublier qu’une pince existe dans la construction de base ;
valeur de celle-ci : 1,75 cm.
Bien qu’elle ait été effacée, son volume existe encore dans cette
construction (Figure n°7). Cela veut dire que pour obtenir la valeur
de 8 cm (la profondeur du pli), à la valeur de pince il faut rajouter la
D’ Hauteur genoux
valeur réelle de : (8 - 1,75) = 6,25 cm.
F
D
2. Développer alors le premier pli, en faisant un pivot, par décou-
page, de la deuxième partie du devant (points A, B, E, F, D, C, Figure
n°8 bis), du point B, de façon que le point A se déplace sur un repère
situé à 6,25 cm de ce point (premier côté du pli). On obtient alors le
point A’.
Une fois le pivot effectué, relever la partie découpée du devant du
pantalon (points A’, B, E, F, D, C).
3. Sur la gauche du point A’, reporter alors la profondeur de la pince
de base du pantalon, soit 1,75 cm, de façon à obtenir un pli égal à 8
cm (6,25 + 1,75 = 8 cm) entre les points A et A’’.
Du point A’’, rejoindre ensuite le point B.
4. Reste à développer le deuxième pli en faisant un nouveau pivot,

toujours par découpage de la partie (points C, D, F, G, H, Figure n°8
ter), cette fois-ci du point F, de façon que le point C se déplace sur
un repère situé à 4 cm du point C d’origine. On obtient alors le point
C’ correspondant au deuxième côté du pli (le deuxième pli est alors
représenté par les points C, C’).
5. Une fois ce dernier pivot effectué, relever la dernière partie du

Ligne d’ourlet
pantalon (points C’, D’,F, G, H).
E B
6. Les pivots faits, si nécessaire, arranger la couture de côté en
adoucissant au niveau du point F, à l’aide du pistolet, ainsi que la
ligne de l’ourlet (point B).
308 | dp studio
Figure n°9

H C’ J I’
A’’
J’ C A
Milie u Deva nt
Figure n°9 bis
CALQUE
G Grandes hanches
H J
C’
I’ I
C A
J’ A’’
Mil ieu Devant

Devant
G Grandes hanches
DL
Devant
DL
D’ Hauteur genoux
F
D
D’ Hauteur genoux
F
D
Ligne d’ourlet
B
E B
Figure n°9
Reste ensuite à faire le réglage de la taille, car du fait du dévelop-
2. On observe alors, au niveau de la taille, des dénivelés qu’il est
pement des plis, il est nécessaire de redéfinir la courbe de taille.
nécessaire d’améliorer.
1. À l’aide d’un calque (Figure 9 bis), relever la fourche, le devant, Il est impératif de garder l’équerrage au niveau du milieu devant
puis la taille jusqu’au point A. Descendre jusqu’au point B, puis ainsi qu’au niveau du point H. En s’appuyant sur ces perpendicu-
pivoter sur le point A’’, continuer le relevé de la taille (points A’’, laires, chercher une nouvelle courbe de taille, à l’aide du pistolet.
C), descendre jusqu’au point D, et à nouveau pivoter sur le point On obtient les nouveaux points I, I’, J et J’.
C’. Continuer le relevé de la taille (points C’, H) et la couture de côté
3. Positionner le calque sur le tracé et piquer la nouvelle courbe de
(points H, G, F).
taille, puis retracer au trait chacun des tronçons de courbe, toujours
à l’aide du pistolet.
dp studio | 309
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°10
Figure n°10 bis
CALQUE CALQUE I
H C’ J I’
J’ C A’’ A
J I
Pli Pli
Milie u Deva nt
G Grandes hanches
Devant
Figure n°10
Dernière opération, chercher l’empreinte du fond des plis,
à l’aide d’un calque.
1. Tracer la bissectrice de ces deux plis (milieu). DL
Étant donné que ces plis sont couchés vers le côté, la matière des
plis se retrouve alors sur la droite des plis.
2. Pour le premier pli, relever alors sur un calque (Figure n°10 bis) son
premier côté (point I) et une partie de la courbe de taille.
Déplacer le calque, le point I sur le point I’, et piquer la portion de
D’ Hauteur genoux
F
ner le calque et repositionner le point I du calque sur le point I du D
bissectrice.
Un chapeau se forme alors. Il est nécessaire pour un bon respect du
montage et du bien-aller du pli.
3. Pour le deuxième pli, il faut, toujours sur le calque, relever son

premier côté et une partie de la courbe de taille (points J, I’).
Déplacer le calque, point J sur le point J’, et piquer la portion de
ner le calque et repositionner le point J du calque, sur le point J du
bissectrice.
Dessiner à nouveau le chapeau obtenu.
4. Finaliser le tracé en prolongeant, à l’horizontale, les lignes des

grandes hanches et du montant.
Ligne d’ourlet
E B
310 | dp studio
H J I’ I
J’
J I’ I
H J’
Pli Pli
Milie u Deva nt
Pli Pli
Milie u Deva nt
Grandes hanches
Grandes hanches
Devant Devant
DL
DL

F
F
Ligne d’ourlet
E
B
Ligne d’ourlet
E B
Figure n°11
On obtient alors le tracé final de ce devant à deux plis couchés vers
le côté (plis italiens).
Selon le développement obtenu, il est possible de rectifier la courbe

de côté du pantalon, pour une meilleure lecture de cette couture
(Figure n°11 bis). Ne pas oublier de contrôler l’équerrage du côté au
niveau de la taille et, si nécessaire, redéfinir une nouvelle courbe de
taille.
dp studio | 311
4 TOME 2

COUPE À PLAT
CONCEPTION
DE DIFFÉRENTS PLIS
Par définition, un pli sert à donner du volume, de l’ampleur à un

vêtement. À l’inverse, si un vêtement est trop large, il est possible
de lui créer des plis, de façon à réduire son ampleur.
Pour former un pli, d’un point défini sur le vêtement, plier le tissu
de façon à obtenir trois épaisseurs. Le pli ainsi formé est constitué
d’un dessus de pli visible et d’un fond de pli invisible.
Le fond de pli, d’une façon classique, est égal au double du dessus
de pli (Figure n°1), (sauf lors de plis religieuses où les plis doivent
être maintenus en dessous du pli supérieur. Il faut alors que le fond
de pli soit plus large, pour pouvoir cacher la piqûre de maintien).
L’idéal pour former des plis est le sens DL, pour éviter la déforma-
tion (sauf le plissé soleil qui, par définition, se trouve plissé dans
différents sens).
L’une des matières les mieux adaptées pour des plissés est le poly-
ester qui, du fait de sa composition, garde l’empreinte des plis. Son
lavage est ainsi facilité. Les plis restent en général bien marqués.
Des mélanges avec une bonne proportion de polyester peuvent
aussi être faits. Pour exemple : polyester - laine...
Pour les autres matières à 100%, comme la soie, la laine, le coton,
le lin, il est indispensable de prévoir un nettoyage à sec, pour le
maintien des plis.
Les plis peuvent être réalisés à la main, maintenus par un bâti, puis
fixés à l’aide d’une presse et d’une patte mouille.
Dans le cas de plis réalisés à l’aide d’un métier (méthode artisa-
nale), il est conseillé de préparer chaque morceau du vêtement à
plisser.
Dans le cas d’une jupe entièrement plissée, selon la largeur du
tissu, préparer les différents panneaux nécessaires à l’exécution
de cette jupe.
Avant de réaliser les plissés, il est nécessaire de faire l’ourlet de la
jupe, pour que celle-ci ait une bonne finition une fois plissée (faire
un ourlet après le plissé serait beaucoup trop hasardeux et délicat
dans la reconstitution des plis).
Pour assembler chacun des panneaux, prévoir cet assemblage dans
les fonds de plis, pour cacher ces coutures une fois la jupe finie.
Différents modèles de plis sont représentés ci-dessous.
312 | dp studio
Figure n°1
CONCEPTION DE DIFFÉRENTS PLIS

Fond de pli
X2
Dessus
de pli
LES PLIS PLATS (OU COUCHÉS)
Figure n°2
Figure n°2 bis
Figure n°2
1. Ce sont des plis couchés l’un à la suite de l’autre et dans la même
direction. Il sont placés à la verticale et, d’une façon classique, main-
tenus dans la partie haute, par une piqûre ou alors pris en couture.
Ces plis peuvent être aussi maintenus en fond de plis, de façon à
les bloquer complètement. Il est alors nécessaire d’augmenter les
fonds de plis pour cacher cette piqûre (Figure n°2 bis).
Ils peuvent être aussi maintenus par une piqûre nervure sur une cer-
taine hauteur (Figure n°2 ter), voire une double surpiqûre. (Figure n°2
qua)
2. On obtient alors les tracés suivants pour ces différentes finitions

de plis plats :
- Les plis bloqués dans les fonds de plis. (Figure n°2 quin)
- Les plis bloqués, en partie, par une double surpiqûre. (Figure n°2 sex)
dp studio | 313
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2 ter Figure n°2 quin
Figure n°2 sex

Figure n°2 qua
314 | dp studio
LE PLI CREUX

Pli creux souple, fixé dans le haut Pli creux repassé, fixé dans le haut
Figure n°3 ter
Pli creux piqué, fixé dans le haut
Figure n°3
1. Il est formé de deux plis couchés l’un en face de l’autre, en se
touchant, généralement, dans la partie haute. Il forme alors un pli
en profondeur, dit « pli creux ». Toute la matière du pli se trouve à
l’intérieur du vêtement (contre le corps).
2. Ce pli peut être souple ou écrasé au fer (Figure n°3 bis) ou piqué
sur une certaine hauteur (Figure n°3 ter) ou encore piqué et nervuré
sur une certaine hauteur. (Figure n°3 qua)
3. On obtient alors un tracé final de ce pli creux souple (Figure n°3

quin) et de ce pli creux piqué et nervuré. (Figure n°3 sex)
dp studio | 315
4 TOME 2

COUPE À PLAT
LE PLI CREUX
Figure n°3 qua Figure n°3 sex

Pli creux piqué et nervuré, fixé dans le haut Pli creux piqué et nervuré, fixé dans le haut
Figure n°3 quin

Pli creux souple, fixé dans le haut
316 | dp studio
LE PLI ROND

Pli rond souple, fixé dans le haut Pli rond repassé, fixé dans le haut
Figure n°4 ter

Pli rond piqué, fixé dans le haut
Figure n°4
1. Comme le pli creux, il est formé de deux plis couchés l’un en face
de l’autre, en se touchant, généralement, dans la partie haute. Mais
à l’inverse du pli creux, celui-ci forme un pli en relief, dit « pli rond ».
Toute la matière du pli se trouve à l’extérieur du vêtement (contre le
dessus du vêtement).
2. Ce pli peut être souple, écrasé au fer (Figure n°4 bis) ou piqué sur
une certaine hauteur. (Figure n°4 ter)
3. On obtient alors un tracé final de ce pli rond souple, fixé dans

le haut (Figure n°4 qua) et de ce pli rond piqué, fixé dans le haut
(Figure n°4 quin).
dp studio | 317
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4 qua Figure n°4 quin

Pli rond souple, fixé dans le haut Pli rond piqué, fixé dans le haut
318 | dp studio
LES PLIS RELIGIEUSES
Figure n°5
Figure n°5 bis
Figure n°5
1. Ce sont des plis placés à l’horizontale, et maintenus par une piqûre
cachée sous le pli supérieur. D’une façon classique, ces plis sont
réguliers l’un par rapport à l’autre, dans leur partie visible.
Le fond de pli est à prévoir légèrement plus grand, de façon que la
couture de maintien du pli du dessous soit cachée sous celui-ci.
2. On obtient alors le tracé final de cet exemple de plis religieuses.

(Figure n°5 bis)
dp studio | 319
4 TOME 2

COUPE À PLAT
LES PLIS NERVURES
Figure n°6
Pli nervure, piqué sur une certaine longueur
Pli nervure, piqué sur sa longueur
Figure n°6
Ces plis, délicats à créer, sont formés par quelques millimètres de
matière (plus ou moins selon l’épaisseur des matières utilisées).
Pour être délicats, ces plis doivent être faits de façon harmonieuse,
avec une petite valeur de pli (par exemple, 3 à 4 millimètres pour un
tissu chemise).
Il suffit de prévoir, sur le patron, ces quelques millimètres à chacun
de ces plis.
Ces plis peuvent être piqués sur toute leur longueur ou alors piqués
sur une certaine hauteur de pli.
320 | dp studio
LE PLI FRANÇAIS LE PLI ITALIEN

Pli français, couché vers le milieu devant Pli italien, couché vers le côté

Le pli français est représenté par un pli couché vers le milieu devant 1. Le pli italien est représenté par un pli couché vers le côté (le fond
(le fond de pli allant vers le côté). de pli allant vers le milieu devant).
Le sens donné à ce pli peut, dans certains cas, augmenter visuelle- Le sens donné à ce pli aplati visuellement le volume du ventre. Le pli
ment le volume du ventre. Le pli gonfle davantage sur le corps. s’écrase davantage sur le corps, minimisant le volume de celui-ci.
La personne désireuse de cacher son ventre utilisera plutôt le pli
italien.
dp studio | 321
4 TOME 2

COUPE À PLAT
PANTALON JOGGING DE BASE

À PARTIR DU PANTALON CLASSIQUE
À PINCES
Par définition, le jogging est un vêtement confortable, avec plus
ou moins d’aisance, une taille montée sur élastique ou coulissée,
réalisé dans des mailles, des jerseys...
Pour la construction de cette base, plusieurs possibilités d’exécu-
tion existent. Pour cet exemple, privilégier un départ de la base du
pantalon classique à pinces.
Avant de commencer la transformation, déterminer le volume sou-

haité. Pour cet exemple, rajouter 3 cm à chaque couture, ce qui, au
total, agrandit chaque jambe de 12 cm.
Dos Devant
Dessin technique
322 | dp studio
PANTALON JOGGING DE BASE À PARTIR DU PANTALON CLASSIQUE À PINCES
Figure n°1
X
Q
N’ M’
M
1 1 O
N
Milieu Devant
os
M ilieu D
R S
K L
3 A 3 3 B 3
3
3 A’ B’
K’ L’
X
X
X Dos Devant
À détendre
X
X
1 0,5
X
DL
DL
3 Hauteur genoux 3 C’ 3 Hauteur genoux 3

D
G’ G H H’ C D’
3 3 3
Ligne d’ourlet Ligne d’ourlet 3
I’ I J J’ E’ E F F’
Y
dp studio | 323
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°1
1. Relever la base du pantalon classique à pinces en séparant le Figure n°1 ter
devant du dos, sans oublier de retourner le dos au relevé pour en
faire un côté droit.
Lors de ce relevé, placer les coutures de côtés l’une en face de CALQUE
l’autre, sur la même ligne horizontale (hauteur de montant), en les

Q
espaçant de 6 cm, valeur d’évolution souhaitée (points A, B).
Diviser la distance (points A, B) par deux et tracer une perpendicu-
N’ M’
laire à la ligne de hauteur de montant (ligne X, Y). Cette ligne ver- O
ticale coupe la hauteur de montant en deux points identiques : B’
s
u do
pour le devant et A’ pour le dos.
M ilie
2. Sur la ligne de hauteur de genou et la ligne d’ourlet, porter 3 cm
Milieu devant
Dos
Devant
au delà de la base (points C, D, E, F pour le devant et G, H, I, J pour le
R
dos). On obtient alors les points :
- devant : C’, D’, E’, F’ S
- dos : G’, H’, I’, J’
Joindre, en ligne droite, chacun de ces points : A’ T’
- devant : C’, E’ pour le côté et D’, F’ pour l’entrejambe
- dos : H’, J’ pour le côté et G’, I’ pour l’entrejambe.
Entre les points B’ et C’ pour le devant puis A’ et H’ pour le dos, re-
prendre les tracés de bases entre les points B, C et A, H. Ces courbes 3. Joindre en ligne droite les points L’, D’ pour le devant et K’, G’ pour
pourront être légèrement modifiées si nécessaire. le dos. Diviser ces deux segments par deux et sur le devant rentrer
Concernant la fourche (devant point L) et le fond (dos point K), élar- une perpendiculaire de 0,5 cm puis sur le dos une perpendiculaire
gir de la même valeur, c’est-à-dire 3 cm, et descendre, à la perpen- de 1 cm.
diculaire, de la même valeur (3 cm). On obtient alors les points L’ Adoucir ces segments (L’, D’ et K’, G’), au pistolet en passant par ces
devant et K’ dos. nouveaux points à 0,5 et 1 cm.
À l’aide du pistolet, retracer la nouvelle courbe de fourche et de
fond, en contrôlant, au calque (Figure n°1 bis), sa régularité lors de
Figure n°1 bis l’assemblage par la couture d’entrejambe.
4. Au niveau de la taille, s’assurer d’avoir un minimum de largeur,

CALQUE dans le cas ou aucune braguette n’est prévue au montage. Il faut alors
pouvoir passer les grandes hanches ; il nous faut avoir un minimum
de 94 cm de large au total.
Pour cet exemple, à partir de la verticale X, Y, sur l’horizontale entre
O les deux points de côtés devant et dos (points M et N), rentrer de 1
cm pour obtenir les points M’ et N’.
Q Tracer, à l’aide du pistolet, les nouvelles courbes de hanches qui se
Milieu devant
trouvent être symétriques, en passant par les points B’, M’ pour le

devant et A’, N’ pour le dos.
S Avec le confort et l’aisance nécessaire à ce type de produit, les
os
ud
pinces de cintrage n’ont plus leur importance. Les supprimer tout

lie
Mi
R simplement.
5. Reste ensuite, à l’aide d’un calque (Figure n°1 ter), à chercher la

L’
K’ nouvelle courbe de taille. Pour cela, relever le milieu devant (points
O, S), la courbe de hanches devant (points B’, M’), puis basculer la
Devant
courbe de hanches devant sur celle du dos, en faisant correspondre
Dos
les points M’ et N’, puis finir par relever le milieu dos (points Q, R).
Placer des équerrages aux points O et Q, et tracer cette nouvelle
courbe. Pour cet exemple, on se trouve avec une mesure de taille
devant de 24 cm et 24 cm aussi pour le dos.
Pour ce style de vêtement, on peut donc se retrouver avec un équi-
libre parfait entre le devant et le dos.
G’ Piquer et retracer au trait les tronçons devant et dos de cette courbe
D’ sur le papier.
324 | dp studio
Figure n°2
taille normale de base
Q
N’ M’
O
os
Milieu Devant
M ilieu D
R S
A’ T’
K’ L’
Dos Devant
X
X
À détendre
X
DL
DL

G’ H’ C’ D’
I’ J’ E’ F’
Figure n°2
On obtient alors le tracé final de ce jogging dont la ligne de taille se
trouve à la taille.
dp studio | 325
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3
Q
N’ M’ O
3
N’’ M’’
O’
os
M ilieu D
Milieu Devant
R S
A’ T’
K’ L’
X
X Devant
Dos
X
À détendre
DL
DL

G’ H’ C’ D’

I’ J’ E’ F’
Figure n°3
1. Il est possible d’abaisser la taille, légèrement sur le devant, d’une
valeur de 3 cm, par exemple.
2. À l’aide d’un calque (Figure n°3 bis), chercher la nouvelle ligne de

taille descendue de 3 cm sur le devant. On obtient alors les points
M’’, N’’ et O’.
3. Piquer et retracer au trait les tronçons devant et dos de cette

courbe de taille abaissée, sur le papier.
326 | dp studio
Figure n°3 bis

CALQUE
N’ M’ O
s
u do
N’’ M’’ 3
M ilie
O’
Milieu devant
Dos
Devant
R
S
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de ce jogging dont la ligne de taille a
A’ T’
été abaissée sur le devant.
La ceinture peut alors être rajoutée.
Figure n°4
Q
N’’ M’’
O’
os
M ilieu D
Milieu Devant
R S
A’ T’
K’ L’
X
X Dos Devant
X
DL
DL
À détendre
X

G’ H’ C’ D’

I’ J’ E’ F’
dp studio | 327
4 TOME 2

COUPE À PLAT
SHORT À PARTIR DU PANTALON

CLASSIQUE DE BASE À PINCES
Pour la construction du short, partir du pantalon classique de base,

à pinces.
Relever, dans un premier temps, la partie haute du devant, puis du
dos, sans oublier de retourner la base, pour obtenir un dos côté
droit.
Choisir ensuite la longueur souhaitée pour ce short. Pour cet
exemple, au niveau de l’entrejambe, descendre une longueur de
4 cm, puis, sur les côtés, s’arrêter au niveau de la hauteur du mon-
tant, soit 4 cm en dessous des grandes hanches.
Cela reste purement théorique, selon le style souhaité.
..
Dos Devant
Dessin technique
328 | dp studio
SHORT À PARTIR DU PANTALON CLASSIQUE DE BASE À PINCES

Figure n°1
Milieu Devant
Devant
Grandes hanches D
3
C A
4
E
B
Figure n°1
1. Du point A, sur la ligne d’entrejambe, descendre un repère 4 cm
DL
plus bas. On obtient le point B.

À l’aide du pistolet, venir rejoindre l’horizontale de la hauteur du
montant, passant par le point C.
2. Ensuite, placer un repère à 3 cm du point A, sur la fourche. On

Hauteur genoux
obtient alors le point D.
Du point D, descendre en perpendiculaire sur la base du short, ligne
(points C, B). On obtient le point E.
Ligne d’ourlet
dp studio | 329
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Milieu Devant
Devant
Figure n°2 bis
Grandes hanches
D
CALQUE
C’ A
C
0,5 E’ A’
Devant
E
D
B
1,5 B’
A
DL
Figure n°2 Hauteur genoux
1. Prendre un calque (Figure n°2 bis), puis relever dessus la partie

du devant (points A, B, E, D).
2. À partir du point D, opérer un pivot de ce morceau, de façon à

réduire la largeur du bas du short, pour mieux épouser la jambe. La
fourche se décreuse alors.
Pour cet exemple, porter un repère à 1,5 cm sur la gauche du point E.
Ce sera le point E’.
Après le pivot du tracé du calque, relever l’ensemble des points qui
se sont transformés en (points A’, B’, E’).
Sur le côté, rentrer légèrement la courbe de hanches, pour mieux
ajuster le short sur la jambe. Du point C, rentrer un repère à 0,5 cm,
point C’.
3. Des réglages au calque seront nécessaires une fois le dos

construit.
Ligne d’ourlet
330 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°3
os
Dos
M ilieu D
I Grandes hanches
7
F H
4
J
G
DL
Figure n°3
Hauteur genoux
1. Comme pour le devant, du point F, sur la ligne d’entrejambe, des-
cendre un repère 4 cm plus bas. On obtient le point G.
À l’aide du pistolet, venir rejoindre l’horizontale de la hauteur du
montant, passant par le point H.
2. Ensuite, placer un repère à 7 cm du point F, sur la courbe du fond.

On obtient alors le point I.
3. Du point I, descendre en perpendiculaire sur la base du short,

ligne (points H, G). On obtient le point J.
Ligne d’ourlet
dp studio | 331
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4 bis
CALQUE
Dos I
F
Figure n°4
Figure n°4
os
Dos
M ilieu D
1. Prendre un calque (Figure n°4 bis), puis relever dessus la partie

du dos (points F, G, J, I).
À partir du point I, opérer le même pivot de ce morceau que sur le
devant, pour à nouveau les mêmes raisons.
Grandes hanches
2. Pour cet exemple, porter un repère à 1,5 cm sur la droite du point
I
J. Ce sera le point J’.
H’ Après le pivot du tracé du calque, relever l’ensemble des points qui
F H se sont transformés en (points F’, G’, J’).
F’ J’ 0,5
J Sur le côté, comme pour le devant, rentrer légèrement la courbe de
G hanches, pour mieux ajuster le short sur la jambe. Du point H, ren-
1,5 trer un repère à 0,5 cm, point H’.
G’
Figure n°5 bis
CALQUE
L K
DL
Réglage ourlet côté
Devant
Dos H’ C’
H’’ C’’
Hauteur genoux
E
Figure n°5
1. On peut maintenant, à l’aide d’un calque (Figure n°5 bis), faire les
contrôles d’assemblage des coutures.
2. Pour la couture de côté, relever la courbe existante de l’ourlet

du short devant (points C’, E), avec une partie de la couture de côté
(points C’, K).
Basculer ensuite la couture du côté devant sur celle du dos, en fai-
sant correspondre les points C’ et H’, puis relever la courbe de l’our-
let du short dos (points H’, J).
Ligne d’ourlet
Contrôler le tracé.
3. Pour cet exemple, rectifier le tracé en adoucissant l’angle obtenu

au niveau du côté (points C’ et H’). On obtient alors les nouveaux
points C’’ et H’’.
Piquer et retracer la modification.
332 | dp studio
Figure n°5
Milieu Devant
os
Dos Devant
M ilieu D
N L K M
I D
H’ H C’ A
F C
J’ E’ A’
F’ J H’’ C’’ E
B
G B’
G’
DL
DL
dp studio | 333
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6
Milieu Devant
os
Dos Devant
M ilieu D
N L K M
D
I H’ C’ A
F H C
J’ E’ A’
F’ J H’’ C’’ E
B
G B’
G’
DL
DL
334 | dp studio
Figure n°6 bis
CALQUE
Figure n°6
Milieu devant
1. Faire la même chose au niveau de l’entrejambe, à l’aide d’un calque
(Figure n°6 bis), avec les courbes de la fourche et du fond, puis de
l’ourlet.
2. Relever la fourche (points M, A’) avec l’angle crée au niveau du M
point D, la couture d’entrejambe (points A’, B’) et la courbe de l’ourlet,

D
en allant vers le point C’’.
A’ s
F’ u do
3. Basculer la couture d’entrejambe du devant (points A’, B’) sur celle C’’ I N M ilie
du dos (points F’, G’), puis relever le fond (points F’, N) avec l’angle B’
G’
créé au niveau du point I et la courbe de l’ourlet, en allant vers le
point H’’.
Observer les tracés, et rectifier si nécessaire.
4. Pour cet exemple, les angles au niveau des points D et I, ainsi que
ceux formés sur l’ourlet, ont été adoucis au pistolet, de façon à rendre Réglage fourche et fond
chaque tracé harmonieux. Réglage ourlet entrejambe
Piquer et retracer sur le papier les modifications. H’’
Figure n°7
Milieu Devant
os
Dos Devant
M ilieu D
DL
DL
N L K M
H’ C’
A’
F’ H’’ C’’
B’
G’
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de ce short.
dp studio | 335
4 TOME 2

COUPE À PLAT
SAROUAL
Pour la construction de ce modèle, partir du pantalon classique de

base, à pinces.
Traité d’une façon classique, ce modèle garde les principes de
bases du pantalon classique. Seule l’entrejambe est agrandie, et
la matière entre les jambes, augmentée.
La coupe de ce pantalon peut se faire en DL ou en plein biais sur
les milieux devant et dos. Cela dépend de l’allure souhaitée et des
matières utilisées.
Un vêtement coupé dans le biais aura une tendance à la déforma-
tion, d’une manière quasi systématique, ce qui entraîne une diffi-
culté supplémentaire pour l’assemblage de chaque pièce, mais le
tombé est en général meilleur.
Si la largeur du tissu le permet, il est possible de couper les devant
et dos, sans couture sur les milieux (couper au pli).
Dos Devant
Dessin technique
336 | dp studio
SAROUAL
Figure n°1
t
va n
De
Gr
and
ieu
es
ha
M il
nc
he
s
Devant
Milieu devant DL ou plein b iais

56
H Ha
u te
ur
ge
no
ux
B
25
20
D C
32
Figure n°1
1. Sur une feuille, tracer un trait vertical représentant l’axe du plein
Lig biais (ou le DL), selon la version choisie.
ne
F d’o
url
et 2. Prendre la base du devant du pantalon classique, puis venir placer
8 le point A sur l’axe plein biais (ou le DL), en déterminant en même
temps l’ouverture souhaitée, par exemple au niveau du genou. La
8
prise de mesure va dépendre de la profondeur souhaitée à l’entre-
E
jambe.
Choisir de placer le point B à 25 cm de l’axe plein biais (ou du DL),
en respectant une perpendiculaire à l’axe plein biais (ou au DL).
Plus la valeur portée est importante, plus la matière développée au
niveau de l’entrejambe est importante. Attention donc à la difficulté
à la marche, selon les cas (peu d’ouverture pour un fond de pantalon
très bas).
Relever l’ensemble du pantalon classique.
dp studio | 337
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°1 (suite)

3. Définir ensuite la profondeur de l’entrejambe souhaitée. Pour cet
exemple, du point A, descendre un repère à 56 cm (point C).
De ce point C, placer une perpendiculaire sur 20 cm (point D).
Déterminer aussi la largeur souhaitée dans le bas du pantalon. Pour
cet exemple, choisir de réduire la largeur de base, en portant de
chaque côté du DL du pantalon de base un repère à 8 cm (points E
et F). Ce saroual fait 36 cm de large pour chaque jambe, soit : 36/2 =
18 cm, le devant - 2 = 16 cm et le dos + 2 = 20 cm.
L’ourlet devient droit dans ce cas, car le saroual devient un pantalon
plus décontracté, il n’est donc plus nécessaire de remonter sur le DL
du pantalon de base de 0,5 cm.
Déterminer la nouvelle couture d’entrejambe, en rejoignant les
points D et E avec la règle et le pistolet. Pour cet exemple, le trait à la
règle s’est fait sur 32 cm (point G). Chercher à faire une jolie courbe
pas trop accentuée pour un meilleur montage.
Pour la couture de côté, joindre en ligne droite les points F et H, en
prolongeant la ligne au delà du point H si nécessaire, pour rectifier
la courbe au dessus du point H (au niveau de la cuisse). Pour cet
exemple, une légère évolution a été faite au niveau de la cuisse.
Milieu dos DL ou plein biais
Avant de faire le réglage au niveau de la taille, développer le volume

du dos.
Dos
C’ D’
CONSTRUCTION DU DOS G’
Figure n°2
Figure n°2
1. Sur une feuille, comme pour le devant, tracer un trait vertical
représentant l’axe du plein biais (ou le DL), selon la version choisie.
E’
2. Dans le bas de la feuille, reproduire la couture d’entrejambe du
devant (points C’, D’, G’, E’), en laissant suffisamment de place dans
le haut pour placer l’ensemble du pantalon de base, et en se plaçant
bien en perpendiculaire par rapport à l’axe plein biais (ou au DL),
point C’.
La couture d’entrejambe doit avoir la même dimension, et si possible
la même allure, pour un montage optimum.
338 | dp studio
SAROUAL
Figure n°3
os
eu d
es
ch
an
M ili
h
d es
an
Gr
? Dos
L
x
ou
en
u rg
u te
Ha
24 M
C’ D’
G’
Figure n°3
1. Sur la base du pantalon classique (Figure n°3 bis), modifier la
largeur d’ourlet en fonction de l’évolution faite sur le devant. On
passe alors à une largeur de 10 cm de chaque côté du DL de la base
(points I et J).
Le dos du pantalon est toujours plus large que le devant, en appli- t
rle J
quant un décalage proportionnel (notre saroual fait 36 cm de large d ’ou
ne
pour chaque jambe, soit : 36/2 = 18 cm, le devant - 2 = 16 cm et le Lig
10
dos + 2 = 20 cm).
Prendre la base du pantalon classique, modifiée à l’ourlet, et placer I
le point I sur le point E’. Placer également le point K sur l’axe plein 10
biais (ou DL), puis relever la base du pantalon. E’
La distance entre les points K et C’ reste inconnue, pour le dos.
2. Pour la couture de côté, comme pour le devant, rejoindre en ligne

droite les points J et L, en prolongeant la ligne au delà du point L si
nécessaire, pour rectifier la courbe au dessus du point L (au niveau
de la cuisse). Pour cet exemple, une légère évolution a été faite au
niveau de la cuisse.
On peut contrôler la mesure obtenue en largeur d’entrejambe au ni-
veau du genou, entre le point M et l’axe plein biais (ou DL), ici 24 cm,
sensiblement la même valeur que sur le devant.
dp studio | 339
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
s
Milieu do
Figure n°4
Reste à faire le réglage au niveau de la taille.
Sur le devant, du point A, remonter un repère à 3 cm (point N), puis y
placer un équerrage. Cette valeur est nécessaire pour enlever l’angle
Grandes hanches
formé lors du basculement du devant.
X
X Dos
N
X 3
À détendre
X A
X
t
X
va n
Gr
and
De
es
ha
nc
ieu
DL
he
s
M il
Hauteur genoux
Devant
Milieu devant DL ou plein biais
H Ha
u te
ur
ge
no
ux
Ligne d’ourlet
B
I J
10 10
D C
Lig
ne
F d’o
url
et Figure n°4
340 | dp studio
Figure n°5 bis
SAROUAL
Figure n°5 CALQUE
R t
an
ev
ud
lie
Mi
O A
1,5 N
K
Devant
Q
M ili
R
eu d
os
O
s K
he
c
h an
d es
an
Gr
Dos
Dos
C’
L
u x
e no
rg
u te u
Ha
C’ D’
G’
t
rle
d ’ou J
ne
Lig
E’
Figure n°5
I
1. Sur le dos, du point K, remonter un repère à 1,5 cm (point O), puis
y placer aussi un équerrage. Comme pour le devant, cette valeur est
nécessaire pour enlever l’angle formé lors du basculement du dos.
2. Sur un calque (Figure n°5 bis), relever l’ensemble de la taille entre

les points N, Q pour le devant, et les points O, R pour le dos, en fer-
mant les pinces et la couture de côté.
À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe de taille, puis la
repiquer sur le tracé en rouvrant les pinces, et retracer l’ensemble.
dp studio | 341
4 TOME 2

COUPE À PLAT
0,35 Q’
Q
N
t
va n
Figure n°6 Gr
and
De
es
ha
ieu
nc
he
M il
s
R’ 0,35
R
O
K Devant
M ili

eu d
es
ch
h an
os
d es
an
Gr
H Ha
u te
ur
ge
no
ux
D C
Dos
G
u x L
no
ge
te ur
H au
M
Lig
ne
C’ D’ F d’o
url
et
G’
E
t
rle
d ’ou
ne J
Lig
E’
I
Figure n°6
1. Lorsque l’on mesure la courbe de taille, on s’aperçoit que l’on a
perdu quelques millimètres, cela s’explique par la remontée du tracé
sur les milieux devant et dos.
- Tour de taille du pantalon classique : devant = 17,75 cm et le dos =
16,75 cm.
- Tour de taille du saroual : devant = 17,4 cm et le dos = 16,4 cm.
Lorsque l’on fait la différence, on remarque une perte de 0,35 cm sur
le devant et la même chose sur le dos (devant : 17,75 - 17,4 = 0,35 cm
puis dos : 16,75 - 16,4 = 0,35 cm).
Il est alors possible de rajouter cette différence au niveau des cou-
tures de côtés.
2. Des points Q et R, sortir en perpendiculaire au DL du pantalon de

base, la valeur de 0,35 cm, pour obtenir les points Q’ et R’.
À l’aide du pistolet, retracer les courbes de hanches, puis rectifier la
courbe de taille, pour finaliser ce tracé.
342 | dp studio
Q’
SAROUAL
N
Figure n°7
R’
O
Devant

H
D C
Dos G
Lig
F ne
d’o
url
et
C’ D’ E
G’
t
J
rle
d ’ou
ne
Lig
E’
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de ce pantalon saroual, devant et dos.
Pour cette base, les pinces du pantalon classique sont conservées,
mais elles peuvent à tout moment être supprimées, donnant alors
plus de souplesse au niveau de la taille (valeur supplémentaire à
froncer, ou y placer des plis).
dp studio | 343
4 TOME 2

COUPE À PLAT
COMBINAISON PANTALON
UNE PIÈCE (STRETCH)
Pour construire cette combinaison, partir du corsage de base et du

pantalon classique de base, avec des pinces.
Assembler ces deux tracés par la taille, mais faire attention au
confort lors du porté. En effet, lorsque l’on s’assoit, la longueur
dos s’allonge naturellement. Il est nécessaire d’anticiper cet allon-
gement.
Pour cet exemple réalisé en une seule partie (sans couture à la
taille), se servir de matières élastiques (stretch, bi-stretch) dans le
sens du DL, pour obtenir suffisamment de confort.
Si toutefois, la matière utilisée n’est pas suffisamment élastique

dans le sens du DL, il est possible de redonner de la matière au
niveau de la taille, nécessitant alors d’avoir une couture sur le
milieu dos.
Dos Devant
Dessin technique
344 | dp studio
COMBINAISON PANTALON UNE PIÈCE (STRETCH)

Figure n°1
Pantalon de base
devant
Milieu Devant
Carrure
Grandes hanches
Devant
P
Poitrine
Devant
Carrure
Milieu Devant DL
DL
P Hauteur genoux
Poitrine
Taille
A Devant
Milieu Devant DL
Taille
20
Corsage devant de base

jusqu’à la taille
Grandes hanches
Ligne d’ourlet
Figure n°1 bis

Figure n°1
1. Premièrement, relever le corsage de base jusqu’à la taille (Figure n°1),
en gardant les pinces ouvertes.
2. Placer ensuite la ligne des grandes hanches perpendiculairement au

milieu devant (point B), 20 cm sous la taille (point A), de façon à pouvoir
placer le pantalon sur ce repère.
dp studio | 345
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Carrure
Figure n°2
P
Poitrine
Prendre la base du pantalon (Figure n°1 bis), positionner la ligne du
Devant devant (points C, D, E), de façon que le point D coïncide avec la ligne
Milieu Devant DL
du milieu devant, et que la ligne des grandes hanches corresponde

au point B.
Relever l’ensemble du pantalon devant.
Taille
A
C
Grandes hanches Figure n°3

B
1. Pour retrouver l’équilibre proportionnel du devant par rapport au
E
dos, au niveau des grandes hanches, il est nécessaire d’apporter
une modification.
Calculer les mesures à trouver :
Le tour de grandes hanches, de base, est de 94 cm + 2 cm d’aisance,
Devant soit : 94 + 2 = 96 cm.
Prendre le quart de cette mesure, soit : 96/4 = 24 cm et appliquer le
décalage proportionnel, soit :
devant + 1 = 24 + 1 = 25 cm
dos - 1 = 24 - 1 = 23 cm
Actuellement, le tour de grandes hanches du devant est de 23,5 cm
(points F, G). Pour arriver aux 25 cm calculés, il est nécessaire de
DL
rajouter 25 - 23,5 = 1,5 cm.
2. Du point G, sur la ligne de hauteur du montant, redonner ces 1,5

cm, pour obtenir le point G’.
Hauteur genoux
De ce point G’, remonter en perpendiculaire jusqu’à la ligne des
grandes hanches, un repère (point H).
Joindre en ligne droite les points I et G’, puis, au milieu, rentrer un
repère en perpendiculaire sur 0,5 cm. À l’aide du pistolet, retracer
une courbe entre ces points. Il est préconisé de tracer cette courbe
en deux fois, en respectant le sens du pistolet.
3. Joindre ensuite, toujours au pistolet, les points H et J, crosse vers

le bas, représentant la courbe de hanches.
Au niveau de la taille, garder la valeur de pince du corsage. Il suffit
juste de finaliser cette pince en descendant sur le DL un repère à
15 cm de la taille (point K), puis de tracer la pince jusqu’à la base,
point L.
La fourche sera modifiée, une fois le dos construit.
Ligne d’ourlet
346 | dp studio
Figure n°3
CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°4
Carrure
Milieu Dos DL
P
Poitrine
Devant
Milieu Devant DL
Carrure
K Taille
J A
C
Poitrine
15
Dos
L
D
Grandes hanches
H
B
G’ 1,5 G E
23,5 F
Taille
M
25
Devant
0,5
20
DL
I Grandes hanches
Hauteur genoux
N
Figure n°4
Comme pour le devant, relever le corsage de base jusqu’à la taille
(Figure n°4bis), en gardant les pinces ouvertes.
Placer ensuite la ligne des grandes hanches perpendiculairement
au milieu dos (point N), 20 cm sous la taille (point M), de façon à
Ligne d’ourlet
pouvoir placer le pantalon sur ce repère.
dp studio | 347
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Milieu dos DL
Figure n°5
Figure n°4 bis
Carrure
Poitrine
Dos
s
M ilieu do
Grandes hanches M Taille
s
M ilieu do
10
X
X O
X
Dos
À détendre
X
Grandes hanches
Milieu dos DL
DL
X N
X R
Carrure
X
X Dos
X
Hauteur genoux À détendre
X
Poitrine
DL
X
Dos X
Taille
Hauteur genoux
Ligne d’ourlet
Ligne d’ourlet
348 | dp studio
Milieu dos DL
Figure n°6
Carrure
Figure n°5 Poitrine
1. Prendre la base du pantalon (Figure n°4bis), en n’oubliant pas de Dos

la retourner pour en obtenir un côté droit compatible avec le corsage.
Pour le dos, on a besoin d’un repère supplémentaire, pour pouvoir W
fixer le pantalon.
M’ Q
Sur le milieu dos, à partir du point M, descendre un repère 10 cm
sous la taille (point O).
M
Taille V
2. Positionner la ligne des grandes hanches du pantalon sur la per-
s
pendiculaire au milieu dos, commençant au point N (correspondant
M ilieu do
aussi à la ligne des hanches pour le corsage), puis faire passer la cou-
ture du fond du pantalon (points Q, R) par le point O sur le milieu dos. 12
O
3. Relever maintenant l’ensemble du pantalon dos. X
Grandes hanches S’ 1,5 S

N 23
T
R
X
X
X
À détendre
Dos
X
X
DL
Figure n°6 X 0,5
1. Rééquilibrer ensuite la largeur au niveau des grandes hanches, en

portant la valeur calculée précédemment, soit : 23 cm.
Puisque l’on ne change pas le volume de base du pantalon, il suffit
tout simplement de déduire les 1,5 cm rajoutés sur le devant.
Du point S, rentrer 1,5 cm sur la ligne des grandes hanches. On ob-
tient le point S’. Entre les points S’ et N, on retrouve ainsi les 23 cm
Hauteur genoux
prévus. U
De ce point S’, tracer une perpendiculaire à la ligne des grandes
hanches, jusqu’à la ligne de la hauteur de montant. On obtient le
point T.
Joindre en ligne droite les points T et U, puis, au milieu, rentrer un
repère en perpendiculaire sur 0,5 cm. À l’aide du pistolet, retracer
une courbe entre ces points. Il est préconisé de tracer cette courbe
en deux fois, en respectant le sens du pistolet.
2. Joindre ensuite, toujours au pistolet, les points S’ et V, crosse vers

le bas, représentant la courbe de hanches.
Au niveau de la taille, garder la valeur de pince du corsage. Il suffit
juste de finaliser cette pince en descendant, sur le DL de celle-ci, un
repère à 12 cm de la taille (point W), puis de tracer la pince jusqu’à
la base, point X.
Pour finaliser le tracé, joindre en ligne droite les points M’ et O, en
prolongeant cette droite au delà du point O.
Ligne d’ourlet
dp studio | 349
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7
Devant Carrure
P Poitrine
Figure n°7 bis
Milieu Devant DL
Devant
CALQUE
M’ W Taille
J K A
A C
K
O
D
L
D
1
E R Grandes hanches
H
E’ R’ B
G’ G
E
F E’
Devant
Devant Dos
Y Z
DL
Hauteur genoux
I Y
Figure n°7
1. S’occuper maintenant de la courbe de la fourche et du fond, qu’il
est préférable de creuser de façon à donner plus de souplesse et de
confort, au porté.
2. Tout d’abord, sur un calque (Figure n°7 bis), relever la fourche

(points K, A, D, E, Y), puis basculer la couture d’entrejambe du devant
(points E, Y) sur la couture d’entrejambe du dos (points R, Z), puis
relever aussi le fond (points R, O, M’, W).
Descendre d’1 cm les points E et R, puis retracer les nouvelles
courbes de fourche et du fond. On obtient alors les points E’ et R’.
Piquer et retracer ces courbes sur le papier.
Ligne d’ourlet
350 | dp studio
Dos Devant

Milieu dos DL
Carrure
Carrure
P
Poitrine
Poitrine
Dos
Devant
Milieu Devant DL
W
M’ Q
M K
Taille V J A
Taille
s
M ilieu do
O
X
L
D
Grandes hanches S’ S Grandes hanches
N H
T
R
R’ E’
X
X
Dos
X
À détendre
X
DL
X
X
DL
Hauteur genoux
Hauteur genoux
Z U I Y
dp studio | 351
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8
Milieu dos DL
Dos
Carrure
Figure n°8
Poitrine On obtient alors le tracé final de cette combinaison, devant et dos,
sans couture à la taille.
Dos
À l’aide du pistolet, les côtés, ainsi que les pinces de taille, sont à
adoucir au niveau de la ligne de taille.
M’ W
V
Taille
s
M ilieu do
O
X
Grandes hanches
S’
Figure n°9
1. Si toutefois la longueur dos n’est pas suffisamment longue, il est
possible de redonner de la matière au niveau du milieu dos, tout en
R’
gardant un seul morceau (sans couture à la taille).
X
2. Pour cette transformation, il est préférable de garder la partie
X
pantalon DL.
X Redonner alors de la matière au dessus de la ligne de taille, entraî-
À détendre
X nant alors vers la droite la partie corsage et supprimant le DL sur le
milieu dos.
DL
X
La valeur à redonner peut être comprise entre 1 et 2 cm, pour rester
X raisonnable.
3. Il est souhaitable de repositionner la pince de taille du pantalon-

dans le prolongement de celle située au dessus de la taille, une fois
déplacée, de façon à éviter une différence de longueur entre les deux
côtés de cette pince. On obtient alors le point X’.
Hauteur genoux Rejoindre les deux parties de la pince, en adoucissant celle-ci à
l’aide du pistolet, au niveau de la taille.
4. Adoucir aussi l’angle obtenu entre les points M’ et M’’.

5. Retracer l’ensemble du corsage dos, dans sa nouvelle position.
Figure n°10
On obtient alors le tracé final du dos allongé, au niveau du milieu dos.
À l’aide du pistolet, le côté est à adoucir au niveau de la ligne de taille.
Ligne d’ourlet
352 | dp studio
Dos Dos

Milieu dos
Milieu dos
Milieu dos DL
Carrure
Carrure
Poitrine
Poitrine
Dos Dos
M’’ M’’
1à2 M’ V
V Taille
M’ Taille W
s
M ilieu do
O
O
X’ X X’
Grandes hanches
Grandes hanches S’
S’
R’
R’
X X
X X
X X
À détendre
À détendre
X X
DL
DL
X X
X X
Hauteur genoux
Hauteur genoux Z U
Z U
Ligne d’ourlet
Ligne d’ourlet
dp studio | 353
4 TOME 2

COUPE À PLAT
COMBINAISON PANTALON
COUPÉE À LA TAILLE
Pour construire cette combinaison, partir de la combinaison une

pièce (stretch), sans l’allongement au niveau du milieu dos.
Il s’agit là, en fait, de faire une adaptation de la première combi-
naison, de façon à pouvoir rallonger le dos, pour éviter le problème
d’allongement effectif lors du porté (l’assise).
Il suffit de séparer la partie corsage et la partie pantalon, au niveau
de la taille, pour ensuite prévoir l’allongement nécessaire selon la
personne. Cette découpe peut se situer plus ou moins haut, selon
le style.
Pour cette construction, il est alors aussi possible d’utiliser des
tissus non stretch.
Dos Devant
Dessin technique
354 | dp studio
COMBINAISON PANTALON COUPÉE À LA TAILLE

Figure n°1
D’ C’ B’ A’
Milieu devant DL
H G
Grandes hanches
I
Carrure
Devant
E
P F
DL
Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Hauteur genoux
Taille
D C B A
Figure n°1
1. Rien ne change particulièrement sur le devant, par rapport à la
combinaison une pièce.
Seuls des réglages des courbes de taille, au calque, sont néces-
saires, du fait de la couture prévue à la taille.
2. Séparer le corsage du pantalon à partir de la ligne de taille (points

A, B, C, D pour le corsage et A’, B’, C’, D’ pour le pantalon), et relever
chacun de ces morceaux, le corsage (points A, B, C, D, E, F, P) et le Ligne d’ourlet
pantalon (points A’, B’, C’, D’, G, H, I).
3. Le réglage de la taille, au calque, se fera après les modifications

faites sur le dos.
dp studio | 355
4 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°2
J’ K’ L’ M’
Milieu dos
R
Grandes hanches
Milieu dos DL
Carrure X
N X
O
X
À détendre
Q
X
Dos
X
Poitrine
X
Dos
DL
Taille
J K L M Hauteur genoux
Figure n°2
Comme pour le devant, séparer le corsage du pantalon, à partir de la
ligne de taille (points J, K, L, M pour le corsage et J’, K’, L’, M’ pour le
pantalon), et relever chacun de ces morceaux, le corsage (points J, K,
L, M, N, O, Q) et le pantalon (points J’, K’, L’, M’, R, S, T).
Ligne d’ourlet
356 | dp studio
Figure n°3 U’
K’ L’ M’
1 J’
Milieu dos
R
Milieu dos DL
Grandes hanches
S
Carrure
N
O
Q X
X
Poitrine X
À détendre
Dos X
Dos
X
DL
Taille
1 J
K L M
U
Hauteur genoux
Figure n°3
Augmenter ensuite la longueur milieu dos
1. Pour le corsage, du point J, descendre, dans le prolongement du
milieu dos, un repère 1 cm plus bas (point U). Rejoindre en ligne droite
les points N et U, puis placer un équerrage au niveau du point U, pour
le tracé de la courbe de taille.
2. Pour le pantalon, du point J’, remonter, dans le prolongement du

milieu dos, un repère 1 cm plus haut (point U’). Rejoindre en ligne
droite les points R et U’, puis placer un équerrage au niveau du point
U’, toujours pour le tracé de taille.
Ces valeurs de 1 cm peuvent évoluer en fonction de la longueur de

dos nécessaire, lors du porté (lors de l’assise).
Ligne d’ourlet
dp studio | 357
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Milieu dos DL
Carrure Carrure
N
O
Q E
P F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
K L M C Taille
J Taille D B A
U V W X Y Z Aa
Figure n°4 bis
CALQUE
Figure n°4
N
O
1. Prendre un calque (Figure n°4bis) et commencer à relever les
Milieu dos
différents points nécessaires pour le réglage de la taille du corsage.

Q E
Premièrement, relever le milieu devant (points A, F), puis la taille
entre les points A et B. Ensuite, fermer la pince de taille par le point Dos Devant
P et poursuivre le relevé de la taille entre les points C et D, puis finir
P
par relever la couture de côté (points D, E).
Basculer ensuite la couture de côté du devant sur celle du dos F
(points M, Q), puis relever la ligne de taille entre les points M et L,

L
tD
puis ensuite fermer la pince de taille par le point O. Continuer le re-

an
ev
levé de la taille entre les points K, J et U, et finir par relever le milieu K L

ud
J M D
dos (points N, U).
lie
U V W
Mi
X Y
C
B
2. À l’aide du pistolet, chercher la courbe de taille, puis la piquer en Z
Aa
rouvrant les pinces, et la retracer sur le tracé. On obtient alors les
A
nouveaux points V, W, X, Y, Z, Aa.
358 | dp studio
Figure n°5
Devant
Y’ Z’ Aa’
A’
D’ C’ B’ Taille
Figure n°5
Milieu devant DL
Faire la même opération pour la taille du pantalon
1. Sur un calque (Figure n°5 bis), premièrement, relever le milieu
devant (points A’, G), puis la taille entre les points A’ et B’, ensuite
fermer la pince par le point H, et poursuivre le relevé de la taille entre
H G
les points C’ et D’. Finir par relever la couture de côté (points D’, I).
Basculer ensuite le début de la couture de côté du devant sur celle Grandes hanches
I
du dos (points M’, S) de façon que les points D’ et M’ se rejoignent,
puis relever la ligne de taille entre les points M’ et L’. Fermer la pince
par le point T, continuer ensuite le relevé de la taille entre les points
K’, J’ et U’, et finir par relever le milieu dos (points U’, R).
Au niveau de la couture du côté (points D’ et M’), il est souhaitable
de remonter ces points de 0,5 cm sur le calque, pour une meilleure
lecture de la courbe de taille (points Y’, X’).
2. À l’aide du pistolet, chercher la courbe de taille, puis la piquer en

rouvrant les pinces, et la retracer sur le tracé. On obtient alors les
Devant
nouveaux points V’, W’, X’, Y’, Z’, Aa’.
DL
Hauteur genoux
Figure n°5 bis
CALQUE
J’ U’
dos
ieu
R M il V’
K’ W’
L’
X’
Y’
M’
Z’ Aa’
T 0,5 A’
C’ B’
Dos
D’
Milieu devant
Devant
Ligne d’ourlet
H
I G
dp studio | 359
4 TOME 2

COUPE À PLAT

Dos Devant
U’ V’ W’ X’
M’ Y’ Z’ Aa’ A’
J’ L’
Taille Taille
K’
Milieu dos
Milieu devant DL
R
T
H G

S I
X
X
X
À détendre
X
Dos
X
Devant
X Carrure
DL
DL
P
Hauteur genoux F
Poitrine
Hauteur genoux
Devant
Milieu devant DL
Taille
Aa A
Y Z
Ligne d’ourlet
Ligne d’ourlet
360 | dp studio
Figure n°6
Dos
U’ V’ W’ X’
T Figure n°6
S 1. On obtient alors le tracé final de cette combinaison coupée à la
Grandes hanches
taille.
X
X
X
À détendre
X
Dos
Milieu dos DL
X
DL
Carrure
N
O
Q
Hauteur genoux
Poitrine
Dos
Taille
U V W X
Ligne d’ourlet
dp studio | 361
4 TOME 2

COUPE À PLAT
COMBINAISON PANTALON COUPÉE

À LA TAILLE AVEC CORSAGE
BLOUSANT
Pour construire cette combinaison, partir du corsage de base et du
pantalon classique de base, à pinces.
Il s’agit, en fait, de faire une variante de la précédente combinaison
coupée à la taille, de façon à pouvoir rallonger le dos encore plus,
pour éviter le problème d’allongement effectif lors du porté.
Il suffit de développer du blousant au niveau du corsage, ce qui a
pour but d’augmenter la longueur dos, pour éviter tout problème
d’étirement (lors de l’assise).
La partie pantalon reste la même, on agit juste sur la partie corsage.
Pour cette construction, il est alors aussi possible d’utiliser des
tissus non stretch.
Devant Dos
Dessin technique
362 | dp studio
COMBINAISON PANTALON COUPÉE À LA TAILLE AVEC CORSAGE BLOUSANT

Figure n°1
Écart poitrine Carrure

D C
Devant
Milieu devant DL
Poitrine
P’
F
Taille
B E
A
Figure n°1
1. Relever le devant jusqu’à la taille, en fermant la pince d’épaule.
Placer cette valeur de pince dans la pince de taille qui se trouve
agrandie (points A, B).
2. À l’aide du pistolet, remplir cette nouvelle pince de taille (points

A, B) ; celle-ci disparaîtra dans la transformation.
dp studio | 363
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis

Figure n°2
CALQUE
D I H G C
Milieu devant DL
Empiècement
Écart poitrine
devant
Milieu devant
R Q O P N M
Poitrine
D’ C’ Devant
D C
Carrure
Devant
Milieu devant DL
L
K
J E
P
Poitrine
P’
Figure n°3
1. Reste à développer le volume de fronces souhaitée, pour la partie
basse. Pour cet exemple, choisir de développer ce volume à l’horizon-
tale, c’est-à-dire que le volume développé est le même en haut et en
F bas du morceau (développement en parallèle).
Taille Deux autres possibilités existent :
B
A E - développer davantage le volume dans le bas
- développer davantage le volume dans le haut.
Pour développer ce volume, il est possible de travailler au calque,
par transparence, ou en découpant chaque morceau. On se rappelle
la technique du calque qui permet de gagner du temps lors de la
Figure n°2 transformation.
Déterminer ensuite une ligne d’empiècement permettant de séparer
2. Pour le devant, travailler par calque (Figure n°3 bis), pour
le devant en deux morceaux, pour avoir une partie basse qui va être
l’exemple.
froncée, pour l’exemple.
Sur le calque, relever le volume du bas (points C, M, E, F, D), puis
D’une façon classique, choisir de placer la découpe au niveau de la
séparer la largeur entre les points C et D, en plusieurs tronçons,
ligne de carrure, ligne horizontale existante (points C, D).
pour développer le volume. Pour cet exemple, choisir de diviser par
L’empiècement est ainsi terminé. Il suffit de le relever séparément
quatre, mais cela reste variable selon l’importance des morceaux.
du reste du corsage (points C’, D’).
Diviser, entre les points C, D et E, F, par quatre. On obtient les points
suivants :
- dans le haut : C, G, H, I, D
- sur la ligne de poitrine : M, N, O, Q, R
- dans le bas : E, J, K, L, F.
364 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°5
Figure n°4
Milieu dos DL
D I’ I H’ H G’ G C
Aj
Milieu devant DL
S T
4
3 3 3 Carrure
R Q’ Q O’ O N’ N
M
Poitrine
Dos
Devant
Poitrine
F
L’ L
K’ K J’ J E
1
E’
Taille
Figure n°4
1. Sur une autre feuille, tracer un axe de symétrie représentant le
milieu devant et la ligne de poitrine.
Placer le milieu devant sur l’axe vertical, en faisant coïncider le point
M (ligne de poitrine) avec l’axe horizontal.
2. Relever le tronçon (points C, M, E, J, N, G), puis, sur l’axe horizon-

tal, du point N, porter l’espace choisi pour le développement des
fronces, soit 3 cm pour cet exemple. On obtient le point N’.
Relever maintenant le deuxième tronçon (points G’, N’, J’, K, O,
Figure n°5
H), puis, à nouveau du point O, porter la valeur de 3 cm pour les 1. Comme pour le devant, déterminer une ligne d’empiècement per-
fronces ; on obtient le point O’. mettant de séparer le dos en deux morceaux, pour avoir une partie
Relever ensuite le troisième tronçon (points H’, O’, K’, L, Q, I), puis, basse qui sera aussi froncée.
toujours du point Q, porter 3 cm pour obtenir le point Q’.
2. À partir de la ligne de carrure, sur le milieu dos, remonter un repère
Relever le dernier tronçon (points I’, Q’, L’, F, R, D).
4 cm au dessus, pour définir cette ligne de base de l’empiècement
3. Sur le milieu devant, donner un peu de souplesse en hauteur, pour (points S, T). Cette ligne correspond aussi à la base de la pince
éviter un étirement de la matière au porté. Du point E, descendre sur d’omoplate, facilitant la suite du tracé.
le milieu devant, 1 cm. On obtient le point E’.
D’une façon générale, cette valeur rajoutée est toujours plus petite
que celle portée pour le blousant du dos. Cela est dû à l’anticipation
de l’allongement de la longueur dos, qu’un vêtement subi automati-
quement selon les mouvements faits.
Maintenant, pour une raison stylistique, tout est possible.
4. Placer un équerrage au niveau de ce point E’, pour le tracé de la

ligne de taille qui sera fait lorsque le dos sera construit.
dp studio | 365
4 TOME 2

COUPE À PLAT

Milieu dos DL
Empiècement
X Y Z
dos S
T’’’
T’
S’ U’ T’’
Milieu dos DL
U
S T
T’’’
Carrure
Ad Ae Af Ag
Ah
Poitrine
Dos
Dos
Poitrine
V Aa Ab Ac W
Taille
V W

1. Dans un premier temps, relever l’empiècement (points S’, U’, T’). Reste à développer le volume de fronces souhaitée, pour la partie
Il est possible de fermer la pince d’omoplate par sa base (point basse, comme pour le devant.
U’), de façon à faire basculer sa valeur dans la couture de l’empiè- Pour le dos, travailler par découpage (toujours pour l’exemple, car
cement. Le point T’ se retrouve maintenant surélevé, et la base de lorsque vous utilisez l’une ou l’autre des méthodes, elle est bien sûr
l’empiècement forme un angle au niveau du point U’. utilisée pour le devant et pour le dos).
Dans cette configuration, il est préférable de garder une ligne d’em- Pour cet exemple, séparer la largeur de l’empiècement en quatre
piècement horizontal, en base. Redéfinir alors l’horizontale (points tronçons, pour développer le volume.
S’, T’’). Diviser, entre les points S, T’’’ et V, W, par quatre. On obtient les
L’entournure est ainsi augmentée de la valeur (points T’, T’’), qu’il points suivants :
faut enlever sur l’autre partie du dos. L’empiècement est, quant à - dans le haut : points S, X, Y, Z, T’’’
lui, fini. - sur la ligne de poitrine : points Ad, Ae, Af, Ag, Ah
- dans le bas : points V, Aa, Ab, Ac, W.
2. Relever ensuite, séparément, la partie basse du dos.
Une fois ce relevé effectué, il est nécessaire de supprimer la valeur
T’, T’’ rajoutée sur l’empiècement, car l’entournure ne doit pas chan-
ger de longueur, au final.
Porter alors, sur l’entournure, le point T’’’, de façon que la distance
(points T’, T’’) soit égale à la distance (points T, T’’’). Joindre au pis-
tolet les points U et T’’’.
3. La pince de taille du milieu dos est supprimée. On se retrouve

alors avec un milieu dos pouvant être au pli (coupé en une seule fois).
366 | dp studio
Figure n°9

S X X’ Y Y’ Z Z’
T’’’
Milieu dos DL
3 3 3
Ad Ae Ae’ Af Af’ Ag Ag’ Ah
Poitrine
Dos
V Aa Aa’ Ab Ab’ Ac Ac’ W

5
V’

Une fois chaque tronçon défini, couper chacun d’entre eux. 1. Sur une autre feuille, tracer un axe de symétrie représentant le
milieu dos et la ligne de poitrine.
Figure n°8 Placer le milieu dos sur l’axe vertical, en faisant coïncider le point Ad
(ligne de poitrine) avec l’axe horizontal.
2. Relever ou coller le tronçon (points S, X, Ae, Aa, V, Ad), puis sur

l’axe horizontal, du point Ae, porter l’espace choisi pour le développe-
S X X’ Y Y’ Z Z’
ment des fronces, soit 3 cm pour cet exemple. On obtient le point Ae’.
T’’’
Relever ou coller maintenant le deuxième tronçon (points X’, Y, Af,
Ab, Aa’, Ae’), puis à nouveau du point Af, porter la valeur de 3 cm
pour les fronces ; on obtient le point Af’.
Relever ou coller ensuite le troisième tronçon (points Y’, Z, Ag, Ac, Ab’,
Milieu dos DL
Af’), puis, toujours du point Ag, porter 3 cm pour obtenir le point Ag’.
Relever ou coller le dernier tronçon (points Z’, T’’’, Ah, W, Ac’, Ag’).
3. Sur le milieu dos, donner du blousant sur la hauteur, pour éviter

un étirement de la matière au porté. Du point V, descendre 5 cm sur
le milieu dos ; On obtient alors le point V’.
Placer un équerrage au niveau de ce point V’, pour le tracé de la ligne
Poitrine
de taille.
Dos
dp studio | 367
4 TOME 2

COUPE À PLAT
D I’ I H’ H G’ G C
Milieu devant DL
Aj
3 3 3
R Q’ Q O’ O N’ N
Figure n°10 M
Poitrine
Devant
F
S X X’ Y Y’ Z Z’ T’’’ L’ L E
Ai K’ K J’ J
33,1 E’
Al
3 3 3
Poitrine
Dos
Ak
V’ 31,1
Figure n°10
1. Lors des diverses transformations, le devant n’a pas évolué de la 2. Apporter maintenant cette modification des coutures de côtés.
même façon que le dos. Il est donc souhaitable de contrôler l’équilibre Pour le devant, du point E’, porter sur l’horizontale tracée, un repère
proportionnel de base. à 33,1 cm. On obtient le point Ai.
Avec les transformations faites, on se retrouve : Pour le dos, du point V’, porter sur l’horizontale tracée, un repère à
- sur le devant, entre les points E et F (mesure en courbe), avec une 31,1 cm. On obtient le point Ak.
mesure de 35,4 cm Retracer, en ligne droite, les coutures de côtés :
- sur le dos, entre les points V et W (mesure en ligne droite), avec une - devant points Ai, Aj
mesure de 28,8 cm. - dos points Ak, Al.
Cela induit un volume total d’évolution de 35,4 + 28,8 = 64,2 cm. Entre les points S et T’’’, sur le dos, rectifier la courbe de façon har-
Appliquer maintenant, à cette mesure, le décalage proportionnel, monieuse. Sur le devant, la ligne comprise entre les points C et D
soit : 64,2/2 = 32,1 cm. reste horizontale.
Pour le devant, on doit trouver : 32,1 + 1 = 33,1 cm
Pour le dos, on doit trouver : 32,1 - 1 = 31,1 cm
368 | dp studio
C
D

Milieu devant DL
Aj
Devant
Ai’
Figure n°11
Ai E’
S
T’’’
Figure n°11
Reste ensuite à régler la courbe de taille
1. Pour cela, à l’aide d’un calque (Figure n°11 bis), relever le devant
Al (points C, M, E’, Ai, Aj, D), puis basculer la couture de côté devant
(points Ai, Aj) sur celle du dos (points Ak, Ah, Al), en faisant cor-
respondre les points de la base d’entournure (points Aj et Al), puis
Ad Ah relever le dos, (points Ah, Ak, V’, Ad, S, T’’’, Al).
Adoucir légèrement, au pistolet, les angles formés en Ai et Ak. On
obtient les nouveaux points Ai’ et Ak’.
Piquer et retracer la modification sur le tracé.
Dos
Milieu dos DL
Ne pas oublier de contrôler l’entournure, après l’évolution de la

couture de côté. Pour cet exemple, une très légère rectification est à
opérer à la base, sur le devant.
Ak’
CALQUE
V’ Ak
T’’’
D
C
Aj
Ad Al
Ah
M
Figure n°11 bis

Milieu dos
Dos Devant
Milieu devant DL
Ak’ Ai’
V’
Ak Ai E’
dp studio | 369
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°12
os
Milieu d
Milieu devant
X
X
X
X
X
X
DL
DL
Figure n°12
Pour finir, relever l’empreinte du pantalon classique de base, à
pinces, à assembler au niveau de la taille, avec la partie corsage.
370 | dp studio
Figure n°13
Milieu dos DL

Empiècement dos
Milieu devant DL
Empiècement
Écart poitrine
devant
S’ T’’
S D’
T’’’ C’
D C
Milieu devant
Aj
Al
Ad Ah M
Dos
Milieu dos DL
Devant
Ai’
E’
V’ Ak’
Milieu devant
os
Milieu d
X
X
À détendre
X Devant
Dos
X
X
X

DL
DL
Ligne d’ourlet
Ligne d’ourlet
Figure n°13
On obtient alors le tracé final de cette combinaison coupée à la taille,
avec une partie corsage blousante.
dp studio | 371
4 TOME 2

COUPE À PLAT
JUSTE AU CORPS
(LÉOTARD)
Le juste au corps correspond à un vêtement ajusté, servant

essentiellement pour la gymnastique et la danse.
Il est à réaliser dans des matières ayant un fort pouvoir d’élasticité.
Pour sa construction, partir de la base maille 20% d’élasticité

(P.420 du tome 2).
Le montage, pour ce type de vêtement, doit être exclusivement

matière (point overlock).
Dos Devant
Dessin technique
372 | dp studio
JUSTE AU CORPS (LÉOTARD)
Figure n°1
Carrure Carrure
Poitrine Poitrine
Milieu devant au pli DL

Dos Devant
Taille Taille
Figure n°1
1. Commencer par relever le devant et le dos de la base maille 20%
d’élasticité, en les plaçant sur le même plan.
2. La construction se fera essentiellement sur le devant, car le devant

et le dos auront quasiment le même volume, une fois fini.
dp studio | 373
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
C =
A =
=
= E
B =
D F
Carrure Carrure
Poitrine Poitrine

Dos Devant
Taille Taille
Figure n°2
1. La première opération consiste à équilibrer les pentes d’épaule 2. Diviser alors cet écart par deux pour trouver la nouvelle épaule
devant et dos. équilibrée. Le point E devient le nouveau sommet d’épaule.
Pour cela, du sommet de l’épaule dos (point A) et de l’extrémité Pour trouver la nouvelle extrémité d’épaule, du point E, projeter la
d’épaule dos (point B), tracer des horizontales (parallèles à la ligne longueur de l’épaule de base (points C, D) sur le segment situé à la
de carrure), en les prolongeant jusqu’au sommet d’épaule devant moitié de l’écart, au niveau de l’extrémité d’épaule. On obtient alors
(point C) et l’extrémité d’épaule du devant (point D). le point F.
Un écart existe entre les horizontales partant du dos, et les points C
et D.
Respecter la demi-largeur d’encolure trouvée pour la base maille,
en traçant une parallèle au milieu devant, passant par le sommet
d’épaule devant (point C).
374 | dp studio
E
Figure n°3 C
A
G G
F A
B
D
H I
Carrure Carrure H
Poitrine Poitrine

Dos Devant Figure n°3 bis
CALQUE
A
Taille Taille G
Dos
H Milieu dos
Figure n°3 ter

Figure n°3 CALQUE
1. Étant donné que le devant et le dos auront le même volume, H

relever, sur un calque (Figure n°3 bis), l’empreinte de l’encolure dos
Mi
(points A, G, H), pour la déplacer sur le devant. Ne pas oublier de

lie
ud
retourner le calque, de façon à pouvoir placer le milieu dos sur le

os
milieu devant.
G
L’écart entre les sommets d’épaule (point E pour le devant et point A Dos
pour le dos) existe toujours. Il est alors nécessaire de chercher une E

nouvelle encolure. F E
2. Pour cela, à l’aide d’un calque (Figure n°3 ter), relever, pour le F
devant, les points I, J, E, F, les points E, F représentant la nouvelle J
pente d’épaule. Retourner ensuite le calque, puis le basculer sur la
Devant
pente d’épaule du papier (points E, F), et relever les points G et H
Milieu devant
pour le dos. I
Respecter les équerrages des points J et G, puis, à l’aide d’un pis-
tolet, chercher la nouvelle encolure, la repiquer et la retracer, sur le
papier entre les points J, E pour le devant, et G, E pour le dos.
dp studio | 375
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4 C E
1. Pour ajuster davantage la partie buste, il est nécessaire de réduire 10,2
F G
le volume existant, sur les lignes de poitrine et grandes hanches.
8,92 A
D’une façon basique réduire ces largeurs en les multipliant par 7/8, D
soit : W
Sur la ligne de poitrine (19,6 cm points K, L) : 19,6 x 7/8 = 17,15 cm. J
On obtient le point M.
Sur la ligne de grandes hanches (21,2 cm points N, O) : 21,2 x 7/8 =
18,55 cm. On obtient le point Q. Carrure
I
2. Pour la ligne de taille, réduire la mesure existante de 5/6, soit : H
Sur la ligne de taille (18,2 cm points R, S) : 18,2 x 5/6 = 15,16 cm. On
obtient le point T.
Les valeurs de 7/8 et 5/6 peuvent évoluer, en plus ou en moins, en U
fonction de la matière utilisée (son élasticité). V
= =
17,15
3. Joindre en ligne droite les points T et M, au dessus de la taille, en M K
prolongeant cette ligne au delà du point M. En dessous de la taille, à L
19,6 Poitrine
l’aide d’un pistolet, rejoindre les points T et Q, pour former la courbe
de hanches.
4. Une fois la couture de côté définie, au delà du point M, remonter Dos Devant
Milieu dos DL
de la même valeur qu’à la base (points L, U), soit : 5 cm. On obtient
alors le point V.
Placer un équerrage au niveau de ce dernier point V.
5. Il est nécessaire d’ajuster la longueur d’épaule (points E, F) à la 15,16

T
nouvelle proportion du buste. Appliquer, de la même façon que la S R
ligne de poitrine ou de grandes hanches, 7/8, à la longueur de base, 18,2 Taille
soit :
Sur la pente d’épaule (points E, F = 10,2 cm), 10,2 x 7/8 = 8,92 cm. On
obtient alors le point W.
6. De ce dernier point W, tracer un équerrage en perpendiculaire à la

Milieu devant DL
pente d’épaule, puis, à l’aide d’un pistolet, rejoindre l’équerrage du

point V, de façon harmonieuse par rapport à l’entournure de base. La
carrure est alors automatiquement réduite dans la même proportion.
18,55 Grandes hanches

Q
O N
21,2
376 | dp studio
Figure n°5
E
C
W G
Figure n°5 F
A
D
1. À partir de la taille, définir la hauteur du montant pour cette base.
Appliquer à nouveau l’évolution donnée à la poitrine, ou les grandes J
hanches, à savoir à la valeur de base, multiplier par ce coefficient
de 7/8, soit :
La hauteur de montant de base est égale à 24 cm, pour cette base on
Carrure
obtient alors : 24 x 7/8 = 21 cm. I
Du point R au niveau de la ligne de taille, descendre, sur le milieu H
devant, cette valeur de 21 cm. On obtient le point X.
De ce point X, tracer une perpendiculaire au milieu devant, définis-
U
sant la hauteur de montant.
V
2. Placer alors la largeur du pantalon sur cette ligne de montant.
Pour définir cette valeur, repartir du tour de grandes hanches plus M K
sa valeur d’aisance (94 + 2 cm), duquel il faut enlever un pourcen- L Poitrine
tage pour anticiper l’élasticité de la matière. Pour cette base, d’une
façon classique, 31% sont enlevés, soit :
(94 + 2) - (96 x 31) / 100 = 96 - 29,76 = 66,24 cm, que l’on arrondi à Dos Devant
Milieu dos DL
66 cm.
3. Pour travailler par quart de vêtement, diviser par quatre cette

mesure trouvée, soit : 66/4 = 16,5 cm. T R
Du point X, sur la gauche du milieu devant, placer alors cette mesure S Taille
de 16,5 cm. On obtient le point Y.
4. Définir la profondeur de la fourche, qui en général, pour une base

Milieu devant DL
maille, se situe aux alentours de 3 cm. Pour cet exemple, appliquer
la formule suivante :
21
(= 66 cm), soit : 66/22 = 3 cm.
À partir du point X, sur la ligne de hauteur du montant, et à la droite
Ab
du milieu devant, porter cette mesure de 3 cm (point Z).
5. Il est possible, maintenant, de chercher le DL de ce juste au corps, Q Grandes hanches

ligne très importante permettant le bon aplomb. Pour cela, diviser la O N 7
mesure (points Y, Z) par deux, soit :
Aa X
(16,5 + 3)/2 = 19,5/2 = 9,75 cm (point Aa).
Y Z
Tracer ce DL de la ligne de taille, en descendant vers le bas, et en 16,5 3
respectant bien l’équerrage au niveau du point Aa.
DL
6. Pour tracer la courbe de la fourche, prendre 1/3 de la hauteur de

montant, soit : 21/3 = 7 cm, et, du point X sur le milieu devant (points
X, R), remonter un repère 7 cm au dessus (point Ab).
À l’aide d’un pistolet, joindre les points Z et Ab, en respectant une
tangente au point Ab.
dp studio | 377
4 TOME 2

COUPE À PLAT
E
C
F W G
A
D
J Figure n°6
Carrure
I
H
Figure n°6
U Porter la longueur de jambe
V
M Poitrine
1. Pour cela, partir de la longueur définie pour la base du caleçon,
L K à savoir :
La hauteur de côté, de la taille au sol, de base - 8,5 cm = 105,5 - 8,5 =
Devant
97 cm (les 8,5 cm représentent la hauteur moyenne supprimée pour
Milieu devant DL
obtenir un ourlet à la cheville).

Appliquer alors le rapport de proportion, comme pour la hauteur de
montant, soit : la hauteur de côté (97 cm) x 7/8 = 84,87 cm.
De la taille, descendre cette mesure sur le DL. On obtient le point
S T Taille R
Ac. Tracer une horizontale de ce nouveau point, correspondant à la
ligne d’ourlet.

teur totale et la hauteur du montant, soit : 84,87 - 21 = 63,87 cm.
Aj Diviser cette distance par deux et remonter de 1,75 cm pour obtenir
Ai
le point Ad, soit : (63,87/2) + 1,75 = 31,93 + 1,75 = 33,68 cm.
Du point Ad, tracer une horizontale représentant la hauteur de ge-
Ab
noux.
Q Grandes hanches
O N 3. Définir la largeur d’ourlet, qui, pour cette base, est égale à 22 cm
Aa au total.
Y X Z
Diviser cette valeur par quatre pour connaître la mesure à porter de
chaque côté du DL, soit : 22/4 = 5,5 cm. On obtient alors les points
Ae et Af.
84,87
4. Définir la largeur de genoux, qui, pour cette base, est égale à
27 cm au total.
0,5 0,5
Diviser cette valeur par quatre pour connaître la mesure à porter de
chaque côté du DL, soit : 27/4 = 6,75 cm. On obtient alors les points
Ag et Ah.
5. Joindre alors, en ligne droite, les points Ae, Ag et Y pour la couture

de côté, puis les points Af, Ah et Z pour la couture d’entrejambe.
6. Pour finaliser la couture de côté, diviser la hauteur de montant par

deux (points R, X), et, du point obtenu (point Ai) sur le milieu devant,
Ag Ad Ah tracer une horizontale sur la largeur du pantalon. Cette horizontale
6,75 6,75 coupe la courbe de côté existante, au point Aj.
Joindre alors, à l’aide d’un pistolet, ce point Aj au point Y, sur la hau-
teur de montant.
7. Pour mieux harmoniser cette dernière courbe et la ligne comprise

entre les points Ag et Y, il est nécessaire d’incurver légèrement cette
ligne droite, pour bien venir en tangente à l’autre courbe.
Pour cela, diviser par deux entre ces points Ag et Y, puis, du point
33,68 obtenu, rentrer une valeur de 0,5 cm en perpendiculaire.
À l’aide d’un pistolet, retracer alors cette courbe en harmonie avec la
courbe de hanches. Veiller à rester en tangente au niveau du point Y.
8. Pour la couture d’entrejambe, entre les points Ah, Z, creuser aussi

de 0,5 cm au milieu du segment, puis, à l’aide d’un pistolet, redessi-
ner une courbe à cet emplacement, de façon harmonieuse.
Ae Ac Af
5,5 5,5
378 | dp studio
E

C
F W G
A
D
Figure n°7 Carrure

I
H
U
Figure n°7 V
M Poitrine
1. À partir de cette empreinte du devant, il est possible d’obtenir celle L K
du dos, en y apportant une légère évolution.
Devant
2. Chercher la profondeur du fond, pour cela appliquer la formule
Milieu dos DL
suivante :
soit : 66/12 = 5,5 cm.
Du point X, porter cette profondeur de 5,5 cm (point Ak), puis, de ce T R
S Taille
nouveau point Ak, descendre une valeur de 1,5 cm (point Ak’).
Milieu devant DL
fait sur cette couture, afin de retrouver la longueur de la couture de- Aj Ai
vant.
Prolonger la courbe de la fourche (points Ab, Z) jusqu’au point Ak’, Ab
pour définir le fond.
Joindre ensuite, à l’aide d’un pistolet, le point Ak’ à la courbe d’en- Q Grandes hanches
O
trejambe, en respectant une tangente à cette courbe. N
Aa Z Ak
Y X 5,5 1,5
3. Reste à contrôler, à l’aide d’un calque (Figure n°7 bis), les courbes Ak’
de la fourche et du fond, en assemblant le devant et le dos par les
coutures d’entrejambe. Ne pas oublier de retourner le calque lors du
relevé du dos, car celui-ci est un côté gauche, pour l’instant.
Pour cet exemple, la fourche (courbe du devant) est à modifier légè-
rement (à creuser).
Apporter les modifications de la fourche, sur le tracé.
DL
Ag Ad Ah
Ae Ac Af
dp studio | 379
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7 bis
CALQUE
Ab
Ab
Devant Ak’
Dos
Ah
Figure n°8
Il suffit maintenant de séparer le devant du dos, pour obtenir le tracé
final de ce juste au corps. Ne pas oublier de retourner le tracé dos,
pour qu’il devienne un côté droit.
Finir par adoucir les angles obtenus à la taille, sur le devant et le

dos.
380 | dp studio
Figure n°8
E E
G

W W
Carrure Carrure
H I
V V
Poitrine Poitrine
K M M K
Dos Devant
R
Taille T T Taille
R
Milieu devant DL
Milieu dos DL

Q Q
Aa Aa
Y Z
Ak’ Y
DL
DL
Ah Ad Ag Ag Ad Ah
Af Ac Ae Ae Ac Af
dp studio | 381
4 TOME 2

COUPE À PLAT
CEINTURE EN FORME
POUR TAILLE BASSE
Lorsque l’on désire une taille basse sur un vêtement, il est préco-
nisé, lorsque l’on veut y associer une ceinture, de construire celle-ci
« en forme », c’est-à-dire qu’elle est arrondie pour garder les formes
courbes du corps.
Cette transformation peut aussi bien se faire sur un pantalon comme
sur une jupe.
Cette ceinture est construite, pour cet exemple, sur la base du pan-
talon classique, à pinces.
..
..
Dos Devant
Dessin technique
382 | dp studio
Figure n°1
CEINTURE EN FORME POUR TAILLE BASSE

G
4,5 E C A
H 6,5 6,5
os
8
Milieu d
Milieu devant
F D
B
X
X
X
X
X
X
DL
DL
Figure n°1
1. Commencer par relever le pantalon classique de base, à pinces. 3. Pour cet exemple descendre par rapport à la taille de base, les
valeurs suivantes :
2. Définir les points nécessaires à la construction de la nouvelle ligne
- sur le milieu devant : du point A, 8 cm. On obtient le point B.
de ceinture, en sachant qu’en général, lorsque l’on a une taille basse,
- sur les côtés, des points C et E, 6,5 cm. On obtient les points D et F.
cette ligne se creuse davantage sur le devant.
- sur le milieu dos : du point G, 4,5 cm. On obtient le point H.
dp studio | 383
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
G
K’ K
J’ J C
E I’ I A
D
os
F
Milieu d
I’’ B
Milieu devant
K’’ J’’
X
X
À détendre
X
X Dos Devant
X
X
DL
DL
Ligne d’ourlet
Ligne d’ourlet
384 | dp studio
Figure n°2
1. La première opération consiste à relever le haut du pantalon, sur
un calque (pinces fermées), de façon ensuite à pouvoir chercher la
nouvelle ligne de ceinture abaissée.
Sur le calque (Figure n°2 bis), relever le milieu devant, puis la courbe
de taille (points A, I). Puis, du point I’’, fermer la pince devant et
continuer le relevé de la taille (points I’, C) avec un peu de la couture
de côté.
Basculer ensuite la couture de côté devant sur celle du dos de façon
à faire correspondre le point C avec le point E, puis faire glisser la
couture du côté dos jusqu’au point à 6,5 cm, de façon que les points
D et F se rencontrent.
Poursuivre le relevé de la taille (points E, J), puis, du point J’’, fermer
la deuxième pince dos, continuer à relever la taille (points J’, K), et,
du point K’’, fermer la première pince dos et finir de relever la taille
(points K’, G) avec le milieu dos.
Figure n°3 bis
2. Des points H et J, tracer des équerrages, puis à l’aide du pistolet,
sur le calque, chercher la courbe de cette nouvelle ligne de ceinture.
CALQUE
3. Placer le calque sur le tracé et piquer la nouvelle courbe en rou-
vrant chacune des pinces, et, au trait, retracer chaque tronçon de 4 G
courbe. H O
K’
4. Sur le devant, on se rend compte que la courbe passe très près s K
u do J’
de la base de la pince (point I’’), ce qui autorise à supprimer l’angle ie
M il J
obtenu à ce niveau. A l’aide du pistolet, arranger la courbe de façon E
C
K’’
à supprimer cet angle disgracieux. N
M I’ I A
J’’
5. Par contre, sur le dos, il est nécessaire de garder les morceaux de F
4
L
pinces restants sur la base ( celles-ci gardant une profondeur assez Dos
D
4
importante). Avec cette base, il n’y a pas trop de choix pour pouvoir
I’’ B
supprimer ces pinces, si ce n’est installer une rehausse qui nous Devant
Milieu devant
permet de supprimer aussi celles du dos.
Figure n°2 bis
CALQUE
4,5 G
H
K’
K
s
do
ieu J’
M il J
E
K’’ C
J’’
6,5
I’ I A
Figure n°3 bis
F 8
D Toujours sur un calque (Figure n°3 bis), définir une hauteur de cein-
Dos ture, pour cet exemple prévoir 4 cm. Des points B, D, F et H, porter
I’’ B
cette valeur de 4 cm sur les différentes coutures. On obtient alors les
Milieu devant
Devant points L, M, N et O.
dp studio | 385
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4 bis
CALQUE
G
H
O
K’
M ilie
u do
s K
J’
Figure n°4
J
K’’
1. Avant de pouvoir tracer la courbe haute de cette ceinture, il est
E
C
nécessaire, sur un calque (Figure n°4 bis), de déplacer l’ensemble du
M I’ I A
J’’
N tracé du dos, en le faisant glisser sur le tracé du devant (les coutures
F L de côtés), de façon à faire correspondre les points M et N.
D
Dos
B
2. Chercher maintenant cette courbe, en respectant chacun des
I’’ points L, M, N et O.
Devant
Milieu devant
Ne pas oublier de placer des équerrages au niveau des points L et O.

Sur le calque, les pinces étant fermées, l’obtention de la ceinture se
fait tout naturellement, car sur les morceaux de ceinture il n’est pas
nécessaire de garder ces pinces, sauf si l’on désire des coutures sur
cette ceinture.
Figure n°5 M
Ceinture dos N Ceinture devant
O
Milieu dos DL
F D L
Milieu devant DL
H
B
Ceinture dos N M
Figure n°6 Ceinture devant
O
L
Milieu dos DL
F
Milieu devant DL
H
B
Figure n°5
1. Relever séparément la ceinture devant et la ceinture dos, en
plaçant les milieux devant et dos DL. Le milieu dos peut être coupé
cousu, ou alors coupé au pli. Il est préférable de garder une couture
d’assemblage sur le côté, entre le devant et le dos, en cas de retouche.
Figure n°6
Celle-ci sera meilleure à ce niveau là, car le pantalon gardera son 1. Si la mesure trouvée dans le haut de la ceinture n’est pas bonne,
équilibre. il est possible d’apporter des modifications :
Dans certains cas, les retouches sont faites par le milieu dos, mé- - Sur le devant, par exemple, ouvrir la pince en son sommet, pour
thode plus facile et plus rapide, car il ne faut pas défaire de trop la redonner de la longueur dans le haut de la ceinture.
ceinture, mais la rectification se fait que sur le dos, ce qui amène un - Sur le dos, un autre exemple, fermer les pinces en leurs sommets,
déséquilibre entre le devant et le dos (méthode à déconseiller). pour réduire la longueur dans la partie haute de la ceinture.
2. On peut observer que la base de la ceinture a pris une forme 2. Une fois rectifiées ces longueurs, redéfinir des courbes harmo-
courbe plus prononcée que le haut du pantalon, dû au passage de nieuses de bas et de haut de ceinture.
pinces.
Vérifier les longueurs de la base de la ceinture et du haut du panta-
lon (points B, D pour le devant et F, H pour le dos, pinces fermées),
qui doivent s’assembler avec la même mesure.
Vérifier pour finir, le tour de ceinture haut (points L, M pour le devant
et N, O pour le dos), par rapport à la mesure sur le corps.
386 | dp studio
Figure n°7

Ceinture dos N
O
M
Milieu dos DL
Ceinture devant
F
Milieu devant DL
H D L
H
D B
F
os
B
Milieu d
Milieu devant
K’’ J’’
X
X
À détendre
X
X Dos Devant
X
X
DL
DL
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de ce pantalon classique de base, à
pinces, dont la taille a été descendue, complété d’une ceinture en
forme.
La ceinture choisie ici est celle sans modification. (Figure n°5)
dp studio | 387
4 TOME 2

COUPE À PLAT
TRACÉ D’UNE REHAUSSE

AVEC PASSAGE DE PINCES
Suite à la construction d’une taille basse, précédemment réalisée,

il est possible de rajouter sur le dos une rehausse qui permet de
supprimer la totalité des pinces de cintrage.
Cette rehausse est très souvent associée aux jeans, car elle per-
met d’éviter une courbe de hanches trop prononcée si l’on devait
construire ces bases sans pinces de cintrage.
Cette réflexion est utile, essentiellement lorsque l’on réalise
ces pantalons dans des tissus chaîne et trame, sans élasthanne
(stretch).
Cette rehausse est automatiquement rapportée au pantalon dos,
car elle a davantage de forme par rapport au pantalon.
..
..
Dos Devant
Dessin technique
388 | dp studio
Ceinture dos
Figure n°1
Milieu dos DL
Ceinture devant
Milieu devant DL
TRACÉ D’UNE REHAUSSE AVEC PASSAGE DE PINCES

A
E E’
F F’
5,5
C
B E’’’ F’’’ 3,5
E’’ F’’
os
D
Milieu d
Milieu devant
X
X
À détendre
X
X Dos Devant
X
X
DL
DL
Figure n°1
1. Pour construire cette rehausse, il suffit de déterminer son volume, Dans les deux premiers cas, il est nécessaire de tracer la bissectrice
en plaçant une mesure sur le milieu dos et sur la couture de côté. des pinces (son axe de symétrie), pour pouvoir soit descendre ou
Pour cet exemple, sur le milieu dos, descendre, du point A, une valeur remonter la base de celles-ci, afin de redessiner les pinces, pour en-
de 5,5 cm. On obtient le point B. Sur la couture de côté, du point C, suite pouvoir les fermer juste au niveau de la ligne de construction,
descendre une valeur de 3,5 cm. On obtient le point D. et ainsi obtenir le volume de la rehausse.
Joindre en ligne droite les points B et D. Pour cet exemple, les pinces se terminent légèrement en dessous de
la ligne de séparation (points B, D).
2. Observer ce qui se passe ;
Après avoir tracé les bissectrices des pinces, celles-ci ont été
soit les pinces se terminent à l’intérieur de la rehausse
remontées jusqu’à l’intersection des bissectrices et de la ligne
soit les pinces se terminent à l’extérieur de la rehausse
(points B, D).
soit, le hasard, elles se terminent sur la ligne de séparation (points
B, D).
dp studio | 389
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Ceinture dos Ceinture devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
B
D
os
Milieu devant
M ilieu d
X
X
X
Figure n°2
X
1. Prendre un calque (Figure n°2bis) et commencer à relever le milieu
X dos (points A, B), puis la courbe de taille (points A, E). Fermer ensuite
X la première pince par sa nouvelle base (point E’’’), continuer à relever
DL
la courbe de taille (points E’, F), à nouveau fermer la deuxième pince

DL
par sa nouvelle base (point F’’’), et finir de relever la courbe de taille

Hauteur genoux Hauteur genoux (points F’, C) et la couture de côté (points C, D).
2. À l’aide d’un pistolet, il reste à adoucir les angles formés à chaque

fermeture de pinces, au niveau des points E’’’ et F’’’.
3. Sur le pantalon, extraire cette rehausse qui maintenant est déta-

chée, pour devenir un morceau à part entière.
Figure n°3
Pour finir, sur un papier, piquer le tracé de la rehausse en se position-
nant DL sur le milieu dos, et tracer l’ensemble au trait.
CALQUE
C
F F’ D
C A E E’
A
E E’ F F’
Milieu dos DL
Rehausse
os
D
M ilieu d
Rehausse
F’’’
B F’’’
B E’’’
E’’’
Figure n°3
Figure n°2 bis
390 | dp studio
Figure n°4
TRACÉ D’UNE REHAUSSE AVEC PASSAGE DE PINCES

Ceinture dos
C
Ceinture devant
Milieu dos DL
A D
Milieu devant DL
Rehausse
B
B
D
os
Milieu d
Milieu devant
X
X
À détendre
X
X Dos Devant
X
X
DL
DL
Figure n°4
On obtient alors le tracé final du pantalon classique, taille basse plus
une rehausse rapportée, sur le dos.
dp studio | 391
4 TOME 2

COUPE À PLAT
PASSAGE DE PINCE
DANS L’OUVERTURE D’UNE POCHE
Pour l’explication de ce passage de pince, partir du pantalon

classique de base, à pinces.
Lorsqu’on se retrouve avec un pantalon comprenant une pince

de cintrage à la taille, et une poche (devant comme la poche
italienne expliquée P.452), il est possible de basculer la pince dans
l’ouverture de la poche, de façon à la faire disparaître.
..
Devant
Dessin technique
392 | dp studio
Base ouverture poche italienne
PASSAGE DE PINCE DANS L’OUVERTURE D’UNE POCHE

1,75 1,75
A D D’ A C D D’ F
C E
Milieu devant
Milieu devant
B B
Devant Devant
DL
DL

La première opération consiste à relever la base de la poche italienne 1. Du point C, porter la mesure de la pince de taille (entre les points
précédemment réalisée (page 462 de ce tome 2). Ce relevé prend déjà D et D’, soit 1,75 cm), pour obtenir le point E. Tracer ensuite, en ligne
en compte le décollement de l’ouverture pour anticiper les épaisseurs droite, la nouvelle ouverture de la poche (points B, E).
de tissus et le passage de la main. L’ouverture de base de cette poche
2. Chercher la nouvelle courbe de taille, en supprimant la pince de
est la ligne (points B, C).
cintrage (points D, D’). Pour cela, respecter les équerrages aux points
A et F, et, à l’aide du pistolet, tracer cette nouvelle courbe.
dp studio | 393
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3
J Figure n°3
A C E D D’ F Tracer ensuite l’empreinte du fond de poche
4
Pour ce modèle, le fond de poche se fait en une seule pièce.
K
Du point B, descendre, sur la couture de côté, un repère à 8 cm
(point G), pour commencer à tracer la base du fond de poche au pis-
Milieu devant
I tolet, en rejoignant le point H, puis poursuivre le long du DL jusqu’au

4 point J (intersection entre la nouvelle courbe de taille et le DL), en
passant par le point I.
B B’ Au bord de l’ouverture de cette poche (points B, E), il est préférable
H
8 de placer un enforme de propreté, réalisé dans le même tissu que le
L’
L Grandes hanches pantalon. À 4 cm de la ligne (points B, E), tracer une parallèle illus-
G trant le volume de cet enforme (points B, E, K, L).
Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume cor-
respond à la surface obtenue avec le tracé de l’enforme (points A,
K, L’, B’). Pour éviter les sur-épaisseurs entre cette propreté et l’en-
forme, il est possible de décaler la fin de cette propreté, en la descen-
dant légèrement par rapport aux points K, L’.
Devant
Figure n°4
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant, pour l’obtention du
DL
tracé final, de relever chaque morceau sur une autre feuille.
1. Le premier morceau (Figure n°4 bis) est le devant du pantalon,

coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue (points
Hauteur genoux B, E).
2. Le deuxième morceau (Figure n°4 ter) correspond au fond de poche

du dessous et du dessus coupé dans une doublure ou une toile de
coton en général.
3. Le troisième morceau (Figure n°4 qua) est l’enforme, qui est coupé
dans le même tissu que le pantalon. Dans certains cas, il peut aussi
être coupé dans le DL, pour fixer davantage l’ouverture de la poche
(Figure n°4 quin).
4. Le quatrième et dernier morceau (Figure n°4 sex), quant à lui,

correspond à la propreté du fond de poche du dessous. Il est coupé
dans le tissu du pantalon, car il est visible lorsque le pantalon est
fini. Il est simplement appliqué sur le fond de poche doublure, avant
le montage de la poche.
Ne pas oublier de porter le cran C correspondant à la position ini-
tiale de l’ouverture de la poche, car lors du montage, le point E de
la pièce n°4 bis devra venir en correspondance avec ce cran (valeur
de la pince).
Lorsque cette poche sera finie, elle se décollera légèrement plus, du
fait du passage de la pince à son niveau, rendant le passage de la
main plus aisé.
Ligne d’ourlet
Il ne faut pas oublier aussi que certains morceaux peuvent être ther-
mocollés, pour un meilleur soutien.
Dans cet exemple de poche, l’enforme peut être thermocollé. Le ther-
mocollant est alors coupé dans le sens du DL, pour un meilleur main-
tien de la poche.
394 | dp studio
PASSAGE DE PINCE DANS L’OUVERTURE D’UNE POCHE
Dessus tissu Doublure ou toile de coton,
fond de poche
A C J K
Pliure DL
Milieu devant
Dessous
B’
H
B
Dessus
L
Grandes hanches G G
Figure n°4 qua

E K
Devant
DL
Enforme tissu
B
DL
Figure n°4 quin

Hauteur genoux
B E
DL
L K
Enforme tissu
Figure n°4 sex
A
C K
DL
Ligne d’ourlet
B’
Propreté fond de poche
dessous tissu
L’
dp studio | 395
4 TOME 2

COUPE À PLAT
BRAGUETTE
Plusieurs solutions existent pour la construction d’une braguette.

Au final, le résultat visuel reste le même, seul le système de mon-
tage aura subi des différences, ainsi que le plan de coupe (tissu).
L’épaisseur des tissus peut aussi avoir son importance dans l’utili-
sation de l’une ou l’autre des méthodes (la première solution évi-
tant des sur-épaisseurs).
Pour illustrer cette construction, utiliser à nouveau la base clas-
sique du pantalon à pinces.
Pour cet exemple, deux solutions sont proposées :
..
Devant
Dessin technique
396 | dp studio
-1-
BRAGUETTE
LA CONSTRUCTION À-MÊME
Figure n°1
Construction du côté droit

Dans ce cas, on se retrouve avec une asymétrie entre le côté droit
et gauche du devant du pantalon.
En effet, le côté droit va se trouver avec la propreté à-même, alors
A que le côté gauche aura juste une valeur de couture.
3 4
F B
Zip sur 15 cm
Surpiqûre
C
2
1 D D’
Grandes hanches
E’
1
E
Devant droit
DL
Hauteur genoux
Figure n°1
1. À partir du milieu devant (point A), porter la valeur de 4 cm, en
respectant l’équerrage permettant la construction de la propreté
intérieure (point B).
Toujours du point A, descendre un repère correspondant à la lon-
gueur de la fermeture à glissière, ici 15 cm (points A, C).
La propreté s’arrête environ 2 cm en dessous de la longueur de la
fermeture à glissière (point D).
2. Pour tracer la propreté, du point B, faire une parallèle au milieu

devant et arrondir la base, pour rejoindre le point D.
En dessous, entre les points D et E, la courbe de la fourche aura juste
1 cm de valeur de couture. On obtient alors les points D’ et E’.
3. La ligne en pointillés parallèle au milieu devant, représente la

surpiqûre nécessaire pour bloquer l’ensemble du montage sur ce côté
droit. Le point F est à 3 cm du point A, sur la gauche. Quant à la base
Ligne d’ourlet
de cette surpiqûre, elle se situe environ à 1 cm du point D, au dessus.
dp studio | 397
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Construction du côté gauche
Figure n°2
J 1,5 G 1. Sur le milieu devant, porter la longueur de la fermeture à glissière,
soit : 15 cm (points G, H).
2 cm en dessous (point I), marquer un repère pour la valeur de cou-
ture, pour le montage de la fermeture à glissière, comme pour le
Zip sur 15 cm
côté droit.
17
2. Lorsque l’on monte une fermeture à glissière, il est impératif de
cacher le curseur entre le côté gauche et le côté droit du pantalon.
H Pour cela, au lieu de mettre 1 cm de valeur de couture, passer à 1,5
I cm entre les points I et I’, le segment (points I’, J) étant une parallèle
I’ au milieu devant.
Grandes hanches
K’ 3. À nouveau, en dessous, au niveau de la courbe de la fourche, entre

1 les points I et K, porter juste 1 cm de valeur de couture. On obtient
K alors les points I’ et K’.
Devant gauche
Figure n°3
DL
Reste à construire un sous-pont pour le côté gauche, néces-

saire pour protéger la peau lors de l’utilisation de la fermeture
à glissière.
Hauteur genoux 1. Définir une valeur moyenne de 4,5 cm à multiplier par deux, car le
sous-pont se plie, pour cet exemple. Il peut, en effet, être aussi coupé
en deux morceaux si le sous-pont prend une forme particulière, pour
la pose d’un bouton par exemple.
Sa hauteur finie est de 17 cm. On peut donc tracer le rectangle de
base de 9 x 17 cm (points L, M, N, O), en plaçant un DL à la moitié des
9 cm (point Q).
2. À la base, de chaque côté du DL, il est possible d’arrondir la forme

en rejoignant le point R, pour enlever ce trop-plein de matière. Ici, le
point R remonte de 4 cm par rapport au point O.
Pour monter la braguette, la première opération consiste à coudre la

courbe de la fourche entre les points D, E du devant droit, et I, K du
devant gauche.
Ensuite, coudre la fermeture à glissière sur le bord du côté gauche,
en gardant juste 1 cm de valeur de couture et en plaçant le sous-pont
plié en dessous. La fermeture à glissière est alors automatiquement
décalée de 0,5 cm vers la droite.
Ensuite, fermer la fermeture à glissière, positionner le côté droit en
le décalant aussi de façon à finir par obtenir une propreté de 3,5 cm
de large. Il est possible auparavant , de casser au fer cette ligne à
Ligne d’ourlet 3,5 cm.
Bâtir l’ensemble pour tout fixer, puis retourner le côté droit du panta-
lon pour accéder à la propreté, de façon à pouvoir piquer le deuxième
côté de la fermeture à glissière dessus.
Reste, pour finir, à faire la surpiqûre tracée sur le côté droit, pour
terminer de fixer l’ensemble. Faire un point d’arrêt solide, ou un point
bourdon au niveau des points D et I.
398 | dp studio
Figure n°4
BRAGUETTE
Première solution
F A B J G
Zip sur 15 cm
Zip sur 15 cm
Surpiqûre
C
H
D D’ I’ I
E’ K’
E K
Devant droit Devant gauche

DL
DL
Figure n°3
L Q M
4,5 4,5
L M
Pliure DL
R
Pliure DL
17 O N
Sous-pont tissu
côté gauche

R
O N
Sous-pont tissu
côté gauche Figure n°4
On obtient alors le tracé final des devants, pour la pose d’une bra-
guette pour un pantalon, avec le sous-pont.
dp studio | 399
4 TOME 2

COUPE À PLAT
-2-
LA CONSTRUCTION RAPPORTÉE
Figure n°5
Construction du côté droit
Dans ce cas, on se retrouve avec une symétrie parfaite entre le côté

droit et gauche du devant du pantalon.
1,5
En effet, les propretés sont rapportées des deux côtés, et les deux A
côtés du pantalon ont juste la valeur de couture nécessaire pour le F 3 B
montage.
Zip sur 15 cm
Surpiqûre
Grandes hanches C
1 2
D D’
E’
1
E
Devant droit
Figure n°5
1. À partir du milieu devant (point A), porter la valeur de 1,5 cm, per-
mettant l’assemblage de la fermeture à glissière et de la propreté.
On obtient le point B.
DL
Toujours du point A, descendre un repère correspondant à la lon-

gueur de la fermeture à glissière, ici 15 cm (points A, C).
La propreté s’arrête environ 2 cm en dessous de la longueur de la
fermeture à glissière (point D).
Hauteur genoux
2. Du point D, il est nécessaire de porter 1,5 cm aussi de valeur de
couture (point D’), pour pouvoir décaler la fermeture à glissière à
l’intérieur, lors du montage (pour le côté gauche).
3. Pour tracer la propreté, du point B, faire une parallèle au milieu

devant jusqu’au point D’.
En dessous, entre les points D et E, la courbe de la fourche aura juste
1 cm de valeur de couture.
La ligne en pointillés, parallèle au milieu devant, représente la sur-
piqûre nécessaire pour bloquer l’ensemble du montage sur ce côté
droit. Le point F est à 3 cm du point A, sur la gauche. Quant à la base
de cette surpiqûre, elle se situe environ à 1 cm du point D, au dessus.
Ligne d’ourlet
400 | dp studio
BRAGUETTE
Figure n°6
Construction du côté gauche
J 1,5 G
Zip sur 15 cm
17
H
I’ I
Grandes hanches
K’
1
K
Devant gauche
Figure n°6
1. La construction de ce côté se fait exactement comme pour la pre-
DL
mière construction.
Sur le milieu devant, porter la longueur de la fermeture à glissière,
soit : 15 cm (points G, H).
Hauteur genoux
2 cm en dessous (point I), marquer un repère pour la valeur de cou-
ture, pour le montage de la fermeture à glissière, comme pour le
côté droit.
Lorsque l’on monte une fermeture à glissière, il est impératif de
cacher le curseur entre le côté gauche et le côté droit du pantalon.
2. Pour cela, au lieu de mettre 1 cm de valeur de couture, passer à

1,5 cm entre les points I et I’, le segment (points I’, J) étant une paral-
lèle au milieu devant.
3. À nouveau, en dessous, au niveau de la courbe de la fourche, entre

les points I et K, porter juste 1 cm de valeur de couture. On obtient
alors les points I’ et K’.
Ligne d’ourlet
dp studio | 401
4 TOME 2

COUPE À PLAT
Sous-pont tissu Propreté tissu

côté gauche côté droit
4,5 4,5 4,5

L M S T
Q
Pliure DL
DL
17 17
R
U
4 4
O N V
Figure n°7
Il faut construire le même sous-pont pour le côté gauche, nécessaire
pour protéger la peau lors de l’utilisation de la fermeture à glissière. Figure n°8
1. Définir une valeur moyenne de 4,5 cm que l’on multiplie par deux 1. Pour le côté droit, il est nécessaire de construire la propreté, qui
car le sous-pont se plie, pour cet exemple. Il peut, en effet, être aussi se trouve être de même volume que la moitié du sous-pont.
coupé en deux morceaux si le sous-pont prend une forme particulière, Tracer un rectangle de 4,5 x 17 cm (points S, T, U, V), sans oublier
pour la pose d’un bouton par exemple. d’arrondir la base entre les points V et U, le point U étant remonté de
4 cm par rapport au point V.
2. Sa hauteur finie est de 17 cm. On peut donc tracer le rectangle de
base de 9 x 17 cm (points L, M, N, O), en plaçant un DL à la moitié des 2. En règle générale, les propretés et sous-ponts sont thermocollés,
9 cm (point Q). pour une meilleure résistance à l’usage.
3. À la base, de chaque côté du DL, il est possible d’arrondir la forme

en rejoignant le point R, pour enlever ce trop-plein de matière. Ici, le
point R remonte de 4 cm par rapport au point O.
402 | dp studio
BRAGUETTE
Figure n°9
Deuxième solution
F A B J G
Zip sur 15 cm
Zip sur 15 cm
Surpiqûre
C H
D D’ I’ I
E’ K’
E K
Devant droit Devant gauche
Propreté tissu
côté droit
S T
DL
DL
DL
L M
Q
Pliure DL
O N
Sous-pont tissu
côté gauche
Figure n°9
On obtient alors le tracé final des devants symétriques, pour la pose
d’une braguette, pour un pantalon, avec les sous-ponts.
dp studio | 403
LE CORSAGE
DE BASE ET
LA BASE MAILLE
À 20% D’ÉLASTICITÉ
Sommaire
p 406 Corsage de base
p 420 Base maille à 20% d’élasticité
dp studio | 405
5 TOME 2
LE CORSAGE DE BASE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
CORSAGE
DE BASE
Cette base reprend les proportions du mannequin, des épaules aux

grandes hanches, auquel il a été rajouté un peu d’aisance pour un
meilleur confort.
Elle permet ensuite la réalisation d’une multitude de vêtements
(blouse, chemise, robe, blouson, manteau...).
Devant
Dos
Dessin technique
406 | dp studio
Figure n°1
45,5
CORSAGE DE BASE
9,5 9,5
A K
B
Ligne d’écart poitrine

Milieu dos DL
27
I J
Carrure
12
9,5
M P
E F
21,75 23,75 Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
64
17
G H
Taille
20
Grandes hanches
D L C
Figure n°1
Construire le cadre de base (points A, B, C, D)
1. Pour déterminer la largeur (points A, B), prendre le tour de poitrine 5. Tracer une verticale en portant cette valeur sur la ligne de poitrine,
auquel rajouter l’aisance, puis diviser par deux car on travaille par à partir du milieu devant. L’intersection entre la ligne de poitrine
moitié, soit : (T. de poit. + aisance) /2 = (87 + 4) / 2 = 91 /2 = 45,5 cm. (points E, F) et cette verticale représente le point de poitrine (P).
2. Pour la hauteur (points A, D), prendre la mesure du sommet 6. Sur le dos, positionner aussi une verticale sur la ligne de poitrine,
d’épaule, en passant par le point de poitrine (point P), la première à 9,5 cm du milieu dos. Cette verticale sert uniquement de DL, sur
pince devant et descendre jusqu’aux grandes hanches à la verticale, lequel une pince de taille est placée.
soit : 64 cm (correspondant à 27 + 17 + 20).
7. Placer la ligne de côté (points K, L). Pour cela, diviser la largeur du
3. Commencer par placer les horizontales de poitrine (points E, F) à rectangle de base par deux. Faire ensuite un décalage proportionnel,
27 cm du haut point B puis, de la poitrine, descendre de 17 cm pour la comme pour la jupe de base, soit : 45,5/2 = 22,75 cm.
ligne de taille (points G, H). Ensuite, il doit rester 20 cm pour arriver
8. Décalage proportionnel :
aux grandes hanches (points C, D). Tracer chacune de ces lignes du
- devant + 1 = 22,75 + 1 = 23,75 cm (points F,M)
milieu devant au milieu dos.
- dos - 1 = 22,75 - 1 = 21,75 cm (points E,M).
De la poitrine, monter de 12 cm pour obtenir la position de la ligne de
carrure (points I, J) et tracer la ligne du milieu devant au milieu dos. 9. Tracer la ligne de côté (points K, L) en portant 23,75 cm du milieu
devant, sur la ligne de poitrine (point M).
4. Mesurer l’écart poitrine, distance entre les deux pointes de seins.
Attention : à partire de là le tracé devient asymétrique.
Pour cette base, 19 cm. Cette mesure est à diviser par deux car on
travaille par moitié, soit : 19/2 = 9,5 cm.
dp studio | 407
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A K B

Milieu dos DL
I J
Carrure
Y Z
4 4
M P F
E
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
X N W
G H
2 2 Taille
Grandes hanches
Ab L Aa C
D
23,5
25,5
Figure n°2
1. Commencer par construire les coutures de côtés. Sur la ligne de Soit : 49/2 = 24,5 cm
taille (points G, H), porter 2 cm de chaque côté du point N (valeur Décalage proportionnel :
moyenne de base, qui peut ensuite, selon le tour de taille, évoluer - devant + 1 = 24,5 + 1 = 25,5 cm (points C, Ab)
en plus ou en moins). On obtient les points X et W. - dos - 1 = 24,5 - 1 = 23,5 cm (points D, Aa).
2. De ces points, rejoindre à la règle, l’intersection (point M) entre 4. À partir du milieu devant, sur la ligne des grandes hanches (points
la ligne de côté (points K, L) et la ligne de poitrine (points E, F) puis C, D), porter un repère à 25,5 cm (point Ab) et, du milieu dos, mettre
poursuivre les deux droites sur 4 cm au delà de cette intersection, un repère à 23,5 cm (point Aa).
afin de déterminer la base d’entournure (points Y et Z).
5. De ces repères, tracer les courbes de hanches jusqu’aux points X
3. Pour finaliser ces coutures, calculer le tour des grandes hanches, et W, sur la ligne de taille, en respectant le sens du pistolet, crosse
qui doit être de 94 cm. Ne pas oublier de rajouter l’aisance de base vers le bas.
de 4 cm. La crosse peut être placée vers le haut le jour où l’on se trouve face à
Prendre la moitié de cette valeur totale, que l’on divise encore par un volume de petites hanches plus important et des grandes hanches
deux, pour pouvoir travailler sur le devant et le dos, en y appliquant plus plates.
le décalage proportionnel, soit :
(T. hanches + aisance) /2 = (94 + 4) /2 = 49 cm
408 | dp studio
Figure n°3
CORSAGE DE BASE
K R 6 B
A
12,5
2,1 7
T

Milieu dos DL
S
24
V
I J
Carrure
16 + 0,5 = 16,5
Y Z
E M P F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G X N W H
Taille
Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°3
1. Sur la cliente, mesurer la largeur d’encolure d’un sommet d’épaule 5. Pour déterminer la pente d’épaule devant, porter la mesure
à l’autre, en prenant cette mesure sur le dos à l’horizontal puis, la d’épaule 12,5 cm prise sur la cliente, à l’aide d’un compas en faisant
diviser par deux pour travailler sur la moitié, soit : 12/2 = 6 cm. Cette un arc de cercle, en partant du point R. Ensuite, du point P, porter la
mesure correspond à la position du bolduc, c’est-à-dire que l’encolure mesure de 24 cm prise sur la cliente (mesure prise du point P vers
reste ajustée. l’extrémité d’épaule), toujours avec le compas, en venant couper le
premier arc de cercle point T.
2. Porter cette mesure du point B (du milieu devant, points B, C) vers
la gauche sur le haut du cadre (points A, B). On obtient alors le point 6. Sur la ligne de carrure, porter le point de carrure. La carrure
R, le sommet d’épaule. devant, mesurée sur la cliente, est égale à 32 cm, d’un point de
carrure à l’autre. Ne pas oublier de rajouter de l’aisance, 1 cm sur la
3. Déterminer une profondeur d’encolure moyenne de 7 cm à porter
totalité. Calculer la demi-largeur de carrure devant, soit : (32 + 1) /2
du point B (sur le milieu devant, points B, C). On obtient alors le point
= 16,5 cm. Du milieu devant (point J), porter cette valeur sur la ligne
S, la base d’encolure.
de carrure (point V).
4. Rejoindre les points R,S, diviser par deux et descendre une per-
pendiculaire sur 2,1 cm. Ce point servira plus tard à tracer l’encolure.
dp studio | 409
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
A K R B
6,44 U
U’ 2,5

T
T’ S
Milieu dos DL
V
I V’’ J
V’’’ Carrure
V’
Figure n°4 bis Y Z
CALQUE E M P F
Poitrine
U Dos Devant
ule
Épa
T
Milieu devant DL
épaule devant
Carrure G X N W
V
H
V’’ Taille
1er côté de pince
Grandes hanches
D
Ab L Aa C
Valeur de la pince d’épaule

1/8e du 1/2 tour de poitrine + 1 = (87/2) + 1 = 5,44 + 1 = 6,44 cm
Figure n°4
Construire maintenant une pince d’épaule pour continuer
le cintrage du corsage de base
1. Pour cela, positionner le premier côté de pince à 2,5 cm sur la pince d’épaule, remettre le calque réalisé, sur le tracé du corsage
gauche de la ligne d’écart poitrine (points P, U), en traçant une droite puis, du point de poitrine P, pivoter le calque vers la gauche, de la
de ce point U vers le point de poitrine (P). Cette valeur de 2,5 cm valeur de la profondeur de la pince, soit 6,44 cm entre les points U
permet de donner une position correcte à cette pince. Ni trop droite, et U’. Lorsque le calque est déplacé, on obtient le deuxième côté de
ni trop penchée. cette pince (points P, U’) avec la moitié de l’épaule déplacée (points
U’, T’) ainsi que la carrure déplacée (point V’, V’’’). Piquer et retracer
2. Sur un calque (Figure n°4 bis), relever ensuite ce premier côté de
les lignes du calque sur le papier.
pince (points P, U), épaule côté gauche, du premier côté de pince
(points U, T) ainsi que la carrure côté gauche (points V, V’’).
3. Pour trouver la profondeur de la pince, utiliser la formule suivante :

1/8 du demi-tour de poitrine + 1 cm valeur invariable, soit : (87/2) /8 =
5,44 + 1 = 6,44 cm. Maintenant que l’on connaît la profondeur de la
410 | dp studio
Figure n°5
CORSAGE DE BASE
A K R B
U’ U

T’
Milieu dos DL
V V’’
I
J
V’’’ Carrure
V’
Y Z
M 23,75 P
E F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
X N W 18,25 Ad 3,5 O Ac
G H
Taille
15
Ae
Grandes hanches
D
Ab L Aa C
Figure n°5
Pour finaliser le cintrage du devant, il reste à tracer une pince
de taille
1. Pour trouver la profondeur de cette pince, faire un calcul à partir 4. À cette mesure, enlever la pince de côté créée pour le devant,
du tour de taille. 2 cm (points N, W), puis le résultat souhaité 18,25 cm, soit : 23,75 -
Prendre le tour de taille égal à 67 cm avec l’aisance de 2 cm, divi- 2 - 18,25 = 3,5 cm.
ser cette mesure par deux puis, encore par deux pour travailler, sur 3,5 cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut
un quart de corsage, le devant pour l’instant. On peut donc diviser diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille, de chaque
directement cette mesure par 4, soit : (67+2) / 4 = 69 / 4 = 17,25 cm côté de la verticale d’écart poitrine (point O), soit : 3,5/2 = 1,75 cm
(points Ac, Ad).
2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit :
devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm. 5. De ces deux points obtenus, joindre le point de poitrine P, à la
règle. Sous la taille, la pince descend de 15 cm (point Ae). Joindre les
3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de
points de la taille Ac et Ad à ce point Ae.
poitrine, on a déterminé la largeur du devant égale à 23,75 cm (points
La taille devant représente maintenant la valeur souhaitée, soit :
F, M).
18,25 cm entre les points W, Ad + Ac, H.
dp studio | 411
5 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
6 K R
A B
Ah 12,5 + 1 = 13,5
1,5 U
Ai U’
Ak Ag
Aj

3
S
Af T’
Milieu dos DL
26
V V’’
I J
V’’’ Carrure
1/3 de 12 = 4
V’
Al
Y Z Figure n°6
M P F
E
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G 1 Am X N W Ad O Ac
H
Taille
Ae
Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°6
1. Pour passer sur le dos, de l’extrémité d’épaule du devant (point Cette petite pince d’omoplate est nécessaire pour placer le volume
T’), tracer une horizontale jusqu’à la ligne de côté (points K, L). On de l’omoplate.
obtient le point Af. Le sommet d’épaule dos se trouve alors 1 cm plus bas que celui du
devant. Cela est normal car, sur le devant, le volume de poitrine
2. De cette horizontale, remonter un repère à 3 cm (point Ag) et tracer
prend plus de longueur. Ainsi, le volume est bien placé.
une horizontale sur la gauche, la partie dos.
La hauteur taille - sommet d’épaule est alors égale à 43 cm (17 + 26 =
3. Pour déterminer le sommet d’épaule dos, remonter, sur le milieu 43 cm).
dos de la ligne de poitrine, un repère à 26 cm (point Ah). Tracer une La hauteur taille - base d’encolure, mesurée sur le milieu dos est,
horizontale vers la droite et porter la demi-largeur de l’encolure, soit quant à elle, égale à 41,5 cm (43 - 1,5 = 41,5 cm).
6 cm, point Ai.
5. Tracer une pince de cintrage milieu dos. Pour cela, placer 1 cm sur
4. Du point Ah, descendre la base d’encolure dos de 1,5 cm par la ligne de taille vers la droite du milieu dos (point G). On obtient le
rapport au sommet d’épaule, et faire une platitude de ce nouveau point Am.
point Aj.
6. De ce point, rejoindre la base du rectangle point D, à la règle. Pour
Du sommet d’épaule (point Ai), projeter la longueur d’épaule sur
le sommet de cette pince, du point I, descendre de 4 cm (valeur égale
l’horizontale du point Ag. La longueur d’épaule de base est de
au tiers de la hauteur entre la ligne de poitrine et la ligne de carrure,
12,5 cm à laquelle il faut rajouter 1 cm pour pouvoir créer une pince
soit : 12/3 = 4 cm) pour trouver le point Al. Rejoindre ensuite ce point
d’omoplate, soit : 12,5 + 1 = 13,5 cm. Tracer l’épaule (points Ai, Ak).
Ai au point Am sur la taille, toujours à la règle.
412 | dp studio
Figure n°7
CORSAGE DE BASE
A K R B
Ah U
Ai
U’
Aj Ak Ag

S
Milieu dos DL
Af T’
V V’’
I J
V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
6
Y Z
21,75 M P
E F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G Am An 2,5 Q Ao 16,25 X N W Ad O Ac
H
Taille
12
Ap
Ae
Grandes hanches
D Ab Aa C
L
Figure n°7
1. Positionner une pince de taille sur le DL, à 9,5 cm du milieu dos. 2,5 cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut
Pour calculer la profondeur de cette pince on agit de la même façon diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille de chaque
que pour le devant, soit : côté du DL (point Q), soit : 2,5/2 = 1,25 cm (points An,Ao).
Tour de taille + aisance divisé par deux, puis encore par deux pour
5. La pince descend 12 cm sous la taille (point Ap) et monte jusqu’à
travailler sur un quart de corsage, le dos. On peut à nouveau diviser
la moitié, entre la ligne de poitrine (points E, F) et la ligne de carrure
directement par 4, soit : (67 + 2) /4 = 69/4 = 17,25 cm.
(point I). Rejoindre les 4 points pour tracer la pince à la règle.
2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit :
dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm. Les deux pinces de taille devant et dos peuvent être plus ou moins
rallongées sous la taille selon la morphologie de la personne. Elles
3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de poi-
peuvent aussi être tracées au pistolet, crosse vers le bas, si la cliente
trine, on a déterminé la largeur du dos égale à 21,75 cm (points E, M).
a des rondeurs plus prononcées.
4. À cette mesure, enlever la pince milieu dos 1 cm (points G, Am),
puis la pince côté dos 2 cm (points N, X), puis le résultat souhaité
16,25 cm, soit : (21,75 - 1 - 2) - 16,25 = 2,5 cm.
dp studio | 413
5 TOME 2

COUPE À PLAT
A K R B
Ah Ar’ As’ U
Ai 6,25
6,25 Ar 1 U’
Aj As Ak
Ag

Af S
Milieu dos DL
T’
Figure n°8
At’
4
At Au V V’’
I J
17,5 + 0,5 = 18 V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
Y Z
E M P
F
Poitrine
Dos Devant
Figure n°8 bis

Milieu devant DL
CALQUE
Épaule dos
G Am An Q Ao X N W Ad O Ac
H
Taille
Ai Ar’
As’
Ak
Ar As
Pince d’omoplate
Ap At’
Ae
Av Grandes hanches
1
D Ab L Aa C
Figure n°8
Construire la pince d’omoplate prévue lors de la construction
de l’épaule
1. Prendre la mesure (points R, U) sur le devant, soit 6,25 cm, afin pince (point Ar) et descendre au point At’. Puis, de la base de la pince
de positionner cette pince au même niveau que la pince d’épaule du (point At’), fermer sur le deuxième côté (point As) en relevant l’extré-
devant. mité d’épaule (point Ak). Rejoindre ensuite, en ligne droite, le point Ai
au point d’extrémité d’épaule (point Ak). Contrôler de bien retrouver
2. Sur le dos, du point Ai, le sommet d’épaule, porter un repère à
la longueur de l’épaule qui doit être égale à 12,5 cm (points Ai, Ak).
6,25 cm (point Ar). De ce point, rejoindre le sommet de la pince de
taille à la règle (point Aq), correspondant au premier côté de la pince. 5. Veiller aussi à bien retrouver entre les points Ai et Ar’, la longueur
Cette ligne coupe la ligne de carrure au point At. De ce point, remonter mesurée sur le devant entre les points R et U, soit : 6,25 cm.
un repère sur le premier côté de la pince. Dans cet exemple, remonter
6. Apporter la modification obtenue (points Ar’ et As’), sur le tracé, et
de 4 cm pour trouver le point At’.
cela sur les deux côtés de pinces, en piquant et en retraçant les deux
3. Du point Ar, porter 1 cm sur la droite (point As) la valeur de la pince parties de la ligne d’épaule (points Ai, Ar’ et As’, Ak).
d’omoplate estimée auparavant. De ce point As, rejoindre à la règle
7. Sur la ligne de carrure dos, du milieu dos (point I), porter la demi-
le point At’.
largeur de carrure plus l’aisance, soit : (35 + 1)/2 = 18 cm (point Au).
4. Une fois cette pince placée, il faut régler la ligne d’épaule. Prendre Au niveau de l’ourlet, remonter de 1 cm sur le milieu dos (point Av),
un calque (Figure n°8 bis) et relever du point Ai au premier côté de de la base (point D) puis tracer une platitude et retracer l’ourlet, en
courbe jusqu’au côté dos.
414 | dp studio
Figure n°9
CORSAGE DE BASE
A K R B
Ah Ar’ As’ U
Ai
U’
Aj Ak
Ag

Af S
Milieu dos DL
T’
At’
At Au V V’’
I J
V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
Y Z
E M P
F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
H
Taille
Ap
Figure n°9 bis
Ae
CALQUE
Av Grandes hanches
I
D Ab L Aa C
Mi
li e
ud
os
Dos Aj
Ai
Figure n°9
R
Tracer l’encolure devant et dos
Ar’ u le
Épa
U 1. Prendre un calque (Figure n°9 bis), relever le milieu devant (points
J, S), le point à 2,1 cm et l’épaule (points R, U). Déplacer le calque sur
2,1
l’épaule dos en plaçant le point R sur le point Ai puis relever le milieu
S
dos (points Aj, I), avec l’équerrage au point Aj.
Milieu devant
Devant
2. Tracer un équerrage à la base d’encolure devant (point S). Cher-
cher la courbe au pistolet en passant par le point 2,1 cm. Une fois
trouvée, repiquer celle-ci sur le tracé en replaçant le calque sur le
J milieu devant et ensuite sur le milieu dos, puis retracer les deux
parties de l’encolure.
dp studio | 415
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°10
A K R B
Ar’ As’ U
Ai
U’
Aj Ak

S
Milieu dos DL
T’
At’ 11,4
11,4
At Au V V’’
I J
V’’’ Carrure
9 V’
Figure n°10 bis 1
8
Al 1,3
CALQUE
Aq
1,8
Y Z
E M P
F
Poitrine
Dos
U’ Dos Devant
s
do
le nt
As’ Épaule Ak au va
Ép de
Milieu devant DL
a ule
Ép
T’
Dos
Devant
ure
Au Carr
ure
Carr V’
Taille H
Z Y
C ôté
Ap
Ae
Av Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°10
Tracé de l’entournure
1. Joindre le point de carrure dos (point Au) à la base d’entournure 5. Chercher la courbe au pistolet, en deux fois, sur le devant et le
dos (point Z). Diviser cette distance par deux puis descendre une dos. Ensuite, placer l’épaule dos sur l’épaule devant pour contrôler
perpendiculaire sur 1,3 cm. la continuité de courbe au niveau de l’épaule puis piquer et redéfinir
l’entournure sur le tracé.
2. Joindre aussi le point de carrure devant, déplacé (point V’) à la
base d’entournure devant (point Y). Diviser cette distance par deux 6. Placer des crans de montage en perpendiculaire de la courbe
puis descendre une perpendiculaire sur 1,8 cm. d’entournure.
- Sur le devant, à partir de la couture de côté sur la base d’entour-
3. Placer un équerrage à la base d’entournure devant (point Y) puis
nure (point Y), remonter un cran à 8 cm. Placer un deuxième cran
aux extrémités d’épaule devant et dos (points T’ et Ak).
1 cm plus haut, simplement pour indiquer que l’on se trouve sur le
4. Sur un calque (Figure 10 bis), relever l’épaule devant (points U’, T’) devant.
avec l’équerrage, le point de carrure V’, le point de 1,8 cm, l’équerrage - Sur le dos, à partir de la couture de côté sur la base d’entournure
de base d’entournure devant et la couture de côté devant (points Y, (point Z), remonter un cran à 9 cm.
M, W). Basculer la couture de côté devant (points Y, M, W) sur la cou-
7. Mesurer aussi les distances restantes, entre les points :
ture de côté dos (points Z, M, X). Relever ensuite le point de 1,3 cm,
- T’ et le cran à 8 cm pour le devant, soit : 11,4 cm
le point de carrure dos (point Au), l’extrémité d’épaule dos avec une
- Ak et le cran à 9 cm sur le dos, soit : 11,4 cm.
partie de l’épaule dos (points Ak, As’) et l’équerrage.
On obtient alors le tracé final de l’entournure. (Figure n°10 ter)
416 | dp studio
Figure n°10 ter
CORSAGE DE BASE
R
Ai
Ar’ U
Aj As’
Ak U’

T’ S
Milieu dos DL
11,4
At’
11,4
At Au V’’
I J
V’’’ Carrure
9 V’ 1
8
Al
Aq
Y Z
M P
F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Figure n°11 bis

Am An Q Ao X N W Ad O Ac
H
Taille
CALQUE
As’ Épau
le U’
Ak le
au
Ép
T’
Devant
Ap Dos
Ae
Carrure Au ure
Carr
V’
9,4
Grandes hanches
Av
Ab L Aa C
Z Y
Ligne de poitrine
M M
C ôté
C ôté
Figure n°11 bis Largeur entournure
Il est possible de contrôler la largeur d’entournure de cette

base
1. Sur un calque (Figure n°11 bis), relever l’entournure devant avec 3. La valeur moyenne de cette mesure est en général comprise entre
les crans, la couture de côté, la ligne d’épaule et la ligne de poi- 11 et 12 cm pour les robes et les chemisiers puis elle passe à 12 et 14
trine. Positionner la base d’entournure devant (point Y) sur la base cm pour les pièces à manches (tailleurs, manteaux).
d’entournure dos (point Z), en veillant à rester dans le prolongement
de la ligne de poitrine devant (ou garder les milieux devant et dos Cela permet une bonne adéquation entre la manche et la largeur
bien parallèle), puis relever l’entournure dos avec le cran, l’épaule d’entournure, afin d’optimiser le confort et le mouvement.
et la couture de côté. Lorsque l’on a une petite largeur d’entournure il faut anticiper le
confort en faisant une manche assez large.
2. Sa valeur est de 9,4 cm , en mesurant du cran du dos à 9 cm de
Inversement, si l’on a une largeur d’entournure assez grande, on
la base d’entournure à celui du devant de 8 cm, toujours de la base
peut minimiser la largeur de la manche.
de l’entournure.
dp studio | 417
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°12
R
Ai
Ar’ U
Aj As’
U’
Ak
T’ S
Milieu dos DL
11,4
At’ 11,4
I V’’
Au J
Carrure V’’’ Carrure
9
V’ 1
Al 8
Aq
Y Z
P
M M F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Am An Q Ao X W Ad O Ac Milieu devant DL H
Taille Taille
Ap
Ae
Grandes hanches
Av Grandes hanches
Aa Ab C
Figure n°12
Pour finaliser ce tracé, relever le devant et le dos en les séparant,
puis adoucir les angles formés au niveau de la taille (points X et W).
Lors de l’utilisation de cette base, telle quelle, pour la réalisation

d’un modèle, si l’on garde la construction d’une pince d’épaule et
d’une pince de taille sur le devant, il est impératif d’éloigner celles-
ci du point de poitrine afin qu’elles viennent mourir en douceur sur
la rondeur de poitrine (entre 1 et 3 cm environ). Cette opération est
nécessaire pour éviter un effet de bec qui serait visible sur le point
de poitrine.
(voir le sujet sur les pinces, volume 1)
418 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°13
Ai R
Ar’ U
Aj As’
U’
Ak
S
Milieu dos DL
T’
11,4
At’ 11,4
I V’’
Au J
Carrure V’’’ Carrure
9
V’ 1
Y Z
Aq P
Al M M F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Am An Q Ao Ad O Ac H
Taille
Ap
Ae
Grandes hanches
Grandes hanches
Av
Aa Ab C
Figure n°13
S’il est nécessaire de retrouver la mesure du tour de poitrine sur le
dos, il faut alors descendre les pinces milieu dos et taille dos, au
niveau de la ligne de poitrine. Le volume sera alors, à ce niveau moins
appuyé sur le corps.
dp studio | 419
5 TOME 2

COUPE À PLAT
BASE MAILLE
À 20% D’ÉLASTICITÉ
P. 292 (VOL. 3) | MANCHE BASE MAILLE 20% D’ÉLASTICITÉ

P. 298 (VOL. 3) | COL BASE MAILLE 20% D’ÉLASTICITÉ
La maille, d’une manière industrielle est appelée « tricot en chaîne ». La

matière est fabriquée par une technique de tricotage à la verticale, de
mailles constituées de plusieurs fils de chaîne. Cette manière de tricoter
le fils rend cette matière bi-stretch. La matière devient indémaillable.
Elle est plutôt utilisée lors de la confection de maillots de bain, de
vêtement de sport, de sous-vêtements, de lingerie...
En complément à la maille ( tricot en chaîne ), il existe une autre
manière, plus commune, de tricoter: « le tricot en trame ». Dans cette
technique, le tricotage est exécuté à l’horizontal, et avec un seul fil.
Cette matière est malheureusement démaillable.
Pour travailler la maille, il est important de prendre en compte la

matière utilisée, qui permettra de s’appuyer plus ou moins sur le corps.
Il est important d’analyser l’élasticité de la matière, lorsque l’on veut
ajuster le vêtement au corps.
Cette méthode s’applique à la construction de base maille, avec une
élasticité dans les deux sens, de préférence, chaîne et trame ( bi-
stretch ).
On se rappelle que la base maille ( ou vêtement ample ), représente
le volume du corps, sans aisance et sans que la matière soit tendue
sur le corps.
Dos Devant
Dessin technique
420 | dp studio
Figure n°1
N J
BASE MAILLE À 20% D’ÉLASTICITÉ

M
O
I
Carrure Carrure
Q H
R G
Poitrine Poitrine
S F
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T E

U D B
K
Figure n°1
1. Commencer par relever la base maille (ou vêtement ample, p.254). Sur 100%, on enlève, ensuite, cette valeur trouvée, soit: 100 - 10 =
Pour cet exemple, la base maille est choisie sans évolution de la 90% ou 0,9, qui représente alors, le coefficient multiplicateur pour
position dʼépaule. Mais il est possible de prendre la base dont les trouver les points permettant de tracer la base maille, avec 20%
épaules ont été déplacées (p. 272), si on est sûr de construire une dʼélasticité.
manche, ensuite. Autre exemple: avec une matière contenant 8% d’élasticité, faire le
même calcul : 8%/2 = 4%
2. Ensuite appliquer une valeur dʼévolution, tenant compte du
100% - 4% = 96% soit 0,96, le coefficient multiplicateur.
pourcentage dʼélasticité.
Ex: si lʼon veut construire une base, dans une matière ayant 20% 3. On se retrouve toujours avec un coefficient multiplicateur inférieur
dʼélasticité, appliquer le calcul suivant, pour déterminer la valeur à à 1, car avec cette méthode, on soustrait à partir dʼune base reprenant
déduire, à cette base, soit : 20%/2 = 10% le volume du corps, pour trouver des proportions mieux adaptées et
La valeur d’élasticité est en général donnée dans la composition de mieux appuyées sur le corps, selon la matière.
la matière.
dp studio | 421
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
1. Sur le milieu devant (points A, B), diviser en deux pour déterminer J’
le point central (point C), duquel chaque ligne de construction partira. I
Définir ensuite, chaque point nécessaire, pour la construction de I’
ces diverses lignes, à faire évoluer (points A, B, D, E, F, G, H, I, J, A
représentant entre autres, la ligne de poitrine, la ligne de carrure,
36
36,5 /
lʼextrémité dʼépaule, le sommet dʼépaule,...).
,4
A’
/3
2,7
2. Tracer chacune des lignes de construction, (points C, A - C, B - C,
32,85
6
D - C, E - C, F - C, G - C, H - C, I et C, J). Trouver le rapport dʼévolution, Carrure
H
pour chacune de ces lignes avec le coefficient multiplicateur.
Ex : pour la ligne de poitrine (points C, F), en partant de la couture de
H’
côté, on a une mesure de base de 23,65 cm; multiplier par le coeffi-
26
27,8 / 25,02
,5
cient pour trouver la mesure de la nouvelle base, prenant en compte
/2
3,
les 20% dʼélasticité, soit : 23,65 x 0,9 = 21,28 cm.
85
G
Du point centré sur le milieu devant (point C), porter cette nouvelle
mesure sur la ligne de construction, rejoignant la ligne de poitrine G’ 26
,4
(point F). /2
3,7
6 Poitrine
On obtient alors le point Fʼ. F
3. Faire la même opération à chaque point déterminé, auparavant. F’ 23 ,

65
/ 21
Retracer la nouvelle base (points Aʼ, Bʼ, Dʼ, Eʼ, Fʼ, Gʼ, Hʼ, Iʼ, Jʼ), en , 28
reliant tous les points trouvés sur chaque ligne rejoignant le point
central.
Devant
Pour cela, respecter les lignes de la base, à savoir, la courbe de
C
hanches reste une courbe, lʼépaule reste une droite, etc...
Le nouveau tracé se fait aussi en parallèle, au tracé de base.
Milieu devant DL
4. Retracer aussi les horizontales dʼourlet, de taille, de poitrine, de 3
5
carrure. / 19,
21,7
E’
E
Taille
76
2,
/3
27,8 / 25,02
,4
36
B’
D’
Grandes hanches
D B
422 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
N
M
O
N’
M’ O’
33,6 / 30,24
32,13
5
3,7
35,7 /
/3
,5
37
Carrure Q
Q’
5
4,7
/2
R
,5
27
Figure n°3 2 3,7
6 R’
Poitrine , 4/
1. Sur le milieu dos, du point K, reporter la mesure (points B, C) du 26
S
devant, de façon à respecter la hauteur du point central (point L,
Milieu dos DL
S’
pour le dos). 28
/ 21,
23 ,6 5
2. Définir ensuite, chaque point nécessaire, pour la construction de
ces diverses lignes, à faire évoluer (points K, M, N, O, Q, R, S, T, U,
Dos
représentant entre autres, la ligne de poitrine, la ligne de carrure,
L
lʼextrémité dʼépaule, le sommet dʼépaule,...).
3. Tracer chacune des lignes de construction, (points L, K - L, M -

L, N - L, O - L, Q - L, R - L, S - L, T et L, U). Utiliser le même rapport 21,7
dʼévolution que sur le devant, pour chacune de ces lignes avec le / 19,
5 3
coefficient multiplicateur, soit : 0,9. T’
Multiplier à nouveau, chacune des lignes de construction par ce T
Taille
coefficient de 0,9.
Du point centré sur le milieu dos (point L), porter chaque nouvelle
mesure sur les lignes de construction.
27,8 / 25,02
On obtient alors les points Kʼ, Mʼ, Nʼ, Oʼ, Qʼ, Rʼ, Sʼ, Tʼ, Uʼ.
4. Retracer la nouvelle base (points Kʼ, Mʼ, Nʼ, Oʼ, Qʼ, Rʼ, Sʼ, Tʼ, Uʼ), en
36
reliant tous les points trouvés sur chaque ligne, rejoignant le point
,4
/3
central.
2,
76
Respecter, à nouveau les lignes de la base ainsi que le parallélisme

avec cette base.
5. Retracer aussi les horizontales dʼourlet, de taille, de poitrine, de

carrure. U’
K’
Grandes hanches
K
U
dp studio | 423
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Base rétrécie à 20%
N’ J’
M’
O’
I’
Longueur d’entournure A’
avant rectification
Dos = 18,5 cm
Devant = 19 cm
Carrure Carrure
Q’ H’
R’ G’
Poitrine Poitrine
S’ F’
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T’ E’

K’ U’ D’ B’
424 | dp studio
Figure n°4 ter
CALQUE
Figure n°4 L
1. Ne pas oublier les équerrages pour les tracés en courbe, quand
cela est nécessaire ainsi que les contrôles au calque pour les conti-
nuités de courbes, encolure (Figure n°4 bis), entournure (Figure n°4
ter).
Mi
2. Une fois la transformation faite, contrôler la longueur dʼentournure
lie
ud
du dos et du devant, soit :
os
- dos (points Rʼ,Oʼ) = 18,5 cm Dos
- devant (points Gʼ, Iʼ) = 19 cm. M’
3. Ces valeurs peuvent rester comme cela, selon les modèles à

construire, mais si lʼon souhaite y apporter une manche, il est préfé- N’
dos
rable dʼapporter quelques modifications. Épa
ule J’
a nt
En effet, dans ce tracé, le cran dʼépaule risque de se situer sur la le d ev
É pau
O’
partie dos de la manche, ce qui entrainerait un mauvais aplomb de
I’
celle-ci.
Ce cran de montage doit, dʼune façon théorique se situer toujours A’
sur le devant de la manche, entre le DL et une valeur dʼun centimètre

maximum.
Figure n°4 bis
Milieu devant
Devant
CALQUE
re
rru
Ca
Q’
N’
J’
dos
ule
N’ Épa nt
Épaule dos
d eva
O’ O’ ule
Épa
I’
Carrure
H’
Q’
C arrure
Dos R’ G’ Devant
Côté
T’ E’
dp studio | 425
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5

avec rectification des longueurs d’entournure
N’’ 0,75 J’
N’ J’’
M’ O’’ 0,75
0,75 O’
0,75 I’
I’’
Longueur définitive A’
entournure
Dos = 19,25 cm
Devant = 18,25 cm
Carrure Carrure
Q’ H’
R’ G’
Poitrine Poitrine
S’ F’
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T’ E’

K’ U’ D’ B’
Figure n°5
1. Il est donc souhaitable de déplacer les épaules, de façon à amé- 3. Relever cette partie supprimée sur le devant (points Iʼ, Jʼ, Iʼʼ et Jʼʼ).
liorer cela et aussi pour obtenir un meilleur visuel de la couture Sur le dos, prendre le morceau du calque (points Iʼ, Jʼ, Iʼʼ et Jʼʼ), puis
dʼépaule. le rajouter en le calant sur la pente dʼépaule dos (points Nʼ, Oʼ).
Sur le devant, descendre une parallèle à la pente dʼépaule, 0,75 cm De lʼépaule dos, de base, 0,75 cm ont été rajouté en parallèle
en dessous (points Iʼʼ,Jʼʼ), de façon à obtenir une différence dʼun (points Nʼʼ, Oʼʼ).
centimètre entre lʼentournure dos et lʼentournure devant, le dos
4. Si lʼon contrôle les longueurs dʼentournure, on se retrouve, main-
devenant plus long. Pour définir la mesure 0,75 cm, faire le calcul
tenant, avec les mesures :
suivant :
- dos (points Rʼ, Oʼʼ) = 19,25 cm
18,5 + 19 = 37,5 cm
- devant (points Gʼ, Iʼʼ) = 18,25 cm.
37,5/2 = 18,75 cm
Mesures à utiliser lors de la construction dʼune manche.
2. Appliquer pour finir, un décalage proportionnel de plus 0,5 cm sur
le dos et moins 0,5 cm sur le devant, soit :
- pour le dos : 18,75 + 0,5 = 19,25 cm
- pour le devant : 18,75 - 0,5 = 18,25 cm.
426 | dp studio
Figure n°6
avec rectification des longueurs d’entournure

N’’
J’’
M’ O’’
I’’
Longueur définitive A’
entournure
Dos = 19,25 cm
Devant = 18,25 cm
Carrure Carrure
Q’ H’
R’ G’
Poitrine Poitrine
S’ F’
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T’ E’

K’ U’ D’ B’
Figure n°6
On obtient ainsi le tracé final dʼune base maille avec 20% dʼélasticité,
auquel on pourra installer une manche.
Lorsque la valeur d’élasticité n’est pas très importante, inférieur à

5%, il n’est pas nécessaire d’appliquer cette méthode, car cette élas-
ticité reste considérée comme juste un confort supplémentaire, à
l’aisance déterminée.
Maintenant, il est possible de reconsidérer l’aisance au point de
départ du modèle ou de la base, en sachant qu’il y aura ce confort
supplémentaire, donné par la matière.
Si cette aisance de base est assez confortable, il est même possible
de ne pas rajouter les valeurs de couture, nécessaire au montage.
dp studio | 427
5 TOME 2

COUPE À PLAT
Taux dʼextensibilité dʼune maille (%) Rétractabilité dʼune maille

1. Lorsque lʼon utilise une maille, il est important aussi dʼanalyser 1. Lorsque la matière est tendue, pour connaî tre son tau x
son taux dʼextensibilité. Celui-ci permet de déterminer les différentes dʼextensibilité, il est aussi intéressant de connaître sa capacité, à la
utilisations préconisées de la matière. rétractabilité. Lorsque la matière revient dans sa position initiale, la
Un taux dʼextensibilité, compris entre 50 et 100%, est considéré rétractabilité est considérée comme excellente et, permettant une
comme très bon, et il permet de travailler différents types de vête- utilisation optimum de lʼélasticité de cette matière.
ments, nécessitant une forte extensibilité.
2. Dʼune manière générale, il est préférable dʼéviter des matières à
2. Pour connaître le taux dʼextensibilité, il est possible dʼutiliser faible pouvoir dʼextensibilité et de rétractabilité, pour des usages à
cette règle (Figure N°7). fortes demandes, tel que dans la conception de maillots de bain, de
vêtements de sport, de lingerie, de sous-vêtements...
3. Pour son usage, prendre une matière, puis faire former y un pli,
dans le sens trame, pour connaître le taux dʼextensibilité dans ce
sens. (Il est possible de faire la même chose dans le sens chaîne).
(Figure n°8)
4. Ensuite, définir une longueur entre deux points, 10 cm pour cet

exemple, entre la lisière et lʼépingle.
Placer ensuite la règle sur le tissu, le point zéro au niveau de
lʼépingle, puis tendre la matière, sans la déformer (il ne faut pas faire
apparaître de faux-plis), pour connaître son taux dʼextensibilité, qui
dans cet exemple est de 79%. (Figure n°9)
Figure n°7
100 %
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 10 cm 20 cm
Règle, taux d’extensibilité
428 | dp studio
Figure n°8
10
La maille
DL
Pli, sens trame
Lisière
Figure n°9
100 %
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 10 cm 20 cm
DL
79 % d’extensibilité
dp studio | 429
LES CAPES
Sommaire
p 432 Cape de base près du corps
p 442 Cape découpe raglan
p 450 Cape façon poncho
p 456 Cape façon parapluie
dp studio | 431
6 TOME 2
LES CAPES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
CAPE DE BASE
PRÈS DU CORPS
Pour construire cette base, se servir du corsage de base, une pince

taille.
Cette cape reste assez basique de façon à pouvoir ensuite en décli-
ner d’autres modèles.
La première étape consiste à relever le corsage de base (Figure n°1).
- pour le devant, le relever jusqu’à la taille en fermant la pince
d’épaule, de façon à garder un équilibre entre les côtés de la cape
une fois le tracé fini
- pour le dos, le relever tel quel jusqu’à la taille.
Pour ce tracé, nous avons besoin de prendre la mesure souhaitée au

niveau de la poitrine, en insérant les bras dans la prise de mesure,
soit pour cet exemple : 57 cm par moitié (du milieu devant au milieu
dos).
Pour l’ourlet, choisir une largeur de 78 cm par moitié (toujours du

milieu devant au milieu dos) et le situer 12 cm sous la taille.
Devant
Dos
Dessin technique
432 | dp studio
CAPE DE BASE PRÈS DU CORPS
Figure n°1
Milieu dos DL
Écart poitrine
Carrure Carrure
Milieu devant DL
Poitrine P Poitrine
Dos Devant
Taille Taille
Figure n°1
La première étape consiste à relever le corsage de base .
dp studio | 433
6 TOME 2

COUPE À PLAT
F
Figure n°2
E’
E
0,5
Écart poitrine
Carrure
Milieu devant DL
Poitrine
A
B 29,5 P
Devant
Taille
12
D
38
C
Figure n°2
1. Une fois le relevé effectué, prolonger la ligne horizontale de Diviser cette mesure par deux et appliquer à nouveau le décalage
poitrine (points A, P), pour y placer la largeur souhaitée. proportionnel de - 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos. Ce qui
Cette valeur est définie par la mesure prise auparavant au niveau de fait :
la poitrine soit : 57 cm auxquels rajouter un peu de confort (4 cm par - pour le devant : (78/2) - 1 = 39 - 1 = 38 cm
moitié), soit : 57 + 4 = 61 cm. Avec ces 4 cm, on peut considérer que - pour le dos : (78/2) + 1 = 39 + 1 = 40 cm.
cette cape aura un volume silhouetté assez près du corps. Du point C, porter sur l’horizontale d’ourlet la distance définie, soit :
Diviser ensuite cette mesure par deux de façon à pouvoir travailler 38 cm. On obtient le point D.
par moitié, sans oublier d’y appliquer un décalage proportionnel de Joindre en ligne droite les points D et B, en prolongeant le trait au
- 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos. Le décalage proportionnel delà du point B.
est ici inversé car lorsque l’on construit une cape, celle-ci intègre
3. Il est conseillé de donner un peu de souplesse au niveau de
le bras qui a besoin de plus de volume sur le dos. Voilà pourquoi
l’extrémité d’épaule. Comme le confort n’est ici pas très important,
le volume du dos est augmenté en proportion du devant qui lui est
remonter simplement de 0,5 cm le point E, à l’équerre par rapport à
réduit. Ce qui fait :
l’épaule de base (points E, F). On obtient alors le point E’.
- pour le devant : (61/2) - 1 = 30,5 - 1 = 29,5 cm
Joindre en ligne droite les points F et E’ représentant la nouvelle
- pour le dos : (61/2) + 1 = 30,5 + 1 = 31,5 cm.
pente d’épaule. Prolonger le trait au delà du point E’.
À partir du point A, porter la mesure trouvée pour le devant, soit :
À l’aide du pistolet, joindre les deux droites (points D, B et F, E’) pour
29,5 cm. On obtient le point B.
finaliser la couture du dessus de la cape, devant.
2. Placer l’horizontale d’ourlet à la perpendiculaire du milieu devant, Veillez à obtenir suffisamment de volume au niveau de l’épaule. Si
12 cm sous la taille (point C). celui-ci est trop juste, redonner de la largeur à la poitrine, de façon à
Définir ensuite la largeur d’ourlet pour le devant. écarter la couture du dessus de la cape.
On sait que l’on veut une demi-largeur totale finie de 78 cm. Le réglage de l’ourlet se fera après la construction du dos.
434 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°3
Q
O’ N’
O L’
N
L
0,5
Milieu dos DL
M
Figure n°3 bis
Carrure F
CALQUE
Q
O’ N’
O L’
N
L 1
G Poitrine H I
31,5
Èpaule
Dos M
Taille
12
K
J
40
Figure n°3
1. Une fois le relevé effectué, la pince de cintrage du milieu dos est 3. Comme pour le devant, donner un peu de souplesse (0,5 cm) au
à supprimer pour ce modèle. niveau de l’extrémité d’épaule (point L). Pour cette opération, ne pas
Ensuite, prolonger la ligne horizontale de poitrine (points G, H) pour oublier, au calque (Figure n°3 bis), de fermer la pince d’omoplate,
y placer la largeur souhaitée. pour bien respecter la pente d’épaule. On obtient alors le point L’.
Cette valeur calculée auparavant est de 31,5 cm. ((61/2) + 1 = 30,5 + Joindre, en ligne droite, les points Q, O’ et N’, L’ représentant la nou-
1 = 31,5 cm). velle pente d’épaule. Prolonger le trait au delà du point L’.
À partir du point G (sur la verticale du milieu dos), porter cette me- À l’aide du pistolet, joindre les deux droites (points K, I et N’, L’) pour
sure, soit : 31,5 cm. On obtient le point I. finaliser la couture du dessus de la cape dos.
2. Placer l’horizontale d’ourlet à la perpendiculaire du milieu dos, 12

cm sous la taille, comme sur le devant (point J).
Porter ensuite la largeur d’ourlet pour le dos, calculée auparavant,
soit : 40 cm ((78/2) + 1 = 39 + 1 = 40 cm).
Du point J, porter sur l’horizontale d’ourlet la distance définie, soit :
40 cm. On obtient le point K.
Joindre en ligne droite les points K et I, en prolongeant le trait au
delà du point I.
dp studio | 435
6 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
Devant
Milieu devant DL
I B
P Poitrine
Dos
Taille
K D
Figure n°4
Il est important de contrôler, une fois la construction du devant et du
dos faite, que les coutures de dessus de bras sont bien parallèles,
de façon à avoir le même sens de coupe dans le tissu (points D, B et
K, I). Cela est indispensable pour pouvoir raccorder les motifs si l’on
travaille un tissu à carreaux ou à rayures.
436 | dp studio
Figure n°5
devant
7,5 F
E’
Écart poitrine
Carrure
18
Milieu devant DL
Poitrine
A
B P
Devant
Taille
D’
D
C
Figure n°5
1. Porter des crans de montage de façon à garder l’équilibre et 3. Pour tracer la courbe de l’ourlet, sur un calque (Figure n°5 bis),
l’aplomb de cette cape. relever le devant à partir du cran (point B), de l’horizontale d’ourlet
Des sommets d’épaule devant et dos (points F et Q), placer un cran et du milieu devant (points D, C, A).
de montage 7,5 cm plus loin sur la pente d’épaule. Pour le dos, ne Basculer La couture de côté du devant sur celle du dos, en position-
pas oublier de fermer la pince d’omoplate. nant le cran (point B) du devant sur celui du dos (point I), et à nou-
veau relever l’horizontale d’ourlet et le milieu dos (points K, J, G).
2. Placer aussi un cran au niveau des lignes de poitrine (points I et B).
Tracer les équerrages au niveau des points C et J puis, à l’aide du pis-
De chacun de ces crans (points B et I), remonter un autre cran à 18 cm.
tolet, chercher la courbe d’ourlet. On obtient alors les points D’ et K’.
On se rend compte que, entre ces deux crans et les crans placés à
7,5 cm des sommets d’épaule, le dos est légèrement plus long de
0,5 cm. Cela n’est pas grave et même souhaitable. Il suffit alors de
résorber cet embus au fer, de façon à donner de la rondeur sur la
partie dos, au niveau de l’épaule.
dp studio | 437
6 TOME 2

COUPE À PLAT
7,5
Q
O’
N’
Figure n°5
O L’
N dos
L
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
M
Carrure
F
18
G Poitrine H I
Dos
Taille
K’
J K
Figure n°5 bis
CALQUE
A
Milieu dos DL
Mi
lie
G
ud
B
I
ev
an
tD
L
Devant
Dos C
D’
K’
J
K D
438 | dp studio
Figure n°6
E’
Écart poitrine
Carrure
Milieu devant DL
30
Poitrine
A
B P
12
T R S
Devant
15
Taille
U
V
15
D’
D
C
Figure n°6
1. Sur le devant, il est possible de créer une poche plaquée ou une devant, et porter dessus un repère à 15 cm du milieu devant (point V).
ouverture de poche, selon le style souhaité. Joindre en ligne droite les points V et T qui représentent l’ouverture
Pour construire la poche plaquée : pour cet exemple, sur la ligne pour le passage de la main.
d’écart poitrine, descendre, du sommet d’épaule (point F), un repère Au final, le volume de la poche plaquée est représentée par les
30 cm plus bas (point R). points S, T, U, V.
À la perpendiculaire du milieu devant, tracer une ligne passant par
3. Pour définir juste l’ouverture de la poche : positionner le segment
le point R et porter, du milieu devant (point S), 12 cm (point T).
(points T, V) sur le devant. (Figure n°6 bis)
2. Sur le milieu devant, du point S, descendre un repère 15 cm plus
bas (point U). De ce point U, tracer une perpendiculaire au milieu
dp studio | 439
6 TOME 2

COUPE À PLAT
E’
E
Figure n°6 bis
Écart poitrine
Carrure
Milieu devant DL
30
Poitrine
A
B P
12
T R S
Devant
15
Taille Figure n°7 bis

U
V
15
F
D’
D
Écart poitrine
Carrure
Milieu devant DL
B A
T P Poitrine
Devant
Taille
D’
440 | dp studio
Figure n°7
Écart poitrine
Q Carrure
O’ N’
Milieu devant DL
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
M B A
P Poitrine
T S
Carrure
Devant
Poitrine
G I
Taille
V U
Dos
D’
Taille C
K’
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de cette base de cape.
L’encolure est restée de base. Elle est à faire évoluer selon le style
souhaité.
dp studio | 441
6 TOME 2

COUPE À PLAT
CAPE DÉCOUPE RAGLAN
Pour construire cette cape, partir de la cape de base en prenant

soin de relever aussi l’entournure du corsage de base et la ligne de
carrure, car cela sera utile dans la transformation.
Cette base se construit avec le DL milieu devant et milieu dos, du
fait de ces découpes. En effet, il est préférable de garder les cou-
tures dans un sens proche du DL, pour éviter des déformations lors
du montage.
Pour cet exemple, garder la même longueur d’ourlet que la base
mais, bien sûr, cela peut évoluer en fonction du style souhaité.
Devant
Dos
Dessin technique
442 | dp studio

Figure n°1
6 G
E
Écart poitrine
D Carrure
H
Milieu devant DL
Poitrine
P
Devant
DL
Côté devant Taille
C
A
Figure n°1
1. Une fois le devant de la cape relevé, chercher la découpe raglan. La
découpe du raglan peut avoir différents repères et différentes formes
selon le style souhaité.
Pour cet exemple, diviser tout d’abord la courbe d’ourlet (points A,
B) par deux pour obtenir le point C. Rejoindre, en ligne droite, les
points C et D, D représentant le point de carrure du corsage de base.
Diviser aussi par deux l’encolure (points E, F), pour obtenir le point
G. A l’aide du pistolet et de la règle, chercher l’empreinte du raglan
en passant par les points D et G.
2. Avant de séparer ces deux morceaux, placer un cran de montage à

6 cm du point G. Ne pas oublier aussi de placer un DL sur le morceau,
côté devant, avant sa séparation.
dp studio | 443
6 TOME 2

COUPE À PLAT
G
G’
E
Écart poitrine
Figure n°2
H Carrure D’ D Carrure
Milieu devant DL
Poitrine Poitrine
P
21 21
DL
Devant
Côté devant
Taille Taille
I’ I
C’ 4,5 4,5 C A
Figure n°2
1. Séparer les deux morceaux du devant (points G, E, A, C, D et F, G’,
D’, C’, B, H).
Pour cette construction, élargir le volume de base de la cape, par la Figure n°2 bis
découpe raglan.
Il est aussi possible, en plus, d’augmenter le volume par les côtés, en
CALQUE
respectant bien la mesure d’évolution devant et dos qui doit être la
même.
Des points C et C’, sortir, à l’horizontale, de la valeur souhaitée. Pour
cet exemple, porter 4,5 cm à chaque point. On obtient les points I D’ D
et I’.
Joindre ensuite en ligne droite, les points I, D pour le devant et I’, D’
pour le côté devant, en veillant à bien garder une continuité avec la
courbe du raglan.
Pour pouvoir retracer l’ourlet, placer un cran de montage sur la dé-
coupe du raglan, à 21 cm des points D et D’.
2. Sur un calque (Figure n°2 bis), faire le relevé du milieu devant

Milieu devant DL
(points E, A), la courbe d’ourlet (points A, C), la découpe de base

(points C, D) et la nouvelle couture du cran à 21 cm jusqu’au point I
B
qui reste à définir précisément.
3. Basculer ensuite cette dernière couture sur la nouvelle couture

C’
du côté devant, en respectant bien les crans à 21 cm. Poursuivre le I’ I C
A
relevé avec la courbe de l’ourlet (points C’, B) et la couture du dessus
(points B, H).
À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe d’ourlet. Piquer et
retracer les modifications sur le tracé.
444 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°3
N
Q T T’
O
S
7,5
À maintenir
V Embus 0,5 cm
Carrure
R M
Milieu dos DL
G Poitrine H I
Dos Côté dos
Taille
J L
Figure n°3
1. Comme pour le devant, une fois le dos de la cape relevé, chercher
la découpe raglan.
Pour cet exemple, diviser tout d’abord la courbe d’ourlet (points J,
K) par deux pour obtenir le point L. Rejoindre, en ligne droite, les
points L et M, M représentant le point de carrure du corsage de base.
Diviser aussi par deux l’encolure (points N, O), pour obtenir le point
Q.
À l’aide du pistolet et de la règle, chercher l’empreinte du raglan en
passant par les points M et Q.
2. Du point Q, descendre un cran de montage à 7,5 cm.
dp studio | 445
6 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4
N’
Q’
Q
O N T T’ S
À maintenir
V Embus 0,5 cm
Carrure
R M
Milieu dos DL
Figure n°4 bis

G Poitrine H I
CALQUE
DL
N
T Dos Côté dos
Q
U
Taille
J L
Figure n°4
1. Il est possible de pivoter la pince d’omoplate dans la couture entre 3. Du fait du pivot, des angles apparaissent au niveau des points U
le dos et le côté dos. Pour cela, chercher sa bissectrice puis détermi- et T’. Il est alors nécessaire de retracer, en ligne droite, l’épaule entre
ner le point U (intersection entre le raglan et la bissectrice), représen- les points N’ et S.
tant la base de la nouvelle pince, avant transformation. Contrôler la longueur de l’épaule, qui peut avoir été légèrement mo-
De cette base (point U), retracer la nouvelle pince en partant des difiée après le dernier tracé.
points T et T’. Faire la même chose à la base du tracé, pour l’angle au point U, en
À présent cette pince se situe uniquement sur la partie côté dos que rejoignant le point Q’ à la courbe du raglan (en tangente).
l’on peut fermer pour la basculer dans la couture. L’encolure peut aussi être contrôlée à nouveau, selon les évolutions
de la pente d’épaule ainsi que la base du tracé côté dos.
2. Sur un calque (Figure n°4 bis), relever la partie se trouvant sur la
gauche du premier côté de la pince, soit (points Q, N, T, U) puis du
Avant de séparer les deux morceaux, ne pas oublier de placer un DL
point U, pivoter le premier côté de la pince (points T, U) sur le deu-
sur le côté dos.
xième côté (points T’, U).
Piquer et retracer le tracé du calque pour obtenir les points Q’, N’,
T’, U.
446 | dp studio
Figure n°5
N’
Q’
Q
O
À maintenir
Embus 0,5 cm
R Carrure M M’
Poitrine I
21 21
Milieu dos DL
Dos Côté dos

DL
Taille
L W W’
J 4,5 L’
4,5
Figure n°5
1. Séparer maintenant les deux morceaux du dos (points O, Q, M, L, 2. Sur un calque (Figure n°5 bis), faire le relevé du milieu dos (points
J, R et Q’, N’, I, K, L’, M’). R, J), de la courbe d’ourlet (points J, L), de la découpe de base (points
Comme pour le devant, élargir le volume de base de la cape par L, M) et de la nouvelle couture du cran à 21 cm jusqu’au point W qui
la découpe raglan, pour conserver l’équilibre et l’aplomb de cette reste à définir précisément.
cape.
3. Basculer ensuite cette dernière couture sur la nouvelle couture du
Des points L et L’, sortir à l’horizontale, de la valeur souhaitée. Por-
côté dos, en respectant bien les crans à 21 cm. Poursuivre le relevé
ter 4,5 cm à chaque point. On obtient les points W et W’.
avec la découpe de base (points M’, L’), la courbe de l’ourlet (points
Joindre ensuite, en ligne droite, les points W, M pour le dos et W’,
L’, K) et la couture du dessus (points K, S).
M’ pour le côté dos, en veillant à bien garder une continuité avec la
courbe du raglan. À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe d’ourlet. Piquer et
Pour pouvoir retracer l’ourlet, placer un cran de montage sur la dé- retracer les modifications sur le tracé.
coupe du raglan, à 21 cm des points M et M’.
dp studio | 447
6 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5 bis
CALQUE
M M’
I
Milieu dos DL
Dos Côté dos
W’
L’ Figure n°6
L W
J
devant
G
G’
E
Écart poitrine
Carrure Carrure
H D’ D
Milieu devant DL
Poitrine Poitrine
P
DL
Devant
Côté devant
DL
Taille Taille
I’ I
448 | dp studio
Figure n°6
Finir en relevant chacun des morceaux avec leur tracé définitif.
Figure n°6
dos
N’
Q’
Q
O
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
R M M’
Poitrine I
Milieu dos DL
Dos Côté dos

DL
DL
Taille
W W’
J
dp studio | 449
6 TOME 2

COUPE À PLAT
CAPE FAÇON PONCHO
Pour construire cette cape, partir de la cape de base, près du corps.

Le volume va ici être développé davantage, puis l’encolure agrandie
pour le passage de la tête, car les milieux devant et dos sont coupés
au pli (en double).
Relever séparément le devant et le dos, en plaçant le milieu devant
et le milieu dos DL.
Devant
Dos
Dessin technique
450 | dp studio
B
CAPE FAÇON PONCHO

Figure n°1
Écart poitrine
Carrure
25
45°
A Poitrine
E P
(12,5 + 62) - 10
Milieu devant DL au pli

= 64,5 cm
Devant
18,6
Taille
Figure n°1
1. Une fois relevé le devant de la base, prolonger la ligne de poitrine
(points P, A) puis, à 45° de celle-ci, tracer une tangente à la rondeur
d’épaule. Cette ligne représente la couture du dessus (du bras).
Du sommet d’épaule (point B), sur cette ligne, porter la longueur
souhaitée, en se rappelant que notre épaule mesure 12,5 cm et la
longueur du bras 62 cm.
Pour cet exemple, remonter l’ourlet 10 cm au dessus du poignet.
Pour cela, mettre un repère 10 cm au dessus du poignet, soit à 64,5
cm du sommet d’épaule, point B ((12,5 + 62) - 10 = 74,5 - 10 = 64,5 cm).
On obtient alors le point C.
Reste, du point C, à définir la ligne d’ourlet. Pour rester dans le prin-
cipe d’un poncho, rejoindre le milieu devant en équerre par rapport
à la couture du dessus (points B, C), ce qui dessine une pointe sur le
milieu devant (point D), une fois fini.
2. Sur la couture du dessus, placer un cran au niveau de la ligne de

poitrine (point E).
De ce cran, remonter un autre cran 25 cm au dessus.
Mesurer aussi la distance restant entre le cran (point E) et la base du
poncho (point C), soit : 18,6 cm. D
3. L’encolure sera dégagée, une fois le dos construit.
dp studio | 451
6 TOME 2

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
B’
Q Q’
À maintenir
Embus 0,5 cm
Figure n°2
Carrure
25
45°
Poitrine G
F
H
18,6
Dos
Taille
Figure n°2
1. Comme pour le devant, une fois relevé le dos de la base, prolonger
la ligne de poitrine (points F, G), puis, à 45° de celle-ci, tracer une
tangente à la rondeur d’épaule. Cette ligne représente la couture du
dessus (du bras).
Il est important de respecter le même angle entre le devant et le dos
(45°), pour permettre un équilibre lors du montage. Les raccords seront
ainsi respectés lors de l’utilisation de tissu à carreaux ou à rayures.
2. À l’intersection de la ligne de poitrine et de cette couture à 45°,

placer un cran (point H) identique au devant.
Comme pour le devant, de ce cran, remonter un autre cran 25 cm au
dessus.
Reporter aussi de ce cran (point H) la distance mesurée sur le devant
sous le cran (point E), soit : 18,6 cm (point I).
3. Reste, du point I, à définir la ligne d’ourlet. Comme pour le devant,

pour rester dans le principe d’un poncho, on rejoint le milieu dos en
équerre par rapport à la couture du dessus (point H, I), ce qui dessine
J une pointe sur le milieu dos (point J), une fois fini.
452 | dp studio
B
9,5
O
CAPE FAÇON PONCHO

K
4,5
Figure n°3
devant L
Carrure
Écart poitrine
A Poitrine
E
P

Devant
Taille
Figure n°3
1. Reste à dégager l’encolure de base.
Pour cet exemple, utiliser les valeurs suivantes :
- sur le milieu devant, descendre sous la base d’encolure (point K)
un repère à 4,5 cm (point L)
- sur le milieu dos, descendre sous la base d’encolure (point M) un
repère à 3 cm (point N)
- sur l’épaule, du sommet d’épaule (points B et B’), descendre un re-
père à 9,5 cm (points O et O’) sans oublier de fermer la pince d’omo-
plate sur le dos (points Q, Q’).
2. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever le milieu devant (points L,

D), l’épaule devant (points B, O).
Basculer l’épaule devant sur l’épaule dos en positionnant bien le
point O sur O’ et finir de relever le milieu dos (points N, F). On ne
tient plus compte de la pince d’omoplate (points Q, Q’), car l’enco-
lure va devenir assez grande. La supprimer tout simplement.
D
dp studio | 453
6 TOME 2

COUPE À PLAT
B’ 9,5
M O’
Q
Q’
3
Figure n°3 (suite)
N
Toutefois, si on le souhaite, il est possible de maintenir l’embus res-
À maintenir tant au niveau de l’encolure dos, de façon à mieux épouser le corps.
Embus 0,5 cm
Tracer des équerrages aux points N et L puis, à l’aide du pistolet,
chercher la courbe de l’encolure, souvent en plusieurs fois.
Carrure Piquer et retracer les encolures devant et dos sur chacun des morceaux.
Figure n°3
Poitrine G H
F
dos
Dos
Taille
Figure n°3 bis
CALQUE
D
t
an
ev
ud
lie
Mi
L
Devant
N O’
Dos
Milieu dos
454 | dp studio
CAPE FAÇON PONCHO
Figure n°4
O
O’ Carrure
Écart poitrine
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure E
Poitrine
Devant
F Poitrine H
C
P Taille
Dos
I
Taille

Figure n°4
On obtient alors le tracé final de cette cape.
Selon la finition choisie, prévoir des enformes au niveau de l’encolure.
dp studio | 455
6 TOME 2

COUPE À PLAT
CAPE FAÇON PARAPLUIE
La construction de cette cape se fait très simplement.

Il s’agit en fait d’un cercle duquel il faut extraire une partie, de façon
à pouvoir passer la tête.
Cette construction permet l’obtention du maximum de volume, sans
aucune couture. Du fait de son volume assez ample, des godets
commencent à apparaître.
Pour augmenter son volume en rajoutant des coutures, il faut,
comme le principe des jupes cercles, doubler, tripler, quadrupler
le volume...
Le DL, pour ce modèle, peut rester milieu devant et milieu dos. Cela
n’a pas trop d’incidence puisque nous sommes dans le principe
d’un cercle.
Devant
Dos
Dessin technique
456 | dp studio
Figure n°1

Milieu dos DL
Dos droit
B
C D
1 3 1 D’
Épaule C’ A Épaule
9 9
F G
1 1
Devant
droit
27
H
4
E
Milieu devant DL
Figure n°1
1. La première opération consiste à tracer un axe de symétrie, avec 3. Pour cet exemple, descendre un repère 27 cm sous le point A. On
le point A en intersection. obtient le point E.
Le tracé face à soi, l’axe vertical sépare le côté droit du côté gauche Du point B, tracer un équerrage à la perpendiculaire du milieu dos.
et l’axe horizontal sépare le devant du dos. De chaque côté des points C et D, porter un repère à 1 cm de façon à
Prévoir ensuite l’ouverture nécessaire pour le passage de la tête. obtenir un arrondi d’encolure un peu plus joli (point C’ et D’). Joindre
les points E, C’ et E, D’ en ligne droite.
2. Pour cet exemple, du point A sur le milieu dos, placer un repère à 3
cm (point B) puis, sur les épaules (axe horizontal), porter de chaque 4. Chercher ensuite l’arrondi du dos entre les points B, C et B, D, en
côté du point A un repère à 9 cm (points C et D). venant en tangente au niveau des lignes (points E, C’ et E, D’). On
Choisir aussi la profondeur de l’encolure devant. Si une ouverture obtient alors les points F et G.
est prévue milieu devant, on peut choisir la hauteur que l’on veut. En Entre les points de tangente F et G et le point E, diviser par deux et
revanche si aucune ouverture n’est prévue, bien contrôler le tour de sortir une perpendiculaire sur 1 cm. Pour finir, adoucir au pistolet les
tête, avant de décider de cette profondeur. côtés de l’encolure devant.
Pour éviter l’angle au point E, plus difficile au montage, il est pos-
sible d’arrondir au pistolet la base de l’encolure, en remontant de 4
cm, par exemple, sur le milieu devant (point H).
dp studio | 457
6 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Milieu dos DL
Dos droit
Rayon = 53,5 cm
B
C D
I Épaule C’ A D’ Épaule
F G
Devant
droit
E
Milieu devant DL
Figure n°2
1. Définir ensuite le rayon du cercle à tracer.
Pour cet exemple, on souhaite que cette cape arrive au niveau des
coudes.
Il suffit de calculer quel rayon utiliser pour cela.
Pour le corsage de base, on connaît la longueur d’épaule 12,5 cm, la
hauteur de coude 35 cm (de l’extrémité d’épaule) et la demi-largeur
d’encolure 6 cm, ce qui fait au total : 12,5 + 35 + 6 = 53,5 cm.
Les valeurs définies ci-dessus correspondent aux valeurs de base
(corsage de base). La demi-largeur d’encolure a été agrandie pour
ce modèle. On est passé de 6 à 9 cm, ce qui induit à présent une lon-
gueur d’épaule de : 12,5 - 3 = 9,5 cm.
2. Tracer alors un cercle dont le rayon sera égal à 53,5 cm (points A,I).
458 | dp studio
Figure n°3

Milieu dos DL
Dos droit
I Épaule C A D Épaule
Devant
droit
H
Milieu devant DL
Figure n°3
On obtient alors le tracé final de cette cape.
dp studio | 459
LES POCHES
ET AUTRES
Sommaire
p 462 Poche italienne sur le pantalon
p 468 Poche raglan
p 472 Poche plaquée
p 476 Poche façon jean « quart de rond » sur le pantalon cigarette
p 480 Patte polo
p 484 Ceintures droite et en forme
dp studio | 461
7 TOME 2
LES POCHES ET AUTRES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
POCHE ITALIENNE
SUR LE PANTALON
La poche italienne est plutôt utilisée, lors de la construction d’un

pantalon de ville. Son ouverture se fait en diagonale, sur le côté,
prise en couture entre la ceinture et la couture de côté.
Pour cet exemple, partir du pantalon classique de base à pinces.
..
Dessin technique
462 | dp studio
POCHE ITALIENNE SUR LE PANTALON
Figure n°1
A 3
C
14
Milieu devant
B
B’ 1
Grandes hanches
DL
Devant
Hauteur genoux
Figure n°1
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture
de la poche. Pour cet exemple, descendre un repère 14 cm en des-
sous du point A, le long de la couture de côté, pour obtenir le point
B. Puis, toujours du point A, le long de la taille, rentrer un repère à
3 cm (point C).
Joindre les points B et C pour déterminer l’ouverture de la poche.
Il est important d’anticiper le relief d’une poche (passage de la
main), en décollant légèrement la partie du dessus.
2. Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale, d’une valeur

comprise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de
l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’.
3. Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point

B’, rejoindre en tangente la courbe de hanches (côté du pantalon).
Ligne d’ourlet
dp studio | 463
7 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche A
C I H H’ F
1. Différentes solutions existent pour la construction et le montage
d’un fond de poche. 4
2. Pour ce modèle, amener le fond de poche dessous jusqu’au milieu
Milieu devant
14
devant, de façon à ce que celui-ci soit fixé au pantalon des deux côtés J
(côté et milieu devant). 4
Du point B’, descendre un repère à 8 cm (point D) pour commencer B’
à tracer la base du fond de poche, puis rejoindre le point E qui se B E
trouve 14 cm plus bas que le point F au niveau de la taille. La forme 8
de cette base reste à convenance, éviter simplement les angles trop Grandes hanches G
accentués qui compliqueraient le montage. K
D
3. Quant au fond de poche du dessus, il peut être arrêté avant. Pour
cet exemple, poursuivre la base du fond de poche dessous, à partir du
point G en allant jusqu’au point H, cela pour éviter les sur-épaisseurs
DL
sur le milieu devant.
Le point G se situe à un endroit permettant des tracés harmonieux
pour chacune des courbes (point de tangente).
Devant
4. Au bord de l’ouverture de cette poche (ligne B’, C), il est préférable
de placer un enforme de propreté, réalisé dans le même tissu que le
pantalon. À 4 cm de la ligne (points B’, C), tracer une parallèle illus-
trant le volume de cet enforme (points B’, C, I, K).
5. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume
correspond à la surface obtenue avec le tracé de l’enforme (points A,
I, K). Pour éviter les sur-épaisseurs entre cette propreté et l’enforme,
il est possible de décaler la fin de cette propreté en la descendant
légèrement après le segment (points I, K).
Hauteur genoux
Ligne d’ourlet
464 | dp studio
Enforme poche tissu
C I

DL
B’
C H H’ F
Milieu devant K
J Thermocollant enforme poche tissu
Figure n°3 qua

B’
DL
Grandes hanches
Doublure fond de poche dessus

DL
I H
Devant
J
Figure n°3 quin
DL
K
Hauteur genoux D
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque
morceau sur une autre feuille.
1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon,

coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue.
2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) est l’enforme qui est coupé
dans le même tissu que le pantalon. Le DL peut être placé de deux
façons différentes selon les besoins du modèle et le risque de défor-
mation. (Figure n°3 qua)
3. Le troisième morceau (Figure n°3 quin) représente le fond de poche

du dessus, coupé aussi dans de la doublure ou de la toile de coton.
4. Le quatrième morceau (Figure n°3 sex) correspond à la propreté du

fond de poche du dessous. Il est coupé dans le tissu du pantalon car
il est visible lorsque le pantalon est fini. Il est simplement appliqué
sur le fond de poche doublure, avant le montage de la poche.
Ligne d’ourlet
5. Le cinquième et dernier morceau (Figure n°3 sept) correspond au
fond de poche du dessous, coupé dans une doublure ou une toile de
coton, allant jusqu’au milieu devant. Lorsque ce morceau est relevé,
la pince de taille existe mais il est possible de la faire pivoter dans
le bas du fond de poche, de façon à la supprimer lors du montage
de la taille.
dp studio | 465
7 TOME 2

COUPE À PLAT
A
I
Figure n°4
DL
Figure n°3 sex

F
A
C I H H’
Propreté fond de poche dessous
tissu
t
d eva n
J
Milieu
K
B E
E’
DL
G
G’
K
Figure n°3 sept D
Doublure fond de poche

dessous
A I H H’ F
C
Figure n°4
Milieu devant
J 1. Pour cela, dans un premier temps, relever la partie (points A, H,

J, G, D, K, B) du fond de poche, puis du point J, à l’aide d’un calque
DL
(Figure n°4 bis), pivoter le premier côté de la pince (point H’) sur le
B E deuxième (point H) et relever ensuite l’autre partie du fond de poche
G (points H’, F, E, G’, J).
K 2. Redéfinir, de façon harmonieuse, la courbe de la base au niveau
D des points G et G’.
Doublure fond de poche dessous 3. La longueur (points D, E) est devenue plus grande du fait du
avant pivot de la pince basculement de la pince. Il est alors possible de supprimer la valeur
rajoutée au niveau du point E. Pour cela, faire la différence entre la
nouvelle longueur (points D, E) et les longueurs de bases (points D, G
plus G’, E). On obtient alors le point E’. À l’aide du pistolet, rejoindre le
point E’ au devant, en restant bien en tangente sur le milieu devant.
Figure n°3 oct
A H
C I
CALQUE
H’ F
J
Milieu devant
B J
DL
G
K E
D
G’
Doublure fond de poche dessous
réduit, même surface que le dessus
Figure n°4 bis
466 | dp studio
F
A
C I
t
d eva n
Milieu
Figure n°5

E’
C H H’ F B
DL
K
Milieu devant D
J

dessous
B’
Grandes hanches
A
I
I H
DL
DL
dessous tissu
Devant J
DL
K
K
D
Hauteur genoux Doublure fond de poche

C I dessus
DL
B’
Enforme poche tissu
Figure n°5
On obtient alors le tracé final des morceaux nécessaires à la construc-
tion de cette poche italienne, pour le pantalon classique à pinces.
Ligne d’ourlet
mocollé pour un meilleur soutien.
Dans cet exemple de poche, l’enforme peut être thermocollé. Le ther-
tien de la poche.
* Si on ne souhaite pas bloquer le fond de poche du dessous au ni-

veau du milieu devant, celui-ci peut alors être arrêté de la même façon
que le fond de poche du dessus. L’angle existant au niveau du point J
peut alors être adouci au pistolet, si nécessaire. (Figure n°3 oct)
dp studio | 467
7 TOME 2

COUPE À PLAT
POCHE RAGLAN
La poche raglan est plutôt utilisée, lors de la construction de man-

teaux, d’imperméables... Son ouverture se fait en diagonale, en
plein dans la matière.
Sa position est souvent affaire de style, mais il est important de
considérer la praticité de celle-ci en prenant en compte la longueur
du bras et la profondeur du sac de poche.
..
Dessin technique
468 | dp studio
Figure n°2
POCHE RAGLAN
Figure n°1
DL, ligne écart poitrine

M 1
I
E 2
O
A
52
E
B A
5
3
F D C
4 2
L
Fond de poche dessous H
15 1
Fond de poche dessus 19
N G
J K
4
14
F
D
C
4,5
Figure n°2
1. Définir ensuite le volume du fond de poche. Du point A, descendre
un repère 19 cm en dessous, toujours sur la ligne d’écart poitrine
(point G). De ce point G, tracer une perpendiculaire à l’écart poitrine,
puis prolonger la ligne (points D, B) de façon à ce que celle-ci coupe
la perpendiculaire passant par le point G. On obtient alors le point J.
Figure n°1 De ce point J, porter un repère à 14 cm vers la droite (point K).
Du point K, remonter une perpendiculaire.
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture de
la poche. Pour cet exemple, du sommet d’épaule, sur la ligne d’écart 2. De chaque côté des points D et B, porter un repère à 2 cm (points
poitrine, descendre un repère à 52 cm (point A). H et I), déterminant la largeur du fond de poche dessus.
De ce point A, en perpendiculaire à l’écart poitrine, placer un repère Par rapport à ces deux points H et I, remonter de 1 cm en perpendi-
à 3 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient le point B. culaire pour obtenir la ligne de couture du fond de poche du dessous
(points L, M).
2. Du point A, descendre à nouveau sur l’écart poitrine un autre
À l’aide du pistolet, tracer les courbes finalisant la forme du fond de
repère à 15 cm (point C) puis, de ce point, tracer une perpendiculaire
poche. Des points M et I, rejoindre en courbe la verticale partant du
à l’écart poitrine, sur 4,5 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient
point K. Adoucir l’angle obtenu au niveau du point K, puis terminer
le point D.
toujours en courbe en formant une sorte de s, en partant des points
les points D et B correspondent à l’ouverture de la poche.
L et H pour rejoindre l’horizontale partant du point G.
3. Définir ensuite la forme de la patte de poche. Pour cet exemple,
3. Reste à tracer une propreté pour le fond de poche du dessous.
prévoir 4 cm de hauteur de patte, construite en angles droits (forme
De la ligne (points L, M), porter, en parallèle, une ligne 5 cm vers
rectangulaire). Des points B et D, remonter des perpendiculaires à
l’intérieur (points N, O).
l’ouverture de poche (ligne, points B, D) et porter dessus les 4 cm
souhaités. On obtient les points E et F. Les joindre en ligne droite
pour finaliser la patte de poche.
La forme de cette patte peut varier selon le style souhaité.
dp studio | 469
7 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
D’ B’
Patte de poche tissu
Pliure
F E
DL
D B
M
O
B
M
O
B
Figure n°3 ter

DL
dessous tissu
DL
D
Fond de poche dessous L

N
doublure
Figure n°3 qua

N
B
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque
morceau sur une autre feuille.
1. le premier morceau (Figure n°3 bis) est la patte de poche (points B,

D, F, E). Il a été doublé pour obtenir une pliure au niveau de l’ouverture
de la poche (points E, F). On obtient alors les points B’ et D’.
DL
2. le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche

dessous qui se coupe en général dans une doublure ou une toile de
coton (points M, O, N, L). Maintenant, si la matière utilisée n’est pas D
trop épaisse, il est possible de couper ce morceau dans le tissu. À ce
moment là, ce n’est pas la peine de prévoir la propreté (points L, M, H
O, N) coupée dans le tissu, elle devient inutile.
3. Le troisième morceau (Figure n°3 qua) est la propreté coupée dans

Figure n°3 quin
le tissu (points L, M, O, N), qu’il faut appliquer sur le fond de poche
du dessous, si celui-ci est coupé en doublure ou en toile de coton. Fond de poche dessus
doublure
4. Le quatrième morceau (Figure n°3 quin) est le fond de poche des-
sus, coupé dans une doublure ou de la toile de coton (points H, I).
470 | dp studio
Figure n°4
POCHE RAGLAN
Devant du vêtement dessus

52
B A
3
1
Fond de poche dessous

15
Fond de poche dessus
1
D
4,5 C
Figure n°4
Sur le devant du vêtement, il est nécessaire de placer la poche de
façon à pouvoir l’installer ensuite. Seul le tracé rouge est défini, au
final, pour pouvoir construire cette poche.
mocollés pour un meilleur soutien.
Dans cet exemple de poche, la patte peut être thermocollée. Le ther-
tien de la poche.
dp studio | 471
7 TOME 2

COUPE À PLAT
POCHE PLAQUÉE
La réalisation de cette poche reste assez simple.

Prévoir simplement la finition intérieure légèrement plus petite que
le tissu, de façon à ce que cette partie (doublure) reste cachée lors
du montage. Les quelques millimètres enlevés permettent d’éviter
de voir la doublure sur les bords, une fois monté.
..
Dessin technique
472 | dp studio
POCHE PLAQUÉE
Figure n°1
I J
4 4
17
A B
Pliure
4 4
I’ J’
19
Tissu
E F
3 3
D G H C
3 3
Figure n°1
1. Pour la construction de cette poche, tracer un rectangle aux me-
sures souhaitées (points A, B, C, D). Pour cet exemple, la largeur de
la poche est de 17 cm (points A, B) et la hauteur de 19 cm (points B, C).
2. À l’aide du pistolet, adoucir les angles à la base de la poche en

portant 3 cm de chaque côté des points C et D. On obtient alors les
points E, F, G, H.
3. Prévoir ensuite un enforme de propreté pour le haut de la poche,

qui peut être à-même. Pour cet exemple, il est de 4 cm. Au delà de la
ligne (points A, B), remonter une parallèle à 4 cm (point I, J). La ligne
en pointillés (points I’, J’) représente la position de l’enforme une fois
replié à l’intérieur de la poche (l’enforme, points I, J, A, B).
dp studio | 473
7 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A B I J
I’’ J’’ A B
I’ J’ Pliure
0,2 à 0,5 selon l’épaisseur I’ J’
Doublure
Tissu
E E’ F’ F
G’ H’
D E F
C
G H
G H
Figure n°3
I’’ J’’
Figure n°2
Doublure
1. Pour le tracé de la doublure, se caler sur la ligne de pointillés
(points I’, J’) et décaler de quelques millimètres l’ensemble du tracé
E’ F’
pour que cette doublure soit légèrement plus étroite que la partie
dessus (tissu). Pour cet exemple, 0,3 cm ont été décalés (points I’’, J’’,
F’, H’, G’, E’). D’une façon générale, entre 0,2 et 0,5 cm sont enlevés
par rapport à la poche tissu. G’ H’
2. Cette poche est appliquée sur le vêtement et maintenue par une

surpiqûre à distance, nervure ou double surpiqûre, selon les cas et
le style.
474 | dp studio
POCHE PLAQUÉE
Figure n°4
Figure n°3
On obtient alors le tracé final de cette poche, avec sa doublure de
finition.
Il est important de bien analyser la position de cette poche sur le vê-

tement, selon le style souhaité. En effet, selon le volume du vêtement
et la position de cette poche, il est parfois nécessaire de modifier la
forme de celle-ci de façon à obtenir une poche horizontale, visuelle-
ment.
Par exemple, sur un vêtement ample, une poche plaquée doit être
remontée d’une certaine valeur x, pour apparaître horizontale au
porté. (Figure n°4)
dp studio | 475
7 TOME 2

COUPE À PLAT
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE

ROND » SUR LE PANTALON
CIGARETTE
Cette poche est plutôt utilisée lors de la construction de pantalon
jean. Son ouverture se fait entre le côté et la base de la ceinture,
en ayant une forme plutôt horizontale au début vers le côté, puis
s’arrondissant en remontant vers la ceinture.
Pour cette construction, choisir le pantalon jean, taille basse.
..
Dessin technique
476 | dp studio
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE
Figure n°1
A 9
C
5
0,5 à 1 B
Milieu devant
B’
Grandes hanches
DL
Devant
Hauteur genoux
Figure n°1
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture
de la poche.
Pour cet exemple, descendre un repère 5 cm en dessous du point A,
le long de la couture de côté, pour obtenir le point B. Puis, toujours
du point A, le long de la taille, rentrer un repère à 9 cm (point C).
Joindre, à l’aide du pistolet, les point B et C pour déterminer l’ouver-
ture de la poche.
2. Il est important d’anticiper le relief d’une poche en décollant légè-

rement la partie du dessus.
Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale d’une valeur com-
Ligne d’ourlet
prise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de
l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’.
Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point B’,
rejoindre en tangente la courbe de hanches (le côté) au niveau de la
hauteur du montant.
dp studio | 477
7 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
A
3
C E
B
Milieu devant
B’
Figure n°2 G’ 4
Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche G
11 14
1. Pour ce modèle, le fond de poche se fait en une seule pièce.
Du point B’, descendre un repère à 11 cm (point D) pour commencer
à tracer la base du fond de poche. Du point C, porter un repère 3 cm D F Grandes hanches
après (point E), en allant vers le milieu devant.
Du point E, descendre une parallèle au DL sur 14 cm (point F). Tra-
cer un équerrage à partir du point F, et rejoindre en légère courbe
le point D.
DL
2. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume
est obtenu en descendant une ligne à 4 cm en dessous du point B’.
On obtient alors le point G. Puis porter un autre repère à 3 cm sur
la droite du point C, correspondant au point E. à l’aide du pistolet,
joindre les nouveaux points E et G pour définir la base de la propreté.
3. Les points A, E, G’ forment alors cette propreté (le point G’ corres-

pond à l’intersection de la courbe de hanches de base et de la ligne
de propreté).
Concernant l’ouverture de la poche, il n’est pas nécessaire d’y pré-
voir un enforme de propreté. En effet, dans ce type de produit « jean
», le fond de poche se termine, en général, juste au bord de l’ouver- Hauteur genoux
ture de la poche.
Bien sûr, il est tout à fait possible de prévoir un enforme de propreté
en tissu, comme pour la poche italienne, selon la finition souhaitée.
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever
chaque morceau sur une autre feuille.
1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon
coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue.
2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche

du dessous et du dessus, coupé dans une doublure (coton en géné-
ral). Pour ce morceau, commencer par relever le fond de poche visible
représentant le dessous du fond de poche (points A, C, E, F, D, G’, B).
Ensuite, relever le tracé suivant (points E, C, B’, G’, D), représentant le
Ligne d’ourlet
dessus du fond de poche. Les points C, B’, G, G’ et D se transforment
alors en C’, B’’, G’’, G’’’ et D’ sur le tracé du fond de poche. La ligne
(points E, F) représente la pliure du fond de poche.
3. Le troisième et dernier morceau (Figure n°3 qua), quant à lui,

correspond à la propreté du fond de poche du dessous. Il est coupé
A
dans le tissu du pantalon, car il est visible lorsque le pantalon est
C E C’
fini. Il est simplement appliqué sur le fond de poche doublure, avant
le montage de la poche. B B’’
G’ G’’’ G’’
A
DL
E
Pliure
Figure n°3 ter

Figure n°3 qua
DL
D D’
Propreté fond de poche Doublure fond de poche F
G’ dessus et dessous
dessous tissu
478 | dp studio
Figure n°3 bis
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE

C
Milieu devant
B’
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de chaque morceau nécessaire pour
Grandes hanches
constituer cette poche façon jean.
DL
C
Milieu devant A
B’
C E C’
B B’’
DL
Pliure
Grandes hanches
D
D’
Hauteur genoux F

dessus et dessous
DL
Figure n°4
A
Hauteur genoux
E
DL
Ligne d’ourlet G’

dessous tissu
Ligne d’ourlet
dp studio | 479
7 TOME 2

COUPE À PLAT
PATTE POLO
Pour la construction de cette patte, partir de l’encolure du corsage

de base.
Ne pas oublier que cette encolure restant très ajustée sur le cou, il
est possible de la dégager avantd’entreprendre la construction de
cette patte, ou tout simplement de partir d’une autre base.
..
..
..
..
..
..
Devant
..
..
..
Dessin technique
480 | dp studio
PATTE POLO
1,5
1
ule ule
Épa Épa A
E F
Devant Devant Devant Devant

droit gauche droit gauche
Carrure Carrure
14,5 G
Milieu devant
1
C B D
2,4
Poitrine Poitrine
Milieu devant

Premièrement, faire le relevé des côtés gauche et droit du devant du 1. Définir ensuite la hauteur de la patte souhaitée. Pour cet exemple,
corsage, avec les valeurs de couture souhaitées (pour ce modèle, 1,5 choisir 14,5 cm (points A,B).
cm à l’épaule et 1 cm à l’encolure). Il n’y aura pas de couture milieu Du point B, en perpendiculaire au milieu devant, tracer la largeur
devant. de la patte souhaitée (pour ce modèle 2,4 cm), en positionnant la
moitié de cette valeur de chaque côté du milieu devant, soit : 2,4/2
= 1,2 cm (points C et D).
De ces points C et D, remonter des parallèles au milieu devant, et
cela jusqu’à l’encolure (points E et F).
2. Sur le milieu devant, remonter du point B un repère à 1 cm (point

G).
Pour installer les deux parties de tissu formant la patte, il sera né-
cessaire de couper entre chacun des points suinvants : A,G puis G,C
et G,D pour définir des valeurs de couture, nécessaire au montage.
dp studio | 481
7 TOME 2

COUPE À PLAT
PREMIÈRE SOLUTION DE PATTE POLO,

DONT LA BASE RESTE DROITE

On obtient alors le devant du vêtement, avec la préparation pour 1. Préparer ensuite les deux parties de tissu servant à réaliser les
installer cette patte polo. deux pattes (dessus et dessous).
Tracer un rectangle de 4,8 x 13,5 cm (points H, I, J, K).
2. Diviser les 4,8 cm par deux pour trouver la pliure de cette patte
(points L, M).
Reste à prévoir 1 cm de valeur de couture tout autour.
1
H L I
ule 1
Épa A
E F
Pliure DL
13,5
Devant Devant Figure n°4

droit gauche 1
2,4 2,4
Carrure K M J
G 1
C B D
Figure n°5
Poitrine
Pour ce premier modèle de patte, il suffit juste de la découper deux
Milieu devant
fois, pour le dessus et le dessous.

On obtient alors le tracé final de cette patte.
H I
L
Figure n°3
Patte dessus et
dessous côté
Pliure DL
droit et gauche Figure n°5
M
K J
482 | dp studio
DEUXIÈME SOLUTION DE PATTE POLO,
DONT LA BASE SE TERMINE EN POINTE
PATTE POLO
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de cette patte dont la base est en pointe
pour le côté droit. Le côté gauche, quant à lui, reste le même que pour
la première proposition de patte.
Lors du montage de ces pattes, les valeurs de coutures peuvent être

dégarnies (coupées à différentes distances), pour éviter les sur-
épaisseurs.
Figure n°6
Il est aussi possible de réaliser cette patte avec du bord côte.
H 1 I
L
2,4 2,4
Patte dessus Patte dessous

1 côté droit côté gauche
Pliure DL
13,5
H I H I
1 L L
N
K M J
2 1
1
1 O
Pliure DL
Pliure DL
K M M
J K J
Figure n°6
1. Pour le deuxième modèle de patte, il est nécessaire de créer une
autre forme de patte pour le dessus (côté droit).
Pour cela, relever la première patte (rectangle de 4,8 x 13,5 plus les
Figure n°7
valeurs de coutures) puis, sur la partie gauche, entre les points H, L
et K, M, diviser par deux pour obtenir le DL de cette partie.
2. Définir ensuite la profondeur de la pointe de la patte. Pour cet

exemple, du point N, descendre sur le DL de 2 cm. On obtient le
point O.
Joindre en ligne droite les points M, O et K, O qui forment la pointe.
3. Finaliser cette pointe en rapportant les valeurs de couture (1 cm

de base).
dp studio | 483
7 TOME 2

COUPE À PLAT
CEINTURES
DROITE ET EN FORME
D’une façon générale, une ceinture droite est appliquée sur une
jupe ou tout autre vêtement lorsque celle-ci arrive au niveau de la
taille.
La ceinture en forme est, quant à elle, appliquée sur une jupe ou
tout autre vêtement lorsque la ligne de ceinture a été descendue
par rapport à la taille, de façon à ce que celle-ci se plaque exacte-
ment sur le corps.
Une ceinture droite, appliquée sur une jupe ou tout autre vêtement,
dont la ligne de ceinture a été descendue, risque de trop se décoller
par rapport au corps, et donc ne pas s’appuyer suffisamment.
Ceinture droite, sur un pantalon
..
Ceinture en forme, sur une jupe
Dessin technique
484 | dp studio
CONSTRUCTION DE LA CEINTURE DROITE
CEINTURES DROITE ET EN FORME

Figure n°1
La ceinture coupée en un seul morceau
A 1 B A B
Plus pratique et rapide au montage, elle est plus délicate lors du Milieu dos Milieu dos
placement à la coupe (car c’est un grand et long morceau), et elle

peut être beaucoup plus embêtante s’il est nécessaire de faire une 1 1
retouche. Dos Dos

En effet, une retouche sur une jupe se fait en priorité par les côtés. droit droit
Dans le cas de cette retouche, il faudrait découdre la ceinture au

16,25
delà des petits côtés pour pouvoir effectuer le changement, ce qui
donnerait beaucoup de travail pour juste retoucher les côtés.
Lors d’une retouche, il sera uniquement possible de réduire le tour
de taille. L’augmentation, elle, sera impossible car il n’y aura aucune E Côté I E Côté I
ressource pour créer les valeurs de couture.
Il faut éviter de faire une retouche juste sur le milieu dos car la jupe
perdrait alors son équilibre devant et dos. 18,25
Le visuel de cette ceinture en un seul morceau a l’avantage d’être
peut être plus net une fois finie, et au porté. 3 3
1. Tracer un rectangle de 72 cm représentant le tour de ceinture avec Ceinture
aisance plus la croisure ((67 + 2) + 3 = 72 cm) par 6 cm. Celle-ci repré- en un seul
sentera la hauteur de la ceinture, qui finie, mesura 3 cm. morceau
Devant Devant
Chercher à déterminer les coutures de côtés pour y placer des crans. droit droit
(67 + 2)/4 = 17,25 cm soit : 72

- pour le devant, 17,25 + 1 = 18,25 cm F Milieu devant J F Milieu devant J
- pour le dos, 17,25 - 1 = 16,25 cm.
2. En démarrant de la gauche, tracer un rectangle en portant la

18,25
hauteur et la longueur définies, soit : 72 x 6 cm (points A, B, C, D). Devant Devant
gauche gauche
Du point A (le milieu dos), porter la valeur du dos 16,25 (point E
correspondant à la ligne de côté), puis porter la valeur du devant
18,25 cm (point F correspondant au milieu devant). À nouveau, por- Pliure Pliure
ter la valeur du devant 18,25 cm (point G correspondant à l’autre
côté) et finir par porter l’autre valeur du dos 16,25 cm (point H cor-
respondant au milieu dos).
Entre les points H et C, il reste alors la valeur de croisure prévue,
soit : 3 cm. G Côté K G Côté K
De chacun des points E, F, G, H, tracer des perpendiculaires à la base
de la ceinture (points A, C), pour obtenir les points I, J, K, L.
Reste à porter les valeurs de coutures, 1 cm tout autour.
Dos Dos
gauche gauche
1 1
16,25
Figure n°2 H Milieu dos L H Milieu dos L
On obtient alors le tracé final de cette ceinture réalisée en un seul 3

Croisure
morceau. C 1 D C D
dp studio | 485
7 TOME 2

COUPE À PLAT
2
A D A D
Milieu dos Milieu dos
Pliure Pliure
Figure n°3
La ceinture coupée en trois morceaux 3 3
1 1
1. Elle demande plus de travail pour le montage, mais lors de la
retouche, celui-ci sera grandement facilité car l’accès aux côtés se 16,25
Dos Dos
fera de façon plus aisée. droit droit
Lors de la coupe, par le fait d’avoir trois morceaux, le placement sera
lui aussi plus facile (les morceaux étant plus petits).
Côté Côté
Le visuel de cette ceinture, une fois finie, sera sans doute moins B 2 C B C
agréable du fait des coutures sur les côtés.
2. Il suffit alors de construire des rectangles de : 2

- pour le dos du côté droit : 16,25 x 6 cm (points A, B, C, D) E J E J
Côté
- pour le devant des côtés droit et gauche : (18,25 x 2) x 6 cm (points Côté
E, F, G, H, I, J), le segment (points F, I) représentant le milieu devant Ceinture

18,25 trois morceaux
- pour le dos du côté gauche : (16,25 + 3) x 6 cm (points K, L, M,
plus facile
N, O, Q), le segment (points L, O) représentant le milieu dos et le
1 1 pour la
segment (points L, M) la valeur de croisure établie pour cette base. retouche
3 3
3. Reste à placer les valeurs de coutures. Pour les côtés, prévoir 2 cm par les côtés
pour la retouche, et pour fixer la ceinture à la jupe, 1 cm est suffisant.
Devant Devant
droit droit
F Milieu devant I F Milieu devant I
Devant Devant
gauche
Figure n°4 gauche
On obtient alors les trois morceaux nécessaires à la conception d’une 18,25

ceinture droite avec des coutures sur les côtés. Pliure Pliure
G Côté H Côté
G H
2
K 2 Q K Q
Côté Côté
Pliure Pliure
1 3 3 1
Dos Dos
gauche gauche
16,25
L Milieu dos O L Milieu dos O
3
Croisure Croisure
M 2 N M N
486 | dp studio
Figure n°5

G
I G’ F’ F C’ C B
M K’ K I’
4 6
T T’
R R’ S S’ U U’
Q V V’ O
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos Devant
au pli
N H’ H A
E D
L J
Figure n°5
1. Avant de construire cette ceinture, il est nécessaire de descendre 3. Sur le même calque, définir maintenant la hauteur de ceinture
sa ligne, de façon à pouvoir construire ensuite celle-ci en forme. souhaitée, pour cet exemple 3 cm.
Sur un calque (Figure n°5 bis), commencer par relever le milieu devant Sur le milieu devant, du point O, remonter un repère à 3 cm
(points A, B), puis le premier côté de la première pince devant (points (point W), puis sur le milieu dos, du point Q, remonter un repère à
C, D). 3 cm (point X). Sur la couture de côté également, des points T, T’,
Fermer le premier côté de la pince sur le deuxième (points C’, D), puis remonter un repère à 3 cm (point Y, Y’).
poursuivre le relevé du premier côté de la deuxième pince (points E, Sur les pinces, des points R,R’ - S,S’ - U,U’ - V,V’, remonter des re-
F), à fermer ensuite sur le deuxième côté (points E, F’). pères à 3 cm de façon à trouver une ceinture aux courbes parallèles.
Tracer ensuite le côté devant (points G, H) puis, du point H, basculer On obtient alors les points Z,Z’ - Aa, Aa’ - Ab, Ab’ - Ac, Ac’.
petit à petit la courbe du devant sur celle du dos, de façon à ce que Porter des équerrages des points W et X puis, avec le pistolet, cher-
le point G rejoigne le point G’ sur le dos. cher une courbe harmonieuse et parallèle à la courbe de la base de
Poursuivre le relevé du deuxième côté de la deuxième pince dos la ceinture.
(points I, J), puis le fermer sur le premier côté (points I’, J).
4. Sur la jupe, replacer le calque sur le tracé papier, de façon à repro-
Continuer le relevé du deuxième côté de la première pince (points K,
duire, en rouvrant les pinces, la courbe permettant la séparation
L), puis le fermer sur le premier côté (points K’, L).
entre la jupe et la ceinture (points O, V’, V, U’, U, T’ pour le devant et
Finir en relevant le milieu dos (points M, N).
points Q, R, R’, S, S’ et T pour le dos).
2. Toujours sur le calque, du point B, sur le milieu devant, descendre
un repère à 6 cm ( point O) puis, du point M sur le milieu dos, des-
cendre un repère à 4 cm (point Q).
Lorsque l’on souhaite descendre une ligne de taille pour en faire une
taille basse, il est important de creuser de façon plus importante sur
le devant. La ligne doit être plongeante sur le devant.
La différence entre ces deux mesures peut légèrement évoluer en
plus ou en moins, mais il faut veiller à ne pas trop réduire cette diffé-
rence, pour être à l’aise, lors de l’assise.
Porter des équerrages aux points O et Q puis, à l’aide d’un pistolet,
chercher une courbe harmonieuse.
Piquer cette courbe sur le tracé en rouvrant les pinces, et retracer à
l’aide du pistolet, les tronçons de courbes obtenus. On obtient alors
les points O, V’, V, U’, U, T’, T, S’, S, R’, R, Q.
dp studio | 487
7 TOME 2

COUPE À PLAT
CEINTURE EN FORME
Figure n°5 bis
CALQUE
4
M
X
Q
3
os K’
M il ieu d
Z
K
R Z’
R’ I’
I
Aa
L
G’
S Aa’
G
Y
S’ F’
3 Y’ F
C’ C B
3 Ab’
T
J Ab
T’ Ac’
Ac W 6
U 3
U’
V V’ O
E
H
D
Y’
Y
DL
X
Milieu devant DL
T T’ W
Milieu dos
au pli
Q
O
Figure n°6
Figure n°6
Toujours à partir du calque, piquer le volume de la ceinture devant
(points O, V’, V, U’, U, T’, Y’, Ab, Ab’, Ac, Ac’, W), puis de la ceinture dos
(points Q, R, R’, S, S’, T, Y, Aa’, Aa, Z’, Z, X), sur le papier, et retracer
l’ensemble en respectant les DL sur les milieux devant et dos.
488 | dp studio
Figure n°7

2 Y’
Ceinture
Milieu dos DL
Y
T’
Milieu devant DL
1 T 1
X W
au pli
Q
1 1
O
2
Jupe
1,5 1,5
1,5 1,5 1,5
1,5
R R’ S S’ T T’ U U’
Q V V’ O
Milieu devant DL
2 2
Dos Devant
Milieu dos DL
au pli
A
H’ H E D
2 L J
Figure n°7
Reste à placer les valeurs de coutures
1. Pour la jupe, sur les côtés et le milieu dos, prévoir 2 cm pour la
retouche et 1,5 cm pour fixer la jupe à la ceinture.
2. Pour la ceinture, sur les côtés, prévoir aussi 2 cm, puis pour
assembler la ceinture à la jupe, 1 cm est suffisant.
Y’
Ceinture T’
Milieu dos DL
Y
Milieu devant DL
T
au pli
X W
Dos Devant
Q
Figure n°8 O
Jupe
T’
R R’ S S’ T U U’
Q V V’ O
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Dos Devant
au pli
N A
H’ H E D
L J
Figure n°8
On obtient alors le tracé final de cette ceinture en forme, construite
sur une jupe taille basse.
dp studio | 489
7 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
1. Il est possible d’apporter quelques évolutions à cette ceinture en 2. Pour cet exemple, le devant et le dos sont travaillés de deux façons
forme, pour un meilleur visuel au porté. différentes pour bien comprendre les deux possibilités.
Partir de la ceinture mise en forme (pinces fermées). Mais bien sûr, la transformation envisagée est à réaliser sur le de-
vant et sur le dos. Il est important de toujours travailler de façon
équilibrée.
Figure n°9
Y’
Y
X T’
Milieu devant DL
Milieu dos
T W
au pli
Q
O
Figure n°10
1. Si cette ceinture est légèrement trop serrée, il est nécessaire, 2. Si, à l’inverse, cette ceinture est trop grande, il est alors néces-
comme sur le devant, de l’ouvrir un peu, en se servant des emplace- saire de réduire le volume du haut de cette ceinture, toujours en se
ments des pinces, de façon à donner plus de confort pour le porté. servant de l’emplacement des pinces, comme représenté sur le dos.
Le tracé s’aplati alors. Le tracé s’arrondi alors.
Ces opérations peuvent être réalisées, soit par découpage, soit par
calque.
Figure n°10
Y
Y’
X
T
Milieu devant DL
W
Milieu dos
T’
au pli
Q
O
490 | dp studio
Figure n°11
Une fois ces transformations faites, il est nécessaire de redessiner
les courbes de cette ceinture devant et dos, de façon harmonieuse.
Figure n°11
Y
Y’
X
W
Milieu devant DL
T
Milieu dos
T’
au pli
Q
O
Figure n°12
On obtient alors la ceinture légèrement modifiée, soit plus ouverte,
soit plus fermée.
Figure n°12
Y
Y’
X
T
Milieu devant DL
W
Milieu dos
T’
au pli
Q
O
dp studio | 491
LE COUTURAGE
ET LA DOUBLURE
Sommaire
p 494 Étalonnage
p 504 Couturage pour la veste tailleur de base trois morceaux (luxe)
p 510 Couturage pour la doublure de la veste tailleur de base

trois morceaux (luxe)
p 514 Couturage pour la manche tailleur (luxe)
p 518 Couturage du pantalon de base (luxe)
p 524 Doublure et parementure pour la veste tailleur (trois morceaux)
dp studio | 493
8 TOME 2
LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
ÉTALONNAGE
L’étalonnage est une méthode de réglage des valeurs de coutures

qui permet d’optimiser un montage parfait et aisé. Des équerrages
sont placés aux extrémités des coutures.
Deux exemples vont être illustrés afin d’expliquer différentes ma-

nières d’appliquer l’étalonnage selon la position des valeurs de
couture.
494 | dp studio
PREMIER EXEMPLE
Devant
B’ B H’
ÉTALONNAGE
A’
A
H
G’ 1,5
B’’
A’’
E’
G
1,5
E
1 1
F’
Figure n°1
F
Le devant du corsage de base en utilisant un

système de valeur de couture permettant la
retouche (luxe).
Carrure
D’ D P’ Dans un premier temps, définir les valeurs de
coutures à placer :
- côtés = 2 cm
- encolure, entournure, pince = 1 cm
- épaule = 1,5 cm.
Pour déterminer les étalonnages, il est impor-

tant de définir l’ordre de montage des coutures
constituant le vêtement (gamme de montage
de chaque vêtement).
Pour cet exemple :
P Poitrine
- A, fermer la pince d’épaule
- B, assembler le côté
- C, assembler l’épaule
Milieu devant DL
Devant
- D, assembler la manche
- E, assembler le col.
2
C’
C
Figure n°1
1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la 3. On peut remarquer que les points E’ et G’ viennent en butée sur les
pince d’épaule (points P, A et P, B). deux côtés de pinces (points P, A et P, B). On peut alors, de ces points
Prolonger également la couture de côté (points C, D) puis la pente E’ et G’, tracer des perpendiculaires aux deux côtés de pinces, pour la
d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points G, H valeur de couture de cette pince. Contrôler que les lignes (points P’,
et E, F). A’’ et P’, B’’) ont la même longueur, pour un montage parfait.
2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
- à 1 cm des lignes (points P,A et P,B). On obtient les points P’, A’ et
P’, B’
- à 2 cm de la ligne (points C, D). On obtient les points C’, D’
- à 1,5 cm des lignes (points E, F et G, H). On obtient les points E’, F’
et G’, H’.
dp studio | 495
8 TOME 2

COUPE À PLAT
B’ B K’ H’
A’
A Figure n°3
G’ H
B’’
A’’ K
K’
E’
1
G G’
B’’ K
A’’
E’
E G
I’
E
F’ I’
I
I
F
1
Carrure
Carrure
D’ D P’
P’
J
J’
J
J’
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
C’ C
C’
C
Figure n°2

1. Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure à 1 cm On obtient alors le tracé final du devant, avec les valeurs de coutures
de la base. indiquées, et les étalonnages placés.
2. On remarque que ces coutures viennent en butée :

- pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points E, F), au
point I, puis sur la couture de côté de base (points C, D), au point J.
On peut alors, de ces points I et J, tracer des perpendiculaires aux
lignes (points E, F et C, D) pour obtenir les points I’ et J’
- pour l’encolure : sur la pente d’épaule de base (points G, H), au
point K. On peut alors, de ce point K, tracer une perpendiculaire à
la ligne (points G, H) pour obtenir le point K’.
3. On peut ainsi remarquer que les lignes d’entournure et d’encolure

viennent en butée sur les coutures de côtés d’épaule et de pince.
496 | dp studio
PREMIER EXEMPLE
Dos
Figure n°4
V
ÉTALONNAGE
R’ M N
S’
R 1,5
T’
S 1,5 U’
T
U
Milieu dos DL
Figure n°4 bis
Carrure CALQUE
Q
Q’
S’
Pince d’épaule
Poitrine
Dos
O
O’
Figure n°4
1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la 3. On peut remarquer que les points S’ et T’ viennent en butée sur les
pince d’omoplate (points L, M et L, N). deux côtés de pinces (points L, M et L, N). Comme la profondeur de
Prolonger ensuite la couture de côté (points O, Q), puis la pente pince est trop petite, il n’est pas nécessaire de l’évider au montage. Il
d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points R, S n’est donc pas utile d’y placer une valeur de couture. Il suffit de former
et T, U). le chapeau de pince en relevant l’angle n°1 (points L, S’, R’) au calque
(Figure n°4 bis), et de le reproduire en s’appuyant sur le deuxième
2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
côté de la pince (points L, T’), de façon à couper la bissectrice de cette
- à 2 cm de la ligne (points O, Q). On obtient alors les points O’,Q’
pince d’omoplate au point V. Reste à reproduire, du côté gauche de
- à 1,5 cm des lignes (points R, S et T, U). On obtient alors les points
la bissectrice de la pince, le même segment (points T’, V). On rejoint
R’, S’ et T’, U’.
alors les points V, S’.
dp studio | 497
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
R’ Y’
S’
R Y T’
1
W’
S U’
T
W
U
Figure n°6
Milieu dos DL
L On obtient alors le tracé final du dos, avec les valeurs de couture

indiquées, et les étalonnages placés.
Carrure
1
Q Y’
Q’ S’
T’
Y
X X’ W’
S
T
W
Milieu dos DL
Poitrine
Dos Carrure
X X’
Poitrine
O
O’ Dos
Figure n°5
Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure, à 1 cm
de la base.
On remarque que ces coutures viennent en butée :
- pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points T, U), au O
point W, puis sur la couture de côté de base (points O, Q), au point O’
X. On peut alors, de ces points W et X, tracer des perpendiculaires
aux lignes (points T, U et O, Q), pour obtenir les points W’ et X’
- pour l’encolure : sur la pente d’épaule de base (points R, S), au
point Y. On peut alors, de ce point Y, tracer une perpendiculaire à Figure n°6
la ligne (points R, S), pour obtenir le point Y’.
498 | dp studio
Figure n°7
devant
K’
ÉTALONNAGE
B’’ G’
K
A’’
E’
G
I’
Carrure
P’
J
J’
Aa’ Aa P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
C’
C
Figure n°7
1. Pour la couture de côté, déterminer un cran de montage, de façon
à pouvoir bien caler les coutures les unes sur les autres et garantir
un montage équilibré.
Pour cet exemple, choisir la ligne de poitrine de base (points Z et
Aa).
2. Contrôler alors que les longueurs (points Z, X et Aa, J) sont bien

les mêmes. Si cela n’est pas le cas, les modifier en conservant la
mesure la plus longue. Pour cet exemple, il n’y a pas de modification
à apporter.
dp studio | 499
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°7
dos
Y’
S’
T’
Y
S W’
T
Figure n°7 bis
W
CALQUE
Milieu dos DL
Mi
lie
ud
os
Carrure
Dos
ule
Épa
1
X X’
DL
Devant
Milieu devant
Z
Z’
Poitrine
Dos
Figure n°7 (suite)

O 3. Pour la couture d’épaule, une fois les pinces d’épaule devant
O’
et d’omoplate dos fermées, elles servent de crans pour garantir le
montage de la couture d’épaule dans son équilibre (cela a été anticipé
lors de la construction de cette base).
Il est alors important de contrôler les longueurs obtenues de chaque
côté des pinces :
- du sommet d’épaule, le segment (points G, K) doit être égal au
segment (points S, Y). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation car
la valeur de couture pour l’encolure (1 cm) a été faite en assemblant,
au calque (Figure n°7 bis), le devant et le dos, par les coutures
d’épaules
- de l’extrémité d’épaule, le segment (points E, I) doit être égal au
segment (points T, W). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation sur
les longueurs.
4. Tous ces contrôles doivent être effectués pour chacune des coutures.
500 | dp studio
DEUXIÈME EXEMPLE
ÉTALONNAGE
Figure n°8
E’ 1,5
E
F’
F
Dos veste tailleur

Milieu dos DL
B’ B
D D’
Carrure
Poitrine
Petit côté
veste tailleur
2 2
A’ A
C C’
Figure n°8
1. Le dos de la veste tailleur avec le petit côté, en utilisant un système 4. Ensuite, prolonger les coutures de côté (points A, B et C, D) puis la
de valeur de couture permettant la retouche (luxe). pente d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points
E, F).
2. Dans un premier temps, définir les valeurs de coutures à placer :
- côtés = 2 cm 5. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
- entournure = 1 cm - à 2 cm des lignes (points A, B et C, D). On obtient alors les points
- épaule = 1,5 cm. A’, B’ et C’, D’
- à 1,5 cm de la ligne (points E, F). On obtient alors les points E’, F’.
3. Pour déterminer les étalonnages, il est important de définir l’ordre
de montage des coutures constituant le vêtement (gamme de mon-
tage de chaque vêtement).
Pour cet exemple :
- A, fermer la couture entre le dos et le petit côté
- B, assembler l’épaule
- C, assembler la manche.
dp studio | 501
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
E’
E
I’
F’
I F
Dos veste tailleur

Milieu dos DL
N
B’ B
D D’ M
Carrure
L L’ M’ M’’
2 2
H G Figure n°9 bis
= =
1 CALQUE
J K
Poitrine E’
I’
F’
Petit côté E
F
veste tailleur I
D
B
H G
Dos veste tailleur
A’ A
C C’
Petit côté
veste tailleur
C A
Figure n°9
1. Tracer ensuite la couture de l’entournure à 1 cm de la base. Pour cet exemple, prendre les crans de montage se situant sur la
Pour cette opération, il est préférable d’assembler, au calque (Figure ligne de poitrine (points J et K). De plus, il faut définir la même valeur
n°9 bis), les deux morceaux par les coutures de côté (points A, G et de couture que les côtés, au delà des points G et H, sur les coutures
C, H), en faisant correspondre les points G et H. Chercher ensuite la de côté (points C, H et A, G), soit : 2 cm. On obtient les points L et M.
courbe de l’entournure en parallèle à la base. On peut alors, de ces points L et M, tracer une perpendiculaire aux
coutures de côté (points C, L et A, M), pour obtenir les points L’ et M’.
2. On remarque que cette couture vient en butée au niveau de
La valeur de couture de l’entournure, pour le dos, vient alors en bu-
l’épaule (points E, F). On obtient alors le point d’intersection I. On
tée contre le segment (points L, L’) au point N.
peut alors, de ce point I, tracer une perpendiculaire à la ligne d’épaule
En revanche, pour le petit côté, la valeur de couture ne vient tou-
(points E, F), pour obtenir le point I’.
jours pas en butée. Il suffit tout simplement de prolonger le segment
3. En revanche, au niveau du sommet des coutures de côtés, on (points M’, M) pour obtenir le point M’’.
rencontre un cas particulier car l’entournure pour la partie dos et le
4. Le reste ne change pas par rapport au principe de base de l’éta-
petit côté ne vient pas en butée sur les coutures (points C, D et A, B).
lonnage.
Il est impératif de retrouver la même longueur de couture entre ces
deux morceaux. Il est donc nécessaire de partir d’un cran de mon-
tage, et d’y placer la même valeur.
502 | dp studio
ÉTALONNAGE
Figure n°10
On obtient alors le tracé de ce dos et petit côté de veste, avec les
valeurs de coutures mises et les étalonnages placés.
E’
E
I’
Dos veste tailleur

Milieu dos DL
Carrure
L’ M’ M M’’
H G
J K
Poitrine
Petit côté
veste tailleur
C’ A’ A
C
Figure n°10
dp studio | 503
8 TOME 2

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LA VESTE

TAILLEUR DE BASE TROIS
MORCEAUX (LUXE)
(3 MORCEAUX)
P 524 | DOUBLURE ET PAREMENTURE POUR LA VESTE
TAILLEUR DE BASE
La possibilité de retouche est de nouveau possible avec ces indica-

tions de valeurs de coutures.
504 | dp studio
Figure n°1
C
C’
COUTURAGE POUR LA VESTE TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX (LUXE)

1,5 1,5
1 1,5
1
1,5
2 Embus
Écart poitrine
1
Milieu dos DL
1
1
1
Carrure
1
B 1
A
2
P Poitrine
2
Dos 2 Devant
Milieu devant DL
1
Taille
2 2
2
Grandes hanches
1
5
5 1
Figure n°1
1. Pour cette base, les valeurs de coutures s’établissent comme suit : - le dessous de col (coupé dans le plein biais) : prévoir 1 cm partout,
- les côtés, le milieu dos : prévoir 2 cm sauf le milieu dos 2 cm (avec couture)
- l’entournure, l’encolure, la croisure (milieu devant), les pinces : - le dessus de col (coupé dans le DL) : Prévoir 1 cm partout, sauf le
prévoir 1 cm milieu dos qui reste sans couture (au pli)
- l’épaule : prévoir 1,5 cm - l’enforme : prévoir 1 cm, sauf à l’épaule 1,5 cm et le milieu dos est
- l’ourlet : prévoir 5 cm, sauf pour le devant, sur la largeur de la paremen- en général au pli (sans couture)
ture. Il est possible de réduire à 1cm, pour éviter les sur-épaisseurs - La parementure : prévoir 1 cm partout, sauf à l’épaule 1,5 cm.
Bien respecter les étalonnages.
dp studio | 505
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
C
C’
Embus
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
P Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille
Grandes hanches
Figure n°1 (suite)

2. Contrôler que les mesures A et B sont égales et qu’elles corres-
pondent aux mesures A’ et B’, de façon à assembler parfaitement les
coutures de côtés. Pour cet exemple, 2 cm ont été portés pour ces
valeurs (points A, B, A’ et B’).
3. Contrôler aussi que la mesure C (correspondant à la longueur

totale de l’épaule devant), est égale à la mesure C’ (correspondant
à la longueur totale de l’épaule dos, en se rappelant qu’une valeur
d’embus est prévue sur le dos, 1 cm en plus).
506 | dp studio
1,5

Écart poitrine
1 Écart poitrine
Carrure Carrure
Parementure 1 Parementure
P Poitrine P Poitrine
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille Taille
1
1
Figure n°2
On obtient alors le tracé final pour cette veste tailleur trois morceaux,
avec les valeurs de couture et les étalonnages réalisés.
dp studio | 507
8 TOME 2

COUPE À PLAT
B’
B’
A’
1 A’
Petit côté
2 2
Petit côté
DL petit côté
DL petit côté
2 2
5 5
Dessus de col 1
Milieu dos au pli
Dessus de col
Milieu dos au pli
montage en angle montage en angle

DL
DL
508 | dp studio

1,5
1
s
ai
Enforme dos
bi
n
ei
pl
s
do
1
u
ili e
M
2
DL
4
1 Dessous de col
montage en angle
1
1
Enforme dos

s
ai
bi
n
ei
pl
s
do
u
ili e
M
DL
4
Dessous de col
montage en angle
dp studio | 509
8 TOME 2

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LA DOUBLURE

DE LA VESTE TAILLEUR DE BASE
TROIS MORCEAUX (LUXE)
(3 MORCEAUX)
P 524 | DOUBLURE ET PAREMENTURE POUR LA VESTE
TAILLEUR DE BASE
La possibilité de retouche est de nouveau possible avec ces indications

de valeurs de coutures.
510 | dp studio
Figure n°1
COUTURAGE POUR LA DOUBLURE DE LA VESTE TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX (LUXE)

1,5
N
2
O 1,5 I
Q
Q’ 1
J
1
1
Carrure
ure
1 C arr
B B’
1 A’ A
2
M’
Poitrine Poitrine
P
2 2 1
2
DL
DL
Taille Taille
2 2
1
2 2
R’ R
L K
Figure n°1
1. Pour cette base, les valeurs de coutures s’établissent comme suit : 3. Bien respecter les étalonnages.
- les côtés : prévoir 2 cm
4. Contrôler que les mesures A et B correspondent aux mesures A’
- l’entournure, l’encolure, le côté devant s’assemblant avec la pare-
et B’.
menture : prévoir 1 cm
- l’épaule : prévoir 1,5 cm
- l’ourlet : s’arrête au niveau de l’ourlet tissu fini, pas de valeur à rajouter.
2. Le milieu dos est au pli. Un pli creux ou couché a été prévu à cet
endroit, pour un confort supplémentaire au porté.
dp studio | 511
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2
N
O
Q
Q’
Carrure
Poitrine
Figure n°2 Dos

On obtient alors la doublure de la veste tailleur, avec les valeurs de
couture définies.
Ne pas oublier d’adoucir chacun des angles formés au niveau de la
taille, ainsi qu’au niveau du point de poitrine.
Taille
Grandes hanches
R’ R
512 | dp studio
Figure n°2
COUTURAGE POUR LA DOUBLURE DE LA VESTE TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX (LUXE)

I
ure
C arr
B’
A’ A
M’
Poitrine
Petit côté Devant

DL
DL
Taille
Grandes hanches
L K
dp studio | 513
8 TOME 2

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LA MANCHE

TAILLEUR (LUXE)
P 160 | MANCHE TAILLEUR
514 | dp studio
Figure n°1
COUTURAGE POUR LA MANCHE TAILLEUR (LUXE)

1 1
Dessus de
manche
1,5 1,5
1,5 1,5
DL dessus de manche
X
À maintenir Dessous
de manche
X
1,5
X
1,5
À détendre
X 1,5
F
1,5
B G
C X
ure
C out
11 11
C outure
X
Doublure
lure
4
D oub
4 E
A 4
H
D
Figure n°1
1. Les valeurs de coutures prévues pour cette base permettent la
retouche.
Elles sont prévues comme suit :
- les côtés : prévoir 1,5 cm
- l’emmanchure : prévoir 1 cm
- l’ourlet : prévoir 4 cm.
dp studio | 515
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°1 bis
CALQUE
Figure n°1 (suite)

2. Pour l’ourlet, ne pas oublier de reproduire, sur un calque (Figure Dessus de manche,
n°1 bis), les angles n°1, 2, 3 et 4, pour pouvoir mieux définir la valeur ligne de saignée
d’ourlet.
Pour cela, retourner le calque en restant sur la base d’ourlet, et re-
produire la couture de saignée vers le bas, pour chacun des angles
n°1 et 2.
3. Il faut aussi prévoir la propreté pour la fente du bas de manche.

- Pour le dessus de manche :
Du point A, remonter un repère, ici 11 cm, sur la couture de coude,
CALQUE
pour obtenir le point B.
De ce point B, en perpendiculaire à la couture de coude, sortir 4
cm (point C).
De ce point C, descendre en perpendiculaire à la ligne (points B, C), Dessous de manche,
de façon à rejoindre l’ourlet (point D). ligne de saignée
- Pour le dessous de manche :
Du point E, remonter un repère, ici 11 cm, sur la couture de coude,
pour obtenir le point F.
De ce point F, en perpendiculaire à la couture de coude, sortir 4 cm
(point G).
De ce point G, descendre en perpendiculaire à la ligne (points F, G),
de façon à rejoindre l’ourlet (point H).
4. Pour finir les valeurs d’ourlet, utiliser les angles n°3 et 4, les CALQUE
retourner par rapport aux lignes de coudes, et reproduire la ligne de
valeur de couture pour obtenir les points D et H.
Dessus de manche,
ligne de coude
CALQUE
Dessous de manche,
ligne de coude
516 | dp studio
Figure n°2
COUTURAGE POUR LA MANCHE TAILLEUR (LUXE)

Dessus de
manche
DL dessus de manche
X
À maintenir Dessous
de manche
X
À détendre
X
B F
G
C
X
ure
C out
C outure
Doublure
X
lure
D oub
A E
H
D
Figure n°2
On obtient alors le tracé final de cette manche tailleur.
dp studio | 517
8 TOME 2

COUPE À PLAT
COUTURAGE DU PANTALON
DE BASE (LUXE)
518 | dp studio
COUTURAGE DU PANTALON DE BASE (LUXE)
Figure n°1
1. Les valeurs de coutures prévues pour cette base permettent la
retouche.
Elles sont prévues comme suit :
- les côtés : prévoir 2 cm
- le fond et la fourche : prévoir 1 cm, en sachant que pour le fond,
en remontant vers la taille, on se retrouve avec 2 cm de valeurs CALQUE
de couture, puis sur la fourche, il faut aussi redonner 4 cm de pro-
preté.
- l’ourlet : prévoir 4 cm
- la taille : prévoir 1,5 cm.
2. Pour l’ourlet, ne pas oublier de reproduire, sur un calque (Figure

n°1 bis) les angles n°2 et 5, pour pouvoir, mieux définir la valeur
d’ourlet. Pince devant
Pour cela, retourner le calque, en restant sur la base d’ourlet, et

reproduire les coutures de côtés et d’entrejambes vers le bas, pour
chacun des angles, en sachant que la jambe est symétrique, donc les
angles n°2 et 5 sont à reproduire de chaque côté.
Figure n°1 ter
Pour le devant, l’angle n°1 est relevé sur un calque (Figure n°1 ter),
de façon à pouvoir finaliser le chapeau de pince.
Le calque de l’angle n°1 est déplacé de façon à trouver le chapeau
de la pince. Le premier côté de la pince (points A, B) est positionné
sur le deuxième côté (points A’, B), et le segment (points A, C) est
reproduit jusqu’à la bissectrice de la pince (point D). Joindre ensuite
les points D et A, puis tourner et reproduire le segment (points D, A), CALQUE CALQUE
entre les points D, A’.
3. Pour le dos, les angles n°3 et 4 sont relevés sur un calque (Figure
n°1 qua), de façon à pouvoir finaliser les chapeaux de pinces.
Les calques des angles n°3 et 4 sont déplacés, de façon à trouver le
chapeau des pinces. Les premiers côtés de pinces (points E, F et G,
H) sont positionnés sur les deuxièmes côtés (points E’, F et G’, H), et
1re pince 2e pince
les segments (points E, K et G, E’) sont reproduits jusqu’à la bissec-
dos dos
trice des pinces (points I et J). Joindre ensuite les points I, E et J, G,
puis tourner et reproduire les segments (points E, I et G, J), entre les
points E’, I et G’, J.
CALQUE CALQUE
Figure n°1 qua
Ourlet devant Ourlet dos
Figure n°1 bis
dp studio | 519
8 TOME 2

COUPE À PLAT
DEVANT
A’ A C A’ A C
1,5 1,5 4
2
Milieu devant
Milieu devant
B
B

1
2 Devant
2
Devant
DL
DL
15
Doublure Doublure
4 4
520 | dp studio
DOS

J K E E’
K G
E G’
E’ G
G’
2
1,5
1,5
1,5
s
Milieu do
s
Milieu do
2
F H
F H
Grandes hanches
Grandes hanches
X
X
X
X À détendre
À détendre
Dos X Dos
X
2
2 X
X X
DL
DL
Hauteur genoux
Hauteur genoux
15 Doublure
Doublure
Ligne d’ourlet
Ligne d’ourlet
4 4
Figure n°2
On obtient alors le tracé final du pantalon classique de base, avec ses valeurs
de couture et sa doublure.
dp studio | 521
8 TOME 2

COUPE À PLAT
DOUBLURE
Figure n°2
K
E E’
G
G’
s
Milieu do
F H
Grandes hanches
X
À détendre
X
Doublure dos
X
X
DL
Hauteur genoux
Lisière
522 | dp studio
DOUBLURE

Figure n°2
A’ A C
Milieu devant
Grandes hanches
Doublure devant La doublure

1. La doublure pour le pantalon garde quasiment le même volume
que le pantalon. Toute la partie haute reste la même.
Pour le bas, il n’est pas nécessaire de descendre la doublure jusqu’à
l’ourlet. Pour cet exemple, elle s’arrête 15 cm sous la hauteur de
genoux.
En général, la doublure est coupée dans le sens Dl, c’est-à-dire le
DL
sens trame, de façon à avoir la lisière au niveau de l’ourlet de la dou-

blure. Cela évite des coutures, et surtout des épaisseurs, qui risque-
raient de se voir au porté.
2. Pour le pantalon, la doublure se fixe au départ, sur le devant et le

Hauteur genoux dos du pantalon à plat. En effet, un point glissé est fait tout autour
du pantalon sur les valeurs de coutures, sauf sur l’ourlet.
Le pantalon se monte ensuite normalement.
Lisière
dp studio | 523
8 TOME 2

COUPE À PLAT
DOUBLURE ET PAREMENTURE
POUR LA VESTE TAILLEUR DE BASE
P 510 | COUTURAGE POUR LA DOUBLURE DE LA VESTE

TAILLEUR DE BASE
Une fois la construction de la veste finie, prévoir la parementure

de celle-ci, ainsi que la doublure. Selon le principe de montage,
en arrondi ou en angle, deux constructions de parementure sont
possibles.
524 | dp studio
Parementure, col en arrondi Parementure, col en angle
A A
B B
C C
DOUBLURE ET PAREMENTURE POUR LA VESTE TAILLEUR DE BASE

Écart poitrine
Écart poitrine
F F’ F F’
G’ G’
D’’ D’’
G G
D D
Carrure Carrure
0,3 à 0,6 0,3 à 0,6

E E’ E E’
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille Taille
Figure n°1
1. Pour cet exemple, s’appuyer sur la pince d’épaule et la pince de 2. Pour la conception de la parementure, enlever l’épaisseur de
taille, pour déterminer le volume de la parementure, de façon à éviter l’épaulette ajoutée sur la base de la veste tailleur. Relever les points
d’avoir une pince sur la doublure devant (la pince sera glissée dans A, C. En effet, la parementure passera sous l’épaulette lors du mon-
le montage entre la parementure et la doublure). tage de la veste, pour cacher l’épaulette entre le tissu et la doublure.
Pour cela, sur un calque (Figure n°1 bis), faire le relevé du haut du
3. Il est important de redonner de la matière au niveau du revers,
devant de la veste, avec le revers jusqu’aux pinces précitées. Il
pour qu’au montage, il tourne bien et ne se relève pas sur le bord
est nécessaire d’y joindre l’encolure dos, en assemblant les deux
extérieur (points D, E).
épaules, sans l’épaisseur de l’épaulette (pivot par le point A pour
placer les lignes d’épaules l’une sur l’autre). Il est alors nécessaire
de rectifier l’encolure, du fait du pivot.
dp studio | 525
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°1 bis
CALQUE
M
Figure n°1 ter

ilie
ud
os
CALQUE
5
F
Épaulette du devant
A G
Ligne d’épaule D’
C
(sans épaulette) D
Épaulette du dos 0,2 à 0,5
Écart poitrine
G D
Carrure
DL
P Poitrine
E
E
Milieu devant DL
Figure n°1 (suite)

Pour commencer, sur un calque (Figure n°1 ter), relever le revers
jusqu’à la ligne de cassure (points D, E, F, G). Toujours sur le calque,
redonner une valeur comprise entre 0,2 et 0,5 cm, au niveau de la
pointe du revers (point D). Pour cet exemple, positionner 0,2 cm, puis
rejoindre en ligne droite le cran (point G), et au pistolet le point E.
La valeur à déterminer (0,2 à 0,5 cm), dépend de l’épaisseur du tissu
utilisé. En effet, plus un tissu sera épais, plus on se rapprochera de
F
la valeur de 0,5 cm.
G
On obtient alors le tracé du revers modifié (figure n°1qua).
D’
4. Au niveau de la ligne de cassure (points E, F), rajouter aussi un peu
de valeur comprise entre 0,3 et 0,6 cm, pour que le revers tourne bien
au niveau de la cassure, et éviter ainsi à celle-ci d’être trop écrasée.
Pour cet exemple, déterminer une évolution de 0,3 cm.
Par rapport à la ligne de cassure de base, tracer une parallèle à
0,3 cm sur la droite de celle-ci (points F’, E’).
Reprendre le calque (Figure n°1 ter), et le positionner sur la nouvelle
Figure n°1 qua
ligne de cassure déplacée (points F’, E’), puis piquer le revers agrandi
(points F, G, D’, E). Retracer le tout au trait. On obtient alors les points
G’ et D’’. Pour finir le revers, rejoindre à l’aide du pistolet, les points
DL
D’’ et E.
Les deux exemples sont ici représentés : le montage en angle, puis
le montage en arrondi.
E
526 | dp studio
Figure n°2
A A
C C
Écart poitrine
Écart poitrine

F F
G’ G’
D’’ D’’
Carrure Carrure
E E
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille Taille
Figure n°3
A
Enforme
Grandes hanches Grandes hanches H

On obtient alors le tracé de la parementure évoluée, avec les deux 1. Reste ensuite à créer l’enforme de propreté pour l’encolure dos,
possibilités de montage de col, en angle ou en arrondi. sur le calque (Figure n°1 bis). Pour cela, déterminer, de la base
d’encolure, sur le milieu dos, la hauteur de cet enforme, soit pour
cet exemple, 5 cm
(point H). De ce point, perpendiculairement au milieu dos, tracer un
équerrage.
2. De cet équerrage, à l’aide du pistolet, venir rejoindre le premier

côté de la pince d’épaule du devant (point C), et cela en respectant la
tangente pour une meilleure lecture de ligne (entre la parementure et
l’enforme dos).
Retracer ensuite l’empreinte de cet enforme, ailleurs sur le papier.
dp studio | 527
8 TOME 2

COUPE À PLAT
DOUBLURE POUR LE CORPS
Figure n°4
Figure n°4 bis
1. Pour la doublure, reprendre presque exactement le tracé de base
du vêtement. Quelques évolutions sont apportées, pour un meilleur
CALQUE
respect du confort au porté.
Commencer par relever l’empreinte du devant, sans l’épaisseur
d’épaulette, comme pour la parementure, et sans la parementure N
(points I, J).
Pour l’ourlet, la doublure s’arrête juste au niveau de la base du tracé O
I
(points K, L).
2. Relever ensuite le petit côté. Redonner 0,5 cm de hauteur à la J
base d’entournure (point M) pour obtenir le point M’, puis, à l’aide

Dos
d’un calque (Figure n°4bis), retracer l’entournure en rassemblant les
Devant
coutures entre le petit côté et le devant, puis le petit côté et le dos.
Il se trouve que pour ce tracé, le point M évolue en M’, et les extré-
mités d’épaule changent un peu aussi, du fait de la suppression des
épaulettes (Tracer des équerrages aux extrémités et redéfinir les
nouvelles courbes).
3. Cette valeur de 0,5 cm redonnée sert à éviter un écrasement du M’
tissu par la doublure. En effet, si la doublure est coupée à la même M

hauteur que le tissu, cet écrasement risque d’apparaître. Pour annu-
ler ce risque, d’office, redonner un peu plus de hauteur à la doublure. Petit
côté
4. Relever maintenant le dos, sans l’épaisseur de l’épaulette. Déduire
aussi l’enforme créé pour l’encolure, qui a été reproduit sur ce tracé.
Reste, pour le milieu dos, à ajouter un pli creux ou couché, de façon
à garantir le confort d’aisance. En effet, cette matière rajoutée per-
met un confort de mouvement optimum pour la personne, et évite un
déchirement trop rapide de la doublure.
Au delà du milieu dos (point Q), dans la continuité de la ligne de
l’enforme, redonner 2 cm, correspondant à la demi-valeur du pli
(point Q’), et descendre une verticale jusqu’en bas du tracé. En per-
pendiculaire au milieu dos, joindre le point R. On obtient le point R’.
5. Les crans placés sur l’entournure, à 10 cm pour le dos et 9 cm pour

le devant du DL (point M), ne bougent pas. On se retrouve alors, après
modification de la base d’entournure, avec les valeurs suivantes : CALQUE
- sur le dos : 10,7 cm au lieu de 11 cm

- sur le devant : 9,7 cm au lieu de 10 cm.
N I
Dos Devant
O J
528 | dp studio
Figure n°4

N I
5 O
2
Q’ Embus
Q
J
ure
C arr
10,7
9,7
M’
0,5
M Poitrine

DL
DL
Taille
Grandes hanches
R’ R
L K
dp studio | 529
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°5
O I
Embus
Q’ Q
ure
C arr
M’
Poitrine

DL
DL
Taille
Grandes hanches
R’ R
L K
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de la doublure du corps de la veste
tailleur.
530 | dp studio
DOUBLURE POUR LA MANCHE
Figure n°6
3,6

1,25
S
S’
12,2 11,6
Ad Ae
10,7 9,7
X’
Profondeur de tête de manche
0,5
Dessus de X
manche
DL dessus de manche
Hauteur de coude
V
À maintenir
Dessous
de manche
Ac
Ab
W’
ure
W
C out
11
C outure
9
T’ U
U’ Y
T 2 Z
4 Aa
Figure n°6
1. Pour construire la doublure de la manche, tout d’abord, relever 3. Pour le bas de manche, la doublure s’arrête à nouveau à la base
le dessus et le dessous de la manche tailleur, séparément. Une fois du tracé (points T, U).
tracées, les saignées dessus et dessous doivent être en face l’une Étant donnée qu’une fente est prévue sur le modèle, sur cette partie
de l’autre. dessus de manche, enlever une certaine valeur de doublure, pour
une meilleure finition.
2. Si, pour le corps, l’épaisseur de l’épaulette a été supprimée, il faut
Par exemple, supprimer 2 cm de large sur 9 cm de hauteur. Du
faire de même pour la doublure de la manche, sur la partie dessus.
point T, aller vers la saignée de 2 cm (point T’), puis, en parallèle à
Pour la construction de la veste, l’épaisseur de l’épaulette est de
la couture de coude (points V, T), remonter les 9 cm (point W), puis
1,25 cm.
rejoindre la couture coude en perpendiculaire (point W’).
Sur la doublure dessus de manche, du point S, enlever cette valeur
de 1,25 cm, et retracer un équerrage du nouveau point S’ et, à l’aide 4. Pour le dessous de manche comme pour la base d’entournure,
du pistolet, retracer les courbes devant et dos du morceau, en ve- remonter l’emmanchure de 0,5 cm, pour ne pas à nouveau écraser
nant mourir sur le tracé de base. la partie tissu.
Du point X, remonter ces 0,5 cm (point X’) et retracer la courbe.
dp studio | 531
8 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°6 (suite)

5. Pour le bas de manche, même chose que devant, la doublure
s’arrête à la base du tracé (points Y, Z).
Reste à prévoir la fente pour cette partie. Du point Z, ressortir de
Figure n°6 bis
4 cm (point Aa), puis remonter de 11 cm (point Ab) et rejoindre la
couture de coude en perpendiculaire (point Ac).
CALQUE
6. À l’aide d’un calque (Figure n°6 bis), contrôler la bonne harmonie

de cette nouvelle courbe d’emmanchure définie, sans épaulette.
7. À partir du point X’, placer les crans de 10,7 cm sur le dos (point Ad) S
et 9,7 cm sur le devant (point Ae). Ils correspondent aux crans de
base de la manche. S’
Redéfinir ensuite le cran de montage pour la couture d’épaule.

Dessus S
Des crans de montage devant (point Ae) et dos (point Ad), reporter devant
Ae
les mesures d’entournure devant (12,7 cm) et dos (13,1 cm). S’
Diviser l’espace restant entre ces deux points pour trouver la posi- Ad
tion du nouveau cran d’épaule, qui pour cet exemple correspond au Dessus
X’ dos
DL d’origine.
Il est possible de contrôler l’embus pour cette manche, en faisant la X
différence entre l’emmanchure et l’entournure. Dessous
dos devant
Emmanchure 14 13,4
Entournure 12,2 11,6
1,8 1,8
Soit un total de : 1,8 + 1,8 = 3,6 cm.

Il est possible à nouveau, si l’on estime que la valeur d’embus reste
trop importante, de glisser 0,5 cm sous les crans (points Ad et Ae),
et cela sur le dos et le devant.
dos devant
Emmanchure 13,5 12,9
Entournure 12,2 11,6
1,3 1,3
Soit un total de : 1,3 + 1,3 = 2,6 cm.

La doublure étant un tissu assez sec, il est préférable, au niveau de
la couture de saignée du dessus de manche, de la rallonger, pour
enlever la partie à détendre du tissu.
Pour cela, dans le prolongement du point Y de la saignée du des-
sous, à la verticale du point U, définir le nouveau point U’.
De ce point U’, à l’aide du pistolet, joindre alors le point T’, en res-
pectant la tangente au tracé initial.
532 | dp studio
Figure n°7
S’
Ad Ae
X’
Dessus de
manche
DL dessus de manche
À maintenir
Dessous
de manche
Ac Ab
W’
W
tu r e
C ou
C outure
U’ Y
T’
Z Aa
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de la doublure de la manche tailleur,
prête à être adaptée à la doublure du corps.
dp studio | 533
ANNEXES
Sommaire
p 536 Attitudes et positions du corps féminin
p 546 Morphologies et conformations du corps féminin
p 548 Fiche de nomenclature
p 550 Fiche de production
p 552 Gamme de fabrication
p 553 Sections
p 556 Épaulettes
p 558 Essayages retouches
p 571 Tableau de correspondance des tailles internationales
dp studio | 535
9 TOME 2
ANNEXES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
ATTITUDES ET POSITIONS
DU CORPS FÉMININ
Selon l’attitude du corps de la femme, le vêtement doit être conçu Maintenant, lorsque l’on habille d’autres femmes, ou mannequins,
de façon différente. il est possible de rencontrer des types d’attitudes différents :
Le tombé du bras est le balancier du corps. Si le corps est droit, 1. L’attitude dite «Cambrée»
l’attitude est dite « Normale ». Le bras tombe à la verticale et est
Dans cette situation, toujours en plaçant la femme de profil, on
parallèle au corps.
analyse que :
Si le corps bascule en arrière, l’attitude est dite « Cambrée ». Le
- la ligne de taille plonge davantage dans le dos et peut remonter
bras se balance alors vers l’avant et n’est plus vertical.
sur le devant
La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement
- l’axe du bras bascule vers l’avant, entrainant celui-ci vers l’avant
n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol.
- le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
Si le corps bascule en avant, l’attitude est dite « Voutée ». Le bras
poitrine, mais plus sur un même plan vertical
se balance alors vers l’arrière et n’est plus vertical.
- si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est
La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement
plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point
n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol.
B étant en retrait
- si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine
n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le
L’attitude du corps a une grande importance dans la coupe, puisque
point C est en retrait
c’est d’elle que dépend l’aplomb du vêtement.
- le dos s’étant incliné vers l’avant en s’arrondissant, la largeur de
Cette attitude évolue, en général, au dessus de la ligne des grandes
la carrure dos est plus grande que dans l’attitude dite «Normale»,
hanches, qui, elle, reste toujours parallèle au sol, n’apportant pas
elle s’arrondit au détriment de celle du devant
d’évolution sous les grandes hanches.
- sur le patron, l’entournure n’est plus régulière, elle est plus plate
sur le dos et plus creuse sur le devant
Cette méthode de coupe à plat a été conçue en s’appuyant sur une
- la poitrine s’efface
morphologie type, prenant comme référence une stature moyenne,
- les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le devant est souvent
équilibrée, dont l’attitude est dite « Normale ».
plus long que le dos.
Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vête-
Pour juger de cette attitude dite « Normale », placer le mannequin ou
ment, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes
la personne de profil, et analyser ce qui se passe :
verticales.
- la ligne de taille plonge très légèrement dans le dos
- l’axe du bras est vertical, faisant tomber le bras verticalement
2. L’attitude dite «Voutée».
- le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
poitrine, et sur un même plan vertical - la ligne de taille plonge vers le devant
- si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate est sur - l’axe du bras bascule vers le dos, entrainant le bras vers le dos
le même plan que le point B des grandes hanches - le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
- si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine poitrine, mais plus sur un même plan vertical
est presque sur le même plan que le point D des grandes hanches - si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est
- la largeur de carrure dos est très peu différente de la carrure devant plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point
- les longueurs d’une jupe, que ce soit sur le devant ou le dos, sont A étant en retrait
presque égales. - si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine
Cette attitude est l’attitude la plus simple à habiller, puisque l’on n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le
retrouve un corps qui s’inscrit dans des lignes verticales correspon- point D est en retrait
dant au DL du tissu. - la largeur de carrure devant est souvent plus large que celle du dos
- la poitrine s’arrondit
- les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le dos est souvent
plus long que le devant.
Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vête-
ment, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes
verticales.
Les particularités du corps humain sont ici décrites, afin d’anticiper

les problèmes inhérents à ces situations. Ces paramètres sont à res-
pecter dans la conception de vêtements pour une clientèle ayant ce
genre de morphologie, pour conserver un « Bien-aller » convenable.
536 | dp studio
ANNEXES
Attitudes et positions du corps
Attitude dite Attitude dite Attitude dite

«Voutée» «Normale» «Cambrée»
dp studio | 537
9 TOME 2

COUPE À PLAT
L’ATTITUDE DITE «CAMBRÉE»
Figure n°1
Figure n°2
Milieu dos DL
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Dos
Taille Taille
2 2
Valeur d’élargissement aux hanches Valeur d’élargissement à l’omoplate
Figure n°2
1. Le volume de l’omoplate est proéminent par rapport aux fesses
restées en retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par
Figure n°1 rapport à la verticale passant par les grandes hanches, voici les
transformations à faire :
Le volume du ventre est proéminent par rapport à une poitrine en
- après avoir relevé la base du corsage dos, joindre le sommet de la
retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par rapport à
pince de taille à la base de la pince d’omoplate et séparer celui-ci
la verticale passant par la poitrine, voici les transformations à faire :
en deux au niveau de ces pinces, de la valeur définie auparavant,
- après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en
soit 2 cm
deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau du
valeur définie auparavant, soit 2 cm
sommet de la pince de taille, en divisant la valeur d’écartement
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des
par deux, puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa pro-
grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux,
fondeur de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau
puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de
de l’omoplate.
base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes
- Retracer la pince d’omoplate agrandie de la valeur prévue (selon la
hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm
valeur redonnée à la pince d’omoplate, prolonger celle-ci davan-
sur le devant, ainsi que le tour de taille.
tage). Après le tracé de cette nouvelle pince d’omoplate, il est pos-
sible de devoir faire un réglage, au calque, de l’épaule (à contrôler).
2. La valeur d’élargissement donnée au niveau des grandes hanches

n’est pas prise en compte dans cette morphologie.
538 | dp studio
Figure n°4 bis
Milieu dos DL
Figure n°3
ANNEXES
Carrure
Milieu dos DL
Poitrine Dos
=
Carrure
Poitrine
Taille
Dos
1
Taille Grandes hanches
Figure n°4
1. La longueur du dos est trop importante. Il est alors nécessaire
Grandes hanches de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en
pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu dos).
À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper
sur toute la largeur du dos, et réduire ensuite celui-ci au niveau du
milieu dos de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de la cou-
ture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser cette
pince sur le devant, et non au niveau de la couture de côté).
Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de
Figure n°3 matière (Figure N°4 bis).
1. La taille plonge dans le dos. Déterminer alors la différence entre
2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir
cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm.
l’aplomb de cette base ( Figure N°4 ter)
2. Descendre alors, la taille de cette valeur, au niveau du milieu dos. Commencer par descendre le DL du milieu dos, de façon à pouvoir
De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté. définir la valeur A à déduire du milieu dos, pour la redonner sur le
côté (valeur B).
3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légè-
Du point C, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce
rement, si nécessaire.
point, tracer la nouvelle ligne d’ourlet, pouvant être à réajuster se-
4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille. lon les cas (points D, E).
3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même

niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure N°4 qua), fermer
la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G.
Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H
et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuelle-
ment être réajustée en hauteur, selon les cas.
On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure N°4 quin).
dp studio | 539
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°4 ter

Milieu dos DL
Figure n°4 quin
Carrure
Milieu dos DL
Poitrine Dos
Carrure
F’
F Taille H
I
G
Poitrine
Dos
Taille H
F’ I
C D G
Grandes hanches
E
A
B
Grandes hanches
Figure n°4 qua D
E
CALQUE
Milieu dos
F’ H I
Réglage courbe de taille
540 | dp studio
L’ATTITUDE DITE «VOUTÉE»
ANNEXES
Milieu dos DL
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Devant Dos
Milieu devant DL
Taille Taille
2 2
Valeur d’élargissement à la poitrine Valeur d’élargissement aux hanches

Le volume de la poitrine est proéminent par rapport aux grandes Le volume des fesses est proéminent par rapport à l’omoplate restée
hanches restées en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de diffé- en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de différence par rapport à
rence par rapport à la verticale passant par les grandes hanches, la verticale passant par l’omoplate, voici les transformations à faire :
voici les transformations à faire : - après avoir relevé la base du corsage dos, séparer celui-ci en deux
- après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en au niveau de la pince d’omoplate et de la pince de taille, de la va-
deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la leur définie auparavant, soit 2 cm
valeur définie auparavant, soit 2 cm - chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau de la grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux,
poitrine, en divisant la valeur d’écartement par deux, puis retracer puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de
la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de base, de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes
façon à combler la partie rajoutée au niveau de la poitrine. Finir par hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm
retracer aussi la nouvelle pince d’épaule. sur le dos, ainsi que le tour de taille.
On retrouve alors le tour de poitrine, augmenté de 2 cm sur le devant.
dp studio | 541
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°8 bis
Figure n°7
Carrure
Milieu devant DL
P
Carrure Devant Poitrine
1
P
=
Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Taille
1
Taille
Grandes hanches
Figure n°8
1. La longueur du devant est trop importante. Il est alors nécessaire
Grandes hanches de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en
pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu devant).
À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper
sur toute la largeur du devant et réduire ensuite celui-ci au niveau
du milieu devant de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de
la couture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser
cette pince sur le dos, et non au niveau de la couture de côté).
Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de
Figure n°7 matière (Figure n°8 bis).
1. La taille plonge sur le devant. Déterminer alors la différence entre
2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir
cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm.
l’aplomb de cette base (Figure n°8 ter).
2. Descendre alors la taille, de cette valeur, au niveau du milieu Définir la valeur d’évolution (A) obtenue entre le DL du milieu devant
devant. De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté. et le point B. Cette valeur (A) à déduire sur le milieu devant va être
redonnée sur le côté (valeur C).
3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légè-
Du point B, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce
rement, si nécessaire.
point tracer la nouvelle ligne d’ourlet pouvant être à réajuster selon
4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille. les cas (points D, E).
3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même

niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure n°8 qua), fermer
la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G.
Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H
et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuelle-
ment être réajustée en hauteur, selon les cas.
On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure n°8 quin).
542 | dp studio
Figure n°8 ter
Figure n°8 quin
ANNEXES
Carrure
Milieu devant DL
Carrure
Milieu devant DL
P
Devant Poitrine
P
Poitrine
Devant
I H F’ F
G
Taille
I H
F’
G
Taille
D B
Grandes hanches
E
A
C
Grandes hanches
D
E
Figure n°8 qua
CALQUE
Milieu devant
I H F’
Réglage courbe de taille
dp studio | 543
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9 bis

Milieu dos DL
Carrure Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
A
1
B
Taille
Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°9
1. Le buste est trop long dans son ensemble (devant et dos).
2. Pincer alors le trop-plein de matière apparent sur le mannequin,
puis supprimer cette valeur sur le tracé. (Figure N°9 bis)
3. Joindre alors les lignes A et B (Figure N°9 ter), puis rectifier les
coutures (milieu dos, pinces de taille et côtés).
On obtient alors le tracé final de cette base raccourcie. (Figure N°9
qua)
544 | dp studio
Figure n°9 ter
Milieu dos DL
ANNEXES
Carrure Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
A
B
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°9 qua

Milieu dos DL
Carrure
Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Taille Taille
dp studio | 545
9 TOME 2

COUPE À PLAT
MORPHOLOGIES ET CONFORMATIONS
DU CORPS FÉMININ
L’étude de la morphologie du corps humain féminin, liée à la concep-

tion de vêtement, reste très difficile à appréhender, avec ses multiples
conformations.
Les volumes et les courbes qui constituent le corps humain, appa-
Figure n°1
remment communes à tout le monde, sont différentes d’une femme
à l’autre.
Pour identifier au mieux ce corps, trois mesures d’identification fonda-

mentales sont définies :
- le tour de poitrine
- le tour de grandes hanches
- la différence entre le demi-tour de grandes hanches et le demi-tour
de poitrine.
Cette dernière mesure, appelée «l’écart», est identifiée comme caracté-
ristique de la conformation de la femme, car elle détermine la relation
entre les volumes du haut et du bas du corps (la ligne de taille servant
de ligne de partage).
À partir de ces mesures et du calcul de «l’écart», différentes conforma-

tions sont définies.
Il existe trois types de conformations :
- la conformation Mince (M) écart inférieur ou égal à 0
- la conformation Normale (N) écart compris entre 0 et 4
- la conformation Forte (F) écart supérieur ou égal à 4.
À ces trois conformations, sont attribuées trois statures différentes

Silhouettes A
(sous-entendant des longueurs différentes).
152 cm
160 cm
168 cm.
Figure n°1
D’une femme à l’autre, la nature des courbes et des volumes change.
Les barèmes de mesures classifient les mesures périmétrales du

corps à partir de «l’écart», sans les associer à une notion de formes.
Ils ne tiennent pas compte des volumes qui constituent le corps
humain.
Par exemple : deux femmes peuvent avoir le même tour de poitrine.
- la première, une forte poitrine et un dos étroit.
- la deuxième un dos musclé et une poitrine moins importante.
Les mesures étant les mêmes, mais avec des formes différentes, le Silhouettes B
vêtement qui ira à l’une aura sans doute du mal à aller à l’autre.
Pour conclure, lors de la mise au point de vêtement dans un pro-

cessus prêt-à-porter, il est nécessaire de prendre en compte ces
notions essentielles, afin d’optimiser le nombre de femmes pouvant
porter ce ou ces vêtements.
546 | dp studio
Figure n°2
ANNEXES
Conformations minces
Écart inférieur à 0
152 cm 160 cm 168 cm
Conformations normales
Écart compris entre 0 et 4
152 cm 160 cm 168 cm
Conformations fortes
Écart supérieur à 4
152 cm 160 cm 168 cm
Figure n°2
Ces conformations, associées à chacune des statures, définissent
alors neuf possibilités différentes de morphologies féminines.
dp studio | 547
9 TOME 2

COUPE À PLAT
FICHE
DE NOMENCLATURE
Une fiche de nomenclature se constitue une fois le prototype validé. Puis un autre tableau définit les besoins en fournitures utiles pour la
Elle détermine les différents éléments entrant dans la conception du fabrication et la finalisation de chaque modèle. À nouveau, sont indi-
modèle cité en référence. qués les références de ces fournitures, les noms des fournisseurs et
Une fois remplie, elle permet de connaître le prix de revient total (uni- tous les éléments permettant de commander les quantités nécessaires
taire) pour chacun des modèles choisis. à la production de ces modèles.
En premier lieu sont indiquées la référence du modèle ainsi que la sai- Pour finir, sont comptabilisés les accessoires nécessaires à nouveau
son pour laquelle ce modèle est prévu. pour chaque modèle.
Ensuite, sont listées toutes les matières premières entrant dans la Le prix de revient pour le montage d’un modèle est aussi indiqué (la
conception de ce modèle. Il s’agit là d’indiquer les références de ces façon).
tissus, les noms des fournisseurs et tous les éléments permettant de
commander les métrages nécessaires à la production de ces modèles. Un dessin technique illustrant chaque modèle est aussi représenté,
Dessous, les matières premières peuvent éventuellement être présen- pour visualiser chaque modèle.
tées sous forme d’échantillons.
Une fois chaque fiche de nomenclature remplie, il suffit d’additionner
chaque fourniture se retrouvant sur les différents modèles, en les mul-
tipliant par le nombre de pièces commandées, pour obtenir un nombre
total à acheter, de façon à pouvoir mener à bien la production de la
collection.
548 | dp studio
FICHE DE NOMENCLATURE
Société :
Réf. modèle : Saison :
ANNEXES
Tissu Fournisseur Référence Couleur Laize Quantité Prix Unit. Total
Total :
Matière
Échantillon 2 Échantillon 2
Fournitures Fournisseur Référence Couleur Laize Quantité Prix Unit. Total

Doublure / Lining / Fodera
Thermo / Termo / Fusile
Epaulette / Should / Spallina
Bouton / button / Bottone
Zip / Zipper / Cerniera
Gros grain / Petersham / G grai
Droit fil / On the grain / Al filo
Biais / Bias / Sbieco
Tir zip / Zipper / Ciernera

Oeillets / Eyelet / Occhiello
Cordon / Brawstring / Cordon
Embouts / Bobble / Ghiera
Elastique / stretch / Elastico
Pression / Press stud / pressione
Total :
Fournitures
Accessoires Prix Unitaire

Griffe :
Composition :
Taille :
Pochette Bouton :
Sceau :
Cintre :
Cintre couvert :
Total Accessoires
Total :
Accessoires
Fabrication :
Total prix de revient :
Modèle
dp studio | 549
9 TOME 2

COUPE À PLAT
FICHE
DE PRODUCTION
Une fiche de production, comme son nom l’indique, est utilisée Puis, différentes mesures essentielles pour chaque modèle sont
pour aider au montage de chaque vêtement, dans un atelier de prises sur le prototype, de façon à servir de contrôle lors du mon-
production (façonnier). tage de la tête de série (première pièce fabriquée lors de la pro-
duction, servant de contrôle).
Cette fiche de production est en général constituée lors de la Ces contrôles peuvent éventuellement être faits sur différentes
conception de chaque prototype, dans le bureau d’études (atelier tailles, selon les mesures indiquées sur cette fiche de production.
des prototypes), pour apporter les différents éléments nécessaires
à l’exécution de chacun des modèles. D’autres éléments sont indiqués concernant le thermocollant, si
le modèle nécessite ces matériaux. Différentes références peuvent
Différents éléments sont ainsi indiqués pour chaque poste de l’atelier. être indiquées, selon le type de thermocollant désiré (thermocol-
lant pour de la veste, des ceintures, etc...).
En premier lieu, la saison de la collection et la référence du modèle Une liste des différentes parties susceptibles d’être thermocollées
sont indiquées en haut de page. est ainsi détaillée, il suffit alors de cocher les cases pour indiquer le
type de thermocollant à utiliser sur tel morceau du patron.
Ensuite, des éléments techniques sur la ou les matières premières
sont indiqués, pour une utilisation optimum de chaque matière (tis- Selon la ou les matières premières utilisées, il est important d’ap-
su). Une ou des références leur sont données, la laize du tissu est porter des précisions pour la coupe des morceaux dans ces ma-
indiquée, ainsi que la composition et le métrage nécessaire pour tières. Il peut être nécessaire de raccorder des motifs, de respecter
ce modèle. le sens du poil, etc...
Un échantillon de la ou des matières premières peut être repré- Pour finir, il peut être utile d’indiquer des observations concernant
senté sur chaque fiche. la coupe dans la ou les matières premières.
Un dessin technique illustre le modèle à fabriquer. Avec tous ces éléments, l’atelier de production doit maîtriser l’en-
semble des actions à mener pour la conception des modèles de la
collection.
550 | dp studio
Fiche de production Saison
Production card Société Season
Produzione
RÉFÉRENCE MODÈLE NOMENCLATURE TISSU / FABRIC LIST / NOMENCLATURA TESSUTO

Code n° Article n° Tissu Laize Composition Métrage
Code n° Article n° Fabric art. Width Composition Yardage
Codice n° Articolo Articolo Altezza Métroggio
DETAILS DES MESURES MESURES / MEASUREMENT / MISURA THERMO EN PLAQUES / FUSIBLE / TERMOADESIVO
Dessin / Sketch / disegno A. Hauteur • De l’épaule à la taille / Heigth shoulder to waist / Altezza spalla y vita T.36 T.38 T.40 T.42 T.44 T.46 T.48 RÉFÉRENCE THERMO
• De la taille à la base /Waist to base / Vita y base Devant

B. Poitrine / Bust (chest) / Seno (petto) Front / Davanti
C. Largeur épaule / Width shoulder / Larghezza spalla Devant + côté devant
D. Longueur de manche / Sleeve length / Lunghezza manica Back + side front / Dietro + davanti
E. largeur encolure / Width neck sewing / Larghezza misura del collo Parementure
F. Profondeur encolure • Devant / Depth neck sewing front / Profondita misura del collo davanti Facing / Ornamento
• Dos / Back/Dietro Dessus de col
G. Emmanchure • Devant / Armhole front / Giro davanti Collar / Collo
• Dos / Back / Dietro Dessous de col
H. Largeur bas de manche / Width stocking sleeve / Larghezza calze manica Collar / Collo
I. Hauteur poignet / Heitgh cuff / Altezza polsino Pied de col
J. Largeur poignet à plat / Width cuff flat / Larghezza polsino piatto Collar band/Pied de col
K. Largeur de l’ourlet en extension/Width hem stretching/Larghezza orlo estensible Empiècement devant
L. Largeur encolure en extension / Width neck sewing stretching / Larghezza misura del collo estensible Yoke front / Sporne davanti
M. Largeur manche 15cm au dessus du poignet / Sleeve width 15cm over cuff / Altezza manica 15 cms polsino Poches
N. Longueur milieu dos de l’encolure / Length back center neck sewing / Lunghezza dietro misura del collo Pocket / tasca
O. Carrure dos / empiècement / Width back yoke / Larghezza schiena sprone Rabats
P. Tour de poitrine/Measurement bust (chest) / Giro torace (petto) Flap / Patta
Q. Tour de taille / Measurement waist / Giro vita Bas de manche
R. Tour de hanches / Measurement hip / Giro anca Front / Davanti
S. Largeur totale vêtement fermé / Whole whidth clothes closed / Larghezza vestiti Poignets
T. Longueur / Length / Lunghezza Stocking sleeve / Calze manica
Tissu / Fabric/Tessuto U. Taille avec élastique / Waist with stretch / Vita com elastico Fente
V. Hanches / Hip / Anca Vent / Spacco
W. Hauteur doublure / Heigth lining / Altezza fodera Manches
X. Hauteur fourche devant (hors ceinture) / Heitgh front crotch / Altezza cavallo davanti Sleeve / Manica
Y. Hauteur fourche dos (hors ceinture) / Heitgh back crotch / Altezza cavallo dietro Têtes de manches
Z. Largeur cuisse (base fourche) / Width thigh (crotch base) / Larghezza cavallo base Sleeve cap / Capo giromanica
Ceinture et passants
Belt keeper / Cintura passante
COUPE / CUTTING / TAGLIO OBSERVATIONS DE COUPE / CUTTING OBSERVATION / TAGLIO
Raccord motifs Besoin Pas besoin
Nombre de mètres / Meter / Metro
Pattern maching Need No need
Congiunimento motivo Bisogno No bisogno
Tissu / Fabric / Tessuto
Sens du poil Sens descendant Contre sens
Fabric wale Regular Rever Doublure / Lining / Fodera
Senso del tessuto Senso Contro senso
Tête bêcher Possible Pas possible Thermo / Fusible / Termoadesivo

Intersect Possible No possible
Interzione Possibile No possibile Gabarit / Size / Taglio
dp studio | 551
ANNEXES
9 TOME 2

COUPE À PLAT
GAMME
DE FABRICATION
Lors de la conception d’un modèle (en production), il est souhaitable

de réaliser une gamme de fabrication.
Cette gamme reprend différents éléments utiles à la conception de
ce vêtement :
- Le vêtement est identifié par sa référence, un dessin, ainsi que par la
saison à laquelle il correspond
- Les conditions technologiques nécessaires à la fabrication sont aussi
détaillées, à savoir la matière première dans lequel ce modèle va être
réalisé, le matériel utilisé (types de machines), le type de point à uti-
liser ainsi que le nombre de points par centimètre, et éventuellement
une liste de matériels complémentaires
- Toutes les opérations de montage sont aussi détaillées, et cela étape
par étape, pour bien respecter le modèle original. Pour cela, des sec-
tions (plan de coupe des coutures de montage) peuvent être indiquées
ou, selon les cas, des photos, pour une compréhension optimum. Pour
finir, des observations peuvent compléter ces informations.
GAMME DE FABRICATION
PRODUCTION SCALE
Saison Réf. Modèle
Season Model ref.
Conditions Technologiques
Technologicals conditions
Tissus Matériel Type de point Nombre de points / cm Matériels divers Dessin
Fabrics Material Stitch type Stitch number / cm Various materials Sketch
Opérations Sections ou Photos Observations

Operations Sections or Photos Observations
etc...
552 | dp studio
SECTIONS
ANNEXES
Lorsque l’on prépare une gamme de fabrication, il est utile de définir Différents symboles sont nécessaires pour une bonne compréhension
des sections qui permettent de comprendre la méthode de montage, et de chaque schéma.
cela à chaque endroit nécessitant une explication.
Les sections proprement dites sont regroupées de la manière suivante :
Pour définir une section, il est nécessaire de connaître les traits à utili- - les coutures d’assemblages ouvertes
ser pour dessiner les schémas : - les coutures d’assemblages fermées
- un trait continu fort noir représente une épaisseur de tissu - les coutures d’assemblages couchées
- un trait continu fin rouge représente la pénétration de l’aiguille pour - les coutures d’assemblages.
les différents assemblages.
Traits conventionnels pour les schémas
Trait continu fort

Trait représentant une épaisseur de tissu
Trait continu fin

Trait représentant la pénétration de l’aiguille pour les
différents assemblages
Symboles pour les schémas
Endroit du tissu
Envers du tissu
Surfilage simple épaisseur
Surfilage sur plusieurs épaisseurs (appelé surjetage)
Diamètre
Point invisible
dp studio | 553
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Les coutures d’assemblages ouvertes
Assemblage
Assemblage couture ouverte

sûrpiquée à distance

sûrpiquée nervure
Placage sur bord avec rempli

couture dite «chemin de fer» à distance

couture chemin de fer nervure
Les coutures d’assemblages fermées
Couture fermée
Assemblage préalable
Couture anglaise (CA)

Assemblage et sûrpiquage
Couture parisienne simple

Assemblage par ourlage
Couture parisienne double

Assemblage par ourlage
554 | dp studio
ANNEXES
Les coutures d’assemblages couchées
Assemblage couture couchée (CC)
couture couchée nervure

couture sur champs nervure
couture couchée sûrpiquée à distance

couture sur champs à distance
Couture rabattue ou couture ménagère (CM)

Assemblage par rempliage et rabattue
Couture rabattue industrielle à deux aiguilles
Les coutures d’assemblages
Faux ourlet
Ourlet piqué machine
Ourlet remplié
rabattu point invisible
Bordé confection
Ourlet surfilé, rabattu point invisible
Bordé colteuse ou machine

à point de recouvrement
dp studio | 555
9 TOME 2

COUPE À PLAT
ÉPAULETTES
Figure n°1
Épaulette manche montée
Deux grandes familles d’épaulettes existent pour la conception

de vêtements féminins :
Figure n°1
Les épaulettes utilisées pour une manche montée, tel que lors de la
construction d’une manche tailleur, une manche gigot, une manche
chemisier, etc...
Cette épaulette se termine droit au niveau de l’extrémité de l’épaule.
Figure n°2
Les épaulettes pour une manche raglan, tel que lors de la construc-
tion d’une manche raglan, d’un kimono, d’une manche marteau, etc...
Cette épaulette englobe le haut du bras, permettant de donner de la
rondeur à la manche à ce niveau là.
Le bolduc se place sur le dessus de l’épaulette, de façon à séparer
ensuite le volume du devant et celui du dos. (figure n°2 bis)
Ces deux formes d’épaulettes de bases peuvent être complétées par
d’autres formes pouvant découler de ces deux grandes familles.
Une épaulette peut également être créée pour un modèle spécifique.
Pour la positionner, il est conseillé de la placer 1 cm après le bolduc
de l’entournure, de façon à bien former la tête de manche. (figure
n°1 bis) Figure n°1 bis
Épaulette 1 cm après le bolduc
de l’entournure
Figure n°3
Lorsque l’on décide de placer une épaulette lors de la conception
d’un vêtement, il est nécessaire de rajouter son épaisseur au tracé de
base. Cette mesure est à prendre à l’extrémité de l’épaulette (exemple
0,75 cm). Si l’épaulette est relativement épaisse du côté du sommet
d’épaule (le cou), il est possible aussi de redonner, par exemple,
0,25 cm au tracé de base. (figure n°3 bis)
Cette opération est rendue indispensable pour ne pas que le vête- 1
ment bloque ensuite sur le corps, par manque de longueur (absor-
bée par l’épaisseur de l’épaulette).
556 | dp studio
ANNEXES
Épaulette manche raglan
0,75
1
Milieu devant DL
Écart poitrine
P
Figure n°2 bis Figure n°3 bis

Pose du bolduc
0,25
pour la manche raglan
0,75
1
dp studio | 557
9 TOME 2

COUPE À PLAT
ESSAYAGES RETOUCHES
Lorsque l’on essaie un vêtement (ou une toile), différents problèmes
peuvent apparaître, selon la morphologie, l’attitude du corps.
Voici une liste non exhaustive des principaux problèmes, ainsi que
les solutions pour y remédier.
1°
VESTE TAILLEUR
(CORSAGE, BLOUSON, MANTEAU...)
Figure n°1
Milieu dos DL
Écart poitrine
Dos Côté dos Côté

devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Figure n°1
Le devant
1. Un devant trop étroit peut entrainer un écrasement de la poitrine,
formant des plis tendus, avec aussi une ouverture au niveau du
milieu devant.
2. Pour résoudre ce problème, redonner de la largeur au niveau de

la poitrine, ainsi que sur le côté du devant.
La carrure devant évoluera aussi en fonction de l’augmentation faite
sur le corps.
558 | dp studio
Figure n°2
ANNEXES
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
Figure n°2
À maintenir
Le dos
1. Une carrure dos trop étroite entraine un inconfort à la personne
qui porte ce vêtement, surtout dans les mouvements faits avec le
bras vers l’avant. Cette gêne se ressent surtout au niveau du coude. À détendre
Visuellement, aucune tension ne transparaît tant qu’aucun mouve-

ment n’est fait.
2. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’augmenter un

minimum la largeur de carrure pour ne pas modifier de trop l’entour-
nure. La couture de côté peut aussi être déplacée pour augmenter le
volume du dos.
Après ces modifications, l’entournure est à retracer.
3. La manche côté dos peut aussi être agrandie pour garantir le

maximum de confort à l’ensemble, sans oublier que celle-ci doit
aussi s’adapter au volume du corps. Une fois les évolutions faites,
contrôler la valeur d’embus, qui risque d’être ainsi plus importante. Si
l’embus devient trop grand, et alors difficile à résorber, il est possible
de prévoir une augmentation de la profondeur d’entournure.
dp studio | 559
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°2 bis
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
Petit côté DL
DL dessus de manche
Figure n°2 (suite)

Le dos
4. Une carrure dos trop large définit un pli de souplesse important, X
pouvant modifier l’allure générale du dos.

X
Visuellement, aucune tension ne transparaît. À maintenir
X
5. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de réduire un mini-

X
mum la largeur de carrure, pour ne pas modifier de trop l’entournure.
La couture de côté peut aussi être déplacée pour réduire le volume À détendre
X
du dos. X
Après ces modifications, l’entournure est à retracer. X
6. La manche côté dos peut aussi être diminuée pour garantir l’as-
semblage avec le corps. Si l’embus devient trop petit, il est possible
de prévoir une diminution de la profondeur d’entournure.
560 | dp studio
Milieu dos DL
Écart poitrine
ANNEXES
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Milieu dos DL
Écart poitrine

devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

La longueur dos est trop longue entre la carrure et la base de l’enco- À l’inverse, si la longueur dos est trop courte, toujours entre la carrure
lure. Un pli peut alors se former à la base de l’encolure. et la base de l’encolure, il est nécessaire de remonter l’encolure, afin
Il est alors nécessaire de descendre l’encolure, de façon à suppri- de redonner de la matière au dos.
mer cet excédent de matière. Dans certains cas, il peut aussi être Dans ce cas, le col peut avoir tendance à s’ouvrir davantage dans le
nécessaire de déplacer le sommet d’épaule et de modifier la pente haut.
d’épaule.
dp studio | 561
9 TOME 2

COUPE À PLAT

Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

L’épaule L’épaule
1. Une pente d’épaule trop horizontale représente un défaut fréquent 1. Une pente d’épaule trop prononcée représente aussi un défaut fré-
lors d’un essayage. Des plis disgracieux se forment sur le devant et quent lors d’un essayage. Dans ce cas, l’extrémité d’épaule se bloque
le dos, sous l’entournure. sur le corps, et l’encolure se retrouve suspendue dans le vide lorsque
le vêtement est boutonné (un pli horizontal peut aussi se former sur
2. Pour résoudre ce problème, pincer le trop-plein de matière au
le dos, d’une extrémité d’épaule à l’autre, indiquant une tension due
niveau de l’épaule, en symétrie sur le dos et le devant.
aux épaules qui bloquent sur le corps).
3. Si ce défaut n’apparaît que sur l’un des morceaux, pincer unique-
2. À l’inverse, si le vêtement reste ouvert sur le milieu devant, les
ment cette matière sur ce morceau.
devants s’ouvrent légèrement.
Ce défaut peut aussi n’être visible que d’un côté (une épaule, sans
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de découdre la cou-
doute celle où les sacs sont portés en bandoulière).
ture de l’épaule, de façon à redonner de la hauteur aux extrémités
d’épaule du devant et du dos, de façon symétrique.
562 | dp studio
Milieu dos DL
Écart poitrine
ANNEXES
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

L’épaule L’épaule
1. Une épaule trop longue peut, lors d’un essayage, placer la couture Une tension apparaît sur le devant, entre l’encolure et l’emmanchure,
de l’emmanchure sur le volume du bras, déplaçant d’autant plus la formant un pli disgracieux.
manche, lui donnant un effet de manche vide. Pour résoudre ce problème, découdre la couture d’épaule et dépla-
Pour résoudre ce problème, réduire la longueur d’épaule sur le de- cer l’épaule devant, face à l’épaule dos, pour supprimer cette ten-
vant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les lar- sion (de base, une largeur d’encolure doit être égale entre le devant
geurs de carrure. et le dos).
Du fait de ces transformations, contrôler ensuite l’encolure, l’en-
2. Une épaule trop courte peut, lors d’un essayage, placer la couture
tournure ainsi que la carrure devant.
de l’emmanchure sur le volume du corps, déplaçant d’autant plus la
manche qui ne donne plus suffisamment de place pour le bras.
Pour résoudre ce problème, augmenter la longueur d’épaule sur le
devant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les lar-
geurs de carrure.
dp studio | 563
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°9
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
Figure n°9 X
À détendre
La manche X
Une manche trop étroite peut entrainer une compression du bras, X
gênant alors le porté.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’élargir l’entour-
nure (le vêtement), pour ensuite pouvoir élargir l’emmanchure (la
manche), afin d’assurer un confort optimum.
564 | dp studio
Figure n°10
ANNEXES
Milieu dos DL
Écart poitrine

devant Devant
4 1
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre
X Figure n°10
X
La manche
X Une manche trop large, définie par une entournure trop basse, peut
aussi entrainer une gêne au porté. En effet, la manche se bloque sur
le bras, par un manque d’amplitude de celui-ci.
Pour supprimer ce problème, il est nécessaire de remonter l’entour-
nure (le corps), puis de modifier l’emmanchure (la manche), de façon
que celle-ci se cale parfaitement sur l’entournure.
dp studio | 565
9 TOME 2

COUPE À PLAT
DL dessus de manche
X
X
À maintenir
X
X
À détendre
X
X
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
X
À détendre
X

La manche La manche
La manche se casse sur l’avant du bras. Son aplomb est alors à recon- 1. La manche se casse sur l’arrière du bras. Son aplomb est alors à
sidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement. reconsidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement.
Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les
crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’arrière. crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’avant.
566 | dp studio
2°
PANTALON
ANNEXES
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
XÀ détendre
X
X Dos2 Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
XÀ détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet

La hauteur de montant est trop importante. Au porté, un petit pli se La hauteur du montant est trop petite. Au porté, le pantalon a ten-
forme au niveau de la fourche (devant) et du fond (dos). dance à rentrer dans les fesses du mannequin.
Il est alors indispensable de supprimer cet excédent de hauteur, sur Pour résoudre ce problème, sur le mannequin, marquer la position
les deux morceaux. De base, la profondeur de la fourche, ainsi que observée de la ceinture, puis laisser tomber le pantalon jusqu’à ob-
du fond, ne change pas. tenir la bonne hauteur de montant (un bon confort).
Il est à noter que la hauteur du montant peut être définie par le style Mesurer la différence entre cette nouvelle position de la ceinture
voulu, entrainant alors, parfois volontairement, une exagération de avec celle d’origine, puis descendre alors, sur le tracé, la fourche et
celle-ci. le fond, de cette valeur.
dp studio | 567
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
XÀ détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
X À détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°15
La fourche (devant) est trop courte à cause d’un volume de cuisse trop
étroit (manque de profondeur). Des plis disgracieux (appelés com-
Figure n°16
munément « moustaches ») apparaissent sur le devant, au niveau de Le fond du pantalon (le dos) est trop court. Des plis apparaissent sur
l’entrejambe. le devant, car le pantalon bloque sur les fesses et ne peut ainsi pas
Sur le mannequin, découdre la fourche, et observer la distance d’ou- se positionner correctement.
verture occasionnée par cette action. Pour résoudre ce problème, il est possible de supprimer de la ma-
Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le devant du panta- tière sur le devant et de la redonner sur le dos, de façon à augmenter
lon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le devant droit la différence entre la hauteur du montant (devant) et la hauteur du
et gauche). fond (dos).
Pour finir, redessiner la fourche ainsi que la couture d’entrejambe. Veiller à rétablir les longueurs de jambes, si nécessaire.
568 | dp studio
Milieu devant
s
M ilieu do
ANNEXES
Grandes hanches
X
X
À détendre
X
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
À détendre
X
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°18
Le fond (dos) est trop court (manque de profondeur). Des plis dis-
gracieux apparaissent sur le dos, au niveau de l’entrejambe, et le
pantalon a tendance à rentrer trop dans les fesses.
Figure n°17 Sur le mannequin, découdre le fond et observer la distance d’ouver-
ture occasionnée par cette action (au vu de l’endroit difficile d’accès,
Le fond du pantalon (le dos) est trop long. Des plis se forment, sous
il n’est pas aisé de définir cette valeur sans découdre l’entrejambe).
les fesses généralement, car ce trop-plein de matière ne trouve pas
Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le dos du panta-
sa place.
lon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le dos droit et
Pour résoudre ce problème, pincer celle-ci sur un mannequin, puis
gauche).
la supprimer sur le tracé. La ligne de ceinture descend alors d’autant
Pour finir, redessiner le fond ainsi que la couture d’entrejambe.
sur le tracé du dos.
dp studio | 569
9 TOME 2

COUPE À PLAT
Figure n°19
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
À détendre
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°19
1. La partie dos du pantalon butte sur les fesses, à l’horizontale. Des
tensions apparaissent au niveaux des grandes hanches.
Il est conseillé de vérifier l’aplomb de la couture de côté. Si celle-ci
part en arrière, cela confirme qu’il y a un manque de matière sur le
dos.
Analyser la différence entre l’aplomb et la couture de côté (au niveau
des grandes hanches), puis replacer cette valeur de chaque côté du
DL du pantalon, sans modifier le tour de taille ni la largeur du bas du
pantalon.
Reste ensuite à régler la courbe du fond, le côté dos et la ligne de
taille dos.
570 | dp studio
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
DES TAILLES INTERNATIONALES
ANNEXES
Ce tableau de correspondance de tailles internationales met en évi-
dence les différences existant entre les pays visés.
En effet, chaque pays utilise un barème spécifique rendant assez difficile
l’adaptation d’une taille donnée dans un pays.
Ce tableau permet, selon le pays de départ, de trouver une correspon-

dance par rapport aux mesures utilisées dans cette méthode de coupe
à plat.
Une fois établie la taille correspondante, il suffit de travailler propor-
tionellement par rapport à cette méthode de base réalisée dans la
taille 38 pour la France.
Pays / Countries Tailles /Sizes
Allemagne / Germany 32 34 36 38 40 42 44 46
Brésil / Brasil 40 42 44 46 48 50 52 54
155/80 160/84 165/88 170/92 175/96 180/100 185/105

Chine / China
A A A A A A A
Corée du sud/ South Korea 44 55 66 77 88 99
Espagne / Spain 34 36 38 40 42 44 46 48
États-Unis / United States 2 4 6 8 10 12 14 16
États-Unis / United States (pouces

27 28 29 30 31 32 33 34
/ inch)
Europe / Europe 32 34 36 38 40 42 44 46
France / France 34 36 38 40 42 44 46 48
International / International (lettres

S S M M L L XL XL
/ letters)
International / International (chiffres
0 1 2 3 4 5 6 7
/ numbers)
Italie / Italy 38 40 42 44 46 48 50 52
Japon / Japan 5 7 9 11 13 15 17 19
Royaume-Uni / United Kingdom 6 8 10 12 14 16 18 20
dp studio | 571
OTKUUT Éditions
Les éditions OTKUUT, rattachée à la société dp studio, éditent une première série
de livres, permettant un apprentissage des bases de la coupe à plat.
Le vêtement féminin, modélisme coupe à plat

Tome 1 : Jupes - Corsages - Manches - Cols
Tome 2 : Vestes, Manches, Cols tailleurs - Pantalons - Capes
Tome 3 : Kimonos - Bustiers - Blousons - Maille - Robes - Manteaux - Capuches - Maillots de bain
572 | dp studio
OTKUUT Éditions
20 rue Clément Marot - 75008 PARIS
otkuut@dpstudio-fashion.com
www.dpstudio-fashion.com
En France, le droit d’auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) du 1er juillet 1992 qui regroupe les lois relatives à la
propriété intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 1985.
Art L122-4 du CPI : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduc-
tion par un art ou un procédé quelconque.
© Copyright 2014 OTKUUT Éditions

ISBN 979-10-94351-01-7
Deuxième édition - dépôt légal - décembre 2014

Maquette Guillaume philippe
Imprimerie Axlo Sp. z o.o.
ul. Dobra 31, 60-595 Poznan - Pologne

Dp Studio Tome 2

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2

CONSTRUCTION DES BASES

La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion

La majorité des sociétés de confection travaillent aujourd’hui par coupe à plat.

Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume :

En 1994, il est lauréat de la première édition du concours de DINARD.

p 038 Les bases de la veste tailleur

p 158 La manche tailleur

p 176 Les cols

p 238 Les bases de pantalons

p 404 Le corsage de base et la base maille à 20% d’élasticité

p 430 Les capes

p 460 Les poches et autres

p 492 Le couturage et la doublure

p 012 Liste de fournitures

p 014 Barème de mesures

p 016 Principes de base pour la conception de tracés

p 020 Pose de bolducs sur le mannequin

p 026 Empreinte du bras bourré

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Baleine : Tige de métal ou de plastique souple permettant de renfor- C

Encolure : Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour per-

Découpe : Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces,

Détendre : Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire

Épaulette : Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Galbe : Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la P

L Passepoil : Bande de tissu coupée dans le plein biais et générale-

M Patte : Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une

Pince : Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajus-

Pivot de pince : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base S

Surjet : Action d’assembler deux pièces ensemble, à l’aide d’une

Régler : Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque

Renversement de sens : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par

24. Roulette 39.Papier carbone

33. Crayon craie

25. Paire de ciseaux

3. Mines critérium 0,5 18. Poids

36. Traceur à poudre

12. Équerre plastique 60° graduée 19. Feuilles blanches

27. Pince à cranter 37. Dé à coudre

28. Règle métallique 1m

20. Carton à patrons

14. Trapanzo zénith

15. Pointes à patron

23. Pistolet n°21

16. Boîte d’épingles fines

LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Stature 168 168 168 168 168 168 168 168

1 Tour de poitrine 79 83 87 91 95 100 105 111 +4/+5/+6

2 Tour de taille 59 63 67 71 75 80 85 91 +4/+5/+6

3 Tour de grandes hanches 86 90 94 98 102 107 112 118 +4/+5/+6

14 Largeur carrure devant (entre points de carrure) 30 31 32 33 34 35,25 36,5 38 +1/+1,25/+1,5

15 Largeur carrure dos (entre points de carrure) 33 34 35 36 37 38,25 39,5 41 +1/+1,25/+1,5

23 Tour de bras (biceps) 25 26 27 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5

24 Tour de poignet 15 15,5 16 16,5 17 17,6 18,2 1 8,9 +0,5/+0,6/+0,7

29 Hauteur genou - au sol 47 47 47 47 47 47 47 47 0

30 Tour de cuisse 48 50 52 54 56 58,5 61 64 +2/+2,5/+3