Costura Basica - 93 PDF

1.
TECIDOS
O conhecimento do tecido é importante quando

se vai montar uma peça. Use o conhecimento é
adquirido na disciplina de Tecnologia Têxtil
para escolher o melhor tecido para seus
trabalhos. Não se esqueça de olhar a
composição e anota-la na ficha técnica.
Urdume: fio vertical, paralelo á ourela, possui

menos elasticidade. A roupa cortada no sentido
do urdume é dita “cortada no fio”. Este sentido
dá à roupa um aspecto menos volumoso.
Trama: sentido horizontal, perpendicular à

ourela, possui mais elasticidade. Raramente se
corta uma roupa na trama, com exceção dos
tecidos que possuem barra neste sentido.
Viés: sentido diagonal em relação à ourela

possui mais elasticidade que a trama. Uma peça
cortada no sentido do viés tem o caimento mais
suave.
APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 1

2. Puxe o tecido no viés em todo o seu comprimento, até que fique
alinhado;
3. Passe a ferro o tecido antes de cortar.
É muito importante tomar todos estes cuidados para corrigir as distorções

do tecido antes de cortá-lo, porém, devemos ter conhecimento de que
nem sempre é possível fazer tais correções. Alguns tecidos como os que
possuem acabamento à prova d’água, vinco permanente ou forro colado,
não permitem que seja feito este realinhamento da trama. No caso de
tecidos que têm a tendência para encolher ou quando se tem a intenção
de fazer uma peça com dois ou mais tecidos diferentes, é aconselhável
molhar estes tecidos e deixá-los secar à sombra antes de cortar. Quando o
tecido estiver muito enrugado é importante passar a ferro, para que não
ocorra qualquer alteração do molde.
2 PREPARAÇÃO DO TECIDO Conhecer as principais estruturas dos tecidos é de grande utilidade para
que você saiba identificar um tecido, mesmo que não haja nenhuma
Quando compramos um tecido geralmente os vendedores rasgam o informação mais específica na etiqueta de fábrica, pois nomes dados aos
mesmo puxando por uma das pontas e isso faz com que as beiradas tecidos variam muito de fabricante para fabricante. Saber qual a estrutura
fiquem desiguais, sendo preciso acertá-las. do tecido pode ser de grande utilidade para decidir a sua utilização, o seu
manuseio e que tipos de acabamentos poderão ser feitos na peça a ser
1. Corte a ourela com a tesoura; confeccionada.
2. Puxe um fio do tecido;
3. Corte cuidadosamente ao longo do fio puxado até atingir a outra 3 ESTRUTURA DOS TECIDOS
ourela.
Todos os tecidos de tear são produzidos pelo entrelaçamento de dois
O tecido também pode ter sofrido alguma distorção na fábrica, de modo tipos de fios: os da teia (dispostos no sentido do comprimento) e os da
que a trama e o urdume não estejam perfeitamente perpendiculares. trama (no sentido da largura). Os fios da teia são dispostos
Neste caso, é preciso fazer o alinhamento dos fios. perpendicularmente aos da trama. A estrutura do tecido pode ser
modificada alterando o padrão de entrecruzamento da teia e da trama.
1. Coloque o tecido sobre uma superfície plana e dobre, juntando as Existem três tipos fundamentais de estruturas - tafetá, sarja e cetim -,
ourelas. Se o tecido ficar enrugado, precisa ser acertado seguindo sendo o restante, em sua maioria, variantes destes três tipos, com exceção
os passos seguintes. da estrutura Jacquard.

Devido à sua estrutura ou ao seu acabamento, os tecidos mais finos e Estrutura de brocado: nesta estrutura, um fio
delicados exigem cuidados especiais. O conhecimento das características da trama forma um desenho sobre a superfície
destes tecidos é importante para determinar o modelo, o tipo de da estrutura de base. Este fio segue pelo avesso,
acabamento e os equipamentos e utensílios adequados. de um desenho para o outro, sendo cortado no
final da tecelagem. Exemplo: cambraia suíça.
Estrutura tafetá: esta é a estrutura mais Enredamento: esta estrutura forma nós nos
simples, onde os fios da trama passam pontos em que os fios se interceptam, formando
alternadamente sobre e sob os fios da teia. A uma teia. É a estrutura encontrada nas rendas
tenacidade varia em função da resistência dos em geral. Exemplos: tule, filó, parte em rede
fios e da compacidade da sua estrutura. das rendas.
Exemplos: tafetá, musselina, voile, percal. Estrutura cesto: variante da estrutura tafetá.
Estrutura sarja: é uma das estruturas Nesta estrutura cruzam-se fios duplos ou
fundamentais em que o fio da trama passa no múltiplos, os quais são colocados lado a lado
mínimo sobre dois fios da teia e no máximo sem que sejam submetidos à torção. É uma
sobre quatro.Em cada nova passagem a trama estrutura menos firme e menos durável que a
avança uma unidade para a direita ou para a estrutura tafetá.
esquerda, formando uma estria em diagonal.
Estrutura Gaze: nesta estrutura os fios da teia
Exemplos: sarja, gabardine, danine.
alternam-se na sua posição, tomando a forma
Estrutura cetim: cada fio da teia passa sobre de um oito em torno dos fios da trama.
quatro a oito fios da trama, numa disposição
em zig-zag. Exemplos: cetim, peau de soie,
sablé.
Estrutura jacquard: esta estrutura é 4 GLOSSÁRIO DE TECIDOS
conseguida por meio de uma mecânica
Jacquard, que controla separadamente os fios BROCADO: tecido laminado, próprio para vestidos sofisticados.
da teia e da trama de modo a formar desenhos BUCLÊ: vem do francês e significa encaracolado, anelado, é o tecido ou
elaborados na superfície do tecido. Exemplos: fio crespo, que forma anéis torcidos.
damasco, brocado, tecidos para decoração. CACHEMIRA: originário da região de Cachemira no Paquistão. É uma
lã feita com pêlo de cabra.
Estrutura com pêlo: obtém-se acrescentando
CAMBRAIA: tecido 100 % algodão, muito leve, utilizado para roupas
um fio de trama a uma estrutura de tafetá ou
finas.
sarja. Este fio surge então no meio do tecido
CAMELO: tecido feito com pêlo do animal do mesmo nome. É muito
sob a forma de laçadas, que podem ser cortadas
raro e caro.
ou aparadas. Exemplos: veludo, pelúcia,
CETIM: originário da cidade de Zaytun, na China. É um tecido de seda
imitação de peles.
(ou algodão) compacto, macio e muito brilhante.

CHIFOM: tecido fluido, leve e transparente. MATELASSÊ: tecido acolchoado, muito utilizado em coletes, jaquetas,
CIRÊ: tecido encerado ou couro que por um tratamento especial, toma- casacos, e na confecção de cobertas para cama.
se brilhante. MOIRÉ: pronuncia-se "Moaré", tecido sedoso, tipo tafetá, caracterizado
CREPE: tecido macio, consistente, opaco e levemente granulado. Pode pêlos reflexos ondulantes, brilhantes e opacos, do francês. Em português,
ser de lã, algodão ou seda. seu nome é Chamalote ou Tafetá.
CREPE-DA-CHINA: crepe de seda, de textura mais fina que o crepe MOLETOM: tecido sintético, pesado, com elasticidade (malha) usado
georgette. em roupas esportivas de inverno e meia-estação, cujo avesso forma uma
CREPE GEORGETTE: crepe transparente fino de seda. trama caracterizada, de rede em relevo.
DAMASCO: tecido o qual a própria trama forma desenhos em relevo. MUSSELINA: ou Mousseline em francês, originária de Mossul, no
DUPLA-FACE: tecido reversível, isto é, que não tem avesso, Iraque, a musselina é um tecido transparente, vaporoso, opaco, usado em
encontrado em cores únicas ou em fantasia, próprio para capas, jaquetas, roupas para festas.
casacos etc. ORGANDI: musselina de algodão, levíssima, com tratamento especial,
ESCOCÊS: lã xadrez, geralmente em três cores. que dá firmeza. Originária de Organzi, o maior mercado de seda do
FUSTÃO: tecido com nervuras na própria tecelagem. Turquestão.
GABARDINE: tecido com trama característica em diagonal, originária ORGANZA: é um tipo de organdi, mais transparente e brilhante. A
da Inglaterra. Era empregado exclusivamente em capas impermeáveis e organza de seda é a mais preciosa.
ternos. PANAMÁ: linho rústico.
GUIPURE: originário do francês arcaico "Guiper", que quer dizer PIQUE: também do francês. Trata-se de um tecido especial de algodão,
vestir-se de seda. Em português: guipura, renda de malhas largas, de cuja característica é a trama formando desenhos em alto e baixo relevo,
linho ou seda. unidos por pontos e linhas. Existe o pique de seda, muito maleável.
JÉRSEI: espécie de tecido de malha de PLUSH: tecido sintético, com grande elasticidade (malha) de aparência
seda, muito maleável. , aveludada, usado para roupas infantis e agasalhos de meia-estação.
JUTA: de origem vegetal, usado em detalhes rústicos, para roupas POPELINE: tecido 100% algodão ou misto, muito usado devido a sua
esportivas, tapetes e cordas. Mistura-se com o linho para a fabricação do utilidade, tanto no verão como no inverno.
veludo. RAMI: fibra vegetal originária da China, utilizada na fabricação de
LÃ: denominação genérica dos tecidos de origem animal, próprios para o tecidos e rendas finíssimas, seja puro ou misturado com seda, lã,
inverno. Há diversos tipos de lã, como sintética, muito utilizada na algodão. Substitui o linho devido a falta deste.
confecção de malhas e pulôveres. RENDA: tecido feito com fio de linho, algodão, seda etc. e que serve
LAISE: tecido de algodão bordado, com aparência de renda. para guarnição de vestidos, lingerie etc.
LÃZINHA: como o próprio nome diz, é um tecido feito de lã, porém SEDA: tecido luxuoso e brilhante, utilizado em vestidos, blusas etc.
mais leve e por isso mais adequado para vestidos, saias e ca saquinhos. Misturados com outros fios, a seda dá origem a tecidos como: crepe de
LINGERIE: tecido de seda ou sintético, suave e brilhante, utilizado para seda, jérsei de seda, cetim de seda etc.
roupas delicadas. TERGAL: tecido 100% sintético, não amarrota e por ser muito
LYCRA: tecido leve, flexível e não absorvente, muito utilizado na econômico, é utilizado em todos os setores.
confecção de roupas íntimas, maios e colantes.

TRICOLINE: tecido de algodão, de trama simples e brilhante, tipo
cambraia, só que mais encorpado.
TULE: tecido muito leve e transparente, de seda, algodão ou sintético.
TWEED: tecido de lã, cujos fios, em duas ou mais cores, formam
pequenos relevos. De origem inglesa, exatamente do nome de uma
cidade da Escócia. Muito usado na confecção de tailleurs e casacos.
VELUDO: tecido de seda, algodão, lã ou sintético. Tem um lado mais
felpudo e macio do que o outro.
VELUDO COTELÊ: tecido canelado com estrias em relevo. Usado na
confecção de calças e casacos.

5 A COMPRA DO TECIDO
Ao comprar um tecido verifique os critérios abaixo:
 Estrutura: deve ser firme, sem fios soltos ou rompidos, de uma

espessura uniforme.
 Fios: os fios da trama devem ser perpendiculares às ourelas. Caso
contrário, o tecido está desalinhado.
 Cor: deve ser uniforme e firme. No caso de tecido estampado,
verifique se há falhas na estampa.
 Sempre ao comprar um tecido, verifique a sua composição para
saber como manuseá-lo durante a confecção da peça e como
passar e lavar a peça já pronta. De preferência, anote a
composição do mesmo na hora da compra.
6 COMO RECONHECER O AVESSO E O DIREITO DO TECIDO
Sempre devemos identificar o direito do tecido antes de cortar uma peça,

pois o risco deve ser feito sempre pelo avesso. Nos tecidos que são
enrolados em peça ou tubos, o direito está sempre para dentro e você
deve observar isso quando estiver comprando. Outras formas de
identificação são:
 Os tecidos macios são mais brilhantes do lado direito;

 Nos tecidos com textura, esta apresenta mais definição do lado
direito e no lado avesso podem-se observar irregularidades como
bolinhas ou linhas soltas;
 Tecidos com textura no estilo brocado são mais macios do lado
direito e tem fios levantados do lado avesso;
 Nos tecidos estampados as cores são mais vivas do lado direito;
 Geralmente a ourela dos tecidos é mais macia do lado direito;
 Muitas malhas quando esticadas, enrolam as suas bordas para o
lado direito;

 Existem tecidos que o lado direito e o avesso são muito  Antes de costurar, prenda as partes com alfinetes ou alinhave;
semelhantes, neste caso, escolha um dos lados para ser o direito e  Mantenha as margens de costura regulares;
marque o avesso com giz, para não confundir.  Costure apenas uma vez, pois se a costura for desfeita, deixará
marcas no tecido;
7 COMO TRABALHAR COM TECIDOS DELICADOS  Deve-se utilizar uma agulha fina de ponta arredondada (ponta
bola);
 As costuras devem ser feitas de preferência seguindo o sentido do
pêlo;
 Para os tecidos de pêlo alto, deve-se tomar também o cuidado de
TECIDOS COM PÊLO
regular a tensão da máquina e aumentar o comprimento do ponto;
 Nos tecidos de pêlo alto, elimina-se o excesso de volume nas
Estes tecidos pertencem ao grupo de estrutura com pêlos. Há uma rica
margens de costura aparando o pêlo neste local;
variedade deste tipo de tecido, podendo ser de fibras naturais ou
 Para os veludos, recomenda-se o acabamento da bainha com
artificiais. Podem ser veludos, pelúcia, peles ou imitação de peles.
debrum, podendo este ser uma tira de tule. Em seguida vira-se a
Podem ter pêlo curto, com a superfície aveludada, com pêlos com menos
bainha e costura-se com um ponto invisível.
de 3 mm; ou pêlo longo com superfície com pêlos com mais de 3mm.
Cada tipo deste tecido precisa de cuidados específicos. Os veludos
Passar a ferro
podem ser feitos de seda, de acetato e ou de raiom.
 Para passar o veludo de algodão a ferro, coloca-se uma pano tipo
Risco e corte
flanela ou sarja e por cima deste outro tecido de algodão cru, e
sobre este é que o ferro será passado;
 Nos tecidos de pêlo curto, você pode cortar com sentido do pêlo
 Para passar o veludo de seda ou sintético, coloca-se o ferro com a
para cima, para obter um efeito de cor mais viva, e com sentido
base para cima e desliza-se suavemente sobre este o avesso do
do pêlo para baixo, para obter um tom mais opaco;
veludo. Quando se tratar de abrir costuras, dá-se com o ferro em
 Nos tecidos de pêlo longo, corte sempre com o sentido do pêlo
temperatura baixa, ligeiras pancadinhas sobre a costura, pelo lado
para baixo.
avesso da peça;
 Coloque as partes do molde sempre sobre o lado avesso do
 Tome cuidado para que a temperatura do ferro esteja sempre
tecido;
baixa, pois temperaturas elevadas podem derreter o veludo.
 Risque cuidadosamente as partes do molde com giz e corte
Durante a montagem, passe a peça a ferro o menos possível, e
rigorosamente em cima da linha riscada. Separe as partes e
quando o fizer faça sempre pelo avesso;
identifique todas do lado avesso para não confundi-las.
 Da mesma forma, passe os tecidos de pêlo alto pelo avesso,
fazendo o mínimo de pressão para evitar amassar o pêlo.
 Para abrir costuras, utilize o bico do ferro ou apenas os dedos.
Montagem
TECIDOS LISOS E TRANSPARENTES

Risco e corte mão ou à máquina, com o auxílio de um pé calcador-
embainhador.
 Estenda o tecido sobre uma superfície plana e lisa;
 Prenda as partes do molde ao tecido com alfinetes finos ou corte Passar a ferro
as partes do molde em papel de seda e una-as ao tecido por
alinhavos, costurando papel e tecido juntos, para que o tecido não  Passe a seco, pois a água pode manchar o tecido;
deslize;  A tábua de passar deve ser coberta com um tecido macio e a
 Se for riscar o tecido, faça-o sempre pelo lado avesso; temperatura do ferro deve ser sempre baixa;
 Quando o molde tiver partes de contorno bem definido, corta-se  O ferro só deve entrar em contato direto com o tecido quando for
em papel de seda, já com as margens, alinhavando em seguida necessário. Utilize um tecido de algodão para proteger enquanto
estas peças ao tecido e recortando tudo junto; passa. Para abrir as costuras deve-se usar apenas a bico do ferro,
 Ao costurar as partes, deve-se manter o papel de seda, só sem pressionar;
retirando este após ter terminado de unir as partes.  Antes de passar, faça um teste num pequeno retalho, para saber se
o tecido tem a tendência a encolher ou franzir ao ser passado;
Montagem
TECIDOS COM ELASTANO
 Costure apenas uma vez, pois os pontos depois de retirados
deixam marcas no tecido. Para isso é necessário alfinetar ou Atualmente a Indústria Têxtil tem produzido tecidos finos como crepes,
alinhavar sempre as partes antes de unir; veludos e rendas com fios de elastano, para dar mais aderência e conforto
 Deve ser manuseado com cuidado, pois amarrota suja e desfia às roupas mais sofisticadas. Porém, a utilização destes tecidos é bem
com facilidade. mais difícil. São precisos alguns cuidados no corte e na montagem das
 Para evitar que o tecido escorregue ao costurar, coloque tiras de peças feitas com tecidos que contenham fios de elastano.
papel de seda entre o tecido e o impelente;
 Ajuste o comprimento e a tensão do ponto para evitar que o Risco e corte
tecido franza com a costura. A tensão deve ser reduzida e o ponto
deve ser pequeno;  Estenda o tecido sobre uma superfície plana e lisa, com cuidado
 Para evitar que o tecido estique, prenda sempre as partes com para não esticá-lo;
alinhavos;  Prenda as partes do molde ao tecido com alfinetes finos, pois os
 Use agulha de máquina fina de ponta arredondada; alfinetes mais grossos podem romper os fios de elastano e deixar
 Os detalhes de montagem nos tecidos transparentes devem ter marcas no tecido;
acabamento perfeito, por serem visíveis do lado direito. Nestes  Se o tecido tiver a tendência a deslizar, corte as partes do molde
casos, pode-se recorrer a costuras francesas ou debruadas; em papel de seda como já foi explicado acima;
 Os tecidos transparentes podem ser arrematados com uma  Se for riscar o tecido, faça-o sempre pelo lado avesso;
simples bainha virada. Nos tecidos mais maleáveis, pode-se
aplicar uma bainha em rolinho. Estas bainhas podem ser feitas à

 Costure apenas uma vez, pois os pontos depois de desmanchados
Montagem deixam marcas no tecido;
 Para evitar que os fios metálicos se partam ao costurar, utilize
 Para evitar que as costuras arrebentem, utilize linha adequada ao uma agulha fina e por precaução, verifique sempre se a sua ponta
tipo de fibra do tecido e agulha fina de ponta arredondada; está em forma;
 Nos locais onde a elasticidade não for conveniente (como nos  Forre a peça para evitar que os fios arranhem a pele.
ombros, por exemplo), costure uma fita de tecido como reforço;
 Para que as partes não estiquem ao serem costuradas, alinhave Passar a ferro
antes e se for preciso, faça pontos de fixação em locais
estratégicos;  Passe o a seco, pois os fios metálicos perdem o brilho pela ação
do vapor;
Passar a ferro  Passe com o ferro em temperatura sempre baixa.
 Manuseie suavemente o tecido, para evitar que este se distenda RENDAS

ou deforme;
 Para evitar que as margens das costuras deixem marcas do lado A renda é um tecido de trama muito aberta, geralmente combina
direito, coloque tiras de papel por baixo destas; estrutura de enredamento e bordados com ou sem relevo. As rendas
 Use ferro com temperatura baixa. podem ser leves ou pesadas.
Risco e corte
TECIDOS COM FIOS METÁLICOS
 Corte a renda procurando conservar todos os desenhos na mesma
Os tecidos para noite ganham um glamour a mais quando têm em sua direção, de forma que haja uma continuidade sem interrompê-los;
trama fios metálicos, o que lhes confere brilho e um aspecto luxuoso.  O forro deve ser cortado em primeiro lugar. Deve ser de uma cor
Estes fios metálicos são geralmente muito frágeis e é preciso atenção harmoniosa com a renda e a composição de sua fibra também tem
para não danifica-los. que ser compatível com a renda que será utilizada;
 Corte a renda de acordo com o forro e transfira todas as
Risco e corte marcações para o forro. Uma boa opção é riscar as partes do
molde em papel fino, prendendo o papel à renda com alfinetes e
 Estenda o tecido sobre uma superfície plana e lisa; cortar os dois juntos. Depois de cortadas as partes, retire o papel;
 Ao cortar o tecido tenha cuidado para não puxar ou deformar os  Risque cuidadosamente as partes do molde com giz sobre o forro,
fios metálicos durante o corte; cortando em cima da linha riscada. Separe as partes e identifique
todas do lado avesso do forro e prenda com alfinetes as partes de
Montagem renda e de forro correspondentes, para não confundi-las.

 Da mesma maneira que a renda leve deve ser cortada procurando  Proceda cautelosamente ao passar peças com renda. A
conservar todos os desenhos na mesma direção, de forma que temperatura do ferro deve ser correspondente à fibra;
haja uma continuidade sem interrompe-los. Os desenhos nas  A renda deve ser passada o menos possível, pelo avesso,
costuras laterais e nos ombros devem ser harmoniosos; protegida por um tecido;
 Todas as marcas de costuras devem ser feitas pelo avesso da  A tábua de passar deve ser bem acolchoada, por causa da
peça, através de alinhavos delicadeza da renda.
Montagem 8 RELAÇÃO TECIDO, AGULHA, LINHA E PONTO
 Para evitar que a renda deslize ao costurar, coloque tiras de papel

de seda entre o impelente e o tecido; Para obter os melhores resultados, escolha sempre uma agulha de
 Use agulha de máquina “ponta bola” nº 11 e de mão nº 10, bem número e ponta adequados ao tecido. A agulha mais fina é de nº 9 e a
fina e longa, se a renda for fina. Se a renda for mais pesada, pode mais grossa é de nº 18. Quanto mais leve o tecido, e mais fina a linha,
ser usada uma agulha mais grossa; mais fina deverá ser a agulha. Você deve ter em mente que cada máquina
 Se for colocar forro solto, todas as costuras feitas na renda devem de costura tem o seu tipo específico de agulha, portanto, antes de colocar
ter acabamento perfeito. Para isso, pode-se recorrer a costurar a agulha procure ter certeza de que esta é adequada à máquina. Existem
debruadas; também agulhas duplas ou triplas, para fazer costuras decorativas.
 Se a renda exigir forro preso, este deve ter a função de entretela,
de forma que a renda se uma a ele, formando uma tela única. O
forro deve ser preso à peça por meio de alinhavo diagonal, sobre Partes da agulha:
uma superfície plana;
 A bainha deve ser feita com todo o cuidado, de forma a manter o  Tronco ou cabo: é a parte
desenho na posição certa. Nas rendas pesadas, a barra pode ser superior da agulha;
recortada, aproveitando o contorno do desenho;  Corpo ou haste: trata-se do
 Para bainhas em renda pesada, recomenda-se uma bainha postiça. corpo da agulha;
Para uma renda leve, recomenda-se a bainha em rolinho ou a  Cava : é a reentrância que
aplicação de uma tira para reforçar. Pode-se ainda optar-se pela há por trás do fundo da
aplicação de uma renda decorativa como arremate da bainha, agulha. Serve para facilitar a
costurada com ponto de luva ou zig-zag. Algumas rendas passagem da linha;
permitem que se recorte o contorno dos motivos, sendo isso  Buraco ou fundo: está
suficiente para o acabamento da barra. situado imediatamente
acima da ponta;
Passar a ferro  Ponta: é a parte que penetra
no tecido, formando a
costura;

 Canaleta : é uma ranhura que há em um dos lados do tronco, para plástico fino, cetim, algodão
facilitar o desdize da linha, sendo portanto, o lado pelo qual a seda macia, palha de
linha deve ser enfiada seda, shantung, 100%
brocado. poliéster
Algodão
mercerizado
50
Náilon “A”
.
Seda “A”
Tipos de pontas:
Poliéster
misto com
 ponta fina: utilizada mais freqüentemente, é a agulha “comum”. É
algodão
indicada para todos os tipos de tecidos.
 ponta arredondada: é especialmente indicada para costurar todos Médio – algodão leve,
100%
os tipos de malhas, pois não rompe os fios de elastano . Também linho, madras, percal,
poliéster
pode ser utilizada em tecidos finos e delicados. pique, chitz de linho, 2020
 ponta facetada: esta agulha é indicada para costurar couro e faile, veludo cotelê 1,5 - 2 14
Algodão
materiais vinílicos. fino, veludo de algodão, 15 x 1
mercerizado
casimira, vinil, tecidos
60
O quadro abaixo tem as indicações de agulhas, linhas e comprimento de de veludo, lã fina, sarja.
pontos adequados aos vários tipos de tecidos:
Algodão 60
Comprimento Agulha Seda “A”

Peso e tipo de tecido Linha
do ponto Tipo Tamanho Médio-pesado – Poliéster
Delicado – tule, Linha fina de gabardine, tweed, lona, misto com
2020
chiffon, renda fina, poliéster, linha ou algodão algodão
1 – 1,5 9 2020
organza, veludo de náilon ou grosso, sarja de Nîmes,
15 x 1 1,5 - 2 16
seda. algodão. tecidos para casacos, 100%
15 x 1
Leve – cambraia, 2020 tecidos de cortinas, poliéster
Poliéster vinil, tecidos
organdi, voal, tafetá, 1 – 1,5 11
misto com reforçados, algodão Algodão
crepe, veludo de seda, 15 x 1

cotelê, tecido trama mercerizado poliéster
fechada. grosso
Algodão
Algodão 40 a mercerizado
60 50
Poliéster
misto com Náilon “A”
algodão
Pesado – tecidos para Seda “A”
2020
sobretudo, tecidos de
Algodão 3–4 18
estofamento, lona
mercerizado 15 x 1
grossa.
grosso 9 ACABAMENTOS FINOS MANUAIS
Algodão 40 Escolha uma agulha que seja adequada ao tecido. Para fazer os pontos a
Poliéster seguir, prefira agulhas mais finas e curtas para pontos pequenos, e mais
misto com longas para alinhavos. Costure com linha relativamente curta, de 45 a 60
algodão cm para costuras definitivas. Para os alinhavos, pode ser usada uma linha
Malhas e tecidos maior. A linha só deverá ser dobrada para pregar botões e colchetes. Para
elásticos – malhas 100% 2045 alinhavar e fazer marcações, utiliza-se linhas de cores claras, que façam
duplas, malhas poliéster um certo contraste no tecido. As linhas muito escuras podem deixar
fechadas, spandex, tricô Ponta marcas no tecido. A seguir, estão os mais utilizados pontos à mão.
2,5 - 3 14
de náilon, tricô oleado, Náilon “A” redonda
jérsei, pelúcia (faixa 10 BAINHAS
aveludada, veludo tipo Algodão amarela)
helanca. mercerizado Para fazer bainhas viradas, dobre na altura desejada, marque e pregue os
50 alfinetes perpendicularmente à dobra, passando um alinhavo, não
esquecendo de que a bainha deve ter uma altura uniforme. Passe a bainha
Seda “A” a ferro e costure com um dos pontos de bainha. A seguir, estão os pontos
Couros – camurça, Poliéster 2020 15 x 11 mais utilizados para fazer bainhas à mão. De acordo com o tecido, deve-
pelica, couro verniz, misto com 1 se escolher o ponto que mais se aplica ao resultado desejado para a peça.
cobra, couros forrados, algodão 2,5 - 3 14
couros naturais e couros Ponta Bainha dobrada com ponto espinha de peixe: indicada para peças de
sintéticos. 100% facetada 16 tecidos médiosa pesados sem forro e que desfiam muito.

Bainha debruada com ponto espinha de peixe: indicada para peças de Costura debruada com viés: indicada para uma peça em tecido médio
tecidos médios a pesados sem forro, quando a peça não tem corte reto. ou pesado que não seja forrada.
Bainha com ponto Invisível: este ponto é simples e rápido, executado

por dentro, indicado para tecidos leves.
12 BAINHAS
Bainha com ponto clássico: é bastante prático, porém menos resistente,
indicado para peças delicadas. As bainhas à máquina são mais práticas e rápidas, proporcionando
também muita resistência. Por outro lado podem não cair tão bem em
11 ACABAMENTOS FINOS À MÁQUINA uma peça mais social, por dar um aspecto mais informal à roupa. Abaixo
estão apenas alguns dos tipos de bainhas feitas à máquina. Além destes,
COSTURAS ABERTAS também há bainhas coladas, reforçadas, debruadas, etc. Para saber mais,
você pode consultar um dos livros da bibliografia indicada.
Costura com borda rebatida: este acabamento é indicado para tecidos
leves e de peso médio, em peças que não levam forros. Bainhas com ponto invisível: arremate resistente e relativamente
discreto é uma alternativa para peças mais delicadas. Só é possível fazer
Costura debruada com viés: indicada para uma peça em tecido médio em máquinas que dispõem deste tipo de ponto.
ou pesado que não seja forrada.
Bainha em rolinho: é uma bainha delicada e estreita indicada para
tecidos delicados.
COSTURAS FECHADAS
Bainha simples: é uma bainha comum, indicada para tecidos médios ou
Costura francesa: indicada para tecidos transparentes nos quais as pesados.
costuras são visíveis do lado de exterior da peça.
Bainha postiça: esta bainha é indicada para peças que não têm um corte
Costura tombada: esta costura é útil para reforçar e dar mais resistência reto e não é possível dobrar a
a uma parte da peça. borda.
Sobrecostura: esta costura é muito resistente e proporciona durabilidade BAINHAS

à peça.
Costura debruada em si mesma: esta costura dispensa qualquer MARQUE com alfinete a altura
acabamento e dá melhor resultado em tecidos leves que não desfiem onde a bainha será dobrada.
facilmente.

DOBRE a bainha e faça dois alinhavos, um na parte inferior e outro na largura da Aplique sobre ele uma rendinha ou um viés, costurando-o à máquina
bainha. . sobre a beira da barra. Faça pontos invisíveis para prender a barra.
COSTURE com um ponto que mais se adapta ao tipo de tecido.
TIRE todos os alinhavos antes de passar a ferro. Do contrário, você correrá o

risco de marcar o tecido.
TIPOS DE BAINHA
COMO FAZER UMA BAINHA ITALIANA
- Dobre a boca da perna (5 cm em média) avesso sobre avesso.
BAINHA COM PONTO CRUZADO OU PÉ DE GALINHA - Passe a ferro , embainhe a borda e pesponte, prendendo a bainha
Este ponto é empregado internamente.
em tecidos mais - Revire a boca da perna para o direito a 4 cm da borda dobrada,
encorpados e que, por formando uma prega.
isso, precisam ser presos - Passe a ferro.
com maior firmeza. É - Prenda a prega com pontos invisíveis feitos a mão ou pespontos sobre a
executado da seguinte linha das costuras laterais e das entrepernas.
maneira: introduza a
agulha da direita para a COMO FAZER UM BAINHA INVISÍVEL
esquerda, não aperte - Antes de fazer a bainha invisível, faça um ziguezague na borda do
muito os pontos. tecido para não desfiar.
- Determine o comprimento desejado e dobre a barra.
- Vire a peça pelo avesso, fazendo a segunda dobra, voltada para o
direito da peça.
- Selecione o ponto de bainha invisível e use a sapatilha especial.
BAINHA SIMPLES - Alinhe a sapatilha à borda do tecido e costure de forma que a agulha
Faz-se dobrando l cm em toda orla da barra. Feito isso, entre levemente na dobra que está paralela à
alinhava-se a bainha dobrada e cose-se com ponto borda, sem que apareça os pontos do lado direito.
invisível.
Técnicas para fazer bainhas

BAINHA EM GODÉ
Para facilitar a execução de uma bainha em godê é Antes de começar sua bainha, atente para essas
necessário passar uma costura por toda a orla da dobra, dicas:
formando um leve embebido. Prenda com alfinetes.

 Antes de fazer bainha em uma saia, vestido ou calças 13 CASAS
compridas, pendure a roupa por um dia em um cabide, para dar
mais caimento ao tecido; ··. As casas de botão podem ser verticais ou horizontais. O comprimento da
 É possível alisar pequenas rugas na costura de uma bainha casas deve ser igual ao diâmetro do botão, mais a sua espessura. As casas
com um ferro a vapor; não refaça uma bainha levemente podem ser debruadas ou bordadas à máquina.
enrugada; primeiro, tente ajeitá-la com o ferro; ··.
 Prendedores de roupa tipo clipe podem ser mais convenientes Casa debruada: este tipo de casa é indicado para tecidos leves e de peso
que alfinetes, para manter uma bainha no lugar enquanto você médio que não desfiam e que vincam bem.
trabalha nela;
Casa bordada à máquina: é o tipo mais comum de casa, indicada para a
maioria dos tecidos.
Truques do ofício
As dicas a seguir ajudarão a garantir o sucesso de sua
costura.
 Conserte assim que notar. Quanto mais tempo 14 PONTOS BÁSICOS DE COSTURA
levamos para consertar algo, pior fica em termos de
pequenos consertos em roupas. Você pode fazer praticamente qualquer tipo de conserto com quatro
pontos básicos. Se você nunca costurou, talvez seja bom praticar um
 Faça como era antes. Estude a roupa antes de pouco, para desenvolver a habilidade de fazer pontos uniformes e
consertá-la, para ver como fazer o cruzamento da delicados em linha reta.
linha nos botões com furos, como combinar a linha  Pesponto: visto de
e os padrões de pontos originais. cima, o pesponto
parece uma linha
 Passe a ferro. Passar a ferro prepara o tecido para
contínua de pontos
uma costura mais uniforme, ajuda a manter as
iguais; visto do
dobras planas e onde devem estar e facilita para a
avesso do tecido, os
obtenção de resultados com aparência profissional.
pontos são duas
Ao passar a roupa, levante e abaixe o ferro com
vezes mais longos
delicadeza, em vez de deslizá-lo para trás e para
que aqueles de cima
frente sobre o tecido.
e se sobrepõem nas
 Siga as instruções de fábrica. Isto é especialmente pontas. Use um fio
importante para remendos, fechos e zíperes. único com nó e trabalhe
da direita para a
esquerda. Insira a
agulha pelo lado de

baixo das camadas de tecido 1/3 cm para a esquerda de onde uniformes. Prenda o fio nas duas pontas com um nó. Use um fio
sua costura começará. Passe a agulha para o outro lado do único com nó e trabalhe da direita para a esquerda. Insira a
tecido até o nó. Insira a agulha 1/3 de cm por trás, onde o fio agulha pelo lado avesso e passe a agulha e linha pelo tecido,
emerge, isto é, onde sua costura começará. Traga a agulha para para dentro e para fora, de modo uniforme, duas ou três vezes.
cima 1/2 cm além desta inserção e puxe bem a linha. Traga a Puxe a linha para o outro lado com firmeza, mas evite enrugar o
agulha para cima 1/2 cm além desta inserção e puxe a linha tecido.
para o outro lado. Continue assim, formando pontos com
espaçamento igual com cerca de 1/3 cm de comprimento.
 Chuleado: este
ponto é usado para
 Alinhavo: o alinhavo é usado para manter duas ou mais prevenir o
camada de tecido junta temporariamente, durante provas ou esfiapamento da
modelagem. Talvez você queira alinhavar uma bainha ou punho borda do tecido. Use
para garantir que gostaria do comprimento, antes de completar um fio único com nó
a bainha com uma costura mais permanente. Use um único fio e trabalhe da direita
sem nó, para poder puxá-lo com facilidade e trabalhe da direita para a esquerda.
para a esquerda. Insira a agulha pelo lado direito e passe a Insira a agulha pelo
agulha e linha pelo tecido, para dentro e para fora, duas ou três lado de baixo do seu
vezes. Pontos de alinhavo podem ter um centímetro ou pouco trabalho. Puxe a linha através do nó e insira a agulha pelo lado
mais que isso, de comprimento. Puxe o fio parcialmente para o avesso novamente, 1/3 a 1/2 cm à esquerda do nó. Puxe a linha
outro lado do tecido, prendendo a ponta sem nó entre seu para o outro lado, mas não com muita força ou o tecido se
polegar e o indicador, de modo a não puxá-lo totalmente. enrugará. Quanto mais propenso ao esfiapamento for o tecido,
Reinsira a agulha e repita o processo. Deixe a linha frouxa na mais próximos deverão ser os pontos da costura. Mantenha a
ponta, para poder removê-la com facilidade. profundidade dos pontos uniforme e os tornem tão rasos quanto
possíveis, sem afastar demais as fibras do tecido.
 Ponto corrido: o
ponto corrido,
usado para
consertos
delicados, costuras
visíveis e franzidos
é trabalhado de
forma muito
semelhante ao alinhavo, mas os pontos são menores e

COSTURA SIMPLES: serve para juntar dois tecidos. Proceda da PONTO DE CRUZ: é utilizado quando se quer manter no lugar
seguinte maneira: coloque o tecido com o lado direito sobre o outro do determinadas dobras.
lado direito e alinhave. Passe a máquina emendando os panos bem juntos
ao alinhavo pelo lado da beirada. Tenha cuidado para não costurar sobre
o alinhavo pois, assim você não correrá o risco de romper a costura
quando for retirá-lo. Por último, passe o ferro abrindo a costura.
COSTURA REBATIDA: este tipo de costura dispensa qualquer tipo de

acabamento. Faça da seguinte maneira: junte avesso com avesso do
tecido e costure a uns 10 mm da borda. Apare a margem da costura de
modo que esta fique com apenas 3 mm. Abra a costura a ferro, dobre o
lado direito sobre o direito e volte a passar o ferro. Passe uma nova
costura rente aos 3 mm. Com o ferro assente a costura para um dos lados.
SETA OU PONTO
MOSCA: é um acabamento
decorativo, muito utilizado
para pregas e bolsos.
Conforme o tipo de roupa ou
tecido, esse acabamento pode
COSTURA DUPLA OU PESPONTADA: ser feito em couro (no caso de
como se trata de uma costura muito casacos) ou com o próprio
resistente, é frequentemente utilizada em pedaço do pano da peça.
roupas esportivas ou infantis. Sua execução
é simples: coloque avesso contra avesso do tecido e costure. Abra a
costura a ferro assentando-a para um dos lados. Apare a margem de
baixo e em seguida faça uma dobra na orla da margem de costura que
fica por cima. Dobre a beirada e costure.

15 GLOSSÁRIO DE MODA
Veja à seguir mais alguns exemplos de pontos feitos à máquina:
ABA: parte sobreposta e solta da peça.
AFUNILADA: barra mais ajustada.
AJUR: consiste num ponto decorativo que se caracteriza por fios
puxados e contados imediatamente acima do alinhavo.
ALAMAR: tipo de alça para abotoamento, feito de tirinhas enviesadas.
Usa-se também como efeito decorativo.
ALINHAVO: tipo de costura feita à mão, através da qual se unem
temporariamente as diversas peças entre si. O alinhavo tem também a
finalidade de passar as marcações do molde para o tecido.
ASELHA: tipo de abotoamento decorativo

com presilha, tipo de casa para botões em forma de argola.
ASSIMÉTRICOS: modelos que proporcionam linhas diferentes de um
lado para o outro.
AVIAMENTOS: miudezas necessárias à confecção de roupas, linha,
botão, zíper etc.
BAINHA ROLE: bainha "enrolada" feita à mão, própria para tecidos
transparentes.
BARRA: acabamento que se faz nas extremidades da peça. Pode ser feita
à mão com pontos invisíveis ou à máquina.
BÁSICO: é a base ou o início do trabalho.

BASQUE: uma aba que sai da cintura e cobre os quadris.
BLAZER: paletó de estilo esportivo.
BLUSÊ: quando o corpinho do vestido ou túnica apóia molemente na

cintura, dando a impressão de blusa.
BOMBACHA: calça de pernas largas, ajustada por elástico ou cós, logo
abaixo dos joelhos ou nos tornozelos.
BUSTIÊ: corpete justo, moldando os seios.
CHULEIO: é o ponto que se faz nas bordas do tecido
para que este não se desfie.
COENIZADO: tecido com forro prensado que dispensa outro forro.
COLANTE: roupa justa, geralmente de malha, que se amolda ao corpo.
CARCELA: tira de pano com casas, que se

costura em um dos lados da roupa, para abotoar sobre o outro lado, em COULISSÊ: cinto embutido.
que estão presos os botões. DEBRUAR OU DEBRUM: arrematar com viéses (debruns).
CABEÇA DE MANGA: a parte arredondada mais alta da manga. DEGAGÉE: gola que se afasta do pescoço.
CARDIGÃ: casaquinho de malha abotoado na frente. DRAPÊ: pano com grandes pregas, moles, dispostas harmonicamente.
CAVALO (OU GAVIÃO): termo muito utilizado para o gancho da DUPLA-FACE: é a roupa que não tem avesso, e pode ser usada de
calça. ambos os lados.
CHEMISIÉR: vestido tipo camisa. EMBEBER: tipo de franzido que não aparece.

LASTÉX: elástico roliço, usado para franzir punhos, corpetes e alças.
Usa-se como linha na bobina da máquina e procede como uma costura
normal.
LISEUSE: pequena capa usada sobre a roupa de dormir.
MANEQUIM: é o tamanho ou o conjunto de medidas, também é o
boneco de forma humana com a finalidade de se provar ou expor certas
roupas.
EMBUTIR: introduzir uma peça dentro da outra,
muito usado para bolsos.
ENTRETELA: tecido especial para dar consistência às golas, punhos,
cintos, etc.
ENTRETELA AMERICANA: entretela aderente (com cola).
EVASÊ: deriva do francês, e significa aberto, alargado. Característica da
saia quando esta se abre levemente no fim.
FIO ATRAVESSADO: direção horizontal de corte em relação à trama
do tecido. MARTINGALE: meio cinto colocado na
FIO RETO: direção paralela à trama do tecido. FIO VIÉS: direção cintura, na parte das costas de um casaco, vestido ou mesmo casaquinho.
diagonal à trama do tecido. MÁXI: vestido ou saia de comprimento longo.
FOFO: calça ou manga larga, franzida e presa nas extremidades. MIDI OU LONGUETE: comprimento de saia que fica entre o tornozelo
FOULARD: lenço de seda que se usa amarrado no pescoço. e o joelho.
FROU-FROU: tipo de babado cortado em forma circular. MÍNI: diz-se de todos os modelos de comprimento a um palmo acima do
GALÃO: tira bordada para debruar ou enfeitar. GODÉ: é a saia cortada joelhos.
em viés. NERVURAS: preguinhas bem rasas que servem de enfeites.
GOTA: é uma abertura ou decote em forma de gota, com a qual se OURELA: orla ou margem, é o arremate lateral dos tecidos produzidos
enfeita a roupa. em tear.
HABILLÉ: roupa elegante, para a noite ou ocasiões especiais. PALA: recorte usado na parte superior de blusas, vestidos, saias e calças.
ILHÓS: orifício caseado ou com acabamento metálico, normalmente PANTACOURT: saia-calça de boca larga e usada na altura dos joelhos,
usado em cintos. como um bermudão.
JABÔ: um ou mais babados que saem do decote, ornamentando a frente PASSAMANARIA: conjunto de fitas trabalhadas, entrançadas e
da blusa. bordadas.
JUMPER: tipo de vestido sem manga que se usa por cima de uma blusa PATCHWORK: é um trabalho feito com retalhos formando desenhos,
ou um suéter. muito utilizado na confecção de mantas e colchas.
KILT: é a saia tradicional do homem da Escócia: transpassada, PATTE: expressão francesa, o mesmo que carcela.
pregueada e normalmente feita com tecido xadrez. PÉ DE GOLA: parte inferior da gola ou do colarinho.
PELERINE: capinha que cobre os ombros.
PESPONTO: costura decorativa feita pelo lado
direito da peça, com linha própria contrastante
nos pespontes. A largura dos pontos
geralmente é maior que os de costura.
PIQUES: pequenos cortes dados nas folgas de
costuras, para fazer com que caia melhor nas
partes curvas do corpo.
Pesponto PLATINAS: presilhas aplicadas nos ombros
de vestidos, camisas e casacos.
PLISSE: pregas feitas à má quina ou à vapor. REVÉS: ou revel, é o revestimento de golas e
POÁS: do francês ("pois"), significa ervilhas. decotes.
Tipo de estampa com muitas bolinhas. ROLOTË: cordão feito de tecido.
PÓLO: gola esporte, característica, com
pequena abertura na parte da frente.
PONCHO: manta com um buraco no meio para a cabeça. É o agasalho
típico da América Latina.
RUCHE: tipo de babado com franzido no meio,

formando dois babados em uma só tira.
SAFÁRI: tipo de vestimenta esporte, inspirada nas roupas dos caçadores
ingleses da África.
SMOCK: espécie de bordado que se faz com preguinhas. O mesmo que
QUIMONO: tipo de vestimenta japonesa sem Casinhas de Abelha.
costura na cava das mangas. Possui manga inteiriça. ST. TROPEZ: modelo com cintura baixa.
SIMÉTRICOS: diz-se de modelos que possuem linhas iguais de um lado
para o outro.
TRANSPASSE: parte de uma peça que se sobrepõe à outra parte.
TROU-TROU: espécie de arremate muito delicado para beiradas de
babados, faixas etc.
VIÉS: tira de tecido cortada em diagonal, que serve como arremate ou
elemento decorativo.
RAGLÃN: manga cortada junto com à pala da VIVO: o mesmo que debrum, porém mais fino.
blusa. Diz-se da manga perpendicular aos ombros. ZIGUEZAGUE: tipo de costura usada nas beiradas de tecidos para evitar
REDINGOTE: vestido estilo casaco, ligeiramente acinturado e um pouco que desfiem. É também usada como ponto em bordados.
evasê.

JABÔ: babado que coloca-se sem franzir dando forma de godê, é  Alfinetes com cabeças grandes de vidro ou plástico são os
bastante usado em punhos, decotes etc. No tempo do império usava-se mais fáceis de usar. Compre os maiores que encontrar, de até 3
para vestimenta masculina de reis, príncipes, juizes e pessoas da grande ou 4 cm de comprimento;
elite. Atualmente é um detalhe para roupa feminina de muito glamour.  Um pacote de agulhas de pontas variadas, de tamanho médio,
com orifícios redondos, apropriadas para todos os pesos de
tecido; ·.
16 O KIT BÁSICO DE COSTURA  Existem dedais de diferentes tamanhos; encontre um que se
A maior parte dos consertos encaixe no dedo médio da mão que você usa para costurar; ·.
pode ser feita à mão, sem  Colchetes e ganchos de tamanhos variados (1, 2 e três) e
uma máquina de costura. presilhas tamanhos 3/0, 2/0 e zero resolvem a maior parte dos
Para essas tarefas, você problemas de reposição; ·.
precisará de alguns itens  Uma régua de metal para costura (vazada no meio), de 15 cm,
essenciais, como: é mais útil para costuras que uma fita métrica, particularmente
para fazer bainhas, já que pode ser usada para manter-se
 Diversos tipos de constante a medida desejada.
botões; ·.
 Agulhas de  Outros artigos que facilitam muito a costura incluem um
tamanhos abridor de casas, cuja ponta afiada e curva é usada para abrir
variados; ·. costuras e a ponta fina é usada para retirar os fios soltos; um
 Linhas variadas; passador de linha, que poupa muito tempo e frustração; e uma
tesoura de recorte, que tem bordas em ziguezague, o que lhe
 Tesouras de costura; ·. permite aparar o tecido sem esfiapá-lo.
 Alfinetes e almofada de alfinetes; ·.
 Um dedal; Organização dos seus aviamentos
Organize seus aviamentos
 Fita métrica;
com essas dicas e truques
úteis:
 Presilhas, ganchos, ilhoses e colchetes; ·.
 Fita auto-adesiva;  Mantenha um
ímã pequeno em
 Retalhos. sua cesta de
costura. Quando
Se você ainda não tem esses artigos, tenha as seguintes dicas em mente,
agulhas ou
ao comprá-los:
alfinetes caem no
 Tesouras leves com 15 ou 18 cm de comprimento são as carpete enquanto
melhores. Use-as apenas para a costura; ·. você costura é
fácil recuperá-los rapidamente com o ímã; ··.  Posicione a agulha na frente de uma superfície branca, de
 Agulhas podem enferrujar ou perder a ponta. Retire qualquer modo que o furo fique mais visível.
ferrugem com um sabão abrasivo ou lã de aço; ··.
 Deixe um pouco de linha na agulha antes de enfiá-la na
almofada após a costura. Você poderá vê-la com mais
facilidade e a agulha não se enfiará totalmente dentro da
almofada; ··.
 Uma barra de sabão pode servir como uma ótima "almofada".
Além de acomodar os alfinetes e agulhas, o sabão lubrifica as
pontas, fazendo com que deslizem facilmente em tecidos duros;
··.
 Para evitar que as tesouras causem danos a outros objetos em
sua cesta de costura, cubra as pontas com os protetores de
borracha vendidos para agulhas de tricô; ··.
 Antes de jogar fora roupas que você não usa mais, salve
alguns aviamentos reutilizáveis, como zíperes, botões ou bordas
decorativas. Isso pode ser útil quando você precisar trocar um
colchete; ··.
 Fios de linha parecem mais escuros no carretel, que sobre o
tecido. Escolha um fio um tom mais escuro que o material no Coloque sua agulha na frente de uma superfície branca para
qual pretende usá-lo. tornar o furo mais visível
 Torne a ponta da linha mais firme, umedecendo-a ou passando

cera de abelha em uma das extremidades.
Enfiando a linha na agulha
 Mergulhe a ponta da linha em um frasco de esmalte vermelho e
Enfiar linha em uma agulha é bastante simples. Mantenha a agulha ereta deixe secar. O esmalte colorido tornará a ponta da linha mais
com uma das mãos e a gire em seus dedos até ver o orifício. Mantenha o visível e também servirá para facilitar seu deslizamento.
fio cortado a cerca de 1 cm da ponta com os dedos da outra mão e o
empurre através do buraco da agulha, até enfiá-la cerca de 1,5 cm além  Dê um jato de fixador de cabelos em seus dedos e, depois, firme a
do buraco. Puxe mais ou menos 1/3 de toda a linha cortada se pretender ponta da linha, rolando-a entre os dedos.
coser com um único fio; junte as pontas, se pretende usar fio duplo para  Tente uma agulha com buraco maior ou use um passador de linha.
o trabalho.
Se tiver dificuldade para enfiar a linha na agulha, pode ser útil seguir
esses conselhos: Fazendo o nó

Para dar o nó na linha, coloque a ponta do fio reto na parte de baixo do "formador de base" atravessado sobre o botão. Mantenha-o no lugar com
polegar de sua mão esquerda (ou mão direita, se você for canhoto). o dedo e costure sobre o palito enquanto prende o botão.
Segure o fio com seu polegar esquerdo e posicione a ponta da agulha
Combine seus pontos com o desenho de cruzamento da linha dos outros
sobre o fio, cerca de 1,5 cm a partir da ponta da linha. Segure a ponta da
botões da roupa. Dê três a seis pontos através de cada par de buracos do
linha e a agulha no lugar com seu polegar esquerdo. Com a mão direita,
botão, dependendo da pressão que o botão receberá. Depois, traga a
envolva a ponta da agulha com o fio bem apertado, duas vezes para um
agulha para cima através do tecido, mas não atravesse os furos com ela.
nó pequeno e quatro para um nó maior.
Retire o formador de base (o palito), mantenha o botão bem puxado e
Aperte a linha em torno da agulha entre o polegar e o indicador de sua
afastado da roupa e enrole a linha bem apertado, duas ou três vezes, em
mão esquerda. Empurre a agulha para cima, entre esses dedos, tanto
torno dos fios sob o botão. Insira a agulha até o lado avesso da roupa e a
quanto possível, com o segundo dedo de sua mão direita. Depois, agarre
enfie sob os pontos do botão. Puxe a linha parcialmente através desses
a ponta da agulha com o polegar e o indicador de sua mão direita e
pontos, formando uma laçada. Insira a agulha através do laço e a puxe
deslize o fio que envolve a agulha lenta e suavemente pela agulha,
apertado para formar o nó. Corte as linhas bem rentes ao nó.
passando por cima do buraco e indo para baixo no comprimento do fio,
em um nó apertado. Para substituir um botão com base, comece inserindo a agulha no lado da
roupa onde o botão ficará. Traga a agulha para cima 1/3 cm e puxe o fio
Corte a linha excessiva abaixo do nó.
através do nó. Faça dois pontos pequenos para marcar o local para o
17 Substituição de um botão botão e para dar uma base firme para seu trabalho. O botão cobrirá o nó e
os pontos.
A maioria dos botões pode ser costurada com linha para costuras gerais.
Os botões devem ser costurados frouxamente, para permitir espaço para Posicione o botão na marcação com a base paralela a casa. Insira a
a camada de roupa que contém as casas. Botões costurados muito junto agulha através da base e, depois, do tecido, para baixo. Costure através
ao tecido dificultam o abotoamento. Botões costurados pelos furos à da base quatro a oito vezes. Tenha cuidado para manter os pontos no lado
roupa geralmente vêm com dois ou quatro furos. Outros tipos têm uma de baixo do tecido pequenos e bem feitos. Finalmente, faça um nó. Insira
espécie de base atrás, na qual há um furo por onde são costurados à a agulha sob os pontos do botão, no lado avesso da roupa. Puxe a linha
roupa. parcialmente até o outro lado, formando uma laçada. Insira a agulha
através do laço e a puxe apertado para formar o nó. Corte os fios bem
Para substituir o botão com furos, você precisará de um "formador de próximo ao nó.
base", que pode ser um palito de dentes ou de fósforo. Insira a agulha no
tecido, pelo lado onde o botão ficará, e traga a ponta para cima 1/3 cm.
Atravesse o tecido até o lado onde está o nó. Faça dois pontos pequenos
para marcar o local para o botão e para dar ao seu trabalho uma base
firme, o botão cobrirá o nó e os pontos.
Agora, insira a agulha através de um dos buracos do botão, pelo lado de
trás. Deixe o botão cair pela agulha e pela linha até o tecido. Coloque seu
Substituir alguns botões com furos exige o uso de "formadores de

base" (à esquerda). Ao remover um palito usado para formar a base, 19 COMO FAZER FRANZIDO
enrole o fio sob a parte de baixo do botão (centro). Um botão com
base tem um pequeno laço em seu lado de baixo (à direita). - Selecione o comprimento de ponto máximo (o seletor
deve ser posicionado no número 5).
17 COMO FAZER CHULEADO ( na caso de não haver overloque ) - Coloque o seletor de largura do ponto em costura reta.
- Levante o pé calcador e coloque o tecido na máquina,
- Utilize o calcador de uso geral. paralelo às ranhuras da chapa da agulha.
- Selecione a largura do ziguezague no seletor de largura (se estiver - Inicie a primeira costura reta, sem fazer os arremates no início e no
costurando com agulha dupla, não ultrapasse a marca indicada no final da costura.
painel). - Levante o pé calcador, gire o tecido, sem cortar, e faça a segunda
- Escolha o comprimento do ponto, sugerimos iniciar com a posição 2,5 costura reta, paralela á primeira.
ou 3. - Levante o pé calcador, puxe a linha uns 10 cm, corte o fio e retire o
- Ajuste a tensão, conforme o tecido e a linha. tecido.
- Posicione o tecido na máquina de forma que sua borda coincida com a - Segure o tecido e, delicadamente, puxe as duas linhas inferiores,
ranhura central da sapatilha. franzindo o tecido.
- Costure, segurando o tecido para mantê-lo no lugar certo.
20 COMO PREGAR UM ZÍPER
18 COMO COSTURAR COM AGULHA DUPLA - Coloque na máquina a

sapatilha especial para pregar
- Substitua a agulha da máquina pela agulha dupla. zíperes.
- Coloque na máquina o feltro e o pino porta-retrós vertical. - Selecione a costura reta e
- Passe as duas linhas normalmente pelos guia-fios. ajuste o comprimento do
- Passe apenas a linha do pino porta-retrós horizontal pelo guia-fio da ponto (sugerimos 2,5).
agulha e passe a linha na agulha esquerda da frente para trás. - Marque a área onde deverá
- Passe a outra linha, do pino porta-retrós vertical, na agulha direita, ser inserido e alinhave o zíper
também da frente para trás. entreaberto do lado direito do tecido.
Ao selecionar a largura do ponto ziguezague, nunca ultrapasse a marca - Monte a sapatilha na posição esquerda e costure.
da agulha dupla no seletor, evitando que a agulha bata na sapatilha e - Alinhave o zíper do lado esquerdo.
provoque danos à máquina. - Monte a sapatilha na posição direita e costure.
Quando for costurar os tecidos flexíveis, use fio de overloque na bobina. Para facilitar a inserção do zíper, mantenha-o entreaberto no início da
A elasticidade do fio acompanha a flexibilidade do tecido, evitando que costura e, ao chegar com a máquina próxima ao gancho, feche-o e
as costuras rasguem. termine a costura.
21 COMO PREGAR ELÁSTICOS

Um ponto perfeito deve ter o nó localizado entre as duas faces do tecido.
- Tire a medida da área onde o elástico Muita tensão produz pontos muito apertados, franzindo o tecido. Pouca
será aplicado e divida o valor por 4. tensão produz pontos soltos com linha embolada.
- Calcule 3/4 da medida e corte o elástico.
- Divida a área em 4 partes iguais e
marque as extremidades com um alfinete. 23 MODELOS CORTADOS EM VIÉS
- Divida o elástico também em 4 partes e
marque.
- Prenda as marcas do elástico nas marcas da peça com alfinetes.
- Costure, esticando um pouco o tecido para que o elástico fique bem
distribuído.
- Corte os excessos de tecido e dobre o elástico para dentro da peça.
- Rebata a costura utilizando o ponto ziguezague 3 pontinhos ou o
ziguezague comum.
22 COMO FAZER ZIGUEZAGUE
- Utilize o calcador de uso

geral.
- Selecione a largura do
ziguezague no seletor de
largura.
- Escolha o comprimento
do ponto, sugerimos
iniciar com a posição 2,5
ou 3.
- Ajuste a tensão,
conforme o tecido e a linha.
- Inicie a costura, faça aproximadamente 1 cm e aperte o botão de
retrocesso para fazer o arremate.
- Continue costurando e faça o arremate novamente no final.
A tensão da linha varia conforme o tipo de linha e tecido utilizado. Para
saber qual é a tensão correta, faça um teste, utilizando uma amostra de
linha e tecido.

Definitivamente, os modelos enviesados em tecidos finos como tecido e papel próximo ao risco da peça. Mantenha o molde de papel
musselina e chifon, além de elegantes, sempre estão em moda. Mas o sobre o tecido, prendendo-o com alfinetes.
corte e a confecção de peças enviesadas merecem uma atenção especial
até mesmo para os profissionais da área. Todo cuidado é pouco, Nota: numa produção maior o papel pode ser retirado, porém os piques
principalmente em tecidos delicados. Por isso alguns cuidados devem ser das marcações devem ser feitos.
tomados, tais como:
Costura
Corte
 Antes de tudo, faça as costuras; em
Piques: devem ser feitos para identificar a peça depois de cortada. Uma seguida, chuleie as folgas, unindo-as.
peça cortada no viés normalmente parece perder a forma. Os piques  Tenha muito cuidado ao fazer a costura nos
ajudam a identificar a parte superior da peça e as bordas que devem ser trechos em que o tecido estiver em pleno
unidas. Servem, também, para unir trechos grandes evitando que as viés.
bordas das peças se desencontrem no final da costura.  Faça um teste com o próprio tecido
enviesado regulando a pressão do calcador,
Planeje o risco: utilize um papel com as mesmas medidas do tecido a largura do ponto (de 2 a 3) e a tensão da
onde será feito o corte. Nele, planeje o corte, riscando o molde das peças linha.
tantas vezes quantas deverão ser cortadas no tecido. Importante: para que  Junte as peças com alinhavos, sem retirar o
os fios formem "bicos" nas costuras laterais, procure cortar as peças papel.
como se estivesse cortando num tecido com "pé", ou seja, todas as peças  Faça a costura segurando as peças com o
devem ficar com a parte superior virada para cima. dedo por trás do calcador (veja o gráfico).
Não aperte demais para não franzir o tecido. Evite costurar muito
Tecido sobre a mesa: acerte o tecido dando um pique na borda de uma rápido, vá com calma. Procure fazer a costura partindo da bainha,
das ourelas e, em seguida, risque-o até alcançar a ourela da outra. indo até a borda superior.
Finalmente, coloque o tecido sobre a mesa. Vá batendo suavemente
sobre o tecido, com as palmas das mãos, para que ele assente sobre a
mesa. Não deixe nenhuma bolha de ar (ruga) sob o tecido.
Papel riscado sobre o tecido: com todo o cuidado, coloque o papel do * Atenção: nunca una uma borda enviesada e uma borda de fio reto
risco (plano de corte) sobre o tecido. Evite tirar o tecido do lugar ou com a mesma costura.
deixar que ele enrugue. Para facilitar a tarefa, prenda o papel com pesos
no tecido, principalmente sobre as peças. Grampeie tecido e papel pelas Montagem de viés em rolotê: durante o processo de montagem, faça a
bordas. Faça o corte com a tesoura bem amolada. Vá cortando as peças, costura esticando o viés suavemente e não a peça.
sempre colocando pesos sobre elas. Na medida do possível, grampeie

Montagem de viés revirado: nas montagens de viés revirado nos algumas vezes, as golas de algumas camisas criam pequenas
trechos curvos, procure embeber suavemente tanto o viés quanto o trecho rugas? Em geral, isso acontece porque não foram passadas
onde ele está sendo costurado. corretamente, seguindo o fio.
Montando um zíper: quando houver necessidade de montar um zíper,
reforce o avesso das folgas do local de montagem com entretela termo Guardando o modelo
colante.  Para evitar que apareçam novas pontas, guarde a peça sem
pendurá-la.
Bainha Números de montagem

 Antes de embainhar a borda, deixe a peça pendurada pela borda Para facilitar a montagem, una as peças, fazendo coincidir os pequenos
superior por aproximadamente 48 horas, para que as pontas números que costumam ser colocados nos moldes (números de
cresçam nos trechos enviesados. Caso tenha urgência do modelo montagem).
prenda, com alinhavos, alguns pesos de chumbo (aqueles usados
pêlos pescadores) nos trechos enviesados. Utilize pesos bem 24 PENCE: O QUE É?
leves. Deixe o modelo pendurado por, mais ou menos, 12 horas.
 Faça a bainha na prova ou marque o comprimento desejado. Para É um tipo de prega feita no avesso de uma peça de roupa para molda-las
tanto, vista o modelo numa outra pessoa ou manequim e meça a às linhas do corpo.
altura, a partir da borda superior. Marque a bainha com alfinetes, Indispensáveis para corrigir os moldes, ela é muito usada na região do
giz de alfaiate ou alinhavos. busto, da cintura e dos ombros.
 Corte os bicos e as pontas que cresceram nos trechos enviesados,
deixando uma folga paralela às marcações da bainha.
 Normalmente as bainhas usadas são as mais finas possíveis, de
acordo com o tecido (por exemplo, bainha de lenço em tecidos
leves).
Como lavar
 De preferência, lave a seco ou na mão.
 Não centrifugue na máquina.
 Seque a peça sem pendurar (sobre uma mesa, por exemplo).
Como passar
 Passe sempre na direção do fio. As peças passadas no viés

geralmente criam pontas e rugas indesejáveis. Esse cuidado serve
para todas as peças, mesmo as não enviesadas. Já reparou como,

Uma pence importante para corrigir a folga na cava é demonstrada nas
figuras ao lado. Indispensável na correção do molde para pessoas com
bustos volumosos, blusas sem ombros, de alças e modelos que exigem
uma forma bem ajustada.
Desenhe uma pence na cava de l a 4 cm de profundidade. Transporte-a
para a pence lateral. O vértice deve
distanciar 4 cm dos seios.
As pences devem ser, sempre que possível disfarçadas, e isso dependem

de quem cria e da técnica de quem executa o molde. Dissimular pences,
não é o mesmo que não usar pences. É saber trabalhar com o modelo
interpretando-o sobre todos os pontos básicos do molde. Como trabalhar as pences:
As principais pences básicas nos moldes da roupa feminina são:
1. Pence de busto: é a pence básica que proporciona o bojo do Figura 1
busto.
2. Pence da cintura: muitas vezes não é usada, porém sempre deve Pence com terminação na costura
ser traçada no molde base, para a orientação da modelagem.
3. Pence do ombro das costas: hoje em dia pouco utilizada. Sempre Como Costurar
que possível deve ser disfarçada em embebimento
.

Dobre o tecido pelo eixo da Na pence interna faça piques na dobra da pence no avesso, em seguida,
Pence e costure através de um dos piques, corte no eixo da pence. Abra a costura com o
prolongando ferro de passar.
suavemente junto à dobra, em
média 2 pontos de máquina
na dobra.
Pence Interna
Arredonde suavemente os ângulos

formados no centro da pence.
Como
Costurar
Dobre a
Pence pelo eixo e costure 25 DECOTES
prolongando suavemente as Os decotes funcionam como uma marca n a roupa e transmitem a
terminações junto à dobra do personalidade do usuário. "Redonda, quadrada e princesa são alguns
exemplos dados à seguir.
DECOTE REDONDO
tecido.
Acabamento final
Para que a pence fique delicada e

quase invisível, principalmente em tecidos estampados, corte com a
tesoura a dobra interna da pence até bem perto da ponta. Abra a costura
com o ferro de passar e chuleie as bordas.

Antes de costurar o arremate passe duas costuras no decote para fixar
a forma.
DECOTE QUADRADO

DECOTE PRINCESA
A boa aparência depende muito do arremate, que deve perfeito.

Com cuidado, dê piques nos cantos sem cortar os pontos.
26 BOLSOS
Os bolsos podem ser funcionais ou apenas decorativos, sendo possível

escolher a sua aplicação no modelo desenvolvido.
A seguir, a montagem dos tipos de bolso mais comuns e fáceis de fazer.
BOLSO FACA
Geralmente é colocado nas

costuras laterais das roupas. É
formada por uma única peça,
cortada duas vezes. Para
executá-lo, proceda da BOLSO LATERAL
seguinte maneira: Este bolso era só usado em calças masculinas. Hoje, entretanto, ele
também é utilizado na costura feminina, tanto em saias quanto em
A- Costure uma das folhas do vestidos ou calças.
bolso na parte da frente da É formado por duas partes: arremate do bolso e fundo do bolso. Para sua
roupa, direito sobre direito. confecção, proceda da seguinte maneira:
B- Costure a outra folha na A- Costure o arremate
parte de trás da roupa, direito do bolso na parte
sobre direito. da frente do vestido ou
C- Costure a parte da frente calça, direito sobre
na de trás, pêlos lados, tomando cuidado para não fechar a abertura dos direito.
bolsos. B- Vire para o avesso e
D- Costure as duas partes do bolso entre si, direito sobre direito. dê os piques para fazer
um pesponto.
C- Costure o fundo do
bolso ao arremate, di-
reito sobre direito.
D- Costure a parte da
frente da roupa na
detrás, aproveitando

para costurar o lado do bolso.
27 BABADOS
Além de decorativos, os babados podem

ter também a função prática, como por
exemplo, aumentar o comprimento de
barras e mangas. O corte do babado pode
ser feito de duas formas: reto e circular.
No primeiro caso, as duas beiradas
apresentam o mesmo comprimento e o
babado é produzido por meio de franzidos
ou pequenas pregas. No segundo, corta-se
um círculo pequeno no centro de outro
maior. Ao forçar a parte interna e manter-
se reta, forma-se o babado pela borda
externa.
COMO APLICAR UM BABADO

RETO
 Primeiro, fazer uma bainha

no tecido onde será aplicado

o babado. Depois, com o auxílio de alfinetes, pregar a tira de É indicado o uso de molde de papel para a conferência antes do corte do
tecido sem franzir em uma parte da peça. tecido.
 Franzir o babado para que fique na medida e costurar
definitivamente. Para executá-lo faça o seguinte:
 Com o bico do ferro, assentar apenas as margens de costura do • No papel, trace uma pequena circunferência.
babado. • Ao redor dela trace outro circulo, correspondente à largura do babado e
Caso esse babado seja aplicado no meio da peça e não na barra, o comprimento do decote.
processo deve ser o seguinte: • Marque também o fio reto.
 Com o auxílio de alfinetes, junte direito com direito do tecido,
de modo que o babado fique entre as duas partes.
 Passe uma costura rente à borda.
BABADOS APLOCADOS EM CURVAS OU CANTOS
Neste caso, o babado será preso com alfinetes, franzidos na gola,

deixando uma sobra de franzido na curva ou no canto. Essa sobra é para
que o babado na estique quando for virar o tecido para o direito.
Depois do babado estar preso, o volume da costura deve ser reduzido por
meio de pequenos piques.
Ao pregar o babado, o direito é que deverá ser visível na roupa depois de
pronta. No caso de uma gola, coloque o direito do babado contra o
direito da parte superior da gola. Ao unir as duas partes da gola, o babado
ficará entre ambas. Vire o direito, e a gola estará pronta.
BABADOS CIRCULAR OU JABÔ
Um babado com bom caimento deve-se à

forma como foi cortado. Esta é a grande
característica dos babados circulares, que
podem ser aplicados mesmo onde são
indicados os babados franzidos. Um local
muito utilizado para o babado é a gola.

• Depois de cortar o tecido, faça piques na borda interna até esticá-la em
linha reta (fig. 3). No caso de decote em V como mostra o desenho, meça
o contorno da abertura do decote e confira com o babado (fig. 1).
Observe na figura circular como se forma a ponta do decote em V (fig.
4), e que se aproveita somente metade do círculo da ponta ao meio.
• Acrescente l cm á beirada de cada

círculo para as margens de costura
(fig. 2).ultrapasse essa linha. Como
as pontas do babado se inclinam
para dentro, apenas a borda exterior
será visível.
BABADOS APLICADOS COMO ARREMATES BABADOS
APLICADOS COMO ARREMATES
Para arrematar um decote, coloque o babado sobre a costura. Leve-o para

além da linha de costura, até a borda e com arremate, ultrapasse esta
linha. Como as pontas do babado se inclinam para dentro, apenas a borda
exterior será visível.
Para dar um acabamento aos

punhos, pregue o babado sobre
a linha de costura normal.

Dobre o tecido nas extremidades do babado e prenda com pontos à mão.
Passo a Passo da Costura para a Blusa Xadrez.
Organizar as Peças do Molde no Tecido respeitando o sentido do fio.

1. Costure as pregas da Frente Inferior nas marcações indicadas,
conforme Figura. Faça dos dois lados.
4. Dobre a Costa Inferior ao meio e costure na marcação

indicada da prega central, pelo avesso.
2. Junte a peça
Superior do Molde da Frente e costure. 5. Abra e divida a prega do meio, metade para cada lado, e pesponte ao
centro conforme Figura abaixo. Costure as pregas laterais nas marcações.
6. Junte a peça superior do Molde das Costas e costure.
3. Vire e pesponte rente a junção das peças.

10. Vire.
7. Vire e pesponte rente a junção das
peças.
8. Junte Frente e Costas pelos ombros

e costure pelo avesso.
11. Recortar o acabamento das Costas pelo

Molde da Costa Superior.
9. Junte
as peças do acabamento da Frente e costure.
12. Costure pelos ombros nos
acabamentos da Frente.

13. Vire.
15. Coloque os
acabamentos Frente e Costas e costure conforme Figura abaixo.
16. Faça pequenos piques no

decote. Abra as costuras.
14. Depois de preparar a Gola

alinhave ajustando pelo meio do decote.
17. Costure as
laterais.

Abotoamento da Camisa
18. Prepare a Manga franzindo no local

indicado.
19. Feche a Manga e

costure o acabamento da Boca da Manga.
Lado Esquerdo
20. Costure a Manga na Cava da Roupa.
21. Faça as Casas e pregue os botões.

1. No abotoamento do lado esquerdo não
precisa colocar entretela.
3. Vire para o avesso o trecho a ser vincado e
Marque com papel carbono as linhas de costuras. pesponte conforme ilustração abaixo.
Lado Direito
O lado direito do abotoamento necessita de entretela.
2. Dobre na primeira linha para o avesso.

6. Vire a roupa para o direito e pesponte na
4. Cole a entretela no lugar indicado beirada conforme ilustração abaixo.
conforme ilustração abaixo.
5. Vinque para o avesso na linha onde termina a

entretela. 7. Vire a roupa para o avesso
8. Vinque para o avesso a parte que foi pespontada.

- São alcinhas que servem como casas para botões:
1. Recortar uma tira no viés de 2,5cm de largura e com o comprimento

necessário para fazer quantas aselhas for preciso.
9. Pesponte por toda extensão da dobra.
2. Dobre no sentido do comprimento e costurar a 6 mm da borda.
3.Faça dois pontinhos no inicio do rolinho, introduza a agulha pela parte

mais grossa, e vá puxando com cuidado até sair na outra ponta.
10. Abra a peça da roupa. Faça as casas.

Barra original
1. Meça o comprimento desejado para a calça (Seta 1).

Aselhas

2. Da seta 1 para cima meça o tamanho da bainha original (seta 2).
3. Vire a perna da calça de forma que a costura da bainha original fique

rente a linha marcada na seta 2 (seta 3).
4. Costure bem rente a bainha original.
5. Vire a perna da calça e faça uma prova.
6. Faça o mesmo procedimento na outra perna.
7.Recorte o excesso de
tecido. 9. Com o ferro de passar bata a costura.
8. Faça o acabamento com overloque ou ziguezague.
Bolso Embutido com Fenda Simples
1 - Fundo do Bolso
O fundo do Bolso é menor em 2cm no comprimento do Forro do Bolso.

3 . Coloque o direito do Forro do Bolso sobre o direito da peça da roupa
onde vai ser feito o bolso. Costure contornando o retângulo marcado.
2 - Forro do Bolso
O Forro do Bolso deve estar marcado com um retângulo o lugar em que

vai ser feita a costura.
Exemplo. Bolso com abertura de 12cm: 4. Com a ponta da tesoura recorte na linha central do triângulo costurado,
Trace o retângulo com 12cm de largura e 1cm de altura. Trace uma linha inclusive nos cantos, conforme indicação da figura abaixo.
no meio do retângulo.

5. Abra as costuras e vire o Forro do Bolso por dentro da abertura. 7. Vire para o direito e passe uma costura somente na parte inferior do
triângulo.
8. Vire novamente para o avesso e junte o fundo do bolso ao forro do

bolso. Costure ao redor somente na parte do bolso. Faça um chuleado ao
redor do bolso.
6. Dobre o tecido de baixo para cima para fechar a abertura do bolso.

9. Vire para o direito e pesponte apenas na parte superior e laterais do
1. Prepare a Carcela da seguinte forma:
Parte de cima da Carcela
triângulo. Dobre, no sentido do comprimento, uma tira de tecido de 6cm de largura

por 14cm de comprimento. Marque com a carretilha no avesso do tecido,
as linhas de costura da Carcela (pontilhado em branco) conforme Figura
1.
Como Costurar a Carcela
Costure a parte superior da Carcela de 1 até 4 conforme Figura 2.
Antes de fazer a costura definitiva na Manga faça um teste em um tecido Arremate as extremidades da costura.
qualquer.
Alinhave sempre antes da costura definitiva.

Figura 1
Figura 2
3. Parte de baixo da Carcela.
Corte uma tira de 6cm de largura por 12 de comprimento e marque com a

carretilha as linhas de costura (pontilhado branco) conforme Figura 5.
2. Corte os cantos nos pontos 2, 3 e 4, conforme Figura 3.
Vire uma das beiradas da carcela na linha marcada para a costura.
Vire a Carcela para o direito conforme Figura 4.
Figura 3
Figura 4
Figura 6
Figura 5

Figura 8
4. Na manga marque as linhas de costura conforme Figura 7.

Faça uma costura de reforço bem próximo ao pontilhado de marcação
pelo lado de dentro. 6. Vire a Carcela para o direito e pesponte conforme Figura 9.
Faça piques nos cantos conforme figura 7.
Figura 9
Figura 7
7. Vire o pequeno triângulo da parte da manga para cima. Junte ao tecido

da parte de baixo que foi costurada e costure conforme figura 10.
5. Coloque a parte de baixo da Carcela na linha de costura do lado
esquerdo da Manga. Costure .

10. Pesponte pelo comprimento sem deixar a costura prender a parte
debaixo.
Pesponte o topo da Carcela agora prendendo também a parte de baixo.
Figura 13
8. Costure a parte de cima da Carcela colocando o direito da parte

desdobrada sobre o avesso da abertura da manga e costure.
Figura 11
9. Vire a parte dobrada prenda com alfinetes ajustando bem a parte de

cima da carcela com a parte de baixo.
Costura da Gola com Pé de Colarinho
Figura 12

3. Apare as margens das costuras e dê golpes com a tesoura.
1 - Aplique a entretela na Gola. Junte as duas partes da Gola direito

contra direito. Costure os cantos conforme ilustração abaixo.
4. A ilustração abaixo demonstra como ficam aparados os cantos.
2. A ilustração abaixo mostra a costura do canto. A parte branca é a

entretela.
5. Abra as costuras a ferro. Vire a Gola para o direito. Pesponte.

6. Coloque a entretela na peça inferior da Gola (Pé do Colarinho). Vire 10 - Na peça da roupa faça uma costura de reforço no decote e dê piques
uma bainha conforme ilustração abaixo e alinhave. conforme ilustração abaixo.
7 - Coloque a parte superior da gola sobre uma das partes inferiores e

prenda com alfinetes.
11 - Coloque o Pé do Colarinho na peça da roupa, direito contra direito.

Alinhave e depois costure arrematando as extremidades.
8 - Coloque a outra parte inferior do colarinho sobre a Gola, conforme

ilustração abaixo, e alinhave. Costure arrematando as extremidades.
9 - Abra as costuras a ferro e vire a Gola para o direito.

12. Abra as costuras a ferro. Vire a peça conforme ilustração abaixo.

13 - Pesponte ao redor do Pé do Colarinho começando e terminando na TECIDO MÉDIO
sua beirada superior.
Faça a diagonal com dois pontos de máquina.
TECIDO GROSSO
Faça a diagonal com três

pontos de máquina
Costurando os cantos 1
1. Para que o acabamento da ponta da Gola ou de outra peça qualquer

fique perfeito, arredonde o canto com uma costura em diagonal conforme
abaixo.
TECIDO LEVE
Faça a diagonal com apenas um ponto de máquina.

Exemplo para a ponta da Gola em Tecido Leve.
Costura com Cantos 2
Para costurar cantos de decotes em V, decotes quadrados ou outros tipos

de acabamentos com cantos siga as instruções abaixo.
Recorte o excesso de tecido na ponta da Gola conforme figura abaixo. Decote em V
Abra as costuras e vire a Gola para o direito. Pesponte se for o caso.

Decote quadrado

Faça uma costura de reforço com 3cm para cada lado do canto. Costure
Marque com papel carbono para tecido e a carretilha o lugar onde vai ser bem próximo a marcação feita no debrun.
costurado.
Recorte conforme figura ao lado até quase encostar na costura de reforço.
Tracejado Branco: Linha de costura marcada com carbono.

Peça da Roupa
Tracejado Rosa: Costura de reforço.
Debrun
Junte o debrun ao canto da peça da roupa onde vai ser costurado (direito Peças da Roupa que serão utilizadas
contra direito) e costure pela marcação feita com carbono, conforme
figura ao lado. Frente
Costas
Tracejado azul: Costura

definitiva.
Abra as costuras e vire a peça para o direito.
Vista
Acabamento das Costas e Gola
Gola Alfaiate

Costure os Ombros nas peças da Roupa da Frente com as Costas
2. Abra as costuras a ferro e faça piques com a tesoura conforme figura
abaixo.
3. Faça o mesmo procedimento do item 1 com a outra parte da Gola. Una

pelo decote o acabamento das Costas com a Vista. Arremate nas
Costure os Ombros das partes da Vista com o acabamento das Costas. extremidades onde as linhas das costuras se cruzam ( 3 e 4)
4. Abra as Costuras a ferro e faça piques conforme figura abaixo.

1. Una direito contra direito uma das partes da Gola com a peça da
Roupa pelo decote. Alinhave partindo do centro. Costure da mesma
forma que alinhavou e arremate nas extremidades onde as linhas das
costuras se cruzam (1 e 2)

5. Junte as duas partes já costuradas (Itens 1 e 3) direito contra direito.
Baixe as margens da costura da Gola e da Vista. Alinhave partindo do
centro da parte superior da Gola até o encontro das costuras da Gola e da
Vista. Costure somente a parte superior da Gola. Arremate as
extremidades.
Vire a peça para o direito e faça os acabamentos internos.
6. Para costurar as partes da Vista, levante as margens da costura da

Vista e da Gola. Alinhave e costure arrematando nas extremidades.
Como Costurar Decote a Malha no Decote em V

A Gola deve ser cortada um pouco menor que o Decote da Blusa.
4. Abra a peça da Blusa e coloque a ponta da Gola, direito contra

direito,no meio da Frente do Decote. Costure uns 4cm para cada lado.
1. Feche primeiramente os ombros da blusa. Dobre a Gola ao meio pela
largura.
Gola Inteira Gola dobrada ao meio
2. Faça o transpasse das pontas da Gola conforme Figura abaixo.
5. Para costurar o restante da Gola, marque com alfinetes os cantos, tanto

3. Faça uma costura de reforço no ângulo do meio da frente no decote da da Gola como da Blusa e costure tendo como referência os alfinetes e
Blusa, costurando 4cm para cada lado. Dê um pique no canto. distendendo a Gola o quanto for necessário.

Definição do Dicionário Michaelis (Francês/Português)
fou.lard
nm 1. lenço que se usa em torno do pescoço. 2. véu islâmico.
Modelo 1
6. Gola Finalizada.
Modelo 2
Gola Gravata
Também chamada Gola "Foulard"
É uma tira de tecido reta em Pleno Viés, com variação quando o decote é
em V, presa ao decote e com um laço na frente ou ao lado.
Modelo 3

Junte as duas partes da gola e costure ao redor, deixando aberta a parte
que vai ser montada na peça da roupa.
Abra as costuras e vire para o direito.
Costura
1. Costure a gola pelo meio das costas, duas a duas.
Montagem da Gola
Prepare o decote para receber a gola.
Costure o acabamento do trespasse. Observe que a

Cole a entretela apenas em um dos lados da Gola, onde vai ser montada costura termina no meio do transpasse.
na peça da roupa, não pegando a parte solta.

Montagem da Manga com embebimento
Faça um pique no angulo correspondente ao meio do trespasse.
Abra as costuras e vire o trespasse para o avesso. 1º. Passo
Passe duas carreiras de fios com o ponto grande da máquina na cabeça da

Manga. O primeiro fio bem próximo a linha onde vai ficar a costura e o
segundo fio a 4mm de distância do primeiro.
Puxe os dois fios juntos até alcançar o tamanho necessário para que o
tamanho da Manga fique igual ao da Cava da Roupa. Distribua o
franzido de maneira uniforme.
Costure a Gola no decote. Primeiro direito contra direito no lado que tem
a entretela. Vire e faça uma bainha no avesso para fechar a gola.

2º Passo
4o Passo
Depois de puxado os fios, introduza uma almofada de alfaiate ou
na falta dela uma toalha dobrada no trecho da cabeça da manga Introduza a Manga na Cava da Roupa, direito
que foi franzida. Passe o ferro bem quente com um pano úmido contra direito coincidindo a parte do fechamento
pelo o direito da manga, sobre o embebimento, e vá alisando até da Manga com a costura lateral da roupa. Prenda
eliminar quase que totalmente o trecho embebido. com alfinetes conforme ilustração e alinhave.
3º Passo
Feche a costura inferior da manga.
5o Passso

Retire os alfinetes.
Zíper Invisível
Use um calcador especial para zíper invisível, na máquina caseira

ou na máquina industrial, temos peças para cada tipo de trabalho.
1. Coloque o zíper conforme figura 1 para centralizar na

abertura.
6o Passo
Costure inciando pelo braço e pelo lado da manga.
2. Vire conforme figura 2 e prenda com

alfinetes. Alinhave e retire os alfinetes.
Costure bem rente a dobrinha próxima a
cerrilha do zíper até o final da abertura. Ao
efetuar a costura abra-o com os dedos. Deixe
uma distância de 1,5cm entre o final do zíper
e a costura.

3. Para prender o outro lado feche o zíper e
coloque a outra parte por cima. Prenda com
alfinete no final da abertura.
6. Junte as duas partes em que foram costuradas o zíper e faça uma
costura de complementação.
4. Vire a peça e prenda

com pontos firmes o
zíper e a parte em que
vai ser costurado. Retire
o alfinete. Esses
pontinhos ajudam a manter o zíper bem certinho
na abertura.
7. No final o zíper fica praticamente invisível.
5. Alinhave e costure bem rente a dobrinha próxima a cerrilha do zíper.

3. Vire o elástico para o avesso e passe uma costura em ziguezague
pequeno.
Costura do Soutien Meia Taça
1 - Una a peça superior e inferior do Bojo com uma costura.
4. Costure o elástico sobre o direito das costas, vire e passe o ziguezague.
2. Vire a peça e coloque o elástico sobre o direito do Bojo introduzindo a

ponta da alça com a argola

8. Alça.
Coloque uma das pontas do elástico na fivela reguladora conforme

ilustração abaixo. Prenda a ponta com o ponto mosca.
5. Faça o mesmo procedimento na peça central, apenas na parte superior

e inferior conforme ilustração.
6. Una a peça lateral e central ao Bojo e alinhave. Coloque o arremate e 9. Introduza a ponta livre do elástico na argola. Em seguida coloque a
costure conforme ilustração abaixo. mesma ponta na fivela reguladora conforme ilsutração abaixo. Costure a
ponta da alça nas costas do soutien.
7. Vire o arremate para o avesso, corte o excesso de tecido e costure

pegando a borda do arremate. Coloque a barbatana. Costure o fecho na
ponta das costas. Faça todo o procedimento no outro lado.
Ponto Mosca

Fundilho Forro
1. Introduza a Frente da Calcinha entre os fundilhos.
Costura do fundilho da Calcinha
As peças estão separadas por cor para melhor identificação do

procedimento.
Frente
2. Costure as três peças unidas.
Costa
Fundilho

3. Vire as duas peças do fundilho.
5. Dobre a peça das costas da calcinha.
6. Introduza a peça das costas entre os fundilhos, conforme ilustração

abaixo. Costure.
7. Desenrole Frente e Costas e assim o fundilho ficará embutido.
4. Dobre a peça da calcinha da Frente até que fique menor que o

fundilho.

Dê o primeiro ponto bem rente à borda da abertura.
Abertura com ponto caseado
Marque a abertura no lado avesso do tecido com giz de alfaiate, seguindo

a indicação. Corte a abertura com uma tesoura de ponta bem fina ou com
um abridor de casas.
Dê o segundo ponto, bem rente ao primeiro

Passando alinha por trás da agulha.

Prossiga passando a linha por trás da agulha e dando, sempre, um ponto
bem rente ao outro.
Cubra esses pontos com outros pontinhos bem juntos.
Mais:
• O ponto caseado também pode ser feito na máquina de
costura zig-zag.
• Em tecidos de espessura grossa ou média trabalhe com linha
dupla para obter um efeito mais cheio.
• Em tecidos muito finos ou que desfiam com facilidade, passe
uma costura à máquina ao redor da casa, antes de cortar o
tecido. Faça a abertura e chuleie com linha de seda. Só então
trabalhe com pontos caseados.
Nas bordas das aberturas finalize com dois ou três pontos na mesma
largura da abertura.

Coloque o direito da tira de acabamento sobre o avesso da abertura.
Prenda com alfinetes ou alinhavos. Inicie a costura rente a borda de um
dos lados da abertura. Pare com a agulha enfiada no final da abertura (
seta) Arremate a costura. Prenda o outro lado do viés da mesma forma:
para da borda e termine rente ao final da abertura. Faça um chuleado com
ziguezague ou overloque prendendo as folgas.
Acabamento de fenda
Vire a tira de viés para o direito. Bata a ferro. Embainhe a borda do viés
sobre a costura. Finalize a montagem, prendendo a borda do viés com
pontinhos feitos à mão (em tecidos leves) ou outra costura à máquina
Corte a fenda até o final da marcação. feita rente à borda embainhada.
Depois de pronta, trabalhando pelo

avesso, dobre a tira ao meio e acerte a borda superior da abertura,

colocando uma dobra sobre a outra. Prenda com uma costura inclinada o
minitranspasse formado no final da abertura.
Bolso avivado
Corte uma tira de entretela com o comprimento da abertura mais 2 cm e

com a largura da abertura mais 3cm. Cole a entretela sobre a marcação
da abertura, pelo avesso.
Marque a abertura. Atenção : a largura da abertura indicada pelas setas
deve ser copiada com o máximo cuidado, pois dela dependerá a largura
dos vivos.
Corte as tiras dos vivos, de acordo com as

medidas indicadas no texto. Prenda o direito dos vivos com alinhavos
sobre o direito da peça, de maneira que as bordas fiquem rentes às
marcações da abertura.
Alinhave, marcando a largura e o meio da abertura.

Costure pelo direito na direção do comprimento da abertura, prendendo
os vivos pelo avesso. Ao fazer a costura, procure manter a largura
indicada para a abertura. Corte bem no meio da abertura, pelo avesso,
dando a forma de um triângulo, com mais ou menos 2 cm nos cantos.
Costure o fundo inferior do bolso, pelo avesso da

Introduza os vivos e as folgas dos cantinhos triangulares, pela abertura, abertura, rente à costura de montagem do vivo inferior. Monte a outra
para o avesso. Vinque os vivos para que eles cubram a abertura. Cada tira do fundo do bolso sobre o avesso da abertura, fazendo coincidira
tira deve cobrir a metade da abertura, de maneira que as bordas fiquem borda superior do fundo e a do vivo superior.
com o mesmo tamanho. Bata aferro. Pesponte rente à abertura,
prendendo o vivo superior
Costure contornando as bordas do fundo do bolso e

prenda no avesso da abertura. Chuleie as folgas
Como cortar uma bainha com passador
Prenda os cantinhos triangulares da abertura nos cantos dos vivos.

Gola esporte
Costure a borda do forro da gola no decote, direito sobre direito.
Nas calças ou saias afuniladas copie o molde com

os aumentos indicados na folha. Atenção: apenas copie, não corte ainda
os contornos. Para traçar a borda inferior, marque um ponto em cada
canto do molde, ã partir da linha de vincar a bainha ou passador, com a
distância indicada em cada modelo. Para fazer a borda da bainha trace
uma reta, unindo os dois pontos marcados. Corte esta linha.
Dobre a gola sobre o direito da peça e o
direito do acabamento do transpasse
sobre a parte externa da gola. Costure
pelo avesso do acabamento, a partir da
ponta do transpasse até o final do
acabamento. Faça piques nos cantos e no
trecho curvo
Vire a bainha para baixo do molde, sobre a linha de vincar, e corte as

laterais.
Abra a bainha e observe que suas bordas laterais terão a mesma Revire o acabamento para o avesso. Bata a
inclinação das laterais da peça. ferro. Alinhave a borda do traspasse e a borda de montagem do

acabamento no decote. Caso o acabamento chegue até o ombro,
embainhe a borda superior sobre a folga de costura do ombro e costure,
somente na folga (veja seta). Faça um pique na folga de costura da parte
externa da gola (seta 1)
2. Recorte com uma tesoura pequena amolada, bem rente ao alinhavo,
a sobra do tecido conforme ilustração.
Embainhe a folga de costura da parte

externa da gola sobre a linha de montagem no decote das costas
Pesponte rente à borda do transpasse e rente às bordas laterais e superior

da gola.
3. Dobre mais uma vez a bainha e alinhave com uma linha de cor diferente.
Retire o alinhavo anterior e passe a ferro novamente.
4. Costure à máquina pelo direito do Tecido. Retire o Alinhavo.

Bainha de lenço à Máquina
Essa Bainha fica com uma largura mínima, em média de 3mm.
1. Dobre a Bainha uma vez e alinhave. Passe a ferro.

Abertura com Debrun Inteiro
Vire 0,5cm do lado do debrun que não foi costurado.
Corte uma tira de viés do tamanho da abertura.
Faça um costura de refoço de 5cm para cada lado na ponta da abertura.
Dobre colocando sobre a costura feita unindo o debrun ao tecido e alinhave.
Afaste as beiradas da abertura .
Costure pelo direito do tecido.
Coloque o debrun direito contra direito e alinhave.

Debrun: Uma tira de tecido enviesada com 2,5cm de largura e de comprimento
o tamanho da abertura.
Debrun feito.
Costure pelo lado da abertura.

Viés
São tiras de tecido cortadas em Pleno Viés. Para cortar uma tira de viés dobre
o tecido de forma que a trama fique em direção a ourela. Observe que Trama e
Ourela ficam paralelas. Muitas vezes é necessário tiras de vieses muito longas. Nesses casos, cortar
várias tiras e em seguida uní-las.
Para unir tiras de vieses:
Coloque as duas tiras do viés, direito contra direito em ângulo reto e costure
em diagonal conforme ilustração abaixo.
A Largura do viés pode ser de duas maneiras:
Viés Duplo - Para Tecido mais leve.

A Largura deve ter o dobro do debrun desejado mais 0,5cm de cada lado para
as costuras.
Viés unidos pelo avesso.
Viés simples - Para Tecido mais pesado.

A Largura desejada para o debrun mais 0,5cm de cada lado para as costuras.
Viés unidos pelo direito.
Como Costurar o Viés na peça da roupa.

Abordaremos aqui apenas duas maneiras de colocar o viés, em outra etapa
Existem no mercado tiras de vieses prontas, já com bordas vincadas. colocaremos outros tipos.

1. Viés de Borda Simples e Duplo.
Viés de Borda Simples.
Costure o Viés direito contra direito da peça da roupa e a 0,5cm da borda.
Vire o viés para o avesso e costure rente a dobra feita no comprimento.
Rebata o viés para o avesso, dobrando o lado que não foi costurado para
dentro e costure à máquina ou a mão.
2. Viés Interno Duplo e simpels
Se for colcoar o viés em beiradas curvas, passe a ferro dando a forma da

curvatura, tanto para o simples como o duplo.
Viés de Borda Duplo Viés Duplo Viés simples
Primeiro vinque a tira do viés pelo comprimento.
Junte o viés dobrado sobre o direito da peça da roupa e costure a 0,5cm a

borda do viés.
Viés Interno Simples
Coloque o viés, direito contra direito na peça da roupa e costure.

Dê piques na margem e passe a ferro. Abra as costuras e faça piques conforme ilustração.
Vire as extremidades da tira do viés para dentro e dobre o viés para o avesso, Vire o viés para o avesso e costure a beirada dobrada.
costure à máquina ou a mão.
Viés Interno Duplo
Coloque o viés dobrado pelo comprimento na borda da peça da Roupa e

costure.

2. No final da ponta levante a sapatilha deixando a agulha no tecido.Gire o
tecido.
Se desejar que o viés fique aparente, faça o mesmo procedimento sendo que a
colocação do viés fique do avesso para o direito.
3. Costure até o final.
urando pontas
Para facilitar a costura em pontas, usar papel de seda fino e transparente por
baixo do tecido.
1. Coloque o papel por baixo do tecido e costure até a ponta.

Fechar as pregas Costurar a parte superior Virar
do acabamento
Costurar a parte superior do Virar

acabamento na parte inferior do
bolso.
4. Retire rasgando o papel de seda com cuidado.
2. Costurar o bolso no lugar indicado costurando apenas o lado de dentro do

bolso.
Passo a Passo da Costura da Blusa
1. Preparar os bolsos conforme ilustrações abaixo;

3. Faça o mesmo procedimento do outro lado. 6. Virar
4. Fazer a bainha do meio das Costas superior. Pesponte.

7. Juntar Frente e Costas e costurar ombros e laterais
5.Costurar unindo Costa superior a Costa inferior.
8. Virar para o direito.

10. Costurar a Gola e Fazer a bainha da Manga.
9. Preparar a Gola conforme ilustrações abaixo:
Costurar as laterais duas a duas.
Juntar as partes e costurar fechando a parte sueprior da Gola.
Passo a Passo da Costura - Vestido Gestante.
Tecido - Brim
Metragem - Para o comprimento de 50cm partindo da cintura comprar 1,70m
de Tecido com 1,40m de Largura.
Corte
Virar para o direito.

Frente Lateral
- Cortar 4 vezes
Frente Central
- Cortar 4 vezes
Frente Inferior
- Cortar 1 vez com o
Tecido dobrado. Costura
Costa Lateral
- Cortar 4 vezes
Costa Central
- Cortar 4 vezes.
Costa Inferior
- Cortar 2 vezes.
1. Frente lateral - Juntar as peças duas a duas direito contra direito e costure a
Distribuição do Molde no Tecido cava. Faça piques nas curvas, abra as costuras e vire para o direito.

2.Faça as aselhas e alinhave sobre a Frente central do lado direito.
Sobreponha o outro lado direito contra direito e costure deixando a abertura na
lateral para unir com a Frente Lateral e no meio das costas. Faça o mesmo
procedimento nas outras peças sem pregar as aselhas. 4. Faça o mesmo procedimento do outro lado, não colcando aselhas.
3. Costurar a frente Lateral na abertura da Frente Central, virar e pespontar. 5. Coloque as aselhas. Costurar a Costa Central duas a duas conforme
ilustração. Costurar Costa Lateral duas a duas conforme ilustração. Vire para o
direito.

8.Unir a Costa inferior e costurar no centro deixando 3cm de abertura na parte
6. Unir Costa Lateral na Costa Central no trecho de abertura, da mesma forma superior.
que foi feito na Frente. Unir o Decote no trecho de abertura para o Decote.
Pespontar.
9. Costurar as Laterais Frente e Costas Inferiores.
7. Unir Lateral Frente e Costas com a peça aberta a fim de que a costura na
cava, na altura da axila, fique embutida.

Instruções:
Cortar o brim dobrado na medida 40 cm x 42 cm para a bolsa
Cortar 2 tiras de 7,5 cm x 75,0 cm para as alças, também no brim
Alças e bolsa:
Dobrar as beiradas da tiras no ferro,

mais ou menos 0,5 cm de cada
1
lado, dobrar ao meio e costurar
fechando as laterais das alças.
10. Unir Parte superior e inferior do Vestido.
Colocar as duas partes cortadas da

bolsa direito com direito e vincar a
2 parte de cima dobrando duas vezes
para fazer o acabamento da boca da
bolsa
BOLSA DOBRÁVEL
Material:
50 cm de brim na cor de preferência (se vocês comprarem 60 cm vão dar
duas bolsas, uma um pouco menor)
2 botões
Manta acrílica
Retalhos estampadinhos
Algodão liso 36 x 18 cm ( forro do patch )
Fechar as laterais da bolsa, pelo
avesso deixando a margem de
costura como um pé de máquina.
Na parte debaixo da bolsa, marcar 6 Não se esqueça de que nesse
as medidas de 9 cm na altura e na fechamento você deve costurar
3
largura e riscar com um lápis para sobre o risco feito para os cantos da
fazer os cantos, costurar e cortar bolsa.
7 Cortar o excesso de tecido dos cantos

Virar para o direito a bolsa e novamente passar uma costura a volta
8 toda com um pé de máquina de margem. A montagem da bolsa está
pronta..
4 Continuação.
Patch do fechamento da bolsa:
9 Escolha os tecidos que combinem com a cor de brim escolhida
Encaixar as alças a 9 cm das

laterais da bolsa , na dobra que fez
para o acabamento da bolsa. Repita
5
o processo do outro lado para Cortar dois retângulos do tecido A,
encaixar à outra alça. Agora costure 1 de tecido B e 1 de tecido C ,
a máquina para prender as alças. 10 todos com a medida de 8,5 cm x
7,5 cm ( já incluída a margem de
costura ) e unir esses 4 retângulos

Centralizar o patch entre as alças
da bolsa e pregar somente do lado
Cortar um retângulo do tecido B do retângulo inteiro fazendo uma
11 com 13,5 cm x 17,5 cm e unir aos 15 costura em forma de U (aí é que se
outros 4 já formados forma o bolsinho que poderá ser
utilizado para guardar o que
acharmos melhor)
cortar tiras com 3,5 cm de largura e costurar em volta do seu top

12
para formar as bordas, num dos tecidos utilizados, pode ser o C Pregue os botões para o
fechamento da bolsa, um na
16
posição de uso com ela aberta e
outro com ela dobrada.
fazer a alcinha para o botão com

13
uma tirinha de 3,5 cm por 13 cm.
17 Continuação.
cortar o fundo do top e a manta, colocar a manta, forro com o
direito para cima e o top com o direito voltado para baixo, inserir a
alcinha do botão entre o top e o forro, costurar deixando uma
14
abertura de 6 cm do lado do retângulo inteiro para poder virar para
o direito. Vire para o direito e nas costuras faça um ponto
trabalhado ou zig zag usando uma linha contrastante.

Sua bolsa dobrável está pronta!
ATENÇÃO TODAS AS
MEDIDAS INCLUEM
MARGEM DE COSTURA.
Se você quiser pode ao invés de
18
fazer os quadradinhos utilizar
outro trabalho ou até uma
aplicação, lembrando que para isso
você deve obter um retângulo com
medida de 13,5 cm x 15, 5 cm.
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1.

O conhecimento do tecido é importante quando

Urdume: fio vertical, paralelo á ourela, possui

Trama: sentido horizontal, perpendicular à

Viés: sentido diagonal em relação à ourela

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 1

É muito importante tomar todos estes cuidados para corrigir as distorções

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Ao comprar um tecido verifique os critérios abaixo:

 Estrutura: deve ser firme, sem fios soltos ou rompidos, de uma

6 COMO RECONHECER O AVESSO E O DIREITO DO TECIDO

Sempre devemos identificar o direito do tecido antes de cortar uma peça,

 Os tecidos macios são mais brilhantes do lado direito;

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 Manuseie suavemente o tecido, para evitar que este se distenda RENDAS

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Montagem 8 RELAÇÃO TECIDO, AGULHA, LINHA E PONTO

 Para evitar que a renda deslize ao costurar, coloque tiras de papel

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Comprimento Agulha Seda “A”

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Bainha com ponto Invisível: este ponto é simples e rápido, executado

Sobrecostura: esta costura é muito resistente e proporciona durabilidade BAINHAS

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 13

TIRE todos os alinhavos antes de passar a ferro. Do contrário, você correrá o

Técnicas para fazer bainhas

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 14

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 15

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 16

COSTURA REBATIDA: este tipo de costura dispensa qualquer tipo de

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 17

ASELHA: tipo de abotoamento decorativo

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 18

BLUSÊ: quando o corpinho do vestido ou túnica apóia molemente na

CARCELA: tira de pano com casas, que se

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 19

RUCHE: tipo de babado com franzido no meio,

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 21

 Torne a ponta da linha mais firme, umedecendo-a ou passando

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18 COMO COSTURAR COM AGULHA DUPLA - Coloque na máquina a

21 COMO PREGAR ELÁSTICOS

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22 COMO FAZER ZIGUEZAGUE

- Utilize o calcador de uso

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 26

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Bainha Números de montagem

 Passe sempre na direção do fio. As peças passadas no viés

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 28

As pences devem ser, sempre que possível disfarçadas, e isso dependem

APOSTILA DE COSTURA BÁSICA 29