3-Tecnicas Basicas de Marcenaria

Editora Profissionalizante
Apostila de Marcenaria
3 – Técnicas Básicas de Marcenaria
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Índice
Suporte para armação
Limar II
Afiação de ferramentas
Folheado
Um espeque que prolonga o banco de trabalho
Madeiras nobres
Madeiras para objetos preciosos
Madeira
Sugestão para marceneiros
Elementos de fixação
Peças de rotação para móveis
Recursos para a colocação de fixações I
Como aplicar os nós de marinheiro.
Colocação de parafusos II
Acessórios superpostos para a junção de madeira
Como escolher a bucha mais adequada a cada caso
Acessórios complementares para portas de armários
Dobradiças que não precisam de encaixe.
Outros dispositivos giratórios para móveis
Nada mais fácil do que fixações superpostas
Trilhos para facilitar deslizamentos
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Todas as vezes em que se fala em suporte para armação não

devemos pensar tão somente nos relacionados com a construção do
telhado da casa. Pode tratar-se de uma pérgola ou da varanda que
serve de cobertura para o carro, como exemplificaremos na lição
seguinte, trabalhos adequados para principiantes.
A madeira mais indicada para este tipo de trabalho, que requer
vigas e traves, é o pinho. Não é cara e é bastante elástica. Ao
comprá-la devemos prestar especial atenção aos veios, à cor e aos
veios, à cor e aos nós. A madeira com bolor é mais atacada pelos
parasitas. Por outro lado, se os veios não são paralelos ao corte, as
vigas não poderão suportar demasiado peso (além de corrermos o
risco de rachar). A madeira para armações deste gênero não precisa
estar seca, mas tem de ser utilizada em locais ventilados.
É indispensável aplicar uma proteção conveniente na madeira
antes de realizar a montagem, principalmente no que vamos colocar
em locais de difícil acesso. Os tratamentos mais modernos protegem
contra a putrefação, contra parasitas e bolores, e atuam mesmo
como agentes anticomburentes.
Para os suportes do telhado e outras obras semelhantes que
não ficam à vista, usamos normalmente madeira desbastada,
embora a madeira bem aplainada seja mais resistente ao fogo e à
ação dos insetos.
Devemos prestar muita atenção aos trabalhos nos quais a
madeira assenta diretamente sobre outra também de madeira.
Nas junções de traves com obra, os encaixes abertos para as
receber devem ser cobertos com aglomerado. (Cimento, por
exemplo) a mesma coisa devemos fazer, também, com todos os
encaixes utilizados. www.editoraprofissionalizante.com.br
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As uniões feitas com traves e espigões são tão sólidas como
as outras mais vulgarmente utilizadas. No entanto, se a armação de
madeira vai ficar à vista, é muito mais bonito realizarmos tais
encaixes à moda dos carpinteiros antigos.
Foto 1 Foto 2
Foto 1. Esta junção em forma de rabo de andorinha pode
resistir a qualquer tração. Se efetuarmos um trabalho meticuloso de
marcação, recorte e encaixe, não será necessária qualquer outra
fixação adicional.
Foto 2. A forma mais tradicional de unir vigas é a que utiliza
furo e espigão. Para reforçar um encaixe deste tipo podemos perfurar
simultaneamente o furo e o espigão, introduzindo depois sesse
orifício um cravo que vai segurar o espigão.
Foto 3. É assim que construímos a cimalha de um telhado
com armação de cavalete. Os caibros ou vigas são cortados à meia-
madeira e fixados com cravos. As traves colocadas de ambos os
lados dão ainda maior resistência à montagem.
Foto 3 Foto 4
Foto 4. A parte do caibro que constitui a calha tem que resistir
a grandes pressões, devido à sua posição inclinada; deve, por isso,
ser reforçado com três cravos. A cunha triangular de esforço dá um
acabamento mais sólido e perfeito ao telhado.
Foto 5. É assim que fica depois de concluído. Este tipo de
junção é muito mais fácil de montar do que a junção à meia-madeira.
Colocamos primeiro o caibro entre as tábuas, seguramos com
grampos, perfuramos e fixamos com parafusos.
Foto 5 Foto 6
Foto 6. Eis a seção de outra montagem em que os caibros se

encaixam na viga. A extremidade da viga é cortada oblicuamente, a
viga frontal é pregada e a parte inferior é revestida. O barrote da calha
assenta sobre a viga frontal.
Foto 7. Aresta lateral de um telhado plano. A camada
asfáltica, que se destina a evitar a infiltração de água, assenta sobre
a ripa triangular. A peça em formado de “T” é colocada
convenientemente depois de toda a camada asfáltica.
Foto 8. Estas quatro formas de encaixes à meia madeira são
as mais utilizadas pelos carpinteiros de armação tradicionais. A trave
horizontal deve ser sempre se uma peça.
Foto 7 Foto 8
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A) Encaixe em ângulo com corte obliquo;
B) Cruz à meia-madeira;
C) Encaixe em rabo de andorinha para ligação com tapume;
D) Encaixe em rabo de andorinha em ângulo.
Foto 9. Montagem de um teto baixo numa casa de madeira. A
viga corrida na horizontal é fixada com cravos e parafusos.
Foto 10. Armação de um telhado de quatro águas destinado

a ser coberto com colmo. Constitui uma maneira original de construir
um galpão no jardim.
Final da lição sobre suporte para armação
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Nas ferramentas manuais é como se as limas e grosas
carecessem de interesse. No entanto cada um dos tipos tem uma
utilização específica e não pode ser usada de qualquer modo
As formas das limas grosas variam segundo o trabalho que
temos que executar.
Independentemente da forma das grosas e das limas, existem
três tipos de granulosidades: densa (bastardão), média (ou semifina)
e fina. Estas duas últimas são as que se destinam aos trabalhos de
acabamento, enquanto a primeira serve para desbastar. As formas
clássicas são: plana (retangular), de meia-cana, quadrada, triangular
e redonda (que nos casos de granulosidade densa recebe o nome de
rabo de rato)
Limas e grosas são umas ferramentas tão comuns e de um
aspecto tão simples e elementar, que pode parecer supérfluo indicar
como devem ser utilizados. No entanto, qualquer aprendiz de
carpinteiro ou metalúrgico começa pela utilização correta de ambos
os instrumentos.
Devemos limar com ambas as mãos embora a ferramenta só
tenha um cabo. Com uma mão segurando o cabo, empurramos para
trabalhar o material, enquanto com a outra, colocada no extremo da
lâmina, dirigimos, equilibramos e apoiamos a ferramenta em função
da resistência que oferece o material que estamos trabalhando.
O trabalho de limar feito com as mãos, operação na qual os
antebraços operam à maneira de alavancas, deve ser feito de modo
que o plano ou superfície que trabalhamos se encontra na altura da
cintura, requisito sem o qual os esforços de carga dos braços,
somados à instabilidade do corpo, mal assentado sobre a pélvis,
resultarão numa falta de precisão e acentuarão os defeitos do
trabalho. Como ocorre para serrar, a pressão deve ser exercida no
movimento do avanço, deslocando os cotovelos dentro do mesmo
plano horizontal para evitar uma curvatura na superfície da lima. a
amplitude do movimento deve envolver toda a superfície que
estamos limando, sem produzirmos nenhum desequilíbrio no corpo.
O movimento para trás (na direção do corpo) deve ser feito sem
atacar o material e se constituirá unicamente na recuperação do
equilíbrio do gesto, que de novo voltará a permitir com precisão a
projeção do movimento para a frente. As diferentes passagens
sucessivas e a habilidade com a ferramenta serão o que permitem
obter um trabalho perfeito. Precisamos treinar visto que limar não é
tão fácil como parece e graças ao tempo que dispendemos
conseguiremos obter o “golpe de lima” que estabelece a diferença
entre um novato e uma pessoa já treinada no uso da ferramenta.
Depois de termos limado no sentido transversal, acabamos
com rápido movimento de vaivém em todo o deu comprimento, até
que tenham desaparecido as marcas produzidas pela primeira
limagem. Devemos usar depois uma lima de granulosidade fina,
mantida perpendicularmente sobre a superfície em que trabalhamos.
A última operação consistirá em polir com tela esmeril ou lixa,
enrolando a lima com muita força para arredondar as arestas. Para
os arredondados convexos utilizamos uma lima plana e para os
arredondados côncavos a lima meia-cana ou redonda, segundo o
grau da curvatura.
Observação importante. As grosas são limas que são
utilizadas especialmente para trabalhar a madeira.
Foto 1. As formas de lima ou grosas variam de acordo de
acordo com o trabalho que necessitamos executar.
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Detalhes do grão
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Em vez de estrias têm dentes maiores ou menores e ressaltos,

segundo as operações que necessitamos efetuar. Inclusive com uma
granulosidade fina sempre precisamos completar o trabalho com
uma lixação. A maioria dos trabalhos de marcenaria e carpintaria
costuma ser feito com uma grosa meia-cana, que também é a que é
empregada para o compensado, as placas de fibras, materiais
plásticos e inclusive certos materiais brandos como o chumbo e o
alumínio, a grosa, do mesmo modo que a lima, também é utilizada
em ambas as mãos.
Foto 6. Como devemos proceder para obtermos um
arredondado convexo:
a) Primeiro realizamos o traço e depois vamos limar
tangencialmente o contorno;
b) Em seguida igualamos os rastos deixados pelo limado
anterior com uma lima bastarda ou de granulosidade mediana
c) Com a lima fina fazemos desaparecer os últimos desníveis
para obtermos um arco completo sem asperezas.
d) O acabamento é executado com uma linha extrafina,
movimentando-a no sentido da curva.
e) Para conseguirmos um arredondamento côncavo, depois
de termos traçado o contorno do arco, fazemos inicialmente uma
profundidade em forma de “V”.
f) com a meia-cana, bastarda ou mediana, vamos dando a
forma curvada ao interior da parte eliminada.
g) Prosseguimos com a lima fina, acompanhando a curva
prevista até alcançar o traço. Não é necessário abolar (amolgar ou
amassar, por meio de golpes) os cantos
h) Concluir com uma lima retomando toda a curva com um
movimento de vaivém completo
Foto 6
Foto 7. Seguramos a lima com as duas mãos: uma agarrando

o cabo e empurrando e a outra dirigindo-a pela extremidade.
Foto 7 Foto 8
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Foto 8. Dependendo do tipo de trabalho, de desbaste ou de
acabamento, utilizamos um tipo de lima determinado e aplicamos um
esforço diferente.
Foto 9. Decomposição do limado oblíquo. A lima progride em
sentido oblíquo na direção do comprimento da peça.
Foto 9 Foto 10
Foto 10. A utilização da lima semifina ou fina permite um

acabamento quase perfeito.
Foto 11. Surgiram recentemente uma série de instrumentos
cujos grãozinhos ressaltados permitem uma espécie de limado
seguindo a técnica tradicional.
Final da lição sobre limar II
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Somente poderemos realizar um trabalho correto e perfeito
com ferramentas de excelente qualidade e previamente bem afiadas,
pelo que devemos passar periodicamente em revista. As máquinas
universais, além de outros acessórios contam com diversos
elementos para a afiação de dureza e granulação variadas. Para um
polimento perfeito, costumam-se utilizar pedras especiais, que
asseguram resultados perfeitos.
Foto 1
Foto 2. Um recurso para afiar uma lâmina: segurá-la entre as

duas placas previamente perfuradas, que fixam a faca com
parafusos. Com este sistema, consegue-se maior segurança ao
amolar.
Foto 2 Foto 3
Foto 3. As ferramentas metálicas normais afiam-se com um
disco de carborundo. Os metais duros, com um disco de carboneto
de silício (não representado na foto 2). Para tirar os dentes e afiar,
usam-se pedras de granulação, dureza e composição variadas.
Foto 4. As goivas costumam amolar-se geralmente com
pedras de conformação especial. Também existem pedras naturais
para se amolarem com água ou azeite e pedras artificiais para se
amolarem de preferência com água e azeite.
Foto 5. Afiar com pedras sem operação preliminar. Isso
somente é possível quando a pedra possui uma granulação grossa.
Os cortes arredondados (por exemplo, do machado) amolam-se
passando a pedra sobre a lâmina. Afiar e polir são uma única fase do
trabalho.
Foto 4 Foto 5
Foto 6. Antes de afiar as lâminas largas (por exemplo, a

lâmina da plaina) deve certificar-se com toda segurança se o disco
está uniforme. A correção do disco faz-se com outra pedra mais dura,
pressionando-a contra ele do modo mais uniforme possível.
Foto 7. A afiação de uma lâmina de plaina realiza-se segundo
um ângulo de 25º, aproximadamente. Apoiando-a na peça
complementar, deve-se colocar-se para os lados. Recomenda-se
que se comprove o ângulo de alteração do disco.
Foto 8. Esta pedra de afiar já não serve. Na foto, pode-se ver
claramente a deformação existente no centro. O movimento de afiar
efetua-se geralmente sobre a totalidade da superfície da pedra, a fim
de evitar um desgaste menos regular na superfície dela.
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Foto 6 Foto 7
Foto 8 Foto 9
Foto 9. Depois de afiar, deve-se polir a lâmina. Por

conseguinte, a afiaremos sobre a pedra molhada, com movimentos
circulares. A fim de evitar acidentes, a pedra deverá estar bem firme
em uma peça de madeira.
Foto 10. Do lado não biselado da lâmina devemos limpar as
rebarbas. Deve-se deslizar a lâmina de um lado para outro, repetidas
vezes, sobre a pedra. Tal movimento deverá ser alternado com o
movimento circular que já explicamos anteriormente.
Foto 10 Foto 11
Foto 11. Todo os dentes de uma lâmina de serra circular

devem cortar de modo homogêneo; para isso, as pontas dos dentes
deverão estar a uma mesma distância do eixo. O regulador de
profundidade da peça de afiar lâminas de serra assegura uma
amolação perfeita.
Foto 12. As máquinas universais dispõem de determinadas
peças para se poder afiar facas e tesouras que se introduzem no
aparelho adaptado por meio de uma ligeira pressão. O ato de amolar
dura apenas alguns segundos; caso contrário, o material terá um
grande desgaste.
Foto 12 Foto 13
Foto 13. As facas em discos utilizadas para cortar pão ou

artigos de charcutaria, nem sempre conservam o fio em boas
condições. Para se amolar, apoia-se lateralmente uma pedra fina
contra a lâmina, ao mesmo tempo que se faz girar esta última com a
manivela.
Final da lição sobre afiação de ferramentas
Um belo revestimento para madeiras simples, o folheado em

todos aqueles trabalhos em madeira em que não se torna apropriado
utilizar madeira maciça, nos quais tal utilização sairia bastante caro,
a solução ideal é fornecida pelas placas de compensado ou
lamelados.
Nas páginas seguintes poderemos conhecer o mais
importante sobre o folheado. Como complemento, forneceremos
também uma lição sobre essa técnica.
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As folhas são lâminas de madeira muito delgada. A espessura
corrente costuma ser de 0,6 mm a 2,5 mm. Essa espessura é sempre
condicionada pelo sistema de obtenção (veja as figuras na página ao
lado).
As folhas possuem um comprimento aproximado de 250 cm e
uma largura, que varia conforme o tipo de madeira, 10 cm a 40 cm.
Há certas folhas de madeiras tropicais que apresentam geralmente
maiores dimensões, mas, por sua vez, são também mais caras.
As folhas de madeira desenrolada (conforme a foto exibida na
próxima página) são utilizadas principalmente para revestir placas
(compensado, aglomerados tipo “Eucatex” ou laminados, e como
folha de suporte dos primeiros).
Esta variedade de folhas costuma ficar mais econômica do
que as obtidas por serração ou laminação, pois pelo método de
desenrolamento obtêm-se mais metros quadrados. Os veios destas
chapas não ficam tão naturais, mas são vivos e bonitos.
As folhas conseguidas por serração utilizam-se menos, pelo
seu elevado custo, pois na serração perde-se muita madeira.
Utilizam-se principalmente como revestimento das superfícies que
serão submetidas a muito esforço e dos bordos. O veio é semelhante
ao que pode apresentar uma placa maciça.
O corte por laminação é o mais corrente para a obtenção de
folhas de madeira nobres. Tal como na serração, o veio das folhas
laminadas costuma reproduzir o de uma placa normal
Outro sistema de obtenção de folhas é o radial, que se
consegue por meio de um “corte” espiral do tronco, semelhante à
forma de afiar os bicos dos lápis.
Diferentes tipos de folhas para cada aplicação. Em primeiro lugar, folha

obtida mecanicamente; no centro, rolos de folha para aderir por passagem de
ferro (em maior largura para superfícies de placas e mais estreitas para cantos e
topos). Na parte superior, folheado a meio corte. O papel para emendas e o serrote
de folear são necessários para uma emenda sem defeitos.
Antigamente, as mesas redondas com folheado radial eram
bem utilizadas. Este tipo de folheado só apresenta um único ponto
visível, na parte central. Como acontece que, nos trabalhos de
marcenaria, surgem certas dificuldades para folhear uma grande
superfície, estão sendo divulgadas com êxito umas folhas que se
colam diretamente com uma simples passagem de ferro de engomar.
Trazem igualmente no reverso uma cola sintética que funde a uma
temperatura inferior a 80º e que proporciona sempre uma perfeita
aderência ao suporte escolhido.
Porém, quem desejar um folheado especial terá que recorrer
ao sistema tradicional que sempre apresentou bons resultados: a
colagem. E mesmo sem se ´rescindir do sistema mais simples de
cola de contato, visto que a cola branca resulta geralmente mais forte
e adequada ao material.
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Para que o suporte não deforme, deve-se folhear de ambos
os lados, sendo importante que nisso se aplique a mesma variedade
de folha, a fim de se evitar trações diferentes que possam deformar
a peça.
Ambas as folhas devem apresentar-se na mesma direção.
Não se pode aplicar uma folha numa placa de compensado no
mesmo sentido do veio. Cada placa deve ser sempre transversal à
anterior, pois se assim não for as duas placas irão se desprender.
Na madeira maciça, o que é raro, o folheado colar-se no
sentido do veio. Como sucede que quase nenhum marceneiro dispõe
de uma prensa para o folheado de grandes peças, deve-se procurar
uma oficina de marcenaria que aceite esse trabalho de colagem em
prensa hidráulica.
Bordo de espelhinho: tal como no roble, também se pode
facilmente observar os espelhinhos.
Acaju piramidal: uma bifurcação do tronco oferece este
atraente veio em forma de pirâmide.
Douradinho: nas zonas externas do roble açucareiro existem
pequenos ramos que proporcionam uma textura especial à folha
desenrolada.
Finelina: é o nome comercial de uma folha obtida por corte
longitudinal de uma grande quantidade de folhas coladas entre si.
Nogueira de raiz: esta folha tão decorativa obtém-se a partir
de tocos muto achaparrados.
Roble de espelhinho: com uma técnica especial consegue-
se pôr em evidência os veios medulares.
Folhas tingidas: antes de ser cortado em folhas, o tronco é
submerso em um banho corante até ficar completamente
impregnado.
Cedro: a profusão de pequenos ramos muito próximos dá a
esta folha de conífera o seu caráter rústico.
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Final da lição sobre folheado
Trabalhos
Um espeque que prolonga o banco de trabalho
Significado de Espeque: (Substantivo masculino) é uma peça de
madeira vertical ou levemente inclinada com que se escora algo,
que sustenta provisoriamente é uma escora apoio, amparo ou
arrimo.
Construimos este espeque com duas pernas de mesa (de 75
cm de comprimento). A base em cruz é feita com uma perna cortada
ao meio; a outra perna é utilizada para o pé direito, depois de cortar
10 cm para a peça de apoio.
As vigas em cruz estão unidas à meia madeira. O pé direito é
encravado em cruz.
Todos os elementos são colocados ao mesmo tempo,
recorrendo-se a um forte aperto.
Antes da montagem, devemos fazer as concavidades do pé
direito. Para isso devemos fazer dez furos de 8 mm de diâmetro a 1
cm dos cantos, deixando uns 5 cm de distância entre cada furo.
Para suspender a peça de apoio devemos utilizar um ângulo
de aço partido ao meio, provido de furos. Em um dos seus extremos
intervala-se a peça de suporte e no outro devemos introduzir um
parafuso com porca com as dimensões apropriadas. Para evitar que
a porca salte, devemos bater a ponta do parafuso com um martelo.
Materiais necessários:
2 pernas de mesa, de 75 cm de comprimento.
1 ângulo metálico (de 10 cm de comprimento).
1 parafuso com porca
2 parafusos de cabeça redonda
15 cm de varão redondo para cravos de 20 mm de diâmetro
Com a ajuda de um espeque, bastarão alguns gastalhos para
fixar grandes peças de trabalho.
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Para mudar a posição da peça de apoio, basta colocá-la na
concavidade mais conveniente
Madeiras Nobres
Plantação de teca, madeira cujo cultivo se encontra

planificado (projetado) no oriente. As suas folhas apresentam forma
elíptica.
Plantação de teca na Malásia
Embora possa parecer inconcebível, em alguns países como

a Malásia as travessas dos trilhos de ferro são de teca maciça. Em
outros países, no entanto, essa madeira apenas se vê em chapas
para revestimentos de móveis. Em alguns navios e em certos móveis
escandinavos ainda continua se utilizando esta madeira
extremamente valiosa pelo seu aspecto, pela sua dureza e grande
resistência.
Esta madeira admite todo o tipo de empregos e apenas
apresenta “trabalho”, quer dizer, contrações ou modificações, na sua
estrutura. Retém muitas substâncias oleosas, o que lhe proporciona
uma grande estabilidade contra reações devidas a outros materiais,
como por exemplo o ferro.
A teca é também conhecida como roble da índia, pois
encontra-se no estado natural nesse país e cresce até uma altura de
40 m. As espécies mais apreciadas são as da Birmânia e Sião.
Para se lavrar, devem ser utilizadas ferramentas de qualidade
e bem afiadas, pois seria absurdo empregar utensílios deficientes
para um material tão valioso, além de que em sua estrutura se
encontram partículas minerais (por exemplo o cálcio fosfórico), que
podem danificar facilmente o gume das ferramentas.
O Preço da Teca é instável, pois depende das flutuações
internacionais de preços e das relações comerciais com os países
que possuem esta madeira. É importante observar que não se deve
confundir a autêntica madeira de teca da Ásia com outras espécies
afins africanas, como o iroco, de valor muito inferior.
Nos países do norte da Europa, 70% dos bosques são
constituídos por coníferas, entre as quais essa variedade de pinho
representa 27%. Compreende-se que a exploração desta conífera,
de grande estabilidade, tenha sido muito cuidada, uma vez que se
utiliza não só nos países que a possuem, como também se exporta
para outros países meridionais, onde as espécies similares não
oferecem tantas garantias.
Apesar de o pinho nórdico apresentar uma certa semelhança
com o abeto, distingue-se deste por ter as pinhas pendentes e, além
disso, pela grande quantidade de galhinhos que envolvem o tronco,
coisa que no abeto não sucede, pois os galhos distinguem-se
claramente até o próprio ápice. A forma deste no pinho nórdico é
piramidal, ao passo que no abeto é mais cônica. As suas raízes são
muito superficiais, enquanto as do abeto são muito fundas.
O pinho nórdico ou da Flandres é brando e esbranquiçado (até
um amarelado). Utiliza-se para carpintaria de armar e de construção
assim como na construção de instrumentos musicais; também se
utiliza em peças talhadas.
A sua madeira é muito apreciada pela sua ductilidade, pela
sua aptidão para ser tingida e, apesar de brando, pela sua grande
resistência.
É a madeira maciça natural que sai mais barata, devido ao seu
grande aproveitamento e carência de perdas, pois as tábuas que se
comercializam ficam muito bem esquadriadas e sem defeitos (nós,
madeira de alburno etc.)
Emprego típico do pinho nórdico ou de flandres juntamente

com tília: esculturas e talhas em Waldsassen na Alemanha.
A
goiabeira brilha com um fulgor próprio entre as
madeiras utilizadas na confecção de móveis. De
grande finura, elegante raiado e odor agradável,
apresenta um animado contraste de cores claras e escuras ao
mesmo tempo que permite um acabamento perfeito. Estas são as
qualidades externas desta madeira nobre, apoiadas pela cotação que
alcança no mercado e pelo reconhecimento de que goza entre os
profissionais que trabalham com ela. Apesar de que trabalhar com a
goiabeira não seja fácil, pois costuma ser muito dura e exige
atenções constantes, como por exemplo saber distinguir
perfeitamente as costaneiras das peças centrais.
O que significa costaneiras?
Costaneiras significam tábuas feitas da primeira e última
parte de um tronco serrado, que geralmente se apresenta com falhas,
e mais estreita que as demais; casqueiras.
Costaneiras são também cada uma das ripas de madeira que
atravessa os barrotes no telhado.
A goiabeira procede da América do Sul e das índias Orientais,
quer dizer, daquelas terras onde o navegador Cristovam Colombo
acreditou ter chegado na sua viagem de descobrimento. Mas
também existem goiabeiras no Oriente e na África, embora seja de
assinalar a cor escura que apresenta a autêntica goiabeira do Rio,
quase marmórea, que a diferencia das outras espécies semelhantes,
mais amarelentas e de textura mais grosseira e com tendência a
rachar.
Já se disse que é uma das madeiras mais caras, tanto maciça
como em chapas. Nesta modalidade há que ter em conta as suas
características de flexão e de simetria nos raios.
Folheado de goiabeira para revestimento mural
O Lariço é uma conífera de grande porte, cuja madeira não

é suficientemente conhecida, a exceção daqueles países
da Europa Central onde se produz e comercializa. Quanto mais
escuro for o coração, tanto melhor ela será.
A propósito do coração de madeira, deve-se saber que esta
parte central da árvore é material morto, apesar de ser a coluna que
a sustenta. As substâncias que nela estão incrustadas, tais como os
taninos e os sais inorgânicos, evitam a sua degeneração. No seu
estado natural, o lariço pode ser facilmente identificado pelas suas
pinhas pequenas. Em contrapartida, depois de serrado, o seu veio é
muito parecido com o do pinho comum ou vermelho. Não obstante a
sua estrutura é muito diferente.
Os anéis anuais de crescimento desta conífera podem chegar
a estar separados até 2 cm.
O lariço é muito resistente a água, pelo que se utiliza muito em
carpintaria exterior (postes, guarda ventos, portas), para assoalhos e
em carpintaria de obras aquáticas. Também se utiliza em móveis,
pois possui uma beleza de veios muito peculiar.
O tronco de lariço. A sua casca, mais parecida com uma

cortiça, distingue-se do pinho-vermelho.
O lariço é uma conífera que perde as “folhas”. Aqui apresenta-
se em sua aparência outonal.
Os marinheiros veteranos ingleses de há dois séculos bebiam

o rum da Jamaica nos seus camarotes sobre belas e finas mesas de
acaju. Desde essa zona das Caraíbas, o acaju foi introduzido na
Europa.
Parece que nos últimos tempos o acaju terá cedido a
consideração de que desfrutou em favor da goiabeira ou da teca. De
acordo com isso, o preço do acaju baixou relativamente em
comparação com as altíssimas cotações que chegou a alcançar. Esta
menor valorização não deverá influir na escolha desta madeira, que
ainda continua possuindo todas as suas virtudes essenciais (lisa,
fina, dura, compacta, incarcomível, fácil de dar brilho etc.). O seu veio
é talvez mais discreto do que o das outras duas madeiras, mais
contínuo e de tom geral mais regular.
O acaju foi suplantado por outras madeiras, especialmente
africanas, denominadas “acajueiros”, pelo que se deverá exigir “acaju
legítimo” ao se pretender fazer qualquer compra desta madeira.
Foto a) O acaju, uma madeira exótica das mais apreciadas,
antes de empreender a viajem para o local de destino.
Foto b) Sempre viajante, o acaju foi preferido pelos
construtores de barcos e pelos navegantes.
Foto a Foto b
A faia cresce na Europa central e nas zonas montanhosas da

europa Meridional. Em contrapartida, não se encontra na inglaterra
nem nos países escandinavos
“Uma catedral gótica”: tal foi o qualificativo de um poeta alemão ao

designar um bosque de faias.
A faia é muito resistente e suporta ser pisada a miúdo. Daí, a sua

utilização em assoalhos
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A madeira de faia é das mais comuns em todos os países
europeus. Com faia faz-se uma grande quantidade de objetos
(botões, colheres, cabides, escovas etc.). Atualmente continua-se
utilizando muito, mesmo para assoalhos, apesar da concorrência de
novos materiais.
Em finais do século passado e princípios deste, e agora de
novo, os móveis de faia curva invadiram o mundo pela sua fácil
montagem e por serem relativamente mais baratos do que aqueles
outros, tão pesados, que antes se fabricavam. Hoje volta a estar em
moda o móvel “vianense! Ou “Thonet”
A faia vaporizada consegue maior estabilidade do que a que
não sofre este processo, que tem tendência a deformar-se quando é
cortada em tábuas de pouca espessura.
Apesar das suas excelentes condições e das suas grandes
possibilidades construtivas, a faia é uma madeira que nunca
alcançou preços elevados, pelo que é muito aconselhada para o
marceneiro de bricolage que queira realizar construções resistentes.
Com esta genérica e equívoca designação agrupa-se uma

grande quantidade de madeiras africanas (sapeli, samanguila, ucola
etc.) que se divulgaram extraordinariamente como substitutos de
muito menor qualidade que o legítimo acaju.
São árvores de famílias vegetais muito diferentes, que
crescem nas matas tropicais e do equador africano, e que alcançam
um grande desenvolvimento (até 30 m de altura). As suas folhas
costumam ser múltiplas e agrupadas. O seu tronco é enorme e pode
alcançar um diâmetro superior a um metro. A textura e a cor variam
segundo a espécie, encontrando-se desde tons de marfim e amarelo
até uma cor coral muito viva. Também se lhe atribui o nome de
“acajueiros” por serem madeiras que recordam o pardo-avermelhado
do acaju. São madeiras praticamente sem nós e que, portanto, se
podem aproveitar totalmente.
Transporte de troncos de “acajueiros”
provenientes de uma feitoria africana.
Ao lado desta vantagem há os inconvenientes devidos ao seu

trabalho, visto que no interior da madeira se nota a presença de areia
do deserto que danifica facilmente as ferramentas. Existem também
algumas madeiras que, ao serem trabalhadas, desprendem um
cheiro acre e intoxicante.
O seu maior emprego dirige-se para as chapas de
revestimento. Não obstante, alguns “acajueiros” empregam-se como
madeira maciça para gavetas e elementos invisíveis de móveis. São
as menos apreciadas e mais brandas, como o ocume, a limba etc.,
que também de utilizam em chapas de compensado.
Muitos “acajueiros” podem ser muito úteis ao marceneiro
devido ao seu fácil trabalho e ao total aproveitamento de madeira (em
pranchas e tábuas).
O roble cresce em todos os países europeus, na América e
inclusive no Japão. Mas os técnicos reconhecem que o melhor roble
é o da Europa Central, pois as suas qualidades são mais amplas e
completas do que as do roble de outras regiões. De fato, o roble
reúne com as suas propriedades a maioria de todas as das outras
madeiras autóctones: castanho, faia, pinho, abeto etc.
Roble de inverno, árvore facilmente reconhecível pela grande
copa redonda que apresenta.
Existem muitas variedades de roble. Algumas delas
apresentam a madeira mais dura do que outras, chegando até a
parecer-se com a de azinheira. Roble e azinheira, embora tenham
um grande parentesco, são muito diferentes: o primeiro perde a folha,
ao passo que a azinheira é árvore de folha perene, típica apenas dos
países meridionais. A sua madeira emprega-se quase
exclusivamente para ferramentas. Em contrapartida, a madeira de
roble utiliza-se para tudo: quer em utensílios quer na construção,
desde talhas em móveis e arranques de escadas até carpintaria de
portas, tetos e artesanato.
A madeira de roble não é das mais caras. Embora seja preciso
saber escolher cuidadosamente as peças para evitar perdas.
O seu trabalho exige ferramentas de qualidade e sempre bem
afiadas. A serragem com máquinas de pouca potência requer
passagens repetidas, pois, dada a sua grande homogeneidade e
resistência, e ao mesmo tempo dadas as substâncias orgânicas e
minerais que contém, corre-se o risco de entravar a ferramenta.
É aconselhável o uso das serras circulares com revestimento
de tereftalato (cor negra).
A madeira de nogueira pode ser muito diferente segundo a
espécie de árvore de que proceda e a região onde esta se
desenvolva.
A nogueira da europa Central (francesa e alemã) é de cor

cinzento-parda, enquanto que a nogueira americana tem algo de
violáceo (a cor arroxeada da violeta, ou semelhante a ela; violeta) ou
também um tom de avermelhado, escuro. Portanto, o fator mais
importante para escolher esta ou aquela variedade de nogueira será
o destino que se pretender dar à peça que se deseja construir.
Também é de suma importância que se deixe a madeira no
seu estado quase natural (dando-lhe apenas uma demão com óleo
ou encáustica que é um tipo de pintura) ou então conseguir o máximo
de brilho com verniz ou esmalte sintético.
A nogueira desempenhou um papel principal na construção de
móveis de valor até que, nos finais do século XVIII, foi relativamente
relegada pela madeira de acaju.
Esta predileção foi devida não apenas à sua bela aparência
de textura de veio, mas também à sua grande estabilidade e
resistência. Tendo-se conseguido uma secagem cuidadosa, deve-se
evitar os riscos de deformações posteriores por perca, ou absorção
de umidade.
Desde há séculos, fazem-se belos móveis com a nogueira.
Móveis mais modernos feitos com a nogueira

É um material muito apreciado pelo profissional marceneiro e
que também pode ser apreciado pelo amador em muitos dos seus
trabalhos dedicados, pois é uma madeira que se consegue distender
ou comprimir sem que haja rompimento, ela é flexível, maleável e
que pode ser guiada ou conduzida; manejável. É um material não
muito duro, fácil de cortar e permite um bom polimento. Por isso, a
nogueira não somente desfruta de grande predileção na construção
de móveis, como também nos trabalhos de torneado e escultura.
Apesar de que é muito conveniente que o marceneiro pratique em
outro material antes de entrar a fundo no trabalho de uma madeira
tão preciosa.
A limba, tal como o ocumé, é a “madeira para tudo”, pois pelo
seu preço e qualidades estruturais (brandura, cor clara, etc.) utiliza-
se numa grande diversidade de produtos de madeira, como tampos
de mesa, peças escondidas et. Pelas suas condições, é um material
de fácil trabalho e pode inclusivemente ser utilizado como superfície
de acabamento, pois admite muito bem a tingidura e o envernizado.
Em resumo, a limba e o ocumé são madeiras que servem
imensamente para os trabalhos dos marceneiros, pois além de todas
as suas qualidades, apresentam a de terem uma grande estabilidade
dimensional.
Estas madeiras procedem de árvores de folhas perenes da
zona equatorial africana, cujos troncos atingem diâmetros de 1 m a 2
m, com altura de 40m a 50 m.
Estas extraordinárias dimensões permitem aproveitar quase
toda a sua parte lenhosa, quer como madeira maciça, quer para ser
utilizada como chapa utilizada para o fabrico de placas de
compensado ou revestimentos de placas laminadas ou aglomeradas.
Nas selvas tropicais africanas, a limba desenvolve-se

espontaneamente.
Tanto a limba quanto o ocume não apresentam uma coloração
regular e as partes utilizadas da madeira podem ser bastante
diferentes na tonalidade por dois motivos: por se tratar de diferente
região climática ou também por a madeira já mecanizada ser
procedente da parte exterior do cerne. A coloração pode variar,
portanto, desde uma cor amarelo-esbranquiçada até um verde-
azeitona-pálido. Conforme a parte do tronco a que a madeira
corresponde, quer seja maciça ou em chapa, também não serão de
estranhar raios mais ou menos pronunciados e de tom escuro
intenso.
De um modo geral, no comércio costuma-se vender limba ou
ocumé de tonalidade sobretudo claras.
Final da lição sobre madeiras nobres
Zebrado
A textura desta madeira é listrada como uma zebra;
extraordinariamente bela, cresce de modo espontâneo nas matas
brasileiras. Devido ao seu veio peculiar e à sua notável resistência,
esta madeira tão valiosa só se emprega em pequenas quantidades e
em superfícies reduzidas, como por exemplo em trabalhos de
marchetaria.
Marchetaria (provavelmente, do francês marqueterie) é a arte
ou técnica de ornamentar as superfícies planas de móveis, painéis,
pisos, tetos, através da aplicação de materiais diversos, tais como:
madeira, metais, madrepérola, pedras, plásticos, marfim e chifres de
animais, tendo como principal suporte a madeira.
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Pau-rosado
O verdadeiro pau-rosado apresenta uma intensa cor vermelha
que, infelizmente, se começa a perder quando está muito tempo em
contato com a luz e com o ar. Por isso, realizam-se com esta madeira
objetos que permanecerão guardados em estojos ou que só se
utilizarão de vez em quando; por exemplo, uma flauta. Existe também
o falso pau-rosado, ou madeira da Bahia.
Ébano
O ébano tem muita semelhança com a madeira de ameixoeira.
Procede de países exóticos como o Ceilão, a ilha Maurício e o
arquipélago da Malásia. Apresenta grandes vantagens como
participante na construção de bons instrumentos musicais
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Oliveira
A oliveira, árvore típica dos países mediterrânicos,
proporciona uma madeira muito particular e que pode ser bem
aproveitada pelo marceneiro para a realização de pequenos objetos,
especialmente peças torneadas. A sua textura, muito característica,
realça e dá vigor a objetos tais como peças de xadrez, estojos
talhados, caixas, cinzeiros etc.
Urze
Os celtas e os franceses conseguiram que esta madeira se
tornasse famosa. Trata-se de uma aricácia que cresce na Espanha,
em outras zonas do sul da Europa e em países da África do Norte. A
raiz é a parte que se utiliza normalmente para a execução de talhas
e, sobretudo, para a confecção de cachimbos. Os fumadores de
cachimbos sabem apreciar as suas qualidades.
Pau-santo
Esta madeira é uma das mais duras que existem. Há artesãos
especializados que se dedicam a elaborar pequenos objetos com
este tipo de madeira preciosa, procedente da América Central e da
América do Sul. Antigamente, a madeira de pau-santo foi muito
empregada para a construção de hélices de barcos e de bolas.
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Trabalho de materiais
Madeira
Nem toda a madeira é igual. Os marceneiros sabem disso
muito bem. Existem aproximadamente 700 tipos de coníferas e
300.000 tipos de árvores de folha caduca: as diferenças de estrutura,
resistência e composição orgânica determinam o comportamento do
material. O técnico distingue entre madeiras úteis e não úteis,
segundo cada aplicação. Portanto, é conveniente dar indicações ao
marceneiro para que saiba como deve fazer com a “sua” peça de
madeira.
Para cortar a “madeira teca”, trabalha-se com uma serra provida de dentes de
metal duro.
Teca
Esta madeira utiliza-se muito para móveis e decoração interior
devido a sua cor bonita e quente. Mas cada vez se utiliza mais
também como material para a construção de janelas e portas, porque
aguenta intempéries, resiste bem ao ataque dos insetos e tem boa
“capacidade de conservação” (não mingua depois de seca). Outra
vantagem: a teca é muito facilmente trabalhada.
Serrar e furar. A teca tem inclusões minerais que cegam
rapidamente as ferramentas normais . Por isso, só se deverá
trabalhar com serras de metal duro (ver foto acima) Para fazer
buracos de grande diâmetro também se deve utilizar uma broca de
metal duro: para furos correntes, basta o uso de brocas normais para
madeiras.
Tratamento superficial. Polir com folha de lixa a água
(granulação 400), depois de ter aplicado óleo de teca na madeira até
a sua saturação. Consegue-se assim que penetre mais do que
aplicando-a com um simples pano. (também se eliminam as manchas
de umidade.)
Colagem. Os óleos essenciais de madeira de teca dificultam a
colagem. Por isso, as uniões coladas deverão ser feitas com mais
cuidado e devemos conseguir que os encaixes entrem com uma
pressão superior à das outras madeiras.
Atenção!
Os trapos impregnados de óleo de teca inflamam-se
espontaneamente; depois do seu uso devemos queimá-los com
cuidado ou lançá-los fora embebido em água.
Roble
As escassas peças que sobrevivem em oficinas antigas
demonstram que o roble é uma das madeiras mais duras e
resistentes.
Trabalho. O roble pode ser trabalhado com ferramentas
convencionais e colado normalmente. As uniões (por exemplo, os
espigões) não podem ser demasiado apertados, porque a madeira
se abre facilmente.
Precaução: a umidade, em combinação com metais ferrosos
(ferramentas e elementos de abrasão), provoca colorações azuladas.
Branqueamento. Com este tratamento superficial, destaca-se
o veio do roble. A superfície, quando não foi tratada, assim como
tingida ou chamuscada, reveste-se com uma camada de base com
verniz de proteção contra a luz e, depois de seco, é cuidadosamente
polido. Em seguida, elimina-se o pó dos poros com uma escova.
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Depois disto, prepara-se uma
massa de alvaiade em pó e base para
enchimento dos poros. Com uma boneca
de trapo que não solte farrapos, esfrega-
se nesta pasta transversalmente aos
veios nos poros (conforme a figura ao
lado).
Limpa-se rapidamente o excesso com um trapo limpo; só
devem ficar “caiados” os poros, e não toda a superfície (conforme a
foto logo abaixo) se for necessário, pode-se limpar a madeira
cuidadosamente com agarras ou outra substância ou produto que
possa substituí-lo.
Depois de uma secagem de 3 a 4 horas já podemos

envernizar a superfície. A primeira aplicação deverá ser de
preferência pulverizada porque se envernizarmos com pincel
eliminamos a “cal” dos poros que se espalha, formando uma camada
cinzenta.
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Vaporizado. A técnica mais utilizada para a mudança de cor
do roble é o vaporizado (veja as duas fotos abaixo, à esquerda, roble
vaporizado; à direita roble não vaporizado) Deste modo atua-se
sobre o conteúdo de tanino da madeira por meio de vapores de uma
solução aquosa de amoníaco a 25 ou 30%.
A peça não tratada submete-se ao vapor em um recipiente

bem fechado. Conforme o tamanho da mesma, utiliza-se uma caixa,
um caixote ou um armário velho. A madeira deve estar colocada de
modo que os vapores cubram toda a sua superfície. Distribuir a
solução aquosa de amoníaco em vários recipientes (não metálicos).
Uma regra importante para a quantidade e distribuição da
referida solução é a seguinte: entre 4 e 5 recipientes com capacidade
aproximada de 1/8 litro cada um da solução para um objeto de
tamanho equivalente a um armário.
Como observamos no desenho (página anterior), a madeira
torna-se mais escura de acordo com o tempo de atuação dos
vapores. Retirá-la quando estiver alcançado a tonalidade de cor
desejada.
Devemos deixar arejar as peças “chamuscadas” até não
cheirarem a amoníaco. Isso demora aproximadamente cerca de meio
dia.
Sugestão
As colorações azuladas do roble são eliminadas com ácido
oxálido (muitíssimo venenoso!). dissolver 20 g a 30 g em água
quente, aplicar a solução depois de fria, com um pincel ou esponja.
Lavar com água limpa 5 minutos depois da aplicação, esfregar a
superfície com uma escova de raízes, limpar de novo e deixar que
seque. Em casos muito pertinazes, podemos repetir todo o processo.
Se em seguida formos tratar as superfícies com anilina ou mordente
devemos limpar o ácido oxálico escrupulosamente, pois do contrário,
qualquer partícula do ácido decomporia o tingimento e voltaria a
surgir manchas.
Goiabeira
Uma das madeiras mais decorativas, mas também mais caras, é a
goiabeira. Só é utilizada para decoração de interiores e para
foleados. Como muitas outras madeiras tropicais, é dura, resistente
às intempéries e de muita duração.
A escala de cores dos diferentes tipos de goiabeira vai desde
o castanho-amarelado até o violeta.
Trabalho. Apesar da sua grande resistência, a goiabeira não
é difícil de trabalhar. Pode tornear-se (foto da página anterior) e polir-
se. Sempre que seja possível, utilizar ferramentas de metal duro.
A goiabeira, assim como a teca, contém óleos essenciais que
dificultam a colagem.
Tratamento superficial. Em todas as técnicas devemos
observar: os poros não devem ser “enchidos precipitadamente”.
Caso contrário, desaparece o aspecto cálido da madeira e adquire
um aspecto descaído. Se quisermos envernizar goiabeira, convém
utilizar sempre um verniz especial (laca nitro celulósica) para
superfícies de poros abertos.
Sugestão
A goiabeira contém determinados agentes (perturbadores)
inibidores, que impedem uma boa secagem da película de verniz de
poliéster.
Se desejarmos aplicar o referido verniz de poliéster –
devemos tapar a superfície! – isso poderá ser realizado se
aplicarmos em primeiro lugar umas três camadas de isolante DD.
Este processo deverá ser também aplicado a outros tipos de madeira
que contenham agentes inibidores: teca, ébano de Makasar, wengé
e afzélia.
Pinho
Para qualquer marceneiro, o pinho é a madeira por
excelência. Na Europa, é a mais utilizada de todas as madeiras úteis.
E tão adequada para a decoração de interiores e mobiliário
como para a construção.
Trabalho. Pode ser muito bem
trabalhada com qualquer tipo de
ferramentas. Entretanto devemos
prestar atenção ao veio, como em
todas as madeiras. Ao aplainar a
contraveio, arranca-se uma parte do
material. Só se consegue uma
superfície lisa trabalhando no seu
sentido (veja-se o desenho ao lado).
Se utilizarmos madeira de pinho para
portas e janelas devemos pintá-las ou
impregná-las de novo em cada dois ou
três anos, já que, não recebendo este tratamento contínuo, o pinho
não resiste às intempéries.
O pinho escurece rapidamente; os vernizes resistentes à luz
também não impedem esse escurecimento.
Mordentar e tingir. O pinho admite muito bem os banhos de
cor; não obstante, ao tingir a madeira produz-se um resultado
negativo, já que os poros brandos, que normalmente são mais claros,
escurecem mais do que as fibras mais escuras. Quando se deseja
um resultado inverso, devemos aplicar-lhe um “banho duplo”.
Portanto, convém detectar a presença de resina, pois esta não
absorve o tingimento e a superfície aparecerá manchada.
Pode-se contrabalançar a resina de modo muito simples:
aplica-se uma solução a 3% de “pedra de sabão”, deixando que atue
durante 5 minutos, até impregnar por completo a superfície.
Em seguida, passa-se uma escova de raízes, na direção da
fibra, até se produzir uma densa saponificação. Levar esta espuma
com água tépida e, alguns minutos
depois, deixar secar completamente a
superfície.
Eliminar nós. O pinho apresenta
uns nós com uma certa frequência. Para
os eliminar torna-se necessária uma
broca especial e tacos de madeira
transversal de medidas diferentes que o
próprio pode realizar (veja-se a foto ao
lado).
Se o nó for tão grande que não se possa tapar com um taco,
procede-se do seguinte modo: primeiro coloca-se um taco e em
seguida faz-se outro furo de modo a cobrir-se todo o nó e parte do
primeiro taco. Seguindo esta técnica, pode-se encher grandes nós
com tacos sucessivos. Por exemplo, se tivermos que eliminar uma
forcadura (um nó inclinado na madeira), colocamos com frequência
três tacos reunidos uns atrás dos outros.
Os nódulos de resina (buracos cheios de resina) devem ser
eliminados sem qualquer dúvida, porque estragam as superfícies
envernizadas. Um nódulo vertical é furado e raspado. Os nódulos de
resina inclinados são de acesso difícil. O melhor será não utilizar a
tábua afetada, porque a resina que não é totalmente retirada voltará
a sair.
Sugestão
Frequentemente, o pinho apresenta uma coloração azulada.
Neste caso a madeira está atacada por fungos. Se bem que a
qualidade da madeira não se veja muito afetada por isso, não deveria
ser utilizada para construções de armar. Para neutralizar o ataque
dos fungos pode-se aplicar um líquido especial que detenha a sua
proliferação, antes aplicar a base e o verniz.
Limba
A limba, apesar de não ser muito divulgada, é uma das
madeiras que o marceneiro trabalha com mais gosto, visto por ser
muito branda . Mas esta madeira só pode ser utilizada para interiores,
pois não resiste às intempéries e é facilmente atacada pelos fungos
Trabalho. A limba é trabalhada com facilidade com todos os
tipos de ferramentas. Só devemos prestar atenção ao final, pois
nestes pontos tende a quebrar.
Tratamento superficial. Dada a sua propensão para ser
atacada por fungos, deve ser tratada antes de qualquer trabalho, com
um líquido fungicida. A madeira pode tingir-se facilmente com
corantes e é envernizada sem dificuldade.
Sugestão
A limba é utilizada frequentemente em portas exteriores. Para
isso será melhor outra madeira, parecida à limba, chamada afo, um
pouco mais dura que a primeira (foto superior: à de baixo, afo; à de
cima, limba). O afo tem uma estrutura mais lisa do que a limba, mas
é mais sólida. A diferença de cor entre as duas madeiras é muito
pouca.
Acaju
O acaju foi a madeira com que se fizeram os móveis mais
valiosos. O brilho dourado desta madeira confere um matiz muito
apreciado a todas as peças. Neste aspecto, nunca deixou de
satisfazer, inclusive quando é utilizada para janelas e portas, como
acontece com frequência.
Além disso, o acaju é duro, resistente, sólido e suporta as
intempéries e o ataque de insetos e fungos. Como sucede que tem
uma grande dureza, utiliza-se muito na construção de urnas.
Trabalho. As principais dificuldades
para trabalhar o acaju advém do crescimento
rotativo da madeira (veja-se o sedenho ao
lado), pelo que os veios nem sempre estão
na mesma direção.
Só se consegue uma superfície sem
irregularidades se aplainarmos as peças a partir de cada
extremidade. Caso contrário, a madeira surge áspera e pouco
apresentável (veja-se a foto logo abaixo).
Quem sofre das vias respiratórias deverá utilizar uma máscara

ao polir o acaju à lixa, porque o pó desta madeira ataca as mucosas.
Tratamento superficial. O acaju não apresenta dificuldades
em nenhum tipo de envernizado.
Sugestões para marceneiros
Há problema de obra que são semelhantes para todas as
madeiras. As sugestões resumidas nesta página podem auxiliar
quem enfrente um trabalho árduo ou uma peça difícil. Nestes e em
outros casos semelhantes, tais recursos poderão ser o passo
necessário para superar as dificuldades.
Revestimento de parede
As tábuas para revestir uma
parede não precisam ser fixadas uma a
uma e na sua totalidade; basta fixar
horizontalmente um par de ripas
enviesadas na parede.
Cada pedaço deverá ter o
comprimento aproximado de 1 m. As
tábuas do revestimento são colocadas sobre as paredes (veja-se o
desenho) e fixadas com alguns parafusos.
Verificação de ângulos
Para ângulos grandes (por exemplo, os dos quadros de
portas) não é de grande ajuda um pequeno transferidor de ângulos:
é muito melhor utilizar uma trena dobrável recorrendo aos valores 3:
4:5. Nas peças do quadro marcam-se as duas primeiras medidas e
ajusta-se entre estas duas marcas a terceira da sua hipotenusa.
Polimento
As caixas de cigarro pequenos são um bom substituto dos
tacos de lixar: coloca-se a lixa entre a tampa e a parte inferior,
baixando-se a tampa
Frisos
Os frisos de material sintético com nervura são muito ásperos
e quebram-se com facilidade quando se aplicam à ranhura. Se os
colocarmos durante cinco minutos em um forno previamente
aquecido (100ºC), embrandecem e a cola consolida mais depressa.
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Portas novas
Nas construções novas é fácil ver bastante cedo portas
empenadas se não estiverem à mesma temperatura pelos dois lados:
não basta aquecer as habitações, deve-se fazer o mesmo no
corredor.
Ripas
As ripas ou juntas a colar numa superfície deslocam-se
ligeiramente quando se apertam: se pregarmos dois pregos sem
cabeça na ripa, esta ficará firmemente segura no seu lugar.
Cola de madeira
Os frascos de cola de tamanho reduzido saem caros: comprar
a cola em vasilhas de 5 litros e distribuí-la em frascos já utilizados
como, por exemplo, frascos de cosméticos.
Pontos de aperto
Nas superfícies maciças ou folheadas são fáceis de eliminar.
Umedece-se a zona com água quente, até os poros incharem, e
iguala-se de novo a madeira. Polir com lixa de papel fina.
Guia de deslize
Ao abrir as gavetas, logicamente estas roçam com as guias
que as suporta. Estas guias e a superfície contígua, ou seja, a
superfície mais próxima (até uma altura de 2 cm) deveriam ser
revestidas com uma tira ou ângulo de material sintético.
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Ângulo de madeira
Os ângulos de madeira precisam ser verificados de vez em
quando para vermos se eles se deslocam. Uma maneira de fazer esta
verificação é colocar o ângulo na borda direita de uma placa e traçar
uma linha ao longo da borda. Inverter o ângulo (veja-se o desenho
logo abaixo) e verificar se a linha traçada e a borda do ângulo
coincidem. Caso contrário, devemos corrigir o ângulo.
Buracos Circulares
Um rebaixe ou furo na madeira é polido de modo muito
simples: envolver um bocado cilíndrico de madeira, de pequeno
diâmetro, em lixa de papel e passá-lo de um lado para o outro do
buraco. Assim não se produzirão ressaltos.
Colagem
Se as peças são envernizadas antes da colagem, as zonas a
colar deverão ficar sem verniz: aplicar fita autocolante, de modo a
revestir a zona que é preciso preservar.
Fechos magnéticos fortes
Algumas portas de armários têm fechos magnéticos
demasiado fortes: colar sobre eles um pedaço de fita adesiva
transparente tipo “durex”.
Final da lição sobre sugestão para marceneiros
Elementos de fixação
Eis aqui um tipo de fixação especial na qual a união entre as
peças não é obtida por compressão, mas simplesmente por
penetração e ajuste de elementos que encaixam perfeitamente entre
si. Na realidade é utilizada somente para uniões entre peças de
bastante peso e nas quais a força da gravidade é fundamental para
consolidar a união do encaixe. À esquerda e no centro, elementos de
armar utilizados na união das travas de cama (na cabeceira e nos
pés). À direita, elementos de suporte para prateleiras ou estantes
sustentadas pelos extremos. Todas estas fixações são diretamente
aparafusadas as peças que unem e às vezes é também necessário
fazermos um encaixe.
Os elementos de fixação, conhecidos abreviadamente por

fixações são acessórios indispensáveis para a união entre as partes
constitutivas de um móvel ou outro tipo de construção (basicamente
de madeira, mas também de outros materiais) que não devem ficar
definitivamente montados, mas que, chegando o momento, possam
ser desarmados e transportados. Atualmente surgiu grande
quantidade de acessórios dos quais, apesar de especialmente
construídos para a fabricação industrial, convém que sejam
conhecidos pelo marceneiro, visto que contribuirão para facilitar os
seus trabalhos.
As uniões dos diversos elementos que constituem um móvel
ou armação podem ser considerados sob dois pontos de vista:
definitivas, quer dizer, resolvidas de tal forma que quase será
necessário destruirmos a obra para desmontá-la; ou então
desmontáveis, ou seja, conseguidas de modo que toda a estrutura
possa ser desarmada e voltar a ser montada sendo possível
transportar em menos volume e de forma mais cômoda os elementos
que integram todo o conjunto.
As uniões definitivas são feitas basicamente por colagem, que
consolida os encaixes e outras uniões efetuadas. Em certos casos
podemos considerar também como uniões definitivas as que utilizam
pregos e parafusos, especialmente naquelas obras expostas ao ar
livre em que a oxidação atua sobre os mesmos.
Os parafusos comuns de forma cônica são na realidade o
primeiro elemento que devemos considerar como fixação eventual,
visto que é possível desparafusá-los e recuperar cada uma das
peças que foram por eles unidas. No caso de construções
submetidas a possíveis oxidações evitamos o uso de parafusos de
aço, substituindo-os por outros de cobre ou de aço especialmente
tratado.
Hoje em dia os parafusos destinados a fixação eventual
diferenciam-se ligeiramente dos tradicionais visto que são menos
cônicos, quando não totalmente cilíndricos, a sua rosca é mais
helicoidal e de espirais mais agudas para facilitar a adesão às fibras
da madeira. É aconselhável fincá-los através de uma furação prévia,
visto que assim as espirais facilitam a passagem no interior do furo e
não corremos o risco de rachar a madeira.
Também é utilizado secundariamente o parafuso com porca
como elemento de fixação entre peças. este parafuso atua de modo
diferente do anterior pois a união é conseguida por compressão em
lugar de atração de uma peça contra a outra. Este parafuso comprime
as duas peças que são unidas entre a base e a cabeça da porca que
é aparafusada no outro extremo. Para evitarmos danos na madeira
ao enroscarmos a porca costuma intercalar-se uma armela que
reparte a pressão com uniformidade.
Os parafusos que foram utilizados pela primeira vez só
podiam ser aparafusados por fora e tanto a cabeça quanto a porca
ficavam à vista. Um grande avanço em benefício da união
aparentemente invisível foi o emprego dos parafusos de armar,
mediante os quais a ação de rosca é feita pela cabeça em lugar de
atuar sobre a porca. Isto acontece porque na cabeça existem quatro
perfurações normais ao eixo de giro dispostas em cruz, e em cujos
orifícios podemos introduzir uma punção ou um prego para imprimir
um quatro de volta repetido. Isso permitirá não só embeber a fêmea
e colocá-la completamente escondida como também todo o resto do
parafuso numa parte inferior do elemento que se pretende unir. Esta
evolução do parafuso pode ser conseguida facilmente se estudarmos
a maneira como foram unidas as traves de cama às suas cabeceiras
e pés.
Do mesmo modo podemos observar tal processo nos
armários desmontáveis do final do século XIX e de princípios do
século XX.
Tanto para a incorporação de um parafuso de armar como
para qualquer outro tipo de fixação mais rebuscada, atualmente é
quase inexistente, foi necessário que os encaixes fossem feitos de
tal modo que a parte embutida dissimulasse o sistema de união. Este
trabalho exigia uma perícia e arte que, até em tempos passados eram
muito caros tanto pela mão-de-obra qualificada como pelo muito
tempo requerido na sua confecção.
Não é, pois, de estranhar que fosse tentada a eliminação de
tais inconvenientes buscando formas mais rápidas de união entre
peças sem necessidade de ornamentos.
O primeiro passo neste sentido foram os denominados
parafusos humburgueses nos quais eram utilizado o princípio do
parafuso de armar, mas nos quais os elementos principais de aperto,
em lugar de serem embebidos eram solidários de umas peças
metálicas as quais eram fixadas
mediante parafusos e cada uma
das peças que seriam unidas.
Conforme a foto ao lado,
vemos que os parafusos mais
antigos eram utilizados como
fixações de partes de móvel que
tinham que ser eventualmente
desmontadas: à esquerda parafuso de cabeça negra e na base da
foto a chave que era utilizada para a sua colocação pelo lado de fora
do móvel. Ao centro e à direita, dois parafusos de armar, um com
porca de enroscar para ser embutida e outro de forma mais moderna
seguindo, porém o modelo tradicional, com a sua porca quadrada.
Parafuso especialmente
estudado para ser utilizado como
fixação direta por simples giro das
espiras. Convém termos feito um
furo prévio, cuja espessura
corresponderá ao núcleo interior
do parafuso, quer dizer, é
descontada a largura das espirais.
A cabeça tem fenda cruciforte
(phillips) e pode ser coberta com
tampão de plástico.
Diversas versões de
parafusos com cabeça
cruciformes (aparafusados em
direção axial ou em direção ao
normal ao eixo – como o
parafuso de armar): parafusos
de cabeça Allen (com
alojamento hexagonal) e de
ranhura simples com porcas que
embutem por roscas e parafuso
com duas cabeças cegas.
Na fotografia logo abaixo, você verá diferentes tipos de
fixações que são embutidas por simples furação, sem ser necessário
abrirmos entalhes com o formão. Na parte superior e à esquerda
fixação de elementos plásticos que são unidos por pressão. À direita,
diversas formas de fixações cuja consolidação é feita por giro
excêntrico, de uma forquilha que é retida quando comprimimos o
botão do parafuso enroscado numa porca previamente embutida no
outro elemento que uniremos. Na parte inferior, vários modelos de
fixações na qual a união é feita por giro do parafuso, utilizando
sistemas análogos ao de armar, ou com parafuso comum com
ranhura diametral.
As fixações superpostas mostradas na foto acima, não
necessitam de entalhes nem furos para serem utilizadas na união de
duas peças. Cada uma das duas peças básicas da fixação é unida
por simples aplicação de parafusos. São fixações de colocação muito
fácil pelo menos experimentado, se bem que precisam de muita
firmeza como é demonstrado na página anterior. Observemos que a
maior parte delas se baseia no princípio de aplicação do parafuso de
armar.
Na foto abaixo nós vemos diversos tipos de fixações ou de
simples uniões por encaixe ou por encaixe e parafuso. Graças a
algumas dessas fixações, a desmontagem das peças que integram
o móvel é muito mais rápida do que com qualquer outro tipo de
fixações que requer que afrouxemos um parafuso ou giremos um
retentor. Acima, à esquerda, uma fixação à base de taco de expansão
metálico que é embutido num furo e que retém a outra peça
diretamente com parafuso.
Página 56
A seguir, mostraremos várias representações dos últimos
exemplos destes tipos de fixações feitas por superposição e
parafuso. São fixações que deverão ser devidamente conhecidas
pelo marceneiro que deseja ser eficiente ou necessita de máquinas
para fazer furos meticulosos como se requer para embutir outros
tipos de fixações.
Outra maneira de simplificar a colocação de fixações
embutidas foi a supressão de caixas retangulares que devem ser
feitas manualmente com formão (ou industrialmente com fresas de
cadeia ou outras máquinas especiais). Esta simplificação baseia-se
essencialmente em peças redondas cuja inserção requer a ação de
brocas ou fresas acionadas por uma simples furadeira elétrica.
Basta fazermos três furos numa peça e dois de diferente
espessura na outra peça para conseguirmos embutir os elementos
que permitem uma fixação estável, de armar e desarmar entre as
diferentes partes de um móvel ou construção. Uma boa parte das
fixações expostas corresponde a este sistema. Algumas delas
utilizam ainda o de cabeça romana (parafuso de armar) e outras
consolidam a união por meio de um excêntrico.
Este tipo de fixação muito sólido e de fácil colocação quando
dispomos de uma furadeira elétrica e de algumas brocas ou fresas
adequadas, deve ser bem conhecida pelo marceneiro que necessite
realizar a montagem de móveis, tanto em madeira maciça quanto em
laminado e até aglomerado.
Finalmente citaremos outro sistema de união muito divulgado
recentemente, que consiste na aplicação dos parafusos Allen com
roscas especiais que por sua vez são aparafusados num dos
elementos a ser unido. As principais variedades estão expostas nas
fotos deste capítulo junto com outras de aplicação de parafusos
simples com fêmeas cegas (quer dizer, que escondem o parafuso no
seio da sua cabeça, proporcionando um acabamento bastante mais
bonito e perfeito).
Final da lição sobre elementos de fixação
Página 57
Materiais: Para facilitar a rotação das
partes deslocáveis para móveis, assim
como os elementos de carpintaria,
recorremos a peças que recebem diversos
nomes segundo a sua forma, maneira como
são fixadas e como efetuam a rotação:
dobradiças, pernos, gonzos, pivôs, lemes
etc.
Muitas inovações nas peças de
rotação se diferenciam das antigas peças
tradicionalmente utilizadas, já que a rotação
não é realizada através de uma simples abertura radial, mas por um
duplo jogo de pontos articulados, graças aos quais a folha da porta
não só gira, como se desloca, como as ilustradas que mostraremos
no final deste capítulo.
Dobradiça fixa
A pala mais larga é embutida no montante. Permite uma

abertura da porta de 180º.
Página 58
Dobradiça sem espelho
Em lugar de espelhos, o elemento de rotação oferece

certamente uns espigões que são fincados com furação prévia.
Utilizamos este elemento de rotação na maioria das portas
disfarçadas permitindo uma ampla abertura da porta
(aproximadamente 180º).
Dobradiça de duplo perno
Requer o encaixe dos espelhos em cada um dos elementos a

que se confere rotação. Neste caso, o espelho tem forma
semicircular para facilitar o encaixe com uma fresa circular. Possui
dois pernos de giro e é utilizada para mesas de tampo desdobrável,
máquinas de costura etc. Permite uma abertura de 180º.
Dobradiça com eixo deslocado
O perno ou eixo não se encontra no mesmo plano de

separação dos dois espelhos, mas ligeiramente deslocado. Os
espelhos devem ser encaixados em cada um dos elementos que une
e permite, desse modo, uma abertura que atingirá cerca de 180º.
Gonzo invizível
Os elementos que o compõem estão embutidos e não ficam à

vista quando as portas estão fechadas. Neste caso temos uma
abertura de rotação de 90º.
Dobradiça com perno deslocado
Tecnicamente não se diferencia a peça exposta da esquerda.

Contudo, possui um melhoramento visível, graças à armela ou
mancal de rotação e um arremate de adorno nas pontas do perno.
Em geral esta peça costuma ser feita de latão.
Dobradiça normal com finais
Página 60
É um elemento de rotação tradicional, muito utilizado para unir
portas superpostas. É constituída por perfis de metal cravado com
um perno provido de arremates finais. Permite uma abertura de porta
de 180º
Dobradiça invisível para embutir
Em lugar de espelhos retangulares, estes elementos têm uns

cilindros que são embutidos nos furos previamente trabalhados
sendo então fixados com cola. Quando as portas da união são
separadas, o elemento da rotação fica de imediato invisível.
Pivô em ângulo
Colocado nos cantos superior e inferior das portas de armários

por meio de encaixes especiais nas portas e na cornija e base.
Permitem uma abertura de 270º.
Dobradiça comum
Costuma ser feito em material aplainado a partir de perfil.

Permite tirar a porta sem a necessidade de desaparafusar os
espelhos. É encontrada em forma retangular (como a que
mostramos) e também com espelhos arredondados para facilitar o
encaixe por entalhe. Proporciona uma rotação de 180º
Dobradiça invisível especial
Apesar de ter melhor aspecto do que a situada na base da

primeira coluna desta página, também é muito cara. Graças à forma
arredondada dos espelhos, estas podem ser encaixadas por
processos mecânicos. Fica igualmente invisível, quando as portas
que une estão separadas e permite uma rotação de 180º
Dobradiça fixa dupla com espelhos quebrados
Serve para a rotação de duas portas que se abrem em

sentidos opostos no mesmo eixo central. O espelho central é
embutido no eixo e os dois espelhos lateriais são quebrados para
serem moldados à superposição de ambas as portas. Por isso
permite uma abertura máxima de 120º
Página 62
Dobradiça fixa dupla e plana
Mediante este elemento de rotação reunimos duas portas

sobre o mesmo eixo sendo simplesmente superpostas, não
escondidas.
Perno sem espelho
É uma variante do tipo que já foi exposto na segunda página

deste artigo. Também pode ser utilizado para portas superpostas,
mas que certamente sobressaiam do eixo. Este elemento de rotação
permite uma abertura segura de 180º
Dobradiça comum
É de prancha, enrolada para formar a porca onde alojamos o

peno ou eixo de rotação. São os elementos de rotação mais baratos
do mercado e podem ser de grande utilidade para tampas ou
portinholas que não tenham que suportar muito peso. Deverão ser
encaixadas se desejarmos que a tampa nivele com a caixa. O perno
está arrebitado simplesmente pelos extremos. Permite uma abertura
de 180º.
Dobradiça quebrada
Os espelhos da dobradiça ou perno têm forma de ângulo reto,

o que permite com encaixe prévio, a união de portas superpostas
com os seus eixos correspondentes. São encontrados em metal na
cor natural em aço e metal cromado. Proporcionam uma abertura de
180º.
Perno sem espelhos cromados
Análogos aos já descritos da mesma classe, distingue-se pelo

seu acabamento cromado, mais apto para móveis de cozinha e
carpintaria de construção. Este peno também possui uma abertura
que está bem próxima dos 180º
Página 64
Dobradiça só com um espelho quebrado
Serve excepcionalmente para portas superpostas nas quais

desejamos obter uma grande abertura, visto que o perno se encontra
fora do eixo que suporta a porta. Com este elemento de rotação
conseguimos uma abertura total que por certo atingirá os 270º
Outros elementos especiais de rotação
Entre os diversos tipos de elementos de rotação que
recentemente apareceram no mercado, é interessante este novo
produto:
1) com elementos mistos de metal e plástico, que permite uma
abertura de 180º e cujos espelhos são embutidos invisíveis na porta
do eixo.
2) O pivô é de espelhos desiguais e encaixa-se no canto da
porta e na base e cornija do armário. (cornija é a parte superior da
frente do móvel e que esconde o seu teto).
3) A dobradiça de três eixos permite uma abertura de 170º em
portas superpostas cujo canto é contíguo ao canto de outra porta e
que ao ser aberta desloca-se e nem se quer roça na segunda.
(Contiguo significa que toca em ou confina com algo. É o que está
adjacente, vizinho ou próximo)
4) e 5) que somente permitem uma abertura de 90º. A
colocação destas dobradiças e facilitada por parafusos de regulação
que permitem corrigir a posição depois de termos embutido os
respectivos espelhos.
6) É uma variante das dobradiças apresentadas nos itens 4 e
5, mas é especialmente desenhada para vidros ou acrílicos.
7) É a já tradicional, embora de grande utilidade, dobradiça de
piano.
Final da lição sobre peças de rotação para móveis

Página 66
As fixações são valiosíssimos acessórios de retenção de
peças que não devem ficar definitivamente unidas. Os mais simples
são os parafusos, dos quais derivam ou se aproveitam todas as
demais fixações.
Dois tipos de fixação para unir elementos de móvel com o

mínimo de ferramentas. O da direita somente necessita de duas
ferramentas (uma broca e uma fresa), enquanto o da esquerda
necessita de três ferramentas (duas brocas e uma fresa). Ambos os
tipos de fixação mostram dois tipos de fresas com as quais
conseguimos um orifício do mesmo diâmetro.
Os diferentes elementos que constituem uma construção
completa devem oferecer a máxima garantia possível de união entre
sí, para que esta resulte compacta, sólida, e capaz de resistir às
diversas ações a que pode ser submetida no desempenho da sua
missão: fazer parte da estrutura estética e suportar cargas (como
ocorre nos diversos tipos de carpintaria), integrar um corpo no qual
tenhamos que descansar alguma coisa, trabalhar em cima ou em
alguma das suas partes (mesas, bancadas de trabalho, etc.), ser
deslocados do lugar (carrinhos, elementos com rodas ou sem elas),
aguentar o corpo nas suas distintas posições de descanso ou
trabalho (cadeiras, camas, caldeirões, sofás etc.) ou poderem ser
desmontados da sua posição estática para poderem ser
transportados e voltados a ser montados em um outro local (armários
de distintos tipos, aparadores, vitrines etc.).
As estruturas que devem ficar definitivamente consolidadas
costumam a recorrer a uniões estáveis, como encaixes dos seus
elementos ou, por simples superposição, recebem um material
complementar que os consolida (cola, solda etc.) e que requer sr
praticamente destruído se quisermos recuperar as funções
individuais dos mencionados elementos. Além disso, a sua deficiente
consolidação (uma falha na colagem ou uma má solda) ajuda
geralmente a uma urgente recomposição se quisermos continuar
aproveitando as vantagens da construção.
Além disso, aquelas estruturas que pelo seu volume não são
tão facilmente transportáveis ou que, por diversas razões, não devem
ficar definitivamente montadas, têm sistema de união que permitem
ser montados e desmontados de maneira cômoda e de forma que
evitem danos nos elementos que as integram pela repetida
manipulação do montar e desmontar. Por geralmente ser este o caso
dos armários, aparadores, estantes e de muitas camas e, até, de
alguns móveis de assento.
O sistema mais primitivo de união entre elementos é o
parafuso com penetração das estrias no material e, de forma mais
perfeita, o parafuso de passagem com uma cabeça em um extremo
e uma porca no outro, no qual geralmente se intercalam armelas que
ampliam a ação de aperto. Praticamente a maioria dos móveis
desmontáveis construídos até metade do século IXX recorriam a este
sistema de fixação.
Mais adiante foram introduzidas modificações nos parafusos
permitindo serem roscados lateralmente escondendo os elementos
de união em um lugar do móvel que não esteja à vista, (como os
parafusos de armar alojados em caixas realizadas na parte interior
dos montantes de armários, com as suas correspondentes porcas
também embutidas no corpo da base e cimalha. Certamente as
bancadas e cabeceiras e pés das camas empregarão este mesmo
sistema.
Realizar as caixas necessárias para embutir estes acessórios
de fixação requer destreza e certo tempo. Para isso, nos sistemas de
fixação atuais, procurou-se a maneira de facilitar este trabalho
(valioso no tempo e realização da obra) recorrendo a sistemas menos
manuais e mais mecânicos, como as perfurações, facilmente
resolvidas por orifícios feiras com brocas ou fresas, sem a
necessidade da utilização de outras ferramentas para os entalhes e
caixas dos sistemas de fixação. Este sistema permite utilizar, como
única ferramenta, a furadeira elétrica.
Desde logo, cabem também outros tipos de fixações em que
se necessita da realização de caixas visto que os elementos que
constituem a fixação são simplesmente superpostos por ação de
parafusos. Fixações que, apesar de sólidas para certas funções,
nunca oferecem tanta garantia de estabilidade como as que são
embutidas nos corpos dos elementos de um móvel ou estrutura.
Para conseguirmos tal encaixe, só será necessário a
utilização de três acessórios de perfuração: uma broca de 6mm para
a passagem do cano, outra de 10 mm para alojamento da sua base
em rosca e uma fresa de 30 mm para o orifício no qual encrustamos
a caixa que recebe a cabeça da chave e que a retém mediante um
excêntrico. O importante nesta operação é determinar os
alojamentos e encarar bem as duas peças que devem ser unidas.
Uma boa marcação é a chave de êxito.
Os alojamentos são determinados em função da espessura
dos elementos que são unidos. É importante que tais alojamentos
sejam feitos de tal modo que os acessórios fiquem perfeitamente
encaixados ou embutidos, tendo uma margem de material à sua volta
que não somente permita uma furação sem prejudicar a peça, e não
destruirá a resistência do material em que estão alojados,
especialmente quando efetuamos o aperto entre os seus elementos
para consolidarmos a união entre as partes do móvel.
Foto 1
Foto 1. Para realizarmos a fixação dos elementos de um
móvel deveremos em primeiro lugar realizar as respectivas
marcações (foto logo acima). A seguir, marcamos as posições exatas
da caixa com o excêntrico e as duas peças em que são aparafusados
os tubos (fotos sobre estas linhas).
Foto 2
Foto 2. Se for necessário realizar várias fixações em um
mesmo elemento de móvel, será conveniente fazermos uns moldes,
porque deste modo evitaremos marcações repetidas e os possíveis
erros que isso implica. Um pedaço de aglomerado servirá para o
caso.
Página 70
Foto 3
Foto 3. A madeira mais simples de determinarmos a
espessura de um elemento vertical é a utilização do mesmo elemento
para realizar o traçado (em baixo). Da mesma forma um traço feito
na metade da sua espessura determinará o centro onde devemos
fazer os furos para as peças em que são aparafusados os tubos (em
cima).
Foto 4
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Foto 5
Foto 5. Nesta ilustração mostramos a forma de realizar um
alojamento para embutir a caixa do acessório de fixação com uma
broca que corresponde exatamente ao diâmetro da caixa.
Foto 6
Foto 6. Perfuração do alojamento onde embutimos a peça
para receber o tubo por simples rotação. Neste caso concreto
utilizamos a furadeira elétrica com uma broca de 10 mm.
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Foto 7. Modo de realização de perfuração por onde deve
passar o tubo, o qual deverá ser recebido na caixa do acessório. O
furo também é feito com a furadeira elétrica fixa e com uma broca de
6 mm que corresponde corretamente ao tubo mencionado.
Foto 8
Foto 8. Entalhe das peças por simples percussão com
martelo, após introduzirmos um pouco de cola no interior do
alojamento. A cola que escorrer será retirada com um pano úmido.
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Foto 9
Foto 9. Os tubos são aparafusados nas suas respectivas
peças e unidos por rosca às caixas. As cabeças dos tubos
apresentam uma ranhura que facilita girá-los com uma chave de
fenda.
Foto 10
Foto 10. Para unirmos os dois elementos do móvel bastará
passarmos os tubos pelos orifícios correspondentes do elemento em
que estão embutidas as caixas e girando o excêntrico nelas contido.
Final da lição sobre recursos para a colocação de fixações II
Página 74
Trabalhos manuais
Como aplicar os nós de

marinheiro
Uma corda, um pedaço de tecido e um tronco de árvore, foram

os três elementos básicos que permitiram ao homem navegar
durante milênios. Os nós de marinheiro foram talvez o principal
atrativo da visita a um veleiro, e o seu conhecimento é maravilhoso
por nos depararmos com a máxima perfeição e simplicidade.
A origem dos nós remonta à pré-história; podem mesmo ter
sido utilizados antes da descoberta do fogo e da manipulação dos
metais. Empregados ao longo dos tempos, com as finalidades mais
variadas, alguns adquiriram significados verdadeiramente religiosos,
mágicos ou supersticiosos. Mas desde sempre quem mais utilizou os
nós foi a gente do mar. Assim, através dos tempos, a arte de realizar
nós, foi sendo aperfeiçoada e enriquecida até atingir limites incríveis,
de tal forma que os nós de marinheiro nos oferecem hoje quatro
premissas impossíveis de superar:
1. Facilidade e rapidez de execução.
Página 75
2. A complexidade do nó aumenta à medida que cresce o
esforço a que será submetido.
3. São desfeitos com a mesma facilidade com que são feitos.
4. Permitem utilizar, sem cortar, os cabos ou cordas que
apresentam partes deterioradas e fracas; o mesmo acontecendo com
os segmentos excedentes.
Por mais complicados que sejam, todos os nós são formados
por um número de elementos básicos combinados entre si: o centro,
a meia volta, a volta e o meio nó.
É bastante complicado classificar os nós, pois muitos são
polivalentes. É por isso que a classificação aqui adotada não se atém
à aplicação naval, mas principalmente à aplicação na vida cotidiana,
onde, na verdade, são da máxima utilidade pois permitem obter, com
uma simples corda, resultados que, de outra forma só seriam
conseguidos através de meios que por vezes não dispomos
Nós de freio e peso

São utilizados com a extremidade de um chicote (corda), e têm
por finalidade evitar que esse cabo se desfaça ou saia pelo orifício
onde trabalha. Os nós de peso aumentam a massa na extremidade
do cabo, para que fique pendurado verticalmente. O exemplo mais
típico é o nó de grinalda, utilizado pelos frades franciscanos (nó de
frade) mas na vida diária pode ser usado para que, por exemplo, uma
corda não se solte da mão, para prender a alça de corda de um balde,
para que o cordão de uma cortina fique pendurado verticalmente etc.
Como ambos os nós têm como característica principal a
formação de uma bola na extremidade do cabo, é às vezes difícil
diferenciá-los.
Estropos
Os Estropos são anéis corrediços situados na extremidade de
um cabo ou de uma corda o que torna a sua aplicação muito variada.
O estripo mais conhecido e utilizado é o chamado às de guia: a sua
característica principal reside em servir, tanto para enganchar um
cabo quanto para “conter”, ou melhor, segurar, certos objetos no seu
centro.
Por exemplo, usam-se estropos para segurar um cabo e uma
estaca, amarrar um cabo à alça de um balde, segurar chaves, fazer
uma argola para pendurar um objeto previamente amarrado etc.
Outros nós têm a particularidade de formarem dois estropos
ou centros. Entre estes destacam-se o às de guia pelo centro ou
balso pelo centro, bem conhecido dos alpinistas, porque permite
suspender e sustentar um homem. Neste caso, cada perna deverá
passar por um centro diferente.
Outras aplicações neste nó são semelhantes à do às de guia,
como acontece quando temos que suspender separadamente, numa
mesma corda, vários objetos.
Nós corrediços
Os nós que descrevemos até agora não apertam os objetos
que passam pelo seu centro.
Quando é necessário que o nó corra ao longo da corda onde
foi feito convém recorrer ao ás de guia para laço, formado a partir
do ás de guia ou nó de 7 voltas, bastante adequado à certas
ocasiões
Nós de encurtamento
É utilizado, como seu nome indica, para reduzir o
comprimento de um cabo sem a necessidade de cortá-lo, ou para
que certas zonas deterioradas não suportem qualquer tipo de tração.
Estes nós chamam-se de margarida e apresentam grande número
de variações possíveis. Em todas elas, porém, é necessário manter
as extremidades esticadas para que não se desfaçam.
Nós de ajustamento
Servem para unir dois cabos de diâmetros iguais ou
diferentes. O mais simples é o nó plano. Nem sempre nos dá a
máxima segurança, principalmente quando feito com cabos de fibra
sintética, sendo extremamente difícil desfazê-lo se o cabo estiver
molhado.
Quando os cabos têm diâmetros diferentes aconselhamos
utilizar o nó de volta de escota, simples ou duplo, que oferecem uma
segurança absoluta. A volta de escota possui uma infinidade de
aplicações na vida cotidiana, desde a simples encomenda postal até
cordas dos bagageiros, passando pelos cordões das cortinas ou pelo
aproveitamento dos restos de barbante que há em qualquer casa.
Quando se torna necessária uma união firme, mas facilmente
desmontável, deve empregar-se o nó de caracol, sobre o qual não
será necessário fazermos qualquer comentário devido à sua
aplicação.
Quando se trata de unirmos cabos de diâmetros diferentes, o
nó de pescador oferece maior segurança, sendo mesmo incrível que
este nó tão simples (formado por dois meios nós) seja tão eficaz.
Nós de união
Este é um tipo de nó pouco homogêneo, mas quase todos que
o integram são utilizados para segurar fortemente a extremidade de
um cabo a um corpo, quer seja uma âncora, uma argola, um pau, ou
dois, ou vários corpos rígidos unidos entre si.
Entre estes destacamos o belestrique (também chamado de
volta de belestrique), que pode ser simples ou duplo. Como o
belestrique simples nem sempre é muito seguro, é preferível utilizar
o duplo. Como os outros nós, parece impossível que o belestrique
duplo suporte os esforços a que costuma ser submetido. A sua
utilização é extremamente variada: como fecho de sacos ou bolsas,
para amarrar as tampas dos vidros de conserva, juntar diversas varas
de pesca, segurar cordas e paus etc.
Há muitos nós de união que são conhecidos. Para maior
familiarização e compreensão do leitor anexamos os esquemas
perfeitos destes nós de união.
No entanto, sem querermos estar dando lições,
recomendamos especialmente aos automobilistas que estudem com
atençãoestes nós de união, pois poderão resolver muitos problemas,
quando chegar a hora de prender malas e pacotes de vários
tamanhos no bagageiro do seu carro e em outras situações.
É quanse impossível enumerar e classificar todos os nós
existentes. Há um autor – Clifflord – que na obra mais completa sobre
a materia, The Ashley Book of Knots ( O livro dos nós), enumera e
descreve 3850 nós. No nosso caso, escolhemos os nós de
marinheiro por acreditarmos que – ao reunir as características
apresentadas inicialmente – poderiam ser os mais úteis para os
leitores, além de desvendarmos um pouco do mistério que parece
pairar sobre esta maravilhosa invenção.
Foi precisamente o desconhecimento da sua extrema
simplicidade que criou esta áurea à sua volta. Achá-los difíceis é
revelar um profundo desconhecimento das suas características.
Se observarmos atentamente os desenhos que acompanham
este texto, será possível reparar como é simples fazer estes nós de
marinheiro. E mais, se essa observação for acompanhada com um
pedaço de corda na mão com o qual iremos fazendo os nós à medida
que os estudamos, podemos facilmente perceber que são de tal
simplicidade que será mesmo difícil esquecê-los
Aqui está a magia dos nós de marinheiro: é que sendo tão
fáceis de fazer e de recordar, logo se tornam imprescindíveis na vida
cotidiana.
Elementos básicos que intervém na formação da maioria dos

nós:
A). Centro; B). Meia volta; C). Volta ou volta redonda; D). Meio nó.
Como fazer o nó duplo, ou lasca. Este nó é usado
principalmente para impedir que uma corda se desprenda de um ilhó,
ou que se desprenda da mão se estamos trabalhando com ela é, em
resumo, um nó de freio.
A volta de grinalda, nó que é aplicado quando desejamos que

a extremidade de um cabo caia verticalmente.
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1. nó de grinalda ou de frade; 2. lasca; rabo de vaca, (pode ser
utilizado também como margarida); 4. às de guia; 5. às de guia pelo
centro ou balso pelo centro; 6. cote duplo com costura; 7. laço de
calabre; 8. cote de laço; 9. cote com costura; 10. cote de cauda de
porco; 11. às de guia para laço; 12. nó de verdugo; 13. cote de guarda
marinha; 14. volta de braçada ou de carpinteiro;
Página 81
15. nó plano; 16. volta de escota; 17. nó de pescador; 18. volta dupla
de escota; 19. nó de caracol; 20. grupo duplo de calabre; 21. volta de
braçada ou nó de carpinteiro; 22. balestrique; 23. nó de envergue;
24. meio cote; 25. às de guia para laço duplo; 26. volta de pescador;
27. volta dentada; 28. balestrique duplo; 29. margaridas.
Página 82
No quadro superior: como fazer um às de guia. Quando é bem
conhecido, este nó passa a ser o mais utilizado, pois tanto permite
enganchar como ser ligado a argolas ou prender objetos no seu
centro (chaves, por exemplo). No esquema imediatamente acima
destas linhas: as fazes da execução de um às de guia pelo centro ou
balso pelo centro. Depois de feitos dois centros, é possível içar um
homem – passando uma perna por cada um – ou prender no mesmo
nó, mas em centros diferentes, pequenos objetos.
Em cima: laço corrediço, muito conhecido. À direita: forma de

realização de uma margarida que constitui o nó mais utilizado para
encurtar o comprimento de um cabo sem termos que o cortar.
Também é utilizado para evitar que certas zonas do cabo, já
deterioradas, não sofram os efeitos de qualquer tração.
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No quadro acima à esquerda: nó plano. Empregado quando
dois cabos têm a mesma grossura. No quadro à direita: volta de
escota. É a união mais segura quando os dois cabos têm
características diferentes.
Em cima, à esquerda nó de caracol. Muito útil, para unir por

um momento duas cordas que deverão ser separadas logo em
seguida. No quadro à direita: grupo de calabre (também chamado
“cauda de calafate”), muito adequado para unir cordas grossas.
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1. ligação de uma corda a um pino de metal; 2. fixação de
extremidade de uma corda a uma “pipa” ou a um T; 3. e 4. nós de
fixação rápida de uma corda a uma argola, barra, estaca, bagageiro
etc. (meio nós + cotes); 5. e 6. nós de ligação permanente de uma
corda a uma argola; 7. maneira simples e segura de colocar uma
corda em um gancho de elevação (inspirado na volta dentada); 8.
ligação de dois cabos que trabalham em direções diferentes; 9.
retenção de objetos em forma de T (volta de braçada + dois meios
nós); 10. forma de atar a corda de um arco (dois balestrique em
cadeia); 11. forma de pear um animal sem machucá-lo; 12.
apreensão de objetos de forma irregular (volta de braçada + meios
nós); 13. suporte do assento de um trapézio ou de quaisquer outros
objetos com orifícios, tais como chaves, correntes etc. (às de guia);
14. como prender uma corda a uma estaca que se encontra na
mesma direção (variante do balestrique); 15. maneira cômoda e
segura de manejar objetos cilíndricos; 16. como prender e pendurar
objetos cilíndricos (balestrique + ás de guia); 17. como fechar a boca
de um saco, bolsa, taleiga etc. (balestrique duplo);
18. fecho de um vidro de conserva (nó plano de envergue); 19. como

prender objetos rígidos (paus, estacas etc.) cruzados (variante do
balestrique); 20. maneira fácil de prender qualquer animal doméstico
para segurança dele e sem machucá-lo (nó de frade + meio nó); 21.
como segurar malas e pacotes em um bagageiro (inícios, meios e
fins com balestrique, balestrique duplos e outros nós de ligação); 22.
forma de manejar uma bolsa (baseada na volta dentada); 23. forma
de amarrar dois degraus de uma escada de corda; 24 e 25. nó de
enganchar duplo e triplo, também chamado “orelha de cão”, utilizado
quando são necessários dois ou três anéis em volta de um pau; 26.
três modos de amarrar um anzol; 27. realização de uma escada de
cordas, este nó tem o nome de “escada de Romeu”.
Logo aqui acima à esquerda: a volta dentada, nó de rápida

execução é muito rápido de desfazer. Logo acima à direita: forma de
realizar um balestrique (ou balestrinque), nó particularmente
adequado para prender uma corda a um pau ou a uma estaca, ou
dois objetos rígidos, entre si. Por baixo do interior: nó muito
semelhante ao balestrique, se bem que diferente daquele, pelo
sentido de uma das voltas.
A) B)
C)
Figuras A), B) e C). Em cima à esquerda: como unir
longitudinalmente duas cordas. Este sistema é também válido para
corpos rígidos. Por cima: maneira de arrematar a extremidade de
uma corda, para que não se desfie. Outra forma é a utilização de um
nó de balestrique, que pode ser arrematado, por sua vez, com um nó
de rabo de vaca. Quando este reveste uma textura rígida ou flexível
é denominada ligamento sem nó.
Final da lição sobre como aplicar os nós de marinheiro
Colocação de Parafusos II
Esta união entre
dois elementos de
fixação é muito
sólida, pois permite
comprimir um amplo
setor semicircular
contra o encaixe,
também circular,
onde introduzimos o
elemento embutido.
Eis outra variedade
de colocação de
parafusos especiais
diferente da descrita
anteriormente (“Recurso para a clocação de parafusos”). A principal
diferença entre ambas reside na forma de conseguirmos apertar os
elementos de união do acessório utilizado. Enquanto nesse caso o
aperto era conseguido por uma rotação excêntrica, aqui empregamos
o enroscamento.
Na realidade, o trabalho com este parafuso embutido é de
mais fácil realização do que com o tradicional sistema de rosca de
cabeça romana, (ou cabeça de morto), utilizado principalmente para
ligar partes de armários, peças de cama e outros móveis que têm de
ser desmontados para serem transportados ou mudados de lugar. No
entanto, a sua eficácia é muito semelhante, mas com a enorme
vantagem que, para conseguir o encaixe são necessários
ferramentas muito mais simples e ajustamentos menos minuciosos.
É, portanto, ideal para o marceneiro que geralmente tem ao seu
dispor essas ferramentas, quer se trate de uma máquina universal
elétrica ou manual.
As ferramentas necessárias são, mais precisamente, uma
broca correspondente ao orifício da braçadeira com porca interior que
recebe a rosca de apertar, e uma fresa ou uma broca com um
diâmetro correspondente ao do acessório quase semicircular que se
ajusta a essa rosca de aperto.
A cavidade para encaixar esta peça é conseguida por
deslocamento longitudinal, visto que, para maior comodidade do
encaixe da peça, convém que o orifício seja um pouco oblongo em
vez de perfeitamente circular. (Oblongo ou oblongado significa: cujo
comprimento é maior do que a largura e por isso é não perfeitamente
redondo). No entanto, se aceitarmos forçar um pouco a entrada da
rosca com o respectivo acessório, o orifício em questão pode ser
obtido com uma única perfuração.
Se realizarmos as perfurações com máquina universal é mais
aconselhável que este se encontre fixo na sua coluna. Como as
perfurações são aqui sempre efetuadas pelas faces das peças, esse
acessório permite efetuá-las com a máxima precisão.
É fundamental que os traçados sejam precisos. Para tanto
devemos marcar bem os centros das perfurações onde devemos
apontar a broca. É igualmente decisivo estabelecer os limites de
profundidade, de modo que os acessórios de fixação fiquem
perfeitamente nivelados, portanto, nem salientes nem afundados no
encaixe.
A braçadeira que recebe a rosca de fixação está roscada
internamente para receber, e é roscada externamente para se
encaixar com segurança no orifício que lhe corresponde. Sendo
assim, o diâmetro dessa perfuração deverá corresponder ao do eixo
não abainhado, de modo que as aletas se vão incrustando nas fibras
da madeira.
Depois de efetuadas as perfurações e os dois elementos de
fixação se encontrarem dispostos nos respectivos encaixes, a união
já poderá ser conseguida por meio da rotação da rosca, utilizando
para isso, um punção ou um prego grosso, que correspondam ao
diâmetro dos orifícios existentes na cabeça da rosca.
Elementos necessários para fixação: broca de 10 mm, para

encaixar a braçadeira-porca; broca de 6 mm, para o orifício destinado
à rosca e fresa de 40 mm, para a cavidade de encaixe do elemento
portador da rosca.
Depois de marcar os dois centros deslocados, procedemos à

execução das duas perfurações consecutivas que formarão a
cavidade destinada ao encaixe do acessório portador da rosca.
Com a broca de 10 mm fazemos a perfuração para aparafusar
a braçadeira destinada à rosca na outra peça que vamos unir. O
diâmetro deve corresponder ao diâmetro maior da braçadeira e não
ao do orifício para a rosca.
Final da lição sobre colocação de parafusos II
Acessórios superpostos para a

junção de madeira
É desta forma tão simples que atualmente conseguimos

reforçar ou realizar uniões entre traves ou vigas de obra. Não é mais
necessário realizar encaixes complicados nas diversas peças que
vamos unir, basta juntas as suas extremidades.
Antigamente os carpinteiros ficavam orgulhosos, e
justamente, de todo o trabalho que tinham para conseguirem junções
ou samblagens perfeitas entre peças de madeira. Atualmente, porém
muitos são os carpinteiros que recorrem a estes acessórios que aqui
apresentamos para simplificar o trabalho de união e que, além disso,
permitem poupar tempo e dinheiro.
A ensambladura, sambladura, samblagem ou ainda por
vezes referida como entalhe, é a área da carpintaria que envolve a
união de peças de madeira de forma a produzir objetos mais
complexos. É o modo de reunir umas às outras, diversas peças de
carpintaria.
Quase tão resistentes quanto as tradicionais uniões entre
madeiras trabalhadas, as ligações reforçadas que se encontram
atualmente ao nosso dispor, utilizam peças de metal superpostas,
pregadas ou cravadas, que tiveram a origem principal do seu
desenvolvimento e importância atual, na utilização prioritária em
trabalhos de madeira nas construções, tais como armações de
telhado ou em pequenas obras. Partiram dos países do norte da
Europa, onde são muito frequentes as construções em madeira.
Com estes acessórios podemos pôr definitivamente de lado
os complicados trabalhos e montagens que antigamente eram
necessários que antigamente eram necessários para unir duas ou
mais peças. E existem em tal variedade que podemos dizer que os
há para cada caso concreto, quanto à forma como unimos as peças
e relativamente às dimensões disponíveis (especialmente em
largura)
Não há qualquer razão para desprezar a utilização destes
acessórios, comuns em muitos países, se bem que só agora
comecem a aparecer entre nós. Em certas lojas de ferragens
podemos encontrar alguns tipos destes acessórios, mas é preferível
recorrer aos estabelecimentos especializados em materiais de
construção, sobretudo as lojas especializadas em ferramentas para
obras ou às que se dedicam à venda de aglomerados e de materiais
de construção.
Página 92
Para fixarmos estes acessórios é preferível utilizarmos
pregos, sobretudo pregos de fixação, que apresentam grande
resistência ao arranque depois de terem sido cravados; estão neste
caso os pregos retorcidos, com espigões salientes e outros.
Para além dos acessórios que apresentamos nestas páginas,
merece um interesse muito particular outro novo sistema de união de
madeira.
Foto 1
Foto 1. Há dois tipos de grampos: os que apresentam uma

fiada contínua de dentes em ambos os lados do “U”, e outros que não
apresentam dentes no centro, para permitir que as peças possam ser
dobradas e, portanto, cravadas pela outra face, qualquer que seja o
ângulo que as duas faces tenham que formar entre si, que elimina a
necessidade de utilizarmos quaisquer pregos, normais ou especiais.
Este acessório é uma espécie de grampo múltiplo que basta martelar
ou percutir de qualquer modo eficaz para obter excelente segurança
entre as peças.
Além dos diferentes tamanhos que podem apresentar, há
duas versões principais: a que apresenta uma série de dentes
agudose contínuos em um dos lados do perfil em “U”, e outra que
oferece uma solução de continuidade do serrilhado no centro, o que
permite dobrar o acessório em alguns cantos e consolidar
adequadamentea fixação nos dois lados das peças
Para conseguirmos a máxima resistência na fixação destes
acessórios é fundamental dispormos de um martelo normal (de
preferência com mais de 500 gramas) ou então de um maço de
pedreiro ou de um Martelo de desamassar chaparias, que permitem,
com a percussão adequada, cravar imediatamente os dentes do
acessório.
Foto 2 Foto 3
Foto 2. Junção a topo de duas peças de madeira por meio de

tiras de grampos. Naturalmente, a união é consolidada pela
colocação de outros grampos do outro lado das peças, pois há ainda
o recurso suplementar de cravar grampos no exterior das juntas.
Foto 3. Junção de duas peças de madeira por meio da
colocação de grampos comuns nas junções. Neste caso convém
realizarmos um trabalho semelhante na outra face, para
conseguirmos uma união mais resistente.
Chapas perfuradas
Permitem realizar uniões de madeira em ângulo reto e
oblíquo. São utilizadas samblagens a topo, (que é a união de diversas
peças de marcenaria pelas suas extremidades) bem como para
ligações de peças de espessura considerável. Podem ser
encontradas em diversos tamanhos e, se for necessário, também
podem ser cortadas e ajustadas às medidas mais convenientes pois,
para isso, basta uma serra para metais. Também podem ser
dobradas e utilizadas para reforço de cantos interiores.
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Chapas perfuradas
Cravos reforçados
Cravos reforçados
Trata-se de cravos metálicos cujas extremidades
apresentam um aro dotado de uma série de dentes
dobrados.
Este conunto de dentes fica cravado na parte exterior da peça
de madeira que desejamaos unir com outra. Esses cravos costumam
também ser dotados de uma rosca na outra extremidade onde
podemos aplicar uma porca.
Depois dos dentes perfeitamente cravados pela junção das
duas peças, a cavilha fica completamente imobilizada, o que permite
apertar convenientemente a porca que prende a outra peça de
madeira.
Estes cravos podem ser encontrados com os mais variados
diâmetros destinados às mais variadas aplicações, porém, todas de
grande utilidade.
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Acessórios de canto
1. este esquadro tem os lados desiguais e é utilizado para
reforçar uniões entre peças de madeira de larguras desiguais ou de
diferentes espessuras, repartindo assim, de modo mais equilibrado,
as cargas que devem suportar as vigas e traves da obra. Podem ser
encontradas em vários tamanhos.
2. este acessório de canto é

especialmente resistente graças à nervura
saliente que atua como esquadro adicional de
reforço interno da peça. Muito utilizado para
consolidar peças de madeira que se
encontram submetidas a pesos ou trações.
3. Os esquadros que aqui mostramos são o resultado da
adaptação das chapas planas já referidas às necessidades de cada
trabalho, quer cortando-as, quer dobrando-as de acordo com as
medidas e ângulos que forem necessários.
4. este tipo de acessório é o que se costuma denominar de

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sapata. Serve para assentar e
aguentar caibros, traves ou
vigas que devem ficar apoiadas
numa viga importante. Graças a
este acessório, evitamos as
samblagens com recortes,
taleiras e espigões, cuja
montagem é as vezes difícil,
especialmente quando não
dispomos de espaço suficiente
entre as vigas mestras para
introduzir os referidos espigões,
no caso em que for necessário
realizar a montagem destas
peças em uma estrutura já
construida e que não possa ser
desmontada.
Taleira é uma peça de madeira, que se mete na espessura de uma

porta ou de um taipal, para lhe evitar o empeno.).
Espigão é uma peça de madeira ou metal, aguçada, que se crava na
parede, no chão.
Estas sapatas podem ter várias medidas de acordo com as
larguras habituais das peças de madeira empregadas nestas obras
de carpintaria.
Se o marceneiro não encontrar as peças com as medidas que
mais lhe conve´m pode obtê-las a partir de chapas de 2 – 3 mm, pelo
mesmo princípio.
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Para a fixação são precisos pregos grossos com pelo menos
4 mm de diâmetro.
Anéis de união
Trata-se de uns anéis dotados de puas muito
resistentes e que são cravados simplesmente
nas duas peças de madeira que desejamos
unir.
Servem para unir entre si peças de diferentes
tamanhos (quer em largura quer em
comprimento) com a máxima segurança e sem
qualquer perigo.
Estes anéis são acessíveis em determinadas medidas e
diferentes diâmetros, sendo que a maior resistência às trações
corresponde neste caso aos anéis de maior diâmetro.
Acessórios de encaixe
1. este tipo de acessório é utilizado de preferência para a
montagem de armações de telhados, sobretudo quando temos de
fazer montagens adicionais com vigas suplementares a uma obra já
existente. Podem ser encontrados em diversas medidas tanto quanto
ao comprimento quanto à largura das patilhas
2. Este acessório de encaixe foi especialmente concebido
para a junção de vigas e vigotas metálicas com outras de madeira. A
patilha que deve ser fixada a madeira é muito mais larga do que a
que suporta a vigota de ferro e é dotada de orifícios de dois tamanhos
para poder ser consolidada com pregos e roscas de lado a lado.
3. Para conseguirmos uma consolidação perfeita de todos
estes acessórios utilizamos pregos especiais para encaixe que já
cravados, oferecem grande resistência ao serem forçados. Para isso,
o corpo do prego dispõe de dentes em forma de espiral, que é
introduzido entre as fibras da madeira proporcionando assim uma
fixação bastante estável.
Página 98
Final da lição sobre acessórios superpostos para a junção de
madeiras.
Material
Como escolher a bucha mais
adequada a cada caso
Sem buchas não é possível proceder a qualquer fixação
estável em um teto, parede ou chão. Existem no mercado inúmeras
variedades de buchas e não será de mais afirmar que para cada caso
especial existe um tipo específico. Nestas páginas procuramos
apresentar os tipos mais representativos.
Existem no mercado inúmeras variedades de buchas
produzidas por diferentes fabricantes e destinadas às mais distintas
aplicações. Existem as buchas simples – e, portanto, mais baratas –
que, se bem que satisfaçam algumas das necessidades elementares,
não são suficientemente resistentes quando estamos a lidar com
esforços de tração de certa importância, ou quando se destinam a
materiais que se desfazem com facilidade ou são muito moles. Além
disso, há buchas que são verdadeiros sistemas de fixação
destinados a locais de difícil retenção, que são, por isso, muito mais
caras e cuja utilização, em pontos nos quais a segurança que
proporcionam não é absolutamente indispensável, se torna um
verdadeiro desperdício.
- 1. Buchas cilíndricas, com poucas estrias superficiais, com

as respectivas brocas de perfuração em várias medidas
- 2. Estas buchas têm a vantagem de expandir-se
irregularmente, adaptando-se ao material em que são introduzidas.
- 3. Buchas de alvenaria para serem introduzidas com
aglomerante nos tijolos.
- 4. Bucha de plástico expansível, adequada para tijolos
furados.
Página 100
- 5. Bucha expansível com escora e asas para permitir uma
boa fixação a paredes de toda a espécie de materiais.
- 6. Buchas de metal com uma estopa no interior.
- 7 a 11. Outros tipos de buchas de material plástico,
expansíveis, dotadas, como a 4, de ranhuras e dentes destinados a
garantir uma conveniente aderência em todo o tipo de superfície,
dura ou mole. Também podem ser utilizadas como base de inserção
de parafusos em tábuas de aglomerado.
- 12. Bucha de plástico dotada de uma cabeça com diâmetro
maior que fica superposta na parede.
- 13 e 14. Buchas para penetrações profundas, é que já têm

parafuso incorporado. Também são encontradas as que possuem
armela que limita o avanço do parafuso.
- 15 e 16. Buchas de plástico destinadas a serem utilizadas
em tijolos furados, placas perfuradas etc.
- 17. Buchas de plástico dotadas do correspondente parafuso,
o qual, ao ser enroscado, comprime e expande as duas asas
longitudinais.
- 18. Buchas para serem aparafusadas em gesso ou tijolo de
espuma. Também podem ser utilizadas como base de fixação para
aglomerado. –
- 19. Bucha bocal para ser introduzida com aglomerante.
- 20. Bucha metálica com duas asas expansíveis, acionadas
pelo enroscamento do parafuso incorporado.
- 21. Conjunto de bucha, parafuso e cobertura que dissimula
a cabeça do parafuso.
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- 22 e 23. buchas circulares que podem servir para fixações
ligeiras que não tenham de suportar muita carga ou trações.
- 24. Encaixe para ser cravado com aglomerante na parede.
- 25. Placa perfurada destinada a ser introduzida com
aglomerante em um local onde devam ser introduzidos vários
parafusos ou roscas.
- 26. Bucha de plástico com come interior metálico,
especialmente concebida para fixação de máquinas que ficam
sujeitas a muitas trações e movimentos constantes.
- 27. Buchas constituídas por um invólucro cilíndrico de
material plástico (borracha natural ou sintética) que se adapta a todas
as irregularidades do orifício onde é introduzido.
- 28 a 31. Buchas metálicas expansíveis devido às fissuras de
que são dotadas. São utilizadas como verdadeiros bocais de fixação
para ligação de elementos que devem resistir a grandes esforços
mecânicos.
- 32. Gancho expansível de fixação de canos.
-33 a 36. Vários tipos de buchas de fixação para objetos que

ficam submetidos à fortes trações e a esforços violentos e devam ser
introduzidos em elementos de obra muito duros: argamassa e
cimentos especiais. Algumas dessas buchas desempenham uma
dupla função de elementos de retenção e de parafuso de fixação,
absorvendo toda a espécie de vibrações.
- 37. Parafuso de expansão mediante a introdução de um
cravo de aço no seu interior. A parte enroscada fica de fora.
- 38. A 41. Diversas formas de fixação e de buchas conforme
um sistema especial patenteado (Rawl).
-42 a 44. Diferentes tipos de fixações para suspensão de
objetos (lâmpadas) em tetos falsos ou em uma parede fina.
- 45. Conjunto de bucha e círculo de retenção utilizado para
fixar materiais de isolamento.
- 46. Conjunto de bucha, placa e parafuso de fixação para
montagem de tabiques pré-fabricados.
- 47. Conjunto de bucha e sistema de fixação, muito utilizado
para a fixação de aparelhos sanitários.
- 48. Bucha de plástico com duas asas, frequentemente
utilizado para a montagem de pias metálicas de cozinha e dos
respectivos acessórios.
Final da lição sobre como escolher a bucha mais adequada a cada
caso
Materiais
Acessórios complementares para portas de

armários.
Além das fechaduras com chave, que conservam uma ou mais
portas fechadas e que só o acionamento dessa chave pode voltar a
abrir, há outras possibilidades de simples retenção das portas ou que
complementam o uso da fechadura, quando são portas de duas
bandas.
Quando desejamos fechar uma porta de armário, recorremos
geralmente a uma fechadura adequada, com a respectiva chave. Se
é uma única porta, basta utilizar a fechadura para conservá-la
fechada. Mas se for uma porta de duas bandas é necessário que uma
delas (precisamente a que não tem a fechadura) também fique presa
por outro sistema, sobretudo se as duas bandas se unem ao meio,
sem qualquer rebaixe ou outro tipo de ajustamento. Nestes casos
recorremos aos ferrolhos que costumam ser colocados em
superposição na parte traseira do lado da porta sem fechadura, ou
encaixam no canto da porta. Há certos ferrolhos (ou trancas) que,
sem atuarem diretamente, é a outra banda da porta que aciona o
mecanismo de retenção ao fechar-se.
Quando desejamos manter as portas fechadas, sem utilizar a
chave, podemos usar apenas fechos (de lira, magnéticos, de bola
etc.). se se trata de uma porta com um ou dois lados, basta puxar ou
pressionar a parte que desejamos abrir
A esquerda, fechos de lira e de bola
utilizados para fechar armários;
porém, hoje em dia foram quase
todos substituídos pelos fechos
magnéticos. Á direita, um ferrolho
sem necessidade de manobra
especial, porque o seu dispositivo
giratório atua quando a porta se
fecha. Ao centro, um fecho especial
que mantém a porta fechada, bastando, porém, empurrá-la para libertá-la
da retenção.
Ferrolhos com diferentes tipos de acabamento (prateados ou dourados).
Os da direita superpõem-se diretamente sobre a parte interior da porta e
é preciso deslocar a alavanca para manter a porta fechada e presa. O
primeiro da esquerda, bem como o de cima da segunda fila da esquerda,
necessitam da abertura de um encaixe na madeira para serem colocados.
Diversos tipos de fechos magnéticos. Em alguns basta fixar

respectivamente as duas peças com parafusos sobre as portas e os
elementos horizontais do corpo do armário para que funcionem. Outros,
ao contrário, devem ser embutidos depois de convenientemente
encaixados nos dois elementos encarregados de receber as duas peças
do fecho.
Final da lição sobre acessórios complementares para portas de
armários.
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Materiais
Dobradiças que não precisam de encaixe
Acessórios rotativos que podem ser muito interessantes para

o marceneiro.
Em todos os casos em que as portas encaixam na guarnição
onde estão alojadas, será indispensável realizarmos o encaixe das
placas e restantes elementos de fixação das dobradiças, gonzos de
suportes etc. ao contrário quando utilizamos portas superpostas ou
com rebaixo solapado, podemos recorrer a outros acessórios de
rotação de colocação mais simples. Devemos apenas nos lembrar de
que em certos casos, a “mão”, ou seja, a direção em que a porta abre
para a direita ou para a esquerda
A colocação de portas é um dos trabalhos que requer maior
atenção e destreza e que, portanto, torna-se uma das operações que
mais põe à prova um marceneiro.
Há três maneira de colocarmos uma porta: as que encaixam,
com rebaixo solapado (na qual o canto da porta é rebaixado até
quase a metade, de modo que a parte rebaixada se ajuste, e a
restante, que sobressai, fique superposta à moldura de modo que
todas as bordas da porta encostem contra a guarnição).
Exceto em portas muito rústicas e em construções rurais, nas
quais as dobradiças ficam diretamente sobretpostas pelo lado de
fora, nas portas de encaixe é obrigatório embutirmos as dobradiças,
gonzos de suporte ou qualquer outro sistema de rotação através de
um encaixe efetuado na guarnição ou feito no canto da porta ou até
em ambos. Além disso, a porta de encaixar exige como condição
prévia um perfeito ajustamento dentro da guarnição, o que constitui
outra grande dificuldade para qualquer marceneiro, especialmente se
a porta for de grandes dimenções. Não apenas devemos realizar os
encaixes de modo que correspodam exatamente à espessura das
patilhas da dobradiça, como também será indispensável que os
encaixes da porta e da guarnição se ajustem perfeitamente em altura,
para que ela não roce com a moldurae a rotação seja perfeita.
As portas diretamente superpostas podem ser colocadas com
muita facilidade bastando para tal dispormos as dobradiças também
em sobreposições simples. Mas excetuando os casos em que
queremos dar à construção um aspecto rústico, com dobradiças
forjadas, esse processo dará uma imediata sensação de mal
acabamento. Para estes casos são mais aconselhaveis as
dobradiças e gonzos de suporte com o botão saliente, mas também
aqui passa a ser necessário realizarmos encaixes minuciosos,
particularmente difíceis no caso dos suportes. No entanto, este tipo
de portas superpostas pode ser facilmente colocado se utilizarmos
dobradiças ou gonzos que não necessitem de encaixe, como os que
são apresentados nesta lição.
No caso destas portas superpostas, para que não haja frestas
entre elas e as respectivas molduras, será indispensável que todas
as superfícies estejam perfeitamente em esquadria e planas. Mesmo
assim é difícil conseguirmos um fechamento correto.
Sugestão: O marceneiro pode, se quiser, recorrer a um truque que
consiste em colocar um pedaço de papelão intercalado entre a chapa
e o fundo do encaixe quando, tendo este último sido feito profundo
ou desigual, é conveniente que a dobradiça fique nivelada com as
bordas do entalhe.
O mesmo caso não acontecerá se utilizarmos as portas com rebaixo
solapado, já que a porta entra na moldura se sobrepusermos a esta
última apenas as bordas. Como deixamos sempre uma certa folga ao
rebaixe de encaixe, a colocação torna-se bastante simples. O único
cuidado que devemos ter consiste em verificarmos (especialmente
ao colocarmos várias portas e não apenas uma se ficam
corretamente alinhadas em altura. Isso é obtido se colocarmos
pequenas cunhas na base das portas no momento da sua colocação.
Para este tipo de porta com rebaixo solapado é
particularmente útil o emprego de dobradiças que não requerem
encaixe, como as que aqui são apresentadas, porque basta dispô-
las no lugar adequado, marcando os pontos onde deverão ser
aparafusados os parafusos de fixação procedendo-se depois ao
ajustamento independente na moldura e na porta. Algumas dessas
dobradiças dispõem de saliências pontiagudas que permitem
referenciar os locais exatos de perfuração. Em certos casos, ainda é
necessário desmontarmos primeiro certos acessórios que servem
para tapar as cabeças dos parafusos. Finalmente, outras dobradiças
requerem a colocação de uma pequena barra nos orifícios
correspondentes das duas partes de rotação, que completa o
dispositivo. É evidente que as dobradiças que se tornam mais
cômodas são aquelas que dispõem de um passador solto que pode
ser retirado durante as operações de colocação das patilhas e dos
gonzos de suporte, para depois serem novamente colocados unindo
definitivamente as duas partes da porta e da moldura.
Nas fotos que aqui apresentamos podemos observar a
maneira de proceder para a colocação dos diversos tipos de
dobradiças sobrepostas, que não requerem encaixe.
Desenho representando as três formas típicas de receber uma

porta.
Página 109
Retirando a bucha que enche a parte entre as duas placas,
dispomos a dobradiça no lugar exato onde será fixada.
Com a ponta de um lápis assinalamos exatamente os pontos

onde serão introduzidos os parafusos de fixação
As chapas são aparafusadas independentemente umas das

outras sobre a guarnição e no canto da porta.
Página 110
Colocando as portas e as guarnições face a face vamos
introduzindo os pequenos eixos que permitirão a rotação da porta.
Como esta dobradiça dispõe de pontos de referência próprios não

é necessário efetuarmos qualquer marcação com o lápis. Basta dispormos
a dobradiça no local onde queremos fixar e pressioná-la contra a guarnição
e contra a porta.
Depois de desmontarmos o eixo rotativo, basta colocarmos
novamente cada uma das chapas sobre a guarnição e no canto, ajustando
cuidadosamente as pontas com as marcas deixadas pela operação
anterior.
Final da lição sobre dobradiças que não precisam de encaixe.
Materiais
Outros dispositivos giratórios para
móveis.
Foto 1
Na foto acima podemos ver diversos exemplos de compassos
para sustentar portas de abater do tipo das de escrivaninha. Alguns
desses acessórios são compassos propriamente ditos enquanto
outros, apesar de receberem também essa designação, são de fato
braços articulados que deslizam sobre um ponto de rotação. Ao
comprá-los é fundamental lembrarmos os esforços a que estão
sujeitas, bem como a maneira de realizar a fixação das respectivas
extremidades. Se essas fixações se reduzem a alguns parafusos, a
resistência a grandes esforços será mínima e o painel que serve de
borda, depois de baixado, só poderá ser considerado como simples
base para pendurar qualquer elemento pouco pesado. As fixações
como dispositivo expansível são muito mais seguras e eficazes,
permitindo esforços muito maiores.
Ao lado dos acessórios mais comuns utilizados para abrir e
fechar portas verticais e horizontais (tampos como os utilizados em
caixotes e arcas et.), existem outros, concebidos particularmente
para casos especiais de portas horizontais, como por exemplo para
móveis de toca-discos, portas de escrivaninhas adequadamente
resistentes, de forma a permitirem o trabalho normal sobre elas,
portas superiores para armários que se abrem para cima e que
possam ser deixadas abertas enquanto procuramos qualquer coisa
dentro do móvel, sem termos que segurá-las de qualquer modo etc.
Nas fotos em anexo apresentamos as principais amostras
deste tipo de acessórios existentes no mercado bem como alguns
esquemas de montagem para os dispositivos cujo funcionamento
não podemos entender diretamente a partir de sua simples fotografia.
Referimo-nos especialmente aos situados na parte superior da foto
2, que servem para sustentar portas basculantes situadas na parte
superior de armários encaixados na parede: tratam-se de dispositivos
que permitem que a porta, ao ser aberta, fique automaticamente
segura na posição adequada a permitir o fácil acesso ao interior do
móvel; o que se torna particularmente útil se tivermos em conta que
geralmente, nestes casos, é indispensável termos de nos empoleirar
sobre um banco ou escada, o que limita o raio de ação dos braços.
Podemos dizer que na foto apresentada na primeira página
desta lição, a foto 1 se encontram praticamente todos os dispositivos
que permitem a abertura de uma porta basculante (de secretária ou
escrivaninha) e que garantem, com maior ou menor segurança, que
a porta, depois de aberta, suporta perfeitamente o peso necessário
para que possamos trabalhar à vontade sobre ela. Geralmente, os
pontos de fixação destes elementos giratórios em forma de
compasso costumam situar-se na parte interna da porta de abater, e
na parte interior das ilhargas (laterais) do móvel. Devem ser
colocados em ambos os lados para proporcionarem maior
estabilidade de suporte e resistência frente aos pesos que tenham
que sustentar. É por isso que a maioria desses acessórios são aos
pares, ou seja, apresentam-se em conjuntos simétricos para o lado
direito e para o lado esquerdo de cada peça.
Foto 2
Os sistemas apresentados na foto 2 correspondem a
dispositivos de sustentação de portas da parte superior de armários
que não necessitam de outros acessórios complementares para se
manterem abertas. Nos desenhos abaixo foto 3, podemos ver os
processos da sua colocação.
Foto 3
Ainda com relação ao fator de confiança e grau de segurança

oferecidos por estes acessórios, não queremos deixar de insistir em
outro ponto ao qual damos geralmente pouca atenção. Em geral, a
sua fixação é feita com parafusos comuns que são aparafusados às
paredes da porta e aos montantes do móvel. Ora, este tipo de fixação
é extremamente frágil, pois quando a porta é sujeita à trações ou
mais simplesmente, quando algo se apoia s obre ela, originam-se
esforços que devem ser absorvidos pelo material dos braços do
compasso (razão pela qual devemos procurar acessórios
especialmente reforçados e resistentes) e pelos pontos de fixação
onde se encontram esses parafusos. As tenções a que estes últimos
se encontram sujeitos transformam-se em um real efeito de lima
exercido sobre os alojamentos, o que leva a que, depois de algum
tempo, os parafusos percam base e, portanto, qualquer eficácia de
suporte. Recomendamos por isso que, para estes acessórios
giratórios, que têm que suportar grandes esforços, a utilização de
parafusos de lado a lado (através da parede da porta e das ilhargas
do móvel) devidamente apertados com porcas e reforçados com
armelas.
Foto 4
Eis outros sistemas de sustentação para portas basculantes que
se levantam e que, por meio de diversos sistemas (dentes, molas de
pressão), permitem que a porta fique bem segura quando aberta. Alguns
desses sistemas são utilizados com frequência em tampas de móveis de
toca discos.
Esta solução tem, evidentemente, o inconveniente de deixar

os parafusos, ou pelo menos as porcas, visíveis na face exterior da
porta basculante e nos lados do móvel. No entanto, esta aparência,
de fato pouco atrativa se utilizarmos as porcas hexagonais normais,
ficará muito mais favorecida se dedicarmos especial cuidado ao
acabamento exterior (gotas de metal de cobre ou escuro). Se,
mesmo assim, o aspecto obtido continua sendo um pouco
desagradável, especialmente nos lados dos móveis em que a porca
fica muito saliente, emos ainda o recurso de utilizar porcas com
cabeça redonda plana, que podem ser embutidas no móvel e que
ficam assim perfeitamente alinhadas com toda a superfície,
necessitando-se porém de um rebaixo adequado onde a peça possa
encaixar. Só assim podemos garantir que uma porta basculante
resista a todos os esforços e fique perfeitamente encaixada.
Nos exemplos de parafusos e outras fixações que
apresentamos em outras lições deste livro, podem certamente ser
encontrados os dispositivos mais adequados ao sistema de retenção
escolhido para as extremidades de um compasso para porta
basculante.
Todos estes acessórios destinados a portas rotativas
horizontais não são mais que refinamentos das soluções primitivas
que foram sendo descobertas e ensaiadas desde os antigos bancos
com caixa, ou velhos baús.
Nestes casos usavam-se tiras de couro ou de corda e, mais
tarde, cadeias de ferro, soluções que o marceneiro não deve por de
parte quando trabalha com móveis de estilo rústico. Do mesmo
modo, outro recurso geralmente utilizado nesse estilo de móveis para
manter vertical um tampo, consiste em um tirante giratório que
sustenta um pequeno taco de madeira.
Estes dispositivos tão rudimentares e toscos não carecem de
interesse quando se destinam, por exemplo, a uma caixa para
ferramentas ou utensílios de jardim, fita simplesmente com tábuas
pregadas com pregos grandes (de grandes dimensões e de cabeça
trabalhada, prateada ou dourada). É mesmo mais preferível utilizá-
los, que empregar qualquer compasso moderno e sofisticado e
pregar as tábuas para conferir um aspecto meramente exterior. A
peça ficará muito mais coerente e significativa.
Sugestão
A erosão provocada pelas roscas dos parafusos ao receberem
e transmitirem as trações de diversas espécies, acaba por produzir o
esfarelamento da base de fixação e mesmo a expulsão do parafuso.
Existem, porém, vários meios de ultrapassar esta situação:
a) Introduzir umas pequenas buchas ou mesmo aparas de
madeira com cola no orifício (de preferência resina epóxida de dois
componentes). Depois que a cola secar lixamos o que tenha ficado
de fora e introduzimos novamente o parafuso.
b) Utilizar uma massa de dois componentes à base de
poliéster (também denominada madeira sintética). Depois de feita a
mistura dos dois componentes, introduzimos no orifício e, sem
esperar que seque, introduzimos então o parafuso. Essa massa, ao
secar, constituirá como que um molde de roscado parafuso,
permitindo assim que seja retirado com toda a facilidade sempre que
for necessário.
c) Misturar com resina epóxida de dois componentes
enchendo o orifício defeituoso. Depois de seca, essa mistura
oferecerá muita resistência à entrada do parafuso, penetração que
poderá ser ajudada ao fazermos um pequeno orifício com uma broca
de calibre um pouco inferior ao do cano do parafuso (quer dizer,
descontada a rosca).
Final da lição sobre outros dispositivos giratórios para móveis.
Nada mais fácil do que as

fixações superpostas
A colocação de fixações superpostas é quase, na linguagem

vulgar, uma coisa que podemos fazer com um pé nas costas. E, de
fato, ninguém nos poderá impedir de, durante o fácil e rápido
processo que aqui descrevemos, cantar alegremente, pois com muito
pouco tempo e algumas ferramentas rudimentares que qualquer
marceneiro possui (uma verruma, uma chave de parafusos e os
parafusos correspondentes, adequado ao tipo de acessório utilizado)
será possível montarmos qualquer tipo de moldura, armação ou
armário, de maneira cômoda e rápida.
Em cima, à esquerda, a parte fêmea da fixação se comprime

contra a parede do elemento que deve receber a outra parte e
marcamos os orifícios para dispormos e aparafusarmos os
respectivos parafusos. À direita, depois de marcada a parte fêmea da
fixação, já podemos aparafusar definitivamente. Embaixo, voltamos
a ajustar os elementos, com a parte do macho já fixada, e marcamos
os orifícios para a parte fêmea que deve ser aparafusada ao outro
elemento. Depois aparafusamos.
Página 118
A esquerda, depois de colocadas as duas partes da fixação
basta encaixá-las. Não importa se a parte macho custa a entrar. A
operação é facilitada pela forma cônica da peça de penetração. À
direita, depois de encaixadas as duas partes da fixação, basta
segurá-las introduzindo a tampa nas ranhuras que funcionam como
trilho para o seu deslizamento. Devemos exercer pressão, porque a
separação entre as bordas é menor do que a existente entre as bases
das ranhuras.
É evidente que, para começar, temos que fazer referência de
que com estas fixações superpostas nunca conseguimos uma
retenção tão perfeita dos elementos unidos, como com as fixações
nas quais os diferentes elementos ficam embutidos e encaixam
dentro dos respectivos e adequados orifícios ou encaixes realizados
previamente.
Em geral, as fixações embutidas proporcionam uma
compressão mecânica semelhante à exercida pelos seus diversos
componentes sobre as peças onde se encaixam. Ao contrário, as
fixações superpostas proporcionam uma união entre as diversas
peças por simples contato entre elas ocasionando mesmo inúmeras
folgas se não trabalhamos com perfeição.
Estes tipos de fixações permitem, de fato, resolver com
grande rapidez os problemas levantados pela junção ou ligação de
estruturas para formar um corpo construtivo ao qual não será exigida
uma grande resistência aos esforços de tração, de transporte ou
arrastamento de um lado para o outro, agitação etc., sendo mesmo
particularmente satisfatórias para a realização de um caixilho,
armação ou armário que ficarão estáticos e destinados, de
preferência, a receber exteriormente outras formas de reforço
(fixações em paredes, utilização de qualquer outro reforço da junta
que comprima as paredes do corpo etc.).
Outro dos inconvenientes das fixações superpostas reside no
fato de que o acessório fica saliente no interior da superfície que
reúne, o que por vezes pode ser um obstáculo para o aproveitamento
integral de todo o espaço interior, pois as partes salientes impedem
o acesso aos cantos de reunião das placas ou painéis unidos por
esse processo.
Apesar destes inconvenientes relevantes, serão muitos os
casos em que as fixações sobrepostas serão o recurso mais indicado
para resolver rapidamente certos problemas de montagem, levando,
porém, em consideração as limitações apontadas, particularmente
com relação à utilização de elementos auxiliares e à sua
contraindicação para móveis destinados a constantes deslocações
ou deslocamentos.
Nas fotos em anexo podemos verificar a extrema facilidade
das operações viáveis na colocação deste tipo de fixações. Apesar
do sistema mecânico de realização da fixação poder variar bastante
de uns casos para outros, este tipo de acessórios sempre tem em
comum a forma de retenção utilizada: a simples utilização de
parafusos que prendem cada parte do acessório ao elemento
estrutural que fica, por esse meio, ligado aos outro.
Bastará, portanto, dispormos o acessório exatamente no
ponto de encontro dos elementos da armação, marcarmos os pontos
de introdução dos parafusos, fixando separadamente cada uma das
partes e, finalmente, encaixando-as realizando a união final que pode
ainda obedecer a sistemas mecânicos muito diferentes: cunha,
pressão, excêntrico, parafusos etc.
O mais importante a considerarmos nestas fixações,
particularmente no momento da colocação, é a exatidão com que
todo o trabalho deverá ser feito, para que o mecanismo atue com a
máxima eficácia. Para isso devemos dispor primeiro os diversos
elementos segurando-os o mais ajustável possível, utilizando todos
os acessórios de retenção disponíveis: grampos, roscas etc. Além
disso, a marcação dos pontos destinados aos parafusos é também
fundamental, porque estes devem desempenhar uma função de
alavanca, evitando que a parte da fixação que é aparafusada fique
minimamente solta, mesmo que seja necessário um pouco a entrada
e posterior encaixe das partes de fixação.
Final da lição sobre nada mais fácil do que as fixações superpostas.
Graças às guias metálicas com perfis que roçam entre si

mediante rodelas ou bolas, se conseguem deslizamentos muito
suaves que podem abrir gavetas muito carregadas ou fazê-las sair
totalmente do corpo do móvel e se ganham separações entre
elementos de mesas de aumento ou dobráveis. Sua aplicação é
simples e elimina certos trabalhos complicados de carpintaria, pois,
geralmente, resultam muito ajustados.
Foto 1
Foto 1. Guias metálicas com esquadros especialmente
concebidos para serem incorporados às gavetas que devem receber
peso e graças às quais podemos prescindir de laterais e fundos de
uma gaveta tradicional.
Foto 2
Foto 2. Exemplo de montagem de acessórios montado na foto
anterior. Sua aplicação em gavetas de cozinha e de despensa
permite a utilização de cestos metálicos facilmente desalojáveis e
transportáveis. Podem adaptar-se a bacias de lava-louças, deixando
o interior das mesmas desembaraçado após ter-se cumprido o ciclo
de lavagem.
Foto 3.
Foto 3. Esta guia para gaveta permite, graças à pequena
placa que tem incorporada, reter ou soltar uma gaveta convencional
de madeira. Portanto, a retenção se consegue sem fixação por
parafusos.
Foto 4 Foto 5
Fotos 4 e 5. Guias metálicas para serem fixadas nas laterais
das gavetas e nas paredes do móvel que as recebe. O mecanismo
da esquerda é simples, enquanto o da direita permite tirar totalmente
a cravilha da gaveta fora do corpo do móvel para poder manipular em
seu interior mais comodamente.
Constituem uma grande ajuda para o marceneiro as guias
metálicas que são adquiridas já preparadas para a sua fixação em
móveis de gavetas ou em mesas de ampliar superficialmente, já que
evitam difíceis trabalhos de ajustes com sarrafos de madeira dura, tal
como fizeram os artesãos até há bem pouco tempo e ainda continua
a fazer-se na reprodução de móveis de estilo.
Atualmente o fabricante de móveis modernos não vacila em
recorrer a estes sistemas de guias metálicas, as quais, apesar do seu
custo, poupam-lhe uma série de trabalhos de manipulação e ajuste
da madeira que encarecem ainda mais a mercadoria
Existem três tipos básicos de guias metálicas:
1º) as que podem ser fixadas na parte superior (quer dizer, na
face inferior de uma tábua) para que o outro elemento da guia leve
suspenso o elemento que desejamos deslocar (gaveta ou bandeira);
2º) as que são fixadas nas paredes dos móveis, de modo que
os elementos descartáveis são firmados nas laterais da gaveta ou do
tabuleiro que queremos retirar;
Página 123
3º) as que descansam sobre uma base ou solo,
descarregando, portanto, todo o peso sobre a parte inferior, sobre a
guia. Convém estudar a solução mais adequada segundo cada
utilização.
Para a aplicação das guias do segundo tipo devemos
considerar a grossura total que formamos os diversos elementos
descartáveis que as compõem, para deduzi-los das larguras das
gavetas ou bandejas às quais queremos aplicá-los, pois entre as
paredes do móvel e as laterais das gavetas deve ficar sempre a folga
necessária para que caiba a largura total da guia. Por outro lado, nas
guias do primeiro tipo esta folga deverá ser observada para a parte
superior ou também para a parte superior e as laterais ao mesmo
tempo, segundo as guias sejam colocadas separadas ou não dos
cantos do armário que recebe as gavetas ou bandejas. Podemos
dizer o mesmo para as guias que são fixadas nas bases do móvel,
mas neste caso convém deixar a folga existente na parte inferior.
As guias para mesa de ampliar devem ser fixadas na parte
inferior dos tampos da mesa, feitas solidárias, ao mesmo tempo, em
algum elemento da armação fixa que as sustenta.
Os desenhos esquemáticos aqui anexados oferecem três
tipos de solução para a realização de mesas ampliáveis mediante
guias metálicas no lugar das convencionais guias lisas de madeira.
Observamos que na figura inferior existem, por sua vez, duas
maneiras de utilizar as guias: fixando-as na armação da base e
descartando unicamente as duas metades do tampo superior ou
então a armação está partida e cada metade da mesa se descarta
com sua correspondente metade do tampo, criando-se entre ambos
os elementos descartáveis um só vazio unido pelas próprias guias,
sobre as quais os elementos de ampliação devem ser diretamente
incorporado.
Foto 6. Sistema de montagem rápida de uma gaveta numa
guia metálica previamente colocada nas paredes do móvel por
simples alojamento de um buraco da gaveta numa espiga que possui
a guia.
Página 124
Foto 6
Foto 7
Foto 7. Seção da guia representada no desenho 6, em que se
vê claramente a espiga na qual se retém a gaveta cujas laterais
descansam neste momento no perfil realizado em “L”.
Foto 8 Foto 9
Foto 8. Guias concebidas para o deslizamento de tábuas
extensíveis que sobressaem de um plano de trabalho para ampliar
sua superfície. Neste caso, a fixação se realiza por baixo da tábua, e
não lateralmente.
Foto 9. Jogo de guias metálicas para mesas de extensão. Tais
guias podem ser simples ou duplas ou triplas em função da distância
necessária para separar as alas da mesa.
Foto 10.1 Foto 10.2

Foto 10.1 e 10.2. Seção de uma guia para deslocamento de
uma tábua de mesa ou de uma aba de mesa. A que está situada à
esquerda é do tipo simples, mas a segunda é dupla, pois
desempenha a mesma função que as antigas guias lisas de mesas
ampliáveis que se realizam com madeira ou com um material similar.
Foto 11.
Foto 11. Esquema de montagem de uma guia metálica numa
tradicional mesa ampliável com pedestal central, cujas abas se
abrem pelo centro.
Foto 12. Esquemas de montagens de diferentes tipos de
mesas ampliáveis. Na parte superior: mesa aberta pelo centro, cujo
tampo complementar foi incorporado e que basta pivotar e desdobrar
para obtermos uma superfície maior do a normal. No meio: utilização
de uma guia metálica para uma mesa com tampo dobrável em forma
de livro, cuja superfície, uma vez desdobrada, é o dobro da normal.
Abaixo: Abaixo: mesa para cuja ampliação superficial, muito
importante, recebeu uma guia lisa de vários elementos que permitem
incorporar sucessivos tampos para obter diferentes tamanhos
superficiais.
Foto 12
Final da lição sobre trilhos para facilitar deslizamentos.
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Costuma ser feito em material aplainado a partir de perfil.

Apesar de ter melhor aspecto do que a situada na base da

Serve para a rotação de duas portas que se abrem em

Mediante este elemento de rotação reunimos duas portas

É uma variante do tipo que já foi exposto na segunda página

É de prancha, enrolada para formar a porca onde alojamos o

Os espelhos da dobradiça ou perno têm forma de ângulo reto,

Análogos aos já descritos da mesma classe, distingue-se pelo

Serve excepcionalmente para portas superpostas nas quais

Final da lição sobre peças de rotação para móveis

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Nós de freio e peso

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