www.fibre2fashion.

com 
 
 

Mélange Yarn 
 
 

 
 
By: Shankar Lal 
 www.fibre2fashion.com 
 
 

Mélange Yarn 
By: Shankar Lal 
Introduction: 

History  of  yarn  manufacturing  draws  our  attention  to  the  earliest  days  of  the  19th  century,  when 
practically this was made possible by Ring Spinning. After this many developments have been made in
terms of technology and improved process techniques have been adopted for the most efficient and
convenient method of yarn manufacturing. So, what in fact the yarn is? “Yarn is a long continuous length
of interlocked fibers, which may be used in various applications depending upon the intended end use.” 

There may be variety of yarns depending upon the manufacturing process for instance spun yarn, twist 
less yarn, fancy yarn, slub yarn, mélange yarn (Dyed yarn) and so on. The below given chart classifies the 
yarn more systematically. 

 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
Fig. Different Types of Yarn 

Indians were the pioneers in making the mélange yarn for the first time in 1980’s. It may be defined as 
“the  yarn  produced  by  the  combination  of  at  least  two  or  more  than  two  fibers”.  Conventionally,  the 
term mélange is used for such yarns which are produced by the combination of two fibers (whether of 
same type but different in color or type of fiber used is different).  Further more, Mélange yarn can be 
classified into two of its very basic types: 

I. Blended mélange yarn 
II. Non‐blended mélange yarn 
 
I. Blended Mélange Yarn: 

Such  type  of  yarn  in  which  different  fibers  are  mixed/blended  together  in  a  certain  fixed  ratio  for 
instance PC (Polyester Cotton blend) 50:50, PC 70:30, PV 80:20, CVC 40:60 etc. 

II. Non‐Blended Mélange Yarn: 

Yarn in which there are no different fibers blended together, but different colored fibers of same type 
are used to make the yarn e.g. 100% cotton dyed yarn, 100% bamboo yarn etc. 

MANUFACTURING PROCESS: 

I. Preliminaries Of The Process: 

The production of mélange yarn is similar to the simple (Un‐dyed) yarn, but there are some additional 
things  that  need  to  be  discussed  here.  Initially,  the  raw  cotton  is  stored  in  form  of  bales  in  godowns. 
These bales after certain time of conditioning are sent to different processing mills for dyeing. There the 
bales are opened to flock form and conventionally, disperse dyes, reactive dyes and VAT dyes are used 
for fiber dyeing. After this is done, the bales are returned to the mill; these bales are again opened, well 
mixed,  conditioned  and  pressed  together  in  form  bales  but  with  a  (LOT  NUMBER).  This  number  may 
vary from mill to mill for identification purpose, but this is important to discuss because we are not sure 
that  we  get  the  same  type  of  dyed  fibers  (  in  terms  of  dye  ability,  dye  affinity,  rubbing    &  washing 
fastness  )  of  the  fibers  every  time.  This  may  depend  upon  the  dyeing  conditions,  dye  quality,  recipe, 
process conditions, fiber used (mature/ immature/ dead fiber content). These factors are important to 
consider  because  these  are  some  unrevealed  factors  that  causes  very  common  problems  in  mélange 
yarn i.e. rejection of the shade. There comes the importance of making the LOTS, so that we can easily 
track from where the error occurs. 

This  identification  leads  us  to  proper  issue  of  bales  for  particular  order  in  order  to  avoid  the  shade 
variations. However, another technique may be used which  is termed as “SAMPLING”. For every new 
LOT  or  new  mixing  of  the  running  order,  a  sample  should  be  made  and  get  it  cross‐checked  with  the 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
Customer’s sample. In this way we can reduce the chances of error and shade variation can be limited 
and predicted in advance, so necessary remedies can be taken.  

II. Types Of Blends: 

Normally, we speak of types of blends depending upon the percentage of shade (colored fibers) in the 
mixing recipe or yarn. So, this classification mainly depends upon the Shade percentage, but it can also 
be done deliberately to ease and balance the process. 

a) Blow room Blend 
b) Drawing Blend 
 
a) Blow room Blend Shade: 

Such shades  which are blended through blow room are called  “Blow Room blends”. Normally, darker 

shades  and  shades  constituents  variety  of  colored  fibers  are  run  as  blow  room  blend  shades. 
Conventionally, shades having percentage more than 15% are run as blow room blends. This is done to 
achieve the maximum blending and uniformity in the shade. 

It should be clear that by the term “shade” here we only mean the total percentage of colored fibers in 
the yarn. For example let us consider a shade SC‐30 (this code may vary from mill to mill), it has fiber 
coding as: 

Sulfur Black‐01    =     27.5% 

Green‐09                =    3.00% 

White cotton                    =    69.5% 

So, in above recipe shade SC‐30, total percentage regarded as shade is 30.5%. 

b) Drawing Blend Shade: 

Such  shades  which  are  blended  on  draw  frame  in  form  of  alteration  in  doublings  are  termed  as 
“Drawing  Blends”.  Mostly,  lighter  shades  are  blended  on  draw  frame,  as  they  are  easy  to  blend  and 
provide ease in balancing the process. In drawing blends, we can blend having 15% shades. 

III. Calculating the Drawing Blend Shades: 

Usually, drawing blends are set in accordance with the need to make the process easy and some how on 
shade  percentage.  This  can  be  made  clearer  by  considering  the  example  below.  Let  us  consider  the 
shade SGL‐915 (these codes not holds for all mills) having following recipe: 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
        Olive – 01    =    2% 

        White Cotton    =    98% 

This  is  the  required  percentage  of  shade  in  the  yarn,  but  this  recipe  will  vary  if  we  make  it  drawing 
blend. Now, this depends upon us, whether in what percentage we need to blend that and adjust the 
doublings  on  the  draw  frame  in  accordance  with  that.  This  can  be  easily  under  stood  by  following 
calculations. Let us say, we want to run it as 2 carded sliver cans of this Blow room blend shade, and 6 
carded  sliver  cans  of  the  cotton.  So  the  actual  recipe  will  shift  in  this  way,  and  that  recipe  is  to  be 
made and mixed in blow room. 

Mixing cans of carded sliver     =    02 

White cotton cans of carded sliver   =    06 

Total doublings        =    08 (on one side of draw frame) 

This gives us the blow room recipe as follows: 

      Olive – 01    =    8% 

      White cotton    =    92% 

But the question is how was it done??  There is a simple logic behind that, so let us calculate it. Say, 
we are running 65 grains / yard of the sliver on draw frame. 

We have, 02 slivers of mixing     =    65 * 2  =  130 grains / yard 

White cotton 06 slivers      =    65 * 6  =  390 grains / yard 

Total (grains/yard)            =  520 grains / yard 

By determining the simple percentage, we have: 

Shade %    =    130/520 * 8%  =  2% 

White cotton    =    390/520 * 92%  =  98% 

This 8% was blow room recipe, and 6% additional of olive – 01 fiber was added, which is reduced here 
on draw frame and ultimately brought to the 2% which was the required shade in the yarn. This may 
be done depending upon the requirement and easing the process, as drawing blend shades are easy 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
to  run  as  compared  to  blow  room  blends.  There  is  only  one  set  back,  that  they  require  an  extra 
passage of drawing for proper blending of shade and attaining  uniformity ,  which some  how effects 
the sliver quality and adds cost to extra machinery.   

IV. Common Problems In Making Mélange Yarn: 

There  may  be  lot  of  problems  occurring  in  the  production  process,  but  we  will  only  highlight  such 
problems  which  are  in  particular  related  to  the  mélange  yarn.  Any  of  these  problem  may  cause  the 
rejection of production made, ultimately suffering a major loss. So, in order to get rid of this, we need to 
consider some of very basic flaws & focus upon its remedies. These problems are: 

a) Shade variation 
b) Variation in ratio (esp. in PC/PV/CVC) yarns 
c) Spots in the fabric 

a) Shade variation: 

When ever there is the difference between the colors of two “LOTS” of the same running order, 
this is termed as “Shade Variation”. There will be difference in the color of the yarn / knitted 
fabric on the whole, which should be removed in order to avoid rejection of LOT. 

There is variety of reasons of this variation as far as my knowledge is concerned. Some of them 
are listed below: 

• Twist variation in the yarn over ring frame (T.M / T.P.I variation) 
• Wrong fiber blended / proportion of fiber is not exactly the same 
•  Moisture content of the yarn 
• Count variation 
• Dyed fiber 

• Twist Variation: 
There is difference observed in the shade while the same shades are being run on two frames 
but with different T.P.I. it reflects like greater the T.P.I will give the darker shade as compared 
to the lower T.P.I. T.P.I checking tests should be followed strictly to avoid this sort of problem. A 
clear example is stated below for clarification. 
          
 www.fibre2fashion.com 
 
 
     

SGD – 1616 (30/1 Knitting, Non‐Compact)    SGD – 1616 (30/1 knitting, Non‐ compact) 

  T.M =   3.75            T.M = 3.92 

Fig. Difference in shade due to T.P.I 
• Wrong Fiber Blended (Improper Mixing) 

The other and very major flaw that is observed is use of improper fiber/ improper ratio of any 
fiber leads to change in “TONE” and “DEPTH” of the knitted fabric. The following graph shows 
the  percentage  contributions  to  shade  variations.  So,  the  proper  selection  and  exact  ratio  is 
very basic requirement in order to avoid this major flaw. In order to make this concept clearer, 
we should be well defined about the two above cited words. 

Fig. showing percentage of different causes of shade variation of a mil 

 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
We find variety of black colored fiber which is used conventionally in the industry. For example, 
we consider the series of black dyed fibers. 

Sr. 
Fiber Code  Fiber Tone 
No. 
(Slight Red)
1.  Reactive black – 01 
(Green)
2.  Reactive black – 02 
(Reddish)
3.  Reactive black – 03 
(Blue)
4.  Reactive black – 05 
(Purple)
5.  Reactive black – 09 
 

Fig. fibers with their tones 

From  above  chart,  we  conclude  that  for  same  black  fibers,  we  find  difference  in  their  tones 
(clearly visible when exposed to sunlight). So, using the wrong fiber/ fiber in wrong proportion 
leads to variation in the tone of the yarn/ fabric. There is calculation, with which we can alter 
the tones and play with shade percentages, which are discussed below. 

Now, come to the depth of the shade. Depth can be defined as “the darkness or brightness of 
shade”. Whenever there occurs the problem of shade, first check whether the tone is varying or 
not?? There comes the depth, whether it is lighter or darker. 

Consider example of shade SCD – 502 with following recipe: 

      Chocolate – 04  =  4.5% 

      Chocolate – 01  =  18.5% 

      Brown – 07    =  44% 

Yellow – 02    =  1.75%                                                        
White cotton    =  31.25% 

 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
 

This gives us the final shade in this color 

   

If  the  change  in  proportion  of  different  fibers  used  is  noticeable,  then  tone  of  the  shade  will 
vary from the desired tone. So, we have some calculations with the help of which we can get its 
desired tone. This is known as “Mixing Conversion”. Now, let us see, how it is done?? 

Sr.  Original  Rejected  New 

Fiber code  Difference 
No.  Recipe  Recipe  Values 
1.  Chocolate ‐ 01  18.5  18  21  2 
2.  Chocolate ‐ 04  4.5  4.5  5.24  0.74 
3.  Brown ‐ 07  44  42  49  7 
4.  Yellow ‐ 02  1.75  1.5  1.749  Approximately  0
5.  Cotton  31.25  34  39.66  5.66 
 

In the rejected recipe column, we have altered many fibers. This is done to clear the concept 
and for better comprehension. But it should be noted that this can only be done when you have 
excellent vision, no color blindness, good experience and distinctive approach to differentiate 
the  tones  of  the  fibers.  Coming  back  to  the  point,  from  the  rejected  recipe,  choose  any  one 
fiber  whose  percentage  is  reduced  from  original  recipe  say  yellow  –  02,  and  follow  the  steps 
below: 

1. Divide the original vale by deviated value, these yields a constant. 

1.75/1.5 = 1.1666                     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (i) 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
2. Now  multiply  this  constant  vale  (1.1666)  with  all  the  values  of  rejected 
recipe one by one, and write the answers in the third column against each 
of the value. E.g. 1.1666*18 = 21.00 
3. Now, subtract the rejected recipe from the new values and put the answers 
in the next column (Difference) one by one against each value. E.g. 21‐18 = 
2.this is done because we have already put this amount of fiber in rejected 
mixing,  that’s  why  we  need  to  exclude  that  to  convert  it  to  the  original 
recipe. 
4. The amount stated in difference column is to be added to reject mixing per 
100  kg  to  get  it  converted  to  original  recipe.  If  2000  kg  mixing  is  spoiled, 
multiply it with the factor 20. (simple math) 
5. This will give us the original recipe and mixing will be converted, but after 
this  we  need  to  manually/  by  use  of  machines  mix  it  thoroughly  and 
properly. This can be verified in following way. 
6. Sum up all the values of NEW VALUE column, and find percentage of each 
fiber, which should be the same as the rejected recipe value. E.g. the sum is 
116.65. so, the percentage is 21/116.65 *100 = 18.00  
7. So  this  was  the  way  by  which  we  can  convert  the  mixing,  but  one  thing 
should be noted it depends upon the vision and experience. 
• Moisture Content: 

Cotton fibers are hydrophilic in nature and absorb the moisture from atmosphere according to 
their  regain  percentage.  Due  to  this  factor,  we  do  condition  the  yarn  in  order  to  impart  the 
strength in the yarn and gain some weight. So, a type of shade appears in the knitted fabric if it 
is made from the combination of the conditioned and non‐conditioned yarn cones. 

• Count Variation: 

An internal type of shade (visible when fabric is exposed to light in tilted condition) is observed 
on the fabric if there is found a minute difference in count of the two cross‐matched yarns. So, 
in order to avoid it, wrapping should be done periodically to avoid the variations in sliver hanks, 
roving hank and the yarn count. 

 
 www.fibre2fashion.com 
 
 
• Dyed Fiber: 

One  of  the  much  unconsidered  factors  is  the  fiber  dyeing.  We  are  not  sure  about  the  dye 
washing and rubbing fastness, so due to this we suffer a lot of problems in production. So, in 
order to tackle this problem, we need to conduct washing and rubbing fastness tests of each 
fiber we use and should assign the “LOT NUMBERS” as discussed earlier in this topic. 

b) Variation in Ratio: 

This  error  is  observed  in  Blended mélange yarn  i.e.  mostly  in  PC/PV/  Heather  Grey  yarn.  This 
can make the shade dark or lighter. This is because of the increase in percentage of any of the 
constituents  of  the  yarn.  This  can  be  avoided  again  by  periodic  wrapping  and  sliver  hank 
checking over the draw frames and the Speed frames. Ratio can also be checked and verified 
whether the calculations done are exact or not? 

c) Spots In the Fabric: 

This issue is related to quality parameters of the fabric. It tells us about the final quality of the 
fabric/ yarn. It should be kept in mind that there should not be any of the white spots (neps) on 
the surface of dark shades. Similarly, there should be no dark neps on lighter shades. So, raw 
material  used  should  be  considered  before  to  avoid  such  problems.  For  instance,  any  darker 
shade  say  80%  is  shade  and  20%  is  white  cotton.  So  we  should  use  combed  sliver  in  mixing 
recipe instead of cotton bales that may cause the neps in the final fabric.  

The author holds M.E, B.Sc (Textile Engg:) and is working as Sales Manager ATC in Karachi