Errores de materiales textiles y procedimiento

1. Defectos o errores comunes en tejeduría

Cuando se hacen materiales tejidos de manera industrial es común que se produzcan

errores en los tejidos, por ello la mejor manera de evitarlos es conocerlos y
subsanarlos a tiempo.
1.1. Tipos de defectos
• Error de cascarilla: este tiene su origen en la materia prima y se basa en
una contaminación de los residuos vegetales, se produce por una mala
limpieza de las fibras y el origen de estas.
- Para prevenir: debemos evaluar el
hilado antes de usarlo y seleccionar
bien los proveedores.
- Corrección: debemos hacer un
reclamo al proveedor y hacer un
preblanqueo energético.

• Contaminación polypropileno: este se produce en la materia prima y se

basa en una contaminación por fibras de otro origen, su causa suele ser la
contaminación de fibras durante el recojo del algodón.
- Para prevenir: debemos hacer una
evaluación del hilado y seguimiento.
También debemos seleccionar bien
los proveedores.
- Corrección: se debe hacer una
reclamación al proveedor y hacer una
merma en corte.
 • Fibra inmadura (neps): tiene su origen en la materia prima y se basa en
que la fibra no logra teñirse, por lo que se ven puntos más claros, los
cuales se notan más en puntos oscuros. La causa de esto es que la fibra
está inmadura y no coge el tinte igual.
- Para prevenir: hay que evaluar el
hilado y seleccionar buenos
proveedores.
- Corrección: debemos redireccionar a
colores claros y reclamar al proveedor.

• Hilo irregular: se origina en la materia prima, y el concepto es que se

crean tramos gruesos o delgados en la tela aparentando una tensión. Las
causas suelen ser un hilado de titulo variable en
un mismo cono o una falla de hilandería.
- Para prevenir: evaluación del hilado e
inspección del operario.
- Corrección: purgar el hilado, hacer
merma en corte y hacer un reclamo al
proveedor.

• Contaminación ambiente: el origen del error se da en la tejeduría y se

puede basar en dos opciones.

Concepto Causa Prevención Corrección

Tramo de hilo Mala regulación del Regular el Descontaminar
de otro color, cortador cortador. Hacer o mermar el
proveniente del inspección del corte.
mismo tejido. tejido.
Pelusa de otros Aislamiento Limpieza de Descontaminar
colores que inadecuado. Hilo máquina, o mermar el
contaminan el muy áspero que aislamiento corte
tejido produce más apropiado e
pelusa. inspección del
tejido.
• Hilo doble: el origen de este error se encuentra
en la tejeduría y se presenta como un relieve en
la tela corto y continuo. Las causas de esto son
un hilo mal enhebrado.
- Prevención: capacitación del operario para
enhebrar correctamente.
- Corrección: se merma en corte.

• Motas: se produce en la tejeduría y es una pelusa entretejida que puede

ocasionar hueco. Las causas de esto es el exceso de pelusa en los
purgadores que para al tejido con el hilo.
- Prevención: limpieza adecuada de
pelusa en los purgadores.
- Corrección: limpiar el purgador y
mermar en corte.
• Nudo: se produce en tejeduría, es la presencia notoria del nudo de
empalme y su cola en el tejido. Esto causa nudos de empalme gruesos y
colas largas que además pueden
causar huecos.
- Prevención: hacer colas de
empalme con piqueteras y
utilizar un nudo cruz.
- Corrección: se merma en corte.
• Faltas de aguja: estas pueden tener dos orígenes el primero por la materia
prima y el segundo por tejeduría, en ambas se observa una línea vertical
no tejida.

Causa Prevención Corrección

Hilo muy áspero o Revisión de Se merma en
grueso que cierra la fricción del hilado corte
lengüeta y no lo e inspección del
teje. tejido.
Cabeza de aguja Hacer nudo tipo Cortar colas y
rota, ocasionado cruz, retirar colas mermar el corte
por un nudo o mota. con piqueteras.
Limpiar
purgadores.

• Fallas de selección: el origen de esta es la tejeduría y se forma cuando se

teje un color de hilo que no corresponde. Las causas de esto puede ser
mala regulación del selector o falla de máquina.
- Prevención: regular el selector e inspección
constante del tejido.
- Corrección: se merma en tejeduría o en corte.

• Fugas o escapes: el origen es de tejeduría, se pueden ver como pequeños

agujeros. Esto es producido por una lengüeta dañada o rotura parcial del
talón de la aguja.
- Prevención: inspección constante del tejido
y hacer un mantenimiento de las agujas.
- Correctiva: se merma el corte y se realiza
el mantenimiento de las agujas.
• Cabo roto: este tiene su origen en la tejeduría y
produce una línea horizontal en tramos pequeños o más largos
dependiendo de la causa.
 Causa Prevención Corrección
El sensor no Revisión de Se merma en
detecta la rotura sensores, limpiar corte o tejeduría.
del hilo. (corta) los purgadores y
revisión de la
tela.
Pasan dos hilos Revisión Se merma en
por un mismo constante de la corte o tejeduría.
alimentador y se tela.
rompe uno de
ellos. (largo)

2. Proceso textil

Para poder llevar a cabo una actuación preventiva, se hace necesario conocer la naturaleza
del trabajo y conocer todos los elementos que influyen en él.

De este modo, para evitar o reducir los riesgos que se puedan dar en cada uno de los
procesos de producción textil, es necesario conocer las características fundamentales de
los mismos.

El proceso textil se fundamenta en el tratamiento de las fibras textiles con el fin de obtener
los hilos y tejidos con los que se elaborará el producto final mediante tareas y procesos
técnicos de fabricación muy dispares, es decir, engloba una serie de procesos
interrelacionados entre sí que van, desde la obtención de fibras químicas a la confección.

Metodológicamente, se pueden distinguir 2 grandes subsectores:

• La industria textil propiamente dicha, de fabricación de tejidos.

• La industria de la confección y tejido de punto.

2.1. Industria textil

Parte del hilo como materia prima para la fabricación de tejidos que, posteriormente, se
utilizarán en el proceso de transformación.
En sí, abarca desde la fabricación de fibras químicas hasta la elaboración de los tejidos
acabados. Entre los procesos que incluye podemos citar:
 • Fabricación de fibras químicas: las fibras químicas se dividen, según su
naturaleza, en artificiales y sintéticas. Las primeras surgen de la transformación
de la celulosa y las segundas proceden originariamente del petróleo.
• Operaciones previas y preparatorias de la hilatura: las flocas o las fibras en bruto
pasan por procesos sucesivos de lavado, cardado, peinado, según el caso, hasta
conseguir una mezcla de fibra susceptible de convertirse en hilo en la hilatura.

Las operaciones fundamentales que tienen lugar comienzan con la limpieza y

apertura de las fibras de tal modo que queden sueltas, homogéneas y libres de
impurezas, ya que éstas perjudican la calidad del hilo.
Mediante el cardado se separan cada una de las fibras con objeto de reunirlas
después en una cinta en las que se disponen con regularidad. Seguidamente, se
procede a regularizar y homogenizar las cintas procedentes de la carda,
normalmente irregulares, para lo cual se realizan sucesivos estirados y doblados.
Una vez hecho esto, se estiran de nuevo y se someten a un afinado y a una torsión
ligera que dará lugar a unas mechas.
• Hilatura propiamente dicha: consiste en realizar un último afinado de la mecha
para transformarla en un hilo, la cual se somete al mismo tiempo, a una torsión
que le dará la tenacidad deseada. Se trata de obtener un hilo de unas características
bien definidas (de una resistencia determinada y un diámetro concreto).
Finalmente, el hilo es enrollado sobre un soporte. Suplementariamente, se realiza
el peinado que consiste en eliminar la totalidad o buena parte de las fibras más
cortas y las impurezas con objeto de obtener hilos muy finos y especialmente
regulares.

El peinado proporciona una limpieza más profunda que la carda. Existen distintos
procesos de hilatura:

• Hilatura de anillos
• Hilatura de carda
• Hilatura de fibras u Open-End
• Hilatura de fibras recuperadas
El hilo resultante del proceso de hilatura se enrolla bajo diferentes formas, según el
destino del hilo y puede ser teñido o enviado, directamente, a la fase de tisaje.
El proceso de hilatura incluye también, la obtención de fibras reprocesadas, reciclando
textiles ya usados anteriormente, así como las fases posteriores de doblado, bobinado, etc.

Las máquinas utilizadas tienen una serie de funciones básicas que son: el estirado, la
torsión y el plegado de la materia en husos o bobinas.

• Teñido del hilado: el hilado, una vez teñido, va directamente a la fase de tisaje.
• Preparación para el tisaje: en esta fase, se llevan a cabo las operaciones de
urdimbre y la de trama.
Preparación para urdimbre y trama

Tisaje: en la fase de tisaje se llevan a cabo las operaciones necesarias para la elaboración
de tejidos a partir del hilo procedente de las fases anteriores, siguiendo los diseños
previstos.

Se distingue entre:

• La tejeduría de calada o a la plana: consiste en la transformación de series de hilos

en una superficie uniforme, por el entrecruzamiento de 2 hilos ortogonales (trama
y urdimbre), de acuerdo con un patrón o modelo prefijado.
 • La tejeduría de género de punto: el tejido se obtiene mediante la formación de
una malla. Si la malla se entrelaza en sentido transversal, recibe el nombre de
género de punto por trama y si lo hace en sentido longitudinal recibe el nombre
de género de punto por urdimbre. En los géneros de punto por trama, un solo hilo
se enlaza consigo mismo mientras que el género de punto por urdimbre está
formado por más de dos hilos.
Los géneros de punto por urdimbre utilizan los mismos procesos previos de
preparación del tisaje que los tejidos de calada, pero se diferencian de éstos en que
no utilizan las mismas máquinas para el tisaje, no entrelazan los hilos de la misma
forma.

Para obtener el tejido de punto por urdimbre se utilizan 2 tipos de máquinas:

máquinas de Raschel y máquinas de Kette.
• Ennoblecimiento textil: (tintes, estampados y acabados): en la cadena de valor
del sector textil, los hilos, tejidos, etc. van a ser tintados, estampados y acabados
con recubrimientos especiales según el uso que se les vaya a dar posteriormente.
Engloba el conjunto de tratamiento físicos, químicos o mecánicos que aportan a
los productos unas propiedades particulares o que les confieren un aspecto
definido (tinte, aprestos, estampado).

Los procesos químicos textiles incluyen todas aquellas operaciones en las que la materia
textil se somete a un tratamiento químico con la finalidad de que mejoren su aspecto,
mejoren su comportamiento al uso o que su cuidado sea más fácil. En todas ellas los
productos químicos son transportados a través de agua por lo que este proceso se
denomina RAMO DEL AGUA.
Proceso químico textil:

• El teñido de la tela es una de las fases más complejas del proceso productivo pues
en ella intervienen una gran diversidad de colorantes y agentes auxiliares de
teñido.
• El acabado de un tejido es el tratamiento que recibe según el uso final al que
vaya a ser destinado, y siempre para mejorar su aspecto y calidad.
- Acabados generales: son aquellos a los que se someten los tejidos para
obtener un determinado aspecto (limpieza, cepillado, secado, etc.)
- Acabados con efecto de superficie: son aquellos que modifican la
apariencia y el tacto de los tejidos originando uno nuevo. Suelen
hacerse mediante procesos mecánicos o químicos (laminado,
arrugado, etc.)
- Acabados químicos: son aquellos que se dan a los artículos para
mejorar su calidad y rendimiento, aunque su aspecto no cambie
(antideslizante, antipilling, antiestático, antimoho)
 • El estampado consiste en la realización de diseños en distintos colores sobre la
materia textil. El colorante se aplica localmente hasta formar el diseño.

2.2. La industria de la confección

Se basa en la transformación del tejido, obtenido en las fases anteriores, en un producto

textil dirigido al consumidor final. Se dan dos fases centrales, la de corte y la de cosido,
pero el proceso completo se divide en:

• Diseño y patronaje
• Extendido, marcado y corte
• Confección, revisado y etiquetado
• Plancha
• Acabado, plegado, embalado y transportado

2.2.1. Diseño y patronaje

El diseño: consiste en la creación de un croquis de un modelo de prenda determinado

para su fabricación posterior. Constituye el inicio de la actividad de confección e influirá
de forma notable en el éxito o fracaso de la colección, dependiendo de si se ha realizado
una buena o mala elección de los diseños que la componen.

Patronaje: consiste en la realización de los patrones de la prenda a confeccionar (uno

para cada pieza y talla). Los patrones sirven de modelo paro cortar y coser. Previamente,
se habrán elegido las tallas en las que se quieren fabricar cada diseño. A partir de estos
patrones se crean marcadas de corte, que el cortador utiliza para cortar las piezas del
patrón.

2.2.2. Extendido, marcado y corte

El proceso de corte: este engloba las operaciones de extendido y marcado y tiene por
objeto cortar el perfil de los patrones de las prendas a confeccionar e identificar y agrupar
las piezas cortadas por tallas, de tal forma que puedan ser manipuladas fácil y
cómodamente en la sección de costura.
 • El extendido, el tejido se extiende en varias pilas sobre una mesa de corte.
Después se disponen las marcadas sobre el tejido a cortar, cuya longitud y anchura
dependerán de las exigencias de producción.
• El marcado es propio del sistema de corte convencional y no se da en el corte
automático ni en el de presión o troquel.

Los sistemas de corte empleados en la confección son los siguientes:

• Corte manual o convencional: aunque es el más empleado, tecnológicamente es

el más elemental.
• Corte por presión o troquel(troquelado): los distintos elementos de la máquina de
corte se presionan contra las fibras del tejido. En este proceso se pueden utilizar
distintas máquinas de corte (cortadora por presión de elementos, cortadora por
presión de marcada entera, cortadora por presión a tela suelta y cortadora por
presión de paneles) dependiendo de la marcada utilizada.
• Corte automático: se realiza por medio de una cuchilla que obedece las
coordenadas impuestas por un ordenador central. El operario sólo interviene en
las operaciones de mantenimiento o control.

2.2.3. Confección

En el proceso de confección se les da la forma y el acabado final necesario a los artículos

para destinarlos a un uso específico.

En los puestos de cosido se unen las piezas del tejido, previamente acondicionadas, de
acuerdo con el diseño. Para su ejecución, el operario, suele adoptar posturas inadecuadas
por lo que es un proceso que tiene una influencia muy directa sobre el individuo.

El acabado consiste en darle las últimas pinceladas (ojales, botones, entre otros) a la
prenda antes de obtener el producto final.

2.2.4. Revisado y etiquetado

Una vez que la prenda ha sido confeccionada, se revisa, manualmente o con una máquina,
con el fin de constatar que la prenda ha sido confeccionada de forma adecuada y no
presenta ningún defecto.
Al mismo tiempo se procede a su limpieza, si se detecta algún tipo de manchas antes de
pasar al proceso de etiquetado.

El etiquetado puede realizarse manualmente o con máquinas y consiste en colocar en la

superficie del tejido, mediante calor, con un cosido, a pistola, etc., unas etiquetas en las
cuales deben aparecer una serie de datos identificativos de la prenda como son la talla, el
fabricante, la composición, las formas de lavado, planchado, etc.

2.2.5. Plancha

La finalidad de este proceso es darle a la prenda la apariencia final con la que llegará al
usuario.

Es un proceso muy manual y obliga a elegir métodos de trabajo muy específicos

dependiendo de las peculiaridades de cada tipo de prenda, cada tipo de tejido, su
composición, formas, etc.

Para conseguir un buen planchado se deben dar una serie de factores como son humedad,
presión, temperatura y enfriamiento de las prendas.

2.2.6. Plegado, embalado y transportado

El plegado y embolsado son los procesos que tienen lugar después del planchado. Se
pueden realizar de forma manual o mecánica y pueden adaptarse a la forma de
presentación del producto a través de una serie de automatismos que facilitan el
empaquetado, flejado y sellado plástico.

La materia textil es transportada a lo largo de las distintas fases del proceso de confección
mediante diversos mecanismos. Con este transporte se pretende:

• Aumentar la rapidez de la producción.

• Tener ordenada la producción (modelos, tallas, colores, etc.).
• Disminuir los recursos.
• Aumentar la flexibilidad.
• Sincronizar tareas y tiempos entre los distintos puestos de trabajo.

Por último, las prendas confeccionadas se almacenan antes de ser distribuidas para su
venta.