Introducción

La presente investigación, titulada La colorimetría capilar pretende determinar la altura de conocimiento

sobre trituración capilar.

La investigación es de tipo y diseño descriptivo, y está dividida en tres capítulos, a través de los cuales se
desarrolló el estudio. En el capítulo I, se describe detenidamente los conceptos y fundamentos teóricos
sobre la colorimetría capilar.

En el capítulo II, se detalla el proceso de la colorimetría capilar que involucra cada uno de los pasos en el
teñido de cabello: diagnóstico, preparación, ejecución y acabado.

En el capítulo III, se explican las técnicas más utilizadas en el teñido de cabello: técnica de cabello virgen
y técnica de cabello canoso; así como otras técnicas de acuerdo a tipos de cabello especiales.

Esperando que la presente investigación cumpla con los requerimientos técnicos y científico, sea
aprobada y proceda su sustentación.
CAPÍTULO I

LA COLORIMETRÍA CAPILAR
1.1 Definición de colorimetría

Ecured (2015, p.43) señaló que la colorimetría “es la cuantificación de la variedad e intensidad del
color”, es decir, es el arte de la utilización adecuadamente de los colores para efectos de teñido según
las necesidades de las personas.

La colorimetría es una ciencia que trata sobre el estudio y desarrollo del color la cual genera valores
numéricos mediante una escala. Los profesionales de belleza lo utilizan mediante el círculo o estrella
cromática que es un elemento importante donde se sitúan desde los colores primarios y sus derivados.

Otro concepto de Ecured (2015, p.65), señaló que la colorimetría es la disciplina del estudio donde se
miden los colores, desarrollando estrategias para cuantificar el color, es decir, se obtienen valores
numéricos del color. Es un procedimiento analítico y químico que está fundamentado en la magnitud del
color en todos sus tipos.

Según Palacios (2014), “es la disciplina que trata la medición del color y propone estrategias para
cuantificar el color, es decir, para la obtención de valores numéricos de los colores” (p.54). Pero este
proceso requiere del concurso de una fuente luminosa y de la visión. La materia universalmente tiene
interacción con la luz, separando sus colores; absorbiendo unos y reflejando otros.

1.2 Concepto de colorimetría capilar

El Diccionario de la coloración (2015, p.1), señaló que la colorimetría capilar estudia la combinan de los
colores que se refleja con la luz del sol y cómo estos se neutralizan, es decir, la utilización y combinación
de los colores al teñir la cabellera.

Por su parte, Pérez (2011) señaló que en la aplicación de colorimetría, se debe tener en cuenta los
colores primarios, se desprenden otros llamados secundarios: verde,

Naranja, y violeta. Dichos colores a través de la mezcla, dan las tonalidades; a ello se le llama
colorimetría capilar (p.34).

Asimismo, Palacios (2014, p.17) señaló que la colorimetría capilar “son procesos para el teñido del
cabello y se inicia al reconocer el tipo y cómo está compuesto el cabello, donde¸ al seleccionar el tinte, la
aplicación se realiza mediante diferentes técnicas”. Es decir, es un proceso, donde el profesional de
belleza cuenta con el conocimiento de los tipos de cabello, de tinte, técnicas para aplicar y manera de
realizar el acabado del teñido del cabello.

1.3 Fundamentos teóricos

La tinturación está fundamentada en la epistemología del color, existiendo dos corrientes principales:

1.3.1 La rueda de color de Newton (1700)

Se usó cuantitativamente para medir el color, utilizando siete colores primarios mediante un círculo
cromático. Luego surge la rueda de Newton modificada, que incluyó púrpuras (mezclando el rojo y
morado); sin embargo, aún no estaba determinado con exactitud. Sin embargo, la propuesta de la idea
fue similar a la del actual sistema cromático.

1.3.2 Sistema Munsell

El profesor Münsell (1915) propuso un sistema donde se sitúan los colores de manera tridimensional y
define tres cualidades por color. Asimismo, propone una escala y determinar los colores en forma
numéricamente.

El sistema Munsell, señala las siguientes características:

Matiz. Corres (2014, p.25) señaló que es la cualidad que diferencia algunos colores, como rojo, verde,
amarillo, entre otros, que se llama comúnmente color. Asimismo, señaló que existen matices que se
ordenan de manera natural, como rojo, amarillo, verde, azul, púrpura, que al mezclarse con otros
colores se obtiene variaciones continuas entre los colores.
Valor. Corres (2014, p.26) señaló que es la luminosidad propia del color, obteniéndose dicho valor,
mezclándolo con blanco o negro con una variación de la escala de 0 (negro puro) a 10 (blanco puro).

Intensidad. Para Corres (2014, p.26.), es el nivel de comienzo de cada coloración, partiendo del ambiguo
con el mismo valor, donde cada color de baja intensidad se llama débil y de máxima intensidad se les
llama fuertes. La variación de un mismo valor está en el intervalo desde el neutro o color débil hasta el
máximo valor o color fuerte.

Por ejemplo, cuando se mezclan los colores en diferentes proporciones, se logra un matiz desde el color
naranja hasta el amarillo; así también se presenta con los demás colores.
CAPÍTULO II

PROCESO DE LA COLORIMETRÍA CAPILAR

2.1 Diagnóstico

En el diagnóstico de la colorimetría capilar, es necesario el reconocimiento de las partes principales de la

cabellera: la cutícula, que es la ración externa de la cabellera, para permitir el espacio del color y se
establece en la corteza con los pigmentos artificiales y se encuentren los pigmentos naturales, y al final
del núcleo (Pérez, 2011, p. 1).

Ello indica que es necesario realizar el reconocimiento del tipo de cabello y como está compuesto, para
luego seleccionar que teñido se va a realizar.

De acuerdo a la revista Fantasylook, la estructura del cabello, comprende:

La cutícula. Es la capa exterior, que comprende unidades aplanadas que se traspasan como los ladrillos
de un tejado. Tienen aproximadamente 45 micrones de largo y su grosor entre 0.5 a 1.0 micrones. En la
cabellera del ser humano, la cutícula es de 5 a 10 capas (Fantasylook, 2015, p.3).

La corteza. Está compuesta por células entre un micrón a 100 micrones de largo. La corteza simboliza
casi el 90% del peso general de la hebra de la cabellera. La fibra está compuesta por cadenas enroscadas
largas de proteína, las cuales brindan flexibilidad a la cabellera del ser humano (Fantasylook, 2015, p.3).

La médula. Se le llama principio de la cabellera y está formada por células trasplantadas con una baja
consistencia celular. Tiene una consideración concerniente en comparación a otras porciones de la
cabellera y aporta mínimamente en la composición química y física (Fantasylook, 2015, p.4).

Ph. Asimismo, como parte del diagnosis, según señaló que para la aplicación del tinte en la cabellera se
tiene que conocer primero el ph de la cabellera. El ph es la medición de la acidez o composición alcalina
de una solución. El ph determina cuan

Concentrada está la solución con iones hidronio y tiene una escala típica que oscila entre 0 a 14 en un
resultado húmedo (Palacios, 2014, p.27).

2.2 Preparación

Según Palacios (2014), la cabellera del ser humano presenta de manera continua cambios mediante una
tarea de tonalidad y decoloramiento por su propia biología o por la presencia de agentes externos como
la claridad y el oxígeno.

Asimismo, existen modelos cosméticos como:

2.2.1 De origen vegetal

Son provenientes de las plantas y arbustos, debido a su riqueza como pigmentación natural. El henne o
albena, genera colores rojos vivos y caobas oscuros. La camomila (manzanilla), brinda como
consecuencia el amarillo índigo; y resulta un color azul- grisáceo (Palacios, 2014, p.30).

2.2.2 De origen metálico

Genera un teñido del cabello a través de la solución de sales metálicas, como de plata (Ag) y plomo (Pb),
que da como consecuencia una escala de matices grises (Palacios, 2014, p.30).

2.2.3 Tinturas orgánicas por síntesis

Son la consecuencia de reactivarse químicamente con la importante participación del amoníaco

(reductor) y el peróxido de hidrogeno (oxidante), existiendo muestras de oxigenta como cremoso: 20v y
30v, líquido: 10v (uso medicinal), 20v, 30v y 40v (uso cosmético); y 50v, 100v (uso técnico) (Palacios,
2014, p. 31).

Palacios (2010) indicó además que hay que leer las dosis del producto antes de la aplicación, así como la
preparación debe realizarse con una diferente proporción de combinación del producto de la tintura
(p.33).

Ejemplo: 1+2= 60 gr de coloración y 120 cm3 de oxigenta. Asimismo, el cabello presenta tres categorías
en su clasificación:

Tintes permanentes. Que se obtienen mezclando la mezcla colorante con la emulsión oxidante que tiene
como finalidad cambiar el color natural del cabellera, obteniendo un resultado de cobertura total del
cabello gris (Fantasylook, 2015, p.6).

Tintes tono sobre tono. Es la mezcla de un cosmético colorante tono sobre tono sin amoníaco donde se
aplica un activador de la coloración, cuya finalidad es conseguir un tono en color con un reflejo natural y
una cubierta excelente de una cabellera de color gris, sin poder aclarante (Fantasylook, 2015, p.6).

Tintes semipermanentes. Es la utilización de un color casi permanente sin oxígeno y sin amoníaco, que
genera destellos luminosos de 7 u 8 lavados (Fantasylook, 2015, p.7).

2.3 Ejecución

El empleo de compuestos de tinturas para la cabellera, está sometido al tipo de cabello. Por
ejemplo, sobre cabelleras naturales:
Se aplica sobre la parte de atrás de manera semejante al hueso craneano, colocando en largos y puntas,
levantando mechones delgados de cabello.

Se aplica el tinte en largos y puntas, utilizando un pincel. Se deja que el tinte actúe el tiempo que indica
el prospecto.

Se realiza la comprueba del tono, con la alternativa de aplicarlo en la raíz.

Se deja actuar el tiempo necesario, hasta su exposición completa.

Luego de observar que los largos y puntas han tomado un color semejante, limpiamos con agua tibia.

Se coloca la coloración en las raíces, con una duración que indica el laboratorio empleado.

Cuando se logra el tono deseado, se continua en largos y puntas hasta, logrando que se complete la
exposición completa.

Finalmente, se enjuaga con agua tibia. (Fantasylook, 2015, p. 9).

2.4 Acabado

Susaeta (1999, p.30) recomendaba que luego del teñido del cabello, se debe tener en cuenta el tipo de
teñido realizado:

2.4.1 Color permanente

Si el tinte del cabello se realizó con un color permanente, se puede realizar el alisado de manera rápida
después del enjuague la cabellera. De hecho, es posiblemente una buena idea hacerlo; de esta manera
se asegura que toda el tinte haya sido eliminada de la cabellera y del cuero cabelludo (Susaeta, 1999,
p.32).

Hay que tomar en cuenta que si se lava rápidamente, el tinte no eliminará el color de la cabellera. En el
lavado de la tintura y del enjuague, se debe usar agua fría, ya que el uso de agua caliente puede
deteriorar el teñido en el cabello.

Estos tintes tienen moléculas de pigmento diminutas que se introducen totalmente en el tallo del pelo y
elevan la retícula capilar para que se estimule la acción decolorante del peróxido y penetre el color. Los
permanentes suelen usarse
Para cubrir las canas, pues contienen amoníaco y agua oxigenada que decoloran todo el cabello y
permiten que se tiña del nuevo tono.

Hay que tener cuidado con este tipo de tinte pues, como su nombre lo indica, permanece en el pelo por
un tiempo largo. No se desvanece ni se hace menos brillante en un tiempo determinado. Cuando la raíz
crece con el color original del pelo, se precisa volver a aplicar. Si se quiere deshacerte de él, se tendrá
que aplicar un proceso de decoloración y volver a poner un tinte semejante a tu tono básico (Susaeta,
1999, p.34).

2.4.2 Color semipermanente

El color semipermanente advierte una habilidad semejante. Se tiene de 8 a 12 lavados máximo antes
de que el color se vaya de muy rápido. No deben realizarse lavados justo después del teñido. En cambio,
el color se limpia con agua tibia o fría (Susaeta, 1999, p.33).

Se realizan masajes con los dedos de manera muy dedicada a la cabellera y el cuero cabelludo mientras
se realiza el enjuague para retirar mancha de tintura o residuo que han quedado impregnado en la piel.

Es un tipo de tinte fue creado para teñir el pelo sin necesidad de decoloración. Los compuestos que lo
forman tienen moléculas más pequeñas que pueden penetrar en las cavidades capilares. Son más
duraderos que los temporales, generalmente hasta 4 o 5 lavados, pero también son más favorables para
los cabellos frágiles o dañados, pues no llevan peróxido ni contienen amoníaco (Susaeta, 1999, p.34).

2.4.3 Color temporal

Según (Susaeta 1999), el tinte de un color momentáneo desaparece cuando se enjuaga la cabellera; así
que el tiempo es todo. Hay que utilizar el tipo de color antes de realizar el peinado y no lavar el cabello
(p.35).

Según este autor:

Los tintes temporales tienen moléculas de pigmento grandes y por tanto no penetran en el pelo, sino
que lo recubren. Ello permite que pueda ser removido cuando se desee mediante los lavados.

Los tintes ácidos no se impregnan fácilmente en el pelo, desaparecen cuando la personas lo lava, de
modo que pueden ser usados para cubrir la superficie del cabello cuando se quiere un cambio de look
por un tiempo breve.

Hay una gama de productos en que se presentan los tintes temporales: champús, enjuagues, geles,
aerosoles y espumas, entre otros. Por lo general, se emplean los colores más brillantes como el rojo o
naranja, que permiten una apariencia contrastante para una salida esporádica. (Susaeta, 1999, p.35)
Cabe mencionar que para una mejor coloración se requieren sesiones posteriores al teñido, donde los
estilistas puedan revitalizar el cabello con lociones. Debido a que el tiempo tiende a resecar el pelo, se
necesita decolorar el pelo antes de teñirlo. Este proceso es bastante agresivo para el pelo debido al
fuerte cambio natural, puesto que la melanina, que se encuentra en el córtex, cambia de ser una
sustancia trasparente a ser un cambio irreversible.
CAPÍTULO III

TÉCNICAS DE COLORIMETRÍA CAPILAR

Según Jibaja (2016), una pre pigmentación “es un proceso que se realiza en el cabello con el mismo tinte
que después se va a aplicar, pero antes de este, para conseguir que el color que fijado y dure más”
(p.35). Este proceso, se realiza cuando se tiene canas muy fuertes, cuando el color se va demasiado
pronto, cuando los colores no se fijan mucho, o cuando el cabello está muy dañado; ya que, de esta
manera, la cutícula no se abrirá tanto y será mucho menos perjudicial.

Realizar la pre pigmentación es muy sencillo, se trata de aplicar pigmento puro antes del tinte en sí. Esto
se hace aplicando la crema de color sin el oxidante, para que las cutículas del cabello no se abran
demasiado y conserven mejor el color. Se puede hacer con el mismo tinte que se aplicará después o con
un tinte más claro, pero no más oscuro.

Para preparar la mezcla, se le añade agua del caño y se va removiendo, hasta conseguir una mezcla
homogénea de textura similar a un tinte, fluida para extenderse bien pero que no gotee.

Para Química Líder (2009):

Los pigmentos y decolorantes penetran en la cutícula, viajan hasta el córtex y permanecen activos. Los
puentes entre cadenas de proteínas pueden ser fácilmente destruidos, resultando en una pérdida de la
fuerza de la proteína, que se produce en una pérdida de la proteína. La melanina está presente en el
córtex y la médula del cabello. (p.45)

Por su parte, Alcalde (2007, p.35) señaló que, la forma en que nuestros ojos percibe el color, queda
determinada por la combinación de 4 pigmentos básicos: negro, marrón, rojo, dorado. Cuando el cabello
sobrepone estos tonos, el color que se percibirá es el blanco.

La proporción de estos cuatro tonos en un cabello es la que determina el color del cabello que puede ser
de claro a oscuro.

Asimismo, según Palacios (2010, p.33), cuando se aplica diferentes tintes, se utilizan técnica para cada
tipo de cabello.

3.1 Técnica en cabello virgen

Cuando el cabello es virgen, se procede de manera normal, es necesario observar la raíz sonde se va a
aplicar el tinte:

Según Palacios (2014), luego de separar la cabellera en 4 partes, se aplica el tinte, primeramente, en la
parte posterior derecha de la nuca, luego seguirá hacia la zona alta de atrás separando cada parte de
manera cogiendo mechones delgado de cabellera, respetando 1cm de raíz de medios a puntas, logrando
que no chorree el tinte utilizado (p.63).

De igual manera, se continúa con el lateral posterior izquierdo, luego en la zona frontal derecho, es
decir, desde de la patilla hacia arriba y finalmente los laterales frontal derecho e izquierdo. “En 20
minutos, se realiza un chequeo si ya se logró el color elegido por el cliente, luego se continúa a la raíz.
Iniciando de la misma manera” (Palacios, 2014, p.64).

Cuando se termina la aplicación de la raíz, se deja un tiempo para s fijación. Al terminar, se realiza una
revisión perfecta de 2 o 3 mechas en todo el cabello, y verificar la simetría del color. Si ya está, se pasa al
lavado, se limpia el contorno, se coge una porción de cabellera, se pone sobre la piel tinturada para
retirarlo, luego se actúa a enjuagar y se remueve muy suave con las yemas de los dedos, el restante que
queda en el cuero cabelludo, posteriormente se enjuaga toda la cabellera.

Cuando el agua quede transparente, se procede a aplicar un ph neutro o shampoo para cabellera teñida
o de manera química, enjuagándose y aplicando reacondicionador en las puntas. Luego enjuaga
nuevamente y realiza el secado del exceso de agua (Palacios, 2014, pp.65-66).

3.2 Técnica en cabello canoso

Según Palacios (2014),”cuando existe un cabello con un 10% a 40% de cabellos blancos, se aplica
oxigenta de 30 volúmenes fluido , en el cabello cano, se ayuda con la secadora directo; luego en un
tiempo de 10 minutos y sin enjuague, se realiza la aplicación del tinte elegido” (p.69).

Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar al tono
deseado, un tono natural del color de la clienta y este se elegirá tomando en cuenta la altura del tono
deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de
acuerdo a la cantidad de canas. Es decir, a más canas, mayor cantidad de tono natural; a menos, canas
menor cantidad de tono. Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro
tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 o 5 se pueden oscurecer más de lo deseado y para ello
realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo: Tonó
natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es. 25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml.
(P/20 vol.). (Palacios, 2014, p.72)

3.3 Otras

Asimismo, Palacios (2014, p. 69) señaló que existe otra técnica, donde se aplica un tinte más oscuro en
raíz con cana que el elegido; es decir, si el usuario selecciona una

Tonalidad rubio, se colocará de raíz a puntas y cuando se termine, se aplica nuevamente en la raíz y
mechas en el cabello canoso.

La aplicación del tinte se realiza 1+1 (una de coloración + una porción de oxigenta), en el cabello cano se
va a aplicar solo el 80% de oxigenta y el 100% de coloración; aplicándose en todas las zonas del cabello
cano. Es decir, si el colorante es de 60gr la porción de oxigenta será de 50ml (80%), al resto de la
cabellera se aplica una preparación del tinte 1+1 para emparejar el color (Palacios, 2014, p.71).

La duración de reposo en el cabello canoso es de 45 minutos de tiempo, luego de 20 minutos, se aplica

en el resto de cabello y se deja reposar 20 min, para igualar el tiempo de reposo total. La utilización del
tinte en el cabello cano, siempre se comienza por el frente, verificando la existencia de mechones de la
misma; es necesario hacer una prueba antes de lavar, para verificar si el color este semejante. Luego se
pasa al lavado y si no está homogéneo, se utiliza el colorante más oscuro sin oxigenta y se coloca en las
zonas complicadas y reacias, dejando 10 a 20 minutos de reposo, se vuelve a verificar y se procede al
lavado (Palacios, 2014, p. 72).

Finalmente, Palacios (2014, p.74) señaló que otra técnica del teñido de canas, es utilizando una
entonación primario u originario, donde se mezcla con el colorante que se desea, logrando una mayor
concentración de la pigmentación.
CONCLUSIONES

1. La colorimetría capilar es un elemento importante y fundamental en el mundo de la moda y

belleza, por tanto, requiere de mucho cuidado, especificaciones y la utilización de técnicas
apropiadas y mejorar el nivel de conocimiento en las personas que la utilizan.

2. La calidad de los tintes también se debe tener presente. Es mejor preferir aquellos que vienen
con tratamientos pre coloración y que penetren en profundidad en la fibra capilar, ya que de esa
manera se conseguirán colores mucho más intensos.

3. Los trabajadores de la moda y la belleza deben seguir de manera adecuada y con rigurosidad
científica cada uno de los procesos de la colorimetría capilar, teniendo en cuenta el tipo de
cabello y el uso de productos de calidad.

4. En la utilización de diversas técnicas de colorimetría capilar, se debe enfatizar que los

trabajadores de la belleza comuniquen a los usuarios(as) sobre el tipo de técnica que utilizarán y
la razón de ello, ya que ello permitiría una mayor seguridad y/o aceptación de los usuarios(as).

5. Si por alguna razón constantemente la persona se encuentra expuesta al sol, lo más

conveniente es que antes de aplicar el tinte, se aplique algún producto con filtros UV y
antioxidantes en la cabellera, esto permitirá evitar que el color se desgaste más rápidamente.

6. Para lograr los mejores resultados, lo ideal es acudir con un especialista, ya que este sabrá cuál
es el estilo más acorde al tipo de cabello. Asimismo, está capacitado para aplicar correctamente
la pintura, ya que aunque la costumbre de

Muchas mujeres es teñirse el cabello ellas mismas, esta podría ser una de las causas por la cual en
algunas oportunidades el color no queda uniforme.