PROYECTO DE COLECCIÓN 2

UPC|FAD|DIC

DISEÑO DE DOCENTE
MILIA, ANA MARIA

INDUMENARIA II ADSCRIPTA
FLORES, GUADALUPE

ALCORTA ABELLA, FLORENCIA

La palabra andrógino está compuesta por los vocablos de origen latín andro y gynus, que significa hombre y mujer. Lo que
significa que es adecuado para ambos. En la moda tiene la intención de lograr una apariencia ambigua. En donde no se
distinga si la persona es hombre o mujer, independientemente de su género. Esto con el apoyo de las prendas unisex.

Historia en la moda

El nacimiento y sus primeros pasos en la industria de la moda nos remontar a Coco Chanel. Es decir, hace alrededor de 100
años atrás. Con la ruptura estética que realizó al crear prendas con una silueta sencilla con líneas rectas y limpias. Utilizó telas
que en ese entonces solo eran usadas para prendas masculinas. Tomó como inspiración los patrones masculinos. Además,
eliminó los corsés y los adornos, adquiriendo una imagen de sobriedad.

Avanzamos, hasta la década de 1930, donde en Estados Unidos se rescató los jeans. En un principio esta prenda había sido creada como ropa de
trabajo. Además, era exclusiva de hombres. Que luego de un tiempo, fue llevada a un ámbito informal, casual y común. Así mismo, Levi’s lanzó
una versión de los jeans para dama. Esta fue inmortalizada al aparecer en una portada junto a un artículo en la revista Vogue en 1935. Fue así,
como se logró que los jeans se convirtieran en una prenda unisex.

Después, en la rebelde década de 1970, la androginia tuvo como exponentes e iconos a David Bowie, Steven Tyler y Mick Jagger quienes jugaban con
prendas femeninas, de una manera extravagante y exagerada.

Le siguió Pierre Cardín, quien intentó darle a la moda un giro, llevándolo al andrógino. Pero no tuvo mucho éxito. Fue Yves Saint Laurent, quien
gracias a su adaptación del traje sastre para dama. Que tuvo una aceptación en la moda, viéndose rápidamente adoptado. Convirtiendo este
suceso en un pronto crucial para definir la moda andrógina en lo que conocemos hoy en día.

Posteriormente Giorgio Armani presentó una colección con prendas que podían vestir a ambos géneros. Seguido por Donna Karan, quien
aprovechó el auge que tenía la androginia. Para sacar una colección sin ningún decorado, con piezas prácticas, cómodas y multiusos. Utilizando
colores lisos y neutros. Siendo este el nacimiento del minimalismo e imponiendo el lema “menos es más”. Esta colección fue sobre todo acogida
por los neoyorkinos quienes lo adoptaron entusiasmados y la reconocieron como elegante..
 Actualmente la androginia ha sido limitada principalmente por el estilo rockero y por artistxs transgresores. Ocasionando que esta
se convirtiera en una tendencia mainstream. Además, existe una variedad de modelos con características que transgreden al género.
Lo que lxs lleva a modelar atuendos, donde las mujeres portan ropa de hombre y los hombres llevan ropa de mujer.

Investigación marcas en Argentina: Vanesa Krongold, Santamadre y Kostume

En 1966, Juan Stoppani, artista plástico argentino, presentó una instalación con tres pianos adornados bajo el título Camp. Pop. Kitsch., en un intento
por representar a la cultura de masas en sus variantes estéticas. El mundo de la moda, cansado del camp de la Met Gala y del pop de los 2000, natural-
mente debería preguntarse ahora: ¿qué es el kitsch? Evidentemente, un piano que se asemeja a un textil floreado, o a una bolsa de confetti, o incluso
a un papagayo despeinado nos da un indicio. Si se tuviera que pensar en una diseñadora argentina que lo encarne en su versión más evolucionada,
como unos flamencos rosados de jardín digitales, solo se puede pensar en Vanesa Krongold.

Vanesa nació en Buenos Aires en 1988 y estudió Diseño Textil y de Indumentaria y Producción de Modas en la Universidad de Palermo donde tam-
bién ejerce como docente. Comenzó su marca en 2012 y sus colecciones recorrieron el mundo y visitaron ciudades como Berlín, Nueva York, Milán
y Seúl.

El kitsch nació como una definición de la "vulgar" imitación que hacían de las costumbres de la aristocracia las nuevas clases adineradas y los inmi-
grantes. Buenos Aires, ciudad de inmigrantes, es kitsch. No es extraño, entonces, que de ella nazca una diseñadora como Vanesa, a quien probable-
mente encuentren en comiendo en uno de los emblemas kitsch porteños: el Barrio Chino.

Vanesa se inspira en la calle, en las personas, en lo olvidado, tiene una preferencia por lo accidental. Como un scrolleo en Instagram, son los encuen-
tros fortuitos los que despiertan su imaginación. Su diseños, arraigados en este sentimentalismo, vulgaridad y artificialidad de la cultura popular, son
el kitsch 2.0: una representación de la sobrecarga de información del mundo digital, la cultura de masas más grande de la historia, desde la inocencia
y la posibilidad.
Más allá del concepto, la ropa siempre será ropa y la moda siempre será una industria con mucha novedad. Su diseño de vanguardia, su anti-kitsch,
está en la construcción de sus telas y sus prendas. Sus primeros diseños inundados por textiles impresos dieron lugar a su más reciente incorpora-
ción: el "wholegarment", una técnica japonesa que permite tejer prendas completas a partir de diseños digitales en 3D.
 SantaMadre

Arte, actitud, estilo propio, no género resumen la esencia de la marca de indumentaria no género, Santa Madre SM! de la
diseñadora argentina, Flor Burgos, quien en su colección otoño 2021 se dejó llevar por el amor y pasión por lo que hace, y
la conexión con otros, luego de un periodo en que se dedicó a investigar, aprender y adaptarse a los cambios derivados
de la pandemia. "Con todo esto, pude confirmar aun más que lo que hago en SM es mi pasión y una de mis motivaciones
en la vida", afirma. Es así como logró reunirse con el fotógrafo Diego Toledo, a quien solo conocía online, y desarrollar un
lookbook y video que hoy te presentamos, que expresan todos los sentimientos de este año que comienza con todo el
espíritu disruptivo de la etiqueta.

Kostume

Kostüme entiende el poder de la síntesis. Cada colección está atravesada por un universo de referencias, que van desde
un viaje a Berlín, hasta la obra de Juergen Teller, pasando por Stanley Kubrick o la movida Mánchester, porque como dicen
los diseñadores, “siempre volvés a lo que te emociona”. De la abstracción al producto real, se interpone un método de pen-
samiento capaz de traducir ese mundo propio, en prendas y accesorios de líneas puras y funcionales. A partir de la visión
del cuerpo en movimiento, la marca adopta atributos de la indumentaria deportiva independientemente de las ocasiones
de uso. La experimentación se verifica en las formas y en la incorporación de los tejidos de última generación que dialogan
con las telas nobles y tradicionales. Las colecciones resisten el paso del tiempo, reflejando el espíritu de su época sin
responder a tendencias pasajeras.
 ARTE CALLEJERO CORDOBÉS

ARTE VISUAL

GRAFFITIS COLORES LLAMATIVOS

IDENTIDAD PROVINCIAL CREATIVIDAD EN LIBERTAD

ARTE URBANO
BARRIO VIVO
MURALES CORDOBESES

SILUETA

INCENTIVAR Y
PROMOVER EL ARTE
DISEÑAR Y PRODUCIR UNA
CALLEJERO DE
COLECCIÓN CAPSULA A
LA PROVINCIA DE PARTIR DE TEXTILES
CÓRDOBA. SUSTENTABLES Y
RECICLADOS.

EN RELACIÓN A SU FORMA:
OBJETIVOS DESARROLLAR UNA
-RECTA
-TRAPECIO
COLECCIÓN ENFOCADA
EN SATISFACER LAS
NECESIDADES DE
EN CUANTO A SU LÍNEA:
NUESTROS USUARIO. -LANGUIDA
FOMENTAR EL
DISEÑO INDEPENDIENTE
EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA.

USUARIO

ADOLESCENTES A PARTR DE LOS 16 AÑOS SIN LIMITE DE EDAD, PERSONAS QUE SE SIENTAN
IDENTIFICADAS CON LA IDENTIDAD DE LA MARCA Y EL ESTILO ANDROGINO.
PANTALON CON
TIRADORES CINTA GROSS
BOLSILLOS LARGOS SUPERPUESTO

PRENDA SUPERIOR
MONOPRENDA
TIRAS DE CINTA GROSS FRUNCE ELASTIZADO A LA ALTURA
DE LAS RODILLAS
 identity
identity
G E N D E R L E S S