Kits bicis eléctricas, bicicletas eléctricas, kits de conversión para bicis eléctricas motores

y ebikes llevo desde el 2008 probando e investigando(actualizado a  03 de Julio de

2014 la útima que he probado es esta bici eléctrica plegable). Para conseguir lo mejor
del mercado peninsular y mundial, asesorando a los ciclistas que quieren convertir su
bicicleta de la marca que sea (bh, trek, giant, scott, dahon, orbea...) en una de pedaleo
asistido/ una bici eléctrica y poder aparcar vehículos más contaminantes; asi te
desplazas haciendo un ejercicio suave con la bici sin importar el terreno. El montaje
básico es sencillo pero, si no te animas, también tienes ayuda en el foro o te lo puede
montar algún compañero del foro o tienda de bicis de tu ciudad.

Siempre  buscando nuevos motores de kits de conversión y bicicletas eléctricas

personalizadas adaptables a todas las necesidades y todos los presupuestos
(respondiendo el cuestionario del final del blog tienes atención personalizada
si me lo envías a kuzumoto@hotmail.com o SÓLO WhatsApp 644165812)
sobre más de 100 kits de diferentes tiendas predominantemente Mxus pero también
Bafang 8-FUN, Bionx, Goldenmotor y kits off-road Nine Continent aunque cada tienda
suele darles un nombre comercial propio, con y sin baterías; diferentes tipos de
baterías según tus necesidades(7-9-10Ah...; 24-36-48V...).  Para fuera de vías públicas
y gran potencia recomiendo motores Off road Nine Continent más potentes.Pero el
mercado se mueve mucho así que te recomiendo afinar tus necesidades con el
cuestionario que tengo en este blog y preguntar por lo mejor de Península en
este momento en tema de bicis eléctricas y kits de conversión. 

Si eres aficionado al radiocontrol y aeromodelismo, coméntalo porque

tambiénpuedes usar tus Lipos en kits sin baterías, con lo que te ahorras un
buen pico.

Os dejo también una presentación que he realizado como ponente para La Universidad
Internacional de Andalucía en el marco de las Iªs Jornadas sobre Vehículos Eléctricos
Ligeros realizada en Baeza sobre el tema de las bicis eléctricas el pasado 23 y 24 de
Mayo. www.prezi.com/vqkwikvt30gn/que-puede-suponer-la-bici-electrica-la-
importancia-de-la-informacion/

Índice con enlaces directos a dudas más comunes (en progreso: 3 y 8 completados; en
rojo, en el resto del blog para ayudar a localizarlos):

-1. ¿Por qué ir en bicicleta? ¿Por qué eléctrica?

-2. Bicicleta eléctrica completa vs. kit bici eléctrica
-3. Legalidad y normativa bicicletas eléctricas
-4. Consideraciones prácticas
-5. Funcionamiento de tu bici eléctrica / bici normal con kit
-6. Componentes de una bici eléctrica
     a) Baterías (voltajes amperios y químicas)
     b) Motor (potencias y tipos ubicación en la bici para su instalación)
     c) Controlador (qué es y su función)
     d) Sensor de pedaleo / PAS (para qué sirve y tipos)
-7. Ejemplos de kits
-8. Cuestionario para afinar necesidades

También  publico pruebas de gente, que le ha puesto un motor eléctrico a la bici y

comentan lo bueno y malo de cada marca y tienda. Si esta página o el foro
enbicielectrica.com te resultan útiles, puedes ayudarnos a promover el uso de la
bicicleta eléctrica o común visitando las páginas de nuestros patrocinadores -
en la cabecera del blog y a la derecha- o contribuir por Paypal a
kuzumoto@hotmail.com (cualquier cantidad se agradece).

*Estás en la página de los kits de conversión, para tests de las mejores

bicis eléctricas completas del mercado tienes mi otro blog: 
bici-electrica.blogspot.com .

KIT LITIO EFF. 250W24V

El secreto es buscar e investigar continuamente, actualizando las
mejores opciones en kits y bicis eléctricas del mercado sin casarnos con
nadie; según qué busques hay distintas tiendas de kits de conversión y
bicicletas eléctricas, además con un descuento extra que las tiendas no
ofrecen al gran público, gracias al enorme n° de tráfico y visitas: ganan los
vendedores que obtienen una venta que de otra manera no habrían  tenido de su
bicicleta eléctrica o kit,  y ganas tú, que obtienes un descuento que no había sobre
el mejor precio del mercado. A lo largo del 2014 os haremos una presentación de lo
más interesante del panorama nacional con más más de 100 kits diferentes de distintas
tiendas con precios entre 200€-2289€. Subscribíos y no os lo perdáis.

¿Te interesan las bicicletas eléctricas?

Montar en bicicleta (con o sin motor para bici eléctrica) es, sin duda, una
de las formas más saludables de desplazarse y, cómo no, mantenerse en
forma...y sin embargo, en ocasiones el esfuerzo de pedalear, bien por la 
distancia que se haya recorrido o por la aparición de cuestas
largas/pronunciadas, es mayor que el que podemos/queremos asumir.
Aquí repartida en los diferentes posts tienes un resumen, si quieres
profundizar en el mundo de la bici (no sólo eléctrica) visita el foro
enbicielectrica.com tienes toda la información que voy recopilando con
unos amiguetes sobre esta fascinante tecnología. Tanto si quieres
comprar una bicicleta, convertir la que ya tienes en eléctrica o
simplemente te mueve un interés en estos vehículos, encontrarás
muchísma información de todas las marcas y sistemas, tanto en
Península como del resto del mundo.
Cualquier comentario o información, no dudes en enviarme un mensaje a
kuzumoto@hotmail.com

En caso de que quieras comprar algo, te puedo pasar descuentos para

diferentes tiendas e información sobre los kits de conversión.

¿Por qué ir en bicicleta? ¿Por qué eléctrica?

Cuida tu bolsillo. La bicicleta es un excelente medio de transporte. Es
rápido, ecológico y económico, eficiente, seguro, saludable y comodísimo
de utilizar. Hasta la Segunda Guerra Mundial, su uso estaba muy
extendido en Europa,pero la industrialización y el acceso fácil a los
vehículos a motor por parte de la población junto con el bajo precio del
petróleo se fueron marginando a actividades de recreo (excepto algunos
países como Holanda o Dinamarca).

  Desde finales de la década de los 90, una mayor concienciación de la

población, unida a la necesidad de buscar un medio de transporte
eficiente en las saturadas ciudades, está ayudando a que la bicicleta sea
usada de nuevo. Hoy ya nadie se sorprende si una persona usa la
bicicleta para ir a trabajar.

En España (que no es un país que esté especialmente concienciado en

términos de movilidad sotenible) hay una auténtica revolución, y
ciudades como Vitoria, Barcelona o San Sebastián están haciendo
grandes inversiones y promoción de la bicicleta como medio de
transporte alternativo personal.
Pero según el terreno, distancia o condición física del usuario, la bicicleta
puede resultar algo pesada. En este punto, una bicicleta eléctrica es la
solución ideal, ya que elimina o reduce sobremanera factores como el
viento de cara o las cuestas, permitiendo recorrer más distancia, en
menos tiempo y con un ejercicio físico muy moderado y aeróbico (incluso
ninguno, según modelos).

La bicicleta es el vehículo ecológico 100%, ya que sólo usa nuestra

energía, y no requiere apenas mantenimiento si lo comparamos con
vehículos de combustión. La bicicleta eléctrica es muy eficiente
(muchísimo más que un coche, por ejemplo), pero requiere energía. Aún
así, sus ventajas para recorridos menores de 30 km. diarios son
evidentes, con un coste de utilización casi cero, y sin emisiones.

Tiene más lógica que un vehículo de 25 kg. mueva a una persona de 80,
que no mover un vehículo de 1500 kg, ¿no? Además los motores
eléctricos tienen una eficiencia máxima superior al 80% mientras que los
de gasolina están en un 20-25%.

Esto sin mencionar el placer de conducir una bici eléctrica. El silencioso

empuje del motor transmite unas sensaciones similares a las de tu
primera vez en bici.

Foro enbicielectrica.com

Bicicleta eléctrica completa vs. kit bici eléctrica

Personalemente soy más de los kits pero es una decisión personal, no
hay peor o mejor, sólo diferentes necesidades.
Bici eléctrica completa
A FAVOR:
-Soy incapaz de siquiera cambiar una cámara en caso de pinchazo
-Soy cómodo y me gusta la bici eléctrica pero no estoy interesado en
saber los entresijos de su funcionamiento: basta con que me lleve de A-
B sin cansarme.

EN CONTRA:
-Pago un sobreprecio importante en muchos casos que evitaría
comprando la bici por separado y un kit equivalente, montándolos yo
mismo.
-En muchos casos estás obligado a comprar las baterías de repuesto a la
casa de bicis prepara más de 500€ por batería.
En los kits, por el contrario,(única excepción conocida son los
Bionx)tengo flexibilidad de eleccción simplemente cambiando los
conectores.
-Personalización y ajuste a las necesidades específicas. Modificaciones de
autonomía, voltaje y tensión son posibles pero más dificultosas ya que
los elementos están más integrados en las estrucutura.
-Pinchazos. Hay modelos que lo ponen realmente complicado en caso de
pinchazo de la rueda motorizada
-Sostenibilidad. (Caso de tener ya bici) en realidad estás comprando una
bicicleta nueva que no necesitas y consumiendo una serie de recursos
que tampoco.
RESUMEN
Si eres del tipo cómodo o te has encaprichado con una bici en
concreto que sólo existe como eléctrica, adelante. Pero ten en
cuenta que en muchos casos por el mismo precio puedes
conseguir un producto final mejor u obtener la misma calidad a
menor precio, por una hora de montaje comprando un kit: la hora
mejor pagada de tu vida!

Kit bici
eléctrica                                                                                           
A FAVOR
+Económico. Es más barato ponerle un kit a una bici que comprar la bici
completa de 0. Incluso se puede comprar la bici de segunda mano con la
seguridad de que las baterías que compremos ocn el kit van a estar
nuevas (con la bici eléctrica completa no tenemos esa certeza).

+Ecológico. Consume considerablemente menos recursos y tiene una

menor huella de Co2 el comprar sólo un kit nuevo que toda la bici.
Además el día que la bici "muera" simepre podremos coger el kit y
ponérselo a otra bici; mientras que en la bici completa es más
complicado.

+Flexible. +modificable para mejorar prestaciones(mejor los de

accionamiento deirecto que los de engranajes ) autonomía,
personalizarlos...

EN CONTRA
-Montaje. Según el kit utilizado, si es delantero o trasero, si le colocamos
el sensor de pedaleo o regulamos con el acelerador, si usamos las
baterías que trae o ponemos las nuestras...el tiempo de montaje puede
ir de 3 minutos (sic) a un par de horas; puede requerir de sólo una llave
inglesa, a extractor de bielas y otras herramientas espcializadas.
RESUMEN
Si para ti arreglar un pinchazo no equivale a hacerle la
permanente a un calvo con unos guantes de boxeo; si te
preocupa la economía y la ecología, el kit es lo tuyo.

Asegúrate de que el kit tenga cinta en la rueda (fondo de llanta) para

evitar que las cabezas de los radios te pinchen la cámara.

LEGALIDAD
Las bicicletas eléctricas tienen la misma consideración legal que una
bicicleta. No se requiere seguro, carnet de conducir ni documentación.

Las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido han de cumplir los siguientes

requisitos en la UE -además de los de una bici normal:
a) Motor de 250 watios nominales de potencia, con asistencia hasta 25
km./h. *ESP permite 500W pero la norma europea es más restrictiva.
b) El motor sólo se activa mientras se pedalea. El acelerador es legal en
ese caso.
En general, cualquier tipo de vehículos que no cumplan la normativa no
pueden circular por vías públicas. Al menos en teoría, porque en España
los aytos. tienen poder para autorizar a otros vehículos, y nos topamos
muchas ciudades donde patinetes, segways o triciclos campan a sus
anchas sin restricción, incluso los usan las autoridades: lo que no pase
aquí...

Consideraciones Prácticas
A la hora de comprar o construirnos una bicicleta eléctrica, debemos
tener en cuenta algunos de los siguientes factores.

1.- Una bicicleta eléctrica tiene que seguir siendo, ante todo, una
bicicleta. Esto es, ha de ser una bicicleta a la cual se le ha incorporado
una batería (lo más pequeña posible) y un motor. Esto garantizará lo
siguiente:

     a) Disponibilidad de repuestos y accesorios, ya que la parte "ciclo"

será completamente convencional, y podremos repararla y completarla
como si de una bicicleta normal se tratara.
      b) Facilidad para la reparación y/o substitución de la parte eléctrica.
     c) Dimensiones similares a los de una bicicleta "normal". Hay que
evitar cuadros largos. Una bicicleta de dimensiones normales nos ayuda
a guardarla en el coche, caravana, ascensor, etc.
     d) Peso: El peso ha de ser lo más ajustado, y a ser posible, repartido
entre ambos ejes (batería detrás, motor delante). Además el motor
delantero proporciona doble tracción. Una bici eléctrica no debería
superar los 25kg y pueden pesar hasta menos de 15kg con
configuraciones especiales de batería

Kit 36V250W 10Ah

2.- Valora el uso al que vas a destinar la bicicleta. Esto es válido para las
bicicleta eléctricas y las convencionales.
a) No compres una bicicleta mountain para circular por la ciudad. Son
menos cómodas, prácticas y los gruesos neumáticos le restan eficiencia,
debido al rozamiento extra.
b) Las bicis plegables son útiles para subirlas a casa o llevarlas en el
barco o coche, pero no para hacer 20 kms de ida por carretera y otros
tantos de vuelta.
c) Cómpra la batería ( v.g. 36 v. a 7 Amp ó 10 Amp) que realmente
necesites. ¿Para que usar una batería de 36 v. a 10 Amperios para
distancias cortas? Pagas más y pesa más.

3.- Valora la calidad de los elementos "ciclo" y el origen del montaje final
de la bicicleta. Recuerda, el precio de la bicicleta ha de estar justificado.
Hoy en día, internet es una excelente herramienta para ver y comparar
modelos.

a) Si tienes una buena bicicleta, y la horquilla admite un motor delantero,

plantéate la opción de montar un KIT para convertirla en eléctrica.
b) La bicicleta no siempre ha de tener cambios pero, si es posible, los
cambios tipo "nexus" (internos) rohlhoff, son una de las mejores
opciones para la ciudad o el paseo.
c) Los cuadros de aluminio son una buena opción. Pero no te confundas,
hay cuadros de aluminio más pesados de otros de acero. Todo es una
cuestión de calidades. Realmente el peso final, incluida la batería es el
dato de referencia. Una bicicleta eléctrica no debería superar los 23-25
kgs y las hay de menos de 15kg.
Funcionamiento de tu bici eléctrica o bici normal con kit
Una bicicleta de pedaleo asistido funciona como una bicicleta normal...
pedaleando, aunque hay matices:
Bicicleta dotada de sensor de par: Estas bicicletas eléctricas son
capaces de medir la fuerza que se hace en los pedales, y ayudar de
forma proporcional. El sistema proporciona una sensación de "bicicleta
normal" agradable y suave. Como inconvenientes, para conseguir una
asistencia contundente... hay que hacer un esfuerzo contundente, y por
último, las reparaciones son costosas y complicadas.
Sensor de movimiento con regulador: Es el sistema más habitual. Un
sensor en los pedales detecta que se pedalea y activa el controlador. El
usuario controla el nivel de asistencia con un manto regulador (tipo
acelerador o similar). Algunos sistemas cuentan con un display en el que
se puede regular la asistencia en 4 o 6 niveles. Este sistema es muy
simple, libre de problemas, y facilita un mayor control sobre la
asistencia.
Algunos fabricantes ofrecen la posibilidad de suministrar la bicicleta con
acelerador independiente del pedaleo (como una moto), para su uso
fuera de vías públicas. Ésta es una decisión del usuario. El tener un
acelerador es una buena solución, ya que facilita las salidas en cruces,
semáforo o subida, y proporciona más control. Si asiste sólo en el
pedaleo es perfectamente legal.

Los componentes de una bicicleta eléctrica:

Básicamente una bicicleta eléctrica está compuesta de:
- Parte "ciclo", "id est", la bicicleta normal.
- Batería: Donde se almacena la energía que va usar la bicicleta.
- Controlador: el "cerebro" del sistema, envía la potencia al motor.
- Motor eléctrico.
- Sensor de pedaleo y regulador de potencia o acelerado, si aplica.
Vamos a centrarnos exclusivamente en los sistemas eléctricos,
intentando explicarlo de la forma más sencilla posible. Estos componente
también se pueden comprar sueltos o en forma de KIT en tiendas de
internet especializadas, y convertir nuestra bicicleta actual en una
eléctrica, o reparar la que ya tenemos.

Las Baterías
Las baterías de una bicicleta son el "depósito" de energía. Se recargan
con un cargador específico, y normalmente se pueden extraer de la
bicicleta para mayor comodidad. (ej. se aparca la bicicleta en el garaje y
se sube la batería a casa sin necesidad de subir toda la bici).

Kit 7Ah/9Ah 36V250W  
40kms (ver prueba en entradas antiguas)/50kms de autonomía

Hay varios tipos de baterías, muy distintos entre ellos:

Baterías de Plomo: Las baterías con tecnología gel de plomo o ácido

son muy económicas y fiables, pero pesadas. Por este motivo,
prácticamente ya no se usan en bicicletas eléctricas, aunque siguen
siendo muy populares en scooter eléctricos, patinetes y similares.
También son muy utilizadas por "manitas" y para experimentos, por su
bajo precio y tolerancia a los "errores". Su duración es de unos dos años
o 500 ciclos de recarga, según el trato.
Baterías de Ni-Mh: Ya no se utilizan debido a que han quedado
obsoletas con el surgimiento de las de Litio. Son más ligeras que las de
plomo, pero muy delicadas. Requieren una carga y descarga completa y
controlada cada cierto tiempo, y tienen efecto memoria. 
Baterías de Litio: Sin duda alguna son las baterías definitivas, ya que
son pequeñas y ligeras, algo fundamental en una bicicleta. No tienen
efecto memoria en absoluto, y son mucho más "ecológicas" que las que
contienen plomo o níquel. Dentro del litio, hay variedades.
-Litio-ión: Actualmente muy evolucionadas. Tienen una  cantidad de
energía considerable por su peso y una   vida de unos 1000 ciclos. Los
nuevos tipos, denominados Lition Ion-Mn son muy seguras y estables,
tanto a las vibraciones como a los impactos, gracias a sus circuitos de
seguridad.
-Litio-Polímero (LiPo): Litio-Polímero (LiPo): Es la segunda generación
de baterías. Están formadas por unas finas láminas. Su principal ventaja
frente al litio-ion es son más ligeras por capacidad de energía
almacenada. Además, aceptan tasas de descargas muy altas (siempre
con un circuito de protección), lo que es útil en una bicicleta eléctrica
para momentos de aceleración, subidas, etc. Son muy utilizadas en
electrónica y en aviones de radiocontrol.
-LiFePo4: son lo último en por su seguridad y larga duración, aunque
son algo más pesadas que las de litio normales.

El mejor sitio para poner la batería es en el cuadro, de la bicicleta, ya

que no afecta a sus dimensiones, y reparte pesos de forma eficiente.
Cuanto más cerca del centro de gravedad mejor.
Características generales en todas las baterías:
Ninguna tiene efecto memoria, por lo que no hay necesidad de dejarlas
descargar completamente. De hecho, es mejor cargarlas después de
cada uso y almacenarlas siempre a carga completa. Si se van a dejar sin
usar durante un tiempo largo (ej. invierno), es recomendable cargarlas
una vez cada dos meses(salvo las lipos).

Nunca tires las baterías a la basura, son tóxicas. Usa los puntos limpios
de tu ciudad o pueblo. Hay que usar los cargadores específicos, y
cargarlas en lugares ventilados. Aunque los cargadores son en su
mayoría "inteligentes", no es recomendable dejarlos en carga más de 8
horas seguidas.

Comprueba el precio de la batería de repuesto antes de comprar

tu bicicleta, ya que puede encontrar diferencias de precio enormes. De
nuevo, internet es una herramienta muy útil a la hora de comparar e
informarse.

¿Cual es la autonomía de las baterías? - Es una pregunta complicada y

depende de muchos factores. La eficiencia de las ruedas, diámetro de las
mismas, terreno, temperatura, peso del ciclista y funcionamiento del
sistema en general. No obstante, para bicicletas de gama media-alta y
con baterías de litio en motores de 250W, se puede generalizar en:

Sistemas de 36 v. 7 amp. = entre 30 y 40 km.

Sistemas de 36 v. 10 amp.(360Wh)= entre 45 y 60 km.
Cuando compramos una bicicleta, tenemos que ver qué distancias vamos
a recorrer. No tiene sentido comprar una bicicleta más cara y pesada, si
no vamos a recorrer más de 20 km. al día. Además, las baterías de
repuesto también son más caras cuanto más grandes (más Wh).

Mide la capacidad de las baterías multilicando el voltaje (por ej, 24V) por
el amperaje (vg. 10ah) eso te da la capacidad real de la batería de tu
bici en Wh, NO VALE SÓLO DECIR ÉSTA TIENE MÁS AMPERIOS QUE
AQUELLA. La de 24V y 10ah tiene la misma capacidad en Wh que una de
48V5Ah= 24oWh
Respecto a las baterías comerciales de litio que vienen con los kits y bicis eléctricas
normalmente, unos consejos para alargar al máximo la vida de tus baterías (no quiere
decir que si no lo haces te las cargues en una semana):

-No la agotes hasta el final si no es necesario; tampoco pasa nada pero sí es

importante que si la agotas la cargues lo antes posible (hasta media carga) y no la
almacenes descargada.

-No la almacenes (hablo de días ,semanas, meses, no de un par de horas) totalmente

cargada. Salvo que no te quede otra opción (te vas temprano y la cargas por la noche-
también puedes poner un temporizador y llevártela fresquita-)

-Guárdala en un sitio fresco.

- No tienen efecto memoria (las de Níquel sí) por lo que no necesitas descargarla del
todo antes de cargarla.

-Si las vas a almacenar y dejar de usar un tiempo, sitio fresco y a media carga, nada
de carga completa (eso es para las de plomo)

-Una vez  al mes (si eres de agotarlas hasta dejarlas secas) o la primera vez, déjalas
cargando un día después de que termine la carga para asegurar el correcto balanceo de
las celdas de las baterías.

El Motor
El motor eléctrico de la bicicleta es el encargado de convertir la energía
eléctrica en movimiento.
Potencia del motor: Aunque puede parecer el dato más importante
(como en una moto o coche), en el caso de los motores de bicicleta, ésta
viene dada por el controlador. Casi todos los motores que se
comercializan tienen una potencia "nominal" de unos 180 watt., y una
máxima continuada de entre 240 y 300 watt. Si el controlador lo
permite, pueden dar picos de incluso el doble de la potencia nominal
durante una arrancada, subida, etc. La ley indica que la potencia nominal
no supere los 250 watt. Por motivos comerciales, los fabricantes siempre
hablan de la potencia permitida, pero los "picos" suelen ser mayores.

Motores "Brushless" sin escobillas y con escobillas: Esta es otra

diferencia, aunque no tan grande como a veces se piensa. Los motores
con escobillas tienen estos elementos para alimentar las bobinas. Las
escobillas se acaban deteriorando, pero tardan más de 15.000 o 20.000
km.
Los motores para bicicletas sin escobillas "brushless" son más
modernos  y no tienen piezas de contacto cuando son de accionamiento
directo (más profundidad en el foro). Son algo más eficientes que los
que tienen escobillas (más de un 80% de la energía se transforma en
movimiento, frente al 75% de los de escobillas). Como inconveniente,
los "brushless" pesan algo más y tienen algo menos de fuerza en las
salidas que los dotados con escobillas. La forma de distinguirlos es por el
número de cables. Los motores con escobillas sólo usan dos cables, y los
"brushless" se conectan con tres u ocho cables.

Tipo de transmisión: Este si es un factor decisivo en la construcción de

la bicicleta. Hay dos tipos.

        Motor instalado en el eje

pedalier: Son sistemas como el Panasonic o       Yamaha PAS de
excelente calidad, con bastantes años en el mercado        y probada
fiabilidad. Lo montan varias marcas de bicicleta. Sus ventajas    son que
asisten desde el primer momento. Además, el motor hace uso de los
cambios, ya que actúa en los pedales. Como inconvenientes hay que
mencionar que la complejidad mecánica hace difíciles y caras las
reparaciones, y que son sistemas pequeños (batería-motor) y que a
veces precisna de una determinada cadencia de pedaleo para obterner
un rendimiento óptimo.

       Motor instalado en el buje de la rueda: También llamado motor

tipo "hub". Es la forma más frecuente de encontrar el motor. Facilita
mucho el montaje, reparación y los costes de fabricación. Además,
cuando está montado en la rueda delantera ofrece doble tracción y
mejor reparto de pesos delantero / trasero. Es importante que el peso de
los mismos no sea muy alto. Estos motores permiten que la parte "ciclo"
sea lo más standard posible.

El Controlador
En controlador es el encargado de enviar energía al motor y, en casos,
de recuperar la energía generada por el motor en las frenadas y
devolverla a la batería. El controlador suele ser específico para cada tipo
de motor. Hay controladores para motores brushless, como para
motores brushed, y su arquitectura interna es completamente distinta.
En todos los casos, los controladores alimentan al motor por medio de
impulsos eléctricos.
 Kit 36V7Ah

Suelen ser una cajita, de dimensiones 9 x 6 x 3 cm. De ellos salen cables

al motor, a la batería, sensor de pedaleo o acelerador. Los controladores
más avanzados, cuentan con sistemas anti-derrape para evitar que la
rueda gire bruscamente al avanzar la marcha.
Otros controladores de bicicleta incorporan frenada regenerativa, que
aprovecha la inercia al frenar o en las bajadas para cargar las baterías.
En el momento que se activa la maneta del freno, el motor "retiene" con
contundencia. Este sistema es poco usado, ya que es complejo, y parece
que es más efectivo dejar la bicicleta "costear" libremente en las bajadas
que frenarla. Algunos importadores afirman que las bicicletas recargan
en las bajadas. A no ser que realmente se note que el motor "frena" en
la bajada, deberemos pensar que se trata más de un deseo comercial
que de una realidad. Puede mejorar al autonomía real en un 8-10% y
puede bajar el consumo de frenos, eso sí.

Sensor de pedaleo y acelerador

Hoy en día, se han convertido en componentes bastante estandarizados.
Al sensor de pedaleo se le suele llamar PAS. Trabajan normalmente con
5 v. y suelen tener 3 cables (+5, masa y señal). Trabajan con unos
sensores tipo "hall" que detectan un campo magnético. Al pasar un imán
cerca del sensor, éste da una señal de salida de entre 0 y 4 voltios por el
cable de señal, que el controlador interpreta para dar la potencia al
motor.
Normalmente si la bicicleta está dotada de PAS, también tenga unas
manetas de freno que proporcionen corte del circuito, para evitar
acelerar y frenar simultáneamente.

Monitor, limitador con watímetro, consumo... tipo Cycle Analyst

Opcional. Destinado a bicicletas eléctricas, kits de conversión electricos,
motores eléctricos y ebikes, es un monitor digital diseñado para las
necesidades específicas de las bicicletas eléctricas. Es el ordenador de
abordo más completo que hay. El Cycle Analyst muestra información y
medidas detalladas en pantalla sobre la batería de la bicicleta eléctrica,
muestra el rendimiento de la bicicleta eléctrica y sus componentes en
todo momento, la energía regenerada en las freandas, registra y calcula
numerosas estadísticas del vehículo, puede limitar la velocidad, potencia
o el consumo de corriente a nuestra elección. Puedes ver las
características haciendo clisk en el enlace. 
Kits de motorización para bicicleta
 kit250W batería 36V7ah

En el mercado existen interesantes productos para convertir tu bicicleta

normal en una eléctrica. La conversión tiene muchas ventajas, pero la
mayor es poder conservar tu bici de siempre y la total libertad de
elección de componentes y estructura. Además es más ecológico
aprovechar una bicicleta preexistente.

A la hora de escoger nuestro kit motor tenemos que tener presentes las
mismas consideraciones prácticas que en las bicicletas eléctricas en peso
y disposición de los componentes. Es fácil encontrar por internet
empresas que ofrecen variedad de productos a precios competitivos.

Instalar un kit motor es fácil, pero hace falta algo de manos en la

reparación / mantenimiento de una bicicleta. En general, si eres de los
que  sabe arreglar un pinchazo, es el producto para ti; si tienes un  poco
de interés, puedes hacerlo con facilidad.

*Fotos de kits con fondo blanco, salvo Bafang y el efficience de oferta por 309€-

propiedad de Qbbikes-, propiedad de Valenciaelectricbikes(los kits de ambas se venden
con descuento extra gracias a este blog. CONSULTA POR EMAIL, ); las especificaciones
de motores las puedes ver en un cuadro resumen  de cada kit para ver qué buscas.
En las fotos y en naranja/rojo tienes una preselección de las más de 100
tipos de kits disponibles en diferentes tiendas de Península, pero si
encuentras otros kits de conversión o bicis eléctricas en la Península y
quieres que negociemos un descuento para ti sólo tienes que pedirlo.
(kuzumoto@hotmail.com)

Ejemplos
Kit- Mxus con batería de 24v 9Ah (bidón o cuadro).
Eficiencia y calidad a un precio inmejorable. Ideales para el ciclismo
urbano, o para quienes lo quieran usar sólo como asistencia puntual, ya
que su motor no ofrece resistencia  cuando está desconectado. Eso,
unido a su bajo peso (poco más de 4 kg. en total), hacen que el kit pase
desapercibido, lo que hace que su bicicleta sea una bicicleta eléctrica sin
dejar de parecer "normal". Sus 180W de potencia nominales (336W
consumo máximo), te asisten hasta los 25 km/h. y con
una autonomía de entre 20 y 40 km.
Ahora con acelerador y manetas incluidas (no es obligatorio montarlo)
ENVÍO GRATIS con código descuento
349,00 con batería cuadrada y 369€ con batería de bidón (IVA+ENVÍO
incluido)
  EN STOCK. ENTREGA EN 24H/48H.

ALTERNATIVAS (más de 100kits diferentes)

Kit 7Ah/9Ah 36V250W
40kms/50kms de autonomía

Kit Mxus 7a 36V250W Con nuevo motor X F, de 350W., compatible con

freno de disco y configuración delantera o trasera. El controlador
computerizado de 14A proporciona 500w    de potencia máxima, y
potencia nominal continuada de 350w con acelerador, y de 250 w con
pedaleo asistido. Acelerador con control de crucero. Pedaleo asistido
progresivo, en función de la cadencia de pedaleo. Autonomía de hasta 40
kms (50kms la batería de 9ah.) en condiciones normales.
Elige rueda trasera o delante y el tamaño de la misma: 16"-28"

Ahora más con este kit de conversión. Con batería de litio de 9ah que ofrece eficiencia
y calidad a un precio difícilmente mejorable.

Se trata de un kit de 24v y 180 watios de potencia nominal (hasta 336

watios de consumo máximo), con una asistencia al pedaleo de hasta
22 km/h. y una autonomía de entre 25 y 40 kms.

Se trata de un kit ideal para moverse por la ciudad, o para quienes lo

quieran usar únicamente como asistencia puntual ya que su motor no
ofrece resistencia cuando está desconectado.

Presenta además un peso muy bajo (2,85 kg el motor y 1,9 kg la

batería con el conector), lo que hace que pase
prácticamente desapercibido y convierte su bicicleta en eléctrica sin
que deje de ser "normal"

Precio con IVA y envío son unos 400€ con batería.

 Kits Nine Continent con frenado regenenerativo más potentes

y/o  diferentes ruedas disponibles(16",20",24",26", 28").
 Bh eléctrica con kit
Motor Mxus radiado en 26 pulgadas, doble pared, 24 v. 180W.
Hasta 336W máximo, ofrece una velocidad de 25 km/h. Con tecnología
"brushless", sin escobillas ni mantenimiento. Ofrece una excelente
eficiencia (+-81%), en un peso ínfimo (2,85 kg.). Disponible  PARA
DIFERENTES TIPOS DE BICI. 

Bolsa especial controlador

Bolsa especial para una colocación rápida, gracias a su enganche.
Puedes colocar en ella el controlador de la batería. Con enganche
rápido, suelo de goma rígida para una mayor protección, bolsillo
exterior y banda reflectante. Medidas:17cm X 10cm X 14cm.
 
Panel de control de tres velocidades.
Controla la asistencia al pedaleo desde el manillar con el panel de
control

Batería de Litio LF de 24V9Ah 

Batería ideal para los desplazamientos en ciudad y en pequeñas
distancias.
Autonomía de hasta 40 km. en condiciones normales.
Puedes instalarla en prácticamente cualquier parte del cuadro de la
bicicleta.
Cerradura y contacto por llave.
Medidas (largo X ancho X alto): 20 cm X 10 xm. X 10 cm
 Peso: 1,78 kg sin conexión; 1,9 kilogramos con conexión.

Cargador Inteligente 
De 1 a 5 horas, dependiendo de la descarga. Una vez cargada, pasa a
estado de carga flotante, para no sobrecargar. Puedes adquirir
cargadores adicionales, v.g., para casa y trabajo.

Arandelas y tapones del motor.

Con arandelas y tapones protectores del motor para la rueda
motorizada.

Manual de montaje 
Un manual genérico con el esquema de montaje del kit.

Controlador computerizado Mxus 14 Amperios

El cerebro del sistema. El controlador recibe la señal enviada por el
sensor de pedaleo (PAS) o el Acelerador, y envía la potencia necesaria
al motor. Sistema PPS, con entrega de  potencia progresiva, que facilita
el control de la bicicleta y evita derrapajes. Su peso y dimensiones
recucidos: 220gr. 9 cm.X5 cm.X3 cm.

Sensor de pedaleo PAS

Se instala en el eje pedalier. Detecta el pedaleo del usuario y envía una
señal al controlador para que este active el motor. Su instalación
requiere retirar una biela del eje pedaler y parte de la cazoleta del
mismo. El sistema PAS ofrece hasta 3 niveles de asistencia, en
función de la cadencia de pedaleo de usuario. El sistema de
arranque es suave, evitando derrapajes. Puede requerir una
herramienta extractora de bielas para su montaje.

Puedes contestar este cuestionario y enviármelo para un

atención personalizada a la hora de motorizar tu bicicleta.

Sobre el uso
- Pedaleo asistido (sólo activa el motor si se pedalea) Si No
- Legalidad? Sí No

-Sólo kit de aceleración ( no es necesario pedalear para activar el motor-ilegal- ). Sí

No
 - Mixto (Pedalear y de vez
en cuando poder acelerar) Sí No
- Km de recorrido con una carga de batería sin pedalear: km
- Km de recorrido con una carga de batería pedaleando: km
- Ayuda todo el trayecto Si No
- Tipo de terreno y uso; carril bici, ciudad, carretera, montaña otros
-Pendiente máxima aproximada a superar en %:

Sobre la motorización de la bicicleta

- Velocidad crucero deseada:
- Velocidad máxima a alcanzar : Km/h pedaleando o sin pedalear (no es legal en vías
públicas)
- Diámetro de la rueda en pulgadas: 20", 26” 700c 28”.
- Ubicación del Motor Delantero o trasero
- Qué potencia piensas necesitar 250W(más de 250 no es legal) 350W 500W 750W
1000W 1500W 2000W

- Dónde quieres la batería:

Portabultos, tija sillín, portabidones/cuadro o indiferente

Sobre la bicicleta
- Tipo: Urbana MTB Trekking o Carretera
- Marca:
- Modelo:
- Peso:
- Cubiertas: taco, lisas, mixta, alta presión, otras

Sobre el Ciclista:
- Peso Kg
- Presupuesto máximo en €

Encontrarás opiniones imparciales de foreros y usuarios en entradas

antiguas del blog y en el foro enbicielectrica.com .Si estás interesado en
esto, la entrada anterior del blog antes de ésta (abajo "entradas
antiguas").

Si toda esta información y la que te doy por mail, te ha servido y

quieres apoyarno, se agradece cualquier donativo por Paypal o visitar
la publi de los patrocinadores que no te cuesta nada. 

Además de los descuentos para bicis eléctricas que os consigo en

tiendas de Península, hay quienes quieren comparse el kit o baterías
y montarse la bici eléctrica comprando en Asia; tenéis alguna tienda con
descuento adicional dándole a Steven de

el código kuzumoto. Tened en cuenta  que os van a meter un 20-25% del

total incluyendo envío en concepto de aranceles al pasar por aduana,
por lo que dependerá si conviene en función del cambio y lo que pilléis.
Si se os rompe algo seguramente os pidan la pieza y cuesta lo suyo
enviarla de vuelta.

REPARACION DE MOTOR

Reparación y mejora de motores

eléctricos
By Héctor On 5 agosto, 2013 · 5 Comments
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Un problema bastante común en los motores hub es el de los cables rotos o cortados en el
punto donde estos salen del eje del motor. Si los cables se estiran o retuercen, los bordes
afilados del eje del motor hub pueden cortar su capa aislante o incluso cortarlos
completamente. La mayoría de los motores hub cuentan con sensores Hall para comunicarle
al controlador el estado del motor. Estos sensores se queman con facilidad si estos cables se
ven afectados. El motor mostrado abajo dejó de funcionar una vez se dañaron los cables. Un
rápido test mostró que los sensores Hall se habían quemado.

Este es el aspecto de los cables que salen de un típico motor hub. Cinco cables delgados que
conectan los sensores y tres  cables gruesos que conectan las fases. Los cables de fase
mostrados aquí son los suficientemente gruesos para usar con confianza un controlador de
20-25 amperios.

Si los sensores todavía estuvieran funcionando después de que los cables resultasen
dañados hubiera sido posible simplemente reparar los cables y continuar usando el
controlador de 20 amperios con sensores que estaba instalado en esta bicicleta electrica.
Probando los sensores hall se descubrió que se habían quemado. Reemplazar los sensores
hall quemados es un trabajo intrincado, que consume mucho tiempo, y no se recomienda en
absoluto. Otra opción una vez se han quemado los sensores es reemplazar el controlador con
un controlador sin sensores. Un controlador sin sensores está por los 200$ y permitirá que el
motor sea utilizado sin sensores y su vez permite una salida de fuerza mayor que la estándar.

Tanto si estás reparando los cables ya existentes para utilizarlos con el controlador estándar o
mejorándolos con cables de fase más gruesos para poder emplear un controlador sin
sensores con mayor capacidad energética, el motor debe ser abierto y los cables que cruzan
el eje retirados y reeemplazados.
Advertencia: desensamblar un motor hub es peligroso si no estás seguro de cómo volver a
ensamblar sus componentes después de forma segura. Durante el reensamblaje las partes
del motor pueden juntarse de repente debido a la atracción magnética y llegar a cortarte las
puntas de los dedos.

Lee el artículo sobre hacer más potente tu motor eléctrico o acude a otras Fuentes de
referencia si no has abierto un motor eléctrico/hub antes.

La mayoría de los motores verán reducida su vida útil y confiabilidad en general cuando se
incremente significativamente la potencia del controlador; este es el precio que pagas por un
mayor rendimiento.

Controlador de 40 amperios sin sensores

Una vez hayas desensamblado el motor, corta los cables dejando al menos una pulgada de
cable conectada a las fases.

Corta los cables de los sensores hall. Si estás reparando un motor que vaya a ser usado con
un controlador con sensores, estos cables deben ser reemplazados por cables de similar
calibre. Si estás cambiando a uno sin sensores estos cables ya no se necesitarán más
El espacio a través del agujero del eje es muy estrecho. Si no estás usando sensores es
posible utilizar cables de fase más gruesos puesto que los cables de los sensores no estarán
ocupando espacio en el tubo del eje. Los cables de fase más gruesos permiten el uso de un
controlador de más potencia sin fundir los finos cables de fase normales (un problema
bastante común tras mejorar el controlador).

Pon nuevos cables a través del tubo del eje. Ten cuidado de no cortar el aislante en el borde
del agujero en la base del eje.
Retira los viejos cables de fase de las fases utilizando un soldador. Pon atención a qué
colores van con qué fases.

Suelda o dobla los nuevos cables de fase a las fases. Recuerda cómo van los colores para
reconectarlos más tarde. Una alternativa a los cables de fase más gruesos es usar dos hebras
de cable normal más gordo. Reutiliza el revestimiento de fibra que el fabricante emplea para
cubrir las juntas de soldadura.
Una vez las tres conexiones de los cables de fase estén completas, ata los cables al stator.

Reinstalar el stator en el rotor.

Este paso es peligroso. El stator volará en el rotor con enorme fuerza debido a la atracción
magnética. Por favor, pon mucho cuidado y atención. ¡Mantén tus dedos seguros!
Motor mejorado y reparado listo para ser reinstalado en una bicicleta eléctrica.
Se han colocado cables dobles hasta las bobinas de fase. Este motor funcionará a casi el
doble de potencia con los cables de fase y controlador mejorados.

MEJORAR POTENCIA

Haz más potente tu motor eléctrico

By Héctor On 26 diciembre, 2013 · 54 Comments

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¿Deseas aumentar de potencia tu motor eléctrico de la manera más rápida, fácil y barata? De
forma inevitable, los nuevos propietarios de bicis eléctricas suelen decidir que desean más
potencia y velocidad de los motores hub de sus bicicletas. La potencia del motor hub(motores
ubicados en el eje de las ruedas) es como una absorbente emoción debido a su silenciosa e
intimidante suavidad. Una vez le hayas hecho unos cuantos kilómetros al motor eléctrico de tu
bicicleta, y te sientas cómodo, verás que casi todo el mundo está de acuerdo en querer algo
más de velocidad, acelerar más rápido y subir cuestas más escarpadas. Si no eres capaz de
adelantar con facilidad a esos ciclistas de carretera vestidos de spandex, probablemente haya
llegado la hora de modificar el motor.  Si llegas a la conclusión de que es el momento de
poner a punto y modificar tu motor eléctrico, estás a punto de tirarte de cabeza en un pequeño
pero apasionado grupo de hot rodders de bicicletas eléctricas que se extiende por todo el
mundo.

Échale un vistazo a nuestra lista de las 10 bicicletas eléctricas más caras jamás construidas
por una clase de élite de hotrodders. Con algo de suerte es súper fácil estrujar algunos
caballos más de fuerza a casi cualquier motor hub, pero a cambio tendrás que sacrificar algo
de autonomía y fiabilidad. Tendrás que cambiar tu controlador y añadir o reemplazar baterías.
Estás a punto de ser absorbido en el maravilloso mundo de la guerrilla de construcción de
bicicletas eléctricas. La mayoría de los motores hub o brushless de las bicicletas eléctricas
vienen restringidos de fábrica para ser compatibles con los límites de potencia impuestos por
la ley y minimizar responsabilidades de la compañía. Pero no hay mucho que pueda pararte
para ser un ciclista de guerrilla, y romper estos límites.

Resulta que casi todos los motores hub pueden gestionar más de para lo que están
clasificados.
¿Modificar un motor en una bicicleta eléctrica es
ilegal?
Si estás en Europa, el límite legal de potencia al que se te permite hacer funcionar un motor
hub es de 250 vatios (hasta 750w obteniendo la documentación pertinente). Esto es
mayormente una restricción a los fabricantes. Nunca he escuchado que un policía dentaga a
un ciclista y le someta un medidor de vatios en su motor para asegurarse de que es legal. En
el momento de escribir esto, mientras conduzcas tu bicicleta eléctrica pontenciada de forma
segura y sana, la posibilidad de ser detenido por un agente de policía son realmente bajas.

Si deseas ser 100% legal y aún así llevar un motor con mucha más potencia… entonces
conduce fuera de las vías o en propiedades privadas.

¿Qué es un motor eléctrico modificado?

Aumentar de potencia un motor es simplemente modificarlo para que conduzca más vatios a
través de un controlador manipulado. Más amperios o más voltaje (o ambos) te darán más
fuerza y una velocidad máxima más elevada. En general, si deseas más velocidad entonces
necesitas más voltaje; si necesitas más fuerza entonces subes los amperios, pero por regla
general tendrás más de ambos al subir los vatios del motor. Calcular la potencia del motor es
sencillo: voltaje x amperios= vatios del motor. Si a estas alturas sigues dudando entre voltios,
amperios y vatios echa un vistazo a este Post.
Un buen recurso para hot rodders es usar el cycle analyst, que te permitirá calcular con
exactitud la velocidad y eficiencia en el motor, tamaño de neumáticos, voltaje, amperaje…

¿En que influye  el tamaño de los neumáticos?

Los motores hub hacen rodar los neumáticos, y dependiendo del diámetro de tu neumático,
esto determinará las marchas que usas. Un neumático grande de 29 pulgadas te proveerá de
una mayor velocidad máxima a través de marchas más altas. Un neumático pequeño de 20
pulgadas te permitirá usar marchas más bajas, proporciona más aceleración y mejor potencia
a la hora de subir cuestas. Ten siempre en mente que los motores hub, al igual que todos los
motores eléctricos, son más eficientes y más fiables cuando revolucionan rápido (rpms altas).
Cuanto más grande sea tu neumático(ya no te digo si es una Fatbike), más probable es que
hagas humear tu motor cuando le aumentes la potencia, pero te divertirás porque también
alcanzarás velocidades más altas.
 

¿Qué significa “viento del motor” y que tiene que ver

con todo lo demás?
 

En general, los motores hub están orientados hacia la potencia o hacia la velocidad. Actúa
como un tipo de marcha que decide si tu motor hub es rápido o potente. Los motores
orientados a la potencia, mantienen bien la velocidad cuando se les potencia. Porque, en
general, cuando subes el voltaje (que debe elevar la velocidad máxima) y el motor se empieza
a atascar en una pendiente… el controlador empezará a suministrar más amperios en un
intento de conseguir la velocidad alta que le estás demandando. Los amperios extra significan
más calor, y si el motor y el controlador se calientan demasiado… quedarán fritos.

 
Bobinas, con muchas vueltas o pocas vueltas.

La imagen de arriba muestra dos stators del mismo modelo de motor RC. Hay un espacio para
“llenar el cobre”, así que los dientes del stator se pueden enrollar con muchas vueltas y un
diámetro de cable pequeño, o menos vueltas y un cable más grueso. Con pocas vueltas
tendrás un motor “rápido”, y… con muchas vueltas tendrás un motor que gira más lento
cuando se aplica el mismo número de voltios. Si compras un MAC geared hub, están
clasificados por número de vueltas. Un 6T es el más rápido, y tienen también hasta motores
7T, 8T, 10T y 12T.

Un motor hub rápido 6T puede darte hasta 40 km/h con una rueda de 26 pulgadas al usar una
batería barata de 36V, pero… se vendrá abajo malamente cuando tengas que subir cualquier
cuesta medianamente empinada. Demasiado calor. Si deseas reducir el calor que se produce
al subir cuestas, existen varias cosas que podrías hacer:

 Subir el voltaje añadiría más caballos de potencia (745 vatios = un HP) así que el motor
debería calarse menos, pero pasar de 36V a 48V también elevaría la velocidad máxima
sobre un 25%. Al voltaje más alto, un 6T yendo a 50 km/h podría ser demasiado rápido
para ti, y acabarías usándolo a “aceleración media”. Cambiando a un motor con más
vueltas (viento más bajo) significaría que podrías usar toda su aceleración máxima, un
 voltaje más alto (para tener más potencia), y todavía mantendría su deseada velocidad
máxima.
 El más común de los controladores soporta tanto una batería de 36V como una de 48V; el
siguiente tope en el controlador está en una batería de 72V, y existen incluso
controladores capaces de soportar hasta 100V.

¿Cuál es el punto más débil por donde suele fallar un

motor potenciado?
Definitivamente, los cables de entrada y fase que entran en el motor. Si deseas hacer correr
más voltaje a través de tu motor de lo que pretendió el fabricante en un primer momento, uno
de los primeros pasos sería reemplazar los delgados cables que van al motor con otros tan
gruesos como puedan encajarse dentro del eje. Muchos hot rodders extremos incluso perforan
sus ejes para que quepan cables más ancho aún.

Controlador modificicado:

El ingrediente Nº1 que necesitarás para tener un motor eléctrico con mucha más potencia, es
un controlador en condiciones. Necesitarás un controlador que pueda manejar altos voltajes y
tenga robustos mosfets (FETs) para resistir amperajes altos. En general, cuantos más FETs,
más potente será tu controlador. Un FET es un Transistor de Efecto de Campo, tiene un
conmutador de on-off que envía potencia a las fases del motor. La mayoría de los motores
tienen tres fases, así que los FETs vienen en sets de 3.

Los controladores básicos tienen 6 mosfets. Puedes conseguir controladores más grandes
hasta llegar a 18 mosfets si estás buscando velocidad a todo trapo. También el tamaño y la
calidad del mosfet determinará cuánto amperaje podrá manejar.  Merece la pena pagar un
poco más para conseguir auténticos FETs 4110, y si todavía el calor es un problema,
considera incorporar un cooler-running 3077s (y añadir un segundo ventilador). El controlador
12-FET con 4110´s con soporte para baterías de 48V-72V ha demostrado ser muy popular y
funcionar perfectamente.

El recurso nº1 para comprar un controlador modificado en la comunidad E-bike es Lyen, un

experto en electrónica china que se sienta en su pequeño apartamento en San Francisco a
elaborar controladores hot rodded cada noche a precios asequibles Contacta con él y cuéntale
el controlador que tienes, y cómo de rápido te gustaría correr, y el te enviará tu controlador
modificado en menos de una semana. Puedes localizarlo a través del foro http://endless-
sphere.com.

 
¿Qué hay acerca de la batería?

Hobby King bicicleta eléctrica LiPo battery pack

Ahora te estás introduciendo en lo bueno. La mayor limitación para hacer aumentar de

pontencía en una bicicleta eléctrica es la batería. Aquí es donde empezarás a gastarte dinero,
tiempo y dolores de cabeza.

Si deseas optimizar el voltaje que estás introduciendo en tu motor hub a través de tu

controlador, tendrás también que mejorar la batería hasta el voltaje apropiado. Siempre
querrás asegurarte de que el voltaje que introduzcas sea compatible con tu controlador. Una
batería de 48 voltios necesitará un controlador de 48 voltios. Sin embargo, si inviertes en un
controlador hot rod Infineon como dije antes, muchos de estos son más polivalente y permiten
un rango de voltaje (como entre 24-72, por ejemplo).

Hay un asunto importante relativo al amperaje de las baterías:

Si estás manejando las viejas y pesadas baterías Sealed-Lead-Acid (SLA) o conocidas
comunmente como baterías de ácido, el amperaje no importa demasiado. Este tipo de
baterías pueden brindar mucho amperaje, pero apestan casi en todos los demás sentidos,
efecto memoria, vida muy limitada, peso intransportable..

Pero… si estás usando Litio… las baterías de Litio están limitadas en cuanto al amperaje que
pueden gestionar. Si compras una bicicleta eléctrica de stock con una batería de litio, lo más
probable es que traiga una batería barata de bajo amperaje que no será capaz de
compatibilizar con un motor hot rodded sin hacer saltar el sistema de gestión de batería (BMS)
y cortocircuitarse por su propia protección, o reducir drásticamente la vida de tus baterías.

Puedes empezar ahora a entender el dolor de ser un hot-rodder de bicicletas eléctricas. Crear
una bicicleta eléctrica rápida no es barato, y lo más probable es que tengas que upgradear tu
batería.

Si doblas la cantidad de batería que estás usando  añadiendo una batería extra a tu
configuración, también tendrás que doblar la capacidad de amperaje de tu pack. Por ejemplo,
imagina que tienes una batería de 48 volt / 10-Ah, y que tiene un límite de solo 25 amperios de
salida. Cuando añadas la batería extra y conectes los dos packs en paralelo, no solo doblas el
rango de tubicicleta eléctrica, también doblas la cantidad de pico de amperaje que la batería
pueda sacar de 50 amperios. Para alcanzar esto, las dos baterías deben  estar cableadas
juntas.

Considera también el comprar packs de alto amperaje. Los dos packs de litio más populares 
disponibles son los A123 lithium packs, y los Hobby King LiPo packs. Si decides utilizar el
Hobby King, tendrás que rebuscar en el foro Endless-Sphere cómo construir con seguridad y
sacar partido a un pack de bicicleta eléctrica creado por LiPo.

 
¿Que velocidad puedo alcanzar en mi bicicleta?

Un número mágico que los hot rodders saborean, por cada 750 vatios que incorpores a tu
motor hub puedes esperar 1 caballo de potencia. Si puedes conseguir 3 caballos de potencia
en el cuadro de una bicicleta ligera entonces lo estás haciendo muy bien. Te encontrarás
alcanzando velocidades de 48-64 km/h con bastante facilidad. En torno a 48 km/h tu bicicleta
empieza a sufrir de eficiencia y por supuesto de seguridad, acuerdate ante todo de hacer tus
pruebas con casco. Las bicicletas eléctricas modificadas pueden ser realmente potentes!

En velocidades por encima de los 64 km/h has de tener cuidado de no hacer humear tu motor.
Prueba el fantastico medidor cycle analyst para ver qué tipo de velocidades y eficiencia
puedes alcanzar con diferentes combinaciones de batería/motor/controlador. A los 45 km/h es
un buen punto de equilibrio donde tienes buena eficiencia, confiabilidad, capacidad de subir
cuestas, y todo a una velocidad sana y adecuada. Los 45 km/h es un buen objetivo para
alcanzar por un hot-rodder primerizo y pueden ser alcanzados con casi cualquier motor.
En Bikelec en todas las bicicletas eléctricas potentes que vendemos con 500w o másponemos
especial atención para que la velocidad máxima no supere los 42km/h.
Aunque muchos fabricantes montamos sensores de seguridad en las manetas de los frenos
para que con un leve accionamiento d elos mismos el motor se desconecte inmediatamente
reduciendo la velocidad drásticamente como si de un motor de 4 tiempos se tratara, no dudes
en obrar sabiamente e invertir en buenos frenos, preferiblemente de discos hidráulicos y
asegúrate de que el cuadro de tu bicicleta sea lo suficientemente fuerte para poder resistir la
tensión propia de las altas velocidades. La mayoría de los Hod rodders utilizan cuadros de
acero, aunque pensamos que con un buen cuadro de aluminio y velocidades inferiores a
42km/h tienes la combinación perfecta, pues cuanto más pesado sea el conjunto de la bici
más te costará alcanzar la tan buscada velocidad máxima.

¿Cuánto me va a costar todo?

Hacer hotrodding con tu bici resulta bastante barato si lo comparas con el rendimiento que vas
a obtener. Por debajo de 1000€ puedes construirte, sin la menor duda, una bici que esté cerca
de entrar en la lista de las 10 bicicletas eléctricas más rápidas . Si ya tienes una bici con un
motor hub, y todo lo que te queda es añadir el controlador y la batería, entonces puedes
hacerlo por unos 500€ más o menos dependiendo de lo radical que quieras llegar a ser. Es
posible que por debajo de los 600€ puedas modificar el motor hub para que vaya a unos
50km/h y acabar con el neumático trasero sacado del sitio.

Para realizar tú mismo tu propio hotrodding necesitarás un controlador de alto rendimiento

(unos 100-150€) y luego gastarte tanto como puedas en una batería de alta calidad con tantos
amperios por hora como puedas permitirte o soporte tu bici. Si construyes tu propio paquete a
partir de las células de HobbyKing, entonces podría costarte unos 400€ un paquete decente.
También recomiendo que consigas un Cycle Analyst para controlar la temperatura del motor y
de la batería. El Cycle Analyst también puede limitar los amperios (con un límite ajustable) que
muestra el controlador, para prevenir que se sobrecaliente accidentalmente el motor y el
controlador.

Recuerda, una de las desventajas de tener una bici rápida es que no será tan eficaz a altas
velocidades como la que tenías antes.

Hotrodding; ¿Qué puede ir mal?

 
Para comenzar, se puede iniciar un pequeño fuego. Las baterías LiPo a unos altos niveles de
amperaje sin un BMS pueden llegar a incendiarse. Cuando estés creando tu propio paquete
de baterías, el peligro de fuego debería ser tu preocupación número 1#.

2# Puedes estrellarte. Antes de comenzar a hacer hotrodding asegúrate de que el motor hub
va a estar a la altura para esa tarea. Por ejemplo, no escatimes en unos baratos frenos para
una bici que va a superar los 40-km/h. Los frenos del disco y sobre todo los discos hidráulicos
deberían ser obligatorios en una bici eléctrica que vaya a unos 40-km/h. Utiliza los brazos de
torque para reforzar la bici. No utilices horquillas de aluminio con un motor hub delantero,
sobre todo horquillas de suspensión. Selecciona neumáticos de calidad. Tampoco deberías
olvidar el sentido común… guantes y sobretodo casco!

3# Puedes llegar a romper el motor, el controlador o la batería. Tienes que decidir cuánto
voltaje va a ejecutar el motor. Cuanto más voltaje, menos fiable será el controlador que llevará
el motor hub. El mayor problema los vas a tener que lidiar  cuando hagas hotrodding con un
motor que está sobrecalentado. La disipación del calor puede llegar a ser un gran problema.

 
Calor – El enemigo eléctrico de los aumentos de
potencia #1

El motor hub de aire Timma2500 disipa mejor el calor que cualquier otro motor sellado.

Encuentra la manera de disipar el calor cuando el motor comience a entrar en calor, y así
estarás de camino a tener un motor hub para hotrodding bastante fiable. El calor es tu mayor
enemigo.

Prevención:

1. Utiliza tu sentido común cuando vayas a realizar hotrodding sobre tu motor hub, se
consciente de cuándo puedes arriesgarte y de cuando debes ir más suavemente.
2. Evita subir sobre cuestas muy empinadas a muy baja velocidad con este tipo de motor.
3. Utiliza un neumático de un diámetro más pequeño para ralentizar su funcionamiento.
4. Instala un sensor de temperatura a través del manómetro
5. Compra el nuevo Cycle Analyst V3 que viene con una opción para controlar la
temperatura, y reduce así la potencia del motor hub a medida que se vaya
sobrecalentando.
6. Airea el motor perforando unos agujeros en su cubierta para que salga el calor.
7. ¡Engrasa tu motor hub!
8. Coloca todos los cables dentro del motor
9. Instala un segundo motor hub en la otra rueda para rebajar la carga del primer motor.
10. No seas vago… ¡pedalea tu motor al estilo hotrod en las cuestas!

Ventila el motor hub

Uno de los métodos más fáciles y efectivos para disipar el calor del motor es el aire. La
mayoría de motores hub están completamente sellados para que no entre el agua o la
suciedad. Pero esto tampoco permite que entre el aire. Si haces unos pequeños agujeros
sobre la carcasa del motor, el motor se enfriará mucho mejor gracias al efecto de ventilación
que ocurre cuando la bici está en marcha. Es un cambio muy fácil de realizar. O también
puedes pedir un motor 9C que venga con los agujeros ya hechos.

Si se taladran unos agujeros en la carcasa del motor, no solo se ayuda a que se enfríe el
motor sino que esto también evita que el motor 9C se estropee por culpa del agua que se filtre
a través de los cables y quede atrapada dentro del hub. Si refrigerar el motor con unos
agujeros parece algo interesante, podrías considerar su revestimiento interior con algún spray
impermeabilizante fabricado especialmente para motores eléctricos (no conductores), como
este: http://crcind.com.au/red-urethane
En la red encuentras motores 9C ya modificados con orificios de refrigeración, y viene con una
protección contra la corrosión

 
Asesinato del Motor eléctrico

10 cosas pueden ser los culpables de la muerte de tu motor hub:

 Ralentizar el funcionamiento del motor hasta casi detenerlo para acercarte y luego escalar
un obstáculo super empinado a toda potencia, revolucionando bruscamente el motor.
 Accionar al mismo tiempo los frenos y el motor a toda velocidad.
 Mantener el motor a toda velocidad por una larga cuesta hacia arriba durante mucho
tiempo.
 Llevar el motor a pleno rendimiento durante largos periodos de tiempo mientras va
acumulando calor.
 Hacer saltos a toda velocidad sin soltar el acelerador cuando la bici toque el suelo.
 Utilizar demasiados vatios para tu motor hub.
 Conectar mal el controlador con los cables hall que no coincidan, lo cual es fácil de
realizar ya que no todos los controladores tienen el mismo color de cables y esto en la
mayoría de las ocasiones nos causa una gran confusión.
 Estampar la rueda delantera de la bici contra una pared.
 Que quede agua atrapada en el hub del motor, y no pueda salir porque el motor se
encuentra completamente sellado
 Hacer funcionar el motor con un nivel de vatios excesivo a toda velocidad sin importarte
que el engranaje se haga trizas.

 
Lista de Motores hub buenos para aumentar la
potencia.
 

Motor Hub BMC- Es bueno para hacer hot rod hasta unos 2000 vatios. Más allá de eso sería
poco fiable. Puedes conseguir unos 2500 vatios pero tendrás que ser especialmente
cuidadoso cuando vayas a aplicar la potencia ya que de lo contrario podrías quemar el motor
o destrozar los cables. Es por esto que se trata de un motor muy ligero, el motor BMC es
perfecto para hacer hotrodding, pero es una propuesta muy arriesgada dada la delicadeza de
este pequeño motor en general y por lo caro que resulta repararlo o reemplazarlo por otro.
Motor MAC – el motor MAC es casi el mismo que el BMC pero un poco menos caro. Hace
poco, los vendedores de motores MAC han comenzado a incluir unos cables de fase más
gruesos en su interior, y es posible que algunos lleven hasta un sensor de temperatura para
ayudarte a vigilar que no se caliente demasiado.
El motor hub de Crystalyte (leer análisis aquí)… el original – La serie original de 5300 de los
motores crystalyte son una auténtica bestia pesada capaz de arrasar incluso cuando no se
hace hotrodding. La stealth bomber utiliza un motor de Crystalyte a 5304 con 72 voltios y a 50
amperios para un total de 3600 vatios, y puede ejecutar esta gran potencia con toda
confianza. El problema de este motor está en que pesan entre 5,70 y 7,40 kg, y eso es mucho
peso para ponerlo sobre las ruedas, y en cualquier caso la mayoría de estos motores grandes
son tan anchos que muchos no caben en el marco de una bici estándar y mucho menos aún
nos quedaría espacio para los piñones, mismo problema que encontramos con otros motores
potentes como el Cromotor. La Stealth bomber es un buen ejemplo de bici comercial que
utiliza esta increíble bomba de energía.
Los nuevos motores de Crystalyte (serie 3500) son más pequeños en tamaño y peso que
los de la serie 5300 y también son unos buenos candidatos para hacer hotrodding, pero no
soportan tanta potencia como los motores de la serie 5300. Con el pequeño Crystalyte puedes
bombear tanto como quieras a unos 3000 vatios sin miedo a que se rompa, pero eso debería
ser a muy corto plazo, como por ejemplo en un arranque rápido de velocidad, pero para seguir
montando (o escalando una cuesta) deberías de bajar los vatios a 2500. Los nuevos motores
de Crystalyte tienen un diseño muy parecido a los 9C.
El motor hub 9C. Este es uno de los motores preferidos para hacer hot-rodding porque está
casi siempre disponible en las tiendas, es barato y tiene un motor competente. Es el motor
hub de alta potencia más común, y se fabrica en muchas partes de China. Lo venden muchos
usuarios de eBay a precios tan bajos como 120€ y puede manejar unos niveles de potencia de
3000 vatios continuos y ráfagas de 5000 vatios como con el pequeño de Crystalyte que se
mencionó anteriormente. Es una de las plataformas favoritas de los hot-rodders por su bajo
precio. Yo he llegado a ver motores 9c sobrecargados de voltios y configurados para conducir
a unas velocidades de 60-km/h.
 

Bafang  / Cute / motores hub Ezee / Mxus

Estos motores son pequeños como “la palma de tu mano” y se pueden encontrar en bicicletas
eléctricas de toda Europa. Son pequeños motores adaptados que se construyen en
numerosas fábricas de China, y por lo tanto se pueden conseguir por debajo de los 120$. Son
muy pequeños y pesan muy poco, y sus engranajes tienden a ser frágiles, así que en general
no son muy buenos candidatos para hacer hotrodding. Sin embargo, los hotrodders que los
han comprado encantados por su sigilosa y ligera naturaleza, han llegado a someter a estos
pequeños a unos 1000 vatios sin muchos problemas (están diseñados para 250). Se
recomienda reemplazar uno de los 3 engranajes de nylon por uno de metal para reducir las
posibilidades de que se estropee con más facilidad. También debes tener cuidado en cómo
conectas la potencia (suave y estable) así no tienes por qué deshacer los cables a mantequilla
de cacahuete cuando hagas un arranque super fuerte. No te sirven los motores centrales
Bafang de 350w y 750w.

Motor hub de Magic Pie

Los magic pies son muy pesados y robustos y son un candidato que “está bien” para hot
rodding. Si vas a realizar hotrodding, no compres el magic pie que lleva un controlador
incorporado dentro del motor. Los motores hub con controladores internos(como la rueda
Copenhaguen, Klyfly, Zehus, Virtus) son terribles candidatos para hacer hotrod. Cualquier
pequeña cantidad de calor quedará atrapada en su interior, pero funcionarán bien si se utilizan
a los niveles de potencia recomendados por la fábrica.

Motores Hub de Bionx

Olvídate de estos… si acaso véndelo y compra alguno de los que hemos listado arriba.
Bionx(leer revisión) está entre uno de los motores más difíciles de utilizar para hotrodding,
porque tienen componentes propios exclusivos. Son demasiado caros, y tienen instalados
unos controladores que no sirven de nada para un hotrodder.
Motores de Fricción
Por norma general son motores con poca potencia y algo ineficientes(ver kit
Rubbee o Velospeeder), modificarlos para conseguir más potencia en la mayoria de los casos
es una perdida de tiempo.
Motor hub gigantesco diseñado para coches que puedan soportar los 15000 vatios, no para un
hotrodder profesional que quiera mantenerse anónimo montandolo sobre una bici eléctrica
personalizada.

¿Mi bici modificada para aumentar la potencia es

menos fiable que una bicicleta eléctrica de fábrica?
¡Por supuesto! Es lo mismo que si intentas aumentar la potencia de un coche, no esperes la
misma fiabilidad en una bici eléctrica especialmente diseñada para hotrodding que en una de
fábrica. Por lo general, ninguno de los elementos que componen tu bicicleta eléctrica, el
controlador, el motor, la batería o incluso los accesorios de la bici como los neumáticos o los
frenos, aguantarán por mucho tiempo. ¿Qué te esperabas? La buena noticia es que cuando
las cosas vayan fallando, puedes reemplazarlas por otras de mayor calidad y con otros
componentes más resistentes. ¡Bienvenido al maravilloso mundo de las modificaciones en las
bicicletas eléctricas… siempre comprando cosas nuevas, reparando, desmontando y
volviendo a montar!

¿Qué pasa si te cargas el motor?

A menos que estés poniendo en marcha un BMC o un motor MAC, la mayoría de motores hub
son relativamente baratos de reemplazar. Encuentra algún sitio barato donde conseguir tu
motor hub y en el peor de los casos… si te lo cargas, te costará tan solo unos 100-200€
reemplazarlo. Solo tendrías que sustituirlo y volver a ponerte en marcha de nuevo. Caerse,
aprender, reconstruir y volver a montar son cosas que forman parte de la cultura hot-rod y sus
motores hub. Escríbenos acerca de los problemas que hayas tenido y así los compañeros hot-
rodders podrán echarte una mano.

Motores hub de fábrica

Si eres super habilidoso y estás motivado, podrías desmontar tú mismo el motor e intentar
repararlo. La mayoría de las veces que se quema un motor, lo único que se ha dañado son o
bien los cables de fase o los cables sensores hall que van dentro del motor, y pueden ser
reemplazados por otros más gruesos que hagan que el motor sea más resistente. Para hacer
esto tendrás que desmontar primero el motor, y saber cómo funciona. El proceso de
aprendizaje está muy bien. Algunos hot-rodders extremos han llegado incluso a envolver los
motores quemados con cable de cobre más grueso y fuerte. Esto no es una tarea sencilla y
debería dejarse en manos de trabajadores experimentados:

 
Si quemas los cables sensores hall, puedes simplemente hacer una pequeña inversión para
un nuevo controlador sin sensor, e ir sin sensores. Las configuraciones sin sensores son más
fiables que los motores con sensor, porque pueden aguantar más el calor.

En el caso de que hayas quemado los envoltorios de cobre del motor hub, es posible que
puedas recubrirlo con otro cable de cobre más grueso y de mayor calidad. Pero este tipo de
tareas están reservadas para fabricantes de bicicletas eléctricas expertos y más avanzados.

Motor eléctrico Hub para Modificación Extrema:

Nadie dentro de la comunidad de las E-bikes ha sido un hot-rodder tan extremo como el
usuario del foro endless liveforphysics de Santa Cruz, en California. Este tío ha hecho
hotrodding con bicicletas eléctricas hasta un extremo ridículo, algunas de sus últimas bicis han
llegado a correr a 80-km/h en un cuadro de bici BMX ampliado que él mismo ha construido a
mano.

Hace unos pocos años, liveforphysics intentó aumentar aún más el potencial de la bici con uno
de los nuevos motores hub de Crystalyte HS como nadie había hecho antes; 40000 vatios. (no
te pierdas el análisis del motor Crystalyte HS35 aquí)
Liveforphysics se disponía a poner en marcha la nueva Crystalyte HS35 en la Death-Race de
California, una carrera de bicis motorizadas en la que habitan principalmente bicis con motor
de gasolina. No contento con montar su Crystalyte a un número de vatios razonable,
liveforphysics modificó su motor con unos cables de fase más gruesos, otros cables hall y
perforando unos agujeros(con forma de pene) por las tapas laterales de la cubierta del motor
para proporcionarle un mejor sistema de refrigeración por aire.

Enganchó un controlador enorme y un paquete de baterías caseras Nanotech de HobbyKing a

una bici que era capaz de producir 40000 vatios.
Terminó la construcción de la bici la noche antes de la carrera y decidió probar esta
monstruosidad de bicicleta eléctrica en una pista de pruebas para motos. Se las arregló para
poner a prueba los límites del motor y al final hizo que el motor saliera en llamas, literalmente.
Liveforphysics dijo: “Tiendo a insistir en las cosas un poco más que la mayoría de mis
compañeros” desde luego que sí.

Esperamos que esta pequeña guia te sirva de ayuda en tu andadura de conseguir más
potencia, si tienes alguna duda intentaremos resolvertela entre todos!