Manual Confeccion de Prototipos I

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO

Y DESARROLLO DE
PRENDAS DE VESTIR
FASCÍCULO DE APRENDIZAJE
CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y
MUESTRAS (Parte I)
CÓDIGO: 89001659
Profesional Técnico
CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS
PRESENTACIÓN.
La Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir pone a disposición de los

estudiantes de Tecnología del Diseño y Desarrollo de Prendas de Vestir el
manual denominado “CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS” que
servirá como un medio didáctico para el desarrollo del curso inmerso dentro de
la curricula del nivel profesional técnico.
El estudiante podrá realizar diseños de acuerdo a la tendencia del mercado,

estilos establecidos por el cliente, o la creación propia de una colección, tendrá
la capacidad de desarrollar prototipos, realizar fichas de diseños e
interpretación de la información técnica; estos son factores importantes en la
producción tanto como la materia prima, avíos y acabados que implican en el
resultado final del producto con el fin de poder satisfacer las necesidades del
cliente.
Todo estudiante tiene que desarrollar capacidades / competencias para

aplicarlos en la ejecución de tareas, funciones o empleos y ello implica
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores en su
proceso formativo.
Así el profesional técnico reunirá las características que se requiere

actualmente en el mercado laboral nacional e internacional.
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 5


ÍNDICE
CONTENIDO PÁG.
Presentación. 9
ELABORA FICHA DE DISEÑO DE PRENDAS BÁSICAS. 10
1. Describir encabezado de ficha: cliente, temporada, año, estilo, talla, proporción, fecha entrega. 11
2. Asignar diseños de tejido punto y plano. 13
3. Definir los colores y avíos. 14
4. Definir la construcción de la prenda. 22
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 23
TECNOLOGÍA RELACIONADA. 40
ELABORA LOS PATRONES EN TEJIDO PLANO Y PUNTO. 46
5. Elaborar los trazos de acuerdo a su diseño. 47
6. Elaborar los patrones externos e internos de la prenda. 56
7. Realizar el control de calidad de los moldes externos e internos. 57
8. Llenar ficha de medidas de modelo. 58
ELABORA REQUERIMIENTOS PARA LA PRENDA. 74
9. Determinar las áreas de patrones para el consumo de tela. 75
10. Describe requerimientos de avíos. 80
11. Tizar los patrones. 81
CORTA Y HABILITA LAS PIEZAS PARA LA PRENDA. 92
12. Tender la tela. 93
13. Corta por bloques y/o piezas. 94
14. Realizar el control de calidad de corte. 95
15. Habilitar las piezas cortadas, codificar, marcar por el revés. 97
16. Llenar el formato de corte. 97
CONFECCIONA BABEROS PECHERAS BOX SET- IN, SET - ON. 113
17. Organiza su área de trabajo según normas ergonómicas. 114

18. Enhebrar hilos, agujas, bobinas y verificar operatividad. 115

19. Calibrar las puntadas, según tejidos y especificaciones de ficha de diseño. 115
20. Coser en línea recta, curva y mixta, calcular tiempo y eficiencia. 117
21. Coser ejercicios de pre – ensamble, ensamble y acabado, aplicando método, tiempo y
118
eficiencias.
22. Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar. 120

23. Elaborar diagrama de operaciones en proceso DOP de la prenda. 121
24. Elaborar diagrama de operaciones en proceso de pechera. 122
25. Coser pechera usando la ficha técnica de costuras. 124
ELABORA BLUSA EN TEJIDO PLANO Y PUNTO. 193
26. Ejecutar operaciones de preparado de cuello, yugos, puños y bolsillos. 194
27. Ejecutar operación de ensamble de piezas. 196
28. Revisar la prenda con método del reloj y limpiar hilos sueltos. 197
29. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada. 197

HERRAMIENTAS /
N° ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Describir encabezado de ficha: cliente, Modelos de fichas técnicas.
1 temporada, año, estilo, tallas, proporción, fecha Muestras de telas.
de entrega. Computadora.
2 Asignar diseños de tejido punto y plano.
3 Definir los colores y avíos.
4 Definir la construcción de la prenda.
DENOMINACIÓN
I. ELABORAR FICHA DE DISEÑO DE PRENDAS BÁSICAS.
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y Tiempo: HO:

DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 14 Horas 1/1

ELABORAR FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE PRENDAS BÁSICAS.
Ficha técnica es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se
señala los procesos de fabricación de una prenda.
Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las

áreas de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el
área de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el
proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento
indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción.
La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

demanda para su mercado y define las características y tendencias de una
prenda; contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y
su posterior confección.
Tres principales usuarios trabajan directamente con las especificaciones de la

ficha técnica. El diseñador técnico crea y regula las especificaciones de las
prendas de vestir durante la fase de construcción de la prenda. Los
patronistas utilizan los datos numéricos de las especificaciones de la ficha
para crear el patrón de la prenda, mientras que el equipo de producción utiliza
principalmente los pasos de la construcción de las especificaciones para
coser la prenda.
OPERACIÓN N° 1. DESCRIBIR ENCABEZADO DE FICHA.
El encabezado, como su nombre lo dice, es la cabeza y parte inicial de la

ficha técnica y siempre estará ubicado en la parte superior de todas las hojas
especificaciones técnicas.
PROCESO DE EJECUCIÓN:
1er Paso: Colocar el logotipo con el que se identifica la empresa.
2do Paso: Anotar los datos del cliente.
3er Paso: Fecha de recepción de la prenda.
4to Paso: Fecha que se tiene que entregar el prototipo al cliente.
5to Paso: Código de la prenda, que el confeccionista le asigna, puede ser las
siglas de la empresa u otra, seguido del tipo de prenda, si es la
primera que se analiza se le asigna el código 001, lo que facilitará
su ubicación.
6to Paso: Temporada, esto se refiere a la campaña o estación (primavera,
verano, otoño, invierno).
7mo Paso: Talla, se indica las tallas con las que se trabajará.
8vo Paso: Tejido con el que se confeccionará la prenda.
9no Paso: Descripción breve del modelo a desarrollar.

A continuación mostraremos diversos modelos de encabezado con los que

trabajan algunas empresas del rubro de confección.
EJEMPLO:
DATOS DEL CLIENTE: ALARACH
FECHA DE RECEPCIÓN: ENTREGA: CÓDIGO: PBN-001

06 / 09 / 14 20 / 09 / 14
TEMPORADA: TALLA: 8 TEJIDO: DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN
PRIMAVERA 2015 POLYSTEL BÁSICO

OPERACIÓN N° 2. ASIGNAR DISEÑOS DE TEJIDO.
1er Paso: Colocar el diseño o dibujo plano de la prenda.
2do Paso: Describir cada material e indicar si se trata de un tejido plano o de

un tejido de punto.
MATERIALES E CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMPOSICIÓN

INSUMOS
Tejido plano 2 Delantero 100% algodón
Tejido plano 2 Posterior 100% algodón
Tejido plano 2 Pretina 100% algodón
Tejido plano 2 Bolsillo 100% algodón
Tejido plano 2 Vista 100% algodón
Tejido plano 2 Vuelta 100% algodón
Tejido plano 2 Sesgo boca bolsillo 100% algodón
Hilo Hilo de dos cabos Núcleo poliéster cubierto de
algodón.
La composición es una aclaración de cómo está compuesto el material textil,

si se trata de algodón, poliéster, nylon u otra clase de fibra.

3er Paso: Especificar las texturas de telas a través de un kardex, en donde se

especificará el ligamento del tejido, el título de hilado, la densidad y los datos
técnicos necesarios.
Tela punto: spandex 100% del drill de algodón.

Peso: 10.5OZ
Anchura: 58 " /60 ", 66 " /67 "
Color: Añil, negro, blublack
Densidad del hilado: 80*48 3/1
Contracción que se lava: ≤ el 3% Weft ≤ el 3%
de la deformación.
OPERACIÓN N° 3. DEFINIR LOS COLORES Y AVÍOS.
1er Paso: Elaborar muestrario o catálogos de materia prima, estos son útiles y
sirven de herramienta al especialista para cotejar el insumo requerido, a la vez
que determina el código, la tonalidad, el tipo de material usado en su
elaboración del producto.
Generalmente los proveedores son los encargados de proveernos de estos

catálogos donde de preferencia deben indicar además del código de referencia,
las características técnicas de éstos, así como insumos, medidas, usos, etc.
El confeccionista deberá elaborar el archivo propio de catálogos según los

insumos a usar en su empresa, para ello deben tener conocimiento técnico de
las características de los mismos. Estos catálogos se irán incrementando
según como aumente la variedad de insumos a usar en su producción.
CATÁLOGO DE TEJIDOS


2do Paso: Elaborar catálogos de hilos, todos los hilos de coser

convencionalmente empiezan su ciclo de producción como hilados simples.
Estos hilados simples se producen retorciendo las fibras relativamente cortas ó
filamentos continuos.
Los hilos de algodón de acabado mercerizado y suave se fabrican con 100 %

algodón Pima Peruano. El hilo mercerizado (M) es peinado, retorcido y
gaseado, es utilizado en prendas finas de algodón o donde se requiere
destacar la costura. El hilo suave (S) es peinado y se utiliza principalmente
para confecciones económicas de algodón o teñido en prenda.

Los hilos poliéster con recubierto de algodón se fabrican hilando un

revestimiento de algodón Pima alrededor de un núcleo de filamento continuo de
poliéster pre encogido y antiestático.
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS
Muy Livianas 160 65 – 70

Ropa fina, Blusas de alta costura, Lencería
Livianas 120 75 – 80 – 90 Camisas, Blusas, Delantales, Sabanas,

Vestidos
Medianas 80 90 – 100 – 110

Blazer, Pantalones, Faldas
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125

Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo
Pesadas 30 - 20 130 Carpas para Camiones, Toldos, Guantes

Industriales
CATÁLOGO DE HILOS
3er Paso: Elaborar catálogo de entretela; este es el elemento escondido que

proporciona forma y soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de
prenda, como pueden ser cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los
tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos.
Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería.
Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera
entretelar.

TEJIDAS: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas,
al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
NO TEJIDAS: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan
más blandas.
TRICOTADAS: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para
usar como forrería.
LAS TERMOFUSIONABLES: Las entretelas termofusionables son más

rápidas y fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor
rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artículo.
Las entretelas termofusionables sirven para casi todos los tipos de telas. Pero
algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y
presión que requiere la aplicación de una tela termofusionable.
ENTRETELAS COSIDAS: Hay menos variedad que en el caso de las

termofusionables. Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso
de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si
la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En
general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela.
CATÁLOGO DE ENTRETELAS

4to Paso: Elaborar catálogo de etiquetas; estas son de marca e información.
La fijación de una marca se realiza a través de las etiquetas, sin embargo estas
sirven también para indicar recomendaciones, cuidados, composición del tejido
utilizado, etc.
Las etiquetas pueden ser tejidas o plastificadas, estampadas o bordadas. Se

deberá tener presente que las etiquetas deben ser resistentes de tal forma que
duren igual que la prenda.
Estas deben tener buena solidez al lavado, sudor, frote y al planchado. En las
etiquetas de uso y tratamiento de la prenda se usan símbolos internacionales
de lavado, uso de ajustes, planchado y composición.
CATÁLOGO DE ETIQUETAS

5to Paso: Elaborar catálogo de cierres, el uso correcto del cierre y su

aplicación correcta es la única garantía de ofrecer a nuestros clientes una
prenda de calidad.
PARTES DE UN CIERRE:
1. Extremo superior.
2. Tope superior.
3. Cursor, deslizador o carro.
4. Tirador o medallón.
5. Banda textil.
6. Diente.
7. Tope inferior.
8. Extremo inferior.
9. Ancho de banda.
10. Herrete o tubo.
11. Caja del separador.
12. Refuerzo.
CATÁLOGO DE CIERRES
6to Paso: Elaborar catálogo de botones, un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas, especialmente camisas,
chaquetas y americanas.

Los botones suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas formas
y tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o, más recientemente,
plástico. El botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo
ubicado en un extremo de la vestimenta.
Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se
sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los
otros, no traspasa hacia la parte frontal.
CATÁLOGO DE BOTONES

CATÁLOGO DE CINTAS
OPERACIÓN N° 4. DEFINIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRENDA.
1er Paso: Especificar las operaciones de confección que tiene el modelo a

desarrollar. Estas pueden ser de forma gráfica o a través de un
formato secuencial.
2doPaso: Especificar las máquinas a usar.
3er Paso: Especificar a través de lupas, detalles de la confección de la prenda.

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE

UNA PRENDA
Una ficha de operaciones es un documento creado para definir todos los datos
técnicos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una operación
específica, datos que al desatender al momento de confeccionar pueden tener
como consecuencia la no aprobación de la operación, es posible que se
produzcan inconvenientes y problemas tan graves como son las pérdidas:
económicas, clientes, materiales, tiempo, etc.
La Ficha de Operaciones, contiene el máximo de información necesaria y

posible y detalla todos los elementos de la operación como sean necesarios.
Las Ficha de Operaciones, necesitan de una hoja de resumen de proceso.
En la producción seriada, siempre se realizan las mismas operaciones,

entonces es fácil que el operario aprenda rápidamente la operación en
cuestión, aunque no sea especialista o experto en el tema.
La hoja de operación es una hoja sumaria de todas las operaciones

involucradas, en consecuencia, cuando nos referimos a la Hoja de procesos
estamos diciendo: Hoja de Procesos más Hoja de Operaciones. Debe haber
una Hoja de Operaciones por cada operación que resuma la hoja de procesos.
Para diseñar el proceso se debe tener conocimientos de:
 Procesos industriales.
 Materiales.
 Máquinas, Equipos.
 Herramientas, útiles.
 Calibres, Instrumentos de medición.
 Condiciones de manufactura.
 Cálculo de tiempos tecnológicos.
 Tolerancias de fabricación.
 Dibujo técnico, Normas, ISO, DIN, IRAM.
 Secuencia de fabricación, etapas, operaciones.

ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL DISEÑO EN LA FICHA TÉCNICA PARA

LA ELABORACIÓN DE LA MUESTRA
La Ficha Técnica es un documento en el que declara que todos los datos del
producto que se hará, además de estos datos, la hoja de información también
tiene el diseño técnico de la pieza y la información sobre el modo de
producción y las materias primas que se utilizarán.
Un Modelo de Ficha Técnica de Moda se deberá analizar los siguientes datos:
 Encabezado general.
 Diseño o dibujo plano de la prenda.
 Medidas de la prenda terminada.
 Descripción de detalles de la construcción.
 Datos técnicos del tejido.
 Datos técnicos de avíos.
 Datos de acabados, presentación y empaque.
 Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc.
 Datos de embalaje.

DEFINIR MATERIALES Y AVÍOS A USAR EN LA MUESTRA
El área que se encarga de definir los materiales y avíos a usar en la muestra es

el área de Desarrollo del Producto quien realiza el análisis de los consumos
requeridos en las prendas o modelos solicitados por los clientes a través del
área comercial ya sea a nivel de Costeo (Cotización) o de Producción
(Pedidos); estos materiales a definir básicamente son: tejidos para camisa,
tejidos para pantalones, tejidos para blusas, tipos de entretela, tipos de hilo de
confección, avíos de costura como: botones, cierres, broches, cintas, cordones,
elásticos, sesgos, etiquetas de talla, marca y composición, materiales de
embalaje como cajas, bolsas y avíos de acabado.
DEFINIR PROCESOS ESPECIALES EN LA CONFECCIÓN DE MUESTRAS
ESTAMPADO:
Es un proceso de impresión para obtener un diseño, que puede ser plano o en

relieve. Normalmente se usa una plancha grabada y entintada sobre un papel
húmedo a través de un tórculo o prensa.
El procedimiento consiste en sensibilizar una malla de serigrafía mediante una

emulsión fotosensible, a la cual se le coloca un positivo. Después se expone a
la luz para finalmente, revelar con agua.
MATERIALES:
 Marco de serigrafía.
 Rasero o escuadra.
 Vidrio de 6 mm.
 Foto lámparas de 500 W.
 Emulsión fotográfica y bicromato.
TIPOS DE ESTAMPADO.
Existen 3 métodos distintos de impresión para los estampados en los cuales

trabajamos, y que se pueden ajustar a cada necesidad según se requiera.
Para mantener una alta calidad y precios competitivos, hay que tener en cuenta
ciertos detalles, ya que no todos los motivos son indicados para todos los
métodos de impresión y estampado.
ESTAMPADO POR TRANSFER.
Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - blanco opaco. La aplicación

consiste en una capa fina gomosa que se une a las fibras del tejido. El
procedimiento es parecido al de Impresión Digital, sólo que el material
intermedio es blanco, el fondo del gráfico siempre resaltará del color de la

polera.
Para alta fijación de los colores e impresión de motivos sin fondo
recomendamos la Impresión Digital.
INSTRUCCIONES DE LAVADO:
 Lavar dentro de una funda de tela

para prolongar y proteger el color
del estampado.
 Sólo lavado a mano o confunda
protectora en máquina y en frío.
 Sólo con detergente liquido sin
suavizantes ni blanqueantes.
 No usar secadora tras el lavado.
 Evitar arrugas.
 No planchar la impresión.
VENTAJAS:
 A partir de la impresión de una pieza.
 Transporte rápido, cortos tiempos de envío.
 Buena resistencia al lavado.
DESVENTAJAS:
 Para motivos que no cubran toda la superficie A4 se añadirá un borde
blanco.
 Fotos con grandes superficies muy oscuras pueden presentar líneas claras
al ser lavadas.
ESTAMPADO POR SUBLIMACIÓN.
Aplicación: sólo sobre tejidos claros - blanco

transparente.
Este método sirve para motivos de más de 3

colores sobre fondos claros. Advertimos que los
colores pierden algo de luminosidad con el
primer lavado, después conservan su color.
La imagen será impresa sobre un papel especial

con una impresora de alta precisión y será
transferida a la prenda mediante una técnica de
combinación de presión y calor.
Después del primer lavado la leve sensación

plástica de la impresión desaparece.

 Lavar dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el color del
estampado.
 Lavado a máquina, máx. 40 °C.
 Sólo con detergente sin suavizantes ni blanqueantes.
 Tras el primer lavado pierde algo de brillo, después permanece constante.
VENTAJAS:
 A partir de la impresión de una pieza.
 Transporte rápido, cortos tiempos de envío.
 Buen efecto en logos coloridos sobre poleras
blancas, ya que el entorno blanco
desaparece.
DESVENTAJAS:
 Sólo aplicable sobre tejidos claros.
 Poca resistencia al lavado.
ESTAMPADO POR PLOTTER DE CORTE.
Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - sólo colores puros.
La impresión en plotter de corte es de alta calidad. La aplicación sobre la

prenda queda suave y cómoda. El color aún con muchos lavados no pierde su
luminosidad.
Se utiliza este método con tipografía, motivos corporativos y publicitarios, logos

y escritos sin progresión cromática.
Letras y logos son cortados de una fina película de material especial con un
plotter controlado digitalmente.
Esta película es extremadamente fina (sólo 50 micras) y se une al tejido por

medio de calor y alta presión.
 Lavar dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el estampado.

 Recomendado en lo posible lavar a máquina a 40°C - 50°C.
 Sólo con detergente liquido sin suavizantes ni blanqueantes.

VENTAJAS:
 Colores opacos también sobre tejidos oscuros.
 Muy buena calidad y resistencia al lavado.
 Mucho brillo.
DESVENTAJAS:
 Lento proceso en grandes cantidades.
 Cada color adicional supone un proceso de impresión añadido.
BORDADO:
El bordado es una labor de aguja que se utiliza para

adornar. Se puede realizar sobre: las prendas
enteras o partes de ellas, telas de gran tamaño
como el broderie, telas pequeñas como escudos o
apliques.
El origen del bordado comenzó con el bordado a

mano, le sigue el manual y luego el industrial,
generándose de esta forma los tres rubros que en
la actualidad existen.
TIPOS DE BORDADO:
Existen 3 tipos:
BORDADO A MANO.
Se realiza con aguja e hilos, donde según se

coloquen estos se logran diferentes puntos con
las consecuentes fantasías ópticas.
Es tal la variedad de bordados, que podemos

asegurar, sin temor equivocarnos, que la fantasía
hace inventar cada día puntos nuevos, bien
modificando los ya conocidos, bien facilitando su
ejecución.
Lo corriente es bordar siguiendo un dibujo previamente impreso en la tela; ésta

se coloca en un bastidor redondo o cuadrado para trabajar con más
comodidad, si bien algunas veces puede prescindirse del bastidor, ya sea por
la calidad del trabajo o por la habilidad de la bordadora.
La misión del bastidor es mantener la tela tirante para que al bordar no se

arrugue.

BORDADO MANUAL.
Se realiza básicamente con una máquina de coser, la aguja posee u n

movimiento de zig zag que es controlado por una palanca, que una operadora
maneja con su rodilla. Se trabaja con bastidor al que se lo puede mover con
libertad. Las puntadas que puede realizar la máquina son tres:
Se realiza la impresión del dibujo, se coloca la tela entre el bastidor y con estos
tres tipos de puntadas la bordadora realiza el trabajo. Cada operadora realiza
uno por uno los bordados.
El bordado manual se sigue utilizando hoy en día, existen talleres de mujeres

que bordan, si una realiza 50, 60, 70, flores por turno 200 mujeres realizar
12.000 flores aproximadamente.
BORDADO INDUSTRIAL.
Comienza cuando se logra automatizar el
movimiento de zig zag de la máquina con la
posibilidad de atender pedidos de un mismo
diseño en grandes cantidades.
El proceso comenzó con:
 JACQUARD: El movimiento de la
máquina se realizaba por medio de
cartones que poseen perforaciones,
de esta forma el pantógrafo de la
máquina de bordado se mueve
siguiendo los eje x, y.
Las máquinas funcionan a 300 o 200

revoluciones por minuto no más de
esto, razón por la cual el proceso es
lento.
 CINTA COMPUTARIZADA: En rollos de papel de ocho canales que la

máquina leía y con esto se realizaba el bordado. El trabajo se realiza con
más rapidez y mayor eficiencia.

 DISQUETES: Donde con formato digital la información se almacena

generando la necesidad de programas y computadoras para digitalizar los
diseños.
Todo el proceso llevo de 15 a 20 años produciendo un cambio sustancial en un

lapso de tiempo corto.
ELEMENTOS DEL BORDADO INDUSTRIAL.
La máquina de bordar posee diferentes

componentes que permiten su funcionamiento.
 El pantógrafo se desplaza siguiendo una

rutina que permite la construcción del diseño.
 El cabezal que contiene desde 1 aguja hasta
15 agujas, puede tener de 1 a 30 cabezales.
Cada cabezal realiza un trabajo a la vez y se
pueden realizar tantos trabajos como
cabezales posea; en el bordado no se mueven.
 Cada aguja corresponde a un color de hilo, posee un regulador que le
permite controlar la tensión de cada uno en forma manual.
El diseño que transformado mediante un programa de computación es la

información que las máquinas necesitan para realizar el trabajo.
Los bastidores soportan o sujetan la tela durante el tiempo de bordado,

permiten que la tela se mueva en forma plana evitando que el bordado se
deforme y la tela no arrugue. Si el bastidor no sujeta la tela, esta se desplaza
blanda y floja y el bordado no se define quedando distorsionado.
La tela se dispone entre las dos partes del bastidor, siendo la superior de un
tamaño levemente mayor para permitir el encastre teniendo en cuenta el grosor
de la tela Su tamaño es variado y dependerá del tamaño y tipo de trabajo.

Si el aro al encajarse aprieta mucho la tela da como consecuencia una marca,

se debe dejar en un punto que sujete y que no marque, en telas de colores
oscuros y con mucho apresto con la presión se plastifica y genera la aparición
de la marca.
La tela que no se puede evitar la marca es el

piqué.
ETIQUETA DE PRODUCTO.
En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental del producto, porque

sirve para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por
supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones
establecidas para cada industria o sector.
IDENTIFICAR MÁQUINAS Y TIPOS DE PUNTADAS QUE INTERVIENEN EN

LA CONFECCIÓN
La máquina de coser es un aparato mecánico o electromecánico que sirve para

unir varios tejidos usando hilo; es la herramienta idónea que nos permite
confeccionar todo tipo de prendas de vestir dando rienda suelta a nuestra
creatividad.
TIPOS DE MÁQUINAS:
 Máquinas convencionales
 Máquinas semi - industriales
 Máquinas industriales
MÁQUINAS CONVENCIONALES O DOMÉSTICAS:
Son máquinas automáticas y con mucha rapidez, con un manejo que resulta
sumamente simple y fácil de utilizar.
Existen diferentes diseños y en la actualidad

son muy modernas, cuentan con las
características de tener una exacta precisión
al igual que su calidad.
También se encuentran programadas en

algunas funciones, donde se puede elegir el
ancho de la costura, el tipo de costura, seleccionar la velocidad.

Estas máquinas fueron creadas para trabajar todo tipo de géneros, especiales
para modistas y talleres.
MÁQUINAS SEMI-INDUSTRIALES:
Son aquellas que sin ser

completamente industriales,
proporcionan a quien las usa una
versatilidad similar, son de tamaño
igual que las domésticas, pero con
más potencia.
Tienen doble función cosen y bordan,

trabajan todo tipo de materiales
desde los livianos hasta los pesados.
Se utilizan en industrias pequeñas,

sastrería en general y talleres
dedicados a la confección de prendas
de vestir.
MÁQUINAS INDUSTRIALES:
Las máquinas de coser industriales

pueden realizar muchas funciones,
en general son mucho más pesadas
y de mayor tamaño, además suelen
estar programadas para realizar
funciones determinadas.
Su especialidad es coser sobre telas

gruesas y pesadas una gran cantidad
de prendas en poco tiempo.
Éste tipo de máquina suele usarse en

talleres de empresas pequeñas,
medianas y grandes, además en
zonas francas especializadas en
confección de ropa.

CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COSER:
• De pedal o mecánica
Familiares • Con motor adaptado
• Eléctricas
• De pespunte recto
• Semi - industriales
• De Zigzag
• De pespunte recto
• De zigzag
Máquinas • Bordadora
• Industriales
para Taller • Máquinas para tapicería
• Overloock sencilla y con
puntada de seguridad
• Cerradora de codo.
• Máquina con puntada de
cadeneta.
• Especiales
• Ojaladora
• Botonera
• Dobladilladora
• Presilladora
ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE COSER
El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en

dos partes fundamentales: La bancada (soporte de la mesa) y el tablero; son
los órganos sustentadores de la máquina.
En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en
marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste.
El tablero puede sustentarse bien sobre patas, a modo de mesa, o sobre la

columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la altura de
mesa. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales.

En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina

o cabezal, que, atendiendo a las funciones que realizan, sus elementos
componentes se dividen en dos grupos: Transmisores y Operarios.
Grupo Transmisor:
 Poleas.
 Correas.
 Barras o árboles.
Grupo Operario:
 La aguja.
 Barra de la aguja.
 Prénsatelas, barra de prénsatelas.
 Tira hilos.
 Discos tensores de los hilos.
 Guía de hilos.
 Cápsula del hilo o canilla.
 Garfio rotativo.
 Dientes de arrastre.
Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico, pedal o manivela y la

correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la
máquina, ésta se divide en cuatro partes:
BRAZO VERTICAL: Es el soporte del brazo horizontal. Alberga los piñones y

el eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el cigüeñal y las
bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes.
BRAZO HORIZONTAL: Es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra

el árbol superior, desde el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el
movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina.
CABEZA: Contiene la mayor parte de los elementos operarios de la máquina

de coser:
 Mecanismo de la barra de aguja.
 Mecanismo de la barra prénsatelas.
 Mecanismo de tensión del hilo de la aguja.
PLATO O CAMA: Es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y

operarios:
 Árbol inferior.
 Ejes de dientes.
 Mecanismo de lanzadera.

DEFINIR Y LISTAR PROCESOS DE ACABADOS
En esta área se finalizan las prendas y se llevan a cabo diferentes procesos, de

acuerdo a los requerimientos de nuestros los clientes.
Estos procesos son:
VAPORIZADO:
Mediante diferentes técnicas se procede al
planchado de las prendas.
ETIQUETADO:
Esta es la parte manual donde las
operarias con una adecuada capacitación
etiquetan las prendas de acuerdo a los
distintos requerimientos de nuestros
clientes.
DOBLADO, EMBOLSADO,
EMBALAJE Y LECTURA DE
PRENDAS:
Una vez que las prendas se etiquetan
se realiza el doblado, embolsado y
encajado, lo cual comprende la
verificación por talla y color, así como
la distribución de la prenda para su
posterior lectura.
LECTURA DE PRENDAS POR
SISTEMA:
En esta etapa se realiza un control
general de prenda por prenda
mediante un sistema de filtración que
distribuye correctamente tallas,
colores, proporciones, etc.
Al finalizar este proceso las cajas

pasan por una balanza electrónica
para comparar el peso promedio de
las prendas como verificación final. En
la actualidad, los acabados se
entienden como una etapa de
manufactura de primera línea, considerando los requerimientos actuales de los
productos.

DEFINIR Y LISTAR PROCESOS DE LAVADO
LAVADO EN SECO:
Es el proceso mediante el cual se limpian las telas naturales o sintéticas en un

líquido acuoso o solvente. El proceso es similar al lavado con agua, la
diferencia es que en éste no entra directamente la mano del hombre.
En el primer paso, el solvente disuelve y dispersa la suciedad de las telas, en el

segundo paso se extrae el solvente junto con la suciedad y por último se quita
la suciedad del solvente, el cual se vuelve a utilizar.
Son varias las razones por las cuales las prendas deben ser lavadas en seco,
la principal es que muchas telas no se pueden lavar con agua, ya que sufrirían
daños irreparables como el típico encogimiento de la prenda. En muchos casos
las tinturas de las prendas se disuelven con el agua, entonces el método ideal
es el lavado en seco.
El solvente pasa desde el tanque base al tambor para el ciclo de lavado. Desde
aquí pasa a través del filtro y vuelve al tanque base. El solvente pasa del ciclo
de lavado a través del destilador para su purificación y es devuelto al tanque
base.
En el caso de máquinas de lavado en seco nuevas, la máquina opera con un

destilador continuo que permite que el solvente sea reciclado a lo largo de la
operación. En la fase de secado, el solvente queda en las prendas y es
evaporado por medio de aire caliente. Los vapores del solvente son
condensados y devueltos al tanque base en forma líquido.
Es evidente que el lavado con solvente es un lavado profesional, ya que en

casa no se puede realizar y requiere de conocimientos especiales para el
manejo de la maquinaria y equipo, del terminado de las prendas, con lo cual
éste proceso da una apariencia nueva a la ropa.

LAVADO EN MÁQUINA.
BAÑO PRELAVADO:
Este primer baño, es el que recibe la mayor carga de suciedad ya que es el
primero que moja la ropa disolviendo todas las grasas, aceites, y polución
ambiental, tras los minutos de lavado este baño se envía al destilador, donde
se calienta y al llegar por encima de 125º, se convierte en vapor y el mismo
pasa por un serpentín que lo enfría.
La ropa es centrifugada a alta velocidad hasta extraer el disolvente casi en su

totalidad.
SEGUNDO BAÑO DE LAVADO:

Este segundo, baño de disolvente limpio se verá reforzado por la adicción de
jabones que pueden cumplir diferentes funciones con mayor o menor acierto,
como son, reforzantes del lavado, blanqueadores, antiestáticos, bactericidas,
desodorantes, antipelusas, suavizantes, hidrofugantes, ignifugantes,
dependiendo del tipo de textil que estemos tratando.
La ropa, es centrifugada a alta velocidad hasta extraer el disolvente casi en su

totalidad al segundo lavado.
SECADO Y DESODORIZADO:
La ropa, es secada a temperaturas medias de 50-55º, máximo hasta que queda
totalmente seca libre de disolvente. La duración, del secado es controlado por
un sistema automático que determina la duración de esta fase en proporción a
la cantidad y tipo de las prendas introducidas en la máquina.
PROCESOS INDUSTRIALES DE LAVADOS DE TEXTILES.
Se sigue una serie de etapas, para conocerlos de manera clara podemos

considerar dos tipos de procesos fundamentales, procesos simples y procesos
dobles.
Cada proceso tiene sus respectivas etapas. Consideramos procesos simples

a aquellos que no requieren volver a ser procesados una vez finalice este, se
da el denominativo de proceso dobles a aquellos que si requieren un proceso
adicional al finalizar; este proceso adicional puede ser:
 Estonado.
 Focalizado.
 Fronceado.
 Arrugado con prensa.
Definitivamente este proceso adicional tiene sus propias connotaciones que se

detallan en cada proceso doble.

PROCESOS SIMPLES.
Etapas de un proceso simple:
Las principales etapas que requiere un proceso simple son los siguientes
nombrados a continuación, pero cabe recalcar que no necesariamente tiene
que contar con todos depende del tipo de lavado a procesar.
 Desgomado.
 Teñido.
 Fijado.
 Estonado con enzima.
 Cloreado.
 Degradado del índigo azul.
 Neutralizado.
 Cationizado.
 Abrillantado.
 Suavizado.
Observación:
Este proceso es más fácil de realizar por el poco tiempo que demora en
completarlo, ya que presenta una sola fase.
Productos químicos principales que se usan en cada etapa:

Desgomado.
Producto:
 Detergente neutra..
 Soda caustica.
Teñido.
Producto:
 Sal.
 Tintes.
Fijado.
Producto:
 Fijador.
Estonado con enzima ácida.

Producto:
 Ácido fórmico.
 Encima acida.
 Finalizado del proceso.

Una vez finalizado el proceso de lavado en las maquina lavadoras de un o dos

tambores, lo que sigue a continuación es centrifugado de las prendas y la
maquina centrifugadora y posteriormente el secado en una secadora industrial
de gran capacidad.
PROCESOS DOBLES.
Etapas de un proceso doble:
Las principales etapas que requiere un proceso doble son los siguientes
nombrados a continuación, pero cabe recalcar que no necesariamente tiene
que contar con todos, depende del tipo de lavado a procesar.
 Desgomado.
 Teñido.
 Fijado.
 Estonado con enzima ácida.
 Cloreado.
 Degradado del índigo azul.
 Neutralizado.
 Cationizado.
 Abrillantado.
 Suavizado.
Procesos adicionales.
 Fronceado.
 Estodado.
 Focalizado.
Los rendimientos y usos correctos de los productos son de acuerdo a fichas

técnicas de cada producto proporcionadas por los proveedores, para un uso y
aprovechamiento óptimo para un proceso de lavado.
También es importante mencionar que la aplicación de un proceso es variable,

se aplican porcentajes de productos, entre ellos podemos mencionar los tintes,
ácidos, enzimas, y otros son formulados y mejorados empíricamente atreves de
varios años, para así poder llegar a resultados innovadores por el técnico
encargado del lavado.

TECNOLOGÍA RELACIONADA
NORMAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y
seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo
industrial. Así, en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de
recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio
ambiente se ubica en áreas técnicas.
Los tres sistema han tenido un origen, diferente, la calidad se ha desarrollado

fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad
empresarial.
La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones

gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales, mientras
que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la sociedad.
La necesidad de las organizaciones a ser cada vez más competitivas, tanto a

nivel nacional como internacional ha llevado al desarrollo de diferentes normas
internacionales en el campo de la calidad, el medio ambiente y la salud
ocupacional; como lo son las normas ISO 9000, 14000 y las OSHAS 18000.
La finalidad es conocer de forma general cuales son y de que se tratan las

normas que manejan a nivel de calidad, medio ambiente y salud ocupacional.
ISO 9000:
Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por

la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en
cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o
servicios.
Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas
específicas de implantación como los métodos de auditoría. El ISO 9000
especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad,
tiempos de entrega y niveles de servicio.
Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan

con la manera en que los sistemas operan.

VENTAJAS:
Su implementación aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas

para las empresas, como pueden ser:
 Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la

organización por medio de la documentación.
 Incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos y
servicios de manera consistente, dada la estandarización de los
procedimientos y actividades.
 Medir y monitorear el desempeño de los procesos.
 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus
objetivos.
 Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre otros.
 Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de servicios.
 Mantienen la calidad.
DESVENTAJAS:
Los esfuerzos y costos para preparar la documentación e implantación de los

sistemas.
CERTIFICACIÓN:
La única norma de la familia ISO 9000 que se puede certificar es la ISO

9001:2008.
Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma,

existen unas entidades de certificación que auditan la
implantación y aplicación, emitiendo un certificado de
conformidad. Estas entidades están vigiladas por organismos
nacionales que regulan su actividad.
Para la implantación o preparación previa, es muy conveniente que apoye a la

organización una empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el
firme compromiso de la Dirección de que quiere implantar el Sistema, ya que
es necesario dedicar tiempo del personal de la empresa para implantar el
Sistema de Gestión de la Calidad.
A la hora de elegir una empresa de asesoramiento, es necesario definir cuál es

la necesidad del proyecto. Es en función de esta necesidad que la empresa
debe elegir entre las variadas ofertas del mercado. Es importante que la
empresa que lo asesore aplique conceptos de calidad integral.

ISO 14000:
Es un estándar internacional de gestión ambiental, que se comenzó a publicar

en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión
de la calidad.
PARA LAS EMPRESAS:

La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el
desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de mercado de
sus sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez más
libremente y con eficacia en muchos más mercados del mundo.
AHORRO DE COSTOS:
La ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del costo a través de la reducción
de residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la
electricidad, el agua y el gas. Organizaciones con certificaciones ISO 14001
están mejor situadas de cara a posibles multas y penas futuras por
incumplimiento de la legislación ambiental, y a una reducción del seguro por la
vía de demostrar una mejor gestión del riesgo.
REPUTACIÓN:
Como hay un conocimiento público de las normas, también puede significar
una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales.
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL:

Se mejora la comunicación interna y puede encontrar un equipo más motivado
a través de las sugerencias de mejora ambiental.
MEJORA CONTINUA:
El proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y mejorar el
funcionamiento medioambiental en las empresas.
CUMPLIMIENTO:
La implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen con
una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios.
SISTEMAS INTEGRADOS:
ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la ISO
9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una
más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general.

PARA LOS GOBIERNOS:

Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas
que sostienen la salud, la legislación sobre seguridad y calidad medio
ambiental.
PARA LOS PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO.

Las Normas Internacionales constituyen una fuente importante del know-how
tecnológico, definiendo las características que se esperan de los productos y
servicios a ser colocados en los mercados de exportación, las Normas
Internacionales dan así una base a estos países para tomar decisiones
correctas al invertir con acierto sus escasos recursos y así evitar malgastarlos.
PARA LOS CONSUMIDORES.

La conformidad de productos y servicios a las Normas Internacionales
proporciona el aseguramiento de su calidad, seguridad y fiabilidad.
PARA CADA UNO. Las Normas Internacionales pueden contribuir a mejorar la

calidad de vida en general asegurando que el transporte, la maquinaria e
instrumentos que usamos son sanos y seguros.
PARA EL PLANETA QUE HABITAMOS.

Porque al existir Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad de
suelo, así como sobre las emisiones de gases y la radiación, podemos
contribuir al esfuerzo de conservar el medio ambiente.
La ISO desarrolla solo aquellas normas para las que hay una exigencia de
mercado. El trabajo es realizado por expertos provenientes de los sectores
industriales, técnicos y de negocios que han solicitado las normas y que
posteriormente se proponen emplear.
Estos expertos pueden unirse a otros con conocimientos relevantes, tales

como: los representantes de agencias de gobierno, organizaciones de
consumidores, las academias, los laboratorios de pruebas y en general
expertos internacionales en sus propios campos.
El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías

adecuadas para la implantación de un sistema de gestión ambiental, similares
a las propuestas por la serie ISO 9000 para la gestión de la calidad.

OSHAS 18000:
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones
sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards
Institution (BSI) en la OHSAS.
Estos objetivos son múltiples y variados, pero giran en torno a uno principal,
que no es otro que promover mejoras continuas en áreas muy importantes de
los diferentes procesos que lleva a cabo la empresa. Podríamos decir que los
objetivos más destacados serían:
 Reducir los incidentes.

 Reducir los peligros.
 Reducir la utilización de materiales peligrosos.
 Aumentar la satisfacción de los trabajadores.
 Reducir la exposición de los trabajadores a sustancias nocivas y peligrosas.
 Incrementar la toma de conciencia y la formación de los trabajadores.
Una vez definidos los objetivos, éstos pueden establecerse en distintos niveles
de responsabilidad y áreas de la organización, de forma que cada objetivo
indique de forma clara la dirección en la que tienen que ir los esfuerzos y la
forma de llevarlos a cabo para lograr los resultados deseados.
Para implementar el Sistema de Gestión de SySO según la norma OHSAS

18000 y comenzar a operar con él, también es recomendable considerar los
siguientes puntos:
1. La definición de responsabilidades para la gestión de SySO debe ser clara e

involucrar por igual a todos los niveles de la organización.
2. La participación activa e involucrada de la alta dirección es muy
recomendable, casi obligatorio.
3. El personal de la empresa debe poseer la formación necesaria y demostrar

competencia profesional en el desarrollo de sus tareas, además de
responsabilidad.
4. Los programas de formación y los que ayudan a crear conciencia sobre la

importancia de trabajar en condiciones de seguridad y salud son válidos y
recomendables por igual.
5. La comunicación debe ser adecuada, teniendo en consideración que hay

áreas en las que la exposición a peligros es mayor. Además del personal,
también es importante comunicar correctamente a clientes, proveedores y
visitantes.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
DEFINICIÓN DE NORMA:
Norma es un término que proviene del latín y

significa “escuadra”. Una norma es una regla que
debe ser respetada y que permite ajustar
ciertas conductas o actividades del ser humano.
Las normas de seguridad en el puesto de trabajo

tienen como objetivo promover una cultura de
prevención de riesgos laborales en el país.
Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo

sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la
organización.
APLICACIÓN EN CONFECCIONES:
En confección, debido al uso de múltiples máquinas de confección, con sus

respectivos equipos y accesorios y en aplicación del principio de prevención, a
toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos, el
empleador debe aplicar las normas de seguridad en el puesto de trabajo. (Ley
N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo).
NORMA TÉCNICA PERUANA DE CALIDAD EN TEJIDOS
El cumplimiento de una norma técnica se demuestra por organismos como

laboratorios, certificadoras, organismos de inspección, que constituyen
instituciones de evaluación de la conformidad.
Una norma permite ofrecer productos y servicios en función a un estándar

reconocido.
Para exportación la empresa debe cumplir con los reglamentos técnicos que
exige el país a donde se despachará la mercadería.

HERRAMIENTAS /
INSTRUMENTOS
5 Elaborar los trazos de acuerdo a su diseño.
Elaborar los patrones externos e internos de Papel.
6
la prenda.
Cartón.
Realizar el control de calidad de los moldes
7
externos e internos. Cinta métrica.
8 Llenar ficha de medidas de modelo.
DENOMINACIÓN
II. ELABORA LOS PATRONES EN TEJIDO PLANO Y PUNTO.

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y Tiempo: HOJA:

OPERACIÓN N° 5. ELABORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A SU

DISEÑO.
1er Paso: TOMA DE MEDIDAS.
1. Contorno de cabeza:
Perímetro máximo del cráneo medio
horizontalmente por encima de las orejas.
2. Contorno del cuello:

Perímetro del Cuello pasándolos centímetros
por debajo de la Nuez de Adán y el nivel de la
7a. Vértebra cervical.
3. Base del Cuello:

Perímetro delimitado alrededor del cuello por
una cadenita sobre la 7a. vértebra cervical, los
dos puntos de la base del cuello y la parte
superior del esternón.
4. Contorno del Pecho o Busto:

Perímetro máximo horizontal pasando por la
base de los omóplatos, bajo las axilas y a
través del pecho (al nivel de los pezones para
la mujer).
5. Contorno de Cintura:
Perímetro tomado al nivel de la cintura natural
entre la cima del hueso de la cadera (cresta
iliaca) y la última costilla.
6. Contorno de 1era Cadera:

Es el perímetro delimitado por la cadera,
sostenida en forma bien horizontal y que pase
sobre las crestas de los huesos iliacos.
7. Contornos de 2da Cadera:

Perímetro horizontal tomado en el punto más saliente de las nalgas.
8. Contorno del Muslo:

Es el perímetro máximo del muslo, medido inmediatamente debajo del pliegue
glúteo, estando la cinta métrica en forma perpendicular al eje del muslo.

9. Contorno de Jarrete:
Es el perímetro de la pantorrilla medido inmediatamente debajo de la rodilla al
nivel del perímetro mínimo de esta región.
10. Contorno de Pantorrilla:

Es el perímetro máximo de la pierna, medido al nivel de la saliente de la
pantorrilla.
11. Contorno de Pierna Mínimo:

Es el perímetro de pierna, medido por encima de los tobillos.
12. Contorno de los Tobillos:

Es el perímetro de los tobillos pasando por los puntos más salientes de los
mismos.
13. Contorno de Rodillas:

Es el perímetro máximo de la rodilla medido al nivel del punto más saliente de
la rótula o punto tibial, la pierna sobre la cual se efectúa la medición va plegada
en ángulo recto (muslo horizontal y pie descansando sobre un banquito).
14. Contorno de Codos:

Es el perímetro del codo medido al nivel de los puntos más salientes del
epicóndilo y de la epitróclea, estando el antebrazo replegado sobre el brazo
horizontal.
15. Contorno de Sisa:

Perímetro delimitado donde se junta el brazo y la espalda, la cinta métrica va
pasando bajo el brazo del acromión.
16. Contorno del Brazo Flexionado:

Es el perímetro del bíceps, medido con el brazo horizontal, el antebrazo
replegado sobre el mismo y el puño cerrado.
17. Longitud de Talle Espalda de H.P.S:

Es la distancia comprendida entre la base del cuello y la línea de la cintura,
medida siguiendo el contorno del cuerpo en un plano vertical.
18. Longitud de Talle Espalda:

Es la distancia medida sobre el cuerpo, comprendida entre la 7ma. vértebra
cervical y la cintura, en el punto de intersección del plano delimitado por el
perímetro de la cintura con la columna vertebral.

19. Altura de Sisa:

Distancia medida verticalmente sobre el cuerpo entre la 7ma. vértebra cervical
y el borde superior de una regla métrica que pasa horizontalmente bajo las
axilas.
20. Largo del Muslo:

Distancia comprendida entre el punto peridional y el contorno de la rodilla
medido sobre la cara anterior de la pierna.
21. Largo de entrepiernas:

Distancia medida en la línea recta entre el punto
peridional / la planta del pie.
22. Largo exterior de piernas

Distancia comprendida entre la línea de talle (cintura)
y el suelo, medida sobre el costado siguiendo el
contorno de la cadera y verticalmente a partir del
suelo.
23. Tiro:
Es la distancia vertical comprendida entre el punto
peridional y el de la línea de cintura.
24. Altura de la rodilla:

Distancia comprendida entre el punto tibial (parte
superior de la rodilla) y el suelo.
25. Contorno debajo del pecho:

La cinta pasa horizontalmente justo debajo de los
senos.
26. Separación de bustos:

Distancia comprendida entre los dos pezones.
27. Altura de busto.

Distancia comprendida entre un punto de base del
cuello y pezón.
28. Longitud desde la 7a. vértebra cervical y el

puño:
Distancia compendiad entre la 7a. vértebra cervical y
la extremidad del hueso del puño (apófisis extrema
del cúbito) revelada sobre el cuerpo pasando por el
acromión y el largo del brazo flexionado en ángulo
recto en posición horizontal.

29. Longitud total del brazo:

Distancia comprendida entre la punta del acromión y el borde inferior del
apófisis estiloidea externa (o cubita) medida pasando por la punta del codo, el
antebrazo paralelo al pecho, el brazo y el antebrazo en un plano horizontal y
formando entre ellos un ángulo recto.
30. Longitud del brazo hasta el codo:

Es la distancia comprendida entre el punto medio entre la axila y acromión y la
punta del codo, estando el antebrazo sostenido paralelo al pecho, y el brazo y
antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto.
31. Longitud de busto desde la 7a. Vértebra cervical - tetilla:

Distancia desde la 7a. Vértebra cervical hasta la tetilla pasando sobre la base
del cuello.
32. Longitud de talle delantero desde la 7a. Vértebra cervical:

Suma de las distancias comprendidas entre la 7a. Vértebra cervical pasando
por el punto base del cuello y la tetilla en línea vertical hasta la línea de talle.
33. Longitud de talle - nalga:

Es la distancia, medida sobre el costado del
cuerpo,
comprendida entre la línea de cintura y la línea
contorno de cadera.
34. Longitud de braga:

Distancia entre la línea del talle delantero y la línea
de talle espalda pasando la cinta por la
entrepierna.
35. Longitud jarrete - pantorrilla:

Es la distancia comprendida entre el contorno de
jarrete y el contorno de pantorrilla medida sobre la
cara interna de la pierna.
36. Ancho de espalda:

Es el desarrollo de la línea que une
horizontalmente los puntos medios entre axila y
acromión.
37. Ancho de pecho en los hombres-ancho de

busto en mujeres:
Es el desarrollo de la línea horizontal, que reúne
los bordes axilares.

38. Longitud entre hombros:

Distancia comprendida entre los dos acromiones.
39. Caída del hombro:

Valor en grados del ángulo de inclinación leído sobre el transportador puesto
sobre la espalda siguiendo una línea desde el punto de base del cuello a la
línea de la espalda.
40. Altura lateral de contorno de talle:

Distancia vertical comprendida entre la línea de contorno de talle y el suelo,
sobre el costado del cuerpo.
2do Paso: ELABORAR EL CUADRO DE ADAPTACIONES.

CUADRO DE ADAPTACIONES EN TEJIDO DE PUNTO
La utilización de la tabla y medidas es un paso para que

el Pequeño y Microempresario uniformice sus prendas
de vestir en el mercado.
Todas las medidas de contorno están dadas en

semiperímetros, estos son la cintura y cadera.
SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.
El confeccionista debe adecuar las medidas de largo y

algunas medidas de contorno; de acuerdo a las
características de un público consumidor.

3er Paso: REALIZAR TRAZOS DE PATRONES SEGÚN MEDIDAS.
FALDA

PANTALÓN

BLUSA

OPERACIÓN N° 6. ELABORAR LOS PATRONES EXTERNO E INTERNOS

DE LA PRENDA.
1er Paso: COLOCAR LA CODIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PATRONES

PARA EL TIZADO CON SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.
NOMENCLATURA DE PATRONES:
Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina, en
patronaje industrial la nomenclatura va escrita en el patrón. Además nos servirá
para identificar los juegos de patrones, orienta al cortador y operarios de
producción. También es conveniente adicionar al patrón un diseño o foto que
identifique la prenda para facilitar la ubicación de pespuntes, botones, etc.
Desarrollaremos la nomenclatura del patrón Pantalón para Damas como

ejemplo:
INFORMACIÓN DEL PATRÓN.
1. Nombre del Patrón: Delantero.

2. Talla de prenda: T - 42
3. Cantidad de piezas: -2
4. Código del Patrón: _D_ _P_ 001
Sexo. Tipo Patrón Base.
de Prenda.
5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones:
1/15 pzas.
6. Fecha de elaboración del patrón: 17-09-2014
7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre,

que se representa con una flecha
8. Firma del patronista: A. R. M.
2do Paso: COLOCAR MARCAS Y PIQUETES.
Líneas del sentido del hilo o líneas de aplomo:

Esta línea es paralela a la línea de base vertical del
patrón. Es la marca más importante de la prenda y debe
estar bien ubicada para ayudar a un buen tizado en el
corte. La línea del hilo es paralela al orillo de la tela,
deben indicarse en todas las partes del patrón.

Perforaciones:
Para señalar pinzas o ubicación de los bolsillos, adornos, etc. Se hacen con
punzón o sacabocado de 1/8”.
Para almacenar los patrones de cartón se perforan con sacabocado de 3/8”.
Piquetes:
Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes del patrón, se hacen
con piquetera de 1/4” de profundidad y 1/16” de ancho. También se pueden
hacer con tijeras con 0,5 cm de profundidad y 0,2 cm de ancho.
OPERACIÓN N° 7. REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES

INTERNOS Y EXTERNOS.
El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio

de todo proceso de producción. Existen diversas normas de control de calidad.
Las principales son:
1. En el control estricto de las medidas del patrón deben verificarse la suma de

medidas corporales más holguras y costados.
Los perfiles al unirse deben encajar perfectamente. A estos tipos de controles

se les conoce por simetría y encaje respectivamente.
2. Recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera de las
líneas de trazo, ni debe tener rebabas.
3. Verificación del patrón mediante la confección y prueba de la prenda para

observar caída y entalle correcto.
4. Deben tener codificación, marcas para su ubicación e identificación.
5. Cuidar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores.

Designar áreas especiales.
6. Debe llevarse un control de patrones donde se anoten características y

modificación posteriores.

OPERACIÓN N° 8. LLENAR FICHA DE MEDIDAS DE MOLDES.
CLIENTE: PEDIDO:261
ESTILO: 5113 56D45
TEMPORADA: O.PROD:2817
TELA: JERSEY SOLIDO TALLAS: S - M - L - XL.
DESC: POLO T-SHIRT M/L ESTAMPADO Y BORDADO
DESCRIPCIÓN TOL+ TOL - S M L XL
A ESCOTE DE COSTURA A COSTURA 1/8 1/8 6 7/8 7 1/8 7 3/8 7 5/8

CAIDA DE ESCOTE DELANTERO DE
3
B L.IMAGINARIA A COSTURA 1/8 1/8 3 1/4 3 1/2 3 3/4
CAIDA DE ESCOTE ESPALDA DE L.
1
C IMAGINARIA A COSTURA 1/8 1/8 1 1 1
D ALTO DE CUELLO 1/8 1/8 3/4 3/4 3/4 3/4
E ALTO DE TAPETE 1/8 1/8 3/8 3/8 3/8 3/8
F CAIDA DE HOMBRO 1/8 1/8 3/8 3/8 3/8 3/8
G INCLINACION DE HOMBRO 1/8 1/8 1 5/8 1 3/4 1 7/8 2
UBIC. DE ANCHO DE DELANTERO/ESPALDA
4 1/4
H DESDE HPS 1/8 1/8 4 1/2 4 3/4 5
I ANCHO DELANTERO A MITAD DE SISA 1/4 1/4 13 14 15 16
J ANCHO DE ESPALDA A MITAD DE SISA 1/4 1/4 14 15 16 17
K PECHO A 1" BAJO SISA 1/2 1/2 15 1/2 17 18 1/2 20
L ANCHO DE BASE 1/2 1/2 16 3/8 17 7/8 19 3/8 20 7/8
M ALTO DE BASTA BASE 1/8 1/8 3/4 3/4 3/4 3/4
ANCHO DE ESPALDA DE HOMBRO A
14 1/2
N HOMBRO 1/4 1/4 15 1/2 16 1/2 17 1/2
LARGO DE MANGA DESDE CENTRO
26 1/4
Ñ ESPALDA 3 PTOS. 1/2 1/2 28 1/2 31 33 1/2
LARGO DE MANGA DESDE HOMRO
19
O (REFERENCIAL) 1/8 1/8 20 3/4 22 3/4 24 3/4
P SISA EN LINEA RECTA 1/4 1/4 7 1/2 8 8 1/2 9
ALTO DE CABEZA DE
4 3/4
Q MANGA 1/8 1/8 5 5 1/4 5 1/2
R BICEP 1" BAJO SISA 1/4 1/4 6 6 1/2 7 7 1/2
CODO A 6" ARRIBA DEL BORDE DEL
4 3/8
S PUÑO 1/8 1/8 4 3/4 5 1/8 5 1/2
T ANCHO DE PUÑO SOBRE COSTURA 1/8 1/8 4 1/8 4 3/8 4 5/8 4 7/8
U ABERTURA DE PUÑO EN BORDE 1/8 1/8 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
V ALTO DE PUÑO 1/8 1/8 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2
LARGO DESDE EL
22 1/4
W HOMBRO 1/2 1/2 24 26 28
X UBIC. DE BORDADO DESDE EL HOMBRO 1/8 1/8 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2
UBIC. DE BORDADO DESDE CENTRO
2 1/2
Y DELANTERO 1/8 1/8 2 3/4 3 3 1/4
UBIC. DE ESTAMPADO DESDE COSTURA
1 1/2
Z DE HOMRO 1/8 1/8 1 1/2 1 1/2 1 1/2
UBICACIÓN DE ETIQUETA/CUIDADO DESDE
0 0 1 1/2
AA BORDE DE BASTA 1 1/2 1 1/2 1 1/2
AB UBICACIÓN DE ETIQUETA DE PO/ESTILO 0 0 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
AC MINIMO ESTIRAMIENTO DE CUELLO 1/8 1/8 23 1/2 23 3/4 24 24

CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES
CONCEPTO DE CALIDAD:
Es el grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño. La
calidad de un producto o servicio es el grado de conformidad que genera en los
clientes y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.
CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD:

El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que
realizamos para detectar la presencia de errores. La función del control de
calidad primordialmente es asistir a la producción para que lleve correctamente
a cabo todas las especificaciones de fabricación.
El control de calidad en todo el proceso de confección comienza desde la

limpieza, el orden en el taller, selección de materia prima e insumos, proceso
productivo, gastos de materiales, tiempo de la elaboración y termina cuando el
cliente luce satisfecho con la prenda adquirida.
CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES (MOLDES):

Verifica el trazo adecuado del molde y la calidad de las medidas (Simetría y
Aritmética).
Verificar Simetría en
Hombros (Si el
Modelo es Simétrico)
Verificar de Medidas
del Bota pie a través
del Cuadro de
Medidas (Aritmética)

IMPORTANCIA DE LA CODIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PATRONES

PARA EL TIZADO
CARACTERÍSTICAS PATRONES.
1. Nombre de la prenda.
2. Nombre de la pieza del patrón.
3. Código del patrón.
4. Talla.
5. N° de veces a cortar el patrón.
6. Hilo del género.
7. Piquetes.
Todos los piquetes deben colocarse a 0.5cm de las costura.
Los piquetes se hacen para señalizar un patrón o prenda para indicar uniones
con otras prendas o moldes, estos puntos son claves se deben tener en cuenta
al momento de confeccionar una prenda.
Los datos de la nomenclatura y codificación son importantes al momento de

hacer los tizados porque se va a definir el N° de Piezas por Talla a Tizar
(Proporciones) y relacionar las piezas del patrón a la que pertenece la prenda.

ÁREA ESPACIO, CÁLCULO DE ÁREAS IRREGULARES
FIGURAS GEOMÉTRICAS.
Una figura geométrica plana es un conjunto de puntas sostenido en un mismo
plano. Una línea poligonal es una figura geométrica formada por diversos
segmentos unidos entre sí por uno de sus extremos como veremos en las
siguientes figuras:
CUADRILATERO.
Es la figura limitada por 4 lados, el

cuadrilátero se divide en:
 Paralelogramo.
 Trapecio.
 Trapezoide.
PARALELOGRAMO:
Para hallar su área basta demostrar que es equivalente a un rectángulo de la
misma base y altura.
En efecto, sea el paralelogramo ABCD (figura 1) y demostraremos que es

equivalente al rectángulo ABEF.
Al ser iguales los triángulos AFD y BEC (por tener iguales las hipotenusas y
uno de los catetos), la superficie que le quita al paralelogramo se le añade al
otro lado para formar el rectángulo con base y altura iguales.
Luego, las dos figuras son equivalentes y tienen, por tanto, igual área.
El área de un paralelogramo es igual al

producto de su base por la altura: A = b . h

TRAPECIO:
Son los cuadriláteros que tienen dos lados paralelos llamados “bases”, y los
otros lados, llamados lados no paralelos.
B
TRAPEZOIDE:
El paralelogramo se divide en: Cuadrado, Rectángulo y Rombo.
CUADRADO:
Para hallar su área basta considerarlo como un rectángulo, en el que la base y

la altura son iguales. De aquí la siguiente regla:
Si representamos con l el lado del cuadrado ABCD (figura 3), su área es A = l²
Ejemplo:
Hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 15 cm

A =l²=15²=225cm²
A B
El área de un cuadrado es igual al

cuadrado de su lado: A = L²
D C

RECTÁNGULO:
Es el paralelogramo que tiene sus 4 ángulos rectos y sus lados contiguos
rectos.
El área de un rectángulo es igual al producto de

su base por la altura. A = b.h
ROMBO:
Para hallar el área del rombo ABCD, tracemos las diagonales AC y BD. Una de
estas, por ejemplo AC, divide al rombo en dos triángulos ABC y ACD iguales (y
además isósceles). La otra diagonal, BD, es suma de los segmentos BE, DE,
alturas de dichos triángulos.
B
A E
C
TRIÁNGULO:
Es la superficie cerrada por 3 líneas rectas. Según sus lados puede ser:
equilátero, isósceles y escaleno.
El área de un triángulo es igual a la mitad del

producto de la base por la altura: A= b . h
2

TRIÁNGULO EQUILATERO:
Es aquel que tiene sus 3 lados iguales.
TRIÁNGULO ISOSCELES:
Es aquel que tiene solamente dos lados iguales.
TRIÁNGULO ESCALENO:
Es aquel que tiene sus 3 lados desiguales

ERGONOMÍA Y EL TRABAJO EN CONDICIONES DE PIE.
La ergonomía es la ciencia del trabajo humano, es la disciplina que se encarga

del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan
con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades
del trabajador.
Investiga las capacidades y peculiaridades del organismo humano y crea con

ello las condiciones previas para la adaptación del trabajo al hombre, así como
la del hombre al trabajo.
Esta adaptación o adecuación es tanto en la conformación de los puestos de

trabajo como la aspiración a lograr una utilidad económica y rentable de las
capacidades humanas.
El portador del trabajo humano es el ser humano, con toda su potencialidad de

actuación corporal, intelectual y espiritual.
En este sentido, se diferencia fundamentalmente del trabajo de una máquina,

por lo que no deberá ser considerado, analizado y regido según las reglas de la
mecánica, si no de acuerdo con las leyes de la naturaleza viviente.
La ergonomía busca la optimización de los tres elementos del sistema

(humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de la
persona, de la técnica y de la organización.

Es cansado estar de pie por períodos prolongados en un piso de cemento.

Deben proporcionarse a los operarios tapetes elásticos antifatiga que permiten
pequeñas contracciones musculares en las piernas, lo que fuerza a la sangre a
moverse y evitar que se acumule en las extremidades inferiores.
Diferentes investigadores refieren que más de un tercio de todos los

trabajadores tienen que trabajar de pie y/o caminado por periodos mayores a
cuatro horas al día.
La postura prolongada de pie, definida como aquella que se mantiene más de

dos horas al día, se ha vinculado con diferentes problemas de salud como por
ejemplo:
1. Lumbalgia (Drewezynski 1998, Hansen 1998, Redfern 1995).

2. Dolor en pies y piernas (Drewezynski 1998, Hansen 1998, Redfern 1995).
3. Fascitis plantar (Rys, 1994).
4. Restricción del flujo sanguíneo (Hansen 1998, Goonetilleke 1998).
5. Hinchazón de piernas y pies (Drewezynski 1998, Hansen 1998).
6. Venas varicosas (Drewezynski 1988).
7. Incremento de cambios óseos degenerativos (osteoartrosis) en piernas y
rodillas (Manninen 2002).
8. Embarazos pretérmino y bajo peso al nacer (Mozurkewich 2000, Hae E,
2002).
Las personas que permanecen de pie un 45 a 50 % de su jornada de trabajo

presentan molestias en pies y pierna y los que permanecen más de un 25 % de
su jornada de pie presentan lumbalgia (Rys 1994).
ALTURA DE TRABAJO EN POSICIÓN DE PIE

(HOMBRES, SEGÚN STIER)
(A) Altura de objetos que han de ser

observados permanentemente.
(B) Altura de la herramienta en un
trabajo mecánico.
(C) Trabajo manual sin control ocular
preciso, pero con libertad de
movimientos de los codos.
(D) Altura de trabajo al manejar objetos
pesados.

RAZONES Y PROPORCIONES.
RAZÓN:
Una razón es una comparación entre dos o más cantidades. Puede expresarse
mediante una fracción. Si las cantidades a comparar son a y b, la razón entre
ellas se escribe como:
Ejemplo:
En una sala de clases hay 10 mujeres y 18 hombres. ¿Qué relación numérica

existe entre el número de mujeres y el número de hombres?
La relación entre el número de mujeres y el número de hombres es de "10 es a
18" , otra forma de leerlo es "10 de 18 ".
El término a es el antecedente de la razón y el b, el consecuente.
El resultado de la división o cociente entre el antecedente y el consecuente se

denomina valor de la razón
Dos o más razones son equivalentes cuando tienen igual valor.
Ejemplo 1:
La edad de 2 personas están en la relación de 5 a 9 y la suma de ellas es 84.

Hallar las edades.
Solución:
Si las edades son a y b
Cuando nos hablan de relación o razón entre dos cantidades sabemos que nos
están hablando de una comparación entre dos cantidades. Por lo tanto
expresamos los datos como una razón:

Ahora volvemos a los datos del problema:

Nos indican que la suma de los 2 números nos tiene que dar 84. Esto se
expresa así:
Ahora lo que debemos hacer es trabajar con una constante, que en este caso
será " X”. Por lo tanto:
Reemplazando los datos en la ecuación tenemos:
Ahora que tenemos el valor de x podemos reemplazar para obtener los valores de a y b:
Respuesta: Por lo tanto podemos decir que las edades son 30 y 54.
Ejemplo 2:
El perímetro de un rectángulo mide 128 cm, y la razón entre las medidas de

sus lados es 5: 3. Calcula el área del rectángulo.
Solución:
Siguiendo el procedimiento del problema anterior planteamos el problema en

una ecuación. Sabemos que el perímetro de un rectángulo es igual a la suma
de todos sus lados:

Si expresamos las variables dadas en el problema:
Ahora reemplazamos y resolvemos:
Con este resultado reemplazamos:
Ahora no nos debemos olvidar que nos están pidiendo el área del rectángulo.
Sabemos que el área del rectángulo se calcula:
A=a•b
Por lo tanto la respuesta sería:
A = 40 • 24 = 960
Respuesta: El área del rectángulo es 960 cm2
PROPORCIONES:
Una proporción es la igualdad de dos razones.
PROPIEDAD FUNDAMENTAL.
En toda proporción, el producto de los términos medios es igual al producto de
los términos extremos (Teorema fundamental de las proporciones). Es decir:
Ejemplo:
Si tenemos la proporción:
y le aplicamos la propiedad fundamental señalada queda:
3 • 20 = 4 • 15, es decir, 60 = 60
Esta es la propiedad que nos permite detectar si dos cantidades presentadas

como proporción lo son verdaderamente.
PROPORCIONES Y REGLA DE TRES:
Proporcionalidad directa (regla de tres directa):

Los problemas que hicimos utilizando la regla de tres, podemos resolverlos
haciendo uso de las proporciones.
En una proporción en la que nos dan el valor de 3 datos, podemos calcular el

cuarto de un modo muy simple.

LA PULGADA
1 PULGADA = 2/2
½” ½”
1 PULGADA = 4/4
¼ ¼ ¼ ¼
1 PULGADA = 8/8
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
1 PULGADA = 16/16
1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16
0,0625
EQUIVALENCIA.
1 PULGADA = 100
½” ½”
0,50 0,50
1 PULGADA = 100
¼ ¼ ¼ ¼
0,25 0,25 0,25 0,25
1 PULGADA = 100
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8

0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125
1 PULGADA = 100
1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16
0,0625

CONVERSIONES DE PULGADAS A CENTÍMETROS
PULGADAS EQUIVALENCIAS CENTIMETROS MILIMETROS
1 100 2,54 cm 25,40 mm
3/4 0,75 1,905 cm 19,05mm
1/2 0,50 1,27 cm 12,7 mm
1/4 0,25 0,635 cm 6,35 mm
1/8 0,125 0,3175 cm 3,175 mm
3/8 0,375 0,9525 cm 9,525 mm
5/8 0,625 1,5875 cm 1,5875 mm
7/8 0,875 2,2225 cm 22,225 mm
1/16 0,0625 0,15875 cm 1,5875 mm
3/16 0,1875 0,47625 cm 4,7625 mm
5/16 0,3125 0,79375 cm 7,9375 mm
7/16 0,4375 1,11125 cm 11,1125 mm
9/16 0,5625 1,42875 cm 0,142875 mm
11/16 0,6875 1,74625 cm 0,174625 mm
13/16 0,8125 2,06375 cm 20,6375 mm
15/16 0,9375 2,38125 cm 23,8125 mm
1/32 0,03125 0,079375 cm 0,79375 mm
3/32 0,09375 0,238125 cm 2,38125 mm
5/32 0,15625 0,396875 cm 3,96875 mm
7/32 0,21875 0,555625 cm 5,55625 mm
9/32 0,28125 0,714375 cm 7,14375 mm
11/32 0,34375 0,873125 cm 8,73125 mm
13/32 0,40625 1,031875 cm 10,31875 mm
15/32 0,46875 1,190625 cm 11,90625 mm
17/32 0,53125 1,349375 cm 13,49375 mm

19/32 0,59375 1,508125 cm 15,08125 mm
21/32 0,65625 1,666875 cm 16,66875 mm
23/32 0,71875 1,825625 cm 18,25625 mm
25/32 0,78125 1,984375 cm 19,84375 mm
27/32 0,84375 2,143125 cm 21,43125 mm
29/32 0,90625 2,301875 cm 23,01875 mm
31/32 0,96875 2,460625 cm 24,60625 mm

HERRAMIENTAS /
INSTRUMENTOS
9 Determinar las áreas de patrones para el
consumo de tela. Calculadora.
10 Describe requerimientos de avíos.
Papel sulfito.
11 Tiza los patrones.
DENOMINACIÓN
II. ELABORA REQUERIMIENTOS PARA LA PRENDA.


OPERACIÓN N° 9. DETERMINAR LAS ÁREAS DE PATRONES PARA EL

CONSUMO DE TELA.
1er Paso: Hallar áreas de patrones a través de figuras geométricas.
ÁREAS DEL POLO BÁSICO.
DELANTERO: ESPALDA:
1 62 cm * 20.5 cm = 1271 cm2 1 68 cm * 20.5 cm = 1394 cm2
2 46 cm * 5 cm = 230 cm2 2 46 cm * 5 cm = 230 cm2
3 12.5 cm * 6.5 cm = 81.25 cm2 3 13.5 cm * 3.5 cm = 47.25 cm2
12.5 cm * 3 cm/2 = 18.75 cm2 10 cm * 3.5 cm / 2 = 17.5 cm2

4 4
6.5 cm * 4.5 cm/2 = 14.63 cm2 8 cm * 2.5 cm / 2 = 10 cm2

5 5
8 cm * 4 cm / 2 = 16 cm2
8 cm * 4 cm / 2 = 16 cm2 6
6
TOTAL: 1631.63 * 2 = 3263.26 cm2 1714.75 * 2 = 3429.5 cm2

MANGA: OBSERVACIÓN:
Delantero y Espalda se
1 19.5 cm * 18.5 cm = 360.75 multiplican por 2 por ser
Tela doble.
En el caso de la Manga
19 cm * 16 cm / 2 = 152 cm2
2 de igual manera se
multiplica por 2 por ser
TOTAL: 512.75 * 2 = 1025.5 cm2 * 2 = 2051 cm2 Tela doble y luego por 2
por ser 02 Mangas.
DELANTERO: ESPALDA:
1 65 cm * 21.5 cm = 1397.5 cm2 1 73 cm * 21.5 cm = 1569.5 cm2

2 48 cm * 5.5 cm = 264 cm2 2 48 cm * 5.5 cm = 264 cm2
3 13.5 cm * 7 cm = 94.5 cm2 3 14.5 cm * 3.5 cm = 50.75 cm2
13.5 cm * 3 cm / 2 = 20.25 cm2 11 cm * 3.5 cm / 2 = 19.25 cm2

4 4
7 cm * 5.5 cm / 2 = 19.25 cm2 8.5 cm * 2.5 cm / 2 = 10.63 cm2

5 5
8 cm * 5 cm / 2 = 20 cm2 8 cm * 5 cm / 2 = 20 cm2
6 6
TOTAL: 1815.5 * 2 = 3631 cm2 1934.13 * 2 = 3868.26 cm2

MANGA:
1 20.5 cm * 19.5 cm = 399.75 cm2
19.5 cm * 17 cm / 2 = 165.75 cm2

2
TOTAL: 565.5 * 2 = 1131 cm2 * 2 = 2262 cm2
DELANTERO: ESPALDA:
1 68 cm * 22.5 cm = 1530 cm2 1 76 cm * 22.5 cm = 1710 cm2
2 49 cm * 7 cm = 343 cm2 2 49 cm * 7 cm = 343 cm2
3 14.5 cm * 7.5 cm = 108.75 cm2 3 15.5 cm * 3.5 cm = 54.25 cm2
14.5 cm *3. 5 cm / 2 = 25.38 cm2 12 cm * 3.5 cm / 2 = 21 cm2

4 4
7.5 cm * 7 cm / 2 = 26.25 cm2 9 cm * 2.5 cm / 2 = 11.25 cm2

5 5
9 cm * 5.5 cm / 2 = 24.75 cm2 9 cm * 5.5 cm / 2 = 24.75 cm2

6 6
TOTAL: 2058.13 * 2 = 4116.26 cm2 2164.25 * 2 = 4328.5 cm2

MANGA:
21.5 cm * 20.5 cm = 440.75 cm2
1
20 cm * 18 cm / 2 = 180 cm2
2
TOTAL: 620.75 * 2 = 1241.5 cm2 * 2 = 2483 cm2
DELANTERO: ESPALDA:
1 72 cm * 23.5 cm = 1692 cm2 1 80 cm * 23.5 cm = 1880 cm2
2 50 cm * 7 cm = 350 cm2 2 50 cm * 7 cm = 350 cm2
3 15.5 cm * 8 cm = 124 cm2 3 16.5 cm * 3.5 cm = 57.75 cm2
15.5 cm * 3.5 cm / 2 = 27.13 cm2 13 cm * 3.5 cm / 2 = 22.75 cm2

4 4
8 cm * 7 cm / 2 = 28 cm2 9.5 cm * 2.5 cm / 2 = 11.88 cm2

5 5
9 cm * 6 cm / 2 = 27 cm2
9 cm * 6 cm / 2 = 27 cm2
6 6
TOTAL: 2248.13 * 2 = 4496.26 cm2 2349.38 * 2 = 4698.76 cm2

MANGA:
1 22.5 cm * 21.5 cm = 483.75 cm2
20.5 cm * 19 cm / 2 = 194.75 cm2

2
TOTAL: 678.5 * 2 = 1357 cm2 * 2 = 2714 cm2
CUADRO RESUMEN DE ÁREAS DEL POLO BÁSICO
TIPO DE
PIEZAS S M L XL
DELANTERO 3263.26 cm2 3631 cm2 4116.26 cm2 4496.26 cm2
ESPALDA 3429.5 cm2 3868.26 cm2 4328.5 cm2 4698.76 cm2
MANGAS 2051 cm2 2262 cm2 2483 cm2 2714 cm2
TOTAL 8743.76 cm2 9761.26 cm2 10927.76 cm2 11909.02 cm2
Nota: Con los resultados obtenidos hallando las áreas de los moldes podremos
obtener los siguientes datos:
 Eficiencia del Tizado.

 Longitud Estimada del Tizado.
Fórmula de la Eficiencia del Tizado:
∑ Áreas Tizadas
Eficiencia =
Área del Tizado (Largo * Ancho)
Fórmula de la Longitud Estimada del Tizado:
∑ Áreas Tizadas
Longitud Estimada =
Ancho del Tizado

OPERACIÓN N° 10. DESCRIBE REQUERIMIENTOS DE AVÍOS.

OPERACIÓN N° 11. TIZAR LOS PATRONES.
1er Paso: Para iniciar el trazo el responsable deberá tener en su poder la

orden de corte, los moldes y las muestras respectivas.
Con estos elementos se procederá a la programación del tizado.
EJEMPLO:
TALLAS S M L XL
CANTIDAD 100
200 200 100
RATIO
1 2 2 1
OBSERVACIÓN: En este ejemplo la proporción será: S/1, M/2, L/2, XL/1.
2do Paso: Medimos el ancho útil de la tela, en este caso será de 1.47 m.
RECOMENDACIÓN: Verificar el ancho de los tejidos a cortar, el de menor

ancho será el que se usará para el tizado.
3er Paso: Trazaremos una línea horizontal y otra paralela a 1.47 m.
Recomendación: es importante guardar el aplomo de los moldes, lo que

determinará la caída de la prenda.
4to Paso: Tizar los moldes empezando de derecha a izquierda, comenzando

con las piezas más grandes, las que determinarán el largo del tizado.

5to Paso: A medida que vamos tizando iremos encontrando líneas paralelas al
ancho del tejido, lo cual nos servirá, para ubicar líneas de empalme y buscando
el lado común y encajes (consiste en agrupar piezas en función de las tallas,
tamaños y formas).
6to Paso: Ubicar las piezas pequeñas en los espacios vacíos.
7mo Paso: Verificaremos que el tizado este completo es decir no falte o se

repita sus respectivas piezas de cada talla y verificar el tizado de acuerdo a la
programación de corte.
RECOMENDACIONES:
 Cuando se tiza en tejido de punto es recomendable dejar una separación

entre moldes de 3 mm. para prevenir el encogimiento de la prenda después
de cortada.
 Efectuar el tizado en papel sulfito.
 En caso de equivocaciones en la disposición del molde el error puede ser
corregido en el papel solo con borrar el contenido equivocado lo que no se
podrá hacer en la tela.
 Cuando los tejidos tienen sentido o espigar no se puede cabecear los
moldes porque cambia el tono de las prendas.

PATRONES CARACTERÍSTICAS, SIMBOLOGÍA E INFORMACIÓN, PIEZAS

DE LOS PATRONES, PLANTILLAS, MARCADORES.

RATIOS Y PROPORCIONES.
Ratio es la cantidad de prendas que voy a marcar en el tizado.
Proporciones es N° de Piezas totales de una prenda a tizar en un tizado

(Manual y / o CAD); que se encuentra en una Orden de Corte.
S M L XL RATIO
1 2 2 1 6
EJEMPLO:
Producción: 600 prendas.
Ratio:
S = 1
M = 2
L = 2
XL = 1
Capacidad de corte: 50 capas
¿Cuántas prendas se cortarán en la T/M y T/XL.
S M L XL TOTAL
1 2 2 1 6
100 200 200 100 600 pdas
pdas. pdas. pdas. pdas.
Respuesta: T/M = 200 prendas y T/XL = 100 prendas.

RESTRICCIONES DEL TIZADO SEGÚN DISEÑO DE TELA Y MODELOS.
Cuando se tiza en tela punto es recomendable, dejar una separación entre

molde y molde, 3mm, para prevenir el encogimiento de la prenda después de
cortada.
El tizado en tela plana es más sencillo, que en telas listadas o cuadros, en las
cuales no se puede hacer variaciones en la orientación en la línea de aplomo y
se debe de respetar rigurosamente el orden de las líneas de “trazado”.
FÓMULAS PARA CÁLCULO DE CONSUMOS, DESPERDICIOS,

PROMEDIOS POR TALLAS.
Longitud Estimada = ∑ Áreas Tizadas

Ancho del Tizado
CUADRO DE ÁREAS TIZADAS TOTALES

Tallas Proporciones Áreas * Talla Área Total
S 1 11633 cm2 11633 cm2
M 2 12455 cm2 24910 cm2
L 2 13303 cm2 26606 cm2
XL 1 14229 cm2 14229 cm2
TOTAL 77378 cm2
L. E. = 77378 cm2
160 cm
L. E. = 483.61 cm + 20% de desperdicio

= 96.72 cm
580.33 cm + 2% de merma
= 11.60 cm
= 591.94 cm / 100
L. E. = 5.92 m
OBSERVACIÓN: El 20 % será un adicional para desperdicios; luego al

resultado sumar el 2 % para la merma.
Mantener los resultados contínuos y redondear el resultado al final.

EFICIENCIAS DE TIZADO POR MODELO Y DISEÑOS EN TELA PLANA Y

PUNTO.
MODELO: PANTALÓN DE BUZO EN FRANELA.
S M L XL RATIO
1 2 2 1 6
 Franela 30 / 1.
 Largo del Tizado 5,43 m.
 Ancho del Tizado 1,60 m.
 Ancho Útil 1,58 m.
 Tizado sin Sentido.
 Consumo Lineal Unitario 0.91 m.
CUADRO RESUMEN DE ÁREAS
Tipo de Piezas T/S T/M T/L T / XL
Delantero 5402 cm2 5812.5 cm2 6236 cm2 6722.5 cm2
Espalda 6231 cm2 6642.5 cm2 7067 cm2 7506.5 cm2
TOTAL 11633 cm2 12455 cm2 13303 cm2 14229 cm2

CUADRO DE ÁREAS TIZADAS TOTALES
TALLAS PROPORCIONES ÁREAS * TALLA ÁREA TOTAL
S 1 11633 cm2 11633 cm2
M 2 12455 cm2 24910 cm2
L 2 13303 cm2 26606 cm2
XL 1 14229 cm2 14229 cm2
TOTAL 77378 CM2
Eficiencia = ∑ Áreas Tizadas

Área del Tizado (Largo * Ancho)
 Eficiencia = 77378 cm2

86880 cm2
 Eficiencia = 0.8906 * 100
Eficiencia = 89.06 %
CONTROL DE CALIDAD DEL TIZADO.
 Medir los escalados de todas las tallas.

 Comprobar las medidas de corte de la ficha técnica.
 Verificar las tallas y proporciones.
 Comparar el ancho del tizado con el ancho real del rollo más angosto.
 Verificar la superficie a tizar.
 Verificar la correcta orientación del tendido.
 Revisar la orientación y el sentido de los moldes según los tipos de tela.
 Hacer el control de los moldes (Simetrías).
 Verificar la numeración de las piezas.
EVALÚA Y SELECCIONA LOS AVÍOS.
Según el tipo de prenda que se vaya a trabajar, se a de considerar los

siguientes avíos.

1. Hilo.
2. Cierre.
3. Etiqueta de marca.
4. Etiqueta de cuidados.
5. Etiqueta de composición.
6. Etiqueta de procedencia y talla.
7. Broches.
8. Botones, etc.

CALIDAD: NORMAS A APLICAR EN LAS PRENDAS SEGÚN

LINEAMENTOS ESTABLECIDOS.
NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD PARA EL SECTOR TEXTIL.
¿Para qué? ¿Por qué?
 Establecer un nivel de calidad.

 Comparar proveedores, procesos, métodos.
 Garantizar, certificar.
 Establecer estándares, mantener niveles de calidad.
NORMAS PARA LAS TELAS EN TEJIDO PLANO (TRAMA Y URDIMBRE).
 Tipo de tejido: Tafetán, sarga, satín.

 Titulo de los hilos: NTC 1151, NTC 842.
 Ancho: NTC 228.
 Peso: NTC 230.
 Densidad de hilos: NTC 427.
 Resistencia a la tensión: NTC 754-1, NTC 754-2.
 Resistencia al desgarre (El mendorf NTC 313 – lengüeta ASTM D 2261).
 Resistencia al deslizamiento: NTC 1386.
 Corte de aguja: NTC 1472.
 Cambio dimensional: NTC 908.
 Pilling: NTC2051.
 Solideces: NTC 1479, NTC 786, NTC 1155, NTC 2292, NTC 766, NTC 850,
NTC 4160, NTC 772.
 Composición: NTC 481, NTC 1213.
 Defectos (NTC 1046 y NTC 2567) NTMD 0235.
 Colorimetría: NTMD 0151Cafificación tono a tono: NTC 4873-1.
 Determinación de Colorantes: NTMD 0162.
NORMAS PARA LAS TELAS EN TEJIDO DE PUNTO (COLUMNA Y

PASADA).
 Tipo de tejido: punto por trama (circular), punto por urdimbre (rashel).
 Ancho: NTC 228.
 Peso: NTC 230.
 Densidad de hilos: NTC 427.
 Resistencia al estallido: NTC 2291.
 Resistencia al desgarre (Elmendorf NTC 313 – lengüeta ASTM D 2261).

 Resistencia al deslizamiento: NTC 1386.
 Pilling: NTC 2051.
NTC 4160, NTC 772.
 Colorimetría: NTMD 0151.
 Calificación tono a tono: NTC 4873-1.
NORMAS PARA LA CONFECCIÓN (PLANO Y PUNTO).

 Dimensiones.
 Cambio dimensional: NTC2308.
 Pilling: NTC 2051.
NTC 4160, NTC 772.
 Colorimetría: NTMD 0151.
 Calificación tono a tono: NTC 4873-1.
 Planchado permanente: NTC 498.
 Planchado permanente, evaluación de costuras: NTC 542.
 Tallas. Calcetines y medias: NTC 1903.
 Designación de Tallas Media pantalón: NTC 1904.
 Confecciones para hombres y adultos: NTC 1905.
 Confecciones para mujeres y niñas: NTC 1902.
 Ropa interior femenina en tejido de punto: NTC 2399.
 Camisas deportivas: NTC 2309.
NORMAS PARA LOS HILOS Y FIBRAS.
 Titulo de los hilos: NTC 842.

 Resistencia: NTC 386.
 Determinación de la dirección de la torsión: NTC 443.
NTC 4160, NTC 772.
 Hilos con núcleo de Poliéster: NTC 2274.

NORMAS PARA LOS NO TEJIDOS.
 Ancho: NTC 228.

 Peso: NTC 2598.
 Resistencia a la tensión: NTC 2600.
 Resistencia al desgarre: NTC 2601.
 Calibre y espesor: NTC 2599.
 Resiliencia: NTMD 0118.
 Rigidez: BS 3357.
 Absorción al Producto: ASTM D 1117.
 Entretelas con resina: Porcentaje de resina, Fusionado y Resistencia del
fusionado.
NORMAS PARA LOS ACCESORIOS.
 Botones sintéticos: NTC 2510.

 Cremalleras: NTC 2512.

HERRAMIENTAS /
INSTRUMENTOS
12 Tender la tela. Máquina cortadora.

13 Corta por bloques y/o piezas.
Máquina numeradora.
14 Realizar el control de calidad de corte.
15 Habilitar las piezas cortadas, codificar, marcar
por el revés.
16 Llenar el formato de corte.
DENOMINACIÓN
IV. CORTA Y HABILITA LAS PIEZAS PARA LA PRENDA.


OPERACIÓN N° 12. TENDER LA TELA.
1er Paso: Verificar antes de tender que en el tizado se encuentren todas las
piezas de la prenda.
2do Paso: Verificar antes del tendido el ancho de la tela, de acuerdo al ancho
del dibujo.
3er Paso: Ubicar en la mesa de corte el papel de base (sulfito) para lograr un
mejor deslizamiento de bloques en el corte.
4to Paso: Sujetar con una cinta scoth el papel base a la mesa para evitar que
este se mueva.
5to Paso: Marcar en el dibujo de la marcada las líneas de empate para facilitar
su ubicación de los empalmes.
6to Paso: Aumentar al tizado 2 cm en ambos extremos (principio y final)

marcado para que no disminuya la medida de hacer el tendido.
Se tenderá la primera capa en las marcadas señaladas por el largo del tendido
más los 2 cm que se le aumento.
7mo Paso: Repetir esta operación de tender obteniendo en ángulo de 90° en

relación del tendido y la mesa de frente del cortador y sus lados izquierdos y
derechos.
8vo Paso: Terminado de tender las piezas programadas se procederá a

colocar el dibujo de la marcada encima del tendido.

RECOMENDACIÓN:
Dependiendo del tipo de tela es recomendable tender en tejido plano:
Tela gruesa : 80 capas.

Popelinas : 350 capas.
Popelinas listadas : 200 capas.
Denim : 25 capas.
En tejido de punto : 50 capas; y se dejará reposar como mínimo 8 horas para

evitar que el tejido se encoja después de cortada.
El tendido del tejido tubular es similar al tendido de tejido plano pero a

diferencia este tejido no se jala, se debe dejar un poco arrugado según va
acomodando el tendido.
OPERACIÓN N° 13. CORTAR POR BLOQUES Y/O PIEZAS.
CORTAR POR BLOQUES.

Esta operación consiste trozar el tendido. Cortar con la máquina cortadora el
tendido por bloques tratando de despedazar todo el tendido con ninguna
precisión, esto se realiza para cortar mejor las piezas de las prendas tizadas.
1er Paso: Cortar el tendido verticalmente de preferencia por las líneas donde
termine las piezas más grandes del tendido o líneas de empalme y retire los
sobrantes de los empalmes.
2do Paso: Cortar horizontalmente el tendido ya cortado verticalmente, para

facilitar el corte de las piezas. El corte puede hacerse sin ninguna precisión.
CORTAR POR PIEZAS.

Esta operación consiste en cortar lo que ya está bloqueado, las piezas de las
prendas tizadas pero ya con precisión por el contorno tizado de los patrones en
el tendido.
1er Paso: Cortar el bloque ya trazado por las líneas del contorno de los
patrones tizados en el tendido.
Tratar que el corte desde la primera capa hasta la última capa del tendido salga
exacto. Se tiene que usar pesas o ganchos para evitar que las capas de tela se
muevan cuando se está cortando.
2do Paso: Realizar los piquetes que estén marcados en el tizado de las piezas
ya sea ubicación de etiquetas inicio y término de bolsillos, pinzas, etc.
Los piquetes no deben ser mayores de ¼ de pulgada.

OPERACIÓN N° 14. REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE CORTE.
La sección de corte es una parte muy importante dentro del proceso de

confección es radicalmente distinta al resto de las secciones de la empresa de
confecciones.
CONTROL DE CALIDAD EN EL TENDIDO.
 Posición del tizado.

 Separación de rollos de tela.
 Marcas en la mesa para los empalmes (De ser necesario).
 Ancho del tendido.
 Largo del tendido.
 Alineamiento del tendido.
 Tensiones del tendido.
 Depuración de defectos (Huecos, Revirados, Corridas, etc.)
 Verificar el tizado.
 Verificar los bordes incorrectos.
 Revisar paños iguales.
 Verificar la ausencia de piezas rasgadas.
 Revisar la profundidad del corte.
 Medir de 2 a 4 paños por bloque de tallas y registrar la diferencia de
medidas.
 Hacer la simetría de las piezas (Inicio / Final).

CONTROL DE CALIDAD EN EL FUSIONADO.
 Verificar la correcta aplicación de la entretela para el tipo de tela a trabajar.

 Revisar el lado correcto de la tela.
 Verificar la entretela por color de tela.
 Revisar las variables a controlar según el tipo de tela a fusionar:
 Tiempo.
 Temperatura.
 Presión.
CONTROL DE CALIDAD DEL ENUMERADO.
 Revisar la numeración correlativa.

 Verificar la ausencia de manchas de tinta.
 Permite asegurar la costura de las piezas que pertenecen al mismo paño.
CONTROL DE CALIDAD DEL HABILITADO.
 Verificar por muestreo las piezas enumeradas por paquete.

 Corregir las diferencias de tonos entre piezas.
 Revisar la correcta selección de piezas de primera habilitadas.
 Inspeccionar la correcta reposición de piezas defectuosas.
 Verificar la clasificación de piezas de segunda y la recuperación de otras.

OPERACIÓN N° 15. HABILITAR LAS PIEZAS CORTADAS.
EL HABILITADO.
Es el proceso por el cual, los lotes de corte son separados en grupos,
amarrados y etiquetados, con la finalidad de su manipulación y control en la
sección de costura y acabados. Los grupos así formados se denominan
paquetes.
TIPOS DE PAQUETES.
 Paquete Integral: Se caracteriza porque contiene todas las partes de una
prenda.
 Paquete desmembrado: El paquete sólo contiene un mismo tipo de piezas.
Ejemplo: paquetes de mangas.
NUMERADO.
La finalidad del numerado es la de controlar y
evitar confusiones en el momento de la
confección. La numeración de prendas se
hace de manera ascendente y secuencial
haciendo esto con la ayuda de numeradores,
etiquetas o tiza de sastre.
Una vez que se ha concluido el habilitado,
cada paquete de piezas es acompañado por un ticket de identificación, en el
que se registra la siguiente información:
 Orden de producción.
 Número o código de la pieza.
 Cantidad de prendas en el paquete.
OPERACIÓN N° 16. LLENAR EL FORMATO DE CORTE.


FICHA TÉCNICA, INFORMACIÓN.
Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la

descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa
de manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio
o entidad descrita, pero en general suele contener datos como el nombre,
características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas.
La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la

satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde la incorrecta
utilización de un producto puede resultar en daños personales o materiales y
de responsabilidades civiles o penales.
FORMATO, ÓRDENES DE CORTE.
Orden de corte es un documento que contiene los elementos esenciales para

poder desarrollar un corte con la calidad requerida por los clientes para los
cuales se confeccionan las prendas.
ELEMENTOS:
Los elementos mínimos que debe contener este documento deben ser:
1. Fecha.
2. Número de la orden de corte.
3. Referencia de la prenda a cortar.
4. Características de la prenda.
5. Cantidad de prendas a cortar.
6. Tallas de prendas a cortar.
7. Controles de telas en la sección.
8. Responsables de la orden de corte.
La orden de corte debe ser siempre por escrito, teniendo en cuenta que en este
trabajo se maneja materia prima de altos costos económicos.
CLASES DE ÓRDENES DE CORTE:
Encontramos dos órdenes de corte:
1. Órdenes de corte reales.

2. Órdenes de corte proporcionales.

TENDIDOS DE TELAS, TIPOS DE EXTENDIDO.
CARA ARRIBA.
El tendido se hace colocando la tela a lo largo de
la mesa, y cuando se llega al extremo de ésta se
corta el tejido, y se gira el rollo sujetándolo por la
varilla que lo soporta, para iniciar nuevamente el
tendido desde ese extremo.
Con este sistema el derecho o revés de la tela

siempre quedan en el mismo sentido, hacia arriba
o hacia abajo. Pero es preferible tender con el
derecho de la tela hacia arriba, con el fin de poder
controlar los defectos que se puedan presentar.
Este sistema permite disminuir los tiempos del tendido, pero tiene el
inconveniente de que las columnas del tejido quedan con diferentes direcciones
entre capa y capa.
CARA A CARA O ZIG-ZAG.

La tela se extiende hasta llegar al extremo del
tendido, y se dobla, regresando el operario desde
ese extremo colocando una nueva capa de tejido,
quedando intercaladas cara con cara y revés con
revés. Este sistema, al igual que el anterior,
disminuye los tiempos del tendido, y tiene el mismo
inconveniente de la dirección de las columnas.

TENDIDO EN UN SENTIDO.
Algunas telas presentan sombras, según el
sentido del tejido-velvetines, telas satinadas–y
para estos tejidos el sistema de tendido en un
sentido es el ideal, pues al extender cada una
de las capas siempre se comienza en la misma
punta, y con la tela colocada en la misma
dirección, con el derecho o el revés de la tela
hacia arriba o hacia abajo.
CARA A CARA Y GIRANDO.

Cortando las capas y girando para que los dos
queden cara a cara y en la misma dirección.
LOMO.
La cual presenta un doblez en el centro y por el
cual se tiene que orillar el extendido.
ESCALONADO.
Para extendido de dos o mas trazos
simultaneos y diferentes capas.
TUBULAR.
Se hace para este tipo de telas, lo cual tiene
dos lomos por los cuales se tiene que orillar.

ACABADOS DE TEXTILES Y COMPLEMENTOS, TIPOS Y

CARACTERÍSTICAS.
Los más usados son:
 Lavado.
 Suavizado.
 Planchado.
 Termofijado.
 Vaporizado.
 Secado.
 Tumbleado.
ANTI-SNAGGING: Es un acabado para algodón tejido de punto, jaladas que se

presentan en las fibras de la tela, consecuencia de cuando la tela se atora y se
jala evitando que se salga el hilo. Es un apresto a base de acrílicos, se aplica
en frío y en temperatura de 160°.
SUVIAZADO: Es un acabado obligado según el uso. Sobre todo para ropa

para niños y bebés.
RIGIDIZACIÓN: Es un acabado permanente (única seda). Se da dependiendo

de la concentración de rigidez que quiera el cliente.
ESTABILIZACIÓN DIMENSIONAL: Es la propiedad que tienen las telas para

regresar a su forma y tamaño original después de ser lavada y secada en
húmedo. Proceso a través de compactado/conformado. Parámetro de calidad
de 4 a 8% (4% para ropa interior de caballero, 8% para playeras tipo polo).
Según la característica que modifique pueden ser:
 Estético.
 Funcional.
 Estético–funcional.
Según su duración:
 Permanente.
 Temporal.
 Renovable.
 Según la acción que lo origine:
• Físico.
• Químico.
• Químico – Físico.

FALLAS DE TELAS, TIPOS DE DEFECTOS.
Los defectos de los tejidos se clasifican según su origen, pudiendo ser

ocasionados por:
 Fallas originadas en la hilandería.

 Fallas originadas en la tejeduría (o en la preparación a ésta).
 Fallas originadas en la tintorería y el acabado.
FALLAS VARIAS DEFECTOS ORIGINADOS EN LA HILANDERÍA:

Se deben a que la materia prima (hilado) ya trae consigo ciertos defectos,
que no se pueden disimular y le son transmitidos a la tela, desfavoreciendo su
apariencia. Entre los principales tenemos:
 MOTAS:
Aglomeraciones anormales de fibras en forma
de puntos visibles, generalmente como puntos
de tonalidad distinta al fondo.
 ENGROSAMIENTO:
Aumento del grosor en el hilo debido a un mal
empalme en la hilatura.
 IMPUREZAS:
Presencia en el hilo de materias extrañas, no eliminadas durante la limpieza
delas fibras.
 HILO SUCIO:
Hilo ensuciado en la hilandería.
 HILO IRREGULAR:
Irregularidad en la sección transversal del hilo,
observable en el tejido.
 RETORCIDO DEFECTUOSO:
Defectos de retorcido o doblado, consistente en
hilos con cabos demás o menos, enredos,
hebras individuales cortadas y enroscadas
sobre las otras, etc.
 FIBRAS MEZCLADAS:
Fibras extrañas mezcladas con el hilo, de diferente naturaleza o coloración.

DEFECTOS ORIGINADOS EN LA TEJEDURÍA:

Ocurren al elaborarse el tejido, pueden deberse a una mala regulación de la
máquina, a elementos defectuosos de la misma, o a un error del operario. Este
tipo de fallas, según el tipo de tecnología empleada para elaborar la tela.
TIPOS DE DEFECTOS.
ESCARBATO:
Grupo de hilos de urdimbre rotos conjuntamente y tejidos ensortijados entre sí.
HILOS DOBLES:
Espacios es sentido longitudinal más gruesos por contener dos o más hilos a la
vez.
CARRERAS:
Espacio en que falta un hilo en determinada longitud del tejido, a veces puede
ser a lo largo de toda la pieza.
HILOS CONDESIGUAL TENSIÓN O MARCAS DE PEINE:

Zonas longitudinales en las que se modifica en ligamento formado con la trama
por haber sido los hilos mal remetidos en los lizos. Señales longitudinales en
forma de fisuras procedentes de irregularidades en el reparto de las paletas del
peine del batán.
HILOS MAL PASADOS:

Zonas longitudinales en las que se modifica el ligamento formado con la trama
por haber sido los hilos mal remetidos en los lizos.
BAGUILLAS: Pequeños bucles (rizos) de hilos cabalgando durante unas pocas

pasadas a intervalos regulares o irregulares.
URDIMBRE MANCHADO:
Uno o más hilos de urdimbre manchados.
NUDOS MAL HECHOS:

Procedentes tanto el urdidor como el telar en los cuales no se ha efectuado el
nudo del tejedor.
BARRADOS POR DISPERSIÓN DE TITULOS:

La alternancia de hilos gruesos con delgados da al tejido una apariencia
irregular en la que alterna barrados por exceso de grosor con otros por escaso.

BARRADOS POR TENSIÓN:

Zonas más o menos estrechas en las que se denota una mayor tensión de los
hilos produciendo diferencias de tono y a veces incluso de tacto.
BARRADO POR COLORIDO:

Zonas en las que por diferencia de colorido en el hilado (siesta teñido), de
mezcla de lotes de distinta procedencia o de mala repartición de fibras; en los
casos de las mezclas, producen franjas en sentido urdimbre.
JASPEADOS POR IRREGULARIDAD DEL HILO:

Alternancia de zonas más tupidas con otras menos tupidas formando un
aspecto llamado agujas.
EMPALMES EN EL TENDIDO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO Y

TEJIDOS
A medida que se va realizando el tizado se ira marcando líneas paralelas al

ancho del tejido, esto nos servirá, para ubicar las líneas de empalme y buscar
tizar por bloques para agrupar piezas en función de las tallas, tamaños y
formas.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE CORTE
Generalmente, encontramos las siguientes máquinas y herramientas, las que

se deben usar adecuadamente, siguiendo los procedimientos de trabajo
seguro:
 Tejedoras.
 Hiladoras.
 Peinadoras (lana).
 Máquinas de coser industriales.
 Cortadoras eléctricas.
 Planchas.
 Herramientas menores (tijeras, etc.).
RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES.

Una de las labores que se llevan a cabo en este tipo de empresas es el corte
de telas, ya sea mediante cortadoras eléctricas verticales o circulares.
El uso de tales máquinas en dicha operación implica el riesgo de cortes para

quienes la realizan. Con el fin de evitar este riesgo, siempre se debe ajustar el
prensa-telas de las máquinas según el espesor del material a cortar, de manera
que la cuchilla sobresalga lo menos posible durante el corte.
“No se desconcentre ni deje de usar los

elementos de protección personal cuando efectúa
labores de corte de telas”.
POR ELEMENTOS CORTANTES DE MÁQUINAS.
CAUSAS DE CORTES.
 Máquinas sin protecciones de las partes
móviles.
 Máquinas defectuosas.
 Falta de concentración.
 No usar elementos auxiliares.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
 Proteger la parte cortante de las
máquinas con algún tipo de resguardo o
protección.

 Revisión periódica de los dispositivos de bloqueo, enclavamiento y circuitos

de mando.
 Empleo de elementos auxiliares.
 En la operación de corte de telas, mediante cortadoras eléctricas verticales y
circulares, siempre debe ajustar el prensa - tela según el espesor del
material a cortar, de manera que la cuchilla sobresalga lo menos posible
durante el corte.
 No tratar de ajustar el prensa-telas de las máquinas, mientras el motor está
funcionando.
 Es importante conservar en buen estado las superficies de trabajo de los
mesones de corte, de manera de permitir un fácil deslizamiento de las
máquinas utilizadas.
 Se recomienda dotar al personal que realiza los cortes de un guante de
malla (metálico) de tres dedos, que es un elemento adoptado como equipo
de protección personal en este tipo de operación (Uso exclusivo para las
máquinas de corte, vertical y estacionario).
 Generar procedimiento de trabajo.
POR HERRAMIENTAS MANUALES.
CAUSAS DE CORTES.
 Herramientas defectuosas.
 Falta de conocimiento.
 No usar los elementos de protección
personal.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
 Selección y cuidado de las herramientas
manuales.
 Disponer de un lugar donde guardar las
herramientas manuales con filo.
 Entrenamiento.
 Usar los elementos de protección
personal.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.
Los equipos de protección de vías respiratorias proporcionan protección por

dos vías:
 Mediante la eliminación de los contaminantes del aire antes de que sea

inhalado.
 Mediante el suministro de aire respirable, procedente de una fuente
independiente.

Equipo de Protección
Respiratoria
Independientes de la
Dependientes de la Atmosfera
Atmosfera Ambiente Equipos
Ambiente Equipos Filtrantes
Aislantes
Todo equipo de protección respiratorio consta de dos componentes principales,

un adaptador facial y un sistema que proporciona aire respirable al usuario.
ADAPTADORES FACIALES.
Actúan como barrera contra la atmosfera

contaminada y como elemento al que se conectan
los filtros y los elementos que suministran gas
respirable.
Los adaptadores faciales normalmente utilizados

son:
 Máscara:
Que cubre la cara completamente, posee un visor y su ajuste se realiza en la
cara del usuario desde la frente hasta debajo de la barbilla.
 Media Mascara (Mascarilla):

Que cubre la boca, la nariz y la barbilla; siempre deja los ojos libres.
 Cuarto de Mascara:
Que cubre solo la boca y la nariz del usuario.
EQUIPOS FILTRANTES.
El aire inhalado pasa a través de un material filtrante que retiene los
contaminantes, solo deben utilizarse en atmosferas que contengan más del
17% de oxígeno en volumen como mínimo.
Los equipos filtrantes normalmente utilizados son:

Dispositivos Filtrantes de Partículas: Los filtros frente a partículas (Aerosoles
solidos o líquidos) se codifican según la norma europea con el color blanco y

con el símbolo P y se clasifican como P1, P2 y P3 según sean de eficacia baja,

media o alta.
Dispositivos Filtrantes contra Gases y Vapores: Los filtros frente a gases son
específicos para los contaminantes; los filtros con gases y vapores se clasifican
en clases 1, 2 y 3 según sean de eficacia baja, media o alta.

NORMAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL USO DE MÁQUINAS

DE CORTE
En el manejo de herramientas y otros objetos

cortantes o punzantes como máquinas de
corte, sierras, tijeras, destornilladores, etc.,
debes extremar la precaución. Mantén en
buen uso estas herramientas. Utiliza la
herramienta adecuada para cada tarea. Usa
las máquinas de manera adecuada, sin poner
fuera de funcionamiento las protecciones de
que disponga.
El uso de los guantes de protección es

importante.
En la industria textil existe una serie de procesos que se realizan para la

preparación y el acabado de telas, los que involucran riesgos para quienes se
desempeñan en tales labores.
A continuación, veremos los riesgos más comunes de esta actividad y las

medidas de prevención adecuadas en cada caso.
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA INDUSTRIA

TEXTIL.
Generalmente, encontramos las siguientes máquinas y herramientas, las que

se deben usar adecuadamente, siguiendo los procedimientos de trabajo
seguro:
 Tejedoras.
 Hiladoras.
 Peinadoras (lana).
 Máquinas de coser industriales.
 Cortadoras eléctricas.
 Planchas.
 Herramientas menores (tijeras, etc.).
¿Cuáles son los riesgos de accidentes en esta actividad?
Las tareas que se realizan en la industria textil implican ciertos riesgos de

accidentes que pueden afectar a quienes las llevan a cabo. Entre los riesgos
más comunes podemos mencionar los siguientes:

 Cortes y amputaciones.
 Golpes.
 Caídas de igual y distinto nivel.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos eléctricos.
 Ruidos.
 Quemaduras.
 Exposición a sustancias peligrosas.
 Incendios y explosiones.
RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES.
Una de las labores que se llevan a cabo en este tipo de empresas es el corte
de telas, ya sea mediante cortadoras eléctricas verticales o circulares.
El uso de tales máquinas en dicha operación implica el riesgo de cortes para

quienes la realizan. Con el fin de evitar este riesgo, siempre se debe ajustar el
prensa - telas de las máquinas según el espesor del material a cortar, de
manera que la cuchilla sobresalga lo menos posible durante el corte.
No se desconcentre ni deje de usar los elementos de protección personal

cuando efectúa labores de corte de telas.
POR ELEMENTOS CORTANTES DE MÁQUINAS.
Causas de Cortes.
 Máquinas sin protecciones de las partes móviles.
 Máquinas defectuosas.
 No usar elementos auxiliares.
Medidas de Prevención.
 Proteger la parte cortante de las máquinas con algún tipo de resguardo o
protección.
 Revisión periódica de los dispositivos de bloqueo, enclavamiento y circuitos
de mando.
 Empleo de elementos auxiliares.
 En la operación de corte de telas, mediante cortadoras eléctricas verticales y
circulares, siempre debe ajustar el prensa - tela según el espesor del
material a cortar, de manera que la cuchilla sobresalga lo menos posible
durante el corte.
 No tratar de ajustar el prensa-telas de las máquinas, mientras el motor está
funcionando.

 Es importante conservar en buen estado las superficies de trabajo de los

mesones de corte, de manera de permitir un fácil deslizamiento de las
máquinas utilizadas.
 Se recomienda dotar al personal que realiza los cortes de un guante de
malla (metálico) de tres dedos, que es un elemento adoptado como equipo
de protección personal en este tipo de operación (uso exclusivo para las
máquinas de corte, vertical y estacionario).
 Generar procedimiento de trabajo.
POR HERRAMIENTAS MANUALES.
Causas de Cortes.
 Herramientas defectuosas.
 Falta de conocimiento.
 No usar los elementos de protección personal.
Medidas de Prevención.
 Selección y cuidado de las herramientas manuales.
 Disponer de un lugar donde guardar las herramientas manuales con filo.
 Entrenamiento.
 Usar los elementos de protección personal.

HERRAMIENTAS /
INSTRUMENTOS
Organiza su área de trabajo según normas
17 Máquinas de Confección.
ergonómicas.
Destornilladores Planos.
Enhebrar hilos, agujas, garfios, bobinas y
18 Caja de Bobina + Bobina.
verificar operatividad.
Agujas según Máquina.
Calibrar las puntadas, según tejidos y
19
especificaciones de ficha de diseño.
Coser en línea recta, curva y mixta, calcular
20
tiempo y eficiencia.
Coser ejercicios de pre-ensamble, ensamble y
21 acabado, aplicando método, tiempo y
eficiencias.
Acondicionar accesorios de máquina según
22
costura a realizar.
Elaborar diagrama de operaciones en proceso
23
DOP de la prenda.
Elaborar diagrama de operaciones en proceso
24
DOP de pechera.
Coser pechera usando la ficha técnica de
25
costuras.
DENOMINACIÓN
V. CONFECCIONA BABEROS, PECHERAS, BOX SET- IN,

SET- ON.

OPERACIÓN 17. ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN NORMAS

ERGONOMÉTRICAS.
A: Altura del asiento.

B: Profundidad del asiento.
C: Ancho del asiento.
D: Ángulo del asiento.
E: Ángulo entre asiento y respaldo.
F: Ancho del respaldo.
G: Soporte lumbar.
H: Altura de descansa pies.
I: Profundidad de descansa pies.
J: Distancias del descansa pies.
K: Claro para las piernas.
L: Altura de superficie de trabajo.
M: Grueso de superficie de trabajo.
N: Claro para muslos.

OPERACIÓN 18. ENHEBRAR HILOS, AGUJAS, GARFIOS, BOBINAS Y

VERIFICAR OPERATIVIDAD.
ENHEBRADO / ACONDICIONAMIENTO / OPERATIVIDAD
OPERACIÓN 19. CALIBRAR LAS PUNTADAS SEGÚN TEJIDOS Y

ESPECIFICACIONES DE FICHA DE DISEÑO.

EXCESO DE TENSIÓN:
Cuando el hilo de la aguja está
muy tensionado se ve
totalmente por encima de la tela,
pues le gana en fuerza al hilo de
la bobina.
TENSIÓN CORRECTA:
Cuando la tensión del hilo de la
aguja es la adecuada, el
entrelazamiento de los hilos
queda en la mitad de la tela.
POCA TENSIÓN:
Cuando la tensión del hilo de la
aguja es muy débil, no logra
halar eI hilo de la bobina hacia el
centro del material. Por tanto el
hilo de la bobina se verá
completamente por la parte
inferior de la tela.
FORMACIÓN DE PUNTADA DE LAS MÁQUINAS DE COSER:
CAJA DE BOBINA
BOBINA

OPERACIÓN 20. COSER EN LÍNEA RECTA, CURVA Y MIXTA, CALCULA

TIEMPO Y EFICIENCIA.
T.S. = TO x VALORACIÓN X SUPLEMENTARIO

OPERACIÓN 21. COSER EJERCICIOS DE PRE-ENSAMBLE, ENSAMBLE Y

ACABADO.
POLO BOX


OPERACIÓN 22. ACONDICIONAR ACCESORIOS DE MÁQUINA SEGÚN

COSTURA A REALIZAR.
GUÍA RIBETEADOR MÁQUINA RECTA
GUÍA CARACOL MÁQUINA RECTA

ENVIVADOR MÁQUINA RECTA
OPERACIÓN 23. ELABORAR DIADRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO

D.O.P. DE LA PRENDA.

OPERACIÓN 24. ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES EN

PROCESO DE PECHERA.


OPERACIÓN 25. COSER PECHERA USANDO LA FICHA TÉCNICA DE

COSTURA.


CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA

CONFECCIÓN DE PRENDAS
Los materiales utilizados en la confección de prendas de vestir varían según los

tejidos, avíos y complementos.
Así tenemos que para una prenda de vestir podemos utilizar telas como la
popelina, poplin, denim, drill, lino, franela, seda, algodón, lana, etc.; en avíos
como los hilos (Algodón o Poliéster), botones, etiquetas de marca, talla y
composición, hang-tang, bolsa, etc.
TEJIDOS PARA CAMISA:
 Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que

combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la
urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que
horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de
algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más
valorada para las camisas más elegantes.
 Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y

aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es
perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la
viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más
utilizado para las camisas de verano.
 Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos

verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos
para denotar su típica textura característica de esta tela.
Ligeramente más grueso que el popelín, con un hilo de trama
de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y
resistente. Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente
utilizada en la confección de camisas con cuello abotonado de
las grandes.
 Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más
fino, lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico
y por tanto se consiguen prendas más de vestir.
 Twill o RibbedTwill: Se distingue por una estructura en

diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser
más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de
planchar. Se utiliza para prendas de vestir, camisas,

especialmente, diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal

que el popelín.
 Espiga o HerringboneTwill: Es muy similar al Twill, con

estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido
espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal
para camisas con carácter.
TEJIDOS PARA PANTALONES:
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son
variados, entre ellas tenemos:
Lino Gabardina
 Lino.
 Mezclilla o Denin.
 Algodón.
 Lana.
 Gabardina.
 Drill.
 DryFeet.
 Pie de Pool.
 Etc.
Denin
Pie de Pool
Drill

TEJIDOS PARA BLUSAS:
Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre
ellos tenemos:
 Pongee Seda Sintética: Fabricada en poliéster peso bajo
y medio; vestidos, blusas, trajes de verano.
 Acetato: La cual tiene apariencia de seda, esta es tela de

fibra sintética, no se arruga, no se encoge, no destiñe.
 Popelina u Oxford: Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga

poco y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a
arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color.
 Chiffon: Es una tela liviana de textura suave, por lo

general de algodón, seda, rayón o terciopelo.
 Chalís Tela de Tejido Plano: liviana, hecha originalmente

de seda.
 Acrílicos Tela Artificial: Semejante de la lana. Reemplaza a la tela de lana

natural.
 Olan o Lino Delgado: También es conocido como lino checo o lino Nanjing,
Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente.
 Cachemira: Tela suave, sedosa, y liviana.
 Organdí: Tela liviana de algodón. Tiene buena rigidez.
 Crespón Tejido Delgado Arrugado: Fabricado en seda, algodón, rayón

hilo. Generalmente viene estampado.
 Georgette Tela Sintética: Delgada, de buena duración Brillante.

Generalmente de seda, seda y rayón y seda y algodón.
 Muselina Tela Fina: Transparente, suelta y con caída, de

tacto suave, también se puede utilizar para faldas.
 Chambray: Tela blanqueada de algodón de hilos muy

finos.
 Etamina o Velino: Elaborada en seda o algodón muy fino, especial para

bordar.

TERMINOLOGÍA TÉCNICA UTILIZADA EN LOS PROCESOS DE

CONFECCIÓN
A
ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el
interior, hendidura, agujero.
ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse
del frío.
ABOLSADO / DA: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado.
ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal.
ABULLONADO: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues.
ACABADO: Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto.

El acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado,
estampado, satinado y planchado.
ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales

verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o
gomas de la cintura de los suéteres; también en las medias para niños y sport.
ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de

celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania
en 1869. En el 1900 los suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en
este material. Desde 1920 está fibra se ha utilizado en la confección de
lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que
requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No
encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la
sombra.
ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes,

bolso, bufanda, etc.
ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos
telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana).
ACORDONADO: Tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado

un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el
cordón es pasado por dentro de una vuelta.
AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la
carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave.

AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia.
AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el
hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de

cama y mesa, lencería, atavíos, etc.
ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose
a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del
vestido: El alamar sirve como broche de cierre o como adorno.
ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se

fabricó por primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo.
ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que

sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
ALFILETERO: Almohadilla para pinchar los alfileres y agujas, para mantenerlos

en orden.
ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas
del algodonero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón
depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra;
cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el
algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra
larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. Esta fibra tiene
un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se
apelmaza y no acumula electricidad estática.
ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio.
ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre, que hilado se

usa para tejer prendas de lana finas. La lana "mohair" que se comercializa
como tal es una imitación que se realiza con pelo de conejo.
ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva

adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al
cuello con un cordón.
ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con
pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos
hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos,
bolsos, chaquetas, etc.

ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y

medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la
paleontología.
ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos.
APLICACIÓN: Colocación de un adorno, ya sea de tela, cordoncillos o telas,

sobre una prenda de vestir u otro artículo.
APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente

para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha
quedado como símbolo de los mantos reales.
ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se

desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la
tela a voluntad.
ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los

extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por
hombres y mujeres para montar a caballo.
ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia).

También se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita
a la piel autentica.
ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica.
ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido

contrario para reforzar.
ATADO Y TEÑIDO: Muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de

diferentes partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se
filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado.
AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y

hembra.
B
BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto
para complementar determinadas indumentarias informales durante los años
diez, durante los sesenta y setenta formo parte de la indumentaria de casa.
BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de

noche hasta finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de
Crespón de Rayón.
BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo.
BALLENA: Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas,

cuellos o costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma
recta o circular.
BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a
modo de cinturón.
BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los
hombros.
BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes

vegetales. Es el sistema de estampado de los naturales de las Indias
Orientales Holandesas y consiste en una capa de cera sobre aquellas partes
del tejido que no deban ser teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión
en un baño hirviendo. El auténtico teñido batik se conoce por los finísimos hilos
coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; estos se producen al
cuartearse la tela al hervir.
BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un

efecto de pile artificial.
BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos.
BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en
cantos redondos.
BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar
que se estiren.
BERMUDAS: Pantalón cortó que llega hasta la rodilla.
BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre los
hombros y la parte superior del brazo, haciendo de manga.
BICOLOR: En dos colores.
BIES: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los
bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo, en diagonal: cortar una falda al
bies.

BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas.
BLAZER: Chaqueta sport ligera.
BLONDA: Encaje de seda.
BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres

ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la
prenda de las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para
acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas
escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las camisas de neumonía.
BLUSON: Blusa larga y amplia.
BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas.
BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas.
BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno.
BOLERO: Chaqueta muy corta.
BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a

guardar pequeños objetos.
BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido

por la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport.
BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje.
BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C.,
era una simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio
exclusivamente femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer
comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras
para tener libres las manos.
BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados.
BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de
una aguja y diversas clases de hilos.BORDADO INGLES: Bordado de flores
que se resuelve con un punzón y es reseguido por un punto de ojal.
BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar.

BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto.
BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y
sueltos por el otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media
bola.
BOTA: Calzado que resguarda el pie y parte de la pierna.
BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna.
Bota que solo cubre el tobillo.
BOTONADURA: Zona o sitio donde se estan los botones.
BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo

XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran
de cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la
alta costura lo feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las
culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más
insospechados.
BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la

prenda interior femenina.
BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en

Francia en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un
triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las
monedas.
BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la

urdimbre sobresale o tiene relieve en forma de dibujo.
BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se
fabrica con metales y piedras preciosas y también en bisutería.
BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados.
BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior
de la cara que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana.
BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se

diferencia de los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el
horizontal que los cruza es uno solo.

C
CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de
Cachemir, en el Tibet.
CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la máquina de coser.

Labor de costura en figura de cadena.
CAIDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fué
manufacturada y el peso de la fibra.
Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan bien como los de fibras
naturales.
CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle.
CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste
en taladrar la tela formando dibujos.
CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna.
CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939
nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados
por mujeres.
CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón.
CAMISA: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus

formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de
los proletarios durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban,
pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia.
CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para
dormir.
CANELÓN: Área con estrías similar a la pana.
CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las

mangas y el resto de la prenda.
CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la

figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción
o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística
o también idealista.
CANOTIÉ: Sombrero de paja con a la recta estrecha y casco bajo.

CANTEAR: Tomar las medidas de los cantos de los patrones.
CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer
ojales.
CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por
delante y tiene forma de campana.
CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello,

generalmente es abierta por delante.
CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile.

 Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos.
 Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al
bautizarlos.
CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana.
CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras

textiles antes de ser hiladas.
CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que

es abrochado por delante.
CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo.
CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas
o figuras geométricas.
CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo.
CIERRE: Véase: Cremallera.
CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc. y

con varios acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o
adornos en trajes y sombreros.
CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura

ciertas prendas de vestir. Pretina.
CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es
abrochada con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser
de tela o de plástico.
CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable.

CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas.
CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza.
COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía
a la tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que
se ajusta a ésta para recoger el pelo.
COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada

concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer
modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años
sesenta marcó unos de los signos propios de la alta costura que, después, el
pret a porter haría suyo hasta convertirlo en uno de los grandes espectáculos
de la moda durante los años ochenta hasta la actualidad.
COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en
la retina del ojo.
CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a

Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una
tira alrededor del cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda
integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el
nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo
XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los
ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de
hombres se la anudan diariamente.
CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón,

lana, seda u otra materia.
CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y

hembra. Gafete.
CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la

misma.
CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro

mayor, generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad.
CONTRA HILO: Trama por la que está compuesta los hilos.
CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía.
COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja.

CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega
hasta la cintura.
CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel.
CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el
cuerpo desde el busto hasta por debajo de las caderas.
COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.
COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo.
COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado
de coser.
COSTURA: Acordonada: Cuando se cose a la costura un biés que lleva dentro

un cordón.
COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente.
COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles

necesarios para la costura.
COWL: Véase Drapeado.
CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello.
CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve

para cerrarlas.
CREPÉ-GEORGETTE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón,

seda y rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón
están muy realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas
ligeras y prendas de noche.
CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón.
En la segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos,
blusas, ropa interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel
diseño una camisa femenina de crêpon.
CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo

muchos de los hilos de urdimbre y trama; es fabricado en lana, seda, algodón,
rayón, hilo y también por combinaciones de estos. Generalmente va estampado
y se usa mucho en trajes femeninos.

CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente

llevaban las mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas.
CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura.
CRUZADO/A: Chaqueta, abrigo o traje que se cruza por delante y abrocha a

unos centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan,
generalmente, dos hileras de botones.
CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de

vestir, que rodea el cuello.
CUELLO:
 Alto: El que llega hasta la línea del cuello.
 Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca como
está.
 Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los
trajes femeninos por su comodidad.
 Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y
adaptado para las mujeres occidentales.
 Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote
redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier
ancho, cuando baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o
abertura.
 Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice.
Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de
suéter que se ponen por la cabeza.
CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo.
CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para

complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se
empleó para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos.
CUERPO: Parte de la prenda que está comprendida desde los hombros y

hasta la cintura.
CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado.
CH
CHAL: Especie de pañuelo de seda o de lana, más largo que ancho, que se
lleva sobre los hombros o en la cabeza.
CHALECO: Prenda sin mangas ajustada al cuerpo y que llega hasta la cintura
cubriendo el pecho y la espalda. Surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus

comienzos llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y

social del momento. Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a finales
de los ochenta regresó tímidamente.
CHANCLETA: Especie de chinela o zapatilla sin talón que se usa para estar
por la casa; algunos zapatos tienen esa forma.
CHAQUETA: Prenda exterior masculina o femenina con mangas, que llega

hasta las caderas. Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para
montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la
hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez
de su corte inicial.
CHAROL: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc, con superficie
muy brillante, esta se obtiene por varias capas de un barniz graso que es
cocido después de cada aplicación y pulido con un cepillo mojado.
CHAPERÓN: Capirote, capucha.
CHESTERFIELD: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con

cuello de terciopelo; actualmente ha sido adaptado en prendas femeninas.
CHEVIOT: Género de lana algo áspero y jaspeado.
CHIFFON: Terciopelo fino con pelo muy cortó.
CHINELA: Tipo de zapatilla con tacón y sin talón. Es de origen francés.
CHISTERA: Sombrero de copa alta, sedoso y rígido que se utiliza solo en

ocasiones de gran etiqueta.
CHORRERA: Tira estrecha que se cose en pliegues o arrugada por uno de los
bordes quedando suelto el otro y en forma de un pequeño volante, es utilizada
para adornar escotes, mangas, etc.
D
DAMASCO: Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara
del dibujo satinado sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a
una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard.
DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser

como una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o
puntos de adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con
muestras de distintos puntos y formas de costura o de bordado, para aprender.

DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el

traje.
DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto.

Un denier es igual a 0,05 gramos.
DENIM: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a

fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el origen de la palabra: Sergé
de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya
que es fuerte, duradero y se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse
vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su
máxima popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de
ellos con etiquetas de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración
pero es muy práctico para revestir paredes de habitaciones juveniles.
DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y

abrir los ojales.
DESHILACHAR: Sacar las hilachas a una tela.
DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos

direcciones y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo.
DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar

patrones por la computadora.
DISEÑADOR, RA: Persona que se dedica profesionalmente al diseño de

prendas de vestir.
DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes.
DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una más corta que la otra; puede ser
una cortada al bies y otra en forma de campana.
DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la
cintura y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca.
DRAPEADO: Tela recogida en un punto para constituir diversos pliegues.
DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales
y trajes de verano y deporte.
DUVETIN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.

EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no está en
la misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se
utilizó un cierre.
EJE de simetría: Lo que divide una figura en dos partes iguales.
ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa
recobra su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen
con los hilos otros muy delgados de caucho.
EMBUDO: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y

se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos.
ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con

encajes de la cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo.
ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras

labores.
ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fuelles.
ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho.
ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las

cuentas, perlas, etc.
ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los
encajes que no tienen un fondo de malla.
ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote.
ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos
con puntilla que hace juego para coser el borde.
ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de

vestir, para reforzarla o darle consistencia.
ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte
del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de
vestir.
ESCUADRA: Regla de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente

de dos reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar los moldes.
ESTAMBRE: Hebra fina de lana.

ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes

labores o dibujos.
ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino.

Conviene a cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite
posicionar cada punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen
diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de
hilos de trama por cm o también por pulgada.
ESTILO: Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre.
ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor o no, con la cual se consigue
aplastar las costuras.
ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para
abrigarse el cuello o alrededor de los hombros.
F
FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole
varias vueltas.
FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde

entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la
moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965
gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda.
FALDA PANTALÓN: Una falda ancha, abierta y cosida por el centro como si
fuese un pantalón.
FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien
formando grupos.
FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva
un pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento.
FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza
con los extremos superpuestos.
FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la

cintura. Parte inferior que tapa la parte baja de una cama.
FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco
denso. Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en
agua tibia y no se plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla.
Popular para confeccionar vestidos en el siglo XIX.

FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa

principalmente en la industria textil.
FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que
se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su
producción no alcanzó un volumen importante hasta 1950. Es un material
fuerte, cálido, con buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es
fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad
estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza para hacer
suéter, también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas.
FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo

que cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo
sueltos en los extremos.
FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos.
FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de

una tira de tela.
FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la

tela formando una especie de hilvanes.
FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber.
FONDO: Color predominante de una prenda.
FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino.
FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas

redondeadas de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte
recto que origina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente
con pajarita.
FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en

distintos pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela
suele tener tacto suave y una trama simple o cruzada. Está ligeramente
cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar
enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de franela para ropa interior,
exterior, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones.
FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se

ha usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de
cama e infantil.

FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una
franja de encaje en el borde de la falda.
FRUNCIR: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas.
FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo.
FUELLE: Arruga del vestido.
G
GABAN: Abrigo.
GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve

diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras.
GAFETE: Broche metálico de macho y hembra.
GALATEA: Tela en algodón de calidad superior, generalmente rayada.
GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar

vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos.
GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser.
GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope.
GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta
de gancho.
GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón.
GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la
borra de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos
calientes o sobre llamas de gas.
GÉNERO: Es como se le suele llamar a la tela o al tejido.
GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los
puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de
metales preciosos y esmaltes o piedras finas.
GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy
retorcidos.

GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela original.
GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados
paraguas, forros de abrigo, etc.
GONEL: Especie de vestido utilizado o túnica utilizada en la edad media.
GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello.
GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera.
GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo

de la rodilla utilizados antiguamente.
GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que
forma un acanalado horizontal.
GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada
dedo y que llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto,
encaje, etc.
GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos.
GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para

hacer los pespuntes rectos.
GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas.
GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también
gruesos.
H
HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc.
HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del
cuello; no tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño.
HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la

correa o cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo.
HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las
materias textiles.
HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda.

HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana,
etc.
HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra
materia textil.
HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela
para su costura definitiva.
HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar
antes de coser definitivo.
HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para

marcarlos y realzarlos.
HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los

hombros.
HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el

ala estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para
montar caballo.
I
IMPERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas
arrugadas y recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que
estuvo en boga durante la época napoleónica.
IMPERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o

caperuza.
IMPERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela

impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia.
INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos,

el más corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y
pasarlas por unos rodillos calientes.
INTERIOR: Prenda íntima.
INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros

materiales para adornar las prendas.
INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo.

INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal

manera que no se ve por el derecho.
J
JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas.
JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para
dejar un hueco en que pasa una cinta o un cordón.
JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim.
JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a

la parte superior.
JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a

partir de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo; se usan para montar
a caballo.
K
KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y
superficie afelpado y muy recortado que oscurece al tejido.
KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante,
sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por
una faja ancha.
L
LATERAL: El lado o el costado de una pieza.
LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve
para tejer.
LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla

los hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido.
LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo.
LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa.
LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa,

como adorno, en los bordados de ciertos vestidos.
LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y

cuyos faldones se cruzan por delante.

LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino.
LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino.
LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica

con hilos peinados y cardados.
LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave.
LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natural.
LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso.
LOUSINE: Género de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con
algunas variantes.
LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz

por su trama perfecta. Está disponible en varios colores.
LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de

poliuretano, (producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético
que presenta propiedades físicas (elasticidad, dureza, etc.) similares al caucho
normal vulcanizado, y fabricada en exclusiva por la firma Du Pont Delaware.
M
MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos
gruesos. Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y
con un remate de flecos.
MAILLOT: Traje ceñido, de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es

utilizado ajustado y corto, para baño.
MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos.
MALLAS: Especie de pantalón en lycra o látex utilizado para hacer ejercicios.
MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo.

 MANGA:
Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado.
 Campana: El tipo con o sin puño, que es más ancha por abajo que por
arriba.
 Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la
impresión de estar arremangada.
 Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas.

 Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga
forma de melón.
 Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos.
 Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en
trajes de hombre y en prendas de mujer.
MANTEU: Prenda floja o capa.
MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son

utilizadas como adornos en trajes de noche.
MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar

el contorno de los patrones.
MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las
caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por
delante.
MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la
invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos
confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida.
MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se
obtienen de esta raza de ovejas.
METRAJE: La cantidad de tele que es empleada cuando se marca.
MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas.
MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar
las manos del frio.
MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado
para ensanchar la falda.
MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación

del calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los
indios de Norteamérica.
MODA: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera

pasajera. Tendencias de las prendas de vestir o complementos.
MODISTA / TO: Persona que confecciona prendas de vestir.

MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante.
MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el

talle por un cinturón.
MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado,

largo, con mangas ajustadas y falda ancha.
MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y

papeles.
MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez
teñido y acabado, para gran variedad de géneros.
N
NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de
algodón, puede ser lisa o rayada.
NAILON, nylon: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy
resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales.
Es el resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el
doctor Wallace H. Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU.
Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año
siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon
se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede
lavar a máquina con agua tibia y aclarado en frío.
Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color
amarillento.
NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se

destina especialmente a la confección de prendas de vestir.
NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla más
ancha.
NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal.
NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que
la seda y más elasticidad que esta.
O
OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas
y que sirve para abrochar un botón.

OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una
cinta o cordón.
ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, más fina que el linón y más
tersa que la batista.
ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior.
ORIGINAL: Pieza única.
ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el
resto.
ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo.
ORNAMENTO: Adorno.
OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.
P
PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado
para la confección de trajes y para la tapicería.
PANAMA: Tela de trama clara que resulta muy fácil bordar a hilos contados,
como punto cruz.
PANTALÓN: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del

siglo IV y patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas del
Centroeuropeo, llevaban bombachos atados a la cintura. Pero el pantalón, tal y
como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creó el
vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante
la fiebre del oro.
PANTALETA: Véase: Bragas.
PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa.
PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta.
PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una
cinta para ceñir.
PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y

trabajos hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u

hormillas.
PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que
se prolonga hasta los hombros.
Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido.
PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas
de algodón y poliéster.
PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la

aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el
mismo sitio por donde pasó antes.
PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la

fibra de rayón antes de convertirla en un hilo.
PIJAMA: Prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón.

También se escribe piyama.
PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es

acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de
verano y también para corbatas.
PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.
PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas.
PIQUETE: Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos

piquetes se hacen en las piezas de las prendas como guía de montaje y
confección.
PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles.
PITILLO: Pantalón de pernera ajustada.
PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar
amplitud como los usados en el plisado.
PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los
géneros.
PLOTTER: Impresora que reproduce patrones sobre papel por medio de una
computadora.

POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y

Dickson, (de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta
básicamente de glicoetileno y ácido tereftalico. Es lavable y de fácil
conservación que se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos
diferentes. En el 1946 se usaba para ropas de la casa. En 1963 la compañía
Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de
prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas
utilizadas para confección.
PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la

tela para que no se abra o deshilache.
PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas
prendas de vestir.
PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona.
PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción
desde el hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la
cintura y produciendo así una falda ancha.
PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate.
PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca.
PULL - OVER: Prenda que se pone por la cabeza; el nombre es aplicado

generalmente a los suéteres.
PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las

prendas finas de lencería o en la ropa de casa.
PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras
sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se
caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. El
uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas,
es una característica primordial del siglo XX, empezando su carrera
ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de ropa interior femenina
y masculina y también de la generalización de las prácticas del deporte. En las
primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce
además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser
tejidas a máquina.
PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores

siguiendo un dibujo previo.

PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de

referencia.
Q
QUIEBRE: El doblez que tiene la solapa.
R
RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un género de palmeras de
África y América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de
esteras. Para mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota
con agua salada o con agua tibia, y se está muy sucia son un poco de
amoniaco.
RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante.
RAYA del pantalón: Línea que se forma por el planchado de las perneras.
RAYÓN: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son
producidos por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión
por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por
el aire, según sea el proceso de fabricación.
RECTO HILO: Lado del orillo de la tela.
REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de

la prenda.
RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte

esculpida forma cuerpo.
RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y en la parte de adentro

de las chaquetas.
RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del
bordado.
REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado
a los escotes, puños, sisas, etc.
RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del
vestido y el calzado.
RIBETEAR: Acción de colocar el ribete.
RIZADO: Que tiene rizos o fruncido.

ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir.
ROPA INTERIOR: La que se lleva debajo del vestido y otras prendas de uso
exterior.
RUEDO: Véase: dobladillo.
S
SACABOCADOS: Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel
con la que se marcan en los patrones.
Herramienta que se usa para realizar orificios de diferentes tamaños, como en
cinturones.
SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer
india alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la
cabeza.
SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los

hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela.
SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por

diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor.
SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes,

especialmente de caballero.
SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la
rodilla.
SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian fotos y gráficos

mediante un software o programa a la computadora.
SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del

gusano de seda al formar el capullo.
SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela.
SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en

diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes.
SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos

respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado.

SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.
SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con

solapas de seda.
SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre
el cuerpo.
SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de

costuras y también en el bordado.
SOBREPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra.
SOBRETODO: Gabán o abrigo largo.
SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc., que va

doblada y cocida al cuello.
SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de

copa y ala.
SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.
STANDARD: Sistema de aplicación general.
SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres

cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos
hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años
cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo
natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años, para convertirse
en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones con
de esta prenda como el Wonderbra.
T
TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que
corresponde al talón.
TAFETÁN: Género de seda en tejido liso, teñido en hilo y después de ser

tejido, tiene un finísimo acordonado horizontal.
TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa.
TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la
cintura. Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a
la cintura, tanto por delante como por detrás.

TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material.

Disposición de los hilos de una tela.
TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al

peculiar trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene
recuadros de tela Aída para bordar con 2 o 3 hebras.
TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie
de hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda.
TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua,
aparece ya en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual.
Los primeros telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII.
TENDENCIA: Propensión, inclinación.
TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas.
TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo
grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie
velluda.
TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y
flexible.
TIRANTES: Tiras elásticas utilizadas para sujetarse los pantalones.
TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la

cinturilla.
TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que
usan las religiosas y enfermeras.
TOCADO: Adorno que se usa en la cabeza, sobre el peinado, especialmente

las novias.
TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en

una tela de muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el
efecto de un modelo antes de su realización definitiva. También se llamó
glasilla.
TONO: En combinación o armonía.
TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda íntima y es utilizada para darle
volumen a las faldas.

TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior

del cuerpo.
TRABAR: Sujetar una pieza con otra.
TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para
ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella.
TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a

veces chaleco.
TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que
puede llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día.
TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza.
TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre,

forman una tela.
TRANSPARENCIA: Tela que deja ver lo cubierto.
TRAZAR: Hacer trazos o líneas.
TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo.
TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o más cabos.
TRICOT: Género de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en

máquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los
puntos ni se deshila como las otras labores de esta especie.
TUBULAR: Géneros de punto sin costuras.
TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas

poligonales, fabricado a máquina.
TÚNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho.
TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela.
TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la
tela.

TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su
característica es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de
trajes de calidad para caballeros.
U
URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa
la trama para formar un tejido.
URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si
fuesen uno para formar una tela muy tupida.
URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio
tiene un color distinto.
V
VAINA: Funda. Dobladillo con que se refuerza la orilla.
VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y

agrupando los verticales con las puntadas para formar un calado.
VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la

cabeza o la cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro.
VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado

en cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave.
VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el

cuerpo. Prenda de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los
hombros hasta más arriba o abajo de las rodillas.
VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las

telas para el hogar o la industria.
VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente

para resguardar la vista del sol.
VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.
VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar
vuelo. Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y
espiral.
VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al

cuerpo, y de otras prendas como cortinas, manteles, etc.

VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.
W
WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido de panal.
WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y
una marcada línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y
piezas de tapicería que han tener mucho roce.
Z
ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de carnero.
ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma,

etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes.
ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C.

son el antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales
son unos de tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de
3.600 años.
ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza.
FUNCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA
Es una máquina que sirve para ensamblar una

prenda en óptimas condiciones; está formada por
dos hilos superior (aguja) e inferior (bobina),
incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la
tela bajo la aguja de coser y formar acabados en
telas de tejido plano y punto.
CABEZAL: Es la pieza superior de la máquina

que consta de varias piezas. Cada una cumple
una función en conjunto con otras piezas.
MESA: Es la parte donde está asentado el

cabezal. Es de madera recubierta con fórmica, sus
patas son de metal y tiene como función soportar
el material a confeccionarse.
MOTOR: Es un equipo eléctrico de rotación

continua. Posee embrague y freno. El embrague
sirve para iniciar el funcionamiento de la máquina
y el freno para detenerlo.

En ella se introduce el innovador sistema de ¨transmisión directa¨ (Direct Drive),

que consta de la integración de un mini motor de Corriente Alterna al eje
superior de la máquina. Este motor asegura un arranque poderoso e inmediato
y un paro de suma precisión, y permite que la máquina ofrezca una excelente
capacidad de respuesta y una inmejorable ejecución en el trabajo.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CINTA MÉTRICA: Es una cinta de hule, su

presentación en el mercado de 150 cm. de
largo y 13 mm. de ancho. Son graduadas en
centímetros y milímetros por un lado y en el
reverso en pulgadas, los extremos están
protegidos por un metal de aluminio, para
tomar medidas debemos quitar estos
protectores metálicos, pueden variar 1 o 2
mm. en el producto final.
TIJERAS: Es una herramienta manual que

sirve para cortar los materiales de costura,
compuesto de dos hojas de acero trabadas
por un eje que deben mantenerse bien
afiladas. En el mercado encontramos para
todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar
el corte del bolsillo ojal.
PIQUETERA: Permite cortar hilachas

de los hilos sobrantes de costura.
ABRE OJAL: Sirve para abrir los ojales

de las prendas como pantalones o
bolsillos.
AGUJAS: Una aguja es un filamento de

metal, cobre u otro material duro, de
tamaño relativamente pequeño,
generalmente recto, afilado en un extremo
y con el otro acabado en un ojo o asa para
insertar un hilo.
PINZA DE ENHEBRADO: Sirve para el

enhebrado del hilo de coser a través de
los diferentes guía hilos que tienes las
máquinas de coser.

MÁQUINA RECTA: PARTES, FUNCIONES, SISTEMAS Y CALIBRE
PARTES:
1. Porta hilos.
2. Porta cono.
3. Volante.
4. Regulador de puntadas.
5. Devanador.
6. Palanca de retroceso.
7. Interruptor.
8. Motor.
9. Pedal.
10. Visor de aceite.
11. Cabezal.
12. Tornillo de presión de prensatela.
13. Guía hilos.
14. Regulador de puntadas.
15. Barra de aguja.
16. Barra de pie de prensatela.
17. Placa móvil.
18. Placa fija.
19. Mesa o tablero.
20. Protector de guía hilos.

PORTA HILOS:
Sirve para colocar los conos o tubos de hilos.
VOLANTE:
Con su movimiento rotativo mueve las piezas
del cabezal
para avanzar
y elevar o
bajar la aguja.
INTERRUPTOR:
Sirve para conectar o desconectar el motor de
la màquina a travès de una palanca o botòn.
En ON permite el ingreso de la corriente
electrica al motor. En OFF anula el ingreso de
la corriente.
PEDAL:
Es la parte de la máquina ligada al motor
Por una barra o cadena. Su función es
poner la máquina en movimiento y
controlar la velocidad de sus puntadas.
Además sirve embrague y de freno.
RODILLERA:
Sirve para elevar el pie prénsatela y
disminuir la tensión del hilo. Permite dejar al
operador con las manos libres para el
trabajo.
SOPORTE DE CABEZAL:
Sirve para apoyar el cabezal durante la limpieza
de la màquina.

FAJA DE TRANSMISIÓN:
Es una correa en “V” que transmite la fuerza del
motor hacia la
polea del
volante.
TAPA PROTECTORA DE LA FAJA:

Es una tapa cuya funciòn es dar seguridad al
operador y evitar que los hilos se enrollen en
poleas.
VISOR DEL FLUJO DE ACEITE:

Es una pieza de acrílico transparente que
Permite al operador, verificar si el sistema de
lubricación está funcionando.
GUÍAS DE HILO:
Son todas las piezas que llevan al hilo
del porta hilos hasta la aguja.
NIVELES DE ACEITE:
Es un indicar que muestra la cantidad màxima y mìnima de aceite necesario
para operar la màquina.

ESTIRADOR DE HILOS:
Impulsa al hilo del cono soltando una cantidad
Suficiente para la formación de la lazada,
Impulsando enseguida el hilo de la lazada para
el ajuste del punto.
BARRA DE AGUJA:
Es una pieza cilìndrica que en su extremo inferior
Tiene un orificio donde se encaja la fijaciòn o el
cambio de aguja.
BARRA DEL PIE PRÉNSATELA:

Es una pieza cilíndrica que tienen fijo el pie
prénsatela en su extremo inferior.
PIE PRÉNSATELA:
Asegura el material durante la costura y ayuda al
movimiento de transporte de la tela.
TRANSPORTADOR O IMPELENTE:
Es una pieza con dientes afilados que mueve
la tela, de un punto fijo a otro, para ejecutar la
puntada.
AGUJA:
Esta pieza cilíndrica tiene, en su extensión,
diferentes grosores. Es de acero templado y
cromado. Sirve para conducir el hilo de un lado
hacia otro del material al ser costurado.
Esto posibilita el entrelazado del hilo superior

con el hilo inferior o también el entrelazamiento
del hilo superior con la propia aguja, formando
una puntada.

MÁQUINA DE REMALLE: PARTES, FUNCIONES, SISTEMAS Y CALIBRE.
ENHEBRADO / ACONDICIONAMIENTO / OPERATIVIDAD
Tira Hilo de Aguja Conjuntos Tensores
Garfio / Ancora Inferior Garfio / Ancora Superior
Aguja
Conjunto Tensor Garfio Puntada de Seguridad
Alimentador de Hilo Garfio / Ancora
Garfio / Ancora Puntada de Seguridad
PRECAUCIÓN:
Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y ejecute el
enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador

Derecho de Costura (Superior)
Revés de Costura (Inferior)
Se conoce como máquinas Remalladoras o máquinas Overlock a las máquinas

de coser industriales que realizan puntadas del grupo 500 o puntadas con
borde, también se les conoce comúnmente como máquinas de sobrehilar.
El tipo de puntada que efectúan estas máquinas es el utilizado para

sobrehilado y para la unión de piezas de prenda, dando como resultado unas
costuras muy elásticas que impiden el deshilachado de los bordes del tejido.
A continuación vamos a enumerar los elementos más característicos de la

remalladora:
EL PORTA CONOS:
Situado en la parte posterior del tablero, aloja los
conos de hilo para la formación de la puntada.
A diferencia de las máquinas de pespunte recto, las

overlock no precisan de canillas para la alimentación
de los hilos inferiores, sino que se alimenta
directamente de los conos de hilo del porta conos.
Esta característica hace que el enhebrado de la máquina se tenga que realizar

con la mayor atención, debido al elevado número de guía - hilos que conducen
los hilos.
Dependiendo del modelo de la maquina remalladora

pueden existir porta conos de 03 o 05 conos.
CONJUNTOS TENSORES:
La regulación de los hilos es controlada por un tensor
para cada uno de ellos, con la particularidad que los
tensores de los hilos que alimentan a los garfios
(Ancoras) presentan unos muelles más débiles que los
tensores que alimentan a las agujas.
Se debe prestar atención a no intercambiar los muelles para evitar deficiencias

en la puntada.

TIRA HILOS:
Se presentan dos tipos de tira - hilos, el de las agujas y
el del áncora de la puntada de seguridad.
A diferencia de las máquinas de pespunte recto, el tira -
hilos de las agujas para las overlock es rígido y su
ubicación se encuentra en la misma barra de agujas. El
tira - hilos del áncora de la puntada de seguridad es un
tira - hilos de leva, situado en el costado izquierdo del
cabezal.
AGUJAS:
Dependiendo del número de hilos que
intervienen en la puntada pueden
presentarse una o dos agujas, por lo general se utilizan agujas Punta Bola para
no lastimar el tejido dependiendo del grosor del mismo, el código de aguja
puede ser DC * 27 o B27 mas el N° de Aguja.
PLACA DE AGUJAS:
En la formación de la puntada, la placa de agujas presta una
misión particular que consiste en la ubicación de la cadeneta
del sobrehilado en una uñeta, de ancho variable, que alimenta
la costura posteriormente al tejido.
Para evitar deficiencias en la formación de la puntada, la

placa de agujas no deberá presentar picados de aguja y,
especialmente, la uñeta debe estar libre de ralladuras o
rebabas. Dependiendo de la marca y modelo de la maquina remalladora la
placa de aguja es diferente.
IMPELENTES DE ARRASTRE:
La máquina remalladora dispone de un arrastre diferencial, que es
el más apropiado para eliminar las posibles diferencias de tensión
que se puedan dar en el tejido. De esta forma, se pueden paliar los
defectos debidos al estiramiento o fruncido de las capas del tejido.
GARFIOS (ÁNCORAS):
La máquina remalladora puede presentar hasta
tres áncoras diferentes para la formación de la
puntada. Generalmente, son enhebradas por
medio de unos orificios y guía - hilos alojados en la
propia áncora, aunque existe un tipo denominado
áncora ciega que no van enhebradas, realizando
la puntada mediante un sistema de gancho o pinza
fija que arrastra el hilo hasta su posición correcta
en la formación de la puntada.

CUCHILLAS:
Este dispositivo corta los hilos sobrantes del tejido al
mismo tiempo que se efectúa la costura. Dependiendo del
ancho de cadeneta de sobrehilado elegido, las cuchillas
pueden variar lateralmente su posición.
El estado de las cuchillas debe ser perfecto para evitar

desgarros en el corte a realizar. Existe la cuchilla superior
móvil (Chica) y la cuchilla inferior fija (Larga), la superior
por lo general tiene un revestimiento diamantado que
hace que dure más tiempo dependiendo el uso según el
tipo de material.
La máquina remalladora (Overlock) forma varios tipos

de puntadas:
 Puntada 503: Remallado de dos hilos para el

acabado.
 Puntada 504: Remallado de 3 hilos para el cerrado.

Es la más utilizada en la maquina Overlock para pegar
rib al cuello, unir hombros, pegar mangas, cerrar
costados, etc.
 Puntada 505: Remallado de 3 hilos para el acabado u

orillado.
 Puntada 514: Remallado de 4 hilos para dar una

punta de seguridad falsa.
 Puntada 516: Remalle más puntada de seguridad, es

la unión de la puntada 504 y 401 en cierta forma se
utiliza para tejidos planos y en tejidos de punto si es
que después de unir las partes se hace un pespunte
con un 1 / 4” de ancho de costura.
TIPOS DE MÁQUINAS REMALLADORAS (OVERLOCK)
 Overlock de 2 hilos.
 Overlock de cama cilíndrica.
 Overlock especiales.

LA AGUJA
Las agujas de coser son filamentos

delgados rectos, fabricadas de diferentes
materiales, entre ellos están el hierro, el
aluminio, el acero y el más conocido el
acero inoxidable.
Los más favorables y de último usos en la

industria de las agujas son las de acero
especial con aleación de titanio. Se les
suele añadir pequeñas cantidades de titanio
a algunos tipos de aceros para evitar el
óxido, afinar y permitir más resistencia.
Algunas agujas traen la aleación en la punta.
Las agujas de coser a máquina sirven para unir dos o más telas mediante hilos
que van enhebrados uno por la parte superior, terminando en el ojo de la aguja
de la máquina y el otro por la parte inferior en una bobina o carreta que es
incrustada en un porta bobina.
Esta costura se produce por el movimiento de los diferentes tipos de

mecanismos de la máquina que hacen este trabajo posible, mediante un pedal
que mueve un motor.
Las agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las

compañías de máquinas de coser; el número de tipo asignado por las
compañías que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo,
acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total.

TIPOS DE AGUJAS
AGUJA DE MÁQUINA RECTA FAMILIAR:

Es la que mide 38 mm. Y se distingue de las demás por un rebaje que tiene en
el cabo.
AGUJA PARA MÁQUINA RECTA MODELO 755:

Esta aguja es redonda y mide 38 mm. Y en la parte trasera superior del ojo
tiene un rebaje de 2 mm aproximadamente. Y sólo sirve para máquinas de
costura recta y overlock familiar con sistema 16 x 231.
AGUJA PARA LA MÁQUINA ZIG-ZAG:

Modelo 651 y 652, redonda; mide 38 mm. Tiene un Rebaje en la parte trasera
superior del ojo, el cual es de 5 mm. Esta aguja sirve para varias máquinas de
coser, por ejemplo: máquina recta zigzag, bordadora marca.
LAS AGUJAS PARA MÁQUINA OVERLOCK SON DE DOS TIPOS:

Normal 81 x 1 y B27 81 x 1. La aguja para máquina overlock es más chica y
mide 33 mm. Aproximadamente y puede ser de cabo largo o cabo corto.
LA AGUJA DE LA MÁQUINA DE BOTONERA.

Mide 41 mm de largo y tiene un rebaje de 5 mm en la parte superior del ojo y
para pegar botón de cola, la aguja mide 50 mm. Sistema 175 x 5.
LA AGUJA DE LA MÁQUINA COLLARETA:

Como collareta o collareta tapa costura mide 55 mm. Sistema 128 GAS.
LAS AGUJAS DE LA MÁQUINA OVERLOCK:

Son curvas y las hay de izquierda y derecha.
LAS AGUJAS DE LA MÁQUINA BASTILLADORA O PUNTADA INVISIBLE:

Las hay de izquierda o derecha.
LA AGUJA DE LA MÁQUINA DE OJALADORA:

Mide 38 mm, su cabo es grueso, sistema 135 x 5 o 135 x 7.
Las agujas se numeran por el grosor que tengan:
MEDIDA 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

ALEMANA
MEDIDA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
JAPONESA

Donde los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14

para telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto grueso y los
números 20 y 24 para tapicería y alfombras.
Las agujas las hay en punta fina, punta de bola o media bola.
El grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o tejido de

punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su porosidad.
Esto es, según el principio:
 Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al
mínimo.
 Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.
TIPOS DE PUNTA DE AGUJA SEGÚN MATERIAL:
TIPO DE AGUJA / TIPO DE AGUJA PARA

TIPO DE TELA
COSTURA A MANO MÁQUINA DE COSTURA
Algodón con Lycra N* 9 N° 11

Crepe N* 9 u 12 N° 9 U 11
Encaje N* 9 ó 12 N° 9
Gasa N* 9 ó 12 N° 9
Jean N* 6 N° 16
Jersey N* 9 N° 11
Lycra N* 9 N° 11
Microfibra N* 12 N° 9 U 11
Paño N* 6, 7 ,8 N° 14
Plush N* 9 N° 11
Polar N* 6 ó 7 N° 14
Raso N* 7,8,9 N° 9 U 11
Seda Pura N* 9 N° 9 U 11
Tafeta N*8 o 9 N° 11 ó 14
Terciopelo N* 8 ó 9 N° 9 ó 11
Para coser telas en tejido de punto, sedas, velos, chiffon y acrílicas o sintéticas
como jersey, poliéster algodón, licra, franela, y demás tejidos delgados en
máquinas de coser Singer familiar por ejemplo utilice agujas N° 70 / 80 u
10 - 11 – 12 punto dorado.

COMBINACIONES DE TELA / HILO / AGUJA.
HILO MEDIDA DE LA
TELA
AGUJA
TIPO TAMAÑO
Paño Algodón 60-90
Tela Mediana Taffeta Mercerización sintética 60-90 75/11 – 90/14

Seda o acabados de
Flannel, Gabardine 50
seda
Lino, Batista Algodón 60-90

Tela Ligera Punto Georgette Mercerización sintética 60-90 65/9 – 75/11
Challis, Satén Seda 50
30 100/16
Mezclilla Algodón
Tela Pesada 50 90/14 – 100/16
Pana Mercerización sintética
50 - 60 90/14 – 100/16
Cheviot/Tweed Seda
Aguja de punta
Tela de punto/Jersey redonda
Tela Elástica Hilo para punto calado 50 - 60
(color dorado)
Punto 75/11 – 90/14
Algodón 50-90
Fácilmente el telaraído 65/9 – 90/14
Mercerización sintética 50-90
Seda 50
Mercerización sintética 50
Para costuras sobrepuestas 90/14 – 100/16
Seda 50
CLASIFICACIÓN DE LAS PUNTADAS Y LOS CÓDIGOS DE AGUJA PARA

LAS MÁQUINAS MÁS EMPLEADAS EN CONFECCIONES.
PUNTADAS DE COSTURA SEGÚN NORMAS ISO 4916 Y ASTM.

La costura es la unión entre dos o más pliegues de tela, piel u otros materiales
que se unen a través de puntadas. La costura moderna masiva de ropa,
calzado, textiles para el hogar y artículos deportivos son cosidos por máquinas
industriales. La elaboración de calzado, confección, acolchado, manualidades,
alta costura y la sastrería pueden combinar la mano humana y las máquinas de
costura.

En la construcción de ropa, las costuras son clasificadas por su tipo (planas,

traslapadas, soldadas, ribeteadas, etc.) y su posición en la prenda final (costura
trasera central, tiro de entrepierna, costura lateral). Las costuras son acabadas
con una variedad de técnicas que previenen el deshilado de la tela y sobrehilar
el interior de las prendas.
Las costuras son utilizadas para ensamblar productos y deberían tener
propiedades físicas similares a las del material cosido. El tipo de puntada y el
hilo utilizados variarán de acuerdo a cada aplicación. Por lo tanto, es
importante estar familiarizado con diferentes tipos de puntada, sus aplicaciones
y variaciones disponibles para que entonces pueda elegir la opción ideal para
sus necesidades de costura.
CLASIFICACIÓN DE COSTURAS.
Las costuras son clasificadas de acuerdo al tipo/número de componentes

utilizados. Existen ocho tipos de costuras definidas de acuerdo a las normas
ISO 4916:1991.
CLASES DE COSTURA.
Clase 1 - Costura Superpuesta.

Clase 2 - Costura Tralapadas o Solapada.
Clase 3 - Costura Soldadas o Ribeteadas.
Clase 4 - Costura Plana.
Clase 5 –Puntada Decorativa / Ornamental.
Clase 6 - Pespunte de Canto Costura de Orillado.
Clase 7 - Unión de elementos separados.
Clase 8 - Construcción simple.
CLASE 1 - COSTURA(S) SUPERPUESTA(S).
Esta generalmente comienza con dos o más

piezas de material superpuesto uno sobre otro
y unido cerca del borde con una o más filas de
puntadas. Existen varios tipos de costuras
dentro de esta clase.
Las Puntadas Uso A de costura superpuesta

se pueden coser con puntadas tipo 301 o 401
para crear una sencilla costura. El mismo tipo
de costura también puede coserse con
puntada clase 500 (sobrehilado) o puntos de
combinación (por ejemplo, la clase de puntada 516).
APLICACIÓN:
Se utiliza para crear costuras ordenadas para lencería, camisetas, etc.

CLASE 2 - COSTURA(S) TRASLAPADA(S).
En este tipo de costura, dos o más materiales

son solapados (Bordes superpuestos, planos
o plegados) y unidos con una o más filas de
puntadas.
Una de las más populares de esta clase es la

de tipo plano, que involucra una sola
operación de costura - una costura más fuerte
con bordes de tela de uso común para
proteger jeans o prendas similares que se
deshilachan.
Superficialmente es similar a la Puntada Francesa que involucra dos

operaciones de puntada con una operación de plegado.
Esta puntada requiere de al menos dos componentes y tiene diferentes

variaciones que refieren a diferentes filas de puntada.
PUNTADAS UTILIZADAS:
La costura traslapada es generalmente cosida con una puntada 401.
APLICACIÓN:
La costura de blucle es la más comúnmente utilizada. Es usada en la
manufactura de jeans por su fuerte construcción. La costura Francesa es usada
para ropa de lluvia, puntadas de borde frontales en chamarras y vestidos.
CLASE 3 - COSTURA(S) SOLDADA(S).
Estas se forman por plegado de una tira de

ribete sobre el borde de las pilas de material y
uniendo a ambos bordes del ribete al material
con una o más filas de la costura. Esto
produce un borde limpio en una costura
expuesta a la vista o al desgaste. Existe una
variedad de costuras soldadas.
Cadeneta 401 o Pespunte 301.
APLICACIÓN:
Escotes de camisetas.

CLASE 4 - COSTURA(S) PLANA(S).
En estas costuras, dos bordes de tela, plana o

plegada, se juntan sobre puntos de costura. El
propósito de estas costuras es producir una
articulación en dónde el grueso de la tela puede
ser tolerado por la costura, como en ropa interior
o corsetería.
El hilo(s) de gancho debe ser suave pero fuerte

y el hilo de cubierta puede ser tanto decorativo
como fuerte. Este tipo de costura es referido
como costura plana porque los bordes no se
superponen entre sí, se empalman.
Puntada Zigzag, puntada de cadeneta o puntada de recubrir (clase 600).
APLICACIÓN: Este tipo de puntada requiere de dos componentes y puede ser

vista en prendas de punto muy finas dónde las costuras no necesitan ser
abultadas.
CLASE 5 - PUNTADA DECORATIVA / ORNAMENTAL.
La puntada ornamental es una serie de

puntadas a lo largo de una línea o después de
un diseño ornamental en un pliegue de
material. Tipos más complejos incluyen
diversas formas de ribete, produciendo una
línea en relieve a lo largo de la superficie de la
tela.
APLICACIÓN:
La puntada brinda efectos decorativos en la superficie de la tela, pliegues
decorativos en la tela y aplicaciones diversas. Este tipo de costura requiere de
un elemento.
CLASE 6 - COSTURA DE ORILLADO.
La puntada de acabado de orillo de un pliegue

de material se pliega o cubre con una puntada.
La más sencilla de estas operaciones es la
Seringa, tipo 6.01.01, en dónde un corte en el
borde de un pliegue es reforzado por la costura
de orillo para sobrehilarlo y prevenir el
deshilado. Esta clase de costura incluye

costuras en donde los bordes son sobrehilados por puntadas y pueden ser
utilizadas en casos donde una serie de bordes requieren de acabado. Siempre
hay un sólo elemento en este tipo de costura. Existen diferentes métodos
comunes para producir bordes limpios como dobladillos y dobladillos invisibles.
APLICACIÓN:
Paneles del pantalón, braguetas, revestimientos, etc.
CLASE 7 - UNIÓN DE ELEMENTOS SEPARADOS.
Esta clase de costura requiere de componentes adicionales en los bordes,

cintas elásticas en pantalonetas femeninas. Este tipo de costura requiere de
dos elementos.
CLASE 8 - CONSTRUCCIÓN SIMPLE.
Anteriormente las costuras eran descritas como Planas, Superpuestas,

Ribeteadas o Bondeadas, con acabados de orillos u ornamentales. Variedad de
costuras se ilustran a continuación junto con sus descripciones en virtud de lo
anterior y el nuevo sistema. Esta clase de costura consiste en una pieza de tela
que se convierte en dos bordes. Visible comúnmente en presillas en donde un
pliegue puede unirse a la máquina. Este tipo de costura requiere únicamente
de un componente.
EXPRESIONES NUMÉRICAS DE COSTURAS.
Cada costura es identificada por una numeración

designada compuesta de cinco dígitos. El primer
dígito refleja la clase de costura (1-8), el segundo
y tercero son números continuos (0-99) que
indican las diferencias en la ubicación de las
penetraciones de aguja.
Para que la especificación de la costura tenga sentido, la designación del tipo

de puntada tiene que ser añadida después de la designación de la puntada de
costura. Si se utilizan dos o más tipos de puntadas, deben expresarse de
izquierda a derecha.
CALIDAD DE COSTURA:
Aunque los tipos de puntada elegidos para la costura dependen de
necesidades funcionales o estéticos, la calidad de la costura puede ser medida
con base a los siguientes parámetros:
TAMAÑO DE COSTURA:
Es medido por la profundidad, longitud y ancho de la costura.

FUERZA DE DESLIZAMIENTO DE COSTURA:

Es la cantidad de fuerza necesaria para sacar un total de ¼" de los conjuntos
opuestos de hilos perpendiculares a la línea de costura.
FUERZA DE COSTURA:
Refiere a la fuerza requerida para abrir la costura ya sea por la ruptura del hilo
o del material.


MÉTODOS DE TRABAJO, CONCEPTO
Usar el análisis de la operación para mejorar métodos.

Aplicar las interrogantes: por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, de tal forma
que en base a esto nos permita poder identificar los procesos y métodos que
podamos mejorar para, con el fin de mejorar métodos, procesos, tiempos. Todo
esto con el fin de poder brindarle un ahorro a la empresa en muchos aspectos.
Realizar un estudio y enfocándonos en: el diseño, materiales, tolerancia,

procesos y herramientas y en base a esto podernos plantear la interrogante:
cómo. Estudiar los elementos productivos e improductivos de una operación.
Dirigir la atención del operario y el diseño del trabajo preguntando quién.
Realizar un estudio en la distribución de planta preguntando dónde.
Realizar arreglos, ya sea: simplificando, eliminando, combinando y arreglando
las operaciones. Con el propósito de poder detectar los posibles cambios en
cada uno de ellos. Ya sea haciéndolos más eficientes, productivos o en su
defecto poder eliminar procesos innecesarios.
ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN.
PUNTOS CLAVES:
 Use el análisis de la operación para mejorar el método.
 Centre la atención en el propósito de la operación preguntando porque.
 Centre su enfoque en diseño, materiales, tolerancias, procesos y
herramientas preguntando como.
 Dirija al operario y el diseño del trabajo preguntando quien.
 Concéntrese en la distribución de planta preguntando donde.
 Examine con detalle la secuencia de manufactura preguntando cuando.
 Siempre intente simplificar eliminando, combinando y re-arreglando las
operaciones.
Esto puede ser englobado en los siguientes 9 enfoques del análisis de

operación.
PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN:
La mejor manera de simplificar una operación es formular una manera de
obtener los mismos resultados o mejores sin costo adicional. La regla
elemental de un analista es tratar de eliminar o combinar una operación antes
de intentar mejorarla.
En la actualidad se lleva a cabo mucho trabajo innecesario. Las tareas no

deben simplificarse o mejorarse sino, eliminarse por completo. No tienen que
capacitarse personal, no habrá costos mayores en la instalación del nuevo
método ya que se haya eliminado una operación innecesaria.

Las operaciones innecesarias a menudo aparecen por el desempeño

inadecuado de la operación anterior, desarrollando la necesidad de una
operación extra para corregirle trabajo anterior.
DISEÑO DE PARTES:
Los ingenieros de métodos con frecuencia piensan que una vez aceptado el
diseño, su único recurso es planear su manufactura económica.
Aun cuando es difícil introducir un pequeño cambio en el diseño, un buen
ingeniero de métodos debe revisar todos los diseños en busca de mejoras
posibles.
Para esto deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:

 Simplificar los diseños para reducir el número de partes.
 Reducir el número de operaciones y distancias.
 Utilizar mejores materiales.
 Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en la operación clave.
 Diseñar para la clasificación y el ensamble.
TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES:
Se refiere a las tolerancias y especificaciones que se relacionan con la calidad
del producto, su habilidad para satisfacer una necesidad dada.
Mientras las tolerancias y las especificaciones siempre se toman en cuenta al
revisar el diseño, en general, esto no es suficiente.
Debe estudiarse independientemente de otros enfoques del análisis de la
operación.
El analista debe estar pendiente de especificaciones demasiado liberadas lo

mismo que de las restrictivas. Cerrar una tolerancia a menudo facilita una
operación de ensamble u otro paso subsiguiente.

MATERIAL:
¿Qué material debe usar? Es la pregunta que el ingeniero debe formular en
este punto. Y para su análisis debe desarrollar los siguientes puntos:
 Encontrar un material menos costoso.
 Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar.
 Usar materiales de manera más económica.
 Usar materiales de desecho.
 Usar materiales y suministrar de materia más económica.
 Estandarizar los materiales.
 Encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad.
SECUENCIA Y PROCESO DE MANUFACTURA:

El ingeniero de métodos debe entender que el tiempo dedicado al proceso de
manufactura se divide en dos pasos: plantación y control de inventarios.
Para perfeccionar el proceso de manufactura, el analista debe considerar lo
siguiente:
 Reorganización de las operaciones.

 Mecanizado de las operaciones manuales.
 Utilización de instalaciones mecánicas más eficientes.
 Operación más eficiente de las instalaciones mecánicas.
 Fabricación cerca de la forma final.
 Uso de robots.

PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS:
Uno de los elementos más importantes de todas las formas de trabajo,
herramientas y preparación de su economía. La cantidad de herramientas que
proporciona las mayores ventajas depende de:
 La cantidad de producción.
 Lo repetitivo del negocio.
 La mano de obra.
 Los requerimientos de entrega.
 El capital necesario.
Así como:
 Reducción de tiempos de preparación.
 Uso de toda la capacidad de la máquina.
 Uso de herramientas más eficientes.
MANEJO DE MATERIALES:
El manejo de materiales incluye movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio.
Primero, el manejo de material debe asegurar que las partes, la materia prima y
los materiales en el proceso se muevan periódicamente se un lugar a otro
mediante:
 Reducción del tiempo dedicado a recoger el material.

 Usar equipo mecanizado o automático.
 Utilizar las instalaciones de manejo de materiales existentes.
 Manejar los materiales con más cuidado.
 Considerar la aplicación de códigos de barras par los inventarios y
actividades relacionadas.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA:
El objeto principal de la distribución de planta es desarrollar un sistema de
producción que permita la manufactura del número deseado de productos, con
la calidad deseada al menos costo, mediante el estudio de:
 Tipos de distribución.
 Graficas de recorrido.
 Plantación del sistema de la distribución de Muther.
 Distribución de planta asistida por computadora.
DISEÑO DEL TRABAJO:

Debido al nuevo reglamento (como OSHA) y preocupación por la salud, las
técnicas de diseño del trabajo manual y los principios de la economía de
movimiento integran a la ergonomía, diseño de herramientas y condiciones de
trabajo y ambientales.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
POSTURAS EN LA MÁQUINA.
Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar
frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo,
adelantándolo y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir
contracturas.
POSICIÓN INCORRECTA: POSICIÓN CORRECTA: SENTADO

SENTADO DOBLADO EN FORMA VERTICAL
Tenga en cuenta que sentarse con la espalda encorvada produce una extrema
presión sobre la parte frontal de los discos intervertebrales y un excesivo
estiramiento de los músculos dorsales.
REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN EN LOS DESCANSOS.
En los descansos, es importante realizar ejercicios correctivos adecuados para

llevar a cabo la recuperación de la buena postura. La gimnasia correctiva
permite que un vicio postural atendido a tiempo no cause agresión ósea
permanente. Si bien todo ejercicio correctivo debe darle prioridad a la
prevención del problema postural, no se debe descuidar el resto del cuerpo, ya
que la interacción entre todos los grupos musculares mantiene la estructura
corporal en su correcta alineación.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Siempre que la zona de trabajo tenga un nivel de
ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo Equivalente)
mayor a 85 db. (decibeles) en 8 horas de trabajo,
de acuerdo a lo establecido en la Res. 295/2003
SRT, deberían utilizarse EPP para el oído. Es decir,
los trabajadores deberían usar protectores auditivos
endoaurales o protectores auditivos de copa. Los
tapones de inserción pueden disminuir hasta 15 db.
Según las máquinas se usan auriculares.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
Se recomienda, en ciertas máquinas, la utilización
del barbijo. Cuando la concentración de polvo de
algodón es superior a 0,2 mg/m3, según lo
establecido por el Decreto351/79, para prevenir
enfermedades pulmonares, los trabajadores
deberían usar respiradores contra el polvo.
PROTECCIÓN FACIAL O VISUAL:

Se utiliza para protegerlos ojos o la cara de cierto
tipo de agentes físicos, por ejemplo, máscaras
antiparras.
CALZADO:
Cómodo y no conductor porque hay riesgo eléctrico.
Tenga en cuenta que algunas personas son más
sensibles a los elementos mencionados que otras,
e incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas
con niveles más bajos de ruido o de polvo.
TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 300
MÁQUINA DE COSTURA RECTA (CLASE ISO 300):

Toda máquina de costura usa una puntada de coser estas están clasificadas de
acuerdo al tipo de puntadas y costuras a realizar.
CLASE ISO 300 (PESPUNTE):

También llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada está formada con dos
sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a
través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El
acopio d hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero.

La más sencilla, tipo 301, tiene una

apariencia similar en ambos lados, con
poco volumen cuando está
correctamente equilibrada y se puede
producir costuras tensas y fuertes con
una buena resistencia y resistencia a la
abrasión.
En aplicaciones que precisen

alargamiento, se pueden usar los tipos
de puntada 304 ó 308, en los cuales
las sucesivas puntadas forman un
dibujo en zigzag de 1, 2 o 3 puntadas.
El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto
formando una costura invisible.
PUNTADA 301:
Se conoce como puntada plana o puntada recta, es la puntada que producen
las maquinas domésticas e industriales (Maquinas de Costura Recta) y única
puntada que puede ser rematada para asegurar el extremo de la costura.
PUNTADA 304:
Es la tradicional Zig- Zag de una puntada, se
utiliza para pegar aplicaciones.
PUNTADA 308 (DOBLE PUNTADA) Y PUNTADA 315 (PUNTADA TRIPLE):

Forman una puntada más larga y ancha de Zig – Zag ya que producen varias
puntadas consecutivas antes de cambiar de dirección de la costura.
315
308

PUNTADA 306, 313 Y 314 RUEDO INVISIBLE.

Estas puntadas son para ruedo invisibles y se usan en la fabricación de sacos y
pantalones de vestir.
306 313
314
TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 500.

Puntada de Sobre orillar 500 (Overedge Stitch, Overlock Stitch): Conocida
también como costura de rematar, sobrehilar, porque da terminado a las orillas
del material; para estos casos no se cortan los bordes.
Se forma con una o varias agujas y dos o más series de hilos, que se
entrelazan entre sí en el borde del material; pueden ser 2, 3 o 4 hilos.
Clases de Puntadas 500 más comunes según el estándar ASTM D6193 - 11:
La puntada se forma mediante unas varias agujas y dos o más series de hilos
entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del
mismo. Al realizar la puntada el borde del tejido es recortado mediante una
cuchilla.
Características de este tipo de puntada son su poco volumen, sobrehilado del

canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene
determinada por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por
el derecho y por el revés.
Este tipo de puntada tiene un uso muy intensivo en confección para la unión y
rematado de costuras, sobretodo en circular.
 Puntada 504 Puntada de Sobrehilado: Es la puntada de overlock más

común usado en las prendas de circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro y ancho de sobrehilado.
 Puntada 512 Overlock con Puntada de Seguridad: Es la puntada de

overlock más común usado para la unión de dos costuras en plana y circular.
Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro y
ancho de sobrehilado.

 Puntada 514 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada

de similares características a la 512 siendo la 514 más resistente y elástica.

resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 503. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y
separación entre pespuntes.

resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 504. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y
separación entre pespuntes.

TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 400 Y 600.
La Máquina Recubridora es una máquina de costura plana especial para tejidos

de punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y también para la operación
de engarzado (Garfio Aéreo).
La máquina recubridora puede ser de dos formas:
BASE PLANA BASE CILÍNDRICA
PUNTADA TIPO 400: Puntada de cadeneta multiagujas tiene muchas

características de la puntada 100 pero más durable.
Incluyen las puntadas tipo 401, 402 y 405.
PUNTADA 401:
Está formado por 2 hilos 1 de aguja y uno de ancora (Garfio), un bucle del hilo
1 atraviesa el material por el lado de la aguja y un bucle del hilo a del otro lado,
seguidamente se entrelazan con un segundo bloque a los entrelazamientos son
apretados contra el material.
401
406
407

PUNTADA TIPO 600.

Puntadas de Flat Seamer, se incluyen las puntadas 601, 602, 603, 604, 605,
606 y 607.
Se conoce como puntadas flat seamer o flat lock, este tipo de puntada es una
versión más compleja de la puntada 400.Se usa básicamente para lencería o
ropa interior y telas de knit por ser una puntada muy confortable para el
usuario.
GRUPO DE PUNTADA 600: PUNTADA RECUBRIDORA

 En ingles covering chain stitch o flatlock.
 La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de
hilos entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido.
 Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o
más anclas.
 Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la
máquina de coser y la alta elasticidad y resistencia de la puntada. Costuras
planas en que se unen dos capas de tejido sin que se superpongan.
 Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.
Usos más comunes:

Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y
costuras de carga.
PUNTADA 602 RECUBRIDORA DE DOS AGUJAS.

Puntada muy resistente y elástica para sobrehilar cantos y prevenir descosidos
apropiados para prendas de circular y lencería. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro y separación entre pespuntes.
PUNTADA 607 RECUBRIDORA DE CUATRO AGUJAS.

Puntada para prendas de tricot y prenda interior. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro.

HERRAMIENTAS /
INSTRUMENTOS
Ejecutar operaciones de preparado de cuello
26 Máquinas de Confección.
yugos, puños y bolsillos.
Destornilladores Planos.
27 Ejecutar operación de ensamble de piezas.
Caja de Bobina + Bobina.
Revisar la prenda con método del reloj y Agujas según Máquina.
28
limpiar hilos sueltos.
Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la
29
prenda terminada.
DENOMINACIÓN
VI. ELABORA BLUSA EN TEJIDO PLANO Y PUNTO.


OPERACIÓN 26. EJECUTAR OPERACIONES DE PREPARADO DE CUELLO,

YUGOS, PUÑOS Y BOLSILLOS.
CONFECCIÓN DEL CUELLO
CONFECCIÓN DE CUELLO DE VESTIR

CONFECCIÓN DE YUGO
CONFECCIÓN DEL BOLSILLO
CONFECCIÓN DEL PUÑO

OPERACIÓN 27. EJECUTAR OPERACIONES DE ENSAMBLE DE PIEZAS.
PEGADO DE CUELLO
PEGADO DE MANGA
PEGADO DE PUÑO Y BASTA

OPERACIÓN 28. REVISAR LA PRENDA CON MÉTODO DEL RELOJ Y

LIMPIAR HILOS SUELTOS.
La inspección deberá realizarse después que se ha efectuado el recorte de

hilos.
La prenda se inspeccionará primero por el revés y luego se volteará para

inspeccionarla por el derecho ambas revisiones se harán siguiendo el método
del reloj.
En el caso de no encontrar defectos, se procederá a colocar el sticker de

"calidad aprobada" lo cual indica que es una prenda de primera.
En caso de encontrar defectos en la prenda, se colocará el sticker de "flecha"

marcando cada uno de los defectos encontrados. Si en una prenda se
encuentra algún defecto, la inspección continua hasta examinar la prenda
completamente.
OPERACIÓN 29. PLANCHAR, VAPORIZAR, DOBLAR Y EMBOLSAR LA

PRENDA TERMINADA.
PLANCHADO

VAPORIZADO
DOBLADO

EMBOLSADO

GUÍAS Y/O ADITAMENTOS A UTILIZAR

La constante competencia en la industria de la confección obliga al fabricante a
buscarla mejor alternativa para hacer trabajos con calidad y rapidez. Para
esto es importante mencionar que existe una amplia variedad de accesorios y
aditamentos aplicables a la fabricación de cualquier prenda de vestir, los cuales
se pueden solicitar de acuerdo a un catálogo. A continuación se presentan
algunos accesorios y aditamentos que son los más comunes para la
fabricación de prendas de vestir.
ADITAMENTO GUÍA “T”.
Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes

rectas.
Aplicación: Unión de telas, pespuntes.
ADITAMENTO GUÍA ESTRELLA.
Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes

rectas y curvas, estos anchos son de acuerdo a la
necesidad en la prenda.
Aplicación: En unión de telas, pespuntes, cerrar

cuello.
ADITAMENTO PIE COMPENSADO (DERECHO / IZQUIERDO).
Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”,

entre otras.
Uso: Sirve para hacer pespunte y

sobrecostura de acuerdo al ancho.
Aplicación: Para pespunte y

sobrecostura de vista en prendas tales
como, camisa, blusa, pantalón y sacos;
etc.
Nota: Se dice que es derecho o izquierdo de acuerdo a lado donde se

encuentre lo compensado.

ADITAMENTO PIE DE CIERRE (DERECHO / IZQUIERDO).
Variedad: Angosto y ancho.
Uso: Se utiliza para pegar cierres o

(cremalleras) y para coser vivos. Se pide
angosto o ancho. Derecho o izquierdo
según la necesidad.
Aplicación: Cierres de pantalón, faldas,

vestidos, etc. Y vivos en vestidos,
pantalones, etc.
Nota: Se dice que es derecho o izquierdo en sentido en que cae la aguja en

relación con el prénsatelas.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELAS DOBLADILLADOR DE DOBLE VUELTA.
Variedad: 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, entre otras.
Uso: Se utiliza para hacer dobladillos (doble

vuelta).
Aplicación: Para dobladillo de ruedo en camisa,

blusa, etc.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA FIJO PARA PESPUNTES Y

SOBRECOSTURAS (DERECHO / IZQUIERDO)
Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, 5/16”,

Entre otras.
Uso: Se utiliza para hacer pespuntes de vista y

sobrecostura según el ancho, seleccionando izquierdo o
derecho de acuerdo a la necesidad.
Aplicación: Pespunte y sobrecostura de cuello, puño, vistas, en blusas,

camisas, sacos, etc.

ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA PARA PLISAR.
Variedad: Ancho con escalón elevado, ancho

con escalón regular, angosta con escalón
regular.
Uso: Se utiliza para plisar tela (fruncir) y se

selecciona de acuerdo al tamaño de plisado.
ADITAMENTO REGULAR DE DOBLE VUELTA.
Variedad: 1” a 1 ½”.
Uso: Sirve para hacer dobladillos de doble

vuelta.
Aplicación: Se utiliza para dobladillar

ruedo de camisa sport, batas, sabanas, etc.
ADITAMENTO PIE DE BARRA O ACOLCHONADOR (DERECHO/

IZQUIERDO).
Variedad: Únicos.
Uso: Sirve como guía tomando como referencia

otra costura al ancho, previamente cosida.
Aplicación: Acolchonado.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA DOBLADILLADOR DE DOBLEZ

SENCILLO VUELTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.
Variedad: Únicos.
Uso: Sirve para hacer un doblez sencillo

(dobladillo), que puede hacerse hacia arriba o
hacia abajo.
Aplicación: Se utiliza para hacer dobladillos en
manteles o dobladillo de ruedo de blusa.

GUÍA RIBETEADOR MÁQUINA RECTA
GUÍA CARACOL MÁQUINA RECTA
ENVIVADOR MÁQUINA RECTA

TIEMPO ESTANDAR.
El Tiempo Estándar se define como el tiempo necesario

para que un operario con experiencia promedio,
trabajando con buena habilidad y buen esfuerzo, bajo
condiciones normales de trabajo, ejecute una operación
de acuerdo al método prescrito y a la calidad
especificada.
En el entendido que un trabajador con experiencia

promedio es un trabajador bien entrenado y con la
habilidad de ejecutar satisfactoriamente todas y cada una de las fases que
constituyan un trabajo, de acuerdo al método prescrito y la calidad
correspondiente, este se encuentra por la observación de varios trabajadores y
calculando su desempeño promedio, mientras más trabajadores se incluyan en
el estudio, más real será el estándar del desempeño promedio.
El hecho de convertir una serie de tiempos observados en tiempos tipo o

estándar, requiere de la aplicación sistemática de una serie de pasos en los
que se hará importante que el analista tenga claridad respecto a la base teórica
del cronometraje del trabajo, la valoración del ritmo, y los suplementos del
estudio.
CÁLCULO DEL TIEMPO OBSERVADO.
Para obtener el promedio por elemento es necesario:
Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes.
LECTURAS DE LA OPERACIÓN.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma (ΣXi)
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11
En este caso la lectura N° 5, no es considerada como consistente.
• Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como

consistentes (LC = Lecturas Consistentes).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma (ΣXi) LC
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11 9

En este caso el número de lecturas consistentes es igual a 9.
• Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número
de lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el
elemento (To = Tiempo Observado Promedio).
∑ Xi
To =
Lc
To = 3.11 / 9
To = 0.345
DE LOS TIEMPOS OBSERVADOS A LOS TIEMPOS BÁSICOS O

NORMALES.
En este paso debe considerarse si en el proceso de valoración del ritmo se

determinó un factor de cadencia para cada elemento o para cada lectura.
• En el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento, se

procederá así para cada elemento (Tn = Tiempo Normal):
Tn = TO x Valor Atributo
Valor Estándar
Por ejemplo si asumimos que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo

equivalente a 95; y asumimos (como es común) que el factor de ritmo estándar
equivale a 100; tendremos que (para un tiempo promedio de 0.345):
Tn = 0.345 x 95
100
Tn = 0.32775
Tn = 0.328
ADICIÓN DE LOS SUPLEMENTOS (TIEMPO CONCEDIDO POR

OPERACIÓN).
En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por

suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada
elemento. Se procederá así para cada elemento (Ts = Tiempo Estándar):
Ts = Tn x (1 + Suplementos)

ESTUDIO DE TIEMPOS
Fecha: / / Hora Minuto: Turno Horas: Minutos Turno:

Prenda: Operación: Cód.Operación
Cliente: O.T. Operario: Cód. Operario
Estilo: Talla: P.P.P. Máq.: T. Inicio:

Tipo de Tela: Accesorios: T. Fin:
Cronometrista: Cond. Trabajo: T. Trans.:
Por ejemplo si asumimos que al elemento corresponden unos suplementos del

13%, tendremos que (para un tiempo normal de 0.328):
Ts = 0.328 x (1 + 0.13) = 0.37064 Ts = 0.371
TIEMPO OBSERVADO
SUPLEM. +
CÓD.MÁQ.
VALOR.
FRECU.
ELEMENTOS / PROM.
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
OPERACIÓN ANTERIOR: TCYT.
OPERACIÓN POSTERIOR: P.P.H.
P.P.D.
OBSERVACIÓN:
V°B°

PROCESOS DE CONFECCIÓN DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO Y PUNTO
LA CAMISA – TEJIDO PLANO.




PUÑO MANGA CUELLO PIE DE CUELLO BOLSILLO DELANTERO IZQUIERDO DELANTERO DERECHO CANESU ESPALDA ENSAMBLE
Fusionar Pegar yugos Fusionar Fusionar Bastillar Bastillar(pechera) 28 Bastillar (pechera) 29 Formar pliegues
1 7 13 19 24 26
manual (0.68) CR (0.53) manual manual CR (0.23) CR (0.23) CR CR
2 Bastillar 8
Cortar diagonal Embolsar Bastillar Preformar Embolsar canesu
14 20 25 30
CR (0.68) manual (0.36) CR (0.78) CR (0.5) Manual CR
Embolsar asentar yugo 15 Cortar puntas Pegar cuello Pegar bolsillo Pespuntar canesu
3 9 21 27 31
CR (0.017) CR (0.47) CR (0.18) CR (0.031) CR (0.80) CR
Cortar puntas Cortar la colita de yugo Voltear Cortar y voltear Embolsar hombros
4 10 16 22 32
manual (0.42) manual CR (0.88) manual (0,25) CR (0.30)
Voltear y asentar Voltear yugo Asentar Pespunte 33 Pesuntar hombros

5 11 17 23
CR manual CR (0.88) CR (0.30) CR
6 Nivelar Asentar yugo Nivelar puntas de cuello

12 18
manual CR (0.98) manual
1 Inspeccion
Pegar cuello
34
CR (0,95)
Asentar pie de cuello

35
CR (0.98)
Pegar manga
36
remalle(516)
Carrar costados
37
remalle (516)
Pegar puños
38
CR
Voltear y asentar
39
CR
Hacer basta faldon
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR

40
CR
Hacer ojales
41
ojaladora
Pegar botones
42
botonera
2 Inspeccion
210
SECUENCIA DE OPERACIONES
Descripción : Camisa manga larga, cuello de vestir, Estilo : 060905

bolsillo triangular.
Tela : Popelina Cliente : Peruvian
BLOQUE N° OP OPERACIÓN T.S. MAQ. PPH PPD TIPO DE ACCESORIO

CUELLO 1 Embolsar cuello fusionado 0.48 CR1 125 1000
2 Recorte + voltear puntas cu. 0.25 MAN 240 1920
3 Planchar puntas cuello 0.25 MAN 240 1920
4 Pespuntar cuello 0.52 CR1 115 923
5 Nivelar + piquete (1) 0.30 MAN 200 1600
Subtotal 1.80
PIE CUELLO 6 Bastillar + pie de cuello 0.32 CR1 188 1500

7 Pegar pie de cuello a cuello 0.63 CR1 95 762
8 Recortar + voltear pie-cuello 0.20 MAN 300 2400
9 Nivelar + centrar pie - cuello 0.23 MAN 261 2087
10 Marcar pie - cuello 0.23 MAN 261 2087
11 Ojalar pie - cuello 0.13 OJAL 462 3692
Subtotal 1.74
BOLSILLO 12 Bastillar bolsillo 0.17 CR1 353 2824

13 Preformar bolsillo c/máquina 0.23 PREF 261 2087
Subtotal 0.40
PUÑOS 14 Bastillar puño fusionado 0.32 CR1 188 1500

15 Embolsar puño 0.72 CR1 83 667
16 Recortar + voltear puños 0.60 MAN 100 800
17 Preformar puño c/máquina 0.33 PREF 182 1455
18 Pespuntar puño 0.60 CR1 100 800
19 Planchar puño manual 0.27 MAN 222 1778
20 Ojalar puños (2) 0.28 OJAL 214 1714
Subtotal 3.12
MANGAS 21 Pegar yugo francés corrido 0.55 CR1 92 738

22 Recortar yugo+sacar sticker 0.25 MAN 240 1920
23 Pespuntar yugo francés 1.00 CR1 60 480
Subtotal 1.90
DELANT. IZQ 24 Preformar delantero izq. 0.20 MAN 300 2400

25 Pespuntar delantero 0.30 CR1 200 1600
26 Pegar bolsillo 0.78 CR1 77 615
27 Ojalar (6) delantero 0.75 OJAL 80 640
Subtotal 2.03
DELANT.DER 28 Preformar delantero 0.20 MAN 300 2400

29 Pespuntar delantero der. 0.30 CR1 200 1600
Subtotal 0.50
CANESÚ 30 Pegar etiqueta marca + talla 0.40 CR1 150 1200

Subtotal 0.40
ESPALDA 31 Armar pliegue central 0.60 CR1 100 800

32 Embolsar canesú a espalda 0.66 CR1 91 727
33 Pespuntar canesú 0.36 CR1 167 1333
Subtotal 1.62
ENSAMBLE 34 Embolsar hombros 0.90 CR1 67 533

35 Pespuntar hombros 0.40 CR1 150 1200

36 Pegar manga francesa 1.18 CR1 51 407

37 Pespuntar manga francesa 1.02 CR1 59 471
38 Nivelar costados 0.35 MAN 171 1371
39 Fijar etiq. lavado costado 0.20 CR1 300 2400
40 Cerrar costados c/cerradora 1.10 CERR 55 436
41 Pegar cuello 1° pase 0.81 CR1 74 593
42 Asentar cuello 2° pase 0.70 CR1 86 686
43 Pegar puño + armar pliegue 0.50 CR1 40 320
44 Nivelar basta faldón 0.35 MAN 171 1371
45 Cortar hilo camisa m/l 0.80 MAN 33 267
46 Inspección final 0.99 INSP 61 485
Subtotal 11.30
Tiempo Total 24.81
OPERACIONES CRÍTICAS DE CONFECCIÓN
EN BLUSA Y CAMISA:
CONFECCIÓN DE CUELLO DE VESTIR

CONFECCIÓN DE YUGO
EN PANTALÓN:
BOLSILLO OJAL

REGULACIÓN DE PUNTADAS PARA TEJIDO PLANO Y PUNTO
MÁQUINA RECTA.
EXCESO DE TENSIÓN: Cuando el

hilo de la aguja está muy tensionado
se ve totalmente por encima de la
tela, pues le gana en fuerza al hilo de
la bobina.
TENSIÓN CORRECTA: Cuando la

tensión del hilo de la aguja es la
adecuada, el entrelazamiento de los
hilos queda en la mitad de la tela.
POCA TENSIÓN: Cuando la tensión
del hilo de la aguja es muy débil, no
logra jalar el hilo de la bobina hacia el
centro del material. Por tanto el hilo de
la bobina se verá completamente por
la parte inferior de la tela.
MÁQUINA REMALLADORA.
REGULAR LA TENSIÓN DE HILOS
Para los gráficos:
A = Hilo de la aguja
B = Hilo del garfio superior
C = Hilo del garfio inferior
TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA
Ajustar el hilo de la aguja girando el tensor del hilo de la aguja en sentido

horario.

TENSIÓN DE LOS HILOS DE LOS GARFIOS.
Caso 1
De acuerdo a la figura:
 El hilo del garfio superior está ajustado.

 El hilo del garfio inferior esta suelto.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido anti – horario.
 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Caso 2
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está ajustado.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido anti - horario.

Caso 3
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está flojo.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
TENSIÓN CORRECTA

LONGITUD DE PUNTADAS EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LA PRENDA.
MÁQUINA RECTA.
La máquina de costura recta se puede regular varias longitudes de puntadas

según el requerimiento de la Ficha Técnica.
Las longitudes de puntadas referenciales son:
 Camisa de vestir: 16 puntadas por pulgada (p.p. p.).
 Camisa sport: 12 p.p.p.
 Pantalones de vestir: 12 p.p.p.
 Pantalón jeans: 10 p.p.p.
MÁQUINA REMALLADORA.
Para graduar la longitud de puntadas se debe tener las siguientes

consideraciones:
 Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.

 Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el
volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.
 Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (Sentido
Horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (Sentido Anti –
horario) si se quiere reducir.
Observación: Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la

máquina esto es presión suave en el pedal mayor.

PRESIÓN DEL PRENSATELAS DE ACUERDO AL TEJIDO.
Es una operación que consiste en dar la presión necesaria al pie prensatela

para que el material sea transportado sin dificultad y sin estiramiento.
La presión del pie prensatela debe variar, es decir hacer la regulación toda vez
que haga cambio de material de costura o cambio de espesor.
Para aumentar la presión del pie prensatela, gire el tornillo de regulación de

presión hacia la derecha.
Para disminuir la presión del pie prensatela, gire el tornillo de regulación de

presión hacia la izquierda.
TRANSPORTE DIFERENCIAL.
Sistema Diferencial (Sistema de Alimentación).
La relación de alimentación del diferencial es ajustable desde 0,3 a 2,9; para

ajustar la relación afloje la tuerca 2 y mueva la palanca 1 hacia arriba o hacia
abajo.
 Para estirar la tela mover la palanca 1 hacia arriba.

 Para recoger la tela mover la palanca 1 hacia abajo.
El sistema de alimentación solo se regulará según el tipo de tejido a coser.
NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DE LA BLUSA – CAMISA

INDECOPI
La Norma Técnica Peruana (En elaboración).

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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO

La Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir pone a disposición de los

El estudiante podrá realizar diseños de acuerdo a la tendencia del mercado,

Todo estudiante tiene que desarrollar capacidades / competencias para

Así el profesional técnico reunirá las características que se requiere

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 5

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 6

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 7

18. Enhebrar hilos, agujas, bobinas y verificar operatividad. 115

22. Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar. 120

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 8

I. ELABORAR FICHA DE DISEÑO DE PRENDAS BÁSICAS.

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y Tiempo: HO:

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 9

ELABORAR FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE PRENDAS BÁSICAS.

Ficha técnica es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las

La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

Tres principales usuarios trabajan directamente con las especificaciones de la

OPERACIÓN N° 1. DESCRIBIR ENCABEZADO DE FICHA.

El encabezado, como su nombre lo dice, es la cabeza y parte inicial de la

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 10

A continuación mostraremos diversos modelos de encabezado con los que

DATOS DEL CLIENTE: ALARACH

FECHA DE RECEPCIÓN: ENTREGA: CÓDIGO: PBN-001

TEMPORADA: TALLA: 8 TEJIDO: DESCRIPCIÓN:

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 11

OPERACIÓN N° 2. ASIGNAR DISEÑOS DE TEJIDO.

1er Paso: Colocar el diseño o dibujo plano de la prenda.

2do Paso: Describir cada material e indicar si se trata de un tejido plano o de

MATERIALES E CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMPOSICIÓN

La composición es una aclaración de cómo está compuesto el material textil,

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 12

3er Paso: Especificar las texturas de telas a través de un kardex, en donde se

Tela punto: spandex 100% del drill de algodón.

OPERACIÓN N° 3. DEFINIR LOS COLORES Y AVÍOS.

Generalmente los proveedores son los encargados de proveernos de estos

El confeccionista deberá elaborar el archivo propio de catálogos según los

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 13

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 14

2do Paso: Elaborar catálogos de hilos, todos los hilos de coser

Los hilos de algodón de acabado mercerizado y suave se fabrican con 100 %

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 15

Los hilos poliéster con recubierto de algodón se fabrican hilando un

TELA HILO N° AGUJA PRENDAS

Muy Livianas 160 65 – 70

Livianas 120 75 – 80 – 90 Camisas, Blusas, Delantales, Sabanas,

Medianas 80 90 – 100 – 110

Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125

Pesadas 30 - 20 130 Carpas para Camiones, Toldos, Guantes

3er Paso: Elaborar catálogo de entretela; este es el elemento escondido que

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 16

NO TEJIDAS: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

LAS TERMOFUSIONABLES: Las entretelas termofusionables son más

ENTRETELAS COSIDAS: Hay menos variedad que en el caso de las

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 17

4to Paso: Elaborar catálogo de etiquetas; estas son de marca e información.