PENETRACIÓN Y

MECANISMOS DE

ACTUACIÓN

COSMÉTICA
Estética integral 1

Química cosmética básica

1. PENETRACIÓN DE

SUSTANCIAS EN LA PIEL
Los cosméticos tienen funciones de higiene,
limpieza, protección, embellecimiento,
decoración o de corrección estética de la piel,
lo cual significa que su aplicación se realiza
únicamente por vía tópica.

Los cosméticos permiten tratar ciertas

alteraciones de naturaleza estética y puede
resultar un complemento en el tratamiento de
alteraciones dermatológicas, en ambos casos
el ingrediente cosmético debe penetrar en la
piel.
1. PENETRACIÓN DE

SUSTANCIAS EN LA PIEL

La penetración cutánea depende del

ingrediente activo, del vehículo o excipiente,

del contenido en la formulación de

sustancias que favorezcan la penetración y

también del estado de la piel y de sus

características específicas.

Los cosméticos se aplican de forma

continuada sobre la piel, durante períodos de

exposición largos, para favorecer a su

penetración.
 La piel es el mecanismo de defensa del cuerpo humano frente

al medio que le rodea. Sus funciones son:

·Aislamiento

Propiedades
·Acción barrera contra microorganismos, agentes químicos y

radiaciones

de la piel ·Control de la temperatura corporal

·De relación con el exterior
·Funciones endocrinas e inmunológicas
ASPECTOS DE LA PIEL RELACIONADOS

CON LA PERMEABILIDAD
Permeabilidad: Es la propiedad que tienen ciertos
materiales para permitir el paso de una sustancia
de un lugar a otro. Sinónimo de porosidad.

A mayor permeabilidad de la piel, mayor

penetración de sustancias, pero no solo depende
de las características de la piel sino también de
otros factores como el tipo de principio activo, el
excipiente, tensoactivos, etc.

Debemos recordar las principales características

anatomo-fisiológicas de la piel, con la finalidad de
sentar las bases que permitan comprender el
proceso de penetración de las sustancias.
 Estrato Córneo:

Es la capa epidérmica más externa y es el

principal impedimento para la absorción sistémica
de sustancias aplicadas por vía tópica.

Está formado por células muertas queratinizadas

llamados corneocitos y espacios intercelulares
ricos en lípidos, se puede comparar con una
pared de ladrillos.

Los principales lípidos que la forman son

ceramidas, ácidos grasos, fosfolípidos, colesterol,
elementos más
etc., que forman una estructura rígida en

importantes que impiden

bicapas, responsables de la función barrera de la
piel.
la penetración

Aminoácidos
Los aminoácidos son compuestos
esenciales comunes a todos los seres
vivos, desde los microbios hasta los
humanos.

Todos los cuerpos vivos contienen los

mismos 20 tipos de aminoácidos.
Los aminoácidos son unas moléculas que
se unen en cadena para formar
proteínas.
Estas cadenas son lo que llamamos
polipéptidos, un conjunto de
aminoácidos en un orden o secuencia
determinada. Las proteínas, por tanto,
están hechas de cadenas polipeptídicas.
 Aminoácidos esenciales. No los puede
producir el cuerpo. En consecuencia,
deben provenir de los alimentos. Los 9
aminoácidos esenciales son: histidina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptófano y valina.

- Aminoácidos no esenciales. No esencial

significa que nuestros cuerpos producen un
aminoácido, aun cuando no lo obtengamos
de los alimentos que consumimos. Los
aminoácidos no esenciales incluyen:
alanina, arginina, asparagina, ácido
aspártico, cisteína, ácido glutámico,
glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina.
Aminoácidos

Los aminoácidos suministran internamente

los nutrientes y sustancias vitales que

nutren la piel, el cabello y las uñas.

Cuando el cabello está débil o no crece el

centímetro estipulado que debería hacerlo

por mes, entonces es probable que el nivel

de aminoácidos sea bajo.

Gracias a esto es posible la revitalización

facial, ya que se restauran los componentes

estructurales de la dermis mejorando la

laxitud, el grosor y la elasticidad y la

reducción de los signos externos de la piel.

Aplicación transdérmica de aminoácidos

Es un sistema que permite la conducción

transdérmica, la penetración en la piel,

de los productos de alta calidad

cosmética y farmacéutica pero sin

necesidad de utilizar agujas.

Las sustancias empleadas habitualmente

para la mesoterapia virtual facial son,

entre otras: vitaminas, aminoácidos y

ácido hialurónico. Para implementar los

aminoácidos se suelen alternar sesiones

de hidratación y reafirmación.
Manto Hidrolipídico:
Cubre la capa córnea y está formado por los

productos de secreción de la piel, es una

emulsión A/O que ejerce también una función

protectora.
Está compuesto por agua, sales minerales,

aminoácidos, urea, ácido láctico y pirúvico. La

parte grasa procede de la secreción sebácea y

de los productos de degradación de la piel. En

condiciones normales su pH es ligeramente ácido

(5-6).
Anejos Cutáneos:
Proceden de las células epidérmicas de

la capa basal.

Corresponden las glándulas exocrinas, pelos

y uñas, estos se sitúan en la dermis, que a

diferencia de la epidermis está muy

vascularizada, debido a esto las moléculas

pueden ser absorbidas a nivel de la dermis

pasando a la circulación ejerciendo un

efecto sistémico.

Proceden de células epidérmicas de la capa

basal que invaginan hacia la dermis para

constituir los llamados germen epitelial

primario y germen epitelial de la glándula

sudorípara ecrina.
- Germen epitelial primario. Comienza su

formación hacia el tercer mes de la vida

embrionaria, como brotes epiteliales que

van a dar lugar al folículo pilosebáceo,

constituido por pelos, glándulas sebáceas

y glándulas sudoríparas apocrinas.

- Germen epitelial de la glándula

sudorípara ecrina. Se observa a partir del

tercer mes en palmas y plantas, y a partir

del quinto mes en el resto del cuerpo. Va a

constituir el conducto excretor y la

glándula sudorípara ecrina.

 Los pelos

Son estructuras constituidas por células

queratinizadas, firmemente unidas entre sí.

Crecen en las invaginaciones dérmicas, que

se implantan profundamente en la dermis.

Estas unidades -que reciben el nombre de

folículos- constituyen junto a las glándulas

sebáceas la unidad pilo-sebácea, que es

propia de los mamíferos.

En la especie humana existen dos variedades

de pelo: vello y pelo. El pelo tiene una función

protectora. Así el pelo de la cabeza protege

la calota craneal de los rayos del sol y

disminuye la pérdida de calor.

las uñas
Constituyen formaciones epidérmicas córneas,

situadas en la cara dorsal de la tercera falange

de los dedos. Su crecimiento es de 0,10 mm

diarios, velocidad que se incrementa con la

temperatura ambiental.

Las uñas se originan al final del tercer mes de la

vida embrionaria por invaginación de la

epidermis en la región dorsal de las últimas

falanges.

Están constituidas por láminas córneas

(queratina dura), convexas, translúcidas, con

ligeras estrías longitudinales.

glándulas sudoríparas
Producen secreción ácida (pH 5,7) que, a modo

de defensa, limita el crecimiento bacteriano en

la piel. Existen dos tipos: las ecrinas y las

apocrinas.

Glándulas ecrinas. De tipo merocrinas, son las

más numerosas. Se estimulan con el calor y se

distribuyen por toda la superficie corporal

(entre 2 y 5 millones), predominantemente en

palmas de las manos, plantas de los pies, axilas

y frente.
Glándulas apocrinas. Son sensibles a los

estados emocionales y cambios hormonales. Su

secreción contiene parte de la propia célula.

Tienen una función odorípara mínima (atrayente

sexual).
Glándulas sebáceas
Localizadas en la dermis, son formaciones
arracimadas anexas al folículo piloso en el ángulo
que forma este con el músculo erector del pelo.
Segregan un material grasoso denominado sebo,
constituido por la acumulación de lípidos y restos
celulares, que vierten a través de un conducto en el
tercio externo del folículo piloso.

La función de este compuesto es lubricar la piel,

formando con la secreción sudorípara una excelente
emulsión. También tiene efecto en la absorción y
pérdida de agua y que, al mantener un pH ácido,
también actúa como antifúngico y antibacteriano.

Se desarrollan en determinadas zonas del cuerpo sin

folículos, como en los párpados, labios menores y
comisuras de los labios.
Enzimas:

Son proteínas que facilitan las reacciones entre

moléculas que pueden reaccionar entre sí, pero en

presencia de un enzima, la velocidad de reacción

se incrementa de tal modo que ocurre en tiempo

de segundos o menos.

Tanto en el espacio extracelular del estrato

córneo como en la dermis existen enzimas

(fosfatasa ácida, fosfolipasas, esfingomielinasa,

glucosidasas, estearasas y peptidasas) con gran

capacidad metabólica, responsables de la

degradación de sustancias tanto de origen

endógeno como exógeno.

Las enzimas participan en la síntesis de colágeno y

elastina y en la reparación de las estructuras

dañadas por los rayos UV

Depósitos temporales en la

capa córnea:

La capacidad de fijación de la capa

córnea y la presencia de

receptores localizados en la

epidermis y la dermis, permiten la

formación de depósitos temporales

o reservorios de sustancias que se

unen a las proteínas del estrato

córneo, esta unión reduce la

velocidad de paso de sustancias y

retarda la penetración. Solo las

fracciones libres pueden difundir.

 MECANISMOS DE PENETRACIÓN DE LAS

Se distinguen las siguientes etapas: SUSTANCIAS

·Reparto de la sustancia en la capa córnea.
·Penetración y difusión de la sustancia en las capas

epidérmicas celulares
·Distribución de la sustancia entre la capa epidérmica

inferior y la dermis
·Migración y paso de la sustancia a la circulación

sanguínea a través de los capilares de la dermis.

Las sustancias que llegan la circulación sanguínea

tienen un efecto sistémico es decir que se han

absorbido. Se habla en este caso de absorción

transdérmica o percutánea.

Las sustancias que no llegan o no atraviesan los

capilares, no manifiestan un efecto sistémico en el

organismo y se considera que solo han penetrado en

la piel. En este caso se llama penetración cutánea.

VÍAS DE PENETRACIÓN
Tenemos tres vías diferentes de penetración

para las sustancias:

·Transcelular: Atravesando,

alternativamente, las células de la capa

córnea y los espacios intercelulares. Los

espacios intercelulares son solamente entre

el 10 y el 30% del total del estrato córneo y

en todo caso, las moléculas que utilicen esta

vía pueden difundir también a las células

·Intercelular: Por difusión entre los lípidos de

los espacios que existen en cada célula.

·Transanexial: A través de los folículos

pilosos y canalículos de las glándulas

sudoríparas y sebáceas.
FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD

CUTÁNEA

Factores dependientes de las características

• Tipo y características de la piel

anatomo-fisiológicas

Existen grandes variaciones en cuanto a la

capacidad de penetración, debidas a distintos

tipos de piel ya sea seborreica, sebostática

y mixta.
El grado de hidratación de la piel y su espesor

va disminuyendo con la edad, al igual que su

elasticidad. Las glándulas sudoríparas y

sebáceas disminuyen su secreción, con lo que

la piel se reseca.

También el sexo y la raza influyen en la

penetración de sustancias a través de la piel:

El número de capas celulares del estrato

córneo y su grado de empaquetamiento son

ligeramente diferentes de una raza a otra.

FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD

CUTÁNEA

Factores dependientes de las características

anatomo-fisiológicas
•·Lugar de aplicación del cosmético

En determinadas zonas delgadas de la piel

como el pabellón auditivo, la penetración es

mayor que en otras, como la de la planta del

pie y la palma de la mano que, al tener una

capa córnea más gruesa, son más

impermeables.
Otros ejemplos en cuanto al lugar de

aplicación tenemos, la capa córnea de la

espalda es más gruesa que la del tórax.

La piel de la cara tiene una estructura más

laxa de los corneocitos y presenta numerosas

glándulas sebáceas.

FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD

CUTÁNEA

Factores dependientes de las características

·Integridad de la piel
anatomo-fisiológicas

La piel que está dañada ya sea por quemaduras,

abrasiones y otras agresiones físicas, provocan la

alteración o la desaparición total o parcial de la

capa córnea, presenta un mayor grado de

penetración que una piel íntegra, exponiéndose los

vasos sanguíneos de la dermis por lo que hay mayor

absorción de sustancias.

Las radiaciones solares UV y la pérdida de lípidos de

los espacios intercelulares disminuyen también la

función barrera y aumentan el riesgo de absorción

Los cosméticos no deben nunca aplicarse sobre

zonas lesionadas de la piel o que sufran alguna

alteración dermatológica, debido a que el estrato

córneo ha desaparecido y las sustancias al entrar

por los capilares de la dermis pueden causar

mayores inflamaciones e irritaciones en la piel.

FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEABILIDAD

CUTÁNEA

Factores dependientes de las características

anatomo-fisiológicas ·Grado de hidratación del estrato córneo

El grado de hidratación del estrato córneo

depende del equilibrio entre la perspiración

natural y los factores medio ambientales

externos.
La cantidad de agua que se encuentra en el

estrato córneo no es muy elevada, en

condiciones fisiológicas está alrededor del 10-

12%.
La piel se defiende ante la deshidratación por

medio de dos elementos que la componen:

·Los lípidos del manto hidrolipídico que forman una

capa oclusiva sobre la piel evitando la

deshidratación porevaporación de agua.

·El factor natural de hidratación o NMF que es el

conjunto de sustancias higroscópicas quese

encuentra en el interior de las células córneas.

COMPOSICIÓN DELFACTOR HIDRATANTE NATURAL= NMF

La piel sumergida en agua puede aumentar de cinco a seis veces su peso

seco, esto es gracias al factor natural de hidratación o NMF.

FACTORES

DEPENDIENTES DE LAS

PROPIEDADES

FÍSICO-QUÍMICAS

DEL INGREDIENTE

ACTIVO
·Gradiente de concentración

Cuando se aplica una sustancia sobre la superficie de

la piel sus moléculas se mezclan con el manto

hidrolipídico que la cubre, de esta forma, la

concentración que alcanza dicha sustancia en el

exterior del estrato córneo es muy elevada,

mientras que en el interior no hay todavía ninguna

molécula de la sustancia. Esta diferencia de

concentraciones en el exterior y el interior se llama

gradiente de concentración y es la que produce la

fuerza que impulsa la difusión de la sustancia a través

de la capa córnea.
La difusión es el mecanismo por el cual se produce la

migración de la sustancia a través del estrato córneo.

 Coeficiente de reparto
Se llama también coeficiente de distribución, indica la

afinidad que tiene una sustancia por un medio lipófilo en

comparación con otro hidrófilo. Cuando el coeficiente de

reparto es mayor que la unidad, la sustancia se repartirá

mejor en el medio lipófilo, pero si el valor del coeficiente de

reparto es inferior a 1 se distribuirá preferentemente en

el medio acuoso.

El estrato córneo está parcialmente hidratado y

contiene también lípidos; de ahí la gran importancia

que tiene el coeficiente de reparto en cuanto a la

penetración. Por ejemplo: Cuando un compuesto tiene

un coeficiente de reparto alto significa que es muy

lipófilo y se acumulará en las zonas grasas de la piel;

por el contrario, si tiene el coeficiente de reparto bajo

es muy hidrófilo y no penetra en la piel. En general, no

son deseables coeficientes de reparto extremos.

·Tamaño molecular y coeficiente de

difusión
El coeficiente de difusión es la velocidad con la

que una sustancia puede pasar a través de un

medio determinado de un lugar a otro.

Las moléculas grandes es decir de peso molecular

alto tienen bajo coeficiente de difusión por lo

tanto no penetran. En cambio, las moléculas

pequeñas o de bajo peso molecular tienen un

coeficiente de difusión alto por tanto el producto

si penetra.

Se lleva a cabo mediante acciones de los enlaces

de hidrógeno que se forman entre las moléculas

de agua y los solutos disueltos en esta

·Dosis de la sustancia en la formulación

Tiene que ver con la concentración de la sustancia

en el preparado aplicado sobre la piel, es decir

con el gradiente de concentración que indica

tomando en cuenta que las demás variables ya

explicadas son constantes, que el flujo de entrada

es directamente proporcional a la concentración

del preparado cosmético aplicado.