Lecon 1
Lecon 1
Lecon 1
Cette première leçon sera consacrée à la base de la conception du vêtement. Nous allons
travailler avec une documentation professionnelle de modélisme et comme support le
mannequin miniature de la société Stockman.
Pour celles qui possèdent le mannequin miniature Cléo, elles pourront adapter facilement
ces notes aux mesures de leur mannequin miniature. De même vous pourrez passer
directement à votre mannequin d'atelier si besoin. Le mannequin miniature n'est là que pour
travailler des exercices sans devoir investir dans des longueurs de tissus.
Pour utiliser et suivre ces notes d'atelier vous devrez avoir la documentation théorique
suivante, ainsi que le mannequin miniature. Votre bibliothèque de travail sera composée des
livres suivants:
Les trois tomes de DP Studio seront notés dans ces notes T1,2,3 DP – pge xxx
Le tome de Line Jaque couture sera noté LJc – pge xxx
Le tome de Line Jaque coupe sera noté LJcp – pge xxx
Les fardes de travail de Barthfashion – abécédaire des livres ci-dessus et travaux
d'atelier sera référencé sous BF – pge xxx
Les trois tomes de DP Studio sont plus orientés vers le travail de styliste, la documentation
est claire et va vous permettre de travailler le dessin technique.
Le livre de coupe de Line Jaque est plus orienté "couture", les deux méthodes sont
quasiment analogues et les différences sont subtiles. Le livre de Line jaque sera un
complément atelier à la lecture des livres de DP Studio.
Les notes d'atelier de Barthfashion seront le lien entre ces deux lectures.
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Lire les pages de la prise de mesures dans T1-DP pge 20-25 & LJ pge 18 - 20
Lire la pose des bolducs T1-DP pge 20- 25
Les mesures pour le corsage T1-DP pge 178 –179
Le gabarit est un moule, comme la réalisation d'un milieu devant coupé dans du carton un
peu fort. Les trois gabarits dont on parle ci-dessus vont refléter la courbure la plus ajustée
possible de votre mannequin de travail.
Ces trois gabarits une fois réalisés et ajustés vous serviront à ajuster parfaitement ces
courbures et pente le plus exactement possible et ainsi de corriger votre dessin technique
réalisé le plus souvent par calcul.
Lire les principes de base pour la conception des tracés T1-DP pge 16
La fabrication de l'épaulette sera vue plus tard lorsque nous en aurons besoin.
T1 DP pge 504 - 505
LA PRISE DE MESURES.
Entre les deux publications DL et LJ, vous verrez quelques différences dans la prise de
mesures. Ce n'est pas vraiment significatif. Cela fait partie plutôt de la théorie que de la
construction pratique en elle-même. La prise de mesure est cependant mieux explicitée dans
DL que LJ et plus simple dans sa présentation.
Pour travailler sur la prise des mesures, nous prendrons les références de DP et vous
pourrez dévisser le pied du mannequin miniature pour travailler plus facilement.
Quelques différences également le milieu devant n'étant pas traité de la même façon chez
DL par rapport à LJ. Mais nous retrouvons cette différence dans une autre appellation .
Le milieu devant qui se prend depuis l'épaule chez LJ alors que chez DP deux mesures se
conjugues pour la longueur devant et dos. Chez DP le milieu devant se prend à partir de la
base d'encolure.
Hauteur des saillants (mes 9) chez LJ qui part de la ligne de taille jusqu'au point saillant du
sein. Tandis que chez DP ce sera la longueur du milieu devant
PRISE DE MESURE.
Nous allons relever les mesures nécessaires pour l'étude du corsage. Le mannequin
miniature n'ayant pas de ligne de couture sur le milieu dos, il faudra en tracer une.
Pour cela nous allons mesurer le demi cou. Partir d'une couture épaule à l'autre.
Soit 8 cm
Diviser par 8 / 2 = 4 cm
Pointer le haut de votre ligne d'épaule ainsi que le centre de la mesure du demi cou. De ce
point à l'aide d'un fil à plomb, vous pourrez pointer la ligne milieu dos au niveau de la ligne
de taille et de la ligne bassin.
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Lorsque celle ci sera tracée, vous pourrez vérifier si elle partage bien votre ligne de taille et
de hanches en deux parties égales.
La prise de mesures n'est pas anodine. En vous entraînant sur le mannequin miniature puis
sur votre mannequin d'atelier à l'échelle 1/1, vous prendrez de l'assurance dans votre geste
et vous gagnerez en habiletés à prendre les mêmes mesures là ou elles se situent
exactement. Vous pouvez également travailler sur des corps d'adultes.
Ce sera utile de faire relever vos propres mesures. Travaillez devant une glace et faite vous
aidé par une personne ou une couturière.
Le cours de coupe utilise dans son développement la taille 38/2. Ceci permet tout en
préservant la difficulté de l'exercice lui-même de pouvoir coudre manuellement. Il ne s'agit
pas de revenir en arrière et de nier le progrès fait par la machine à coudre et la surjetteuse,
mais il est des situations ou ces machines ne sont d'aucune utilité et il faut avoir dès lors
recours à la couture manuelle.
Le patron de base est la clé de départ d'une formation en patronage/coupe. Il peut être
également celui de la couture technique. Nous allons étudier ce patron de base selon deux
cas précis, avec et sans pinces de poitrine. Pour celles qui n'ont jamais travaillé sur ce type
d'étude nous commencerons par une version de travail dont les mesures sont données par le
mannequin miniature, nous en ferons le dessin, puis nous le fabriquerons. Après cet exercice,
nous verrons le même travail sur vos propres mesures.
La possibilité de corriger un patron commercial qui vous plait, mais aussi de pouvoir
envisager la conception d'un vêtement personnalisé à partir de celui-ci. La connaissance de
cette étude n'est donc pas anodine.
Autre chose concernant le patron de base c'est sa longueur, dans certains cas vous le
trouverez se terminant aux hanches (bassin), dans d'autres cas il sera terminé au niveau de
la taille. Cela n'à pas vraiment d'importance particulière comme nous le verrons. Dans le
premier cas vous aurez l'ébauche d'une robe et du début de la jupe, dans l'autre celui du
chemisier ou d'une veste.
Le patron de base est censé coller le plus possible à votre corps, pour en refléter la silhouette
le plus exact possible, néanmoins il faut pouvoir l'enfiler et le porter aisément même si c'est
une robe collante. L'aisance nécessaire répond à des normes généralement admises et qui
sont différentes selon que l'on traite un vêtement avec ou sans manches et ou un chemisier,
une veste ou un manteau. Cette aisance (l'ampleur) est une certaine mesure qui est ajoutée à
vos mesures au niveau de la taille, des hanches et de la poitrine. Outre le ôté technique cela
peut être un élément de stylisme.
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C'est assez disparate en ce sens qu'une taille 38 devrait être normalement la même dans
tous les pays, mais vous avez certainement déjà vu que cela est une pure vue de l'esprit et
pour une taille 38 les mesures vont de 44 à 40 pour le tour de poitrine selon le pays. Donc
lorsque vous faite un vêtement, il existe une mesure pilote à laquelle vous devez apporter
votre attention.
Pour le chemisier, la robe, la veste et les manteaux, nous aurons besoin du tour de
poitrine
Pour le reste en haute couture on ne fait pas trop attention à ces mesures détaillées vues
dans les revues ou magazines de mode. On travaille directement sur base de ce que l'on voit
et on transcrit sur papier le résultat. Vous pouvez toujours partir d'un patron commercial,
mais vous devrez toujours le corriger, même si cette correction est minimale.
La coupe comporte deux parties, la première celle du dessin technique consiste à reporter
sur papier le plan du vêtement. Les données provenant soit d'un dessin artistique, soit d'un
schéma recopié à partir d'un vêtement existant.
La seconde partie s'occupe plus spécialement de la faisabilité, de la mise en forme pour les
tailles (gradation) et passage à la réalisation de la toile de contrôle avant mise en route de la
production.
Ce cours étudiera les trois deux parties que sont la construction du plan et la fabrication de la
toile. Nous voyons dans ce cours pratiquement tous les vêtements d'une garde robe de base
et non seulement nous en faisons le patron mais nous fabriquons le vêtement fini en taille
38/2. Après l'étude complète de ce cours vous êtes à même de réaliser la plupart des
vêtements.
Vous aurez besoin d'un matériel de dessin standard, règles de 30 et 50 cm, plus tard lorsque
vous ferez vos patrons en taille réelle, une règle en bois d'un mètre ou 1,50 m serait utile.
Crayon, gomme et pistolet pour les courbes.
Pour le dessin technique, vous travaillerez sur une feuille A3. Tous nos exemples sont
réalisés sur ce type de feuilles. Pour que votre travail soit propre, je vous conseille d'en
faire de même.
Pour le dessin patronage , un papier de coupe semi transparent de bonne qualité vous
permettra de transférer votre desin technique sur le papier patron et d'y travailler comme
en atelier. – Une farde de ce type de papier vous est fournie avec votre cours.
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Le papier de coupe utilisé est suffisamment transparent que pour placer sur un patron
commercial pouvoir le décalquer. Il vous suffit de bien mettre à plat votre patron- lisser les plis
et mettre par dessus le papier coupe.
Utiliser des poids pour empêcher les deux feuilles de glisser l'une sur l'autre. Du moment que
vous ayez vos aises pour décalquer.
Ne pousser pas votre crayon, tracer de façon à une fois le patron décalquer, en repasser les
traits correctement en utilisant votre règle de patron et autres pistolets de dessin.
Une gomme
Un porte mine de 0,5mm
Une règle de 50 cm en plastique – l'idéal est une règle plate en plastique transparent avec
graduation transversale de la marque Linex
Une table de dessin A3 de marque Rotring pour travailler vos dessins techniques
Une table lumineuse A3 Artograph pour tous ce qui est calque et dessin artistique.
Les deux tables sont assez coûteuses, mais si vous vous destinez à faire de la couture une
activité lucrative, c'est un investissement conseillé.
la poitrine
la taille
les hanches(bassin).
Le premier patron de base englobe pratiquement le corps, on l'arrête aux hanches, le reste
étant simplement une question de longueur. Si vous faite une jupe pourtant il vous faudra
partir d'une autre base de travail. Ce "fond cinq pièces" étant destinés aux robes et
chemisiers.
Si vous travaillez correctement, la toile ne devra pas vous poser de grands problèmes,
seulement un peu de recherche dans le placement correct du vêtement. Et le problème
d’échelle ne doit pas être pour vous une source de soucis, vous devrez vous habituer très
rapidement à cette notion de volume et d’échelle sans vous souciez du problème de taille dite
commerciale.
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Selon les auteurs vous trouverez la hauteur de poitrine en partant de l'épaule vers le bout du
sein, soit partant de la taille vers le bout du sein. Personnellement, j'utilise la deuxième
solution. La différence entre les deux est importante mais vous avez la possibilité de contrôler
par la différence entre la longueur du corsage devant et la hauteur de poitrine.
LE TABLEAU DES MESURES EN COUTURE - fig. L1/1 Prise de mesures selon T1-DP pges 20-25
Mesures Mesures
I. Désignation de la mesure Notes de travail – Mesures DP.
de base corrigées
Mesures du mannequin miniature Stockman nécessaires pour la réalisation du corsage / toile Relative
au livre de DP – pges 20-25.
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Pour la construction de base, nous allons travailler sur le corsage de base et fabriquer cette
première toile pour notre mannequin miniature. A l'issue de cette première leçon vous
devriez pouvoir sans difficulté vous attaquer à sa fabrication et à l'échelle 1/1 sur n'importe
quel modèle support.
Tous les dessins se feront sur une feuille blanche de format A3, comme les exemples de ces
notes.
Échelle 1/1
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Comme nous l'avons précisé, la toile est faite sans aisance. Nous allons fabriquer cette toile
pour notre mannequin miniature. A l'issue de cette leçon vous devriez pouvoir sans difficulté
vous attaquer à sa fabrication et à l'échelle 1/1 sur n'importe quel modèle support.
Ne vous occupez pas de la manche à ce stade, soignez votre prise de mesure, et le dessin
qui en découle.
Tous les dessins se feront sur une feuille blanche de format A3, comme les exemples de ces
notes.
Pour la construction vous pouvez vous servir des calculs de l'étude du corsage de base en
supprimant les valeurs d'aisance.
T1 DP pges 181 – 193
Vous pouvez redessiner, c'est un bon exercice à ce stade ou reprendre les données du travail
TRAVAIL D'ATELIER L1E2 du corsage de base.
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Pour la FABRICATION construction vous pouvez vous servir des calculs de l'étude du
corsage de base en adaptant aux mesures du tableau fig. L1/1 Prise de mesures selon T1-
DP pges 20-25
Pour le fond , ce n'est en fait que le corsage normal réalisé sans aisance.
T1 DP pges 181 – 193
Construisez alors le patron en utilisant le papier coupe – vous pouvez faire un gabarit en
carton de 2mm, une fois celui ci ajusté et corrigé, vous aurez ainsi une image plus solide du
patron.
Couper
Vous ferez alors un contrôle de votre travail en vous basant sur les notes:
T1 DP pge 222 - 232
Une fois vos toiles coupées et assemblées par faufilage. Elles seront placées sur le
mannequin de travail.
LJ pges 44 – 71
T1 DP pges 506 - 518
A ce stade de la leçon vous avez dessiner aux mesures de votre mannequin de travail,
une base sans aisance, soit ce que l'on appelle une toile de base et une toile
commerciale.
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Échelle 1/1
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Dessiner la poche
Faire le gabarit de la poche dans un carton
Couper et fabriquer
Couturage : 0,5mm
Utiliser les mesures du livre T1-DP pge 416