Syllabus 2° Coupe 2018-2019

Bloc 2

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&RXSH*UDGDWLRQ
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ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛h͗͘DĞƵƌĞŶƐ hŶŝƚĠKďůŝŐĂƚŽŝƌĞ
WĠƌŝŽĚĞĚĞůΖĂŶŶĠĞ͗YƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞϭнϮ ĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͗ϳϱŚ
Coupe : Coupe : ϭ͘DŽĚĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗

-Travailler avec soin et - Analyses de modèles : L’évaluation est différenciée en fonction des activités
précision d’apprentissage (cours) composant l’UE
- Tracé des patrons de vestes
-Maitriser les techniques de fantaisies avec manches et col 2. Types et modalités d’évaluation
patronage relatives aux en partant de photos
vestes avec manches (base L’évaluation formative est réalisée par chaque
- Coupe directe enseignant titulaire de l’activité d’apprentissage, tout
et fantaisies) et aux
vêtements doublés au long de l’UE :
- Construction de détails
- Entretiens individuels
techniques de vestes (col,
-Construire des patrons de - Autoévaluation
manches,…) innovants
base, en taille standard, par - Feedback oraux et/ou écrits, collectifs et/ou
tracé géométrique. - Relevé précis de patrons sur individualisés, des exercices
base des formes obtenues
-Analyse de modèles L’évaluation certificative est réalisée par chaque
directement sur buste
enseignant titulaire de l’activité d’apprentissage :
-Adapter et appliquer les
Tout au long de l’UE :
tracés de base dans le Gradation :
- Feedback oraux et/ou écrits,
développement de modèles
- Calculs et tracés de patrons - Exercices, recherches, questionnaires divers.
de vestes fantaisies en
d’un modèle de corsage - Examen partiel en janvier
respectant les proportions et
(devant, dos, manche, col,…)
les caractéristiques En fin de l’UE :
dans différentes tailles, en
Examen pratique et/ou écrit
- Proposer des solutions qui partant d’une taille de base.
tiennent compte des 3. Critères d’évaluation
contraintes de la confection
Coupe - gradation
-Faire preuve d’autonomie L’évaluation portera sur les critères suivants :
dans les diverses techniques Coupe :
de patronage - Soin, netteté et précision des tracés
-Respect des consignes et des délais
Gradation : - Exactitude et adéquation des procédés appliqués
- Maitriser les règles de -Respects des proportions et des caractéristiques du
gradation liées aux corsages modèle
- Adapter ces règles de base
à des modèles fantaisie Gradation͗
ͲǆĂĐƚŝƚƵĚĞĞƚůŽŐŝƋƵĞĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ
4. Pondération et modalité
Coupe - gradation
La note globale est obtenue sur la base de la
pondération suivante :
Travail journalier : 30%
Examens : 70%
1° Quadri : TJ = 10% Examen = 30 %
2° Quadri : Si premier quadri réussi :
juin : TJ : 15% / examen : 45 %
Si premier quadri en échec :
juin : TJ : 15% / examen : 85 %
Chaque partie (coupe et gradation) doit obtenir la
moyenne de 10/20 pour être validée. En cas d'échec
dans une des 2 parties : la cote de l'AA sera
automatiquement celle de la cote la plus basse obtenue.
TABLE DES MATIERES
Les cols :
• Le col tailleur de base

• Le col tailleur mode
• Développement de la parementure, du dessus de col et de la doublure
• Le col châle
Les manches :
• Le développement de la manche
• La manche kimono chauve-souris
• La manche kimono à gousset
• La manche kimono partiel
• La manche raglan

LES COLS
HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 1

LE COL TAILLEUR DE BASE
• Base : au choix
• Tracer la croisure suivant le modèle
1. Tracé du décolleté et du revers
A-B : Depuis l’encolure jusqu’au bord de croisure, tracer

la brisure du revers d’après le modèle.
Le triangle obtenu entre la brisure, le M.Dvt et l’encolure
= le décolleté
B -D -E : Miroir du revers dessiné d’après le modèle

Ebaucher la forme du col
B -D’-E : Revers décalqué en pliant sur la ligne de brisure

La ligne B -D’ peut être légèrement bombée en son centre
de manière à corriger un défaut d’optique.
2. Tracé de l’encolure du vêtement
F : Ligne D’- E prolongée de 1 à 2 cm
De F rejoindre le point épaule encolure, ou,

si l’encolure est fort ronde, aboutir au point
de tangente

3. Tracé de l’encolure du col
1 : Point épaule/encolure reculé de 2 cm
F - 1 : Tracer encolure devant du col
F – 1’ : Mesurer encolure devant du vêtement

et reporter cette mesure sur F - 1
1’ – 2 : Ligne de construction partant de A

(point encolure de base/brisure) et
passant par 1’
Remarque : Dans les modèles fantaisie, il peut

arriver que la direction de l’encolure du dos
devienne trop oblique. Dans ce cas la construction
partira du point E
1’ – 3 : Longueur encolure dos
3 : Point M.Dos /encolure du col
4. Tracé du col
3 – 4 : En perpendiculaire à l’encolure, tracer la hauteur

du col
3 – 5 : Hauteur du pied de col =

valeur du tombant – 1 cm
5 - E : Ligne de cassure du col : en perpendiculaire au

M.Dos et formant une ligne continue avec la ligne de
brisure.
Depuis 4, en perpendiculaire au M.Dos, tracer la ligne

extérieure du col d’après le modèle.
! Le triangle « hachuré » fait aussi bien partie du devant que

du col décalque obligatoire du col.

Fashion trends
winter 2011-12
Showdetails
Milano women collections autum-winter 2011-12

LE COL TAILLEUR MODE
Le col tailleur de base suit de près la forme du cou.

Le col tailleur mode est plus dégagé et s’étale davantage sur le vêtement
Le tracé de ce col est identique à celui du col tailleur de base, mais
1. Dégager point épaule / encolure et milieu devant

d’après le modèle
2. Adapter la hauteur du pied de col d’après le modèle
3. Donner des crans au bord extérieur pour lui permettre de s’étale davantage
Situation des crans :
- à l’épaule,
- à la ½ encolure devant,
- à la ½ encolure dos
Valeur des crans : d’après le modèle.
Plus les crans seront importants, plus le col se posera à plat sur les épaules

LE COL TAILLEUR :
Tracé de la parementure, du dessus de col
et de la doublure
1. Tracé de la parementure
Dimensions : +/- 5 cm à l’épaule et 10 cm au niveau de l’ourlet ( pour un simple

boutonnage)
Sens de fil : A) pour les tissus unis, le D.F se situera sur le milieu devant
B) pour les tissus lignés ou quadrillés, le bord extérieur du revers
sera tracé en ligne droite (et non légèrement courbe) et sera placé en D.F
Embu : Cette pièce doit « tourner » autour du vêtement. Il lui faut donc un surplus
d’ampleur afin d’éviter que les angles ne se relèvent. La valeur à ajouter dépendra de
l’épaisseur du tissu :
- Ex. : 3 mm à l’angle du revers, à rien : - à l’angle d’encolure

- au point brisure/croisure

Dans le cas d’un long vêtement, pour un gain de tissu, on peut couper la parementure en
2 parties. La séparation se fera à +/- 5 cm sous le point brisure-croisure. Attention à
l’emplacement des boutonnières !
Au dos : tracer une enforme de 5 cm en //
2. Tracé du dessus de col
Sens de fil : Le dessus de col se coupe avec le milieu dos en D.F

Le dessous de col se coupe avec le milieu dos en plein biais afin
d’obtenir plus de souplesse et donc un meilleur roulé.
Remarque : pour les tissus lignés ou quadrillés le dessus de col sera coupé dans un
rectangle, de manière à avoir une ligne/un carreau au bord extérieur. Cette pièce sera
travaillée au fer afin de lui redonner la forme du patron.
Embu : Le dessus de col doit tourner autour du dessous de col, on lui ajoutera donc la
même valeur que pour la parementure.
- Ajouter 3 mm à l’angle extérieur du col, en // jusqu’au : - milieu dos

- raccord du cran
- Retirer 3 mm à l’angle d’incrustation, à rien au raccord cran
- Ajouter 3 mm au point M.Dos/encolure à rien à l’angle d’incrustation de
l’encolure

3. Développement de la doublure
- Supprimer toutes les découpes, pinces et coutures inutiles

- Supprimer la parementure et l’enforme.
- Ajouter un pli d’aisance de 2 cm à double et en // au M. dos
- Décreuser les points S-B/emmanchure vêtement et manche de 1 cm (sauf pour le kimono à
gousset et chauve-souris)
- Valeur d’ourlet : - vêtement = 4 cm
- manche = 4 cm
4. Dans le cas de la veste technique :
Devant :
- Décalquer la parementure
+ ajouter VC au bord extérieur
- Décalquer doublure + ajouter VC du

côté de la parementure
- Remonter le point S-B / emmanchure de 1 cm,

arriver à rien avant le raccord
Dos :
- Décalquer l’enforme
+ ajouter VC au bord exétrieur
- Décalquer doublure + ajouter VC

à «l’encolure»

arriver à rien avant le raccord
- Ajouter un pli aisance de 2 cm en // au milieu dos

Manche :
- Supprimer les valeurs de la fente

arriver à rien avant les raccords

LE COL CHÂLE
Caractéristiques :
Il est identique au col tailleur de bas ou au col tailleur mode mais :
• Il n’y a généralement plus de cran

• La parementure su col et le dessus de col sont en une seule partie
Il n’y a donc plus de couture de tenant apparente

Par contre elle reste souvent présente dans la partie du dessous
Tracé du col :
Voir tracé du col tailleur base ou mode
Remarque : La direction de la couture du tenant ( 1 – 2 ) est imaginée puisque non apparente

sur le modèle
Tracé de la parementure :
A – B : Tracer une parementure normale
+/- 5 cm à l’épaule
+/- 10 cm à l’ourlet
C - D : Encolure dos (déjà tracé)
D – E : Depuis D, tracer une perpendiculaire à C-D

Dimension = largeur de la parementure prévue ( 5cm)
F – G : A partir de l’angle d’incrustation, tracer une // à D- E
Joindre E - G
Mesurer la différence de longueur entre A – G et E – G
Répartir cette différence en 3 crans // à D – E

Situation du premier cran : entre 1.5 et 3 cm sous l’épaule
Distance entre les crans : 1 cm
Rectifier la ligne extérieure et intérieure de la parementure
Ajouter l’embu nécessaire au niveau de la ligne extérieure




LES
MANCHES

Kimono chauve-souris Kimono à gousset Kimono partiel Raglan
Couture d’emmanchure
/ / / /
dans le haut
Couture Milieu de manche X X X X
Portion de couture
/ / X X
d’emmanchure dans le bas
Présence d’une couture S/B
X X X X
manche
Modèle classique : Couture Modèle classique : Découpe
veston oblique entre encolure et
Présence d’une découpe / / emmanchure
Mais autres découpes Mais autres découpes
fantaisie possible fantaisie possible
Ajout d’une pièce tissu / Gousset de forme losange / /
Ampleur ajoutées ++ + Similaire à la base Similaire à la base
Ligne de la manche Droite Droite Droite ou coudée Droite ou coudée
Point de jonction entre

découpe et portion / / Angle nettement défini Jonction fluide et continue
emmanchure
Corsage droit / robe / veste Corsage droit / robe / veste
Patron de base Dos du corsage droit Dos du corsage droit
tailleur / …. tailleur / ….

LE DEVELOPPEMENT DE LA MANCHE TAILLEUR
La manche tailleur comporte une couture coude et une couture saignée.

Pour les besoins du modèle, il est parfois nécessaire de déplacer ces coutures au niveau du sous-bras et
du milieu de manche.
A. Manche d’une seule pièce, de ligne droite

1. Depuis le raccord de tête de manche tracer
la couture milieu de manche suivant le D.F
2. Depuis le raccord du S-B, tracer la couture
S-B suivant le D.F.
3. Indiquer points de raccord sur les deux coutures
4.Couper sur la ligne du sous-bras

5.Coller les pièces du dessous de manche contre
celles du dessus de manche :
Correspondance des points d’emmanchure
Respect des D.F. qui doivent rester //
6.Retracer l’ourlet
Remarque :
La couture milieu de manche n’est pas obligatoire

B. Manche d’une seule pièce, suivant la ligne du bras
1. Tracé de l’emplacement de la couture milieu de manche
a) Depuis le raccord de tête de manche, descendre une verticale, en ⊥ jusqu’à la ligne

d’aplomb
b) Sur cette ligne d’aplomb, mesurer, de part et d’autre de la verticale, la largeur du patron,
jusqu’à la couture saignée et la couture coude.
c) Comparer ces mesures :
1° cas : les mesures sont égales (à 0,5 cm près)
Æ - diviser la ligne coude et la ligne d’ourlet en 2
- relier le point d’ourlet, le point coude et le raccord d’épaule à la tête
de manche
- adoucir au niveau du coude
2° cas : les mesures sont différentes (écart supérieur à 0,5 cm)

Æ - Etablir la proportion par R3
Sur la ligne d’aplomb (24 cm), la verticale se situe à 11 cm depuis la ligne
coude :
Æ Pour le coude :
R3 : pour 24 J 11 cm
1 J 11
24
21 J 11 x 21 = 9,6
24
h Au coude, la couture milieu de manche se situera
à 9,6 cm de la couture coude
Æ A l’ourlet :
R3 : pour 24 J 11 cm
1 J 11
24
17 J 11 x 17 = 7,9
24
h A l’ourlet, la couture milieu de manche se situera
à 7,9 cm de la couture coude
d) Relier le point d’ourlet, le point coude et le raccord d’épaule à la tête de manche
Adoucir au niveau du coude
e) Placer 2 points de raccord sur la ligne milieu de manche

2. Tracé de l’emplacement– de la couture sous-bras
a) Sur la ligne d’aplomb, mesurer la largeur du dessous
de manche, de part et d’autre du raccord.
b) Comparer les valeurs obtenues
c) Pour la suite, procéder de la même manière que pour le
dessus de manche
d) Placer deux points de raccord
e) Couper sur la ligne S-B
3. Placement de la partie coude contre le dessus de manche

a) On se trouve en présence de deux courbes contraires
Î impossible de placer le dessous de manche en une seule pièce
b) Couper sur la ligne coude du dessous de manche
Placer la partie supérieure
!)
¤ en faisant correspondre les points coude (*)
¤ en s’appuyant contre le point emmanchure du dessus de manche (
Placer la partie inférieure
*)
¤ en faisant correspondre les points coude (*)
¤ en s’appuyant contre le point ourlet du dessus de manche (
La pince est transposée horizontalement dans la couture sous-bras
c) Si cette pince sera confectionnée, la raccourcir de 1 +/-cm

Pour la suppression de cette pince, voir point 5
!
d) Retracer l’ourlet et l’emmanchure si nécessaire
(*)

4. Placement de la partie saignée contre le dessus de manche
a) On se trouve également en présence de deux courbes contraires

Î Couper sur la ligne coude du dessous de manche
b) Sur le dessus de manche, tracer une ligne horizontale, ⊥ au D.F. (*) depuis le point milieu
de manche/coude
c) Placer la partie supérieure en posant :

o Le point sous-bras / coude contre l’horizontale (A)
o Le point saignée / coude contre le dessus de manche (B)
o Les deux saignées l’une contre l’autre au niveau de l’emmanchure (C)
d) Placer la partie inférieure en posant :

o Les points sous-bras / coude contre l’horizontale, au niveau du point (A)
o Les deux saignées l’une contre l’autre au niveau de l’ourlet (D)
e) Retracer : - l’emmanchure (par moitié du décalage)

l’ourlet
Adoucir la couture saignée

5. Diminution ou suppression de la pince coude
Cette opération s’effectue de préférence au moment de la transformation de la manche.
A. Diminution de la profondeur et de la longueur
Transposer une partie de la pince coude en direction de la couture milieu de manche = soutenu de
maximum 8 mm
La pince, moins profonde, peut être raccourcie
Rem. : cette opération ne peut s’effectuer que dans des tissus laineux dans lesquels il est
possible de résorber le soutenu.
B. Superposition des patrons
• Allonger pince coude
• Fermer pince

LA MANCHE KIMONO CHAUVE-SOURIS
1. Définition
Il s’agit de la coupe particulière d’un vêtement dans lequel le corps et les manches sont d’une
seule pièce.
C’est à l’inspiration japonaise que l’on doit ce type de vêtement.
L’aisance est assurée par un grand dégagement de la manche par rapport au corps.
! Il n’est pas possible de combiner un corsage cintré avec ce type de manche
2. La ligne et la tombée
La ligne et la tombée extérieure de la manche sont identiques à celle de la manche raglan et de la
manche kimono à gousset, c'est-à-dire droite.
La tombée intérieure de la manche est toute différente. Il y a beaucoup plus d’ampleur et
d’aisance sous le bras. La manche ne saurait donc pas tomber droite, elle forme de « gros plis »
3. Les coutures de la manche kimono chauve-souris

Dans le cas du kimono chauve-souris, il n’y a que deux coutures :
La couture d’épaule part de l’encolure et se prolonge jusque dans l’ourlet de la manche.
La couture sous-bras du vêtement qui rejoint celle de la manche en une courbe continue plus
ou moins forte.
4. Choix des bases

Pour le tracé d’un kimono chauve-souris, il est impératif de partir d’une base droite

Fashion trends summer 2012
Faschion trends Winter 2012-13
Elie Saab 2014

1. Développement du kimono DOS !
A l’exception des formes d’encolure, les patrons devant et dos sont identiques.
Par convention, on s’appuie sur le dos pour effectuer le tracé
A. Tracé de la pince de tête de manche

Le soutenu de la tête de manche tailleur n’est pas réalisable dans ce type de manche puisqu’il n’y
a plus de couture d’emmanchure.
Cette valeur sera donc reprise dans une pince située dans la couture milieu de manche
1. Contrôler les longueurs d’emmanchure pour déterminer la profondeur de la pince

de tête de manche
2. Tracer pince de tête de manche :

• Longueur entre 8 et 12 cm, au maximum jusqu’à la ligne d’aplomb
• Lèvre de pince galbée
3. Vérifier les longueurs dans le bas de l’emmanchure : Il ne peut pas y avoir de soutenu.
En cas de décalage, ajouter ou reprendre aux sous-bras de la manche
4. Découper la manche dos

B. Développement du kimono
1. Tracer une construction horizontale passant
par le point de raccord du corsage.
2. Pointer un élargissement de 3 cm au point épaule/emmanchure :
Soit allonger épaule de 3 cm Soit tracer un cercle de 3 cm de rayon

autour du point épaule emmanchure
Rem : la mesure de base de cet éclatement d’épaule est de 3 cm, mais pour les vêtements
moins épaulés, 1.5 à 2 cm suffisent

3. Poser la manche :
• Points de raccord face à face sur l’horizontale ( A )
• L’emmanchure manche contre l’élargissement de 3 cm ( B )
• Point S-B / emmanchure de la manche contre le S-B corsage ( C )
La tête de manche contre
l’éclatement de 3 cm
Le point tête de manche/pince

sur le cercle
Remarque :
L’élargissement au niveau des
points A & C n’est pas défini :
on peut dégager davantage la
manche du corsage
4. Retracer la ligne d’épaule soit :

En passant par la moitié de l’écart
En gardant la courbe de la manche si le vêtement est épaulé.
Remarque : A la couture
milieu de manche, éviter les
courbes trop arrondies

5. Allonger la hauteur du S-B par la taille
• De quelle valeur ? : de la valeur reprise au point S-B / emmanchure (*)

• Pourquoi ? : pour retrouver la longueur du S-B initiale
• Comment : en une courbe douce arrivant en perpendiculaire au M.Dos
• Dans quel cas doit-on effectuer cette correction ? : uniquement lorsque le vêtement
comporte une couture de taille
• Dans quel cas ne peut-on pas effectuer cette correction ? : dans les tissus à carreaux
et dans les vêtements droits (Æ les ourlets doivent rester en CF)
6. Tracer la courbe définitive du S-B en partant du nouveau point S-B / taille pour
rejoindre la manche au point S-B / coude.
Pour équilibrer les courbes, si possible, tenir compte de la bissectrice de l’angle
Rem : ces indications permettent de tracer un kimono classique, mais cette courbe peut
aussi suivre une direction plus fantaisie
2. Développement du kimono devant
1. Décalquer le patron du kimono dos qui vient d’être développé
2. A l’aide du gabarit de base, retracer l’encolure du devant

LA MANCHE KIMONO A GOUSSET
1. Définition
Kimono :
Il s’agit de la coupe particulière d’un vêtement dans lequel le corps et les manches sont d’une
seule pièce.
C’est à l’inspiration japonaise que l’on doit Ce type de vêtement.
L’aisance est assurée par une petite pièce incrustée sous le bras (gousset ou comète)
Gousset :
C’est une petite pièce de tissu, en forme de losange ou de triangle, qui est placée à l’aisselle d’une
manche kimono dans le but de donner plus d’aisance (largeur poitrine et manche) et plus de
longueur aux S-B vêtement et manche.
La ligne et la tombée de cette manche sont +/- droites, avec +/- d’aisance sous le bras.
3. Les coutures de la manche kimono à gousset

- La couture d’épaule part de l’encolure et se prolonge jusque dans l’ourlet de la manche,
en une seule couture.
- Présence d’une pièce incrustée à cheval entre le vêtement et la manche. Ce gousset peut
prendre plusieurs formes :
a. Forme carrée ou losange pour les corsages droit

b. Triangles plats et effilés : présence d’une couture sous-bras entre le gousset devant et
le gousset dos (corsage cintré)
c. Triangles hauts et coniques : présence d’une couture d’emmanchure entre le gousset
corsage et le gousset manche (corsage cintré)
- La couture sous-bras du vêtement qui rejoint celle de la manche en une courbe continue plus
ou moins forte peut être interrompue par le gousset (cas a et c)

Catalogue Elégance ( 2011)

1. Développement du kimono DOS !
A l’exception des formes d’encolure, les patrons devant et dos sont identiques.
Par convention, on s’appuie sur le dos pour effectuer le tracé
A. Tracé de la pince de tête de manche
Le soutenu de la tête de manche tailleur n’est pas réalisable dans ce type de manche puisqu’il n’y
a plus de couture d’emmanchure.
1. Contrôler les longueurs d’emmanchure pour déterminer la profondeur de la pince

de tête de manche
2. Tracer pince de tête de manche :

3. Vérifier les longueurs dans le bas de l’emmanchure : Il ne peut pas y avoir de soutenu.
En cas de décalage, ajouter ou reprendre aux sous-bras de la manche
4. Découper la manche dos

B. Développement du kimono
1. Tracer une construction horizontale passant
par le point de raccord du corsage.
2. Pointer un élargissement de 3 cm au point épaule/emmanchure :

Rem : la mesure de base de cet éclatement d’épaule est de 3 cm, mais pour les vêtements
moins épaulés 1.5 à 2 cm suffisent

3. Sur la ligne S-B, déterminer le point de départ du gousset (C).
Plus ce point est bas plus le gousset sera grand et par conséquent visible.
4. Poser la manche contre le vêtement :
• Points de raccord carrure face à face sur l’horizontale ( A )

• Le S-B manche contre le point de départ du gousset ( C )


sur le cercle
Î Le corsage et la manche se
superposent au niveau des S-B et des
emmanchures

• En passant par la moitié de l’écart
• En gardant la courbe de la manche si le vêtement est très épaulé.

6. Tracer la ligne d’incrustation = ligne reliant le point d’intersection des emmanchures
au point d’intersection des S-B:
7. Tracer les valeurs de couture ( A & B ) en perpendiculaire à la ligne d’incrustation :

Valeur = 0,5 à 1 cm au niveau des S-B, à rien à l’emmanchure.
2. Tracé du gousset
1. Tracer deux axes perpendiculaires
2. Mesurer la longueur des lignes A et B tracées au point 7
3. Sur l’axe horizontal, pointer la valeur :
A + B (*) pour un gousset de forme « carrée »

3
A + B (*) pour un gousset de forme plus « losange »
4
4. Depuis ce repère, reporter :
D’un côté, la longueur « A » jusqu’à l’intersection avec

l’axe vertical
De l’autre côté la longueur « B » jusqu’à l’intersection
avec l’axe vertical

5. Indiquer un pli de tissu au niveau de l’axe vertical
Le point d’incrustation se situe à l’intersection de A et de B
6. Ajouter les VC tout autour du gousset
Remarque : Si lors de l’essayage, on constate

un trop de matière, on peut reprendre de la valeur
en réalisant une couture au centre du gousset

• Décalquer le patron du kimono dos qui vient d’être développé
• A l’aide du gabarit de base, retracer l’encolure du devant

LA MANCHE KIMONO A GOUSSET
POUR CORSAGE CINTRE
1. Développement de la manche, / travail préparatoire / tracé tête de manche :
Voir théories dans le tracé du raglan
1. Prolonger le point de raccord du corsage par une ligne horizontale, perpendiculaire

au milieu dos ou devant.
2. Pointer un élargissement de 3 cm au point épaule/emmanchure soit :

allonger épaule de 3 cm
tracer un cercle de 3 cm de rayon autour du point épaule emmanchure
4. Placer un point de raccord sur le S-B du corsage, à 7 cm du point taille

Cette mesure peut être plus importante en fonction des modèles, mais jamais plus petite
4. Poser la manche contre le vêtement :

• Points de raccord carrure face à face sur l’horizontale ( A )
Pour un kimono de base, prévoir un écart d’environ 3 cm
• Tête de manche contre l’élargissement de 3 cm ( B )
• Vérifier que le S-B manche reste au-dessus du point de raccord à 7 cm de la
taille. ( C )
Î Le corsage et la manche se superposent au niveau des S-B et des emmanchures

- En passant par la moitié de l’écart
- En gardant la courbe de la manche si le
vêtement est très épaulé.

6. Tracer la ligne d’incrustation = ligne reliant le point d’intersection des emmanchures
au point d’intersection des S-B:
7. Tracer les valeurs de couture ( A & B ) en perpendiculaire à la ligne d’incrustation :

Valeur = 0,5 à 1 cm au niveau des S-B, à rien à l’emmanchure.
8. Sur les triangles, indiquer :
• Les lettres C (corsage) et M (Manche) pour les identifier
• Le nom des 3 coutures
• Une * au point supérieur de chaque triangle
9. Décalquer les 2 triangles :

Triangle corsage =
emmanchure + S-B corsage + VC B
Triangle manche =
emmanchure + S-B manche + VC A
10. Constituer le gousset en plaçant les emmanchures face à face contre une ligne de
construction verticale.
Faire correspondre les points supérieurs = ceux avec l’ *

Remarque : s’il y a un décalage, le garder au niveau des lignes S-B
11. Tracer le bas du gousset suivant une courbe

3. Développement du kimono dos
Le développement du dos est identique à celui du devant
Remarque :
• Vu la différence de forme d’emmanchure, on obtient moins d’aisance au niveau du point
de raccord de carrure
• Plus on remonte le point de croisement au niveau des S-B, plus l’élargissement de carrure
augmente et plus le vêtement devient souple.
• L’idéal est d’obtenir un élargissement à la carrure proche de 3 cm.

4. Ajustement des longueurs
Les tracés du devant et du dos terminés, il faut contrôler les longueurs des S-B.
Cette mesure se prend en 3 parties :
• Au corsage, depuis la taille jusqu’à la VC de la ligne d’incrustation
• La courbe du gousset
• A la manche, depuis la VC de la ligne d’incrustation jusqu’à la ligne coude
Que faire en cas de différence ?

• Si elle est inférieure ou égale à 0,5 cm : laisser cette valeur en soutenu.
• Si elle est supérieure à 0,5 : couper au milieu des goussets, sur la verticale, ajouter la ½
différence au côté le plus court et retirer la ½ différence au côté le plus long.
5. Ajouter les V.C. du gousset

LA MANCHE KIMONO PARTIEL
1. Définition
La manche kimono partiel est un peu particulière dans la mesure où elle associe des
caractéristiques de la manche kimono à gousset et de la manche raglan.
Dans le haut, le vêtement et la manche sont d’une seule pièce alors que dans le bas, on retrouve
une portion d’emmanchure classique.
La ligne et la tombée se rapprochent de celle du raglan, c'est-à-dire droites à l’intérieur comme à

l’extérieur.
C’est une manche au tombé irréprochable.
3. Les coutures de la manche kimono partiel

Comme la manche raglan et le kimono à gousset, elle comporte une couture milieu de manche
dans le prolongement de la couture d’épaule.
Comme le raglan, elle présente une portion de couture d’emmanchure traditionnelle dans le bas
de la manche.
MAIS, en plus, elle comporte toujours une couture veston (ou autre découpe fantaisie) qui
coïncide avec le point de départ de la couture du bas de l’emmanchure.
4. Choix des bases de manche

Pour un manteau = la manche tailleur
Pour une robe = la manche chemisier ou éventuellement la manche gaine

Max Mara 2013

1. Développer la manche : voir théorie
2. Effectuer le travail préparatoire
A. Contrôle de la position des coutures
Poser la veste de base sur buste ou sur corps :

• Contrôler la position et la direction des coutures épaule et sous-bras
• Adapter la profondeur d’emmanchure en fonction du modèle (creuser ou décreuser)
Exemple :
A) Sur buste on constate que la couture épaule est située en arrière. Exemple : 6 mm trop vers le
dos
B) Evaluer la profondeur d’emmanchure souhaitée pour le modèle. Exemple : nécessité de
creuser de 2 cm pour plus d’aisance
Reporter les corrections sur les patrons du corsage…
…et de la manche
Pourquoi doit-on effectuer ces modifications ?
- La couture d’épaule se prolongeant en couture milieu de manche, il est indispensable qu’elle

se trouve parfaitement au milieu pour avoir une belle direction sur le bras.
- Pour obtenir l’ampleur souhaitée au niveau de l’emmanchure

B) tracé de la pince de tête de manche
Le soutenu de la tête de manche tailleur n’est pas réalisable dans ce type de manche puisqu’il
n’y a plus de couture d’emmanchure.
A) Contrôler les longueurs d’emmanchure pour déterminer la profondeur de la pince de tête de

manche
B) Tracer pince de tête de manche :

C) Contrôler la longueur des lèvres de pince. Rectifier si nécessaire.

• Æ Le décalage étant généralement très minime, allonger le côté le plus court.
• Æ Si le décalage est plus important, corriger par moitié.

3. Tracé des découpes
1. Tracer la découpe veston du devant en fonction du modèle
2. Tracer la découpe dos en équilibre avec celle du devant
4. Pose de la manche
a) Prolonger le point de raccord du corsage par une ligne horizontale, perpendiculaire
b) Pointer un élargissement de 3 cm au point épaule/emmanchure soit :

Remarque : pour les vêtements plus ajustés, cet élargissement peut être de 1.5 à 2 cm
c) Poser la manche =
• Points de raccord face à face sur l’horizontale ( A )
• L’emmanchure manche contre le point emmanchure vêtement / découpe veston ( C )

Deux cas de figure se présentent :
1. L’espace est suffisant pour ajouter les V.C. : on ne modifie rien au tracé
2. L’espace est insuffisant : impossible d’ajouter les V.C.

Ö si la valeur qui manque est minime et si le modèle le permet, tracer la
couture veston un peu plus courbe
Ö si la valeur qui manque est importante, il faut augmenter l’élargissement à la
carrure.
Conséquence : le point de rencontre entre les deux emmanchures et la
couture veston ne correspondent plus
Plus de
correspondance

ÎRetracer une nouvelle courbe d’emmanchure manche depuis le point découpe veston /
emmanchure du corsage ( C )
De cette manière on garde l’angle d’incrustation dans le creux du bras
Nouvelle emmanchure
manche
• Revérifier les longueurs d’emmanchures.
4. Séparation des patrons
a) Décalquer la pièce côté devant
b) Découper la partie corsage le long :

De la couture veston
Du bas de l’emmanchure manche
Du S-B manche
5. Développement du dos
Il se développe de la même manière que le devant

LA MANCHE RAGLAN
1. Définition
Le raglan tient son nom de lord Sumerset, baron de raglan.

Général de l’armée britannique au 19ème siècle, il transforma les capes de ses hommes en y
ajoutant des manches de façon à mieux les protéger du froid.
C’est donc la coupe particulière d’une manche qui a donné, par extension, son nom au manteau
comportant cette manche.
Le manteau raglan, plutôt ample, est caractérisé par le style particulier de ses manches dont
l’épaulement remonte jusqu’à l’encolure.
La ligne et la tombée de la manche raglan sont droites et verticales, à l’intérieur comme à

l’extérieur.
Plus la découpe raglan est haute, plus la tombée de la manche se rapproche de celle de la manche
tailleur, et plus le vêtement est ajusté au niveau de la carrure.
Une découpe raglan dirigée vers le bas de l’emmanchure donnera automatiquement un vêtement
plus souple à la carrure.
3. Les coutures de la manche raglan
- La couture milieu de manche est dans le prolongement de la couture d’épaule.
- La couture sous-bras de la manche et la couture sous-bras du vêtement correspondent sous le

bras.
- La découpe raglan, qui peut être droite ou arrondie, part de l’encolure en direction de
l’emmanchure, ± haut suivant le modèle.
4. Choix des bases de manche
Pour un manteau = la manche tailleur
Pour une robe = la manche chemisier ou éventuellement la manche gaine

Close Up / Coat & Jacket / New- York

1. Développer la manche : voir théorie
2. Effectuer le travail préparatoire
A. Contrôle de la position des coutures
Poser la veste de base sur buste ou sur corps :

• Contrôler la position et la direction des coutures épaule et sous-bras
• Adapter la profondeur d’emmanchure en fonction du modèle (creuser ou décreuser)
Exemple :
A) Sur buste on constate que la couture épaule est située en arrière. Exemple : 6 mm trop vers le
dos
B) Evaluer la profondeur d’emmanchure souhaitée pour le modèle. Exemple : nécessité de
creuser de 2 cm pour plus d’aisance
Reporter les corrections sur les patrons du corsage…
…et de la manche
Pourquoi doit-on effectuer ces modifications ?
- La couture d’épaule se prolongeant en couture milieu de manche, il est indispensable qu’elle

se trouve parfaitement au milieu pour avoir une belle direction sur le bras.
- Pour obtenir l’ampleur souhaitée au niveau de l’emmanchure

B) tracé de la pince de tête de manche
Le soutenu de la tête de manche tailleur n’est pas réalisable dans ce type de manche puisqu’il
n’y a plus de couture d’emmanchure.
A) Contrôler les longueurs d’emmanchure pour déterminer la profondeur de la pince de tête de

manche
B) Tracer pince de tête de manche :

C) Contrôler la longueur des lèvres de pince. Rectifier si nécessaire.

• Æ Le décalage étant généralement très minime, allonger le côté le plus court.
• Æ Si le décalage est plus important, corriger par moitié.

3. Tracé des lignes de découpe raglan
a) Tracer la découpe du devant :
- Pointer les emplacements sur les lignes d’encolure et d’emmanchure
- Fermer pince et tracer la découpe
- Tracer points de raccord
b) Tracer la découpe du dos

- Au niveau de l’emmanchure :
o Sur le devant, mesurer la distance entre

Le contour poitrine et le début de la
Découpe raglan
Æ La découpe raglan dos aboutit

à ce point ou 1 à 2 cm plus
haut, mais jamais plus bas.
- Au niveau de l’encolure
o Placer les épaules l’une contre l’autre
o Avec l’équerre, en ⊥ à l’épaule, mesurer
la distance entre le point encolure/raglan
et le point épaule/encolure du devant et la
reporter, par symétrie, au dos
- Fermer la pince et tracer la découpe

- Tracer points de raccord

4. Développement du raglan
a) Prolonger le point de raccord du corsage par une ligne horizontale, perpendiculaire

b) Pointer un élargissement de 3 cm au point épaule/emmanchure :

Pour les vêtements plus ajustés, cet élargissement peut être de 1.5 à 2 cm
c) Poser la manche contre le vêtement :

- Points de raccord face à face sur l’horizontale ( A )
- L’emmanchure manche contre l’élargissement de 3 cm ( B )
- Emmanchure manche contre le point emmanchure corsage / découpe raglan. ( C )


sur le cercle

d) Couper sur la découpe raglan pour séparer le corsage de la manche
e) Adoucir les angles au corsage.
f) A la manche :
- Fermer les pinces poitrine et omoplate
- Adoucir l’angle découpe raglan / emmanchure
- Retracer la ligne d’épaule soit :
o En passant par la moitié de l’écart
o En gardant la courbe de la manche si le vêtement est très épaulé.
g) Depuis les points de raccord, vérifier les longueurs d’emmanchure.

Corriger par les S/B si nécessaire.

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Coupe : Coupe : ϭ͘DŽĚĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗

• Le col tailleur de base

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 1

1. Tracé du décolleté et du revers

A-B : Depuis l’encolure jusqu’au bord de croisure, tracer

B -D -E : Miroir du revers dessiné d’après le modèle

B -D’-E : Revers décalqué en pliant sur la ligne de brisure

2. Tracé de l’encolure du vêtement

F : Ligne D’- E prolongée de 1 à 2 cm

De F rejoindre le point épaule encolure, ou,

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 2

1 : Point épaule/encolure reculé de 2 cm

F - 1 : Tracer encolure devant du col

F – 1’ : Mesurer encolure devant du vêtement

1’ – 2 : Ligne de construction partant de A

Remarque : Dans les modèles fantaisie, il peut

1’ – 3 : Longueur encolure dos

3 : Point M.Dos /encolure du col

3 – 4 : En perpendiculaire à l’encolure, tracer la hauteur

3 – 5 : Hauteur du pied de col =

5 - E : Ligne de cassure du col : en perpendiculaire au

Depuis 4, en perpendiculaire au M.Dos, tracer la ligne

! Le triangle « hachuré » fait aussi bien partie du devant que

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 3

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 4

Le col tailleur de base suit de près la forme du cou.

Le tracé de ce col est identique à celui du col tailleur de base, mais

1. Dégager point épaule / encolure et milieu devant

Valeur des crans : d’après le modèle.

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 5

Dimensions : +/- 5 cm à l’épaule et 10 cm au niveau de l’ourlet ( pour un simple

- Ex. : 3 mm à l’angle du revers, à rien : - à l’angle d’encolure

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 6

Au dos : tracer une enforme de 5 cm en //

2. Tracé du dessus de col

Sens de fil : Le dessus de col se coupe avec le milieu dos en D.F

- Ajouter 3 mm à l’angle extérieur du col, en // jusqu’au : - milieu dos

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 7

- Supprimer toutes les découpes, pinces et coutures inutiles

4. Dans le cas de la veste technique :

- Décalquer doublure + ajouter VC du

- Remonter le point S-B / emmanchure de 1 cm,

- Décalquer doublure + ajouter VC

- Remonter le point S-B / emmanchure de 1 cm,

- Ajouter un pli aisance de 2 cm en // au milieu dos

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 8

- Supprimer les valeurs de la fente

- Remonter le point S-B / emmanchure de 1 cm,

HELMo Mode / Bloc 2 / Coupe 9

• Il n’y a généralement plus de cran

Il n’y a donc plus de couture de tenant apparente

Remarque : La direction de la couture du tenant ( 1 – 2 ) est imaginée puisque non apparente

C - D : Encolure dos (déjà tracé)

D – E : Depuis D, tracer une perpendiculaire à C-D

F – G : A partir de l’angle d’incrustation, tracer une // à D- E

Mesurer la différence de longueur entre A – G et E – G

Répartir cette différence en 3 crans // à D – E

Rectifier la ligne extérieure et intérieure de la parementure

Ajouter l’embu nécessaire au niveau de la ligne extérieure

2° cas : les mesures sont différentes (écart supérieur à 0,5 cm)

Placer la partie inférieure

La couture d’épaule part de l’encolure et se prolonge jusque dans l’ourlet de la manche.