Road to TOKYO
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男子複合で優勝した楢崎明智
１１日まで鳥取県倉吉市で行われたスポーツクライミングのアジア選手権で、五輪種目の複合は男子が楢崎
「まさか優勝するとは」。最終日の試合を制し、楢崎明は喜びをかみしめた。速さを競うスピードで２位につけ、複数の課題に挑むボルダリングへ。１メートル８６の長身を生かして唯一、決勝の四つの課題を完登して１位となった。登った高さを争うリードでも２位に入り、各種目の順位を掛け算した数字が最小の者が勝つ複合で、総合力を見せつけた。
「（兄に）勝ってるのは身長だけ」と笑うが、ボルダリング前世界王者の兄を追いかけてきた。自身も昨年の世界ユース選手権の複合で結果を残し、今年の複合ジャパンカップでは智亜に続く２位に入った。
「（智亜が）出ていないので何とも言えないが、ちょっといい勝負ができるんじゃないかな」。アジアの頂点に立ち、大きな自信をつかんだ。
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女子複合で優勝した野口啓代
スポーツクライミング・アジア選手権最終日（１１日・鳥取倉吉体育文化会館）――２０２０年東京五輪の実施種目である複合決勝が行われ、女子は野口
２位の野中
スピード、ボルダリング、リードの３種目の総合成績を争う複合。最後のリードでただ一人、完登に成功した野口は壁をバンバンと２回たたいた。「今季最後の１本。優勝して終わりたかった」。それまでのクールさが消え、アジア女王にふさわしい笑顔を見せた。
東京五輪と同じく、３種目の順位をかけ算し、数字が最も少ない選手が最上位になる方式。苦手のスピードで４位だった野口は、ボルダリングで全４課題を登り切って１位を取ると、複合用に力を入れてきたリードでも首位に立ち、わずか総合４ポイントに抑えた。
国内の第一人者として追われる立場。自身はボルダリングの先輩で、ワールドカップ通算２２勝のアンナ・ストールさん（オーストリア）に憧れる。「人柄も含めて永遠の目標」。心の奥にそんな存在がいるからこそ、２９歳の向上心は尽きることがない。
男子ボルダリングで初優勝した原田＝上田真央撮影
オーストリアのインスブルックで１５日に行われたスポーツクライミングの世界選手権・男子ボルダリング決勝で、原田
優勝を決めると原田は膝から崩れ落ち、両手で顔を覆った。ワールドカップでまだ無冠の１９歳は「なんか涙が出てきた」。初出場での大仕事に涙があふれ出てきた。
「僕が得意そう」。下見をして確信した。四つの課題に共通したのは、手足を同時に動かしながら、タイミングよく次の突起をつかむこと。全身が反動で大きく振られても、バランスを崩しても、手で耐えきる保持力が問われた。その問題に、１００点解答できたのが、原田だけだった。最終課題を、１回の挑戦で決める「一撃」で攻略。他の結果を待たず優勝を決めた。
１メートル６９、５５キロの原田の強みは両手の保持力。そのルーツは育った大阪・岸和田にあった。１０歳から大学生になるまで通ったクライミングジム。古い施設にあったのは旧型で摩擦の少ない滑りやすいホールド（突起）ばかり。そんな環境に育まれ、「勝手に（つかむ力が）ついたみたいです」。大舞台で絶対的な武器が光った。
２０１６年パリ大会で日本勢で初めて世界選手権を制した楢崎
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ボルダリングの課題を攻める野口啓代選手（２０１８年８月２６日、ジャカルタで）＝浦上太介撮影
アジア大会第９日の２６日、スポーツクライミング女子複合で、野口啓代（ＴＥＡＭ ａｕ）が金メダルに輝いた。
スピード、ボルダリング、リードの３種目の総合力が問われる複合は、２０２０年東京五輪でも行われる。その注目の競技で、野口がアジア大会の初代女王に輝いた。「精神的にも肉体的にもきつい中、勝ち取れた優勝」。苦心してつかみとった金メダルを首にかけ、声を弾ませた。
予選上位６人で争われる決勝は、スピードで６位と出遅れた。それでも、得意のボルダリングの最終課題が見せ場となった。支えは右手２本の指だけ。そこから左上部のホールド（突起物）をつかみにかかった。「ボルダリングだけは譲れない」。体を宙に浮かしながら保持し、最後は腕で体全体を引き上げ、４度目で完登。唯一、４課題全てをクリアし、ボルダリングを１位で巻き返し、リードは２位と粘った。
優勝し笑顔を見せる野口啓代選手（２０１８年８月２６日、ジャカルタで）＝浦上太介撮影
ワールドカップ（Ｗ杯）で過去４度の種目別優勝を誇る２９歳のベテランクライマー。１メートル６５、５２キロの細身ながら、長い手足をしなやかに使った登りに、今季はパワーも備えて進化を続けている。そんな中、初めて挑んだ主要国際大会での複合種目。「どうしてもこの大会で優勝したいと、何とか力を振り絞った」
予選に続き、決勝で再び３種目を一通りプレーするハードな複合を、強行日程と、パレンバンの暑さの中で乗り切り、タフさも証明した。
それでも、「もう少しスピードで余裕ができれば、ボルダー、リードも余裕ができる。本当にこれから」と野口。９月には世界選手権で再び力が試される。勝負の東京五輪に向けて、進むべき道がより明確になった。
羽田空港で記者会見する（左から）野口、野中、楢崎の３人
２０２０年東京オリンピックの新競技「スポーツクライミング」の一種目、ボルダリングのワールドカップ（Ｗ杯）の今季最終戦（第７戦）の決勝が１８日、ドイツのミュンヘンで行われ、女子で野中
また、野口
一方、男子は緒方良行（神奈川大）が４位、藤脇祐二（福井県連盟）が５位。年間総合で、楢崎
２０日に日本に帰国した野中ら選手たちは、羽田空港で記者会見に応じ、今シーズンを振り返っての評価や、アジア競技大会、世界選手権などへの意気込みなどを語った。
男子決勝、ボルダリングの課題を攻める楢崎智亜
スポーツクライミング・コンバインドジャパンカップ最終日（２４日・岩手県営運動公園ほか）――スピード、ボルダリング、リードの３種目の総合成績で競う「複合」の決勝が、前日の予選を通過した男女上位６人で行われ、男子は楢崎
得意のボルダリングでの失敗が響き、スピードとの２種目を終えた時点では２位。最後のリードの勝負で、楢崎智は力を振り絞った。他の５選手がはじき返された最終盤のホールドをつかみ、最高高度を記録。「プレッシャーがやばかった。逆転できてよかった」と胸をなで下ろした。
スピードでの好結果も物を言った。「いつもよりライン取りがうまくいった」と、トーナメントを勝ち上がるごとにタイムを上げ、１位に。この日３本目となる決勝では、前日に自身がたたき出した日本記録をさらに０秒０６更新する６秒８７をマークした。
最終種目を前に、トップに立っていたのは、昨年の世界ユース選手権の複合で優勝した実績を持つ３歳年下の弟、
決勝で最終の第４課題を完登して優勝を決めた野口啓代
２０２０年東京オリンピックの新競技「スポーツクライミング」の一種目、ボルダリングワールドカップ（Ｗ杯）第５戦は３日、東京・エスフォルタアリーナ八王子で男女決勝を行い、女子は野口
野口はＷ杯第３戦から３連勝。２位は野中
ＪＭＳＣＡ提供
２０１８年度ＩＦＳＣクライミングワールドカップ・ボルダリング初戦（４月１３、１４日＝スイス・マイリンゲン）、女子で野中
同競技に出場した野口
ボルダリング国別ランキングは、日本が３６７ポイントで、４年連続年間１位を継続中だ。
日本山岳・スポーツクライミング協会（ＪＭＳＣＡ）は３月２７日付で、オリンピック強化選手の選考基準に準じて、第２期ＪＭＳＣＡオリンピック強化選手男女各６人を発表した。４月１日からの対象となる。
ＪＭＳＣＡオリンピック強化選手は、複合種目を強化するための強化合宿やワールドカップ、世界選手権をはじめとした国際競技大会などへ優先的に出場することができるほか、渡航費や宿泊費などへの補助などを受けられる。成績に応じて６か月ごとに入れ替えを行うため、２０１７年１０月１９日付で発表した第１期選手のうち、男子２人と女子１人が入れ替わりとなった。
楢崎
森
高さ１５メートルの壁に、同時スタートで２人が登りタイムを競う「スピード」（東京都昭島市のモリパーク・アウトドアヴィレッジで）
「スピード」では隣の選手を大いに意識することになる。手前は野中生萌（のなかみほう）選手（東京都昭島市のモリパーク・アウトドアヴィレッジで）
日本山岳・スポーツクライミング協会（ＪＭＳＣＡ）は１２月６日～８日、２０２０年の東京オリンピックで実施されるリード・ボルダリング・スピード３種目の「複合（コンバインド）」方式を取り入れた日本代表強化合宿を東京都昭島市などで開催した。複合方式による本格的な日本代表合宿は初めて。
３種目のうち、得意のボルダリングでは世界を圧倒し、リードでも健闘する日本勢だが、速さを競うスピードでなかなか好成績を残せず、大きな課題となっている。オーストリア、フランスからの招待選手も交えた今回の合宿を経て、２０１８年の世界選手権、さらに３年後のオリンピックを視野に入れた成長に期待がかかる。
日本勢が得意な「ボルダリング」（東京都武蔵村山市のマーブークライミングで）
ＩＦＳＣ（国際スポーツクライミング連盟）が発表した２０１７年クライミングワールドカップのシーズン成績によると、個人では複合で楢﨑智亜選手が優勝、藤井快選手が３位に、リードでは是永敬一郎選手が３位となった。国別ランキングでもボルダリングで日本が４年連続世界１位と圧倒的な強さを見せ、リードも３位に食い込んでいる。ただ、スピードは国別ランキングで２１位であり、個人成績もふるわない。
今回の合宿では、スピードの苦手意識克服と３種目を一日でこなす方式に慣れることなどを目指した。
到達した高さを競う「リード」競技（東京都昭島市のモリパーク・アウトドアヴィレッジで）
メディカルチェックやグループトレーニングを受け、最終日の８日は朝から、スピード、ボルダリング、リードの順にコンペティション（競技）形式で練習の成果を確かめ合った。参加したのは、１０月に決定したＪＭＳＣＡオリンピック強化選手のうち欠席者人を除く楢崎選手、伊藤ふたば選手ら９人、オーストリア代表５人、フランス代表８人。スピードでは海外選手に後れをとる場面も目立った。
現在、スピード（１５メートル）の世界記録は男子で５秒台、女子で７秒台。日本勢の現状は男子７秒台、女子９秒台だ。合宿を振り返り、楢崎選手は「スピードはフライングで一発失格という難しさがある。練習では７秒台前半が出ており、今後は６秒台を目指したい」と話し、直近では来年の世界選手権優勝をねらうとした。
「リード」は日本選手も得意。競技中の楢﨑智亜選手。（東京都昭島市のモリパーク・アウトドアヴィレッジで）
安井博志・日本代表ヘッドコーチは、スピードの現状について、国内でスピードの練習ができる壁が少ないこと、ボルダリングやリードと違い、同じスタートで共に登る隣の選手と競うためメンタル面で対処の仕方が違うこと、などを挙げ、「１日３種目をやることによる負担も経験してほしかった。今回、合宿で海外の選手からいい刺激を受けた。スピードにも手の届くところまで来ている感覚がある」と話した。
緒方良行選手（２０１７年７月にポーランドで開催されたワールドゲームズ大会の様子、ＪＭＳＣＡ提供）
野中生萌選手（同）
日本山岳・スポーツクライミング協会（ＪＭＳＣＡ）は１０月１９日付で、オリンピック強化選手の選手選考基準に準じて、第１期ＪＭＳＣＡオリンピック強化選手男女各６人を発表した。
今後、優秀な成績を収めた選手を追加する可能性もあり、６か月ごとに入れ替えを行う予定。
第１期ＪＭＳＣＡオリンピック強化選手は以下の通り（敬称略、五十音順、所属と年齢は１０月２４日現在）
緒方良行（福岡県連盟、１９歳）、是永敬一郎（埼玉県連盟、２１歳）、楢崎智亜（栃木県連盟、２１歳）、楢崎明智（栃木県連盟、１８歳）、藤井快（東京都連盟、２４歳）、渡部桂太（三重県連盟、２４歳）
伊藤ふたば（岩手県協会、１５歳）、尾上彩（福井県連盟、２２歳）、谷井菜月（奈良県連盟、１４歳）、野口啓代（茨城県連盟、２８歳）、野中生萌（東京都連盟、２０歳）、森秋彩（茨城県連盟、１４歳）
ボルダリング男子で表彰台を独占。１位の藤井快選手（中央）、2位の緒方良行選手（左）、３位の渡部桂太選手
女子リードも日本勢が圧勝。1位の尾上彩選手（中央）、2位の野口啓代選手（左）、3位の小武芽生選手
９月１８～２１日にイラン・テヘランで行われた「ＩＦＳＣクライミングアジア選手権 テヘラン大会」で、藤井快（こころ）選手が男子ボルダリング、同リードで２冠を達成。女子もリードで尾上彩選手、ボルダリングで野口啓代（あきよ）選手が優勝するなど、好成績を上げた。スピード種目ではいずれも下位となった。
ボルダリング女子ユースＢで優勝した伊藤ふたば選手（中央）、２位の谷井菜月選手（左）、３位の菊地咲希選手（右）
リード女子ユースＢで、優勝した森秋彩選手（中央）、２位の谷井菜月選手（左）、３位の伊藤ふたば選手
コンバインド女子ユースＢで優勝した谷井菜月選手（中央）、２位の森秋彩選手（左）、３位の伊藤ふたば選手
リード男子ジュニアで優勝した緒方良行選手（中央）と２位の楢﨑明智選手
２０２０年東京オリンピックの追加競技に決まったスポーツクライミングで、１４～１９歳の若手選手らが競う「ＩＦＳＣ世界ユース選手権」が８月３０日～９月１０日まで、オーストリア・インスブルックで開催された。日本勢は素晴らしい活躍を見せ、参加国中トップの金８個、銀９個、銅７個の合計２４個のメダルを獲得した。２０２０年東京オリンピックに向け、トップアスリートの卵たちの飛躍に期待が持てそうだ。
メダル獲得ランキングの国別２位はアメリカの１４個（金５、銀３、銅６）、３位はロシアの１５個（金４、銀７、銅４）。
今大会には世界５５か国・地域から１１７２人が参加し、日本代表選手は２０人だった。選手らはジュニア（１９９８年、９９年生まれ）、ユースＡ（２０００年、０１年生まれ）、ユースＢ（２００２年、０３年生まれ）に分かれ、リード、ボルダリング、スピード、コンバインド（前３種目の複合）の各種目に挑んだ。
日本勢の中でも女子ユースＢは、ボルダリング、リード、コンバインドの３種目で日本勢が表彰台を独占した。残念ながらスピード種目でメダルを獲得できなかったが、東京オリンピック方式のコンバインドで男女とも好成績を上げたのは将来に向けていい兆しといえそうだ。
ふじい・こころ／１９９２年１１月３０日生まれ。静岡県浜松市出身。浜松日体中学・高校を経て、中京大学卒業。ボルダリングのジム「Ｂ－ＰＵＭＰ ＴＯＫＹＯ 秋葉原店」勤務。２０１６年のボルダリングＷ杯（計７戦）で総合２位、１７年も同５位と上位入り。１８年２月、国内大会のスポーツクライミング・ボルダリングジャパンカップを制し、男子初の３連覇を果たした。身長１７５センチ、体重６５キロ。（肩書などは２０１８年４月現在）
インタビュア始めたきっかけは？
藤井中学に壁があって、そこで初めて、ボルダリング、クライミングに出会いました。
藤井面白いけど、最後まで壁を登りきることができなくて。それで悔しくて、このまま続けようと思いました。
インタビュア悔しさは、いまも原動力？
藤井どのレベルになっても、できないことは多くある。その悔しさが、たぶんいつまでもあると思います。
インタビュア得意なのは？
藤井ある意味、バランスがいいとか、オールラウンダーとか言われます。
藤井目指すところは、特徴がない選手。
インタビュア苦手なのは？
藤井動きを同時に行うこと。手足同時に行うとか、反応系、反射神経は苦手。
インタビュアどんな練習をしている？
藤井ホームジムのお店（Ｂ－ＰＵＭＰ ＴＯＫＹＯ 秋葉原店）は、僕が課題、コースを設定しています。ほかの人が作ったコースもしっかり登っておかないと。
藤井大会に対しての練習という意味では、他の人の意図を読み取るのが大事な練習。それを重点的にやっています。
インタビュア東京オリンピックについて
藤井選手として戦える時期に、（オリンピックが）来てくれた。とてもやりがいがあります。
藤井「ラッキー！」という感じ。
インタビュア東京オリンピックへ向けてのライバルは？
藤井いま競っている相手と変わらないので、世界中がライバルです。
（２０１７年１１月１日、Ｂ－ＰＵＭＰ ＴＯＫＹＯ 秋葉原店で取材）
こたけ・めい／１９９７年５月１８日、北海道札幌市生まれ。小学５年生でクライミングを始める。２０１３年日本ユース選手権（リード競技・ユースＡ女子）優勝。２０１８年春、女子栄養大学短期大学部を卒業し、エスエスケイフーズに入社。
インタビュアスポーツクライミングが東京五輪の追加種目に決まった時、どう思いましたか？
小武まずは「やっとここまで来たんだ」という思いです。スポーツクライミングはロッククライミングが発祥で、それがちゃんと認められました。私が始めた時は五輪競技に入るとは１ミリも思っていなかったので、「五輪競技になったんだ」という驚きと喜びが同じくらいありました。
インタビュアクライミングを始めたのは？
小武小学５年生の時です。最初は習い事として何かやりたいなと。他人と違うことをするのが好きだったので、クライミングという、当時は今よりもっとマイナーなスポーツを始めて、そうしたら、どっぷりと漬かってしまいました。
インタビュアどんなところが魅力的でしたか？
小武ただ本当に興味本位でした。もともと運動することが好きで、ジャングルジムとか木に登っていたので、クライミングをすれば、もっと登れるところがあるんだというのがあって。
インタビュアご両親や家族の影響で？
小武家族は誰もやっていません。なぜか最初の小さな大会で、たまたま優勝して。いつも以上の集中力を出せたんです。「自分はちょっとできるのかも」と、いい意味で勘違いをして、それからいっぱい登るようになって全国大会にも出るようになりました。
インタビュアそれはボルダリングの大会ですか？
小武リード競技の大会でした。今でこそ、ユースの大会でもボルダリングがありますが、４年くらい前まではユースはリードしかなくて、リードメインで活動していました。
インタビュアボルダリングの魅力は、壁を登りきった時の達成感ですか？
小武できなかったことができるようになるという達成感はあります。体のポジションや足を置く位置、気持ちとか本当に小さなことで、登れたり登れなかったりするので、そこを頭で考えて、調節しながら課題に打ち込むというのがすごく楽しかったです。
インタビュアほかにもスポーツや習い事を？
小武体操とかホッケーとか水泳とかスノーボードとか、北海道なのでいろいろやっていましたが、１１年間クライミングをやってきて、今はもう人生の半分以上、それを中心にして生活している感じです。
インタビュア２０１０年３月、１２歳の時にＪＦＡユース選手権（ユースＣ女子・リード）に出て５位。そこから選手生活が始まったのですか？
小武その前年のジュニア五輪カップで初めて全国大会に出ました。全然決勝に進めなくて、もっと登らないといけないと思ってトレーニングを始めたら、少しずつ成績も出るようになってきました。
インタビュア２０１０年８月のジュニア五輪カップ大会（ユースＣ女子）では２位に躍進しましたね。
小武優勝してやるっていう気持ちでしたが、ちょっとまだ優勝までは及ばなかったです。
インタビュア東京五輪ではボルダリング、リード、スピードの複合種目で戦います。自身の課題は？
小武ボルダリングとリードは似ているところが多くて、ボルダリングでの瞬発力やパワーをリードで生かしたり、逆にリードの持久力やテクニックをボルダリングで生かしたりすることがあります。でも、スピードはそもそも日本に専用の壁がなくて、練習できませんでした。私自身も去年くらいからやっと練習を始めました。
インタビュアスピード競技の手応えは？
小武練習は楽しいです。ただ、ボルダリングやリードは自分で考える時間とか、落ち着く時間が割とありますが、スピードは“よーいどん”で登って、おしまい。しかも、陸上競技などと違って、足を滑らせて落ちることがあるのが（精神的に）大きくて。結構プレッシャーはあります。
インタビュア今の生活拠点は？
小武埼玉に引っ越しました。今月、エスエスケイフーズという会社に就職しましたが、競技メインで、遠征も優先させてもらっています。
インタビュア今月、日本山岳・スポーツクライミング協会の第２期五輪強化選手に指定されました。
小武去年の第１期強化選手に選ばれなくて、今年は狙っていたので、「やった」と思いました。
（２０１８年４月、広島市で取材）
ならさき・めいち／１９９９年５月１３日、栃木県宇都宮市生まれ。２０２０年東京五輪に向けて活躍が期待される一人。２０１８年２月、椎間板ヘルニアを発症し、ボルダリングジャパンカップを欠場したが、３月の日本ユース選手権リード競技（ジュニア男子）で優勝。三つ上の兄の智亜（ともあ）は２０１６年、日本人男子初のボルダリング世界王者に輝いた実力者。
リードで頭角
インタビュアリードで頭角を現してきました。ボルダリングを含めて今後の戦略は？
楢崎リードのイメージがぼくは強いのですが、昔からボルダリングをメインで練習していました。リードはまだ実力不足の感じがします。これからはリードの練習もボルダリングと半々くらいメインでやって、スピードの練習を週１回くらいできたらいいと思っています。
東京五輪
インタビュア２年後の東京五輪で活躍を期待されています。
楢崎東京五輪をゴールとしては見ていません。あくまで通過点の一つとして見られたらいいかなと。五輪までがんばって燃え尽きるのではなくて、競技が好きだからトレーニングをやって、そのタイミングで強いから出られる、という選手になりたい。
インタビュア東京五輪の追加競技に決まった時の心境は？
楢崎「ああ、入ったんだぁ」と。初めはあまり実感がありませんでした。ただ、じわじわとメディアの取り上げ方も大きくなって、競技人口が増えてうれしいです。
兄、智亜の存在
インタビュア同じ競技者として先行する兄、智亜選手はどんな存在ですか？
楢崎兄は一番相性のいいパートナーです。（２０１６年に）兄が世界チャンピオンになってから、率直なコメントをする人が少なくなってきている感じがします。そこは昔から一緒に登っているぼくが、「そのムーブ（手足の使い方）は違うよ」とか、「どうなの？」とか指摘したりできるので、いい仲だと思っています。
インタビュア最近はどんなやり取りを？
楢崎毎日電話していて、仲がいいです。話す内容はだいたいゲームのことですが。
インタビュア兄弟げんかは？
楢崎昔はしょっちゅうしていました。毎日のように。ただ、少年漫画の読み過ぎか分かりませんが、けんかした後、「いいパンチだったよ」みたいに握手して仲直りしました。
インタビュア幼い頃から刺激を受けてきたと思います。競技者としての智亜選手はどんな人？
楢崎競技者という面では、かなり尊敬できる人です。すごく努力してきたのに、それを表に出さない。みんなから「才能でしょ」と思われがちですが、実はかなりの努力家で、尊敬しています。人一倍考えているので。
スポーツクライミングの魅力
インタビュアボルダリングの魅力とは？
楢崎できなかった課題ができることや、ジムでまったく面識がなかった人と課題を作り合って仲良くなれることがあってすごく楽しい。ボルダリングをやったことがない人は「大変」「危ない」というイメージが大きいと思う。実はジムに行けば、シューズもレンタルできるし、意外とあっさりできることをみんなに知ってほしい。
インタビュアリードについては？
楢崎初心者は高い所まで登るのは怖いと思うので、ボルダリングの練習をまずしてから、リードに挑戦するのがいいと思います。
インタビュアスピードについては？
楢崎クライミングジムに一緒にスピードの壁がある海外と比べると、日本はスピードの壁が少なく、難しいイメージが強くてやらない人が多い。これからはもっとスピード専門の選手が日本に増えてもいい。
複合競技の難しさ
インタビュア東京五輪では「複合」種目。その難しさは？
楢崎五輪競技に決まった時点（２０１６年８月）では、スピードを一度もやったことがありませんでした。総合力を鍛えないといけないが、リードの練習をしていると、ボルダリングの練習量が落ちたりして、バランスを取るのが難しい。
インタビュア明智選手にとっての課題は？
楢崎一番大事だと思うのは体力アップです。一日のうちに３種目やるのはすごく疲れます。あとは３種目の競技レベルを上げていくことです。
インタビュア東京五輪の日本代表への意気込みを聞かせて。
楢崎（仮に）兄と一緒に出て、一緒に表彰台なんかに乗れたら最高でしょうね。楽しいでしょうね。「ぼくがケガをしたら代わりに出て」って、逆に「兄がケガをしたら代わりにぼくが出てあげるよ」って言っています。
（２０１８年４月、広島市で取材）
もり・あい／２００３年９月１７日生まれ。茨城県つくば市在住。市内の公立中学２年生。２０１６年のリード・ジャパンカップ女子を史上最年少で優勝し、１７年は「完登」で連覇。２０１７年９月の世界ユース選手権（オーストリア）の女子リード・ユースB（０２、０３年生まれ）で優勝、複合で準優勝。好物はから揚げ。身長１５４センチ、体重４２キロ、体脂肪率１８％（肩書などは２０１７年９月現在）。
インタビュアスポーツクライミングを始めたきっかけは？
森小学校１年の時、父と自宅近くのボルダリングジムへ体験に行ったら、もともと大好きな木登りと似ていて面白くなって、はまりました。
インタビュア魅力は？
森登り切れた時の達成感ですね。
大人と子どもも年齢に関係なく、ハンディ無しで、自分の体だけで戦えるところも。
インタビュアどんなペースで練習している？
森学校が終わった後の平日も含めて、週３～４回です。
平日は学校の後３時間あまり、休日は朝からずっと７～８時間練習しています。
森筋肉をつけたいので、毎朝プロテインを飲んだり、食事でタンパク質を多めに取ったりしています。
自宅でストレッチや筋トレもやっています。
インタビュア種目で得意なのは？
森リードは持久力に自信があり、一番得意ですが、好きなのはボルダリング。
リードは試合で一度落下すると終了ですが、ボルダリングはミスしても続けてチャレンジできるので楽しいです。
ゆっくりした動きの方が好きですが、スピードは瞬発系で、最近やり始めたばかり。
インタビュア得意技やもっと上手くなりたい技は？
森得意なのは、ホールドにかかとをかける足技の「ヒールフック」です。
うまくなりたいのは、「ランジ（飛ぶ動き）」です。
走って、ダイナミックにやりたい。
インタビュアあこがれの選手、ライバルは？
森同世代には強い選手が大勢いるので、その中で競い合い、さらに強くなりたいです。
インタビュア２０２０年の東京オリンピックへの意気込みは？
森ワールドカップに出場し、世界で活躍したいので、そのためにもオリンピックに出られるといいと思います。
（２０１７年９月２８日、ロッキーつくば阿見店で取材）
楢崎智亜選手
１９８９年に初めて正式な国際大会（ワールドカップ）が開催され、世界選手権が９１年にスタートした、まだ歴史の浅い競技。自然の岩場を登るロッククライミングのうち、道具に頼らず自分の手足だけを使って挑むフリークライミングがルーツだ（落下時に安全を確保するためのロープなどは装着する）。
国際スポーツクライミング連盟（ＩＦＳＣ）認定の公式種目は、「ボルダリング」「リード」「スピード」の三つ。岩場に模した人工的な壁を、突起物（ホールド）を手掛かりに登り、ボルダリングは課題達成度（登り切った回数）、リードは到達した高さ、スピードは時間をそれぞれ競う。
東京オリンピックでは、１人の選手が３種目すべてを行い、総合成績で競う「複合競技（コンバインド）」の形で開催される。２０１６年の世界選手権男子ボルダリングで楢崎智亜選手が日本人初の優勝をするなど、日本選手はボルダリングやリードでは世界でもトップクラスの活躍を見せている。一方、スピードは国内競技施設の整備が遅れるなど、日本選手があまり得意としない。スピードを強化し、総合力を向上させることが期待されている。そして、今後は五輪競技方式の「コンバインド」種目がより注目されていくことになるだろう。
日本山岳・スポーツクライミング協会（ＪＭＳＣＡ）によると、スポーツクライミングの競技人口はボルダリングを中心にここ数年で急増し、愛好者推計６０万人。ジムは２０１７年３月時点で全国４７６か所に及ぶという。
※東京大会のルールや試合形式の詳細は未定（２０１７年８月現在）。
２０１７年５月に、東京・八王子で開催された「ＩＦＳＣクライミング・ワールドカップ」
野口啓代（あきよ）選手
高さ５メートル以下の壁にホールド（突起物）を設け、最大１２手程度の複数のコース（課題と呼ばれる）を制限時間内にいくつ登れたかを競う。個人戦。ゴールホールドを両手で触り安定した姿勢を取れば「完登」。ロープやハーネスは装着せず、地面には落下時の衝撃吸収マットが敷かれている。両手両足を置く場所や姿勢を考えながら動く頭脳プレーだ。「体を使ったチェス」とも言われる。
予選と準決勝までは、「５分間の競技」と「５分間の休憩」を交互に繰り返す「ベルトコンベア方式」が一般的。決勝は、１課題に対して全選手が「４分間の競技」を終えた時点で次の課題に移る「ワールドカップ決勝方式」のことが多い。どんな課題かは試合当日に初めて知る。他の選手のトライを見ることはできない。
上位に入るには、少ないトライ数で登ることも重要
ボーナスが勝敗を分けることも
※ボーナス（ポイント）…各ルート中に設定されているボーナスホールドを保持した時につくポイントのこと
リードの壁（２０１７年４月、東京都昭島市のモリパークアウトドアヴィレッジで）
森秋彩（あい）選手
高さ１２メートル超の壁につくられた最長６０手程度のルート（コース）を、制限時間でどの高さまで登れたか（到達高度）を競う。個人戦。
選手はロープとつながったハーネスを装着し、途中の支点にロープをかけて安全を確保しつつ登り、最後の支点にロープをかけると「完登」となる。
最も長い距離を登る種目のため、「持久力」が勝敗を分ける。最初から最後まで全力で登り続けられる距離ではないため、最小限の力で重力に打ち勝ち、自身の高度を上げていく「テクニック」や無駄な動きを省き、長い距離の中でも自身の動きをいかにコントロールしていくかなどの「戦略性」も問われる。
墜落、時間切れ、反則の場合、その時点での高度が到達高度になる。ルートには、下から順番にホールドに番号がふられており、何番目まで到達できたかの数字がスコアとなる。基本的に他の選手のトライを見ることはできないが、予選ではあらかじめ実際にもしくはビデオでデモンストレーションを見ることができる。
勝つためには、一手でも先に到達すること
カウントバックにより準決勝での順位で勝敗が決まることも
※カウントバック…前ラウンドでの順位が高い選手を優先する仕組み
高さ１５メートルのスピード種目の壁。ボルダリング、リードと合わせ３種目の壁すべてを常設した施設は国内で初めてという（２０１７年４月、東京都昭島市のモリパークアウトドアヴィレッジで）
高さ１５メートルまたは１０メートルの壁で、あらかじめホールドの配置が周知されているコースをどれだけ速く登るかを競う。ロープの支点は終了地点付近のみで確保するトップロープスタイルで、選手はこのロープとつながったハーネスを装着して登る。並んだ２人が競う、１対１の戦い。
選手たちは、同じルートで何度もトレーニングを行い、動きを体にしみこませている。２人のクライマーが隣り合わせで登り勝ち抜き方式で競うため、対戦相手からのプレッシャーをはねのけ、どれだけ自分の登りに集中してベストタイムを出すか、という心理戦でもある。
２０１７年７月現在の世界記録（１５メートル壁＝４、５階建のビルに相当）は、男子が５秒４８（レザー・アリプアシェナ選手、イラン）、女子が７秒３２（ユリヤ・カプリナ選手、ロシア）。１０メートルの壁は現在、国際大会では使用されていない。
「ＳＰＥＥＤ ＳＴＡＲＳ ２０１８ スピードクライミングカップ」（２０１８年４月、東京都昭島市のモリパークアウトドアヴィレッジで。昭和飛行機工業株式会社主催）から
千葉県フリークライミング協会会長・
１９５２年、松江市生まれ。名古屋大農学部卒業後、千葉県で生物の高校教員に。同県内の佐原女子（現・佐原白楊）、船橋西（現・船橋啓明）、船橋東、幕張総合の各高校に赴任し、ワンダーフォーゲル部や山岳部の顧問を務める。２０１８年春からは２０年東京大会に向け、スポーツクライミング普及に取り組む。
幕張総合高校のクライミングウォール。同校ワンダーフォーゲル部員が使うだけでなく、各種大会や千葉県フリークライミング協会のイベントが頻繁に開催されている
この壁（千葉県立幕張総合高校の中にあるクライミングウォール）は、２０１０年に千葉国体が（県内の）印西市で開催される４年前の０６年に、選手の強化練習用としてここに設置されたんです（※当初はリードとボルダリングの壁のみ。１７年にスピードの壁も完成）。ここで登るために、７歳から７７歳までやってきますよ。
北アルプス鹿島槍ヶ岳で（右端、３０歳くらいのころ）
八ヶ岳で（後列一番右、４０歳ごろ）
学生時代は柔道部や美術部に入っていたこともありますが、趣味で山登りをしていました。２３歳で千葉県の高校教員になった後、ずっとワンダーフォーゲル部や山岳部の顧問として生徒に山登りやクライミングの指導をしてきました。授業で生徒に呼びかけてワンゲル部を創設したところもあります。指導といっても、生徒と一緒にテント担いで寝泊まりして自分も登ります、それが性に合っているんですね。
生物の教諭だった（１９９２年１月、船橋東高校で）
ここ（の「小中学生体験クライミング」）にも、高校生だった時に教えた子がお母さんやお父さんになって自分の子どもを連れてくることがよくあります。今日も来ていますね。
山登りといっても、千葉県には高い山がなく（県内最高峰が標高４０８．２メートルの愛宕山、４７都道府県で最も低い最高峰）、夏合宿などは隣の東京を越えて南アルプス、北アルプスあたりまで遠征です。赴任３校目の船橋東高は山岳部の生徒ががんばって全国高校総体（インターハイ）登山競技に男子が６回、女子が４回出場し、千葉県としては初めて入賞したりしました。最高位は男子が準優勝、女子は３位でした。
埼玉・秩父の岩場でロッククライミング（４０歳代半ばごろ）
自分では岩登り（ロッククライミング）も趣味で始めていた２３～２４年前ですか（１９９４年１０月）、隣の市の習志野市立東部体育館に本格的な人工のクライミングウォールができたんですね。利用開始にあたってクライミングを指導できる講師が何人か必要で私も声をかけられ、参加することになりました。
そこで自分もスポーツクライミングを始め、高校の生徒たちも連れてきて人工壁を登るのを体験させました。そうしたら非常に興味を持つ生徒が多かったので、「これは部活動に取り入れる意味がある」と。
習志野市立東部体育館の壁を登る（４０歳代）
山登りの遠征に出かけない時に、日常の部活は極めて単調なんですよ（笑）。知識や技術などの勉強はしますが、後は荷物を背負って階段の上り下りとか、ランニングとか。野外の岩場はもちろん魅力ありますが、そうしょっちゅう行ける場所ではなく、人工の壁は日常的にトレーニングをしていく場所としては非常にいいところ。そう、最初は外に行くためのトレーニングの場としてとらえていましたね。週１回くらい、生徒らを習志野の壁に連れて行くようになりました。
この後、クライミング界では茂垣敬太くん、松島暁人くん、渡辺数馬くんなど「ユース第１世代」が誕生してきました。茂垣くんは国体で私が監督を務めた千葉県成年男子のクライミング（リード）で中心選手として、高知、静岡、埼玉、岡山の４年連続と秋田の計５回優勝しました。その影響を受けて渡辺くんら若手選手たちが活躍し、千葉県は国体男女総合優勝５回を果たして「クライミング王国千葉」と呼ばれる時代を築くことになりました。みんな、今は３０歳代でしょう、自分でジムを経営したり、大きな大会でルートセッターをしたり、次世代を育てる立場になってきています。
船橋東高では２０００年に山岳部女子の小田敦子、榊原佑子が「アジアユース・スポーツクライミングチャンピオンシップ」に出場してそれぞれ１位、２位に輝きました。
トレーニングとしてランニングを行ううち、マラソンに何度か出場した（２０００年ごろ、千葉・旭市飯岡）
２００１年、４９歳の時に県立幕張総合高校に異動となりました。船橋東高の山岳部男子が、岐阜開催の全国高校総体で準優勝した翌年のことです。この異動を機に、私は部活動指導の重心を登山からスポーツクライミングに移しました。登山行動中の体力や歩行技術、テントの張り方や天気図の書き方まで審査される登山競技に比べると、競技としてシンプルでわかりやすいですから。
異動当初休部状態だったワンゲル部をテコ入れし、今の壁ができるまでの数年間は、生徒たちと一緒に作った屋外の小さな壁で練習していました。今はもう部員数は１２０人近いですよ。うち女子が３、４割かな。この壁の存在を知る人が増えたせいでしょうか。
その後、県内ではここで練習し、育って世界に出ていく若手もどんどん出てきました。
私自身は６０歳の定年、その後５年間の再任用、１年間の非常勤講師を経て、２０１８年３月でここを“卒業”しました。この春からは千葉県のスポーツエキスパートという制度、つまり助っ人で月２～３回、ここ幕張に来て生徒を指導しています。
県内の自宅敷地にもウォールがあります（笑）。ウォールを手作りする時代からやってきたので、（スポーツクライミングがオリンピック競技になったのは）正直驚きでした。ぜひ、オリンピックを機にさらに国内でクライミングが広がってほしいです。
クライミング選手の高校生育成に関しては、千葉は国内では一番早かったと思います。千葉工業高校で先生がコンクリートの電柱を支えにして壁を作って県大会を始めましたし、高校フリークライミング研究会というのを立ち上げたり、県高校総体の競技にいち早く入れたり。ただ、層は厚いのですが、今は小学生くらいからクライミングを始める人が多いので、高校から始めてトップになるのはなかなか大変です。民間のクライミングジムもたくさんできて、そこで開設したスクールからどんどん優秀な選手が、都市圏だけでなく地方からも生まれる時代になりましたね。
将来的には、たとえトップ選手になれなくても競技を経験して好きになった人が指導者になるのが、この競技が発展していくには欠かせないことだと思います。たとえばサッカーは活躍した選手が指導者に（なって）“循環”している。それがまだクライミングでは極めて少ない。
私自身は４０歳代からクライミングにかかわったし、選手経験があるクライミング指導者は国内では３０歳過ぎの人が何人かいる程度でまだまだ少ないです。
リードの壁を登る
クライミングの魅力ですか？ 登っていくというのは非常に楽しいことですよ。どの年齢になっても訓練することによって少しずつレベルが上がっていくし、登りきった時に達成感がある。ほかの競技も同じとは思うけど、その達成感は非常に大きくて、クライミングは本当にそれではまる人が多い理由の一つと思います。一生懸命やればやるだけの成果が出てくる種目ですしね。
体が動く限り自分でも続けていきたいと思います。
（３種目の中では）リードから始めているので、リードが一番やってて楽しい。ボルダリングは瞬発系で場合によっては無理な動きもやるので、高齢になると体への負担が大きいんです。リードがおすすめ（笑）。
スピードは自然の岩場では行わない競技、特殊な競技です、ただ、登って楽しいという反応もありますし、（日本では）これからの競技ですね。
（２０１５年から）「全日本マスターズクライミング選手権大会」が始まりまして、今年で４回目です。昔の“レジェンド”などが集うシニア世代の大会です。私はいつも裏方（主催者側）なのですが、２回目に出場しました。前日まで準備で、１本目は完登しましたが、２本目ではつるっと落ちました。完登した喜びと、自分の力を出せなくて落ちた悔しさで、久々に選手の気持ちがわかりました（笑）。
伊藤ふたばさん
２００２年４月生まれ、盛岡市出身。１６年のボルダリング・ジャパンカップで４位に入ると、１７年の同カップを１４歳９か月で史上最年少優勝。リードの日本選手権では４位に入った。盛岡市立松園中３年。１メートル６０、４４キロ（２０１７年７月時点）。
すらりと長い手足を存分に使い、難しい課題をクリアする姿は、ボルダリングのワールドカップ（Ｗ杯）で４度総合優勝に輝いた野口啓代（あきよ）（茨城県連盟）を連想させる。「啓代ちゃんみたいな動きがしたいなと練習していたら、似たような動きになった」と笑顔を見せる。
一躍注目を浴びたのが、その野口を上回り、最年少優勝を果たした今年１月のボルダリング・ジャパンカップだ。長身で軽量という恵まれた体格に高い柔軟性が合わさり、年上の世代と同等に戦うだけの実力を持つ。
スポーツクライミングと出会ったのは、小学３年の頃。父・崇文さんと一緒に自宅近くの施設に行ったのがきっかけ。元々、ジャングルジムで遊ぶなど高い所が大好きだったこともあり、「やっていくうちに、登れた時の達成感がすごく楽しい」と夢中になった。
クライミング少女が狙うのはもちろん東京五輪。ボルダリングに加え、到達高度を争う「リード」、速さを競う「スピード」の３種目の複合で行われる難しさはある。それでも、「追加種目に決まった時は実感が湧かなかったけど、出るからにはメダルを取りたい」。伸び盛りの１５歳が狙うのは、世界の頂だ。（上田真央）
