Consejos prácticos para empezar a hacer

fotos de larga exposición diurna

La técnica para ello es, como muchos ya sabréis, realizar una larga exposición. El problema
es que estamos hablando de fotos diurnas (aunque se hagan al amanecer o al atardecer) por
lo que muchas veces ni siquiera cerrando a tope el diafragma y bajando el ISO al mínimo
conseguiremos que el fotómetro de la cámara nos diga que no hay sobreexposición. Por
ello, es muy probable que tengamos que echar mano de los filtros de densidad neutra, que
será el primer elemento clave para realizar fotografías de larga exposición diurna.

Foto de Paulo Valdivieso

¿Qué es lo que se necesita para este tipo de fotos?

Sobre estos filtros no nos vamos a alargar demasiado ya que en su momento ya os
ofrecimos una completísima guía sobre los distintos tipos y cómo utilizarlos, pero sí que al
menos debemos recordar qué sirven para disminuir la cantidad de luz que entra en el
sensor (sin afectar al color).

Aunque los hay de distintos tipos, básicamente tenemos los normales, que serían un filtro
gris neutro más o menos oscuro e igual en toda su circunferencia, los de densidad
variable, que funcionan de forma similar a los polarizadores circulares (permitiendo variar
el efecto al girarlos), y los graduados, que están divididos en dos mitades, siendo gris en
un extremo y desapareciendo gradualmente hacia el centro este color hasta hacerse
transparentes.

Estos últimos son muy útiles para controlar las diferencias de luz que suelen existir
entre las zonas de la foto, básicamente entre el cielo y la tierra, y permiten corregir las
limitaciones de rango dinámico que tiene cualquier cámara y que en largas exposiciones se
suele ver muy comprometido.

Foto de Max and Dee Bernt

Conociendo lo que son y qué tipos hay, lo demás que os interesa saber es que si tenéis
intención de hacer fotos de este tipo de manera habitual deberéis incorporarlos a vuestro
equipo fotográfico sin más demora. Si sólo los vais a usar de manera esporádica, quizá no
necesitéis hacer el desembolso y podáis arreglaros sin ellos haciendo fotos cuando la luz
empiece a caer o empleando sustitutos como pueda ser un filtro polarizador que, como
sabéis, suele conllevar una pérdida de luz de al menos dos pasos.

Por lo demás, para este tipo de fotos los elementos necesarios son los que ya conocemos de
la fotografía nocturna: Un trípode estable, o algún lugar donde colocar la cámara sin que
se mueva lo más mínimo, y un disparador para lo mismo, ya sea de cable o inalámbrico (y
con alternativas como usar el temporizador incluido en la cámara). Tampoco debemos
olvidar unas baterías bien cargadas (así en plural, porque una sola nos puede dejar a
media sesión) para resistir el alto consumo de batería que requiere este tipo de tomas.

La técnica básica para lograrlas

Si el equipo no varía mucho respecto a la toma nocturna, lo mismo ocurre con la técnica,
que no difiere mucho de la que se utiliza para hacer, por ejemplo, fotos de fuegos
artificiales. Aquí de lo que se trata es de realizar una larga exposición o, lo que es lo
mismo, utilizar una velocidad de obturación muy lenta para que dé tiempo a que lo que
sucede delante de la cámara se mueva. Algo que sonará extraño a un novato en esto de la
fotografía pero que es una opción que abre muchas posibilidades y, no cabe duda, permite
obtener imágenes de gran belleza.

Foto de Ricardo Ledesma

Dependiendo de las condiciones lumínicas y de lo que queramos conseguir tendremos que

usar velocidades que irían desde unos pocos segundos, por ejemplo para el caso de
querer registrar la estela de las luces de los coches, hasta exposiciones de 30 segundos y
más, necesarios para lograr el movimiento de unas nubes. En cualquier de ellos, el método
a seguir debería ser similar:

 Colocar la cámara firmemente apoyada en el trípode (y recordad que hay que

desactivar el estabilizador de cámara y/o objetivos), componer la escena y
prepararlo todo para disparar sin que la cámara se mueva durante la exposición.
Ajustar el ISO al mínimo (para asegurar la calidad y minimizar el ruido) y cerrar
el diafragma al máximo.
 A partir de ahí tendremos que jugar con la velocidad que necesitamos. Si vemos que
aun poniendo el ISO y el diafragma como os hemos indicado la velocidad mínima
que podemos ajustar no es suficiente para una larga exposición, tendremos que
echar mano de los filtros de densidad neutra ya comentados. Si por el contrario,
la luz no es abundante podremos elegir la velocidad que nos convenga y jugar con
el diafragma. Como en muchas ocasiones, la receta es tener paciencia, probar y
practicar mucho hasta conseguir buenos resultados.
 Foto de Paul Symes

 Sobre la exposición, es conveniente medir de forma puntual y exponer para las

sombras, ya que siempre suele ser más fácil restaurar la información de estas zonas
en el postprocesado, mientras que unas altas luces quemadas difícilmente se pueden
recuperar. Tampoco está de más considerar la posibilidad de hacer varias tomas
(exponiendo para las luces y para las sombras) que luego se fusionen al estilo de
una fotografía en HDR.
 Por lo demás, es conveniente evitar que algo de luz se pueda colar por el visor si
usamos una réflex, motivo por el cual conviene taparlo durante las largas
exposiciones.
 Por supuesto el formato elegido debería ser el RAW que nos permita obtener la
máxima información de la toma con la que jugar posteriormente, algo que puede
ser crucial si en la imagen hay bastantes diferencias en cuanto a niveles de luz.

Foto de Moyan Brenn

Ideas para conseguir mejores fotos

El efecto que se consigue con este tipo de tomas, si están bien logradas, suele ser
espectacular. El más típico es tratar de que el movimiento del agua se atenúe hasta lograr
ese efecto seda tan atractivo ya sea en fotos a la orilla del mar o en caídas de agua.
 Foto de Phil Dolby

Otro ejemplo típico son las luces de los coches que quedan registrados como estelas de
luz de colores en las fotos pero sin que haya rastro del paso de los vehículos. Aquí se puede
jugar desde exposiciones relativamente cortas, de apenas un par de segundos, hasta de
minutos para que dé tiempo a que pasen muchos coches (aunque esto se más típico de fotos
nocturnas).

Igualmente con la larga exposición diurna se puede conseguir que un paisaje quizá no
demasiado atrayente gane mucho gracias a unas nubes con movimiento. Como es lógico,
para este tipo de fotos hacen falta exposiciones muy largas ya que el desplazamiento de las
nubes suele ser lento.

Foto de Hafsteinn Robertsson

Una última posibilidad es la de hacer fotos de larga exposición diurna en entornos

urbanos con lo que se consiguen efectos de todo tipo. La idea es hacer que la gente que
pueda pasar delante de la cámara no deje huella en el sensor o apenas quede registrada
como una simple estela (un truco que puede servir para lugares turísticos muy concurridos).
Incluso, con una exposición lo suficientemente larga es posible llegar a hacer desaparecer
a multitudes de personas en un entorno abarrotado, aunque para ello pueden hacer falta
incluso horas de exposición.

Lo cierto es que se trata de una técnica muy atractiva que nos permitirá experimentar,
desarrollar nuestros conocimientos y quizá entrar en un universo fotográfico que se
convierta en nuestro leit motiv para un futuro profesional. ¿A qué esperáis para probarlo?
 Foto de Andrew Thackway

Fotografía de Larga Exposición Diurna

¡Esa Gran Desconocida!

Alfredo: ¡Buenas! Tengo el gusto de presentaros a Eduardo Martín que viene a sorprendernos con
fotografías diurnas con tiempos de exposición de ¡hasta 20 minutos! ¿Quieres saber como se
hace?

¡Hola! Seguro que si lleváis tiempo siguiendo dZoom habréis visto muchos artículos
relacionados con la fotografía de larga exposición: amaneceres y atardeceres, hora azul,
fotografía nocturna, Light Painting… Muchos grandes fotógrafos como Iván Sánchez
(Fusky), Mario Rubio, etc… han hablado sobre estas disciplinas en muchas ocasiones.

En este caso también quiero hablaros de fotografía de larga exposición, aunque vista desde
un punto de vista algo diferente… y sobre todo hecha a ¡horas totalmente diferentes! Y es
que quiero presentaros la fotografía de Larga Exposición Diurna, o como a mí me gusta
llamar, L.E.D.

¿L.E.D.? ¿Qué quieres decir con Larga Exposición

Diurna?
Pues ni más ni menos que fotografías hechas durante el día, normalmente con un tiempo de
exposición que puede ir desde un minuto o dos hasta más de quince o veinte
(dependiendo de las condiciones que tengamos o del efecto que busquemos). Déjame que te
hable un poco de ello para ponerte en situación.

Desde la revolución de la fotografía digital, los fotógrafos paisajistas y amantes del blanco
y negro (un claro ejemplo es Joel Tjintjelaar, os recomiendo visitar su galería) han sido los
que más se han interesado en desarrollar esta técnica.Se empezó a usar el término Daylight
Long Exposure para referirse a ella, teniendo todas estas fotos elementos comunes: la
inmensa mayoría en blanco y negro, cielos con estelas de nubes o mares totalmente en
calma...

Lo que he hecho yo simplemente es adaptar el nombre al español (Larga Exposición

Diurna, L.E.D.) para tener un término que poder utilizar al referirme a esta técnica en
español. Pero…

…antes de continuar me gustaría intentar explicar la diferencia entre lo que considero una
fotografía de larga exposición hecha de día, y el concepto de Larga Exposición Diurna
sobre el que quiero hablaros en este artículo.

Por ejemplo, una foto hecha de día dentro de un bosque, en el que alarguemos la exposición
para conseguir un efecto sedado en el agua de un río es, sin duda, una foto de larga
exposición.

Sin embargo, en el estilo L.E.D. que os presento se intentan capturar imágenes con un
cierto aire de irrealidad, de misticismo incluso podríamos decir. Se suelen realizar este
tipo de fotos en un entorno urbano, y el elemento principal acostumbra a ser un elemento
arquitectónico, como un edificio, un puente, un banco, etc. Elementos comunes
aparentemente, pero que adquieren otra dimensión totalmente diferente siendo
fotografiados con esta técnica.

A los "protagonistas" de las fotografías L.E.D. se les intenta dar relevancia(o como yo
suelo decir, presencia ) jugando principalmente con el contraste entre las luces y las
sombras en las diferentes partes del elemento, y sobre todo va acompañado casi siempre
con un cielo que suele tener estelas de nubes, captadas precisamente gracias a la larga
exposición.Precisamente por esta larga exposición y por el tipo de fotografía,el elemento
humano rara vez está presente.

Como os he comentado antes, el blanco y negro suele ser el procesado elegido, dado que se
intenta jugar principalmente con la fuerza del contraste y los efectos consiguen mayor
fuerza y dramatismo eliminando el color. De todos modos y por supuesto, hay excelentes
fotos L.E.D. hechas en color donde se juega con los tonos.Y como muestra, esta foto de
Jesús M. García Flores (en su web podéis ver más fotos suyas).

Además de todo lo anterior, para conseguir un buen resultado final normalmente es

necesario un procesado algo elaborado de la fotografía, aunque por supuesto la imagen
debe ser atractiva desde el inicio. Como se suele decir, una mala fotografía no hay
procesado que la arregle…

¿Qué otras diferencias hay respecto al resto de

fotografías de larga exposición?
Aparte de lo que ya hemos comentado, una de las mayores diferencias está en el momento
del día en el que se realizan este tipo de fotografías. O mejor dicho, en la importancia del
momento en que se realizan. Y como en muchas ocasiones, lo mejor es explicarlo con un
ejemplo.

Como ya sabemos, en la fotografía crepuscular buscamos captar esos momentos

especiales del día como son los amaneceres o atardeceres, con esa luz tan característica y
singular; en la hora azul también buscamos esos tonos azules tan determinados que sólo
podemos inmortalizar en un espacio de tiempo determinado; y por supuesto no hace falta
decir que para la fotografía nocturna ¡es necesario que sea de noche!

En cambio, en la fotografía de Larga Exposición Diurna,no existe un momento concreto del

día ideal en que realizar las fotografías, sino que el momento "adecuado" dependerá del
motivo a fotografiar, de la luz que necesitemos reciba dicho motivo. Y del mismo modo,
no siempre nos hará falta que haga un Sol radiante, en ocasiones nos puede interesar un día
nublado, o ¡incluso con niebla!
En esta fotografíapor ejemplo, se realizó por la tarde, momento en el que el Sol iluminaba
el edificio por el lado izquierdo para buscar ese contraste tan acusado entre ambas
fachadas.Las ligeras estelas de nubes tras la parte derecha ayudan a "separar" el edificio del
fondo y conseguir un mayor contraste.

¿Qué necesitamos para realizar este tipo de fotografías?

Como os he comentado al principio, estas fotografías se caracterizan por tiempos de
exposición bastante largos, de varios minutos. Por lo tanto, es imprescindible el uso de un
trípode para este tipo de fotografías.

Por otro lado, al contrario que en la fotografía nocturna donde el tiempo de exposición nos
lo determina la luz existente (luz de la Luna, luz que añadamos nosotros con linternas o
flashes, etc…), de día tenemos que "pelearnos" con la fuente de luz más potente que existe,
¡el Sol!.Ya os adelanto que en un día soleado, por más que cerremos el diafragma de
nuestro objetivo o bajemos la sensibilidad ISO de nuestro sensor, apenas lograremos
alargar nuestra exposición a un mísero segundo (¡con suerte!). Por lo tanto necesitaremos a
la fuerza usar filtros de densidad neutra (ND) para poder alargar el tiempo de
exposición. Y no hablamos de un filtro ND de dos o tres pasos, necesitaremos al menos
uno de diez pasos. Y aún así podríamos quedarnos cortos… ¡De nuevo un ejemplo es la
mejor explicación!

Imaginad que hemos calculado que el tiempo de exposición de la fotografía que queremos
hacer, sin ningún filtro es de 1/125 segundos. Si entonces ponemos un filtro ND de diez
pasos delante conseguimos alargar el tiempo de exposición hasta ocho segundos.
Si lo que queremos conseguir es tener unas estelas de nubes muy largas o un mar
totalmente en calma (sedado), esos ocho segundos no son suficientes. Pero si añadimos otro
filtro ND de seis pasos al de diez, tendremos un "superfiltro" ND ¡de dieciséis pasos!, lo
que nos alarga entonces el tiempo de exposición hasta los ocho minutos. Este tiempo sí es
adecuado para obtener los efectos que hemos comentado. Que no os asuste el tener que
comprar filtros si no los tenéis aún, más adelante os contaré cómo empezar a disfrutar de
esta técnica gastando ¡muy poco dinero!

Ah, y por último pero no menos importante, un programa de edición fotográfica como
Photoshop o similar que permita procesar por zonas.

En esta imagen, el cielo y el edificio se han procesado por zonas para poder conseguir ese
contraste entre la luminosidad de la fachada y la oscuridad del cielo

Parece algo complicado…

¡Pues nada más lejos! Que no os asuste el tener que usar filtros, calcular tiempos de
exposición, etc…

Si te gustan este tipo de fotografías, disfrutarás mucho creando tus propias imágenes
L.E.D. y viendo los resultados tan espectaculares que puedes obtener en poco tiempo. En
posteriores artículos os contaremos cómo preparar una sesión, los pasos a seguir durante
ella, cómo procesar una imagen de este estilo…

Todo lo necesario para que llegues a dominar la técnica y ¡crear tu propio estilo!
¿Y tú, te apuntas a la L.E.D.?
¿Hemos despertado tu interés por esta técnica? ¿Tienes alguna duda que quieras consultar?
¿O quizás ya has hecho algunas fotografías de este tipo y quieres mostrarnos tus resultados?
¡Queremos saber vuestras opiniones!

Eduardo Martín (Edu Martín o "edumartinfoto" en las redes sociales) nació en Lleida en 1978
aunque vive en Barcelona desde 1996. Aficionado a la fotografía desde 2009 aunque siempre
había sentido pasión por ella como "espectador". Sus estilos favoritos son el paisaje, la fotografía
nocturna y de larga exposición, y es un apasionado del blanco y negro. Desde hace algo menos de
un año ha arrancado el proyecto "Foto BCNLive" junto a David Parra para difundir la fotografía
nocturna, el Light Painting y la larga exposición diurna (además de prestar otros servicios
fotográficos).

51 comentarios

1. Tropocolo dice

23 octubre 2013 en 10:36 am

Nunca había visto estos procesados en fotos en B&W, y la verdad es que no están
nada mal. Yo suelo utilizar este proceso para obtener los consabidos efectos seda en
los ríos. Cuando estuve en el Balneario del río Tus (Albacete)

Responder

2. marber dice

23 octubre 2013 en 11:43 am

Yo también intente hacer una fotografía de larga exposición a plena luz del dia con
un filtro ND8. no conseguí los resultados que queria, el ISO100, f22 y la exposición
 1/3, me falto bajar pasos para mi gusto. Con este articulo me habeis animado otra
vez.
Os dejo el ejemplo para que veáis el resultado. Saludos.
http://www.flickr.com/photos/marber67/8411948690/

Responder

o edumartinfoto dice

23 octubre 2013 en 1:33 pm

Gracias por comentar marber, por supuesto te animo a practicar todo lo que
puedas! Como bien dices, a plena luz con esos parámetros te faltan restar
pasos, fíjate que en el artículo hablo de usar entre diez y dieciséis pasos!…
Antes de comprar más filtros, puedes intentar con las primeras o últimas
luces del día; en esos momentos y con ese ND8 podrás alargar algunos
segundos la exposición.

Responder

 felip70 dice

4 marzo 2014 en 7:08 pm

Excelente guía… Aquí os dejo unos ejemplos usando filtros tipo

Cokin P,
Exposición de 6 minutos:
http://felip.comuf.com/index.php?showimage=111
Exposición de 3 minutos:
http://felip.comuf.com/index.php?showimage=112

Están tomadas con las últimas luces del día, así que entran por los
pelos como foto LED.

Responder

3. SAGUI dice

23 octubre 2013 en 12:38 pm

Me encantan estas fotografías y aún no termino de cogerlas el truco. A base de

practicar lo conseguiré.
Enhorabuena por el artículo.

Responder
 o edumartinfoto dice

23 octubre 2013 en 1:22 pm

Muchas gracias Sagui, estate atento porque desgranaremos esta técnica paso
a paso para poder ayudarte a tí y a todos los interesados a conseguir unas
fantásticas fotografías L.E.D.!

Responder

4. Casiyety dice

23 octubre 2013 en 12:45 pm

Que bonita es esta modalidad y que orgullo que hayáis ido a fotógrafos que usan el
sistema Lucroit y puedan sacarle todo el partido a las lentes más exigentes del
mercado como es el Nikon 14-24 imposible antes de usar sin este sistema
Gracias Edu y gracias Jesús M García por confiar en Lucroit y porsupuesto también
a Mario Rubio y a Ivan Sanchez que aunque no os hayan puesto ninguna foto en
este artículo también sois fotógrafos Lucroit

Responder

o edumartinfoto dice

23 octubre 2013 en 1:21 pm

Gracias a tí Javier por toda la ayuda prestada, ya sabes que nos queda mucho
por delante para exprimir ese sistema LucrOit! :)

Responder

5. Jesus M Garcia dice

23 octubre 2013 en 12:55 pm

Lo primero, Muchas Gracias por Publicar mi trabajo!!!

Desde que hace una año comencé a utilizar el Sistema LucrOit, os puedo decir que
es junto a la Fotografía Nocturna, el tipo de Fotografía que más me ha enganchado.
Podéis ver más Fotografías de Larga Exposición Diurna en mi web:
http://www.jesusmgarcia.es
Saludos

Responder

o edumartinfoto dice
 23 octubre 2013 en 1:20 pm

Ya sabes que fue un placer contar con una de tus fotos para ilustrar este
artículo, y dar a conocer esta técnica que tanto nos gusta y apasiona!

Responder

o Nape10 dice

23 octubre 2013 en 7:24 pm

Genial tu website pero una pena que los tutoriales no funcionan

Enhorabuena

Responder

 Ximo_Vicent dice

23 octubre 2013 en 11:45 pm

http://www.ojodigital.com/foro/content/1036-magical-drop-de-jesus-
m-garcia.html

Tirando del hilo.

Responder

 Jesus M Garcia dice

28 octubre 2013 en 12:28 pm

Al leer tu comentario me he dado cuenta…,están de mantenimiento

en OjoDigital, a falta de reparar el Link del primer Tutorial de las
Gotas, los demás ya funcionan. Gracias!!!

Responder

o marber dice

23 octubre 2013 en 11:30 pm

Geniales!!!

Responder
 o Ximo_Vicent dice

23 octubre 2013 en 11:47 pm

Ya habia seguido tus trabajos.Me complace que los hayan traido a dzoom.

Responder

6. Ivan.L dice

23 octubre 2013 en 2:28 pm

Muy interesante , Edu . Gracias

Responder

7. Manuart dice

23 octubre 2013 en 2:48 pm

Magnífico tutorial y muy interesante. La fotografía en tonos rosas es absolutamente

espectacular. Con tu permiso, comparto. Gracias :D

Responder

8. adrianmc dice

23 octubre 2013 en 5:08 pm

Me gusta mucho este tipo de fotografía, y pronto tendré que hacerme con algún
filtro ND, porque las únicas que he hecho ha sido utilizando un cristal de máscara
de soldador, que obviamente baja la calidad además de introducir dominantes de
color muy fuertes. Os dejo una fotografía urbana que realicé con este cristal hace ya
algún tiempo:
http://www.flickr.com/photos/adrian88/9051511806/

Responder

9. diegoliche dice

23 octubre 2013 en 5:40 pm

Me parece muy interesante, intentaré prontito hacer algunas.

 Hasta ahora mi larga exposición diurna se conformaba con el efecto seda (aquí
tenéis un ejemplo: http://enfoqueyfoto.blogspot.com.es/2013/09/agua-fresquita.html
) pero me parece que es hora de ir más allá, LO INTENTAREMOS!!

Responder

o edumartinfoto dice

24 octubre 2013 en 8:26 am

Esa es la actitud diegoliche, a por ello!!

Responder

10. Ace dice

23 octubre 2013 en 6:31 pm

Saludos Eduardo y felicitaciones por el artículo,

Soy fanático de las largas exposiciones, ahora me animaste mucho mas para
hacerlas a plena luz del día.

Hago un aporte con respecto a los filtros y es que hay unos filtros ND graduables,
particularmente yo he comprado uno que va desde 2 hasta 200 para mi lente EFS
10-22, el precio es 17 dólares aprox y sirve perfectamente para este tipo de
fotografías. Haré unas pruebas a ver que tal salen.

Gracias por tu aporte y buena luz!!

Responder

o robertdarios dice

23 octubre 2013 en 11:36 pm

Ace cordial saludo. Podrías darnos un poco mas de información en

referencia a ese filtro graduable? (código y/o referencia, marca…etc)

gracias!

Responder

 edumartinfoto dice

24 octubre 2013 en 8:22 am

 Hola robertdarios, tenemos previsto hablar de eso más adelante, por
si quieres estar atento ;). De todos modos si Ace tiene a bien
compartir algún enlace, bienvenido será!

Responder

 Ace dice

24 octubre 2013 en 10:04 pm

Saludos robertdarios y edumartinfoto,

Pues hay gran variedad de estos filtros en el mercado, como decía

anteriormente yo adquirí el filtro que según el fabricante va desde
ND2 hasta ND400 (aquí corrijo lo dicho anteriormente, ND200) es
un filtro muy económico que todavía estoy probando. Dejo el enlace
y espero el artículo que hablará sobre ellos. http://amzn.to/1eNTlzn

Responder

 Ace dice

24 octubre 2013 en 10:07 pm

Olvidaba decir que el filtro es conformado por dos filtros

unidos entre si por una rosca sinfin y se va oscureciendo mas
a medida que los giras.

Saludos y buena luz!!

Responder

11. josepepo dice

23 octubre 2013 en 7:26 pm

Un ejemplo utilizando un diafragma muy cerrado, un filtro ND4 y un polarizador:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521709251254132&set=a.3329107568
00650.75669.332909163467476&type=1&theater

Espero que os guste.

Saludos

Responder
12. contreras dice

23 octubre 2013 en 11:32 pm

Me gustaria que publicarais algo sobre la fotografia circunpolar. Gracias

Responder

13. elzuma dice

25 octubre 2013 en 12:13 am

Aqui os dejo un enlace a algunas fotos de mi galeria de larga exposicion diurna.

http://www.flickr.com/photos/bajodetorax/9741872925/

http://www.flickr.com/photos/bajodetorax/9344822111/

Responder

14. bober21 dice

26 octubre 2013 en 8:04 pm

Hola! Qué tal? Escribo desde Ushuaia, en Tierra del FUego Argentina y leyendo el
articulo me pareció más que interesante intentar hacer algo similar como lo que se
muestra en el articulo. Ayer me dispuse a una larga caminata a orillas del canal
Beagle e intenté hacer esas fotos que publicaste.
Te cuento que tengo una Canon T3I, con una lente kit (18-55) y un filtro ND8.

Sin embargo ésto fue lo que logré. En qué fallé?

Abrazos enormes y muchas gracias por tanto!!!!

http://www.flickr.com/photos/mtdf1/10496918154/

Iso 100
F10
18 mm
8 seg

Responder

o edumartinfoto dice

28 octubre 2013 en 5:27 pm

 Hola bober21! Por lo que veo el tiempo de exposición es de 8 segundos,
algo corto para conseguir dejar el agua totalmente en calma. Yo
recomendaría dejar un mínimo de 30 segundos para ver un resultado más
acorde al que estás buscando. Si cierras a f16 podrás exponer hasta casi 20
segundos, podrías probar con esos valores a ver qué tal. Si quieres exponer
más tiempo que ese, me temo que necesitarás un filtro de más pasos, con ese
ND8 no podrás alargar mucho los tiempos de exposición a plena luz del día.
Espero que esto te ayude!

Responder

 bober21 dice

31 octubre 2013 en 7:57 pm

Efectivamente, edumartinfoto, es como vos decís. El ND8 solo no

alcanza. Le sumé un ND2 y algo pude llegar a hacer. Después subiré
una pic para que vean. Muchas gracias por el dato!

Responder

15. mancu2000 dice

27 octubre 2013 en 9:55 pm

aca dejo un ejemplo del tema …

http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/7096029649/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/9691516556/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/9588840411/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/9512310703/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/9420800918/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/6949925744/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/8072924178/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/7633350962/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/9088244723/
http://www.flickr.com/photos/juanpablomarchessi/9090473348/

Responder

16. tevi62 dice

30 octubre 2013 en 6:33 pm

Muy buen articulo en un tema de mucho interés. Estaré muy atento para sigas
mostrándonos la técnica para conseguir esas maravillas.
Gracias y Saludos.
 Responder

o edumartinfoto dice

17 noviembre 2013 en 1:58 pm

Gracias a ti tevi62, en breve más información sobre el tema!

Responder

17. bober21 dice

1 noviembre 2013 en 2:01 am

Y así sigo con la LED… http://www.flickr.com/photos/mtdf1/10600136366/

Responder

18. JavierCanale dice

1 noviembre 2013 en 8:10 pm

Muy interesante, dejo algunas mías con exposición:

http://flic.kr/p/gJ9gDa
http://flic.kr/p/gGjpBB
http://flic.kr/p/fYwrPo
http://flic.kr/p/fnnJbf
http://flic.kr/p/fmXVGS
http://flic.kr/p/fbKUSs
http://flic.kr/p/fcdcDn

Responder

19. mtroma3 dice

9 noviembre 2013 en 6:59 pm

Me gustaría añadir este artículo a mi biblioteca, ¿podéis insertar el enlace para

descargarlo? Gracias.

Responder

20. veronicaft dice

15 noviembre 2013 en 9:57 pm

 Me gustó mucho este estilo de fotografía y me encantaría intentarlo!! Me encanta la
fotografía pero acabo de empezar a estudiar acerca de ella y a como tomar buenas
fotos. En el artículo mencionas que si no se tienen los filtros neutrales hay una
manera de conseguirlos a un precio más económico, quería ver si me podías
compartir esa información. Muchas gracias!! Excelente artículo.

Responder

o edumartinfoto dice

17 noviembre 2013 en 1:57 pm

Hola Verónica! Muy pronto la segunda entrega del artículo, en él

hablaremos más a fondo de todos los elementos necesarios para realizar este
tipo de fotografías, entre ellos los filtros de densidad neutra. Hay opciones
muy económicas, que sirven para comenzar, aunque como ya podrás
imaginar, no dan tan buen resultado como otras algo más caras. De todos
modos son opciones más que viables! Sigue atenta porque en breve tendrás
toda la información aquí!

Responder

21. Ronmocho dice

25 enero 2014 en 4:06 pm

Hoy salí con mi nuevo trípode y mi nuevo juego de filtros a hacer mi primera
prueba, el problema es que caían algunos copos de nieve y, bueno, motearon la
toma. Está hecha con un filtro ND16+ND8.

http://www.flickr.com/photos/94935448@N02/12132027553/

¡Enhorabuena por la web, es fantástica!

Responder

o JoseDa dice

6 febrero 2014 en 8:32 pm

Muy buen trabajo!

Responder

22. carlos sancho dice

 11 marzo 2014 en 10:05 pm

ahora solo falta un buen tutorial de edicion y ya estaria bordado

Responder

23. AlanFernand0 dice

20 agosto 2014 en 11:58 pm

Fascinante articulo. Tengo una duda, he adquirido un ND400 con ese podré lograr
esos efectos o aparte de ese necesitaré algunos más?

Responder

24. javiermilla dice

25 septiembre 2014 en 7:51 pm

Hola a todos. Gracias a estos artículo he vuelto a hacer fotos LED y la verdad es que
soluciona muchos casos de paisaje con luces poco adecuadas y es muy divertido
además de que algunas veces, los resultados son sorprendentes.
Para evitar tener que hacer cálculos repetitivos he hecho una tabla para varios filtros
ND con o sin polarizador, para obtener el tiempo de exposición directamente y una
pequeña “chuleta” de como se calcula. Si a alguno os interesa, podéis descargarla en
PDF en mi página web (http://www.javiermilla.es/foto/Index.htm aquí hay una línea
de texto con el enlace para descargarla) y si alguien la quiere en formato “Excel”
para poder editarla a su gusto y preferencias, no tiene más que ponerme un correo y
le envío el archivo ( foto@javiermilla.es ) . Gracias por estos artículos y tantos otros
de los que siempre se aprende algo.

Responder

25. diegoliche dice

4 febrero 2015 en 5:20 pm

Os dejo mi última larga exposición diurna, un río con su efecto seda y las nubes en
movimiento: http://enfoqueyfoto.blogspot.com.es/2015/02/viendo-pasar-el-rio.html

Responder

26. xatohe99 dice

4 abril 2015 en 5:33 pm

 Yo intento hacer la fotografía con estos parámetros, pero me sale una fotografía con
demasiada luz, por mucho que intento bajarla lo lo consigo, qué debo hacer?
Gracias.

Responder

27. Pedro Jose Jose dice

2 junio 2016 en 11:56 pm

Muy buen articulo sobre la fotografía de larga exposición y muy bien explicado, la
verdad sigo desde hace tiempo este blog y mola bastante. Si queréis mas info sobre
este tema de la larga exposición os dejo este video:
https://www.youtube.com/watch?v=LvOXH2wAN5Q

Responder

28. RICARD NAVALON CALVO dice

25 julio 2017 en 9:29 pm

impresionante me ha sorprendido mucho el sistema L.E.D , y a la vez me ha

ilusionado, voy a aplicar estas tecnicas y realmente se abrio una puerta para mi ,
estoy con Nikon digital y quería probar phinole , mezclar ambas tecnicas…
buuuu… que bueno, aunque me obsesiona poco en tema de la nitidez y el foco y
con phinole nunca conseguiré eso que busco , gracias por vuestro articulo es una
pasada.

Responder

29. Diego Ramirez dice

10 enero 2018 en 11:46 pm

Me encantan esos conceptos minimalistas en las fotografias de este tipo

Responder

30. Hector dice

17 enero 2018 en 3:42 pm

Ahora ya existen filtros de 15 y 20 pasos para hacer este tipo de fotos con una buena
nitidez y calidad.

Responder
 31. Alejandro dice

14 marzo 2018 en 12:29 pm

En mi caso, mejor que apilar filtros, prefiero combinar por software. Se hacen varias
exposiciones de 8 segundos, se apilan en Photoshop, se crea un objeto inteligente y
se combinan con el filtro mediana.

No solo el efecto es el mismo, sino que además, mejora muchísimo el ruido y es

más difícil que te afecte una ráfaga de viento, una vibración del trípode o cualquier
otra cosa que pueda estropear la fotografía.

Saludos y suerte :)

Efecto de Larga Exposición Diurna:

¿Cómo se hace?
¿Alguna vez has visto las fotografías de larga exposición? Este modo de exposición
generalmente añade unos efectos extraordinarios a nuestra fotografía, haciéndola más
luminosa y capturando mayor cantidad de detalles. Dependiendo de cómo la hagamos,
vamos a obtener diferentes sensaciones: si hacemos astrofotografía con larga exposición,
veremos objetos estáticos moverse (por decirlo de alguna manera); si hacemos larga
exposición al agua, veremos el efecto seda y así sucesivamente. Pues hoy vamos a conocer
un efecto muy interesante que se encarga de otorgar a la fotografía de larga exposición un
aire de misticismo: el efecto de Larga exposición diurna.

¿Qué tiene de diferente la larga exposición común con la

larga exposición diurna?
Para empezar, la larga exposición diurna fue una técnica que en inglés se llamó “Daylight
Long Exposure”, y como habrás intuido, se trata de realizar una exposición larga de hasta
20 minutos.
 © Nelson L. – Flickr.com

La diferencia con el resto de fotografías de largas exposiciones es simplemente el hecho de

que las de larga exposición diurna o Daylight Long Exposure generan una sensación de
fantasía e irrealidad, ya que los elementos que atraviesan el movimiento se fusionan en
algún punto de la imagen.

¿Qué necesitamos para hacer fotografías con larga

exposición diurna?
Primero que nada, necesitamos que sea de día (un poco obvio). Se llama diurna
precisamente por esto. Para este tipo de fotografía, ya que conllevan algo de tiempo, vamos
a tener que estar pendientes del clima y de las lluvias en general para que no entorpezcan
nuestro trabajo.

En segundo lugar, un trípode es imprescindible para cualquier tipo de fotografía que

requiera una exposición prolongada. Esto nos evitará la trepidación y en síntesis, el
desastre.

© Sergio Tudela Romero – Flickr.com

En tercer lugar, vamos a hacer uso de un filtro del que ya hemos hablado mucho en este
blog: el filtro de densidad neutra. El asunto se pone un poco más complicado, puesto que
no necesitamos cualquier filtro de densidad neutra, sino uno con al menos unos 10 pasos o
varios. Si tienes más, puedes perfectamente traerlos para hacer este tipo de fotografía.

Cuarto, un buen encuadre. Los encuadres en este tipo de fotografía tienden a tener agua o
nubes, de forma tal que se genere el efecto deseado. Los puentes, los edificios, los
muelles… La idea es que podamos jugar con contrastes posteriormente. Y no te preocupes,
las exposiciones no deben ser tan largas. Puede tomar desde un minuto hasta 20. Esto lo
irás probando, por supuesto.

© Wilson Au – Flickr.com

En quinto lugar, un programa de post procesado. Por supuesto que ya lo veías venir:
para realizar impactantes fotografías de larga exposición diurna, necesitamos tener
instalado al menos un programa de edición. Te recomiendo Lightroom o Photoshop y
puedes decidir cuál instalar a través de este enlace.

Como quinto requisito, lo básico. Memorias, filtros, baterías y lentes limpios.

¿Cómo realizar la fotografía de larga

exposición diurna?
Configuramos la cámara. Una vez que estemos en el sitio del encuadre, procedemos
entonces a configurar la cámara. Pongámosla sobre el trípode y ahora vamos a intentar con
la siguiente configuración.

Apertura. Gracias a que los filtros opacarán un poco la luminosidad en nuestras capturas,
es bueno que utilicemos una apertura grande, como f/8. Puede ser que vayas necesitando
más o menos, dependiendo del lugar donde estés.
 © Paul Chaloner – Flickr.com

Sensibilidad ISO. En este sentido, la fotografía de larga exposición diurna no es muy

diferente al resto: la sensibilidad ISO debe ser la mínima para evitar cualquier tipo de ruido
digital. Puede estar entre 100 y 200, dependiendo de la marca y modelo de tu equipo.

Modo manual. Muy probablemente vayas a necesitar más de una captura para obtener la
fotografía que más te guste. El modo manual te permite configurar la cámara de la forma
que quieras, por lo que vamos a utilizarlo.

Enfoque. Debemos estar pendientes del enfoque cada vez que cambiemos la apertura. La
fotografía debe estar enfocada correctamente en cualquier caso.

© Jonathan Combe – Flickr.com

Velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el parámetro más importante para

la larga exposición diurna, por lo que vamos a tener que realizar varias pruebas hasta
conseguir la exposición deseada. La velocidad de obturación solo debe ser probada una
vez que terminemos con los parámetros anteriores.

Si involucras agua en la imagen, vas a necesitar al menos un minuto para lograr completa
calma en la misma. Si involucras el cielo, probablemente necesites 20 segundos para lograr
el efecto. Puedes ir variando a partir de estos números, pero también existe un tiempo
teórico que puedes obtener a través de una fórmula que va así: tiempo de exposición por (x)
2 elevado al número de pasos que usaste con los filtros (t x 2ᴾ).
Larga exposición diurna
Unos de los filtros más deseados para hacer larga exposición diurna son los ND x400 ó ND
x1000. Ambos cierran 9 y 10 diafragmas respectivamente y son comercializados por Hoya
y B&W.

Son filtros de densidad neutra por lo que es probable que tengamos que usar algún filtro
degradado para solventar las diferencias de luz entre el cielo y nuestro sujeto a fotografiar.

Personalmente uso el Hoya nd x400 en unión con un degradado de Cokin de la intensidad

que necesite en un momento dado.

En un día soleado, el uso del nd x400, cerrando al máximo el diafragma de nuestra cámara
y usando el menor ISO posible, nos puede dar una exposición de hasta 30 segundos
aproximadamente.

A medida que la luz del sol vaya cayendo podremos ir alargando las exposiciones más
tiempo debido a que estaremos ante menos cantidad de luz.

Cuando la luz solar sea fuerte no tendremos problemas para usar el autofoco de nuestra
cámara para poder enfocar correctamente con el filtro puesto, pero tras la puesta de sol o
antes del amanecer, seguramente habrá de retirarse el filtro, enfocar y colocarlo a posteriori.
Esto se debe a que estos filtros son casi opacos y el autofoco de la cámara no es capaz de
enfocar si las condiciones de luz son escasas.

Esta operación debe ser sumamente hecha con esmero y delicadeza pues es muy fácil
mover el anillo de enfoque o hacer zoom sin querer y podemos encontrarnos una fotografía
fuera de foco o mal compuesta.

Dependerá de la pericia del fotógrafo así como de las condiciones de luz hacer esta
manioba o no.

Aquí tenéis un ejemplo.

Exif:

Nikon D80
Focal 10mm
Exposición 75s
Diafragma f22
ISO 100
Filtro Hoya nd x400.

Otro ejemplo

Exif:
Nikon D80
Focal 10mm
Exposición 89,8s
Diafragma f22
ISO 100
Filtro Hoya nd x400.
El uso puede hacerse también distinto y exponer fracciones de segundo para conseguir
resultados distintos a los anteriores como es esta explosión de una ola

Exif:
Nikon D700
Focal 34mm
Exposición 1/6s
Diafragma f22
ISO 100
Filtro Hoya nd x400

Gracias a este filtro en combinación con un degradado también podemos obtener

interesantes resultados en el mar jugando con las nubes

Exif:

Nikon D700
Focal 42mm
Exposición 90,3s
Diafragma f14
ISO 200
Filtro Hoya nd x400 y Cokin x121s

Y como no, el tan recurrido efecto seda

Exif:
Nikon D700
Focal 24mm
Exposición 13s
Diafragma f7.1
ISO 200
Filtro Hoya nd x400

Estos filtros se prestan a la edición digital del blanco y negro con lo que se pueden
conseguir resultados como el siguiente
Exif:
Nikon D700
Focal 24mm
Exposición 4s
Diafragma f22
ISO 100
Filtro Hoya nd x400

Cabe destacar que el exposímetro de vuestra cámara os será útil siempre y cuando estéis
ante un día bastante luminoso. En caso de que uséis estos filtros con poca luz, habréis de
calcular la exposición como se explica en ese otro artículo del que podréis descargar la
tabla a tal efecto.

Sin duda es una buena opción si os gusta la larga exposición y no tenéis la facilidad para
practicarla de noche.

Enlaces de interes:El filtro se presenta en formato de rosca y tenéis que considerar la rosca
de vuestro objetivo antes de comprarlo.Un buen sitio es este: FOTOCASIONAquí tenéis un
video de fotografías realizadas con el nd x400

Consejos Para Tomar Fotos de Larga

Exposición Durante el Día
Shakira Duarte 4 comentarios

Una larga exposición puede ser usada como una herramienta para mejorar una
composición, puede ser usada para simplificar elementos en una foto haciéndolos menos
importante o en el sentido contrario creando una forma dinámica para mejorar el peso del
elemento en la composición.
Las exposiciones largas no sólo se limitan a la fotografía nocturna, en este artículo vamos a
hablar de la técnica durante el día detrás de exposiciones prolongadas.

Filtros
Para una exposición larga durante el día se necesita un filtro muy oscuro. Los filtros que
ofrecen más de 5 puntos de reducción de la luz son los recomendados. Algunos ejemplos
son:

Walimex ND8 – Filtros grises de densidad neutra (52 mm)

Tiffen – Filtro foto/vídeo de densidad neutra 0,9, 58 mm

Configuración
Necesitamos un buen trípode, el filtro, la cámara y un lente a elección. Un disparador
remoto es útil, pero no obligatorio. El bloqueo del espejo no es necesario en exposiciones
largas ya que el movimiento de la cámara no es relevante si la exposición va más allá de 1
segundo.

Si nuestra cámara tiene live-view con simulación de exposición es recomendable utilizarlo

ya que nos ayudará a encuadrar la escena, mientras que el visor puede ser demasiado
oscuro. Si no tenemos Live-View primero componemos sin el filtro y luego con el filtro. Lo
mismo ocurre con el enfoque.
Si sólo disponemos de un filtro podemos usar el diafragma o el ISO para hacer pequeños
cambios en el tiempo de exposición. Podemos duplicar el tiempo de exposición al pasar de
F8 a F11 y un poco más de profundidad de campo no nos va a hacer daño.

3 Ideas para exposiciones prolongadas

1# – Nubes

Eight (Explored), por Eight (Explored)

Si hay nubes en movimiento podemos convertir una escena común con luz “mala” en algo
interesante. Las nubes que tengan exposiciones muy largas pueden crear movimiento en el
cielo.

Si es posible, tratemos de posicionar la cámara de manera que las nubes vienen hacia
nosotros o que se alejen de nosotros, el efecto es mejor de esa manera.

2# – Agua

Dead reflections, por Dead reflections

Si tenemos agua en movimiento podemos jugar con una exposición larga a hacer
abstracciones diferentes, con el movimiento, pasamos de un efecto de congelación en alta
velocidad a una completa abstracción.
Las cascadas y cataratas suelen quedar muy bien con esta técnica.

3# – Gente

The Ghosts of Lime Street, por SPDP

Si tomamos una larga exposición de objetos en movimiento tienden a desaparecer ya que

no están el tiempo suficiente en la misma posición para registrarse en la foto final.

Esto se puede utilizar para quitar a la gente, los coches y otros objetos en movimiento de
una escena haciendo que parezca un desierto.

30 ejemplos de fotografías con larga

exposición II (durante el día)

Ya hace 1 año os pusimos un post con 30 ejemplos de fotografías con larga exposición,
todas esas fotografías estaban tomadas durante la noche, cuando “es fácil” hacer capturas
con tiempos inferiores a los comunes durante el día (“la regla del sol 16“, f16 a 1/125 en iso
100). Pero como bien saben los asistentes a nuestros Cursos de fotografía, también es
posible hacer capturas de larga exposición durante el día, os dejamos con 30 ejemplos:

Zach Heller

Guillem Calatrava

Joan Vendrell

Forest Wander
Joan Vendrell

Richard Heaven

Joan Vendrell
Guillem Calatrava

Chris Potako

Joan Vendrell

Guillem Calatrava
Dominic Alves

Stig Nygaard

Guillem Calatrava
Joan Vendrell

Frank Kovalchek

Joan Vendrell

Guillem Calatrava
Cesare

Joan Vendrell

Guillem Calatrava
Nigel Wade

Guillem Calatrava

Sergio Tudela Romero

Guillem Calatrava

David Wan

Sergio Tudela Romero

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2.10 – Enfoque
Hablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los rayos de
luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el
sensor de la cámara.

Prácticamente hablando podemos decir que enfocar es dejar nítido aquello que está a
una distancia concreta. Así, si enfocamos a alguien en realidad quedará enfocada esa
persona y todo lo que se encuentre a la misma distancia de la cámara que ésta. Este
concepto es importante. Cuando enfocamos estamos enfocando una distancia. Así, si
enfocamos a una distancia y el sujeto se mueve antes de disparar, debemos re-enfocar
porque la distancia del sujeto habrá variado.

Hay otros conceptos que influyen en la nitidez de los objetos en una escena, como la
profundidad de campo o la distancia hiperfocal, que veremos en temas posteriores.

Podemos utilizar el enfoque manual y enfocar nosotros mismos utilizando el dial del
objetivo, aunque generalmente es mucho más cómodo y rápido dejar que la cámara enfoque
por nosotros. La mayoría de las veces será más precisa que nuestros “imperfectos” ojos
(que nadie se sienta ofendido).

Las cámaras antiguas sólo permitían autoenfocar en el centro de la escena. Sin embargo las
cámaras DSLR actuales disponen de varios puntos donde pueden enfocar. Esto facilita
enfocar cuando nuestro sujeto no está centrado en la imagen, como en la siguiente imagen.

Podemos ajustar la cámara para que ésta elija por nosotros el punto de enfoque o elegirlo
nosotros mismos. Éste es el método más preciso, si bien en aquellas fotografías donde haya
mucho movimiento (por ejemplo deportes) puede resultarnos especialmente difícil pararnos
a elegir el punto de enfoque. En ese caso es más recomendable dejar que la cámara elija por
nosotros donde enfocar, que generalmente es el objeto más cercano que coincida con uno
de los puntos de enfoque. Sin embargo, en aquellos casos donde podamos pararnos un
segundo a elegir el punto de enfoque es más que recomendable hacerlo. En la siguiente
imagen vemos cómo en modo totalmente automático la cámara enfoca la mano de Mario
porque es lo que más cerca tiene. Sin embargo, en mi opinión, el interés está en el ojo, que
es el que transmite. Aquí debería haber elegido manualmente el punto de enfoque y enfocar
en el ojo.

¿Qué debemos enfocar? Pues eso depende de la creatividad de cada uno y de la intención
del fotógrafo. Si bien, generalmente se enfoca el objeto que queremos destacar sobre el
resto. También dependerá mucho del tipo de fotografía. En retratos se suele enfocar en los
ojos, en paisajes se debe enfocar la distancia hiperfocal para conseguir la máxima nitidez,
etc…

En el siguiente ejemplo ajusté el punto de enfoque en el ojo. Si hubiera dejado a la cámara

elegir el punto de enfoque probablemente habría enfocado las manos

Métodos de enfoque
Teniendo en cuenta que a menudo los objetos se mueven, las cámaras DSLR actuales
tienen eso en cuenta y nos permiten varios métodos de enfoque que podemos configurar. Si
no sabías esto probablemente ahora mismo estés pensando en leer el manual de tu cámara,
y si no deberías hacerlo.

 Aufo-focus simple: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el enfoque

queda bloqueado hasta que disparas. La cámara sólo enfoca una vez. Este método se
utiliza para fotografías estáticas e instantáneas.
  Auto-focus AI Foco: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el sujeto
queda enfocado y si éste se mueve de repente la cámara re-enfoca. Este modo se utiliza
para motivos que se muevan de forma impredecible, como niños, animales, etc…
 Auto-focus AI Servo: Consiste en que mientras se apriete el botón de disparo la cámara
enfoca continuamente. Es un método muy útil cuando el sujeto se mueve
constantemente, como deportes.

Distancia mínima de enfoque

Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo de la cual
no es capaz de enfocar.

Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor que los
objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80).

La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento.
Los objetivos específicos para fotografía macro tienen distancias mínimas de enfoque muy
bajas.

Consideraciones útiles en el enfoque

 Para enfocar con autofocus, elegir el método de enfoque (puntual manual o automático) y
pulsar a la mitad el disparador. Una vez pulsado a la mitad podemos recomponer la
escena, pero cuidado porque al pulsar el botón a la mitad también habremos medido la
luz, y si ésta cambia al recomponer la escena podemos variar considerablemente la
exposición.

 Ojo con enfocar y luego cambiar distancia focal (zoom) porque al cambiar la distancia focal
se pierde el enfoque ligeramente. Enfocar debe ser el último ajuste que hagamos antes
de disparar.

 Hay una técnica que consiste en enfocar automáticamente con la cámara y una vez
enfocado pasar a modo manual para que en el instante de la foto la cámara no se ponga a
enfocar y podamos perder la foto. Esta técnica se utiliza por ejemplo en fotografía
nocturna, donde al no haber luz la cámara no es capaz de enfocar. Se utiliza una linterna
para iluminar donde queremos enfocar, se enfoca y se pasa a manual. También se utiliza
en fotografía de circuitos donde podemos enfocar al suelo por donde va a pasar un coche
y así cuando éste pase ya tenemos enfocada la distancia y aseguramos no perder la foto.
Como veis su uso es muy específico, pero en muchas ocasiones resulta muy útil. Sólo hay
que tener en cuenta que no se debe variar la posición de la cámara al sujeto una vez
enfocado.
 En casos de poca luz la cámara no puede enfocar correctamente. Para ello la mayoría de
las cámaras disponen de un sistema de ayuda al enfoque, bien con infrarrojos o bien con
flash. Al ayudar con el flash para el enfoque tendremos en cuenta que el flash también
saldrá en la foto y eso puede variar cómo queremos sacar la foto.

 En casos de intentar enfocar zonas sin textura la cámara podría no conseguir enfocar, ya
que el sistema de enfoque utiliza contrastes en bordes. Por ello se recomienda hacer
coincidir el punto de enfoque con zonas contrastadas o texturadas (las pestañas, la barba,
una doblez de ropa, un marco de una ventana, etc). Evitaremos las zonas planas sin
textura ni contraste. En la siguiente foto enfoqué en el insecto porque éste tenía mucha
textura y era al fin y al cabo el sujeto de la foto.

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