OFICIALES ARSENALES DE LA ARMADA

Tema 14. Manejo de la cámara.

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Manejo de la cámara
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA
Es comprensible que cuando alguien se compra una cámara es
porque está deseando salir a hacer fotografía y pensando las grandes
capacidades de las cámaras actuales, deje de lado la literatura y se
vaya raudo a sacar unas fotos para ver cómo responde su nueva
adquisición. No es mala esta decisión, pero no hay que dejarse llevar
por el ímpetu, la desesperación y la comodidad de todos los
automatismos que incorporan, porque ello nos puede llevar al nivel
de comodidad que en ocasiones es difícil salir, porque valorando el
resultado final sobre la elección de los valores elegidos por la
cámara, o por un neófito, al principio siempre gana la cámara y hay
que tener constancia, dedicación y perseverancia para que le
ganemos la partida, porque no nos engañemos, al principio la cámara
va por delante de ti, pero cuando consigues adelantarla entonces
notarás que el esfuerzo ha merecido la pena.
De todos modos y aunque el objetivo de este sitio web es ayudarte
para sacarle un buen partido a tu cámara y que puedas llenar tus
capacidades con el conocimiento que precises, no está de más
empezar aprendiendo de la forma que la misma cámara te otorga
diferentes posibilidades para las diferentes tipos de escenas.
No olvides que los fabricantes de cámaras lo único que desean es
vender sus productos y lógicamente con todos estos automatismos
facilitan que sus productos lleguen a cualquier persona y que
obtengan unos resultados aceptables sin necesidad de tener
conocimientos previos en fotografía.
De todos modos, no es mala idea que conozcamos las opciones que
nos brinda, pero sobre todo es muy importante un conocimiento
bastante profundo de las funcionalidades y aspectos de
configuración de nuestra cámara. En ocasiones las traducciones de
los menús no ayudan a aclarar alguna que otra función, pero no
debemos desistir e intentar acomodarnos a lo que nuestra cámara
nos quiere decir. Algunas de las opciones de nuestra cámara solo la
tendremos que ajustar una vez y casi nunca la volveremos a
modificar y otras las iremos modificando en función del tipo de
fotografía que hagamos.

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-Zona Básica
La zona básica como ya he comentado no es la apropiada para
aprender, pero no está de más entender que decisiones toma la
cámara, esto no ayudará en el futuro al aprendizaje.
Modos de escena (SCN)
En este modo podemos elegir un configuración predeterminada en
función del tipo de fotografía que queremos hacer. Por ejemplo, si le
decimos a la cámara que vamos a fotografiar un paisaje, ésta
ajustará la configuración de forma que tengamos una gran
profundidad de campo. Si le decimos que vamos a hacer fotografía
deportiva, lo que hará será aumentar la velocidad de obturación para
que los sujetos en movimiento salgan enfocados. Si lo que elegimos
es fotografía nocturna, la cámara reducirá la velocidad de obturación
para permitir que entre más luz al sensor y quizá incluso aumente la
sensibilidad automáticamente. A menudo los modos de escena más
habituales aparecen directamente para elegir en el dial, aunque esto
depende del fabricante y del modelo.
Dominar los modos de exposición es clave para obtener exactamente
la fotografía que imaginamos. A menudo los más entendidos critican
el uso de modos de escena o del modo automático y prefieren
trabajar únicamente con el modo manual y los modos de prioridad a
la apertura y a la obturación. Lo importante es que cada uno domine
su cámara y consiga obtener lo mejor de ella, intentando al mismo
tiempo aprender cada día.

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Los modos de escena, tanto en las réflex como en las compactas,
consisten en establecer configuraciones tipo para las distintas
escenas, pero esas configuraciones serán inamovibles. El otro
problema que presentan es que algunas cámaras no permiten tirar
en RAW. Voy a explicar superficialmente lo que hace cada uno, son
mejores que tirar en automático puro porque dan algo de control,
puedes prever más o menos la foto que obtendrás. Pero tienen
configuraciones muy rígidas, no puedes cambiar nada de lo que el
fabricante piensa que sirva para esa escena (ni siquiera el ISO o el
Flash).

El modo Retrato abrirá el diafragma todo lo que pueda para

destacar a los sujetos del fondo reduciendo la profundidad de
campo. El problema es que suele fijar el ISO de 400 o más (si hay
suficiente luz es mejor tirar a ISO 100, con menos ruido) y
establece un patrón de color para favorecer los tonos de piel que
para mi gusto es demasiado rojo. Conclusión, para sacar un
retrato es mejor que el automático total

El modo Paisaje hará lo contrario, cerrar diafragma todo lo que

pueda para enfocar todos los elementos, también a partir de ISO
400 y en este caso intentará que los verdes y azules queden

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 bonitos e intensos. Lo del color funciona mejor que en retrato,
pero lo del ISO 400 sigue molestando. Es mejor usar Av y
establecer un número f alto, pero no forzosamente el más alto. Si
podemos tirar una puesta de sol a f/16 y 1/30 s, ya es difícil
disparar sin que la foto salga trepidada (salvo trípode, claro). Si tu
objetivo llega hasta f/33, por ejemplo, deberás tirar a 1/8 lo que
es difícil hasta con estabilizador de imagen, y sin él imposible

El modo Macro moverá la óptica o el sensor un poco para que

puedas enfocar desde más cerca y así los objetos salgan
mayores, pero si quieres hacer fotos macro, realmente no hay
atajos, hay que usar una lente macro. Las cosas como son.

El modo Deporte intentará disparar lo más rápido posible para

congelar la acción. Esto es parecido al modo retrato, ya que para
tirar más rápido, hay que abrir más el diafragma, salvo que
abusemos del ISO. La diferencia con el modo retrato es que no
introduce variantes de color y que si dejas el dedo apretado,
dispara ráfagas a alta velocidad para seguir el movimiento. En
retrato lo haría a baja velocidad para coger distintas poses del
modelo. Es útil para una prisa, porque tardas menos en girar el
dial al modo deporte que en poner el modo de ráfaga, pero nada
más.

El modo retrato nocturno usa el flash para exponer al sujeto

que esté posando y luego deja el obturador abierto un rato sin
flash para exponer el fondo de la escena, al que el flash no llega y
al estar oscuro se necesita mucho tiempo de exposición. Para
esto mismo basta con poner el modo Av y activar el Flash.

El modo sin Flash simplemente cancela el Flash. Basta con

poner el modo P y desactivar el Flash para lograr el mismo efecto.
Es más, bastaría poner el modo P, porque el Flash hay que ponerlo
para que esté activo! cosa que no ocurre tirando en automático,
que el Flash salta cuando detecta carencia de luz.

Modo automático (Auto)

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En este modo la cámara lo hace todo menos encuadrar y disparar. Es
decir, que ajustará la velocidad de obturación, la apertura y a veces
hasta la sensibilidad o el uso flash en función de lo que la cámara
detecta del entorno. Al principio es el modo más cómodo y rápido,
pero también es el menos recomendable, porque no nos permite
aprender y si queremos aprender es mejor equivocarse y analizar los
errores, si dejamos que todos los parámetros lo seleccione la cámara
tardaremos una eternidad en aprender a utilizar la cámara.
-Zona Creativa
Modo manual (M)
Todo lo contrario que el anterior. En este modo el usuario puede
configurar todas las opciones de disparo: velocidad de obturación,
apertura e ISO. Es necesario controlar cada factor para obtener una
foto adecuada, pero es el modo que permite ser más creativo y no
dejar que la cámara tome decisiones por ti, sí que es verdad que para
llegar a poder disparar en este modo hay que tener buen dominio
sobre la capacidad de captación de luminosidad del sensor de la
cámara y el control de medición de la luz, pero esto es algo más
sencillo de lo que puedas pensar, aunque al principio pueda parecer
muy complejo.
Modo programa (P)
El modo programa estaría a medio camino entre el manual y el
automático. La velocidad de obturación y la apertura se calculan
automáticamente, pero este modo nos permite ajustar manualmente
otras configuraciones, como la compensación de la exposición, el
flash, o la sensibilidad.
Modo prioridad a la apertura (Av) o (A)
Este modo prioriza la apertura frente al resto de ajustes. Es decir, que
podemos ajustar la apertura como nos parezca para obtener la
profundidad de campo deseada y la cámara se encargará de ajustar
la velocidad de obturación adecuada para la apertura elegida. Es un
modo especialmente útil para la fotografía de retratos.
Para iniciarse yo aconsejo el uso de este modo (Av) con él podemos
ir analizando el comportamiento de nuestra cámara según las

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variaciones y mediciones de luz, ya que va buscando y compensando
tiempos para darnos una exposición correcta
Prioridad al obturador (Tv) o (S)
El opuesto del modo anterior. Nosotros elegimos la velocidad de
obturación y la cámara ajusta la apertura. Lógicamente, este modo
es útil cuando queremos congelar la imagen (hacer fotos con una alta
velocidad de obturación) o todo lo contrario, cuando buscamos algún
tipo de desenfoque de movimiento (fotos con una velocidad de
obturación reducida), puede ser útil en exteriores con buena luz del
sol, pero cuando decae un poco la luz ya no gozaremos con tanto
margen y rápidamente nos pedirá aberturas de diafragma que
nuestro objetivo no pueda dárselas.

CALIDAD DE GRABACIÓN DE LA IMAGEN

Indica una calidad de la imagen en función de los niveles o tasas
de compresión de la imagen guardada, cada icono define una tasa de
comprensión diferente. Es decir, tienen el mismo número de píxeles,
pero con diferente tasa de compresión de almacenamiento.
la imagen indica una mayor calidad de imagen que si se
selecciona ,el tamaño de la imagen es la misma, pero no así la
tasa de compresión con la que se guardan los datos, con lo que la
imagen, con los mismos pixeles ocupa menos espacio en la tarjeta,
pero tiene menor calidad al reducir la tasa de compresión.

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RAW Son los datos en bruto antes de convertirse en o en otras
imágenes. Aunque las imágenes RAW requieren software
especializado para poder mostrarse en el ordenador, también ofrecen
flexibilidad para realizar ajustes de imagen sólo posibles con
archivos de 16bits, como es el caso de RAW, en lugar de 8bits como
son los archivos JPG. Este es eficaz cuando se desea crear
precisamente impresiones de calidad o buscar la máxima calidad
posible de una imagen.
SISTEMAS DE ENFOQUE
NIKON
S (Single Servo AF): Enfoca automáticamente objetos estáticos.
C (Continuous Servo AF): Mantiene enfocado el sujeto que se mueve
ante la cámara mientras mantengamos pulsado a mitad el
disparador, pudiendo disparar en cualquier momento del movimiento
del sujeto. Idóneo para fotografiar, por ejemplo, fauna en movimiento
o mascotas y entre las mascotas también están los niños, que se
mueven más que estás.
M (Manual Focus) que, como estás imaginando, es el modo
totalmente manual. Este tipo de enfoque es usual utilizarlo en
fotografía nocturna donde la cámara de fotos le resulta imposible
enfocar.
CANON
One Shot: Se trata del modo de AF normal, el enfoque automático se
activa mediante media pulsación del disparador y se efectúa sobre el
punto de enfoque que hayamos seleccionado. Modo recomendado
para retratos, bodegones, paisaje, etc…

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AI Servo: El enfoque es continuo mientras se mantenga presionado
el disparador. Es ideal para hacer seguimiento de elementos en
movimiento teniéndolos siempre en foco. Este modo es el
recomendado, por ejemplo, para deportes.
AI Focus: Asiste en el enfoque de un elemento estático. Si éste
empieza a moverse, lo sigue enfocando mientras se mueve. Es un
One Shot que cuando detecta movimiento pasa al modo AI Servo.
El modo Manual en Canon se encuentra en el objetivo, mediante un
pequeño conmutador y no en el cuerpo mediante software, como
hacen otros fabricantes como Nikon.

PUNTOS DE SELECCIÓN DE ENFOQUE

Dependiendo de los fabricantes y modelos de cámaras disponen
diferentes puntos de enfoque, en función de la escena y movimiento
de la misma debemos tener un control sobre cómo debemos de
configurar estos puntos de enfoque, ya que de lo contrario la cámara
puede establecer un área de enfoque muy diferente a la que nosotros
deseamos.

Hay que valorar muy bien este aspecto en función del tipo de
fotografía que hagamos, ya que a pesar de tener tantos puntos de
enfoque, a veces, es más fácil mantener un punto central único y girar
levemente la cámara para buscar el punto de enfoque, reencuadrar y

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disparar, que esperar a que la cámara encuentre el punto que
coincida con el lugar que nosotros queremos que enfoque.
TIPOS DE MEDICIÓN
Otro apartado que debemos tener claro es cómo evalúa la cámara la
medición de la luz y posteriormente propone la correcta exposición,
esta evaluación varía en función de cómo seleccionemos en la
cámara las diferentes opciones, aunque existen varias opciones
como ahora veremos, pero mi recomendación es la medición puntual,
siendo ésta la más exacta la dificultad de este método radica en
saber dónde hay que medir y que parámetros poner en función de
nuestra medición, este apartado lo veremos más adelante en la
sesión de “los sistemas de medición y Exposición”
Los modos de medición de las cámaras están diseñados para evaluar
la luz de forma global en la escena, ponderar criterios de luminosidad
por áreas y establecer una media para intentar capturar todos los
niveles de luminosidad posibles.

Medición evaluativa o Matricial.:

Este modo parte toda la escena en distintas celdillas, calcula la
exposición para cada una de ellas, y aplica un cálculo matemático
complejo para sacar una exposición promedio de todas las celdillas.
Ese valor es el que la cámara toma como exposición correcta. Es el
modo que viene por defecto, si nunca lo has cambiado es el que estás
usando. Funciona bien cuando no hay excesivo contraste de
iluminación, pero algunas escenas con mucho contraste, o con un
trozo grande mucho más brillante u oscuro que el resto (el cielo por
ejemplo) la cámara debe tomar una decisión sobre si quiere exponer

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bien las luces y dejar subexpuesto el resto, o bien exponer bien todo
menos el cielo y quemar éste (los típicos cielos blancos en las fotos).

Medición promediada con preponderancia central:

Este modo prioriza la medición de luz en el centro, pero la mide en
toda la escena. Es decir que calcula un promedio para toda la foto,
pero considerando el centro prioritario, al revés que en el modo
evaluativo o matricial que no da más peso a ninguna parte de la
escena frente a otras. Es como una mezcla de parcial y evaluativa.

Medición parcial o Central:

Este modo de medición mide la luz únicamente en un área central de
la imagen e ignora por completo la luz de los bordes y las esquinas.
El centro donde mide no es un solo punto, sino un disco alrededor del
punto medio de la imagen, como se muestra en la imagen de arriba.
Sirve para identificar el sujeto o área pequeña donde queremos
captar la luz, ya que aunque no esté en el centro de la imagen,
podemos medir sobre él, apretando el botón de disparo hasta la
mitad, y sin soltarlo reencuadrar la escena.

Medición puntual:
Es la más precisa de todas, siempre y cuando la sepamos utilizar,
fijándose sólo en el centro pero extendiéndose aún menos alrededor
de él que la parcial. Es para indicarle a la cámara no ya un área
pequeña que queramos iluminar bien, sino más bien un solo punto.
Ese punto no coincide con el círculo central de las cámaras sino que
dicho punto varía en función del fabricante y modelo de cámara, lo
habitual es que esa área sea de entre un 2% y un 5% del área total.
Aunque para ello debemos conocer las condiciones de luz de la
escena, como y donde medirla para colocar los valores apropiados
de tiempo y abertura.
COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN

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Gran parte del fotógrafo amateur, no entiende e ignora este
parámetro de la cámara de fotos, sin saber que es uno de los más
importantes para compensar la exposición en los diferentes entornos
de iluminación. Esta opción solo es posible utilizarla en los modos
semiautomático y manual, donde el fotógrafo tiene control sobre la
luz que entra en la escena y valorar el criterio de compensación de
luz.

MANEJO DE LA CÁMARA
En la cámara digital podemos distinguir tres tipos de ajustes; los que
haremos una sola vez y se quedarán las opciones elegidas para
siempre, las que ocasionalmente cambiaremos en función del tipo de
fotografía que hagamos y las que vamos a estar cambiando
continuamente para realizar nuestras capturas.
En los siguientes apartados te marco unas pautas de orientación, de
lo que debes ajustar, aunque cada uno con el tiempo y experiencia
acomodará a su hábito de trabajo con su cámara, además las
funciones pueden variar o no tenerlas en función de marca y modelo
de cámara.
AJUSTES FIJOS
Este es un apartado cuyas opciones, como ya he comentado, se
ajustarán una solo vez. Aunque he destacado las que a mí me
parecen más importantes, puede ser necesario ajustar alguna
función más dependiendo la marca y modelo de cámara, sobre todo
Nikon es la marca que más funciones incorpora en sus cámaras
sobre todo en cámaras de gama alta.
1. Acción cuando AF Imposible: Búsqueda desactivada hay
ocasiones en que la cámara le resulta imposible enfocar, sobre
todo en condiciones de luz pobre o en zonas de luminosidad
alta sin textura o contraste, con esta opción evitaremos que

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 este en constante búsqueda y nos deje hacer la foto, eso si,
debemos saber como debemos enfocar en estos supuestos.
2. Espacio de Color: RGB Este modo tiene mayor espacio de color
que el sRGB (estándar RGB) y aunque las diferencias no son
exageradas, a la hora de impresión tendrás mayor fidelidad de
color.
3. Disparo sin Tarjeta o Ranura Vacía en Nikon: OFF la cámara
tiene una opción que habitualmente viene activada de fábrica,
y puedes disparar sin tener metida una tarjeta, esto ha causado
más de un trauma, ya que si dejas olvidada la tarjeta, la cámara
sigue disparando pero no guardará ninguna imagen, aunque te
muestra cada toma como si tuvieras tarjeta introducida en la
ranura y esto te puede llevar a engaño.
4. Ajustes Función Visión Directa: Retícula interesante tenerlo
activo para la composición
5. Sincronización Flash: 2ª Cortinilla en exposiciones de corta
duración el destello del flash es mucho menor que la duración
de la exposición, pudiendo generar una estela de movimiento,
siendo más natural si se crea por detrás del objeto dando
sensación racional de movimiento de la otra manera la estela
de movimiento se vería por delante, creando una imagen
antinatural.
6. Reducción Ruido Altas Sensibilidades: Activado las cámaras
tienen diferentes valores de reducción de ruido, como normal,
Standard, Alto o High, la mejor opción depende de las
condiciones de luz, interiores, luz de ciudad, luz lunar o estelar,
etc, y solo la experiencia nos va a decir que valores son los
adecuados con nuestra cámara.
7. Reducción de Ruido en largas exposiciones: Auto al igual que
el ruido de isos altos en largas exposiciones el sensor se
calienta y genera ruido (ruido de Crominancia) el inconveniente
de activar la reducción, es que la cámara necesitará el mismo
tiempo que tardó en hacer la foto, para procesar el ruido, con lo
que una fotografía de 20” necesitará otros 20” para eliminar el
ruido, y no siempre será necesario hacer este proceso, con lo

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 que la mejor opción es que el procesador de la cámara detecte
si es conveniente aplicarlo o no.
8. Activar Visualización imagen: Altas Luces Histograma esto es
una información que nos va a ser mucho más útil que el ver la
imagen, para saber si hemos tomado correctamente la imagen.
9. Dirección Dial Av/Tv: Normal Inversa la dirección de la rueda de
cambio de valores de apertura y tiempos sigue la misma
dirección que la compensación de exposición.
10. Disociación botón enfoque-disparo: Activar no en todas
las cámaras es posible configurar esta opción, pero aquellas
que lo tengan es conveniente disociar el enfoque y el disparo
ya que no debe estar asociado la opción de medir y enfocar.
CANON
C.Fn. IV Otros Funcionamientos:
1-Botón Obturador/ AF Activado
2-Inter.Botón AF-ON /Bloq.AE
3-Bloqueo AE/Medic. + Inicio AF 1-Activado
NIKON
Autofocus
a5: Activación AF
a1: Selección de prioridad AF-C AF Solo
Disparo
AJUSTES VARIABLES
Los valores variables, es posible que si haya captado vuestra
curiosidad, en algunos casos pueden tener un botón asociado o es
más fácil acceder directamente al menú de pantalla para modificarlo,
a diferencia de los valores fijos, aquí es necesario, entender un poco
más a fondo los valores para saber las características y cualidades
de cada uno saber en qué momentos debemos cambiar esos valores.
Estos valores a diferencia de los fijos, es necesario entender su
función para cambiar sus parámetros en función del tipo de
fotografía, y lógicamente va asociado al apartado de ajustes de

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exposición donde es necesaria su práctica para conseguir nuestro
objetivo.
Todos estos valores, junto con los de Exposición, son necesarios
poner en práctica para adquirir el dominio necesario de nuestra
cámara, en conceptos de Enfoque, Encuadre, Medición y
Composición.
1. Elección puntos de enfoque:
2. Modos de Enfoque: ONE SHOT AF-S AI SERVO AF-C AI FOCUS
Sensibilidad AI Servo
3. Modos Foto: Temporizado, Simple, Ráfaga Lenta-Rápida
4. Bloqueo del espejo: Desconectado
5. Balance de Blancos WB: AWB Luz día Sombra Nublado
Tungsteno fluores. Flash Personal K
6. Modo de Avance-Disparo: Único Serie Retardo
7. Compensación Exposición Flash: +-0
8. Calidad de Imagen: RAW JPG RAW1 RAW2 RAW+JPG
9. Estilos de Imagen: Normal Retrato Paisaje Neutro Fiel
Monocromo
AJUSTES DE EXPOSICIÓN
1. Exposición en Program: P
2. Exposición con Prioridad de Abertura: Av – A
3. Exposición con Prioridad de Tiempo: Tv – S
4. Exposición Manual: M
5. Compensación de Exposición:
6. Sensibilidad ISO: 100 – 12600 o mayor
7. Ley de Reciprocidad: Luz equivalente

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