Efica CIA Cosmetic A

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS COSMÉTICAS
Proyecto de investigación y desarrollo

previo a la obtención del Grado
de Magíster en Ciencias y
Tecnologías Cosméticas
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA

IN VIVO DE FÓRMULAS COSMÉTICAS
ELABORADAS CON ACEITES ESENCIALES
DE ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y
OCOTEA QUIXOS (ISHPINGO)
Autores:
Priscila Stephanie Álvarez Torres
Jaime Sebastián Peña Peña
Dirigido por:
Quím. Paco Fernando Noriega Rivera, M. Sc., Ph. D.
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
COSMÉTICA IN VIVO DE FÓRMULAS
COSMÉTICAS ELABORADAS CON
ACEITES ESENCIALES DE
ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA IN
VIVO DE FÓRMULAS COSMÉTICAS
ELABORADAS CON ACEITES ESENCIALES DE
ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y
AUTORES:
Q. F. Priscila Stephanie Álvarez Torres

Q. F. Jaime Sebastián Peña Peña
Candidatos a máster en «Ciencias y Tecnología Cosmética»
Universidad Politécnica Salesiana
Director:
Quím. Paco Fernando Noriega Rivera, M. Sc., Ph. D.
Dottorado di ricerca in scienze farmaceutiche (Ph. D.)
Máster en ciencias y tecnologías para uso sustentable de los recursos biológicos
no tradicionales
Magíster en tecnologías para el aprovechamiento de recursos naturales no
tradicionales
Químico
Datos de catalogación bibliográfica
Priscila Stephanie Álvarez Torres / Jaime Sebastián Peña Peña

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA IN VIVO DE FÓRMULAS
COSMÉTICAS ELABORADAS CON ACEITES ESENCIALES DE
ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y OCOTEA QUIXOS
(ISHPINGO)
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2018

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA COSMÉTICA
Formato 170 x 240 mm Páginas: 81
Breve reseña de los autores e información de contacto:
Priscila Stephanie Álvarez Torres

• Química farmaceuta
• Tecnóloga Laboratorista Clínico
• Candidata a máster en Ciencias y Tecnología Cosmética por la Universidad
Politécnica Salesiana – Sede Cuenca
• teffy_ch@outlook.com

• Químico farmaceuta
• Tecnólogo Laboratorista Clínico
• Candidato a máster en Ciencias y Tecnología Cosmética por la Universidad
Politécnica Salesiana – Sede Cuenca
• sebasp1@yahoo.com
Director de Tesis:
Quím. Paco Fernando Noriega Rivera M. Sc., Ph. D.

• Dottorado di ricerca in scienze farmaceutiche (Ph. D)
• Máster en ciencias y tecnologías para uso sustentable de los recursos biológicos
no tradicionales
• Magíster en tecnologías para el aprovechamiento de recursos naturales no
tradicionales
• Químico
• pnoriega@ups.edu.ec
Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización de los titulares de propiedad
intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida
notificación a los autores.
DERECHOS RESERVADOS
©2017 Universidad Politécnica Salesiana.
CUENCA – ECUADOR – SUDAMÉRICA
Priscila Stephanie Álvarez Torres / Jaime Sebastián Peña Peña
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA IN VIVO DE FÓRMULAS COSMÉTICAS ELABORADAS CON
ACEITES ESENCIALES DE ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y OCOTEA QUIXOS (ISHPINGO)
IMPRESO EN ECUADOR – PRINTED IN ECUADOR
CERTIFICACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Nosotros, Priscila Stephanie Álvarez Torres, con documento de identificación N.°
0104933486; y Jaime Sebastián Peña Peña con documento de identificación N.°
0103610176, manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica
Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos autores
del trabajo de grado «EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA IN VIVO
DE FÓRMULAS COSMÉTICAS ELABORADAS CON ACEITES
ESENCIALES DE ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y OCOTEA
QUIXOS (ISHPINGO)» el mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de
Máster en «Ciencias y Tecnologías Cosméticas», en la Universidad Politécnica
Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer los derechos cedidos
anteriormente.
En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición

de autores nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En
concordancia, suscribimos este documento en el momento que hacemos entrega del
trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica
Salesiana.
Priscila Stephanie Álvarez Torres Jaime Sebastián Peña Peña

Cédula: 0104933486 Cédula: 0103610176
DECLARATORIA DE COAUTOR TUTOR
Yo, Paco Fernando Noriega Rivera, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue
desarrollado el trabajo de investigación «EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
COSMÉTICA IN VIVO DE FÓRMULAS COSMÉTICAS ELABORADAS CON
ACEITES ESENCIALES DE ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y
OCOTEA QUIXOS (ISHPINGO)» realizado por Priscila Stephanie Álvarez Torres y
Jaime Sebastián Peña Peña obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos
estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para considerarlos como trabajo
final de titulación
Cuenca, enero de 2018
Quím. Paco Fernando Noriega Rivera M. Sc., Ph. D.

Cédula: 0602421323
DEDICATORIA
Para toda mi familia, quienes alegremente comparten cada

meta alcanzada; de manera especial a mi mamita querida
Julia, que me ha guiado y apoyado incondicionalmente en
cada etapa de mi vida.
A mi amado esposo Alvarito; por el amor, paciencia y
ánimo que me brinda en todo momento.
A mi alegría e inspiración
para ser cada día mejor, mis pequeños: Kamila, Isabela,
Daniela, Abigail, Rafaela y Xavier.
Stephanie A. T.
Este trabajo de investigación, lo dedico a mis padres, que han

sido uno de los pilares fundamentales y, además, mi
inspiración, por su apoyo, en especial a mi querida madre
Fanny, por darme la vida, quererme mucho, porque siempre
creíste en mí y aunque ya no estés físicamente conmigo,
siempre serás mi motivación para cada día salir adelante.
Sebastián P.
AGRADECIMIENTOS
Al haber concluido uno de los períodos más importantes de nuestras vidas,

queremos agradecer profundamente a Dios por guiarnos y todas las bendiciones
recibidas; a la Ing. Tatiana Mosquera y al Quím. Paco Noriega por permitirnos
ser parte de su equipo de investigación, quienes siempre supieron brindarnos sus
sabios y muy valiosos conocimientos que nos permitieron culminar
exitosamente esta etapa, a nuestras incondicionales panelistas por su valiosa
participación, así como también expresar nuestra gratitud a la prestigiosa
Universidad Politécnica Salesiana.
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN .............................................................................. 1

1.1. Planteamiento del problema .............................................................................. 1
1.2. Justificación ....................................................................................................... 3
1.3. Objetivos ........................................................................................................... 5
1.3.1 Objetivo general. ...................................................................................... 5
1.3.2 Objetivos específicos. ............................................................................... 5
1.4. Hipótesis ............................................................................................................ 5
1.5. Marco teórico .................................................................................................... 6
1.5.1. Estado del arte. ............................................................................................... 6
1.5.2. Características botánicas de Aristeguietia glutinosa (matico). ........................ 7
1.5.3. Características botánicas de Ocotea quixos (ishpingo). .................................. 9
1.5.4. Aceites esenciales ......................................................................................... 10
1.5.5. Envejecimiento cutáneo y fotoenvejecimiento. ............................................ 11
1.5.6. Antioxidantes................................................................................................ 16
1.5.7. Cosmética natural. ........................................................................................ 18
1.5.7.1. Aristeguietia glutinosa (matico). ............................................................... 19
1.5.7.2. Ocotea quixos (ishpingo). .......................................................................... 19
1.5.7.3. Productos cosméticos tópicos. ................................................................... 20
1.5.8. Evaluación sensorial. .................................................................................... 21
1.5.9. Test de irritabilidad. ...................................................................................... 23
1.5.10. Eficacia cosmética. ..................................................................................... 24
CAPÍTULO II – MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................ 29
2.1. Elaboración de formulaciones cosméticas naturales ................................... 29
2.1.1. Proceso de elaboración de las fórmulas cosméticas. ..................................... 29
2.1.1.1. Proceso de preparación de la fórmula cosmética «crema». ........................ 30
2.1.1.2. Proceso de preparación fórmula cosmética «loción». ......................... 31
2.2. Pruebas hedónicas ........................................................................................... 33
2.3. Patch test ......................................................................................................... 36
2.3.1. Procedimiento ......................................................................................... 36
2.3.2. Consideraciones dentro de los criterios de evaluación. ........................... 38
2.3.3. Análisis e interpretación de datos Patch Test. ......................................... 38
2.3.4. Criterios de aceptación Patch Test .......................................................... 38
2.4. Evaluación in vivo de la eficacia cosmética usando el cutometer .................... 39
2.4.1. Diseño estadístico. ........................................................................................ 39
2.4.2. Reclutamiento de sujetos voluntarios. .......................................................... 41
2.4.3. Consentimiento informado ........................................................................... 41
2.4.4. Protocolo de aplicación del producto ............................................................ 42
2.4.5. Evaluación instrumental in vivo. ................................................................... 42
2.4.5.1. Preparación y calibración instrumental. ..................................................... 42
2.4.5.2. Procedimiento de evaluación instrumental ................................................ 43
2.4.6. Análisis de datos. .......................................................................................... 44
CAPÍTULO III – RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................... 45
3.1. Formulaciones cosméticas (crema y loción) con aceites esenciales de
Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo).................................. 45
3.2. Análisis de las pruebas sensoriales .................................................................. 47
3.3. Análisis del test de irritabilidad ....................................................................... 48
3.4. Análisis de resultados de la evaluación in vivo de la eficacia cosmética con el
Cutometer ............................................................................................................... 51
CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................. 59
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 61
ANEXOS ................................................................................................................... 69
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Características botánicas de Aristeguietia glutinosa (matico) ......................... 7

Tabla 2. Factores que influyen en el envejecimiento cutáneo ..................................... 14
Tabla 3. Clasificación de antioxidantes de acuerdo con el sitio en el que ejerce su acción
................................................................................................................................... 17
Tabla 4. Clasificación del tipo de lociones ................................................................. 21
Tabla 5. Parámetros medidos en el estudio con Cutometer dual MPA 580 ................ 27
Tabla 6. Componentes básicos para la formulación cosmética de cremas .................. 30
Tabla 7. Ingredientes para formulación cosmética de lociones ................................... 32
Tabla 8. Grupos de estudio y formulaciones cosméticas ............................................ 34
Tabla 9. Escala hedónica para valorar la aceptación a las formulaciones cosméticas . 35
Tabla 10. Cuadrados latinos aleatorios para el orden de evaluación ........................... 36
Tabla 11. Proceso de aplicación del parche ................................................................ 37
Tabla 12. Criterios para la calificación de irritabilidad ............................................... 38
Tabla 13.Variables dependientes ................................................................................ 39
Tabla 14. Variables independientes para medir la firmeza y elasticidad de la piel ..... 39
Tabla 15. Descripción de los tratamientos .................................................................. 40
Tabla 16. Formulación cosmética de la crema a base de Aristeguietia glutinosa (matico)
y Ocotea quixos (ishpingo) ......................................................................................... 45
Tabla 17. Formulación cosmética de la loción a base de Aristeguietia glutinosa (matico)
y Ocotea quixos (ishpingo) ......................................................................................... 46
Tabla 18. Resultados de la prueba sensorial para la crema ......................................... 47
Tabla 19. Resultados de la prueba sensorial para la loción ......................................... 47
Tabla 20. Test de irritabilidad cutánea matico 80 % – ishpingo 20 % ........................ 49
Tabla 21. Test de irritabilidad cutánea matico 20 % – ishpingo 80 % ........................ 50
Tabla 22. Pruebas de hipótesis secuenciales R5 ......................................................... 51
Tabla 23. Medias ajustadas y errores estándares para EDAD en R5........................... 51
Tabla 24. Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en R5 .................. 52
Tabla 25. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en R5 ....................... 52
Tabla 27. Medias ajustadas y errores estándares para CONCENTRACIÓN en R6 .... 53
Tabla 29. Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en R0 .................. 54
Tabla 30. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en R0 ....................... 54
Tabla 31. Pruebas de hipótesis secuenciales F0 .......................................................... 55
Tabla 32. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en F0 ....................... 56
Tabla 33. Pruebas de hipótesis secuenciales F1 .......................................................... 56
Tabla 34. Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en F1 ................... 57
Tabla 35. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en F1 ....................... 57
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Cadena oxidativa ........................................................................................ 11

Figura 2. Envejecimiento cutáneo ............................................................................. 13
Figura 3. Efectos cutáneos del envejecimiento intrínseco y extrínseco. .................... 16
Figura 4. Aristeguietia glutinosa (matico) ................................................................. 19
Figura 5. Ocotea quixos (ishpingo). .......................................................................... 20
Figura 6. Ejemplo de escala hedónica. ...................................................................... 23
Figura 7. Esquema de cabezal de sonda Cutometer ................................................... 26
Figura 8. Parámetros viscoelásticos cutáneos a través de cutómetro ......................... 27
Figura 9. Medias ajustadas R5................................................................................... 52
Figura 10. Medias ajustadas R6 ................................................................................. 53
Figura 11. Medias ajustadas R0 ................................................................................. 55
Figura 12. Medias ajustadas F0 ................................................................................. 56
Figura 13. Medias ajustadas F1 ................................................................................. 57
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Formulario para la evaluación sensorial...................................................... 69

Anexo 2. Cuestionario para el test de irritabilidad ..................................................... 70
Anexo 3. Consentimiento informado para test de irritabilidad ................................... 72
Anexo 4. Reclutamiento sujetos voluntarios para la evaluación in vivo de la eficacia
cosmética con el Cutometer ........................................................................................ 73
Anexo 5. Consentimiento informado para la evaluación in vivo de la eficacia cosmética
con el Cutometer ........................................................................................................ 79
Anexo 6. Protocolo de aplicación del producto para la evaluación in vivo de la eficacia
cosmética con el Cutometer ........................................................................................ 81
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
RUV: Radiación ultravioleta

ADN: Ácido desoxirribonucleico
ROS: Reactive Oxygen Species (radicales libres)
SPF: Solar Protection Filter (filtro o protector solar)
AENOR: Asociación Española de Normalización
ANOVA: Analysis of Variance (análisis de varianza)
INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredient
CAS: Chemical Abstracts Service
C. S. P.: Cantidad suficiente para
GLOSARIO
Efélide. Cada una de las manchas de color amarillo rojizo, que suelen salir en el cutis y
aumentan generalmente por efecto del sol y del aire. «Pecas». (Real Academia
Española, 2014)
Elastosis. Cambios en el color y textura de la piel inducidos por el efecto acumulativo

de las radiaciones ultravioleta. (Herrera, Bosch, & Matilla, 2013)
Eritematógena. Reacción por quemaduras cuyas manifestaciones son el eritema,

edema, formación de ampollas, ardor y a veces fiebre, además de una pigmentación
grisácea poco estética. (Pareja, 1995)
Fibroblasto. Es la célula más común del tejido conjuntivo. Responsable directo de la

elaboración de la matriz extracelular (amorfa y fibrilar). Es una célula que se desplaza
lentamente y en condiciones de estimulación (reparación y cicatrización de heridas)
suele reproducirse con facilidad. (Montalvo, 2010)
Fisionomía. Aspecto particular del rostro de una persona. (Real Academia Española,
2014)
Flavonoides. Grupo aromático de pigmentos heterocíclicos que contienen oxígeno

ampliamente distribuido entre las plantas, constituyendo la mayoría de los colores
amarillo, rojo y azul de las plantas y frutas. Poseen propiedades antiinflamatorias,
antimicrobianas, antitrombóticas, antialérgicas, antitumorales, anticancerígenas y
antioxidantes. (Escamilla Jiménez, Cuevas Martínez, & Guevara Fonseca, 2009)
Laxitud. Cualidad o calidad de lo que está flojo o no tiene la tensión adecuada. (BioDic,
2017)
Principio activo. Sustancias químicas naturales o sintéticas, responsables del efecto y

eficacia de un cosmético. (Herane H. & Orlandi J., 2014)
Queratinocitos. Células que forman la mayor parte de la epidermis. Su principal

función es producir queratina. (Universidad de Vigo, 2017)
Terpenos. Son compuestos orgánicos que se originan a partir de la molécula del

isopreno y pueden poseer de 1 a 8 unidades, están presentes en muchos organismos, sin
embargo, abundan en los aceites vegetales, siendo los encargados específicos de dar el
sabor y aroma a las plantas. (Vázquez Contreras, 2003)
Vernáculos. Doméstico, nativo, de la casa o país propios. (Real Academia Española,

2014)
Xerosis. Término con el que se hace referencia a la piel anormalmente seca, es un
trastorno cutáneo de alta prevalencia en la población general que se caracteriza
clínicamente por una piel áspera, descamativa y habitualmente pruriginosa. (Barco &
Giménez-Arnau, 2008)
RESUMEN
El envejecimiento cutáneo es un proceso fisiológico que empieza desde aquel momento
en que se nace y genera pequeñas modificaciones en la estructura de la piel. En la
actualidad existen muchos factores externos como la exposición prolongada a la
radiación solar y la contaminación ambiental que impulsan el proceso de
envejecimiento, dando como efecto el fotoenvejecimiento, caracterizado por
modificaciones marcadas y evidentes en la fisionomía de la piel (Mero, Moncayo, Ortiz,
& Corral, 2011).
Para hacer frente a esta problemática, la industria cosmética ha incorporado en el

mercado varios productos de aplicación tópica que ofrecen disminuir el efecto del
fotoenvejecimiento, llegando a considerarse un reto para la ciencia, en especial para la
farmacología, la cosmetología y la cirugía estética; comprobar la eficiencia de estos
productos representa una alternativa de tratamiento para disminuir los signos de
envejecimiento cutáneo (Cáceres, Cárdenas, Arce, & León, 2017).
En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la eficacia
cosmética in vivo de fórmulas cosméticas elaboradas con aceites esenciales de
Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo).
El estudio se llevó a cabo con 36 sujetos voluntarios, muestra que se definió mediante
un diseño experimental factorial jerárquico, el proceso de reclutamiento contempló
criterios de inclusión y exclusión. Las unidades de medida elasticidad y firmeza fueron
determinadas en tres tiempos T1 (0 día), T2 (28 días) y T3 (56 días) por el instrumento
de medición Cutometer, en dos grupos de edad según el tipo de envejecimiento de
acuerdo con la escala de Glogau (30 a 40 y 41 a 50 años) donde se evaluaron 6 tipos de
muestras: 3 lociones y 3 cremas con las siguientes concentraciones de aceites esenciales:
20 % matico – 80 % ishpingo, 80 % matico – 20 % ishpingo y sin aceite esencial. El
porcentaje de concentración de los aceites esencial fue del 0,4 % el cual se determinó
mediante una prueba de preferencia sensorial.
Del análisis instrumental con el Cutometer MPA 580 se encontró que el uso de aceites
esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo) como
antioxidantes en formulaciones cosméticas, benefician la elasticidad y la firmeza de la
piel en el grupo de Mio envejecimiento (30-40 años), usando la loción en una
concentración de aceites esenciales de 20 % matico – 80 % ishpingo a los 28 días de
aplicación. Todo esto se evidenció a través de los factores R5 y R6 para la elasticidad y
R0, F0 y F1 para la firmeza.
ABSTRACT
Cutaneous aging is a physiological process that begins from the moment in which it is
born and generates small modifications in the structure of the skin. At present there are
many external factors such as: prolonged exposure to solar radiation and environmental
pollution that drive the aging process, giving as effect the photo aging, characterized by
marked and evident changes in the physiognomy of the skin (Mero, Moncayo, Ortiz, &
Corral, 2011).
To deal with this problem, the cosmetic industry has incorporated several topical
products on the market that offer a reduction in the effect of photoaging, coming to be
considered a challenge for science, especially for pharmacology, cosmetology and
aesthetic surgery; checking the efficiency of these products represents an alternative
treatment to reduce the signs of skin aging (Caceres, Cárdenas, Arce, & León, 2017).
In this sense, the present research work aims to evaluate the in vivo cosmetic efficacy
of cosmetic formulas made with essential oils of Aristeguietia glutinosa (matico) and
Ocotea quixos (ishpingo).
The study was carried out in 36 volunteers, which was defined by a hierarchical factorial
experimental design, the recruitment process included inclusion and exclusion criteria,
the elasticity and firmness measurement units were determined in three times T1 (0
day), T2 (28 days) and T3 (56 days) by the Cutometer measuring instrument, in two age
groups according to the type of aging according to the Glogau scale (30 to 40 and 41 to
50 years) where 6 types of samples were evaluated; 3 lotions and 3 creams with the
following concentrations of essential oils: 20% matico - 80% Ishpingo, 80% matico -
20% Ishpingo and without essential oil. The percentage of concentration of essential
oils was 0.4%, which was determined by a sensory preference test.
From the instrumental analysis with the Cutometer MPA 580 it was found that the use
of essential oils of Aristeguietia glutinosa (Matico) and Ocotea quixos (Ishpingo) as
antioxidants in cosmetic formulations, benefit the elasticity and firmness of the skin in
the Mio aging group (30 - 40 years), using the lotion at a concentration of essential oils
of 20% matico - 80% ishpingo after 28 days of application. All this was evidenced
through the factors R5 and R6 for the elasticity and R0, F0 and F1 for the firmness.
CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN
1.1. Planteamiento del problema
La radiación ultravioleta UVB causa daños en el ADN, permitiendo que los rayos UVA
penetren profundamente en la dermis, aumentando notablemente la producción de
radicales libres (ROS, por sus siglas en inglés), especies reactivas de oxígeno,
contribuyendo al daño de la piel a largo plazo (Pouillot, 2011). Los tejidos vivos tienen
un mecanismo de control para mantener el ROS en equilibrio, cuando estos son
generados in vivo, muchos antioxidantes entran en juego, evidenciando que su
importancia depende de qué tipo de radicales libres se generan. Cuando es endógeno los
antioxidantes se vuelven insuficientes.
De acuerdo con estudios realizados por De Gálvez (2010) con respecto a los
antioxidantes, surge la necesidad de conocer si son capaces de prevenir el daño que los
factores externos pueden ocasionar en la piel. La teoría del envejecimiento considera,
por un lado, la condición genética de cada organismo y por otra, un proceso no genético
que incluye a los ROS; en el año 56 Harman planteó la relación entre los radicales libres
y el envejecimiento (Coronado, Vega, Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015).
Para Abrutyn (2011) el envejecimiento tiene muchas contextualizaciones y dentro del

mercado puede generar diversas posiciones para productos de cuidado de la piel. Con
ello, en el comercio se pueden encontrar diversos productos que afirman prevenir o
tratar las arrugas faciales, teniendo en cuenta que las mismas están asociadas a causas
genéticas y factores del entorno. Los cambios biosintéticos, biomoleculares y del
número de fibroblastos constituyen un ejemplo de los cambios de la matriz extracelular
y de la atrofia que puede sufrir la piel.
Conociendo que es difícil regresar el tiempo, y las marcas de la edad, muchas veces
pueden verse reflejadas en la piel, los tratamientos ancestrales acompañados con la
tecnología moderna buscan minimizar los efectos que el pasar de los años puede dejar
en la dermis. Uno de los tratamientos tópicos para mitigar los efectos antiedad es el
cubrir o rellenar las arrugas para obtener un aspecto más suave de la piel (Abrutyn,
2011). Asimismo, el uso de aceites esenciales en formulaciones cosméticas ha sido
incorporado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, en la prevención y curación
de enfermedades, en las que se incluye a los tratamientos dermatológicos.
Entre las diversas características biológicas que tienen los aceites esenciales están la
capacidad antibacteriana, antifúngica, desinflamatoria y antioxidante, siendo esta última
la posible responsable de un efecto cosmético antienvejecimiento. Igualmente, entre la
gran cantidad de aceites que poseen esta actividad la investigación se ha delimitado en
dos especies: Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo).
1
La actividad antioxidante del extracto y del aceite esencial de hojas y tallos de Ocotea
quixos, fue estudiado por Ortiz, Silva, & Galeano (2012) empleando los ensayos de
DPPH, ABTS, FRAP y peroxidación lipídica (Blanqueamiento β-caroteno-linoleato),
donde se evidenció su actividad protectora, obteniendo valores muy cercanos a los del
control de referencia utilizado BHT, especialmente con el extracto de los tallos.
Estudios que son rectificados por Chasipanta & Chicaiza (2016) quienes empleando los
métodos de DPPH, ABTS y Blanqueamiento β-caroteno, determinan que el aceite
esencial de Ocotea quixos tiene un buen desempeño como antioxidante y su actividad
está dada principalmente por cariofileno, óxido de cariofileno, humuleno y copaeno.
Por otra parte, Bruni et al. (2004) obtienen relativamente buenos resultados con el aceite
esencial de ishpingo empleando la prueba de DPPH, ya que presenta una buena
capacidad de actuar como donante no específica de átomos de hidrógeno o electrones,
eliminando el 52 % de los radicales.
Con estos antecedentes, se observa que la mayoría de estudios enfocan sus indagaciones
en evidenciar las propiedades antioxidantes de los aceites esenciales. Considerando
según Abrutyn (2011) que muchos antioxidantes son utilizados en el campo
dermatológico para tratar o mejorar la apariencia, minimizar los efectos de la edad que
se evidencian como arrugas o manchas en la piel siendo la tendencia actual el desarrollo
de ingredientes botánicos naturales y polipéptidos que otorguen propiedades de mejora
en la piel con una acertada efectividad.
Es importante resaltar que los ingredientes naturales deben cumplir ciertas

características que aseguren los beneficios para el uso dermatológico:
▪ Antioxidación para hacer frente a la formación de radicales.

▪ Antiinflamación para relajar la piel y bajar la irritación.
▪ Exfoliación a través de materias primas como ácidos alfa hidroxilo (AHA)
▪ Protección solar
Los productos con bases naturales han entrado al mercado cosmético, constituyendo una
alternativa para los consumidores que buscan cuidar, prevenir o reducir efectos de
envejecimiento en su piel. Según lo destaca Alcalde (2008) cada día son muchas más
las personas que se sienten atraídos por la calidad y la riqueza en activos de este tipo de
formulaciones; así como una sociedad influenciada por el cuidado del ambiente y del
desarrollo sostenible. Los cosméticos con ingredientes naturales que constituyen una
alternativa de cuidado personal respetando al medioambiente.
«La cosmética natural frente a la convencional muestra una participación minoritaria en

el mercado, a pesar de ello, las cifras para este sector son alentadoras al evidenciar una
tendencia creciente para los próximos años» (Alcalde, 2018).
2
Ahora bien, el reto tanto de farmacéuticas como de empresas fabricantes de productos
cosméticos, está en validar la efectividad de sus productos frente al consumidor final;
dentro de las técnicas empleadas para el efecto, se encuentran los estudios in vivo que a
través del uso de la tecnología moderna otorgan alternativas para evidenciar la eficacia
de los productos cosméticos en la piel. Estos productos al ser usados frecuentemente
por las personas, usualmente no generan problemas a la salud, no obstante, algunos
efectos pueden ser provocados por el uso de estos productos (Chapilliquén, 2006).
Las normativas de los cosméticos naturales y orgánicos emitidas a nivel mundial por la
Unión Europea y los Estados Unidos regulan y destacan la necesidad de incluir estudios
de seguridad y eficacia tanto de los ingredientes y de los productos terminados, tomando
en cuenta que en la eficacia se debe demostrar todos los beneficios que se atribuye a un
producto en particular (Alcalde, 2008).
En el país existen pocos estudios relacionados a establecer la eficacia de los productos

cosméticos, orientados básicamente a verificar el alcance de sus propiedades en los
productos terminados, frente a esta problemática el presente estudio busca valorar las
fórmulas cosméticas elaborados con aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa
(matico) y Ocotea quixos (ishpingo), mediante un estudio in vivo para determinar su
eficacia cosmética. La que podrá ser demostrada a través de estudios en voluntarios
humanos, en los cuales se medirá la firmeza y elasticidad del producto por el uso de
métodos no invasivos.
Este trabajo genera la siguiente pregunta, la cual esperamos sea solventada en el

desarrollo de la investigación: ¿Los productos cosméticos naturales que contienen
aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo)
aportan beneficios en la elasticidad y firmeza en la piel de los usuarios?
1.2. Justificación
Cada vez se busca más someterse a procedimientos preventivos que prometan la

prolongación de una piel saludable combatiente los daños generados por el medio
ambiente (Schvartzman & Cestilli, 2013). Siendo fundamental la intervención de un
experto en el área de la tecnología farmacéutica, el mismo que es responsable de los
productos que se destinen para ese propósito.
A pesar de que la ciencia lleva décadas volcadas a la síntesis química, el interés por las
plantas no ha desaparecido, sino que se hace necesario, ya sea porque algunas no han
podido ser reemplazadas por los nuevos compuestos o porque entre los miles de plantas
medicinales son pocas las que han sido estudiadas científicamente. La importancia de
su estudio radica, en que algunas pueden servir de modelos moleculares de nuevos y
hasta milagrosos medicamentos derivados de los principios activos identificados
(Naranjo, 2010).
3
La sensibilidad del mundo científico al daño generado por el estrés oxidativo en todos
los ámbitos de la salud y el hecho de que la radiación ultravioleta sea el agente más
eficaz en la producción de daño cutáneo, motiva la búsqueda permanente de sustancias
antioxidantes que actúen en este ámbito tanto por vía tópica como sistémica (De Gálvez,
2010).
El mercado de cosméticos y productos para el cuidado personal asciende a

aproximadamente 10 000 millones de dólares. La demografía ha impulsado el rápido
crecimiento de esta área. Por ejemplo, en los Estados Unidos se registra un aumento
significativo de la población en envejecimiento; hecho que estimula el crecimiento del
sector de productos para la protección de la piel y contra el envejecimiento; este
segmento de mercado, que registra un crecimiento del 8 % anual, también se beneficia
del creciente interés público en los productos naturales. El apego por los productos
orgánicos crecerá en la medida en que un mayor número de personas busque alternativas
más saludables y naturales a los productos que utilizan diariamente (CAF & CEPAL,
2005).
Es importante garantizar las bondades y beneficios que se atribuyen a los productos

cosméticos sean estos naturales o sintéticos, mediante estudios in vivo o in vitro usando
diferentes metodologías que permitan alcanzar el objetivo deseado.
Los métodos instrumentales in vivo para la evaluación de la actividad de los cosméticos,

son técnicas objetivas y cuantificables, se emplean con el fin de realizar estudios fieles
y reproducibles. Es importante disponer de métodos no invasivos, es decir, indoloros
que no afecten a la integridad de la piel y que sean reproductibles y fiables (Del Cañizo,
2005). De este modo, se establecen los siguientes objetivos de la investigación en el
campo cosmético dérmico:
▪ Acrecentar el conocimiento en cuanto a la estructura y funcionamiento de la

piel.
▪ Evaluar la seguridad de estos productos cosméticos con el propósito de evitar
cualquier efecto contraproducente en la salud de las personas.
▪ Comprobar la eficiencia de los productos cosméticos sobre la piel de los
pacientes.
El presente estudio aportará de manera significativa a los fabricantes de cosméticos y

personas vinculadas a los productos naturales, puesto que, permitirá identificar las
propiedades de firmeza y elasticidad respecto a los beneficios que las formulaciones
cosméticas con aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos
(ishpingo) podrían aportar para mantener la salud de la piel, considerando que cada
aceite esencial tiene sus propias características antioxidantes.
Se torna mucho más importante abordar este estudio considerando que se contemplará
un análisis en la evaluación in vivo de eficacia del producto, que permitirá evidenciar
4
basándose en criterios técnicos los beneficios de las formulaciones y si estas son o no
favorables para los consumidores. Establecer un análisis estadístico de las variables que
condicionan la eficacia de un producto cosmético con base de aceites esenciales,
permitirá de manera directa conocer cómo se correlacionan dichas variables; estos
aspectos justifican realizar el presente estudio.
1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo general.
Evaluar fórmulas cosméticas elaboradas con aceites esenciales de Aristeguietia

glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo), mediante un estudio in vivo para
determinar su eficacia cosmética.
1.3.2 Objetivos específicos.
▪ Desarrollar dos formas cosméticas (crema y loción), mediante la combinación

de aceites esenciales, a diferentes concentraciones, de Aristeguietia glutinosa
(matico) y Ocotea quixos (ishpingo) para la evaluación in vivo de la eficacia
cosmética.
▪ Determinar la formulación de mayor preferencia, mediante análisis sensorial,

con la finalidad de definir las formulaciones cosméticas que se emplearán en el
estudio.
▪ Evaluar la irritabilidad cutánea primaria de las fórmulas seleccionadas,

realizando un estudio de Patch Test y poder prevenir reacciones adversas en los
panelistas.
▪ Valorar in vivo la eficacia cosmética de las formulaciones desarrolladas a través

del analizador Cutometer, el cual determinará los cambios en la elasticidad y
firmeza de la piel.
1.4. Hipótesis
Para demostrar la eficacia cosmética de las formulaciones elaboradas con aceites

esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo), es necesario
obtener datos que demuestren una mejoría sobre la firmeza y elasticidad de la piel.
5
1.5. Marco teórico
1.5.1. Estado del arte.
El presente capítulo se enfoca en conocer y analizar la eficacia de aquellas fórmulas

cosméticas elaboradas con aceites esenciales naturales específicamente de las plantas
Aristeguietia glutinosa y Ocotea quixos conocidas como matico e ishpingo
respectivamente, principios activos con actividad antioxidante con posible acción en
mejorar los signos de envejecimiento cutáneo, así como también se pretende abordar el
tema de las arrugas faciales considerando las variables o factores que influyen para su
formación y tratamiento.
De acuerdo con Vega (2015) en su estudio sobre la eficacia cosmética de componentes

naturales, manifiesta que en la actualidad las fórmulas cosméticas contienen elementos
naturales y orgánicos, existiendo una mayor demanda por este tipo de cosméticos debido
a que son amigables con el medioambiente y contienen una alta concentración de
antioxidantes que mejoran el aspecto de la piel en forma natural.
El sector cosmético en el Ecuador presenta más de 60 empresas con productos de alta

calidad, entre ellos se encuentran la producción de aceites esenciales y tratamientos
antiedad, impulsando al crecimiento de la industria cosmética en el país
(PROECUADOR, 2016).
Las plantas medicinales han sido utilizadas por la gran mayoría de personas desde
épocas ancestrales, los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la
definen como toda especie vegetal dotada de una actividad farmacológica ya sea de toda
la planta o una parte de ella (Proaño, 2013). Las propiedades químicas identificadas en
las plantas son el fundamento para considerarles como activo dentro de las
formulaciones cosméticas, en el caso de este estudio se relaciona la actividad
antioxidante con el efecto antienvejecimiento en la piel.
Para entender cómo un cosmético actúa mejorando los signos de envejecimiento

cutáneo, es importante conocer todas las condiciones que contribuyen a la aparición de
estos signos; como lo menciona López F. en su trabajo Envejecimiento, ciencia y
publicidad de cosméticos, la eternidad en una gota de crema (2016), las arrugas faciales
constituyen un proceso biológico natural que supone la progresiva pérdida de la
capacidad homeostática de los órganos y que acaba en su desaparición; sin embargo,
existen otros condicionantes.
Al respecto Cuadrado (2011) afirma que, uno de los factores que contribuye
notablemente en el envejecimiento prematuro es la radiación solar, la cual es
responsable del 90 % de los cambios que sufre la piel, la radiación UVA penetra la
epidermis y la dermis de la piel dañando algunos componentes estructurales, tal como:
la matriz de elastina y colágeno, daño conocido como fotoenvejecimiento. Este proceso
6
es acumulativo y contribuye a la aparición de líneas de expresión, arrugas y otros signos
de la edad.
1.5.2. Características botánicas de Aristeguietia glutinosa (matico).
Soto M. (2015) explica que el Aristeguietia glutinosa (matico) tiene ciertos

componentes que desempeñan acciones antibacterianas y antifúngicas, adicionalmente,
a este tipo de plantas se les atribuye activos antioxidantes, gracias a la presencia de
hidroxilo de tipo fenólico, llegando a utilizarse en el tratamiento de múltiples
enfermedades mejorando la circulación periférica y movilización del colesterol, agentes
importantes en el cuidado de la piel.
Dentro de sus particularidades se destacan:

Tabla 1. Características botánicas de Aristeguietia glutinosa (matico)
Características botánicas Distribución Aspectos medicinales

y ecología
Es un arbusto que mide entre 2 a 3 metros de Demuestra su
altura, bastante ramificado; las ramas más efectividad interna en
jóvenes se identifican por ser pilosidades afecciones como
caedizas y un aroma suave. diarrea y úlcera.
El hábitat es
Posee hojas alternas, oblongas, lanceoladas,
amplio, siendo
reticuladas, con vellosidades y las venas más
común en los
prominentes en el envés. Las hojas tienen sabor
lugares Externamente se aplica
y olor aromático.
tropicales. en heridas menores y
El Aristeguietia glutinosa (matico) es
picaduras de insectos.
inflorescente con espigas largas y pendulares de
alrededor 15 cm de largo; flores tubulares,
pequeñas, amarillentas y con pedúnculo carnoso.
Fuente: Saavedra (2005)
Elaboración: Autores, 2017
Buestán Orellana & Guaraca Merchán (2013) señalan que, dentro de la medicina
natural, se le atribuye propiedades, antisépticas, cicatrizantes, expectorantes,
antiinflamatorias y es ampliamente utilizado para la protección de la piel, lo cual es
gracias a sus componentes, tales como indica Naranjo (2010):
▪ Taninos
▪ Flavonoides
▪ Fenoles
▪ Esteroides
▪ Alcaloides
▪ Cumarinas
▪ Triperpenos
▪ Sapolinas
7
Los componentes fenólicos son grupos de micronutrientes, los cuales se clasifican en
fenoles, flavonoides y taninos, tienen un efecto potencial de sus características
antioxidantes en beneficio de la salud humana y de su estética, en especial en el cuidado
de la piel (Porras & López, 2009).
Los flavonoides se consideran como vitamina P por sus componentes de permeabilidad,

pero también se conoce como vitamina C2, ya que varios de estos contienen propiedades
similares a la vitamina C; es decir, al igual que esta, los flavonoides tienen la capacidad
de contrarrestar los efectos del envejecimiento cutáneo, aumentando la capacidad
dérmica de síntesis de colágeno, la cual disminuye con el paso de los años (Martínez,
González, Culebras, & Tuñón, 2002).
Cruz (2009) explica que los flavonoides presentes en el Aristeguietia glutinosa (matico)
tienen la facultad de tratar varios problemas cotidianos de los seres humanos, tales
como:
▪ Protección ante la luz UV. Los flavonoides incoloros suelen acumularse en las
capas más superficiales de las plantas y captan hasta el 90 % de las radiaciones
UV, impidiendo los efectos nocivos de estas radiaciones en los tejidos internos
de la piel.
▪ Defensa ante el herbivorismo. Algunos flavonoides como los taninos,

protegen a las plantas generando sabores desagradables para los herbívoros,
principalmente amargos, o texturas que pueden resultar desagradables para los
herbívoros, que se ven estimulados a elegir otras plantas.
▪ Regulación del transporte de la hormona auxina. Las plantas mutantes que

no poseen la enzima chalcona, que forma parte de la vía biosintética de los
flavonoides, muestran un crecimiento irregular debido a una deficiencia en el
transporte de auxina, a través de la planta. Probablemente, esa deficiencia se
deba a la ausencia de ese flavonoide en la planta mutante.
Por su parte, Sarría (2004) explica que, en las plantas algunos flavonoides se
polimerizan dentro de esta, dando lugar a polímeros conocidos como taninos, los cuales
tienen efectos sobre ciertas proteínas y alcaloides, provocando reacciones antioxidantes
y regenerativas.
Los taninos son compuestos polifenólicos de estructura química diversa, cuya propiedad
es de ser astringentes, es decir, precipitan las proteínas y su capacidad de curtir la piel.
El curtido es el establecimiento de enlaces, tipo puente de hidrógeno, entre las fibras de
colágeno. Los taninos se consideran antioxidantes por su capacidad para eliminar los
radicales libres, previniendo la aparición de numerosas enfermedades degenerativas
(Llerene, 2012).
8
González, Peña, Sánchez, & Santana (2001) establecen que este tipo de polifenoles
tienen una acción quelante de trasmisión o atrapamiento de radicales libres mediante la
formulación de una estructura de menor componente reactivo.
1.5.3. Características botánicas de Ocotea quixos (ishpingo).
Esta especie pertenece a la familia Lauraceae; en el país se la conoce con distintos

nombres vernáculos, entre los que se encuentran: canelón, ispink, ispingu-ishpingo
(Ríos, 2007).
El hábitat de esta planta se encuentra en los bosques húmedos tropicales de la región

amazónica ecuatoriana, siendo su particularidad endémica de la zona. Se distingue por
ser un árbol perenne de entre 2 a 5 metros de altura, con hojas de 4,5 a 23, 5 cm de
longitud por 3,5 a 6 cm de ancho, su olor es fuerte a canela; flor blanco-verdosa, sus
frutos son ovalados. La especie se fructifica cada dos años, siempre y cuando tenga unos
veinte años de madurez (Noriega & Cesare, 2008).
Según Chasipanta & Chicaiza (2016) el Ocotea quixos (ishpingo) tienen gran
importancia medicina por sus componentes existentes en sus hojas, tales como:
▪ Cariofileno 19,029 %
▪ Humuleno 14,323 %
▪ Eremofileno 11,407 %
▪ Trans-Carofileno 28,2 %
▪ Metilcinamato 19,5 %
▪ Beta-selineno, alfa-humileno 10,1 %
▪ Delta-cadiene 3,1 %
▪ Fenoles
Los fenoles existentes en las plantas dan origen a metabolitos secundarios derivados de
la fenilamina y en menor medida de la tirosina. Estos constituyen un grupo de sustancias
con diferentes estructuras químicas y actividades metabólicas que contribuyen en
desarrollo de la salud de los seres humanos (Sarría, 2004). Entre sus principales
beneficios se encuentra el proteger las células contra el daño oxidativo y, por lo tanto,
limitar los riesgos degenerativos asociados al estrés oxidativo, causado por los radicales
libres (Gutiérrez, Ortiz, & Mendoza, 2008).
Las estructuras fenólicas, compuestas por varios grupos fenólicos, se encuentran en gran
cantidad en las plantas, contribuyendo en el mecanismo regenerativo de la piel, el cual
es afectado por el estrés oxidativo (Molina, 2012).
Pouillot (2011) establece que los flavonoides han demostrado ser fuente de protección
ante los procesos oxidativos dérmicos gracias a que estos atrapan los radicales libres,
9
formando estructuras menos reactivas. Los fenoles cuentan con la facultad de reducir
los efectos del envejecimiento cutáneo al reducir el efecto de los radicales libres.
Los compuestos fenólicos disminuyen la sensibilidad de la piel ante el estrés oxidativo

causado por la radiación ultravioleta, y promueven las sustancias antioxidantes que
actúan contra el daño cutáneo (Inocente, y otros, 2014).
1.5.4. Aceites esenciales.
Los aceites esenciales son sustancias volátiles, producto del metabolismo secundario de
las plantas, se lo puede encontrar distribuido en diferentes partes, pero se concentran
más frecuentemente en hojas y tallos.
El nombre aceite viene de la contextura del líquido, que al tocarlo se siente

grasoso, aceitoso, pero con la particularidad de que al evaporarse, no deja ninguna
huella, ni mancha, solo tenue fragancia y un recuerdo sensorial agradable. Nada
que ver con aceites vegetales o de cocina, formados por triglicéridos, que son muy
poco volátiles, pesados y dejan una mancha grasosa sobre cualquier superficie de
contacto, son fácilmente oxidables, mientras que los aceites esenciales, al contrario,
se usan como mezclas antioxidantes. (Stashenko, 2009)
Se los conoce como las fracciones líquidas volátiles, generalmente destilables por
arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de las
plantas y que son importantes en la industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de
alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica (saborizantes).
Dentro de los componentes que se pueden destacar son los compuestos alifáticos,
monoterpernos, sesquiterpenos y fenilpropanos, siendo una de sus principales
características el aroma (Martínez A., 2006).
De la revisión bibliográfica los artículos de Arroyo et al. (2014), Cerón Martínez,

(2006), Balslev, Navarrete, De la Torre, & Macía (2008), sobre el aceite esencial de
Aristeguietia glutinosa (matico), se puede afirmar que presenta una amplia variedad de
usos tradicionales, que contribuyen a cicatrizar heridas, eliminar forúnculos y atenuar
contusiones en la piel. Posee propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, hidratantes
y regenera la piel dañada; también estimula la reproducción de nuevas células,
previniendo la dermatitis y las erupciones cutáneas, contribuyendo en el tratamiento del
acné y quemaduras.
La Fundación Chankuap (2014), manifiesta que según estudios de la Universidad de

Ferrera – Italia, el aceite esencial de la hoja de Ocotea quixos tiene propiedades
antimicóticas y antioxidantes, pudiendo ser usado para aromaterapia por sus beneficios
estimulantes, energizantes y de regeneración.
10
1.5.5. Envejecimiento cutáneo y fotoenvejecimiento.
La piel es uno de los órganos en los que se hace más visible los efectos del paso de los
años, ya que sufre un importante proceso de atrofia de estructuras anejas (folículos
pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas) y disminución del número de melanocitos
(células con pigmento). Estos problemas reducen los capilares dérmicos encargados de
la nutrición cutánea, generando cambios significativos en la apariencia física de la piel
tales como: arrugas, laxitud cutánea y manchas faciales (Marín, 2003).
Lemmel (2003) explica que:

el envejecimiento cutáneo es un proceso biológico, fisiológico e irreversible que
aparece con la edad y se manifiesta por una serie de cambios estructurales y
funcionales que producen un progresivo deterioro del organismo. Este
envejecimiento no es el resultado de una acumulación de alteraciones patológicas,
sino un proceso fundamental en la biología celular.
El envejecimiento está asociado a fuentes endógenas y exógenas del cuerpo humano

que en conjunto aceleran su proceso, a pesar de ello, existen defensas antioxidantes que
defienden la estructura celular, retrasando así el efecto de envejecimiento, tal como se
muestra en la Figura 1.
Figura 1. Cadena oxidativa

Fuente: Honorato (2010)
11
De esta manera, la cadena oxidativa trae consigo una serie de componentes y funciones;
una mayor (+) acción de los radicales libres endógenos y exógenos termina generando
un daño celular en la piel, acelerando así el envejecimiento, por lo que, la acción de
defensa antioxidante disminuye (-) el daño, retrasando el efecto (Honorato, 2010).
El envejecimiento cutáneo se evidencia a partir de los 30 años de edad, dando lugar a

un proceso de degradación de los tejidos blandos que configuran la capa dérmica,
provocando pérdidas volumétricas en la estructura de la piel, facilitando el desarrollo
de concavidades o surcos (arrugas) visibles en la superficie de la misma, al igual que
efectos en la textura cutánea como un menor brillo o luminosidad facial (Anitua, y otros,
2012).
De acuerdo con Orlandi (2013), el envejecimiento cutáneo se clasifica en tres etapas,

las cuales se describen a continuación:
▪ Mioenvejecimiento (30-40 años): se relaciona con los movimientos repetitivos

de los músculos del cuerpo, los cuales dan lugar a pequeñas marcaciones en la
piel, también conocidas como líneas de expresión.
▪ Cronoenvejecimiento (41-50 años): es una etapa en la que el colágeno de la

piel se reduce progresivamente, perdiendo firmeza y elasticidad, dando lugar a
profundos repliegues cutáneos conocidos como arrugas.
▪ Envejecimiento hormonal (50 años y más): a partir de la menopausia se

reducen las secreciones sebáceas y sudoríparas cutáneas generando una piel
seca, quebradiza y con propensión a las arrugas.
Por otro lado, de acuerdo a lo planteado por Aguilar & Fernández (2012), la perdida de
grasa a nivel de la hipodermis causa disminución de la ealsticidad y firmeza de la piel
apreciandose menos tonificada alterando su aspecto y dando lugar al envejecimiento
facial.
12
Figura 2. Envejecimiento cutáneo
Fuente: http://www.clinicateresacomes.com/envejecimiento-cutaneo/
Se trata de un proceso celular individual que altera los tejidos progresivamente,

induciendo un fenotipo caracterizado por pérdida gradual de la pigmentación intrínseca,
resequedad, atrofia de la epidermis y alteraciones del tejido conectivo dérmico (Alves,
Castro, & Trelles, 2013).
Además, disminuye del tejido celular subcutáneo (arrugas finas que tienden a mejorar
al estirar la piel), genera pérdida de la elasticidad cutánea, particularmente en el período
posmenopausia en la mujer; pliegues de expresión marcados con caída gravitacional de
los tejidos; una reducción significativa del tamaño de los capilares de la dermis
superficial; algunas neoformaciones benignas como queratosis seborreicas y angiomas
rubí; finalmente, reabsorción ósea gradual de los huesos de la cara en edades avanzadas,
lo que acentúa la pérdida del óvalo facial juvenil (Stengel, 2006).
A nivel dérmico, los tipos de fibras que constituyen su armazón y que aportan la tersura,
la flexibilidad y la elasticidad características de la piel son:
▪ Fibras de colágeno. Principal componente de la dermis y las que aportan

resistencia y firmeza a la estructura de las células que forman la piel,
evidenciado una epidermis más firme ante la presión.
▪ Fibras elásticas. Aunque más escasas que las de colágeno, tienen gran
importancia, pues, son las responsables de la elasticidad de la piel, permitiendo
retornar a la forma original después de que se ejerza alguna presión.
▪ Fibras de reticulina. Muy escasas y se disponen alrededor de los anejos (pelos,

uñas, glándulas) y de los vasos sanguíneos (Muñoz, 2008).
13
La biología de envejecer es única y particular, en la que participan factores intrínsecos
y extrínsecos, es decir, que además de la carga genética de cada individuo, existen
factores ambientales como la contaminación atmosférica y hábitos o conductas
individuales que condicionan el envejecimiento cutáneo (Jacubovsky, 2004). Es decir,
este proceso es complejo e involucra distintos tipos de células y factores externos al
organismo, los cuales se describen en la Tabla 2.
Tabla 2. Factores que influyen en el envejecimiento cutáneo
Factores intrínsecos Factores extrínsecos

▪ Envejecimiento ▪ El principal factor exógeno de envejecimiento es la
cronológico, asociado exposición crónica a la radiación ultravioleta,
con el avance de la responsable del fotoenvejecimiento. La exposición
edad. prologada a los rayos solares afecta la capa externa
de la piel e incluso puede afectar capas más internas.
▪ Radicales libres.
▪ El tabaquismo es un factor de riesgo independiente
▪ Manifestaciones para la aparición prematura de arrugas faciales. Este
clínicas: es un factor de gran importancia ya que incluso al
adelgazamiento de la controlar la exposición solar, la edad, el sexo y la
piel, xerosis, arrugas pigmentación de la piel, es capaz de afectar la parte
finas y atrofia; sin interna de la piel.
cambios en la
pigmentación. ▪ La exposición a la contaminación atmosférica está
correlacionada con signos cutáneos de
envejecimiento extrínseco, como las alteraciones en
la pigmentación.
▪ Por último, la restricción calórica puede generar

efectos a largo plazo en el proceso oxidativo del
ADN mitocondrial.
Fuente: Alves, Castro, & Trelles (2013)
En resumen, el envejecimiento intrínseco se relaciona con los niveles hormonales,

regulación genética y factores inflamatorios de la dermis de cada individuo que, por lo
general, producen una serie de cambios morfológicos, finas arrugas, neoplasias
benignas, disminución de queratinocitos basales, disminuyendo con la edad el contenido
acuoso de los tejidos, el estado de hidratación de la piel y, por tanto, su elasticidad y
firmeza.
Los primeros cambios dérmicos empiezan a ser evidentes entre los 25 a 30 años de edad,
dependiendo de la estructura celular de cada persona, y a partir de entonces aumentan
lenta, pero irreversiblemente, siendo la piel el órgano que más delata la edad cronológica
del individuo (Ruiz & Morales, 2015).
14
Este envejecimiento se genera debido a la presencia de radicales libres en la estructura
celular de las personas, los cuales son componentes químicos creados por la presencia
de uno o varios electrones no apareados que, al no disponer de algún protón, puede
generar una creación masiva de radicales libres. Los cuales están en función del
metabolismo humano, aunque, estos pueden ser impulsados por contaminantes
ambientales, generando mayores efectos en la estructura celular, dando como resultado
una piel más desgastada (Soto L., 2002).
Por otro lado, entre los principales factores externos se encuentra la exposición
prolongada a los rayos solares y la contaminación ambiental. De acuerdo con Pérez
(2006), el fotoenvejecimiento es un proceso multifactorial de los seres vivos, en donde
la exposición prolongada a los rayos solares impulsa este proceso a través de la radiación
ultravioleta (RUV). La severidad del fotoenvejecimiento es proporcional a la exposición
solar acumulada e inversamente relacionada con el grado de pigmentación de la piel. La
radiación ultravioleta se clasifica en tres categorías, las cuales tienen diferente efecto
sobre el cutis.
▪ RUV A: alteran la vascularización y al tejido colágeno de la dermis,

provocando efectos de fotosensibilidad y deshidratación, lo cual produce una
piel seca y poco elástica.
▪ RUV B: tienen acción melanogénica y eritematógena, pueden alterar el ADN

celular y producir carcinogénesis.
▪ RUV C: son absorbidos por la capa de ozono en la atmósfera, y estos no

generan efecto alguno sobre la piel.
Al mismo tiempo, la acumulación de los RUV del tipo A y B en la piel de los seres
humanos ocasionan desgaste de los tejidos dérmicos, pero de diferentes maneras, es
decir, los RUV B afectan directamente los componentes celulares y extracelulares,
mientras que los RUV A, al promover la formación de ROS destruyen lípidos y
proteínas de las células de la piel así como la matriz extracelular (Gajardo, y otros,
2011).
Los factores extrínsecos producen desgaste de la piel también conocido como

fotoenvejecimiento cutáneo, el cual genera cambios moleculares, causada por la
exposición acumulativa a los rayos del sol. Estos factores disminuyen el recambio
celular epidérmico y el funcionamiento de las glándulas sudoríparas, limitando la
termorregulación de la dermis y su respuesta inmunológica (Romero, 2014). Su
importancia dermatológica y cosmética está relacionada con la incidencia de
alteraciones cutáneas asociadas a este proceso, siendo responsable de la aspereza de la
piel y la presencia de arrugas (Ruiz & Morales, 2015).
15
Por otra parte, Romero (2014) explica que los factores intrínsecos y extrínsecos generan
efectos diferentes sobre el cuerpo humano, especialmente sobre la piel, los cuales se
describen a continuación:
Intrínseco Extrínseco
Pigmentación Efélica
Efélides
Arrugas finas Léntigo
Apariencia laxa Cambio en el fototipo
Pérdida de tejido graso Cambios pigmentarios
Tumores benignos de la piel Pseudocicatrización
Coloración amarillenta
Arrugas gruesas
Elastosis
Resequedad
Teleangiectasias
Cutis romboidal
Tumores malignos de la piel
Figura 3. Efectos cutáneos del envejecimiento intrínseco y extrínseco.
Fuente: Romero (2014)
Como se muestra en la Figura 2, los factores extrínsecos generan un mayor número de

problemas en la piel de las personas, los cuales en su mayoría son provocados por la
exposición prolongada a los rayos solares.
A la vez, Ryu, Hyun, Kim, Chan, & Woong (2008) sostienen que el proceso de
envejecimiento cutáneo es mucho más evidente en la zona del rostro, por lo que, esta se
encuentra mucho más expuesta a los factores asociados a cambios ambientales sobre
todo la radiación solar.
1.5.6. Antioxidantes.
Un antioxidante es una molécula capaz de neutralizar los daños causados por los
radicales libres (ROS), retardando o previniendo la oxidación de otras moléculas
(Gajardo, y otros, 2011). Todos los organismos vivos poseen antioxidantes que se
encargan de interactuar con los ROS, inhabilitándolos con el objetivo de mitigar los
efectos a nivel celular; del mismo modo, algunas veces su acción protectora no es
suficiente, sobre todo a medida que pasa el tiempo, siendo necesario acudir a
antioxidantes externos para mantener un equilibrio celular (Abrutyn, 2011).
16
Por lo general, los antioxidantes se extraen de alimentos de consumo cotidiano y tienen
la capacidad de prevenir los efectos adversos de las funciones fisiológicas normales de
los humanos; es decir, las propiedades antioxidantes impiden la interacción química-
biológica del proceso oxidativo de los seres vivos retrasando los efectos del tiempo
(Coronado, Vega, Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015).
Actualmente, las propiedades antioxidantes se pueden encontrar en componentes

sintéticos, a pesar de ello, los extraídos de agentes naturales como plantas y animales
han adquirido una gran importancia considerando sus agentes activos, lo cual resulta
menos agresivo para la salud, que los sintéticos (Neira, 2009).
Franco & Moure (2010) explican que la búsqueda de antioxidantes naturales en plantas
se ha incrementado notablemente debido a que los antioxidantes sintéticos son volátiles
y tienen un proceso de descomposición a elevadas temperaturas, así como también
muchos de estos han causado efectos negativos en la salud de las personas, al respecto,
se ha buscado remplazarlos por antioxidantes de origen natural.
Avello & Suwalsky (2006) consideran que los antioxidantes actúan como mecanismo
de protección ante los efectos de los radicales libres, eliminando las reacciones
oxidativas. Dentro de estos agentes se encuentran las vitaminas E y C, carotenoides y
compuestos fenólicos, los cuales tienen la capacidad de evitar los efectos perjudiciales
de la radiación en la piel. De la misma forma, Soto L. (2002) sostiene que existen
diversos antioxidantes, los cuales ejercen su acción en diferentes partes de la piel.
Tabla 3. Clasificación de antioxidantes de acuerdo con el sitio en el que ejerce su acción
Intracelular Membrana Extracelular

Superóxido dismutasa Vitamina E Ceruloplasmina
Catalasa Betacarotenos Transferinas
Peroxidasa Ubiquinol-10 Lactoferinas
DT-deafarasa Albúminas
GSH Haptoglobinas
Proteínas que ligan metales Vitamina C
Sistemas proteolíticos Ácido úrico
Vitamina C Vitamina E
Fuente: Soto L. (2002)
Debido a que los antioxidantes provienen de la naturaleza, especialmente plantas, una

dieta rica en antioxidantes pueden prevenir o mitigar el deterioro celular y funcional del
organismo (Sánchez & Méndez, 2013). Ahora bien, como lo explican Ramos & Alcalá,
(2010) existen ensayos clínicos que proporcionan evidencia del beneficio de los
antioxidantes al ser aplicados de manera tópica. En este sentido, el desarrollo de
productos farmacéuticos que contienen componentes antioxidantes, principalmente para
contrarrestar los efectos del envejecimiento cutáneo, han cobrado gran importancia en
la investigación científica.
17
1.5.7. Cosmética natural.
La preocupación de las personas por el cuidado de la piel ha impulsado la creación de

una gran variedad de cosméticos con componentes antioxidantes, cuyo propósito es
precautelar las características de elasticidad y firmeza de la piel y, sobre todo, garantizar
una buena salud cutánea para el óptimo desarrollo de la persona (Mosquera, Noriega,
Tapia, & Pérez, 2012).
Al referirse a la elaboración de productos cosméticos naturales, se habla de cosméticos

que contienen uno o más principios activos naturales en su formulación. Esto no implica
que necesariamente se deba privar de la utilización de productos sintéticos como
conservantes tensioactivos, reguladores del pH, etc., ya que incurriríamos en la
elaboración de un producto inestable y fácilmente degradable. Desde este punto de vista,
se puede incorporar aceites esenciales a las siguientes formulaciones, cremas (w/o),
cremas (o/w), hidrogeles, emulgeles, lociones, champús, cremas de enjuague, jabones,
máscaras, fangos, bálsamos, pomadas, etc. (Schvartzman & Cestilli, 2013).
La cosmética natural utiliza antioxidantes provenientes de la naturaleza, creando

productos que prometen mejorar la salud de la piel y su apariencia. Los tratamientos
cutáneos con base a cremas y lociones contribuyen en el cuidado de la piel a través de
sus componentes antioxidantes, garantizando una dermis más sana, firme y elástica,
minimizando la aparición de arrugas y cualquier otra afección del cutis (Sabater &
Mourelle, 2012).
Los agentes antioxidantes incorporados en las cremas y lociones actúan sobre la piel
protegiéndola contra el accionar de los radicales libres, incrementa la producción de
colágeno y disminuyen los efectos de la radiación solar. Es decir, los cosméticos de
origen natural influyen positivamente en el proceso de fotoenvejecimiento cutáneo,
brindando una mayor hidratación y tensión de la piel a través de vitaminas, colágeno y
elastina (Caicedo, 2013).
El Aristeguietia glutinosa (matico) y el Ocotea quixos (ishpingo) han cobrado gran

importancia al momento de obtener ingredientes de uso cosmético destinados a reducir
los efectos del envejecimiento cutáneo, propiedad atribuida a las especies vegetales por
la característica antioxidante que presentan, lo cual genera la importancia de analizar
sus principales componentes, sobre todo para disminuir los efectos de la degeneración
en la piel (López & Tituaña, Estudio de estabilidad de cremas faciales elaboradas con
matico (Aristeguietia glutinosa) e ishpingo (Ocotea quixos), 2017).
18
1.5.7.1. Aristeguietia glutinosa (matico).
Aristeguietia glutinosa es un arbusto, cuyo nombre botánico es Piper sp., conocido

comúnmente como matico; posee una altura aproximada de 1 a 3 metros, tiene hojas
aromáticas con bordes dentales y envés claro; sus flores son tubulares, en espigas
solitarias y producen un fruto verdoso con una semilla pequeña y oscura en su interior.
Por lo general, esta planta crece en la Región Interandina del Ecuador a una altura
superior a los 3000 m s. n. m. (Dávila & Pazos, 2015).
Figura 4. Aristeguietia glutinosa (matico)

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Figura+de+planta+matico&rlz
Este tipo de planta ha sido utilizada en la medicina tradicional durante muchas décadas,
siendo empleados sus bioactivos en la preparación de prometedores compuestos con
características astringentes, antirreumáticas, antimicrobianas, anti-úlceras de estómago,
para tratar la diarrea y dolores de cabeza (Varela, y otros, 2014).
1.5.7.2. Ocotea quixos (ishpingo).
Botánicamente, el Ocotea quixos (ishpingo) es un árbol perenne que alcanza una altura
de 5 m, sus flores son de color blanco-verdosas estructurados por seis pétalos; las hojas
tienen una longitud mínima de 14,5 cm y una máxima de 25,5 cm por un ancho
aproximado de 4 cm (Noriega & Decarro, 2008).
19
Figura 5. Ocotea quixos (ishpingo).
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Figuraes+Ocotea+quixos+(Ishpingo)
1.5.7.3. Productos cosméticos tópicos.
Los cosméticos tienen el propósito de influir positivamente en la salud y la apariencia

de la piel de las personas. Los antioxidantes lideran el antienvejecimiento. La acción
destacada del ácido retinoico, vitamina C, E, idebenona, ácido tioctico, emblica,
melatonina y muchos otros con su acción tópica, favorecen la lozanía de la piel (López
& Stella, 2007).
La absorción a través de la piel es un proceso extraordinariamente complejo; esta

constituye una gruesa capa que dificulta el paso de sustancias, comportándose como una
membrana protectora. Los principios activos deben atravesar en primer lugar la capa
córnea, formada por diferentes estratos de células muertas sin vascularización que
forman un complejo queratín-fosfolipídico que limita el paso de sustancias químicas
(San José Arango, 2016).
Las moléculas para que realicen su efecto deben atravesar esta barrera por varios
mecanismos, esencialmente transcelular, intercelular y a través de los anexos, para así
difundirse al resto de capas de la epidermis, dermis e hipodermis, incluso pudiendo
llegar hasta los capilares sanguíneos, influyendo de una manera profunda en la piel
(Vitales, Serna, López, & Molina, 2002).
En este sentido, los aceites esenciales son fracciones líquidas volátiles,

generalmente destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las
sustancias responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la
20
industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y
saborizantes) y farmacéutica (saborizantes). (Martínez A., 2006)
En primer lugar, las cremas son emulsiones sólidas o semisólidas, constituidas por un
sistema heterogéneo de líquidos inmiscibles, estables gracias a la adición de
tensioactivos, se emplean para dispersar un principio activo sobre la piel (Schvartzman
& Cestilli, 2013).
Por otra parte, las lociones son formas cosméticas líquidas compuestas por uno o varios
principios activos: agua, alcohol o una mezcla de ambos como vehículo, destinadas para
la aplicación en una zona del cuerpo (Schvartzman & Cestilli, 2013). Por otro lado,
Pumisacho (2015) sostiene que este tipo de sustancia permite abarcar grandes áreas de
la piel, dejando una película de principio activo y excipiente.
Este tipo de formulaciones se clasifican de acuerdo con el área en la que ejecutan su

efecto, los cuales se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4. Clasificación del tipo de lociones
Lugar de aplicación Según su efecto Forma de presentación

▪ Lociones faciales ▪ Tónicas ▪ Emulsiones
▪ Para el cuello ▪ Astringentes ▪ Soluciones
▪ Lociones para ▪ Emolientes ▪ Suspensiones
manos y cuerpo ▪ Estimulantes
▪ Blanqueadoras
▪ Medicinales
Fuente: Gallegos (2015)
Existen algunas lociones que utilizan líquidos inmiscibles con el vehículo acuoso, para
lo cual es necesario incorporar a la solución sustancias tensioactivas aplicables a la piel,
con el objetivo de generar un efecto indirecto o directo sobre el funcionamiento de la
loción sobre la piel (Gallegos, 2015).
1.5.8. Evaluación sensorial.
La Asociación Española de Normalización (AENOR) define el análisis sensorial como

el examen de las propiedades organolépticas de un producto realizable con los sentidos
y cuya función es estudiar y traducir los deseos y preferencias de los consumidores en
propiedades tangibles y bien definidas de un producto dado (Paiz, 2009).
La evaluación sensorial se encarga de medir la calidad de un producto, conocer la

opinión de los consumidores y mejorar su nivel de aceptación. Esta evaluación se la
puede realizar no solamente para mejorar y optimizar las aceptaciones de un producto
existente, sino también, para realizar investigaciones sobre el grado de apertura previo
21
a la elaboración de nuevos productos que permitan garantizar su calidad y aceptación
(Hernández, 2005).
Como lo afirman Lanzziano & Mora (2013) la evolución sensorial se clasifica en tres
métodos de análisis:
▪ Test discriminativo. Comprende las pruebas de diferenciación y sensibilidad,

las cuales se encargan de comparar dos o más muestras de un producto
asignadas a un grupo de panelistas.
▪ Test descriptivo. Este grupo de pruebas tienen como objetivo identificar las
características del producto y las exigencias de los panelistas. Se llevan a cabo
los cambios respectivos en el producto hasta que este contenga los atributos
necesarios para una mayor aceptación y una buena introducción en el mercado.
▪ Test hedónico. Este tipo de pruebas buscan generar una evaluación objetiva del
producto que se está valorando, para esto se pide a los panelistas que informen
el nivel de agrado que les genera un producto, el cual es medido a través de una
escala hedónica o de satisfacción.
El análisis sensorial es un método que permite medir la preferencia y aceptación de un

producto en el mercado, en donde se pide a los evaluadores que luego de su primera
impresión respondan cuánto les agrada o desagrada el producto, información que es
recopilada y tabulada de acuerdo con la escala hedónica (Ramírez, 2012).
Hasta la actualidad se han diseñado varias escalas para medir la aceptación y nivel de
preferencia de un producto en el mercado; como se observa en la Figura 6, el literal a
representa una escala típica lineal para valorar la intensidad de agrado ante un atributo
de un producto; la escala b mide la aceptación; y por último, la escala c se conoce como
escala facial debido a que utiliza imágenes de rostros para especificar el nivel de agrado
del producto.
22
Figura 6. Ejemplo de escala hedónica
Fuente: Ramírez (2012)
El uso de la escala hedónica permite, aparte de medir preferencias, medir estados

psicológicos del consumidor. El método utiliza la medida de la reacción humana como
elemento indirecto para evaluar el producto. Es una de las técnicas más usadas para la
medición de la posible aceptación de un producto en el mercado (UNAD, 2010).
En resumen, el análisis sensorial, especialmente el test hedónico permite determinar la

formulación de mayor preferencia, mediante análisis sensorial, con la finalidad de
identificar las formulaciones cosméticas más adecuadas por los consumidores.
1.5.9. Test de irritabilidad.
Hoy en día, el gran número de formulaciones cosméticos existentes en el mercado ha

ocasionado estrictos controles pues según el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea (2009) estos productos deben ser seguros para la salud humana cuando
se utilicen en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. Entre los
problemas más importantes que pueden presentarse se encuentran los procesos tóxicos
producidos de la interacción con las células de la epidermis y de la dermis, este sería el
caso, por ejemplo, de sustancias irritantes. En este supuesto, suele aparecer una
respuesta inflamatoria con manifestaciones visibles de tipo eritematoso o edematoso
(Bulbena Moreu & Riera Sans, 2013).
Menéndez et al. (2007) consideran que a pesar de que los cosméticos naturales por lo
general no representan riesgos para la salud humana, estos pueden presentan efectos a
corto o largo plazo en cuanto a irritación dérmica, para lo cual es necesario efectuar una
23
evaluación y control de sus componentes químicos y naturales y, de esta manera,
garantizar los resultados esperados de su uso tópico.
Para evaluar los efectos de las preparaciones en productos de uso tópico, las exigencias
de seguridad que deben aplicarse pueden ser en la mayoría de los casos, superiores a las
de los medicamentos, debido a que el riesgo que estos proporcionen debe ser mínimo o
nulo (Hernández, 2005).
Los productos cosméticos son formulaciones que contienen sustancias químicas e

ingredientes que pueden causar lesiones en ojos o en la piel, por ser estos de uso
cotidiano es importante comprobar que su contenido sea inocuo. Actualmente, se
realizan pruebas de parche por inducción en humanos, útiles para evaluar los daños que
puedan presentar dichos productos. Resulta de gran importancia realizar pruebas
preliminares de irritación y de sensibilización, con el fin de que los fabricantes puedan
asegurar que sus productos sean «no irritantes» para el usuario y prevenir los daños a la
salud, al aplicarse o usarse directamente (Meljem Moctezuma, 1993).
El procedimiento de aplicación del Patch Test se realizó basándose en la Norma Oficial

Mexicana Nom-039-SSA1-1993, con pruebas de parche por inducción en humanos,
poniendo en contacto la muestra cosmética con la piel de la persona para medir la
irritación dérmica y la sensibilización, los resultados se valoran de acuerdo con una
escala numérica que es promediada y al finalizar representará el índice de irritación
promedio, siendo útil para evaluar los daños que puedan presentar dichos productos
(Meljem Moctezuma, 1993).
1.5.10. Eficacia cosmética.
El paso del tiempo y otros factores ambientales ocasionan que distintos tejidos del
organismo disminuyan su capacidad regenerativa, ya sea por alteraciones en la actividad
metabólica celular como por procesos que afectan a dichas células. Uno de los efectos
más visibles de estos factores se puede observar fácilmente en las características de la
piel, es decir, en su elasticidad y firmeza (Ruiz & Morales, 2015).
La regulación europea que define el desarrollo y comercialización de los productos

cosméticos hace un énfasis especial en la necesidad de demostrar la efectividad de
los productos cosméticos, en un entorno en el que, debido a la prohibición de uso
de modelos experimentales animales, solo es posible el estudio en modelos
alternativos in silico, in vitro, en cultivo, etc., o in vivo en voluntarios sanos. (Del
Pozo & Gil, 2014).
Robalino & Guarderas (2015) sostienen que el análisis de las características de la piel
es muy importante debido a dos razones: en primer lugar, debido a que a través de este
proceso se valora y apoya la fabricación de productos cosméticos (especialmente los
que tienen propiedades antienvejecimiento); y en segundo lugar, porque facilita el
24
diagnóstico clínico y posteriormente el seguimiento de distintas enfermedades de la piel;
y de esta manera garantizar el buen estado de salud cutánea.
El mundo de la cosmética pretende introducir productos cosméticos antiedad o

antioxidantes, los cuales prometen una mayor estabilidad de sus características de
resistencia y estructura cutánea, al igual que de su elasticidad (Muñoz, 2008). En este
sentido, para evaluar su eficiencia cosmética es necesario métodos de bioingeniería
cutánea como el cutómetro que permite valorar los efectos que estos productos producen
sobre la piel de los consumidores (Mourelle, Carabajo, López, Gómez, & Maraver,
2010).
Los métodos instrumentales in vivo para la evaluación de la actividad de los cosméticos,

son técnicas objetivas y cuantificables, se emplean con el fin de realizar estudios fieles
y reproducibles. Es importante disponer de métodos no invasivos, es decir, indoloros
que no afecten a la integridad de la piel y que sean reproductibles y fiables (Del Cañizo,
2005).
Los estudios in vivo son ensayos en voluntarios humanos previamente seleccionados

según ciertos criterios de inclusión y exclusión, siendo necesario diseñar protocolos de
acuerdo con el tipo de producto a emplear, así como de sus propiedades (Pumisacho,
2015).
La evaluación de las características dermatológicas de la piel se realiza con base a las

técnicas o procedimientos in vivo, en donde se prueban a través de diversos test, la
aplicación de un determinado producto. La sonda Cutometer crea una presión que
permite medir la profundidad de penetración y sus resultados evalúan la resistencia de
la piel a la succión y su capacidad para volver a su posición original «su elasticidad»
(Microcaya, 2015).
El Cutometer permite analizar (viscoelasticidad) de la capa superficial de piel, para lo

cual utiliza una bomba de vacío que genera una deformación mecánica negativa. Como
se observa la Figura 3, este dispositivo tiene programado un número de succión, en el
que, la piel es absorbida al interior de la bomba de vacío y posteriormente vuelve
espontáneamente a su posición normal, a través de la apertura de la sonda.
25
Debido a la presión de vacío, se succiona la
piel a través del orificio de la sonda; el haz
de luz cambia.
Figura 7. Esquema de cabezal de sonda Cutometer

Fuente: Carbajo (2017)
Como lo refieren Robalino & Guarderas (2015), es una herramienta muy utilizada en
dermatología, gracias a sus distintos usos en esta área.
▪ El Cutometer permite observar los resultados de la evaluación a través de un

monitoreo en forma de curvas en su pantalla.
▪ El diseño y tamaño práctico de la sonda permite valorar la calidad de la piel en

áreas difíciles de alcanzar.
▪ Su alta funcionalidad ha permitido calificarlo a nivel mundial como un método

eficiente para valorar la elasticidad y firmeza de la piel.
Una vez aplicado el procedimiento in vivo, se evalúa mediante la técnica cuantitativa,

aplicando una muestra con las respectivas formulaciones que se someterán a prueba,
como primer punto se identifica las formulaciones bajo diferentes códigos para su
posterior análisis clínico e instrumental, garantizando un análisis objetivo (Mosquera,
Noriega, Tapia, & Pérez, 2012).
26
Figura 8. Parámetros viscoelásticos cutáneos a través de cutómetro
Fuente: Courage + Khazaka electronic GmbH (2017)
De acuerdo con el Manual del equipo Cutometer dual MPA 580, los parámetros que
mide son el R y el F. En este estudio los parámetros utilizados se presentan en la Tabla
5.
Tabla 5. Parámetros medidos en el estudio con Cutometer dual MPA 580
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
R0 Firmeza
R5 Elasticidad neta
R6 Visco elasticidad
FO Firmeza de la piel al momento de la succión
F1 Firmeza de la piel al momento de la relajación
Fuente: Courage + Khazaka electronic GmbH (2017)
Mosquera, Noriega, Tapia, & Pérez (2012) demostraron que una aplicación del producto
cosmético en un período de 28 días, con una frecuencia de 2 veces por día en la cara y
en el antebrazo, generaba una disminución significativa en el parámetro RO (firmeza de
la piel) y un aumento significativo en el parámetro R2 y R5 (elasticidad de la piel), es
decir, luego del tiempo de uso la formulación cosmética aplicada logró aumentar
significativamente la firmeza y elasticidad de la piel de las voluntarias.
27
Un estudio realizado por Carbajo (2017) establece que uno de los parámetros más
importantes para valorar la eficiencia de los productos cosméticos es R6, el cual mide
la viscoelasticidad, donde valores más bajos representan mejoría que la aplicación del
producto mejora el estado de la piel.
Ohshima et al. (2013) sostienen que por lo general los parámetros R son ampliamente
utilizados para evaluar la elasticidad de la piel, sin embargo, los parámetros F, derivados
de múltiples succiones, ayudan a medir de una manera más adecuada la elasticidad de
las mejillas, debido a que estos parámetros se encuentran menos influenciados por
factores ambientales.
Por su parte, Choi, Kwon, Huh, & Youn (2013) explican que aplicar productos
cosméticos con características rejuvenecedoras tiene efectos distintos dependiendo del
tipo de envejecimiento, es decir, los parámetros de viscoelasticidad presentan mayores
cambios en piel joven (30 a 40 años de edad) mientras que personas adultas el efecto en
estas variables disminuye, lo cual se debe al grado avanzado de las arrugas en la piel.
Luebblerding, Krueger, & Kerscher (2014) en su estudio dermatológico sostienen que

existe una disminución progresiva de las propiedades mecánicas de la piel con el
envejecimiento, y que la capacidad elástica de la piel para recuperarse después del
estiramiento es más fuertemente afectada por el proceso de envejecimiento que la
firmeza de la piel. Estos resultados se deben a que la producción de sebo disminuye
significativamente con la edad generando reducción de lípidos superficiales de la piel;
de igual manera, el pH de la superficie cutánea disminuye en los grupos de edad más
avanzados.
28
CAPÍTULO II – MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Elaboración de formulaciones cosméticas naturales
Dentro de la cosmética convencional como en la categoría de la cosmética natural, los

productos se pueden presentar en diferentes formas cosméticas: soluciones, geles,
suspensiones, emulsiones, polvos y pastas (Mosquera T., 2015).
Las formulaciones pueden incluir a veces más de 25 ingredientes, por lo tanto, la

dosificación y el armado de la fórmula son de dominio del profesional que debe entregar
un producto estable, eficaz en su acción, de fácil aplicación y seguro para no causar
intolerancia u otro efecto indeseado. Al ser una tarea no fácil el integrar en un producto
diferentes componentes con parámetros diversos, fisicoquímicos, solubilidad /
miscibilidad, punto de fusión, gravedad específica, viscosidad, etc.; exige de
conocimientos teóricos contundentes y experiencia práctica (Herane H. & Orlandi J.,
2014).
En la presente investigación se emplearon como principios activos naturales la

combinación de los aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea
quixos (ishpingo), los cuales serán incorporados en dos formulaciones cosméticas una
crema y una loción para el estudio in vivo.
2.1.1. Proceso de elaboración de las fórmulas cosméticas.
Para desarrollar una fórmula cosmética es necesario identificar en qué fase corresponde
incorporar cada uno de los componentes de la misma y separarlos en acuosos y oleosos.
Una vez realizado esto se mezcla la fase oleosa con la acuosa, si es necesario llevando
ambas fases a temperaturas de entre 70 a 80 °C, a esta temperatura se incorpora
lentamente la fase oleosa sobre la acuosa, manteniendo una agitación constante
procurando que no se forme espuma, para lo cual se puede emplear un equipo de alto
cizallamiento. Luego de emulsionar la mezcla se baja la temperatura a 30-40 °C para
agregar los componentes volátiles e inestables al calor, como extractos vegetales o
fragancias; agitando hasta homogeneizar la emulsión y lograr un aspecto final que sea
estético y agradable, posteriormente se procede al envasado (Alonso, 2007).
Se realizaron tres lotes de producción, uno para las pruebas hedónicas, un segundo lote
para el test de irritabilidad y la primera aplicación del estudio in vivo; y, transcurrido un
mes aproximadamente un tercer lote para la segunda aplicación.
29
2.1.1.1. Proceso de preparación de la fórmula cosmética «crema».
Para esta fase son necesarios los siguientes equipos y materiales:

▪ Balanza analítica
▪ Espátulas
▪ Varilla de vidrio
▪ Vasos de precipitación
▪ Envases
▪ Hornilla
▪ Mezclador de alto cizallamiento para laboratorio, marca Silverson modelo
L5M-A
▪ pH metro
En la preparación se utilizaron los siguientes ingredientes:
Tabla 6. Componentes básicos para la formulación cosmética de cremas
Nombre comercial Nombre INCI Código CAS Función

Aceite mineral Paraffinum liquidum 8012-95-1 / Emoliente
8042-47-5
Estearato de glicerilo Glyceryl stearate (Cithrol 31566-31-1 Emulsificante
40 GMS)
Ácido esteárico Stearic acid 57-11-4 Emulsificante
Alcohol cetílico Cetyl alcohol 36653-82-4 Controlador de
viscosidad
Manteca de cacao Cocoa butter glyceryl esters - Emoliente
Crodamol GTCC Caprylic/Capric triglyceride 73398-61-5 / Emoliente
65381-09-1
Phenova Phenoxyethanol, Conservante
Methylparaben, 122-99-6
Ethylparaben,
Propylparaben,
Butylparaben,
Isobutylparaben
Silicona Xiameter DC Cyclopentasiloxane 541-02-6 Emoliente
245
Agua desmineralizada Aqua 7732-18-5 Solvente
Aceite esencial Aceite esencial -
Fragancia Fragrance - Aroma
Trietanolamina * Triethanolamine 102-71-6 regulador de pH
Ácido cítrico * Citric acid 77-92-9 / regulador de pH
5949-29-1
* Se utilizan únicamente si se requiere regular el pH
Fuente: COSING (2017)
30
La formulación cosmética de una crema requiere los siguientes pasos:
Paso 1. Se pesan los ingredientes de la fase oleosa: aceite mineral, estearato de

glicerilo, ácido esteárico, alcohol cetílico, manteca de cacao, crodamol GTCC, phenova,
silicona xiameter DC 245, y se los coloca dentro de un vaso de precipitación.
Paso 2. Se pesan los ingredientes de la fase acuosa, agua, vertiéndolos dentro

de un vaso de precipitación.
Paso 3. Los ingredientes de las fases oleosa y acuosa se calientan hasta 70 °C

en una hornilla, agitando constantemente con la ayuda de una varilla de vidrio. Se
mantiene la temperatura hasta que los componentes se fundan y se encuentren
completamente homogéneos.
Paso 4. Se incorpora, poco a poco, la fase oleosa sobre la fase acuosa, agitando
a 2500 rpm con el mezclador de alto cizallamiento, incrementando la velocidad a 4500
rpm, por 10 minutos aproximadamente hasta formar la emulsión.
Paso 5. Una vez que la mezcla haya alcanzado una temperatura de 40 °C, se
incorpora el aceite esencial previamente pesado; y luego se agita a 2500 rpm por 5
minutos para de esa manera adicionar la fragancia.
Paso 6. Medir el pH de la crema, lo recomendable es que se encuentre entre 5,5

a 6,5 «pH normal de la piel». Si los valores están fuera de este rango es necesario
regularlo, para ello, se utiliza trietanolamina, en el caso de tener un pH muy ácido y para
un pH alcalino, se emplea ácido cítrico.
Paso 7. Por último, se envasa en los recipientes estériles colocando en cada uno
40 gramos de la formulación desarrollada.
2.1.1.2. Proceso de preparación fórmula cosmética «loción».
Para esta fase son necesarios los siguientes equipos y materiales:
▪ Balanza analítica
▪ Espátulas
▪ Varilla de vidrio
▪ Vasos de precipitación
▪ Envases
▪ Mezclador de alto cizallamiento para laboratorio, marca Silverson modelo
L5M-A
▪ pH metro
31
En la preparación de la loción se utilizó los siguientes ingredientes:
Tabla 7. Ingredientes para formulación cosmética de lociones
Nombre Comercial Nombre INCI Código Función

CAS
DC RM 2051 Sodium Polyacrylate (and) 9003-04-7 Emulsificante,
Dimethicone (and) / 25549- agente espesante.
Cyclopentasiloxane (and) 84-2
Trideceth-6 (and) PEG/PPG
18/18
Dimethicone
DC 556 Phenyl Trimethicone 2116-84-9 Acondicionador
de la piel
Silicona Xiameter DC Cyclopentasiloxane 541-02-6 Emoliente
245
Phenova Phenoxyethanol, 122-99-6 Conservante
Methylparaben,
Ethylparaben,
Propylparaben,
Butylparaben,
Isobutylparaben
Aceite esencial Aceite esencial - Aroma
Agua desmineralizada Aqua 7732-18-5 Solvente
Fragancia Fragrance - Aroma
Fuente: COSING (2017)
Para la formulación cosmética de una loción es necesario tomar en cuenta los siguientes
pasos:
Paso 1. Se pesan los ingredientes de la fase oleosa: DC RM 2051, DC 556,

Silicona Xiameter DC 245, Phenova, colocándolos dentro de un vaso de precipitación
agitándolos con una varilla de vidrio.
Paso 2. Se pesan los ingredientes de la fase acuosa, agua, y se los coloca dentro
de un vaso de precipitación.
Paso 3. Verter lentamente la fase acuosa sobre la oleosa, manteniendo una

agitación constante con el mezclador de alto cizallamiento a una velocidad de 2500 rpm.
Paso 4. Vertida toda la fase acuosa sobre la oleosa, se incrementa la velocidad

del mezclador de alto cizallamiento hasta 5000 rpm, por un tiempo aproximado de 5
minutos o hasta obtener una completa emulsión de las materias primas.
32
Paso 5. Incorporar el aceite esencial previamente pesado y agitar a 2500 rpm
por 5 minutos, luego, manteniendo la agitación adicionar la fragancia.
Paso 6. Medir el pH de la loción, lo recomendable es que se encuentre entre 5,5

a 6 «pH normal de la piel». Si los valores están fuera de este rango es necesario
regularlo, para ello se utiliza trietanolamina, en el caso de tener un pH muy ácido y para
un pH alcalino se emplea ácido cítrico.
Paso 7. Envasar en los recipientes que previamente han sido desinfectados, en

cada recipiente se coloca 40 gramos de la formulación desarrollada.
2.2. Pruebas hedónicas
2.2.1. Procedimiento de la evaluación sensorial mediante escala hedónica.
A través de este método podremos definir la aceptación o preferencia de las fórmulas

cosméticas en el mercado, en donde se pide a los evaluadores respondan cuánto les
agrada o desagrada los productos de acuerdo con una escala hedónica, información que
es recopilada y tabulada, para determinar así los productos que se emplearon en el
estudio.
La evaluación se realizó con la colaboración de 32 panelistas no entrenados de la

Universidad Politécnica Salesiana, clasificándolos en 4 grupos de 8 personas cada uno.
Los panelistas recibieron 4 formulaciones, de las cuales una no contenía aceites
esenciales como activo y las tres restantes sí, a diferentes concentraciones como se
indica en la siguiente tabla:
33
Tabla 8. Grupos de estudio y formulaciones cosméticas
% total de aceite #
esencial en la % matico % ishpingo panelistas
formulación por grupo
0,40 % 20 % 80 %
Crema
0,60 % 20 % 80 %
Grupo 20:80
0,80 % 20 % 80 % 8
1
Crema sin
0,00 % 0,00 % 0,00 %
activo
0,40 % 80 % 20 %
Crema
0,60 % 80 % 20 %
Grupo 80:20
0,80 % 80 % 20 % 8
2
Crema sin
0,00 % 0,00 % 0,00 %
activo
0,40 % 20 % 80 %
Loción
0,60 % 20 % 80 %
Grupo 20:80
0,80 % 20 % 80 % 8
3
Loción sin
0,00 % 0,00 % 0,00 %
activo
0,40 % 80 % 20 %
Loción
0,60 % 80 % 20 %
Grupo 80:20
0,80 % 80 % 20 % 8
4
Loción sin
0,00 % 0,00 % 0,00 %
activo
Para la evaluación sensorial se entregó a cada panelista cuatro recipientes con un gramo
de las formulaciones, junto con cucharetas de aproximadamente 0,5 gramos para la
aplicación en la parte interna del antebrazo derecho e izquierdo.
Las evaluaciones son monádicas, balanceadas y atributo evaluado es el aroma.
Se evaluaron tres momentos:
▪ Aroma primario. Corresponde a la primera percepción olfativa al destapar

el frasco.
▪ Aroma en la piel. Corresponde a la percepción olfativa al momento que se

aplica el producto en la piel.
34
▪ Aroma en la piel 5 minutos. Corresponde a la percepción olfativa luego
de haber transcurrido 5 minutos de su aplicación.
Para valor la aceptación de los panelistas frente a las formulaciones se empleó una escala
hedónica numérica de 9 puntos, considerando 1 como la puntuación más baja y 9 como
la más alta.
Tabla 9. Escala hedónica para valorar la aceptación a las formulaciones cosméticas
Escala hedónica
1 Me disgusta extremadamente.
2 Me disgusta mucho.
3 Me disgusta moderadamente.
4 Me disgusta levemente
5 No me gusta ni me disgusta
6 Me gusta levemente
7 Me gusta moderadamente
8 Me gusta mucho
9 Me gusta extremadamente
Fuente: Ramírez (2012)

Para el desarrollo de la evaluación se entregó a cada panelista un formulario con las

indicaciones a seguir (Ver Anexo 1).
Considerando que cada uno de los 32 panelistas evaluó 3 parámetros de 4

formulaciones; el número total de datos obtenidos para determinar las formulaciones de
preferencia fueron 384.
Para alternar el orden de evaluación de las muestras, por cada panelista se usó un diseño
estadístico de cuadrado latino aleatorio como indica la siguiente tabla:
35
Tabla 10. Cuadrados latinos aleatorios para el orden de evaluación
Panelista Formulaciones
1 A B C D
2 D A B C
3 C D A B
4 B C D A
5 A B C D
6 D A B C
7 C D A B
8 B C D C
Donde:
▪ A = (crema / loción) 0,4 % aceite esencial de Aristeguietia glutinosa (matico) y
Ocotea quixos (ishpingo)
▪ B = (crema / loción) 0,6 % aceite esencial de Aristeguietia glutinosa (matico) y
▪ C = (crema / loción) 0,8 % aceite esencial de Aristeguietia glutinosa (matico) y
▪ D = (crema / loción) sin activo
2.3. Patch test
Resulta de trascendental importancia llevar a cabo esta prueba dentro de la

investigación, pues basándose en los resultados, se podrá asegurar que las formulaciones
cosméticas desarrolladas son productos no irritantes, capaces de ser aplicados
directamente de forma tópica.
2.3.1. Procedimiento.
El estudio se realizó a 24 voluntarios que fueron seleccionados luego de llenar un

cuestionario que contiene criterios de inclusión y exclusión, que a su vez permiten elegir
a los participantes del estudio, precautelando de este modo su salud (Anexo 2).
Todos los voluntarios firmaron un consentimiento informado antes de su participación

en la prueba de parche (Anexo 3).
El procedimiento de aplicación del parche se realizó de la siguiente manera:
▪ Se limpia la piel con paños estériles que contienen alcohol isopropílico al 70 %

(PAD PATCH) para retirar impurezas que puede contener la piel antes de aplicar el
parche.
36
▪ Para la elaboración de los parches se utiliza papel filtro de 1,5 x 1,5 cm que
contienen 0,3 g del producto (crema y loción) y se colocan en la superficie lateral
del brazo entre el hombro y el codo de cada voluntario, fijándolos con un adhesivo
hipoalergénico ejerciendo una presión uniforme sobre todo el parche y evitando
derrames; previamente se marcan los sitios de aplicación con una solución de
violeta de genciana para poder identificar claramente la ubicación del parche para
las futuras evaluaciones. Los lugares de aplicación se deben rotar aleatoriamente
entre los voluntarios para minimizar la variación entre los sitios de estudio.
▪ Los parches se aplicaron y se evaluaron como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 11. Proceso de aplicación del parche
Día Actividad
1 Aplicación del primer parche en los sitios seleccionados.
2 El voluntario se retira el parche y cualquier residuo que pueda haber.
El voluntario asiste a evaluación y aplicación del segundo parche en
3 caso de no existir eritema o edema.
5 El voluntario asiste a evaluación y aplicación del tercer parche en caso

de no existir eritema o edema.
7 El voluntario asiste a evaluación final del estudio.

Elaboración: Autores 2017
37
▪ Para la evaluación de la irritabilidad se utilizó la siguiente calificación:
Tabla 12. Criterios para la calificación de irritabilidad
Criterio Valoración
No se presenta reacción visible en la piel 0
Eritema ligero definido, sin erupciones ni grietas, en la
piel o bien ausencia de eritemas con presencia de ˃0o≤1
resequedad
Eritema moderado, puede presentarse algunas pápulas o
fisuras profundas y presentarse eritema moderado o ˃1o≤2
severo
Eritema severo (color rojo brillante), pueden presentarse
pápulas generalizadas o eritema severo con edema ligero ˃2o≤3
(bordes bien definidos y elevados)
Vesículas generalizadas o eritema moderado o severo o
˃3o≤4
edema que se extiende más allá del área del parche
Fuente: Meljem Moctezuma (1993)
2.3.2. Consideraciones dentro de los criterios de evaluación.
Luego de la primera evaluación, si la valoración es mayor o igual a 2, los parches se

reaplicarán en la parte superior del lugar inicial; y si en la valoración presenta
nuevamente una estimación mayor o igual a 2 el tercer sitio de aplicación será en la
parte inferior de la inicial.
Si al realizar la primera evaluación se presenta una irritabilidad mayor a 2 en todos los

participantes, el tiempo de aplicación de los parches subsecuentes se reducirá a la mitad.
Cuando la evaluación es de 3 o más, se da por finalizado el estudio, siendo esta la
calificación de las evaluaciones faltantes.
Todas estas consideraciones deben ser registradas para tener en cuenta en el análisis de
los resultados.
2.3.3. Análisis e interpretación de datos Patch Test.
En el análisis de datos se suman las calificaciones obtenidas diariamente y se divide

para el total de participantes, siendo esta la calificación por día. El índice de irritación
promedio final se obtiene de la media de los valores antes obtenidos.
2.3.4. Criterios de aceptación Patch Test.
Para considerar a los productos evaluados como aptos para el consumo humano, deberán
tener una calificación menor o igual a 1,5.
38
2.4. Evaluación in vivo de la eficacia cosmética usando el Cutometer
En este proyecto como método no invasivo para la evaluación de eficacia cosmética in

vivo de las fórmulas cosméticas elaboradas con aceites esenciales de Aristeguietia
glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo) se utilizó el equipo Cutometer MPA 580.
2.4.1. Diseño estadístico.
Para el desarrollo de la evaluación in vivo se consideraron las siguientes variables:
Tabla 13.Variables dependientes
VARIABLES DEPENDIENTES
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN
R0 Firmeza. Disminución de la extensibilidad total de la piel, significa que
la epidermis opone una mayor resistencia a la deformación por succión.
Por lo tanto, si los valores son más cercanos a 0, existe mayor firmeza.
R5 Elasticidad neta, capacidad de la piel para volver a su estado original,
después de aplicar succión. Mientras los valores más se acerquen a 1
equivalen a una mayor elasticidad.
R6 Viscoelasticidad. Valores más bajos representan mayor elasticidad y

menor plasticidad o turgencia.
F0 Firmeza de la piel al momento de la succión. Mientras los valores más
se acerquen a 0, indica mayor elasticidad.
F1 Firmeza de la piel al momento de la relajación. Mientras los valores
más se acerquen a 0, indica mayor elasticidad.
Tabla 14. Variables independientes para medir la firmeza y elasticidad de la piel
Variables independientes
Parámetros Descripción
F1: crema
Formulaciones
F2: loción
C1: con activo (A80/B20)
Concentración C2: con activo (A20/B80)
C3: sin activo
E1: tipo II (edad 30-40 años)
Tipo de envejecimiento
E2: tipo III (edad 41-50años)
39
De la interacción de todas las variables independientes se obtuvo un total de 12
tratamientos que se describen a continuación:
Tabla 15. Descripción de los tratamientos
Tratamiento Codificación Descripción
Crema con activo (A80:B20). Tipo de envejecimiento: II

T1 F1C1E1 (edad 30-40 años).
Crema con activo (A20:B80). Tipo de envejecimiento: II
T2 F1C2E1 (edad 30-40 años).
Crema sin activo. Tipo de envejecimiento: II (edad 30-
T3 F1C3E1 40 años).
Crema con activo (A80:B20). Tipo de envejecimiento:
T4 F1C1E2 III (edad 41-50 años).
Crema con activo (A20:B80). Tipo de envejecimiento:
Crema sin activo. Tipo de envejecimiento: III (edad 41-
Loción con activo (A80: B20). Tipo de envejecimiento:
T7 F2C1E1 II (edad 30-40 años).
T8 F2C2E1 II (edad 30-40 años).
Loción sin activo. Tipo de envejecimiento: II (edad 30-
Loción con activo (A80:B20). Tipo de envejecimiento:
Loción sin activo. Tipo de envejecimiento: III (edad 41-
La unidad experimental corresponde a la piel de la persona en donde se aplicarán

los diferentes tratamientos (entrecejo, zona periocular izquierda y derecha). Cada
tratamiento se trabajó por triplicado dando un total de 36 sujetos voluntarios.
40
2.4.2. Reclutamiento de sujetos voluntarios.
Se realizó la selección de los sujetos que participaron en el estudio, tomando en cuenta

el riesgo-beneficio, confidencialidad y consentimiento informado. En esta investigación
se han tomado en cuenta los siguientes criterios de inclusión:
▪ Que los riesgos a los sujetos sean mínimos.
▪ Los beneficios deben ser mayores que el riesgo que puedan correr los sujetos
participantes.
▪ Existencia de un consentimiento informado adecuado que garantice la

confidencialidad del sujeto voluntario y la privacidad de su identidad.
Los sujetos voluntarios llenaron un formulario de reclutamiento, tal como se observa en

el Anexo 4, en el cual se consideraron los siguientes criterios que permitieron incluir o
excluir al sujeto de la participación:
▪ Edad
▪ Género
▪ Ocupación
▪ Gestación
▪ Lactancia
▪ Tipo de arrugas
▪ Reacción de la piel luego de exposición solar
▪ Hábito de tabaquismo
▪ Hábitos de licor
▪ Uso de maquillaje
▪ Tiempo de exposición solar
▪ Uso de cremas nocturnas
▪ Uso de medicamentos tópicos o sistémicos
▪ Enfermedades
Luego de haber cumplido con estos criterios, se les asigno a los participantes un código
que corresponde a los 4 últimos dígitos de la cédula.
2.4.3. Consentimiento informado.
En el consentimiento informado se explicó claramente toda la información necesaria

sobre los posibles riesgos, beneficios, derechos y obligaciones relacionadas a la
participación en el estudio, en la que se estipula la opción de no participar. Se informó
el objetivo académico de la investigación, manteniendo la privacidad de las personas y
confidencialidad de la información recolectada.
41
Adicionalmente, se brindó información detallada del procedimiento, aclarando los
riesgos y beneficios que podrían tener; posterior a esto, se entregó el documento, el cual
fue leído y firmado por los sujetos voluntarios (Ver Anexo 5).
2.4.4. Protocolo de aplicación del producto.
Se definió un procedimiento estandarizado de aplicación de los productos cosméticos

crema y loción en los participantes del estudio in vivo, el cual garantiza el cumplimiento
de la correcta aplicación al ser explicado de manera verbal y entregado por escrito
(Anexo 6).
Para verificar la aplicación diaria de las formulaciones se realizaron mediciones del peso
inicial y a los 28 días de su aplicación (para los dos lotes producidos) confirmando su
uso al disminuir aproximadamente un gramo por cada día aplicado, obteniendo un valor
relativo de diez gramos de producto sobrante con una variación de ± 2 g.
2.4.5. Evaluación instrumental in vivo.
El principio de medición se basa en el método de succión. La sonda crea una

presión negativa y la piel es arrastrada hasta la apertura de la sonda. Se mide la
profundidad de penetración mediante un sistema de medición óptica sin contacto,
consistente en una fuente de luz, un receptor y dos prismas, que proyectan luz
desde el emisor hasta el receptor. Los resultados evalúan la resistencia de la piel a
la succión (firmeza) y su capacidad para volver a su posición original (elasticidad).
(Microcaya, 2013)
2.4.5.1. Preparación y calibración instrumental.
Antes de iniciar la sesión verificar las conexiones de: corriente eléctrica, entrada/salida
de los puertos USB y de la sonda a la base el equipo.
Iniciar el software del Cutometer MPA 850 y comprobar su correcto encendido,

mediante la activación del «foco verde».
Se realiza la limpieza de la sonda con un paño seco que no desprenda pelusa, antes de
cada medición.
Para que los resultados tengan repetibilidad y reproducibilidad, se programa el equipo

para realice 4 curvas en cada medición.
Es importante verificar la correcta calibración del equipo mediante el siguiente

procedimiento:
42
• Se coloca la parte plana de la tapa de calibración sobre la sonda y se pulsa el
botón inicio, inmediatamente se debe verificar que los valores obtenidos se
encuentren dentro del rango de referencia establecido en la tapa como valor A
(0-200).
• Para confirmar el valor B se coloca la tapa de calibración cubriendo

completamente la cabeza móvil de la sonda, se pulsa el botón inicio, realizando
una presión constante sobre la tapa, girando lentamente 360° durante el tiempo
de medición, luego se comprueba el valor obtenido dentro el rango de referencia
del valor B (470-530) establecido en la tapa.
• En caso de que los valores A y B de referencia no coincidan es necesario realizar

una limpieza de la apertura de la sonda con el cepillo propio del equipo,
mediante ligeros movimientos giratorios.
2.4.5.2. Procedimiento de evaluación instrumental
Una vez que los participantes llegaron al laboratorio de Ciencias de la Vida de la

Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, Campus El Vecino, se consideró un
tiempo de 15 minutos para relajación previo a la medición, aprovechando ese tiempo
para recopilar información sobre cualquier inquietud o comentario sobre el uso del
producto por parte de los sujetos voluntarios.
Usando un paño estéril con alcohol isopropílico al 70 % se procedió a limpiar las áreas
a medir (entrecejo, zona periocular izquierda y derecha).
La medición se debe realizar entre dos personas, analista 1: manejo de la sonda y analista
2: manejo de software. Para óptimos resultados la parte del cuerpo a medirse debe estar
en una posición firme, evitando movimientos sin ejercen ningún tipo de presión o
estiramiento.
El analista 1 debe colocar la sonda de forma perpendicular al área de medición

ejerciendo una presión constante durante todo el proceso, manteniendo la parte fija de
la sonda en contacto con la superficie de la piel.
Para iniciar la medición el analista 1 emitirá una señal al analista 2 para que ejecute el
software, dando inicio al proceso. Una vez terminadas las mediciones el analista 2
guardará la información en la carpeta con el código correspondiente a cada voluntario.
Es importante considerar que el analista 1 al manejar la sonda debe mantener una

respiración normal al momento que realiza la medición, además de evitar apoyar el
brazo en su torso, es decir, el brazo debe estar separado del cuerpo ya que el movimiento
que estos ocasionan puede influir en los resultados de la medición.
43
La medición se realizó en tres periodos:
▪ Medición tiempo 0. Esta medición se realizó antes de que el sujeto voluntario

empiece a usar el producto. Se evaluó de este modo la elasticidad y firmeza inicial.
Esta medición en los resultados representa el Tiempo T1, siendo el punto de partida
referencial para las siguientes mediciones.
▪ Medición a los 28 días. Esta medición se realizó a los 28 días de la aplicación diaria
del producto. Esta medición representa el Tiempo T2.
▪ Medición a los 56 días. Esta medición representa el Tiempo T3 y se realizó a los

56 días de la aplicación diaria del producto.
2.4.6. Análisis de datos.
Para este estudio se obtienen 108 observaciones que surgen de la interacción de 2

formulaciones x 3 activos x 2 rangos de edad x 3 sesiones de medición x 3 puntos de
aplicación.
Utilizando el programa INFOSTAT se realizó un análisis de varianza (ANOVA) bajo

un diseño completamente al azar donde los tipos de formulaciones, las concentraciones
y el tiempo de aplicación, interactuaron dentro de las características de
envejecimiento y, además, permite identificar las diferencias existentes entre los
tratamientos.
44
CAPÍTULO III – RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Formulaciones cosméticas (crema y loción) con aceites esenciales de
Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo)
Los porcentajes de las materias primas utilizadas en las formulaciones (crema y loción)
se definieron con base a valores recomendados, según las especificaciones de las fichas
técnicas de cada uno de los componentes.
Para la forma cosmética crema, se definió la formulación presentada en la Tabla 16.
Tabla 16. Formulación cosmética de la crema a base de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos
(ishpingo)
Nombre comercial Nombre INCI Porcentaje

Aceite mineral Paraffinum liquidum 3
Estearato de glicerilo Glyceryl stearate (Cithrol 40 GMS) 4
Ácido esteárico Stearic acid 5
Alcohol cetílico Cetyl alcohol 2,5
Manteca de cacao Theobroma cacao butter 2
Crodamol GTCC Caprylic/Capric triglyceride 6
Phenoxyethanol, Methylparaben,
Phenova Ethylparaben, Propylparaben, 0,8
Butylparaben, Isobutylparaben
Silicona Xiameter DC 245 Cyclopentasiloxane 3

Agua desmineralizada Aqua c. s. p. 100
Matico 80 % 0,32
Ishpingo 20 % 0,08
Aceite esencial Aceite esencial 0,4
Ishpingo 80 % 0,32
Matico 20 % 0,08
Fragancia Fragrance c. s. p.
Trietanolamina * TEA c. s. p.
Ácido cítrico * Citric acid c. s. p.
* Se utilizan únicamente si se requiere regular el pH.
La crema que se obtuvo es una emulsión homogénea O/W resultante de la mezcla de

dos fases inmiscibles (26,7 % fase oleosa y 73,3 % fase acuosa) que se las estabilizó
con agentes emulsificantes, siendo en este caso el estearato de glicerilo y el ácido
45
esteárico los responsables de mantener la consistencia del producto por más de 30 días,
tiempo transcurrido desde su elaboración hasta la producción del siguiente lote.
Además, la formulación definida concuerda con las propiedades físicas indicadas por
Aulton (2004) donde la viscosidad resultante no debe ser tan elevada, de tal forma que
no sea difícil extraer el producto del envase, ni difícil la transferencia al lugar de
aplicación. Por otra parte, la formulación para la elaboración de la loción se detalla en
la Tabla 17.
Tabla 17. Formulación cosmética de la loción a base de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos
(ishpingo)
Nombre comercial Nombre INCI Porcentaje
Sodium Polyacrylate (and) Dimethicone

(and) Cyclopentasiloxane (and)
DC RM 2051 1
Trideceth-6 (and) PEG/PPG 18/18
Dimethicone
DC 556 Phenyl Trimethicone 5

Silicona Xiameter DC 245 Cyclopentasiloxano 3
Phenoxyethanol, Methylparaben,
Phenova Ethylparaben, Propylparaben, 0,8
Butylparaben, Isobutylparaben
Matico 80 % 0,32
Ishpingo 20 % 0,08
Aceite esencial Aceite esencial 0,4
Ishpingo 80 % 0,32
Matico 20 % 0,08
Agua desmineralizada Aqua c. s. p. 100
Fragancia Fragrance c. s. p.
La fórmula para la loción establecida en el estudio coincide con la descripción planteada

por Wilkinson & Moore (1990) quienes manifiestan que son emulsiones con una
viscosidad suficientemente baja para poder fluir bajo la única influencia de la gravedad,
adicionalmente concuerda con el criterio de Schvartzman & Cestilli (2013) donde el
principal vehículo de las lociones es el agua, siendo este el componente de nuestra
formulación en un 89,8 % (fase acuosa) y el porcentaje restante corresponde a la fase
oleosa en un 10,2 %.
46
Cabe indicar que el porcentaje de 0,4 % seleccionado para los principios activos (aceites
esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo)), se determinó
con los resultados de las pruebas hedónicas que se indican a continuación.
3.2. Análisis de las pruebas sensoriales
Luego de establecer las formulaciones cosméticas (crema y loción), a continuación, se

presenta el análisis de preferencia en cuanto al porcentaje de participación de los aceites
esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo), tanto para la
crema como para la loción, evaluando las concentraciones totales de 0,4 %, 0,6 % y 0,8
%. Estos valores fueron seleccionados en base a la revisión bibliográfica de Bravo &
Pérez, (2005), Schvartzman & Cestilli (2013) y Stashenko (2009) quienes indican que
el porcentaje de adición de aceites esenciales en productos cosméticos es de 0,1 a 1 %,
siendo particularmente una consideración a tener en cuenta ya que una
sobredosificación altera la calidad del producto desde el punto de vista de la acción o
efecto para lo cual fue desarrollado.
Tabla 18. Resultados de la prueba sensorial para la crema
Aceite esencial Preferencia olor Preferencia 2 min Preferencia 5 min

No hay
No hay diferencia No hay diferencia
matico-ishpingo 80-20 diferencia
significativa significativa
significativa
No hay
No hay diferencia No hay diferencia
matico-ishpingo 20-80 diferencia
significativa significativa
significativa
De acuerdo con la Tabla 18, no existe diferencia significativa en cuanto a la preferencia

de olor de la crema con relación a las diferentes concentraciones de aceites esenciales
para la formulación con matico 80 % – ishpingo 20 % y matico 20 % – ishpingo 80 %.
Tabla 19. Resultados de la prueba sensorial para la loción
Preferencia 2
Aceite esencial Preferencia olor Preferencia 5 min
min
No hay diferencia
matico-ishpingo 80-20 0,4 % 0,4 %
significativa
0,4 %-0,6 %-0,8 No hay diferencia
matico-ishpingo 20-80 0,4 %-0,6 %
% significativa
Por otra parte, la Tabla 19 muestra diferencia entre las formulaciones que contienen
matico 80 % – ishpingo 20 % y matico 20 % – ishpingo 80 %, al destapar el frasco de
la loción y la percepción olfativa luego de haber trascurrido 2 minutos que se aplicó el
47
producto en la piel; sin embargo, no hay diferencia significativa tras haber trascurrido 5
minutos, por lo cual, se entiende que no existe preferencias diferenciadas.
Al evaluar el aroma tanto para la crema como en la loción, se puede observar que en la
crema no hay preferencia marcada por ninguna concentración, esto puede ser debido a
la consistencia oleosa, propiedad que conserva por más tiempo el aroma del producto
en la piel. Consideración que cambia en las lociones pues inicialmente se aprecia una
preferencia por ciertas concentraciones, pero al trascurrir el tiempo la tendencia
desaparece, evidenciándose al final que no existe diferencia entre las formulaciones,
criterio que se justificaría pues de acuerdo con Aulton (2004) la loción está diseñada
para dejar un ligero depósito del principio activo que permanece constante sobre la piel
tras la rápida evaporación del medio de dispersión.
El análisis sensorial permite identificar el grado de aceptación de los productos

cosméticos y así garantizar su calidad y aceptación. En este sentido, no se encontró
diferencia significativa en cuanto a la percepción de olor entre los porcentajes de
concentración de los aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea
quixos (ishpingo), tanto para la crema como para la loción; sin embargo, se escogió la
concentración de 0,4 %, al ser la que tenía la mayor valoración luego de las
formulaciones sin activo. Siendo así que estos productos tienen una buena aceptación
por parte del público y en principio pueden ingresar al mercado sin ningún problema.
3.3. Análisis del test de irritabilidad
Se muestra en la Tabla 20 los resultados para el test de irritabilidad cutánea, tanto para
las formulaciones cosméticas crema y loción con las concentraciones matico 80 % -
ishpingo 20 %.
48
Tabla 20. Test de irritabilidad cutánea matico 80 % – ishpingo 20 %
N.° POSICIÓN RESULTADOS

MUESTRA 1.ER
PARCHE 2.° PARCHE 3.ER PARCHE
RESULTADO RESULTADO RESULTADO
1 2 3
1 A1B2 0 0 0
2 A2B1 0 0 0
3 A1B2 0 0 0
4 A2B1 0,5 0,5 0,5
5 A1B2 0 0 0
6 A2B1 0 0 0
7 A1B2 0 1 1
8 A2B1 0 0 0
9 A1B2 0 0 0
10 A2B1 0 0 0
11 A1B2 0 0 0
12 A2B1 0 0 0
PROMEDIO DIARIO 0,042 0,125 0,125
PROMEDIO FINAL 0,097
Donde:
A = posición cerca del codo
B = posición cerca del hombro
1 = crema (matico 80 % – ishpingo 20 %)
2 = loción (matico 80 % – ishpingo 20 %)
Se aplicó tres parches de cada formulación a cada sujeto voluntario tomando en cuenta
la posición muestral, obteniendo promedios diarios de aceptación para la irritabilidad y
un promedio final de 0,097, valor permisible y dentro de los rangos aceptables,
considerando un valor IPC > 0 y ≤ 0,5.
49
La Tabla 21 muestra los resultados del test de irritabilidad cutánea matico 20 % –
ishpingo 80 %.
Tabla 21. Test de irritabilidad cutánea matico 20 % – ishpingo 80 %
N° POSICIÓN RESULTADOS
MUESTRA 1. ER
PARCHE 2.° PARCHE 3.ER PARCHE
RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3
1 A3B4 0 0 0
2 A4B3 0 0 0
3 A3B4 0,5 0,5 0,5
4 A4B3 0 0,5 0
5 A3B4 0,5 0 0
6 A4B3 0,5 1 1
7 A3B4 0 0 0
8 A4B3 0 0 0
9 A3B4 0 0 0
10 A4B3 0 0 0
11 A3B4 0 0 0
12 A4B3 0 0 0
PROMEDIO 0,125 0,167 0,125
DIARIO
PROMEDIO FINAL 0,139
Donde:
A = posición cerca del codo
B = posición cerca del hombro
3 = crema (matico 20 % – ishpingo 80 %)
4 = loción (matico 20 % – ishpingo 80 %)
El promedio obtenido en este test fue de 0,139 valor aceptable para esta formulación, tomando
como referencia el IPC > 0 y ≤ 0.5
Según manifiesta Wilkinson & Moore (1990) los ensayos se pueden realizar no solo en
animales, sino en humanos para determinar la seguridad de una sustancia o producto al
evaluar su irritabilidad, esto se puede realizar por varias técnicas entre ellas los ensayos
de parches que también indican las concentraciones de ingredientes que son apropiadas
como reactivos de ensayos y examinar cualquier efecto adverso, alergia o irritación, que
se presente en un usuario individual de un producto.
50
Así al realizar la prueba de Patch Test podemos indicar que todas las formulaciones
utilizadas para esta evaluación, tanto cremas como lociones en las diferentes
concentraciones de aceites esenciales obtuvieron promedios inferiores a 1,5 valor
considerado como límite permisible de aceptación para el consumo humano según lo
establecido por Meljem Moctezuma (1993) en la Norma Oficial Mexicana NOM-039-
ssa1-1993, bienes y servicios.
3.4. Análisis de resultados de la evaluación in vivo de la eficacia cosmética con

el Cutometer
Los resultados se presentan en función de los parámetros que generan diferencia

estadística, para este estudio fueron R5, R6, R0, F0 y F1. Los resultados del análisis
estadístico para la elasticidad y viscoelasticidad se presentan en las tablas 22-27.
Tabla 22. Pruebas de hipótesis secuenciales R5
num DF F – value p – value
(Intercept) 1 5542,80 < 0,0001
EDAD 1 28,22 < 0,0001
FÓRMULA 1 4,88 0,0284
TIEMPO 2 21,74 < 0,0001
EDAD: CONCENTRACIÓN 2 9,28 0,0001
EDAD: FÓRMULA: CONCENTRACIÓN 2 4,78 0,0095
En el análisis estadístico bajo el diseño completamente al azar en arreglo factorial

2x2x3x3 realizado en el programa INFOSTAT del factor R5 con relación a las pruebas
de hipótesis secuenciales; las variables edad, fórmula y tiempo, en función del p value
tienen significancia estadística puesto que los valores son 0,001, 0,0284 y 0,0001
respectivamente, considerando un nivel de confianza del 99,95 % (p ≤ 0,05).
Además, estadísticamente se observa una dependencia para obtener resultados

favorables entre los factores edad-concentración pues al analizar la interacción de estos,
el valor de p es 0,0001 y entre edad-fórmula-concentración donde p = 0,0095.
Al realizar la media ajustada y los errores estándares para edad encontramos que existe
diferencia significativa en el grupo de 30-40 años, donde la media es 0,80, considerando
que valores más cercanos a 1 indican mejor elasticidad.
Tabla 23Medias ajustadas y errores estándares para EDAD en R5
Tabla 23. Medias ajustadas y errores estándares para EDAD en R5

DGC (Alfa = 0,05)
EDAD MEDIAS E. E.
30-40 0,80 0,01 A
41-50 0,69 0,01 B
Medias con letra común no son significativamente diferentes (p < = 0,05)
51
Al realizar la media ajustada y los errores estándares para fórmula encontramos que
existe diferencia significativa en la loción, donde la media es 0,76, considerando que
valores más cercanos a 1 indican mejor elasticidad.
Tabla 24 Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en R5
Tabla 24. Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en R5

DGC (Alfa = 0,05)
FÓRMULA MEDIAS E. E.
LOCIÓN 0,76 0,01 A
CREMA 0,72 0,01 B
Al realizar la media ajustada y los errores estándares para tiempo encontramos que
existe diferencia significativa en el tiempo T2, donde la media es 0,83, considerando
que valores más cercanos a 1 indican mejor elasticidad.
Tabla 25Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en R5
Tabla 25. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en R5

DGC (Alfa = 0,05)
TIEMPO MEDIAS E. E.
T2 0,83 0,02 A
T1 0,71 0,02 B
T3 0,69 0,02 B
R5
0.8 0.83
0.76 0.72 0.73
0.69 0.71
30 - 40 40 - 50 LOCIÓN CREMA 1 2 3
EDAD PRESENTACIÓN TIEMPO
Figura 9. Medias ajustadas R5

52

(Intercept) 1 2408,26 <0,0001
CONCENTRACIÓN 2 3,47 0,0332

de hipótesis secuenciales; la variable concentración, en función del p value tiene
significancia estadística puesto que su valor es 0,0332, considerando un nivel de
confianza del 99,95 % (p ≤ 0,05).
Al realizar la media ajustada y los errores estándares para concentración encontramos

que existe diferencia significativa en el grupo de A20-B80 (20 % matico y 80 %
ishpingo), donde la media es 0.43, considerando que valores más cercanos a 0 indican
mejor viscoelasticidad.
Tabla 27Medias ajustadas y errores estándares para CONCENTRACIÓN en R6
Tabla 27. Medias ajustadas y errores estándares para CONCENTRACIÓN en R6

DGC (Alfa = 0,05)
CONCENTRACIÓN MEDIAS E.
E.
A80-B20 0,49 0,02 A
CERO 0,47 0,02 A
A20-B80 0,43 0,02 B
R6
0.49
0.47
0.43
0 20-80 80-20

Elaboración: Autores 2017
53
Los resultados del análisis estadístico para la firmeza se presentan en las tablas 28 a 35.

(Intercept) 1 678,04 < 0,0001
FÓRMULA 1 5,44 0,0208
TIEMPO 2 34,19 < 0,0001
FÓRMULA: TIEMPO 2 8,17 0,0004

de hipótesis secuenciales; las variables fórmula y tiempo, en función del p value tienen
significancia estadística puesto que los valores son 0,0208 y 0,0001 respectivamente,
considerando un nivel de confianza del 99,95 % (p ≤ 0,05).

favorables entre los factores fórmula y tiempo pues al analizar la interacción de estos,
el valor de p es 0,0004.
valores más cercanos a 0 indican mejor firmeza.
Tabla 29 Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en R0
Tabla 29. Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en R0

DGC (Alfa = 0,05)
CREMA 0,10 4,9E-03 A
LOCIÓN 0,08 4,9E-03 B
existe diferencia significativa en tiempo T2 y T3, donde las medias son 0,07,
considerando que valores más cercanos a 0 indican mejor firmeza.
Tabla 30 Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en R0
Tabla 30. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en R0

DGC (Alfa = 0,05)
TIEMPO MEDIAS E. E.
T1 0.13 0,01 A
T2 0,07 0,01 B
T3 0,07 0,01 B
54
RO
0.13
0.1
0.09 0.09
0.08
0.07 0.07
30 - 40 40 - 50 LOCIÓN CREMA 1 2 3

Tabla 31. Pruebas de hipótesis secuenciales F0

(Intercept) 1 774,06 < 0,0001
TIEMPO 2 18,65 < 0,0001
EDAD: FÓRMULA 1 4,46 0,0361
EDAD: CONCENTRACIÓN 2 4,46 0,0129

2x2x3x3 realizado en el programa INFOSTAT del factor F0 con relación a las pruebas
de hipótesis secuenciales; la variable tiempo, en función del p value tiene significancia
estadística puesto que su valor es 0,0001, considerando un nivel de confianza del 99,95
% (p ≤ 0,05).
A pesar de que individualmente no exista diferencia entre los grupos de edad, fórmula
y concentración, al relacionarlos estadísticamente se pudo evidenciar una dependencia
entre los factores edad – fórmula donde p = 0,0361; edad – concentración donde p =
0,0129 y entre fórmula – tiempo con un valor de p = 0,0012.
existe diferencia significativa en los tiempos T2 y T3, donde las medias son 0,03 y 0,02
respectivamente, considerando que valores más cercanos a 0 indican mejor firmeza.
55
Tabla 3 2Mediasajustadas y errores estándares para TIEMPO en F0
Tabla 32. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en F0

DGC (Alfa = 0,05)
TIEMPO MEDIAS E. E.
T1 0,04 1,7E-03 A
T2 0,03 1,7E-03 B
T3 0,02 1,7E-03 C
FO
0.04
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.02
30 - 40 40 - 50 LOCIÓN CREMA 1 2 3
Figura 12. Medias ajustadas F0

Tabla 33. Pruebas de hipótesis secuenciales F1

(Intercept) 1 316,64 < 0,0001
FÓRMULA 1 7,63 0,0063
TIEMPO 2 22,58 < 0,0001

2x2x3x3 realizado en el programa INFOSTAT del factor F1 con relación a las pruebas
de hipótesis secuenciales; las variables fórmula y tiempo, en función del p value tienen
significancia estadística puesto que los valores son 0,0063 y 0,0001 respectivamente,
considerando un nivel de confianza del 99,95 % (p ≤ 0,05).

favorables entre los factores fórmula y tiempo pues al analizar la interacción de estos,
el valor de p es 0,0002.
56
valores más cercanos a 0 indican mejor firmeza.
Tabla 3 4 Medias ajustadas y errores estándarespara FÓRMULA en F1
Tabla 34. Medias ajustadas y errores estándares para FÓRMULA en F1

DGC (Alfa = 0,05)
CREMA 0,02 1,1E-03 A
LOCIÓN 0,01 1,1E-03 B
Medias con letra común no son significativamente diferentes (p <= 0,05)
existe diferencia significativa en los tiempos T2 y T3, donde las medias son 0,01,
considerando que valores más cercanos a 0 indican mejor firmeza.
Tabla 3 5 Medias ajustadas y errores estándarespara TIEMPO en F1
Tabla 35. Medias ajustadas y errores estándares para TIEMPO en F1

DGC (Alfa = 0,05)
TIEMPO MEDIAS E. E.
T1 0,02 1,3E-03 A
T3 0,01 1,3E-03 B
T2 0,01 1,3E-03 B
Medias con letra común no son significativamente diferentes (p <= 0,05)
F1
0.02 0.02
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
30 - 40 40 - 50 LOCIÓN CREMA 1 2 3
Figura 13. Medias ajustadas F1

57
Estudios sobre la actividad antioxidante de los aceites esenciales realizados por
Chasipanta & Chicaiza (2016) donde indican que entre los aceites con mejor desempeño
antioxidante se encuentra el Ocotea quixos (ishpingo), son acordes con lo que en esta
investigación se evidenció al usar concentraciones de 20 % de matico y 80 % de
ishpingo, siendo esta la que proporcionó mejores resultados.
De acuerdo con los resultados obtenidos con el Cutometer con respecto al

mioenvejecimiento (30-40 años), se evidencian que existen mejores resultados en este
rango de edad, concordando con Dobrev (2005) quien en estudios instrumentales
similares, indica que al relacionar la elasticidad de la piel con la edad se evidencia una
mayor fatiga de la piel adulta que la joven.
Estudios realizados por Mosquera, Noriega, Tapia, & Pérez (2012), con respecto al
tiempo en el que se puede evidenciar resultados de la eficacia cosmética de los aceites
esenciales, indican que a los 28 días del tratamiento se logró aumentar
significativamente la firmeza y elasticidad de la piel de las voluntarias, corroborando
los datos obtenidos en esta investigación, pues en el mismo tiempo se observaron
cambios similares.
58
CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Luego de haber alcanzado el objetivo de investigación, se presentan las siguientes

conclusiones:
De acuerdo con los resultados obtenidos se acepta la hipótesis planteada, pues se

obtuvieron cambios positivos en los valores de la elasticidad y firmeza de la piel,
utilizando formulaciones con aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y
Ocotea quixos (ishpingo). Pues los porcentajes de concentración más efectivos de los
aceites esenciales son 20 % de Aristeguietia glutinosa (matico) y 80 % de Ocotea quixos
(ishpingo), sobre todo si este es aplicado a través de loción, en personas con Mio-
envejecimiento (30-40 años) y con un tiempo mínimo de uso de 28 días; es decir, se
concluye que estas características, tanto de concentración, formulación, tipo de
envejecimiento y tiempo de uso generan mejores resultados en el tratamiento del
envejecimiento cutáneo, demostrando la eficacia cosmética de las formulaciones.
Las formulaciones cosméticas requieren elementos o ingredientes que estén avalados

por organismos encargados en precautelar la salud de las personas, estas instituciones
se encargan de definir los porcentajes permisibles de los componentes necesarios para
la elaboración de productos cosméticos como cremas y lociones, a los cuales se les
puede incluir aceites esenciales como el Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea
quixos (ishpingo), los mismos que en el presente trabajo de investigación se utilizaron
en diferentes proporciones 20:80 y 80:20, constituyendo el 0,4 % de la formulación.
La realización de un análisis sensorial, permitió definir las fórmulas con mayor

aceptación asegurando a su vez que las voluntarias del estudio utilicen un producto con
características atractivas pues las partículas suspendidas en las formulaciones son de
tamaño uniforme, logrando un producto homogéneo y elegante, sin texturas arenosas y
con un aroma agradable.
La ejecución de un test de irritabilidad no solo es un paso previo de una investigación

in vivo, es parte del código de ética de las investigaciones en seres vivos, permitiendo
proteger de cualquier daño a las voluntarias a través de las buenas prácticas y las normas
nacionales e internacionales pues un índice de irritabilidad primario bajo brinda
seguridad tanto al investigador como a las participantes.
59
4.2. Recomendaciones
En el presente trabajo de investigación, el olor de los productos cosméticos permitió

concluir la preferencia de los distintos niveles de concentración de matico e ishpingo;
sin embargo, se recomienda en estudios posteriores analizar otros atributos como color
y textura, ya que son aspectos que permiten alcanzar una mayor aceptación de los
consumidores.
Se recomienda para futuros trabajos ampliar el análisis incluyendo la eficiencia

cosmética, tomando en cuenta otras variables como el género de la persona analizada,
un control más riguroso que garantice al 100 % la aplicación del producto, permitiendo
valorar de mejor manera los efectos antioxidantes in vivo de las formulaciones
cosméticas a base de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo).
Considerando otros efectos apreciados por las voluntarias como la atenuación de

manchas, se sugiere realizar estudios con estos aceites esenciales que evalúen esta
variable.
60
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67
68
ANEXOS
Anexo 1. Formulario para la evaluación sensorial
69
Anexo 2. Cuestionario para el test de irritabilidad
70
71
Anexo 3. Consentimiento informado para test de irritabilidad
72
Anexo 4. Reclutamiento sujetos voluntarios para la evaluación in vivo de la eficacia cosmética con el
Cutometer
73
74
75
76
77
78
Anexo 5. Consentimiento informado para la evaluación in vivo de la eficacia cosmética con el Cutometer
79
80
Anexo 6. Protocolo de aplicación del producto para la evaluación in vivo de la eficacia cosmética con el
Cutometer
81
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS COSMÉTICAS

Autores: Dirigido por:
Priscila Stephanie Álvarez Torres Quím. Paco Fernando Noriega Rivera, M. Sc., Ph. D.
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA

IN VIVO DE FÓRMULAS COSMÉTICAS
ELABORADAS CON ACEITES ESENCIALES
DE ARISTEGUIETIA GLUTINOSA (MATICO) Y
El envejecimiento cutáneo es un proceso fisiológico que empieza desde aquel momento en que se nace y genera pequeñas
modificaciones en la estructura de la piel. En la actualidad existen muchos factores externos como: la exposición prolon-
gada a la radiación solar y la contaminación ambiental que impulsan el proceso de envejecimiento, dando como efecto el
fotoenvejecimiento, caracterizado por modificaciones marcadas y evidentes en la fisionomía de la piel (Mero, Moncayo,
Ortiz, & Corral, 2011).
Para hacer frente a esta problemática, la industria cosmética ha incorporado en el mercado varios productos de
aplicación tópica que ofrecen disminuir el efecto del fotoenvejecimiento, llegando a considerarse un reto para la ciencia,
en especial para la farmacología, la cosmetología y la cirugía estética; comprobar la eficiencia de estos productos
representa una alternativa de tratamiento para disminuir los signos de envejecimiento cutáneo (Caceres, Cárdenas, Arce,
& León, 2017).
En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la eficacia cosmética in vivo de fórmulas
cosméticas elaboradas con aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa (matico) y Ocotea quixos (ishpingo).
El estudio se llevó a cabo en 36 sujetos voluntarios, muestra que se definió mediante un diseño experimental factorial
jerárquico, el proceso de reclutamiento contemplo criterios de inclusión y exclusión, las unidades de medida elasticidad y
firmeza fueron determinadas en tres tiempos T1 (0 día), T2 (28 días) y T3 (56 días) por el instrumento de medición
Cutometer, en dos grupos de edad según el tipo de envejecimiento de acuerdo a la escala de Glogau (30 a 40 y 41 a 50 años)
donde se evaluaron 6 tipos de muestras; 3 lociones y 3 cremas con las siguientes concentraciones de aceites esenciales:20%
matico – 80% Ishpingo, 80% matico – 20% Ishpingo y sin aceite esencial. El porcentaje de concentración de los aceites
esencial fue del 0,4% el cual se determinó mediante una prueba de preferencia sensorial.
Del análisis instrumental con el Cutometer MPA 580 se encontró que el uso de aceites esenciales de Aristeguietia glutinosa
(Matico) y Ocotea quixos (Ishpingo) como antioxidantes en formulaciones cosméticas, benefician la elasticidad y la
firmeza de la piel en el grupo de Mio envejecimiento (30 – 40 años), usando la loción en una concentración de aceites
esenciales de 20% matico - 80% ishpingo a los 28 días de aplicación. Todo esto se evidenció a través de los factores R5 y
R6 para la elasticidad y R0, F0 y F1 para la firmeza.

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS COSMÉTICAS

Proyecto de investigación y desarrollo

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA

Q. F. Priscila Stephanie Álvarez Torres

Priscila Stephanie Álvarez Torres / Jaime Sebastián Peña Peña

Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2018

Breve reseña de los autores e información de contacto:

Priscila Stephanie Álvarez Torres

Jaime Sebastián Peña Peña

Quím. Paco Fernando Noriega Rivera M. Sc., Ph. D.

Todos los derechos reservados.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición

Priscila Stephanie Álvarez Torres Jaime Sebastián Peña Peña

Cuenca, enero de 2018

Quím. Paco Fernando Noriega Rivera M. Sc., Ph. D.

Para toda mi familia, quienes alegremente comparten cada

Este trabajo de investigación, lo dedico a mis padres, que han

Al haber concluido uno de los períodos más importantes de nuestras vidas,

CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN .............................................................................. 1

Tabla 1. Características botánicas de Aristeguietia glutinosa (matico) ......................... 7

Figura 1. Cadena oxidativa ........................................................................................ 11

Anexo 1. Formulario para la evaluación sensorial...................................................... 69

RUV: Radiación ultravioleta

Elastosis. Cambios en el color y textura de la piel inducidos por el efecto acumulativo

Eritematógena. Reacción por quemaduras cuyas manifestaciones son el eritema,

Fibroblasto. Es la célula más común del tejido conjuntivo. Responsable directo de la

Flavonoides. Grupo aromático de pigmentos heterocíclicos que contienen oxígeno

Principio activo. Sustancias químicas naturales o sintéticas, responsables del efecto y

Queratinocitos. Células que forman la mayor parte de la epidermis. Su principal

Terpenos. Son compuestos orgánicos que se originan a partir de la molécula del

Vernáculos. Doméstico, nativo, de la casa o país propios. (Real Academia Española,

Para hacer frente a esta problemática, la industria cosmética ha incorporado en el

Para Abrutyn (2011) el envejecimiento tiene muchas contextualizaciones y dentro del

Es importante resaltar que los ingredientes naturales deben cumplir ciertas

▪ Antioxidación para hacer frente a la formación de radicales.

«La cosmética natural frente a la convencional muestra una participación minoritaria en

En el país existen pocos estudios relacionados a establecer la eficacia de los productos

Este trabajo genera la siguiente pregunta, la cual esperamos sea solventada en el

Cada vez se busca más someterse a procedimientos preventivos que prometan la

El mercado de cosméticos y productos para el cuidado personal asciende a

Es importante garantizar las bondades y beneficios que se atribuyen a los productos

Los métodos instrumentales in vivo para la evaluación de la actividad de los cosméticos,

▪ Acrecentar el conocimiento en cuanto a la estructura y funcionamiento de la

El presente estudio aportará de manera significativa a los fabricantes de cosméticos y

1.3.1 Objetivo general.

Evaluar fórmulas cosméticas elaboradas con aceites esenciales de Aristeguietia

1.3.2 Objetivos específicos.

▪ Desarrollar dos formas cosméticas (crema y loción), mediante la combinación

▪ Determinar la formulación de mayor preferencia, mediante análisis sensorial,

▪ Evaluar la irritabilidad cutánea primaria de las fórmulas seleccionadas,

▪ Valorar in vivo la eficacia cosmética de las formulaciones desarrolladas a través

Para demostrar la eficacia cosmética de las formulaciones elaboradas con aceites

1.5.1. Estado del arte.

El presente capítulo se enfoca en conocer y analizar la eficacia de aquellas fórmulas

De acuerdo con Vega (2015) en su estudio sobre la eficacia cosmética de componentes

El sector cosmético en el Ecuador presenta más de 60 empresas con productos de alta

Para entender cómo un cosmético actúa mejorando los signos de envejecimiento

1.5.2. Características botánicas de Aristeguietia glutinosa (matico).

Soto M. (2015) explica que el Aristeguietia glutinosa (matico) tiene ciertos