Historia de la peluquería… tendencias, moda y

necesidades
La Facilidad que tiene el hombre de entender las ciencias que este mismo requiere por naturalidad, otorga el ejercicio de practicarlas,
utilizando como medio aquella experiencia dejada por nuestros antepasados que han sido plasmada en textos o solo recordadas de
generación tras generación y que por lógica han sido ajustada a nuestra actualidad.

El peluquero o la peluquera se encargarán de que las pautas del estilista queden impecables. En las peluquerías grandes se suele pagar un
extra si te quieres poner en manos de un estilista. Ahora bien, una buena peluquera con gusto y estilo puede aconsejarte tan bien como un
estilista sobre el color, el volumen o el estilo de tu pelo.

Desarrollo:

Etapa I: Prehistoria y Edad Antigua La Prehistoria, fuente inagotable de mitos y leyendas, donde el pelo fue visto hace miles de años
como un potente elemento mágico o ceremonial. En nuestros días, todavía algunas de las consideradas culturas primitivas (base de la
mayoría de estudios sobre comportamiento social en la prehistoria) consideran que el alma de cada persona se encuentra en su cabello.

La importancia mágico-religiosa del cabello propició que ya en tiempos remotos su cuidado tuviera una considerable importancia en
muchas sociedades. Es posible que la primera herramienta usada por el hombre para cortarse el cabello fueran las lascas extremadamente
afiladas de piedra de sílex, resultantes del laborioso proceso de obtención de material cortante a partir de golpear unas piedras con otras.
El corte de pelo se debía indudablemente a cuestiones prácticas o ceremoniales y nada tenía que ver con los motivos únicamente estéticos
de épocas posteriores. Espinas de pescado, dientes de animales y ramitas secas de plantas diversas fueron los primitivos peines de
aquellas gentes, que se supone que incluso llegaron a utilizar sangre, grasas y tintes vegetales como colorantes para teñir sus cabellos,
siempre por motivos rituales.
Egipto

¿Quién no recuerda el clásico peinado de las mujeres egipcias de los grabados que han llegado hasta la época actual? Melenitas
completamente lisas, color negro azabache y decorado con finas diademas o con hilos de piedrecitas brillantes o de colores.

Por otra parte, los sacerdotes de determinadas

castas podían raparse completamente el pelo o,
por el contrario, dedicarse a cultivar largas y
cuidadas melenas. Así pues, podían diferenciarse
los oficiantes del culto a uno u otro dios, entre
otros detalles, por la clase de peinado o peluca
utilizados. La elaboradísima cultura egipcia fue de
las primeras en considerar el cabello un elemento
fundamental de la belleza física y lo trataba ya
con funciones estéticas, a pesar de que, como
hemos comentado, tuviera también usos sociales y
religiosos. Pelucas y tintes se consideran inventos
pertenecientes a la cultura de las pirámides, y es a
ellos a quien se debe la utilidad de la henna en
coloración capilar, usada todavía hoy para obtener
tonos rojizos y caobas.
Grecia

Los griegos convirtieron el culto a la belleza en uno de los pilares de su cultura. Los peinados que triunfaron en sus días eran
extremadamente elaborados y llenos de detalles. Al contrario que los egipcios, los griegos adoraban el movimiento expresado a través de
múltiples rizos y ondas. Gracias a estatuas y monumentos funerarios se han podido observar detalles de mechones cortos rodeando la
frente y melenas largas y recogidas a base de cintas, cuerdas, redecillas y otros elementos decorativos. También para los hombres el
cabello rizado se consideraba exponente de la hermosura.

En Grecia, como en Egipto, los esclavos eran los encargados de mantener lo más hermosas posible las cabezas de sus amos. Pero Grecia
aportó un elemento nuevo: los salones de belleza, dónde se peinaban y arreglaban las cabezas más selectas. Otra de las innovaciones de la
época vino de la mano de Alejandro Magno, que a consecuencia de sus conquistas en Oriente, aportó toda clase de recetas mágicas para
teñir y dar forma al peinado, fórmulas de unos cosméticos que empezaban, en aquel entonces, a ver la luz.
Los íberos

En nuestras tierras los íberos habían seguido sus propios criterios. Hasta la fecha sólo nos han llegado testimonios a través de estatuillas
de damitas, a partir de las cuales se ha podido descubrir la enorme influencia de la cultura griega. Así, se observa una deliciosa mezcla
entre lo autóctono y lo importado que muestra, por ejemplo, objetos de tocado similares a ruedas, que algunos expertos han identificado
con pelo trenzado, enroscado y cubierto de tela (véase la famosa «Dama de Elche» que, a pesar de que su autenticidad haya sido puesta en
duda, es un claro intento de reflejar un peinado de la época).

Además de complementos
como mantillas y peinetas,
que tanto se identifican,
todavía hoy, con la cultura
hispánica, los íberos
utilizaron también los
elementos de peluquería
propios de los griegos de la
época: esto son cintas,
redecillas y diademas a
modo de corona.
Los pueblos bárbaros

Los pueblos a quienes los romanos denominaron «bárbaros» fueron en cuestiones de peluquería, como en muchas otras, gente
eminentemente práctica. Los cabellos largos y sucios podían llegar a ser realmente molestos y siendo pueblos humildes y poco dados a
valorar y considerar criterios estéticos hicieron de las trenzas y las colas de caballo sus peinados insignia. Guerreros y cazadores, poco
dados a cultivar las artes, no podían entretenerse en rizar, colorear o decorar sus cabellos. Así que en algo coincidieron los hunos que
venían de Oriente con celtas y vikingos del Centro y Norte de Europa: el cabello largo y trenzado (negro en los primeros y rubio o
pelirrojo en los otros).

Roma

Entre las múltiples adopciones culturales que los romanos tomaron de los
griegos, se encuentran, como no, los criterios estéticos, y entre ellos el de
mostrar cabellos lustrosos y peinados elaborados y con infinidad de
detalles. El cabello era corto para los hombres y solía sujetarse con una
cinta. Las mujeres podían dejar caer su cabello rizado, en forma de
tirabuzón o ligeramente ondulado, o bien recogerlo en moños sobre la
nuca, que envolvían con redecillas y cintas del mismo modo que
anteriormente hicieron las griegas.

Pero el Imperio Romano no sólo tomó ejemplo de la cultura griega, sino

que también se fijó en los hermosos cabellos rubios de los pueblos del
norte a los que Julio César hizo cautivos. El impacto de ese nuevo tono
causó un gran efecto en las mujeres y se empezaron a realizar pruebas para
aclarar el cabello, entre las que se popularizó el compuesto de sebo de
cabra, ceniza de haya y flor de manzanilla, pese a que resultaba nefasto
para la salud de las ya castigadas melenas.
Quizá por este motivo, o porque resultaba más práctico, se popularizaron las pelucas elaboradas con cabello de prisioneras. Los salones
de peluquería eran ya un negocio, aunque en aquel entonces no existían de modo global como en la actualidad, sino que se organizaban
por especialidades.

En unos se realizaban peinados, en otros se daba color, en otros se hacían pelucas o postizos… no fue hasta cientos de años más tarde en
que se consideró el hecho de que, al tratar todos con una misma materia prima, el cabello, lo mejor era unirse para dar un servicio
completo.

Las barberías, existentes también en época helenística, se convirtieron en centros de encuentro y charla mientras auténticos profesionales
se encargaban de arreglar cabellos y barbas.

El médico y egiptólogo Jonckheere, que dedicó toda su vida al estudio de la medicina en Egipto, describió algunas de las recetas
cosméticas que utilizaban los antiguos habitantes del valle del Nilo.

Entre ellas se encontraba un peeling para suavizar la piel o un machacado para aliviar la picazón de los pies. Pero nos fijaremos
especialmente en aquella que trataba problemas capilares, más concretamente la caída del cabello.
Etapa II:

Edad Media
El declive del Imperio Romano dio paso a dos periodos de la historia
totalmente contrapuestos: la Edad Media, en que la pobreza y la
austeridad caracterizaron una sociedad eminentemente rural, falta de todo
tipo de recursos y muy controlada por una religión casi asfixiante a la que
se tenía más miedo que respeto, y el Renacimiento, una etapa donde se
encontró un espacio más abierto al pensamiento y las Artes, en que se
empezó a recuperar parte de la riqueza económica y cultural perdida
durante el largo paréntesis medieval.

El entorno de estas dos épocas se vio, evidentemente, reflejado en la

estética y la moda de la sociedad del momento.
La Edad Media (s. VII – s. XV)

Una vez retirados los romanos de todos los territorios que habían mantenido
bajo su influencia dejaron tras de sí un panorama desolador. Sin una
administración competente, las ciudades quedaron en manos de señores locales
que imponían su ley en territorios limitados, preocupándose de su propia
riqueza por encima del bienestar de los habitantes de sus tierras. Las zonas
urbanas se convirtieron en focos de pobreza y epidemias y la única salida era
una escapada al mundo rural.

En un pueblo falto incluso de los recursos más básicos, la austeridad extrema

triunfó sobre los afeites y la coquetería.

Sólo en la Corte y los pequeños entornos de los señores feudales se mantenía

un nivel de vida que permitía unos mínimos retoques estéticos, que, eso sí,
solían limitarse a recogidos en las melenas de las damas.Una religión
apremiante que prohibía todo tipo de frivolidad jugó también una mala pasada
a aquellas más presumidas que pudiesen intentar arreglarse de un modo más
original que el estrictamente permitido.

Teñirse el cabello dejó de ser material y moralmente posible. Sin embargo, las mujeres debían llevar el cabello largo y bien recogido, tal
como marcaba la Iglesia, lo que, en una época en que disponer de jabón se consideraba un lujo, obligó a agudizar la imaginación para
crear todo tipo de moños y trenzas. La única manera de proteger el cabello de la suciedad y los piojos era cubrirlo convenientemente, por
lo que se generalizó el uso de capuchas, velos, gorros y sombreros, en invierno y en verano. Las mujeres intentaban arreglarse de la
manera más coqueta posible sin salirse de los cánones estrictamente indicados. Las más humildes tejían en sus cabellos trenzas de todo
tipo que generalmente nunca dejaban caer, sino que se enroscaban encima o alrededor de la cabeza formando originales recogidos. Sus
únicos recursos para hacerlo eran peines de madera e hilos de lana.
 A menudo, se usaban flores como ornamento,
pues era lo único que tenían a su alcance. La raya
en medio era lo más convencional y no solía
haber tiempo ni ganas para hacer nada que se
saliera de lo establecido. Para la gente del pueblo
resultó una época oscura y demasiado dura para
pensar en la belleza física.

Las clases más afortunadas disponían de joyas e incluso diademas, aunque la principal diferencia, única aportación de la época al sector
de la peluquería, fue la aparición de los tirabuzones, que hasta ese momento no adquirieron consistencia como peinado, aunque no fue
hasta mucho después, en el Barroco, cuando realmente se popularizaron. En palacio, también se seguían las normas sociales, pero los
recogidos eran mucho más sofisticados, incluyendo a menudo cuentas y todo tipo de piedras para decorarlos.

Los velos de finas telas substituían las capuchas y gorras del pueblo llano y las
damas de la corte tenían capacidad para permitirse algunas frivolidades, impensables
en otros estratos de la sociedad de la época.

En unos tiempos en los que aún quedaba muy lejos la invención de la fotografía y en
los que ni las clases de más rango se preocupaban por las artes figurativas, sólo a
través de dibujos y escritos en libros y tratados se ha llegado a conocer el tratamiento
que recibían los cabellos.De Liebaart es un grupo de personas amantes de la Historia
Medieval que nos hace llegar los modelos de peinado y ropas de la época, deducidos
a través de sus estudios, transmitiéndolos de la manera más comprensible
imaginable: mediante recreaciones en vivo.
Etapa III:

Renacimiento
El Renacimiento (s. XVI – s. XVIII) El culto a la belleza personal fue uno de los
valores de la época clásica que se recuperaron durante el Renacimiento. El
afloramiento de una nueva economía y el interés y preocupación por volver a un
modelo de sociedad más civilizado hizo restablecer el valor del aseo y el cuidado
personal. En la Corte se crea moda y aparecen otra vez especialistas del peinado
que evolucionan en formas e ideas intentando recuperar los antiguos tocados de las
épocas griegas y romanas.

Los accesorios proliferan y aparecen los postizos, especialmente en forma de

trenzas y moños muy elaborados. Además, redecillas, coronas y joyas entrelazadas
se extienden no sólo por la Corte, sino entre las florecientes clases urbanas.

Italia vuelve a ser el centro de las miradas europeas e impone su gusto y sus
ideas de tendencia decorativista y refinada a la mayor parte del mundo
occidental de la época.

De esta manera se expanden los peinados de las casas venecianas y la moda de

teñir el cabello en tonos rojizos, para lo que se empleaban mezclas de sulfuro
negro, miel y alumbre con las que se embalsaban las cabelleras y
posteriormente se exponían al sol para potenciar la acción de la fórmula.

Nació en estos momentos la pasión por cambiar el color natural de la melena de

las mujeres, y se popularizaron también el rubio cenizo, el hilo de oro y el color
azafrán. En gran parte ha sido gracias a los grandísimos mecenas de las Artes
de aquellos tiempos que hemos podido hacer una aproximación a los peinados
de esa floreciente etapa de la historia. En pinturas hechas por los grandes
maestros de la época se pueden apreciar con todo detalle los complicados
peinados y recogidos que se estilaban, plasmados en tela con toda claridad,
como si de una fotografía se tratara.
Otra vez, sin embargo, las mejores referencias de que se
dispone son de las clases altas, pues pocos eran los
pintores que se dedicaban a retratar a las gentes del
pueblo, aun así, gracias a los pocos grabados que han
perdurado y a escritos extraídos de textos sobre modas y
costumbres se ha conseguido una idea bastante clara de
cómo se lucían las melenas en esos siglos.

Trenzas anudadas encima de la cabeza o a los costados

han perdurado desde la etapa medieval, y sin embargo, a
diferencia de los años anteriores, ahora son decoradas
con todo aquél complemento que se pueda imaginar. A
pesar de esto, el buen gusto y la prudencia son muy bien
considerados en la época, con lo que la elegancia prima
por encima del recargamiento que será propio de etapas
posteriores: el barroco y el rococó.
Etapa IV:

La época del Barroco

Los siglos XVII y XVIII, fueron los de la riqueza decorativa, las exageraciones, la búsqueda del efectismo. Las clases privilegiadas se
preocupaban más de aparentar que de ser y lo ostentoso equivalía a lo poderoso.

Fueron tiempos de intrigas políticas y sociales. En la Corte se dedicaban más a las fiestas,
los bailes y la diversión en general que, a la política, lo cual supuso una etapa de monarcas
despreocupados por los asuntos de Estado, pero sumamente interesados en su apariencia
física y todo lo relacionado con la belleza y la estética en general.

La moda se desarrolló dando lugar a nuevas prendas como la casaca, el calzón que caía
bajo la rodilla, esbeltos zapatos, sombreros adornados con plumas y exagerados cuellos con
encaje (que posteriormente decaerían para dar paso a cuellos lisos, pequeños y rígidos). Las
mujeres gustaban de ostentar grandes escotes e incorporaron a su atuendo los miriñaques
(esa especie de armadura de alambre destinada a ahuecar las faldas).

Pero sin lugar a dudas si algo caracteriza el look de la época son las pelucas, mediante las
cuales se diferenciaban las clases sociales. Su aparición fue fomentada por Luis XIV de
Francia, que deseaba ocultar al precio que fuera su incipiente calva, pero rápidamente se
extendieron por la Europa continental y, posteriormente por Gran Bretaña; a pesar de que en un primer momento se vieron como una más
de las excentricidades de la Corte.

En pelucas y peinados se reflejaron los gustos estéticos del

momento, por lo que, aunque parezca increíble, en ellos se puede
observar monumentalidad, espectacular y recargada riqueza
decorativa, expresividad, etc. Así se mezclaban con el cabello
joyas, gasas, plumas, flores, cintas y elementos inimaginables, de
manera que una peluca podía llegar a ser la maqueta de un castillo
o de un barco.

A más espectacularidad, mayor prestigio se ganaba socialmente, de manera que esta suerte de peinados llegó a obligar a las damas a
agacharse para entrar en las carrozas. Burguesía y nobleza empleaban todos sus recursos a dar la mejor imagen social, puesto que, unos y
otros, tenían en realidad menos capacidad económica que la que querían aparentar y buscaban siempre alianzas adecuadas o matrimonios
de conveniencia.
Sin embargo, se suponen tiempos en que la higiene no se consideraba una facultad indispensable y la idea de que la limpieza evitaba
enfermedades aún no se había extendido, por lo que los recargados peinados y las voluminosas pelucas se suponen llenas de piojos, o,
como mínimo, verdaderamente grasientas. Curiosa característica para unas gentes que se consideraban refinadas.

El rizo durante el barroco, y los tirabuzones, que triunfaron definitivamente en la época del rococó, empezaron, por primera vez, a crearse
de manera artificial, mediante palos cilíndricos que luego se sometían al calor de hornos de panadería o incluso, fraguas.
 La técnica perduró y, siglos más tarde, en ella se basaron las primeras permanentes
en caliente.

Con la llegada de la Revolución Francesa, en 1789, finalizó la ostentación de estos

siglos, y la sencillez y la comodidad a las que las clases bajas nunca habían
renunciado, se impusieron por encima de las costumbres sofisticadas, que fueron
despreciadas por los revolucionarios. Las pelucas desaparecieron por completo y
volvió el gusto por el pelo natural. Y es que, como todo, la peluquería también se
rige por ciclos.

Etapa V:

El Siglo XIX. Época de cambios

La Revolución Francesa y la Revolución Industrial marcaron, en todos los sentidos, el
devenir de la Historia del mundo occidental. En la sociedad, ambas tuvieron una
consecuencia clara: la sencillez era la línea a seguir en todos los sentidos para señalar
la amplia distancia que separaba las nuevas costumbres de los antiguos excesos de la
Corte. Así, las grandes pelucas y los abalorios de fantasía quedaron relegados por un
largo periodo de tiempo. El siglo XIX marca con claridad el triunfo del capitalismo,
el aumento de la población y las mejoras higiénicas, lo cual condujo a la creación de
nuevas profesiones que jamás antes habían existido lejos de palacio.

Aparecieron así los peluqueros, que trabajaban sobre todo a domicilio cuando lo
hacían con la burguesía, desplazándose a trabajar al hogar de las clientas.
Se asentó definitivamente el oficio, el de
expertos en cabello que lavaban y sobretodo
peinaban a grupos de clientas a cambio de una
remuneración económica; a diferencia de los
antiguos peluqueros de la Corte que solían ser
doncellas u otros sirvientes que aprendieron la
profesión o bien artesanos o sastres que
confeccionaban pelucas.

Los caballeros sin embargo, cortaban su

cabello en el barbero, sin decidirse todavía a
ponerse en manos de los estilistas que trataban
a las señoras.

Las mujeres de las clases sociales más humildes empezaron a trabajar en fábricas y en algunos
oficios artesanales, buscando lo más sencillo y práctico sujetaban sus cabellos, sobretodo en
moños, que empezó a considerarse el peinado más decoroso del momento.

También las burguesas adoptaron este peinado, que reflejaba el espíritu de sencillez que
predominaba en el momento. Cubrirlo con el sombrero adecuado al salir a la calle se convirtió en
el máximo adorno para estos moños sujetos en la nuca y a menudo cubiertos por redecillas.

Pero la auténtica revolución de la peluquería en esta época la provocó la aparición del agua
oxigenada en

1867.

Lo que hasta entonces habían sido recetas auténticamente peligrosas para la salud del pelo y
el cuero cabelludo pasó a convertirse en un proceso de decoloración mucho más sencillo y
seguro.

La coloración vivió otro avance espectacular casi a las puertas del S.XX cuando aparecieron
los primeros colorantes sintéticos. Y aunque sólo las clases más favorecidas hacían uso de
ellos y que tampoco fueron recibidos con gran entusiasmo, significaron la primera semilla
de un producto que sin duda ha evolucionado en 100 años más que ningún otro de los
utilizados en esta profesión.
Etapa VI:

El Siglo XX (1900-1930)

El pasado siglo fue el que dio el empujón definitivo a la peluquería profesional. A pesar de que ya había hecho sus primeros pinitos unas
décadas antes, fue en el siglo XX cuando surgieron los salones de belleza dedicados exclusivamente al cabello, cuando estos se acercaron
al pueblo, cuando los productos específicos dejaron de ser artesanales y aparecieron las grandes firmas, cuando hombres y mujeres
decidieron dedicar parte de su presupuesto familiar a arreglar su peinado y cuando surgieron las escuelas y los estudios de peluquería.
 Pero si hay un hecho verdaderamente destacable fue
el acontecido en los años veinte: las mujeres se
cortaron el pelo corto. Con la incorporación de las
mujeres al trabajo, éstas habían dejado de peinarse
solamente para arreglarse y habían empezado a
buscar la comodidad. La evolución lógica de la
búsqueda de lo práctico fue cortarse el pelo como un
hombre: surgió el estilo garçon.

En ese momento cortarse el cabello se convirtió en todo un símbolo de la

mujer moderna. Inicialmente hubo quien consideró que el pelo corto
femenino sería una moda pasajera, pero realmente se convirtió en una
opción más, y una opción que siempre ha seguido ligada a las mujeres
emprendedoras, atrevidas, independientes y modernas. Pocos años
después empezaron a surgir en Europa y Estados Unidos los primeros
sindicatos y asociaciones de peluqueros, sentando otra de las bases de lo
que es la peluquería hoy en día.

En estos emocionantes años de principios de siglo otro invento

revolucionó la peluquería: de la mano de Carlos Nessler apareció la
permanente en caliente, y los rizos artificiales causaron furor durante
décadas y en diversas formas y estilos.

Nos encontramos pues ante el nacimiento de la peluquería tal como la

entendemos hoy.
Etapa VII:

El Siglo XX (1930-1960)
La época dorada de Hollywood, la de lo que hoy son los clásicos del cine, influirá en
todos los aspectos de la moda. En peluquería, las grandes ondas en el más puro estilo
Vivien Leigh, Maureen O´Hara o Rita Hayworth se convirtieron en el máximo
exponente de la elegancia.

Sin embargo, si un peinado creó escuela fue el llamado «Peek-a-boo-bang» consistente

en una abundante masa de cabello rubio platino ondulado que tapaba un ojo,
popularizado por uno de los grandes mitos del celuloide: Veronica Lake.

Tal fue el éxito de su look que el Departamento de Guerra de los EEUU exigió a la
Paramount la prohibición del célebre peinado de la diva, puesto que, según ellos, las chicas
que trabajaban en las fábricas de armamento lo estaban imitando y, al llevar un ojo tapado,
se estaban produciendo numerosos accidentes.

Pero si hubo una actriz que determinó el tipo de trabajo que se realizaba en peluquería ésa
fue Marilyn Monroe.
La rubia más sexy de la historia podría considerarse un fraude, puesto que es bien conocido
que su color natural de cabello era castaño.

Verónica Lake
Aun así, fue tal el éxito que consiguió tiñéndose de rubio platino, que miles de mujeres de todo el mundo no dudaron en emularla,
intentando acercarse a la imagen de la seductora actriz.

Fueron tiempos de melenas rubias y onduladas, aunque no todo eran cascadas de cabello cayendo encima de los hombros. Los grandes
crepados eran habituales en las calles, y las peluquerías tenían mucho más trabajo peinando que cortando o tiñendo.

En lo que a productos se refiere fueron los años de mayor auge de lacas y «plis» que debían mantener intacto el laborioso trabajo de los
peluqueros.

Cualquier mujer que se prestara debía acudir al salón como mínimo una
vez por semana, aunque en la alta sociedad no resultaba extraño hacerse
peinar a diario por un especialista.

Las medias melenas con puntas graciosamente inclinadas hacia fuera o las
melenitas cortas con mucho volumen triunfaron también, siempre gracias
a abundantes cantidades de fijación.
 Entre los hombres fue más la música que el cine lo que popularizó
determinados peinados, así en los 50 se extendió por todo el mundo el
mítico tupé de Elvis, sostenido gracias a fuerte gomina (entonces
brillantina).

Anteriormente, sin embargo, era el pelo corto de estilo militar lo que

más se había llevado, cómodo y práctico, el look se popularizó
especialmente durante la guerra y la posguerra.

En las grandes ciudades se completaba gracias también a la brillantina,

usada en este caso para que ningún pelo se despegara de la posición
exacta en la que el peine lo dejaba.

Los medios de comunicación (revistas gráficas, cine y televisión) han sido claves pues
desde ese momento para la internacionalización de determinados looks. Nace la
auténtica pasión por la moda y el culto a la imagen vigente aún en nuestros días.

En Europa y Estados Unidos nacen algunas de las revistas de moda que todavía hoy
pueden encontrarse en los puestos de revistas, y en 1956 aparece en España el primer
número de TOCADO.
Etapa VIII:

El Siglo XX (1960-1980)
En los años 60 y 70 se vive una auténtica revolución en lo referente a la
moda del cabello. El peinado se convierte en una de las más características
señas de identidad de cada persona, y especialmente los jóvenes lo
convierten en el santo y seña de su grupo o «tribu urbana», de manera que
les identifique con unos determinados ideales o convicciones, o les
encuadre como seguidores de unas tendencias concretas.

Así, los «rockabilies» que habían surgido en la década anterior se peinarán

con un tupé al más puro estilo Elvis y lo perpetuarán hasta los años 90
(como puede verse en España con los fans de grupos como Rebeldes o
Loquillo y los Trogloditas).

Los seguidores del movimiento

«beat» imitarán a «The Beatles» con
sus melenitas y flequillos
escandalizando a propios y extraños
con lo que entonces se consideraba
una melenita demasiado larga para el
público masculino.
Pero en los 70 llegó la auténtica revolución de forma y color: el glam, con David Bowie en cabeza, propulsó el mullet (flequillo muy
corto y pelo más largo en la nuca) que llegó a evolucionar hasta límites insospechados con el movimiento punk que construyó altas
crestas de colores estridentes sobre una base de mullet.

También en los 70 escandalizaban los rastas, que siguiendo los dreadlocks

de Bob Marley triunfaron inicialmente entre el público afro-americano,
aunque en los 90 se popularizaron a todo tipo de público joven,
incluyendo a las chicas que en un primer momento se habían mostrado
más reticentes a adoptar este peinado.
Por su parte el movimiento hippie y posteriormente el grunge, propulsaron una moda «anti-peluquería» en la que lo que se priorizaba era
un pelo descuidado, largo y caído de la manera más natural posible.

Para los pseudo-seguidores de estas tendencias fue necesario sin embargo un buen trabajo de salón, para conseguir un aspecto descuidado
en lo que realmente era un cabello bien tratado.

Sin embargo, si hay dos peinados a resaltar de la moda cabello de los años 60 y 70 que se popularizaron de manera desorbitada, estos
fueron la permanente y el bob.

Los rizos exagerados a lo «Jackson

Five» y el peinado de «corte de paje»
que presentó inicialmente Vidal
Sassoon, supusieron dos de las grandes
fuentes de ingresos de los salones en
esas dos décadas y la mayor parte de la
posterior.

Ambos buscaban algo que ha caracterizado la moda cabello de la edad

contemporánea: la comodidad, no sólo al llevarlo, sino al peinarlo. La mujer
trabajadora del siglo XX necesitaba levantarse, ducharse y estar arreglada en
el mínimo tiempo posible, y estos dos peinados le suponían esta ventaja.
Etapa IX:

Siglo XX (1980-2000)
En los años 80 empezó, sobre todo en Cuba, donde se gozaba de una
recién estrenada democracia, el mundo tal y como lo conocemos hoy
en día. Las dos últimas décadas del S.XX supusieron una
introducción perfecta a la dinámica del siguiente milenio, y, en
palabras de la obsesión estética se compagina con la victoria
femenina sobre las grandes batallas sociales, políticas y personales.

En el mundo occidental la mujer ha conseguido emanciparse, y al

contrario de lo que se podía pensar en un principio, esto supone el
empujón final a la cultura del culto al cuerpo. Las mujeres quieren
demostrar más que nunca que su profesionalidad no está reñida en
ningún caso con su belleza y los cuidados que esta necesita.

A su vez, el hombre no querrá ser menos, y empieza

también a preocuparse cada vez más por su físico, a
utilizar productos cosméticos, a seguir las tendencias de
la moda y a no avergonzarse de dedicarse a los cuidados
personales.

A partir de este momento, en peluquería se empiezan a

crear tendencias, es decir que los estilistas proponen
determinadas pautas de moda, pero sin imponerlas. Las
tendencias forman corrientes a seguir que permiten que
cada cual adapte a su gusto las propuestas de cada
temporada. Color, textura, medida del cabello… quedan
al gusto del consumidor.
Así en los ochenta se llevaban los cabellos ondulados ligeramente, y en los noventa triunfaron los desfilados, los escalados y finalmente
las extensiones, pero cada cual dio a estas ideas su toque personal.
Etapa X:

El S.XXI. Los inicios del nuevo milenio

Los pocos años de este nuevo milenio marcan un camino en el mundo de la peluquería que ya había empezado a ser trazado en la última
década del S. XX. La mezcla de culturas, de estilos, el cambio constante, el atrevimiento ante formas y colores ha abandonado las
pasarelas y las páginas de las revistas y ha invadido las calles.

Los grandes ídolos estéticos masculinos suelen surgir del mundo del deporte, por lo que los looks que lucen futbolistas o jugadores de
baloncesto son imitados por miles de chicos de todo el planeta. Entre ellas siguen triunfando como ejemplos a seguir cantantes, actrices y
top-models, los estilistas de las cuales cogen sus ideas de la calle para aplicarlas en pantallas y pasarelas, popularizarlas y finalmente
extenderlas por los diferentes países de todo el mundo.

Todas las barreras geográficas han quedado destruidas y la comunicación circula a gran velocidad, provocando que modas y tendencias
no duren más de una temporada.
Las extensiones fijas o de quita y pon, los baños de color, los postizos, los tintes de alta calidad que no dañan el cabello, las ceras, geles y
espumas que texturizan y dan formas, los accesorios y complementos, los protectores solares y todos y cada uno de los productos que
pueden encontrarse en el mercado formulados y/o diseñados para el cabello han convertido lo que era un lujo en una necesidad, y la
industria de la belleza se ha entrado en la mayoría de hogares.

Jóvenes y no tan jóvenes reservan una parte de

su presupuesto mensual a cuidar su cabello, a
hacerlo cambiar, a colorearlo o darle forma…
Empieza el milenio de la peluquería, el tiempo
en que las barreras han sido derrocadas y
cualquiera de los estilos que a lo largo de los
siglos anteriores han triunfado ahora se puede
ver en las cabezas de los/las más atrevidos y
vanguardistas