ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: 1

Justificación: 2

Formulación de Objetivo: 3

Marco teórico conceptual: 4

Definición: 4
LA HISTORIA DEL COLOR y SU EVOLUCIÓN 5
LOS ROMANOS 5
LOS EGIPCIOS 6
LOS GRIEGOS 6
ÉPOCA RENACENTISTA 7
ÉPOCA BARROCA 8
SIGLO XX 9
FASES DEL CABELLO 15
TINTES 17

NIVELES 19
CORRECTORES ó MATIZADORES 20
INTENSIFICADORES 21
(Tintes de fantasía) 21
LEYES DE COLORIMETRIA 23

VOLÚMENES 24

REFLEJOS 25

POLVOS ACLARANTES Y DECOLORACIÓN 25

ETAPAS DE DECOLORACIÓN 27
Técnicas de coloración 29
Directa 29
Indirecta 29
DECAPADO 30
LAVADO DECAPANTE 31
RAYITOS Y LUCES 32
TRANSPARENCIAS 33
CUBRIMIENTO DE CANAS 34
ANEXO 39
Conclusión: 42
 INTRODUCCIÓN:
El estudio profundo de la colorimetría nos lleva a un mundo imaginable de la
coloración, proporcionandonos una gran amplitud de bastos conocimientos para
enriquecer y resaltar la belleza humana. Entre las principales razones de porque elegir
este tema es el amor por el cabello que existe, y la gran responsabilidad que conlleva,
ya que ​ser colorista es amar el cabello, hay que conocerlo, entenderte con él, sentir lo
que siente y medir sus límites. Ser colorista no solo es modificar el color de una materia
viva como el cabello no solo es conocimiento y técnica, se necesita amor y cuidado,
requiere diagnóstico y precisa imaginación y fantasía.

La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y desarrolla la

necesidad de estandarizar el color para poderlo clasificar y reproducir, por lo cual es
importante conocer la estructura del cabello, La cutícula es la capa externa del cabello
y se encarga de proteger la fibra capilar. Corteza, en esta capa se encuentran las
células de melanina las cuales aportan color al cabello, sí las misma que extraemos en
un proceso de decoloración. Médula, La parte más profunda del cabello es la médula y
está formada por células de queratina blanda unidas entre sí. En la colorimetría existe,
El círculo cromático es la herramienta fundamental donde se encuentran todos los
colores. En primer lugar los primarios: rojo, azul y amarillo, y a partir de ellos todos los
demás.

1
 Justificación:
Principalmente evitar mediante la investigación negligencia con las personas ya que esto
pudiera causar graves afectaciones en cuero cabelludo, clínicas como quemaduras hasta de
2do grado o alopecia. Ofrecer servicios de calidad

2
 Formulación de Objetivo:
Fortalecer los conocimientos y dar a conocer sobre colorimetría, procesos para teñir el
teñido del cabello y lograr el tono ideal para cada tipo de cabello.

3
 Marco teórico conceptual:

Definición:
La colorimetría es la ciencia de cambiar el color del cabello, removiendo o agregando
color artificial con productos químicos ¨TINTE¨.

LA HISTORIA DEL COLOR y SU EVOLUCIÓN

La aplicación de diversas sustancias sobre el cabello para cambiar su coloración está

documentada desde tiempos inmemorables. Es posible que en la prehistoria, las

mujeres se tiñeran, como las tribus primitivas que existen hoy en día.

4
ANTIGUAS CIVILIZACIONES

LOS ROMANOS

Por su parte, los ​romanos eran aficionados del ​pelo completamente negro​, por lo
que desarrollaron varias formas de conseguirlo. ¡Fueron ​los primeros en hallar un
tinte permanente​! Lástima que estuviera ​hecho a base de plomo​, con su
consecuente ​toxicidad​.

Debido a los hoy predecibles efectos secundarios, decidieron abandonar este método,
y ​encontraron otro aún más original: sanguijuelas fermentadas​. Es posible que, en
realidad, el principio activo del tinte fuera exactamente el mismo en ambos métodos,
visto que ​las sanguijuelas se fermentaban en vasijas revestidas de plomo​. Si te
estás preguntando cómo lograron sobrevivir los romanos a tanto plomo, espera a saber
esto: originalmente, ​las vasijas se usaban para fermentar el vino.
Además de ser entusiastas del pelo negro, el vino y, aparentemente, el plomo, a los
romanos también ​les gustaban las pelucas​. Las confeccionaban ​rubias y negras con
cabello natural traído ​de Alemania y de la India​, respectivamente. Por cierto, en la
sociedad romana era mandato que las prostitutas llevaran el cabello rubio​, ya
fuera el propio pelo teñido o una peluca.

LOS EGIPCIOS

Tenían la costumbre y usaban una pasta de henna para este menester.

5
LOS GRIEGOS

Mostraban un gran interés en el cuidado capilar y de la misma forma utilizaban la

henna para esta aplicación.
En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de
decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas.
Esto se debía a que las romanas tenían el cabello oscuro y las galas, rubio. El proceso
era aplicar una pasta preparada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para
provocar su decoloración.
Para teñirse utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como corteza de
nuez, vayas negras y henna.

Para prepararlo utilizaban una pasta coloreada que se obtenía utilizando colorantes y
extractos vegetales con talco.
La tinción (teñirse) también se extendió al mundo musulmán, los hombres se teñían su
barba con henna.

6
ÉPOCA RENACENTISTA

Durante la época renacentista, parece ser en Venecia donde empezó la decoloración,

con sosa natural o nature, y exponiendo el cabello al sol durante horas. Este método
pasó al resto de Europa y fue muy apreciado en Francia.
También se crean otros preparados para teñir con la maceración de plantas, raíces y
cortezas de árboles. En la Francia renacentista estaba muy de moda unos polvos que
era ceniza con flores secas, extractos vegetales.
Las flores que más se usaban eran violetas y lirios.

ÉPOCA BARROCA

En esta época se llevaban las pelucas, la aplicación de tintes, empleando extractos

obtenidos por maceración y cocción de plantas, como ruibarbo, musgo, nuez de agalla,
corteza de abedul y otros…
Otro método era dejar secar las plantas, trocearlas y mezclarlas, con ceniza de árbol.
Cuando se hacía polvo se mezclaba con agua caliente, y se hacía una cataplasmas
que se depositaba en el pelo durante horas. Para potenciar los tintes también se
utilizaba alumbre de potasio, que se utilizaba en el teñido de la lana. La decoloración se
hacía según el método veneciano, empapando el pelo en sosa y expuesto al sol.

7
En 1860 se empezó a utilizar agua oxigenada en la decoloración lo llamaban “el agua
dorada de la fuente de la juventud”. Para la decoloración capilar se seguían usando los
extractos vegetales.
A partir de mediados del siglo XIX se inicia la utilización del nitrato de plata o “agua de
Grecia” como producto para teñir.
En 1840 se produce el gran descubrimiento de las anilinas. Estos tintes se utilizaban
para teñir pieles. En 1863 Haussmann descubrió el colorante p-fenilendiamina que se
empleó en peletería, y años después se utilizó como tinte capilar.

SIGLO XX

Los primeros años del siglo XX, están marcados por la rápida evolución del tinte
capilar. El tinte líquido, soluciones decolorantes en agua, se produjo en Francia en
1907 y la coloración final se producía por la oxidación de colorantes, por la acción del
oxígeno en el aire.

Al añadir alcohol y amoniaco al colorante, aumento la eficacia del producto y su

aplicación. Hasta este momento tenía dos tipos de productos capilares con funciones
opuestas y separadas, para decolorar agua oxigenada y amoniaco, y para teñir
colorante con amoniaco. El siguiente paso fue unir estos dos productos. Cuando
aplicábamos con el resultado se obtenía coloración y decoloración. Hoy en día la
tinción (teñir) está en constante desarrollo e innovando, tanto por color como para
proteger el cabello.

8
INVENTOR DE LOS PRIMEROS TINTES DEL CABELLO

Eugene Schueller
Es difícil pensar en un mundo sin coloración, que las mujeres no pudieran cambiar su
look. Esa era la realidad hasta 1909 cuando el químico Eugene Schueller creo la
primera coloración capilar segura.

Antes de ese año hubo intentos fallidos de coloración y hasta entonces los únicos
métodos eficaces para teñir eran la henna y las sales minerales que dejaban un efecto
artificial, con tonos muy llamativos.
Eugene empezó a estudiar con productos químicos e inofensivos y baso su fórmula en
un nuevo componente llamado parafenilendiamina. Así creo las bases de las
coloraciones que hasta el día de hoy conocemos.
Al percibir el potencial de este negocio invirtió su dinero en la fundación Societé
Francaise de Tinteux inofensivos por cheveux o fábrica de tintes inofensivos para el
cabello.
Eugene vio buenas perspectivas en el tinte y ​fundó la empresa L’Oreal​. El nombre
original era pomposo, fue la primera empresa de coloración que creó Imédia
Excellence, que lleva en el mercado más de 85 años.

9
Eugene Schueller fue el primero en indicar la prueba de mecha como etapa importante
en la coloración y químico de L’Oreal, también ayudó a crear la coloración, permitió que
mujeres morenas fueran rubias.

Fue una gran revolución de esa época todos estos acontecimientos.

Además de tintes ahora la empresa trabaja con champús, acondicionadores y
tratamientos profesionales. (​Tinte y su evolucion,​ 2020)
El británico Perkin inventó los tintes sintéticos

Portrait of Sir William Henry Perkin (1838 – 1907) CC BY 4.0

Si en 1863 alguien le hubiera dicho a William Henry Perkin que estaba a punto de
hacer un descubrimiento que iba a cambiar el mundo, él se hubiera imaginado algo
bien distinto de lo que ocurrió. Mientras se encontraba en su laboratorio de Reino Unido
buscando acuciosamente la cura para la malaria, Perkin obtuvo el primer tinte sintético
de la historia. Su “malveína” coloreaba de un tono de púrpura todo lo que tocaba. El
color resultante posteriormente se conoció como “malva” o “púrpura de Perkin”.

10
Este descubrimiento puede parecer banal, si se compara con el objetivo original de
Perkin, pero la verdad es que su tinte revolucionó la creciente industria textil, pero
también la estructura de la sociedad, pues el púrpura era antes un color
exclusivamente de las clases altas. El maestro de Perkin, August Wilhelm von
Hofmann, continuó el desarrollo de púrpuras y violetas, conocidos como “violetas de
Hofmann”. Perkin marcó el inicio de la química sintética que en el futuro desarrollaría
tratamientos para numerosas enfermedades, entre otras muchas cosas.

Francia y su incursión en la industria del tinte.

En 1907, el recién graduado Eugene Schueller desarrolló una fórmula innovadora para teñir el
cabello llamada Oréale, lo que hoy en día conocemos como L’Oréal.

Exactamente 40 años más tarde, Schwarzkopf creó el primer sistema de coloración casera, en
los años 50 aparecen ​sprays ​de coloración instantánea y en los 60 los kits para ​highlights.​ A
partir de ahí se abrió un nuevo mundo de accesibilidad para el tinte de pelo. Técnicamente los
tintes han avanzado mucho; los de nueva generación están cada vez más despojados de los
componentes dañinos, y enriquecidos con elementos nutrientes, como el ​aceite de argán y la
keratina.

Hoy, el tinte como medio de expresión.

11
A lo largo de la historia, los estilos capilares obtenidos con tinte de pelo han seguido
distintas tendencias de moda. Hoy en día el tinte no se usa solo con finalidades
estéticas, sino también expresivas. Vivimos décadas en las que el cabello es un
auténtico lienzo para plasmar la personalidad; y el tinte, la materia prima para crear
verdaderas obras de arte del color. ​(​Historia de los tintes de pelo,​ 2019) ​De vuelta a lo
natural ​(​La historia del tinte: del aniguo egipto​, 2017)

Desde entonces la investigación ha seguido adelante y los tintes han evolucionado hacia
ingredientes menos agresivos para nuestro cabello y que nos permitan cuidarlo y nutrirlo al
mismo tiempo que lo coloreamos. Esto ha permitido que en la actualidad podamos teñir nuestro
pelo de colores antes impensables y que, al mismo tiempo, lo mantengamos sano y brillante.
Ahora mismo estamos viviendo una vuelta a lo natural en lo que se refiere a los ingredientes de
los tintes: ​los barros para teñir el cabello son una ​alternativa más suave que otros métodos que
usan químicos en su composición.

12
 EL CABELLO

El cabello crece formando nuevas células en la base de la raíz. Estas células se

multiplican para formar una varilla de tejido en la piel. Las varillas de células se mueven
hacia arriba a través de la piel a medida que se forman nuevas células debajo de ellas.
Al moverse hacia arriba, dejan de recibir nutrición y comienzan a formar una proteína
dura que recibe el nombre de "queratina". Este proceso recibe el nombre de
queratinización​. A medida que esto ocurre, las células de cabello o vello mueren. Las
células muertas y la queratina forman la hebra de cabello o vello.

Cada cabello o vello tiene tres capas:

1. ​La médula:​ que está en el centro y es blanda

2. ​La corteza: ​que rodea a la médula y es la parte principal del cabello o vello

3. ​La cutícula:​ la capa externa dura que protege al cabello

13
 FASES DEL CABELLO

Todos los pelos que tenemos en el cuerpo tienen un ciclo de vida durante el cual se
van renovando, llamados ciclos capilares. Este proceso afecta a todas las personas por
igual y al pelo de cualquier parte del cuerpo. No obstante, los ritmos de crecimiento y
desarrollo no son idénticos y, dependiendo de la zona del cuerpo de la que se trate,
tienen una u otra duración. Por ejemplo, las fases capilares del pelo de la ceja difieren
de las de la cabeza.

Las fases del ciclo capilar vienen determinadas por varios factores entre los que se
encuentran la genética, los hábitos alimenticios, o los cambios del organismo
provocados por otros motivos, como por ejemplo el estrés o el embarazo.

Cada pelo evoluciona independientemente del proceso capilar de los que le rodean. A
lo largo de su vida, él mismo puede experimentar 20 ciclos diferentes, en el que el pelo
nace y se cae. El número de folículos que tiene cada persona (entre 130.000 y
150.000) va disminuyendo con el paso de los años. Al nacer tenemos alrededor de
1.100 folículos por centímetro cuadrado, cifra que disminuye a los 25 años a unos 600
y entre los 30 y 50 años a los 250.

Aunque cada pelo tenga sus propias características dependiendo de su ubicación, las
fases son iguales para todos. Básicamente, el ciclo capilar se compone de tres etapas:
la de crecimiento o anágena, la de transición o catágena y la de reposo o telógena:

Fase de crecimiento o anágena.​ Dura entre 2 y 7 años, el pelo nace y crece pegado a
la papila. En esta fase, el folículo está sano y sus células tienen una actividad
permanente y el cabello tiene un crecimiento lineal. La longitud del cabello viene
determinada por esta fase, cuanto más dure esta etapa, más largos serán los cabellos.

Fase de transición o catágena.​ En esta etapa, que dura entre 3 y 6 semanas, el pelo
deja de crecer y se separa de la papila. La actividad de las células del folículo se

14
detiene provocando una parada del crecimiento, y la posterior caída, en la que el
folículo cambia de forma.

Fase de reposo o telógena.​ En esta etapa, el folículo descansa y el pelo comienza a

caerse. Dura entre 2 y 3 meses y durante todo el proceso, la raíz del pelo permanece
en el folículo. Cuando termina esta etapa, el ciclo capilar comienza de nuevo con la
fase de crecimiento.

15
 TINTES

Los tintes estan elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son similares a
la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empieza a desarrollar el fenómeno
de oxidación, es decir se va uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos
mayores. Al aplicar la mezcla al cabello, con la brocha de tintes, los gránulos en
principio pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y allí se van
formando gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que
quedan atrapados del cabello. Por eso la importancia de aplicar un tinte con rapidez y
de no mezclarlo hasta tener el cliente listo para su aplicación, Luego del tiempo de
reposo, el shampoo acido solo elimina el excedente de tinte que quedo fuera del
cabello y no pudo penetrar, y los pigmentos oxidados quedaron dentro del cabello, que
asu vez define el nuevo color.

Tintes temporales (autentica fantasía se deposita en la cutícula de la hebra capilar,

que se elimina al aplicarse shampú.​) pH acido

Semipermanentes conocidos como de fantasía (​no requieren de peróxido de

hidrógeno, y penetran parcialmente la corteza del cabello, ​pH acido)

Tintes Demipermanentes​ (ligeramente alcalina)

Tintes permanentes (alcalinos) ​aclaran y depositan el color en una sola aplicación y

para ejercer efecto necesitan peróxido de hidrógeno.

TINTES TEMPORALES: (pH ácido)

Esta coloración temporal para el cabello se presenta en varias formas, por

ejemplo; enjuagues de color, atomizadores de color, espumas de color,
cepillitos de color, etc. Están disponibles en una amplia variedad de
colores y se pueden aplicar con facilidad.
 

16
Los colores temporales utilizan las moléculas de los pigmentos y
colorantes con mayores pesos moleculares, el mayor tamaño de esta
molécula de color impide su penetración a la capa de la corteza del tallo
del cabello.

La composición química de un color temporal consiste en un ácido en

reacción por lo que produce un cambio físico y no un cambio químico en
el cabello, esto crea un color diseñado para que se pueda eliminar
completamente en la próxima aplicación de shampoo.

TINTES SEMIPERMANENTES (pH ácido):

Los colores semipermanentes tradicionales están diseñados para que

duren de 2 a 3 semanas aproximadamente, utilizan pigmentos y
colorantes con moléculas de menor peso que las de los colores
temporales, estas moléculas más pequeñas pueden penetrar
parcialmente al tallo del cabello, sus polímeros no requieren de oxidación
por lo tanto no se mezclan con peróxido de hidrogeno para el desarrollo
del color, solo se aplican sobre cabellos decolorados previamente para
dar un reflejo intenso de fantasía o se aplica después de un tinte de
oxidación para intensificarlo y extender su duración. Se va
desvaneciendo con los lavados del cabello.

TINTES DEMIPERMANENTES (pH ligeramente alcalino):

Los tintes Demipermanentes, también conocidos como shampoo color,

son mezclas especiales de tinte con un peróxido de 10 vol. y shampoo.
Esto permite que solo se deposite color con cierta penetración a corteza.

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TINTES PERMANENTES (pH alcalino):

Como profesional del color, los que usted utilizará con más frecuencia,
reciben el nombre de ​tintes de oxidación. ​Las moléculas del pigmento
de los tintes de oxidación, son los que poseen un peso molecular más
bajo.

La base de un tinte de oxidación está formada por compuestos cromáticos

que se obtienen exclusivamente del carbono, son ingredientes orgánicos
sintéticos que cuando se mezclan con un oxidante (peróxido) reaccionan
para crear un pigmento artificial.

Es muy importante valorar una cabellera antes de teñir, para tener la

seguridad que no posee tintes Vegetales, tintes metálicos, etc. Y evitar así
una desafortunada reacción química.

Los ejemplos de estos son: La Henna y otros extractos vegetales que se

mezclan con sales metálicas, el ejemplo más común es la alheña
compuesta, formulada de alheña vegetal pura y una sal metálica.
Estos compuestos no se utilizan profesionalmente.

Generalmente un tinte permanente dura en el cabello tras 28 lavadas , por lo tanto si te

lavas el cabello cada día luego de la coloración, entonces te durará sólo 28 días.

NIVELES

Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su
color natural se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a nivel internacional, En
algunos casos varía un número más o un número menos, pero siempre será de 1 al 10 como
minimo, tambien algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y 3. La
escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto se toma el 1
como el número más oscuro y el 10 u 11 como nivel más claro.

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 COLORES NATURALES

1. Negro.

2. Moreno.

3. Castaño oscuro.

4. Castaño medio.

5. Castaño claro.

6. Rubio obscuro.

7. Rubio medio.

8. Rubio claro.

9. Rubio claro claro.

10.Rubio extra claro.

CORRECTORES ó MATIZADORES

Los Correctores o matizadores son ​tintes concentrados ​que nos ayudan

a aumentar el color de los tintes, se utilizan mezclados con los tintes. Son
tintes de oxidación que para ser activados requieren peróxido de
hidrógeno para revelar su color, son sumamente útiles para obtener los
reflejos necesarios al ser mezclados con los naturales.

Propósitos de un corrector o matizador:

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 1. Matizar o incrementar el reflejo de los tintes permanentes.

2. Neutralizar visos indeseables que hayan dejado tintes anteriores.

3. Matizar mechas u obtener tonos de fantasía sobre

cabellos decolorados. 4. El tono gris se utiliza para cenizar,
platinar y aumentar los tonos grises.
5. Para obtener mejores resultados como matizadores o
neutralizadores, consultar la tabla anexa.

Cantidades que debemos agregar a nuestro tinte (Regla del 11)

10. Rubio clarísimo 1 cm lineal

9. Rubio muy claro 2 cm lineales
8. Rubio claro 3 cm lineales
7. Rubio mediano 4 cm lineales
6. Rubio obscuro 5 cm lineales
5. Castaño claro 6 cm lineales
4. Castaño mediano 7 cm lineales
3. Castaño obscuro “No rebela color
1. Negro *No rebela color

INTENSIFICADORES

(Tintes de fantasía)

Los intensificadores son tintes semipermanentes que duran de 10 a 15

shampoos, y producen sobre cualquier base decolorada en el cabello, el
tono que se indica en el tubo y en la caja.
Intensificador: Es todo aquel producto que tiene la capacidad de volver
más fuerte o más vivo el color.

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Propósitos de un intensificador:
1. Teñir cabello muy maltratado, ​no necesita peróxido​, tiñe y acondiciona.

2. Avivar o aumentar los visos de un tinte permanente que ya se

encuentra degradado o que esté recién aplicado.

3. Para trabajos de fantasía en donde se desean obtener tonos pastel (se

deben trabajar en cabellos decolorados por lo menos a la 5ª. Etapa).

4. Para tonos muy intensos que están de moda también se deben aplicar
sobre bases decoloradas.

5. Para darle vida al color natural del cabello (sin decoloración y sin un
tinte permanente previo) sólo con la elección del tono que se deseen
obtener visos o reflejos más estupendos.

Recomendaciones en el uso de intensificadores:

❖ ​Se deben aplicar sobre cabello limpio y seco.

❖ ​Cuando se apliquen sobre cabello decolorado, es muy

importante lavar perfectamente con shampoo después

de la decoloración, para eliminar todos los residuos y
obtener un tono uniforme.

❖ ​El tiempo de pose debe ser mínimo de 30 min.

❖ ​Después de la aplicación del intensificador es

conveniente la aplicación de shampoo, por lo menos

dos veces para asegurarse que no existen excedentes

21
 que no se depositaron en el cabello. Si el cabello se
observa opaco es necesario lavar nuevamente con
shampoo.

❖ ​No es necesario realizar una extracción del intensificador

antes de volver a retocar con tinte permanente, ya que

se cubre totalmente con la aplicación

LEYES DE COLORIMETRIA
1._”Un color primario se opone y se neutralizan entre sí mismo con un tono secundario”
2._ “Toda coloración​ ​consiste en superponer un tinte artificial sobre el color natural. O
bien un tinte artificial sobre otro tinte artificial.”
3._”Un tinte no aclara otro tinte. Pero un tinte claro si se puede oscurecer con un tinte
oscuro.”

Los tonos se identifican:

La 1” cifra es el tono natural
La 2· cifra tonalidad de reflejo dominante
3”cifra tonalidad correspondiente al matiz

Ejemplo:

Cuando el cero ocupa la tercera cifra, nos indica que el reflejo es intenso.

7.10 rubio medio cenizo intenso

Cuando el cero ocupa la segunda cifra, nos indica que el reflejo es ligero.

8.04 rubio claro ligeramente cobrizo

Si la cifra se repite después del signo, nos indica que el reflejo es profundo.

8.66 rubio claro rojizo profundo

22
 VOLÚMENES

La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se quiere conseguir. Su
fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional. Se encuentran en
presentación de 10, 20, 30, y 40 volumen.​·
10 Volúmenes. Se utiliza solo para depositar color en cabello sobre procesado o previamente
decolorado (Demipermanentes).
20 Volúmenes. Se utiliza para tintes obscuros (niveles 3 al 6), o para aclarar de uno a dos
tonos. 30 Volúmenes. Se utiliza para tintes rubios (niveles 7 al 10), o para decolorar.
40 Volúmenes. Se utilizan con reservas, solo en casos estrictamente necesarios y previa
valoración del cabello.

23
 REFLEJOS

El matiz que enriquece al color. En la formulación de las mezclas de tintes, hay que
tener en cuenta la escala de reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo.
Con base en un punto (​.​) guión ​(-), barra(/), o coma (,), la escala de reflejos permite
identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. Si
existe un número posterior a los signos(​. , - /​) indica que el nivel o tono del tinte lleva un
único reflejo natural.

Color Reflejo
1. Azul .1 Cenizo azul
2.Violetta .2 Nacarado
3. Amarillo .3 Dorado
4. Naranja .4 Cobrizo
5. Rojo – violeta .5 Caoba
6. Rojo .6 Rojo
Existen dos clases de reflejos:
1. ​Reflejo frío​: son los tonos cenizos que descienden del color azul y verde: cenizo
verde, violeta, lila, cenizo azul, etc.
2. ​Reflejo cálido​: son los tonos que descienden del Rojo y del Amarillo: rojizos,
dorados, cobrizos, caobas.
Una vez que ya dominamos las tres listas anteriores podremos leer la nomenclatura
(numeración) del color.

POLVOS ACLARANTES Y DECOLORACIÓN

Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los reveladores de
30 0 40 volúmenes, forman una pasta untables que sirve para hacer efectos de
transparencia, luces rayitos, y mechones: y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo
o enjuague aclarante.

DECOLORACIÓN

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Eliminación parcial o total de los pigmentos naturales del cabello, que se lleva a cabo
mediante polvo decolorante y oxidante.
Melanina: Es el pigmento natural del cabello, el cual define su color, se encuentra en
dos formas:
1. Eumelanina: (Castaños oscuros y marrones).
2. Feomelanina: (Rojos y tonos rubios).

Siempre que vaya a decolorar hay que pensar en el grado o punto de decoloración que
se quiere conseguir, para ello se tendrá muy presente el tono del tinte previsto para su
utilización posterior.
No debemos olvidar que los tintes cuyos reflejos son dorados, se aprecian más claros,
mientras que los reflejos cenizos, más sombríos.
El tiempo de pose dependerá del grado de decoloración deseado, y puede variar de 30
a 60 minutos.
La aplicación del producto deberá ser separando las mechas, que sean lo
suficientemente finas para permitir que el producto impregne cada cabello.
Partiendo de las cuatro líneas divisorias en que se secciona la cabeza para cualquier
tinte, se comienza a aplicar la mezcla de polvo decolorante con peróxido de 30 o 40
volúmenes en dos o tres tiempos, dependiendo de la longitud del cabello.

Primero se aplica en medios (respetando dos centímetros separados del cuero

cabelludo), después en puntas, y se da un tiempo de pose que
dependerá de la aclaración deseada, y se procederá a enjuagar el cabello, enseguida
se aplica nuevamente el producto partiendo desde el crecimiento hasta las puntas.
Una vez pasado el tiempo de pose se procede a lavar bien el cabello con shampoo de
limpieza profunda
La preparación de la mezcla para decolorar se realiza en un recipiente no metálico, y
añadiendo al decolorante en polvo el peróxido ya sea líquido o en crema. De la
potencia de éste depende el grado o etapa de decoloración.
NOTA: En cabellos muy cortos se puede decolorar de una vez toda la mecha en el
siguiente orden: crecimiento, medios y puntas.

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 ETAPAS DE DECOLORACIÓN

1ª. Castaño obscuro.

2ª. Castaño claro.
3ª. Rojiza.
4ª. Rojo naranja.
5ª. Amarillo naranja.
6ª. Amarilla.
7ª. Amarilla muy clara (paja).

Tonos sugeridos para cada una de las etapas de decoloración:

1ª. Etapa Castaño obscuro.

26
Se aplicarán los tonos de altura 1-2-3.
a) Negro azulado o negro muy profundo.
b) Negro natural.
c) Castaño obscuro.

2ª. Etapa Castaño claro.

Se aplicarán los tonos de altura 4-5.
a) Castaño medio, castaño claro o cenizo.

​3ª. Etapa Rojiza.

Se aplicarán los tonos de altura 5-6.
a) Castaño claro.
b) Rubio obscuro.
Con reflejos rojos, caobas o violetas.

4ª. Etapa Rojo naranja.

Se aplicarán los tonos de altura 6-7.
a) Rubio obscuro.
b) Rubio mediano.
Con reflejos dorados, caobas o cobrizos

5ª. Etapa Amarillo naranja.

Se aplicarán los tonos de altura 7-8.
a) Rubio medio.
b) Rubio claro.
Con reflejos cenizos, dorados, ligeramente rojizos.

27
6ª. Etapa Amarilla.
Se aplicarán los tonos de altura 8-9.
b) Rubio claro.
c) Rubio claro claro.
Con reflejos dorados o cenizo dorados.

7ª. Etapa Amarilla muy clara (paja).

Se aplicarán los tonos de altura 9-10.
a) Rubio claro claro.
b) Rubio extra claro.
·Se aplicarán los tonos de fantasía (verde, rojo, amarillo, azul, fiusha).

Técnicas de coloración

Directa
Se usa para oscurecer el tono del cabello o tonalizarlo, aplicándolo desde la raíz hasta las
puntas y utilizando un activador de color de 10 volúmenes.
Para dar inicio a la coloración es ideal que comiences por la parte frontal y los occipitales.
Indirecta
Esta técnica es utilizada cuando se va a cambiar el color por primera vez, aplicándola primero
en la zona media a la punta de las fibras capilares y debes dejar dos o tres centímetros de la
raíz, aplicando el tinte con 10 minutos de diferencia.
El tinte se fijará más rápidamente en las zonas cercanas a la piel.

Retoque de crecimiento

Deberás teñir tu cabello cuando ya tengas 2 centímetros aproximadamente de raíz sin

tintura, comenzando por los crecimientos y dejándolo actuar por 25 minutos solamente.

Finalmente aplicas el resto desde el medio hasta las puntas, y dejándolo 15 minutos
más.

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 DECAPADO

Tratamiento ARTESANAL-VISUAL que permite aclarar una coloración cosmética.

Resulta indispensable cada vez que se deba aclarar una coloración
cosmética en uno o más tonos.
El decapado tiene el poder de eliminar el color cosmético, permitiendo así
al profesional la posibilidad de reconstruir un nuevo color.

Mezcla :
1+3 Ejemplo 20 gr. de polvo decolorante + 60 ml. De
peróxido + Shampoo Preferentemente de LIMPIEZA
PROFUNDA

​20 volúmenes (6%) = De 1 a 2 niveles de aclaración

​30 volúmenes (9%) = De 2 a 3 niveles de aclaración

Procedimiento:
1.​Dividir la cabellera y aplicar la fórmula decapante adecuada a
la aclaración deseada directamente sobre las partes
interesadas. Iniciar la aplicación desde la parte posterior de
la cabeza para luego pasar a los sectores laterales y
finalmente a la parte superior.

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  ​Controlar constantemente la aclaración durante todo el tiempo de
exposición.
2.Una vez alcanzando el nivel de aclaración requerida,
enjuagar abundantemente y aplicar el shampoo.
3.Enjuagar y efectuar el control de los resultados obtenidos.

4.Si el resultado presenta zonas aclaradas en exceso,

proceder con la re pigmentación.
5.Si la aclaración es uniforme, totalizar con el color objetivo final.

LAVADO DECAPANTE

Mezcla que se utiliza para eliminar de los cabellos, los reflejos no deseados (verdosos,
grisáceos, muy cargados de color, etc.).

Es necesario cuando se quiere cambiar una tendencia de reflejos de

“ceniza” (fría) a “dorada /roja” (cálida) y viceversa.

Este pasaje importante y necesario, evita que la mezcla de dos colores

contrastantes (color sobre el cabello + color aplicado) pueda dar un
resultado no deseado.

Mezcla :

20 grs. de polvo Decolorante.

60 ml. de Peróxido de 10 vol. (3%).
​Shampoo.
​Tiempo de exposición: 5/10 min.

Procedimiento
1.​Aplicar la mezcla sobre las partes del cabello a modificar,
previamente humedecidas.
2.​Amalgamar y peinar (operaciones que se mantendrán
visualmente controladas).
3.Una vez obtenido el efecto deseado, enjuagar
abundantemente con agua caliente y hacer un shampoo.
4.​Proceder eventualmente a la aplicación del color.

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 RAYITOS Y LUCES

Mechas de cabellos gruesos o delgados, según lo pida el cliente, que se

decoloran de la quinta a la séptima etapa. El color o reflejo de los rayos
puede ser cenizo, dorado cenizo, nacarado o ligeramente cobre.
Existen dos técnicas para la elaboración de rayos y luces:
 
1.- La técnica que más se recomienda para cabelleras cortas es la de
utilizar un gancho del número 8 ó 10 para sacar unas mechitas a través
de los orificios de la gorra plástica para rayos. Una vez sacadas y
peinadas las mechas deseadas, se procede a aplicar la mezcla del
decolorante con el H​2​O​2 d
​ e 30 o 40 volúmenes, se cubre la cabeza con

una gorra de plástico, y se da un tiempo de pose según la decoloración

deseada, después se lava el cabello sin retirar la gorra, y se secan
perfectamente las mechas, posteriormente se aplica el tinte en las
mechas que fueron seleccionadas o de otra manera retirando la gorra y
aplicando baño de color (Demi-permanente) con el tono deseado, ya sea
rojizo, nacarado, cenizo, dorado, etc.

NOTA: El baño de color o shampoo color se prepara de la siguiente

manera: Tinte​+ ​H​2​O​2(10 vol.) Shampo

Y se aplica en la lava cabezas con un tiempo de pose de 10 a 15 minutos.

2.- La técnica con papel aluminio o acetatos se aconseja más para cabelleras
medianas a largas, y se secciona la cabeza de manera que vamos aplicando la
mezcla del decolorante en mechitas o cortinas, y envolviéndolas en papel
aluminio, para darle un tiempo de pose variable según la aclaración deseada.
Después de lavar bien el cabello se realiza un baño de color para matizar esas
mechas.

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 TRANSPARENCIAS

Las transparencias se realizan de la misma manera, pero sin decoloración, sólo se

trabaja con tintes claros, peróxidos y mezclas especiales.
Algunas marcas manejan tintes súper aclarantes que nos sirven para aclarar hasta
5 tonos en cabellos de base 4, 5 o 6 de cabello virgen. En cabello teñido aclara de
½ a 1 tono. También nos sirven para hacer luces, mechones, etc., y
se pueden mezclar con 10, 20, 30 o 40 vol. según se requiera. Tiempo
de pose, solo visual y se retira según el nivel que se desea.

CUBRIMIENTO DE CANAS

Los cabellos blancos son el resultado de la perdida de melanina. Esta situación se da por diversos
motivos, pero al final de cuentas son cabellos vacíos, sin color.

Cabello canoso: ​Este tipo de cabello carece de pigmento, y por lo tanto cualquier proceso de teñido
proporcionará el color que se desea obtener. Sin embargo la cana está considerada como un problema
para el tinturista, sobre todo porque presenta mayor resistencia, por lo que tendra que recibir un
tratamiento especial con diferentes técnicas de suavización y prepigmentación que merecen un capítulo
aparte.
La cana presenta una oposición o rechazo al tinte por la característica de sus cutículas que
se cierran (cutículas cauterizadas) y se vuelve refractaria. Por lo tanto, la función del
colorimetrísta es vencer esa oposición realizando una MORDENTACION de la cana, es decir
abrir sus cutículas.

Para alcanzar este objetivo existen recursos alcalinos como:

1. Lavar con Shampoo de limpieza profunda.

2. Realizar una pre suavización de la cana. (solo en casos de cana en cabellos
cortos)
3. Aportar calor al cabello frotando primero la zona de cana.

32
 Debemos SIEMPRE:

1. Mezclar el tinte con reflejos con otro de la serie natural misma altura, de
acuerdo al porcentaje de cana.

2. Seleccionar los volúmenes del peróxido mas convenientes en base a la

aclaración deseada.

3. Aplicar el color con sumo cuidado y con separaciones sutiles.

4. Dejar transcurrir todo el tiempo que sea necesario para que el color surta efecto.

1ª COLORACION COMPLETA PARA ACLARAR CABELLOS VIRGENES.

Esta técnica tiene como finalidad brindar resultados uniformes de coloración sobre
los cabellos naturales, evitando el exceso de aclaración en la zona de crecimiento
nuevo, debido a un estado corneo de las melaninas mas frágil en esta zona y
temperatura corporal más alta.

COMO PROCEDER:

​Dividir la cabellera en cuatro sectores, con una separación que vaya de oreja a

oreja y otra desde la frente hasta la nuca, pasando por la cima de la cabeza.

​Iniciar la aplicación de la mezcla comenzando por la zona posterior y por el

cuadrante derecho y por las nucas, ​(EXCEPTO CUANDO HAY CANA) ​ ​Aplicar

de medios a puntas, respetando 2 cms de crecimiento nuevo. ​ ​Proceder de igual

forma con los otros cuadrantes.

​Al terminar la aplicación, dejar actuar durante 20 ó 30 minutos.

​Una vez transcurrido el tiempo de exposición, aplicar el color también en

33
 crecimiento nuevo y en el mismo orden (posterior derecho, posterior izquierdo,
anterior derecho, anterior izquierdo).

​Al finalizar el periodo de exposición, realizar una prueba de metamerismo, que

consiste en limpiar con un algodón seco una mechita muy sutil, (tratando de
secar perfectamente) desde crecimiento hasta la punta y
  ​proyectarla hacia una fuente de luz, sea natural o artificial para verificar que la
cobertura o aclaración se haya logrado en su totalidad.

Para dar color tono sobre tono o para obscurecer, aplicar la mezcla
(crema colorante y peróxido de 10 o 20 vol. según el caso.) desde
crecimiento a las puntas en una única exposición, con un tiempo de pose ​de
30 min.

COLORACIÓN DEL CRECIMIENTO (RETOQUES)​ COMO PROCEDER:

​Dividir la cabellera en cuatro sectores.

​Aplicar la mezcla sobre el cabello virgen.

​Determinar los tiempos de exposición y técnicas de aplicación de acuerdo al

peróxido que utilices.

​Si la aplicación en crecimiento ha sido efectuada con peróxido de 20 ó 30

volúmenes. Para uniformar puntas y largos descoloridos aplicar una mezcla

con 10 volúmenes por espacio de 10 a 15 minutos más.

​Emulsionar, enjuagar abundantemente, lavar con shampoo y acondicionar. (en

caso necesario aplicar mascarilla capilar antes del acondicionador).

LA PRE-PIGMENTACION
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Término técnico que indica el tratamiento preliminar que prepara el cabello blanco,
refractario, para recibir el color cosmético a efectos de obtener un resultado uniforme.

Es necesaria ante la presencia de una fuerte concentración de cabellos blancos refractarios, localizados
normalmente en la zona anterior, ya sea focalizada en un lunar o en la diadema.

Con la pre-pigmentación se obtienen dos importantes efectos sobre el cabello.

​Mordentacion de la estructura capilar (la alcalinidad del producto abre las

escamas del cabello).

​Fijación de los pigmentos sobre los cabellos blancos particularmente

refractarios.

La mezcla
​La pre-pigmentación se realiza utilizando el producto colorante puro, sin

peróxido y solo diluido con unas gotas de agua y si es posible un tono más
claro del objetivo final. 
 

​Las tonalidades de color mas indicadas para la pre-pigmentación son todas

aquellas con tendencias de reflejos cálidos, (Dorados para rubios y cobrizos o

rojizos para castaños)

Proceder:
​Una vez individualizadas las zonas a pre-pigmentar de acuerdo al diagnóstico,

aplicar el producto con la punta de un pincel sobre los cabellos, evitando tocar
demasiado el cuero cabelludo.

35
 ​No enjuagar.

​Esta operación debe preceder por lo menos en 10 minutos a la aplicación del

color final.

LA RE-PIGMENTACION o RELLENO DE COLOR

Es el tratamiento técnico que permite reconstruir el color, ya sea este decolorado

anteriormente o natural.

Es necesario cada vez que se deba oscurecer el cabello en tres tonos o más.

La re-pigmentación es una coloración preventiva que tiene como objeto reconstruir el color
en modo estable y duradero, evitando matices indeseados y fuga de pigmentos que son
típicos de la coloración efectuada sin este procedimiento.

La mezcla
​Se realiza siempre con tonalidades calidas (dorados, dorados intensos,

cobrizos, cobre/rojo y rojizos).

​La tonalidad seleccionada será uno o dos tonos más claros respecto al color

objetivo final.

​La mezcla debe hacerse siempre con peroxido de 10 vol. (3%).

​La relación de dilución del color con el peroxido debe ser:

-​ 1+2 (1 parte de producto + 2 partes de peroxido) para cabellos con

sensibilidad mediana.
- 1+3 (1 parte de producto + 3 partes de peroxido) para cabellos con alta
sensibilidad (decolorados)

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 Procedimiento:
La re-pigmentación o relleno se efectúa antes de la aplicación del color objetivo
final. Cuando se debe oscurecer una cabellera fuertemente aclarada y se
procederá de acuerdo al siguiente ejemplo.

A) ​Diagnostico​:

​Color deseado: castaño claro (5).

​Color del cabello: rubio muy claro o dorado (9.3), en este caso, la recuperación

de color a realizar es de cuatro tonos.

33  

B) ​Establecer la tonalidad mas adecuada a la reconstrucción del color de los

cabellos.

En el caso que tomamos como ejemplo, el color objetivo final tiene una altura de
tono 5 castaño claro y el fondo de color a reconstruir es la naranja. La tonalidad
para llevar a cabo la re-pigmentación debe ser más clara en uno o dos tonos
respecto al color objetivo final y la tendencia de reflejos debe ser cobre.

Por lo tanto, el color elegido será 7.4 (rubio cobrizo), que aplicaremos con una
relación de dilución 1+3 con peroxido de 10 vol. La reconstrucción del naranja en
el cabello permite obtener el color de base similar a la del cabello natural. Esto
permitirá conseguir con éxito el color deseado.

C) ​La aplicación.

Mezcla para re-pigmentación:

Para el ejemplo anterior (1+3)

37
 * ¼ de rubio medio cobrizo (7.4)
* 70 ml. de peróxido de 10 vol.

​Se aplica la mezcla con cuidado sobre las partes a obscurecer.

​Tiempo de exposición 10 – 15 min.

​Preparar la nueva mezcla utilizando el color objetivo final 5 (castaño claro),

aplicar de crecimiento a puntas, dando tiempo de pose normal.

La mezcla para dar color.

​(1 + 1 ½) Por ejemplo 90 ml. De tinte castaño claro (5) + 137 ml. De peroxido de

10 volúmenes.

Una vez que se ha dejado actuar el color por el tiempo que le corresponda, se
procede a un cuidadoso enjuague y se pasa a los tratamientos de reequilibrio
fisiológico con productos de cuidados capilares.

  

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 ANEXO

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40
Conclusión:

El conocimiento de la teoría del color nos ayudará a comprender y nos incita a experimentar con diferentes tintes.
Los diferentes procedimientos en que se basa la colorimetría, ya que matizamos colores para lograr tonos deseados
y así meditar en lo extraordinario que llega hacer el fascinante mundo del colorista dejando ver la gran importancia de
la pigmentación en cada rasgo de personas.

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