GUÍA de INICIO Impresión RESINA

Impresión 3D con guía de resina por Tom Sargison también conocido como "bod" v1.
Introducción ................................................. .................................................. .................................................. ....................... 2
I. La seguridad es lo primero .............................................. .................................................. .................................................. .......................... 2
Filtrado de humos de la impresora durante la impresión. .................................................. .................................................. ................... 4
II. Herramientas y consejos para la impresión 3D de resina que necesitará ........................................ .................................................. .................... 7
¿Qué herramientas y cosas debo conseguir? .................................................. .................................................. ............................... 7
¿Qué puedo usar para lavar las impresiones? .................................................. .................................................. .............................. 11
III. Cosas que siempre debe recordar y tener en cuenta para una impresión segura ..................................... ............................. 12
IV. Reglas principales para preparar un objeto para ser impreso. .................................................. .................................................. .......15
Antes de llegar a los soportes. .................................................. .................................................. ...........................................15
V. Montaje de soportes. Apoye las reglas y consejos de colocación. .................................................. ................................................ 17
1. Comencemos con la forma del toque de plataforma. .................................................. .................................................. ..................... 17
2. Parte central de la varilla de soporte y sus 3 preajustes. .................................................. .................................................. ........... 18
3. Cómo colocar correctamente los soportes ........................................... .................................................. ...................................... 21
4. Colocar soportes demasiado cerca de un objeto. .................................................. .................................................. ................... 30
5. ¿Cómo se hacen generalmente los soportes manuales? ......................................... .................................................. ............................. 31
VI. Comprobación de su objeto después de cortar y antes de imprimir. .................................................. ................................................ 34
VII. Sugerencias de IVA ................................................ .................................................. .................................................. ..................... 36
1. ¿Cuánto tiempo puedo dejar la resina en un IVA? .................................................. .................................................. ........................ 36
2. ¿Cómo quitar la resina curada de la película FEP? .................................................. .................................................. ........................ 36
3. ¿Cómo sé cuándo cambiar mi película FEP? ..................................... .................................................. ....................... 37
4. ¿Cómo cambio una película FEP? ........................................ .................................................. ............................................... 40
6. ¿Cómo cure mis modelos después de la impresión? ....................................... .................................................. ................................. 43
7. ¿Cómo hacer impresiones Crystal Clear (como lentes de faros delanteros)? .................................................. ......................................... 44
8. ¿Cómo separar correctamente los objetos impresos con una navaja estrecha? .................................................. .......................... 45
VIII. Configuración del perfil de impresión. .................................................. .................................................. ................................................. 45
1. Configuración general. .................................................. .................................................. .................................................. ..... 45
2. Peligros del suavizado. .................................................. .................................................. ........................................... 48
2. Exposición a la resina .............................................. .................................................. .................................................. ............ 49
IX. Determinación de los ajustes de exposición a la resina ............................................. .................................................. ........................ 49
Continuará… .............................................. .................................................. .................................................. ............... 55
https://www.facebook.com/groups/bod3d/
Impresión 3D con guía de resina por Tom Sargison también conocido como "bod" v1.3
Introducción
¡Hola querido amigo! Mi nombre es Tom Sargison, soy de Rusia. Hago impresión FDM de forma profesional durante más de 4 años y estoy un año en impresión de resina.
Estoy usando Anycubic Photon con Chitubox Slicer Original, por lo que principalmente todo cambiará esa impresora y todos los ejemplos estarán en el software Chitubox
Slicer. Pero los problemas y reglas generales se pueden aplicar a cualquier impresora de resina y cortadora.
En primer lugar, debo mencionar que todo lo que verá aquí es puramente mi propia experiencia y la experiencia de mis amigos y otros miembros de la comunidad de
impresión de resina. Me gustaría dar crédito a Grupo de fotones y Grupo de propietarios de fotones de Anycubic También obtuve algo de experiencia de ellos y se
tomaron algunas fotos de ejemplo de estos grupos. Mis impresiones tienen aproximadamente un 95% de éxito en este momento y cuando dije que no tomé fotos de mis
fallas, las tomo de personas que las tienen. Este no es un conocimiento probado por la ciencia, por lo que puedo estar equivocado en algunas cosas. Además, el inglés
no es mi idioma nativo, por lo que puede sonar demasiado oxidado o tener errores gramaticales, por favor, perdóneme.
Este manual lo propongo como manual para principiantes en impresión en resina. Sé que la comunidad de Photonsters ha creado guías sobre todo, pero toda la
información está separada y en diferentes formas (pdf, txt, etc.). Muchas personas tienen miedo de la navegación de github y luchan por encontrar cosas allí. Así
que decidí hacer "Todo lo que debes saber" en un solo lugar. Espero que sea de ayuda para alguien y mi trabajo no haya sido del todo inútil. Considere visitarme en
mi grupo BoostOrDie 3D
Taller
Visite mi carpeta en la nube para ver las actualizaciones de esta guía y el software y los modelos de prueba presentados. (Haz click en mi)
Si te resultó útil o te ayudé a resolver tu problema, considera comprarme una cerveza de tu
elección. https://www.paypal.me/bod3d
I. La seguridad es lo primero
PD: Especialmente para algunas personas extrañas que me acusan de difundir la histeria y el espanto - ¡NO ME MOLESTA con esto! NINGUNO de ustedes puede probar
que estoy equivocado, pero de alguna manera piensan que tienen razón en cuestiones de seguridad. Me pide que traiga alguna prueba de que la resina es peligrosa, pero
ninguno de ustedes puede mostrar la prueba opuesta. Es tu vida, tu salud. Haz lo que creas que es mejor para ti, no me molestes por eso. Fin de la historia.
Para todas las personas normales que leen mi guía: El siguiente párrafo no es para asustarlos. Esto es solo sentido común. Este soy yo advirtiéndote sobre algo muy
importante que NADIE te advertirá si eres nuevo en la impresión 3D de resina. La impresión 3D de resina no es más peligrosa que la pintura en aerosol ¡SI TOMA
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD!
Por lo tanto, mantén la calma y usa equipo de seguridad.
No importa lo que Anycubic te diga ...
¡Es una mierda!
La resina es un producto químico altamente tóxico (peligroso) que puede causar problemas de salud si no se toman las precauciones de seguridad. Si tiene una alta predisposición
a que la presión arterial suba y baje, ¡le afectará! Algunas resinas pueden causar mareos si se inhalan. Las diferentes resinas tienen diferentes niveles de peligro. Eso significa que
algunas resinas son más tóxicas, otras son menos, pero nadie lo sabe con certeza porque los fabricantes no declaran los ingredientes utilizados.
ESTRICTAMENTE MI OPINIÓN: manipule cualquier producto químico que no pueda determinar qué tan peligroso es como peligroso.
NOTA. Si se siente mareado o a punto de desmayarse o empieza a sentir dolores de cabeza, ¡salga de la habitación inmediatamente! Salga al aire libre si es posible. No entre a la
habitación con vapores de resina hasta que se sienta mejor. Abra las ventanas para ventilar la habitación.
La resina también es dañina para la piel. Puede provocar irritaciones o reacciones alérgicas. Entonces, si es un novato, use guantes finos de goma de silicona o nitrilo. Si
es un profesional, no deje que la piel desnuda entre en contacto con la resina líquida.
NOTA. Es mejor usar guantes finos de goma para evitar el contacto de la piel desnuda con la resina líquida. Si logró que la resina le cayera sobre la piel desnuda, lávese las
manos con agua tibia y jabón.
¡ATENCIÓN! ¡Asegúrese de que el agua esté tibia y de haberse aplicado jabón en las manos antes de poner las manos debajo del arroyo! (El agua fría hace que
algunas resinas se vuelvan muy pegajosas y difíciles de lavar).
No se deje engañar por el débil olor de la resina. ¡Todavía emite humos y sigue siendo dañino! Maneje siempre la resina como productos químicos peligrosos.
¡Protegerá su salud (y tal vez su vida)!
¿Cómo protegerse?
Las máscaras que se dan con la impresora son una mierda. Esta máscara está diseñada principalmente para proteger a las personas circundantes DE SU aliento
infeccioso cuando tiene resfriado o gripe. NO LO PROTEGE al inhalar.
Mi recomendación personal será utilizar una máscara de respiración con cartuchos de filtro de alta calidad.
NOTA. yo suelo Máscara de la marca 3M serie 7500 con cartuchos 6075 A1 + Formulario. Detiene todos los humos de resina. Esta máscara te protegerá. Puede utilizar
cualquier otra máscara de marca siempre que encuentre el mismo nivel de filtrado.
Compre máscaras ORIGINALES. No compre una versión más barata, ya que son falsas y tienen fallas. La primera máscara que compré fue una máscara 3M falsa y tenía válvulas
deficientes. Tuve que hacer una inhalación fuerte para que las válvulas se cierren y no respire aire sin filtrar.
Use gafas protectoras o anteojos porque en algún momento pueden salpicar resinas en la cara por accidente. Si entra en tus ojos, no tengo idea de cómo te
afectará, pero supongo que definitivamente no tendrás visión de araña. Además, al cortar los soportes del objeto impreso, tienden a dispararle a la cara.
Filtrado de humos de la impresora durante la impresión.
Otra mierda de Anycubic son los filtros de carbón que están integrados. Una caja con una bolsa de carbón ... ¿en serio? REALMENTE Anycubic ??
Un pedazo de mierda totalmente inútil. Hicieron una caja y simplemente dejaron caer una bolsita de carbón o algún otro REMOVEDOR DE OLORES en ella. Sin
hermeticidad, sin filtrado .. Nada. Solo mata el mal olor, pero no limpia los humos. Saca esta mierda y saca a los fans también. No hacen nada, solo hacen ruido extra.
(la impresora hace menos ruido sin ellos) Imprima tapones para cubrir los agujeros.
Bien hecho anycubic .. bien hecho!

Si tiene otra impresora de marca con la misma basura, sepa que es inútil.
En primer lugar, debo dividir las impresoras de resina en dos tipos:
- Tipo de domo
- Tipo general (con puertas o pestillos)
Tipo domo tiene una cubierta en la parte superior del área de impresión que parece una cúpula sin agujeros ni huecos y mantiene todos los humos dentro bastante bien y tiene muy
poco escape de vapor.
Tipo general es una impresora como Photon (S) con una tapa o una puerta que deja escapar los vapores bastante bien durante las impresiones y el almacenamiento. Porque no es
hermético en absoluto.
Las impresoras de tipo domo son "más limpias de aire" durante la impresión y el almacenamiento, incluso con IVA lleno. Las
impresoras de tipo general huelen mucho durante la impresión y poco durante el almacenamiento.
Mi recomendación es hacer una actualización de succión a un cuerpo con un VENTILADOR de la cámara de IMPRESIÓN (no el compartimiento del sótano):
O consiga un recinto con tubo de escape que vaya al sistema de ventilación. Por ejemplo, así es como lo hice:
Sin Fans. Aspiración pasiva por sistema de ventilación. Sin olor Sin vapores.
Además, si almacena su impresora con el IVA relleno, le recomiendo que obtenga o imprima usted mismo una tapa para el IVA. Protege la resina de la luz, el polvo y reduce los
humos y vapores que se escapan al aire. Con las impresoras de tipo general, ayuda a detener los vapores de la resina.
NOTA. Consiga una tapa para el IVA. Es algo útil. Al ABS no le gusta la resina si se expone, se vuelve muy pegajosa. Mantenga los abdominales libres de resina.
II. Herramientas y consejos para la impresión 3D de resina que necesitará.
¿Qué herramientas y cosas debo conseguir?
Te contaré todos los artículos que tengo en mi arsenal de impresión de resina.
1. Consíguete una caja de almacenamiento de plástico negro para mantener las cosas organizadas (si tienes un taller, puedes usar algún gabinete o casillero que no permita
que la luz entre.
Mi caja negra:
2. Obtener dos frascos plástico o vidrio) con tapa bien sellada que no gotea al revés.
Encontré estos bonitos frascos de plástico en Aliexpress. No tienen fugas y son de pequeño volumen, use poco IPA para llenarlos. Imprimo principalmente cosas pequeñas que
caben dentro.
También utilizo dos frascos más grandes que caben más pequeños (los frascos principales que uso) dentro de ellos en caso de que la impresión no encaje. Además, para sellar
extra los frascos de lavado para que no huelan mal en la caja.
3. Pinzas. Consiga unas pinzas largas para manipular las impresiones sucias. Deje caer los frascos y salga de los frascos.
4. Cuchillo estrecho. Compre una navaja multiusos separada para este juego. Recomiendo usar un cuchillo utilitario estrecho de 10 mm para separar las impresiones de la placa de
impresión sin dañarlas. No use espátulas. Más adelante te mostraré cómo usar este cuchillo correctamente. (Aconsejo usar solo un cuchillo con una funda de metal sosteniendo la
hoja. ¡No use un cuchillo de plástico barato!)
5. Filtro (colador) para resina. Este es un tema determinado ya que todos lo hacen a su manera. Solo mostraré la forma más fácil y limpia que encontré para
mí.
Compra un colador de té que se parezca a este (puedes conseguirlo en Ikea o en cualquier tienda barata)
Quite las asas y obtendrá dos coladores por el precio de uno) Solo necesitará uno. Guarde el segundo.
Este colador es suficiente para filtrar las escamas de los dientes. Se puede colocar encima de cualquier cuello de botella. También puede obtener embudos que usan este
colador como filtro de Thingiverse (mi diseño https://www.thingiverse.com/thing:3449439 )
El principal beneficio es que es fácil de limpiar. Después de usar solo tome la torre de papel, dóblela dos veces, coloque el colador en el centro de 1 mitad y cúbralo con la otra mitad.
Sumergir. La toalla de papel recoge toda la resina y la suciedad. El colador está limpio como nuevo.
6. Espátula de silicona (raspador). U encontró una espátula de silicona para cocinar en Aliexpress que casi se ajusta al IVA (corte esquinas de 23 mm) y funcionará
perfectamente.
Además, mi esposa rompió la espátula de cocina de IKEA y la llevé a mi juego de herramientas de resina. También es útil. ¿Para qué los
necesito?
1) Utilizo una espátula verde para mezclar la resina que se dejó en la tina durante mucho tiempo. Y para encontrar restos en FEP después de impresiones fallidas.
2) La espátula roja solíamos agotar la resina cuando necesito limpiar el IVA o cambiar la resina. Sí, puede dejar que gotee por sí solo, pero lleva mucho tiempo.
Use una espátula para hacerlo rápido.
7. Toallitas IPA. Vaya a AutoStore y compre Wipes for Cars para limpiar el interior. Definitivamente debería indicar IPA en el contenido. Úselos para limpiar
herramientas, pantalla, IVA. Al limpiar. No sea de uso económico tanto como sea necesario.
NOTA. ¡Nunca use toallitas para la pantalla y el lado exterior de la película FEP que puedan haber estado en contacto con la resina! Si no está seguro, utilice uno nuevo. ¡Siempre!
¡El nuevo paquete de Wipes es más barato que el reemplazo de una nueva pantalla!
8. Herramienta Dremel con broca de lijado de diamante.
Puede utilizar cualquier dremel con la que se sienta cómodo. Recomiendo uno que tenga control de RPM. Obtenga diferentes formas y
tamaños de bits para diversas situaciones.
9. Lámpara UV y tocadiscos con energía solar.
10. Caja de curado UV. Puede hacerlo con cualquier caja de plástico o cartón y cinta adhesiva de aluminio.
¿Qué puedo usar para lavar las impresiones?
Las resinas pueden ser:
- lavable con agua mi

- lavable con alcohol (IPA)
- nombrarme otros ..
La resina lavable con agua es la mejor y más limpia, pero cuesta más. Use agua tibia con jabón para lavar las impresiones. Enjuague con agua tibia limpia. Seco.
Para las resinas generales, debe utilizar productos químicos para lavar:
- Etanol (venenoso bebible o no bebible)

- Alcohol isopropílico (IPA)
- Alcohol medicinal cuanto más% mejor.
Método de lavado en alcohol:
Es un método simple de dos vasos en Rusia. Usa uno para lavar y bebe el segundo para divertirte. =)
¡Bromeo! ¡No bebas nada!
Consíguete dos frascos de vidrio o plástico, no importa. Se recomienda la forma de cilindro. Lo único que importa es el volumen de los frascos y una tapa que tenga un
buen sellado (no gotee si se da la vuelta o se agita). Vierta alcohol (IPA) en ambos. ¡Firme cada frasco como # 1 y # 2! Consiga una jeringa pequeña con aguja, a veces
la necesitará.
- Después de imprimir, separe el objeto de la placa de construcción y colóquelo en el frasco n. ° 1 (frasco sucio) y agite bien durante 1-2 minutos.
(Es mejor utilizar movimientos en espiral si el frasco es para frascos con forma de cilindro. La forma del cilindro es mejor porque las impresiones no golpean las paredes mientras se
agitan. ¡Haga un movimiento circular! Los golpes pueden romper las impresiones si son frágiles).
Si su modelo es hueco, use una jeringa para verter alcohol del frasco dentro del modelo unas cuantas veces. Deja que se acabe.
- Luego saque su impresión del frasco n. ° 1, sacuda la mayor cantidad de alcohol y colóquela en el frasco n. ° 2 (frasco limpio). Agítelo por otros 1-2 minutos.
Si su modelo es hueco, use una jeringa para verter alcohol del frasco dentro del modelo unas cuantas veces. Deja que se acabe.
- saque la impresión del frasco n. ° 2 y colóquela sobre una toalla de papel. Deje que se seque.
- examinar la impresión. Si tiene algunos letreros brillantes, lávelo nuevamente en el frasco n. ° 2. Luego seque y vuelva a examinar.
También puede utilizar baño ultrasónico para la limpieza. No debe ser de alta potencia y no dejar su impresión durante más de media hora. A algunas resinas no
les gusta y pueden tener microgrietas por todas partes. Solo compruébalo y ve por ti mismo.
También verifique que su baño si tiene calentador se apaga completamente por temporizador y no solo se apaga ultrasónico. Algunos baños baratos siguen calentándose hasta
que se apagan manualmente.
NOTA. La impresión bien lavada debe tener una superficie MATE casi aterciopelada al tacto. Si la resina es translúcida, debe estar turbia.
Las resinas translúcidas están turbias después del lavado, no porque el alcohol afecte a la resina (no la afecta si no se deja en remojo durante un día) sino porque la
impresión de resina tiene capas como FDM pero muy pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Esas capas hacen que la superficie sea mate. Ver súper aumento en la
foto:
Se puede convertir fácilmente en casi transparente, pero contaré más sobre él más adelante.
III. Cosas que siempre debe recordar y tener en cuenta para una impresión segura.
I. Regla más importante y más severa: ¡NUNCA LEVANTE EL IVA HACIA ARRIBA!
La pantalla es un panel con un cable plano delgado como el papel que se coloca en recesión en un bloque de aluminio rojo y se sujeta con una cinta adhesiva delgada
de doble cara. La película FEP tiende a adherirse a la pantalla con el tiempo o durante la impresión. Si levantas el IVA directamente hacia arriba le pones mucha fuerza
y puede soltarse y salir de su recesión y dañarás la pantalla o rasgarás el cable plano. Puede terminar así:
YO. La forma correcta de retirar el IVA es:
1) Suelte los tornillos que sujetan el IVA.

2) Presione la cara frontal del IVA para que comience a levantarse en este lado. Si la resina es transparente, verá cómo las «marcas de aceite» comienzan a desaparecer. Tienes
que seguir presionando y levantando el IVA desde el frente lentamente hasta que se suelte de la pantalla.
3) Saque el IVA de la impresora.
Si la resina no es clara, debe aprender a escuchar y sentir la FEP desprendiéndose del proceso de la pantalla. Es fácil y lo conseguirás con el tiempo.
II. Si desea retirar el IVA después de la impresión, ¡SIEMPRE saque la placa de construcción primero! Para que no gotee resina en la pantalla.
III. No intente quitar la resina con agua FRÍA. De alguna manera, la resina cuando entra en contacto con agua fría se vuelve súper pegajosa y viscosa.
Es muy difícil lavar cualquier superficie. Utilice toallitas IPA. O use agua tibia con jabón.
(puede usar agua libremente con resinas lavables con agua) Esto se aplica a las resinas normales.
IV. Coloque la impresora sobre una superficie plana de modo que la superficie de resina quede paralela a la superficie sobre la que se apoya.
V. Nunca raspe ni toque la película FEP con nada que no sea goma blanda o silicona. No uses las uñas.
VI. Puedes dejar Resina en IVA durante 1 mes (probado). No le pasará nada a la FEP.
VII. Mezcle siempre bien la resina. Especialmente si estaba almacenado en IVA. Use una espátula de silicona para mezclar resina.
VIII. Se recomienda una temperatura ambiente de 25 a 35 grados Celsius para una impresión exitosa.
IX. Puede precalentar la resina para un comienzo más exitoso si coloca el recipiente de resina (botella) bajo el grifo de agua caliente durante 5-10 minutos. Agite bien
después.
X. Utilice siempre un colador al verter resina del IVA a la botella. Incluso si la impresión fue 100% exitosa.
Una pista antes de empezar a imprimir. Se recomienda dar a todos los tornillos en la parte inferior de un IVA un apriete de medio radio para que el FEP esté más
apretado.
Reglas básicas de la impresión en resina.
Antes que nada debes recordar que está hecho de líquido. Esto significa que se aplica toda la física de los líquidos. El líquido tiene un grosor
de peso y un vacío de flujo.
Primera regla básica - intente evitar la impresión y el objeto paralelo a la plataforma de construcción. «Regla del rombo»
Esto significa que si necesita imprimir, por ejemplo, un cubo básico, debe colocarlo con una de las esquinas hacia la placa de construcción en lugar de la placa de
construcción hacia el lado plano.
La única excepción es si está imprimiendo directamente desde la plataforma de compilación. Pero esto es muy situacional y arriesgado. No recomendaría imprimir objetos grandes
de placa de construcción.
Segunda regla básica - evitar grandes superficies de contacto por capa.
Esto significa que si tiene algún objeto grande con orientación predeterminada, cada capa tendrá una gran superficie que toca la película FEP con la mayoría de las capas.
Esto creó una gran cantidad de fuerza que se aplica a FEP filv, soportes de objetos y capas de base de objetos al intentar tirar del objeto hacia ARRIBA de FEP. Intente girar
e inclinar su objeto de diferentes maneras para que el área de contacto sea más pequeña. Esta regla no funciona con objetos redondos y objetos grandes y gruesos porque
no importa cómo los rote, tienden a mantener la misma área de contacto grande.
Estos rectangulares son idénticos. Uno está acostado, el otro está posicionado en "Regla de rombo". Puede ver claramente que el segundo objeto tiene casi el doble de
área de contacto con FEP.
Menor área de contacto: menos fuerza extrae el objeto de la placa de impresión al levantarlo. Menos área de aplastamiento del objeto en FEP en cada nueva capa.
Tercera regla básica - ¡No intente ahorrar tiempo de impresión! Recuerde: imprimir 1 vez más rápido y luego volver a imprimir lo mismo más lento siempre llevará más
tiempo que imprimir solo 1 vez más lentamente.
Esto significa que si tiene algún objeto alto no lo incline demasiado para ahorrar tiempo de impresión, es muy probable que falle y tendrá que volver a hacerlo correctamente.
Imprímelo como debería ser en el primer intento.
El objeto de la izquierda (1h 32m) se imprimirá más rápido en esta orientación se imprimirá más rápido pero es más probable que se deslamine (caiga) de la placa de construcción
durante la impresión y es muy probable que se deforme. Si se imprime desde la placa de construcción, tendrá un efecto de pie de elefante en la parte inferior.
El objeto de la derecha (4h 52M) se imprimirá mucho más tiempo, pero mantendrá su geometría y no será necesario volver a imprimirlo.
¿Cómo llenar el IVA en fotones?
La resina es una sustancia espesa y pegajosa. Evite que la resina entre en juntas roscadas o piezas mecánicas móviles de su impresora. Si llega a donde no debería, es
posible que tenga problemas. Si se cura mientras está donde no se supone que debe estar, tendrá GRANDES problemas. Para evitar que su mecanismo de nivelación
se arruine, ¡no sobrepase su IVA! Photon tiene una marca de cantidad máxima de resina.
IV. Reglas principales para preparar un objeto para ser impreso.

Si está utilizando el software Chitubox, en primer lugar, realice toda la edición principal del modelo (escalado, ahuecado, excavación de agujeros, giro, inclinación) Solo después de
que esté satisfecho con la colocación del modelo, proceda a la colocación del soporte.
Lo repetiré de nuevo, todo lo que leerá más adelante es mi propia experiencia y puede que me equivoque, pero obtengo impresiones exitosas en un 95% de tiempo.
Antes de llegar a los soportes.

Si desea ahorrar resina o hacer que el modelo sea más liviano para que no se desprenda de la placa de construcción, le recomiendo ahuecarlo con un grosor de pared de
3-4 mm. De esta manera obtienes un objeto bastante sólido con un buen peso pero ahorras resina.
Después del objeto, si está hueco, debe hacer 2 orificios de respiración en el punto más alto del modelo. para evitar el efecto de ventosa durante la impresión, lo que provoca
deformaciones y rotura del modelo de los soportes o la placa de construcción
Última cosa. Al colocar el modelo en la placa de construcción, debe averiguar qué cosas deben ser compatibles y cuáles pueden funcionar sin soportes. Algunas veces, la
ubicación adecuada le permite utilizar menos o ningún soporte en algunos lugares determinados. Por ejemplo, al inclinar al bebé yoda de esta manera, no necesitará sostener
su mano. Su mano es la parte que es principalmente visible, por lo que es mejor que no tenga que limpiarse después de los soportes.
Debe comprender la idea principal: debe decidir qué superficies de modelo puede sacrificar por soportes. Que pueden estropearse con los soportes y
que deben quedar perfectamente limpios.
De acuerdo, si lo tenemos claro, pasemos a Apoyos.
V. Montaje de soportes. Apoye las reglas y consejos de colocación.
1. Comencemos con la forma del toque de plataforma.

¿Que es esto? Este es el panqueque plano y grueso que se forma en primer lugar y sostiene su objeto en la placa de construcción durante el proceso de impresión.
Tipos de formas de plataformas de soporte:
Mucha gente usa los tipos Skate o Cone y les va bien. Pero en mi opinión, son peligrosos. La forma tiende a la delaminación cuando se quita la placa de
construcción durante las impresiones. Sin embargo, no está confirmado.
Prisma y cubo: solo una geometría que no afecta a nada.
Mi recomendación es Cylinder. ¿Por qué? - el círculo tiene una forma perfecta. no usa resina adicional para filmar la esquina, es fácil de separar después de la impresión
(no veo diferencia entre el cono y el cilindro. Muchos dicen que sí. Pero en mi opinión, el cilindro es el mejor. Elija su preferido si no lo hace ' Estoy de acuerdo.
Mi configuración para la plataforma base es:
2. Parte central de la varilla de soporte y sus 3 preajustes.
La barra de soporte consta de 3 partes:
- Junta de conexión
- Varilla de conexión
- codo
Recomiendo usar una junta de conexión como "Esfera" con aproximadamente un 40-50% de profundidad de esfera.
¿Por qué? En mi experiencia, esto ayuda a evitar que los cráteres entren en la superficie de los objetos al cortar los soportes.
Es mejor dejar una mancha que se pueda lijar para suavizar la superficie que usar masilla o relleno para restaurar la superficie lisa que se vio comprometida.
¿Para qué sirven los 3 perfiles?
El software Chitubox que estoy usando permite usar 3 perfiles:
- Ligero
- medio
- Pesado
Son para diferentes situaciones. En el 80% de mis impresiones, estoy usando el perfil Medio para TODOS los soportes en un objeto.
Pero a veces necesito imprimir algo grande y pesado, luego uso soportes pesados para "anclar" un objeto a la placa de construcción para que permanezca allí con
seguridad. Otras partes pueden ser soportadas por soportes medianos ya que no necesitan soportar el peso principal.
Así es como imprimí mi Baby Yoda:
Debería tener una idea de cuándo y dónde debe utilizar diferentes perfiles de soporte. Ahora les doy mi
configuración de soporte que utilizo con éxito:
Soportes de luz:
Soportes medianos:
Soportes pesados:
3. Cómo colocar correctamente los soportes.

primero de todo, debes recordar que estás imprimiendo a partir de una sustancia líquida que tiene su propio comportamiento (física).
En segundo lugar debe recordar que la resina durante la impresión no es completamente dura. Imagine una escala de 0 a 10 donde 0 es puré de papa suave y 10 es sólido como una
roca - el objeto impreso está en algún lugar en 7. Los soportes son flexibles y pueden doblarse bastante, lo mismo con las partes delgadas de objetos. Cuanto más delgados, más
suaves son.
Tercero También se llama una "regla de rombo" para recordar cada cambio de capa: levantar la placa de construcción se trata de rasgar nuevas capas de la película FEP (las
nuevas capas se adhieren a FEP cuando se curan con UV. Cuanto mayor es el área de la capa, más fuerza se aplica a esa capa debe ser arrancada de un FEP También se
aplica más fuerza de avance a los soportes.
La forma correcta de colocar el modelo es que comienza desde un punto pequeño en lugar de un área grande.
Esto se debe a que las primeras cervezas son delgadas y endebles, si imprime un área grande y plana como primera capa, comenzará como una película delgada y suave y tendrá
que luchar contra el flujo de resina al subir y bajar, lo que provocará deformaciones y desigualdades. Superficie "como jabón". A veces puede provocar agujeros y desgarros en la
superficie y desgarro de los soportes.
Este es el resultado de iniciar impresiones incorrectamente. (Cuando te olvidas de la "regla del rombo")
Debe evitar superficies paralelas a la placa de construcción y evitar pequeñas inclinaciones. Se comportan igual. Haga al menos 25-30 o mejores inclinaciones de 45c.
Como en la impresión FDM, hay un ángulo máximo (voladizo) que la impresora puede manejar igual en las impresoras de resina. Hay un ángulo que puede manejar antes de que
comience a deformarse o dañarse de cualquier otra forma. Tienes que soportar ángulos que excedan los límites de la impresora. Por ejemplo, esta es la pieza de una estatuilla que
he impreso con éxito:
A la izquierda puede ver que es bastante voladizo y debería tener soportes añadidos. Pero no quería que esta superficie se arruinara. Así que traté de exprimirme
con tanta inclinación como pude para que otra superficie importante quedara sin soportes (en el lado derecho) Y funcionó, pero todavía tengo algo de deformación
en el lado izquierdo (el voladizo era demasiado) Tuve suerte de que el daño no es severo y necesitará un lijado ligero para arreglarlo.
Debe recordar que su impresora realmente imprime el objeto al revés a lo que ve en la cortadora.
El objeto está colgando.
Todo lo que no sea compatible y no esté conectado al objeto principal desaparecerá y evitará que se imprima cualquier otra cosa sobre este primer lugar
defectuoso.
Si esta pieza separada no es compatible, se adherirá a una película de FEP y se convertirá en una "zona muerta" y no dejará que los rayos UV brille. Todo lo
que deba imprimirse en este lugar después de esa parte no se imprimirá.
Si su objeto es lo suficientemente simple, dicha zona es fácil de ver. Pero si está imprimiendo algo muy complicado, debe "escanear" el modelo para una zona separada
desplazándose lentamente el modelo capa por capa.
NOTA. 3 puntos es la base más estable y sencilla. Por lo tanto, debe agregar al menos 2-3 varillas de soporte a las que salen
"Islas"
El siguiente consejo que debo contarte es cómo hacer soportes más estables para modelos que carecen de puntos de soporte. Es una forma de hacer que los mismos soportes (la
misma cantidad) sean más resistentes que el método habitual. Se llama método de "tablero de ajedrez de Tom". No he visto a nadie usarlo antes, así que creo que puedo nombrarlo
como yo mismo =).
Por ejemplo, necesita imprimir algo delgado y largo:
Harás apoyos de esta manera y cosas: "Bueno, parece que esto está bien" y te equivocarás. Como dije antes, la resina durante la impresión es bastante suave y flexible,
en este caso su impresión puede tener cambios de líneas o incluso fallar por completo debido al efecto "velas". Es cuando su objeto tiene grandes áreas delgadas.
¿Cómo soportar este tipo de objetos?

Mueva los soportes a los lados como un tablero de damas.
De esta manera, su objeto tendrá una base mucho más estable y no se doblará tanto. Este método también debe usarse al imprimir objetos largos y delgados
como espadas cuando tiene que hacer estructuras de soporte muy largas.
Para evitar el "efecto de velas" en objetos altos y delgados, agregue soportes laterales adicionales. Es mejor usar superficies planas para poder pulir el punto de apoyo tras
la impresión y no se verá más.
¿También te das cuenta de cómo llevé esos soportes verticales dobles?
Al colocarlos tan cerca unos de otros, les doy una rigidez adicional (dureza). Son más fuertes y sostienen mejor su objeto.
¿Con qué frecuencia tengo que colocar soportes?
Hay soportes principales y soportes dedicados.

Dedicado Llamo a soporte para algunos detalles sobre el modelo. Soportes que no soportan ningún peso ni soportan fuerza. Están ahí porque tienen
que soportar algún pequeño detalle del objeto como cigarrillos en la boca o anteojos en la cara, etc.
Principal Los soportes son cualquier otro soporte que impida que el modelo se caiga de la placa de construcción.
Debe colocar soportes principales con un intervalo entre ellos para guardar la geometría de los objetos. En un ejemplo, dado anteriormente (Matrícula):
puede colocarlos con el intervalo que se mostró anteriormente. Si está imprimiendo como ejemplo, espadas de nuevo, su intervalo se reducirá mucho
porque este objeto es muy débil y puede deformarse durante la impresión. Cuantos más apoyos, más fuertes son.
Otro ejemplo con el que mucha gente tiene problemas: Imagine que
tiene que imprimir tal objeto:
Es alto con paredes delgadas. Lo ha titulado correctamente, sus soportes de base son buenos pero ¿esto es suficiente? Puede que sea suficiente. Esta impresión en particular se
realizó con éxito como se muestra, PERO tenía un gran riesgo de deformaciones, etc. Era una impresión larga. Mi recomendación es hacer un poco MÁS que NO SUFICIENTE y
reimprimir. Entonces, recomiendo agregar soportes laterales. En este caso particular, la superficie exterior es la cara de un objeto, por lo que debemos guardar su superficie perfecta,
la superficie interior no es tan importante.
Agregue soportes en el centro y a lo largo de los bordes colgantes
4. Colocar soportes demasiado cerca de un objeto.

Recuerde siempre comprobar la ubicación de su soporte para ver si está "demasiado cerca de un objeto".
Al comienzo de dominar la impresión 3D de resina, seguía teniendo este problema todo el tiempo porque no me observaba. Este problema ocurre debido al
comportamiento general de los líquidos: reglas de "tensión superficial". Esto es lo mismo que cuando 1 gota de agua se extiende entre dos objetos que están
muy cerca uno del otro y no cae de ellos.
Esta es la foto de ejemplo más cercana que pude encontrar.
Lo mismo ocurre con la resina. Si coloca el soporte demasiado cerca de un objeto, resultará en unir el soporte a un objeto y arruinará la superficie del objeto porque
la resina se atasca en un pequeño espacio entre el soporte y el objeto.
Esto es lo que sucede si los apoyos están demasiado cerca:
Para evitar que esto suceda, siempre verifique sus apoyos.
5. ¿Cómo se hacen generalmente los soportes manuales?
Solo uso soportes manuales porque los soportes automáticos apestan un poco.
Como dije antes, debe recordar que está imprimiendo desde líquido. Para imprimir con éxito es mejor agregar más soportes que menos.
Mi método de colocación de soportes es:
1) Haga un soporte confiable para los primeros cortes de un objeto.
2) Apoye el objeto a lo largo de sus bordes.
3) Ahora necesitamos apoyar las "islas flotantes":
4) Ahora agregue soportes a todas las superficies resaltadas en rojo y rosa. Agregue soportes en todos los lugares donde vea espacios grandes sin soportes. Si se trata de una
superficie interior o una superficie no importante de un modelo, no piense. Solo agregue soportes. Más apoyos es mejor que menos.
5) Soportes laterales.
Si ve que su objeto tiene algunas superficies laterales libres que se pueden soportar sin problemas, agregue soportes. Agregarán algo de rigidez a su
objeto y harán que la impresión sea más segura.
VI. Comprobación de su objeto después de cortar y antes de imprimir.
¿Por qué DEBES hacerlo?
Esta es una acción muy importante. Siempre debe verificar su objeto después de que haya terminado de cortar desplazándose lentamente por todas las capas. Los modelos 3D
pueden verse bien desde el exterior, pero pueden tener errores desagradables en el interior que no puede ver o no sabe que esto está mal (si tiene poca experiencia).
A su izquierda vemos un modelo que se ve bien. ¡Pero tiene muchos micrófonos! Lo sé porque esta fue una de mis órdenes que he
impreso hace un tiempo y no lo revisé antes de imprimir. ¡VAMOS A VERIFICARLO!
¡Desplácese por las capas y aquí vemos un error! Lo mismo ocurrió con el agujero de la derecha si nos desplazamos más hacia abajo.
Si miras de cerca, verás que en un lugar donde debería haber un agujero obtenemos algo de superposición. Esto es lo que sucede con los
objetos con errores:
Este es un ejemplo de un modelo 3D con errores. Pero a veces los buenos modelos 3D que no tienen errores pueden tener problemas después de ser cortados. Este es un
error de software totalmente Slicer. Sucede de vez en cuando. Esta es la segunda razón por la que debe verificar su trabajo cortado.
¡Aún no hemos terminado! ¡Hay una comprobación más por hacer!
Después de cortar su modelo 3D, debe guardarlo en una unidad flash (exportar, escribir, etc.). Este proceso también es conocido por generar sorpresas repentinas.
Entonces, después de guardar su trabajo de impresión en una unidad flash, DEBE verificarlo nuevamente con un software especial.
1) Photon File Viewer: es una herramienta sencilla que solo puede leer archivos ".photon"
2) Photon File Validator: software más avanzado con más funciones. Lee archivos ".photon" y ".cbddlp" y tal vez algunos otros)
Haga lo mismo: abra el archivo y desplácese lentamente por todas las capas y busque cualquier cosa extraña que esté sucediendo. Si este archivo está bien, ahora puede
comenzar a imprimir.
Puedes saltarte todo esto, pero te arriesgas a perder mucho tiempo, mucha resina y, si no te das cuenta de lo que sucedió, perderás más tiempo y más resina si
piensas que estuvo mal Construir la nivelación de la placa (que no fue así) .
VII. Sugerencias de IVA.
1. ¿Cuánto tiempo puedo dejar la resina en un IVA?

Ésta es una de las primeras preguntas que se hacen habitualmente.
Nadie lo sabe exactamente, pero está bien dejarlo durante 1 mes.
2. ¿Cómo quitar la resina curada de la película FEP?
A veces, cuando falla la impresión, aparecen manchas finas y planas en la película FEP que se pegan y no se pueden quitar con los dedos.
¡NO INTENTE recogerlo con nada AFILADO! ¡Sin cuchillos, ni agujas, ni espátulas! ¡NO NO NO! Dañará su FEP y esto puede provocar fugas y
la devastación total de su impresora.
¡Se hace de una manera mucho más fácil! Ponga un dedo en el lado exterior (debajo del IVA) y comience a “masajear” el borde de la mancha con una ligera presión sobre
FEP. ¡No uses tus uñas! Solo yemas de los dedos. Masajea los bordes con movimientos circulares. Si no pasa nada desde un borde de la mancha, pruebe con otro borde y
presione con más fuerza. Eventualmente se llena y comienza a pelarse del FEP. Ahora usa unas pinzas para agarrarlo. Y ya está.
Punta pequeña para resinas transparentes. ¿Cómo ver si tiene restos pegados al FEP sin drenarlo y filtrarlo?
Los trozos de resina endurecida son casi imposibles de ver en la resina líquida, PERO la luz brilla a través de ellos de manera diferente que a través de la resina líquida. Toma tu IVA colóquelo
sobre blanco o cualquier otra superficie de color brillante, levántelo unos 2-3 cm sobre esta superficie y deje que la luz brille a través de la resina. Cualquier partícula dura dará
una sombra en la superficie debajo del IVA. Aquí hay un ejemplo de fotos:
3. ¿Cómo sé cuándo cambiar mi película FEP?
Veo a mucha gente preguntando después de la primera o varias impresiones: “¿Mi fep ya está arruinado? Estaba claro como el cristal ahora que está brumoso o tiene algunos
rasguños o abolladuras "
Recuerde: ¡FEP cristalino será solo cuando sea completamente nuevo! Tan pronto como coloques resina, se volverá un poco turbia (o brumosa). ¡ESO ES
NORMAL! No será tan claro como nuevo.
Está bien que su FEP esté turbio debido a la resina. No afecta la impresión. La mayoría de las resinas no son claras por sí solas. Pequeñas abolladuras y rayones
también están bien.
Lo que NO ESTÁ BIEN:
1) Abolladuras profundas no es gran cosa, pero es probable que le den algunos artefactos en sus impresiones. Si los tiene, mejor cambie su película FEP.
2) Grandes marcas y raspaduras. Suelen ser de color blanco y son muy visibles. Ocurre en los deportes donde más imprime.
3) Separación de capas FEP.
El FEP consta de varias capas y, con el tiempo, las abolladuras o los arañazos pueden iniciar la separación de las capas. Se detectan fácilmente:
Se ven como un rasguño que tiene una "telaraña" blanca que se extiende desde él. Estas zonas se agrandan con el tiempo. Están garantizados para arruinar su impresión
con artefactos. Evítelos si son pequeños. Es mejor cambiar el FEP por uno nuevo porque este es un lugar potencial para perforaciones o roturas que provocarán fugas.
4. ¿Cómo cambio una película FEP?

Esto no es dificil. En primer lugar, si eres mejor con los videos, solo abre Youtube y busca el cambio de Anycubic Photon FEP, verás muchos
videos sobre cómo cambiarlo.
Breve manual de mí:

1) Desatornille TODOS los pernos. Hay dos tipos de tornillos. 8 Los pernos largos para la tensión del marco FEP y otros son cortos para apretar dos marcos de
metal juntos.
¡ATENCIÓN! Tenga toallas de papel cerca porque habrá algo de resina que tendrá que limpiar.
Tome una nueva película de FEP (la hoja nueva debe ser 10-15 mm más grande que el marco de metal. Y colóquela entre los marcos de metal.
Antes de comenzar a ensamblar debes hacer 2 cosas:
1) Verifique que los marcos de metal estén colocados con los lados correctos.
En uno de los lados debe tener muchos agujeros con ranuras cónicas:
2) Gire su marco de modo que mire hacia el lado “A” (ver arriba) tome una tapa de botella de refresco y colóquela en el medio de un marco de metal debajo de la película
FEP.
Presione sobre un marco de metal para colocarlo sobre la superficie de una mesa. Fep no debe quedar atascado entre los marcos para que pueda moverse como sea necesario.
3) Tome algo afilado que pueda usarse para perforar la película de FEP. Mientras sostiene los marcos de metal con una mano, perfore 1 orificio en cualquier esquina
(se muestra con una flecha amarilla) y coloque un tornillo corto en él (no lo apriete completamente)
Haz lo mismo con otras esquinas. Luego perfore y coloque el tornillo en todos los demás orificios de este lado del marco. Cuando todos los pernos estén en su lugar,
apriételos bien (no los apriete demasiado para no pelar los pernos)
¡ATENCIÓN! ¡Tenga MUCHO CUIDADO al hacer los tornillos! ¡No te apresures, presta atención! De lo contrario, su destornillador puede resbalar y dañará la
nueva película de FEP. Si sucedió, examine minuciosamente el lugar donde golpeó el FEP para ver si fue perforado.
4) Ahora se puede guardar el tapón de soda. Gire el marco de metal con el lado "B" hacia usted. Use un cuchillo para uso general para cortar todo el exceso de FEP que
sobresalga de los lados. (¡De nuevo, ten mucho cuidado!)
5) Coloque el marco de metal en un IVA y comience a apretar los tornillos en este orden:
Apriete los tornillos hasta que el marco de metal esté aproximadamente 1 mm más bajo que los bordes del IVA
Casi termino.
6) Ahora es la parte más difícil: debe apretar el FEP apretando los tornillos grandes en un orden específico. Si aprieta el tornillo # 5 (ver arriba), el siguiente debe
ser el tornillo # 6 (el tornillo opuesto) Lo mismo con los otros lados. Debes apretarlos todos en "Pares" ("método de pares opuestos"). Puede usar el dedo para
sentir qué tan profundo es el marco de metal (debería ser el mismo).
¿Qué tan tioght debe ser FEP? Esa es la pregunta más difícil de responder en forma de texto. Algunos usan analizadores de frecuencia para ajustar fep a una frecuencia de hercios
específica, algunos lo hacen simplemente por intuición. El Fep debe estar apretado como un tambor y al ser golpeado con un dedo en el centro debe hacer un ruido de tono alto. No
debe estirarse mucho cuando se presiona con un dedo en el centro. Solo estírate un poco. No apriete demasiado o podría romperse.
5. ¿Tengo que ajustar la película FEP en una nueva impresora Photon después de comprarla?
¡Si! La tina viene en estado semi apretado por razones de transporte y almacenamiento. Tienes que apretarlo un poco usando el "método de pares opuestos"
6. ¿Cómo cure mis modelos después de la impresión?

Cuando terminé de imprimir un objeto y lo lavé del exceso de resina, debe curarse con una lámpara UV.
- qué?
¿Por
su objeto no está completamente curado. Tiene esa sensación de terciopelo al tacto y tal vez un poco de goma. Tiene que curarse bajo una lámpara para que
finalmente se endurezca y evite que la resina desprenda olor.
SI planea pintar su objeto después, puede curarlo durante 2-10 minutos. Aquí no hay problemas. Los objetos curados pueden cambiar de tono
después de curarse. No lo deje por mucho tiempo o puede volverse frágil.
Si está imprimiendo piezas de vidrio como el vidrio de los faros para automóviles Scale RC, le aconsejo que no las cure en absoluto. Déjelos como están y cúbralos con barniz
transparente para devolverles la transparencia. Esto se debe a que la resina transparente se vuelve de color amarillo cuando se cura y cuanto más tiempo la cura, más oscura se
vuelve. Anycubic Clear puede curarse con seguridad durante 60 segundos. Más largo: comenzará a ponerse amarillo.
7. ¿Cómo hacer impresiones Crystal Clear (como lentes de faros delanteros)?

Esto es facil.
1) Imprime tu modelo
2) Lavar y dejar secar por completo
3) No poscura bajo la lámpara UV

4) Aplique 2-3 copas de barniz transparente (spray o brocha)
También puede controlar la cantidad de transparencia agregando barniz desde 1 lado del objeto o en 2 lados:
La cantidad de capas aplicadas también afecta el grado de transparencia.
8. ¿Cómo separar correctamente los objetos impresos con una cuchilla de utilidad estrecha?
En mi experiencia, sugiero usar un cuchillo fijo estrecho para separar objetos impresos. No daña la superficie de la placa de construcción y despega muy bien los
objetos. Las espátulas no son tan buenas, entonces necesitan mucha fuerza para ser aplicadas.
En las imágenes a continuación se muestra cómo usar correctamente la cuchilla fija (deslícela entre la placa de construcción y la base de los soportes)
VIII. Configuración del perfil de impresión.

1. Configuración general.
Configuración de la máquina son bastante simples y sin magia aquí. Solo verifique que sean los mismos que en la captura de pantalla a continuación.
Lengüeta de resina no es de interés. Se utiliza para hacer algunas predicciones sobre el costo de impresión. Esto depende de ti.
1) Altura de la capa. Esta capa obviamente de altura. Utilizo 3 alturas de capa para diferentes objetivos:
- 0.025 (25 micrones) - para detalles extra finos. Impresión muy lenta.
- 0.035 (35 micrones) - la altura de mi capa principal. Es el equilibrio entre los detalles finos y la velocidad. Va bien para cualquier impresión. Las capas son agradables y no
morirás esperando a que termine la impresión.
- 0.050 (50 micrones) - Impresiones rápidas. El resultado es un poco mejor que el FDM a 0,1 mm. (la calidad es mejor que FDM pero las capas son bien visibles)
2) Recuento de capas inferiores. Esto determina cuántas capas desde el principio se usarán como capas base (las capas base tienen configuraciones de exposición
separadas) .Recomiendo usar 8-10 capas. Eso es más que suficiente. O puede contar matemáticamente cuántas capas base necesitará dividiendo la configuración de
"Espesor táctil" en la pestaña de configuración "Soporte inferior" por la altura de la capa. Por ejemplo, si el grosor de su Touch es 0.4 \ 0.035 = 11.4 capas.
3) Tiempo de exposición. Este es el tiempo de exposición de todas las capas que van después de las capas base. Esta configuración es individual para el modelo de impresora y el
compuesto de resina. Tienes que usar la configuración proporcionada por el fabricante u otro miembro de la comunidad. O mejor, pruébelo y encuéntrelo usted mismo. (le dirá cómo
calcular el tiempo de exposición más adelante)
4) Tiempo de exposición inferior. Este es el tiempo utilizado para exponer cada capa base. Este tiempo es mucho mayor que el tiempo de capa habitual porque las capas de base
deben obtener una buena adhesión a la placa de construcción. Normalmente, una buena adherencia necesita de 50 a 70 segundos por capa. Mi recomendación es de 60 a 65
segundos si su resina necesita menos de 15 segundos para las capas habituales. Si su resina necesita más de 15 segundos para curar la capa habitual, use 80-100 segundos para las
capas base. Esto es para resinas lentas.
No te asustes por estos largos tiempos. 60 segundos por 10 capas son solo 10 minutos.
5) Retardo de apagado y retardo de apagado de luz inferior. ( Todas las configuraciones adicionales con "Inferior" en el nombre significan que afectan solo a las capas base) Esta
es una configuración importante. Lo que hace es básicamente un retraso agregado a cada capa base y regular. Es necesario que la pantalla se enfríe después de cada capa. Se cree
que esto salva su pantalla y amplía su vida útil. Utilizo 5 segundos en ambos campos. Pero puede ahorrar 2 segundos adicionales por cada capa regular si usa 3 en lugar de 5 en el
campo Retraso de apagado. Mi Photon tiene casi un año y mi pantalla todavía está como nueva.
Recuerde que esta configuración agrega tiempo extra por capa. Si su capa regular es de 8 segundos + 5 segundos y ahora su capa regular tendrá 13 segundos por capa. Hace que
sus impresiones sean más largas, pero su pantalla durará más.
6) Distancia de elevación inferior y distancia de elevación. Esta es la cantidad de recorrido en Z de la placa de construcción durante el cambio de capa. Esta configuración tiene
dos funciones. La primera es dejar que la resina nueva fluya al área que se curó y se retiró (material de actualización). Cuanto más gruesa sea la resina, más lento fluirá y más tiempo
necesitará. Especialmente esto es vital cuando se está quedando sin resina en IVA. La segunda función es un tiempo adicional de "descanso" (enfriamiento) para la pantalla. Cuanto
mayor sea la distancia, cuanto más tiempo llevará viajar, más tiempo se necesitará para que se complete cada secuencia de capas. Yo uso 15 mm, esta es una buena altura y no
tuve problemas con ella. No recomiendo un recorrido de menos de 10 mm porque he visto muchos problemas con distancias de recorrido bajas, como 5-8 mm, que no se repitieron
cuando la persona los cambió a más de 10 segundos.
7) Velocidad de elevación inferior y velocidad de elevación. Velocidad (aceleración) del movimiento de la placa de construcción. Por defecto, en la primera versión de chitubox era
de 300 mm \ min. Siempre he usado este valor y todas las impresiones estaban bien. Pero desde 1.6.0, Chitubox tiene un valor predeterminado para las impresoras Photon de 150 mm
/ min. No sé por qué lo cambiaron. Probé ambos, no vi ninguna diferencia.
8) Velocidad de retracción. Sinceramente, no sé qué hace. Si alguien lo sabe, dímelo.
Pestaña de relleno.
Lengüeta avanzada. Anti-aliasing.
Esta pestaña solo le permite agregar Anti-Aliasing a su impresión. Lo que es básicamente suaviza las capas verticales de su objeto. Pantalla hecha de píxeles que son como
pequeños cuadrados. Las líneas diagonales resultan como escaleras. AA hace un ligero desenfoque entre los píxeles más cercanos y esto les permite verse más suaves.
Photon original No es compatible con AA en el software original. Pero puede instalar un firmware Photonsters y es compatible con AA. Original Photon es compatible con
AA desde fimware v4.2.19
Photon S es compatible con AA desde el firmware 5.0.2 (tal vez antes, dime)
2. Peligros del suavizado.
AA no siempre es bueno. Si está imprimiendo algo muy pequeño y tiene pequeños detalles, AA puede arruinar su impresión. Esto sucede porque básicamente AA
difumina algunos píxeles en los bordes de los objetos. Si estos objetos son muy pequeños, AA literalmente borra píxeles. Queda poco o absolutamente nada para
imprimir en este lugar. Por ejemplo, me encontré con este problema cuando estaba imprimiendo el Castillo en una roca a escala reducida (23 mm de altura máxima)
Puedo explicar que las torres fueron arrancadas por FEP durante el levantamiento porque las columnas eran demasiado delgadas para manipularlas.
Y este es el resultado de AA usado con un objeto con elementos tan diminutos. Mismo castillo pero diferentes torres (son más interesantes de mostrar)
Puede ver que las torres laterales fueron arrancadas (quedan algunos trozos de columna).
La torre central está en su lugar porque está dentro del cuerpo del objeto principal, lo que la salvó de ser arrancada. Puedes ver claramente esas columnas devoradas por AA.
No hay forma de que puedan sostener torres laterales. Son demasiado delgados.
2. Exposición a la resina.
No quiero agregar esto a la guía porque la exposición a la resina está muy relacionada con la impresora y la marca (y el color) de la resina. Como solo poseo Original Photon y tengo
amigos con Photon S, solo puedo proporcionar datos para estas impresoras. También imprimo principalmente con resinas Anycubic y Wanhao. La principal diferencia entre el modelo
Original y S es la potencia del diodo UV. Photon S tiene una luz ultravioleta más potente. Esto significa que, en comparación con el fotón original, los tiempos de exposición del
Photon S son aproximadamente un 35-45% menos. Si Anycubic Grey en Photon Original necesita 7 segundos por capa, en Photon S será de 4 segundos por capa.
IX. Determinar la configuración de exposición a la resina.
Esto se puede hacer usando diferentes métodos. Tal vez hayas visto muchas publicaciones en el grupo de propietarios de Photon con algunas hojas
extrañas con puntos y algunas otras. Photon S tiene una prueba incorporada en realidad. No tengo ni idea de cómo leerlos como muchas otras personas.
Hay manuales que explican cómo, pero es una locura para la mayoría de la gente. Te diré cómo hacerlo a la antigua. Más tiempo pero fácil de hacer. Deberá
hacerlo solo una vez por cada resina nueva que obtenga. Obtenga una marca nueva o un color nuevo: realice el procedimiento una vez y estará listo para el
uso futuro de la misma resina. Hay mucho texto porque tengo que explicarlo todo a fondo, pero la prueba es súper simple cuando la haces. ¡Primero que
nada el COLOR importa! La resina de diferente color de la misma marca puede tener diferentes configuraciones. A veces +/- 1,2 seg. algunas veces 5
segundos o más.
¡Empecemos!
1. He usado un 3DSLA cube antes, pero no era conveniente porque tenía que firmar cada cubo después de la impresión para saber en qué momento de la capa se
imprimió. Así que lo rediseñé para que solo tuviera elementos de prueba útiles y tiempo de capa.
2. Por lo general, puede encontrar los ajustes de exposición recomendados por un fabricante en un paquete, pero todas las impresoras son diferentes en el curado, por lo que
usaremos el tiempo recomendado como punto de referencia. Por ejemplo, Anycubic Clear green indica 5-15sec:
¡NOTA! Algunos fabricantes no dan recomendaciones de exposición. Supongo que quieren que adivinemos. (muy amable de tu parte Wanhao)
En el caso de Anycubic Clear Green, debe tomar un tiempo intermedio: 10 segundos como punto de referencia. Las pruebas se basan en la
comparación visual. Por lo tanto, tomemos 10 segundos por capa y un rango de -5 segundos y + 5 segundos.
Esto significa que imprimiremos 15 (quizás menos) cubos de prueba. 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10 s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s.
Descarga cubos de prueba de mi nube. Puede encontrar un enlace al principio de esta guía. Los cubos se colocan en su carpeta "cubos de prueba de cuerpo".
3. Deje caer cada cubo en la cortadora individualmente y cambie la configuración de exposición normal para cada uno correspondiente al nombre del archivo, corte y guárdelo en
alguna carpeta.
NO CAMBIES tamaño de cubo o aceptar el consejo de software de escalar al tamaño. ¡Es del tamaño correcto! Sí, es pequeño, así está diseñado.
NO USE SOPORTES imprima directamente desde la placa de construcción.
¡NOTA! Puede cortar todos los cubos 1 vez con el tiempo de exposición normal como se indica en el tiempo de capa base y cubo como 60 segundos 8-10 capas y
almacenarlos en alguna carpeta en su PC. La próxima vez necesitará probar una resina nueva; puede colocarla en una unidad USB y comenzar a imprimir sin perder
tiempo.
4. Comience a imprimir desde un cubo de referencia (en este ejemplo, son 10 segundos). Si el cubo de referencia se imprime correctamente, imprima los cubos que tengan menos
tiempo por capa (9, 8, 7, 6, etc.). ¿Por qué?
Se necesita menos tiempo por capa: la impresión más rápida será. Si la impresión de referencia fue exitosa, debe determinar el menor tiempo posible para realizar
una impresión exitosa. Es por eso que debes tomar esta dirección.
5. Después de haber hecho cubos con 10, 9, 8, 7, 6, 5 segundos por capa (debe lavar cada uno de ellos cuando terminen de imprimirse), colóquelos todos frente a usted en el
mismo orden que los tiempos de las capas y observe de cerca.
No tengo resina para probar en este momento, así que mostraré mis fotos antiguas que encontré con resinas negras y grises y tiene y tiene cubos de prueba 3DSLA.
6. Examine los cubos colocados uno al lado del otro. use buenas condiciones de iluminación y una lupa si tiene una. Mi cubo tiene 3 pruebas principales a las
que debes prestar atención. Otros elementos son secundarios.
El primer elemento es el tablero de ajedrez.
Mira las cajas. Deben tener bordes afilados y líneas rectas. Ejemplo:
Aquí hay un primer plano de ejemplos de cubos buenos y malos:
El segundo elemento es la prueba de pared delgada.
Esta prueba muestra cómo se imprimen paredes de diferentes espesores. 1, 0,5, 0,25, 0,2, 0,15, 0,1 mm. Veamos un ejemplo:
Busque un resultado: todas las paredes están impresas. Son de buena calidad y están claramente divididos.
Aquí hay un primer plano de ejemplos de cubos buenos y malos:
El tercer elemento es una cruz en círculo.
Bueno, esta prueba generalmente resulta buena en el 80% del tiempo, pero algunas veces es una señal de que su tiempo de exposición no es suficiente si la cruz está hundida.
7. Elegir el mejor cubo. Medio segundo tiempo.
Algunas veces, es posible que un elemento se vea bien en casi todos los cubos o en una variedad de cubos. Entonces tienes que mirar el segundo elemento que te dirá
cuál es el mejor.
A veces, dos cubos se ven bien de manera casi idéntica. Use una lupa para una inspección más cercana.
O puede usar un ajuste de tiempo de medio segundo y usted si no puede determinar cuál de los dos cubos es mejor. En este ejemplo, si 7 segundos y 8 segundos se ven
bien, use una exposición de 7.5 segundos para esta resina.
Continuará…

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Impresión 3D con guía de resina por Tom Sargison también conocido como "bod" v1.

Introducción ................................................. .................................................. .................................................. ....................... 2

I. La seguridad es lo primero .............................................. .................................................. .................................................. .......................... 2

Filtrado de humos de la impresora durante la impresión. .................................................. .................................................. ................... 4

¿Qué herramientas y cosas debo conseguir? .................................................. .................................................. ............................... 7

Antes de llegar a los soportes. .................................................. .................................................. ...........................................15

V. Montaje de soportes. Apoye las reglas y consejos de colocación. .................................................. ................................................ 17

1. Comencemos con la forma del toque de plataforma. .................................................. .................................................. ..................... 17

2. Parte central de la varilla de soporte y sus 3 preajustes. .................................................. .................................................. ........... 18

3. Cómo colocar correctamente los soportes ........................................... .................................................. ...................................... 21

4. Colocar soportes demasiado cerca de un objeto. .................................................. .................................................. ................... 30

5. ¿Cómo se hacen generalmente los soportes manuales? ......................................... .................................................. ............................. 31

VI. Comprobación de su objeto después de cortar y antes de imprimir. .................................................. ................................................ 34

VII. Sugerencias de IVA ................................................ .................................................. .................................................. ..................... 36

1. ¿Cuánto tiempo puedo dejar la resina en un IVA? .................................................. .................................................. ........................ 36

2. ¿Cómo quitar la resina curada de la película FEP? .................................................. .................................................. ........................ 36

3. ¿Cómo sé cuándo cambiar mi película FEP? ..................................... .................................................. ....................... 37

4. ¿Cómo cambio una película FEP? ........................................ .................................................. ............................................... 40

6. ¿Cómo cure mis modelos después de la impresión? ....................................... .................................................. ................................. 43

VIII. Configuración del perfil de impresión. .................................................. .................................................. ................................................. 45

1. Configuración general. .................................................. .................................................. .................................................. ..... 45

2. Peligros del suavizado. .................................................. .................................................. ........................................... 48

2. Exposición a la resina .............................................. .................................................. .................................................. ............ 49

IX. Determinación de los ajustes de exposición a la resina ............................................. .................................................. ........................ 49

Continuará… .............................................. .................................................. .................................................. ............... 55

Si te resultó útil o te ayudé a resolver tu problema, considera comprarme una cerveza de tu

Por lo tanto, mantén la calma y usa equipo de seguridad.

No importa lo que Anycubic te diga ...

¡Es una mierda!

manos con agua tibia y jabón.

algunas resinas se vuelvan muy pegajosas y difíciles de lavar).

infeccioso cuando tiene resfriado o gripe. NO LO PROTEGE al inhalar.

Filtrado de humos de la impresora durante la impresión.

Bien hecho anycubic .. bien hecho!

En primer lugar, debo dividir las impresoras de resina en dos tipos:

- Tipo general (con puertas o pestillos)

poco escape de vapor.

II. Herramientas y consejos para la impresión 3D de resina que necesitará.

¿Qué herramientas y cosas debo conseguir?

Te contaré todos los artículos que tengo en mi arsenal de impresión de resina.

que la luz entre.

extra los frascos de lavado para que no huelan mal en la caja.

hoja. ¡No use un cuchillo de plástico barato!)

colador como filtro de Thingiverse (mi diseño https://www.thingiverse.com/thing:3449439 )

Use una espátula para hacerlo rápido.

8. Herramienta Dremel con broca de lijado de diamante.

tamaños de bits para diversas situaciones.

9. Lámpara UV y tocadiscos con energía solar.

¿Qué puedo usar para lavar las impresiones?

Las resinas pueden ser:

- lavable con agua mi

- Etanol (venenoso bebible o no bebible)

Método de lavado en alcohol:

¡Bromeo! ¡No bebas nada!

que se apagan manualmente.

YO. La forma correcta de retirar el IVA es:

1) Suelte los tornillos que sujetan el IVA.

3) Saque el IVA de la impresora.

Reglas básicas de la impresión en resina.