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PCA Conocimientos
Académicos
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Color

DOCUMENTO DE APOYO NUMERO CUATRO “B”

DESARROLLO DEL TEMA

DECOLORACION

La decoloración es uno de los procedimientos capilares más riesgosos y agresivos, esta consiste en
la extracción de los pigmentos naturales o artificiales (DECAPAJE) depositados en el interior de la
fibra del cabello.

Esta se realiza con el fin de lograr, posteriormente, depositar en su interior el tono o color deseado
y obtener los resultados que de otra manera seria imposible hacer.

Exactamente ocurre como resultado de la combinación del peróxido de hidrogeno, conocido

también como agua oxigenada con el polvo decolorante.
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Cuando ambos se fusionan penetran a través de la cutícula hasta llegar al córtex, donde se
encuentran almacenados pequeños gránulos que dan color al cabello, dispersándolos y
removiéndolos.

Mientras más logre remover estos gránulos de color mayor será la altura del cabello ahora
decolorado.

Este procedimiento requiere el tomar en cuenta cada uno de los pasos y/o precauciones que
necesariamente deben ser respetadas para lograr así, no solo la decoloración perfecta, sino también
pigmentación adecuada sin causar daños severos al pelo.

Daños que indudablemente pueden evitarse con precaución y lograr óptimos resultados.

 ¿Cuáles Son Los Fondos De Decoloración En Peluquería?

Durante el proceso de decoloración capilar es posible notar ciertos cambios en cuanto a la tonalidad
del pelo ya que existen 10 etapas por las que el cabello natural o virgen puede llegar a pasar según
sea su altura y el resultado deseado.

Cuando finalmente se modifica el tono natural del cabello, es el momento en el que el estilista
profesional hace frente a los diferentes fondos de decoloración o aclaración para posteriormente
aplicar las fórmulas de colorimetría y así obtener los resultados esperados.

Concluyendo de una forma muy sencilla podríamos decir que las tonalidades oscuras son
básicamente rojizas, los tonos medios son bastante cobrizos, mientras que los rubios tienden a ser
amarillentos.

Esto quiere decir que la decoloración capilar más que una extracción de pigmentos o corrección del
color base es un arte que requiere de una estudiada técnica.
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A pesar de que el cabello virgen, durante el proceso de decoloración, pasa por 10 distintas etapas o
fondos son 7 las que generalmente quedan conceptuadas.

Sin embargo, es posible llegar hasta fondo 9 y 10 si el cabello a tratar es totalmente virgen, grueso
y resistente al proceso, por supuesto tomando la precaución de revisarlo constantemente durante
el procedimiento.

Llegar hasta ahí va a depender también de la fuerza de la mezcla decolorante que se vaya a utilizar,
es decir, que dependerá de la concentración de los volúmenes del oxidante o peróxido.

Tomando en cuenta que mientras mayor sean los volúmenes más poder decolorante tendrá la
mezcla.

 ¿Cuáles Son Las 7 Etapas De Decoloración O Fondos De Aclaración Principales?

Nivel de color Tono natural Tono subyacente Color

Tono subyacente

 ¿Cuáles son los tonos subyacentes?

Sobre el proceso de decoloración el cabello va cogiendo distintas tonalidades de manera progresiva,

lo que se conoce como tonos subyacentes.

Los siete principales fondos de decoloración son los siguientes:

1. Negro.

2. Castaño.
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3. Rojizo.

4. Rojizo dorado.

5. Dorado.

6. Amarillo.

7. Amarillo pálido.

Ahora bien, ¿Qué etapa de decoloración es la ideal para cada cliente según el tono final que desea
y que tono de tinte sería el ideal? Veamos:

Rojo Rojo Rojo Amarillo

Naranja Amarillo Claro
Violeta Oscuro Naranja Claro

 Fondo o etapa # 1 negro:

Este fondo es el que menos trabajo requiere, pues solo basta con aplicar un simple baño de color
para abrillantar el tono natural del cabello. No es necesario aplicar tintes.

 Fondo o etapa # 2 castaño:

Los tintes o tonos recomendados en esta etapa de aclaración son el negro azulado, el castaño medio
y/o claro.

 Fondo o etapa # 3 rojizo:

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En esta etapa existen más posibilidades en cuanto al tono o tinte a aplicar. Algunos de los tonos que
le vendrían bien son: el rubio oscuro, rojo vivo, rubio rojizo medio- claro, caoba oscura- claro,
marrón, púrpura, ciruela, borgoña y tonos castaños cobrizos.

 Fondo o etapa # 4 dorado rojizo:

Con este fondo de decoloración es posible aplicar la mayoría de las tonalidades recomendadas en
la etapa anterior.

 Fondo o etapa # 5 dorado:

Aquí solo será posible utilizar tonalidades doradas (rubio dorado claro, medio y oscuro o bien tonos
cenizos que puedan cubrir el dorado de la base) para obtener excelentes resultados.

 Fondo o etapa # 6 amarillo:

Lo ideal en esta etapa es aplicar tintes con tonalidades cenizas o fantasía.

 Fondo o etapa #7 amarillo pálido:

Aquí solo requiere la aplicación de matices grises, rubios, platino e incluso blancos intensos. Los
tonos fantasías también irán bien con a este fondo.

Indiferentemente del fondo de decoloración que se alcance, el cabello natural sufrirá daños como
resultado de los químicos del oxígeno liberado que altera la cutícula del pelo.

Sin embargo, si la decoloración ha sido suave o media que causan pequeñas modificaciones el daño
será menos, pero si la decoloración ha sido intensa, modificarán la fibra capilar en gran medida.

En cualquiera de los casos, volver a recuperar la salud natural del cabello va a requerir de ciertos
cuidados, solo así volverás a lucir una melena completamente radiante.

 Cuidados Necesarios Para El Cabello Decolorado

 Los cabellos que han sido decolorados tienden a resecarse con mucha más facilidad que los
que no, y la razón es porque la cutícula del mismo se abre a tal nivel que se deshidrata
rápidamente.
 El cabello se volverá, sin poder evitarlo, más frágil, perderá brillo y se enredará mucho más,
por lo que será necesario aplicar cuidados especiales con cosméticos y/o productos
adecuados.
 Productos con lo que hay que tener cierta precaución, sobre todo con aquellos aplicados
para lograr el cambio de forma permanente, recuerda que el cabello ahora estará poroso
siendo fácil que el producto penetre con mucha facilidad.
 Lo ideal en estos pasos es aplicar tratamientos netamente naturales, que de penetrar en el
pelo lo único que logren es hidratarlo y fortalecerlo desde su interior.
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 Posterior a la decoloración es necesario que escojas métodos menos agresivos para tu

cabello, evites la exposición excesiva al sol, el mar y el agua clorada, esta puede llegar a
tener un efecto similar al decolorante químico.

EL PERÓXIDO DE HIDROGENO EN EL DECAPADO O DESOXIDACIÓN

Consiste en decolorar cabellos tinturados anteriormente con tintes de oxidación. Se realiza en todos
los casos en los que el color deseado sea más claro que la base artificial con la que contamos, ya que
el tinte por sí solo puede oxidar pigmentos naturales, pero no es capaz de oxidar el compuesto
colorante depositado en la corteza del cabello.

Los productos utilizados son los mismos que en la decoloración, así como la técnica de aplicación.
La diferencia está en que estos cabellos ya están sensibilizados y son fáciles de decolorar, además,
sobre ellos no podemos realizar operaciones tan agresivas como las que podemos hacer sobre
cabellos naturales, pues la estructura de la fibra capilar es más frágil.

Como precaución especifica de esta operación hay que tener en cuenta que no se pueden decolorar
con agua oxigenada cabellos que presenten tintes vegetales o minerales y/o metálicos.

TÈCNICAS DE CAMBIOS PARCIALES DE COLOR

 Retoque de crecimiento

Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se le

aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no rebase
los dos centímetros y el color en medios y puntas se encuentre en buenas condiciones. Cabe señalar
que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto
dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del
ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color
que tenga en medios y puntas. Con esta técnica comenzamos por la parte de la raíz, una vez
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realizado este proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el

resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedó lo aplicamos y bajamos el tinte
del crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

 Mechas con peine

Lo bueno que tienen estas mechas es que las haces donde quieres, muchas o pocas, las que quieras,
siendo muy fácil el combinar colores y muy apropiadas si solo las quieres en el flequillo o en alguna
parte específica.

Se pueden hacer con un peine de púas anchas, con un pincel o con una paleta especial que hay para
ello.

 Mechas con gorro

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Las mechas de gorro dejan un look muy natural, ya que hace mechas muy finitas, más o menos bien
distribuidas. Se quedan muy bien y muy discretas, pero tienen algo malo, sobre todo para el pelo
largo: y es que duele bastante al quitar el gorro. Para el pelo corto es ideal y quedan muy bonitas.

Paso a paso:

1. Peinamos todo el cabello hacia atrás y lo desenredamos.

2. Colocamos el gorro, cogemos un gancho para sacar las mechas, lo introducimos, hacemos un
juego de muñeca y estiramos con el gancho en vertical.

3. Hacemos lo mismo con todo el cabello.

4. Peinamos bien las mechas que hemos sacado y aplicamos el tinte o baño de color, procurando
que queden empapadas desde la raíz hasta las puntas.

5. Esperamos unos 20-30 minutos, aclaramos el cabello con el gorro puesto y, una vez nos hemos
asegurado que están las mechas limpias, nos lo quitamos y volvemos a aclarar.

6. Secamos, y listo.

 Mechas con papel de aluminio

Estas mechas son más trabajosas, ya que tienes que preparar primero el papel de aluminio y después
ir colocándolo mechón a mechón, pero también tienen ventajas. El papel de aluminio da calor, por
lo que hace que las mechas suban antes y con mejor resultado. También permite hacer las mechas
del grosor que quieres, o simplemente, mechones sueltos.
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 Mechas californianas

Las mechas californianas son un tipo de coloración del cabello que consiste en dejar la raíz y medios
con el color natural y decolorar a partir de los medios hasta las puntas, aportando luminosidad y
movimiento al cabello de forma natural.

Este tipo de coloración se puede realizar sobre cualquier color de pelo y longitud, aunque en una
melena media o larga, se consigue un efecto mayor porque el degradado puede realizarse más sutil.
Este degradado puede ser suave, o puede ser más marcado e intenso, consiguiendo un mayor
contraste entre el color de pelo natural y el nuevo.

Los diferentes tonos empleados dependerán del color natural de cada persona. Para las personas
que tienen el cabello rubio, el color rubio ceniza o rubio plateado suele ser la mejor opción. Por su
parte, para las personas que tienen el cabello moreno lo ideal es aplicar mechas en color miel o
avellana, consiguiendo de esta forma aportar al rostro una mayor luminosidad y movimiento de
forma natural, sin tener la necesidad de colorar completamente todo el cabello, y evitando el
mantenimiento de la raíz.

 Mechas balayage

Mechas balayage: ¡No pienses que es una técnica nueva! Estas mechas tienen su origen en Francia
y comenzaron en los años 70. Balayage significa barrido y, en eso consiste, en barrer el color desde
la raíz hasta las puntas. Estas mechas se realizan con pincel, a mano alzada, y sin papel de aluminio
(no necesitan calor).

Consejo: se quedan mejor en pelo rubio, ya que no se nota el corte tan brusco, y en pelo largo

 Diferencia entre las mechas balayage y las californianas

Por tanto, la diferencia entre ambas técnicas es que mientras el balayage es un degradado muy sutil
que busca un efecto muy natural, las mechas californianas destacan por realizarse con
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un degradado mucho más acentuado que deja una raíz oscura y unas puntas muy decoloradas que
requieren de unos cuidados más intensos.

Mechas balayage

 Mechas postizas

Si lo que quieres es cambiar de look rápidamente o de forma ocasional, lo mejor es que utilices las
mechas postizas, que además ahora vienen con unos clips transparentes, que se ponen y se quitan
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rápidamente, y no se notan que son postizas. Tienes un montón de colores y tonos para elegir,
naturales o de fantasía.

 Mechas con rastrillo

Es una técnica muy recomendable para medianas melenas.

Consiste en una ancha base rectangular con un mango incorporado en uno de sus lados y en el
otro una especie de peine en forma curva para su adaptación a la cabeza.

 Bicoloraciòn

Consiste en aplicar dos colores en una misma operación. Con una bicoloraciòn buscamos un efecto
óptico distinto al producido por unas mechas, que aporte luz en una determinada zona, efectos de
movimiento en un peinado, realzando la línea de un determinado corte…. A veces también se hacen
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bicoloraciones temporales con efectos de fantasía o mediante técnicas de mechas utilizando dos
colores diferentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

Derrotero clases a clase de color - “C.A” - 13 clases. ACEP. 19/08/2022

Carrillo Troya, C., Talaverano Fuentes, A B. y Fernández Canales, Y., “El cabello, cambios de Color”.
Ed Paraninfo Madrid 1996.

López Garcés J., Jiménez Nieto L.C., y Contreras Domingo O., “Anatomía y fisiología humanas básicas
para Peluquería”. Ed. Video cinco. Madrid 1997.

WEBGRAFIA

http://lalitotowers.wordpress.com/color-colorimetria-y-ley-del-color/

www.nlarburu.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid...

http://www.schwarzkopf.es/skes/es/home/reparacion/consejos_y_trucos/ciencia_cabello/inform
acion_sorprendente_cabello.html

https://www.google.com.co/search?q=imagen+cabello+europeo&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=qSgZU9LPLYTtkQen24H4BQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1270&bih=859

Equipo de Trabajo

Fecha de elaboración: sábado, 20 de agosto de 2022