Manual de Botas 2022

INFORMACION TECNOLOGICA AUTOR JOSÉ SIMBAÑA AMBATO ECUADOR 2021
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PROCESO DE APARADO DE CORTES

Es la parte del proceso en la cual por medio de hilos y pegantes se efectúa la unión de las piezas resultantes del corte (capelladas, talones,
forros, adornos, etc.). Esta labor se realiza empleando maquinaria de costura especializada.
Una vez armadas y cosidas estas partes, el corte toma forma y estará listo para ser montado o calzado a la horma.
De esta forma se distinguen dos categorías de operarios: Los armadores y dobladores (operaciones generalmente manuales) y el guarnecedor
(operador de la máquina), el cual debe tener especial cuidado en las distancias y el largo de la puntada de las costuras.
Secuencia Operacional del Proceso de Costura
La secuencia operacional requerida en el proceso de guarnición, depende del modelo que haya sido desarrollado. Por esta razón es tal vez la
parte de la fabricación más difícil de estandarizar y por lo tanto los niveles de productividad son los más bajos. Sin embargo es posible definir a
manera de ilustración las operaciones básicas, las cuales son relacionadas a continuación:
o Organización de las tareas: Consiste en separar las piezas, contarlas y ordenarlas según la numeración de la orden de trabajo.
Permite verificar que la orden este completa garantizando así que la producción tenga un normal desarrollo.
o Aplicar pegante y dobladillar las piezas: Aquí se determina si la pieza debe llevar hiladillo o doblez sencillo y se procede a realizar
la labor, bien sea en forma manual o con la utilización de maquinaria.
o Coser el talón y el forro: Normalmente y por rapidez en la operación el método más aconsejable es el zig-zado.
o Armar las piezas: Por medio de pegantes y teniendo en cuenta ciertas marcas de ayuda hechas previamente en la operación de corte,
se unen las piezas que conforman el molde.
o Cosido de las piezas armadas: Se definen dos tipos de costuras, las de resistencia y las de realce o adorno. Adicionalmente existen
costuras sencillas, dobles y del tipo grueso.
o Forrado: En esta operación, se toman las piezas cosidas y se les cose el forro, dejando de esta manera el corte armado
o Roñado: Se recorta el forro dejándolo a ras con relación al borde del material de la capellada. En el caso de emplearse el método de
“cosido y vuelto” no es necesario realizar esta operación.
o Entintado de bordes y perforados.
o Corte o rematado, limpieza, terminado, conteo y empaque provisional.
Esquemas de Producción Utilizados
El proceso de guarnición es posible organizarlo en dos formas básicas: En cadena (para grandes volúmenes de un mismo modelo) y en módulos
o “islas” de producción (el más utilizado actualmente, dado su gran flexibilidad). En seguida son presentadas las principales características
técnicas de los dos esquemas mencionados:
Cuadro N° 1 Esquemas Productivos para la Guarnición de Cortes
La nueva fábrica del futuro se concibe como «un espacio único», totalmente flexible y
polivalente
La modernización de las fábricas de calzado busca la flexibilización, capacitándolas para una producción cada vez más rápida de pedidos cada
vez más pequeños. Con este objeto, la industria portuguesa del calzado ha puesto en marcha el proyecto High Speed Shoes Factory. A través de
esta iniciativa se quiere transformar las fábricas para que sean capaces de producir un zapato personalizado en menos de 24 horas. El proyecto
ya funciona con éxito en la fábrica que la firma portuguesa Kyaia tiene en Paredes de Coura. Este modelo de fábrica entrega sus zapatos en un
plazo de entre uno y dos días, gracias a lo que han llamado «producción unitaria», es decir, par a par, un tipo de producción orientada a una
venta online de pequeños pedidos, que no requiere de stock.
La fabricación de calzado ha estado tradicionalmente organizada en varias unidades productivas (corte, cosido, montaje, acabado, etcétera),
todas ellas separadas físicamente y con una organización y gestión autónomas. Este tipo de organización entorpece la fabricación de calzado,
haciéndola más costosa y lenta. Por ello, la nueva fábrica del futuro se concibe como «un espacio único», totalmente flexible y polivalente y
que sustituye las tradicionales unidades separadas por una sección integrada y automatizada.
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En la ilustración siguiente es mostrada una sección de costura perfectamente organizada en grupos de trabajo. Obsérvese que los ayudantes
trabajan de pie.
Sistema Isla de Producción de Costura
TRANSPORTADOR O MANO VIA AUTOMATICO PARA APARADO

 Racionaliza el flujo de materiales en la sección de guarnición.
 Control total de producción.
 Sistema modular: el número de puestos se puede variar, según necesidad, de 20 puestos hasta 60.
 Monitor para control automático de los desplazamientos en los puestos de trabajo.
 Una vez el trabajo realizado, los cortes se colocan en la parte inferior del transportador que los regresa
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INFORMACION TECNOLOGICA DEL PROCESO DE COSTURA

LA MAQUINA
Como el hilo es el componente más débil que interviene en cualquier zapato, se requieren algunos cuidados especiales del equipo y maquinaria.
Un factor importante en una costura es el perfecto estado mecánico de la máquina de coser, lo que implica un buen programa de mantenimiento
preventivo que implique lubricación, pulimento de los guía-hilos, revisión del gancho, lanzadera, plancha, aguja, platillo tensores, transportador
de arrastre, etc.
Es evidente que al no estar en buenas condiciones mecánicas las interrupciones por agujas quebradas o dobladas, puntadas saltadas
rebajamiento, roturas de hilo, etc., serán frecuentes. Cuando no se rompa de hilo “puntos de rotura”, dando una imagen muy dudosa de calidad.
La productividad en un aparato con problemas de máquinas se resiente en su normal rendimiento y ocurre que los operadores al tratar de
mejorar las condiciones de costura, comienzan a variar las tensiones y modificar algunos elementos de la máquina, llegando inevitablemente a
un completo desajuste de la misma.
Lo normal es que cuando un desperfecto es visible se ponga el remedio en forma inmediata pero si la falla es producto de un pequeño e
invisible detalle puede pasar bastante tiempo antes de encontrar la solución. En la práctica estos últimos son los más frecuentes, poniendo a
prueba la paciencia más que los conocimientos de los jefes de aparado y los mecánicos de mantención.
En las máquinas de coser de 2 agujas, donde siempre los ganchos giran en el mismo sentido, se produce en el hilo de la aguja izquierda un des
torcimiento, producto de !a fricción del hilo alrededor del gancho, dando problemas de formación del bozal de la lazada o puntadas saltadas,
también puede ocurrir que debido al des torcimiento del hilo en que los cabos queden separados, pase por entremedio de ellos la punta del
gancho, cortando uno o más de estos cabos arremangándolos y obstruyendo el ojo de la aguja, provocando finalmente el corte de ese hilo.
Para evitar estas dificultades, lo correcto sería utilizar, en la aguja del lado izquierdo, hilo de tensión derecha (s) pero por razones de mercado y
para evitar confusiones en la sección de aparado y en la bodega de materiales no es fabricado como producto estándar.
MAQUINA PLANA DE COSTURA RECTA

Dentro de este subgrupo de máquinas planas, las hay de velocidad normal y rápidas, de funcionamiento mecánico-eléctrico, mecánico
electrónico y neumático, de lubricación manual, autolubricables, corta-hilos manual, corta hilos automático, alza prensa cuero, manual o
automático, rematador manual o automático, posesionado de aguja manual o automático, con una sola velocidad de costura o con reductor de
velocidad que da opción de coser puntada a puntada, con motor convencional o de paro rápido (quier stop).
• De 1 aguja.
• Para costuras semi y pesadas.
• De 4.500 puntadas por minuto.
• Máximo largo de puntada: 7 mm.
• Lubricación automática.
• Pie rodante o pie plano.
• Con palanca para retroceso.
• Para la fabricación de calzado, marroquinería, confección en cuero, guante
Industrial, etc.
MAQUINA PLANA PARA COSTURA DOBLE TRANSPORTE

• Máquina de doble transporte para materia les semipesados y en varias capas.
• Gancho grande para carreteles de alta capacidad.
• Sistema rematador y lubricación mixta.
• Pie rodante o plano.
• Velocidad máxima 3.000 puntadas por minuto.
• Puntada máxima 6,5 mm.
• Muy aconsejable para la fabricación calzado, cinturones en tela, la confección,
En cuero etc.
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MAQUINA PLANA PARA COSTURA TRIPLE TRANSPORTE

Estas máquinas, por tener la capacidad de triple transporte, son muy aconsejables para trabajos pesados tales como: marroquinería pesada,
carpas, cinturones de dotación, chapuzas militares, costuras decorativas en el calzado etc.
MAQUINA PLANA DE PUNTADA ZIG. ZAG

Al igual en las máquinas planas de costura recta, estas se pueden encontrar en el mercado con muchas sub-clases y accesorios, Estas máquinas
pueden coser materiales de diferentes grosores y texturas, así como también diferentes grosores de hilos, sus máximos anchos de puntadas van
de 7 a 10 mm. Velocidades máximas de costura de aproximadamente 2400 puntadas por minutos.
• Máquina de 1 aguja.
• De 2.400 puntadas por minuto.
• Ancho del zig zag 10 mm.
• Máximo largo de puntada: 7 8 10 mm.
• Con sistema de retroceso.
• Con zig zag en cero, la máquina trabaja la puntada recta.
• Para trabajos en cuero, sintéticos y textiles.
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RIBETEADORA
Son máquinas que, por su diseño de codo, son muy funcionales y se pueden aplicar a diversas tareas. Por poseer todas triple transporte, son
usadas como ribeteadoras, cerradoras, vi viadora y también para costuras planas.
CERRADORA DE CODO
Todas estas opciones son factibles mediante el intercambio de guías de costura y pies especialmente diseñados para cada función.
Son comercialmente aceptadas en industrias como marroquinería, bolsos y maletas, calzado, tapetes para carros, etc.
MAQUINAS DE POSTE TRANSPORTE SENCILLO

Dentro de este grupo de máquinas podemos encontrar; de velocidad rápida o normal, con sistema corta-hilos automático o manual, alza prensa
cuero automático o manual, dispositivo reductor de velocidad normal, con cuchilla recortadora de forro o sin esta, es decir, que existe también
alta gama de sub-clases que permite reducir el esfuerzo del operario y hace más productiva la máquina y la operación.
La altura de la columna va de 160 mm a 430 m/m de altura, con velocidades máximas de 1.700 puntadas por min. A 2.500 puntadas por min.
Las hay con triple transportación; da posibilidad de coser pespuntes de vista o adorno, de unión de piezas, en zapato cerrado o en forma
convexa.
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• Máquinas de 1 y 2 agujas
• De 3000 puntadas por minuto
• Largo máximo de puntada: 5 mm
• Con palanca de retroceso
• Con pie rodante o plano
Para costura sencilla o doble, para todo tipo de calzado y para la marroquinería industrial Lubricación manual.
MAQUINAS DE COLUMNA O POSTE DOBLE TRANSPORTE
• Máquinas especialmente diseñadas para la industria del calzado, con transporte doble superior e inferior y capacidad para recibir hilos de
gruesos calibres muy usados en costuras de realce en los zapatos modernos.
• En presentación de 1 y 2 agujas y con palanca de retroceso o remate.
MAQUINAS DE COLUMNA O POSTE TRIPLE TRANSPORTE

• Máquinas de triple transporte: aguja, diente y pies
• Delyde2agujas
• De gancho grande: 75% mayor capacidad que los normales
• De 2400 puntadas por minuto
• Largo máximo de puntada: 6 mm Sistema de retroceso
• Para materiales semi y pesados
• Para la industria marroquinera, del calzado (puntadas gruesas y de adorno), para guantes industriales, etc.
• Lubricación mixta.
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MAQUINA REMENDADORA DE CALZADO

• Esta máquina es básica en todos los negocios de servicio y re montadora ya que, por tener la capacidad de coser en cualquier dirección, es
especial para remendar o recoser capelladas.
DOBLADORA TERMOCEMENTADORA
• Trabaja con termo cemento de secado instantáneo
• Dobla toda clase de curvas
• La máquina dobla, cementa, piquetea, distribuye el cuero y coloca hiladillo.
• Hace ribetes franceses
• Dobla hasta 10 mm
• Anchura de pegado variable de 2,5 a 9mm
• Electrónicamente regulada por un calculador de gestión
• Memorias de predisposición para paso de pegante y variación de velocidad.
• Lectura de contornos mediante fotocélula
• Fácil manejo y alto rendimiento.
MAQUINA CHIRIPIADORA O PERFORADORA DE ADORNOS EN EL CORTE

• La máquina puede funcionar con movimiento continuo y a velocidad constante.
• Indispensable para el ahorro de mano de obra y aumento de la producción en los adornos perforados que se le hacen a los cortes.
• Se pueden perforar diversos tipos de diseños con sólo cambiar los fistos.
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• La distancia entre agujeros es regulable de 1.5 mm, a un máximo de 18 mm. Mediante una palanca situada en la parte de enfrente de la
máquina.
• Económica.
• Alto rendimiento.
• Fácil manejo.
• Monofásica y trifásica.
• Baja costo de mano de obra.
• Peso neto: 70 kg.
JARETEADORAS
• Máquinas que cosen, en posición horizontal, pespunte y lazada simultáneamente para costuras seguras y sutiles
• Existen modelos para calzado inyectado especialmente para unir la plantilla al corte
• Se ofrece modelo para zapato vulcanizado al corte con sistema string lasting (ensacado)
• Se ofrecen también modelos aplicables a la costura de guantes y productos en pieles de conejo y similares.
• Para costuras en la suela de tela en calzado de bebé
REFERENCIADORA DE CORTES
CARACTERISTICAS
• Máquina para marcar y referenciar, con cinta dorada o plateada, cortes o piezas en la fabricación de calzado y marroquinería
• Provista de 10 discos importados
• Alimentación automática de la cinta
• Presión de marcado a pedal.
DATOS TECNICOS
• Sistema eléctrico bifásico a 220 voltios
• Sistema de cremallera para la selección del carácter de los discos
• Funciona con una resistencia de 300 vatios
• Dimensiones: 140 x 70 x 70 cm
• Peso aproximado: 30 kg
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VENTAJAS
• Facilidad de intercambio de los discos según necesidades de referenciación.
• Ayuda en los controles de calidad y cantidad de la producción, agilizándolos
• Posibilidad de incluir discos de medios (1/2) para medidas americanas
ESTAMPADORA Y MARCADORA
CARACTERISTICAS
• Máquina para marcar o rotular con cinta do rada o plateada, por medio de presión y calor
• Alimentación de la cinta por sistema de piñones
• Para trabajar con clisés metálicos
• Función por acción manual
DATOS TECNICOS
• Calefacción eléctrica con resistencia a 120 vatios
• Monofásica 110 voltios
• Dimensiones: 43 x 30 x 25 cm
• Peso aproximado: 15 kg
VENTAJAS
• Sistema de cola de milano para fácil recambio de los clisés
• Se puede ubicar fácilmente en cualquier tipo de banco de trabajo
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OJETEADORAS Y REMACHADORAS
Esta línea de maquinaria italiana ofrece ojeteado ras y remachadoras con una amplia gama de posibilidades, desde las máquinas a pedal,
máquinas neumáticas, pasando por las máquinas auto perforantes mecánicas, hasta llegar a las complejas de doble alimentación tipo jupies o
modelos de ojálate y arandela puntea dora.
MAQUINA PARA CAMBREAR O ARQUEAR CUALQUIER TIPO DE CORTE

• Indispensable para la buena presentación del calzado; especialmente de las botas.
• La regulación de la temperatura es de acuerdo con el tipo de piel empleado y se hace por medio de termorreguladores.
• Especial para la fabricación de botas de una sola pieza.
• Económica.
• Fácil manejo.
• Muy silenciosa.
• Limpieza en el trabajo.
VOLTEADORA DE BOTAS
• Necesaria para voltear la caña de las botas medias altas.
• Minimiza esfuerzo y tiempo a los operarios
• Funcionamiento neumático
• Fácil manejo
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RECORTADORAS DE SOBRANTE DEL FORRO
MAQUINA ASENTADORA DE COSTURAS

• Modelo construido particularmente para el asentado (martillado) de las costuras, en trabajos de viviados y ribeteados.
• Para asentar, en cortes de calzado costuras especialmente del talón y así dar terminados bien finos.
• La máquina tiene regulador de temperatura a base de termostato.
• Se puede graduar altura del martillo de acuerdo con los anchos a asentar.
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MAQUINAS AUTOMATICAS DE COSTURA

Las máquinas automáticas de costura son diferentes en su funcionamiento del resto de las demás máquinas, porque realizan ciclos de costura
cortos no menos de 16 puntadas, ni mayor de 96 puntadas, generalmente son de velocidad rápida, semi autolubricables pueden realizar una
amplia variedad de costuras, generalmente son utilizadas para el presilla do o remate de costuras de partes que van a ser sometidas a un gran
esfuerzo.
Estas máquinas vienen equipadas con sistemas tales como: corta-hilo automático, elevación del pie, prénsatelas automático, retirado de hebra
automático, movimiento del material en el ciclo de costura automático, paro de la máquina al final del ciclo de costura automático, aparte de
estos sistemas, las máquinas se pueden equipar más aún con accesorios o sub-clases como sean necesarios.
Los mandos de control y movimiento del ciclo de costura de la máquina, vienen dados por medio de dos discos metálicos ranura dos que
funcionan como programas de costura, los cuales pueden ser intercambiados fácilmente para realizar el cambio de figura de la presilla o
costura.
Estas máquinas son muy rápidas y eficientes en su trabajo solo que presentan ciertas características especiales, tales como: ser demasiado
específicas en su trabajo, no da oportunidad de ser más versátiles así también, presentan dificultad para ajustarlas cuando se descomponen, lo
cual requiere personal de mantenimiento más especializado.
MAQUINAS AUTOMATICAS PROGRAMADAS POR COMPUTADOR

Dentro de las máquinas automáticas de costura se extiende una posibilidad más para la industria del calzado como un invento más realizado por
el hombre, para hacer menos fatigosa la labor del pespunte ador, así como también poder incrementar aún más la productividad, se han
diseñado máquinas que solo proporcionando la información grabada, ellas se encargan de efectuar todo el trabajo que le ha sido asignado sin
realizar más movimiento el trabajador que el de alimentar a la máquina.
Este tipo de máquinas es de muy alta productividad y eficiencia, solo que es necesario tener personal altamente especializado en el área de
mantenimiento, puesto que estas máquinas cuando se llegan a desajustar no cualquier mecánico está apto para poderla reparar, además estas
máquinas requieren de un lugar apropiado para su trabajo, dado el costo tan elevado en que se adquieren.
TECNOLOGIA DE LA AGUJA
1. LA AGUJA
La aguja fue una de las primeras herramientas utilizada por el hombre, su desarrollo ha sido notable en el transcurso de los siglos; desde la
rudimentaria herramienta para la unión de piezas de tela, hasta las agujas de presión que usarnos en las máquinas actuales.
Es una barrita puntiaguda de acero, antiguamente de hueso y de madera con un ojo por donde se pasa el hilo con que se cose, borda o teje.
La obtención de una costura está estrechamente ligada con la utilización de la aguja adecuada, con las características del material a coser y del
grosor del hilo utilizado.
Por lo tanto, se tiene la siguiente relación:
MATERIAL AGUJA
AGUJA HILO
HILO MATERIAL
PARTES DE LA AGUJA DE MAQUINA
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Las partes más importantes que permiten definir una aguja son:
Vástago o Talón: Es la parte más gruesa de la aguja
Hombro: Sirve para fortalecer la aguja con una reducción gradual del vástago.
Tronco: Es el diámetro de la aguja y es la parte que se pasa a través del material, ésta tiene 2 ranuras, una a cada lado, una ranura larga y otra
corta.
La ranura larga empieza en el hombro y continúa hasta el ojo tiene dos propósitos: ayuda a guiar el hilo al ojo de la aguja y protege al hilo el
rozamiento.
La ranura corta guía y mantiene abajo del material al hilo cuando la aguja se levanta, formando una la cual es tomando por el gancho.
Punta: Incluye al ojo y a la punta en sí, para penetrar en el material y para dar apariencia y resistencia deseada a la costura.
Numeración de la aguja
En Ecuador se utilizan varis marcas de máquinas y por consiguiente de agujas:
En general las agujas vienen en diferentes calibres y para su reconocimiento se les ha grabado un número que corresponde al diámetro.
A pesar de que Pfaff y Singer manejan los mismos diámetros o calibres, la numeración varía de una marca a otra debido a que estas
dimensiones han sido tomadas en dos sistemas de medida diferentes.
En la siguiente tabla comparativa se incluye la numeración de las agujas y sus equivalencias en los sistemas utilizados por Singer y Pfaff.
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Las puntas de las agujas

A simple vista parece que la punta de la aguja no tiene gran importancia, pero cuando se realizan costuras con determinados tipos de aguja se
observa que el pespunte varía.
La punta de la aguja está directamente relacionada con el material a coser: las puntas redondas por lo general se utilizan para costuras de
textiles, los cueros se cosen con agujas de forma cortante porque cortan el material con mayor facilidad y menor calentamiento.
GROSOR
La indicación de gruesos de las agujas se ha fijado y unificado en una sola numeración métrica. Este número métrico corresponde al diámetro
de la zona del tronco y va siempre expresada en centésimas de milímetro en la zona del talán.
De esta forma, la aguja con un diámetro de tronco 0,80 mm se define corno del número 80. La aguja del número 110 tendría un diámetro de
1.10 mm.
PUNTA
La punta es elemento de la aguja que mayor variedad ofrece por la enorme cantidad de combinaciones posibles en cuanto a forma, orientación y
tamaño. Esta variedad de posibilidades permite una buena adecuación aguja-material, para casi la totalidad de materiales, sin embargo, para su
estudio es necesaria su simplificación a unas cuantas formas y tipos.
PUNTA DE ESPADA
Este tipo de puntas son de las más utilizadas en la industria de calzado por la facilidad que tienen para penetrar al cuero. Los cortes que produce
esta punta son paralelos a la dirección de la costura y por ello, permite únicamente costuras con grandes separaciones entre puntadas. Una
separación entre puntadas muy corta podría ocasionar una perforación completa del cuero.
Punta de espada a la derecha LR
Esta punta es de las más u en la industria del calzado, produce efectos de costura inclinadas un poco hacia la derecha.
Selección Adecuada de la Punta de Aguja para la Costura

En el siguiente cuadro, que incluye además las respectivas ilustraciones, se determinan los principales parámetros para realizar una selección
adecuada del tipo de aguja a emplear en procesos de costura:
Tipos de Agujas y Principales Aplicaciones
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PUNTADAS SALTADAS
1. Mala colocación de la aguja
2. Sistema de aguja falso
3. Aguja torcida
4. La aguja no guarda relación con el hilo
5. Gancho atrasado o adelantado
ROTURAS DEL HILO
1. Por los motivos anteriores
2. Tensiones de los hilos m frecuentes
3. Hilos nudosos o de mala calidad
4. Falta de engrase en la corredera del garfio
5. Restos de hilos en la corredera del garfio
6. Agujero de la placa de aguja mellado
MARCHA DURA DE LA MÁQUINA
1. La corredera de transmisión tiene demasiada holgura
2. La correa de transmisión está demasiado tensada
3. Restos de hilos en la corredera del garfio
4. Máquina resinada
5. La máquina se ha limpiado con petróleo y nos ha engrasado
ROTURAS DE LA AGUJA
1. Aguja doblada
2. Desproporción entré la aguja y el hilo
3. Tensión del hilo superior demasiado fuerte
4. Aguja doblada por empujar, o tirar del material
PUNTADAS IRREGULARES
1. Tensión incorrecta de los hilos
2. Hilo demasiado grueso, nudosos o fuerte
3. Bobinado irregular del hilo inferior
4. Falta de engrase en la corredera del garfio
5. Restos de hilos entre los platillos tensores
6. Transportador rodante resinado
TECNOLOGIA DEL HILO

1.1. EL HILO
Concepto:
El hilo es un filamento largo y delgado que se obtiene de las materias textiles o sintéticas.
En el pespunte de la sección de Aparado, el hilo es uno de los aspectos más importantes para la elaboración del calzado. Se utilizan dos clases
de hilos, los de algodón y los de fibras sintéticas (nylon).
En la elaboración de una buena costura entran tres elementos principales:
1. la aguja
2. el hilo
3. la habilidad del operador
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2.1. CARACTERISTICAS DEL HILO

Torsión:
En la fabricación del hilo, cualquiera que sea su propósito o tipo, uno de los más importantes requisitos es la apropiada proporción y balanceo
de la torsión; vale decir que en su longitud se le debe aplicar un cierto número de vueltas por pulgadas o centímetros en una dirección
constante, ya sea a favor o en contra de las manecillas del reloj.
Sin una torsión adecuada, un hilo convencional no puede ser controlado en la costura. Los diferentes componentes o cabos podrían separarse y
lo más probable es que se desgasten y se corten; por lo tanto la torsión o retorcido es un requisito fundamental para mantener los componentes o
cabos unidos y darle al hilo consistencia, resistencia y flexibilidad. Por el contrario, un hilo de coser con una cantidad excesiva de torsiones,
probablemente ocasione problemas en las costuras, tales como: enredos, rizos, nudos y es posible que se produzca una resbalamiento del hilo
del cono.
Los hilos de coser son generalmente construidos en dos o tres cabos, lo que quiere decir que dos o tres hebras son retorcidas juntas, formando
un hilo de dos o tres cabos.
La dirección de la torsión es importante. La mayoría de los hilos en la actualidad son fabricados con torsión izquierda o torsión ‘2”, ya que la
mayoría de las máquinas de coser aceptan sin problemas esta torsión. Existen sin embargo, algunas máquinas especiales que tienen un mejor
rendimiento con hilos de torsión a la derecha o torsión “S”.
La dirección de la torsión en modo alguno afecta la resistencia de un hilo, pero puede crear problemas serios en su rendimiento si es usado en
algún modelo de máquina para la cual no es apto.
Las dificultades que pueden surgir por el uso de un hilo mal retorcido son casi obvias, ya que las partes de la máquina de coser, aunque están en
contacto permanente con el hilo se desgasta y el mecanismo formador de la puntada puede perder algo de su original eficiencia.
Consideraciones y
Observaciones Importantes en
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Cuanto al Empleo de Hilos y Agujas

La correcta elección de la punta de la aguja y un Hilo con las máximas especificaciones, garantizan la calidad de los productos.
El cuero y los materiales similares (cartón, grueso, láminas de goma, materiales sintéticos, etc.) deben coserse con agujas cuyas puntas tengan
forma cortante. Estas agujas perforan el material a coser con mayor facilidad y menor calentamiento que las puntas de agujas redondas debido a
su facilidad de corte. Los materiales con estructura homogénea se debilitan muy poco por este corte; pero debido a su natural resistencia general
no se perjudican si se eligen las puntas apropiadas y se trabajan con la correcta distancia entre puntadas.
La forma de la costura depende, en primer lugar de la elección de la punta adecuada de la aguja para máquinas de coser. Por consiguiente se
debería decidir desde un principio el aspecto global de un modelo de calzado y otros materiales de cuero.
Se debe recordar siempre que una buena guarnición garantizará un buen montaje del zapato.
CALCULOS DE CONSUMO DE HILO

Si usted hace una encuesta preguntando qué cantidad de hilo consume un par de cortes aparados obtendrá muy diversas respuestas: 1, 2, 5, 10,
20, 100 metros, etc.
Calcular la cantidad exacta de hilo que se consume en un par de aparados es una necesidad imperiosa hoy en día para propósitos de compras,
costos y lo más importante, permite mantener un control sobre el hilo usado.
La tabla adjunta indica un factor que determinará cuantos centímetros de hilo se requieren para el largo de una costura determinada tomando en
consideración el espesor del material a coser y la cantidad de puntadas por centímetro de costura.
La tabla está calculada para costura corriente solamente, y empleando hilo superior título 60. Si usamos tipo de costura (Eje.: zig-zag, pabilo,
cadeneta, etc.) u otros grosores de hilo necesitamos tablas diferentes.
Para el cálculo necesitamos:
a) Largo de la costura de un par = Lc

b) Puntadas por centímetro = Pcm
c) Espesor del material = Em
d) Factor de consumo = Fc
CONSUMO DE HILO = Fc x Lc + % pérdida
Por ejemplo:
A) Lc =48 cm
B) Pc = 5
C) Em=2,Om/m
D) Fc 4 (ver tabla)
CONSUMO HILO =LcxFc=48x4=
PERDIDA INEVITABLE
Llamamos así a la pérdida de hilo existente cuando por ejemplo se cosen piezas sin cortador automático (como ser una máquina Singer 331
K16). Entre las dos costuras deben abonarse por un cierto número de centímetros de hilo una pérdida inevitable de acuerdo al tamaño de los
componentes.
Esta pérdida debe ser medida exactamente para cada operación y debe ser agregada solamente cuando es necesario.
PROCENTAJE DE PERDIDA SOBRE EL TOTAL

Este es el porcentaje de pérdida que se origina por el cambio de colores, bobina, carretel, roturas de hilo, etc. Todo esto se estima 3%.
Guía de Consumos de Hilos
A manera de orientación y con el objetivo principal de facilitar la adquisición de esta materia prima y el posterior procedimiento de costeo por
parte del fabricante de los productos, en el siguiente cuadro se especifican los consumos promedio de hilo para diferentes artículos:
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Consumos de Hilos para Diferentes Aplicaciones
Tipos Genéricos de Hilos

a) Hilos Hilados
• Algodón:
Los hilos de algodón se producen con fibras de algodón de alto grado y longitud cuidadosamente seleccionados de los mejores mercados del
mundo y se venden bajo diversas marcas dependiendo de la casa fabricante
• Sintéticos:
Existen básicamente en esta clasificación dos tipos de hilos a saber: Los de fibra cortada de poliéster y los de poliéster hilado. En ambos casos
estos hilos son manufacturados con fibras producidas según las más altas especificaciones.
Hilo de Fibra Cortada

Estos hilos se presentan en una gran variedad de grosores y construcciones para acomodarse a la mayoría de usos finales.
•b) Hilos Recubiertos
A fin de lograr la óptima relación finura — resistencia de los hilos de filamento continuo, a la vez que el comportamiento en el cosido y las
características de superficie de los hilos de fibra cortada, se producen dos versiones principales de hilos recubiertos.
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En una de ellas los filamentos de poliéster están recubiertos y protegidos por fibras de algodón. En la otra los filamentos de poliéster están
recubiertos con fibras de poliéster. Los filamentos se unen con las fibras en la operación de hilatura. Estos hilados compuestos se retuercen
luego para formar hilos de 2,3 6 4 cabos.
Figura N° 8 Hilo recubierto
Los hilos recubiertos no deben confundirse con los hilos de mezcla de fibras, los cuales contienen sólo fibras sintéticas y naturales (sin ánima
de filamento) y que se mezclan antes del proceso de heladura. Estos hilados de mezcla son utilizados; ante todo, para tejer, no como hilos de
coser.
c) Hilos de Filamento Continuo
Los hilos torcidos y cables producidos con filamento sintéticos 100% pueden ser de poliamida o bien de poliéster. Cuando se necesitan hilos
flexibles los hilados de filamento continuo solamente se retuercen, fijan, tiñen y lubrican.
Torcido de Filamento Continuo (no bondeado)

Cuando se precisa un rendimiento y una resistencia a la abrasión óptima, los hilos torcidos se tratan como polímeros sintéticos, los cuales unen
conjuntamente los filamentos individuales y los cabos.
Figura N° 10 Torcido de Filamento Continuo (bondeado)
Los hilos torcidos de filamento continuo de poliéster multilobal son indicados para aplicaciones en bordado debido a su lustre superior.
Multilobal
d) Multifilamento — Hilos de Un Solo Cabo
Los hilos muy finos se fabrican con multifilamento de poliéster a un solo cabo, adecuadamente torcido y luego tratado con un ligero acabado de
apresto justo lo suficiente para consolidar los filamentos individuales sin dar rigidez al producto final.
Multifilamento a un Cabo
e) Hilos Textura dos
“Textura do” es un término general para describir las modificaciones de aspecto y las características de superficie de hilos lisos (rectos) de
filamento sintético, obtenidas por diversos medios que incluyen falsa torsión, chorro de aire, rizado, etc.
Según la aplicación a la cual el hilo esté destinado, el grado de rigidez del rizado (volumen) puede variarse. Estos hilados pueden luego ser de
un solo o de múltiples cabos mediante los procesos normales de retorcido.
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Hilos Textura dos

Los hilos textura dos tienen un tacto suave y se utilizan principalmente como hilo interior cuando es necesaria una costura especialmente suave.
Hilos de poliéster Taslanizado.

Esta última generación de productos utiliza una tecnología sofisticada de chorro de aire para convertir el hilado de filamentos en hilos de coser
para uso general.
Hilo Taslanizado
Los filamentos son entrelazados y sometidos a un tratamiento para producir un hilo reforzado que tiene por característica un bajo nivel de
imperfecciones.
g. Monofilamento
Este no es un hilo convencional que consiste sólo en un filamento adecuadamente lubrificado. Los Monofilamentos se producen mediante
hilado por fusión (igual que los hilados de multifilamento continuo), pero la hilera tiene una sola abertura mucho más grande que los hilados
convencionales.
Monofilamento.
Tecnología de Hilos y Costuras COATS CADENA

Lista de Comprobación de Problemas de Cosido
Antes de iniciar el análisis sobre los principales problemas y dificultades que cotidianamente se presentan en el proceso es necesario ilustrar
sobre las principales piezas que componen una máquina de coser.
Por tal razón a continuación se presentan los nombres con los cuales se conocen universalmente y una breve descripción de esos componentes.
• Ancora: Una pieza que forma la puntada con los hilos inferiores suministrados desde unidades externas de hilo.
• Brazo: Cubierta que aloja y proporciona puntos de montaje para las piezas móviles que contiene. El brazo es normalmente la parte de máquina
visible por encima del material que se está cociendo.
• Cama: La parte de máquina situada debajo del material a coser, que contiene las partes móviles para las áncoras, mecanismos de alimentación
etc.
Canilla: Un. Pequeño tuvo con valonas en el cual se ha bobinado el hilo inferior en una máquina de doble pespunte. También llamada bobina,
se inserta en el canillero dentro de la cama de la máquina.
Dientes de Arrastre: Superficie plana o dentada que actúa contra la parte inferior del material que se está cociendo y cuya misión es avanzar el
material suave y regularmente bajo el prénsatelas.
e Garfio: Un dispositivo rotativo que rodea la caja de la canilla y recoge el hilo de aguja para formar la puntada en una máquina de doble
pespunte.
• Lanzadera: Dispositivo que actúa como receptor del bucle y conduce la canilla que contiene el hilo inferior a través de un bucle formado por
el hilo de la aguja para formar una puntada de doble pespunte.
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Muelle Recuperador: Un muelle con un gancho en un extremo para soltar o recoger el hilo flojo de la aguja en cada ciclo de puntada.
Generalmente montado concéntricamente al dispositivo de tensión del hilo.
Plancha de Aguja (Planchuela): Una pequeña placa, con orificios para la aguja y mecanismos de alimentación, que soporta el material a coser.
Posicionado de Aguja: Dispositivo de máquina de coser que asegura que la aguja se detendrá automáticamente dentro o fuera del material
según se desee.
Prénsatelas: Pieza que oprime la tela que se está cociendo contra el mecanismo de alimentación inferior durante la costura.
Tapa Frontal: Cubierta en el extremo de la cabeza de cosido del brazo de máquina.
Tira — Hilos: Mecanismo para controlar el suministro de hilo necesario para la formación de cada puntada.
Los mecanismos de alimentación de estos equipos se constituyen en parte fundamental de los mismos, puesto que son los encargados de mover
el material que se está cociendo desde la posición de una puntada a la posición siguiente.
Los principales elementos que conforman dicho mecanismo son presentados en la siguiente
gráfica:
Mecanismo de Arrastre
Fuente: Tecnología de Hilos y Costuras. COATS CADENA
La compresión asimilación y puesta en práctica de los principios esenciales que han sido tratados a través del desarrollo de este capítulo de la
Cartilla Técnica, indudablemente contribuirá a evitar gran cantidad de los problemas que se pueden presentar en las secciones de guarnición de
las fábricas. Sin embargo las dificultades en la costura siempre podrán ocurrir y por lo tanto la siguiente “lista de chequeo de fallas” podrá ser
de gran utilidad para resolverlas.
Lista de Comprobación de Problemas de Cosido
Problema: Rotura del hilo de la aguja

Causa
Solución
1. Desenrollado de la unidad de hilo mal alineada
Asegurarse que la guía elevada está directamente encima del soporte del cono a 2 1/2 veces la altura del cono de hilo. Utilizar una almohadilla
de espuma o similar para evitar que el cono bascule
2. Retención bajo la base del cono
Reducir la altura del soporte del cono para evitar vibraciones y deslizamientos. Utilizar una almohadilla de espuma para evitar la retención
después de un deslizamiento
3. Retención de hilo en guía - hilos
Puede ocurrir después de una rotura del hilo. Re enhebrar correctamente
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Esto es fácil de establecer pues si la lanzadera se encuentra demasiado gastada, la costura nunca va ser uniforme. Si el desgaste está en la
planchuela y/o en los dientes, el arrastre va a ser deficiente y puede presentar el problema que se ilustra en la gráfica siguiente:
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Problemas de Cosido Ocasionados por el Desgaste de las Piezas de la Máquina

• Verificar que la máquina este bien lubricada. Cuando la lubricación es deficiente la fricción hace que las piezas se calienten ocasionando un
excesivo desgaste y posiblemente daños muy costosos al equipo.
• Observar que la aguja este perfectamente posicionada pues cualquier pequeño roce con la planchuela hace que esta presente desgastes no
deseados.
• La graduación de la planchuela debe permitir el paso libre de la aguja, cualquier contacto entre las dos puede dañar esta pieza y ocasionar
naturalmente el rompimiento de la aguja.
• Realizar una costura de ensayo en un material de retal para establecer que la tensión de la maquina sea la correcta al igual que la uniformidad
de la puntada. Se recomienda equilibrar las tensiones del tira hilo en la parte superior y la tensión de la caja bobina. Si la tensión del hilo no es
la adecuada pueden presentarse las fallas que son esquematizadas en seguida:
Problemas de Cosido Ocasionados por una Tensión no Adecuada de la Máquina
* Fuente: Tecnología de Hilos y Costuras. COATS CADENA

Principales Cuidados y Técnicas del
Recomendaciones
Proceso
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Antes de iniciar el proceso de costura es conveniente que el operario tenga muy presente los siguientes aspectos principales:
a) Condiciones del Área de Trabajo
e Verificar que la luz sea adecuada y suficiente. En lo posible se debe emplear luz blanca (fluorescente) pues la luz amarilla (incandescente)
distorsiona de alguna manera la apreciación de los colores.
e Tener en cuenta que el aseo de las mesas de trabajo y los muebles de las maquinas son indispensables para contribuir a la calidad de los
productos elaborados. Se debe recordar siempre que solamente es posible fabricar productos aseados en lugares aseados.
b) Revisión del Estado General de la Máquina
Antes de iniciar el proceso es indispensable revisar que las diferentes piezas del equipo estén en su respectivo lugar y debidamente asegurados
(lanzadera, planchuela, tira hilo, roda chin, dientes, etc.) verificando también que se encuentren en buen estado. Si la lanzadera, la planchuela o
los dientes presentan desgaste excesivo, es necesario cambiarlos.
Numeración de los hilos
Para determinar el grosor o calibre del hilo se emplea una numeración especial.
La numeración se presenta así: Los hilos delgados tienen numeración alta y los hilos gruesos tienen numeración baja.
APTAN
Filamento Continuo de Nylon
CONSERVE MEJOR SUS HILOS

Siga estas sugerencias:
- Para aprovechar la mejor lubricación del hilo, use primero los lotes más antiguos.
- Mantenga el hilo siempre en las bolsas originales y ubíquelo en estantes de vidrio o con cortinas para protegerlo del polvo y de la pelusa.
Mientras esté en el soporte de la máquina también colóquele la bolsa plástica.
- Para preservar la tonalidad del hilo, evite exponerlo al rayo directo del sol, o a las luces fluorescentes o de tungsteno.
- Sitúelo lejos de la contaminación de calderas, exhortos, planchas, radiadores, aire acondicionado o calefacción y en general, lejos del calor
para evitar el re secamiento del hilo.
- Evite la formación de moho sobre el hilo: no lo exponga a la humedad o a variaciones bruscas de temperatura. Lo ideal son temperaturas de
15°C y humedad relativa del 40% al 60%.
- Solicite sólo la cantidad de hilo necesaria para cada corte. En caso necesario, consulte a nuestro servicio de costura técnico para asesorarle.
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- Asegúrese de conservar la etiqueta en el cono, contiene información importante.

- Para costuras de una misma prenda, se recomienda usar, en lo posible el mismo lote de teñido.
c) Aseguramiento del Proceso
• Corroborar que la tarea este acompañada de su respectiva orden de producción.
• Es fundamental contar y ordenar el número de piezas que se van a guarnecer. En el caso que se detecten piezas con daños provenientes del
corte o del desbaste, se deberá informar inmediatamente al supervisor para proceder a cambiarlas. En todos los casos las piezas dañadas
deberán ser rechazadas.
• Se deberá tener a mano y como orientación fundamental, la muestra física del modelo a guarnecer y de ser posible una ficha técnica que
indique claramente el calibre del hilo, el largo de puntada, las distancias y todas las demás especificaciones, para evitar costosas equivocaciones
y de esta forma asegurar la calidad.
Ficha Técnica del Producto

• Antes de coser cerciorarse que el hilo y la aguja sean los adecuados.
• Dotar a cada puesto de trabajo de las herramientas y accesorios necesarios (martillo, plancha o mármol, fistos, tijeras, cuchillas, brochas,
pincel, etc.).
• Cuando se vaya a doblar o a coser una pieza, se debe verificar que el desbaste sea el especificado para el modelo que se esté trabajando.
• Cuidar que las brochas con las cuales se aplicaran los adhesivos necesarios tengan el ancho adecuado, de forma tal que se garantice el
cubrimiento del área que se va a untar. Si es muy ancha, existirá desperdicio de pegante. Si es muy angosta se corre el riesgo que se despegue la
pieza por falta de aplicación.
• Es importante utilizar recipientes de tamaño mediano para los adhesivos. Esto per mite renovar permanentemente el pegante. Cuando este
permanece mucho tiempo en un recipiente grande, tiene la tendencia a secarse, se torna viscoso y dificulta la aplicación. En todos los casos los
recipientes deberán tener boca angosta para evitar la evaporación de solventes.
Se recomienda utilizar siempre el mismo calibre de hilo tanto arriba como abajo para lograr una resistencia mecánica equilibrada.
Los puntos y marcas que son realizados en el proceso de corte, son tan solo guías para el armado, pero estas no garantizan en su totalidad la
correcta ubicación de las piezas ya que el cuero es un material que debido a sus características pude llegar a estirar, distorsionando de esta
forma las guías efectuadas. La mejor manera de asegurar un buen armado, es la aplicación del buen gusto y el sentido común que tenga el
operario.
• Controlar constantemente que las costuras sean parejas y que guarden las distancias requeridas.
• Las hebras sueltas resultantes de la operación se deben suprimir en su totalidad y en forma sesgada, utilizando preferiblemente tijeras, no
utilizar cuchilla y menos aún quemarlas con mechero de alcohol, puesto que se debilitan considerablemente las costuras realizadas.
• En el caso que el estilo lleve dobles costuras se debe cuidar que exista paralelismo entre ellas.
• Para modelos en los cuales se requiera el roñado de los forros es necesario que este sea parejo y bien rematado.
• Los perforados, los chiripeados y piezas al “corte” es decir aquellas que van sin doblar deben estar debidamente patinadas y entintadas.
• Al terminar la costura, retirar el hilo justamente necesario, para evitar el desperdicio del mismo (máximo 10 cm.).
• Las costuras deben siempre rematarse tanto al principio como al final de los trayectos para poder garantizar así una buena resistencia de las
uniones en el uso.
• Si el estilo del calzado lleva costura de atraque, estas deberán ser uniformes y estar ubicadas en el sitio preciso predeterminado por el
modelaje.
• Finalmente se deben limpiar perfectamente los cortes guarnecidos (tanto forros como capelladas) retirando los excesos de pegantes y de tintas
al igual que ordenar la tarea de acuerdo a la numeración establecida en la orden de producción.
d) Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria Utilizada
Al igual que lo planteado para el proceso de desbaste de piezas es requisito para ser un buen guanecedor velar por el buen cuidado y adecuado
mantenimiento del equipo a su cargo, al igual que de la herramienta y accesorios que la empresa le ha suministrado para el buen desempeño de
su función.
Por lo tanto es necesario al culminar los trabajos realizar la limpieza y el mantenimiento rutinario y general a la máquina siguiendo
estrictamente las recomendaciones dadas por el fabricante y en especial las relacionadas con la frecuencia de lubricación de las diferentes partes
y el tipo de aceite a utilizar.
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PROCESO DE APARADO DE CORTES

DOBLADO DE PIEZAS EN CUERO
1. CONCEPTO
Doblar es voltear un orillo a determinado ancho según el desbaste requerido, habiéndose aplicado previamente el pegante, con el fin de dar
presentación óptima al calzado.
HERRAMIENTAS
- Cuchilla de corte
- Martillo
- Brocha 1/2 pulgada o cepillo
- Mármol o plancha metálica
- Punzón
PEGANTES
Solución de caucho: Este pegante consiste en una mezcla de goma natural con un disolvente especial derivado del petróleo; por lo general, tiene
dos presentaciones: una de color oscuro y otra de color blanco (solución blanca) ésta última es la de mejor calidad.
Para una buena adhesión la solución se debe dejar secar unos minutos, antes de realizar el pegue.
Pegante Neopreno: Comúnmente llamado cemento o isarcol, este pegante es una mezcla de disolventes especiales y una materia prima para
pegantes de alta resistencia llamada NEOPRENO.
El tiempo de secamiento de este pegante es de mínimo 10 minutos máximos 25 minutos.
Todos los pegantes tienen un disolvente muy volátil, por esto se deben mantener bien tapados y como son inflamables se deben tener lejos del
fuego.
Ventajas para el doblado
Para el doblado, el modelista usualmente proyecta una ventaja de 4 o 5 mm. Para los cueros gruesos, especialmente en calzado para hombre, y
de 3 a 4 mm. Para las pieles delgadas como Plena Flor, becerros y cabritilla que se usan en el calzado para dama de calibre 1.4, hasta 1.mm
Cuando el doblado va reforzado con cinta de fuerza la ventaja es de 5 mm.
En algunas piezas se encuentra que se deben doblar ángulos y curvas interiores.
Cuando son ángulos, se les debe hacer un piquete o corte que va del borde al centro del ancho del desbaste (la misma ventaja para doblar), esto
facilita el doblado correcto.
Para efectuar el doblado en las curvas interiores, es necesario en el sector curvo hacer cortes que van desde el borde, hasta una profundidad de
más o menos 2mm, deben ser perpendiculares al borde y a una distancia entre corte y corte de aproximadamente 2 mm, para hacer el doblez de
4 a 5 mm.
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NOTA: Hay que tener mucho cuidado con las curvas exteriores porque es allí donde se pronuncia la curva, al doblar se forman arrugas grandes
como pliegues, las cuales se deben distribuir a lo largo de la misma, esta operación se hace con la ayuda de un punzón o con el borde de las
uñas del índice o del dedo del corazón.
Hay que tener en cuenta que los pliegues de las curvas exteriores (convexas) deben ser continuas y regulares para mantener la figura de la
pieza.
La cinta de fuerza: es una cinta de textil, por lo general de algodón de 5 mm. De ancho; esta cinta se utiliza para reforzar el orillo doblado de
cueros delgados o de piezas, especialmente de calzado para dama: bocas de las zapatillas, trabillas y piezas de sandalias. Para utilizar
correctamente la cinta de fuerza se impregna de pegante (solución de caucho o neopreno), introduciendo la cinta en el recipiente con el
pegante; luego se escurre y se deja secar.
La cinta de fuerza o hiladillo se coloca paralelamente al borde de la pieza; para que la
Cinta no estreche la ventaja del doblez, se coloca un poco más alejado en comparación con la ventaja: ejemplo, si la ventaja del doblez es 4
mm, el hiladillo estará a 4.5 o 5 mm.
El martillo para doblar: apropiado para doblar es de tamaño mediano, pesa aproximadamente 250 gramos, consta de un cuerpo metálico y
mango de madera o puede ser todo metálico.
Plancha para doblar: Para efectuar un doblado de mejor calidad se utilizan planchas de acero,
resistente para que al golpearse no se funda o se dañe su superficie, la cual debe ser pareja y
pulida.
Las dimensiones de estas planchas varían, pero para tener una base se puede decir que la
plancha menor es un rectángulo de 20 X 15 cm; en la mayoría de los talleres y fábricas se utiliza
la placa de acero metálica de una plancha eléctrica.
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Puesto de trabajo: Al describir el puesto de trabajo del doblador manual se debe pensar en dos
alternativas, doblar sentado y doblar de pie; como es natural el trabajo de pie es demasiado
pesado y causa cansancio adicional.
El puesto de trabajo ideal para el doblado es sentado, con las características que debe tener un
asiento normal ni muy alto ni muy bajo, la mesa debe quedar a la altura de los codos; cuando el
operario está sentado debe tener libertad para mover adecuadamente las manos y ser lo
suficientemente amplia para colocar el material en proceso.
PROCESO PARA DOBLAR ORILLOS A MANO

Ordenar piezas desbastadas.
Para efectuar un doblado ordenado, se pueden clasificar las piezas desbastadas así: piezas para
colocarle hiladillo, piezas para hacerles piquetes y piezas que no llevan hiladillo ni piquetes.
También se pueden ordenar las piezas buscando la igualdad en todas ellas. Ejemplo: capelladas
con capelladas, talones con talones, etc.
Corregir desbaste defectuoso (manualmente)
En algunas ocasiones el desbaste en la máquina queda inadecuado o defectuoso, es decir en
algunas partes queda un poco grueso en otro un poco angosto. Cuando presenta esta clase de
irregularidades se deben corregir con la cuchilla de desbaste manual, hasta conseguir el desbaste
adecuado.
Aplicar solución de caucho o Neopreno (cemento)
El pegante debe aplicarse únicamente en la zona a doblar, salvo en algunas ocasiones en que la
misma pieza recibe un forro y se ensambla pieza sobre pieza, por esto la franja a untar debe ser
más ancha.
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Aplicar el pegante se debe tener cuidado que quede perfectamente impregnado para que luego el
doblez no se levante; con la brocha o con los dedos puede impregnar o untar la pieza,
procurando no dejar lagunas o grumos de pegante.
Hacer piques
Los piques en las piezas que llevan ángulos o curvas interiores, se elaboran con la cuchilla sobre
una superficie plana que puede ser de tol galvanizado zinc,
Aplicar solución o neopreno en la cinta de fuerza
Para aplicar o untar en la cinta de fuerza de solución o cemento, se toma la cinta y se va
introduciendo poco a poco en el recipiente con suficiente cantidad de pegante, se deja impregnar
todo el hiladillo y se va sacando escurriéndolo con los dedos. Se cuelga o coloca extendido para
que no se pegue ni se formen nudos.
Colocar la cinta de fuerza.
Una vez untadas de pegante las piezas a doblar y el hiladillo se aplica la cinta sobre la pieza
paralelamente a su borde y para que el hiladillo no estreche la ventaja del doblez, se coloca un
poco más alejado. Por ejemplo: si la ventaja del doblez es de 4 mm., la cinta se colocará a 4.5 ó
5 mm., paralelamente al borde de ésta y a una distancia equivalente a la mitad del desbaste (4 ó
5 mm.) y luego doblar por ese borde.
Doblado de orillos manualmente hace con la punta de los dedos índice y pulgar ayudados por
los demás y golpeando suave y continuamente el sector doblado sobre la superficie de la
plancha acero metálica.
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Si al terminar el doblado observa que no ha asentado correctamente, coloque nuevamente la

pieza sobre la plancha y golpee parejo por la parte superior el borde doblado, se debe tener la
precaución de no golpear muy fuerte porque se chitea o revienta el cuero.
Doblado de esquina a mano: Para doblar este procedimiento existen tres formas:
1. Con los dedos índices de la mano derecha e izquierda hacer el doblez simultáneamente de tal
forma que los dedos se toquen y levanten el cuero sobrante. Con la cuchilla se corta dicho
sobrante y luego se sientan bien las partes cortadas con el martillo.
2. Doblar completo uno de los dos orillos a doblar, en seguida se dobla el segundo orillo,
formándose un pequeño cuadro en la esquina. Se levanta el sobrante del cuadro y se corta con
las tijeras. Finalmente se sienta con el martillo.
3. Hacer el corte diagonal y perpendicular a la esquina para luego doblar las partes desbastadas.
DOBLAR ORILLOS EN MAQUINA

Información tecnológica
Para doblar orillos a máquina, se utilizan 2 versiones: la sencilla (de pre encolado) y la de
engomado automático llamada dobladora con termoplástico.
Máquina dobladora de orillos (pre encolado)
E tipo de máquina dobladora es la más sencilla en su funcionamiento y operatividad; todas las
piezas que se doblan en esta máquina deben ser untadas previamente con solución o pegante
neopreno.
a. Cabezote Consta de un cuerpo principal en el cual está una placa o meda metálica
donde se efectúa la operación y tiene los mecanismos de doblado: El martillo o prensa,
dobladora (yunque y martillo), La cuchilla para picar las curvas interiores, La guía para
el ancho del doblado.
b. Esta guía que descansa sobre un canal que sirve de base, está compuesta por una
palanca que termina en la guía propiamente dicha, sostenida por un resorte que facilita
tanto su accionamiento como la acumulación del borde a doblar. Para que amplíe o
reduzca su capacidad, se controla con un tornillo que empuja la palanca.
c. Uña inferior compuesta por una palanca colocada en la parte baja de la mesa y se
acciona automáticamente cuando la máquina está en funcionamiento. Su función
consiste en darle sostenimiento a la pieza cuando se está doblando; o sea que cuando
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entra el pie, la guía y la uña inferior, se establece el conjunto principal para doblar
correctamente.
d. Compuesto por una palanquita que lo acciona y un tornillo en la parte superior que lo
sube o lo baja para juntarlo o separarlo de la guía.
e. Palanca reguladora del recorrido del martillo colocada en la parte derecha del cabezote,
esta palanca tiene un recorrido vertical; cuando está en la parte superior, da el recorrido
más corto del martillo y cuando está en la parte inferior permite el recorrido máximo.
f. Mesa Consta de un tablero de madera, por lo general de 1.40 x 0.50 mt. con patas
metálicas en la parte inferior están los pedales accionado res de la operación de doblado
y de la cuchilla picadora, aquí está asegurado el motor.
g. Motor con una potencia de ½ caballo (HP); en algunas máquinas es monofásico y en
otras es trifásico.
h. Pedal para accionar el martillo es el pedal que se maneja con el pie derecho; al
presionarlo hacia adelante acciona el martillo doblador o también se dice que pone en
funcionamiento la máquina.
i. Pedal para accionar la cuchilla este pedal se maneja con el pie izquierdo. Pone en
marcha la cuchilla cuando el pedal es presionado con el talán del pie.
j. Interruptor prende el motor. Está colocado en la parte inferior de la tabla de la mesa.
Máquina dobladora con termoplástico

Esta máquina dobla, unta pegante y presiona los cantos de pieza; en curvas externas el borde es
fruncido y en curvas internas se pica.
La alimentación de pegantes comienza y termina mediante la acción de una rodillera. Las
operaciones de piques se controlan mediante un pedal.
El pegante en bloque o granulado, se funde en un recipiente y se bombea a través del pie
exactamente al sitio de aplicación, adelante del punto en que el borde se dobla.
El recipiente, la bomba y el pie se calientan eléctricamente.
La lubricación para la mecánica interna se logra mediante un sistema central de rebote.
PARTES DE LA MAQUINA
1. Botón para ajustar el pie (vertical)
2. Tapa del recipiente del adhesivo
3. Tornillo para ajustar la guía del ancho del doblez
4. Botón de presión del pie
5. Bombillo indicador de flujo del pegante (piloto)
6. Botón graduado para variar flujo del adhesivo
7. Palanca para abrir o cerrar la guía
8. Palanca para levantar la guía
9. Palanca para agrandar el paso entre la guía y el pie presión
10. Palanca para abrir o cerrar el pie presión
11. Graduación en la placa central de la mesa metálica
12. Placa central de la mesa metálica
13. Botón del prendido de la calefacción (interruptor)
14. Botón del adhesivo
15. Botón para neutralizar el botón del adhesivo
16. Volante de la máquina
17. Botón graduado para regular temperatura del pegante
18. Botón para controlar el avance mínimo del doblado
19. Botón para aumentar el largo del avance
20. Nivel del aceite
21. Mesa metálica del cabezote
22. Botón para mover la graduación en la placa central de la mesa que acciona la guía de doblez
23. Tornillo sujetador de la planchuela o mesa metálica
24. Guía de doblez
25. Martillo
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26. Soporte de la pieza a doblar

27 y 28 Interruptor del motor
29. Pedal para accionar el conjunto del doblez
30. Pedal para accionar cuchilla de piquetear
31. Rodillera para accionar el flujo de adhesivo
32. Rodillera para accionar el flujo de adhesivo
33. Tablero de la cara posterior del cabezote para regular la temperatura del bloque de
reparación
34. Placa acanalada para la guía del doblez
35. Yunque
36. Martillo
37. Tornillo que sujeta la mesa metálica
38. Pie de presión
39. Guía para el doblez
40. Cuchilla piquetea dora
41. Bloque de reparación
42. Plaquita que sostiene el punto de giro (eje) de la cuchilla piquetea dora.
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Cargador de adhesivo Es un recipiente colocado en la parte posterior de cabezote, provisto de

una tapa, su capacidad total de más o menos ½ litro qué se llena hasta una altura de 13 mm
debajo del borde.
Control del flujo de adhesivo Este botón está situado en la parte superior del cabezote frente al
recipiente del pegante al lado derecho, está dotado de una graduación, en la escala más alta
aumenta el flujo.
Pie de presión Es un conjunto de elementos que tiene como principal función presionar la pieza
cuando se hace el doblado, se aumenta la presión cuando se trabaja en materiales resistentes al
doblado.
Guía distanciadora Regula el ancho del doblez mediante la acción de un botón colocado en la
parte baja del cabezote. Al girar este botón en el sentido del reloj (visto desde arriba) levanta la
guía y aumenta el ancho del doblez.
Esta guía al ser desplazada hacia la izquierda, facilita el trabajo en cueros gruesos y hacia la
derecha para trabajos de cuero delgado.
Ajuste de avance El avance o velocidad de operación del doblado se obtiene mediante acción de
dos botones colocados en la parte inferior del tablero de mando de la máquina (extremo derecho
del cabezote). El avance largo o corto se controla con el botón 19 colocado en la parte inferior
del tablero.
La velocidad se controla mediante el botón 18 colocado en la parte superior del botón del
avance.
Control de temperatura La máquina tiene varios sitios y piezas que deben ser controlados en su
temperatura. Estos puntos principales son: pie de presión, el bloque de reparación, el recipiente
del pegante y la bomba adicional de pegante.
En el pie de presión La temperatura del pie de presión debe ser lo suficientemente alta para
permitir que el cemento fluya, se debe tener la precaución de que el calentamiento no pase de
cierto límite para evitar que el margen de doblado se despegue, debido a la falla del pegante y
para fijarse lo suficientemente rápido. El botón 17, colocado en la mitad del tablero de mando,
tiene una graduación que le permite controlar las temperaturas según el tipo de materia prima
del pegante:
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Si el pegante es hecho de poliamida, se coloca en el 6 y si el pegante es poliéster se fija en el 7.
En el bloque de reparación 41 Está colocada en la parte de la cara lateral del cabezote al lado
izquierdo, funciona accionando el botón 14 de prendido situado en la parte superior del tablero
de mando, esta unidad es la que regula la fluidez del pegante, que la temperatura sea la
adecuada para derretir el adhesivo bajo el doblez, pero no tan alta como para dañar el material a
doblar. Temperatura demasiado alta causará que el pegante en el sistema de reparación se
degrade.
La temperatura del recipiente del adhesivo y del tubo debe ser fijada por un técnico
especializado en mantenimiento, usando probadores de temperatura que no deben alterarse.
Estas temperaturas se controlan desde el tablero colocado en la cara lateral derecha del
cabezote.
Guía del doblez compuesto por una uña colocada al lado de la guía distanciador, tiene una
acción de abajo hacia arriba y es regulada mediante el botón 22 colocado debajo de la mesa, el
cual mueve un tope, que tiene su graduación en la placa central de la mesa 11. La graduación 10
da el máximo acercamiento de la guía y la graduación cero da el mínimo acercamiento.
Pedales la máquina tiene dos pedales para accionar el martillo y la cuchilla. El pedal de la
cuchilla tiene dos posiciones, al presionar con la punta del pie, reduce la velocidad de avance;
para esta operación se presiona gradualmente.
Pegante poliamida y poliéster, son dos clases de pegantes especiales, que vienen en una
presentación sólida. A través de calor se vuelven líquidos para ser utilizados en la máquina
dobladora con termoplástico.
Carretel para hiladillo la máquina dobladora con termoplástico tiene adicionalmente la función
de colocar hiladillo o cinta de refuerzo a los bordes de algunas piezas, por esto, estas máquinas
vienen provistas de un dispositivo especial para hacer esta operación.
Motor trifásico 2- HD
1450 - 1720 rpm (eléctrico)
PROCESO PARA DOBLAR EN MAQUINA DOBLADOR ORILLOS (PREENCOLADO)

Revisar y alistar máquina dobladora
Antes de efectuar la operación de doblado se debe realizar una revisión de todos los
mecanismos de la máquina, con el fin de verificar su buen funcionamiento y operatividad se
observa el estado de los pedales, de la banda, la polea, el conjunto de doblado martillo, yunque,
cuchilla, guías e instalación en general. También se debe efectuar un control periódico del
estado de lubricación.
Ordenar piezas desbastadas
Cuando se va a doblar se hace un ordenamiento de las piezas a doblar así: Piezas para doblar
rectas, piezas para doblar curvas exteriores y piezas para doblar curvas Cuando las piezas son
mixtas se debe hacer un ordenamiento, de las piezas más sencillas a las más complejas para
doblar.
Corregir manualmente desbaste defectuoso
Cuando el desbaste no es adecuado o es defectuoso se le hace una corrección con la cuchilla, en
forma manual.
Para adecuarlo correctamente para el doblado, observe que el proceso del desbaste para doblar
en máquina debe ser un poco más grueso que el desbaste para el doblado manual.
Aplicar solución de caucho o neopreno
Aplique solución o pegante neopreno con una brocha a cada una de las piezas a doblar, tenga
cuidado de que la pieza quede lo suficientemente impregnado en la zona que se va a doblar.
Dejar secar la solución
Las piezas con pegante se deben dejar secar por lo menos 5 minutos cuando tienen solución de
caucho, y unos 10 minutos mínimo cuando tienen pegante neopreno. Para que sequen
uniformemente, extienda las piezas en una mesa de tal manera que queden expuestas lo más
libremente al aire.
Graduar la máquina según doblado requerido
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Mueva la guía y la piel para dar capacidad al doblado, pruebe un retal de cuero de la misma
característica del que está usando en las piezas, haga estas pruebas hasta que usted defina el
doblado ideal con la máquina funcionando.
Prensa o colocar la pieza en la máquina

Prenda el interruptor. Coloque la pieza en la máquina de tal manera que al iniciar el doblado la
punta de la pieza sobresalga del pie y de la guía unos 3 o 4 mm para que el martillo y el yunque
puedan prensar el doblado adecuadamente, doble previamente 3 o 4 mm Manualmente la punta
de la pieza, repita esta operación hasta que usted la domine.
Recuerde que para accionar la máquina debe empujar el pedal del pie derecho hacia adelante.
Accionar la máquina con el fin de efectuar doblado

Tome las piezas rectas y dóblelas procurando mantener la pieza firme con el fin de que el
doblado sea lo más parejo (4 o 5 mm) usted le puede ir aumentando velocidad a la máquina a
medida que su dominio se perfeccione.
La máquina pose una cuchilla para piquetear las curvas y se debe accionar con la rodilla antes
de comenzar la curva hasta 1 cm. después de pasada la curva.
PROCESO DE ELABORACION DE ADORNOS

1. CONCEPTO
Consiste en la elaboración de lazos, moños, apliques, perforados, chiripeados, kingos, o
cualquier elemento o diseño adicional que logre realzar la presentación, elegancia y belleza al
calzado. Para ello se requiere la aplicación de los conocimientos de corte, desbaste y doblado.
INFORMACION TECNOLOGICA
Primero veamos la diferencia que hay entre lazos, moños y apliques:
Lazos
Es aquel adorno confeccionado con tiras ya sean planas o redondas en diferentes anchos o
diámetros, perforadas o chiripeadas, en cuero, cinta falla, cintas de lujo, satines o pieles
previamente preparadas, que van a conformar nudos, corbatines, trenzas y otras figuras que se
colocan en el calzado tanto de dama como de caballero. También pueden ser elaborados
directamente sobre el zapato.
Los lazos pueden terminar en puntos simples o en especie de escobillas con algún adorno
adicional como broches, lentejuelas, perlas y otros.
El lazo es el adorno sobrepuesto más antiguo de los zapatos, apareció en Inglaterra, allá por los
años 1558 y desde aquella época éstos han sido motivo de novedad en los zapatos, en particular
los zapatos de dama. Existen gran variedad de lazos confeccionados, por ello solo pretendemos
dar una idea general, lo demás corre por cuenta del modelista y guarnecedor, quienes en virtud a
su imaginación pueden producir muchas innovaciones.
En la confección del lazo convergen diferentes elementos, por ejemplo existen los lazos
trenzados, elaborados con tiras tejidas en forma de trenzas y aplicadas al calzado a manera de
lazos.
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Moños
La confección del moño requiere de un trabajo más complejo, más amplio y más variado. Por
ejemplo, los moños se pueden construir a partir de lazos enrollados o también a partir de
corbatines.
En la elaboración del moño de cuero, las piezas que lo componen generalmente deben ir
previamente preparadas, esto es debidamente dobladas, chiripeadas o perforadas. También
pueden ser fabricados en otros materiales, como cintas fallas, o satines, o tener partes en cuero y
partes en materiales textiles o plásticos.
El gráfico señala una variedad de moños, pero como se ha venido reseñando esto es un simple
planteamiento, es una forma de manifestar la idea, pues en la confección del moño o el lazo
prima en gran parte la iniciativa y el buen gusto.
Apliques
Todo aquel adorno que se coloca al calzado es denominado aplique. Dentro de este grupo
parecen estar absolutamente todos los adornos,
Lazos, moños, herrajes. A propósito de estos últimos, conforman un grupo de mucha
importancia, pues la industria moderna se ha preocupado por sacar al mercado una gran gama de
sofisticados y muy llamativos herrajes.
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Los apliques vienen confeccionados en cuero, en materiales textiles, en materiales plásticos, en

metálicos y en la mayoría de los casos una combinación de dos o de todos ellos, por ejemplo: La
combinación de un botón metálico con lazos a los extremos.
- Un antifaz en cuero.
- Botón metálico forrado en cuero.
PROCESOS
Confeccionar moños, lazos
El proceso en la confección de los moños y lazos puede ser el que está propuesto aquí o
cualquier otro, de todas maneras este proceso está determinado por las clases de moños o lazos,
así que solo planteamos algunos principios del proceso a efectuar para la guarnición en general.
- Preparar puesto de trabajo.
- Preparar materiales.
- Revisar máquinas (desbastar en especial).
- Desbastar si es necesario.
- Repasar manualmente el desbaste.
- Doblar (si es necesario).
- Perforar o chiripear según el caso.
- Trenzado.
- Ensamblado.
- Enrollado.
- Efectuar el trabajo manual según el caso.
Perforación manual y máquina de piezas

Equipo
- Puesto de trabajo
- Máquina perforadora múltiple
- Máquina perforadora manual
- Máquina manual remachadora de banco
Herramientas
- Perforadores de golpe
- Perforadores de máquina especial
- Chiripiador
- Martillo
- Plancha metálica de acero
Materiales
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- Piezas de cuero para perforar

- Retal de suela
- Pegante neopreno
Información tecnológica
Máquina perforadora múltiple Esta es una máquina parecida a las máquinas guarnecedoras
planas, por lo que su manejo es similar, sin embargo veamos y consideremos tanto sus partes
como sus diversos servicios.
1. Volante
2. Regulador de avance o transporte
3. Base de a máquina
4. Sujeta fistos
5. Barra porta fistos
6. 8. Disco de bronce (base)
7. Dientes transportadores
8. Pie rodante
9. Alza pie manual
10. Regulador de altura de la barra porta fisto
11. Tapa
12. Cabezote
Volante No presta mayor significación, solo que a continuación de este y dentro de la tapa,
existe un juego de violas, una horizontal y dos verticales, la cuales y cada una por su parte
transmiten el movimiento a la máquina, que viene desde el motor. Anexo al cuello interno del
volante existe un sistema de embrague, el cual permite que la máquina funcione con
movimiento continuo y velocidad constante, o que lo haga a intervalos más o menos cortos, los
cuales van acompañados de un traqueteo.
Mesa Por ser una máquina plana, posee una mesa sobre la que descansa el cabezote.
Barra porta fisto Está ubicada de frente en posición vertical y a continuación de la viola
horizontal que se encuentra dentro de la tapa. Recibe el movimiento de la viola horizontal, pero
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ella solo tiene movimiento vertical y su altura es graduable. Al final, en la parte baja, la barra es
hueca, lugar por donde se introduce la boquilla de los fistos.
Dientes transportadores Se encuentran como enclavados en la mesa de la máquina, exactamente

debajo de la barra porta fistos. Su función primordial es de transporte, ya que hace que la pi3za
que se está perforando se vaya desplazando.
Alza pie manual Es una barrita con funciones de palanca, mediante la cual se sube o baja el pie
rodante.
Regulador de avance Es un pequeño volante que se encuentra al lado derecho y frente al
operario. Su función es la de determinar el rango de desplazamiento de los dientes
transportadores, con ello se logran las diferentes distancias entre perforado y perforado. Tales
distancias van desde 1.5 mm Hasta 18 mm Y en actividad plena, la máquina está calculada para
producir 250 pares por hora.
Sujeta fisto Es un tornillo que busca retener el fisto introducido dentro de la barra.
Disco de bronce El fondo es una base propia de la máquina cuya función es la de amortiguar el
golpe que el fisto realiza sobre la pieza perforada. Es importante aclarar que la barra porta fisto
debe estar graduada, de tal manera que su punto de recorrido más bajo, incluido el fisto, apenas
debe tocar la superficie de la base, pues si va más abajo, la base en mención sufre abolladuras o
cualquier tipo de daño, incluido las perforaciones.
Pie rodante o roda chin Simplemente es aquella pieza cuyas funciones son las de sostener el
material que se está trabajando y contribuir al desplazamiento de dicho material.
Regulador de altura de la barra Es un dispositivo que va encaminado a dejar la barra porta fistos,
en altura más conveniente, según el tamaño del fisto, pues como se anotaba anteriormente, la
barra porta fisto con el fisto incluido no puede bajar más allá de la superficie de la base o, en
ocasiones se coloca un pedazo de suela u odena, sobre la base para que amortigüe el golpe. El
conjunto barra fisto no puede ir más abajo de la superficie de dicho material que se ha usado
como base.
Para finalizar, estas máquinas son variadísimas, entre ellas tenemos:
Toda clase de perforados, por ejemplo los denominados uno y uno o uno y dos, etc.
- Efectúa perforados con fistos individuales o con fistos en conjunto.
- Efectúa chiripeados y estos a su vez pueden ser angulares o circulares.
- Efectúa perforaciones mixtas o sea combinación de fistos en una sola boquilla, la cual puede
presentar desde el clásico perforado americano, hasta el fino de 5 en conjunto, pasando por los
fistos de estrella, triangulares, etc.
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Los perforadores o fistos para esta máquina vienen discriminados de la siguiente manera:
- Perforadores en conjunto, dispuestos en un porta fisto o boquilla, también conocido como
punch.
- Perforador o fisto individual dispuesto en un porta fisto o punch.
- Boquilla reductora, la que permite el uso de fistos individuales y chiripiados.
Las funciones realizadas por la máquina perforadora, también pueden ser realizadas por:
- Sacabocado manual de pinza
- Sacabocado manual de estrella
- Máquina perforadora manual de banco
- Perforador de golpe
Sacabocado manual de pinza Esta es una herramienta manual parecida a un alicate o pinza, en
sus quijadas van montadas una sufridera (base) y un perforador intercambiable.
Este sacabocado, en el sector del mango lleva un resorte en forma de espiral o un brazo
metálico, el cual hace el mismo trabajo del espiral resonado.
El perforador más utilizado es éste por cuanto es más fácil de manipular y de cambiar las
boquillas perforadoras.
Boqullas perforadoras Estos perforadores tienen forma de boquilla y son utilizados

exclusivamente para los sacabocados manuales.
La característica básica de estos perforadores se encuentra en su base roscada, de esta manera se
asegura el sacabocado. Al otro extremo del roscado tenemos la boca del fisto, éstas vienen en
diferentes diámetros, los cuales van desde ½ mm hasta 6 o más mm.
Perforador manual de estrella Este perforador es muy similar al ante rior, solo que en una de sus
quijadas se encuentra una rueda giratoria a manera de estrella donde van montadas 6 boquillas
con diámetros diferentes.
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El trabajo con este sacabocado es un poco limitado, pues solo se re duce a los 6 fistos de la
estrella.
Máquina Perforadora manual de banco Es una herramienta que desempeña las funciones de los
sacabocados.
Sus fistos tienen forma de cápsula y son intercambiables.
La función de esta máquina es bastante sencilla, se toma el trazo, se gira de derecha a izquierda,
acto seguido baja el fisto procediendo a perforar lo que encuentra sobre la sufridera.
Esta es una máquina utilizada en empresas de mediana producción. Su mecanismo es bastante
práctico y de fácil manejo.
Perforadores de golpe Este es un instrumento bastante práctico y tiene la gran ventaja de existir
muy variadísimo o sea que se consiguen en puntos, redondos, rombos, lágrimas, etc.
Con las perforadoras de golpe se puede hacer cualquier clase de adornos y no tienen la
limitación de los sacabocados, en donde generalmente la punta de sus fistos son por lo regular
redondas.
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Con las máquinas y herramientas anteriormente presentadas, se logra una gran variedad de
adornos en los calzados tanto de dama como hombre, niño y niña, por ejemplo tenemos los que
se observan en las siguientes páginas.
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Máquina de Aparar El trabajo realizado por la perforadora múltiple también se puede hacer con
la máquina corriente de aparar previamente preparada. A cambio de aguja se le adaptan
perforadores o chiri piadores. Es conveniente que si la planchuela se encuentra en buen estado,
sea cambiada por una en regular estado y por último sobre los dientes de la máquina se debe
colocar un pedazo de suela o de odena para que haga la función de base pues sobre ésta se ha de
colocar la pieza a perforar.
Los fistos intercambiables usados en esta máquina son muy variados, su diámetro va desde ½
mm hasta 3 o 5 mm y sus tamaños vienen numerados desde el 00, 0, 1, hasta el 13. Esta escala
de perforadores se divide en tres grupos:
- Desde el 00 al 3 el primer grupo denominado como fino.

- Del 4 al 8 el segundo grupo clasificado como mediano.
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- Del 9 al 13 el tercer grupo clasificado como grande.
Para finalizar tenemos que los perforadores son una herramienta hecha de acero templado. El
chiri piador o picador, también es una pequeña herramienta hecha de acero templado y su
tamaño varía de acuerdo con el tipo de máquina que se va a utilizar.
En las máquinas corrientes de costura, cuando no hay la perforadora, los fistos o chiri piadores
se colocan igual que una aguja.
Las pares principales de un chiri piador y un fisto o perforador para máquina no especial son las
mismas; su variación se presenta en el extremo de corte, por cuanto el chiri piador finaliza en
ángulo, mientras que el perforador finaliza en forma circular o de boquilla.
Las partes del chiripeado y del fisto son:
- Tajón
- Tronco
- Longitud
Para el caso del chiri piador, el ángulo de corte es de 90 y vienen en diferentes tamaños
numerados del 1 al 8.
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PROCESOS DE PREFORADO Y CHIRIPADO

Procesos para perforar a mano
• Tome las piezas dobladas y/o al corte para perforar.
• Separe las piezas.
• Tome compás y mida distancias para perforar piezas (3 mm.)
• Aliste la máquina manual y las boquillas perforadoras apropiadas.

• Si va a perforar con perforadores de golpe, entonces escoja y/o seleccione eí que se va a
utilizar.
• Tome un trozo de suela bien cilindrada, la cual le va a servir de base o soporte, para que
sobre ella coloque la pieza a perforar.
• Proceda a realizar la perforación; observe el gráfico.
Proceso para perforar y chiripiar en máquina corriente

o Escoja el perforador apropiado o el chiripeador según el caso.
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o Colóquelo en la máquina, tal y como se hace con las agujas.

o Regule presiones y distancias de perforado.
o Tome las piezas que se van a perforar o chiripiar, sepárelas.

o Tome el compás y mida distancias para perforar (3 mm.) o chiripiar(4 mm.).
o Tome un trozo de odena, la cual servirá de base.
o Proceda a perforar o chiripiar.
o Perfore las piezas rectas o curvas, para esto, introduzca la pieza debajo del
picador de modo que la boquilla quede apuntando justamente al centro del
trazo.
o Sujete la pieza con ambas manos sin hacer presión sobre ella y pisando
ligeramente el pedal. Guíe la máquina de modo que el perforador o chiripiador
perfore el centro del trazo.
PERFORAR A MAQUINA
Este proceso es similar al efectuado en la máquina corriente, sola que aquí hay que tener un
particular cuidado en la preparación y graduación de la máquina.
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Montar cualquier boquilla, afloje el desplácelo hacia el lado izquierdo. Tome la porta boquilla y
móntelo en la barra.
NOTA Si el chiripeador o el perforador no llegan al nivel de la 1 sufridera, gradúe la altura de la

barra.
• Gradúe las distancias del chiripeado y/o perforado.
• Gradúe presión del perforado y/o chiripeado.
• Proceda a chiripear o perforar, siguiendo el proceso similar al anterior
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ELABORACION DE COSTURAS EN MAQUINA PLANA DE

UNA AGUJA
1. CONCEPTO
Elaborar costuras consiste en efectuar una sucesión de ‘azadas con hilo sobre un material, que
para nuestro caso es cuero. El trabajo de costura es el mismo para todos los casos, solo varia la
manera cómo se realizan, puede ser a mano o con máquina y estas últimas varían de acuerdo al
modelo o finalidad de trabajo. El fin de esta operación en una máquina plana es el de unir
piezas, o el de realizar adornos.
INFORMACION TECNOLOGICA.
Partes de la máquina plana
Cabezote
1. Porta hilos
2. Guía hilos
3. Tensor y tira hilo resorte
4. Guía hilo de resorte
5. Tira hilo de la barra de aguja
6. Barra de la aguja
7. Tornillo sujeta aguja
8. Barra del pie rodante
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9. Regulador de presión del pie rodante

10. Alza pie manual
11. Volante
12. Regulador de extensión de puntada y retroceso
13. Tapa del porta caja bobina
14. Planchuela de los dientes
15. Dientes transportadores
16. Tornillo que sujeta el volante
17. Pie rodante
18. Protector del tira hilo
19. Caja bobina
20. Bobina (carretel)
Platillos tensionado res Son los reguladores de la tensión del hilo para la puntada.
Tira hilo de resorte. Es un gancho con propiedades de resorte que dosifica el paso del hilo que
proviene de los platillos tensores.
Tira hilo de la barra aguja Es una palanca que tiene la barra - aguja para dosificar el paso del
hilo de acuerdo con los movimientos de la barra.
El garfio o gancho Es la pieza oscilante que porta el hilo en la parte inferior de la máquina. Está
formado por una serie de piezas que se complementan. El gancho propiamente dicho, la
canastilla y el carretel o bobina, que contiene el hilo.
El gancho está incorporado al sistema de transmisión de movimiento de la máquina. Según el

tipo o marca de la máquina tiene posición vertical u horizontal y está adaptado para portar la
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canastilla con el carretel. Al enganchar el hilo de la parte superior forma la puntada con el hilo
de la bobina inferior.
Alza pie de mano Se utiliza para levantar el pie rodante o bajarlo; está localizado en la cabeza
del cabezote.
Palanca de extensión de la puntada Esta palanca regula el largo de la puntada; también sirve
para dar retroceso a la puntada.
Mueble
MUEBLE
1. Gaveta
2. Mesa
3. Porta conos
4. alza pie de rodillera
5. Correa
6. Porta lámpara
7. Devanador
8. Guía hilos del porta conos
9. Motor
10. Interruptor
11. Soporte de madera.
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Rodillera Tiene una acción igual al alza pie de mano pero es accionado por la rodilla; facilita el
trabajo rápido
Devanador Sistema cuya función es proveer de hilo a los carretes o bobinas mediante el
devanador, el cual consta de un dispositivo que detiene la acción de la polea, tan pronto el hilo
de la bobina llega a 1 ó 2 mm del borde del carretel. El devanador consta de las siguientes
partes:
1. Porta carrete
2. Tensor del hilo
3. Guía hilo
4. Usillo
5. Volante
6. Regulador del devanado
7. Bobina (carretel)
Bastidor
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1. Pedal
2. Embrague con graduación de altura
3. Pedal alza pie
4. Patas
5. Porta aceite.
Pedal Es la pieza que permite la marcha regulada de la máquina, está conectado al motor por
una polea.
Proceso de elaboración de costuras en máquina plana sin

Hilo
• Ubíquese en la maquina
• Coloque la aguja; tenga en cuenta las siguientes precauciones:

• Introduzca la aguja en el sujeta aguja hasta el tope; cuidando de apretar bien
el tornillo de ajuste con el destornillador.
• Utilice el destornillador apropiado y apriete a pulso, no lo empuje; si se
resbala puede causar accidentes.
•
Nota: Al colocar la aguja, la barra aguja debe estar en el punto más alto, y el pie rodante abierto
de su punto de caída, para que no cause impedimento.
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• Aliste hojas de papel cuadriculado.

• Aliste hojas de igual tamaño en cartulina.
• Pegue el papel cuadriculado en la cartulina.
• Ubíquese en la máquina.
• Ponga en marcha el motor.
• Tome el ejercicio de papel cuadriculado y colóquelo debajo del pie rodante.
• Coloque el papel de modo que la aguja quede sobre el trazo de la línea a lo
largo del papel.
• Comience a perforar en línea recta a todo lo largo del papel. Llegue al

extremo sin salirse del papel.
• Repita la operación hasta que cubra todas las líneas del papel.
• Realice los siguientes ejercicios tipo:
a. Líneas rectas. b. Líneas rectas con ángulo.

c. Líneas curvas. d. Líneas mixtas.
Nota: Para pasar de un ejercicio a otro es necesario haber ejecutado el anterior con la calidad
exigida
Ejercicio de costura con aguja sobre retal sin hilo

• Aliste piezas de retal de cuero y diferentes figuras.
• Coloque el pie rodante en posición normal.
• Coloque una pieza de retal de cuero bajo el pie rodante, calculando que la
aguja caiga a 1 mm. Del borde de la pieza.
• Baje el pie rodante accionando el alza pie de rodillera, basta que solo
presione ligeramente y éste caerá suavemente sobre la pieza.
• Prenda el motor accionando el interruptor.
• Presione el pedal para que ponga en marcha la máquina.
• Guíe con las dos manos el trozo de cuero, tratando de seguir a 1 mm. del
borde en su contorno con el pie rodante.
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• Repita el anterior paso bordeando en pieza a 1 mm de la costura que antes realizó y

continúe de esta manera hasta llegar al centro de la pieza.
Nota: Evite que el pie rodante se salga del material, si esto ocurre daña los dientes
transportadores.
• Al hacer esquina en el cuero no gire el material sin estar introducida la aguja en éste.
• Durante la práctica de esta operación aplique el dominio de las velocidades, para que su
destreza con la máquina sea cada vez mejor.
• Repita el mismo ejercicio hasta obtener rendimiento y uniformidad en las costuras.
• Apague el motor al terminar el ejercicio y con el alza pie manual levante el pie rodante
y déjelo de esta manera si no va a continuar practicando
El enhebrado de la máquina de costura

En el enhebrado de toda máquina de costura se presentan dos aspectos importantes:
El hilo de la parte superior y el hilo de la lanzadera o garfio.
La aguja se coloca en la máquina de tal manera que la canal corta quede hacia el gancho o
garfio; se enhebra de la canal larga hacia la corta.
El hilo de la parte superior tiene guías comunes para la colocación del tubo.
- Porta hilos Son los accesorios que tienen las máquinas para colocar los hilos. Son de dos
clases: el porta cono que es un accesorio que se coloca en la mesa de la máquina y la palanca
porta - carrete que va incrustada en la parte superior del cabezote (como en este caso).
- Los guía hilos Son ganchos con agujeros donde se coloca el hilo en su recorrido hasta la aguja.
- Tira hilo de la barra aguja Es una palanca que tiene la barra - aguja para dosificar el paso del
hilo de acuerdo con los movimientos de la barra.
- Platillos tensionado res Son los reguladores de la tensión del hilo para la puntada.
- Tira hilo resortado Es un gancho con propiedades de resorte que dosifica el paso del hilo que
proviene de los platillos tensores.
Enhebrado de la maquina plana de una aguja

1. Porta hilo
2. Palanca guía hilo
3. Guía hilo
4. Platillos tensores
5. Canalete del tira hilo resortado
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6. Tira hilo recortado

7. Guía hilo
8. Palanca tira hilo de la barra aguja
9. Guía hilo
10. Guía hilo
11. Guía hilo
12. Guía hilo de la barra aguja
13. Aguja
Cambio, de a bobina e hilo interior

Cuando el carretel se debe cambiar se efectúan los siguientes pasos:
• Correr la tapa.
• Levantar la palanca que asegura la canastilla.
• Retirar la caja bobina y el carretel.
• Devanar el hilo.
• Colocar el carretel en la caja bobina.
• Colocar dentro de la canastilla.
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- Una vez colocada la canastilla se presiona con la palanca aseguradora y se corre la tapa.
Tensión de los hilos

La costura correcta depende de la dirección y de la tensión de los hilos. El punto de costura se
forma mediante la acción sincronizada del hilo de la aguja y de la lanzadera o gancho.
Inicio de costura
• Enhebre previamente la parte superior de la máquina.
• Saque el hilo de la bobina.
• Agarre con la mano izquierda el volante.

• Pise el pedal para que suelte la presión del embrague sobre la correa.
• Tome la aguja y colóquela en las sujetas agujas.
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• Gire el volante hacia usted de modo que la aguja baje y suba con el hilo de
la bobina.
• Coloque el material a coser.
• Para iniciar la costura baje la aguja tal como se indicó anteriormente
sosteniendo ¿a punta del hilo de la aguja y la bobina;
Precaución: Observe que las tensiones no tengan los siguientes defectos:

a. Que el hilo de la parte superior o de la aguja no saque el hilo que está en la bobina.
b. Que el hilo de la bobina no saque el hilo de la parte superior o de la aguja.
Corrección de las tensiones

La excesiva tensión del hilo de la parte superior se corrige soltando la presión de los platillos
tensionado res o apretando el tornillo de presión del hilo de la lanzadera o canastilla. Si la
tensión irregular se presenta por debajo de la pieza hacer las correcciones en forma contraria a la
tensión del hilo’ en la parte superior. Esta acción se repite hasta lograr que la tensión de los
hilos este equilibrada.
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PROCESO DE PRELIMINARES
Cuando las piezas han sido cortadas, pasan a una sección en la que éstas son preparadas
mediante diferentes operaciones, las cuales las dejan en condiciones para El proceso de Costura
o Aparado.
Las operaciones más comunes que se realizan en este departamento:
1. Control de calidad del proceso de corte
2. Rayado
3. Rebajado
4. Dividido
5. Doblillado
6. Foliado
7. Perforado
8. Reforzar
9. Rayado (marcado)
Esta operación consiste básicamente en marcar guías en las piezas del corte para realizar:
 Pespuntes de adorno
 Algún perforado
 Ajustar con precisión el empalme de dos piezas
Es necesario tener mucho cuidado en la realización de esta operación ya que de no tener un
resultado correcto puede traer consecuencias en las operaciones siguientes antes de realizar la
operación verificar
 Estilo
 Molduras o patrones
 Material a usar
El rayado debe quedar
 Visible
 Evitar doble rayas
Métodos o formas de realizar la operación
a. Manual (con lápiz, estilógrafo, bolígrafo, etc.)
b. Manual, talqueado para zapato tipo guante es decir para hacer perforaciones con el fin
de coser a mano).
c. Con máquina de golpe
d. Con cabina y pistola de aire
METODOS DE RAYAR
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PROCESO DE DESBASTADO
INFORMACION TECNOLOGICA
Máquina desbastadora
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 Son máquinas para desbastar o rebajar los orillos de las pieles. Aplicables a las
industrias de calzado, marroquinería, cinturones, tapicería de cuero, etc.
 Existen diferentes modelos: Sencillas, con variación de velocidad, con aspirador
incorporado y electrónicas.
 Hay modelos particulares para desbastar materiales abrasivos como punteras y
contrafuertes termoplásticos.
Está estructurada por:
1. Cabezote
2. Mueble y
3. Motor
1. Regulador para retirar y acercar el esmeril

2. Regulador para retirar y acercar la cuchilla
3. Regulador para poner en marcha el esmeril
4. Volante para comprobar manualmente el funcionamiento de la cuchilla (operación que debe
hacerse con el motor apagado)
5. Brazo porta árbol
6. Tapa del transportador
7. Unidad de transporte
8. Tapa de la cuchilla
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1. Tornillo moleteado para regular el espesor del desbaste

2. Tornillo moleteado para regular el ángulo del desbaste
3. Reglilla guía y tornillo para graduar el ancho del desbaste
4. Pasador que asegura el pie-pisón
5. Pie-pisón: pisa-cuero, para prensar el material sobre el transportador
6. Muelle (resorte plano), para complementar la graduación del ángulo del desbaste.
7. Palanca para subir y bajar el pie-pisón
8. Cerrojo y tornillo retenedor del pasador.
PRECAUCIONES Y SEGURIDAD
Siempre que usted vaya a utilizar la máquina debe revisarle primero: cuchilla, pie-pisón,
transportador, reglilla guía, tornillos reguladores, tapas de transportador y cuchilla, piedra
esmeril.
PRECAUCION AL LEVANTAR EL CABEZOTE DE LA MAQUINA
Cuando tenga necesidad de replegar el cabezote de la máquina (levantarla parcialmente del
mueble), es conveniente utilizar un trozo de madera de l5xlOxlO cm., a fin de asegurar que
dicho cabezote quede completamente fijo, permitiendo ejecutar la operación deseada sin riesgo
de que la calda de éste, le pueda lesionar las manos.
Pie - pisón
El pie-pisón es la pieza que se coloca al árbol del cabezote para regular el calibre, ángulo de
desbaste y la presión del material. Existen variedades de pie-pisón, pero en nuestro medio los
más conocidos y usados son los de base mediana y larga.
- Píe - pisón mediano: (base 43 mm) Este pie se utiliza en desbastes planos, especialmente para
doblar, cosido y vuelto y ensamblar.
- Pie-pisón largo: (base 50 mm). Este pie generalmente se utiliza para todos los desbastes y en
especial para los planos.
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PRECAUCIONYSEGURIDAD
Los pies de base larga y mediana, deben cubrir completamente la superficie del transportador a
lo largo de éste.
1 .Tornillo de cabeza moleteado para subir y bajar el transportador

2. Gancho con resorte para regular la presión del transportador
3. Tornillo de cabeza moleteado para nivelar el ángulo del transportador
4. Tornillo de cabeza moleteado para complementar el ángulo del transportador
5. Transportador o alimentador granulado, para conducir el material a la cuchilla
6. Eje conductor del transportador
Unidad de Corte
Accesorios
Rectificador del filo de la cuchilla, se utiliza para eliminar las rebabas dejadas por el afilado.
- Rectificador del esmeril, se usa para limpiar la piedra esmeril.
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MUEBLE
1. Mesa
2. Gaveta
3. Patas
4. Travesaños
5. Pedal de embrague
Motor
Es un motor con embrague mecánico
1 Toma corriente
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2. Interruptor
3. Correa trapezoidal
4. Polea
5. Soportes bases
6. Tornillos fijadores
DIVIDIDORA DE PIELES
Estas máquinas se utilizan para dividir y calibrar las pieles cortadas, con altísima precisión. Con
ancho útil de 40 ó 50 cms aplicables a todas las Industrias de la manufactura del cuero. Hay
modelos con calibración manual, serie económica, y modelos con calibración electrónica.
• Rodillo Ce transporte superior para dividir pieles pesadas y material sintético.
• Regla fija intercambiable con el rodillo de transporte, para trabajos de máxima precisión en
espesores de 0,1 a 6 mm
• Cuchilla con posicionamiento automático y recuperación de desgaste. Guía de cuchilla con
recuperación automática del juego.
• Aspiración totalmente silenciosa; con colector, cámaras de depuración y filtro.
• Tablero de mandos con indicador do temperatura de motores, desgaste de la cuchilla y
material enrollado en el rodillo de transporte inferior.
• Sistemas de retroceso o parte punta.
Sistema de Desbaste
Manual: Se hace a mano calculando el ángulo en que la cuchilla debe entrar en la piel y el ancho
del desbaste. Es un trabajo muy artesanal y de poco rendimiento. Solo una mano hábil y
entrenada puede realizar esta labor con buena precisión y calidad.
Con Máquina: Existen dos tipos de equipos. La desbastadora de campana la cual consta de una
cuchilla circular que gira sobre un rodillo o barril que permite mediante un sencillo mando
manual y el empleo de diferentes “pies” varias clases de desbaste para el borde de las piezas.
Para desbastar piezas completas se utilizan “niveladoras”, máquinas mucho más complejas las
cuales vienen provistas de cuchillas de “cinta” y programadores electrónicos.
Clases de desbastes
Esta operación consiste en rebajar el calibre de las piezas, según la necesidad:
 Para doblar
 Para cosido y vuelto (tumbado)
 Para ensamblar pieza sobre pieza
 Para plano
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Desbaste para doblar

El ancho del desbaste para doblar una pieza es de 8 mm. A 10 mm.
El calibre que se deja a las piezas en esta clase de desbaste es aproximadamente ¼ del espesor
original del cuero y un ancho de 8mm, comprobando adicionalmente con el tacto su grosor.
Los desbastes para doblar a máquina deben presentar las siguientes características:
 La parte que voltea no debe quedar débil ni gruesa.
 El desbaste para doblar a máquina debe ser ligeramente más grueso que el de doblar a
mano.
 Los controles para ejecutar y probar estos desbastes, han de ser: la vista, el tacto y la
medida.
 En el caso de graduar el regulador para el grosor del desbaste, se recomienda tomar
como referencia, la mitad del calibre original del cuero. Ver figuras 11 y 12
respectivamente,
Desbaste para cosido y vuelto (tumbado)
Se hace principalmente a piezas que van a ser unidas con costuras: para que quede gruesa dicha
unión se desbasta previamente el borde de las piezas. El ancho de este desbaste es de 5 a 8 mm.
Su grosor: - En cueros gruesos es la ½ del calibre total.

 En cueros de calibre mediano es de 2/3
 En cueros delgados no se hace este desbaste.
Desbaste para ensamblar pieza sobre pieza
Está destinado a piezas que van a ser ensambladas a otras, de tal forma que la una se coloca
sobre la otra. Cuando se hace este ensamble se debe tener el cuidado que las dos piezas unidas
no formen una protuberancia.
Solo la vista, el tacto, la medida y la práctica dan elementos de control para hacer los desbastes
apropiadamente, por esto se debe previamente practicar en retal de cuero para probar los
desbastes.
Las piezas que reciben, traen un aumento aproximado de 10 mm, sobre el cual se le hacen dos
(2) desbastes de forma tumbado; el primero por el revés del cuero (lado de la carnaza) y el
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segundo más angosto y por el lado de la “flor”, este desbaste se puede reemplazar por un
“raspado” que usualmente se hace con la punta de la cuchilla de corte de piel.
El ancho del primer desbaste es de 10 a 12 mm y el calibre se deja a menos de 1/3 del espesor
original del cuero. El ancho del segundo desbaste es de 2 a 3 mm y el calibre se deja bien
delgado.
Desbaste plano
Se hace rebajando totalmente el calibre del cuero. Son utilizan para: ribetes, vivos, adornos,
lazos, refuerzos de piezas transparentes y forros.
Los desbastes planos de mayor cuidado con los de ribetes y vivos, porque las piezas deben
quedar suaves pero resistentes. La calidad del cuero, la vista y el tacto, nos dan el control de esta
operación.
El calibre del desbaste lo fija la calidad del trabajo a ejecutar.
PRECAUCIÓN
Cuando se van a elaborar toda clase de desbastes, debe proveerse de retal de cueros para probar
antes de definir el ancho y el calibre de cada uno de los desbastes.
PROCESO PARA DESBASTAR

Afilado de la cuchilla
Verifique la graduación y estado de la cuchilla, si no corta bien realice los siguientes pasos:
 Retire la cuchilla más o menos 3 mm y acerque el esmeril al ángulo de corte de la
cuchilla lentamente, observe si el contacto es uniforme al ancho y ángulo de corte, si no
lo cumple mueva los reguladores de cuchilla y esmeril acercándolos o alejándolos para
que se cumpla.
 Hecho lo anterior, retire un poco la piedra de la cuchilla girando el control del esmeril a
la derecha.
 Ponga en funcionamiento la máquina.
 Observe que l piedra esmeril esté girando a la derecha, si no se da lo anterior, voltee la
correa del esmeril.
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 Acerque lentamente la piedra hasta que haga contacto con la cuchilla, teniendo en
cuenta que las limaduras salgan al lado izquierdo.
 Con desplazamientos pausados e intermitentes del esmeril, realice su afilado hasta que
se presente un solo despalme (cara).
 Deje en contacto suave la piedra con la cuchilla.
 Coja el corredor del filo y colóquelo en la parte inferior de la cuchilla, paralelamente a
la pared interior para eliminar la rebaba. Ver Fig.
 Retire el corrector y la piedra esmeril

 Apague la máquina y detenga su marcha
 Acerque la cuchilla a su posición original
 Pruebe en retal de cuero la calidad del filo.
PRECAUCION PARA LOS OJOS

Al rectificar el esmeril, se debe usar mono gafas de seguridad
(Anteojos), de lo contrario las partículas de esmeril dañan su vista.
CUIDADO CON LAS PARTICULAS EN EL AFILADO DE LA CUCHILLA
Cuando esté afilando no debe acercar imprudentemente la cara a la zona de la cuchilla pues las
partículas que saltan dañan la vista.
PRECAUCIONES CON LA CUCHILLA
Al momento de rectificar el filo de la cuchilla con la quita-rebaba, lo debe hacer con mucha
atención y cuidado ya que la mano izquierda se acerca a una zona sumamente peligrosa.
PRECAUCION AL SACAR LAS VIRUTAS
Es imprudente y muy peligroso sacar las virutas con los dedos y sobre todo con la máquina en
movimiento, esto ocasiona heridas graves en las manos.
Desbaste plano
1. Levante la base del pie con su respectiva palanca.
2. Coloque el pie-pisón de base larga en el árbol con su respectivo pasador, asegúrelo con el
cerrojo y el muelle frontal.
3. Baje el pie-pisón observando que no roce con la cuchilla ni el transportador.
4. Gradúe la cuchilla a medio milímetro (1/2 mm) de la base del pie.
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5. Levantar el pie-pisón
6. Nivele el transportador paralelo a la cuchilla, deje un espacio entre el filo de la cuchilla y el
transportador, más o menos de medio milímetro (1/2 mm)
7. Baje el pie y déjelo a dos milímetros del transportador (aproximadamente).
8. Nivele el pie-pisón, paralelo a la superficie del transportador y la cuchilla. Esta graduación es
la que aparece en la Fig.
9. Ponga manualmente en funcionamiento la máquina y escuche si presenta ruidos.

10. Dese cuenta que no se presente ruidos y/o arrastres.
11. Si se presenta alguna de las situaciones anteriores, corrija la falla.
12. Aliste material (retal de cuero), para probar la graduación.
13. Prenda el motor.
14. Tome el material, presione el pedal, introdúzcalo por el lado izquierdo del operario y con el
lado flor hacia arriba.
15. Observe el desbaste para hacer las correcciones de calibre (espesor)
16. Realice el desbaste con ejercicios previos, tipo y útiles respectivamente.
Desbasté para doblar
1. Levantar el pie-pisón
2. Coloque el pie-pisón de base mediana
3. Incline ligeramente el transportador de la parte de atrás, dependiendo del espesor del cuero.
4. Incline el frente del pie ligeramente.
5. Pruebe manualmente la máquina y si se presenta ruidos, corríjalos.

6. Prenda la máquina y realice la operación y observe la calidad del desbaste.
7. Si es correcto continúe con los ejercicios
Desbaste para cosido y vuelto (tumbado)
1. Coloque el pie-pisón mediano, incline ligeramente el transportador de la parte de atrás,
dependiendo del espesor del cuero.
2. Levante el frente del pie ligeramente, dependiendo también del espesor del cuero.
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3. Continúe cori los pasos 5, 6 y 7 de la operación anterior

Desbaste Chaflán para ensamble de pieza sobre pieza
Los pasos que deben seguirse para hacer esta operación son los mismos que para el desbaste
tumbado, su diferencia se presenta en el ancho y en el calibre (más ancho y más delgado), y un
segundo desbaste angostó y delgado que se hace en esta misma parte pero por el derecho de la
pieza (lado de la flor). Graduación como se muestra en la fig.
Recomendaciones Técnicas del Proceso
Antes de que el operario inicie la operación de desbaste de tareas debe tener muy en cuenta las
siguientes recomendaciones:
a) Condiciones del área de trabajo:

 Verificar que el nivel de iluminación del puesto de trabajo sea el adecuado.
 El aseo del área como de la máquina son fundamentales para trabajar en condiciones
óptimos.
b) Revisión del Estado General de la Máquina:
 Asegurarse que los componentes estén en su sitio: cuchilla, pie, pisador, guía,
reguladores, transportador y esmeril.
 Verificar las condiciones adecuadas del filo de la cuchilla utilizando para ello una pieza
de retal para realizar una prueba preliminar.
 Si la cuchilla está demasiado gastada deberá ser cambiada. No es aconsejable afilarla
hasta límites extremos ya que puede afectar el transportador.
 El pie pisador debe permanecer en buen estado ya que del va a depender en gran parte
la uniformidad del desbaste. Si este presenta desgaste, es recomendable sustituirlo.
 Si el transportador es grafilado, debe permanecer libre de residuos de material, por lo
cual deberá limpiarse periódicamente. Lo anterior garantizará un arrastre eficiente de las
piezas que se están desbastando.
 Tener a disposición los accesorios complementarios como son el pie pisador adicional,
rectificador de cuchilla (quita rebaba) y rectificador de esmeril.
 Para que el desbaste sea parejo, el pie pisador debe cubrir totalmente la superficie de
arrastre del transportador.
c) Aseguramiento del proceso:
 Verificar que la tarea a desbastar tenga su respectiva orden de producción.
 Es indispensable contar la tarea que se recibe del corte de piel y ordenarla de acuerdo a
la numeración respectiva. Es recomendable separar las piezas derechas de las izquierdas
para evitar equivocaciones y permitir que el trabajo sea organizado.
 Es importante tener una muestra física del zapato para determinar el tipo de desbaste
que requiere cada pieza. Mucho mejor si se dispone de una ficha técnica de desbaste
donde aparezcan las figuras de las piezas, las áreas y los tipos de desbaste. Ejemplo:
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 Antes de iniciar cualquier tipo de desbaste, se debe comprobar que la calibración de la

máquina sea la adecuada rebajando dos o tres piezas de retal. La utilización de un
medidor calibrador de espesores es de gran ayuda para el control de este trabajo. Sin
embargo el operario deberá utilizar su sentido común y realizar una inspección visual
para establecer que el desbaste sea el apropiado.
 Como en algunas piezas se interceptan diferentes tipos de desbaste, es necesario tener
un orden específico que garantice que en esas intercepciones no se dañen las piezas. Se
debe iniciar la operación por el desbaste menos ancho y más grueso hasta el más ancho
y más delgado. Un orden aconsejable es el siguiente: Primero Tumbado segundo
Desbaste para armar y Tercero Desbaste para doblar.
 d) Mantenimiento preventivo en lubricación, ajuste y aseo debe ser permanente
 - Una vez terminada la jornada de trabajo es necesario dejar en perfectas condiciones de
orden y aseo, el puesto de trabajo y por supuesto el equipo empleado. Por lo tanto se
deben verificar permanentemente sus condiciones de limpieza, ajuste y lubricación.
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE CALZADO
Acabado / Finishing
El acabado es el proceso final que se da en los zapatos una vez han sido construidos; consiste en
la limpieza, aplicación de cera, crema y pulido del corte. También incluye el lujado de los
cantos, raspado del tacón, y el pulido del tacón y los cantos de la suela. El canto de la suela y el
tacón se trabajan dándole presión con varias herramientas metálicas, y son acabados con el
abrillantado a máquina en cantos y tacón. La parte superior y el piso se pueden acabar con
crema o tintar.
Action leather
Cuero vacuno, generalmente serraje de baja calidad cubierto con una fina capa de poliuretano.
El recubrimiento puede ser de cualquier color y puede estar grabado con un rodillo. El producto
final suele ser un producto con aspecto de cuero liso y con color uniforme. El action leatheraun
se clasifica como cuero para los aranceles de importación. Casi todas las zapatillas blancas están
hechas con este tipo de piel.
Ahorros o retícula egg crate en suelas y entresuelas / Egg crate rubber midsole
Los ahorros, en inglés egg crate, es el término para referirnos a las suelas que tienen en el
interior una retícula con hendiduras en forma de panal o diamante. Este recurso se utiliza para
rellenar el interior de las suelas y entre suelas, creando un producto más liviano sin renunciar a
la robustez de una pieza maciza. En zapatos muy baratos, también se utiliza este recurso como
sustituto al relleno de espuma para amortiguar. En otros modelos, esta retícula se emplea para
nivelar el interior de la suela y permitir que la entre suela ajuste correctamente. Este reticle
también ahorra mucho dinero.
Alcántara
Microfibras sintéticas de cuero. Este material de aspecto similar ante, con microfibras de alta
calidad puede ser muy caro, pero es perfecto para la elaboración de zapatos, guantes; e incluso
forros o interiores.
Altura de tacón o inclinación de tacón / Heel lift

La altura de tacón de un zapato, o de una horma, es el espacio especificado para la altura de
talón sobre el suelo, y está determinado por la horma. Una zapatilla deportiva tiene,
generalmente, una altura de tacón de 6 a 8 mm por encima de la bola del pie, siendo esta medida
una postura ergonómica estándar que permitirá que el zapato tenga más amortiguación debajo
del talón.
Un zapato o sandalia informal puede no tener altura de tacón, y un zapato de mujer de tacón alto
puede tener una altura de tacón de 10cm o más.
Amara™
Amortización o amortizar / Amortization or amortize

El jefe de una fábrica acepta que el cliente pague por las herramientas de calzado pieza por
pieza. Esto significa establecer una pequeña cantidad a cada par de zapatos para amortizar el
coste de las herramientas. Por ejemplo, se puede pagar una factura de herramientas de 10.000
dólares si añadimos un extra de 0,50 dólares a los primeros 20.000 pares que se vendan.
Ancho de la bola / Ball Width
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Esta es la medida que va desde el lateral hasta el medial de la bola en la parte inferior de la
horma. Cuando se miden las hormas, es necesario saber la medida de la bola, que aumentan en
torno a 6,35mm por talla.
Anchura del zapato / Width or shoe width
En los Estados Unido y el Reino Unido, la anchura de un zapato se mide en letras: AAA, AA,
A, B, C, D, E, EE, EEE y EEEE, 4A, 3A, 2A, A, B, C, D, E, 2E, 3E, 4E, 5E y 6E, o N
(estrecho), M (mediano), R (normal) y W (ancho). Estas letras se refieren al ancho del zapato
medido a partir del saliente de los dedos.
Ante / Goat suede
El Ante es un tipo de piel afelpada parecida al serraje, solo que, con el pelo mucho más fino, y
con mejor aspecto. Se obtiene de las cabras adultas, o del cabrito (una cabra de cuatro meses de
edad). Cuanto más joven es el animal, mejor es su piel. Una piel de cabra adulta tiene en torno a
6 o 7 pies, mientras que un cabrito, tan solo 2 pies. El grosor puede variar desde 0,5mm a 1mm
aproximadamente; y puede tener varios acabados, siendo resultado es una piel de alta calidad
que se utiliza para calzado, guantes, bolsos, cinturones y artículos premium, o de lujo. En inglés,
el término que se utiliza para denominar el ante de cabra es goat suede; si queremos un ante de
mucha calidad nos referimos al kid suede(cabrito), y si queremos un ante de cerdo, pig suede.
También existe una denominación de ante vacuno (serraje vacuno de alta calidad) destinado a la
confección de calzado y botas de muy alta gama.
Bandeleta o guardabarros / The shoe part: mudguard

La bandeleta es la pieza de la zapatilla que se pone en parte delantera, y que recorre la unión con
la suela, también se conoce a esta pieza como guardabarros.
Bigote / The shoe part: mustache

El bigote es la pieza sobre el talón que va cosida a la zapatilla. Las sneakersclásicas tienen
bigote.
Biselado / Feather edge

El canto biselado de la horma es la esquina donde el corte y la suela (o la horma) se unen. La
horma puede tener un canto suave y redondeado, o un quiebre de 90˚.
Las zapatillas de running que tienen un contorno redondeado y entresuelas moldeadas, se han
fabricado con hormas con el canto biselado; mientras que una bota rígida de calzado laboral se
ensambla con una horma que tiene el canto recto y la base de la horma plana.
Borde o escote / Top line

El borde, también llamado escote, es el canto superior del zapato. También se llama borde al
canto superior de la suela.
Briefingde diseño / Design brief

El briefingde diseño contiene toda la información esencial para el diseñador de calzado. Por
ejemplo: para quién va dirigido este zapato, para qué deporte está diseñado esta zapatilla, cuál
es el precio de venta que se tiene pensado para el producto una vez terminado, o para qué país se
destina el producto. Un briefingde diseño detallado deberá tener toda la información que el
diseñador de calzado necesita para poder empezar.
Calibrador de horma / Last gauge

El calibrador dará la forma del talón en el patrón que realicemos. Normalmente se utiliza una
tarjeta de papel.
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Cantidad mínima de pedido o MOQ / MOQ or Minimum Order Quantity

Las fábricas de calzado y los fabricantes de materia prima, a menudo tienen una cantidad
mínima de pedido basado en el tamaño del lote del tintado, o el funcionamiento de la
maquinaria. Por ejemplo, una malla especial puede requerir una configuración de la máquina
que lo teje, por lo tanto, el MOQpuede ser de 500 metros. Para teñir un material de stock puede
que el pedido mínimo sea de 50 metros; y si hablamos del ante necesario para calzado, la carga
de un tambor pequeño par tintar es de alrededor de 1.000 pies cuadrados. Un zapato básico
consume 2 pies, con lo cual, la fábrica solicitará un pedido mínimo de 500 pares por color.
Carrillera o áncora / Eyestay

La pieza de alrededor del hueco o garganta del zapato. Puede ser de tejido, tener ojetes, etc.
Carta de crédito o LC/ Letter of Credit, LC, term of payment

Una carta de crédito, en inglés Letterof Credit o LC, es una promesa de pago entre empresas.
Los compradores y vendedores contratan bancos para que emitan cartas de crédito como una
forma de garantizar el pago a los vendedores siempre que cumplan lo acordado. El LCes común
en el comercio internacional, siendo más caro en términos de realizar transacciones que una
transferencia bancaria normal, ya que garantiza que se realizará un pago si se cumplen ciertas
condiciones.
Caucho BR-9000 / Rubber BR-9000

Del butadieno (polímero), es un tipo de goma sintética que proviene de los productos
petroquímicos SBR1502. Cuando hablamos de goma sintética, es muy común encontrar el
estireno-butadieno (polímero).
Caucho RSS-1 / Rubber RSS-1

Caucho RSS 1 (en inglés, Ribbed Smoked Sheets), también denominado hojas ahumadas, se
refiere a la goma producida a partir del caucho o látex en estado crudo; se produce en láminas
con textura acanalada mediante la coagulación con ácidos y el prensado, posteriormente las
láminas son secadas al aire libre, ahumadas y clasificadas.
Cemento (pegamento) / Contact cement

El cemento para calzado es, generalmente, un pegamento de contacto de PU, o un disolvente
con base de agua. Cada pieza se recubre con el cemento y se deja secar; después, las superficies
se unen con presión. La presión es muy importante para obtener una buena adherencia. Este tipo
de cemento se cura en minutos, pero el pegado completo puede tardar días.
Cerco / Welt
El cerco es la tira de cuero, goma, o plástico que va encima de la suela recorriendo el canto de
un zapato. La maquinaria utilizada para este proceso fue inventada en 1869 por Charles
Goodyear Junior, el hijo de Charles Goodyear. La construcción Goodyearrequiere mucho
tiempo, pero está considerado como la mejor construcción existente para calzado.
Chamude™
Chemi-sheet
Las planchas chemi-sheet es un material no tejido para hacer refuerzos y contrafuertes; está
impregnado con un endurecedor químico que se activa con la aplicación de calor u otro
químico; se utiliza comúnmente para los contrafuertes del talón en calzado muy barato.
Clasificados de la piel / Grade
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Los clasificados de la piel se refieren a la calidad del producto.

A: significa que es bueno.
B: tiene algunos defectos y puede venderse con descuento.
C: no puede venderse y debe repararse, o destruirse.
Contenedor de transporte marítimo/ Shipping containers, ocean containers

Un contenedor de transporte marítimo estándar de 40 pies es del mismo tamaño que un
remolque de camión. En metros, las medidas aproximadas son 12 x 2,5 x 2,5 metros, y tiene
capacidad para cerca de 5.000 pares de zapatos. También existe un tamaño más pequeño de 20
pies, y el Extra Large 40 foot HighCube(aproximadamente 1 pie más alto que el estándar de 40).
Construcción con cerco Goodyear / Goodyear welt

La construcción Goodyearconlleva la utilización de un cerco de cuero, goma, o plástico que
recorre el canto de la suela de un zapato. La maquinaria utilizada para este proceso fue
inventada en 1869 por Charles Goodyear Junior, el hijo de Charles Goodyear. La construcción
Goodyearrequiere mucho tiempo, pero está considerado como la mejor construcción existente
para calzado.
Contrafuerte / Heel counter

Interno o externo, el contrafuerte es la pieza que cubre el talón del zapato. El contrafuerte
interior puede estar hecho de goma (en calzado vulcanizado), material termoplástico (para
calzado pegado), de una lámina de fibra química (para calzado barato), o de cuero (para calzado
de vestir). Dependiendo del tipo de zapato, el contrafuerte puede ser delgado o grueso, suave o
rígido.
Coordinador de muestras / Sample coordinator

Una oficina de desarrollo que esté ocupada trabajará con cientos de modelos a la vez. El
coordinador de muestras es como el policía que controla el tráfico, hace un seguimiento de los
zapatos. ¿Las muestras siguen en China?, ¿cuándo se enviarán?, ¿la empresa de envío necesita
documentación extra para gestionar la importación? El coordinador de muestras es un puesto
muy bueno para iniciarse y aprender sobre las operaciones de desarrollo y diseño de calzado.
Cortado de bocatapas/ Heel breasting

El cortado de bocatapas es la operación que realiza el zapatero para rebajar y suavizar los bordes
de la suela y el tacón, logrando que el material sea más compacto. Se utiliza una herramienta
con distintos tamaños de conos o fresas para dar diferentes acabados.
Cortado de patrones / Pattern cutting

Se hacen patrones por secciones para el corte, forros, plantillas, tacones, suelas, refuerzos,
contrafuertes y topes para la puntera. Se le añaden los entres, o margen de montado, y se cortan
las piezas en los materiales que se vayan a utilizar en la fabricación de los modelos.
Cosido del hendido de la suela o ranurado / Outsole channel stitch

La base de las suelas suelen tener un hendido, o dos si está en el muro en vez de en la base. Una
vez que el zapato está ensamblado, una máquina con brazo doblado, especial para coser
materiales gruesos, cose la suela de goma atravesando todas las capas que componen el zapato.
Es muy habitual encontrar la puntera con el ranurado cosido en calzado de running, también el
hendido cosido en el muro de la suela del calzado de skate, o simplemente en la base de la suela
en zapatos tipo náuticos.
Cosmo
Cosmoes el nombre de la marca de un tejido no tejido utilizado para forrar el corte de las
sneakers, también se utiliza como material de refuerzo.
Costura invertida / Stitch and turn
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Una costura que se ha hecho para unir dos piezas, después se voltea de adentro hacia afuera para
que se oculte la costura. La costura invertida casi siempre se encuentra en la parte del escote del
zapato, o en áreas donde se junta con el forro interior. Este tipo de costura también se usa para
ocultar los bordes de los materiales utilizados; para que la costura sea más fina, a menudo, los
bordes se rebajan para quitar grosor al material antes de coserlo.
Crema encerada / Shoe Finishing Wax
La crema encerada es un tipo de cera que el operario da al corte de los zapatos después de
aplicar el tinte. Después de la aplicación, es necesario aplicar presión con una herramienta de
metal templada para sellar la cera.
Crupón / Bend leather
El crupón es la parte más valorada, robusta, y grande del cuero vacuno; tiene aproximadamente
un grosor de 5 a 8mm, es resistente al agua, aguanta bien la temperatura, y es fácil de trabajar
con él. Este tipo de piel se suaviza y se trabaja en bombos de curtición de 15 a 18 meses; es muy
utilizado para suelas y tacones.
Cuero Cordovan/ Cordovan leather

El cuero Cordovanes un cuero equino curtido con sales de cromo, se utiliza para el corte de
zapatos y botas.
Cómo se hacen los zapatos Una mirada al interior de una verdadera fábrica de calzado
deportivo.
Cómo se hacen los zapatos

¿Quieres aprender cómo las grandes marcas fabrican zapatos? ¡Ahora lo puedes saber! ¿Cómo
se fabrican los zapatos? te mostrará cómo los zapatos de hoy en día cobran vida. El libro va más
allá de solo un recorrido por una fábrica de zapatos, y más allá que el típico libro sobre la
fabricación de zapatos. Este es el manual de diseño de calzado perfecto para los diseñadores de
calzado. Desde dibujar diseños hasta el desarrollo de muestras y su fabricación, aprenderás
cómo se hace todo. Escrito por profesionales experimentados en la fabricación de calzado,
¿Cómo se fabrican los zapatos? te dará una mirada real dentro del mundo del diseño, desarrollo
y producción en masa de calzado.
¡Empezar hoy!
Cuero de PVC / PVC leather

El cuero sintético de PVC es un material hecho por el hombre, a menudo compuesto por dos
capas: una primera capa de soporte hecha de fibras de poliéster tejidas o no tejidas, combinada
con una superficie externa mediante un proceso de laminado en seco, o mediante procesos
líquidos o húmedos.
Cuero plena flor / Full grain leather

El cuero plena flor se refiere a las pieles que no se han lijado, pulido o dividido (a diferencia del
cuero rectificado, o semiflor) para eliminar posibles imperfecciones o marcas naturales en la
superficie de la piel. El grano natural se mantiene, permitiendo la resistencia y la durabilidad de
las fibras. La flor también tiene mejor capacidad para transpirar, lo que produce menos humedad
por contacto prolongado. En lugar de desgastarse con el tiempo, desarrolla una pátina. A
menudo, muebles y calzado de alta calidad se confeccionan con cuero plena flor.
Cuero rectificado / Corrected-grain leather

El cuero rectificado es cualquier piel a la que se le haya aplicado un grano artificial en su
superficie. Las pieles utilizadas para crear este tipo de cuero no cumplen con los estándares para
el uso con curtido vegetal o anilina. Las imperfecciones se corrigen, o se lijan; se graba un
grano de manera artificial en la superficie para después revestirlo con tintes. La mayor parte del
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cuero con flor corregida se utiliza para hacer cuero pigmentado, ya que el pigmento sólido
ayuda a ocultar las correcciones o imperfecciones.
Esta calidad de piel puede comprarse con dos acabados: semi-anilina o pigmentado.
Cuero semiflor o rectificado de flor / Top-grain leather

Así podemos denominar a la calidad mas utilizada para productos de cuero de alta gama; es la
segunda mejor en cuanto a calidad. Tiene la capa superficial “dividida”, por lo que es más
delgada y más flexible que la plena flor. Su superficie se ha lijado, y se ha grabado para igualar
la capa superficial con un acabado que le da una sensación más fría y plástica. Este tipo de piel
tiene menos transpirabilidad y no desarrolla una pátina natural.
Cuero sintético / Synthetic leather

El cuero sintético, o PU, es un material hecho por el hombre, a menudo compuesto por dos
capas: una primera capa de soporte hecha de fibras de poliéster tejidas o no tejidas, combinada
líquidos o húmedos.
Cuero vacuno / Cowhide
El cuero vacuno es la principal materia prima para la fabricación de calzado. El crupón es la

pieza más robusta y grande, se encuentra a ambos lados de la columna vertebral. El cuello se
utiliza para plantas y entresuelas; mientras que las faldas se usan para el cerco, topes en las
punteras, y contrafuertes.
La piel de curtido vegetal es adecuada para el forro y para las piezas inferiores del zapato,
mientras que el corte es mejor hacerlo con piel curtida al cromo.
Cut and buff midsole

Cut and buffes la construcción de entresuelas más utilizada para las zapatillas de correr. Las
Nike Cortezy muchos modelos clásicos deNew Balanceusan este tipo de construcción. Las
entresuelas cutt and buffse fabrican mediante el pegado de un perfil de EVAa una entresuela de
goma plana. El perfil de EVAhace que la puntera sea más fina y el talón más grueso. Una vez
adherido la EVAa la goma, se corta mediante troquel para corregir el contorno. Finalmente, se
lleva a una piedra de esmerilado para pulir la pared de la suela.
Denier
El denieres la medida utilizada en relación con el peso y la longitud del hilo, 1 denier = 1 gramo
por 9.000 metros de hilo. El denier más común es de 110D para tejidos muy ligeros; y, por otro
lado, 420D y 600D son más comunes en tejidos destinados al calzado. 1000D se utiliza para
botas y bolsos.
Desarrollador de calzado / Developers or shoe developers

Diferente al trabajo de diseñador de calzado, el trabajo de los desarrolladores es interpretar el
dibujo y convertirlo en un zapato real que uno se puede poner en los pies. El desarrollador de
calzado es el que escribe las especificaciones técnicas, verifica los planos, y se comunica con la
fábrica.
El trabajo de los desarrolladores consiste en hacer el zapato y evitar que los diseñadores hagan
un zapato precioso que no se adapte bien. Los desarrolladores son los ingenieros de los
prototipos de calzado, y los encargados de seguir el calendario marcado. Para ser desarrollador
puede que empieces como un diseñador, aprendiz, o asistente. Prepárate para viajar.
Desperdicio / Cutting interlock loss
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El desperdicio es el material perdido al cortar una pieza grande de un patrón. Por ejemplo, el
patrón de bota clásica de senderismo que está cortado en una sola pieza, no se ajusta bien a la
piel. Por tanto, todo el material que queda sin aprovechar se pierde.
Despiezado / Pattern
El despiezado es el recorte de las piezas que conforman el diseño; este patrón se ajusta a la
horma. Tanto diseñadores como desarrolladores hacen a menudo ajustes en el patrón al crear un
nuevo zapato.
Director de producto o responsables de línea de productos / Product managers or product line

managers
En inglés se utiliza la abreviatura PMpara product manager, cuya tarea es averiguar en qué
trabajar, y poner en marcha el trabajo del desarrollador y del diseñador informando del tipo de
calzado que se debe hacer. El responsable de producto trabaja con el equipo de ventas y con los
clientes para averiguar lo que necesitan. El PMtambién tiene la tarea de ver más allá. ¿Qué
necesitará la gente el año que viene?, ¿qué colores estarán de moda?, contar con experiencia en
venta al por menor, cifras de ventas, y tener un título de marketing será muy útil para
desempeñar este cargo. Es muy común que diseñadores y desarrolladores opten a ascensos para
este tipo de puestos.
Diseñador de calzado / Designers or shoe designers

Dependiendo a quién le preguntes, este es el trabajo más fácil, o el más difícil. El diseñador
debe dibujar lo que la gente quiere ponerse en los pies. Los diseñadores dibujan los zapatos y
trabajan con los desarrolladores para hacer los prototipos perfectos. Estar al día en tendencias,
color y saber lo que esta de moda son habilidades importantes.
Para ser un diseñador de calzado, estudiar en una escuela de arte puede ayudarte; obtener el
título en diseño industrial o diseño de producto es un buen paso, pero si sabes dibujar
extremadamente bien, ¿para qué ir a la universidad?
Dispositivo Brannock™ / Brannock™ device

Seguro que has visto esta herramienta en las tiendas de calzado, es el dispositivo estándar para
medir pies. Si trabajas como desarrollador de calzado, deberás tener un dispositivo Brannocken
tu oficina. Cuando una persona te menciona que un zapato le queda suelto o ajustado, lo
primero que se debe hacer es medir sus pies con el dispositivo Brannock. Este dispositivo te
dará las medidas de longitud y anchura, recuerda medir los pies izquierdo y derecho. También
es importante medir con la cinta métrica la bola del pie.
Durómetro / Durometer
El durómetro es la herramienta para medir la dureza de un material. Se debe especificar el valor
Shorede todas las piezas de goma, espuma y plástico. Se necesitan dos medidores de durómetro
diferentes.
El durómetro Asker Ces el más utilizado para EVA; Shore25C es un valor muy suave, 55C es
un valor estándar para una entresuela, y 85C es un valor muy duro.
Para goma plástica, necesitarás el Asker A, siendo Shore55A bueno para una suela de goma. Un
valor mayor de 60 significa que la goma es rígida, pesada, y descalzará.
La escala del durómetro fue definida por Albert Ferdinand Shore, quien desarrolló un
dispositivo de medición para medir la dureza Shoreen la década de 1920.
Shore 20A = gomas elásticas; Shore 40A = borrador de un lápiz; Shore 60A = rueda de un
coche; Shore 80A = cinturón de cuero; Shore 100A = Rueda de un carrito de compras.
Elaboración especial o SMU / SMU or Special Make Up

La elaboración especial, en inglés Special Make Upo SMU, se refiere a una producción especial
de zapatos. Los zapatos hechos por encargo pueden ser para una tienda de calzado concreta, o
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para un distribuidor internacional. Este tipo de calzado, generalmente, requiere un tratamiento

especial de color o de material. El jefe de producto de los artículos MTOtrabajará estrechamente
con el jefe de ventas, el jefe de la línea de productos, los vendedores, y los diseñadores para
crear nuevos productos. Los proyectos de MTOpueden llevarse a la venta rápidamente, ya que
no requieren de un período de venta o de reserva concreta. Una vez confirmado el diseño, la
orden se manda a la fábrica.
En crudo / Greige
En crudo se refiere a los tejidos que han sido fabricados y se mantienen en su forma “natural”.
En inglés se utiliza el termino greige, pronunciado como grey-sh. El material en crudo tiene su
color original, y las fábricas almacenan los tejidos en crudo hasta que un interesado lo compre.
Con el pedido en la mano, la fábrica tintará el tejido para suplir la orden.
Entresuela en cuña / Wedge or midsole wedge

La entresuela de espuma EVA en un zapato, más fina en la parte delantera y más alta en la zona
del talón. Al usar la palabra inglesawedge, normalmente nos referimos a la pieza troquelada de
la entresuela que tiene forma de cuña.
Encintar el corte / Upper or taped shoe upper

Una manera rápida de crear un nuevo patrón de calzado, o de ver tu diseño cobrar vida, es
encintar un zapato y dibujar el nuevo diseño sobre él. En nuestra ocupada oficina de diseño, a
veces hacemos este proceso y lo enviamos directamente a la fábrica. Este método también nos
permite ver si hay algún problema de diseño antes que crear la muestra.
Encintar la horma / Taped shoe last

Encintar la horma significa cubrir la horma con cinta de carrocero, o cinta de carpintero. Una
vez que la horma esté cubierta con varias capas, se dibuja el diseño sobre de la cinta; finalizado
el diseño, se despega la cinta para colocarla en una superficie plana, o una cartulina, para crear
los patrones del modelo.
Entresuela / Midsole
La entresuela es el componente de un zapato que encontramos entre el corte y la suela; se utiliza
para proporcionar amortiguación, comodidad y soporte. Suele estar hecha de espuma EVAo PU.
Entresuela troquelada de EVA/ Die cut EVA midsole

La entresuela troquelada de EVAes una forma sencilla de agregar espuma amortiguadora a la
base del zapato. La suela tiene que tener un hueco previamente moldeado en la goma, donde la
pieza troquelada de espuma se pega en la cavidad. La entresuela de EVApuede ser
completamente plana, o estar perfilada; y nunca será visible desde el exterior del zapato, ya que
estará rodeada por la suela y se encuentra bajo la plantilla strobel,o la planta.
Escalado de tallas / Grading or size grade

Consiste en la realización de diferentes tallas del modelo de zapato. El tamaño de la muestra, o
el tamaño del desarrollo suele ser para hombres la talla 9 americana, y para mujeres la talla 7
americana. Una vez que se confirma la muestra, los tamaños extremos se hacen en las tallas 5 y
12. Después, se escalan todos los tamaños intermedios. Actualmente, el escalado de tallas se
realiza por software, y los modelos se revisan por el jefe patronista.
Espuma de PU / PU Foam
Es el acolchado más comúnmente utilizado dentro de la lengüeta y escote de las zapatillas. Las
celdas abiertas de la espuma de poliuretano permiten la entrada del aire y del agua. Puede ser
muy blanda. También se conoce a este tipo de espuma como espuma de KFF o, K360.
Espuma para entresuela de PU / PU midsole foam
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Otra manera de ver el poliuretano; en este caso, en espuma, o inyectado mediante aire en moldes
cerrados. Se utiliza para entresuelas, plantillas y algunas piezas del corte que requieran de
amortiguación. Puede ser más pesado que la EVA, pero es más elástico y flexible. El calzado
laboral y las botas de senderismo suelen tener suelas de PU.
Estabilizador de la entresuela / Heel stabilizer

El estabilizador del talón puede ser de goma, plástico, o cuero. Esta pieza se adhiere a la
entresuela y al corte en el exterior de la zapatilla como parte funcional y estética. Muy común en
entresuelas cut and buff.
EVA
El etileno acetato de vinilo, EVApor sus siglas en inglés, es el polímero de etileno y acetato de
vinilo. El porcentaje de peso del acetato de vinilo varía del 10 al 40%, con el restante compuesto
de etileno. La espuma EVA es la más utilizada en la fabricación de piezas acolchadas en
calzado. Por ejemplo, en plantas y plantillas de espuma, aunque también se utiliza para el corte
de manera muy habitual. Se puede conformar en caliente, o en frío, y se fabrica en cualquier
color y rangos de dureza, o por inyección.
EVA moldeada por compresióno CM EVA / EVA or CM EVA foam

EVA moldeada por compresión, o CM EVA. Un material ampliamente utilizado en las
entresuelas por su amortiguación y compresión. A Nikele gusta llamarlo Phylon, aunque es el
mismo material independientemente del nombre. EVAes más utilizado para las entresuelas de
zapatillas, ya que es fácil de cortar, moldear e inyectar, y a la vez es ligero y duradero. La
EVAmoldeada se puede hacer en muchos grados dependiendo de la mezcla química; variar la
cantidad de relleno, y mezclar con mayor o menor cantidad de acetato de vinilo hace que la
EVAsea suave como una almohadilla, o dura como una roca.
Festoneado / Gimping
El festoneado es el decorado de los cantos, o de las piezas del zapato por medio de un troquel.
El operario realiza esta acción con la máquina de festonear, donde se utilizan unas ruedas que
están fabricadas con diferentes dibujos para adaptarse al diseño.
FOB “Franco a bordo” (término de compras) / FOB “Free On Board” Purchase Term
En la mayoría de los casos, cuando se negocia el precio del calzado, hay que ser claros y
especificar cual será el destino final del producto. En muchos casos el precio FOBincluye el
transporte al puerto más cercano. En el sur de China, sería FOBYantian. El vendedor es el
responsable del transporte terrestre hacia el puerto de embarque, más los costes de carga del
producto. Ver también el término precio en fábrica.
Forro del zapato / Lining of a shoe

1. Forro del talón, o trasera: pieza interior con forma de herradura que va desde la mitad del
zapato, hacia atrás.
2. Forro de la pala: pieza interior que cubre toda la parte delantera (y los dedos) del modelo.
3. Plantilla: pieza interior que cubre todo, o parte de la superficie superior de la planta.
Foxing / Foxing tape

En el calzado vulcanizado, o autoclave, el foxing es la banda de goma que forma la pared
lateral, o el canto de la suela, cubriendo ligeramente el corte.
Garganta del zapato / Throat of the shoe

La garganta del zapato es la abertura donde se sujeta la lengüeta del zapato, extendiéndose por
los cordones. La garganta, generalmente, está rodeada por las carrilleras.
Goma natural o NR/ NR or Natural Rubber
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La goma natural, en inglés abreviado con las siglas NR, se produce del látex obtenido de las
plantaciones de los árboles del caucho. Las aplicaciones más comunes en los que se procesa la
goma natural son: planchas, suelas de crepé, bloques de goma y concentrados de látex en
conserva.
Guarnecido de materiales/ Stock fitting

El guarnecido de materiales es una operación de ensamblaje que se realiza fuera del lugar de la
cadena de montaje principal. Por ejemplo, los componentes sueltos que componen la suela de
una zapatilla se ensamblan en una línea de montaje paralela antes de ser llevados a la línea de
montaje principal. El guarnecido de materiales, o stock fitting, reduce las operaciones en la línea
principal para que las líneas de montaje de calzado puedan funcionar de manera más eficiente y
rápida. Este tipo de trabajo también permite realizar inspecciones de calidad, y operaciones más
complejas que no se pueden realizar en la línea de montaje principal.
Halogenante / Primer
Las soluciones halogenantes, o primer,es un producto de limpieza, disolvente, o producto a base
de agua, que se utiliza para unir superficies. El primerelimina cualquier aceite del molde donde
se han hecho previamente las piezas; es esencial para una buena adherencia del pegamento.
Durante una operación de montado, ambas superficies a unir se pasan por un proceso de
halogenado antes de aplicarle el cemento. Entre cada aplicación, las piezas del zapato pasan a
través de un túnel de calor para poder secar rápidamente la solución halogenante; es muy
importante que el primer coincidida con el tipo de material que va a pegar, ya que goma, cuero,
o EVA,requerirán un halogenado diferente.
Herrete/ Aglet
El herrete es esa pequeña pieza de plástico o metal que encontramos en el extremo del cordón
de las zapatillas.
Hi-Skin
calidad puede ser muy caro, pero es perfecto para la elaboración de zapatos, guantes, adornos; e
incluso forros o interiores.
Horno de vulcanizado o autoclave / Vulcanizing oven

El horno de vulcanizado es un tanque a presión, calentado por vapor, que se utiliza para curar la
suela de los zapatos vulcanizados. Se pueden calentar de 500 a 1.000 pares a la vez. El proceso
de calentamiento fusiona las piezas de goma de la suela con el corte de la zapatilla.
Holgura de punta o puntos perdidos / Overmeasure
Horma / Last
La horma es el molde con forma de pie que se utiliza para fabricar el calzado. Las hormas
pueden ser de plástico, metal o madera.
Hueco / Shoe collar or top Line

El hueco, a veces llamado escote, es el área de apertura de un zapato por la parte superior.
Huella plantar o huella de la pisada / Foot imprint

La holgura de la punta es el espacio interior existente entre la punta de los dedos del pie hasta el
final de la punta del zapato. Los puntos perdidos son muy importantes en las botas de
snowboardy en las botas de caza. Según la moda, los zapatos pueden tener muchos o pocos
puntos perdidos.
La huella de la pisada se hace con un podoscopio. Nos da una imagen exacta del arco del pie, de
los puntos de apoyo del arco, y de la posición de los dedos.
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ISNR 20 (TSR 20)

ISNR 20 (TSR 20) se refiere a goma de uso general clasificado por normas técnicas precisas y
no por características visuales. Algunos estándares pueden variar en función del origen.
Técnicamente, la goma clasificada como TSR se utiliza para fabricar neumáticos, tubos,
alfombras de goma, material de amortiguación, impermeabilizantes, láminas micro celulares
para tapicería y embalaje, cintas transportadoras, calzado y otros productos de caucho.
Lado lateral o externo / Lateral side

El lado lateral, o externo, es el exterior del pie o del zapato; el lado que no arquea.
Lado medial o lado interno / Medial side

El lado medial se refiere al interior del pie o del zapado, la zona arqueada. Al exterior se le
denomina parte lateral o externo.
Laminillas / Sipes
Las laminillas conforman el patrón que encontramos en la parte inferior de la suela de una
zapatilla, sobre todo en zapatos tipo náutico. El patrón de las laminillas ayuda a disipar el agua y
evitan el resbalarse.
Lengüeta / Shoe Tongue

La lengüeta amortigua la parte superior del pie; está cosida a la pieza de la pala del zapato, y en
ocasiones, también a las carrilleras. La lengüeta puede tener tiras elásticas para mantener la
pieza centrada, o una pestaña por donde pasan los cordones. Dependiendo del tipo del calzado,
la lengüeta puede estar hecha de una sola capa de cuero, o hasta un par de centímetros de
espuma de PU.
Lezna o punzón / Awl

La lezna es un punzón con el mango de madera. Los zapateros suelen utilizar las leznas para
abrir los agujeros del cosido en el cerco.
Lijar, rebajar o esmerilar / Buff or buffing

Proceso de eliminar material a través del lijado. Por ejemplo, las entresuelas de EVA se lijan
antes del montado para ayudar a que la superficie lisa sea rugosa y obtener una mejor
adherencia al corte. La fábrica de calzado utilizará una máquina especial con una rueda de
metal, o de piedra.
deportivo.

¡Empezar hoy!
Línea de partición o línea de separación / Parting line or outsole parting-plane

En un molde de suelas, la línea de partición es la línea que se crea por los bordes del cierre de la
herramienta. El molde se divide por la línea de separación, y puede tener uno o dos planos por
donde se separa. Por estas líneas puede salir un exceso de goma que tendrá que ser eliminada
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posteriormente. Una línea de partición estrecha y fina es un signo de que las herramientas son
de calidad.
Mano de obra, gastos generales y beneficios o LOP/ LOP or labor overhead and profit
La mano de obra, los gastos generales, y el beneficio,es una parte fundamental en una fábrica de
calzado a la hora de establecer el precio de un modelo. La fábrica sumará todos los costes de
materia prima, y después agregará la tasa de mano de obra, gastos generales, y beneficio
requeridos. El LOP puede ser del 30% del coste total del modelo. Desde unos cuantos dólares
por un zapato de skatesencillo, hasta 10 o 15 dólares por una bota de snowboard. Algunas
fábricas agregan un porcentaje sobre el coste del material para establecer el LOP; otras fábricas
calculan cuidadosamente cada componente.
Margen de adherencia del pegado / Shoe cement bonding margin

El margen de adherencia es el espacio necesario para conseguir una unión fuerte del pegamento
a la suela de goma; si la goma tiene un margen de unión de solo 2mm, puede desprenderse del
corte. Un margen de adhesión correcto ronda los 12mm.
El margen para extender el pegamento es de unos 2mm. El pegamento se extiende en suela

aplicándose hasta 2mm del borde de la suela. Esto permite una buena adherencia y evitaremos
un exceso de pegamento, impidiendo que quede amarillo y no quede bien.
Margen de montado / Lasting margin

El corte, una vez se monta en la horma, deja un margen doblado en la base para poder
posicionarlo sobre la planta de montado. Un margen de montado adecuado es de entre 15 y
20mm.
Margen de pegado / Glue allowance or glue line

El margen para extender el pegamento es de unos 2mm. El pegamento se extiende en suela
aplicándose hasta 2 mm del borde de la suela. Esto permite una buena adherencia y evitaremos
un exceso de pegamento, impidiendo que quede amarillo y no quede bien.
Moldeo por soplado / Blow molding

Este proceso comienza con el derretimiento del plástico, formando un parisón. El parisón es una
pieza de plástico con forma de tubo que tiene un orificio en uno de los extremos por el que pasa
aire comprimido. El parisón, posteriormente, se fija en un molde donde se le sopla aire. La
presión del aire empuja el plástico para que quede con la forma del molde; y una vez que el
plástico se haya enfriado y endurecido, el molde se abre y se saca la pieza.
Montado (pegado)/ Cement or board lasting

Proceso de montado donde se usa una palmilla o planta de montado (normalmente cartón o
Texon) en la base de la horma para, posteriormente, pegar el margen de montado sobre la
plantilla de cartón, o palmilla. Este tipo de calzado suele ser más rígido y pesado, y es necesario
la utilización de una máquina especial para trabajar el corte y el pegado a la vez.
Montado / Lasting
El montado se refiere a la operación que monta y estira el corte del zapato sobre la horma y la
planta. Casi todos los zapatos se montan en algún momento del proceso. Con el corte sobre la
horma, la suela se ensambla y se prensa. Una vez unida la suela, el zapato se podrá deshormar.
Existen muchos tipos de operaciones de montado: montado slip, montado con palmilla,
montado por la puntera, montado del enfranque, montado del talón, montado a cordón, montado
tipo California, y montado a mano.
Montado a cordón / String lasted
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Este tipo de montado se utiliza en calzado barato; se consigue cosiendo una cuerda en el borde
inferior del corte de la zapatilla para después tirar de la cuerda y ajustar el corte hacia abajo
sobre la horma. Este proceso solo puede utilizarse en calzado de tela.
Montado a la fuerza / Force lasting

Es el proceso donde la planta de montado, o la planta strobel(normalmente de hecha de un tejido
canvas, o de un tejido no tejido) se cose alrededor del canto inferior para completar el corte. En
este tipo de montado, la horma se introduce, o se fuerza dentro del corte, previamente calentado.
Normalmente se utiliza para calzado ligero y flexible, como el calzado de running. Al montado
a la fuerza también se le denomina montado tipo slip.
Montado doble / Double lasting

El montado doble se da cuando un zapato se somete a dos operaciones de montado diferentes
durante el ensamblaje. La primera operación de montado puede ser ajustar el forro de piel, o un
forro impermeable a la horma; y a segunda operación de montado se dedicaría al corte del
zapato. Este tipo de montado doble se utiliza a menudo para esconder una entresuela de espuma
moldeada dentro del zapato.
Montado tipo slip/ Slip lasting

El montado tipo slipes el tipo de ensamblaje donde la plantilla o planta Strobel(normalmente
hecho con un canvas,o un tejido no tejido) se cose alrededor del canto inferior para completar el
corte de la zapatilla. Normalmente se utiliza esta construcción para calzado ligero, flexible, y
zapatillas de running.
MTO o hecho por encargo/ MTO or Made to Order

Hecho por encargo, más comúnmente encontrado con las siglas en inglés MTO, se refiere a
producción especial de zapatos. Los zapatos hechos por encargo pueden ser para una tienda de
calzado concreta, o para un distribuidor internacional. Este tipo de calzado generalmente
requiere un tratamiento especial de color o material. El jefe de producto de los artículos
MTOtrabajará estrechamente con el jefe de ventas, el jefe de la línea de productos, los
vendedores, y los diseñadores para crear nuevos productos.
Los proyectos de MTOpueden llevarse a la venta rápidamente, ya que no requieren de un
período de venta, o reserva concreta. Una vez confirmado el diseño, la orden se manda a la
fábrica.
Muesca del talón / Heel notch

Esta muesca se encuentra en la parte superior trasera del hueco del zapato, por encima del talón;
también se puede llamar hendidura.
Nobuk / Nu-buck leather

El nobuk es un tipo de cuero bovino que ha sido esmerilado en la capa inversa de la flor para
darle un acabado superficial muy suave y aterciopelado con fibras cortas.
Nobuk sintético / Synthetic Nubuck

El nobuk sintético es un material hecho por el hombre, a menudo compuesto por dos capas: una
primera capa de soporte hecha de fibras de poliéster tejidas, o no tejidas, combinada con una
superficie externa mediante un proceso de laminado en seco. La superficie está ligeramente
esmerilada para obtener un acabado suave y mate. Es un material muy utilizado en la industria
del calzado.
Ojete / Eyelet
El agujero por el cual pasan los cordones y se atan las zapatillas.
Ortho-lite
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Ortho-litees una marca de plantillas anatómicas de espuma de PU cristalizada. Son ligeras,

flexibles y cómodas. Esta plantilla se puede encontrar en los zapatos de runningde alta gama.
Pago de T/T / T/T payment

T/T significa transferencia telegráfica o transferencia de télex; es una forma de transferencia
bancaria muy simple que asegura una forma rápida y económica de transferir dinero al
extranjero. En el comercio internacional tradicional es arriesgado el uso de trasferencias
bancarias, ya que el dinero va directo a la cuenta del proveedor antes de que el comprador haya
recibido el pedido. Para empresas con un largo historial de confianza, la T/T es rápida y fácil.
Pala / Vamp or shoe vamp

La pala es la parte del zapato que se encuentra encima de los dedos de los pies; en el pie, a esta
parte se le llama empeine. La pala, a menudo está fabricada de tejido de malla transpirable, o
tiene perforaciones para una mejor transpirabilidad.
Pantonera / Pantone Books

PantoneInc. es una sociedad con sede en Carlstadt, Nueva Jersey. La empresa es conocida por
su Pantone Matching System(PMS), un espacio de color exclusivo utilizado en una variedad de
industrias, principalmente en la impresión, aunque también en la fabricación de pintura de color,
tejidos, y plásticos. Es la única manera de asegurar que los colores sean los correctos.
Pared o lateral / The shoe part: quarter panel

La pared es la pieza principal del lateral del zapato. El swooshde Nike, la “N” deNew Balance,
y la “V” de Vansestán posicionadas en la pared, o lateral.
Patronista o modelista / Pattern maker or pattern master

El patronista es el técnico que transforma el dibujo hecho en 2D, en un patrón en 3D que se
adapta a una horma concreta. El diseñador dibuja el zapato, el patronista lo convierte en un
zapato real. Un modelista profesional con experiencia puede mejorar tus diseños, mientras que
un patronista novato puede arruinarlo.
Perímetro / Girth
El perímetro es la distancia alrededor de un objeto. Al medir una horma, se necesita saber el
perímetro de la articulación o bola (empeine dedos), el perímetro del empeine o cintura
(empeine bajo), y el perímetro del talón (empeine alto).
Perímetro de la bola o articulación/ Ball Girth or joint girth
El perímetro de la bola es la circunferencia de la horma en la zona de la articulación. En la

horma, se mide desde el punto lateral hasta el medial de la bola. Cuando se miden las hormas, es
necesario saber la medida de la bola, que aumentan en torno a 6,35mm por talla.
Picados / Brogueing row
La línea de picados es una hilera de agujeros que pueden ser del mismo tamaño, o alternar
varios tamaños; el intervalo se hace de manera regular a lo largo de los cantos de las piezas del
corte del zapato.
Piel box calfo piel de ternera / Box Calf leather
La piel box calfo piel de ternera se curte con sales de cromo, y está considerada como el mejor
material para los cortes de los zapatos y botas.
Piel boxo piel vacuno / Box cowhide leather
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La piel denominada box, se refiere a las pieles de origen vacuno que han sido curtidas con sales
de cromo. Se utiliza para el corte de los zapatos.
Piso / Tread or shoe tread

El piso es la parte del zapato que está en contacto con el suelo, en sneakers, generalmente es de
goma.
Planta de montado o palmilla / Insole Board or lasting board

Para reforzar el calzado, se utiliza una palmilla o planta de montado, que se ensambla junto con
el corte; suele ser de cartón rígido, plástico u otros materiales, y proporciona una mejor
estructura dentro del zapato. Por ejemplo, una bota de senderismo rígida tendrá una planta de
montado de plástico. En inglés se conoce este término como lasting boardo insole board.
Plantilla / Sockliner or Sock liner

La plantilla es la pieza de espuma acolchada sobre la que apoya el pie. Puede ser extraíble o
pegada. En calzado de alta gama, este tipo de plantillas acolchadas son de espuma EVAo de
PUmoldeado, y las plantillas de calzado de gama baja suelen ser de EVAtroquelada.
Plantilla anatómica / Footbed

La plantilla anatómica, aunque normalmente denominado footbed. Se refiere a la pieza de
espuma, acolchada sobre la que apoya el pie. Puede ser extraíble o ir pegada. En calzado de alta
gama, este tipo de plantillas acolchadas son de espuma EVAo de PUmoldeado.
Plantilla o calcetín Strobel / Strobel sock or strobel board

La plantilla, calcetín o planta strobeles la pieza de tejido, cartón o tejido no tejido, que se utiliza
para terminar la parte inferior del corte de una zapatilla. El operario utiliza una máquina
Strobelpara hacer el cosido y unir la plantilla al corte. Fue inventado por un hombre llamado
Strobel.
Polipiel / PU leather
La polipiel es un material hecho por el hombre, a menudo compuesto por dos capas: una
primera capa base, o de soporte, hecha con fibras de poliéster tejidas o no tejidas, combinada
húmedos.
Poliuretano / Poly-Urethane
El poliuretano, o PU,es un material sintético (plástico) con burbujas o células minúsculas, y una
superficie que se asemeja al cuero. Se utiliza como material para el corte del calzado y, de
diferente manera, en entresuelas o almohadillas de espuma.
Porcentaje de desperdicio / Cutting loss

El porcentaje de desperdicio, o pérdida en el corte, es la cantidad de material sobrante una vez
que todas las partes son cortadas. Dependiendo del tipo de material, la pérdida de corte puede
ser del 2% al 15%. El porcentaje también depende del tamaño y de la forma de las piezas que se
cortan; un tejido de malla tiene poco porcentaje de desperdicio, por el contrario, el cuero puede
tener mayor pérdida.
Es importante mantener el porcentaje de desperdicio al mínimo posible, ya que esta pérdida se

agregará al coste total del zapato. Un cortador experto ahorrará mucho dinero a la fábrica.
Precio al por mayor / Wholesale Price

El precio al por mayor es el coste que la tienda paga por comprar un artículo a la marca de
calzado, o al mayorista. El precio mayorista es, generalmente, el 50% del precio minorista. Una
tienda con mucho volumen puede negociar un pequeño descuento sobre el precio del mayorista.
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Cuando en una tienda veas unos zapatos que han sido rebajados al 50%, piensa que con ese
precio quieren cubrir los gastos.
Precio en fábrica (término de compras) / Ex-Works price purchase term

Cuando se negocia el precio de un zapato con la fábrica, hay que ser claros y especificar dónde
tiene que ser enviado el pedido. Precio en fábrica significa que el precio que ha dado la fábrica
para el zapato no incluye envío. El comprador será responsable de recoger el producto en la
fábrica.
Precio minorista / Retail Price

El precio minorista, o precio de venta, es el precio que un cliente paga en tienda por un par de
zapatos.
Presillas / Lace Loop

Generalmente están fabricadas con un tejido de nylon, y es una manera muy común para ajustar
los cordones. Las presillas se suelen coser bajo las carrilleras para queden ocultas.
Probarse / Try on
También conocido como calzarse, se refiere a la sensación inicial cuando se prueba un zapato en
la tienda. Un corte bien logrado y una plantilla blanda pueden dar al zapato una buena sensación
al probarse, pero se allanará, o se comprimirá rápidamente al usarlo. La plantilla y el forro
pueden hacer o deshacer la sensación.
Proceso de fabricación de montado / Cold cement shoe making process

Proceso de pegado para ensamblar el corte del zapato a la suela sin requerir de un horno. La
suela de goma y espuma de EVA está previamente curada. Se utiliza cemento para PUcon base
de agua, o solvente para unir la suela al corte. Este tipo de montado requiere túneles de calor
para secar el primer,o el halogenado y el cemento; ya que, normalmente, el corte y la suela
reciben una capa de primery dos capas de cemento para calzado antes de unirlas entre sí. Una
vez que las piezas están pegadas, se utiliza una prensa para suelas que presiona las piezas;
generalmente son 3 operaciones las que dan presión: corte, laterales y desde la puntera hacia
atrás.
deportivo.

¡Empezar hoy!
Prueba de abrasión del caucho o NBS/ NBS or Rubber Abrasion Tester

Las siglas en inglés para NBSse refieren a un sistema de calificación para el desgaste de goma
por abrasión. La clasificación que se utiliza para medir la prueba de abrasión del caucho es: 400,
800 o 1.200 NBS.
PU
Abreviatura de poliuretano, los materiales que componen el corte del zapato suelen utilizar una
capa muy fina de espuma de PUjunto con un tejido no tejido como refuerzo para añadir
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resistencia al material principal. Podemos encontrar el PUen cientos de texturas y colores

diferentes.
Pullover
Con el pulloverse verifica el patrón y el ajuste sobre la horma. Al desarrollar un zapato por
primera vez, lo primero que verás es el corte sin suela, y seguramente sin logotipos ni grafías.
El pulloverno se hace con el color correcto, sino con cualquier color disponible por el
fabricante. Durante la fase de desarrollo, se pueden ver varios pullovershasta que el patrón esté
correcto. También se ven pullovershechos de cada talla durante la fase de preproducción; es
muy común que se manden a la fábrica de suelas para asegurar que la parte inferior del modelo
se ajuste correctamente.
Puntera / Toe box or toe tip

La puntera es la pieza que se encuentra en la parte delantera del zapato, o el área del zapato
donde se encuentran los dedos. Suele ir reforzado. Existen muchos tipos de punteras, con
diferentes tamaños y anchuras. Los zapatos orientados a moda pueden tener punteras con menos
espacio y puntiagudas, mientras que el calzado de trabajo tiene más espacio para los dedos.
Quebrante de la puntera o salida / Toe spring

El quebrante de la puntera es el hueco que se ve entre una superficie plana y la puntera de una
horma, zapato o patrón; es la distancia vacía que queda desde la base de puntera al suelo. Una
bota dura de senderismo puede tener una salida de 15mm, mientras que una zapatilla de corte
informal puede tener una salida de 5 mm aproximadamente. Como regla general, cuanto más
rígida es la suela del zapato, más quebrante de puntera se necesita para dar una zancada normal.
Rebajar / Skive
Rebajar el canto significa lijar los bordes de las piezas de piel, o de las plantas de montado. Esto
hará que el grosor se reduzca y evitará pliegues o bultos en el zapato terminado.
Rebastado o cardado / Roughing

Rebastar, o cardar, significa quitar material mediante un proceso de lijado o cepillado. Por
ejemplo, las entresuelas de EVAse cardan antes del montado para ayudar a que la superficie lisa
sea rugosa y adopte una mejor adherencia al halogenado y al pegamento.
Red / Web
La red de la suela, o del piso son los espacios planos que hay entre los tacos.
Refuerzo / Back stiffener

El refuerzo se encuentra en el interior de los zapatos, a la altura de los laterales, o paredes.
Relleno / Padding
Se refiere a la espuma u otro material que encontramos dentro del hueco del zapato, o en la
lengüeta; sirve para dar grosor, amortiguación y mejorar el calce. Generalmente está hecho de
espuma de poliuretano, látex, EVAo PE.
Rendimiento de corte / Cutting yield

El rendimiento del corte puede explicarse como lo contrario al desperdicio, aunque no es
exactamente lo mismo. Al cortar un patrón grande en una pieza de piel pequeña, el rendimiento
de corte será alto, ya que hay poco desperdicio de materia prima. Generalmente, cuanto más
grande sea la materia prima, mejor rendimiento de corte se consigue.
Representante y sub representante de ventas / Sales representative and sub rep

Vender zapatos es una buena manera de involucrarse con el mundo del calzado, ya que la fuerza
de ventas puede revelar mucha información sobre el comercio del calzado. Un buen
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representante de ventas puede ayudar a dar forma a la línea de productos. Esto se debe a que
está en la primera línea de venta de los zapatos, y los vendedores saben de primera mano lo que
el cliente busca. Este vendedor puede ser ascendido a un puesto de director de línea de
productos si hace crecer el negocio de manera adecuada.
Resistencia a la compresión / Compression set or compression resistance

Cuando en la fabricación de calzado se trabaja con productos hechos de espuma, nos interesa
saber cuánto durará la espuma si la utilizamos en una plantilla o en la entresuela. La resistencia
a la compresión es la cantidad de espuma que se recuperará después de ser comprimida. Esta
resistencia se mide en un porcentaje; por ejemplo, una espuma que resiste bien la compresión
puede tener un valor de 4%; por el contrario, una espuma que está dañada por impacto puede
tener un porcentaje de 45%. La EVAde mala calidad tiene un alto valor de compresión, mientras
que la espuma de PU de alta calidad durará para siempre con una resistencia de compresión muy
baja.
Rubber sole color dam

Es el equivalente a una presa para color en suelas de goma, se refiere a los topes existentes en
los moldes de suelas de goma de zapatillas. Estas presas o topes son los encargados de crear las
hendiduras y diferentes formas o dibujos que componen la suela. El piso o suela de una
sneakertendrá presas para color que dividen todos los diferentes colores en la suela.
Sentido del cedido / Leather Direction of Stretch

El sentido del cedido es muy importante para establecer la forma. El sentido de la pala debe
estar orientado para que la piel pueda expandirse a lo ancho, y no a lo largo. Si los laterales, o el
escote del zapato se expanden a lo largo, lo harán en torno a 1 o 2 cm, y el zapato perderá su
forma y calce.
Serraje o Split leather/ Split leather or cow suede leather

El split leatheres un tipo de serraje de baja calidad que se crea a partir de la parte fibrosa de la
restante una vez se ha separado de la plena flor del cuero. Durante la operación de dividido de la
piel, las divisiones superior e inferior se separan; estas divisiones se pueden seguir dividiendo
(si el grosor lo permite) en un corte central y otra con carnaza. En pieles muy gruesas, la
división central puede dividirse en varias capas hasta que el grosor no permita más divisiones.
El mejor, y el serraje más resistente, suele estar hecho de las divisiones de la plena flor (cuyo
grano ha sido eliminado completamente), o de la división del serraje afelpado que se ha
rebajado hasta el grosor correcto. El serraje es afelpado por ambas caras, y los fabricantes
utilizan una variedad de técnicas para hacer la parte afelpada en pieles plena flor. El serraje
vuelto es una piel plena flor donde se ha designado que el exterior no sea visto, quedando en el
interior del producto y dejando al exterior la parte afelpada, aunque no se considera una
denominación del serraje. La denominación más acertada para referirnos en inglés al serraje es
cow suede.
Shoe master carton

El término shoe master cartonse utiliza para designar a la caja exterior del embalaje que usan las
fábricas para mandar la mercancía. Generalmente suele ser una caja donde caben entre 10 y 12
cajas de zapatos, dependiendo del tamaño de la caja y del zapato. Dentro del shoe master carton,
las cajas interiores están colocadas para que el operario del almacén pueda ver las etiquetas de
los extremos de la caja de zapatos y saber la información sobre el tamaño y el color del modelo.
Sock allowance
Consiste en agregar material extra en la base de la horma para hacer mayor hueco dentro del
zapato terminado. Si se agrega demasiado, o poco, hará que el zapato terminado esté suelto o
muy ajustado. Un sock allowancecorrecto es de 4 a 6mm.
Suela / Outsole or sole unit
pág. 93
La suela es la pieza inferior del zapato que proporciona agarre y tracción. Generalmente está
compuesta de goma, pero también pueden ser de espuma de alta densidad de PU, EVA, o cuero,
como los zapatos de vestir de alta gama.
Suela cóncava, casco, o cupsole / Cupsole or cupsole unit

Tipo de suela que está fabricada en una sola pieza de goma. Se le llama suela cóncava, o casco
porque la suela recoge la parte superior en la concavidad de goma. El cupsole puede contener en
su interior espuma de EVA para amortiguar y rellenar la retícula de la suela.
Super tuff/ Super tuff

Super tuffes un material no tejido muy utilizado para reforzar toda clase de calzado. El super
tuffse utiliza sobre todo en la zona de las carrilleras, y en los pinchazos o agujeros por donde
pasan los cordones.
Superposición / Overlay
Una pieza superior colocada sobre otra pieza inferior. Por ejemplo, el swooshdel logotipo de
Nikees una pieza superpuesta.
deportivo.

¡Empezar hoy!
Tacos / Lug
Los tacos de la suela son pequeños bloques de goma que hacen un mejor agarre del piso.
Tallas de las muestras / Sample size

La talla americana 9 para hombre, y 7 para mujer son las tallas más proporcionados, y las que
mejor se ven en catálogos, presentaciones y publicidad. Estas dos tallas son también muy útiles
a la hora de calcular los costes, ya que los tamaños más grandes consumirán más material, pero
los tamaños más pequeños consumirán menos, con lo cual, se utilizan estas tallas intermedias.
Tensión del montado / Lasting pressure

La tensión del montado se refiere a la cantidad de fuerza necesaria para estirar el corte a la
forma de la horma. Demasiada tensión puede dañar, romper, o arrugar el corte. Por el contrario,
poca presión hará que el corte esté mal formado, holgado, y con bolsas. Dependerá del
patronista solucionar estos problemas, ya la tensión del montado dependerá según la calidad o el
material que se utilice.
Tex
Texes el peso en gramos de 1.000 metros de hilo. Si 1.000 metros pesan 25 gramos, es tex25.
Cuanto mayor es el número de tex, significa que más pesado es el hilo. Este tipo de medida se
utiliza sobre todo en Europa y en Canadá. Un hilo de 44 tex es igual a 400D en medida denier.
Tope o punta fuerte / Toe puff
pág. 94
El tope es el material de refuerzo interior que se emplea para amoldar y mantener la forma de la
puntera del zapato. Los topes pueden ser termoplásticos, que se moldean fácilmente con calor; o
pueden estar fabricados en piel o textil. Suelen venir en diferentes grosores, desde el más suave
al más duro.
Trepa / Basic form

Se utiliza para crear el diseño del corte. El diseñador pasa el dibujo hecho en la horma a papel.
Trepa o patrón en bruto / Shell pattern

La trepa, también llamada patrón en bruto, es el patrón de calzado que cubre la superficie de la
horma sin ningún detalle adicional. El diseñador podrá dibujar sobre la trepa.
Troquel / Die cutting

La mayoría de las piezas de un zapato están cortadas mediante un troquel. El troquel es como un
gran molde de galletas, pero con un borde de acero muy afilado. Cada pieza del zapato requiere
su propio troquel.
Troquelado / Shoe parts cutting

En inglés se conoce al proceso de cortado como clickerpor el sonido que hace la prensa
hidráulica al cortar las piezas con el troquel. En castellano, el troquelado se refiere simplemente
al corte de materiales de calzado. Existe un arte asociado al corte manual del cuero debido a la
naturaleza de la piel.
Trubuck/ Tru-buck Leather

El trubuckes una piel de serraje vacuno que ha sido cubierta con una fina capa de poliuretano; la
capa superficial de PUestá ligeramente esmerilada para obtener un acabado suave y mate. El
producto final es, generalmente, un producto con aspecto afelpado y color uniforme. El
trubuckaun se clasifica como cuero para los aranceles de importación.
Unidad de Almacenamiento de Stocko SKU / SKU or Stock Keeping Unit

Unidad de almacenamiento de stock, en inglés Stock Keeping Unit o SKU, se refiere a un
modelo, estilo, variante de color, o tamaño único. Comúnmente utilizado para referirse a una
variante de color única. Por ejemplo, si hay 2 modelos, cada uno con 5 variantes de color, en
total habrá 10 SKUs.
Zapato con picados / Full-brogue shoe style

El zapato con picados es un tipo de zapato decorado con un patrón perforado concreto en las
piezas que componen el zapato; y en muchas ocasiones, se combina con una pala vega.
Zapatos tipo derby/ Derby style shoe

El zapato derbyes un tipo de calzado muy utilizado en Europa; a menudo confeccionado con
doble suela y doble pespunte.
https://www.sneakerfactory.net/product/patronaje-de-calzado-y-diseno-de-hormas/
pág. 95

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INFORMACION TECNOLOGICA AUTOR JOSÉ SIMBAÑA AMBATO ECUADOR 2021

PROCESO DE APARADO DE CORTES

Sistema Isla de Producción de Costura

TRANSPORTADOR O MANO VIA AUTOMATICO PARA APARADO

INFORMACION TECNOLOGICA DEL PROCESO DE COSTURA

MAQUINA PLANA DE COSTURA RECTA

MAQUINA PLANA PARA COSTURA DOBLE TRANSPORTE

MAQUINA PLANA PARA COSTURA TRIPLE TRANSPORTE

MAQUINA PLANA DE PUNTADA ZIG. ZAG

MAQUINAS DE POSTE TRANSPORTE SENCILLO

MAQUINAS DE COLUMNA O POSTE DOBLE TRANSPORTE

MAQUINAS DE COLUMNA O POSTE TRIPLE TRANSPORTE

MAQUINA REMENDADORA DE CALZADO

MAQUINA CHIRIPIADORA O PERFORADORA DE ADORNOS EN EL CORTE

MAQUINA PARA CAMBREAR O ARQUEAR CUALQUIER TIPO DE CORTE

RECORTADORAS DE SOBRANTE DEL FORRO

MAQUINA ASENTADORA DE COSTURAS

MAQUINAS AUTOMATICAS DE COSTURA

MAQUINAS AUTOMATICAS PROGRAMADAS POR COMPUTADOR

Las puntas de las agujas

Selección Adecuada de la Punta de Aguja para la Costura

TECNOLOGIA DEL HILO

2.1. CARACTERISTICAS DEL HILO

Cuanto al Empleo de Hilos y Agujas

CALCULOS DE CONSUMO DE HILO

Para el cálculo necesitamos:

a) Largo de la costura de un par = Lc

PROCENTAJE DE PERDIDA SOBRE EL TOTAL

Consumos de Hilos para Diferentes Aplicaciones

Tipos Genéricos de Hilos

Hilo de Fibra Cortada

Torcido de Filamento Continuo (no bondeado)

Hilos Textura dos

Hilos de poliéster Taslanizado.

Tecnología de Hilos y Costuras COATS CADENA

Lista de Comprobación de Problemas de Cosido

Problema: Rotura del hilo de la aguja

Problemas de Cosido Ocasionados por el Desgaste de las Piezas de la Máquina

Problemas de Cosido Ocasionados por una Tensión no Adecuada de la Máquina

* Fuente: Tecnología de Hilos y Costuras. COATS CADENA

CONSERVE MEJOR SUS HILOS

- Asegúrese de conservar la etiqueta en el cono, contiene información importante.

Ficha Técnica del Producto

PROCESO DE APARADO DE CORTES

PROCESO PARA DOBLAR ORILLOS A MANO

Si al terminar el doblado observa que no ha asentado correctamente, coloque nuevamente la

DOBLAR ORILLOS EN MAQUINA

Máquina dobladora con termoplástico

26. Soporte de la pieza a doblar

Cargador de adhesivo Es un recipiente colocado en la parte posterior de cabezote, provisto de

Si el pegante es hecho de poliamida, se coloca en el 6 y si el pegante es poliéster se fija en el 7.

PROCESO PARA DOBLAR EN MAQUINA DOBLADOR ORILLOS (PREENCOLADO)

Prensa o colocar la pieza en la máquina

Accionar la máquina con el fin de efectuar doblado

PROCESO DE ELABORACION DE ADORNOS

Los apliques vienen confeccionados en cuero, en materiales textiles, en materiales plásticos, en

Perforación manual y máquina de piezas

- Piezas de cuero para perforar

Dientes transportadores Se encuentran como enclavados en la mesa de la máquina, exactamente