Tema 4: Manejo de Cámara II.

Introducción.
Ahora que ya sabemos lo que son los parámetros del Triángulo de la Exposición:

- La apertura del diafragma

- La velocidad de obturación o tiempo de exposición.
- La sensibilidad ISO.

Y sabemos como controlarlos y cambiarlos en nuestro equipo de modo manual (si dispone de él).
Pues bien, seguimos aprendiendo cuestiones sobre nuestra cámara, para hacer una base firme
sobre la que poder enfrentarnos a cualquier situación fotográfica. Vamos a ver:

- El equilibrio de blancos.
- Los modos de medición de la luz del exposímetro.
- El enfoque.
- La distancia focal.

El equilibrio de blancos.
La fuente de luz principal que tengamos tendrá una temperatura de color concreta, lo que también
afectará al carácter y ambiente de nuestra fotografía.

En la toma de la fotografía con nuestra cámara, así como en la edición digital posterior, se puede
modificar la temperatura de color, haciendo lo que se llama balance de blancos (WB). Al hacer este
equilibrio de blancos (traducción correcta del inglés, pero ya se ha extendido como balance),
podremos decirle a nuestra cámara que haga que los blancos de nuestra fotografía sí sean un
blanco puro. Tenemos que elegir el que corresponde a la fuente de luz principal que tengamos.

Es para ello que nos encontramos estos simbolitos en nuestras cámaras:

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También os lo podéis encontrar en Kelvin, la unidad de medida de la temperatura de color. Se
sitúan en el espectro de luz:

Soleado: 5600 K

Sombra: 6000 K

Nublado: 7000 K

Fluorescente: 4000 K

Tungsteno: 2800 K

Flash: 5600 K

Con esto, normalmente lo que buscamos es que la foto sea neutra, que los blancos sean blancos,
Pero también podemos jugar con ello, para hacer que nuestras fotos sean cálidas o frías, y usarlo
para transmitir sensaciones.

María José Cruz

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El Exposímetro.
¿Cómo saben nuestras cámaras que parámetros del triángulo de la exposición deben seleccionar
cuando disparamos en automático? Las cámaras siempre van a estar midiendo la luz, por medio de
un aparato que tiene en su interior, llamado exposímetro (podéis encontrarlo llamado también
fotómetro). El exposímetro mide la luz siempre, en todos los modos de nuestra cámara (excepto el
modo B). En automático y en manual, siempre está funcionando y dándonos los valores de la
exposición que considera correcta.

Funciona midiendo la luz que refleja la escena que tiene delante (lo que vamos a fotografiar), y con
esos datos, ofrece unos valores de exposición (de apertura de diafragma, de tiempo de exposición
y de sensibilidad ISO). La escala del exposímetro nos está dando la información de si considera que
la foto está sobre o subexpuesta.

Bien expuesta

Sobreexpuesta dos pasos

Subexpuesta un paso

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 Modos de medición de la luz.

Hay tres modos de medición que podemos seleccionar en nuestras cámaras, para decirle al
exposímetro cómo medir la luz de la escena:

• Puntual.
• Ponderada al centro.
• Matricial o evaluativa.

Medición Puntual:

El exposímetro mide la luz del punto central de nuestra pantalla o visor. En algunos modelos de
cámara podemos desplazar ese punto hacia la zona en la que más nos interese medir la luz.

Simulando en azul la zona de la escena que estaría midiendo el exposímetro, sería:

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Medición Ponderada al Centro:

Prioriza la parte central de la escena, pero es una zona más grande que con la medición puntual.
Las esquinas de la imagen quedan fuera de la zona de medición de la luz.

Mide aproximadamente una zona así:

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Medición Matricial o Evaluativa:

Calcula la media de exposición de toda la escena.

En nuestra simulación, vemos como mide la luz de toda la imagen

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Si tenéis Canon, podéis encontraros un modo más:

Medición Parcial:

Estaría entre el puntual y el ponderado al centro. Mide la luz del centro de la escena, abarcando
más superficie que en el puntual y menos que en la ponderada al centro.

La zona que mide es:

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El Enfoque.
La definición más básica de enfocar sería: hacer que el objeto que nos interesa en nuestra
fotografía aparezca nítido. Ópticamente es hacer que los rayos de luz que entran en el objetivo y
que conforman el objeto, se sitúen exactamente en el plano focal (donde está situado el sensor).

Enfoque Automático o Enfoque Manual.

La primera clasificación que podemos hacer es:

- Enfoque manual.
- Enfoque automático.

Para el enfoque manual, primero tenemos que seleccionar esa opción en nuestro objetivo. Lo
podemos encontrar con las siglas:

Enfoque manual: M / MF (Manual Focus)

En la mayoría de los casos estará en el objetivo, y como siempre, dependiendo del modelo de
cámara, puede que tengáis esa pestaña en el cuerpo de cámara.

Hemos de asegurarnos que nuestro visor

también está ajustado si vamos a enfocar en
modo manual. Muchas cámaras disponen de
una rueda para ajustar el visor óptico (parecida
a la que usan los prismáticos, ajusta las
dioptrías del visor). Cuando estemos seguros
de que nuestro objeto está enfocado en
cámara, es conveniente ajustar esta rueda para
que por el visor lo veamos nítido. De este
modo nos aseguramos de no cometer errores
al usar el enfoque manual.

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Pero el que nos interesa entender bien, pues es el que mas vamos a usar, es el enfoque
automático.

En el enfoque automático vamos a encontrar varios modos de enfoque y áreas de enfoque que
podremos seleccionar en nuestras cámaras. Vamos a verlos.

Modos de Enfoque.
Nos vamos a encontrar tres tipos de modo de enfoque en el enfoque automático:

Canon Nikon
One Shot AF-S Un único servo
Al Servo AF-C Servo continuo
Al Focus AF-A Automático

- ONE SHOT O AF-S: es la ideal para fotografiar sujetos estáticos. Es mucho más preciso, y el
que usemos la mayoría de las veces. Lo que sucede es que es mas lento (por eso es mas
preciso), por ello se usa cuando se prevé que lo que estamos fotografiando no se va a mover.

- AL SERVO O AF-C: para fotografiar sujetos en movimiento. Este sistema enfoca aquello que
se mueve ante el objetivo, y lo va a seguir, mientras mantengamos el botón del obturador
hasta la mitad. Cuando queramos hacer la foto, apretamos el botón disparador hasta el fondo.

- AL FOCUS O AF-A: uando preveamos que una situación estática puede convertirse en una en
movimiento. Es el modo más automático, la cámara detecta al sujeto y selecciona el punto de
enfoque, decidiendo cual de los dos modos anteriores usar dependiendo de las características
de la escena que detecte.

Área de Enfoque.
Debemos seleccionar la zona de la imagen en la que queremos situar el foco.

La mayoría de las cámaras incluyen una serie de puntos de enfoque dentro del encuadre, que
podremos seleccionar. Tened en cuenta, como siempre, que debéis investigar y conocer vuestra
cámara, para conocer vuestro equipo. Estos puntos pueden variar de unos modelos a otros. Y en
los modelos más nuevos, especialmente en las cámaras sin espejo, se están incluyendo más
opciones avanzadas de enfoque. Los básicos son:

- PUNTO ÚNICO: le indicas a la cámara el punto exacto donde dirigir el foco, eligiendo
nosotros lo que queremos enfocado, y no dejando margen de maniobra a la cámara. Para
sujetos estáticos.

- DINÁMICA: seleccionamos un punto también, pero la cámara seleccionará alrededor de ese

punto un área que podemos ampliar o disminuir en función de la zona en la que preveamos
que va a suceder la acción. Para sujetos en movimiento: Si el sujeto se mueve un poco, la
cámara reajusta el enfoque usando los puntos adyacentes.

- AUTOMÁTICA: la cámara elige que enfocar, en base a lo que tenga más cerca, lo que sea más
grande, o lo que tenga más contraste. No es muy preciso, y tiene bastante margen de error.

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Algunas cámaras disponen de lo que se llama:

- Matriz de rastreo, o enfoque 3D: se selecciona el punto de manera manual. Se mantiene el

disparador oprimido hasta la mitad, y se recompone el encuadre: la cámara escogerá un nuevo
punto de enfoque para asegurar mantener el enfoque en el sujeto previamente seleccionado.

Si no tiene esta opción, enfocamos en el punto central y reencuadramos (forma rápida y cómoda,
por otro lado), lo que sucede es que nos cambia el plano de la profundidad de campo. Si estamos
usando poca profundidad de campo, podemos encontrarnos que lo que queremos que esté nítido,
sale desenfocado. Esta forma de hacerlo tiene tantos defensores como detractores.

A las mirrorless les están incluyendo muchos puntos de enfoque, a lo largo de todo el encuadre, y
no solo en la zona central. Y algunas disponen de AI, van aprendiendo, y realizan seguimiento de
los objetos.

En el área de alumnos tenéis como material complementario unos vídeos tutoriales sobre el
enfoque, para ayudaros a asentar toda esta información.

La Distancia Focal.
Es el parámetro más representativo de un objetivo. El primer motivo por el que vamos a decidirnos
por un objetivo y no por otro y que determina el resultado de nuestras fotografías.

Primero veamos de forma técnica qué es:

La distancia focal es la distancia que existe entre el centro óptico del objetivo y el punto focal.

Es decir, cada objetivo tiene un centro, llamado centro óptico. Lo forman las lentes que lo
conforman. Las lentes hacen que la luz converja en un punto llamado foco o punto focal.

La distancia entre ese centro óptico y el punto focal, donde converge la imagen, es la distancia
focal de un objetivo. El foco o punto focal se sitúa sobre lo que se llama el plano focal. Es
importante esto, pues en ese plano focal es donde está situado el sensor.

Benowu – Curso Básico de Fotografía – Tema 4 10

La distancia focal es la que nos va a dar el ángulo de visión de nuestra cámara. Por esto es tan
importante.

A mayor distancia focal Ángulo de visión menor

A menor distancia focal Ángulo de visión mayor

De este modo, la elección de una distancia focal u otra va a suponer que la perspectiva y el campo
de visión de nuestra foto sean distintos.

- Si aumentamos la distancia focal, nos estamos acercando al objeto, pero reduciremos el número
de elementos que aparecen a su alrededor.

- Por el contrario, si reducimos la distancia focal, nos alejaremos del sujeto, pero tendremos mayor
campo de visión de todo lo que rodea al mismo

Benowu – Curso Básico de Fotografía – Tema 4 11

Y también produce cambios en la perspectiva de los objetos/sujetos de la fotografía.

Según la distancia focal, se clasifican los objetivos:

Normales 35-70 mm
Gran Angular 24-35 mm
Súper Gran Angular 8-24 mm
Ojo de Pez 8 mm
Teleobjetivos cortos / medios / largos 70-200 mm / 200-400 mm / Superior a 400mm

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¡A practicar! Propuestas de ejercicios del Tema 4:

Cambiar el WB con la misma fuente de luz

Realizar varias fotografías con la misma fuente de luz, cambiando el equilibrio de blancos (WB) y
observad el resultado.

Localizar los modos de medición de la luz en nuestra cámara

Conocer y familiarizaros con cómo localizar los modos de medición de la luz en vuestro modelo
de cámara:

• Puntual.
• Ponderada al centro.
• Matricial / Evaluativa.
• Parcial (si dispone de este modo).

En el material complementario tenéis un video tutorial sobre ello, y como hacerlo con una réflex
Canon y una Nikon.

El enfoque
Del mismo modo, quiero que localicéis y cambiéis los modos y áreas de enfoque en vuestra
cámara. Lo primero, localizad como cambiar de enfoque manual (MF) a enfoque automático (AF).
(Pestaña en el objetivo o en el cuerpo de cámara).

En enfoque automático, buscad como cambiar los modos de enfoque:

- AF-S o One Shot.

- AF-C o AI Servo.
- AF-A o AI Focus.

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Y las áreas de enfoque (no confundir las áreas de enfoque con las áreas en las que mide la luz el
exposímetro: podemos hacer que donde enfoca la cámara y donde mide la luz sean sitios
distintos, o el mismo).

- Punto único.
- Dinámica.
- Automática.

(Tenéis vídeos tutoriales sobre el enfoque en vuestra área de alumnos).

La distancia focal
Buscad el efecto de cómo disminuye el ángulo de visión al aumentar la distancia focal; también
vemos cómo los objetos lejanos aparecen más cercanos al espectador:

Y como se acercan los objetos de la fotografía entre sí al aumentar la distancia focal:

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