USANDO EL FLASH

Echando un poco la vista atrás sobre los artículos que hemos escrito en dZoom sobre los flashes, en especial
los flashes externos, he creído conveniente iniciar una serie de varios artículos en los que te voy a contar
lo fundamental para que sepas cómo funciona, cómo puedes utilizarlo para sacarle el mayor provecho en
tus fotos, qué tipos de modos de disparo ofrecen los flashes actuales, términos fundamentales como el
Número Guía o la Velocidad de Sincronización, etc.

En la entrega de hoy vamos a empezar por el principio, ¿por dónde si no? Y vamos a ver la base física del
flash, lo que aporta a nuestras fotografías y cómo se comporta una luz puntual, como es la emitida por el
flash, ¿te animas?

Lo primero que uno ha de saber cuando tiene un flash externo en sus manos es que está formado por tres
elementos fundamentales y que cada uno de éstos lleva a cabo una tarea bien distinta dentro del proceso de
iluminación que se consigue con un flash

Las Partes Fundamentales de Un Flash: Generador, Antorcha y Zapata

Así es, aunque pueda parecernos que los flashes actuales son
objetos tremendamente compactos, están formados por 3
elementos bien diferenciados:

 Generador. Es la parte integrada dentro del cuerpo del

flash y, como su nombre indica, se encarga de generar la
electricidad y almacenarla a través de un condensador,
para que, posteriormente, sea proyectada a través de la
antorcha, cuando el fotógrafo dispare. La velocidad de
recarga del generador será, sin duda, un atributo a tener
muy en cuenta a la hora de valorar un flash.
 Antorcha. Se trata de la parte superior del flash, lo que
podríamos llamar cabeza del mismo. El cometido de esta
parte es producir un destello de luz a partir de la
electricidad proporcionada por el generador. Para ello, la
antorcha tiene un compartimento lleno de gas Xenón y
dos diodos en los extremos, de manera que al establecer la suficiente diferencia de potencial entre
éstos, hace que salte una chispa y ésta, en contacto con el gas, genere el destello tan característico
de los flashes.
 Zapata. Se trata del nexo de unión entre cámara y flash. Esta unión no es sólo una unión mecánica,
pues si observas una zapata verás que existen contactos electrónicos que permiten la comunicación
entre flash y cámara más allá de la simple orden de disparo. Pero tranquilo, ya lo veremos más
adelante.

¿Sencillo no? Veamos ahora algunas propiedades de los flashes.

Propiedades Beneficiosas de la Luz Emitida por un Flash

Un flash externo es una gran ayuda en un sinfín de tomas, pero ¿sabes por qué? Muy sencillo, presta
atención a sus características y descubrirás por qué resulta un accesorio tan importante.

 Es como contar con un pequeño Sol portátil -permíteme la comparación- al que puedes indicar en
qué dirección apuntar, con qué intensidad brillar y cuándo hacerlo.
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  La luz que emite el flash es una luz completamente blanca, cuya temperatura de color es de
5500K, con lo que evitarás que tus fotos presenten cualquier dominancia al usar flash y no
tendrás que preocuparte por el balance de blancos.
 El rendimiento de los flashes es muy alto, se calientan muy poco y esto hace que toda la energía
generada sea empleada en los destellos, habiendo muy pocas pérdidas.

Además de estas características positivas propias de la luz generada por el flash, hay que añadir la
posibilidad de disparar el flash desde una posición distinta a aquélla en que se encuentra la cámara ,
ofreciendo tomas más naturales.

Y otro aspecto muy valorable de los flashes externos es la capacidad de sincronizarse con otros flashes,
con lo que pasamos a contar con más de una fuente puntual de luz, lo que conlleva lograr una mayor riqueza
en luces y sombras en nuestras fotografías.

Parece que son todo ventajas, ¿verdad? Lamentablemente, no todo son buenas noticias.

Las Limitaciones del Flash. También Tiene, Por Supuesto

Sin duda, el flash es una gran ayuda. Eso de contar con una luz portátil de cierta potencia, con unas
características, en lo que a temperatura se refiere, similares a las del Sol y que puedes utilizar a tu antojo,
ayuda y mucho.

Pero hay que conocer también sus limitaciones. Sólo así podrás hacer un mejor uso de tu flash externo.

 Al tratarse de una luz puntual de cierta potencia, eso hace que se produzca un destello muy duro
y directo, que deberemos saber cómo difuminar para evitar un resultado poco natural.
 Aunque un flash externo tiene mucha más potencia que un flash built-in (los incorporados en la
cámara), no deja de ser una fuente de potencia limitada. Por lo que no te servirá para iluminar
un objeto a cualquier distancia.
 No todos los flashes valen para todas las cámaras y aún valiendo para una cámara, podrán existir
funcionalidades del flash, como veremos más adelante, que estarán restringidas a disponer de un tipo
de cámara en concreto. Si te estás planteando comprarte un flash externo, cerciórate de la
compatibilidad con tu cámara.

Además de la necesidad de difuminar la luz que produce un flash para obtener resultados más naturales, el
hecho de que el flash sea una fuente puntual, hace que entre en juego una ley física que se conoce como "La
ley de la inversa del cuadrado", o "Ley cuadrática inversa".

Esta ley resultará fundamental para saber cómo utilizar tu flash, de modo que presta mucha atención.

La Inversa del Cuadrado: Relación Entre Luz y

Distancia

La "ley Inversa del Cuadrado" es una ley que aplica a diversos

fenómenos físicos y que consiste en que la intensidad de estos
fenómenos disminuye a razón del cuadrado de la distancia al
centro donde se originan. En particular, se refiere a fenómenos
ondulatorios como son la luz y el sonido, siempre y cuando el foco
de emisión sea puntual.

"En Castellano", lo que quiere decir, es que la intensidad de luz

recibida por un objeto al ser iluminado con un flash que, por

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ejemplo, se encuentra a 1m, disminuye 4 veces (dos al cuadrado) cuando situamos ese objeto al doble
de distancia (2m). Y, por ende, esta intensidad disminuye 9 veces (el triple al cuadrado) cuando situamos
ese objeto al triple de distancia.

¿Te ha quedado claro? Espero que sí, porque en el próximo capítulo vamos a entrar de lleno en una de
las características más representativas de los flashes, el Número Guía y para ello necesito que hayas
asimilado bien estos primeros conceptos.

El principal indicador de la potencia de un flash, el denominado Número Guía. Este valor, como iremos
viendo, será fundamental a la hora de utilizar nuestro flash externo. Así que presta atención y toma nota. ¿O
vas a renunciar a empezar a utilizar tu flash correctamente por no concederme unos minutos?

¿Alguna vez te has planteado comprarte un flash externo?, ¿o simplemente has tenido curiosidad y te ha
dado por indagar un poco por el mercado?

En ese caso, al margen de encontrar un flash compatible con tu cámara, una de las principales
características que te habrán recomendado valorar en foros y páginas sobre fotografía es, sin duda, el
Número Guía del flash.

¿Por Qué Es Tan Importante el Número Guía?

Bien, quizás recuerdes un artículo que publicamos hace tiempo sobre los 5 Excelentes Razones para
Comprar un Flash Externo. El caso es que una de esas razones era la posibilidad de contar con mayor
potencia y, por consiguiente, con un mayor alcance.

Sin embargo, si recuerdas el primer artículo de esta serie que hemos iniciado sobre el flash, una de las
limitaciones del flash externo sigue siendo, precisamente, su limitada potencia.

No, no es una contradicción, un flash externo tiene bastante más potencia que los flashes que vienen
incorporados en nuestras cámaras. Pero, por supuesto, esta potencia es limitada, y esta limitación restringe
las distancias a las que podemos usar nuestro flash.

He aquí, por tanto, la importancia del Número Guía. Éste representa la principal forma de medir la
potencia del flash. Y, como hemos dicho, la mayor potencia de un flash te ofrecerá la posibilidad de
moverte en un rango mayor de distancias a la hora de tomar tus fotografías.

Bueno, Pero ¿Qué Es Exactamente el Número Guía?

El Número Guía (NG) es, sencillamente, una unidad que nos proporciona información sobre la potencia
de un flash. A mayor Número Guía, mayor potencia proporciona un flash, y por lo tanto, mayor alcance.
Por ejemplo, hay flashes con Número Guía 26, 36, 40...

Sí, muy bonito, ¿y eso para qué te vale? Por supuesto, para lo primero que vale es para saber, de entre
varios flashes, cuál es el que más potencia tiene y, por tanto, aquel que te permitirá utilizarlo con buenos
resultados a mayores distancias.

Además de esta idea de mayor o menor potencia, también te será de gran ayuda, como veremos más
adelante, saber cómo se obtiene este Número Guía. La forma de obtenerlo es la siguiente:

NG = Distancia sensor-objeto x Apertura de Diafragma

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Esto quiere decir que un flash que es capaz de iluminar correctamente un objeto situado a 2m con una
apertura de diafragma f/11, cuenta con un NG 22 (2 x 11).

¿Y Qué Hay de la Relación entre Número Guía y Sensibilidad ISO?

A la anterior fórmula le falta un detalle, ¿verdad?

Claro, si yo incremento la sensibilidad ISO de mi sensor, podré ampliar la distancia a la que se encuentre
el objeto y, por consiguiente, el NG del flash, ya que para lograr una toma correctamente expuesta
necesitaré menos luz.

Pues efectivamente, como suponías, a la anterior fórmula le falta la presencia de una referencia a la
sensibilidad ISO. Pero no es que se me haya olvidado, sino que es habitual hablar de NG para ISO 100. De
este modo, si se habla de Número Guía "a secas", se entiende que es el Número Guía para una
sensibilidad ISO 100.

Para saber el NG con otra sensibilidad, basta aplicar una fórmula muy sencilla: Por cada 2 pasos que subes
la sensibilidad ISO, has de duplicar el NG. Así, un flash que tiene NG 26 a ISO 100, tendrá NG 52 a ISO
400.

La fórmula exacta es: Por cada paso que subes la sensibilidad ISO, has de multiplicar por "Raíz
Cuadrada de 2" el NG. De este modo:

NG n/1.4 a ISO 50 => NG n a ISO 100 => NG 1.4n a ISO 200 => NG
2n a ISO 400 => NG 2.8n a ISO 800
A estos valores que modifican el NG base (el obtenido para ISO 100), se les denomina Factores de
Sensibilidad. De este modo, la fórmula del cálculo del NG queda del siguiente modo:

NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad = Distancia x Apertura

Es decir, si disparas a ISO 100, no se ve alterada la fórmula vista anteriormente, pero si lo haces con otra
ISO, deberás considerar que el Número Guía no será el mismo que para ISO 100, sino que estará afectado
por el Factor de Sensibilidad.

¿El Número Guía y los Fabricantes?

Para poder medir el NG de un flash la forma más adecuada sería situar un fotómetro con la
posibilidad de medir la intensidad de un flash a una distancia d1, disparar el flash en dirección al fotómetro
y, éste, al devolvernos la apertura f1 con la que se debe disparar para obtener una toma correctamente
expuesta, nos devolvería el NG (NG = d1 x f1).

Sin embargo, lamentablemente no todos tenemos un fotómetro en casa, yo al menos no. Así que nos
tenemos que fiar de los datos que nos proporcionan los fabricantes. Te pondré mi caso, yo me compré
hace relativamente poco un Nikon SB-600 y ésta es la información literal que me ofrece el fabricante:

"El SB-600 es un flash... con un número guía de 30/98 (100 ISO, m)... (con el zoom ajustado a 35mm,
20ºC)"

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Esto lo que viene a decir es que la potencia del flash en las mejores circunstancias, ya ves, incluso hablan de
la tempeartura y del ajuste del zoom, puesto que en mi caso la antorcha tiene varias posiciones de zoom, es
NG 30 (el 98 es si mides la distancia en pies).

Esto, en la mayoría de los fabricantes, viene a traducirse en que la potencia real final es algo menor que la
que te indican. Ya que será muy difícil encontrarse en las condiciones óptimas con las que ellos obtuvieron
ese número guía.

Pero, por supuesto, esa merma dependerá del fabricante y modelo y será algo que te toque ir evaluando y
afinando a medida que comiences a utilizar tu flash.

La Posición Zoom de la Antorcha: También Influye en el NG

En la anterior mención que he hecho a las instrucciones que venían con mi SB-600 has visto cómo hablaba
sobre el zoom del flash, ¿verdad? Concretamente se indicaba que el NG era 30 a ISO 100, para una posición
del zoom ajustada a 35 mm.

Cada vez son más numerosos los flashes que permiten modificar el ángulo de iluminación del flash, es lo
que se conoce como cabezal o antorcha con zoom. De este modo, el ángulo de iluminación se asemeja al
ángulo de visión empleado por el objetivo.

Esto permite, entre otras ventajas, ahorrar energía, reducir el viñeteo y, en posiciones "tele" mejorar el
Número Guía del flash.

La sincronización de la posición de zoom del objetivo de la cámara y del flash puede ser manual o
automática, de manera que al variar la focal del objetivo, el flash sea capaz de modificar el valor de zoom
automáticamente o no.

Una vez explicado el concepto, parece claro, como hemos citado entre las ventajas del zoom, que este valor
influirá en la obtención de un mayor Número Guía y así es.

Siguiendo con el ejemplo de mi SB-600, la variación del NG en función de la posición de zoom es la

siguiente:

14mm => NG 14; 24mm => NG 26; 28mm => NG 28; 35mm => NG
30; 50mm => NG 36; 70 mm => NG 38
Como es lógico, a medida que ampliamos el valor del zoom, logramos un incremento del Número
Guía. En realidad, lo que estamos haciendo es reducir el ángulo del destello, con lo que concentramos más
éste y así la intensidad que recibe un objeto se incrementa.

Examen: ¿Qué Cálculos Tengo que Realizar a partir del NG?

Al final, toda esta información sobre el NG vale para que, a partir del NG de tu flash, sepas los cálculos que
tienes que hacer para saber la apertura a utilizar en una toma o la distancia máxima a la que podrás situarte
del objeto que pretendes fotografiar.

Como si de los tiempos del colegio se tratase, voy a poner un par de problemas de examen (tranquilo, que te
doy las soluciones) en los que se ponen de manifiesto estos cálculos.

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Problema 1. Sabiendo que el Número Guía de su flash (para la posición de zoom seleccionada y a ISO 100)
es 30 y que pretende realizar una fotografía a un objeto que se encuentra a 6 metros, ¿qué apertura deberá
seleccionar para obtener una fotografía correctamente expuesta?

Apertura = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Distancia = 30 x 1 / 6 = 5 =>

Apertura = f/5
Problema 2. El Número Guía de su flash para ISO 100 es 22 (para la posición de zoom seleccionada), Ud.
quiere ampliar al máximo la profundidad de campo y piensa utilizar una apertura f/11. Por otro lado, quiere
tomar la fotografía a ISO 400, porque piensa que su flash no le proporciona la suficiente potencia. ¿A qué
distancia deberá situarse del objeto fotografiado para que salga correctamente iluminado?

Distancia = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Apertura = 22 x 2 / 11 = 4 =>

Distancia = 4m
El Flash (III): Modos de Disparo

Seguro que después del anterior artículo de la serie sobre el flash, en el que os hablaba sobre los cálculos
necesarios para exponer correctamente una fotografía cuando disparamos con flash, más de uno ha pensado
que el uso de este accesorio es bastante complicado, ¿verdad?

Bueno, lo cierto es que no es trivial, aunque dependiendo del modo de disparo puede resultar más o menos
difícil como veremos en este artículo. En él trataré de mostrarte los principales modos de disparo con
los que cuentan los flashes de hoy en día, ¿quieres conocerlos?

Se pueden distinguir básicamente 2 modos de disparo fundamentales del flash: Manual y TTL.

Aunque muchos equipos incorporan otros modos como el Automático, que no es más que un modo Manual
que, en lugar de necesitar configuración para una distancia determinada, admite un rango de distancias.

Otro modo que también suelen incorporar cada vez más flashes es el modo TTL-BL, una variante del modo
TTL que resulta muy útil para el uso del flash de relleno.

En cualquier caso, nos vamos a centrar, en los dos modos básicos que existen y empezaremos por el modo
Manual. ¡Presta atención!

El Modo Manual: "Yo Me lo Guiso, Yo Me lo Como"

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Es el modo en el que se deja todo el control al fotógrafo, de modo que sea éste
quien haga los cálculos, se sitúe a la distancia correcta y fije la apertura adecuada
para exponer correctamente.

Los pasos a seguir para utilizar este modo son:

 Elige la sensibilidad ISO a la que deseas realizar la toma (siempre procura utilizar la
menor sensibilidad posible, ya sabes).
 Una vez que tienes la sensibilidad ISO ya estás en disposición de calcular el NG con
el que contarás en la toma. Ya sabes, si es un número distinto de ISO 100,
probablemente tengas que utilizar el Factor de Sensibilidad para obtener el NG
para esa sensibilidad.
 Recuerda que si tu flash tiene zoom en la antorcha, el NG variará en función de la
posición de zoom elegida, por lo que ese factor también deberás tenerlo en cuenta
a la hora de saber con qué potencia cuentas.
 El siguiente paso será decidir si lo que deseas fijar es la apertura, porque tengas en mente lograr una
determinada profundidad de campo u otro, o bien, la distancia, porque quieres que el encuadre de la toma
sea uno u otro.
 A continuación, dependiendo de si lo que has fijado es la apertura o la distancia, podrás calcular el otro
parámetro, como ya vimos, gracias a la relación que existe entre NG, distancia y apertura.

Una vez hecho esto, encuadra, enfoca y dispara. Si has seguido todos los pasos y no te has equivocado en tus
cálculos, obtendrás una foto correctamente expuesta. ¡Haz la prueba!

Si no te ha salido bien, recuerda que los fabricantes tienden a "fardar" sobre la potencia de sus flashes y
suelen "engordar" un poquito el número guía. ¿Qué tal si haces la prueba abriendo un poquito más el
diafragma o situándote un poquito más cerca?

Es cuestión de probar, ya sabes, ensayo y error, hasta saber de forma muy precisa la potencia real que te
ofrece tu equipo. Y a partir de entonces, sólo es cuestión de práctica el pasar a dominar su funcionamiento.

Las Limitaciones del Modo Manual

Sin duda, la principal limitación o inconveniente de este modo, que,
por otra parte, surge por ser, precisamente, el modo que más control
ofrece al fotógrafo, es la necesidad de memorizar una tabla, o bien
estar cargando todo el día con ella, en la que encontrar el NG de
tu flash en función del zoom de la antorcha, la sensibilidad ISO, etc.

Además de ésta, el hecho de, tras haber fijado la apertura con la que
quieres realizar la toma, verte "obligado" a situarte a una
determinada distancia, y sólo a esa, para que la exposición sea la
correcta también puede limitar tu creatividad.

Ya sabes, imagina que quieres hacer una toma, has fijado una apertura determinada y al hacer los cálculos
resulta que la distancia apropiada son, por ejemplo, 8m.

¿Y qué pasa si el encuadre y la composición en que habías pensado requiere que te sitúes a menor
distancia?, ¿no puedes hacer nada?, ¿tienes que modificar irremediablemente la apertura para situarte a una
menor distancia y que la toma esté correctamente expuesta?

No Todo Es Tan Rígido: Los Controles de Intensidad

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La única posibilidad que tendrías en ese caso sería reducir la
intensidad del destello, ¿verdad? De lo contrario, si, manteniendo la
misma intensidad, te acercases más al objeto, lo único que
conseguirías es una toma sobreexpuesta.

Afortunadamente, cada vez un mayor número de flashes permiten

variar la intensidad del flash cuando disparas en modo manual.

Por ejemplo, mi SB-600, al disparar en modo manual, te ofrece la

posibilidad de disparar a distintas intensidades: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16...

En realidad la potencia del flash es la que es, pero lo que hacen estos controles es que, en función del
tiempo que se prolongue el destello, la intensidad de éste sea mayor o menor y logre, por tanto, un mayor o
menor alcance.

Por ejemplo, ponte en el caso que veíamos antes. Has hecho los cálculos para el NG de tu flash, la
sensibilidad a la que deseas disparar y con la apertura deseada y obtienes que debes situarte a 8m.

Si tu flash dispone de control de la intensidad y le indicas que dispare a una intensidad 1/4, entonces, el
NG inicial se reduciría a 1/2 NG (recuerda la "Ley inversa del cuadrado") y, por consiguiente, la distancia
apropiada sería 1/2 de la original, es decir, 4 metros.

Si no te vale con dar saltos de doble y mitad a la hora de variar la intensidad del destello, muchos flashes
ofrecen controles mucho más finos, permitiendo definir la intensidad con valores como 1/1, 1/2, 1/2 - 0.3,
1/2 -0.7, 1/4, 1/4...

Por supuesto, en ese caso, los cálculos se vuelven más complicados, pero, por otro lado, un leve incremento
o decremento de la intensidad puede ser la diferencia entre una exposición correcta y otra que no lo es del
todo.

El Modo Automático: Sustituyendo Una Distancia Fija Por Un

Rango de Distancias
Se trata de un modo que pretende aportar al fotógrafo algo más de
libertad, de modo que éste tenga la posibilidad de definir un rango
de distancias entre las que se moverá el objeto.

Para ello, el flash ha de contar con un sensor que calcula el instante

en el que debe cortar el destello y así garantizar que la toma,
independientemente de la distancia a la que se encuentre el objeto
(dentro del rango definido), aparecerá correctamente expuesta.

El Modo TTL: Facilitando el Trabajo Al Fotógrafo

Las siglas TTL vienen del inglés Through The Lens (a través del objetivo). Y el
nombre viene porque es a través del objetivo de la cámara por donde se realiza la
medición del destello y se decide la instensidad suficiente para lograr una exposición
correcta de la fotografía. A diferencia del modo automático en que esta decisión la
tomaba el propio flash.

Este modo surge, por tanto, como un intento de suplir las carencias o
limitaciones del modo Manual y del más evolucionado modo Automático. Ya
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sabes, que el fotógrafo tenga que tener en mente la intensidad de su flash, la distancia de la toma, la apertura
a la que desee disparar, si necesita modificar la potencia, etc.

¿Y cómo consigue esto? Pues muy sencillo, a través de la emisión de un pre-destello del flash y de la
exposición que produce éste para determinar la intensidad necesaria del destello de verdad.

Los pasos seguidos en el modo TTL serían los siguientes:

1. La cámara se dispara y con ella se da la orden al flash de que también dispare el pre-destello.
2. Este pre-destello del flash ilumina la escena y permite, a través de la lectura de la iluminación de la
cámara, que esta última comunique al flash el incremento de exposición logrado. Y con esta información el
flash puede determinar la intensidad necesaria.
3. Al recibir esta información a través del objetivo y en el mismo plano del sensor, se garantiza que la medición
de la exposición realizada tendrá en cuenta la focal del objetivo, los posibles filtros que se hayan colocado
delante de éste, la apertura con la que se haya disparado, la sensibilidad ISO, etc. En el modo automático,
por el contrario, el sensor estaba en la antorcha y gran parte de esta información no podía ser valorada por
el flash, de ahí la mejora de este modo.
4. Finalmente, con todos los cálculos hechos, el flash ahora sí dispara el destello con la intensidad suficiente y
se realiza la toma de la fotografía.

¿Verdad que es sencillo? Y no necesitas realizar cálculos que relacionen distancia con apertura, número
guía, factores de sensibilidad, etc.

Lo único que tienes que tener en cuenta es que la potencia de tu flash es limitada y que, por mucha
configuración TTL que hayas seleccionado, si estás tratando de fotografiar un objeto a decenas de metros
será muy difícil lograr que aparezca correctamente expuesto.

Mi consejo, en este caso, es que conozcas el NG de tu flash, que hagas cálculos sencillos para obtener
aperturas mínimas o distancias máximas y así garantizar que no obtendrás una toma subexpuesta.

Y, hecho esto, deja que sea el maravilloso sensor TTL de tu cámara el que haga el trabajo de exponer
correctamente la fotografía por ti. Esa es la ventaja del modo TTL, ¿no?

¿Qué Necesitas Para Hacer Funcionar El Modo TTL?

Si estás empezando en el uso del flash, o simplemente no tienes
tiempo para ponerte a hacer cálculos y lograr una exposición perfecta
a través del modo manual, parece una gran opción el uso del modo
TTL, ¿verdad?

Pero, ¿todos los flashes incorporan este modo?, ¿basta que el flash
sea TTL, o mi cámara tiene que incluir ese sensor que hemos dicho
que indica que se corte el destello? En definitiva, ¿qué necesito?

Pues efectivamente, para

hacer uso de este modo, lo
primero es que tu flash debe contar con este modo, pero no sólo tu
flash, sino también tu cámara y, por si esto fuera poco,
además han de ser compatibles ambos modos.

Ten en cuenta que este modo exige que la comunicación entre

cámara y flash sea algo más que una simple orden del tipo

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"dispárate". Por lo que si estás pensando en utilizarlo, deberás mirarte muy bien la lista de cámaras
compatibles con tu flash.

Ya sabes, coge el libro de instrucciones o el ordenador y a buscar...

¿Y Qué Es Eso del Modo TTL-BL? La Compensación de la Exposición

Muchos flashes al seleccionar el modo TTL permiten compensar la exposición, de modo que el fotógrafo
pueda obtener tomas más sobreexpuestas o subeexpuestas que las que obtendría si se siguiesen "al pie de la
letra" los valores que el sensor estima como exposición correcta.

Recuerda que los exposímetros a veces tienen problemas al medir la exposición y pueden necesitar que les
echemos una mano, para eso es para lo que aparecen los controles de Compensación de la Exposición.

Pues bien, el modo TTL-BL no es más que un modo con características TTL en que se han definido
unos valores de compensación de exposición adecuados para escenas como contraluces o tomas en las
que se desea mitigar la dureza de la luz que incide sobre el objeto retratado.

El Flash (IV): La Velocidad de Sincronización

Después de tres artículos sobre el flash, no he hablado en ninguno de ellos sobre el tiempo de exposición,
¿verdad? Sólo me he referido a la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO, la potencia del flash o la
distancia al objeto iluminado, pero en ningún momento he hecho referencia a la velocidad de obturación.
¿Es que da igual esta velocidad?

Como puedes imaginar, evidentemente no, pero para poder hablar del tiempo de exposición, primero he de
hablar de un parámetro fundamental para el funcionamiento de nuestra cámara cuando utilizamos el flash, la
velocidad de sincronización. Pues bien, en esta entrega de la serie pretendo aclarar las dudas sobre este
parámetro. ¿Me acompañas durante unos minutos o acaso lo tienes todo claro?

Como he dicho, empezaré por un parámetro de nuestra cámara que normalmente pasa desapercibido hasta el
momento en que montamos un flash sobre ésta, éste es la velocidad de sincronización.

¿Qué Es la Velocidad de Sincronización?

La velocidad de sincronización de la cámara, también denominada "sync speed" o "x-sync", es la máxima
velocidad a la que es posible disparar nuestra cámara de modo que todo el sensor pueda estar al
descubierto en el momento de destello del flash.

Veámoslo mejor con una imagen. ¿Recuerdas el funcionamiento del obturador de tu cámara? Ya sabes, esa
doble cortinilla que es la responsable de permitir que la luz incida sobre el sensor durante un determinado
tiempo.
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Pues bien, cuando introducimos un flash, lo ideal es que éste se dispare en el momento en que el sensor
está completamente descubierto para que toda la escena se ilumine por igual.

La velocidad a la que se mueve esa doble cortina es lo que determina la velocidad de obturación o el tiempo
de exposición del disparo. Concretamente, lo que conocemos como tiempo de exposición abarca desde
el momento en que se empieza a mover la primera cortina hasta el momento en que la segunda tapa el
sensor por completo.

¿Y Si Supero la Velocidad de Sincronización?

Si no hay cambios bruscos de luminosidad desde el momento en que se abre la primera cortinilla hasta el
momento en que se cierra la segunda, todos los puntos del sensor son iluminados durante el mismo tiempo y,
por tanto, la exposición que reciben es constante.

Sin embargo, cuando entra en juego una fuente de luz no continua como es el flash, todo cambia y hay
que medir muy bien el momento en el que el flash emite su destello para conseguir que todos los objetos
de la escena sean iluminados por igual.

El movimiento de cada una de las cortinas siempre se produce a la misma velocidad, de manera que, si el
tiempo de exposición seleccionado es muy reducido (se supera la velocidad de sincronización), se da el caso
de que la segunda cortina empiece a moverse sin que la primera haya finalizado su movimiento.

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Esto hace que el flash no tenga la posibilidad de dispararse en un punto en que todo el sensor esté al
descubierto, como puedes ver en el esquema anterior, de manera que la imagen resultante tendrá una porción
que se haya iluminado menos que el resto.

Como puedes apreciar en la siguiente imagen, la elección de una velocidad de obturación superior a la de
sincronización ha hecho que el momento en el que se ha disparado el flash haya sido cuando ya la
segunda cortinilla empezaba a tapar el sensor, con lo que la parte inferior de la imagen no ha podido ser
iluminada a tiempo para reflejar esta luz en el sensor.

¿Entonces no se puede disparar con flash a velocidades superiores a la de sincronización?, ¿si lo haces
tendrás que asumir que parte de la imagen aparezca más oscura?, ¿y qué hay de esas tomas en las que
necesite congelar la acción y usar flash?

¿Qué Pasa Si Necesito Superar La Velocidad de Sincronización Usando Flash?

Como te imaginarás, los fabricantes no se iban a quedar de brazos cruzados ante esta limitación y,
efectivamente, tenían que inventar algo que solventase este problema.

La solución se llama modo de sincronización del flash a alta velocidad, conocido por las siglas FP. Este
modo lo que hace es disparar varios destellos de menor potencia, en lugar de uno sólo, para lograr que
cada sector del sensor sea iluminado por igual a medida que va siendo descubierto por el movimiento
simultáneo de las cortinillas.

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En el esquema anterior puedes ver una muestra de cómo se comporta el flash en este modo. Gracias a la
emisión de varios destellos se consigue que todos los objetos de la imagen sean iluminados
correctamente a medida que se va descubriendo la parte del sensor que ha de captar la luz reflejada por
éstos.

Sin embargo, este modo exige que tu flash lo soporte y que también tu cámara lo permita.

Mi Caso. Conoce Tu Equipo

Te expongo mi caso. Como sabes, tengo un flash Nikon SB-600 que sí soporta dicho modo, aunque para
utilizarlo debes seleccionarlo en la cámara.

Sin embargo, mi Nikon D60 no admite este modo de funcionamiento, con lo que he de conformarme con
disparar, como mucho, a velocidades de 1/200 s, pues ésta es la velocidad de sincronización de mi cámara.
Y, por tanto, la máxima velocidad a la que puedo disparar utilizando flash.

¿No sabes la velocidad de sincronización de tu cámara, si tu flash soporta FP, si lo soporta tu cámara...?
Pues ya sabes, como siempre, el libro de instrucciones o a buscarlo en Internet y a salir de dudas. Es bueno
conocer al detalle la funcionalidad que te ofrece tu equipo.

Y, después, investiga un poco y haz tus propias pruebas. En mi caso, pensaba que mi cámara me dejaría
hacer fotos con flash por encima de 1/200 s, aún a riesgo de obtener resultados como el de la imagen del
apartado anterior.

Sin embargo, no es así, independientemente del modo de disparo de la cámara o del flash que haya
seleccionado, no puedo superar la velocidad de sincronización cuando utilizo flash, con lo que no corro
el riesgo de obtener imágenes como la mostrada. Pero, por otro lado, tampoco puedo aprovechar la
funcionalidad FP que sí me brinda mi flash.

¿Y tú? Ya sabes, sal de dudas y conoce las características y limitaciones de tu equipo.

Rizando el Rizo: Sincronización a la Cortinilla Trasera

El último punto que quiero tratar aprovechando que hablamos sobre sincronización entre flash y cámara es
el curioso modo que cada vez más flashes incorporan y que se conoce como sincronización a la cortinilla
trasera.

Como has visto, el momento en que se emite el destello del flash es muy importante de cara a obtener una
foto correctamente iluminada, pero si la escena que intentamos retratar incluye objetos en movimiento,
el momento del destello se vuelve, si cabe, más importante.

Piensa en un disparo a una velocidad inferior o igual a la velocidad de sincronización. Lo habitual es que el
flash sincronice a la cortinilla delantera, de modo que el destello se produzca una vez que la primera
cortinilla ha dejado el sensor por completo al descubierto.

En el siguiente esquema se ha detallado este comportamiento, incrementando el número de pasos centrales

frente a esquemas anteriores.

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Por su parte, la sincronización a la cortinilla trasera supone que el "flashazo" tenga lugar justo antes de
comience a desplazarse la segunda cortinilla y, por tanto, se oculte el sensor. Puedes verlo en el siguiente
esquema.

Sí, muy bien, ¿y eso en qué me afecta?, te preguntarás. Muy sencillo, el momento en el que se produce el
destello va a signficar una especie de congelación del movimiento, de manera que el instante en el que éste
tenga lugar, el objeto quedará paralizado en la fotografía.

Por otro lado, el tiempo que haya estado descubierto el sensor y el objeto se haya estado desplazando por la
escena sin haberse disparado el flash o tras haberse disparado éste, quedará reflejado en la fotografía en
forma de estela.

De este modo, si sincronizas a la cortinilla delantera, la estela precederá el movimiento del objeto, pues
se ha congelado el objeto en el instante inicial del movimiento y, posteriormente, se ha captado la estela del
movimiento.

Mientras que si sincronizas a la cortinilla trasera, la estela quedará por detrás del objeto en
movimiento. Ten en cuenta que se habrá estado reflejando la estela mientras el sensor estaba descubierto y
aún no se había disparado el flash y, en el momento del destello que coincide con el final de la exposición,
se habrá "congelado" el objeto, con lo que el resultado será mucho más natural.

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La imagen superior es un ejemplo de sincronización a la cortinilla trasera. Si el fotógrafo hubiese
sincronizado a la cortinilla delantera, la estela habría quedado por delante de los ciclistas y pensaríamos que
hay algo raro en la imagen. ¿Entiendes a qué me refiero?

Y eso es todo, o, mejor dicho, casi todo, lo que debes saber sobre el uso del flash y los tiempos de
exposición que puedes emplear al usar este accesorio. A partir de ahora ya sabes, relee esta información,
dispara una y otra vez y, sobre todo, observa tus resultados, sólo así podrás asimilar estos
conocimientos y empezar a usarlos de forma sencilla y natural en tus composiciones.

El Flash (V): Técnicas de Uso

Después de los cuatro artículos anteriores sobre el flash ya tienes una base bastante sólida sobre el
funcionamiento del accesorio. Ahora sólo hace falta que te hable sobre alguna técnica un poco especial
distinta al mero disparo apuntando el flash directamente hacia el objeto.

Eso es, precisamente, lo que me he propuesto contarte en este nuevo artículo, algunas de las técnicas más
empleadas cuando se hace uso de un flash: el flash de rebote, el flash de relleno... ¿Te animas a
conocerlas?

Por supuesto, la primera técnica es el disparo directo, con el flash apuntando de lleno al objeto que se pretende
iluminar. Veamos algunas de las características de este tipo de disparo.

El Disparo Directo
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Se trata de la técnica más sencilla, pues lo único que has de hacer es
colocar la antorcha del flash apuntando directamente al objeto a
fotografiar y disparar.

Si realizas el disparo en TTL únicamente tendrás que comprobar

que estás dentro de la distancia máxima, considerando la apertura y el
ISO seleccionado, que te ofrece tu cámara.

Si, por el contario, estás haciendo uso del Modo Manual, ya tendrás
que hacer algún cálculo más. ¿Recuerdas a qué calculos me refiero?
Quizás necesites echarle un vistazo al artículo sobre el Número Guía
y los cálculos de Distancias y Aperturas.

Puedes ver un ejemplo del resultado de esta técnica en la imagen de

la derecha. Si observas la imagen verás que el resultado que ofrece
esta técnica no es muy natural. Al incidir directamente, proyecta
una luz muy dura que genera una sombra tremendamente artificial.

¿Cómo solucionar este desagradable efecto? Muy sencillo, ¿qué tal si

difuminamos o dispersamos la luz de modo que convirtamos el foco
puntual en una fuente dispersa?

Eso es precisamente lo que busca y consigue la conocida técnica del flash de rebote.

El Flash de Rebote
El funcionamiento de la técnica es muy sencillo, consiste en buscar
un techo, una pared o algo en donde rebotar la luz del flash, de
modo que ésta se difumine y disperse y la acción de la luz sobre el
objeto fotografiado sea mucho más natural.

Por supuesto, para poder rebotar la luz, la antorcha del flash ha de

ser articulada, admitiendo giros, si es posible, en el plano vertical y
el horizontal, en función de si estás tomando la foto en uno u otro
sentido.

No obstante, no todo son ventajas, como podrás imaginar el rebote

supone una pérdida en la potencia del destello, puesto que la
dispersión de la luz y la absorción de parte de ésta por la superficie
que la rebota merma la intensidad del destello.

Esto supone que, haciendo uso del Modo TTL, además de tener en
cuenta que ahora la distancia no es la que hay en línea recta
desde la cámara al objeto, sino la que seguirá la luz desde la cámara a
la pared (si es el caso) y desde la pared al objeto, además el rebote
supone una considerable pérdida de potencia.

Al margen de eso y estando dentro de la distancia máxima de alcance que te proporciona tu flash, no tendrás
que preocuparte por nada, ya sabes que lo bueno de este modo es que la cámara se las arregla para
decirle al Flash "ya basta" cuando la imagen está correctamente expuesta.

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Puedes ver el resultado, al disparar en modo TTL y haciendo rebotar la luz en el techo en la imagen superior
derecha. Como puedes ver, la sombra es mucho menos dura y el resultado es más natural que en la
fotografía obtenida con el flash directo.

Si, por el contrario, haces uso del Modo Manual ya tendrás algún problema más, pues la distancia que
deberás calcular es, como hemos dicho, la que sigue la luz, pero además deberás abrir, de media, dos
pasos más el diafragma de la apertura que te proporciona la fórmula del Número Guía. Ya que la
pérdida por el rebote deberá ser tenida en cuenta.

Por ejemplo, si disparas con un NG de 33 y obtienes que la distancia

recorrida por la luz (rebote incluído) es de 3m, deberías seleccionar
un diafragma de f/11 (33/3 = 11), ¿verdad?

Sin embargo, esto sería considerando que no se ha producido pérdida

en el rebote, y no es así. Por tanto, deberás abrir dos pasos el
diafragma, seleccionando un diafragma de f/5.6 (11/2 = 5.6).
Recuerda que abrir un paso el diafragma supone dividir el número f
entre 1.4 aproximadamente.

Por último, déjame darte dos consejos: el primero es que pruebes a

variar el ángulo de rebote e incluso busques varios rebotes (techo y
pared, por ejemplo).

Variando los ángulos y el número de rebotes podrás obtener distintos

resultados y quedarte con el que más te guste.

La imagen de la derecha es un claro ejemplo, pues ha sido obtenida

a partir de un doble rebote techo-pared y, como puedes ver, se ha
eliminado la sombra y el resultado es el más natural de los tres.

Eso sí, un mayor número de rebotes supone dificultar mucho los cálculos. Mi recomendación, en ese caso,
es que dispares en modo TTL.

En segundo lugar, ten en cuenta, a la hora de elegir la superficie de rebote, que sea de una tonalidad lo
más blanca posible, pues de lo contrario dotarás a tu fotografía de una dominante que puede no ser de tu
agrado.

El Flash de Relleno
Ya hablamos ligeramente sobre esta técnica al comentar el modo TTL-BL, ¿te acuerdas?

Esta técnica surge en situaciones en las que, aparentemente, no sería necesario hacer uso de un flash,
pues hay luz más que de sobra.

Imagina un objeto con el sol de cara, suficientemente iluminado sí, pero para el que la iluminación es tan
excesiva que genera duras sombras en algunas partes del mismo. ¿No eres bueno imaginando? No te
preocupes, aquí tienes una foto de ejemplo.

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En principio podría resultar extraño hacer uso de flash en esta toma, sin embargo, no lo es tanto si el
objetivo del flash no es iluminar el objeto, que ya lo está, sino difuminar o reducir la dureza de las
sombras que la luz del sol ha producido en él.

Para eso es para lo que surge el modo TTL-BL, o bien el modo TTL compensando la exposición a la
baja, o bien el Modo Manual haciendo cálculos para producir una menor iluminación que la que sería
necesaria para iluminar correctamente el objeto si no estuviese presente el sol.

Es decir, la toma anterior fue realizada con una focal de 55mm, con lo que, de haber utilizado flash, el
número guía de mi flash para esa focal habría sido de NG 36, y situándome a 1,25m, tendría que haber
elegido una apertura de f/28 (36/1.25 = 28).

O bien, habría podido abrir dos pasos el diafragma (4 veces más luz) y disminuir en dos pasos también la
potencia del flash (la cuarta parte de luz, con lo que se anulan los efectos), esto es f/14 y potencia de disparo
1/4. Pues bien, el resultado de una toma empleando el flash con esas características sería:

¿Qué ha pasado en esa toma?, ¿Por qué está tan sobreexpuesta si he seguido los cálculos del Número Guía?
Pues bien, como puedes ver, hemos conseguido nuestro propósito de reducir las sombras que generaba la luz
del sol en el objeto, pero ¿a qué precio?

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Al precio de sobreexponer aquellas zonas que estaban bien iluminadas, porque, no lo olvides, la imagen
estaba correctamente expuesta y le hemos añadido luz, con lo que hemos sobreexpuesto las luces para
mitigar las sombras.

¿Qué se puede hacer? Pues muy sencillo, reducir la intensidad de la luz del flash para lograr un efecto
mucho más natural. En función del modo de disparo del flash esto lo harás de una manera u otra. Por
ejemplo, si usas TTL-BL, no te preocupes, porque el propio modo ya te lo ofrece por defecto.

Si, por el contario usas Modo TTL, ya sabes, compensa la exposición a la baja, -1EV, -2EV o -3EV, en
función de tus gustos.

Y si usas el Modo Manual, es muy sencillo, colócate a más distancia, cierra el diafragma, o bien reduce
la potencia del destello.

En mi caso, suelo jugar con la potencia del flash, porque creo que es lo más cómodo. En el caso anterior,
para ofrecer un resultado más natural, lo que hice fue reducir la potencia del flash, estableciendo un valor de
1/8, es decir, la mitad de potencia que en la toma anterior, y manteniendo la distancia y apertura.

Aunque habría sido equivalente a cerrar un paso el diafragma, f/10 (14/1.4 = 10), o a ponerme a 1.75m
(1.25x1.4 = 1.75). Aunque, como puedes ver, opto por modificar la potencia del flash, porque, sin duda, es
lo más sencillo. Además de que, sólo así consigues mantener los ajustes relativos a la profundidad de
campo y el encuadre de la fotografía.

Como puedes ver, se ha conseguido reducir un poco la dureza de las sombras que producía el sol, sin
tener que pagar el elevado coste de sobreexponer las luces. Y todo gracias a reducir a la mitad la
intensidad del destello del flash.

Puedes probar con diferentes coeficientes de reducción, está claro que disparar sin hacer una pequeña
compensación ofrece unos resultados bastante malos, pero quizás prefieras no reducir tanto, o reducir más la
intensidad de la luz. Ya sabes, prueba y quédate con la que más te guste.

El Uso del Flash Fotografiando a Contraluz

Si el sol en lugar de estar delante del objeto está tras éste, nos encontramos en una situación muy común en
fotografía, el contraluz.

Esta situación supone que la diferencia de iluminación entre fondo y objeto situado en primer plano sea
tan acusada que tengamos que sacrificar y elegir qué queremos que salga bien expuesto.

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Te pondré un ejemplo. En la siguiente fotografía se ha optado por exponer correctamente el fondo. De
manera que el objeto del primer plano está claramente subexpuesto.

Por el contrario, si hubiésemos fijado los parámetros para que lo que estuviese correctamente expuesto
fuese el objeto de primer plano habríamos obtenido una fotografía como la siguiente, en la que puedes ver
que el fondo está quemado.

¿Qué se puede hacer en un caso como éste?, ¿tenemos que conformarnos con exponer correctamente sólo
uno de los elementos? Pues bien, si tienes flash, no tienes por qué conformarte, ya que éste te ayudará a
equilibrar los niveles de iluminación.

Los pasos que deberás seguir serán los siguientes:

 Realiza una primera toma exponiendo correctamente el fondo, como la primera que te he mostrado, y
obtén los valores de exposición empleados. En mi caso: ISO 100, f/36, 1/125s. La única restricción de estos
valores es que la velocidad no supere la de sincronización de la cámara. Si es así, cierra más el diafragma
para reducir esta velocidad.
 El objetivo de esta primera toma es saber los parámetros de exposición que deberás elegir para que no
sólo el primer plano salga correctamente expuesto, sino también el fondo. Ten en cuenta que, por mucho
que expongamos bien el primer plano ayudándonos de un flash, si no mantenemos estos valores de
exposición, o equivalentes (f/18, 1/500s serían equivalentes, por ejemplo), no conseguiremos que la
exposición del fondo también sea correcta.
 Una vez que tienes estos valores, mantenlos a la hora de realizar los cálculos en el uso del flash. En mi caso
era muy sencillo, para la posición de zoom de la antorcha (55mm), contaba con un NG de 36, con lo que
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 situándome a una distancia de 1 metro, obtenía una exposición correcta del objeto usando el flash y
seleccionando la apertura de la cámara f/36 y la velocidad a 1/125s.

El resultado obtenido empleando flash en modo manual a potencia 1/1, a 1m de distancia del objeto y con
valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s fue el siguiente:

Como puedes ver, hemos conseguido que primer plano y fondo salgan correctamente expuestos. Y no sólo
salen correctamente expuestos, sino que cuentan con el mismo nivel de iluminación. Algo que se
representa como exposición con ratio 1:1.

Si, por el contrario, hubiésemos querido que el primer plano estuviese menos iluminado, podríamos haber
obtado por un ratio 1:2. En ese caso, reduciendo la potencia del flash a la mitad, o separándonos del objeto
1.4 veces la distancia original, habríamos logrado que la iluminación del primer plano fuese la mitad que la
del fondo.

En ese caso el resultado habría sido el siguiente. Flash en modo manual a potencia 1/2, distancia al primer
plaon 1m, y valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s.

Como puedes ver en este caso, la iluminación del muñeco es más suave y el resultado parece más
natural. Aunque, como siempre, todo es cuestión de gustos y te toca a ti hacer pruebas variando la potencia
o los otros parámetros para elegir el resultado que más te guste.

Por último, si quieres hacer uso de esta técnica en modo TTL, lo único que has de hacer es, de nuevo,
respetar los ajustes iniciales para que el fondo salga correctamente expuesto y, en cuanto al
procedimiento para variar el ratio 1:1, puedes conseguirlo con los controles de compensanción de la
exposición.
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Si haces uso del modo TTL-BL debes considerar que el resultado, por defecto, será similar a un disparo en
modo TTL con un valor de compensación comprendido entre -1EV y -2EV.

Y nada más, espero que te hayan resultado de interés estos "truquillos" sobre el manejo del flash y que, a
partir de ahora, le saques mucho más partido.

El Flash (VI): Accesorios

Ya hemos visto gran parte de la información que debes conocer sobre flashes externos: las bases de su
funcionamiento, la forma de medir su potencia a través del famoso Número Guía, los modos de disparo que
ofrece e incluso hemos hablado sobre técnicas de uso como el flash rebotado o el flash de relleno.

¿Crees que ya hemos cubierto todo lo básico que hay que saber sobre el flash? La verdad es que cuando
pensé originalmente el contenido de la serie, yo creía que sí. Sin embargo, habéis hecho peticiones en forma
de comentarios en las que nos contabais que os gustaría conocer algunos accesorios para el flash, así que
este artículo es la respuesta a esas peticiones. ¡Prestad mucha atención!

Como hemos venido diciendo a lo largo de toda la serie, el flash es un accesorio de una tremenda
importancia en fotografía. Y esa importancia se refleja, entre otros motivos, por ser uno de los pocos
accesorios de la cámara que, a su vez, cuenta con sus propios accesorios :)

Lo que pretendo con este artículo no es dar una clase magistral sobre accesorios para el flash y cubrirlos
absolutamente todos, sino hablarte de algunos de los accesorios para flash más comunes y utilizados y
que, sin duda, podrán servirte en tus tomas con flash.

Algunos Ejemplos: Repasemos los Accesorios de Strobist

Ya te hemos hablado en alguna ocasión sobre Strobist, ¿no te acuerdas?

Strobist es un blog escrito por David Hobby, con el que busca enseñar técnicas de iluminación
fotográfica de una forma sencilla, divertida y económica. Para ello, David se centra en el uso de flashes y
accesorios para éstos que permiten modificar su efecto y funcionamiento.

Pues bien, algunos de los accesorios para flash de los que se habla en Strobist pueden ser considerados entre
los accesorios más básicos y comunes para nuestro flash. Veamos algunos:

 El Disparador remoto. Es un accesorio (en realidad varios, un emisor

y uno o varios receptores) que permite disparar a distancia el flash.
De manera que éste pueda estar ubicado en una posición distinta a
la de la cámara. El emisor, por tanto, se coloca en la zapata de
nuestra cámara y el receptor (o receptores) se coloca en el flash (o
flashes, si utilizamos más de uno). De este modo, cuando se aprieta
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 el gatillo de la cámara, el emisor envía una señal a los receptores para que ordenen a los flashes emitir su
destello.
 Pinzas (Super Clamps). Se trata, basicamente, de unas pinzas que permiten colocar un flash en
prácticamente cualquier sitio que pueda ser agarrado por las pinzas. En tomas en las que necesites que la
fuente de luz esté en sitios extraños podrán servirte de gran ayuda.
 Trípode para Flash. Este tipo de trípodes están diseñados específicamente para soportar un flash. Son más
altos, menos pesados y más finos (ya que no han de cargar con el peso de una cámara, sino de un flash). Y,
por consiguiente, más baratos y portables que uno de los trípodes usados para cámara.
 Sombrilla. Ya te he dicho en varias ocasiones que uno de los
principales handicaps del uso del flash es, precisamente, que se
trata de una fuente puntual y que, por tanto, produce una luz muy
dura que puede ocasionar un resultado poco natural. Lo que
conseguimos situando una sombrilla delante del flash es,
precisamente, difuminar esa luz y convertir una fuente de luz
puntual (la antorcha del flash) en una fuente superficial más
grande (la superficie de la sombrilla). Atenuando así la dureza de la
luz y consiguiendo un resultado más natural.
 Adaptadores de sombrilla. Es una pieza simple, pero a la vez fundamental para poder montar el flash sobre
el trípode para éste y, a su vez, situar la sombrilla que dispersará la luz emitida.

Y con esto, y uno o varios flashes, podrás montarte tu propio equipo Strobist para ir un paso allá en el
mundo de la iluminación fotográfica. ¿Te interesa alguno de esos accesorios?, ¿quieres ver precios?

Te recuerdo que hace poco te contamos cómo conseguir tu propio equipo Strobist por menos de 80
Euros. ¿A qué esperas para echarle un vistazo? Quizás no quieras todos los accesorios, pero seguro que
alguno no te importaría incorporarlo a tu equipo.

Además, seguro que tu cumpleaños está a la vuelta de la esquina o simplemente quieres darte un pequeño
homenaje. Entonces, ¿qué manera mejor de hacerlo que ampliando tu equipo fotográfico?

Los Difusores: El Gran Accesorio de los Flashes

Al margen de disparadores remotos, los otros accesorios "estrella" que se emplean en el uso del flash son
aquellos accesorios que, como la sombrilla, permiten hacer más difusa y natural la luz que emite el
flash.

Estos accesorios se engloban dentro del grupo de los difusores y los hay de muy diferentes tipos, modelos,
materiales, e incluso colores.

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En la imagen superior te muestro algunos de los difusores más variopintos que puedes encontrar en el
mercado. En concreto, se trata de una selección de accesorios de la web gadget.brando.com.

Parecen de otra galaxia, ¿verdad? Pues lo cierto es que, a nivel profesional, son muchos los fotógrafos que
hacen uso de estos difusores para dar a sus fotografías un toque de iluminación especial.

¿Conoces Alguno Más? Ayúdanos a Ampliar la Lista

He de reconocerte que no es que esté muy puesto en el tema de los accesorios
para flash. He tratado de documentarme bien a la hora de realizar este artículo, pero
seguro que me dejo en el tintero algún accesorio que tú consideras
imprescindible.

No sé, quizás gelatinas para modificar la tonalidad del destello, algun modelo de
difusor concreto, accesorios para el empleo del flash en fotografía macro...

¿Nos ayudas a completar esta lista de accesorios para el flash? Venga, seguro que
sabes algún otro que pueda resultar de interés para los amigos de dZoom. Esperamos
tu comentario, ¿de acuerdo? ;)

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