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química

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INTRODUCCIÓN
La química se define como “el estudio de los materiales que constituyen el univer-
so, y de los cambios que dichos materiales experimentan”. Tiene diversas ramas,
tales como: fisicoquímica, química analítica, inorgánica, orgánica, ambiental, cos-
mética, bioquímica, etc. Los químicos diseñan productos nuevos y mejores, y
técnicas para manufacturarlos, controlan la materia prima utilizada
para elaborarlos y verifican la calidad de los productos terminados.

DEFINICIONES

• Atomo: se la menor porción de materia que compone un elemento que puede

entrar en combinación
química. Ejemplos: O (oxígeno), N (nitrógeno), H (hidrógeno), etc.
• Molécula: es la unión de por lo menos dos átomos, que adopta una configura-
ción definida y se mantienen juntos por fuerzas químicos. Ejemplo: H2O (agua), 2
átomos de H y 1 de O.
• Materia: cualquier cosa que ocupa lugar en el espacio y posee masa se llama
materia. Materia es todo lo que nos rodea; masa es la medida de la cantidad de
materia; peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. La masa es con-
stante y no depende de la atracción gravitatoria; el peso sí, por eso un objeto pesa
menos en la Luna que en la Tierra.

PROPIEDADES DE LA MATERIA

Las propiedades medibles de la materia se agrupan en dos categorías:

• Propiedades extensivas: son las que varían con la cantidad de materia consid-
erada, por ejemplo el peso, volumen, masa, etc.

• Propiedades intensivas: no dependen de la cantidad de materia considerada,

por ejemplo el punto de ebullición, de fusión, etc.

SUSTANCIAS Y MEZCLAS

Una sustancia es materia que tiene una composición constante y propiedades

distintivas. Las sustancias difieren por su composición y se pueden identificar por
su aspecto, olor, sabor, punto de ebullición, densidad y otras propiedades. Por su
composición molecular se clasifican en:

• Sustancia simples: están constituidas por una sola clase de átomos y no pueden
transformarse en otros. Por ejemplo: N, O, C, etc.

• Sustancias compuestas: sus moléculas están constituidas por más de un átomo

y pueden transformarse en otros, como el agua (H2O), el dióxido de carbono
(CO2), etc.

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INTRODUCCIÓN

Las propiedades de las sustancias pueden ser:

• Propiedades físicas: son las que se pueden medir y observar sin modificar la
composición o identidad de una sustancia.

• Propiedades químicas: para observarlas se deben realizar cambios, por ejemplo,

el estado de sólido a líquido.

Las sustancias pueden existir en tres estados:

• Sólido: las moléculas se mantienen unidas en una distribución organizada, con

escasa o nula libertad de movimiento. Poseen una forma propia en el espacio.
• Líquido: las moléculas están muy linfático.
drenaje cerca, pero no se mantienen en posición tan
rígida y se pueden mover una respecto de la otra. Toma la forma del recipiente
que lo contiene.
• Gaseoso: las moléculas están separadas por grandes distancias. No posee nin-
guna forma. En cuanto a la composición, hay dos grandes grupos:

• Compuestos orgánicos: contienen Carbono, asociado con Oxígeno, Nitrógeno,

Azufre, etc. Pertenecen al reino animal y vegetal (glucosa, aminoácidos, proteínas,
etc.).

• Compuestos inorgánicos: es el resto de los compuestos. Pertenecen al reino

mineral (sales, oro, plata, etc.). También pueden ser de origen natural, que existen
en la naturaleza en forma libre o combinados, como los aceites, elastina, coláge-
no, hierro, zinc, etc., o artificiales, que no existen en forma natural y son sintetiza-
dos por el hombre. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias que
mantienen su identidad, por ejemplo: el aire, el agua, el dióxido de carbono, etc.
Las mezclas no tienen composición fija; el aire puede tener distinta composición
en dos ciudades diferentes. Las mezclas pueden ser:

• Mezcla Homogénea: sus propiedades se conservan en toda región del espacio,

por ejemplo una solución de agua y azúcar.

• Mezcla Heterogénea: los componentes individuales permanecen separados,

por ejemplo una mezcla de arena y virutas de hierro.

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INTRODUCCIÓN
SISTEMAS MATERIALES

Un sistema material es la porción del universo que se aísla en forma real o imagi-
naria para estudiar su composición. De acuerdo al número de fases que con-
tienen se pueden clasificar como:

• Sistemas Homogéneos: presentan continuidad y las propiedades intensivas son

iguales en todos los puntos del sistema.

• Sistemas Heterogéneos: no presentan continuidad y sus propiedades intensiv-

as no son iguales en todos los puntos del sistema.

• Sistemas Inhomogéneos: presentan continuidad, pero sus propiedades intensi-

vas no son las mismas en todos los puntos del sistema, por ejemplo, la atmósfera.
drenaje linfático.
Los sistemas homogéneos pueden clasificarse en:

• Sustancias puras: formadas por una sola sustancia, cuyas propiedades intensiv-
as son constantes y características de ellas. Resisten a procedimientos físicos y
mecánicos, es decir que a partir de ellas no se pueden obtener otras que no sean
ellas mismas.

• Soluciones: constituidos por dos o más sustancias puras. Pueden fraccionarse

por medios físicos y químicos, obteniéndose otros.
Los sistemas materiales que se clasifican según el tamaño de sus partículas se
llaman sistemas dispersos o mezclas, y pueden ser sistemas homogéneos o het-
erogéneos. Están formados por una fase continua, llamada medio dispersante, y
una fase discontinua llamada medio disperso. Se clasifican como:

• Dispersiones: pueden ser groseras (cuando las partículas se observan a simple

vista) o finas (las partículas no se ven a simple vista, pero se observan con
microscopios simples). Las dispersiones son sistemas heterogéneos. Cuando la
fase dispersante y la dispersa son líquidas se denominan Emulsiones (por ejemp-
lo, una leche de limpieza). Cuando la fase dispersante es líquida y la dispersa es
sólida se llaman Suspensiones.

• Sistemas Coloidales: las partículas solo pueden verse con un microscopio de

alta resolución (entre 0,1 y 0,001 micrón). Cuando el sistema dispersante es más
abudante que la sustancia dispersa se denominan soles:

Si la sustancia dispersa es agua es un Hidrosol

Si la sustancia dispersa es alcohol es un Alcohosol
Si la sustancia dispersante es un gas es un Aerosol

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INTRODUCCIÓN

Cuando la sustancia dispersa y la dispersante están proporcionados, el sistema se

llama gel y tiene consistencia semisólida. Se puede pasar de sol a gel por medio
del calentamiento.

Soluciones: son sistemas homogéneos con las sustancias completamente disuel-

tas; a menudo se las denomina Soluciones verdaderas.

drenaje linfático.

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COSMÉTICOS

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Un cosmético es un producto de formulación local que se utiliza para el trata-

miento de la piel y/o de sus anexos (pelos y uñas), cuyo uso no trae consecuencias
adversas ni efectos indeseables.

Los cosméticos se pueden dividir de acuerdo sus funciones en:

Higiénicos: destinados a eliminar de la superficie cutánea las impurezas y detritos

provenientes de las secreciones celulares o de la polución, ya sea por disolución o
arrastre Por ejemplo: jabones alcalinos o ácidos, cosméticos detergentes, abra-
sivos, etc.

Decorativos: son aquellos que permiten resaltar la belleza o disminuir las imper-
fecciones mediante el color o la opacidad. Por ejemplo: esmalte de uñas, maquil-
lajes, tinturas, etc. Protectores o de conservación: tienen la función de mantener
el estado de equilibrio de las funciones cutáneas. Por ejemplo: protectores
solares, humectantes, emolientes, etc.

Correctivos: son capaces de restablecer la normalidad cutánea. Por ejemplo:

depilatorios, descongestivos, estimulantes capilares, despigmentantes, etc.

FORMULACIÓN DE UN COSMÉTICO

Un cosmético está constituido por:

1- Excipiente: constituye la mayor parte del cosmético; no tiene acción específica,

sólo es necesario para disolver la sustancia activa. También denominado vehículo,
le da forma y estabilidad al producto. Los excipientes se pueden clasificar de acu-
erdo a su forma y presentación en:

• Base Barrera: constituidos por sustancias oleosas y siliconadas, no solubles en

agua. Son las pomadas y ungüentos, como el aceite de ricino, aceite de girasol,
vaselina, ceras y resinas. Las sustancias siliconadas tienen la propiedad de repeler
el agua y son estables a altas temperaturas, no se enrancian. Se emplean en polvo
para maquillaje, lápices de labios, cremas para manos, líquidos para permanen-
tes, desodorantes, bronceadores.

• Emulsiones: son sistemas heterogéneos bifásicos constituidos por dos líquidos

que se mezclan y mantienen su estabilidad por el agregado de emulsionantes o
tensioactivos. Sin ellos las emulsiones serían inestables y al poco tiempo se sepa-
rarían en capas bien definidas. Los

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tensioactivos disminuyen la tensión superficial (fuerza ejercida en la superficie de

un líquido) y la tensión interfacial (fuerza ejercida en la superficie de la separación
de dos líquidos). Existen dos tipos de emulsiones:

• Aceite en agua: la fase dispersante es el agua y la fase dispersa es el aceite. Se

utilizan sobre todo en la elaboración de productos de limpieza.

• Agua en aceite: la fase dispersante es el aceite y la fase dispersa es el agua. Se

utilizan generalmente para la elaboración de productos lubricantes y nutritivos.

Lociones: pueden ser:

Lociones acuosas: constituidas por sustancias solubles en agua. Se llaman sat-

uradas cuando contienen drenaje linfático.
la máxima cantidad de sustancias que se puede disolv-
er. Las no saturadas contienen sólo una parte de la misma. Ejemplo: agua de
hamamelis.
Lociones alcohólicas: formadas por sustancias solubles en alcohol, producen
cambios en las proteínas de la piel. Ejemplo: loción astringente.
Suspensiones: constituidas por mezclas de sólidos y líquidos; la parte líquida
puede ser acuosa o alcohólica. Se utiliza previa agitación. Ejemplo: maquillaje
fluido.
Polvos: constituidos por sólidos triturados, que pueden ser origen mineral (sili-
cato de aluminio, carbonato de calcio, bentonita, etc.), vegetal (almidones, etc.) y
animal.

2- Sustancias activas: confieren al cosmético una acción específica, y por lo

tanto, un efecto determinado. Sus acciones sobre la piel se clasifican de la sigui-
ente manera:

• Física y Físico-química: los cosméticos con estas acciones modifican la aparien-

cia superficial de la piel sin alteración de sus estructuras y funciones. Ejemplo:
maquillajes.
• Biológica y Fisiológica: los cosméticos que ejercen este tipo de acciones modifi-
can la estructura y funciones de la piel. Ejemplo: productos tratantes revitali-
zantes, humectantes, etc.
• Clasificación de las sustancias activas: las sustancias activas pueden ser liposol-
ubles o hidrosolubles. De acuerdo a su fuente pueden ser de origen:
• Animal: obtenidos a partir de órganos de animales. Ejemplo: elastina, colágeno,
etc.
• Mineral: obtenidos a partir de metales y no metales. Ejemplo: sales, silicatos.
• Vegetal: provenientes de las distintas partes de las plantas. Ejemplo: extracto de
romero.

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3- Conservadores: pueden ser de dos tipos:

• antimicrobianos: evitan la proliferación de gérmenes patógenos que puedan

alterar el producto.
• antioxidantes: evitan la descomposición de las sustancias grasas y acuosas. La
oxidación de las grasas produce un enranciamiento del cosmético, modificando
sus cualidades organolépticas.

4- Colorante: es toda sustancia que otorga color a otra dispersión, solución o

reacción química; su acción es solo decorativa. No modificar las propiedad del
cosmético ni produce efectos adversos como alergias.

5- Perfumes: el perfume de un cosmético constituye el “toque maestro”, su

espíritu y personalidad.
drenaje linfático.
Puede ser el responsable del éxito o fracaso de un producto. Influyen dos aspec-
tos:

• Aspecto psicológico: consiste principalmente en resultar agradable para la

mayoría de las personas, produciendo aceptación.
• Aspecto técnico: debe mantener la estabilidad del producto, sin producir efec-
tos negativos como intolerancias, irritaciones, alergias, entre otros.

ACCION DE LOS COSMÉTICOS

Cosméticos de limpieza: son aquellos que tienen como función eliminar de la

superficie cutánea la suciedad y los detritus celulares. Se pueden clasificar en:

Lociones de limpieza
Cremas de limpieza
Jabones y sus derivados

Mecanismo de acción: por medio del contacto del principio activo y una acción
de arrastre mecánico, empleando elementos como esponjas, cepillos, las manos,
etc. Así se eliminan las células muertas desprendidas, detritos celulares y los pro-
ductos de las secreciones sebácea y sudorípara.

Cosméticos para la estimulación de la piel: la función es astringir y tonificar

la superficie cutánea.

• Lociones astringentes: tienen la capacidad de contraer y provocar la vasocon-

stricción de los tejidos cutáneos, disminuyendo de esta manera las secreciones.
• Lociones estimulantes o tonificantes: productos hidroalcohólicos de acción
refrescante debido a la evaporación del vehículo. Algunos también poseen una
leve acción astringente

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Cosméticos eutróficos: son sustancias que pueden ser absorbidas por la piel, cau-
sando una acción biológica y produciendo efectos cutáneos locales. Entre las sus-
tancias activas utilizadas en estos
cosméticos se encuentran:

• Vitaminas Liposolubles: entre las que se encuentran la A, D, E y F.

Vitamina A: inhibe la hiperqueratosis, mejora el aspecto de la piel combatiendo

la sequedad y descamación, regenera el tejido epitelial y favorece la cicatrización.
Se encuentra en el hígado de los animales, leche, huevos y vegetales en forma de
carotenos (zanahoria, palta).

Vitamina D: acelera la cicatrización en determinadas lesiones, como las quemad-

drenaje linfático.
uras.

Vitamina E: esencialmente estimulante, se encuentra en aceites de germen de

cereales.

Vitamina F: corrige estados de sequedad, enrojecimiento y descamación, com-

bate estados de eritrosis e hiperqueratosis. Se encuentra en aceites vegetales
maíz, lino, oliva, etc.

• Vitaminas hidrosolubles: entre ellas:

Vitamina B6: se usa en tratamientos para seborrea y capilares.

Vitamina C o ácido ascórbico: actúa inhibiendo los pigmentos cutáneos.

Hormonas: reguladoras leves de la seborrea, disminuyen el espesor del estrato

córneo y mejoran la irrigación sanguínea. Cambian el color y la turgencia cutánea,
dando mayor tersura y flexibilidad. En los cosméticos se usan bajísimas concen-
traciones de hormonas para no causar trastornos colaterales. Las más usadas son
las sintéticas, que tienen un efecto más local que las naturales. No es aconsejable
el uso de productos con hormonas durante el embarazo, lactancia, o en personas
hipersensibles o con trastornos hormonales.

• Extractos biológicos: contienen bioestimulinas, que al ser incorporados a nues-

tro organismo activan sus procesos vitales. Pueden ser de origen animal o vege-
tal. Suelen presentarse como concentrados en ampollas y se emplean en forma
local con efectos rejuvenecedores.

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• Extractos embrionarios: obtenidos de embriones, se usan como regeneradores

de tejidos y estimulantes de la piel.

• Cosméticos lubricantes: cubren la superficie, otorgándole flexibilidad y mejo-

rando su aspecto. Son preventivas ante agentes climáticos. Ricas en sustancias
grasas, se presentan en forma de:

Crema para uso nocturno

Cremas nutritivas
Cremas para arrugas
Aceites

EL P.H.
drenaje linfático.
El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Se expresa medi-
ante una escala numérica: de 1 a 7 es ácido y de 7 a 14 básico (alcalino). En cos-
mética consideramos como ácidas a sustancias como los aceites y las grasas, y
básicas a los jabones y detergentes. La piel tiene un pH de 5,5 por lo tanto es ácida.
El pH de la piel puede variar por diversos factores, como la alimentación o el
estado de salud.

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principios
ACTIVOS
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PRINCIPIOS ACTIVOS DE ORIGEN VEGETAL

De los vegetales se extraen:

• Principios Aromáticos (esencias)

• Principios Coloreados (ancusa, campeche)
• Principios Fisiológicos (manzanilla, ortiga)
• Principios Macromoleculares (alginatos, mucilagos)
• Principios lipídicos (aceites de almendra, ricino)

Muchas otras materias primas se obtienen de distintas partes de la planta, como

flores, bracteas, tallos, corteza, frutos, raíces, etc. Los principios activos vegetales
aportan emoliencia, humectación, astringencia, descongestión, rubefacción,
efecto odorante, antiséptico e incluso un indeseable efecto tóxico.

En su composición química se encuentran sales, mucílagos, gomas, taninos, pig-

mentos, vitaminas, flavonoides, carotenoides, esencias, resinas, ácidos orgánicos,
proteínas, fitohormonas, lípidos, enzimas, alcaloides, almidón, etc. Estos princip-
ios se diferencian en cuanto a calidad y concentración según la familia y variedad
de la planta, y el método empleado para la extracción.

Hierbas comunes y sus propiedades más conocidas

NOMBRE PARTE USADA ACCIÓN
Abedul Corteza y yemas Dermopurificante – estimulante
Aloe Vera Hojas Humectante – emoliente – absorbente U.V.
Angélica Raíces – semillas Emoliente
Arnica Capítulo floral Rubefaciente – antiséptico
Caléndula Hojas Emoliente
Capsico Frutos Rubefaciente
Cola de caballo Planta entera Descongestivo – emoliente
Centaurea Sumidad floral Astringente
Centella Planta entera Cicatrizante – antiinflamatorio
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Frutilla Fruto EN PRODERMIC
Descongestivo Astringente – Acidificante
Genciana Raíz - Risoma Astringente
Ginseng Raíz Estimulante
Hamamelis Corteza - hojas Astringente
Hierba de San Juan Sumidad floral Astringente – emoliente
Jojoba Semillas Emoliente
Lechuga Hojas Emoliente
Limón Frutos Astringente - Descongestivo
Malva Flores - hojas - raíz Emoliente - Astringente

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NOMBRE PARTE USADA ACCIÓN
Manzanilla Flores Descongestivo – Dermotrófico
Milenrama Flores – hojas Descongestivo – Astringente
Palta Frutos Emoliente
Pepino Frutos Descongestivo – Calmante
Quina Corteza – hojas Rubefaciente – Astringente
Roble Corteza Astringente
Rosa Flores – hojas Astringente – Antiinflamatorio
Rosa Mosqueta Flores Emoliente
drenaje linfático.
Salvia Hojas Astringente
Sauco Flores Estimulante
Soja Semillas Emoliente
Verónica Planta entera Astringente

ANTIOXIDANTES:
Entre los principios activos preventivos del envejecimiento cutáneo podemos
nombrar:
• Condroitín Sulfato: Mucopolisacárido presente en los tejidos cartilaginosos de
mamíferos, donde se encuentran el ácido hialurónico y el colágeno. Su principal
función es la hidratación, mejorando la elasticidad de la piel.

• Glutatión: Tripéptido de propiedades antioxidantes, que participa de varios pro-

cesos celulares.

• Germen de trigo: Mejora la apariencia de la piel manteniéndola húmeda. Ayuda

a mantener la estabilidad de todas las membranas. Da tersura y elasticidad a la
piel. Se utiliza para la prevención y en el tratamiento de arrugas y estrías.

• Vitamina E: Facilita la absorción, almacenamiento y uso de la vitamina A.

Suprime la peroxidación que induce la formación de radicales libres, por lo cual
resulta beneficioso en la prevención del cáncer y el envejecimiento principal-
mente.

• Vitamina C: Antibiótico natural, contra virus y bacterias. Actúa en la formación

del colágeno. Cicatriza heridas y quemaduras. Previene la formación de sustan-
cias cancerígenas y el envejecimiento cutáneo.

• Selenio: Combate la fatiga y el stress. Favorece la transmisión de impulsos nervi-

osos. Colabora con la función muscular y el sistema inmunitario. Es nutriente,
antioxidante y aumenta la eficacia de la vitamina E.

• Ginkgo Biloba: Anti radicales libres. Mejora la circulación general. Anti-inflama-

torio y emoliente.
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• Thymus: Extraído del timo de becerros, posee función activadora y regenerado-
ra. Se utiliza como producto nutritivo y anti-envejecimiento.

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•Liposomas SOD: Anti radicales libres. Se usa en tratamientos nutritivos; reconsti-

tuye la capa córnea.

REVITALIZANTES

• Ginseng: Combate la fatiga y el stress. Acción reguladora. Retrasa el envejec-

imiento cutáneo.

• Jalea Real: Estimulante, tonificante y regenerador. Bactericida. Acelera la

regeneración ósea. Actúa contra la formación de sustancias cancerígenas.

• Aloe Vera: Revitalizante general. Utilizado en la prevención de tumores.

Actúa sobre manchas de la piel, quemaduras, úlceras, infecciones, entre otras
afecciones.
drenaje linfático.
• Guaraná: Astringente. Energizante

• Magnesio: Energizante general. Reduce el nivel de stress. Favorece la síntesis de

proteínas. Facilita el trabajo muscular y la transmisión del impulso nervioso.
Ayudan a fijar el calcio a nivel óseo.

• Spirulina: Microalga de agua dulce. Alto contenido de hierro y aminoácidos.

Poderoso reductor. Ayuda al sistema inmunológico.

•Fucus Vesiculosus: Alga marina rica en minerales, especialmente Yodo y muco-

plisacáridos. Mejora el organismo por su acción remineralizante. Aporta oligoele-
mentos esenciales. Poderoso reductor.

• Centella Asiática: Activa la circulación. Reductor y preventivo de la celulitis.

Poderosos cicatrizante en afecciones crónicas de la piel.

• Algas Marinas: Ricas en minerales. Facilitan la eliminación de líquidos, ayudan-

do contra la celulitis.

ANTI-CELULITICOS

Los principios activos a utilizar dependen del tipo de celulitis y de la fase de trata-
miento.

1ª FASE: buscaremos mejorar la circulación, modificar la permeabilidad capilar y

linfática (mejorando la oxigenación y nutrición de los tejidos) y controlar la hiper-
queratosis.

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• Centella Asiática: actúa sobre la circulación venosa y linfática. Aumenta los
fibroblastos, la síntesis de colágeno y la reabsorción de edemas.

• Ginkgo Biloba: estimulante de la circulación periférica, captador de anti-radi-

cales, tiene efecto drenante

• Hammamelis: descongestivo, humectante, anti-inflamatorio.

• Castaño de Indias: anti-edematoso, anti-inflamatorio, vaso protector (celulitis

edematosa).

• Fava Tonga: protección sobre las fibrillas de colágeno de la pared venosa.

• Escina: estimula la movilización

drenaje de líquidos intersticiales acumulados en exceso.
linfático.
Aumenta la resistencia de los capilares.

• Mellilotus: actúa sobre el esfínter precapilar, aumenta el tono venoso y el tono

contráctil del linfangión.

• Hedera Helix: vasoconstrictor, descongestivo, reduce los edemas.

• Ruscus: vasoprotector, vasoconstrictor, drenante.

• Algas: activan la circulación, estimulan el metabolismo celular, aprotan nutrien-

tes (minerales, oligoelementos), eliminan toxinas (fitohormonas).

2ª FASE: buscaremos estimular la lipólisis, disminuir la viscosidad de la matriz

extracelular y mejorar la circulación.

1a. Limitar la acumulación de grasa en el adipocito a través de la estimulación de

los beta-receptores (lipólisis):

• Teofilina, Cafeína, Aminofilina.

• L-Carnitina: asegura el transporte de ácidos grasos hacia las mitocondrias.
• Garcinia Gambogia: (ácido hidroxicítrico), inhibidor de la síntesis de la síntesis
de ácidos grasos.
• Extracto de nuez Kola.

1b. A través del bloqueo de alfa-receptores (lipogénesis):

• Clorhidrato de Yohimbina.

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2. Normalizar la hidratación celular, reducir el edema, acción anti-radicales libres:

• Silicio: protección del tejido conectivo, drenante tisular, sumamente hidratante.

• Ruscus, Escina, Castaño de Indias, Algas, Centella asiática, Acido Hialuróni-
co, Vitamina E

3ª FASE: buscaremos mejorar la circulación, modificar la permeabilidad capilar y

linfática (mejorando la oxigenación y nutrición de los tejidos) y controlar la hiper-
queratosis.

• Fava Tonga, Mellilotus: reducen la neocolagenosis y fibrosis post-edema, pro-

tegen las fibrillas de colágeno.

• Algas: ricas en oligoelementos, minerales, yodo, Vitamina A y D.

drenaje linfático.
• Silicio Orgánico: protector del tejido conectivo y drenante tisular.

• Equisetum (cola de caballo): criógeno.

• Tripicolinato de cromo: acelera la combustión de grasas, fortalece el tejido

muscular.

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