024 - El Poncho en Buenos Aires

Introducción
Una de las grandes problemáticas del diseño es poder
diferenciarse de la moda, así como el diseñador Jum Nakao mostró
en su desfile A costura do invisível en el São Paulo Fashion week
de 2004, cuando las modelos rompieron los vestidos realizados en
papel vegetal con más de 300 horas de trabajo, con el propósito de
mostrar en forma metafórica que la moda era así de efímera. Con
esto se quiere decir, que el negocio de la industria de la moda es
justamente que dure seis meses, poder crear la necesidad de
sentirse que no tiene lo último de las tendencias de la nueva
temporada y de esta manera producir el consumismo que logra en
mercado. A diferencia de la moda y por el contrario, el diseño
tiene el objetivo de permanecer en el tiempo satisfaciendo
necesidades. Por ello tiene una carga profunda el intentar
rescatar y revalorizar una prenda tradicional que ha acompañado a
Argentina a lo largo de su historia.
La tradición y cultura argentina es muy rica, y muchas veces
poco valorada por su propia población. Además, a partir de la
influencia de la comunicación en este mundo globalizado, se
introducen costumbres de diferentes países dejando de lado las
propias raíces. Con esto, no se quiere decir que la globalización
no sea benéfica para Argentina, ya que esta permite que no se
admitan fronteras del tipo social y tecnológico, lo que provoca el
conocimiento de la información que acontece en el mundo. Pero por
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otra parte, se debe dar una nueva visión que tenga como objetivo
principal mostrarle al mundo la identidad tradicional argentina.
Asimismo, Buenos Aires es considerada una de las capitales de
la moda latinoamericana, debido a que presenta nuevos talentos con
otra perspectiva del diseño, pero los mismos están influenciados
por otras fuentes artísticas y no así por la tradición cultural
marcada por los antepasados. En este sentido, este proyecto busca
cambiar esa visión con una nueva propuesta de rediseño de prendas
autóctonas, dando pie a nuevos diseñadores a que puedan proyectar
sus diseños con estas bases.
Entonces, este trabajo pretende la revalorización de lo
artesanal y de la identidad cultural, mediante el rediseño de una
prenda tradicional argentina como lo es el poncho, para que pueda
ser resignificada de tal manera que se adapte al uso
contemporáneo.
El proyecto de grado se encuentra incluido en la categoría de
Creación y Expresión, porque hace énfasis en el rediseño del
poncho, e intenta mostrar las variaciones textiles y de tipología,
logrando así una evolución del poncho para que pueda ser usado
actualmente. Además la línea temática que abarca ingresa en la
categoría de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes;
porque se centra en el rediseño de una prenda.
El trabajo de grado, tiene trazados varios objetivos. En primer
lugar, como objetivo principal, se pretende llevar a cabo el
rediseño del poncho argentino. A su vez, se conforman varios
objetivos específicos como: conocer y clasificar los tipos de
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poncho, teniendo en cuenta su variedad en cada región del país y
bajo este criterio, la variedad de textiles con los que se
realiza; conocer el proceso de hilatura y tejeduría, investigar
métodos de construcción y finalmente, analizar qué textiles pueden
ser remplazados para lograr una mejor adaptación a la actualidad.
El tipo de diseño a desarrollar en este proyecto consiste en
una investigación descriptiva porque, al ser una pieza textil el
fundamento de estudio, se intenta conocer las propiedades de
tejeduría, tipos de textiles y procesos de manufactura. Para
inspirar al diseñador en el alcance del objetivo del Proyecto de
Grado.
En las ciudades de Cafayate–Salta, Humahuaca y Tilcara-Jujuy,
ciudades situadas en el norte argentino, se profundizarán los
conceptos teóricos señalados en la bibliografía, mediante
entrevistas en las que se podrá interactuar con los artesanos, y
así conocer en detalle desde la obtención de la fibra hasta el
proceso de tejeduría del poncho.
La fundamentación planteada y la que guía este trabajo es:
El poncho constituye parte del patrimonio nacional cultural
argentino, y dicha prenda a lo largo de los años, ha ido
disminuyendo su uso. En este sentido, el valor y el significado de
portar la prenda se ha perdido por efectos de la globalización.
En la primera instancia del trabajo, se estudiará la identidad
argentina, su formación vinculada a la cultura criolla y
transición a la cultura contemporánea.
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En el segundo capítulo, se profundizará sobre la cultura
criolla, cuyo ícono es el gaucho. Y se describirá su origen,
costumbres e indumentaria.
En el tercer capítulo, rescatando el poncho como pieza de
estudio, se clasifica la variedad de ponchos que se encuentran en
todo el territorio argentino y sus características.
A continuación, en el cuarto y quinto capítulo se describirá
los procesos de hilatura, tintorería, tejeduría hasta
terminaciones del poncho. Esto como producto del trabajo de campo
en las ciudades de Cafayate – Salta, Tilcara- JuJuy y Humahuaca –
Jujuy.
En el sexto capítulo, se exponen lineamientos teóricos
fundamentados por autores como la socióloga Susana Saulquin (2004)
sobre la diferencia entre moda y diseño, sus lineamientos y
características, para analizar el contexto actual en el que se
inserta el poncho. De esta manera se intenta describir el
desarrollo de la moda y el diseño, y cómo la indumentaria
tradicional se ve afectada por estas corrientes.
Por último, en el séptimo capítulo se plantea el partido y
desarrollo de una colección de ponchos, los cuales han sido
inspirados en esta prenda tradicional. Dicha colección rescata el
proceso de manufactura artesanal, y la innovación radica en la
modificación de la moldería sin abandonar las características
básicas de esta prenda, logrando que pueda ser usada por la mujer
cosmopolita argentina.
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1. Identidad Argentina
La Identidad Cultural Nacional Argentina está forjada en base a
diferentes acontecimientos históricos, establecidos desde tiempos
previos a la colonización y su posterior independencia. En este
sentido, se puede entender que identidad cultural son los rasgos
tradicionales diferenciales de toda una nación como gastronomía,
arte, vestimenta y valores morales, los cuales han sido atribuidos
por antepasados, reviviendo en generaciones futuras que,
naturalmente, han sufrido modificaciones con el pasar del tiempo.
De esta manera Rivarosa, docente de Epistemología de la
Universidad de Río Cuarto, afirma:
La diversidad de territorios, los hombres y la/s cultura/s
que ellos tejen en ese devenir histórico, han ido
construyendo la/s identidad/es, que no es un slogan o un
título que se hereda de modo estático, sólido e inmutable,
sino que esa identificación a modo de simbologías, sufre
transformaciones, da pertenencia y, además, se va moldeando
al mismo tiempo que intenta conservar núcleos de resistencia.
Esta idea de identidad, tan indefinible como imprescindible,
fusiona componentes objetivos y subjetivos y, busca
establecer un tejido cultural fuerte entre lo dado, las
circunstancias, las palabras, las acciones y el imaginario
colectivo. (Rivarosa, 2010, p. 486).
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1.1. Culturas aborígenes en territorio argentino
Antes de la colonización el territorio argentino, era habitado
por diferentes culturas indígenas nativas, las cuales tenían
diferentes características y costumbres según la región en la que
vivían.
En este orden de clasificación de regiones del territorio
argentino, basado en el libro Historia Argentina del Colegio
Nacional de Buenos Aires(1999), se puede explicar las culturas que
habitaban en el Noroeste, Cuyo, Sierras Centrales, Chaco, Pampa y
Patagonia argentina hacia los años 1500 d.c.
Figura 1.Mapa de Sudamérica, culturas indígenas al comenzar el siglo XVI.
Fuente: Mandrini, R. (2008). La argentina aborigen. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
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En primer lugar en el noroeste, en las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y parte de San Juan
habitaba, un sector del imperio incaico. Estos se identificaban
principalmente por ser una civilización organizada y jerárquica.
Esta cultura desarrolló grandes avances y bases fundamentales de
una civilización, durante solo un siglo.
Las características primordiales consistían en el quechua como
idioma oficial, el cual hasta el día de hoy sigue siendo usado por
sus descendientes. Tenían un sistema mnemotécnico llamado quipu,
técnica basada en hilos y nudos, era un sistema usado para poder
contar. La arquitectura era basada en recolección y apilación
ordenada de piedras, característica de todas las civilizaciones
prehispánicas; se podía encontrar desde viviendas con desagües,
calles y templos dedicados a la veneración de sus dioses. La
religión base de todas las civilizaciones era basada en la
creencia del dios sol y la madre tierra La Pachamama, a los cuales
se le realizaban ofrendas como sacrificios humanos y oro, como
consecuencia esperaban una remuneración de los dioses para que la
época pudiera ser fructífera, esto impulsó a que esta civilización
se dedicara a la agricultura, pastoreo de llamas y alpacas; y
minería.
La región de Cuyo, conformada por las provincias de San Juan,
Mendoza y San Luis; era habitada por los huarpes. Esta comunidad
tenía como actividad principal, el cultivo de productos como el
maíz y la quínoa. Además se dedicaban a la caza de animales y la
pesca.
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Por la sierras centrales, en las provincias del oeste de
Córdoba y norte de San Luis, dominaban los comechingones y
sanavirones, dos grupos muy similares que adoraban a la luna y el
sol. Tenían gran influencia de los indios amazónicos por lo que
también se dedicaban a la cestería y la cerámica. Estos aborígenes
cultivaban y se alimentaban de quínoa, batata, maní, zapallo y
porotos. Una particularidad en su arquitectura, es que sus casas
eran debajo de la tierra y solo sobresalían los techos.
El chaco, región integrada por las provincias de Formosa,
Chaco, norte de Santa Fe, este de Salta y Santiago del Estero.
Regiones en las que se encontraba la familia Guaycurú, este nombre
se denomina al conjunto de pueblos que habitaban la región del
chaco.
(…)Origen guaraní y su significado no es, precisamente,
“viles traidores”. De hecho, denomina a pueblos cuyas lenguas
están emparentadas: tobas, mocovíes, abipones y pilagaes. Los
tobas se asentaron en el Chaco central y los mocovíes y
abipones en el austral. Los mocovíes se ubican al norte de
Santa Fe, noroeste de Santiago del Estero y Chaco. Los
abipones compartían el territorio de los mocovíes, un poco
más hacia el este. Los pilagaes se asentaban en las tierras
y más inundables del Pilcomayo. (S/N, 1999, p.22).
Los matacos o wichis, ubicados en el este Salta, dedicados a la
recolección de frutos y caza, intentaron preservar su identidad
cultural, casándose solo entre miembros del mismo grupo. Otro
grupo eran los chiriguanos y chanés, que provenían del sur de
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amazonas, dedicados a la construcción de vasijas y agricultura.
Este grupo sobrevivió a la conquista española y sigue vigente hoy
en día.
Finalmente en las regiones de la Pampa y la Patagonia,
habitaban los tehuelches, un grupo aislado dedicado a la caza, y a
trabajar el cuero de los animales que cazaba. Y los mapuches que
se situaba en estos territorios, porque emigraron desde el sur de
Chile. El idioma de esta cultura predominó por estas regiones,
asimismo Alejandro Fiadone afirma: “(…) Los mapuches tuvieron
códigos abiertos, reconocibles por toda la comunidad, y códigos
herméticos, cuya comprensión estaba reservada a entornos
familiares o grupos diferenciados” (2007, p.11). La actividad más
destacada y por la que sobrevivían era la caza y la recolección,
un grupo nómade. Su simbología aplicada en textiles es
característica de esta cultura.
Las culturas aborígenes argentinas previo a la colonización,
serán parte primordial de la formación posterior de la identidad
argentina.
1.2. Tiempos de colonización
Por expedicionarios españoles, con Cristóbal Colón al mando, el
12 de octubre de 1492, se descubre un nuevo continente. Arribaron
a tierras no conocidas por los del viejo mundo y en un principio
Colón creyó que habían llegado a la India, de esta manera es que
Américo Vespucio uno de los navegantes de Cristóbal Colón, refuta
esa hipótesis y afirma que no era la India sino un nuevo
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continente, por lo cual se deriva y se lo denomina a este nuevo
territorio América.
Este gran descubrimiento desemboca desde finales del siglo XV
hasta el siglo XVII, con la llegada de grandes potencias europeas.
Como los españoles, ingleses y portugueses arribaron a conquistar
territorio americano, y a su vez llega Juan Díaz de Solís, un
español descubridor del Rio de la Plata.
En consecuencia la conquista española hace que las
civilizaciones aborígenes pierdan su modo de vida y adquieran la
forma de vida de los europeos; costumbres, idioma y religión.
Asimismo Rossi confirma:
El sistema ha penetrado con tal fuerza en la estructura
social y personal (subjetiva) al punto de suponerse y
enseñarse sin el menor cuestionamiento que “nuestra”
tecnología y el arte empiezan apenas hace 500 años cuando
supuestamente ingresó el verdadero hombre -¿el europeo?- con
la misión de “hominizar”, civilizar y salvar a los
“antropoides” de este continente, aunque seamos conscientes
de que sus intenciones, los hechos y las consecuencias hayan
sido otras. (Rossi, 2000, p.15).
Es evidente entonces que las razas se cruzan, se mezclan
europeos e indígenas y nacen individuos en territorio americano,
denominados criollos. La Real Academia Española lo define: “Dicho
de un hijo y, en general, de un descendiente de padres europeos:
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Nacido en los antiguos territorios españoles de América y en
algunas colonias europeas de dicho continente.” (2002, p.220).
Asimismo, las poblaciones indígenas americanas se ven afectadas
por siglos, hasta que los ciudadanos deciden independizarse y
posteriormente ser declarados países libres y soberanos.
El territorio argentino era uno de los países de dependencia
colonial por el Virreinato del Rio de la Plata, establecido por el
rey Carlos III, antes de la liberación.
1.3. Nacimiento de una Nación
La República Argentina se liberó tras una serie de
revoluciones, las cuales transcurrieron del 18 al 25 de mayo de
1810. Ese día el virreinato de Rio de la Plata, confirma el
quiebre de la Junta de Sevilla y desemboca en la destitución del
Virrey Cisneros y la asunción de la Primera Junta.
La revolución de Mayo, marcó el camino de la emancipación y el
Gral. San Martin determinó una nueva etapa: la independencia
Argentina. La nación proclamó en un Congreso en Tucumán, la
existencia de una nación libre e independiente de la Corona
Española y finalmente, el 9 de julio de 1816 es firmada el Acta de
la Independencia y de esta manera nace una nueva república.
De este modo, la identidad nacional argentina comienza a
formarse, el mestizaje es claro, y la cultura criolla también.
Cabe destacar que durante la generación del 80 emigran españoles e
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italianos; estos aportan sus costumbres los cuales son parte
fundamental de la identidad actual.
1.3.1. Cultura Criolla
La tradición argentina incluye una pluriculturalidad compartida
por países como Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Perú.
Por la que se comprende y afirma otro significado de la palabra
criollo, establecido por la Real Academia Española “Autóctono,
propio, distintivo de un país hispanoamericano” (2007, p.181).
Entonces podemos entender mejor el concepto que se tiene de
cultura criolla, y de esta manera se entiende por cualquier
habitante nacido en suelo americano.
Se establece a entender argentino, que cultura criolla son las
costumbres típicas; una fusión de tradiciones europeas y nativas
las cuales han sido transmitidas de generación en generación.
Entre otras cosas se ejemplifica a comprensión de cualquier
persona, la acción de tomar mate, la cual no discrimina clase
social, y es de total costumbre tradicional argentina.
El gaucho se sitúa en Argentina desde el siglo XIX, y es el
símbolo de criollismo argentino, un hombre netamente de campo.
Este está condicionado por su grupo étnico nativo que además
adquiere características que le dejaron los españoles durante la
colonización. Las cuales derivaron en un hombre que trabajaba la
tierra y la ganadería.
Asimismo su indumentaria era importante porque dependían
netamente de sus prendas y accesorios para sobrevivir, estas
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tenían la funcionalidad de adaptarse a diferentes situaciones que
les tocaba vivir en el campo pampeano.
Su vestimenta consistía en una camiseta y calzoncillo, usados
como ropa interior. Como segunda piel usaba una blusa corralera, y
en la parte inferior usaba una bombacha, una especie de pantalón
holgado en la parte superior y más adherente en las pantorrillas;
como tercera piel, e instrumento de abrigo usaban el poncho. Los
accesorios que completaban su vestimenta eran un sombrero de paño,
un pañuelo alrededor del cuello, un cinto, chiripa y botas.
Utensilios y accesorios usados para el fiel compañero del
gaucho, el caballo; estos instrumentos también se consideraban
parte de su indumentaria, empuñadura del facón, rastra de plata de
6 ramales, liga de bota de potro, carona de abajo, carona de
arriba, estribo de botón, barriguera de la vincha cabezal,
cojinillo, cabezada de lomillo, cabezada, bozal, freno de copas,
riendas y finalmente la pechera. En la figura 2 se puede
visualizar la cultura criolla.
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Figura 2 .Gauchos preparando asado.
Fuente: Disponible en http://2.bp.blogspot.com/_fq3-
hlVaojE/S9Bw9MDzrgI/AAAAAAAAAHc/mQqYZ8cGIF0/s1600/asado.jpg
1.3.2. Transición de la cultura criolla a la contemporánea
En un contexto histórico en 1896 llega la fotografía a la
Argentina y los habitantes más precisamente de Buenos Aires,
construyen edificaciones inspiradas en la arquitectura europea.
Con esto se intentaba mostrar una nueva identidad, que pretendía
dar una imagen más cercana de ser europea que una mezcla de la
misma con la aborigen argentina.
Al finalizar la generación del 80; en 1915, democráticamente
asume por primera vez a la presidencia Hipólito Yrigoyen, marcando
una nueva etapa en la historia argentina. Estos dos últimos
acontecimientos nombrados marcaron el siglo XX; provocando la
mayor modificación de la identidad argentina y sus costumbres. Se
sostiene de esta manera que la industrialización, las guerras, el
desarrollo de los medios de comunicación, la tecnología y la
constante mentalidad de copiar el exterior, hizo que se
abandonaran las tradiciones a lo largo de este siglo.
Las culturas indígenas que sobrevivieron a estas décadas
marcadas por crisis y avances tecnológicos, quisieron a su vez
modernizarse y adaptarse a los mismos. Estos emigraron a las
capitales de las provincias, y si bien algunas no se adaptaron y
regresaron a su lugar de origen, otros lucharon por hacer una vida
en la ciudad. De esta manera Rossi nos confirma que:
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Es probable que la mayoría de los nativos contemporáneos de
nuestro continente – “nativos” en el sentido de emergentes
en esta tierra, nacidos aquí, no solo los aborígenes- piensen
y actúen todavía en la óptica y convicción impuesta
metódicamente como superior y única verdadera por aquellas
elites y superestructuradas religioso-políticas, en
contraposición a la praxis y a manera tradicional de entender
y sentir la producción humana manual sobre cualquier soporte
material y con cualquier técnica propios de este
continente(…) (Rossi, 2000, p.14).
En esta transición se habla que cualquier habitante de
nacionalidad argentina, sin importar si tiene antepasados europeos
directos o no, es denominado criollo.
1.3.3. Cultura contemporánea
Actualmente Argentina atraviesa una etapa cifrada por la
globalización, como cualquier país del mundo. La globalización
provoca una ventaja a nivel económico, industrial y de
comunicación ya que permite el conocimiento de desarrollo de las
grandes potencias.
La permanente exploración de mercados por parte de las grandes
industrias constituidas internacionalmente, permiten que países
como Argentina, y demás territorios catalogados como
subdesarrollados, se vean sometidos a ese fenómeno denominado
globalización. Todo esto genera un devenir que desintegra aquellos
rasgos culturales pertenecientes a cada región y logra
convertirlos cada vez más en un grupo homogéneo con
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características similares. Si bien es posible notar que esa
integración genera un mayor desarrollo económico, lo cual no es
propio de este análisis, también cabe resaltar todo aquello que se
extravía en el proceso unificador del sistema. Mucho más allá del
factor economía, hay una enorme cantidad de rasgos propios que se
desvanecen en cada pequeño círculo social y que a su vez generan
un efecto desencadenante al trasladarlo a una población, una
ciudad y un país, más aún cuando los procesos de desarrollo
estatal establecen una política centralizada. Que tiene como
consecuencia una homogenización cultural, en la cual se evidencian
los procesos de diferenciación de la identidad cultural.
En síntesis se puede concluir, que la cultura criolla es
producto del mestizaje de los nativos aborígenes que se
encontraban en territorio argentino antes de la colonización y
además, los colonizadores españoles que buscaban conquistar nuevas
tierras y a su vez obtener más riquezas. En un devenir y casi
inconscientes, se produjo la cultura criolla.
Esta cultura criolla, símbolo de orgullo de patriotismo
argentino característico de los últimos dos siglos, se ha ido
perdiendo por efectos de la globalización. Esta homogenización
cultural que se produce en estos últimos tiempos, hace que se
adapten diferentes costumbres.
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2. La Cultura Gaucho como parte de la identidad argentina
El escenario pampeano y cabalgando un caballo, es la imagen
representativa que se viene a la
mente, cuando se piensa en el
ícono nacional cultural de
argentina: el gaucho. Éste se
sitúa en Argentina desde el siglo
XIX, donde también abarcó el norte
de Uruguay y este de Brasil.
Figura 3.
Figura 3. El gaucho Fuente: Corcuera, R.
Ponchos de las tierras del plata. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.
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El gaucho es condicionado por su grupo étnico nativo, que además
adquiere características que le dejaron los españoles y
portugueses durante la colonización, derivando en un hombre que
trabaja la tierra y la ganadería.
Lejos de ser un personaje marginal de la historia regional o
un héroe de las pampas, era un hombre que desarrolló su carácter
a partir de los cambios que sufrió su territorio; como su vida
nómade, el ser jinete y muy hábil con el caballo; y tener como
oficio al ganado vacuno.
La Real Academia Española define al gaucho como: “Jinete
eximio, diestro en las faenas del campo y habilísimo en el manejo
del lazo, de las boleadoras y del cuchillo, que fueron sus
herramientas esenciales de trabajo, el gaucho configuró el tipo de
campesino rioplatense”. (2000, p.456).
2.1 Origen del jinete criollo
El origen del gaucho radica en el mestizaje de sangre indígena
con la de colonizadores españoles. También se plantea que es la
evolución del indígena, para posteriormente ser llamado campesino.
(Corcuera, 1998).
De esta manera no se puede establecer una fecha exacta del
nacimiento de los gauchos, pero se considera fechas aproximadas
guiadas desde la colonización hasta la actualidad. A principios
del siglo XVII existieron los pregauchos, denominados de esta
manera porque eran arrieros mulares que recorrían el norte de
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Chile, sur de Perú, y todo Argentina, dedicados al comercio, los
cuales tenían habilidades de jinete, como el manejo del lazo y la
boleadora. Debido a esto se señala una nueva cultura, que no eran
nativos ni hijos de españoles, simplemente pregauchos los que
dieron nacimiento a una nueva cultura que se extenderá durante
todo el siglo XVIII y XIX. (Assuçao, 1992).
En 1773, se encuentran los primeros campesinos silvestres que
arriaban ganado, tocaban guitarra y cantaban coplas desentonada-
mente, de características muy humildes pero abrigados por ponchos
multiusos, lo usaban como tapado, almohada, cama y escudo. Estos
serían la continuación o evolución de los gauchos denominados
gauderios; que abarcaron desde el Litoral al Rio Grande del Sur -
Brasil.
En el siglo XIX, se señala con las características que se
conoce actualmente a ese indiscutible hombre criollo, como gaucho.
Cabe destacar que el ingreso de los caballos durante la conquista
española junto al ganado vacuno, ayudó a la formación de la
cultura gaucha que conocemos actualmente. Este personaje se
destacó entre 1810 y 1852 donde tuvo el reconocimiento que se le
atribuye en la actualidad, porque ayudó al ejército del Gral. San
Martin en la liberación de los españoles, luchando con armas que
ellos mismos desarrollaban, como boleadoras, palos y cuchillos.
En 1953, entran en decadencia en la guerra con Paraguay porque
no se adaptan ni con el ejército ni con el gobierno, de esta
manera empiezan aislarse. Estos se establecen en el campo y sus
19
estancias se alejan del desarrollo de las ciudades para
convertirse en el paisano–gaucho.
2.2. Costumbres de un nómada criollo
Se entienden que eran seres nómadas y con grandes habilidades
para el trabajo rural, lo que influenció notablemente sus
costumbres, desarrolladas porque habitaban en las llanuras de la
pampa, con poca población y con abundante ganado, lo que hizo que
sus necesidades sean escasas y sepan abastecerse con pocos
recursos.
En un principio, el ganado no tenía valor y este se limitaba
solo a cubrir necesidades primarias, con el tiempo esto cambió y
produjo que el gaucho se manejara de otra manera, arreaba el
ganado, lo mataban y comercializaban. Esto tuvo como consecuencia
que dejara de ser nómade y se estableciera en estancias y se
dedicaran al cultivo y a la ganadería. Un ejemplo de esto es el
tradicional asado, que luego de trabajar en el campo; estos
colocaban pedazos de carne sobre varillas de hierro, y prendían
fuego con carbón, la manera tradicional y que aún se preserva en
la actualidad.
Por otro lado, desarrollan la tradicional infusión de yerbas,
denominada mate; acción que se desarrolla en una base de un fruto
seco hueco, una bombilla, yerba y agua caliente. Los gauchos
tomaban el mate amargo; aunque podían tomarlo con azúcar.
Costumbre aplicada hasta el día de hoy, aunque por el crecimiento
de la población y sus actividades, se está abandonando dicha
acción.
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Finalmente otra costumbre que se le atribuye al gaucho era tocar
la guitarra y cantar coplas, estas se daban en fiestas o
simplemente en el campo para amenizar sus extensos días en las
llanuras pampeanas; este acto se adapta de los españoles del cual
rescataron el poder tocar la guitarra.
2.3. Indumentaria gauchesca
La indumentaria del gaucho, se componía de prendas textiles
resistentes, cómodas y prácticas, adaptadas al trabajo de campo de
un hombre rural. La indumentaria variaba según la condición
social, clase elevada se destacaba porque sus accesorios eran de
plata y con una mejor terminación, mientras los de clase baja
tenían accesorios más rústicos y de madera.
Assunçao (1992) En otras palabras explica que la vestimenta del
gaucho consistía: una camiseta y un calzoncillo, usados como ropa
interior. El calzoncillo era como pantaloncillos cortos hechos en
lino, la botamanga terminaba en flecos, bordados o puntillas, como
se puede observar en la figura 4.
Figura 4. Calzoncillo cribado. Fuente: Assunçao, F.
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Pilchas Criollas. Buenos Aires: Emecé.
Como segunda piel, vestían una blusa corralera, proveniente de
la tipología camisa, de mangas largas con dos o tres botones, 2
bolsillos delanteros en la zona del pecho y dos tablas en la
espalda. En la parte inferior usaban la bombacha, una especie de
pantalón holgado en la parte superior y más adherente en las
pantorrillas.
Como tercera piel e instrumento de abrigo usaban el poncho, que
es un rectángulo tejido de lana o algodón, con un corte central
por donde se ingresa, esta puede llegar a la cintura o hasta los
tobillos.
Los accesorios que completaban su vestimenta eran un sombrero
de paño, que servía para protegerse del sol, existían 5 tipos de
sombreros: el chambergo, un sombrero de copa con la punta
redondeada o plana y alas, normalmente era de lana o cuero, se
sujetaba con una cinta de cuero. El gorro de manga, especie de
cono y la punta se inclinaba al lado derecho, de colores saturados
y el material que usaban para confeccionarlo era de telas muy
gruesas, como la lana. Como se puede observar en el la figura 5.
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Figura 5. Sombrero: chambergo y gorro manga. Fuente: Assunçao, F.
El sombrero panza de burra, como su nombre lo explica esta
hecho del cuero de este animal. Una vez curtido el cuero con pelo
en forma circular, era colocado en un tronco que tenía las
dimensiones de la cabeza, sujetado con una cuerda, este era
expuesto al sol hasta que adquiera su forma y estaba listo para
ser usado. Como se muestra en la figura 6.
Figura 6. Sombrero panza de burra. Fuente: Assunçao, F.
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Por último, el sombrero pajillas de jipijapa, este era tejido y
variaba su forma, podían ser copa y con alas. Eran confeccionados
con hojas de palma seca y blanqueada. Figura 7.
Figura 7. Sombrero pajilla de jipijapa. Fuente: Assunçao, F.
Otra prenda esencial en la indumentaria gaucha era el chiripa,
que era un rectángulo tejido de lana, que cubría la babucha y se
sujetaba en el cinto este podía estar bordado o no. Se colocaba
en forma de envolvente, como se puede visualizar en la figura 8.
Figura 8. Chiripa. Fuente: Assunçao, F.
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Finalmente, completan la vestimenta el pañuelo, el cinto y
la bota. El pañuelo, un cuadrado de tela de 75 a 85 cm de cada
lado, podía ser estampado o liso. Este accesorio era colocado
alrededor del cuello, anudado en la parte delantera. El cinto o
tirador, servía para sostener la chiripa y bombacha; y era una
especie de faja de 10 a 12cm de ancho, rematada con flecos y
bastante largo. Y la bota de potro, que era un calzado de cuero,
con suela de madera y tenía la característica de tener espuelas,
que eran especies de herrajes sujetados al talón de la bota.
2.3.1. Apero del potro
Los utensilios y accesorios usados para el fiel compañero del
gaucho, el caballo; eran igual de importantes que la indumentaria
del jinete criollo. Estos consistían en la empuñadura del facón,
rastra de plata de 6 ramales, liga de bota de potro, carona de
abajo, carona de arriba, estribo de botón, barriguera de la vincha
cabezal, cojinillo, cabezada de lomillo, cabezada, bozal, freno de
copas, riendas y finalmente la pechera. De esta manera es que
Assunçao, nos señala en la siguiente figura 9, la totalidad de la
indumentaria gauchesca.
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Figura 9. Vestuario y apero criollo. Fuente: Assunçao, F.
Historia del Gaucho. Buenos Aires: Claridad.
2.4. El gaucho de hoy
En la actualidad, el gaucho se ha adaptado al paso del tiempo y
usa solo su vestimenta tradicional, en ferias o encuentros
folklóricos. Las costumbres que siguen vigentes son la acción de
tomar mate y el comer asado. Estos dos últimos se ven afectados en
la ciudad, porque el mundo cosmopolita no se los permite, el
tiempo, trabajo, horarios e incremento de los valores del
producto, hacen que estas costumbres se abandonen poco a poco.
Finalmente, por los acontecimientos históricos y sociales que
han marcado al territorio argentino, hace que su más fiel
26
originario y representante del hombre argentino desaparezca o esté
camuflado en las grandes ciudades o en el mismo campo, y de esta
manera también, sus costumbres.
Simplificando, se puede concluir que el origen del gaucho es
impreciso. Lo que queda claro es que representa al gran ícono de
la cultura criolla y a su vez se desprenden las vivencias del
mismo, las cuales son tomadas como propias costumbres de la
población. Por ejemplo, los domingos de asado, tomar mate, danzas
y demás.
Por otra parte se enfatiza su indumentaria que tiene la
característica de ser simple y funcional, adaptable a cualquier
situación. De este modo es que se hace énfasis en el poncho,
prenda tradicional que se describe en el siguiente capítulo.
3. El poncho
27
El poncho es una prenda de abrigo textil destinada a diferentes
usos según su usuario. Pero denominarla de esta manera, como una
simple pieza textil, sería limitar el significado de su historia y
sus raíces establecidas en el patrimonio tradicional argentino. Se
testifica de esta manera, que el poncho acompañó a la historia
patria desde antes de la colonización. Esta prenda tuvo su origen
en el imperio incaico; sobrevivió en su transición a la
independencia, y hasta el día de hoy sigue vigente, por eso se le
denomina patrimonio argentino.
Corcuera dice: “… La prenda está presente en nuestra pintura,
en nuestra literatura, en nuestras canciones. Hay numerosos tramos
de su historia que desconocemos. Su sola presencia acompaña la
vida criolla y al evocarla, sus recuerdos se fragmentan en
infinitas imágenes…” (1998, p.20).
Asimismo, podemos afirmar que el poncho logró trascender la
colonización, puesto que su funcionalidad logró atraer al gaucho,
adoptando esta pieza como suya.
Este abrigo tradicional que se asentó al sur de américa, se
caracteriza por ser universal, además de ser el sello de
patrimonio argentino. En sus inicios no diferenciaba razón social,
con lo que se quiere decir que durante la colonia podía ser usado
por nativos indígenas o personajes destacados como el General San
Martín. Aunque en la cultura criolla está totalmente arraigado al
gaucho, es innegablemente el sello diferencial de la cultura
mestiza. Una prenda que está asociada a la historia, estética y
cultura argentina.
28
3.1. Origen de la prenda patria
Corcuera (1998) explica el origen de la palabra poncho y
establece que proviene de la lingüística araucana pontro, que
significa prenda típica de tejido andino. La voz quechua con que
se señalaba esta prenda no se conoce, porque pudo ser modificada
por otra palabra.
Taranto y Marí (2003) En efecto el uso del poncho, abarca toda
la zona andina de américa del sur. Los hallazgos de ponchos
arqueológicos fueron encontrados al noroeste argentino, la Puna de
Atacama y la costa de Perú, con la posibilidad que haya sido más
extensa. De esta manera esta prenda se remonta desde la era pre-
cristiana 100 años a.C., en la localidad de Paracas – Perú. Desde
ese momento, el poncho tuvo un gran recorrido hasta poder llegar a
la momia de Angualasto la cual data de 1200-1400 d.C., encontrado
en la provincia de San Juan – Argentina. Durante el imperio de
Tupac Yupanqui, el décimo monarca de la dinastía incaica en el
siglo XVI, el cual incorpora al noreste argentino y Cuyo al
Tahuantinsuyo. De esta manera se trasmite el arte textil que se
remontaba de civilizaciones más antiguas; como la del Tiahuanaco.
Con la llegada de los españoles, el poncho tuvo su esplendor y
se popularizó. Los misioneros fueron los que promovieron el uso de
dicha prenda, por una cuestión de pudor y que los aborígenes no
estén desnudos. Además también lo usaron los comerciantes
españoles, ya que al viajar en sus caballos el poncho les permitía
mayor movimiento y de esta manera es que fue reemplazada la capa
española por el poncho.
29
La modificación de vestuario de los españoles y la ayuda de los
misioneros jesuitas, marcaron el inicio del mestizaje. Teniendo
como consecuencia tejidos con figuras ornamentales europeas, pero
la manufactura artesanal indígena se continuaba manteniendo. De
esta manera es que Taranto y Marí (2003), explican el origen del
poncho.
3.2. Asociación al gaucho
Como es de conocimiento en la cultura criolla argentina, el
poncho está totalmente asociado al gaucho, y esto es consecuencia
de la necesidad de funcionalidad de jinete nómade. Esta prenda era
usada por el gaucho como abrigo, manta, almohada y además escudo
en riñas.
De la misma manera Corcuera confirma:
“… el poncho se nos presenta nítidamente asociado a la vida
del gaucho y a la pampa argentina. Las investigaciones
llevadas a cabo en las últimas décadas permiten decir que el
poncho argentino no puede desvincularse de rasgos propios del
pasado prehispánico, aunque su mayor difusión se realiza
cuando pasa a formar parte de la vida cotidiana criolla en
los siglos XVIII y XIX.” (Corcuera, 1998, p. 178)
En consecuencia de su recorrido por las tierras pampeanas, hizo
que el gaucho adquiriera esta prenda hecha por manos aborígenes.
Las diferentes culturas aborígenes adaptaron el poncho, según sus
necesidades y lo que les proveía el lugar donde vivían, por eso
cabe decir que el gaucho rescata esta pieza para hacerla parte de
30
su vestimenta y esta varía según el origen del mismo y las
culturas que lo rodeen.
3.3. Características del poncho
El poncho tiene como característica fundamental, ser un
rectángulo con un orificio vertical en el centro. Y está formado
tradicionalmente por dos rectángulos tejidos de aproximadamente 1
metro de ancho por 2 o 3 de largo; este mismo puede variar según
la región y quien lo use, puede ser más corto o más largo.
Vidal explica:
El “poncho” o sea la prenda exterior usada por todos los
campesinos de estas provincias. Se compone de dos pedazos de
tela, de siete pies de largo por dos de ancho, cosidos entre
sí a lo largo menos en el centro, donde se deja un hueco
suficiente para que por él pueda meterse la cabeza. La
palabra, en castellano, significa “haragá”, y se aplica a
esta prenda por juzgarla inconveniente para realizar
cualquier trabajo, para cuyo fin siempre se saca. Aunque el
poncho es de uso tan difundido, se cree que en toda la
extensión de la provincia de Buenos Aires no existe una sola
fábrica criolla de este artículo. En Salta, Perú, que es
famosa por la fabricación de ponchos, se les hace de algodón,
muy hermosos y de altos precios; pero los hechos por los
modestos indios de las Pampas (llanuras) son de lana, tan
fuertes y tupidos que resisten las lluvias mas copiosas y son
también de original y hermoso dibujo; su color es, por regla
31
general, sobrio y muy duradero, aunque los indios poseen
tintes brillantes que aplican para otros artículos. Los
indios, sin embargo, no usan mucho el poncho”. (Vidal, 1943,
p.15).
El diseño del poncho se modifica a través de la ubicación
geográfica de cada provincia, en color, tamaño, tipos de lana y
según el clima en el que vaya a ser usado.
Están elaborados en la zona norte de Argentina por lana de
llama, alpaca, vicuña y oveja, son casi siempre rayados y con
motivos zoomorfos, de tonos dominantes pardos y rojos.
En las provincias del oeste de Argentina utilizan como materia
prima el cuero y el algodón, y al este lana de oveja y el algodón
son los más livianos de todos los ponchos, y se da como obsequio
protocolar.
Finalmente, en las provincias del sur, de lana de oveja o
guanaco, su característica principal es la decoración de guardas
quebradas.
Taranto y Marí (2003) Brevemente mencionan las partes del
poncho. Primeramente se encuentra la abertura vertical central
denominada boca y esta es el acceso a la prenda. Las listas, son
32
los hilos de urdimbre y estos pueden ser de diferentes colores
dependiendo del dibujo que se desee hacer. Continuando se
encuentra el fondo que se denomina pampa, estos con los hilos de
trama, que se irán tejiendo intercalados con las listas o hilos de
urdimbre. Una de las características de los ponchos son las
guardas en el medio del tejido y son netamente ornamentales en la
prenda. Y por último, se encuentran las terminaciones en los
extremos de la prenda que se denomina lista atada, estos son los
hilos sobrantes de urdimbre que son anudados por secciones. Como
se puede apreciar en la figura 10.
33
Figura 10. Partes del poncho.
Fuente: Taranto, E – Marí, J. Textiles Argentinos. Buenos Aires: Maizal.
3.4. Tipos de poncho
A lo largo de todo el territorio argentino, varía el material,
diseño y densidad de dicha prenda. Las regiones son: Región del
Noroeste, Región del Noreste, Región de Cuyo, Región Pampeana y
Región Patagónica. Figura 11.
34
Figura 11. Mapa de Regiones de Argentina.
Fuente: Disponible en
http://www.comercioexterior.ub.es/fpais/argentina/regiones_de_argentina.htm
3.4.1. Región del Noroeste
Las provincias comprendidas de esta zona son: Salta, Tucumán,
Catamarca, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero.
Taranto y Marí (2003) La principal característica de los
ponchos del norte, es que son formados por dos paños tejidos
unidos en el centro.
Los telares utilizados son horizontales y otros son una
adaptación del telar español denominado telar criollo. La
diferencia de técnica caracteriza a esta zona, por el hecho que
las tejedoras urden un largo el doble del poncho y tejen
paralelamente, por simple practicidad. Al finalizar el tejido, lo
sacan del telar y lo cortan al medio, para finalizar el proceso de
35
confección los dos paños son unidos dejando un espacio para
ingresar la cabeza, a este se lo denomina boca.
El poncho salteño es el que se tomó como representativo de
Argentina, porque durante la guerra de la Independencia el general
Martín Miguel de Güemes llamó a su ejército Los Infernales e hizo
teñir los ponchos de sus gauchos de rojo para que se diferenciara
de los españoles. Actualmente el poncho lleva un refuerzo en el
cuello en forma de pectoral y a veces es reemplazado por un moño,
heredado de la colonización hispánica. La franja de luto luego de
la muerte de Güemes, los gauchos de la región incluyeron en el
poncho una banda negra en señal de duelo por la muerte de su
general.
Este poncho tiene la característica de ser de color rojo, con
franjas negras y el moño delantero en el cuello. Como se puede
visualizar en la figura 12.
Figura 12. Poncho de la Provincia de Salta - Argentina
Fuente: Fotografía del auto (2011) Humahuaca – Jujuy.
36
El poncho tucumano, está hecho tradicionalmente de lana de
oveja, aunque la fibra puede variar según la época. De color beige
con guardas rojas y flecos. Figura 13.
Figura 13. Poncho de la Provincia de Tucumán – Argentina
Fuente: http://www.tejidoscalamaco.com.ar/ponchos_livianos.html
El poncho de la provincia de Catamarca más precisamente de
Belén. Estos ponchos son muy apreciados por su calidad y finura,
están confeccionado en su totalidad por pelo de vicuña. Son
generalmente de dos paños y llevan flecos en todo el borde del
poncho. Figura 14.
Figura 14. Poncho de la Provincia de Catamarca – Argentina.
Fuente: Corcuera, R. Ponchos del Plata. Buenos Aires: Verstraeten.
37
En la provincia de Jujuy, el poncho es de llama o guanaco, de
colores beige, ocre y marrón, formando pequeñas líneas verticales.
Como se puede observar en la figura 15. Además se puede ver en la
figura 16, el poncho de Humahuaca de la provincia de Jujuy, está
inspirado en el cerro de 7 colores y se confecciona en lana de
guanaco.
Figura 15. Poncho de la Provincia de Jujuy - Argentina
Fuente: Fotografía del autor (2011) Humahuaca- Jujuy.
Figura 16. Poncho de la Provincia de Humahuaca – Jujuy.
Fuente: Fotografía del autor (2011) Humahuaca- Jujuy.
38
El poncho de la provincia de La Rioja, o poncho riojano se
distingue por ser de color rojo con una o varias guardas negras,
aproximadamente miden 1,80 metros de largo y 1,22 metros de ancho
con flecos a r de 6 a 7 centímetros. Figura 17.
Figura 17. Poncho de la Provincia de La Rioja- Argentina
Fuente: Taranto, E – Marí, J. Textiles Argentinos. Buenos Aires: Maizal
Finalmente, el poncho santiagueño es de lana de oveja, de
color beige y en los laterales aproximadamente a 15 cm, tiene
pequeñas franjas que juntas forman una granja de 7 cm de ancho.
Figura 18.
Figura 18. Gloria Suarez sosteniendo poncho de la
Provincia de Santiago del Estero- Argentina
Fuente: Fotografía del autor (2011). Santiago del Estero – Argentina.
39
3.4.2. Región del Noreste
Corcuera (1998) Lo que expresa es que los ponchos más
importantes de esta región son los denominados pilagá, ya que en
esta región se encontraban culturas indígenas como la Pilagá,
Mocoríes, Abispones y Tobas que a su vez estaban formadas y se
relacionaban por su lengua Guaycurú, estos tenían gran parentesco
con los Matacos.
Las características de estos ponchos son su manera de hilar,
porque el instrumento de tejer está apoyado en el piso. Este
telar es vertical con un armazón rectangular muy largo, tiene
travesaños para sostener la urdimbre. El material de confección es
de lana de oveja y a diferencia de otros ponchos, esta tiene un
tamaño más pequeño con bordes ligeramente redondeados que a su
vez están acompañados por flecos. En las siguientes figuras 19,
20, 21 y 22 se pueden apreciar diferentes ponchos de provincias de
esta región.
Figura 19. Poncho de la Provincia de

Formosa – Argentina. Fuente: Corcuera, R.
Ponchos del Plata. Buenos Aires:
Verstraeten.
40
Figura 20. Poncho de la Provincia del
Chaco – Argentina. Fuente: Corcuera, R.
Ponchos del Plata. Buenos Aires:
Verstraete
Figur
Figura 21. Poncho de la Provincia de a 22. Poncho de la Provincia de Entre Rios
Corrientes – Argentina.Fuente: Corcuera, – Argentina. Fuente: Corcuera, R. Ponchos
R. Ponchos del Plata. Buenos Aires: del Plata. Buenos Aires: Verstraeten.
Verstraeten.
3.4.3. Región de Cuyo
Los ponchos de esta región se pueden limitar al más
característico poncho sanjuanino, este es muy apreciado y lo han
llegado a denominar icono patrio al igual que el de salta. Por las
características de su región está hecho de pelo de vicuña, al
41
expresar esta fibra, tenemos el previo conocimiento que es de gran
calidad, muy suave al tacto y liviano. Las dimensiones de estos
ponchos varía según la altura del usuario, por lo que no tiene una
tamaño establecido. Esta prenda puede ir desde la complejidad de
tejido como en la figura 23 o un poco más simple como se puede
observar en la figura 24.
Figura 23. Poncho de la Provincia del Cuyo Figura 24. Poncho de la Provincia de San
- Argentina Fuente: Corcuera, R. Ponchos Juan – Argentina. Fuente: Corcuera, R.
del Plata. Buenos Aires: Verstraeten. Ponchos del Plata. Buenos Aires:
Verstraeten.
3.4.4. Región Pampeana
El poncho de la región pampeana, tiene la característica de ser
confeccionado sobre telares oblicuos por los aborígenes. Los
dibujos y guardas con motivos a base de ángulos rectos y de la
cruz constituyen lo característico. Otros llevan líneas rectas
como todo adorno. Casi siempre son de color blanco con un fondo
azul oscuro o negro, que son los colores preferidos, aunque
también se utiliza el color rojo y otros. Hay mucha armonía en la
distribución y composición de los colores cuando se emplean otros
42
como verde, amarillo y rojo. Estos últimos colores se utilizan muy
raramente para ponchos, pero si se prefiere, para las fajas y las
mantas. De esta manera es que podemos observar en las figuras 25 y
26 algunos ponchos, con las características antes mencionadas.
Figura 26. Poncho de Pampas- Argentina

Figura 25. Poncho de La Pampa- Argentina
Fuente: Corcuera, R. Ponchos del Plata.
Fuente: Corcuera, R. Ponchos del Plata.
Buenos Aires: Verstraeten.
Buenos Aires: Verstraeten.
3.4.5. Región Patagónica
Taranto y Marí (2003) En otras palabras explican, que los
primeros ponchos de esta región eran de cuero de guanaco o zorrino
y eran sobados frotando con hígado crudo por mujeres aborígenes.
De esta manera se logra curtir el cuero, para posteriormente ser
pintados generalmente de color rojo y negro con figuras
geométricas.
Después de este inicio, hace su aparición el poncho tejido de
lana, también tejido por manos indígenas en telares verticales.
Inicialmente era tejido por pelos de guanaco y tras la llegada de
los españoles esta se cambió por lana de oveja.
43
La característica de construcción de estos tejidos, es porque
se realizan en un solo paño, teniendo que dar terminaciones para
no tejer la boca del poncho, además esta boca lleva un refuerzo
llamado llanca. Otra característica son los flecos, que son una
continuación de la urdimbre, por lo que solo tiene terminaciones
en los extremos y no así en los laterales. Además sus medidas
comprenden las dimensiones de 1,80 metros de largo por 1,40 metros
de ancho.
Y por último y no menos importante, el denominado ñimin-makuñ
que significa dibujo obtenido por tejido, que proponía dibujos
doble faz en la prenda, muchas veces con dibujos geométricos
complejos que no permiten desconcentración del tejedor, al estar
tejiendo. Para ilustrar lo antes dicho, se puede observas las
figuras 27 y 28.
Figura 27. Poncho damero ,del sur de

Argentina Fuente: Taranto, E – Marí, J.
Textiles Argentinos. Buenos Aires: Maizal.
44
Figura 28. Poncho de guarda atada y
listas, del sur de Argentina Fuente:
Taranto, E – Marí, J. Textiles
Argentinos. Buenos Aires: Maizal.
3.5. Usos del poncho
El uso del poncho está destinado principalmente como prenda de
abrigo y su uso se ha modificado según los grupos, culturas,
etnias o personas que lo usen.
Como resultado, es que el gaucho adapta esta prenda y le da un
uso multifuncional, de esta manera es que se describe al poncho
como pieza única que se adapta a cualquier momento. Se ejemplifica
lo antes dicho porque el gaucho lo usaba como manta o almohada en
las noches, como abrigo durante el día y finalmente como escudo en
los retos.
Una de las características fundamental que se rescata y que
actualmente ninguna prenda de la actualidad provee. Es su
adaptación a cualquier tipo de cuerpo ya sea delgado o no, jamás
deja de cumplir su funcionalidad.
45
En compendio de este capítulo, se llega a la conclusión que
actualmente el poncho ha devaluado su uso ya sea por modas o por
su no adaptación al ingreso de la nueva tecnología. Asimismo, el
poncho es denominado patrimonio argentino y su modo de
representación en la actualidad es porque es usado por los gauchos
en eventos o como simple souvenir de extranjeros.
Por este motivo, se intenta cambiar en algún punto su
estructura sin que pierda su esencia y pueda ser viable en la vida
contemporánea, transformándose en una prenda más de uso cotidiano
para los argentinos.
4. Proceso textil de hilatura
Los pueblos originarios andinos, realizaban todas sus prendas a
partir de la necesidad de poder combatir las bajas temperaturas de
46
los lugares que habitaban. En busca de una solución para cubrirse
del frío, sacrificaron y esquilaron los pocos animales que los
rodeaban y realizaron tejidos ricos que les ayudaron a sobrevivir
en esas noches de tempestades.
Sobre esta base, es que los animales que se hicieron habituales
y su lana obtuvo un mejor resultado en el proceso de hilatura
fueron; la alpaca, llama, guanaco, oveja y vicuña.
En un inicio, estos animales eran sacrificados y hasta hace
unos años estaban en peligro de extinción. Gracias a la
concientización de las personas, es que en la actualidad
comenzaron a criarlos y simplemente esquilarlos. Por otra parte,
no es menos importante aclarar que lo antes dicho no ha sido
motivo para que hoy en día aún se sacrifique estos animales.
Esto se afirma, debido a que actualmente aún se come carne de
llama tanto por nativos y turistas que visitan estos territorios
de altura. Su consumo ha incrementado debido a que en los últimos
tiempos, forma parte de las cosas a probar durante la visita
turística de los visitantes.
4.1. Obtención de las fibras
Durante los meses de octubre y noviembre, se realiza el proceso
de esquila cuando que ha pasado el invierno y las temperaturas son
más elevadas, dadas estas condiciones el animal se alimenta un
poco más para producir mayor calor en el cuerpo. Cabe agregar que
en esta etapa las hembras están fecundadas y esta actitud que toma
47
la madre sirve de buena manera, para que el feto tenga un mejor
desarrollo en el vientre y nazcan sanos.
Los criaderos de ovinos y camélidos andinos se encargan de
alimentar bien a sus animales y que tengan un buen cuidado para
que esto influya en la calidad de la lana o pelo obtenido.
Según nombró uno de los estudiantes del Colegio de Arte nº 2 de
Humahuaca provincia de Jujuy, en una entrevista un poco informal.
(Entrevista, 23 de abril, 2011). Las lanas o pelos varían según el
animal. La lana de oveja es de fácil obtención y puede ser
mezclada con otras fibras. Por su parte la llama conformada por
lana y pelo, son fibras largas, rugosas y poco elásticas, de la
selección de camélidos es la lana más económica. El guanaco es
otro camélido, el más grande de todos los camélidos sudamericanos,
tiene el pelo muy largo y lustroso, y sus colores varían desde el
marrón, gris y rojizo. Muchas veces, este es imitado con lana de
oveja y la venden como tal.
La alpaca conformada netamente por pelos muy suaves, tiene la
característica de tener brillo medio y ser poco elástica. Esta
fibra es de mejor calidad que la de llama y guanaco, al igual que
los anteriores pueden ser teñidos de cualquier color, con
pigmentos naturales como la remolacha. Finalmente, se encuentra la
vicuña, el animal más pequeño. Esta fibra es muy valorada por su
calidad, de pelos muy largos que llegan a medir entre 10 y 15 cm.
solo se pueden obtener 2 colores, caramelo por la zona del lomo y
el blanco del pecho. Esta es la única fibra que no se puede teñir
y de ser así es porque es mezclada con otra fibra, como la lana.
48
Se caracteriza por ser de aspecto muy suave y lustroso,
impermeable, de baja densidad, cualquier prenda hecha de esta
fibra debe pasar por un anillo de oro para demostrar que es
legítimo. Estudiante de Humahuaca (2011).
Se realiza el esquilamiento de los animales antes nombrados,
con una rasuradora eléctrica. Se extrae primeramente la sección
del lomo, pecho y panza, y con una navaja terminan de extraer la
zona de las patas. Luego, las fibras son colocadas en una mesa en
las que se separan según su calidad. Siendo las del pecho y lomo
las de primera calidad, de segunda calidad la panza, y tercera
calidad por el grado de suciedad y deterioro que sufre la fibra
durante el invierno, las fibras de las patas del animal.
Una vez clasificada, las fibras son introducidas en bateas con
agua a una temperatura de 30 a 40ºc. Estas son lavadas con jabón
neutro, para eliminar parcialmente la melanina o grasa lanar. Esta
grasa lana no se retira totalmente ya que contribuye a la
impermeabilidad de la fibra, es por eso que la lana tiene la
virtud de no verse húmeda cuando lo está.
Como último paso, se continúa con el proceso de secado, este
consiste en extender las fibras al sol hasta que esté
completamente seco. Una vez limpias estas fibras, se estiran hasta
formar un vellón y finalmente están listas para poder ser
hiladas.
4.2. Formación del hilado
49
A partir de la obtención del vellón, se preparan vellones
alargados que son envueltos alrededor de la mano izquierda o como
sea más cómodo. De esta manera, cuando el huso es sujetado en el
aire, gira y se va desenrollando el vellón con la mano y cae el
huso, por lo cual el hilo se va cohesionado con los dedos.
El hilo formado, se determina como simple y la torcedura en
forma de Z. El grosor del hilo dependerá del grosor del vellón que
se haya establecido y también influirá la densidad de la fibra que
se esté hilando.
Concluido el proceso anterior, el hilo enrollado en el huso se
desarma realizando una madeja y nuevamente se realiza el mismo
proceso con un nuevo vellón. Este puede ser del mismo color o
distinto, también puede variar el grosor donde se obtendría un
hilado fantasía con mayor densidad.
Una vez que se completa este proceso, se une los dos hilos en
dirección opuesta a la que fue hilado el hilo simple esto se logra
girando en el huso, en este caso se da una torcedura S. Esta
manera de hilar logra un hilo más fuerte y se lo denomina
compuesto, es conveniente agregar que esta acción se puede repetir
con 3 o más hilos variando la densidad de los hilos simples.
El proceso finaliza cuando la tejedora realiza una madeja,
dicho proceso consiste en envolver los hilos alrededor de sus
piernas o codos.
Casimiro muestra otra forma de realizar una madeja:
50
Se puede hacer la madeja con un madejador, que consta de una
madera cilíndrica y alargada de una medida aproximada de
0.50 cm de largo con 5 cm de diámetro con un agujero en cada
una de las puntas. Los agujeros están en los planos
perpendiculares y a través de ellos se coloca una maderita
cilíndrica. Las maderitas tienen que sobresalir lo suficiente
de los agujeros para poder pasar todo el hilado torcido de un
huso completo…. (Casimiro, 2009, p.8).
En la figura 29 se puede observar la acción de lo antes
explicado y en la figura 30 una madeja de hilos recién hilado.
Figura 29. Anciana hilando con huso.
Fuente: Fotografía del autor (2011). Humahuaca – Jujuy.
51
Figura 30. Madeja de hilos.
Fuente: Fotografía del autor (2011). Cafayate - Salta.
4.3. Teñido de hilos
Luego de elaborar el hilado, se continúa con el proceso de
teñido. Primeramente, se debe limpiar sumergiendo en agua y
detergente común. Con esto se logra eliminar los residuos de grasa
y suciedad obtenidos en el proceso de hilado. Se finaliza con un
enjuague y extendiendo al sol, el material limpio sujetados por
una varilla o tendedero.
Una vez seco el hilo, se humedece en agua caliente esto ayuda
para que no absorba demasiada agua y además para que se mantenga
tibio, dado que esto ayuda a una mejor pigmentación de hilo. El
teñido se logra gracias a raíces, cortezas, resinas de algarrobo,
hortalizas y frutos como el duraznillo y cáscara de nogal.
52
Haciendo un abordaje más profundo, en los tipos de pigmentos.
Taranto y Marí describen los siguientes colorantes vegetales:
Rojo: Azafrán de la Puna, coronillo fruto y corteza
mezclados, porotillo silvestre, ceibo, achiras, socondo o
raíces Charrúas, roble pellín, relbún, quintral y
oxalídea.
Rosado: Palo de Santo Domingo, coshque Yuyo, laurel, roble
pellín y relbún.
Salmón oscuro: Aserrín.
Morado: Piquillín, quebracho colorado, hierva meona, cardón
arbóreo, abri-boca y mora morada o negra.
Violeta: Maqui, Palo rosa, romaza y amapola roja.
Anaranjado: Jume, muermo o ulmo, palalá, romaza y linquén.
Marrón: Algarrobo blanco, algarrobo negro, visco y nogal.
Ladrillo: Quintral y muermo o ulmo.
Leonardo: Boldo.
Amarillo: Tola, pingo-pongo, toca del norte, quilcha
amarilla, clavevilla, aguaribay, calafate, sauce colorado,
barba de piedra, quejaltupuno, azafrán de la Puna, chilca
dulce, manzanilla silvestre, mora, milchay, boldo, maitén,
voqui blanco, lapacho, coihue, limón y huellén.
Azul: Añil, acacia, mata negra, romaza y maqui.
Celeste: Palque negro o duraznillo negro.
Verde: Chilca dulce, jarilla, añil, michay, lingue, laurel,
canelo, ñire, coihue, jume, tala, palda mezclada con añil,
yerba mate y molle.
53
Café: Mistol, pelu, pelai, radal, lingue, quintral, chañar,
espinillo y arrayán.
Ocre: Pitra, madera triturada y ulmo o muermo.
Gris: Molle de la sierra, quebracho, bergamota, churqui,
tusca, granada, chilco, lingue, algarrobo blanco, atamisqui y
hollín de cocina.
Plomizo: Nalca, pangui, roble pellín y chilca.
Negro: Quentitaco, espinillo, guayacán negro, pacará,
sacatrapo, pangui araucano, huique, maqui, cochayuyo, itin ,
hollín de leña, nogal de las provincias del norte y voqui
negro. (Taranto y Matí, 2008, pp. 38 - 43).
Después, se debe hervir en un recipiente aparte y después
colocar el hilo con ayuda de un palo, removiendo constantemente.
Debe hervir alrededor de 1 hora para que el pigmento quede
uniforme. Figura 31.
Figura 31. Tiñendo. Fuente: Casimiro, J.
Tapiz del norte argentino (2008). Salta - Maizal.
54
En la actualidad, se desarrolla este proceso con anilinas,
obteniendo una mayor variedad de colores, la diferencia de este
último proceso es que solo debe hervirse durante media hora y la
cantidad de anilina es decidida según la intensidad del color que
quiera darse. Para fijar en ambos casos se fija de la misma madeja
con sal, vinagre o limón.
Por último, se seca extendiendo los hilos en soga en sombra,
para que el sol no afecte su color. Una vez seco, se sacude para
eliminar los restos de pigmentos y se vuelve a realizar una madeja
con el hilo teñido. Figura 32. Es oportuno decir que este último
proceso de hilatura también puede desarrollarse en la etapa donde
la fibra aún es vellón, como se visualiza en la figura 33.
Figura 32. Madeja de hilos teñidos.
Fuente: Fotografía del autor (2011). Cafayate – Salta.
55
Figura 33. Vellones tenidos con pigmentos naturales.
Fuente: Fotografía del autor (2011). Tilcara – Jujuy.
En síntesis, en el proceso de hilatura se rescata dos factores
enriquecedores para la actualidad. Primeramente, el uso de lanas y
pelos de gran calidad, como la vicuña, llama, alpaca, guanaco y
oveja. Los cuales en la actualidad son imitados por fibras
sintéticas u acrílicos, estos no tienen punto de comparación a
nivel visual y de calidad ya que su fin es simplemente obtener
mayor ganancia, a un bajo precio.
También es de considerar que se produce esta acción por lo
difícil que es su obtención, como por ejemplo de una vicuña solo
se obtiene 100grs. de pelo y para la realización de un poncho se
esquilan aproximadamente de 30 a 35 vicuñas. Es por eso que es un
producto costoso, primeramente por la cantidad de pelo que se
necesita en la elaboración de una prenda y además el tiempo de
hilado y tejeduría que demanda.
56
Por otra parte, el segundo factor enriquecedor es la dedicación
y el tiempo que se emplea en la realización del hilado, además del
trabajo en la obtención de los pigmentos naturales. Esto hace
rescatable este proceso, el cual no ha cambiado con el paso del
tiempo.
Actualmente los pueblos tejedores del norte siguen los mismos
pasos de realización en la obtención del tejido a como lo hacían
sus ancestros, con la diferencia que se tomó conciencia del
sacrificio de animales y ahora existen criaderos donde los
esquilan.
57
5. Proceso de tejeduría
El proceso de tejeduría consiste en el enhebramiento ordenado
de los hilos de urdimbre, de acuerdo a la distribución de los
hilos tanto de grosor como color, este será el factor clave que
posteriormente determinará la densidad del tejido. Estos hilos de
urdimbre una vez ordenados, están listos para ser entrelazados
según el tipo de ligamento que se haya preestablecido. Los nuevos
hilos son colocados perpendicular a los de urdimbre, a estos
últimos se los conoce como hilos de trama o lizos. Para finalizar
el tejido, se realiza un punto envolvente sobra cada hilo de
urdimbre que servirá para asegurar el tejido y que los lizos no se
deshagan. De esta manera es que se explica brevemente el proceso
de tejeduría. Figura 34.
58
Figura 34. Tejido de tapiz, en un telar horizontal.
Fuente: Fotografía del autor (2011). Humahuaca – Jujuy.
5.1. Telares
La funcionalidad primordial de este instrumento de tejeduría,
es mantener ordenados y bien estirados los hilos de urdimbre
separados por un espacio. Por otra parte los telares facilitan el
proceso de tejeduría y es por eso que este se ha acomodado y
modificado según las necesidades durante el paso del tiempo.
Igualmente, Casimiro menciona:
El telar es un instrumento que a lo lago de la historia pasó
por muchas transformaciones y en esta evolución se
desarrollaron múltiples y variados modelos. Estos telares
además se vieron modificados y adaptados a distintas técnicas
en diferentes lugares, pueblos, comunidades, e incluso por
artesanos y artistas.
59
En esta historia, los artesanos o los artistas adecúan los
telares a sus necesidades y comodidades, es por eso que se
encuentran estas variedades de modelos: telares verticales,
horizontales, inclinados, con o sin pedales, con distintos
tipos de lizos sueltos, medios lizos y lizos completos.
También hay telares de varios lizos o de varios “cuadros”,
como se los llama actualmente. (Casimiro, 2008, p.34).
De esta manera se puede deducir y clasificar la variedad de
telares que se encuentran en el territorio argentino, modificado
según su comodidad. Además, no es menos importante decir que estos
primitivos y tradicionales telares, son la base de las modernas
máquinas de última generación que se encuentra en la actualidad.
Se puede caer en la redundancia, pero las técnicas primitivas que
fueron heredadas por antiguos habitantes de este territorio, aún
no han sido superadas con la nueva tecnología, ya que con este
último se pierde el virtuosismo y calidad que proporciona un
tejido hecho a mano.
5.1.1. Tipos de Telares
Existe distintos tipos de telares, los proveniente de los
indígenas son el telar vertical y horizontal, y por su utilidad y
practicidad son los más usados. Actualmente en el arte de tejer
tradicional, se aplicó una fusión entre los anteriores antes
mencionados denominado telar inclinado.
5.1.1.1. Telar Vertical
60
Taranto y Marí (2003) En otras palabras clasifican los tipos de
telares y en qué consisten. De esta manera aclaran que el telar
vertical es tradicional del norte argentino, este se caracteriza
por tener dos parantes y dos travesaños. No obstante a su vez este
tipo de telar se subdivide en otros con pequeñas diferencias, pero
que los mantienen en el mismo perfil de telar. Figura 35.
El telar faja de lama, se caracteriza por tener dos estacas
clavadas en la tierra y la distancia de ambas estacas determinara
la longitud de la faja. Su urdimbre es transversal y posee un solo
lizo además de varias tablitas o palitos, que sirven para mantener
los hilos elegidos para los dibujos y mantener su cruce.
Figura 35. Telar mapuche vertical.
Fuente: Taranto, E – Marí, J. Textiles
Argentinos. Buenos Aires: Maizal.
Asimismo aún prevalece en el sur argentino, el telar vertical
afirmado a dos parlantes oblicuos terminados en orquetas. No es de
menor importancia mencionar que también el telar oblicuo es
afirmado en este tipo de telares, porque un telar vertical al ser
61
apoyado sobre una pared u otro objeto, se transforma en la misma
característica que un oblicuo.
Pero se discierne con esta última comparación y se establece
como otro tipo de telar, al telar oblicuo.
5.1.1.2. Telar Horizontal
Dentro de los telares horizontales se encuentra el telar de
suelo, este tiene la característica de estar clavado en la tierra
formando un rectángulo, es ahí donde se sujetan los travesaños
para mantenerlo firme y las urdimbres bien tensas. Además los
lizos se apoyan directamente sobre la urdimbre, las tejedoras de
este tipo de telar lo realizaban a la intemperie de esta manera
extraían las estacas durante la noche y las guardaban para
continuar trabajando al día siguiente. Mientras las tejedoras
tejían, se iba soltando el tejido del telar y estos eran
enrollados o la tejedora se sentaba sobre el mismo mientras
realizaba su tejido. Figura 36.
62
Figura 36. Telar horizontal.
Fuente: Fotografía del autoe (2011). Cafayate – Salta.
Otro derivado de este tipo de telar es el telar de cintura,
esto quiere decir que tienen un travesaño atado a un palo o árbol
y el otro se encuentra alrededor de la cintura de la tejedora.
Figura 37.
Telar de dedo gordo, este telar consiste en que la urdimbre se
ata al dedo gordo y el otro extremo es sujeto en el cuello o la
cintura, esta técnica era usada para confeccionar cintos o fajas.
Taranto y Marí explican la razón del nombre de este telar. “…se
llama de esta forma al telar que tiene un travesaño distal o un
palillo que se aprisiona en el espacio interdigital de primero y
segundo dedos de cada pie”. (2003, p.47).
63
Figura 37. Telar de cintura
5.1.1.3. Telar inclinado
Casimiro (2007). Como hace referencia el autor, este tipo de
telar tiene la altura de la cintura de quien lo usa. De este modo
es el más cómodo, porque no produce dolor de espalda y cintura ya
que se evita la necesidad de agacharse al tejer, como en los
anteriores telares.
Este telar además puede o no tener pedales, este se usa para pisar
la urdimbre y así tener paso para el lizo. Es de gran importancia
que el lizo sea simple o medio lizo, porque la urdimbre cambia al
ser el urdido por partes. En la figura 38 se puede observar este
telar.
64
Figura 38. Telar inclinado. Fuente: Casimiro, J.
Tramarte (2007). Salta - Maizal.
5.1.1.4. Otros telares
Taranto y Marí (2003) El telar criollo, es una versión del
telar europeo traído por los españoles durante la colonización y
este tiene aún su mayor uso en la región de Cuyo. Tiene la
característica de poseer cuatro horcones que sostienen dos
langueros, sobre los que se colocan fijos los travesaños
necesarios para sostener la soga de los lizos accionada por los
pedales y las manijas; luego en la base tiene una pequeña caja
para ingresar el pie, que tiene como objetivo apretar la trama.
Los envolvedores se fijan con nudos a la altura que desee la
tejedora y mientras se avanza con el tejido este se va enrollando.
Figura 39.
Finalmente se encuentra el telar para tejer alfombras de felpa,
este es pequeño, es como un bastidor horizontal con pies y
travesaños anchos. La urdimbre contornea con pequeños nudos los
travesaños como una madeja sin fin, a medida que se va tejiendo
65
esta se enrolla y cuando se concluye con el largo deseado esta se
anuda y se dejan los hilos de urdimbre que son usados como flecos.
Figura 39. Telar criollo.
Fuente: Fotografía del autor (2011) Cafayate – Salta
5.1.2. Partes del Telar
El telar está constituido principalmente por seis partes, estas
son: travesaño, es un vara de madera que está sujeto en la parte
superior del telar y por donde se sujeta los hilos de urdimbre. El
trape, es la atadura que se realiza entre el travesaño y el
parante, por otra parte también este último sirve para apoyar el
Tonon. Además está el parante principal que se encuentra en el
inicio del hilado, el Tonon es la una vara con una longitud un
poco mayor al ancho de telar y por esta es donde pasa la trama.
El separador de urdimbre como su nombre lo explica, separa los
hilos de urdimbre previamente intercalados y el separador toma los
66
que el anterior no tomo. En la siguiente figura 40 se puede
identificar lo antes dicho.
Figura 40. Partes del telar.
Casimiro, las bases de lo necesario para el armado del telar:
Medida del telar: 150 cm de ancho de luz. Puede cambiar.

Parantes de la parte delantera: Dos maderas de 1m x 6cm x
7cm. Laterales de la parte superior: Dos maderas de 1,15m x
4,5cm x 7cm.
Travesaños delanteros: Tres maderas con ángulos redondeados
de 1,70m x 4,5cm x 7cm. Algunas de ellas pueden ser
reemplazadas por un caño hueco para que giren con más
facilidad los hilos de la urdimbre.
67
Laterales de la parte del medio que se cruzan para asegurar
el telar: Dos maderas de 1,20m x 4,5cm x 7cm. Pueden ser de
3cm x 3cm.
Laterales de la parte inferior: Dos maderas de 1,12m x 4,5cm
x 7cm.
Parantes de la parte trasera: Dos maderas de 1,42m x 4,5cm x
7cm.
Laterales para ser colocados en la parte superior: Dos
maderas de 47cm x 4,5cm x 7 cm que hacen el techo del telar.
Una madera: De 1,75cm x 3cm x 6cm que se ubica sobre las
maderas de 47cm.
Travesaños traseros: Dos maderas con ángulos redondeados de
1,70m x 4,5cm x 7cm.
Se puede usar maderas blandas o duras. Si el telar se va a
transportar, es preferible optar por las más resistentes.
(Casimiro, 2007, p. 12-13).
5.1.3. Instrumentos para el tejido
Taranto y Marí (2003) Los instrumentos que completan el telar
varía según la cultura que lo use, en el norte aymaras y quechuas
usaban huesos para ordenar sus tejidos de faz de trama,
instrumentos como el rockey hueso de punta cuneiforme, huichuna
hueso pequeño en forma de horqueta, extraído de la pata de la
vicuña y mathina una tablita con borde dentado, como se puede
observar en la siguiente figura 41.
Figura 41. Rockey, huichuna y mathina Fuente: Casimiro, J.

68
Además usaban una tablita de madera o de hueso llamada kallhua
este instrumento solo era usado en tejidos de faz de urdimbre.
Figura 42. Este instrumento era compartido por tejedores de faz de
urdimbre, como los mapuches, telhueches y pampas, este era
primordial al tejer los ponchos y lo llamaban ñerehué. Las palas
tenían una longitud de 8 a 10cm de largo.
Figura 42. Palas de madera Fuente: Casimiro, J.
5.1.4. Urdido del telar
Para urdir un telar se precisa el uso de estacas de madera y se
debe buscar una superficie donde trabajar. Además, se debe saber
con anterioridad cuantos metros se usarán en el urdido, este se
calcula 5 metros por cada estaca.
69
El cadejo, que no es más que un conjunto de hilos en el que se
considera cuántos hilos entran tomando el grosor de los mismos.
El proceso consiste en plantar primeramente las estacas, se
determina previamente el largo de los hilos de urdimbre y esta es
la distancia que tendrá la misma. Además se calcula cuantos hilos
se necesitará, de esta manera se da la cantidad de numero de
vueltas que se necesite, se anuda, se corta y se extrae los hilos
de urdimbre.
Luego se realiza el cadejo, existen dos formas para realizar
este conjunto de hilos. Una de ellas es enrollar los hilos
alrededor de la mano y luego envolverlos entre sí. La otra forma,
es con ayuda del dedo meñique y pulgar entrelazar en forma de ocho
y finalmente anudar.
A continuación se procede a colocar los cadejos en el telar,
estos deben ser anudados en la parte trasera del telar, luego se
extrae un hilo y se pasa por el primer orificio del peine. Este
proceso se realiza sucesivamente hasta terminar con todos los
hilos del cadejo. Una vez terminado esto, los hilos estarán
enredados, se procede a desenredar los hilos y a sujetarlos en el
otro extremo del telar. Luego se tensa los hilos hasta que estén
firmes.
Continuando con el proceso se realiza el ordenamiento de
urdimbre, este consiste en sujetar a los parantes al hilo que se
usará en la trama y se va enganchando 2 o tres hilos del cadejo,
finalmente se vuelve al segundo. De esta manera se continúa hasta
concluir.
70
Posteriormente se inicia con el armado de los lizos, usando un
caño redondo este es sujeto por dos hilos que sostenga el caño en
el telar. Luego se toma un hilo y se hace un nudo en el caño, una
vez enganchado se lleva sobre el caño y se engancha el tercer
hilo, finalmente se deja libre un hilo de urdimbre por el medio,
al terminar se anuda el otro extremo del caño. Con este elemento
se debe lograr que los hilos de urdimbre adquieran forma de L. En
la Figura 43 se puede observar un telar urdido.
Figura 43. Telar criollo urdido.
Fuente: Fotografía del autor (2011). Cafayate – Salta.
5.2. Clasificación y técnicas de tejidos
Taranto y Marí (2003), en otras palabras clasifican los tipos
de tejidos que se usan en el poncho.
Faz de trama, este tejido se llama de esta manera porque se
puede observar la trama y no así la urdimbre. Para realizar este
tipo de tejido se colocan los hilos de urdimbre y se entrelaza
71
intercalando la trama, de esta manera es que cubre la urdimbre.
Figura 44.
Figura 44. Faz de trama.
A diferencia de la anterior, la faz de urdimbre es una trama
que permanece oculta. En la Figura 45 se puede observar un tejido
de faz de urdimbre. Otro tejido, es el tejido balanceado que tiene
la característica de ser una fusión de los dos anteriores y ambos
hilos tienen el mismo protagonismo, este punto es el más usado
para la confección de ponchos.
72
Figura 45. Faz de urdimbre.
El tejido llano también denominado punto de poncho, está
compuesto por pares simples, para ser precisos un tomado y un
dejado 1:1. Este tipo de tejido es muy adaptable para realizar
todo tipo de figuras en el poncho. Figura 46.
Figura 46. Tejido llano.
Fuente: Fotografía del autor (2011). Tilcara – Jujuy.
El peinecillo tiene la característica de ser un tipo de tejido
llano, con la diferencia que en cada pasada se usa dos hilos de
diferentes colores, lo que le da otro aspecto al tejido. Figura
47.
73
Figura 47. Tejido peinecillo.
Los tejidos de urdimbre suplementaria son los hilos de urdimbre
que participan en la ornamentación del tejido, la cual consiste en
tomar 3 hilos y seguir tejiendo el punto llano, esto hará que al
continuar tejiendo se dibuje una forma. Figura 48.
Figura 48. Tejido de urdimbre suplementaria.
El tejido de urdimbre complementaria, es aquella que no solo
dibuja si no que es parte fundamental de la construcción de la
prenda.
74
Doble faz y falsa doble faz, estos tejidos son los que de ambos
lados de la tela presentan la misma ornamentación. Seguidamente se
encuentran los tejidos de cuatro bordes, que se caracterizan
porque la distribución de los hilos se hace fundamental en la
construcción de la prenda, esta comienza con un orillo y se va
teniendo en cuenta los orillos laterales mientras se va tejiendo.
Continuando se encuentra los flecos de urdimbre y flecos
perimetrales. Los flecos de urdimbre consisten en dejar hilos de
urdimbre restantes, estos se cortan y se obtienen los flecos. Y a
la vez, diferencia con los flecos perimetrales es que estos son
tejidos aparte, considerando que es un pequeño tejido tupido que
luego es cortado, estos posteriormente son colocados alrededor del
poncho.
Para finalizar se encuentra la guarda atada o ikat, este es un
proceso de ornamentación durante el proceso de tejeduría, el cual
consiste en que primeramente se establece un diseño y de acuerdo a
esto se va atando un grupo de hilos, luego se los tiñe. Finalmente
este proceso concluye cuando se desatan los hilos.
5.3. Proceso de confección del poncho
Considerando los datos anteriores, el proceso de construcción
del poncho varía según el tipo de tejidos que se usen, además de
su ornamentación y la dimensión que se le quiera dar. Aclarando
esto, el proceso de confección comienza con en el enhebrado de
los hilos de urdimbre en un tela de 75 cm x 1,5 m. o 75cm x 2m.
aproximadamente, de acuerdo a la distribución de los hilos tanto
de grosor como color. A continuación se asegura con un punto
75
envolvente en el inicio del telar, luego se procede a tejer con
los hilos de trama y finalmente se realiza el punto envolvente
para asegurar que los hilos de trama no se destejan.
Una vez tejidos los dos paños, los que pueden ser tejidos al
mismo tiempo como algunas culturas o no. Considerado esto, se
procede a coser los dos extremos dejando un orificio para poder
introducir la cabeza, a este mismo se realiza una puntada tipo
ojal para una mejor terminación.
Finalmente para las terminaciones del poncho, se colocan una
banda de flecos que muestra cómo ha sido trabajado el material,
también se colocan diferentes guardas como mechones de hilos
unidos. Todas estas terminaciones varían según la región o el
aspecto que se le quiera dar.
En conclusión, se puede decir que la variedad de tipos de
tejidos es muy variada y mediante la distribución de hilos
previamente establecida, se puede realizar infinidad de diseño en
los ponchos.
El aporte principal de este capítulo y más relevante es poder
decir que estos métodos de tejeduría tienen centenares de años y
han sido pasados por generaciones, esto es lo que hace
enriquecedor. El poder observar y además apreciar procesos de
tejeduría hechos a mano con una dedicación de meses, la forma en
que es pensada previamente por estos artesanos de pocos recursos y
76
finalmente concluye en magníficas creaciones artísticas, que
además refleja su cultura, creencias y costumbres.
6. Expresión del Poncho en la moda y el Diseño contemporáneo
77
La problemática fundamental que se plantea es la revalorización
de lo artesanal y de la identidad nacional con el rediseño del
poncho argentino.
Revalorizar lo artesanal, es reencontrarse con las raíces, la
cultura y las costumbres que lo identifican. De esta manera se
afirma que, con el paso del tiempo y según los acontecimientos
históricos que marcaron la historia mundial y la de Argentina, se
pierde esas tradiciones que en un principio eran fundamentales en
la vida cotidiana.
Además, se le atribuye a las consecuencias de la globalización
la mezcla de culturas, ya sea esta por cuestiones políticas,
monetarias y demás. Esta mezcla u homogenización permite compartir
costumbre, acciones, ideologías y vestimenta.
En esta última se hace hincapié porque es factor de estudio. La
vestimenta, como bien se dice una necesidad humana que nació como
método de protección ante los cambios climáticos y no menos
importante, como sentimiento de pudor de no mostrar el cuerpo
desnudo.
Debido a esto a lo largo de la historia de las culturas, se
puede ver reflejada su evolución, además de determinar a la clase
social y moral a la que pertenecían.
78
En compendio de lo dicho anteriormente, la autora hace
referencia sobre la vestimenta como signo:
El vestido hace y refleja las condiciones de la vida
cotidiana. Imprime su sello con el modo de actuar en las
diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa
sobre su ser, hacer y parecer con el contexto sobre la
sociedad. La indumentaria y la persona social se influyen
mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje y el
sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos. … Así, el
vestido conforma hábitos y costumbres que se consolidan en
normas vestimentarias típicas de una determinada cultura o
grupo.
… las mujeres y los hombres de todos los tiempos y geografías
han sabido valerse de la indumentaria como medio de
adaptación al entorno natural y sociocultural, y con ello
fueron estableciendo, simultáneamente, un código estético-
utilitario de múltiples lecturas: un sistema de valores
permutables en términos de operaciones simples y complejas
sobre la imagen del cuerpo vestido. (Saltzman, 2004, pp. 117-
118).
No desvinculada de lo dicho por Saltzman, se sigue los
lineamientos teóricos de Saulquin en el que expresa:
79
… Tanto el artificio como la simulación se nutren de la
imitación, que el núcleo esencial de la imagen y la moda.
Diluido y desnaturalizado el ser en el parecer, el hombre de
la cultura de masas conformado por el impacto de los medios
audiovisuales y la multiplicidad de canales que mantiene
abiertos con el otro, resulta ser solo una imagen….
Cuando la moda tenía como una de sus funciones principales
mostrar al otro el lugar que se ocupaba en la escala social,
las vestimentas protegían como una máscara de la identidad
esencial de cada uno, a la que contribuían a delinear en una
realimentación continua. A medida que las personas se vieron
invadidas y rodeadas por los medios audiovisuales, la imagen
de cada uno, más que ser la resultante de un diálogo entre el
ser interior y el medio que lo rodeaba, comenzó a ser
moldeada totalmente por el afuera. (Saulquin, 2010, pp.35-
36).
Tomando los dos lineamientos teóricos de las autoras antes
nombradas vale decir que la vestimenta acompañó al ser humano
desde la prehistoria hasta el siglo XIX, con el simple objetivo de
satisfacer la necesidad de protección, ornamentación y a su vez
marcar el status social al que pertenecían. Estas se desvirtuaron
durante el siglo XX por efectos de la globalización, donde se vio
notablemente el cambio por mostrar lo exterior, por eso es que hoy
la moda es igualitaria, y no necesita pertenecer a una cultura o
status social en particular para vestir de igual manera. No es
80
intranscendente aclarar que se dice esto porque la moda se
industrializó de tal manera, que se puede encontrar la misma
prenda diseñada por un diseñador famoso, donde la prenda es de
alto valor adquisitivo y su imitación, queda claro que obviamente
influirá la calidad del textil y de su confección.
Por su parte lo mismo sucedió a principios del siglo XX en
Argentina, se comenzó a copiar lo que sucedía en Europa. De esta
forma es que la clase media copiaba la vestimenta y la adquiría
como suya.
Con esto se quiere dar a comprender, que se está dejando de
lado la identidad que hacia diferente a la población argentina, el
declive se inició en el siglo XX y continúa en el siglo XXI. Este
es el hincapié que se le da para explicar y entender la diferencia
de la moda y el diseño, y que sucede en la actualidad con la
indumentaria tradicional.
6.1. Industria de la moda
La moda, dos palabras que con el paso del tiempo ha cambiado su
significado. En un inicio representaba algo muy exclusivo y
destinado solo a la clase pudiente, con el paso del tiempo comenzó
la industrialización y la confección de indumentaria se masificó
debido a la gran demanda del mercado. El mercado medio dejó de
81
usar ropa confeccionada por ellos mismos, para abrirse a las
posibilidades que la industria le ofrecía, además sus nuevas
rutinas de trabajo marcaron de forma decisiva este nuevo
pensamiento consumista.
Cabe agregar que con el paso del tiempo y los acontecimientos
históricos la moda se ha modificado, como por ejemplo: durante la
segunda guerra mundial la vestimenta femenina se masculinizó y la
mujer tuvo que asumir el rol del hombre mientras regresaba de la
guerra. Cuando finalizó la guerra, la mujer regresó a los oficios
domésticos y el auge de las divas de Hollywood marcó la moda.
Esto quiere decir que la moda se amoldó a lo que los
acontecimientos lo requerían.
Actualmente la moda tiene como fundamento seguir tendencias que
no duran en el tiempo y tienen un pico de auge que se ve
reemplazado por una nueva y actual moda. Son prendas diseñadas con
criterio masivo con la finalidad de abastecer el consumo de la
población.
Completando lo antes nombrado, la autora explica que la moda es:
En un sentido más genérico, moda sería lo actual o lo que
está en vigor e interesa a una mayoría en un momento
determinado. Aplicada a la indumentaria, moda es aquel
82
atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva
por parte del grupo socialmente más importante o hegemónico,
que es capaz de influir a los demás.
A lo largo del siglo XX el concepto moda se ha ido ampliando.
De ser algo referenciado casi exclusivamente a una forma de
vestir didacta de acuerdo a unos cánones específicos que
varían de forma periódica, ha pasado referirse a todo
aquello, sea o no parte de la indumentaria, que está de
actualidad… (Rivière, 1996, p.184).
El negocio de la moda, parte de necesidad de generar un deseo,
esto hace que las marcas vean el éxito que puede generar y
entonces es copiado, en consecuencia se genera una cadena de
masividad de uso de esta nueva moda y produce grandes ganancias
para las empresas. El ciclo de vida del producto generalmente dura
una temporada o dos, ya sea otoño-invierno o primavera-verano.
Asimismo la tecnología hizo que industria textil, se ampliara
y abasteciera el mercado que lo requería. La industria abarató
considerablemente el costo de producción.
Saulquin afirma puntos que determinan cuando un deseo se
convierte en moda:
…para consagrase como moda, necesita producir deseo y consumo
a escala masiva. En segundo lugar, es necesario analizar las
83
bases sobre las cuales se regulará el nuevo imaginario
social, que va a transitar desde la coacción y el acatamiento
grupal de las modas, hasta un lenguaje de las apariencias
configurado desde las individualidades y necesidades reales
de las persona. Ese cambio, que se dará paulatinamente en los
próximos años por la creciente complejidad social, será en
dos direcciones opuestas. Por un lado tenderá hacia el diseño
de prendas interactivas con adelantos tecnológicos
incorporados, y por otro podrá libremente dar un salto al
pasado, al vestido ritual, estable en una homogénea pero
personalizado, porque puede comunicar identidades y descreer
de mandatos sociales.
…la forma moda se convierte en una lógica ordenada, aunque no
regular, de la distinción social, del cambio y de la
construcción de identidades. (Saulquin, 2010, pp. 17-18).
De esta manera se concluye que la industria de la moda es poco
perdurable en el tiempo, se renueva constantemente y además se ve
afectada netamente por la situación económica que se atraviesa, ya
que países con grandes capitales son los más favorecidos en este
rubro un poco frívolo, en el que se establecen los grandes
consumistas del mundo. En la moda también se incluye la alta
costura y prêt-à-porter.
En la figura 49 se puede observar el rescate de la tipología
poncho en pasarelas internacionales.
84
Figura 49. Poncho en pasarelas internacionales.
Fuente: Elaboración del autor.
6.2. El diseño contemporáneo
El diseño que está asociado a un producto pensado
exclusivamente para un uso en particular. Saltzman afirma que “se
inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la
realización de un objeto material: nace de una idea y se concreta
en una forma” (2004, p.13).
Con esto se entiende que el diseño, tiene la facilidad de
adaptarse al estilo de vida del usuario al que se dirige; no
discrimina la satisfacción de aspiraciones a los que apunta un
mercado según factores económicos, demográficos, culturales,
sociales, etnográficos, entre otros.
85
Por lo mismo, nace con el objetivo de satisfacer una necesidad y
no así provocarla como lo hace la moda, se analiza y se piensa
que factores se pueden tomar en cuenta para satisfacer esa
necesidad y se procede a su construcción. Un ejemplo de esto es la
indumentaria para los policías, los chalecos antibalas están
hechos con fibras llamadas kevlar, su alta resistencia hace que no
traspase las balas al cuerpo.
Una búsqueda más profunda al diseño es el diseño autor, llamado
de esta manera porque el diseñador no se ve influenciado por modas
y tendencias, más bien es fiel a su estilo, estética e ideología,
basándose en estos tres ítems es que tiene una visión diferente de
las necesidades de su público e intenta proporcionar una solución
innovadora y con estilo propio que satisface momentáneamente a su
consumidor.
Esta categoría creció en los últimos años e hizo nacer un nuevo
sistema en la moda. Los diseñadores jóvenes que intentan hacerse
un espacio en el mercado, se dedican en su mayoría al diseño de
autor; es por eso de su crecimiento tan repentino, y exitoso.
En Buenos Aires las tipologías elaboradas por diseñadores de
autor se encuentran en auge, estos se establecen en el barrio de
Palermo; los diseñadores más solventados tienen local propio y los
con un bajo presupuesto comparten locales frente a plaza serrano.
El éxito de esta nueva categoría de diseño es provocado porque la
tendencia es poder diferenciarse de la industria de la moda.
86
A su vez, hay diseñadores de autor reconocidos en el mercado y
a lo largo de su carrera sigue con un mismo estilo propio, como es
el caso de Marcelo Senra. Se nombra a este diseñador porque es el
de origen salteño, además que en todas sus colecciones muestra
diseños con referencias étnicas de argentina y del mundo. Es de
gran valor que este diseñador use mano de obra artesanal, por lo
que sus prendas pasan a otro nivel de calidad. Figura 50.
Figura 50. Colecciones del diseñador Marcelo Senra.
Se puede nombrar además a la diseñadora Flavia Ruberttone, por
su impronta en el rescate de tejidos autóctonos argentinos. Esta
diseñadora realiza colecciones con fibras naturales pero muy pocas
realizas en telas, su especialidad son tejidos a una o dos agujas
En la siguiente figura 51, se puede visualizar diseños de ponchos
de diseñadores argentinos antes nombrados.
87
Figura 51. Diseño de ponchos de los diseñadores
Marcelo Senra y Flavia Ruberttone.
6.3. Indumentaria tradicional
La indumentaria tradicional, o como lo denomina Saulquin
(2010) la no moda, este tipo de indumentaria ella lo define como
indumentaria estable y de carácter fijo, que indica pertenencia a
una cultura como los polinésicos y gauchos, los cuales pertenecen
a una cultura que incluye su vestimenta. Por lo mismo también
incluye a las personas que usan uniforme para realizar su oficio,
como los policías y enfermeras. Concluye con que estas
características resaltan la identidad en conjunto y no así su
individualidad.
88
Sin embargo, solo se toma una parte para afirmar que es la
indumentaria tradicional y esta consiste en el grupo cultural al
que pertenece tienen características similares de vestimenta,
costumbres tradicionales y además lengua, las cuales lo
identifican. Y esto es lo que resalta su identidad como conjunto
o grupo cultural.
Lo que sucedió con la vestimenta tradicional, es que los
valores fueron cambiando, y esta se vio reflejada en la vestimenta
y el modo de vivir. Saulquin dice: “Los hábitos, usos, costumbres,
leyes, mitos y teorías hacen su aparición cuando la sociedad los
necesita y son abandonados o transformados cuando nuevas formas
culturales emergen”. (2010, pp.74-75).
De esta manera se puede concluir, que la indumentaria
tradicional se desliga del diseño y la moda, para ser sinónimo de
identidad, reflejar una ideología, pensamiento, todo perteneciente
a una cultura.
En un balance general, se llega puede decir que los
acontecimientos que actualmente se vive como es el caso de la
globalización, no se modificará. La moda, seguirá el camino de
crecimiento monetario incesante, el cual busca ser más lucrativo
con el tiempo. Frente a esta masa de masividad surge el diseño de
autor, diseño con estilo propio, esta línea de diseño va en auge
por la cantidad de nuevos talentos capacitándose en universidades
u escuelas de moda.
El objetivo de este proyecto es que se inicie una tendencia de
nuevos diseñadores con una visión de diseño innovadora pero que
89
rescate su esencia de identidad, que use manos argentinas
capacitadas entendidas en la materia. Con el fin de mostrar al
mundo, diseño innovador con calidad artesanal.
90
7. Partido de diseño
La revalorización de lo artesanal y de la identidad nacional,
es el objetivo principal de este proyecto. Y tiene como fundamento
poder conocer esas tradiciones que se perdieron hace algún tiempo
y de alguna manera retomarlas para que puedan ser valorizadas como
lo que son, raíces que se están quedando en el olvido.
De este gran abanico de tradiciones que son poco valoradas, se
toma la revalorización del poncho argentino. Se considera que esta
pieza textil, icono de la cultura criolla debe tener el
protagonismo que se merece, poder mostrar al mundo la calidad y
tejeduría textil artesanal, con la que realizan las manos
campesinas. Cabe decir que estas, regalan su producto por muy
pocos centavos o por un poco de comida y no le dan el valor que
realmente tiene.
Es lamentable que esto suceda en pleno siglo XXI, que no se
haya tomado conciencia del valor que implica que aún sobreviva
este tipo tejeduría y más aún que manos indígenas lo sigan
empleando. Estas técnicas proporcionada por ancestros incaicos y
después atribuida a la cultura criolla argentina, es algo tan rico
que se debe intentar preservar por muchos siglos más.
Para esto, es primordial educar tanto a los tejedores como a la
población en sí, que puedan valorar esta pieza textil que no solo
tiene como funcionalidad abrigar sino que además tiene la carga
histórica de un país, desde tiempos antes de la colonización. Es
realmente sorprendente que haya sobrevivido en el tiempo estas
91
antiguas técnicas de tejeduría, por lo cual se debe mantenerlas y
adaptarlas al uso contemporáneo.
7.1. Propuesta de diseño: Otoño/ invierno 2012
En el presente proyecto de graduación, ubicado en la categoría
Creación y Expresión, se va llevará acabo una colección de
Otoño/Invierno 2012, para el rubro casual wear de indumentaria
femenina.
La colección se llama Herencia Criolla, y consiste en una serie
de 8 ponchos modificados morfológicamente, manteniendo su
tipología y su modo de elaboración.
La inspiración se encontró en los Valles Calchaquíes, lugar que
se recorrió durante el trabajo de campo. Estos valles plasmados de
belleza única que conectan las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca y Tucumán. Esta riqueza de colores encontrados en este
lugar, se podrán apreciar en la paleta de colores de la colección.
Como se puede apreciar en las figura 52 y 53.
Figura 52. Valles Calchaquíes.
Fuente: Fotografía del autor. Jujuy.
92
Figura 53. Cerro de 7 colores.
Fuente: Fotografía del autor. Humahuaca - Jujuy.
Asimismo, la confección de estos ponchos serán realizados por
los estudiantes del Colegio N° 2 de Humahuaca – Jujuy, este tiene
el objetivo de promover el trabajo de estos jóvenes tejedores y se
pueda dar a conocer la calidad de su trabajo en el resto del país.
Las técnicas con las que se realizan estos nuevos ponchos, son las
mismas técnicas empleadas en el poncho tradicional, desde su
hilatura hasta tejeduría.
El objetivo de este proyecto, es tomar el tradicional poncho
argentino y transformarlo de tal manera que se adapte al uso
contemporáneo, que el usuario no se sienta disfrazado sino más
bien orgulloso de portar una prenda inspirada en su país y que
mantiene la riqueza tradicional en su construcción.
7.1.1. Memoria descriptiva
La colección se llama Herencia Criolla y está inspirada en la
riqueza natural de los Valles Calchaquíes. El tipo de línea
93
orgánica y su paleta de colores de estos valles, son la base de
esta colección.
La paleta de colores que incluye esta colección, parten de la
naturaleza. Estos son representados por color colores tierras como
el marrón, ocre y beige. Además de los colores de la vegetación
tomando la gama de los verdes hasta amarillos y el color del
cielo, el celeste complemento perfecto de estos magníficos
paisajes.
Las texturas, son suaves por la nobleza de las fibras usadas
como la alpaca y vicuña, estas elegidas por su calidad y además
porque es reconocida como las mejores fibras de abrigo, ideales
por su baja densidad para el manejo de la vida moderna.
El tipo de silueta empleado es orgánico e irregular, como las
figuras representadas en la naturaleza. Las cuales además le darán
el toque de actualización que el poncho necesita.
7.1.2. Recursos étnicos
Los recursos tradicionales que serán empleados para la
confección del poncho, son el proceso del hilado del pelo de
alpaca y vicuña. Su obtención es la tradicional desde el
esquilamiento, limpieza de la fibra, formación de hilos y teñido
con pigmentos naturales.
En el proceso de tejeduría se rescata el telar inclinado, por
una mayor comodidad de los tejedores. Durante este proceso se
utilizarán ligamentos, como faz de trama, faz de urdimbre, tejido
llano y de urdimbre suplementaria, esto para ayudar a la riqueza
94
de texturas en la colección de ponchos. En este proceso se
definirá los largos del poncho, de acuerdo al diseño que se
establezcan. Por ejemplo algunos serán más cortos que el
tradicional poncho o se tendrá que tejer 4 paños diferentes.
El armado del poncho se modificará ya que el ingreso de la
prenda, no estará exactamente en el medio sino más arriba para
ayudar a la irregularidad que se busca. Por otra parte en los
ponchos con 4 paños, se deberá unir dos paños dejando el orificio
para la cabeza y así mismo los dos restantes. Finalmente se unirá
estas dos partes desde el cuello. Como se puede visualizar en las
figuras 54 y 55.
Figura 51. Transformación tipológica del poncho, diseño 1.
Fuente: Elaboración propia.
95
Figura 52. Transformación tipológica del poncho, diseño 2.
Fuente: Elaboración propia.
En el cuerpo C del Proyecto de Grado, se adjunta mediante
geometrales y fichas técnicas la colección. De esta manera, se
puede tener una mejor visión del modo de confección en el proceso
de tejeduría del poncho.
96
Conclusión
En conclusión, el tema abordado tiene como fin, primero
contribuir a la revalorización de la identidad nacional a través
del rediseño del poncho argentino. Rescatando todo su proceso
artesanal de elaboración.
Segundo dar a conocer a la comunidad nacional e internacional
las técnicas ancestrales de las culturas indígenas y mostrar
asimismo el trabajo que aún se realiza en la elaboración de los
ponchos.
Tercero dar valor a sus actividades artesanales de la escuela
N° 2 de Humahuaca - Jujuy, lo cual puede servir como medio de
subsistencia y fuente de ingresos a las familias y su comunidad. Y
este incentivo pueda ser copiado por las otras comunidades.
Por último y cuarto lugar, proponer una colección de ponchos
inspirada en los Valles Calchaquíes, y elaborados con técnica
original de estos pueblos. Asimismo lograr que la población de las
principales ciudades de Argentina, puedan usar una prenda
tradicional como lo es el poncho en su vida cotidiana.
97

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Introducción

Una de las grandes problemáticas del diseño es poder

diferenciarse de la moda, así como el diseñador Jum Nakao mostró

en su desfile A costura do invisível en el São Paulo Fashion week

de 2004, cuando las modelos rompieron los vestidos realizados en

papel vegetal con más de 300 horas de trabajo, con el propósito de

mostrar en forma metafórica que la moda era así de efímera. Con

esto se quiere decir, que el negocio de la industria de la moda es

justamente que dure seis meses, poder crear la necesidad de

sentirse que no tiene lo último de las tendencias de la nueva

temporada y de esta manera producir el consumismo que logra en

mercado. A diferencia de la moda y por el contrario, el diseño

tiene el objetivo de permanecer en el tiempo satisfaciendo

necesidades. Por ello tiene una carga profunda el intentar

rescatar y revalorizar una prenda tradicional que ha acompañado a

Argentina a lo largo de su historia.

La tradición y cultura argentina es muy rica, y muchas veces

poco valorada por su propia población. Además, a partir de la

influencia de la comunicación en este mundo globalizado, se

introducen costumbres de diferentes países dejando de lado las

propias raíces. Con esto, no se quiere decir que la globalización

no sea benéfica para Argentina, ya que esta permite que no se

admitan fronteras del tipo social y tecnológico, lo que provoca el

conocimiento de la información que acontece en el mundo. Pero por

principal mostrarle al mundo la identidad tradicional argentina.

Asimismo, Buenos Aires es considerada una de las capitales de

la moda latinoamericana, debido a que presenta nuevos talentos con

otra perspectiva del diseño, pero los mismos están influenciados

por otras fuentes artísticas y no así por la tradición cultural

marcada por los antepasados. En este sentido, este proyecto busca

cambiar esa visión con una nueva propuesta de rediseño de prendas

autóctonas, dando pie a nuevos diseñadores a que puedan proyectar

sus diseños con estas bases.

Entonces, este trabajo pretende la revalorización de lo

artesanal y de la identidad cultural, mediante el rediseño de una

prenda tradicional argentina como lo es el poncho, para que pueda

ser resignificada de tal manera que se adapte al uso

El proyecto de grado se encuentra incluido en la categoría de

Creación y Expresión, porque hace énfasis en el rediseño del

poncho, e intenta mostrar las variaciones textiles y de tipología,

actualmente. Además la línea temática que abarca ingresa en la

categoría de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes;

porque se centra en el rediseño de una prenda.

El trabajo de grado, tiene trazados varios objetivos. En primer

lugar, como objetivo principal, se pretende llevar a cabo el

rediseño del poncho argentino. A su vez, se conforman varios

objetivos específicos como: conocer y clasificar los tipos de

bajo este criterio, la variedad de textiles con los que se

realiza; conocer el proceso de hilatura y tejeduría, investigar

métodos de construcción y finalmente, analizar qué textiles pueden

ser remplazados para lograr una mejor adaptación a la actualidad.

El tipo de diseño a desarrollar en este proyecto consiste en

una investigación descriptiva porque, al ser una pieza textil el

fundamento de estudio, se intenta conocer las propiedades de

tejeduría, tipos de textiles y procesos de manufactura. Para

inspirar al diseñador en el alcance del objetivo del Proyecto de

En las ciudades de Cafayate–Salta, Humahuaca y Tilcara-Jujuy,

ciudades situadas en el norte argentino, se profundizarán los