A Travers L'algérie - DR L.-M. Reuss PDF

A travers l'Algérie / par le Dr
L.-M. Reuss,...
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Reuss, Louis Jean Max (Dr). A travers l'Algérie / par le Dr L.-M.
Reuss,.... 1884.
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PARIS
LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE VULGARISATION
7, RUE DE VERNEUIL, 7
PREMIERE PARTIE
Situation géographique. — Climat. — Ethnographie.

— Administration. — Moeurs.
L'Algérie, située au Nord de l'Afrique, présente en

face du littoral européen de la Méditerranée, gracieuse-
ment courbé, une ligne presque droite, sur laquelle se
détachent à peine de légères saillies. Elle s'étend entre
le 36e degré de latitude nord et le 30e degré de latitude
sud, entre le 6e degré de latitude est et le 4e degré de
latitude ouest, en débordant un peu au delà de ces
parallèles, à l'Orient et à l'Occident.
Limitée au Nord par la Méditerranée, au Sud par le
Sahara, elle touche à l'Est à la Régence de Tunis, à
l'Ouest à l'empire du Maroc. Elle forme ainsi la partie
centrale de l'ancien Mar'reb des Arabes, qui s'étendait
de l'Atlantique au golfe de Gabès. On peut la comparer
grossièrement à un vaste rectangle dont la base septen-
2 A TRAVERS L'ALGERIE
trionale, longue de 1,100 kilomètres à peu près, est le
rivage même de la Méditerranée ; la plus grande
hauteur de ce rectangle est de 660 kilomètres environ,
de Cherchell à El-Goleah.
L'Algérie est traversée dans le sens de sa longueur,
c'est-à-dire parallèlement à la mer, par une chaîne
imposante de montagnes, l'Atlas, qui en forme pour
ainsi dire l'ossature. Le versant septentrional de cette
chaîne, profondément raviné, hérissé de massifs et de
pics, creusé de vallées étroites, constitue le Tell. Le
versant méridional s'incline plus doucement et descend
par des pentes successives jusqu'au Sahara, avec
lequel il se confond.
Mais entre ces deux régions, le Tell et le Sahara, il
en existe une troisième. La chaîne montagneuse qui
forme le squelette de l'Algérie se bifurque à partir de
l'Aurès; la branche septentrionale continue à présenter
les caractères et la physionomie du Tell, elle continue
à suivre le littoral. La branche méridionale s'infléchit
vers le Sud-Ouest; elle présente des cimes moins
élevées, ses massifs sont moins épais. Ces deux bran-
ches, en s'éloignant l'une de l'autre, circonscrivent une
région considérable que l'on appelle la région des
Hauts-Plateaux, nom bien justifié par l'altitude à la-
quelle elle se trouve. Les Hauts-Plateaux ne commu-
niquent avec le Tell que par quelques vallées profondes,
par des gorges sauvages et des pentes abruptes et
dangereuses; du côté du Sahara, au contraire, les
bourrelets montagneux s'abaissent plus doucement et,
à l'extrémité Sud-Est de la chaîne, s'interrompent tout
à fait entre l'Aurès et le djebel Bou-Khaïl ; le Sahara
touche au Tell par la trouée de l'Hodnâ.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE 3
Parmi les massifs importants de la chaîne septentrio-
nale de l'Atlas, il faut citer : le massif A fricain avec
le Serdj-el-Aouda, au sud de Guelma ; le massif Numidien
avec l'Edough (1,000 mètres d'altitude); le massif
Sitifiein, où le Guergour, le Magriz et le Babor at-
teignent 1,800, 1,700 et 1,970 mètres d'altitude ; le
Djurjura, dont le pic le plus élevé, le Lella-Khedidja,
a 2,308 mètres ; le massif Algérien , le massif de
l'Ouareusenis, le massif du Tessala, enfin le massif
Tlemcénien.
Le Tell est donc une région montagneuse ravinée et
coupée de vallées; cependant on y rencontre quelques
plaines étendues, dont les principales sont la plaine, de
Bône, la splendide plaine de la Mitidja, aux portes
d'Alger, la plaine du Chelif et la plaine d'Oran. Mais le
Tell est aussi la région la plus fertile et la plus féconde
de l'Algérie ; de nombreux cours d'eau l'arrosent
et entretiennent sur le littoral une végétation luxuriante.
Ses principales rivières sont, en allant de la frontière
de Tunis à celle du Maroc, l'oued Medjerda, l'oued
Mafrag, l'oued Seïbouse qui se jette dans la baie de
Bône, l'oued Saf-Saf, l' oued El-Kebir (le grand fleuve)
qui s'appelle à Constantine le Rummel et qui est
formé par la réunion de l'oued Bou-Merzoug et de
Voued Zaouch, Youed Sahel ou Soummam, Youed
Sebaou, l'Isser, l'Harrach, Youed Mazafran ou
oued Chiffa, le Chelif, la plus grande des rivières
d'Algérie, la Makta, le Rio-Salado, la Tafna.
Enfin, nous trouvons encore dans le Tell quelques
lacs, dont les plus importants sont celui de Fetzara,
près Bône, et la Sebkha ou Grand Lac salé dans la
province d'Oran.
Le bourrelet montagneux qui limite les Hauts-Plateaux
au Sud comprend les massifs de l'Aurès, dont le pic le
plus élevé, le Chelia, a 2, 312 mètres; le djebel Bou-
Kahil (1,500), le dejebel Sahari, le djebel Amour
et le djebel Ksan. Les Hauts-Plateaux présentent une
physionomie différente du Tell; ce sont de véritables
steppes, couvertes d'un tapis de plantes et creusées de
loin en loin de chotts ou de sebkhas, lacs intermittents,
salés, qui reçoivent les eaux qui ici ne peuvent plus-
s'écouler dans la Méditerranée ; ces lacs occupent le
fond des plaines et sont remplis, pendant la saison des
pluies, d'eau salée bientôt desséchée par le soleil, dans-
la saison chaude.
Ces lacs salés sont les Sbahhr, l'Hodnâ, le Zarézr
le Sersou, les Chotts.
Après le bourrelet montagneux qui limite au Sud les-
Hauts-Plateaux, commence le Sahara. Le Sahara n'est
pas une plaine de sable, comme on se l'imagine d'habitude;
il ne ressemble eu rien à ce désert de convention dont
on a nourri les imaginations depuis si longtemps. Le-
sol en est formé de marne et de gypse ; il est couvert de
plantes, qui n'ont aucune analogie avec celles que-
nous voyons en Europe : ce sont des broussailles-
tourmentées qui luttent désespérément pour ne pas
mourir, exposées au vent qui les secoue avec rage, au
soleil qui les brûle de ses rayons de feu; mais si, dans
quelque endroit, il existe une nappe d'eau souterrainer
un puits artésien, aussitôt les plantes maigres et
rabougries se développent, se redressent, prospèrent
et. forment des massifs charmants ; la culture s'empare
de ces massifs, et l'oasis est créée.
Il ne faudrait pas croire, cependant, qu'il n'existe-
pas de sable dans le Désert; outre ces broussailles, qui

couvrent des étendues immenses, il présente divers as-
pects aux voyageurs. Ce sont tantôt des plaines ro-
cailleuses, couvertes de cailloux, tantôt de vastes éten-
dues de sable, striées par le vent avec une régularité
parfaite et qui annoncent la région des dunes; ces
dunes sont de petits monticules d'un jaune pâle, qui
se déplacent par an de quatre mètres environ, sous
l'influence du vent. Ce sont les montagnes mouvantes
qui ensevelirent l'armée de Cambyse.
On rencontre exceptionnellement dans le Sahara des
massifs montagneux, parmi lesquels nous citerons les
montagnes de sable de l'oued Souf, le djebel Tala,
le djebel Mellasa et le djebel M'zab. Enfin, là
encore, comme dans la région des Hauts-Plateaux,
nous trouvons, au milieu des bassins fermés qui cons-
lituent le Sahara, de larges dépressions remplies
d'eau salée (1).
Le climat de l'Algérie est doux et sain. Pendant
qu'en Europe nous grelottons, que la neige recouvre
nos montagnes et nos vallées, le littoral Algérien jouit
en Janvier, Février et Mars d'une température moyenne
de 12° au-dessus de zéro ; en Juillet, Août et Septembre,
celle-ci s'y élève de 25° à 30°.
Sur les Hauts-Plateaux, les chaleurs de l'été sont
plus fortes et souvent accablantes, les froids de l'hiver
plus sensibles et souvent rigoureux. Cependant, la
(1) Nous renvoyons, pour de plus amples détails sur le Sahara, à

une intéressante étude de M. Raoul Postel, LE SAHARA, parue dans
la Bibliothèque des notions indispensables. — (A. Degorce-Cadot.
Paris, 1883.)
G A TRAVERS L'ALGÉRIE
brise de la mer entretient, même en Juillet pt Août, une
certaine fraîcheur sur la partie la plus septentrionale de
ces plateaux. Là, comme dans le Tell, la température
varie brusquement au coucher du soleil; les journées
chaudes et brûlantes sont suivies de soirées fraîches
et de nuits glacées. Le voyageur européen doit être
averti de ces changements subits ; malheur à lui s'il
néglige les précautions d'usage, s'il ne se couvre de
vêtements de laine, et s'il commet un de ces écarts de
régime qui, sans conséquence en Europe, entraînent
en Algérie des suites déplorables !
Du reste, malgré ces réserves, malgré la présence,
dans certaines parties "de la colonie, d'effluves maré-
cageuses qui engendrent les lièvres paludéennes, le
climat de l'Algérie nous le répétons, est un climat
,
salubre. Sa réputation n'est plus à faire, et depuis
longtemps les Français, les Anglais, les Espagnols
viennent en hiver se fixer sur son littoral pour réparer
leur santé compromise; le temps n'est pas loin où
Alger et surtout Mustafa-Supérieur détrôneront Nice,
Cannes et les villes de la rivière, comme stations
hivernales.
On s'explique, maintenant, comment un pays aussi
fertile, aussi riche, aussi favorisé de la nature, a dû de
tout temps tenter les conquérants ; aussi l'Algérie a-
t-elle été envahie et soumise, disputée et conquise par
presque tous les peuples qui, tour à tour, ont dominé
sur le bassin méditerranéen : ce sont les Phéniciens,
qui ont fondé Carthage; les Romains, qui ont couvert
la Numidie et la Mauritanie de monuments dont les
ruines grandioses commandent aujourd'hui encore notre
admiration ; les Vandales de Genséric, qui ont disparu
sans laisser de traces de leur passage parmi la popula-

tion algérienne. Les Arabes qui s'aventurèrent en
Algérie dès l'an 644 de notre ère n'y firent d'abord
que de fructueuses razzias ; peu à peu, cependant, tentés
parle butin qu'ils rapportaient de leurs incursions,
ils entreprirent la conquête du Mar'reb; leurs chefs
.
aventureux traversèrent le pays en tous sens, et Okba
poussa son cheval jusque dans les flots de l'Atlantique,
en regrettant d'être arrêté par la mer et de ne pouvoir
aller, dans des contrées plus éloignées, exterminer les
peuples qui ne croient pas à Mahomet. Les Arabes
s'établirent d'abord dans les villes, dont ils chassèrent
les garnisons établies par les empereurs byzantins;
longtemps après, vers le milieu du XIe siècle seulement,
les Arabes nomades parurent pour la première fois en
Algérie, et, refoulant les habitants des plaines dans les
montagnes, campèrent dans les vastes étendues ainsi'
conquises, dont ils firent leur domaine.
Les Arabes qui sont restés dans les villes, les Arabes
citadins, sont devenus les Maures ; les autres, les
Nomades, qui forment l'immense majorité de la popu-
lation arabe, qu'ils soient nomades proprement dits
ou établis dans les ksours des oasis, sont groupés par
tribus, dont chacune possède un territoire particulier.
A côté des Arabes vivent les Kabyles ; ils sont en
ligne directe les descendants des anciens possesseurs
de l'Algérie; ils sont les fils de ces Berbères qui
avaient donné le noBerp uuebérie à tout le Mar'reb.
Soumis par les Carthaginois ils furent pour les
,
Romains une cause d'ennuis sans nombre des révoltes,
;
des insurrections, dont la plus terrible fut celle de
Jugurtha, leur montraient la force et la vitalité de ce
8 A TRAVERS L'ALGÉRIE
peuple qui ne voulait pas mourir. Jamais l'intérieur des
Mauritanies ne fut entièrement pacifié.
Les Arabes refoulèrent les Berbères dans leurs mon-
tagnes presque inaccessibles, où ils sont restés can-
tonnés depuis ; ils ne se mêlèrent pas aux nouveaux
conquérants, Musulmans comme eux, mais gardèrent
leurs moeurs, leur caractère et leur constitution dé-
mocratique. Ils occupent dans la province d'Alger,
surtout le côté montagneux désigné d'une manière
conventionnelle sous le nom de Grande-Kabylie, l'Oua-
ransenis, les cercles de Cherchellet de Tenès; dans la
province de Constantine, la Petite-Kabylie, la Kabylie
orientale, l'Aurès ; dans la province d'Oran, les tribus
du Dahra, les Flita, les Trara, les M'sirda, etc., sont
kabyles ; enfin les tribus des Beni-M'zab, des Ouarglâ,
des Touareg, des Ziban, des Rouar'a sont également
des tribus kabyles.
Les Turcs ont laissé, eux aussi, des traces de leur
passage en Algérie; ils ont dominé longtemps à Alger,
à Oran, à Constantine et sur tout le littoral ; on ne
trouve plus guère aujourd'hui de véritables Turcs en
Algérie, mais il existe encore un certain nombre de
Koulourlis, fils de Turcs et de femmes mauresques,
race énergique et brave qui tend à disparaître tous les
jours.
Les Nègres descendent des anciens esclaves, affran-
chis lors de la conquête française; l'abolition de l'es-
clavage réduit leur nombre chaque année. L'immigration
seule peut le maintenir au chiffre où il est actuelle-
ment.
Les Juifs sont nombreux en Algérie; ils y sont venus
d'un peu partout, mais surtout d'Espagne, fuyant les
effroyables persécutions dont ils étaient l'objet; bien
accueillis des Arabes, dont ils étaient les argentiers,
les bijoutiers, les changeurs, et auxquels ils achetaient
le butin de leurs pirateries, ils furent persécutés par
les Turcs : ils ont salué la conquête française comme
une délivrance. Les Juifs habitent surtout les villes,
où ils se livrent en général au commerce de l'argent
et des bijoux, qui leur est cher.
Les gens de Tunis, du Maroc, les M'zabites, les Biskris,
les Kabyles, les Nègres, qui viennent momentanément
vivre et exercer leur industrie dans les villes du Tell,
sont les Berranis ou «gens du dehors».
L'Algérie compte, outre ces populations plus ou
moins indigènes, des Espagnols, des Italiens, des Al-
lemands, des Suisses, et surtout des Maltais. Enfin
270,000 Français, abstraction faite de l'armée, y re-
présentent la métropole.
L'Algérie, gouvernée depuis la conquête par un gé-
néral ou un maréchal de France qui portait le titre
de gouverneur de l'Algérie, est, depuis 1878, adminis-
trée par un gouverneur civil. Ce gouverneur ne dépend
plus du ministre de la guerre ou de celui de l'intérieur
seuls. Il administre la colonie en vertu de pouvoirs
spéciaux qui lui sont délégués par tous les ministres,
responsables de ses actes devant le Parlement ; mais il
a la haute main sur le personnel administratif algérien,
qui ne peut être nommé ou déplacé sans son avis.. Le
gouverneur est assisté d'un secrétaire général du gou-
vernement.
L'Algérie est divisée en trois départements, admi-
nistrés chacun par un préfet ayant sous ses ordres un
certain nombre de sous-préfets, d'administrateurs de
communes mixtes, de maires et de cheikhs ou adjoints

indigènes.
Les villes et les communes de plein exercice sont
administrées par un maire, les communes mixtes par
un administrateur, les communes indigènes par un
caïd qui reçoit l'investiture du gouvernement français
et qui a souvent sous ses ordres, si la tribu est nom-
breuse, un ou plusieurs cheikhs.
Les communes de plein exercice sont celles qui
jouissent de toutes les franchises concédées aux com-
munes de la métropole. Elles élisent leurs conseils
municipaux, où les étrangers et les indigènes peuvent
être appelés.
Les communes mixtes sont des circonscriptions où
l'élément européen forme l'infime minorité ; elles sont
administrées par un administrateur civil dans le ter-
ritoire civil, par une commission présidée par le com-
mandant supérieur faisant fonctions de maire dans le
territoire militaire.
Ces deux espèces de communes ont souvent des
annexes, hameaux ou douars, situées quelquefois à
une assez grande distance.
Les communes de plein exercice n'existent que dans
le territoire civil. Le territoire civil forme à lui seul le
département; l'autorité du préfet expire à sa limite. Le
territoire militaire, situé au sud du premier, est admi-
nistré par le général commandant la division militaire,
sous la haute autorité du commandant du 19e corps
d'armée.
Chaque département a son conseil général; dans
chacun de ces conseils, le gouverneur appelle des asses-
seurs indigènes, qui n'ont que voix consultative.
Enfin, les rouages du gouvernement sont complétés

par deux grands conseils : le conseil de Gouvernement
et le conseil supérieur de l'Algérie.
Le commandement militaire appartient au comman-
dant du 19e corps, dont le siège est à Alger.
Chacune des trois divisions, correspondant aux trois
départements, est commandée par un général de divi-
sion, ayant sous ses ordres plusieurs généraux de
'brigade, les commandants supérieurs de cercle, les
Bureaux arabes les Chefs indigènes.
,
La justice est rendue, comme en France, par des juges
de paix, des tribunaux de simple police, de police cor-
rectionnelle, par la cour d'Assises et la cour d'Appel.
Les Indigènes peuvent recourir à la justice particulière
du Kadi.
Les Arabes, en effet, tant qu'ils ne sont pas naturali-
sés Français, jouissent de leur statut personnel et ne
sont soumis qu'à l'impôt. La France a jusqu'ici res-
pecté leurs moeurs, leurs habitudes, leurs coutumes, à
condition toutefois que la sécurité et le libre fonc-
tionnement de nos institutions n'en soient point trou-
blés.
J'aurai l'occasion de parler des moeurs des Kabyles,
en décrivant les montagnes pittoresques qu'ils habitent;
quant à celles des Arabes, il vaut mieux en dire quel-
ques mots tout de suite, car elles sont les mêmes dans
toutes les tribus, quelle que soit la portion du territoire
occupée par elles.
Les Arabes sont divisés en tribus ; ces tribus consis-
tent dans la réunion des familles qui sont ou se croient
issues d'ancêtres communs.
Une profonde solidarité unit ces familles, solidarité
entre elles et contre les ennemis du dehors. Beaucoup
de ces tribus sont nombreuses et puissantes, d'autres
sont réduites à.quelques familles; quelques-unes ont
totalement disparu. Le nombre des individus varie de
cinq cents à quarante mille par tribu ; en tout cas, il
est bien inférieur au chiffre de la population que le ter-
ritoire de la tribu peut nourrir (1). Les tribus se divisent
elles-mêmes en fractions, suivant leur importance; ces
fractions s'appellent des douars. Qu'un chef de famille
réunisse autour de ses tentes celles de ses proches
parents ou alliés, de ses fils, de ses serviteurs, sur les
terres qu'il possède, le douar est constitué; il en est
le chef, le cheikh, et lui donne son nom; mais il n'a, au
point de vue gouvernemental, aucune influence, aucune
fonction. C'est le besoin commun de se défendre, de
protéger les richesses et les troupeaux qui a réuni
ces familles et leur a fait reconnaître l'autorité d'un
chef choisi dans leur sein. Tous les peuples nomades
opèrent de même, et l'histoire d'Abraham, de Jacob et
des douze tribus d'Israël suffiit à elle seule pour l'at-
tester.
La constitution de la société Arabe est éminemment
aristocratique ; on y trouve trois espèces de noblesses.
La noblesse d'origine est celle qui descend de Fatma
Zohra, la fille du Prophète, ou de sidi Ali-Abi-Taleb,
son oncle ; les membres de cette noblesse prennent
le nom de Chèrif. La noblesse militaire, dont les
membres s'appellent des Djouad et descendent soit
de la tribu des Koraïche, qui était celle de Mahomet, ou
d'anciennes et célèbres familles du pays, vient après.
(1) Piesse, Itinéraire de l'Algérie. (Paris, Hachette, 1882.)

Enfin, il existe une noblesse religieuse, dont les mem-

bres ou Marabouts, stricts observateurs du Koran et
des préceptes du Prophète, sont des hommes pieux,
que la croyance vulgaire croit être plus près de Dieu
que les autres hommes ; leurs décisions sont écoutées
mieux que celles du Kadi ; la vénération et le respect
universels les entourent, et, quand ils prêchent la guerre
sainte, leur parole fait surgir de terre des armées nom-
breuses et fanatiques.
Ces trois noblesses sont héréditaires : au-dessous
d'elles, le peuple grouille dans l'ignorance et dans la
pauvreté ; quelques propriétaires de terres ou de trou-
peaux font seuls exception.
L'Arabe a la taille grande et bien prise, le visage
ovale, le nez busqué, les yeux [noirs et brillants, les-
lèvres minces ; il est de race blanche ; sa barbe et ses
cheveux sont noirs. Le crâne est rasé; on ne laisse
qu'une mèche au sommet de la tête, par laquelle, au
jour du jugement dernier, les anges viendront saisir
les vrais croyants et les transporteront dans le paradis
de Mahomet.
Sa tête est, du reste, toujours couverte par le haïk,
autour duquel s'enroule une corde en poil de chameau ;
ses vêtements, gandoura et burnous, sont en laine.
L'Arabe, malgré son grand air de fierté, sait être
humble et obséquieux, s'il le faut ; son orgueil, sa
fatuité, son arrogance sont proverbiales ; il est supers -
titieux et couvre d'amulettes et de talismans lui-même,
ses femmes, ses enfants, et jusqu'à ses chevaux et ses
chiens.
L'hospitalité est une vertu chez lui ; les Arabes de
grande tente la pratiquent noble et princière, en com-
blant au départ le voyageur qui est venu se reposer

sous leur tente et partager avec eux le kouskous-
sou de présents magnifiques.
Chef arabe.
Pourquoi, à côté de qualités charmantes, faut-il si-

gnaler ce vilain défaut de l'avarice, qui fait enfouir
aux Arabes une grande partie de leurs richesses, les
SITUATION GEOGRAPHIQUE 15
retirant ainsi de la circulation et en appauvrissant d'au-
tant et leurs tribus et la colonie tout entière ? Je me
rappelle que, lors du paiement des amendes après
l'insurrection de 1871, beaucoup de tribus envoyaient
leurs contributions en pièces de cinq francs, dont l'ef-
figie ancienne et la couleur noire indiquaient haute-
ment leur long et stérile séjour dans quelque cachette
souterraine.
L'avarice n'est pas le seul défaut des Arabes ; ils-
sont également trompeurs, paresseux et souvent vo-
leurs.
La vie de ce peuple se passe, en général, sous la
tenté.
Les nobles seuls habitent des maisons ou des bordjs,
autour desquels s'installent les douars. Essentielle-
ment nomade, l'Arabe possède des troupeaux qu'il fait
paître sur le territoire de sa tribu, ou cultive la terre,
mais ne plante pas d'arbres et ne bâtit point de mai-
sons. Sans avoir l'industrie des Kabyles, les artisans
arabes fabriquent des selles, des harnais et des mors.
L'amour du cheval est, en effet, la passion dominante
de l'Arabe ; il y a longtemps que les lithographies et les
chansons de 1830 ont popularisé l'Arabe et son coursier.
Il n'y a là exagération ni de la part du poète, ni de la
part de l'artiste. Le cheval est réellement le seul, le
véritable ami de l'Indigène ; il en prend un soin extrême,
le caresse, lui parle, le harnache, l'attiffe d'ornements
somptueux, et partage avec lui sa dernière goutte d'eau,
sa dernière croûte de pain; il le préfère, à coup sûr, à
sa femme, peut-être à ses enfants: le cheval, du reste,
lui rend cet amour avec usure, et il faut voir comment
il se redresse fièrement, entendre quels hennissements
joyeux il pousse quand son maître, posant le pied sur
le large étrier triangulaire, s'élance sur son dos, et, ren-
dant les rênes, lui permet de dévorer l'espace. La
femme arabe est l'humble servante du maître; c'est
elle qui tresse les vêtements, les étoffes des tentes, les-
sacs dont se sert la tribu; c'est elle qui va chercher
l'eau aux sources souvent éloignées, elle qui cultive le
maigre jardin, et qui prépare le kouskoussou : femme
de plaisir chez le riche, elle est la bête de somme du
pauvre. Quand on rencontre un douar en voyage, on
est surpris de voir les femmes, portant leur dernier-né,,
ou chargées d'ustensiles de toutes sortes, suivre pé-
niblement leurs maris, qui se prélassent sur des che-
vaux ou des mulets. Elles-mêmes n'ont garde de se
plaindre; leurs mères ont vécu comme elles, et d'ailleurs,
au moindre signe de révolte, les coups de bâton les-
font rentrer dans le devoir. A ce dur métier, elles
vieillissent avant l'âge et ne sont plus, à trente ans, que
des êtres affreux, qui seraient grotesques si l'on ne
devinait, sous les rides, leurs souffrances et leurs-
fatigues.
PROVINCE DE CONSTANTINE
Bône. — Constantine. — Sétif. — Mila. — Bougie.—Djidjelli. —

Collo. — Batna. — Tebessa. — Biskra. — Tougourt. — Bourdj-
hon-Areridj.
Lorsqu'il arrive en vue de Bône, le voyageur, son-

dant l'horizon du haut du pont du navire qui l'amène de
France, n'éprouve pas l'éblouissement, l'émotion que
lui donnerait le spectacle d'Alger, bâtie en amphi-
théâtre et baignant les pieds de ses maisons blanches
dans les flots bleus de la Méditerranée.
Ici, rien de majestueux, rien de grand, rien d'impo-
sant ne frappe la vue, et j'avoue que j'eus un instant de
désappointement en apercevant cette côte banale, avec
ses collines verdoyantes se détachant vigoureusement
sur les montagnes qui bornent l'horizon.
Le port de Bône est situé dans l'anse du Cassarin, une
des trois anses qui creusent la baie de Bône; les deux
autres s'appellent les anses du Caroubier et du Fort-
Génois. Le port de Bône est peu profond, et la
Seïbouse menace de l'ensabler peu à peu par ses ap-
ports; on y a construit deux jetées de 650 et de 800-
mètres, qui circonscrivent un avant-port de soixante-
dix-neuf hectares.
La ville elle-même, l'antique Hippone, paraît bien
déchue de ses splendeurs passées, quoique la conquête
française ait fait d'elle une des plus importantes stations
du littoral. Placée au milieu de cette belle plaine qu'ar-
rosent la Seïbouse et l'oued Bou-Djema, peuplée déjà
de 23,000 habitants, Bône est le débouché, l'entrepôt
naturel des produits de l'agriculture, des exploitations
minières importantes du voisinage et des denrées du
Sud; ce n'est pas delà présomption que de lui prédire
encore de brillantes destinées, et déjà la ville moderne,
qui s'est greffée sur la vieille cité barbaresque, est un
gage certain de son avenir.
Quoi qu'il en soit, quand, après avoir débarqué sur
les quais du port, on pénètre clans la ville parla porte
de la Marine, on est frappé tout d'abord du mélange
hétéroclite de l'architecture européenne et de l'archi-
tecture arabe, que nous retrouverons dans toutes les
villes de l'Algérie. Cependant les magasins, les bou-
tiques à la française, les maisons aux nombreuses fe-
nêtres, aux balcons garnis de rampes de fer, tendent
de plus en plus à prendre la place des vieilles masures
mauresques, et les échoppes des Maures, des Juifs et
des M'zabis deviennent chaque jour plus rares.
Les rues de la vieille ville sont tortueuses et étroites,
bordées de constructions mesquines, parmi lesquelles
on chercherait en vain les palais enchantés dont l'ima-
gination se plaît à peupler les villes arabes. Ça et là,
dans cet ancien quartier, une rue moderne passe,
éventrant les vieilles maisons, démolissant les échoppes
poudreuses, amenant au milieu de ces débris des siècles
passés la lumière et la civilisation. Le vieux quartier
recèle pourtant des coins charmants; telle la place
PROVINCE DE CONSTANTINE 19
d'Armes, bordée de maisons à arcades, décorée d'un

square planté d'orangers et de palmiers au milieu des-
quels une fontaine à l'eau jaillissante entretient une dé-
licieuse fraîcheur. C'est sur cette place que se trouve la
mosquée de Djama-el-Bey, le principal édifice religieux
musulman de Bône.
Séparant la vieille ville de la nouvelle, le Cours Na-
tional, ouvert sur l'emplacement du rempart Ouest, est
la plus belle promenade de Bône; l'église catholique, le
théâtre, de beaux cafés, de jolies maisons particulières
la décorent. A l'une des extrémités s'élève la statue
de M. Thiers ; on y jouit d'une large vue sur la mer,
et elle est devenue le lieu de réunion de la population
européenne.
On pourrait s'y croire en France, si l'oeil n'était à
chaque instant distrait et charmé par le passage de
quelque Arabe fièrement drapé dans son burnous blanc,
d'une Mauresque dont les longs voiles bleus ne laissent
apercevoir que deux yeux noirs et brillants, ou de
quelque Juif en toilette, se dandinant dans son costume
aux couleurs voyantes, brodé et soutaché sur toutes les
coutures. Mais à Bône, comme ailleurs, il ne faut pas
s'absorber dans ses contemplations; certes on n'y a
pas à craindre le va-et-vient continuel des voitures,
comme dans une grande ville européenne, mais il
faut se garer devant les « Ari, ari » des Arabes, qui
poussent leurs petits ânes pliant sous le faix de leur
charge et trottinant droit devant eux, sans se soucier
du passant.
La ville est défendue par une enceinte baslionnée et
par des batteries établies le long de la rade. L'ancienne
Kasbah, illustrée par les capitaines d'Arnaudy et Yusuf,
est devenue une maison de détention ; on y jouit d'une
vue magnifique.
Bône ne vaut guère qu'on s'y arrête. Aussi bien a-
t-elle encore un peu l'apparence d'une ville d'Europe, et
l'on a hâte, en y débarquant, de s'enfoncer plus avant
dans les terres.
C'est ce que nous allons faire aussi, et nous allons
suivre la route de Gonstantine, nous dirigeant vers le
Sud.
Un chemin de fer relie aujourd'hui Bône à Constan-
tine en passant par Guelma. Les chemins de fer suppri-
ment les distances; on voyage commodément dans un
wagon, bien clos, bien capitonné, et l'on se trouve
transporté sans fatigue, bercé par le roulement mono-
tone du train, avec une vitesse merveilleuse. Mais, en
voyageant en chemin de fer, on n'a qu'un aperçu géné-
ral des pays que l'on parcourt ; à travers les glaces du
wagon, on voit défiler comme dans une lanterne ma-
gique les paysages les plus divers, sans pouvoir en re-
tenir aucun ; on s'arrête dans les villes, et l'on n'emporte
des sites parcourus qu'un souvenir vague et confus,
et souvent le regret de n'avoir pu les contempler plus
longtemps.
Ce n'est donc pas en chemin de fer que doit voyager
le touriste qui se propose de parcourir l'Algérie; il ne
doit recourir à ce mode de locomotion que si-la route
à suivre ne présente pas d'intérêt, ou si la voie ferrée
passe précisément à travers les parties les plus pitto-
resques de son itinéraire. Ce ne sont pas les villes qui sont
le plus intéressantes en Algérie ; elles ont perdu en grande
partie leur cachet original et attachant, depuis la con-
quête. Ce sont les centres arabes, les bourgades kabyles
PROVINCE DE C0NSTANT1NE 21
mollement couchées dans une mer de verdure, auda-

cieusement penchées au liane abrupte des montagnes ;
ce sont les gorges profondes, les ravins étroits, les cols
vertigineux de la Kabylie, les steppes des Hauts-Pla-
teaux, les vallées florissantes du Tell qu'il faut voir de
près pour avoir une idée exacte de l'Algérie, des beautés
sans nombre de sa sauvage nature, des ressources
merveilleuses de son sol et des entrailles de ses mon-
tagnes.
La route de terre de Bône à Constantine se dirige
vers le Sud-Ouest, au pied de FEdough, et souvent pa-
rallèlement au chemin de fer que la Compagnie de
Mokta-el-Hadid a fait construire pour l'exploitation
de ses mines de fer; les mines d'Aïn-Mokhra et de Karésas
sont les plus riches mines de fer du monde. Les terres
qui bordent la route sont fertiles et bien cultivées ;
des deux côtés ce ne sont que champs de blé entre-
coupés de terres en friche et de petites forêts. Sou-
vent, dans ces bois, la route passe au milieu de landes
de bruyères de un à deux mètres de hauteur; ces
,
bruyères, au printemps, sont chargées de fleurs, et leurs
corolles roses ou blanches, grandes et éclatantes, lais-
sent loin derrière elles les modestes Erica qui tapissent
nos collines françaises.
Bientôt la route longe le lac de Fetzara, magnifique
étendue d'eau que bordent au nord les monts Edough, et
déroulant à la gauche du voyageur son splendide pa-
norama. Ce lac, dont les eaux sont amères et salées, est
la patrie des grèbes, ces jolis oiseaux qui bâtissent
des nids flottants, et dont les Arabes utilisent le plu-
mage pour faire des sachets et des pelisses. La super-
ficie totale du Fetzara est de 12,700 hectares. Rien de
plus charmant que le spectacle qu'il offre, le soir, avec ses
grands bouquets de roseaux aux panaches ondoyants,
ses rives fleuries, où se promène gravement quelque
flamant, son eau bleue reflétant les montagnes dont elle
baigne le pied, et, au loin, noyées dans les vapeurs
dorées par le soleil couchant, les cimes du Mendchoura
sur lesquelles se détache vigoureusement une envolée
de cigognes.
Malheureusement pour le pittoresque, le lac Fetzara
est condamné: on va procéder à son défrichement. La
salubrité de la plaine y gagnera, car ses eaux entre-
tiennent des miasmes paludéens, et l'agriculture se trou-
vera dotée de terrains fertiles d'une grande étendue.
A quelques kilomètres du lac s'élève le caravansérail
d'Aïn-Mokhra qui est la première étape du touriste
,
qui voyage à cheval ou en voiture sur laroute de Cons-
tantine. Aïn-Mokhra, ou la Fontaine-Folle, ainsi appelée
parce qu'elle est intermittente, a donné sonnomau cara-
vansérail, qui fut longtemps l'unique habitation dans ces
parages. Le caravansérail d'Aïn-Mokhra ressemble à tous
ceux que, nous rencontrerons sur notre route en Algé-
rie. Il est formé par une construction rectangulaire,
ayant une cour centrale et flanquée à chaque angle
d'une tour carrée; les murs sont blanchis à la chaux
et percés , à l'extérieur, de rares meurtrières ; les
chambres, les écuries, les remises s'ouvrent sur la cour
intérieure, à laquelle on accède du dehors par une porte
cochère ; au milieu de la cour, une fontaine ombragée
de peupliers, d'oliviers et de saules.
Le propriétaire du caravansérail habite quelques-unes
des chambres ordinairement disposées de chaque
,
côté de la porte d'entrée ; les autres sont louées aux
voyageurs ; souvent, il existe un étage supérieur qui

peut servir aussi de logement. En face, de l'autre côté
de la cour, sous une galerie couverte, les écuries; les
deux petits côtés du rectangle sont occupés par les
remises, les celliers, les bûchers.
Un Caravansérail.
Ces caravansérails ont rendu et rendent encore de

grands services aux rouliers, aux voyageurs, aux troupes
en marche ; on est sûr d'y trouver un gîte, un repas
peut-être frugal, en tout cas un abri. Construits solide-
ment, ils ont résisté aux masses arabes insurgées qui
battaient leurs murailles. Beaucoup d'entre eux sont
devenus le centre d'un village ou d'une petite ville
,
comme Aïn-Mokhra, qui compte aujourd'hui 2,215 ha-
bitants. C'est à un kilomètre de ce petit centre que se
trouvent les mines de fer Mokta-el-Hadid, dont le mi-
nerai est exporté jusqu'en Amérique.
D'Aïn-Mokhra, la route traverse obliquement la
plaine qui du lac Fetzara s'étend jusqu'au pied du
djebel Safia; c'est une plaine fertile, entrecoupée de
bouquets d'arbres, traversée par l'oued Samedja, et
dont la culture fait un jardin perpétuel. La vallée
du Fendek mène ensuite à Jemmapes, jolie petite
ville de 2,000 habitants environ, de construction mo-
derne, dont les rues larges et bien aérées conver-
gent vers un square au milieu duquel se dresse un
monolithe de cinq mètres de haut, que l'on a tiré
d'une carrière des environs. Les monuments de Jem-
mapes, l'église, les écoles, le marché, n'ont rien de re-
marquable, mais la ville respire un air de gaieté et
de bonne humeur qui la fait trouver charmante. Jem-
mapes est à 65 kilomètres de Bône; c'est le sièged'une
justice de paix. Ses environs sont remplis de ruines ro-
maines, de pierres tumulaires, de débris d'autels votifs,
à Djendel, à Ahmed-ben-Até, à Roberlsau. Ce dernier
village rappelle un nom alsacien, le nom d'un village de
la banlieue de Strasbourg. C'est, en effet, un centre créé
par la Société d'Alsace-Lorraine pour les émigrants al-
saciens, au milieu de la jolie vallée du Fendek. Près de
Djendel, les Arabes fréquentent les sources thermales
sulfureuses, dont l'eau est à une température de 40°.
De Jemmapes à Saint-Charles,la route traverse la val-
lée du Fendek, puis longe l'oued Zerya. Saint-Charles est
joli et emprunte un cachet particulier à la situation de
son église et de son presbytère , perchés sur les flancs
d'une colline et entourés d'arbres; les maisons sont
coquettes, englobées de vergers et de cours, abritées
sous des oliviers. L'oued Zerga et l'oued Saf-Saf s'y
rencontrent ; leurs eaux entretiennent la fraîcheur et la
fertilité de cette vallée, l'une des plus luxuriantes de
l'Algérie. Saint-Charles est une station de chemin de
fer de Philippeville à Constantine. C'est chose bizarre
que de voir les Arabes prendre leurs billets de che-
min de fer, s'entasser dans les wagons, avec cette
placidité et ce calme qui ne les quittent jamais. Pen-
dant longtemps, les Arabes ont laissé aux seuls Rou-
mis ce monopole ; peu à peu cependant, ce genre de
locomotion, commode et économique, est entré dans
leurs moeurs, et aujourd'hui ils en profitent largement.
Pour aller de Saint-Charles à Constantine, il vaut mieux
prendre le chemin de fer que de faire la route à cheval
ou en voiture. La voie passe, en effet, par les parties les
plus pittoresques du massif montagneux, et les tra-
vaux d'art qu'a nécessités sa construction méritent
qu'on les admire. La route de terre continue à suivre
la vallée du Saf-Saf,puis celle de l'oued Emsa ; le che-
min de fer, dès Saint-Charles, la laisse à gauche et monte
lentement le long des flancs des montagnes. Robertville,
la première station, est un beau village, de création mo-
derne, entouré de magnifiques oliviers. C'est à partir
de la gare d'El-Harrouch que la voie s'avance réelle-
ment au milieu de paysages d'un caractère grandiose;
ce ne sont que parois rocheuses, dénudées et brûlées,
au milieu desquelles se creusent les tunnels, que ponts
jetés sur des abîmes d'une profondeur vertigineuse où
grondent les torrents, que ravins escarpés où végètent
misérablement quelques lentisques ou quelques touffes
d'alfa. Rien ne trouble le silence de ces gorges abruptes,
si ce n'est le sifflement de la locomotive ou le vol ef-
faré de quelques oiseaux qu'effraie le bruit du train
montant péniblement le long des flancs de la montagne.
Quelquefois pourtant, au détour de la voie, par une
échappée brusque, on aperçoit quelque beau village,
comme El-Harrouch avec ses plantations d'eucalyptus,
des vallées verdoyantes, des panoramas merveilleux,
comme celui des Toumiet ou des Deux-Jumelles. Ce
sont deux montagnes ou plutôt deux pitons qui af-
fectent la même forme, que l'on découvre à gauche de
la voie.
Celle-ci fait des détours fréquents; le voyageur songe
involontairement aux paysages de l'Auvergne, près du
Mont-Dore, que ces montagnes rappelleraient tout à
fait si elles étaient moins désertes. On passe Condé,
Smendou, Bizot, après lequel la voie descend pour ga-
gner Le Hamma, dans la vallée du Rummel, qui em-
prunte son nom à ses sources thermales abondantes,
et qui est entourée de 1,200 hectares de jardins où le
palmier du Sahara, l'olivier, le peuplier du Nord croissent
côte à côte, faisant de cette petite ville un des joyaux
de la province.
Du Hamma le chemin de fer remonte en serpentant
jusqu'aux derniers contreforts qui abritent Constantine ;
il quitte les mamelons que surplombe à l'ouest le Ghet-
lâba, et, traversant sous deux tunnels les parois ro-
cheuses qui portent au front l'inscription suivante:
« Limes fundi Sallustiani, » il débouche au pied du
Mansourah, et s'arrête sur le bord même du ravin au
fond duquel le Rummel précipite ses eaux bouillon-
nantes.
En sortant de la gare de Mansourah, le voyageur
PROVINCE DE CONSTANT!NE 27
ne peut retenir un cri d'admiration devant lé spectacle

majestueux qui s'étale à ses yeux : en face de lui, la
petite plaine qui s'étend au pied du Mansourah ; puis,
superbe et fière, vrai nid d'aigle sur son rocher inac-
cessible, Constantine avec ses tours, ses minarets,
ses coupoles dorées au soleil couchant; à ses pieds,
le ravin, effrayant précipice que traverse en une courbe
hardie le pont d'El-Kantara ; à l'horizon, le Chettâba
dressant dans les airs sa croupe mamelonnée.
Mais déjà les cris des portefaix, les appels des co-
chers d'omnibus, les supplications d'un mendiant arra-
chent le touriste à sa contemplation; il quitte à regret
ce panorama splendide, dont le souvenir restera en lui
comme une vision radieuse de l'Orient.
Constantine, l'antique Cirta, la citadelle de Jugur-
tha, est bâtie sur un promontoire contourné par le
Rummel, que dominent les hauteurs de ^Mansourah et
de Sidi-Mecid, et séparé de ces' hauteurs par un préci-
pice, véritable abîme au fond duquel coule le fleuve.
La ville s'étage sur un plateau qui a la forme d'un tra-
pèze, et dont la plus grande diagonale présente une
inclinaison de 110 mètres. La Kasbah est placée au
point le plus élevé de ce plateau, à 044 mètres au-
dessus du niveau de la mer ; la pointe de Sidi-Rached
en est le point le plus bas, et n'a plus que 534 mètres.
Le Rummel, qui s'approche de la ville par son angle
Sud où il forme une cascade, coule ensuite le long des
côtés Sud-Est et Nord-Ouest, au fond du ravin qui en
défend les approches; à l'extrémité septentrionale, où
s'élève la Kasbah, il forme de nouvelles et grandioses
Cascades, encadrées par des rochers de 300 mètres,
s'infléchit vers le Nord et quitte les abords de la ville.
Pendant qu'il en contourne les rochers, le Rummel
disparaît plusieurs fois sous terre, pour reparaître un
peu plus loin; ces pertes du fleuve forment une série
de ponts naturels, dont le plus grand a 100 mètres de
largeur.
Sur le troisième côté, qui s'étend de la Kasbah (angle
Nord) à El-Açous (angle Ouest), le flanc du promon-
toire est très escarpé et presque inaccessible.
Le quatrième côté seul, entre Sidi-Rached et El-Açous,
rattache Constantine au massif dont a dû être séparé,
par une catastrophe gigantesque, le bloc sur lequel ha
ville a été bâtie. Ce côté est le seul point par lequel
elle soit facilement abordable.
Constantine compte aujourd'hui 35,000 habitants,
parmi lesquels 8,750 Français et près de 4,000 étran-
gers. Elle est la résidence du général commandant la
province, du préfet, de l'évêque, et de tous les chefs
supérieurs de l'administration du département ; elle
possède un tribunal de première instance et un tribunal
de commerce. De toutes les villes de l'Algérie, bien
plus qu'Alger, bien plus qu'Oran, elle a gardé le mieux
sa physionomie première; quoique la civilisation y ail
déjà marqué ses étapes au moyen de la pioche des
démolisseurs, quoique des rues nouvelles éventrenl
en partie la vieille cité, elle donne encore l'impression
d'une ville arabe, et, dans tels de ses vieux quartiers,
n'étaient les noms français accolés à ses ruelles étroites
et tortueuses, on ne se douterait pas que depuis cin-
quante ans bientôt notre drapeau flotte sur les murs
de sa Kasbah.
Ce ne fut pas sans de durs et cruels sacrifices que
la capitale d'Hadj-Ahmed tomba en notre pouvoir. La
première expédition, tentée en plein hiver, au milieu
des tourmentes de neige et de grêle, est surtout célèbre
par la retraite qu'effectua l'armée, incessamment har-
celée par les cavaliers ennemis, troublée par le man-
que de vivres, attristée par des pertes nombreuses,
mais vaillamment supportée par les soldats et ferme-
ment guidée par le maréchal Clauzel.
Un an après, le 6 octobre 1837, le général Damré-
mont reparut en face de Constantine; le 12, nos batte-
ries avaient pratiqué une brèche, et le général envoyait
un parlementaire dans la ville pour demander sa
reddition. Il reçut cette fière réponse, qui peint bienle-
caractère chevaleresque et vantard à la fois des Arabes :
« Si les Français n'ont plus de poudre, ni de pain, nous
leur en donnerons ; nous défendrons à outrance nos
maisons et notre ville. On ne sera maître de Constan-
tine qu'après avoir égorgé son dernier défenseur. »
Le général ordonna l'assaut, mais il n'en put recueillir
la gloire : il fut tué, ainsi que le général Perregaux, pen-
dant qu'il observait les approches de la ville. Le général
Valée prit alors le commandement et dirigea l'attaque.
Le 13 octobre, nos troupes entraient à Constantine, ~
malgré l'héroïque résistance de Ben-Aïssa, le lieutenant

d'Ahmed; mais elles avaient fait de grandes pertes,
parmi lesquelles le colonel Combes et le commandant
de Sérigny, écrasé avec tout un peloton du 2" léger
par un mur qui s'écroula sur eux.
Ahmed-Bey assistait du haut d'une colline voisine à
la prise de Constantine : comme Boabdil, le dernier
roi de Grenade, il versa des larmes en voyant sa capi-
tale saccagée, ruinée, livrée au pillage; puis il tourna
la bride de son cheval, et, partant au galop avec sa ca-
valerie, il s'enfuit vers le Sud et prit la direction du
Désert, où il alla cacher sa douleur et l'espoir de sa
vengeance.
Quand on est arrivé à Constantine le soir, et qu'on se
réveille le lendemain soit à l'Hôtel d'Orient, soit à
l'Hôtel de Paris, on croit avoir été transporté, pendant
la nuit, clans quelque pays des rêves ou des contes
orientaux.
Le spectacle que présente, en effet, la place de la
Brèche est unique au monde. C'est par elle que la vie
du dehors pénètre dans la ville; c'est par elle que
passent tous les convois, tous les voyageurs, toutes les
voitures qui n'entrent ou ne sortent pas par la porte
d'El-Kantara, et c'est l'immense majorité. Le voyageur,
accoudé au balcon de sa fenêtre, voit en face de lui une
place assez belle, sur laquelle s'élèvent le théâtre et le
marché couvert, et limitée par une porte qui sépare la
place de la Brèche de l'esplanade Valée ; cette place,
dès le matin, est encombrée de passants : des militaires
de toutes armes, des colons avec leurs grands cha-
peaux, le pantalon dans les bottes, arrivant à cheval
ou dans leurs voitures, des maquignons arabes faisant
valoir leurs chevaux dont la robe brille au: soleil, des
Mauresques voilées, des Juives aux éclatants costumes,
des Arabes graves et dignes égrenant leur chapelet,
passent, se coudoient, crient et se remuent dans un
fouillis charmant à l'oeil. Vienne une dispute,aussitôt
des clameurs discordantes s'élèvent dans les airs, l'o-
reille en est assourdie, et l'on entend longtemps encore
les cris des deux parties quand déjà elles se sont
perdues dans les ruelles voisines.
Bientôt, toute cette animation vous gagne, et ou
éprouve le besoin de s'y mêler ; on sort, et à chaque
instant on est en butte à de nouveaux enchantements,
à des surprises nouvelles. On a besoin, pour bien
connaître Constantine, d'un cicérone intelligent, qui
vous en fasse les honneurs.
Je me hâte d'ajouter que la population européenne,
tant civile que militaire, se met complaisamment à la
disposition du touriste pour l'aider dans sa visite. La
partie intéressante de Constantine, ce n'est pas la ville
moderne, qui s'est greffée sur la vieille cité berbère; au
surplus, la plupart des monuments sont arabes, et l'ins-
tallation des services du gouvernement n'a que peu mo-
difié leur physionomie : mais qu'il y a loin des maisons
à l'européenne, avec leurs étages superposés, aux char-
mantes habitations mauresques, avec leur cour inté-
rieure, leurs arcades et leurs balcons !
Les principales places de Constantine sont : la place

de la Brèche ; la place ou esplanade Valée, séparée de
celle-ci par la porte, plantée d'un square, où s'élève la
statue du maréchal Valée, non loin de l'endroit où fut
dressée la batterie de brèche lors du second siège ; la
place du Palais, la place Négrier, la place des Chameaux,
la place de Sidi-Djelis, la place d'El-Kantara. La place du
Palais, abritée sous des acacias,est au centre du quartier
européen; le palais d'Ahmed-Bey la décore. Ce palais,
qui est aujourd'hui l'hôtel du général commandant la
province, n'a été achevé que peu d'années avant la
chute de Constantine ; la façade en est peu imposante,
l'entrée mesquine. Construit par le maçon El-Hadj-
ed-Djabri, par le Kabyle El-Kettabi avec des matériaux
venus en partie d'Italie et de Cartilage, mais surtout
extorqués aux riches propriétaires de la ville et des
32 A TRAVERS L'ALGÉRIE.
alentours, ce palais n'a rien de majestueux ni de remar-
quable ; son seul attrait consiste dans les trois jardins
qu'il renferme, entourés de galeries à arcades mau-
resques, et qui entretiennent une délicieuse fraîcheur
dans ses cours au milieu des chaleurs de l'été. Les
,
galeries sont décorées de fresques naïves, peintes sur
les parois et représentant des vues de Stamboul, d'Is-
kanderia, et même un combat naval, où, suivant la loi
musulmane, né figure aucun personnage. C'est à peu
près la seule curiosité du palais. Il faut mentionner,
cependant, l'inscription suivante placée dans l'intérieur
des appartements :
« An nom du Dieu clément et miséricordieux !

« Pour le maître de ce palais, paix et félicité, une vie qui su
prolonge tant que roucoulera la colombe, une gloire exemple do
images, et des joies sans fin jusqu'au jour de la résurrection ! »
Quel triste retour El-Hadj-Ahmed dut faire sur sa

destinée quand, ramené dans son palais en prisonnier,
il relut la prédiction formulée en son honneur et que
le Destin devait si vite rendre mensongère ! Mais
Ahmed était un bon musulman, et il aura murmuré
avec un soupir résigné : « C'était écrit! »
A côté du palais s'élève la mosquée de Souk-er-Resel,
affectée aujourd'hui au culte catholique, sous l'invoca-
tion de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Bâtie en 1703,
elle est un assez bel échantillon de l'architecture arabe;
les colonnes de granit, d'origine romaine, qui la di-
visent en trois travées ; la chaire, un chef-d'oeuvre de
marqueterie ; les arabesques finement fouillées qui re-
couvrent les murs, méritent d'être admirées : mais,
pour approprier le sanctuaire à sa nouvelle destination,

on l'a agrandi et recouvert d'une coupole octogone
d'un assez pauvre effet.
L'aspect de la principale mosquée, Djama el-Kebir,
située sur la rue Nationale, a été modifié par le perce-
ment de cette rue ; il a fallu construire une façade et
un minaret. Les Européens pénètrent assez facilement
dans les mosquées, en Algérie, et l'intérieur de celle-ci
est digne d'être visité; non pas que l'on doive y ren-
contrer une merveille d'architecture, un amoncellement
de richesses, mais on y verra un spécimen curieux de
l'art avec lequel les Arabes ont su faire servir à leur
usage des matériaux trouvés un peu partout. Le vais-
seau, à peu près carré, est, en effet, divisé en cinq nefs
par quarante-sept colonnes, presque toutes différentes de
forme, de diamètre et de hauteur. On a racheté les
différences de hauteur en ajoutant à celles qui étaient
trop courtes des chapiteaux, des blocs carrés ou même
informes ; on a enroulé des cordes en poil de chameau
ou en chanvre autour des fûts trop grêles, afin d'obtenir
un diamètre uniforme des colonnes. Le minbar ou
chaire n'a rien d'extraordinaire.
La plus belle mosquée de la ville est, sans contredit,
Djama Sidi-el-Kettani, construite eh 1776 par Salah-
Bey. On y pénètre par une grande porte cintrée qui
s'ouvre sur un escalier en marbre aux marches mi-
partie blanches et mi-partie noires : les marches noires
sont réservées aux fidèles qui entrent à la mosquée ;
cet escalier donne accès dans une cour pavée de
marbre blanc, entourée d'arcades. Deux portes con-
duisent dans le sanctuaire, soutenu par des colonnes
en marbre blanc, et recouvert d'un plafond de poutres
peintes en vert et en rouge; deux coupoles sont
ménagées dans le plafond, au-dessus et dans la direction
du mihrab, niche où s'agenouille l'iman afin de regarder
l'Orient. Les murs sont tapissés de faïences multicolores ;
de riches tapis garnissent les dalles; de grands lustres
en cristal éclairent le vaste espace au milieu duquel
la chaire, formée d'un assemblage de presque tous les
marbres connus, étale la richesse de ses sculptures.
Un collège ou medersa est annexé à la mosquée de
Salah-Bey; une vingtaine d'étudiants y sont entretenus
aux frais de leurs tribus et y reçoivent une instruction
strictement musulmane. Dans la cour de la medersa,
on voit les tombeaux de Salah-Bey et de sa famille,
entourés d'une balustrade en marbre blanc.
Nous pouvons citer encore Djama Sidi-el-Akhdar,
bâtie sur des voûtes dont l'une enjambe une partie de
la rue Combes et flanquée d'un minaret octogone, que
termine un balcon recouvert d'un auvent. C'est du
haut de ces balcons que les muezzins appellent les
fidèles à la prière.
Avant la conquête, il y avait quatre-vingt-quinze
mosquées à Constantine ; il n'en reste plus qu'une ving-
taine environ.
Le Musée est surtout riche en monuments épigra-
phiques, en morceaux d'architecture et de sculpture
trouvés dans les ruines nombreuses et imposantes dont
la province est couverte ; inutile d'ajouter que pres-
que tous ces monuments sont romains.
Le Lycée, dans les bâtiments duquel est installé le
Collège franco-arabe, les écoles, le Palais de Justice
n'ont rien de remarquable.
Pour arriver à ces divers édifices, il a fallu traverser
tour à tour les voies nouvellement créées et les ruelles

étroites du quartier arabe ou du quartier juif; ce
n'est pas là le moindre attrait de la promenade à
travers la ville. Quel meilleur moyen, en effet, de se
rendre compte de la vie, des moeurs d'un peuple, que
de pénétrer dans les lieux qu'il habite et qu'il essaie
de préserver avec un soin jaloux contre les empiéte-
ments d'une civilisation qui marche trop vite à son
gré?
La rue de France sépare le quartier européen de la
ville indigène; celle-ci est elle-même coupée en deux
par la rue Nationale, qui de la place de la Brèche, à
l'ouest, se dirige vers la place d'El-Kantara, à l'est. Ce
qui en reste suffit pour donner une idée de ce qu'était
Constantine avant 1837.
Qu'on se figure des ruelles étroites, raboteuses et
mal pavées, sur lesquelles s'ouvrent à tout moment des
impasses obscures, coupées de loin en loin par des car-
refours élargis en places ; les murs des maisons sont
nus, blanchis à la chaux, percés d'une porte unique en
bois, garnie de clous à grosse tête et d'anneaux. Des
arcades en pierre ou en brique décorent la partie supé-
rieure ; des balcons, supportés par des porte-à-faux en
poutrelles de cèdre, ou la saillie d'une alcôve rompent
la monotonie de la façade. Quelquefois, la rue s'enfonce
sous une voûte, arcade jetée d'une maison à l'autre, et
supportant un nouvel édifice. Des versets du Koran
sont souvent inscrits sur las murs extérieurs.
Ces maisons sont construites en pisé ou en briques
crues ; leurs assises sont souvent faites de pierres ro-
umaines, et elles sont recouvertes d'un toit en tuiles
creuses, car l'inclémence du climat ne permet pas ici
les toits en terrasse, comme à Alger et dans les villes-
du littoral.
Lorsqu'on a franchi la porte d'une de ces maisons,
on se trouve dans une cour entourée de cloîtres aux
arceaux en fer à cheval supportant un ou plusieurs
étages; la cour est quelquefois plantée et munie d'une
citerne. Les chambres s'ouvrent sur le cloître, elles
sont longues, étroites, avec des réduits faisant saillie
sur la rue. Quelques rares ouvertures donnent accès
sur le balcon. L'ameublement est simple; les objets
indispensables garnissent seuls les maison s des indigènes
peu fortunés. Chez les riches, les tapis, les tentures,
les meubles incrustés, les lanternes en cuivre ou enfer-
blanc impriment un cachet charmant et même confor-
table à ces intérieurs.
Les rues étaient, pour la plupart, couvertes d'une-
espèce de toit, percé d'une ouverture de loin en loin
,
qui permettait aux rayons du soleil de pénétrer jusqu'à
elles. Ces toits s'appuyaient sur le haut des maisons.
Ils ont disparu aujourd'hui, mais comme, d'après le
système de balcons et de parte-à-faux adopté pour
leur construction, des étages se surplombant les uns
les autres, les maisons, assez éloignées à leur pied, se
rapprochent à leur faîte, la rue reste sombre et fraîche
même en plein midi.
D'autres fois, au lieu de maisons, ce sont des bou-
tiques qui bordent la ruelle, et quelles boutiques ! Un
trou carré percé dans le mur laisse pénétrer le regard
dans une pièce mystérieuse où l'oeil a de la peine à
distinguer le moindre objet. Un rayon de lumière fil-
trant à.travers une fissure du toit, une crevasse de la
paroi allume parfois les paillettes d'une étoffe, fait
étinceler le cuivre d'une buire ou briller la pointe
de quelque éperon.
Sur le rebord de ce trou noir, les marchands m'zabi-
tes ou juifs étalent les trésors de leur boutique. Tissus
merveilleux lamés d'or et d'argent, selles et harnais
brodés de paillettes, constellés de pierres précieuses,
étriers et éperons dorés, burnous éclatants de blancheur,
"oeufs d'autruche monstrueux, armes de luxe, colliers
Marchand juif à Constantine.
d'ambre, bijoux kabyles sont jetés pêle-mêle, attendant

l'acheteur , et donnent l'éblouissement des trésors
d'Ali-Baba.
Acôté, les cordonniers indigènes, accroupis sur le
bord de la fenêtre, confectionnent des babouches si
jolies qu'on ne saurait croire qu'elles sortent de ces
immondes réduits.
Les Caouadgis ou cafés alternent avec les échoppes
desmarchands et les boutiques des artisans. On y boit
un café épais, sucré, à l'arôme pénétrant, et qui vous est
servi dans de petites tasses en porcelaine soutenues par
un pied en filigrane.
Ces constructions n'ont, en général, qu'un rez-de-
chaussée ; le soir venu, la journée finie, marchandises
et outils disparaissent, le propriétaire s'installe grave-
ment sur le rebord de sa fenêtre, et, les jambes croisées,
accroupi dans une délicieuse paresse, allume sa pipe
et suit d'un oeil rêveur les spirales bleuâtres qui s'é-
chappent du fourneau.
La vie de l'Arabe citadin, du Maure, se passe ainsi
dans un calmé, dans un farniente parfaits. S'il est
pauvre, il travaille juste assez pour satisfaire à ses
besoins et à ceux de sa famille, et ces besoins sontmo-
destes ; s'il a de l'aisance, il vit retiré chez lui, dans
sa maison bien close aux regards profanes, et partage
sa journée entre sa femme, le café et le bain. Les Mau-
res ont, presque tous, le caractère doux et indolent.
Leur costume se compose d'une culotte fort large, d'une
veste, de gilets brodés d'or ou de soie et d'une calotte
ou chachia autour de laquelle une pièce de mousseline
s'enroule en turban ; ils ont les jambes nues, et leurs
pieds sont chaussés de babouches.
La Mauresque est généralement jolie, mais ignorante
et superstitieuse ; souvent intelligente, elle est volon-
tairement laissée dans l'abrutissement par ses parents ou
d'après la loi musulmane, en effet, la

par son mari ; possède,
est une chose, un objet qu'on un peu
femme cheval
chère qu'un [meuble, un peu moins qu'un :
plus
avoir ni pensée, ni volonté.
elle ne doit
mauresque costume de ville.

Une en
se passent à
Aussi les journées de la Mauresque
coquetterie raffinée ; elle
s'attifer, à se parer avec une
costumes, soit qu'elle porte
a, du reste, de fort jolis bouffant
simplement la chemise en gaze, le caleçon en
indienne laissant la jambe nue, et les cheveux ramenés,
en arrière en une longue natte enrubanée, soit qu'elle
s'affuble du rlila (redingote en étoffe de soie brodée)
et du foula (pièce de soie rayée), attaché autour
des hanches, et tombant jusqu'à terre ; des diamants
mal montés et plus mal taillés, des anneaux, des rangs
de perles complètent ce costume, qui est charmant.
Mariée, la Mauresque porte une coiffure en filigrane
d'or ou d'argent qui reproduit fidèlement notre hennin
du xve siècle.
Quand elle sort, elle s'enveloppe de deux ou trois
voiles épais, noue derrière sa tête un mouchoir qui lui
couvre la figure, ne laissant voir que les yeux, et res-
semble d'une façon frappante à un paquet de linge am-
bulant.
Dans le quartier arabe se trouvent les bains Maures
et les cafés. Il ne faudrait pas. s'imaginer que ceux-ci
ressemblent en quoi que ce soit à ces cafés orientaux
dont quelques villes françaises, Marseille surtout, ont
le fastueux monopole. Ici pas de colonnades, pas d'ar-
ceaux fouillés d'arabesques, pas de divans moelleux;
une grande salle, garnie de bancs de bois, sans autre
ornement que quelques versets du Koran tracés sur le
mur; une fontaine dans un coin, un fourneau dans un
autre, voilà toute l'installation. Le café, préparé au fur
et à mesure des besoins du consommateur, est servi
dans de petites tasses par un jeune garçon, domestique
du caouadgi. Au café est le plus souvent annexée une
boutique de barbier, et les clients attendent leur tour
de s'asseoir en humant leur moka.
Lesbains sontplus luxueux, sans revêtir cependant la
magnificence des anciens bains romains.
Celui que j'ai visité, et dont je vais faire la descrip-
tion, peut servir de type; certains détails peuvent chan-
ger, mais l'aspect général est le même. '
Par un corridor assez étroit on arrive dans une cour
de belles dimensions, entourée de cloîtres à arcades en
fer à cheval, décorée d'une fontaine et recouverte
d'un vélarium. Le long des murs et dans, les galeries
se dressent quelques lits de repos ; près de la porte
d'entrée, une petite table qui sert de bureau et de
caisse. On remet, en entrant, ses bijoux et son argent
au surveillant, un vieillard généralement, qui vous rend
un numéro en échange. Quand j'eus accompli cette for-
malité, un baigneur s'empara de moi, me déshabilla et
me chaussa de pantoufles en bois, afin de préserver
mes pieds de la chaleur brûlante du carreau ; me pre-
nant par la main, il me fit alors passer successivement
par une série de pièces de plus en plus chaudes et de
plus en plus sombres ; dans chacune, je dus revê-
tir un burnous, pour hâter la transpiration. Après avoir
séjourné quelques instants dans chacune de ces petites
chambres, j'arrivai enfin dans l'étuve, immense pièce
circulaire, chauffée à blanc par un foyer central ; j'y
fus dépouillé de tous les vêtements qu'on avait peu à
peu entassés sur mes épaules. Mon baigneur s'empara
de moi et me dirigea vers un cabinet latéral où je m'é-
tendis sur les dalles de marbre. La chaleur est suffo-
cante, accablante. Cependant l'opération commence;
je suis inondé d'une eau brûlante, puis savonné, frotté
avec une brosse en poils de chameau par mon masseur,
qui accompagne son opération d'un chant traînant et
endormant. La friction finie, l'eau des ablutions de-
vient de plus en plus fraîche ; puis il faut revêtir un
nouveau burnous, recommencer le passage à travers

des chambres de plus en plus fraîches cette fois-ci, et
toujours reprendre un nouveau burnous à chaque arrêt.
Enfin j'arrive à la galerie de la cour, où je m'étends sur
un lit de repos ; on m'enlève les burnous, on m'enve-
loppe dans des draps moelleux, et un nouveau baigneur
vient me masser sous les couvertures. Je m'endormis
pendant cette opération. A monréveil, on m'apporta une
tasse de thé ou de café, on m'offrit une pipe ; je me
sentais plus léger; une indéfinissable sensationde bien-
être m'avait envahi, et, quand je sortis enfin, je com-
prenais très bien la passion qu'ont les Arabes et les
populations méridionales en général pour les bains
d'étuve. Malheureusement c'est une passion funeste,
car autant le bain maure fait du bien quand on s'en
sert discrètement, autant il affaiblit et débilite quand
on en abuse.
En quittant les quartiers arabes, on peut monter à
la Kasba, située, comme nous l'avons dit plus haut,
au point le plus culminant de la ville. La Kasba est
l'ancienne citadelle de Hadj-Ahmed et de ses prédéces-
seurs. Elle renferme aujourd'hui l'hôpital militaire, la
manutention, des casernes. On y voit quelques ruines
romaines, surtout des citernes creusées dans le roc et
une colonne élevée en mémoire du général Perregaux.
Un autre monument funèbre est celui du général
Damrémont: c'est une pyramide, placée adroite de la
route de Sétif, en avant de la place Valée ; elle porte
une inscription française, et une inscription arabe d'une
haute fantaisie.
Il nous reste à parler d'un dernier monument, du
pont d'El-Kantra qui relie la ville au plateau de Man-
sourah. Il est d'une hardiesse prodigieuse. Ce fut de
tout temps, des sept ponts qui donnaient accès à la
ville, le plus célèbre et le plus fréquenté ; reconstruit
par Salah-Bey à la place de l'ancien pont à double rangée
d'arcades décorées de sculptures et remontant aux Ro-
mains, il fut la cause de sa disgrâce. Salah, en effet, vou-
lut installer des conduites d'eau dans l'intérieur de la
maçonnerie et amener à Constantine les sources qui
jaillissent sur le plateau de Mansourah. Le pacha d'Alger
s'imagina qu'il voulait ainsi se rendre indépendant et
permettre à sa capitale de soutenir un siège; il desti-
tua Salah et le fit mettre à mort. Le pont et la conduite
d'eau furent néanmoins achevés par le successeur de
Salah, Hussein-ben-Bou-Hanek.
El-Kantra fut le théâtre de l'assaut donné par les
troupes françaises dans la nuit du 22 au 23 octobre
1836, assaut funeste et meurtrier, qui ne put réussir.
Le 18 mars 1857, le pont s'écroula en partie ; on
démolit le reste à coups de canon, et aujourd'hui une
seule arche enfer, d'une envergure hardie, relie la ville
au plateau de Mansourah et à la gare du chemin de
fer.
Le pontestun lieu de promenade pour les habitants;
on y jouit d'une vue splendide sur la vallée du Rummel.
D'un côté, en effet, sur les rochers nus Constantine étale
ses toits et ses minarets; de l'autre côté, l'hôpital montre
sa coupole brillante sur les hauteurs de Sidi-Meçid,
au milieu d'une forêt de pins et de mélèzes ; entre les
deux parois rocheuses, l'oeilsuit les méandres capricieux
du fleuve, dont le ruban d'argent se perd à l'horizon.
S'ilregarde à ses pieds, le promeneur a peine à découvrir
le fond de l'abîme ; il reste terrifié devant ce gouffre
béant où mugit le Rummel, et qu'on ne saurait con-
templer sans frissonner d'horreur.
Mais il est temps de dire adieu à Constantine, où le
touriste voudrait s'éterniser, tant elle est attachante
et curieuse; chaque pied carré du sol, chaque pierre y
évoque un souvenir, et il faudrait un volume pour ne
décrire que les ruines romaines que l'on rencontre à
chaque pas.
Prenons donc la route de Sétif, au sortir de la porte
Valée.
Jetons un coup d'oeil aux faubourgs Saint-Jean et
Saint-Antoine, qui s'élèvent sur l'emplacement des an-
ciens faubourgs romains, arabes et turcs, au pied du
Koudiat-Ati. Ces deux quartiers suburbains, dotés d'une
immense halle aux blés, situés à la jonction des routes
de Philippeville et de Sétif, sont appelés à un grand
avenir; ils occupent le seul emplacement sur lequel la
ville puisse s'étendre lorsqu'elle sera à l'étroit sur la
presqu'île rocheuse. Autrefois, la colline de Koudiat-
Ati était une des promenades favorites des Arabes ;
le cimetière s'y trouvait, et l'on sait avec quel soin
jaloux les Musulmans gardent leurs morts. Aujourd'hui,
Koudiat-Ati est revenu à la vie ; les faubourgs rui-
nés se sont relevés, et la foule y circule de nouveau ;
mais maintenant encore la destination d'une partie de
la colline n'a pas changé car ses flancs portent au
,
sud-est les cimetières chrétien et arabe. C'est dans
les entrailles du Koudiat-Ati, constate fort justement
M. Cherbonneau, que l'on ramassera les ossements des
générations qui ont habité successivement le rocher
de Cirta.
De l'autre côté de la route, sur les bords du Rummel,
le Bardo, ancienne caserne de cavalerie puis l'aque-

,
duc romain attirent les regards. Il ne subsiste que cinq
arcades de cet édifice, dont la construction remonte à
Justinien; mais, quoique mutilés, ces restes sont les
ruines les plus belles et les plus considérables que
l'antiquité ait léguées à Constantine. L'arche la plus
élevée a 20 mètres de hauteur environ. Cet aqueduc,
enfoui dans la verdure, détachant vigoureusement sa
silhouette rougeâtre contre la teinte grise des rochers
qui l'entourent, forme un tableau charmant.
Le chemin passe au pied de la colline appelée le Camp
des Oliviers; de là on jouit d'une vue admirable sur
Constantine, qui, de la pointe de Sidi-Rached à la Kasba,
se déroule devant le regard émerveillé; les Arabes, avec
leur imagination fertile et naïve, l'ont comparée à un
burnous gigantesque étendu sur le rocher et dont la
Kasba serait le capuchon.
Il faut voir ce panorama le soir, quand le soleil cou-
chant illumine de ses derniers feux les mille fenêtres
de la ville, allume l'or de ses coupoles, fait scintiller les
façades blanches de ses maisons comme les facettes
d'un diamant. Ou dirait un écrin entr'ouvert, oublié par
quelque princesse géante dans une fuite précipitée !
Ajoutons à cela la magie des environs, Mansourah avec
ses casernes, Sidi-Meçid avec la coupole de son hôpital
et ses bains cachés dans une véritable forêt, et enfin,
au premier plan, accrochées à toutes les saillies du
rocher et se confondant avec lui, véritables nids
d'aigles ou d'hirondelles suspendus sur l'abîme, les
maisons arabes qui font de ce côté la ceinture de Cons-
tantine.
Jusqu'à Aïn-Smara, rien de remarquable. Près de ce
village on traverse la région du Chettâba, nue et déso-

lée aujourd'hui, et couverte autrefois de bourgades floris-
santes où l'on adorait en grande pompe Mercure et Cé-
rès ; ce coin de terre devait être d'une salubrité extrême,
car les inscriptions tumulaires recueillies par M. Cher-
bonncau nous apprennent que M. Julius Abaeus a vécu
131 ans, que Julia Gaetula a vécu 125 ans, que Cassius
Gracilis a atteint l'âge de 120 ans. Espérons que les
Alsaciens-Lorrains habitant les nouveaux centres créés
au nord et à l'ouest du Chettâba sauront rendre à ce
sol béni sa fécondité primitive; en tout cas, le nom de
ces villages, Rouffach, Belfort, Alkirk, Obernai, etc.,
rappellera aux émigrés la patrie qu'ils ont perdue et
pourra, s'il est possible, adoucir pour eux le pain amer
de l'exil.
Lorsque les troupes en marche vont de Constan-
tine à Sétif, elles parcourent la distance de 126 kilo-
mètres qui sépare les deux villes en cinq journées, fai-
sant étape à Aïn-Smara, à l'oued Dekri, à Saint-Donat
et à Saint-Arnaud. La diligence fait le même trajet en
douze heures.
La route ne présente rien de pittoresque. De Cons-
tantine à l'oued Atmenia, elle longe les contreforts
de montagnes élevées, dont quelques-unes ont de
1,100 à 1,300 mètres; de l'oued Atmenia à Sétif, il
faut traverser la vaste plaine des Abd-en-Nour, autre-
fois déserte, maintenant couverte d'habitations, de gour-
bis, de plantations. De nomades qu'ils étaient, les Abd-
en-Nour sont devenus sédentaires et cultivateurs.
Imitant les colons, ils ont construit d'abord des abris
précaires pour ceux d'entre eux qu'ils commettaient à la
garde de leurs cultures; bientôt ces abris sont devenus
de véritables chaumières, des maisons; les vieux puits

romains ont été recherchés et nettoyés ; de nouveaux
puits ont été creusés ; chaque ruisseau, chaque fontaine
ont été utilisés, et, comme par enchantement, cette plaine
féconde s'est couverte d'arbres et de plantations. En
hiver comme en été, la route est animée; on y ren-
contre des colons, des Mercantis, surnom dédaigneux
que les indigènes donnent aux habitants européens ou
juifs, des Arabes. Ceux-ci cheminent à pied ou à cheval,
le plus souvent portés par un mulet; gravement assis
sur des tellis, sortes de bissacs faits avec de vieux
tapis et contenant les provisions de route du maître et
de la bête, la matraque (bâton noueux) à la main, les
jambes nues et ballantes, ils fredonnent une chanson
monotone ou marmottent quelque prière, qu'ils inter-
rompent de temps en temps pour exciter leur monture
d'un claquement de langue ou d'un coup de bâton.
Aux alentours d'un village, des nuées d'enfants, dont
les formes rondelettes percent de toutes parts leurs
burnous en guenilles, se précipitent autour du touriste
pour lui demander des sordis (des sous), tandis que
quelque pauvre matrone, deux bambins pendus à ses
jupes, un troisième juché sur son dos dans une pièce
d'étoffe nouée sur la poitrine, s'avance timidement pour
prendre sa part de la récolte.
Entre l'oued Atmenia et l'oued Dekri est Hammam-
Grous, source thermale alcaline à laquelle la légende
attribue une origine miraculeuse. Sidi-Amarra aurait fait
jaillir cette source chaude pour permettre à ses disciples
de faire leurs ablutions en hiver. Malheureusement
pour la légende, les vestiges d'un ancien établissement
romain prouvent que les eaux de Hammam-Grous exis-
taient déjà à une époque où nul ne songeait au Pro-
phète.
Après l'Oued Dekri, on s'engage dans la gorge du
Djebel-Grous, sauvage et aride, dont les rochers sur-
plombent la route et semblent à tout moment devoir
écraser les passants. Près de Saint Arnaud, au caravan-
sérail des Eulma, il existe une fontaine romaine restau-
rée dans ces dernières années, et dont le débit est de
64,800 litres par jour ;' cette fontaine est située dans
une véritable oasis d'une fraîcheur délicieuse et bien
appréciée des voyageurs. Un peu plus loin, la vue
s'étend à droite sur le Sidi-Brao, montagne en forme de
pain de sucre, et à gauche sur le Djebel-Youssef, qui
atteint 1 421 mètres.
On passe Aïn-Temouchent et on arrive à Sétif.
Les voyageurs qu'effraie la perspective d'un séjour
de douze heures dans une diligence ou d'un voyage de
deux jours à cheval peuvent fort bien prendre la voie
ferrée, qui les mènera rapidement, par le Khroub et
El-Guerra, de Constantine à Sétif. Sauf le passage
du col du Djebel-Grous, la route de terre ne présente,
en effet, pas grand intérêt.
Sétif est une jolie ville, de peu d'étendue, toute
moderne, et comptant environ 10,000 habitants avec ses
(
annexes immédiates; elle est bâtie à peu de distance du

Bou-Sellam, au milieu de la plaine qu'il féconde de ses
eaux. De tout temps, la Colonia Nerviana ou la Sitifis-
Colonia des Romains, la Sétif des Arabes, fut une ville
prospère ; il fallut l'incurie des Turcs pour en amener la
décadence décadence dont heureusement il ne reste
,
plus trace aujourd'hui. La prodigieuse fertilité du sol,
l'emplacement bien choisi de la ville, le caractère paci-
fique, les habitudes agricoles des tribus voisines, tout

contribua à relever de ses ruines cette charmante cité
et à en faire une des plus importantes positions de la
colonie.
Sétif n'apas de monuments. Onne peut, en effet, déco-
rer de ce nom, qui éveille un sentiment de grandeur, son
église, sa mosquée, sa halle aux légumes ; les bâtiments
militaires, qui s'étendent au nord, mériteraient mieux
ce titre. La ville proprement dite est entourée d'une
chemise, ou rempart en pierres, percée de trois portes :
•d'Alger, de Constantine et de Biskra ; la rue princi-
pale, entourée d'arcades, qui va de la porte d'Alger à
celle de Constantine, est presque la seule de la ville.
Elle est très animée et plantée d'arbres en pleine
vigueur. Mais le coin le plus charmant est la place
Barrai, enfouie sous les arbres et décorée d'une fon-
taine.
Sétif est surtout une ville agricole ; cependant, il s'y
tient tous les dimanches un marché où 10,000 Arabes
viennent échanger leurs produits. Quoique petite, le
mouvement incessant de la population, les allées et
venues des officiers et des soldats, l'arrivée ou le départ
des indigènes y entretiennent une animation extraor-
dinaire qui donne l'illusion' d'une grande ville.
Les environs de Sétif sont enchanteurs. Elle est en-
tourée d'une ceinture de villages florissants situés au
milieu d'une campagne riante. Et pourtant ces villages
ont eu à souffrir durement de l'insurrection de 1871, qui
grondait jusqu'aux portes de Sétif. Je me rappelle les
avoir vus, au mois de mars de cette funeste année, rui-
nés, brûlés, saccagés avec cette science de destruction
que les Arabes seuls possèdent, montrant leurs murs
éventrés et leurs fenêtres béantes ; un silence de mort
planait sur ces pauvres maisons que leurs proprié-
taires, revenus sous la protection de nos baïonnettes,
contemplaient avec des larmes de rage en retrouvant
leur foyer vide et leur travail perdu !
El-Ouricia, Mahouan, Bouïra, Messaoud, Aïn-Arnat,

El-Hassi, Aïn-Trik, etc., tous ces villages ont été créés
par la Compagnie génevoise, à laquelle un décret impé-
rial du 26 avril 1853 concéda20,000 hectares. Ils ont
presque tous une école et une église ; quelques-uns,
comme El-Ouricia et Bouïra, sont devenus des chefs-
lieux de commune.
En sortant de Sétif par la porte d'Alger pour se
rendre à ces villages, on passe par une belle avenue de
mûriers, la promenade d'Orléans, qui est en même
temps le musée de la ville. Une haute colonne surmon-
tée du buste du duc d'Orléans s'y dresse, étendant son
ombre sur les nombreux monuments épigraphiques qui
forment le musée. Une grande pancarte attire ou attirait
du moins les regards ; elle portait une inscription ca-
ractéristique : « Défense d'étendre du linge, » qui
prouvait le peu de respect des habitants pour leurs
richesses archéologiques.
La position de Sétif peut en faire un centre d'excur-
sions à travers la province de Constantine. Des routes
commodes et bien entretenues mènent à Bougie, à Djid-
jelli, à Mila, à Batna, à Bon-Sada. Enfin, elle est située
sur le chemin d'Alger.
Mila est à 86 kilomètres nord-est de Sétif. La
route passe par Djemila, qui montre au voyageur étonné
ses ruines grandioses ; le morceau capital en est l'arc
de triomphe élevé à Caracalla, à sa mère et à son père
Septime-Sévère ; c'est un monument presque intact,
d'une architecture et d'un style parfaits, sur lequel les
siècles ont passé sans rien lui enlever de sa beauté
première; un théâtre, un temple de la Victoire, un
autre temple quadrilatère décoré de six colonnes, une
basilique chrétienne, des inscriptions sans nombre
témoignent de l'ancienne splendeur de Cuiculum.
Cependant le pays est triste et froid, et l'on a renoncé
à établir au milieu de ces ruines mélancoliques un
nouveau centre qui leur rendrait un peu de vie.
Djemila évoque encore d'autres souvenirs. C'est là
qu'en 1838, pendant toute une semaine, un bataillon
eut à soutenir l'assaut furieux des Kabyles. Il ne se
laissa pas entamer et força les assaillants à retourner
dans leurs montagnes.
Bordj-Bou-Akkas fut pendant longtemps la résidence
de Bou-Akkas-ben-Achour,Khralifa du Ferdjioua ; d'a-
bord en lutte avec nous, il se soumit, en 1851, au
général de Saint-Arnaud, et devint dès lors un de nos
caïds les plus fidèles.
Il était impartial et juste, et sut donner en peu de
temps au territoire de Ferdjioua une sécurité prover-
biale.
Mila, à 484 mètres d'altitude, au nord duLekhala
(1 256 mètres), estime ville Kabyle, dont le monu-
ment le plus important est la mosquée de Sidi-Ali-ben-
Iahïa, à l'élégant minaret carré ; une ville française
s'élève à côté des vieux quartiers, dont les maisons
sont presque toutes construites avec des pierres ro-
maines.
Une touchante légende se rattache à Mila. En l'an
989 de notre ère, El-Mausour sortit de Khairouan et
envahit le territoire des Ketama, auxquels appartenait
Mila. 11 s'approcha de la ville, fermement décidé à la
livrer au pillage et à passer tous les habitants au fil de
l'épée. Au moment où il ordonnait l'assaut, les portes
s'ouvrirent et livrèrent passage à une longue file de
femmes et d'enfants ; jeunes et vieilles, riches ou pau-
vres, ces malheureuses se précipitèrent aux pieds d'EI-
Mansour, lui présentant leurs enfants, et le suppliant
d'épargner Mila. Que se passa-t-il dans le coeur du
farouche aventurier ? Il arrive un moment dans la vie
où les êtres les plus barbares se sentent envahir par
la pitié. El-Mansour fondit en larmes et ordonna
que tous les habitants auraient la vie sauve ; mais
sa clémence n'épargna pas la ville, qu'il réduisit en
cendres.
De Mila on arrive à Constantine après une étape de
42 kilomètres, en passant par Aïn-el-Kerma et Salah-
Bey, ancienne résidence de Salah, bâtie sur l'emplace-
ment d'une villa romaine, au milieu d'une oasis riante
qui est un but de promenade favorite des habitants de
,
Constantine. La villa de Salah-bey a été saccagée par
Ahmed-Bey qui en enleva les vasques, les colonnes
de marbre, les faïences, les bois précieux pour en
décorer son palais de Constantine.
Pour se rendre de Sétif à Bougie, deux routes éga-
lement intéressantes s'offrent au voyageur : toutes deux
traversent la Kabylie orientale, l'une par le Chabet-el-
Akhra, l'autre par la route des Caravansérails ; elles
ont à peu près la même longueur, 113 et 117 kilo-
mètres.
La route des Caravansérails, ouverte en 1849 par le
colonel de Lourmel, est presque abandonnée depuis que
PROVINCE DE CONSTANTINE 55.
les travaux du Chabet-el-Akhra sont terminés ; elle
passe par Fermatou, petit hameau sur le Bou-Sellam,
d'une fertilité inouïe, où les plantations les plus diverses
réussissent admirablement, puis elle laisse Mahouan
à gauche et El-Ouricia à droite pour se diriger sur
Aïn-Sefa, entre le Djebel Magris à l'est et le Djebel
Anini à l'ouest. La route longe le flanc des montagnes
nues et escarpées ; de l'autre côté une vallée ver-
doyante et fertile, traversée par des eaux courantes,
repose les regards, qui distinguent à l'horizon les mas-
sifs du Guergour. Cependant elle monte de plus en plus
à partir d'Aïn-Sefa ; elle contourne les montagnes, soit
en les étreignant de ses spirales, soit en les coupant
de ses lacets. L'aspect en est saisissant et d'une
beauté sauvage ; les sites varient à l'infini. C'esttantôt
le flanc desséché et rocailleux d'une montagne que
coupe la chaussée à grands renforts de maçonneries et
de remblais ; tantôt c'est un bois ombreux, au milieu
duquel gazouille une source vive ; tantôt c'est un ra-
vin profond, dans lequel se précipite une cascade, tom-
bant du haut des rochers. Ces eaux sont en général
glacées, et il faut se défier de leur usage ; elles empor-
tent avec elles des miasmes telluriques qui engendrent
les fièvres intermittentes et pernicieuses. Près du cara-
vansérail d'Aïn-Roua, on passe sous une porte naturelle
formée par des rochers adossés et qui semblent s'ou-
vrir sur le précipice. Le caravansérail, bâti au pied du
Djebel-Anini (1546 mètres), fut en 1871 témoin d'une
action courte, mais glorieuse, dans laquelle la colonne
du général Saussier enleva un drapeau aux contingents
insurgés.
Des oliviers, des figuiers, des peupliers et des saules
ombragent le caravansérail, et des prairies, des champs
cultivés s'étendent sur deux de ses côtés ; un peu à
l'ouest d'Aïn-Roua se trouvent le Guergour avecses bains
alcalins et chauds, aux eaux abondantes, et des ruines
intéressantes, qui sont peut-être celles de Lesbi.
A partir d'Aïn-Roua le paysage prend un caractère
plus sauvage ; les flancs des montagnes sont plus arides,
la route monte et descend perpétuellement. Tantôt elle
s'enfonce dans des gorges abruptes, tantôt elle serpente
en courbes hardies sur le flanc des massifs. Le pano-
rama change à chaque instant, soit qu'au détour de la
route l'oeil plonge dans une vallée fertile ou sur des
coteaux verdoyants, soit que tout à coup, sortant
d'un défilé triste et sombre, on traverse une forêt de
chênes verts ou de caroubiers, dont l'ombre bienfai-
sante ranime les forces et invite au repos.
Rarement le voyageur voit se dérouler en si peu
de temps des points de vue aussi variés. De petites
maisons, enfouies sous des caroubiers ou des oliviers
séculaires, respirant le calme et la tranquillité, se suc-
cèdent dans les vallées ou sur le flanc des collines :
souvent elles forment de véritables bourgades, faisant
briller au soleil leurs murs blancs et le toit de leur koub-
ba. Des rochers énormes, affectant les formes les plus
fantastiques, ressemblant de loin à ces châteaux légen-
daires dont l'imagination d'un Doré ou d'un Yan d'Ar-
gent a seule le secret, barrent la roule qui les con-
tourne avec une hardiesse vertigineuse; ces rochers
nus et sales, d'une teinte rouge, ont l'air tachés de
sang lorsque le soleil les allume. A quelques kilomètres
du caravansérail des Guifser on peut quitter la route,
et, après avoir escaladé le flanc de la montagne, arriver
PROVINCE DE CONSTANTINE
à un petit plateau que surplombe un pic très pointu,
qu'on découvre de loin; à l'extrémité de ce plateau, où
subsistent les ruines d'un poste romain, la vue plane
sur le chaos montagneux qui sépare encore le voyageur
de Bougie.
On dirait une mer en fureur, pétrifiée tout d'un coup
par quelque volonté surhumaine ; derrière les derniers
contreforts du massif, dont les teintes bleues s'estom-
pent dans la brume, apparaît une ligne argentée, cou-
pant l'horizon et détachant vivement le ciel, d'un bleu
intense, de la chaîne plus sombre des montagnes, per-
dues dans un lointain vaporeux : c'est la mer.
Bientôt après, on atteint le caravansérail des Guif-
ser.
Le chemin, toujours accroché sur le flanc des mon-
tagnes, longe l'abîme. On surplombe les villages, qui
deviennent de plus en plus nombreux et dont quelques-
uns paraissent très riches ; on est ici en pleine Kabylie
orientale, pays industrieux, dont les habitants savent
profiter des exemples que leur donne la civilisation
européenne. C'est un spectacle grandiose que celui de
cette sauvage nature d'un côté de la route, et de ce
calme, de ce repos de l'autre. Le silence de la route
ajoute à l'émotion car la route des Caravansérails
,
est presque déserte aujourd'hui. Le caravansérail des
Guifser, situé sur les lianes du Dra-el-Arbà, n'a rien
de remarquable que sa position.
Au delà du Dra-el-Arbà. est la petite ville de Milaka,
des Oulad-Berbecha. Milaka est située au bout d'une
gorge sombre et stérile qui succède brusquement à
des jardins riants et fleuris. On y arrive par un sen-
tier vertigineux qui descend rapidement, presque à
pic ; les parois rocheuses, à chaque pas, se dressent
plus hautes et plus menaçantes au-dessus de la tête
du voyageur ; à chaque pas il s'enfonce davantage et
voit peu à peu se rétrécir le ciel ; le froid le saisit. Pas
un oiseau ne chante dans ses gorges ; pas un arbre,
pas un buisson n'y trouve assez de sol pour y cram-
ponner ses racines, assez de soleil pour y verdir.
Mais enfin la gorge s'élargit, les rochers se séparent,
et l'on arrive au fond de l'abîme sur le bord du torrent:
Milaka apparaît, dorée aux rayons du soleil, et le che-
min monte en pente douce vers la ville, à travers les
jardins et les vergers, que séparent de petits murs en
pierres. Les maisons, isolées d'abord, se rapprochent,
et l'on entre dans le village.
Les maisons kabyles sont construites en pierres et
en pisé, recouvertes d'un toit de tuiles et blanchies à
la chaux. Elles ne sont percées que de rares fenêtres
au dehors ; les chambres s'éclairent sur la cour inté-
rieure; le jardin qui entoure l'habitation est clos d'une
haie de figuiers de Barbarie {cactus) dont les mille pi-
quants rendent l'escalade impossible. Ces cactus don-
nent un fruit savoureux, d'une belle couleur jaune.Lesjar-
dins sont bien cultivés. Le Kabyle , en effet, est industrieux ;
il descend de ses montagnes et va se louer comme ma-
noeuvre aux colons. Il apprend leurs procédés , et,
quand il a bien compris nos moulins, nos charrues,
nos machines agricoles, quand il a étudié le mécanisme
de tout l'appareil qu'il a vu déployer et donner ses
fruits, quand il a économisé quelque argent sur son
maigre salaire, il retourne chez lui et met à profit ce
qu'il a appris ; avec son esprit inventif, son industrie,
il fera des machines plus grossières, plus simples, mais
PROVINCE DE CONSTANTINE 59.
peut-être plus efficaces que les nôtres ; avec sa parci-
monie, son génie de rapine, il fera vivre sa famille et
pourra arriver à l'aisance. Mais le Kabyle n'est pas seu-
lement un cultivateur, il est aussi un artisan ; on tra-
vaille en Kabylie le fer et l'argent ; on y fabrique la
toile et les tissus de laine, les armes à feu, les armes
blanches, surtout ces terribles flissa, espèces de ya-
tar' an, qui abattent une tête d'un seul coup; on y fait
enfin de la fausse monnaie. Peu instruit et supersti-
tieux, le Kabyle a, néanmoins, les idées de la famille dé-
veloppées à un haut degré; il n'a généralement qu'une
femme, qu'il aime et qu'il respecte. La femme kabyle
travaille avec son mari, l'excite au combat, et, quand
il est tué, s'empare de son fusil pour le venger ; elle
occupe donc un rang bien supérieur à celui qui est
dévolu à la Mauresque ou à la femme arabe.
Les Kabyles aiment leur patrie par-dessus tout; ils
la veulent voir libre et maîtresse d'elle-même. C'est
ce qui explique pourquoi ils se sont unis à Abd-el-
Kader d'abord, et, dans ces derniers temps, à Mokhrani
et à Bou-Mezrag, son frère, lors de leur révolte contre
nous. Mais ce n'était pas pour assurer la domination
de ces chefs d'aventures, c'était pour s'affranchir à
leur tour et rendre à leurs montagnes l'indépendance
qu'elles ont perdue.
De taille moyenne et bien prise, le Kabyle est pres-
que toujours robuste et fort; il a une tète un peu forte,
un nez et des lèvres épaisses, les cheveux générale-
ment rouges, les yeux bleus, le teint blanc. Il porte-
une chemise de laine, une chachia rouge sur la tête, des
espèces de bas de laine sans pieds ; quand il travaille, il
met un tablier de cuir, quand il s'éloigne un peu de
chez lui, il jette sur ses épaules un burnous et se coiffe
d'un haïk.
Kabyle se rendant au travail.
L'organisation des communes kabyles est intéres-

sante à étudier. Chaque village a son conseil municipal
ou djemâa, présidé par un amin ; les adjoints, ou dah-
mans, assistent l'amin, ainsi que le trésorier (oukil).
Les conseillers, ou euquals, sont fort considérés, et on
prend leur avis sur toutes les questions ; les djemâas
rendent la justice.
Nous avons conservé cette organisation, lors de la
conquête de la Kabylie. C'était là une excellente me-
sure politique , car elle nous a concilié les sympathies
de la population.
Près de Milaka se trouvent des eaux salines, qui sont
exploitées sur une grande échelle ; les sources tombent
de cascade en cascade dans des bassins circulaires, où
elles se refroidissent et s'évaporent. Le sel efflores-
cent, recueilli dans despaniers et dans des sacs, est une
cause de richesse pour la ville et les environs.
Mais revenons au caravansérail des Guifser, qui
n'est plus qu'à 56 kilomètres de Bougie. La route,
toujours aussi accidentée, toujours aussi pittoresque,
descend rapidement le long des derniers contreforts
du massif tellien jusqu'au caravansérail de l'Oued-
Amizour, au pied duquel a été créé le village de Col-
mar. A partir de ce point, on côtoie la rive droite de
l'oued Sahel, qu'on traverse près des ruines de Tu-
busuctus. L'oued Sahel est encore appelé oued Ham-
mam et oued El-Kebir; il ne faut pas le confondre avec le
Rummel qui, lui aussi, porte le nom d'oued El-Kebir,
le «grand fleuve ». Bougie est bâtie en amphithéâtre sur
le bord de la mer, aux flancs du Gouraïa, que domine
le phare.
C'était autrefois une ville d'une certaine splendeur,
la capitale d'un royaume et un marché important. Ses
maisons coquettes, ses jardins de grenadiers et d'oran-
gers, les minarets et les coupoles de ses mosquées en
faisaient, au temps des Beni-Hammad une cité char-
,
mante. Prise en 1838 sur les Mzaïa, Kabyles du littoral
auxquels les Turcs l'avaient livrée, Bedjaïa fut souvent
attaquée, mais jamais reprise par les indigènes. Elle
forme aujourd'hui, avec ses annexes, un centre de
12,000 habitants environ ; sa garnison est de 1,500
hommes. Pour en avoir une idée exacte, il faut consul-
ter les travaux de M. Féraud, notre consul actuel à
Tripoli ; nous allons, cependant, donner un aperçu rapide
de sa physionomie.
Le port romain a disparu ; les Turcs laissèrent le
port arabe dans un état déplorable, et il a fallu des
travaux d'art considérables pour permettre à Bougie
de devenir un port de commerce. Ces travaux sont en-
core inachevés.
L'enceinte est continue, mais bien plus petite que
l'enceinte sarrasine, dont les ruines subsistent encore
et dont une porte en ogive reste debout près du port
de débarquement.
Cinq portes donnent accès dans la ville, défendue par
de nombreux forts ; le plus important est la Kasba, dont
l'origine remonte à Pierre de Navarre ; on y lit deux ins-
criptions en l'honneur de Ferdinand V d'Espagne et de
Charles-Quint, l'Africain. Enfin, au sommet du Gouraïa,
un fortin protège les approches du port.
Quelques-unes des rues sont encore à escalier ; toutes
suivent le flanc de la montagne, mais elles sont prati-
cables aux voitures. Les jardins qui émaillaient les vieux
quartiers, les arbres qui ombrageaient les maisons et
qui faisaient de Bougie une ville à peu près unique
disparaissent de plus en plus devant l'esprit de spécu-
lation moderne. De grandes et laides maisons, casernes
uniformes et régulières,remplacent les fraîches tonnelles
d'autrefois, et la ville aura bientôt perdu son cachet
unique d'originalité.
L'église date de 1858 ; elle est bâtie à la place d'une
ancienne mosquée et repose sur les assises d'un temple

romain ; les fonts baptismaux sont placés sur une mo-
saïque qui a appartenu au temple païen. La coupole se
voit de très loin, et l'on peut juger de son effet quand
on arrive par mer.
Les mosquées étaient nombreuses avant l'occupation ;
beaucoup ont disparu depuis, beaucoup ont été désaffec-
tées. Celles qui restent n'ont rien de remarquable ; il
en est de même de la sous-préfecture, du tribunal et des
autres bâtiments civils.
La civilisation romaine a laissé à Bougie de nombreux
vestiges : des citernes, des fontaines, des colonnes, et
surtout l'amphithéâtre, attestent encore l'importance
de l'antique Saldae.
Le marché arabe se tient lejeudi, en dehors de la ville ;
les Kabyles et les colons y font d'importantes affaires.
L'emplacement de ce marché, situé à l'ouest de la ville,
est destiné à devenir un faubourg important.
On traverse ce marché, quand, pour venir de Sétif,
on a pris la route qui passe par le Chabet-el-Akhra.
Les gorges du Chabet méritent qu'on les visite ; elles
surpassent en grandeur effrayante les gorges de la
Grande-Chartreuse, et laissent même loin derrière elles
celles de la Chiffa, qu'on a tant vantées.
Pour les visiter, il est plus commode de partir
de Sétif que de Bougie. Après avoir passé Fermatou,
El-Ouricia et traversé le col d'Ain Gouaoua, au
-
pied du Magris, on arrive en vue de Takilount; c'est un
petit fort, un bordj commandant quelques maisons, de
la terrasse duquel on jouit d'une vue splendide : le Djebel
Mintanou, le Dra-Kalaoui, en forme de pain de sucre,
le grand Babor, le Talifessert, le Chabet déroulent aux
regards leur panorama de ravins, de vallées, de contre
forts, de pics, d'une majesté sereine.
Fort de Takilomit.
une demi-heure du village, à Aïn-el-Hamza jaillit

A
une eau gazeuse, que ses principes minéraux rappro-

chent de l'eau de Vichy. Elle est agréable à boire et
on en expédie dans toute la province. Après Takilount,
on traverse des forêts de chênes verts de toute beauté,
dont la verdure et les troncs vigoureux contrastent
agréablement avec les arbustes rabougris que l'on a
rencontrés jusqu'ici. Bientôt, là route longe l'oued
Agrioum , dont les rives sont bordés de lauriers-roses.
Ces lauriers sont d'un effet charmant dans le paysage,
mais leur ombrage est funeste. Malheur au voyageur
imprudent qui voudrait délasser ses membres fatigués,
rafraîchir son corps brûlant dans les flots de ces
rivières d'Algérie ; il emporterait presque inévitablement
de son bain le germe d'une fièvre intermittente d'une
,
fièvre pernicieuse ou d'une dyssenterie.
Enfin l'on arrive à Kerrata, nouveau village qui com-
mande l'entrée des gorges du Chabet-el-Akhra : ces
gorges ne sont qu'une fente étroite, une fissure entre
deux parois rocheuses qui ont de 1850 à 1750 mètres
de hauteur ; les parois sont presque partout à pic, d'une
nudité effrayante, et par endroits surplombent l'abîme
au point d'intercepter la vue du ciel. Le soleil n'éclaire
le défilé qu'à midi et ne parvient pas à le réchauffer.
Au fond, l'oued Agrioum, si riant tout à l'heure, roule
ses flots mugissants. Là, plus de vertes prairies, plus
de lauriers-roses, rien que la nudité sévère des rochers
et les cascades incessantes du torrent dont l'écho réper-
cute, en l'augmentant encore, le grondement perpétuel.
C'est un spectacle à la fois sublime et terrible. Il fallait
une persévérance inouïe pour faire passer une route
dans ce défilé, et l'on ne sait aujourd'hui ce que l'on doit
le plus admirer, ou la sauvage beauté delà nature; ou
la hardiesse étonnante du génie humain. La route, en
effet, sur une étendue de 10 kilomètres, tantôt est taillée
sur la paroi verticale des rochers, tantôt est soutenue
par des arcades dont le torrent baigne les soubassements;
souvent elle est suspendue à plus de 100 mètres au-
dessus de l'oued Agrioum, et toujours elle est surplombée,
écrasée par ces murailles gigantesques qui y répandent
une ombre éternelle. Un pont, jeté d'un côté de l'abîme
à l'autre, réunit les deux parois rocheuses vers le milieu
environ du défilé ; à quelques kilomètres au delà on
,
passe à côté d'une cascade magnifique qui, s'échappant

d'un trou du rocher, vient mêler ses eaux à celles du
torrent.
A l'entrée des gorges, du côté de Sétif, une plaque
commémorative porte l'inscription suivante :
« Les premiers soldatsqui passèrent sur ces-rives
furent des tirailleurs, commandés par le comman-
dant Desmaisons. — 7 avril 1864. »
A la sortie du côté de Bougie, le rocher porte une
autre inscription : elle mentionne la date des travaux.
C'est à M. de Lannoy que revient l'honneur de les avoir
dirigés.
Malgré leur aspect effrayant, les gorges sont habitées.
Des singes y élisent domicile, et, à l'heure de midi, ou
peut souvent les voir prendre leurs ébats aux rares
endroits que réchauffe le soleil. Des nuées de pigeons
habitent également les anfractuosités et les trous
des rochers. Ce sont là les seuls êtres animés qui vivent
dans le Chabet.
A la sortie des gorges, on visite volontiers une au-
berge hospitalière, près du bordj du kaïd Hassen ; la
vue des hommes fait plaisir au sortir de cet épouvantable
Enfer, et c'est avec un soupir de satisfaction qu'on dit
adieu au Chabet, qu'on n'a pu admirer sans une secrète
angoisse. On arrive au cap Aokas, eu longeant la mer;
en montant sur la falaise, on découvre Bougie, le golfe
et sa ceinture de montagnes déchiquetées, découpées
en formes originales, le Gouraïa , le pic de Toudja et
la croupe du Babor avec ses forêts de cèdres et de pins,
et l'arête plus aiguë du Tababor.
Du cap Aokas, vingt kilomètres séparent encore le
voyageur de Bougie.
PROVINCE DE CONSTANTINE 69-
Djidjelli est située à 105 kilomètres est de Bougie
et lui fait face de l'autre côté du golfe; elle est bâtie
sur une presqu'île de rochers que relie à la terre ferme
un isthme assez bas. Son port est sûr dans la belle
saison, défendu par une ligne de rochers, jetée natu-
relle sur l'extrémité de laquelle s'élève le phare. Pres-
que complètement détruite en 1856 par un tremble-
ment de terre, la ville a, depuis, un cachet moderne qui
lui a enlevé son aspect primitif. Ses édifices sont insi-
gnifiants et sans caractère ; la seule chose qu'il faille
admirer, ce sont les splendides platanes qui bordent
les rues, larges et bien percées, sillonnant la ville
française. Le quartier arabe, entouré de parapets et de
remparts est devenu le quartier militaire, et la ville
,
elle-même est protégée par une muraille en pierres.
La population est de 4,000 habitants, dont 576 Fran-
çais. Djidjelli est dominé par des crêtes montagneuses
que couronnent des fortins.
Après la dernière insurrection, en 1871, les tribus
révoltées des environs de Djidjelli furent dirigées sur
le Ferdjioua et l'oued Zenati; sur les terrains qu'elles
(lurent abandonner, fertiles et bien situés, l'administra-
tion fit construire des villages européens : Duquesne,
Strasbourg, Ghecldia et Chefka.
La route de Bougie à Djidjelli longe le littoral; elle
est carrossable jusqu'à El-Ouasta, à 61 kilomètres de
Djidjelli. La route de Sétif est muletière et passe par
le col de Teksenna et le Tamesguida, qui a 1,633 mètres
d'altitude.
De Djidjelli à Gollo, la route, pittoresque et monta-
gneuse, traverse de nombreuses forêts de chênes verts,
d'oliviers, de tamarins, de mélèzes, de chênes-lièges, etc.
Cpmplètement muletière, elle suit souvent le lit des
ruisseaux, véritables torrents quand vient l'hiver, el
d'autrefois les enjambe sur de mauvais ponts, quand
il ne faut pas les passer à gué; elle suit la mer dans une
grande partie de son parcours, mais l'abandonne à
Khrouba, pour se diriger vers le sud-est et remonter
ensuite au nord-est. De nombreux villages kabyles
sont suspendus aux flancs des montagnes, étageant
leurs maisons blanches dominées par la coupole
de quelque koubba ou l'élégante silhouette d'un mi-
naret.
Collo est à 110 kilomètres de Djidjelli, à 130 kilo-
mètres de Constantine. La route de Constantine, qui
passe à travers la Petite-Kabylie, est des plus intéres-
santes; elle pénètre, en effet, des massifs de forêts d'une
belle venue, surtout autour de El-Milia, bordj fière-
ment campé au haut d'une crête escarpée et rocailleuse,
construit en 1858, et dont la création a puissamment
contribué à assurer la sécurité de la région. Un ser-
vice régulier de diligences maintient les communica-
tions entre Constantine et Milia ; de Milia, une route
muletière conduit à Collo,
Le bourg de Collo est situé au bord de la mer, à
peu de distance de l'embouchure de l'oued Guebli, sur
le flanc oriental du Djebel-Goufi ; la racle, bonne, mais
petite, condamne forcément Collo à ne jamais devenir
un port de commerce important. La population est de
1,300 habitants, dont 216 Français. Le monument à
peu près unique est la mosquée, qui s'élève près de
la plage et dont la construction remonte à 1751; elle
a un minaret carré, qui n'offre rien de remarquable du
reste. Deux pavillons servant à l'administration mili-
taire, une église, des maisons blanches, recouvertes de

tuiles, des jardins plantés d'oliviers, entourés de cactus,
constituent toute la ville. Et pourtant, au XIIe et au
XVIIe siècle, Collo était une place de commerce qui en-
tretenait des relations avec Pise, avec Gênes et avec le
littoral provençal. Pisans, Génois et Marseillais venaient
s'y approvisionner de cuirs, de cire et de céréales. La
conquête française lui eût peut-être rendu quelque
éclat si Philippeville n'avait été fondée un peu plus
loin et n'était devenue le véritable port de Constantine
et des produits du Sud.
Les environs sont gais et luxuriants ; la plaine est
fertile, assez étendue, et dominée par une montagne
boisée, en forme de cône, la Roumadia, qui la limite au
sud. Une bonne route mène de Collo à Philippeville, en
traversant l'oued Guebli; elle s'enfonce vers le sud, lé
long des crêtes des montagnes des Beni-Mehenna, jus-
qu'à la source de l'oued Zeramna, dont elle suit ensuite
la belle vallée. Ce sont toujours, les mêmes aspects,
qu'on ne se lasse pas d'admirer : gorges abruptes, fo-
rêts séculaires, terrains cultivés, disputés pied à pied
au flanc rocailleux des montagnes, ruisseaux tombant
en cascades du haut des rochers, ou courant gaiement
dans quelque vallée riante entre deux haies fleuries de
lauriers-roses ; de loin en loin un village montre ses
,
toits rougeâtres au-dessus d'un bouquet de verdure,
ou quelque koubba mélancolique détache sa coupole
blanche sur le fond grisâtre de la montagne. A Saint-
Antoine, sur l'oued Zeramna, on rejoint la grande route
de Constantine à Philippeville ; la vallée s'élargit, la
route contourne les derniers contreforts montagneux,
et déjà les jardins, les cultures maraîchères, des mai-
sons isolées d'abord, puisplus rapprochées, annoncent

Philippeville.
Créée pour servir de port à Constantine, trop éloi-
gnée de Bône et de Bougie, Philippeville est un centre
tout moderne. Elle s'étend au fond de la baie de Stora,
sur l'emplacement de l'ancienne Rusicade, dont on a
découvert de nombreuses ruines quand on jeta les fon-
dations de la nouvelle cité. Quoique de construction
récente, elle tire une originalité particulière de la confi-
guration du sol sur lequel on l'a bâtie; elle s'étage en
effet sur deux collines, l'Addouna à l'est et le Bou-Iala
à l'ouest, séparées par un étroit ravin qui monte len-
tement en s'élargissant peu à peu. Ce ravin est devenu
la rue Nationale, la principale artère de la ville, qui va
de la porte de Constantine jusqu'à la place de la Ma-
rine, c'est-à-dire jusqu'au port. Les autres rues, dont
quelques-unes assez larges, la coupent à angle droit ;
comme elles montent sur les hauteurs, beaucoup sont
garnies d'escaliers. La rue Nationale est bordée de
belles maisons, presque toutes à arcades, qui lui donnent
un peu l'air insipide et froid de la rue de Rivoli. Les
places sont nombreuses ; la plus belle, celle de la
Marine, s'ouvre en éventail sur la mer et est la
promenade favorite des habitants ; bordée d'hôtels et
de cafés, le mouvement du port, le va-et-vient des voya-
geurs arrivant par le chemin de fer lui donnent une
animation et une gaîté extraordinaires. Mais elle a un
autre attrait; on y jouit d'une vue splendide à l'ouest:
les montagnes, boisées jusqu'au faîte, baignant leurs
forêts de chênes-lièges dans les flots ; la petite ville de
Stora, découpant sur ce fond d'un vert sombre l'élé-
gante silhouette de ses maisons et son église bizarre
qui semble éclose du cerveau d'un fou ; l'île Srigina

avec son phare, et, à l'horizon, la mer Méditerranée,
la grande bleue, comme l'appelle George Sand, dont
les flots scintillent au soleil.
L'église n'a aucun caractère monumental ; la mos-
quée au contraire, bâtie sur le versant sud-est du
,
Bou-Iala, précédée d'un escalier monumental, produit
un effet assez majestueux. Elle est flanquée d'un mina-
ret octogone et surmontée d'une coupole. L'hôpital mi-
litaire, construit, ainsi que les casernes et les bâtiments
d'administrationmilitaire, sur l'Addouna, domine la mer
et jouit d'une excellente exposition. La vue, depuis ses
terrasses, est admirable ; elle est plus étendue que celle
que l'on a depuis la place de la Marine, car rien ne
masque l'horizon.
Le Musée a été installé dans l'ancien théâtre romain,
qui en forme lui-même le plus beau joyau. Cependant,
on y admire un cadran solaire en marbre, auquel il ne
manque que le style, et qui est, avec celui de Lambèse,
le seul que l'on connaisse en Algérie ; des statues, des
bustes, des fûts de colonne, des tombeaux constituent
le fonds de ce Musée ; mais dans bien des maisons par-
ticulières on conserve des restes de l'ancienne Rusi-
cade, et qui pourrait dire combien de richesses Ont été
enfouies dans les fondations de la ville nouvelle? car,
jusqu'en 1846, les ruines furent exploitées comme une
carrière.
Philippeville a, aujourd'hui, un port digne de ce nom
et digne d'elle. Autrefois, les grands navires ne pou-
vaient aborder au quai, et, en 1871 encore, les voya-
geurs, pour s'embarquer, devaient se confier à quelque
batelier qui les transportait jusqu'au paquebot, sur une
mer souvent houleuse et faisant cruellement sentir aux

passagers qu'ils n'avaient pas le pied marin.
A l'heure qu'il est, trois jetées ont permis de créer
un avant-port de 28 hectares et une darse de 19 hec-
tares, bien abritée et bordée de quais en maçonnerie.
La gare du chemin de fer de Constantine s'élève à
côté de ce port intérieur.
La ville est entourée d'un rempart percé de trois
portes, et qui suit toutes les courbes du terrain, grim-
pant d'un côté au haut des collines pour redescendre de
l'autre.
Sous-préfecture et siège d'un tribunal, Philippeville
a une population de près de 14,000 habitants, dont
5,000 Français et 6,000 étrangers environ.
Entrepôt du commerce du Sud, placée à la rencontre
des fertiles vallées du Saf-Saf et du Zeramna, elle est
appelée à un grand avenir, et tous les jours elle voit
se développer ses échanges et sa prospérité.
Stora, à 5 kilomètres de la ville, est une charmante
bourgade, à laquelle on arrive après avoir traversé le
ravin des Beni-Melek, par une route qui surplombe la
mer et qui est taillée dans les flancs boisés de la mon-
tagne. Les chênes-lièges qui croissent sur ces pentes
et qui en font une véritable forêt sont d'une belle ve-
nue, quelques-uns atteignent des proportions énormes;
ils forment un cadre parfait à Stora, dont les maisons
reflètent dans la mer leurs façades blanches, et qui
emprunte une originalité singulière à son église dont,
tout à l'heure déjà, j'ai relevé la bizarrerie. La façade
de ce monument, percée d'une rosace et d'une porte
cintrée, présente la forme d'une pyramide dont les
arêtes, brusquement interrompues, se relèvent verti-
PROVINCE DE CONSTANTINE 7o
•ealement pour former le clocher. De près, c'est in-
sensé; de loin, vu de la mer, estampé par les vapeurs
du soir tombant, ce petit chef-d'oeuvre de mauvais goût
archéologique, qui domine la ville, produit un effet
charmant.
Mais on ne va pas à Stora pour admirer son église;
on y va pour jouir de la beauté de la route, et surtout
pour visiter les belles citernes romaines, situées à mi-
côte et alimentées par l'oued Cheddi ; les eaux du
ruisseau y sont amenées au moyen d'un tunnel qui con-
tourne la montagne. Les siècles ont passé sur ce sou-
terrain sans l'entamer; quand on le restaura, on n'eut
presque rien à faire.
Un autre vestige de la domination romaine, c'est la
belle et grande voûte dont les arceaux abritent une fon-
taine jaillissante. Elle aussi a résisté aux outrages du
temps et des hommes.
Philippeville est entourée de montagnes boisées ; ses
belles forêts de chênes-lièges, de chênes verts, de
chênes zéen, d'eucalyptus, de thuyas, d'oliviers ont
nécessité la création d'un poste d'inspecteur des forêts
pour sou territoire.
La voie ferrée qui, par Damrémont, Filfila, Saint-
Charles, mène à Constantine, traverse plusieurs de ces
forêts que coupent des plaines fertiles et des vallées
d'une luxuriante végétation.
J'ai dit plus haut que Sétif pouvait servir de centre
de rayonnement au touriste, pour ses diverses excur-
sions à travers la partie orientale de l'Algérie ; nous
venons de parcourir la région qui s'étend au nord de la
ville jusqu'à la mer, à travers les massifs de la Pe-
tite-Kabylie. Il nous faut maintenant revenir à notre
centre et nous diriger vers le sud, à travers des pays
d'un aspect plus morne et plus désolé, où les habita-
tions isolées, sont rares, où les villes et les bourgades
s'éloignent de plus en plus, mais où nous trouverons
cependant des sites d'une incontestable beauté et les
vestiges les plus imposants d'une civilisation disparue.
Batna, petite ville de 4,000 habitants, est à 133 kilo-
mètres de Sétif. La route la plus courte est celle de Bir-
Haddada; celle de Zana a 158 kilomètres. Ces deux
routes sont muletières et, par conséquent, fatigantes ;
mais, en Algérie, il ne faut pas s'arrêtera cette considé-
ration ; on est amplement récompensé de ses peines
par la beauté du chemin et la contemplation des admi-
rables ruines romaines qu'on rencontre à chaque
pas.
Le cercle de Sétif est, en effet, l'un des plus riches
sous ce rapport ; des villes immenses, des camps re-
tranchés, des châteaux couvrent le sol de leurs débris.
On a voulu reconstituer le nom et l'histoire de ces
ruines; mais il faut se défier un peu de ces recherches
archéologiques, dont l'ingéniosité a souvent tenu trop
peu de compte de la vraie critique historique et géo-
graphique.
En sortant de Sétif par. la porte de Biskra, et après
avoir passé le village du Mesloug, on arrive au lac d'Aïn-
Melloul, situé au pied du Djebel-Yussef, montagne élevée
et nue, qui se dresse au milieu de là plaine, au sud de
Sétif ; à ce niveau, la route se bifurque et se dirige
d'un côté sur les montagnes du Bou-Taleb, qui sépare
de ce côté le Tell de l'Hôdna. Le Bou-Taleb présente
encore tous les caractères du massif tellien ; il a de
belles forêts de cèdres, de chênes-liège, de chênes verts
et de pins, et est le centre d'une exploitation forestière

importante.
Bir-Haddada, dans la vallée qui sépare le Djebel-
Yussef et le Djebel-Skrin, présente d'importants ves-
tiges d'un mur d'enceinte romain ; il en est de même
dJAïn-el-Hamiet, près du lac de ce nom, au pied du •
Djebel-Skrin; ceux-ci sont les ruines de l'antique Per-

dices, tandis que l'on cherche encore le nom romain
de Bir-Haddada.
A Ras-el-Aïoun (77 kilom.), il faut quitter la route
pour se diriger vers le sud et visiter N'gaous, ville
originale, bâtie sur les bords de l'oued Barika; des
arbres magnifiques, des fontaines, des eaux courantes
en font un véritable jardin. Malheureusement, les rues
étroites et raboteuses sont d'infects cloaques, où les
immondices, les détritus de toute nature affectent hor-
riblement la vue et l'odorat. N'gaous possède deux
mosquées, dont la plus importante, celle des Sept-
Dormants (Djama-Sebâ-er-Rekoud), renferme les cen-
dres de Sidi-Kassem, son fondateur. La légende nous
apprend que sept jeunes gens de. la ville avaient disparu
subitement; on ne put jamais savoir ce qu'ils étaient
devenus. Quelques années plus tard, Sidi-Kassem,
homme pieux et savant, passant à N'gaous, amena de-
vant un monticule de décombres les principaux person-
nages de la ville en leur reprochant d'accumuler les im-
mondices en cet endroit; il fit fouiller le tertre, et on
retrouva, étendus sur le dos et semblant dormir, les
sept jeunes hommes dont la disparition avait donné
lieu à de si longues recherches. Pour perpétuer le sou-
venir du miracle, on construisit une mosquée sur l'em-
placement même où il avait eu lieu; on y montre encore
les cercueils des sept Dormants et le plat dans lequel
Sidi-Kassem offrait lekouskous auxTolba qui suivaient
ses leçons. C'est une cuve en calcaire, d'origine évi-
demment romaine.
Sauf la maison du caïd, bâtie en pierres et élevée
sur des voûtes romaines, presque toutes les maisons
de N'gaous sont construites en toub ou briques cuites
au soleil. Souvent ces maisons s'écroulent, parce-
qu'elles manquent de solidité ou parce que les pluies
ont ramolli les matériaux au point de les désagréger.
Les habitants de N'gaous ne s'incommodent pas de
si peu ; ils reconstruisent une nouvelle maison à côté
ou à la place de l'ancienne. Mais les décombres restent
sur le sol et finissent par former de véritables collines.
De Ras-el-Aïoun à Batna, la route n'offre d'intéres-
sant que l'Enchir-Merouana, à l'entrée d'un beau défilé,
entouré de forêts superbes, et le ksar Belezma, fort
ruiné, datant de l'époque byzantine, citadelle de l'an-
cienne ville de Belezma, dont tout vestige a disparu.
Merouana est bâtie sur l'oued de ce nom, au milieu
des ruines de Lamasba.
La route de Sétif à Batna par Zana présente en plus
grand nombre encore des ruines attestant la prodi-
gieuse activité, l'expansion formidable des Romains.
En effet, à Bir-el-Fraïm, entre les lacs Hasbin et
Hamiet, ruines de Gemella, avec les restes de sa basi-
lique ; à Aïn-Tamzert, nouvelles ruines; à Aïn-Zana,
au pied du Mestaoua, les restes de Diana Veteranorum;
les deux beaux arcs de triomphe, la porte du temple
de Diane, la basilique chrétienne avec son autel encore
debout, le fort byzantin dont les murs ont plus de
deux mètres d'épaisseur, les thermes, des décombres de
toutes sortes enfin, couvrant une étendue de 4 kilo-

mètres carrés, montrent quelle était la prospérité de
cette colonie.
De nouvelles ruines à Aïn-Taga, à Ksar-Seriana, prou-
vent combien cette région était habitée dans l'antiquité;
il est à désirer que nous puissions imiter bientôt
l'exemple des Romains et que ces belles vallées devien-
nent, de nouveau, le centre d'établissements florissants.
Batna n'était qu'un camp fortifié à l'origine, autour
duquel sont venues se grouper les maisons qui forment
la ville actuelle. Appelée d'abord Nouvelle-Lambèse,
elle reçut, en 1849, son nom .actuel de Batna. Les
2,000 hommes de la garnison occupent de belles
casernes, entourées d'une chemise en pierre ; la ville,
qui compte près de 4,000 habitants, a eu beaucoup à
souffrir lors de l'insurrection de 1871, qui mita feu et
à sang presque toute la province de Constantine,
englobant dans une haine commune contre l'étranger
les Arabes aristocrates et les Kabyles républicains.
Batna est une ville propre et bien percée; les rues sont
ombragées de beaux platanes ; les édifices n'ont rien
de remarquable ; la promenade de la Prairie contient
le Musée où ont été transportés des monuments romains
provenant de Lambessa.
Batna est un poste agréable ; les environs en sont
charmants. La forêt, qui s'étage sur les flancs du Tou-
gourt, est une des plus belles de l'Algérie. Sans être
aussi étendue que celle de Teniet-el-Hâd, elle renferme,
comme elle, des cèdres de toute beauté. C'est unenchan-
tement que de se promener sous les ombrages de ces
arbres séculaires, aux proportions gigantesques, au
tronc droit et énorme, qui fait songer à ces cèdres mons-
trueux du Liban dans lesquels Salomon tailla les co-
lonnes du temple de Jérusalem. Le Tougourt, lui-même,
dont la silhouette hardie s'élève à 2,100 mètres au-des-
sus du niveau de la mer, ajoute un charme de plus au
paysage.
Mais le joyau des environs de Batna, c'est Lambèse;
à 11 kilomètres de la ville française, vivante et gaie,
se dressent les ruines de Lamboesis, mornes et tristes,
et auxquelles les 800 habitants de la commune moderne
ne réussissent pas à rendre quelque animation. Quar-
tier général de la troisième légion romaine, citadelle
destinée à couvrir les possessions de l'empire contre
les envahissements des Numides, Lamboesis était une
ville florissante et riche dont les décombres couvrent
aujourd'hui encore près de 600 hectares.
Lamboesis n'a pas été détruite, elle n'a pas subi les
horreurs d'un siège, suivi d'incendie et de pillage.
Elle a dû être évacuée à l'époque de l'invasion des
Vandales, et le temps seul, de sa main impitoyable, a
démoli les murailles de son enceinte, ébréché les fron-
tons de ses palais, renversé les colonnes de ses temples.
Les Grecs du Bas-Empire, les Arabes ensuite ont
essayé de rendre quelque vie à la cité morte; mais,
quand les troupes françaises la visitèrent en 1844, elle
était abandonnée depuis longtemps.
Un peu avant d'arriver à Lambèse, on retrouve la
voie romaine, bordée de chaque côté de monuments
funéraires chargés d'inscriptions ; le prétoire du légat,
transformé en Musée, est encore debout, mais la toiture
a disparu et les objets exposés se perdent sous l'action
de la neige et de la pluie.
Quatre arcs de triomphe, sur quarante qui existaient
encore au siècle dernier, le temple d'Esculape construit

par ordre de Marc Aurèle et de Lucius Verus, le tom-
beau de Flavius Maximus, démonté pierre par pierre et
reconstruit avec un soin pieux par le colonel Carbuccia
qui l'a préservé ainsi d'une destruction imminente, tels
sont les principaux monuments de la ville ; des co-
lonnes renversées, des murs effondrés, des stippes
jonchent au loin la terre, et le visiteur emportera de
Lambèse une impression de tristesse et de solitude,
qui ne s'effacera que devant la joyeuse campagne qui
fait à Batna une ceinture verdoyante.
En remontant de Batna vers le nord, dans la direction
de Constantine, il faut visiter le Med'rasen, qui s'élève
dans les environs d'Aïn-Yacout (la fontaine du diamant
brut) à 40 kilomètres environ de Batna. Le Med'rasen
est un monument original, bizarre, sur lequel se sont
escrimées depuis cent ans la science et l'ingéniosité
des explorateurs.
Qu'on se figure un cylindre assez court, surmonté
d'une série de 24 cylindres décroissant successivement
et formant autant de gradins au-dessus du. cylindre
inférieur. La plate forme supérieure a 11 mètres 40 de
diamètre, et son affaissement central forme un entonnoir
de 1 mètre 50 environ. Le gradin inférieur a 58 mètres 66
de diamètre'; il forme une corniche saillante, supportée
par 60 colonnes engagées, espacées de 2 mètres 90
d'axe à axe, et ayant 2 mètres 70 de hauteur, chapiteau
compris. Ces colonnes reposent sur un double soubas-
sement, à peu près caché par les terres qui se sont
amoncelées à son pied. Le monument entier devait
mesurer autrefois 18 mètres de haut.
On a découvert l'ouverture d'un escalier dans le
quatrième gradin ; cet escalier, bouché par une pierre
du gradin que l'on faisait glisser, était obstrué à la
sixième marche. Ou supposa qu'au fond devait se
trouver un puits, comme dans les Pyramides (1).
Mais de nouvelles recherches ont été faites en 1873
et ont permis la découverte d'autres marches; on est
arrivé ainsi jusqu'à une galerie et à une chambre
sépulcrale de 3 mètres de long sur 1 mètre 50 de'
large; on y constata des traces d'incendie, et on n'y
trouva que des débris de poteries et quelques morceaux
de cuivre.
A l'ouest du monument était adossé un bâtiment
rectangulaire assez grand, dont il ne reste presque rien.
On se demande quelle put être la destination du
Med'rasen ; il n'est plus permis de douter, aujourd'hui,
que ce n'ait été là quelque tombeau fastueux, élevé à
la gloire d'un roi numide, comme les Pyramides
d'Egypte élevées à celle des Pharaons. Le docteur
Leclerc n'hésite pas à dire que c'est le tombeau de
Massinissa, édifié par son fils Micipsa.
Le Med'rasen est, en effet, au centre du pays qui,
pendant deux siècles, fut l'empire de la famille de Massi-
nissa.
A quelques kilomètres au nord d'Aïn-Yacout sont
les chotts Tinsilt et Mzouri, entre lesquels passe h
route de Constantine, lacs d'eau salée, habités eu
hiver par les flamants et les canards sauvages.
Biskra est situé à 120 kilomètres au sud de Batna.
Une route nouvelle y conduit; le pays, ici, change
d'aspect; ce ne sont plus les massifs imposants du Tell,
(1) Piesse, Itinéraire de l'Algérie. Paris, 1882. Hachette.

les ruines, les gorges se succédant avec une variété
pittoresque, les forêts alternant avec les villages et
les champs cultivés. La nature revêt un caractère plus
grave et plus désolé ; la route, en effet, côtoie les contre-
forts abrupts de l'Aurès, en suivant la vallée de
l'oued Kantra, et passe sur les confins de l'Hôdna,
cette plaine autrefois si fertile, aujourd'hui steppe
inféconde qui semble annoncer le Sahara, qu'elle rejoint
à travers la trouée de l'Aurès. Les cours d'eau ne se
rendent plus à la mer, comme dans le Tell, ou à des
lacs intérieurs, comme dans la région des Hauts-Pla-
teaux; ils se dirigent du nord au sud, vers le Désert,
où ils se perdent. Les puits deviennent plus nombreux,
à mesure que les sources naturelles diminuent; les vil-
lages et les villes sont entourées, déjà, de véritables
oasis.
De nombreux caravansérails se trouvent sur la
route qui passe près d'Aïn-Touta, village d'Alsaciens-
Lorrains, entouré de terres fécondes. Au caravansérail
des Tamarins, la route et la rivière s'engagent dans un
défilé escarpé entre le Djebel-Tilatou à droite et le
Djebel-Gaous à gauche. La descente du Col des Juifs
est vertigineuse; la route qui longe la rive gauche du
torrent est, du reste, excellente, et l'on ne regrette pas
de ne plus être obligé de suivre le chemin taillé en cor-
niche le long des rochers, surplombant l'abîme, ou
descendant brusquement jusque dans le lit de la rivière,
et de passer sur le pont jeté sur le précipice. Ce pont,
d'origine romaine, a une seule arche de 10 mètres
d'ouverture; sa hauteur au-dessus de l'oued Kantra est
de 14 mètres. Il avait dans les temps passés une
importance capitale ; il assurait, en effet, à son posses-
seur le passage du Tell dans le désert ; aussi les Arabes

l'ont-ils appelé Foum-es-Sahara (la bouche du Sahara).
On y jouit d'une vue splendide sur la vallée d'EI-
Kantra, dont l'oeil aperçoit les palmiers.
EI-Kantra est la première oasis sur la route de
Biskra ; elle est formée par la réunion de trois villages
entourés, avec leurs palmiers, d'un mur en pisé que
coupent de loin en loin, des tours crénelées. Les habi-
tants de l'oasis, au nombre de 2,000 environ, s'occupent
de la culture de leurs palmiers et de leurs jardins, pa-
tiemment conquis, au moyen de canaux d'irrigations, sur
les terrains d'alluvions de larivière. Les femmes tissent
la laine, confectionnent des burnous et des tellis, et
vaquent au soin du ménage. L'oasis est dominée parles
rochers gigantesques du Djebel-Gaous et du Djebel-
Esser, dont la nudité abrupte fait ressortir davantage le
charme de l'oasis.
A 25 kilomètres d'El-Kantra est l'oasis d'El-Outaïa,
détruite dans les guerres du Sahara, et qui n'offrait
plus il y a trente ans qu'un seul palmier; depuis, la
butte sur laquelle est construit le village s'est recou-
verte de verdure : ses palmiers, ses cotonniers surtout
lui rendront bientôt son ancienne importance.
Il faut mentionner en passant le Djebel-R'arribou,
un peu avant El-Outaïa. C'est une montagne de sel
gemme, exploitée par les Arabes qui retirent, en été,
les blocs de sel que les pluies et les neiges de l'hiver
ont désagrégés.
Après El-Outaïa, on passe le col de Sfa, du point le
plus élevé duquel on embrasse l'immensité du désert;
sauf à gauche, où se dressent les derniers contreforts
du massif de l'Aurès, l'oeil ne voit que du sable. C'est
un spectacle grandiose que celui de cette plaine sans

fin,dont l'horizon n'est limité par aucune montagne et
qui semble se confondre au loin avec le ciel. Les taches
noires des oasis parsèment cette immensité, miroi-
tant au soleil et rappelant l'Océan : c'est ainsi que nos
soldats, apercevant pour la première fois le Sahara, le
prirent pour une nappe d'eau et s'écrièrent joyeuse-
ment : « La mer ! la mer ! »
Du col de Sfa, on descend rapidement vers'Biskra en
passant par une série de monticules, dont l'un a servi
à la construction du fort Saint-Germain; ce petit fort,
situé à 2 kilomètres de la ville, est devenu le centre de
la population française ; à cinq pieds de ses murs s'é-
tend une place plantée d'arbres, bordée au nord et au
sud par des maisons, et à l'ouest par un Jardin d'Accli-
matation.
Biskra est la capitale de Ziban; elle est le chef-lieu
d'une commune mixte qui compte 1,607 habitants et
d'une commune indigène de 104,000 habitants.
Le Zab (au pluriel Ziban) est une région assez
étendue qu'une chaîne de montagnes sépare del'Hôdna
à l'ouest, et qui s'étend jusqu'au Djebel-Oulad-Omran.
Le massif de l'Aurès le limite au nord, et il s'étend au
sud jusqu'aux approches du chott Melghigh. Le Zab
est couvert de nombreuses oasis, d'importance di-
verse, séparées les unes des autres par des sables ou
des marécages.
Biskra est la plus grande de ces oasis; elle est située
sur la rive droite de l'oued Biskra, formé parla réunion
de l'oued Kantra et de l'oued Abdi. La ville française,
sous la protection du fort Saint-Germain, ne forme
guère qu'une longue rue bordée d'un côté seulement
de maisons à arcades presque toutes en briques séchées
au soleil; puis vient le village nègre, auquel fait suite
le village indigène. Au delà sont les ruines de l'an-
-cienne ville, que domine la kasbah, abandonnée depuis
la construction du fort Saint-Germain.
Telle est Biskra. Mais autour de ce centre sont
groupés, au milieu de leurs forêts de palmiers, de nom-
breux villages formés de maisons en tôb ou de tentes,
et qui ne présentent rien de remarquable, si ce n'est
l'architecture bizarre de quelques-unes de leurs maisons,
et la Koubba d'Abou'l-Fadel.
La vraie beauté de Biskra, c'est sa ceinture de pal-
miers-dattiers. Le dattier, selon le proverbe arabe,
veut avoir les pieds dans l'eau et la tête dans le feu; sa
culture nécessite donc une. irrigation continue. Aussi,
en parcourant l'oasis, ne rencontre-t-on que canaux
d'irrigation, rigoles, qui entretiennent l'humidité cons-
tante du sol et le transforment, pour ainsi dire, en un
vaste marécage.
L'eau qui ne sert pas à arroser les dattiers s'em-
ploie pour la culture des céréales. Il ya 140,000 pal-
miers à Biskra, environ une centaine par hectare;
chaque hectare absorbe pendant la saison d'été, dit
M. Hardy, 10,378 mètres cubes d'eau. Chaque pal-
mier en reçoit 100 mètres 70 centimètres cubes pen-
dant le même temps.
Chaque arbre produit, dans sa plus grande force,
une moyenne de 72 kilog. de dattes par an (les dattes
ont sensiblement la même valeur que le blé). Les habi-
tants sont arrivés à un haut degré de perfectionnement
dans la culture du dattier et lui ont fait produire jus-
qu'à 75 variétés.
Les principales oasis des Ziban, après Biskra, sont,
dans le Zab Chergui, ou de l'Est: Sidi-Okba, la capitale
religieuse du pays, pauvre bourgade dont la mosquée-
est la plus ancienne de l'Algérie ; ornée d'un minaret
carré, élégant, décorée d'un portique et d'une colonnade,
elle renferme les restes de Sidi-Okba et possède une
porte admirablement sculptée ; Zeribet-el-Oued, célèbre
par le miracle de Sidi-Hassen qui fit couler l'eau de
l'oued El-Arab, à sec depuis longtemps, et qui rendit
ainsi la vie à l'oasis; Liana, entourée d'un terrain ro-
cailleux; Khrenguet-Sidi-Nadji avec sa belle mosquée
en pierre et en marbre où l'on reconnaît la main d'ar-
chitectes de Tunis, sur les contreforts de l'Aurès, au
pied du Djebel-Tamazouz; Badès, ancien poste ro-
main.
Les oasis du Zab-Guebli, ou du Sud, sont : Oumach,
dans un pays fiévreux; Mélili et Bigou, au milieu de
sables mouvants; Ben-Thious, dont la mosquée dé-
tache sa coupole ovoïde au milieu du vert métallique
des palmiers; Lioua, où l'on extrait le salpêtre des
terres prises au milieu des anciennes bâtisses de
l'oasis.
Le Zab-Dahraoui, ou du Nord, qui est séparé par des
sables et des marécages du Zab-Guebli, comprend : Bou-
Chagroun ; Lichana, où l'on fabrique des tapis de toute
beauté et où l'on récolte des dattes exquises; Zaatcha,
qu'a rendu immortelle le siège qu'elle soutint en 1849
et qui nous fit subir des pertes si cruelles. Il fallut, en
effet, emporter d'assaut une ville admirablement dé-
fendue par ses palmiers, ses canaux, les murs crénelés-
de ses jardins. Une fois maître des approches, on dut
faire le siège de chaque maison, et l'on ne réussit à
s'emparer de la place qu'au prix des sacrifices les
plus héroïques. Pour comble d'infortune, le. colonel
Canrobert, envoyé au secours du général Herbillon,
avait apporté le choléra dans les rangs des assiégeants.
C'est à cette circonstance qu'il dut, pourtant, de ne pas
être inquiété pendant sa- marche sur Zaatcha. En effet,
il faisait dire aux rebelles qu'il portait la mort avec
lui, et tous s'éloignaient sans nous offrir la bataille.
Tolga, ancienne ville romaine, est, après Biskra, la
plus importante de ces oasis ; elle possède encore un
château-fort, dont les six tours sont en bon état et
auxquelles s'adossent les maisons sahariennes. Les
mosquées, les Koubbas, les Zaouïas sont nombreuses à
Tolga.
Telle est la physionomie des Ziban :des forêts de
palmiers, de dattiers entourant les villages ; sur le bord
des oued, partout où cela est possible, des champs de
blé. Entre chaque oasis, le désert, c'est-à-dire des
plaines rocailleuses et arides, des sables mouvants, des
dunes, ou bien de vastes espaces couverts de plantes
rabougries, tourmentées, presque sans feuilles, et qui
luttent misérablement pour leur existence. Mais il res-
sort de l'examen attentif de cette région que sa fertilité
dut être autrefois plus grande ; les ruines qui la re-
couvrent en sont la preuve. Certainement, on a fait
beaucoup déjà pour lui rendre un peu de sa prospérité
perdue; mais il faut multiplier les canaux, rechercher
les sources, creuser des puits, et le pays du Zab rede-
viendra ce qu'il était, un inappréciable joyau.
De Biskra à Tougourt, on n'a plus qu'une route de
caravanes, c'est-à-dire difficile et dispendieuse. Le tou-
riste a besoin de tout son courage et de toute son
énergie pour affronter le passage à travers le Sahara.
Plus que partout ailleurs en Algérie, les précautions
hygiéniques sont nécessaires sous ce climat extrême,
et l'on n'en saurait prendre de trop minutieuses. Tou-
gourt est,.en effet, sous un climat extrême; on y a vu
la température baisser à 7 degrés au-dessous de
zéro et monter à 56 degrés à l'ombre. La route est
jalonnée de puits, et traverse de nombreuses oasis.
Ces oasis sont situées dans une dépression du sol qui
se dirige vers le sud et qu'on appelle la vallée de
l'Oued-R'ir. L'oued R'ir n'est pas une rivière à ciel dé-
couvert; c'est une nappe souterraine enfoncée à plus
de 50 mètres sous terre, et dont de nombreux forages
artésiens ont fait jaillir l'eau au milieu des sables et
des rocailles du désert-
La région entière est malsaine : c'est un pays fiévreux,
aux émanations duquel peuvent seules résister les po-
pulations indigènes.
Sethil, Koudiat-el-Dour, M'reir, Djemâ, Sidi-Amran,
Tamena-Djedida, Sidi-Rached, Ksour, sont les prin-
cipales oasis qu'on rencontre sur la route. A Koudiat-
el-Dour, on descend dans la plaine, couverte d'efflores-
cences salines qui se prolongent jusqu'au chott Mel'rir.
Dans ces plaines salées, le mirage se produit avec une
grande intensité, leurrant sans cesse le voyageur d'un
espoir toujours déçu. Le chott Mel'rir s'étend à l'est
jusque dans le désert de Tunis.
A l'oasis de Tamena-Djedida se rattache un sou-
venir qu'il faut rappeler. C'est là, en effet, que fut
creusé le premier puits artésien par nos soldats. Une
véritable rivière jaillit, dit le général Desvaux, et les
indigènes, accourus de loin pour admirer le résultat
-des travaux, le firent bénir par leurs marabouts et
l'appelèrent « la fontaine de la.Paix ».
Tougourt, à peu près à 200 kilomètres de Biskra,
est située au point le plus haut du pays, entre les Beni-
M'zab à l'ouest et l'Oued-Souf à l'est. L'oasis com-
prend environ 6,000 habitants ; la ville est entourée
d'un fossé rempli d'eau et protégée à l'ouest, contre
l'envahissement des sables, par un mur de 8 à 10
mètres de haut; elle affecte une forme ronde, et les
maisons au bord du fossé se touchent de façon à cons-
tituer un mur de défense percé de deux portes. Les
maisons sont construites en briques séchées au soleil;
celles des riches seules sont faites en moellons de
plâtre, reliés par du mortier ; elles sont munies de ter-
rasses que soutiennent des troncs de palmiers, et sur-
montées souvent d'un appareil ressemblant à une
potence et destiné à suspendre des outres pleines
d'eau quand on veut les rafraîchir. La kasbah, qui con-
tient une caserne et un hôpital, une dizaine de mosquées
sont les seuls monuments de Tougourt. La grande mos-
quée est dallée de marbre, et des colonnes en suppor-
tent la voûte. Ces matériaux ont été amenés des car-
rières de Tunis à travers le désert ; on peut s'imaginer
aisément ce qu'il a fallu de chameaux et d'hommes
pour les faire parvenir à l'oasis.
400,000 palmiers ombragent Tougourt. A leur ombre
s'étendent des jardins splendides où l'on cultive d'ad-
mirables céréales et des légumes savoureux. Les ha-
bitants de l'oasis ne sont pas seulement maraîchers; ils
s'adonnent aussi à l'industrie, et les cordonniers, les
armuriers, les orfèvres, les forgerons, etc., abondent
dans la ville.
La garnison est composée de tirailleurs indigènes et
de spahis.
Un dernier détail enfin : l'eau de Tougourt, comme
presque partout dans l'oued R'ir, est amère et purga-
tive. A quelques kilomètres sud de l'oasis se trouve Té-
macin, entourée d'un mur circulaire et bâtie au milieu
d'une forêt de palmiers.
Temacin est sur la route de Ouargla ; c'est à partir
de cette oasis que commence véritablement le vrai-
désert. Ce n'est plus qu'une immensité horizontale,
ressemblant de loin, avec ses dunes de sable, ses rochers,
ses monticules, à une mer subitement pétrifiée; on
touche ici au grand Sahara, à cet espace immense
dont nul n'a jamais sondé la profondeur et qui gardera
-inviolé, longtemps encore, le secret de sa vie et de son
étendue (1).
Nous voilà bien loin de Sétif. Il faut pourtant y re-
venir. Nous avons, en effet, deux points intéressants à
décrire encore dans la province de Constantine : Tebessa,
à l'extrême frontière est, et Bordj-bou-Areridj, sur la
route d'Alger.
L'excursion de Tébessa se fait plus commodément
depuis Constantine, quoiqu'on puisse y arriver par Sétif
et Batna ; mais la route est plus longue et de Batna à
Aïn-Beïda n'est plus qu'un chemin de mulets.
Après avoir dépassé les environs charmants de Cons-
tantine et suivi le cours de l'oued Kelb, on passe par
le défilé qui commande la route de Tébessa et de Souk-
Ahrras ; Sigus est bâtie dans ce défilé et présente de
(1)Voir, pour de plus amples détails sur le Sahara, l'ouvrage de

M. Raoul Postel Sahara. Degorce-Gadot, Paris, 1883.
:
nombreux vestiges romains. Au sortir du défilé, une
plaine unie, fertile et qui est malheureusement peu
cultivée s'étend jusqu'à Aïn-Beïda sur une superficie
,
de 12,000 hectares. On rencontre dans cette plaine,
outre quelques villages peu importants, de nombreux
dolmens et des monuments mégalithiques qui font
songer aux bruyères de la Bretagne, à ses menhirs et à
ses cromlechs.
Aïn-Beïda est une jolie petite bourgade doublée
,
d'un village nègre, entourée de terres bien cultivées,
et dont les habitants ont à leur disposition une source
donnant plus de 400 litres d'eau par minute. Il y a dans
les environs des mines de cuivre, d'antimoine et de fer.
On.peut d'Aïn-Beïda se diriger sur Khrenchela, au
pied de l'Aurès dont on longe les contreforts pour
,
aller de Batna aux Ziban. L'Aurès est un massif pitto-
resque et sauvage ; sa plus haute montagne, le Chelia,
atteint 2,312 mètres. Le bourrelet septentrional de cette
chaîne, profondément découpé et raviné, présente des
flancs abruptes, des parois escarpées, couvertes de ro-
chers et de forêts ; puis brusquement les pentes s'arrê-
tent, formant comme une espèce de cirque dont le fond
est couvert d'alfa, parfois creusé de quelque lac salé,
et dont les murailles ont de 500 à 800 mètres de hau-
teur. Du côté du sud sont des montagnes moins élevées,
et leurs pentes diminuent à mesure qu'on se rapproche
du pays de Zab.
Tebessa, à 90 kilomètres sud-est d'Aïn-Beïda, est
située à 1,088 mètres d'altitude entre le Djebel-Osmor
au sud et le Djebel-Dir au nord. C'est notre dernier
poste important du côté la frontière tunisienne. L'an-
tique Théveste, dont les ruines jonchent au loin la
plaine occupait une étendue bien plus vaste que la
,
Tébessa actuelle. La ville arabe est tout entière con-
tenue dans l'enceinte de la citadelle construite par
Salomon, successeur de Bélisaire, après l'expulsion
des Vandales. La muraille de cette citadelle, percée de
trois portes, est encore debout; elle a 7 mètres de hau-
teur sur 2 d'épaisseur, elle est flanquée de tours. Il
n'y a que peu de constructions européennes ; sauf la
kasbah française, presque toutes les maisons sont
Carabes. Malgré cela, elles sont bien construites, et
les rues, larges, sont bien pavées. Il est vrai que les
matériaux ne font point défaut, et que les ruines de
Théveste sont inépuisables.
Les monuments de Tebessa sont plus beaux et res-
pirent un air de grandeur plus majestueuse que ceux
de Lambèse. L'arc de triomphe dédié à Septime Sévère,
à Julia Domna sa femme et à Caracalla, est une mer-
veille. Il est à quatre faces, en ce sens que chaque face
représente un arc de triomphe ordinaire décoré de co-
lonnes, de sculptures et d'inscriptions, il est avec l'arc
de à Rome, le seul modèle, encore existant, de
ces arcs de triomphe dits « Quadrifons ».
L'église catholique est installée dans le temple de Mi-
nerve ; on y arrive par un escalier monumental de vingt
marches. La façade est entourée de colonnes, mais n'a
pas de fronton. C'est un fort beau monument, de style
corinthien, et d'une imposante sévérité.
Un cirque, des tours ruinées, des puits, des con-
duites d'eau, les débris d'une basilique, telles sont les
restes de Théveste.
Enfin, dans le défilé de Rfana, une route romaine,
taillée dans le
roc sur un parcours de 2 kilomètres,
porte encore les empreintes des roues des voitures.
Les environs sont, du reste, sauvages ; des ravins
abrupts, des torrents se précipitant en cascades du
haut des rochers, des forêts escaladant les montagnes
jusqu'au faîte font de cette partie du Djebel -Osmor
un but d'excursion intéressant.
Sur la route de Tebessa à Bône se trouve Souk-
Ahrras, à la jonction de cette route avec celle de cons-
tantine à Tunis ; elle est également une station du che- ;
min de fer de Bône à Tunis. C'est là une situation ex-

ceptionnelle-, qui, jointe à la fertilité du pays et à la
salubrité du climat, devait amener le rapide essor de ;
la ville, sans que l'administration eût besoin de la favo-

riser. En effet, Souk-Ahrras est devenu un marché
très important, où viennent s'échanger les marchan-
dises de la Tunisie, les céréales, les fourrages et les
-fruits que produit comme à plaisir cette région, les bes-
tiaux, les moutons, qui s'engraissent sur ses gras pâ-
turages, le liège et les bois de charpente que l'on tire
de ses belles forêts.
Peuplée de 3000 habitants environ Souk-Ahrras,
,
bâtie sur un petit plateau mamelonné, n'a pas de mo-
numents : son église, son bordj, ses maisons, tout est
nouveau et n'a rien de remarquable.
Il nous faut retourner sur nos pas maintenant et re-
venir dans la partie occidentale de la province, à Sétif,
afin d'y gagner la route d'Alger.
Une voie ferrée, récemment achevée, relie Constan-
tine à Alger, en passant par Sétif. Mais, si le voyageur
ne craint pas les fatigues dont il sera amplement ré-
compensé par la beauté du paysage, il fera mieux de
suivre l'ancienne route, commode et bien entretenue,
et qui lui permettra de s'arrêter où bon lui semblera
sans qu'un conducteur] pressé vienne le faire monter en
wagon, et l'arracher à la contemplation de quelque site
enchanteur.
On sort de Sétif par la porte d'Alger, et l'on aban-
donne bientôt l'ombrage bienfaisant des beaux mûriers
de la promenade pour se diriger sur Aïn-Arnat et Aïn-
Messaoud. A partir de là, on suit pendant quelque
temps le cours du Bou-Sellam, qui, du Djebel-Magris, où
Un douar
il prend sa source, va se jeter, après avoir traversé les

gorges les plus pittoresques, arrosé les vallées les plus
riantes sur un parcours de plus de 200 kilomètres,
dans l'oued Sahel, dans lesenvirons d'Akbou.
On traverse le Bou-Sellam qui s'infléchit vers le nord,
et la route, continuant à se diriger vers l'ouest en s'in-
clinant vers le sud, passe au milieu de la plaine qu'en-
cadrent des deux côtés des montagnes de plus en plus
élevées. La plaine est nue, sans un arbre, sans un
buisson ; de temps en temps, un douar, groupe de
tentes formant la demeure d'une tribu ou d'une portion
de tribu, rompt la monotonie du paysage. Ces tentes,
en poils de chameau, détachent sur le fond gris du
terrain leur silhouette noire et bosselée. Elles sont
habitées par une population nomade, dont les trou-
peaux paissent à l'entour, et gardées par ces levriers
à la mine efflanquée, aux longs poils raides, à la voix
rauque, qu'on appelle des slouguis.
Quand un étranger d'importance visite ces douars,
ils sortent pour un instant de la tristesse et de l'abandon
qui semble peser sur eux. Les tentes s'animent, de
grands feux brillent dans les coins, allumant les tentes ;
noires de leurs reflets rougeâtres. Des moutons en-
tiers, traversés par un bâton, rôtissent à la broche,
en plein air, pendant qu'à deux pas les matrones pré-
parent le kouskoussou. Ce mets national, qui dans
bien des familles constitue l'unique aliment, consiste en
petites boules farineuses, de la grosseur d'un grain de
riz, fabriquées à l'avance et cuites dans de l'eau ou du
lait et assaisonnées de mergâ, sauce au piment rouge
qui emporte les palais délicats et brûle les entrailles
de ceux qui ne s'en défient pas.
On sert le kouskouss sur, un grand plat de bois,
muni d'un trépied ; on le pose au milieu des convives,
accroupis à terre sur des coussins; chacun d'eux,
muni d'une cuiller en bois, plonge dans le plat et
mange à même, « faisant son trou » selon une ex-
pression locale, dans lequel un serviteur verse de
Une rue d'El-Kantra (Oasis de ce nom).
PROVINCE DE CONTANT1NE 99
temps en temps un peu de mergâ; après le kouskoussou,
l'on sert, dans les repas de parade, un mouton entier,
que chacun dépèce avec ses doigts; souvent l'amphy-
trion, pour vous honorer, vous remet le morceau suc-
culent qu'il vient d'arracher au rôti. On sert avec le
mouton des galettes en guise de pain et l'on fait passer
à la ronde une écuelle remplie d'eau ou de lait. Le café
obligatoire termine ces agapes, où le chef de la famille
mange seul avec ses hôtes; quand ceux-ci ont quitté la
salle ou la tente du festin, les femmes et les enfants
s'installent à leur tour , et sont finalement remplacés
par les serviteurs.
Ces repas, s'ils se passent entre Arabes, sont en gé-
néral peu bruyants ; j'ai assisté, pour ma part, à plu-
sieurs « diffahs» de ce genre, et j'avoue qu'après
avoir surmonté un sentiment d'appréhension, bien na-
turel en pareil cas, je n'ai ni mieux ni moins bien dîné
qu'ailleurs. La cordialité de l'amphytrion est, du reste,
parfaite ; l'étranger qui mange sous son toit est sacré,
et il fera tout au inonde pour lui rendre agréables les
courts moments qu'il passe sous sa tente. Souvent il
le renverra chargé de présents, de tapis, d'aiguières,
de pipes, de burnous ; il cède alors à sa générosité
naturelle ou peut-être à un intérêt puissant, souvent à
la passion de l'ostentation, innée aux Arabes, et qui est
assez forte pour faire taire en lui la voix de l'avarice.
En approchant de Bordj-bou-Areridj, le paysage
change de caractère; les montagnes s'écartent davan-
tage, les champs sont plus fertiles, les arbres moins
rares; la koubba de Sidi-Embarek est située au milieu
d'un saisissant paysage, véritable oasis où l'eau abonde,
et où les jasmins et les roses forment, dans les jardins,
des fourrés impénétrables. La petite koubba se dé-
tache au milieu de cette verdure et fait miroiter au
soleil ses murailles blanches et son dôme écrasé.
El-Anasser est un village dont les environs, abon-
damment pourvus d'eau, sont d'une fécondité prover-
biale. On n'est plus qu'à 4 kilomètres de Bordj-bou-
Areridj, et bientôt, au détour de la route, on aperçoit
dans la plaine la ville, le château du commandant et le
bureau arabe, penché sur une petite colline, promon-
montoire d'où on domine la plaine.
Je n'oublierai jamais l'entrée que fit à Bordj, le
26 mars 1871, la colonne Bonvallet. L'insurrection for-
midable de Mokhrani venait d'éclater ; elle grondait
autour des murs de la vaillante petite cité. La popula-
tion, réfugiée dans la citadelle, avait vu la ville livrée
à l'incendie et au pillage, auxquels la faible garnison
assistait impuissante. Mokhrani, le puissant bach-
agha de la Medjana, donna plusieurs fois l'assaut aux
remparts ; des mines furent creusées; des voitures
blindées, amenées sous les remparts, devaient protéger
les assaillants... Il était temps que la colonne expédi-
tionnaire arrivât ; les assiégés étaient à bout de res-
sources, et un siège de dix jours avait presque épuisé
leurs munitions. Les abords de la place étaient jonchés
de cadavres arabes, parmi lesquels on se montrait des
femmes dont la figure avait conservé, dans la mort, la
farouche énergie qui les avait fait se ruer à l'assaut
comme des hommes ; des vautours, au col déplumé,
s'envolaient à notre approche, dérangés dans leur repas
hideux, avec des battements d'ailes lugubres.
Les habitants, hâves et maigres, étaient venus à
notre rencontre, nous tendaient les mains nous em-
,
brassaient; d'autres visitaient en pleurant les ruines de
leurs maisons effondrées, saccagées, où pas un meuble,
pas une porte n'étaient restés entiers.
Bordj-bou-Areridj, à 67 kilomètres de Sétif, était,
avant la catastrophe, une petite ville aux maisons régu-
lières, aux rues propres et larges, ayant une église, un
presbytère, un bureau arabe une justice de paix, des
,
écoles, etc.
Le bordj du commandant du cercle qui domine la
route de Sétif est une construction massive, flanquée
de quatre tours surmontées d'une coupole conique.
A l'autre extrémité de la ville, d'une petite éminence,
où s'élèvent le bureau arabe et l'église, l'on embrasse
la plaine fertile de la Medjana, qui déroule au loin ses
champs verdoyants.
Bordj-bou-Areridj renaît aujourd'hui de ses ruines.
La Medjana enlevée aux Mokhrani, doit être cou-
,
verte de villages nouveaux, et bientôt la ville ne se
souviendra plus des événements de 1871 que comme
d'un affreux cauchemar.
La Medjana est comprise entre le Djebel-Guergour et
le Djehel-Dréal, au nord, et le Djebel-Nechar, au sud.
Elle est traversée par de petits cours d'eau, la plupart
affluents de l'oued Ksab, qui se jette dans l'Hôdna,
ou de ses tributaires.
Le bordj Medjana, à 12 kilomètres de la ville, était l'an-
cienne résidence de Mokhrani ; il est entouré d'un petit
village. La maison du célèbre bach-agha n'a rien de
remarquable ; de construction moderne, elle affecte la
forme rectangulaire ; elle est entourée d'un mur crénelé,
flanquée aux coins de tours carrées. Les appartements
prennent jour sur une cour intérieure, munie d'une
fontaine et entourée d'une galerie supportée par des
colonnes. Une galerie semblable règne au premier; les
murs, enjolivés de nombreuses arabesques, sont peints
de couleurs voyantes. Le général Saussier fit sauter le
bordj, après le combat du 8 avril 1871, et il est peu
probable que jamais il se relève de ses ruines.
Les jardins du bach- agha étaient soigneusement
irrigués, ombreux et frais ; ils sont, avec leurs grands
arbres et le murmure de leurs ruisseaux, un séjour dé-
licieux.
De nombreux silos entouraient le village. Les silos
sont des cavités creusées dans la terre, à une assez
grande profondeur, formant une chambre souterraine,
et communiquant avec l'extérieur au moyen d'un cou-
loir vertical, n'ayant guère plus de 1 mètre 50 à
2 mètres de diamètre. Ces silos servent à con-
server les grains. Beaucoup sont abandonnés, et
le voyageur doit les éviter avec soin, car leur ou-
verture est à ras du sol, cachée dans les herbes,
et une chute dans ces espèces de cavernes est toujours
dangereuse.
De Bordj-bou-Areridj, une route, en partie muletière,
qui suit le cours de l'oued Ksar, mène par de nombreux
défilés, des ravins, des cols sauvages, à M'Sila, située
sur le versant méridional de l'Atlas, au bord de l'oued
Ksab, et à Bou-Sâda.
M'Sila, une petite ville construite en briques séchées
au soleil, malpropre et raboteuse, n'a d'autre curiosité
que les minarets de ses mosquées, penchés comme
la tour de Pise, mais plutôt par le fait du temps que par
la volonté de l'architecte.
A partir de M'Sila, on se trouve dans le Hôdna, plaine
sablonneuse dont le fond est occupé par un lac d'eau
salée. Quelques arbres, quelques herbes viennent, de
temps en temps, rompre la monotonie de la route, et
cependant l'Hôdna était jadis aussi fertile que la Mi-
tidja ou la vallée de la Seïbouse. Le lac salé est souvent
à sec et la chaleur sur ses rives est torride. Il est tra-
versé par la route de Freha à Aïn-Benian dans sa
partie occidentale.
Bou-Sàda, dans la province d'Alger, est une
ville agréable, de 5,000 habitants environ, ayant déjà
un caractère saharien prononcé. La citadelle est cons-
truite au point le plus élevé de la colline, sur les flancs
de laquelle s'étagent les maisons et dont le pied est
entouré d'une ceinture de palmiers. Les dômes ovoïdes
de deux koubbas s'élèvent au-dessus des constructions
arabes, uniformément noyées dans un ton gris-brun,
qui s'anime et s'éclaire au soleil, mais qui, le soir venu,
donne à la ville un aspect triste et sale. Bou-Sàda est
déjà un ksar, c'est-à-dire une ville du Sahara. Son
commerce est peu important, son industrie à peu près
nulle.
Une autre excursion à faire depuis Bordj-Bou-Areridj
est celle de Zamoura, bâtie sur l'oued Zamoura, qui
se jette dans le Bou-Sellam. Zamoura est entourée de
riants jardins, et on y voit en même temps des palmiers.
Ce n'est pas la ville, malgré son originalité, qui présente
le plus d'intérêt ; c'est le pays qui l'entoure, c'est cette
vallée charmante du Bou-Sellam qui semble rouler,
comme à regret, ses flots vers la mer. Ce sont ces
montagnes aux arbres séculaires, que couronne quel-
que solitaire koubba; ce sont ces vallées profondes,
ces parois rocheuses que le soleil n'éclaire jamais, et
entre lesquelles un torrent impétueux se fraye, en mu-

gissant, un étroit passage ; ce sont ces points de vue
superbes sur la Medjana, sur Bordj-Bou-Areridj, caché
dans les arbres de ces jardins, sur les montagnes de
Sétif; c'est, enfin, ce beau paysage algérien, avec ses
verdures étonnantes, ses roches nues, ses cascades
bondissantes, ses villages mystérieux, ses sentiers ver-
tigineux, sur lequel le soleil verse à flots for de ses
rayons, illuminant de teintes éclatantes les mille cou-
leurs de cette gigantesque palette.
DEUXIÈME PARTIE
PROVINCE D'ALGER
Alger. — Blidah. — Orléansville. — Ténès.— Milianah. — Médéah.

Aumale. — La Kabylie. — Laghouat. — Ouargla.
Bordj-bou-Areridj est à 56 kilomètres environ de la

frontière de la province d'Alger. La route, qui depuis
Sétif suivait une direction presque rectiligne, ne s'in-
fléchissant que très peu vers le sud, remonte brusque-
ment vers le nord-ouest et pénètre dans la Kabylie ; de
belles forêts, des vignobles, des champs bien cultivés
se succèdent tout le long. Mais, après Mansourah, elle
devient plus sauvage et s'engage enfin dans le célèbre
défilé des Biban ou des Portes de Fer. Ce défilé, formé
par des roches verticales, et au fond duquel coule
l'oued Mekhlou, est loin d'être aussi beau, aussi gran-
diose, aussi sauvage que le Chabet-el-Akhra. Ce qui a
valu aux Biban leur réputation, c'est la terreur super-
stitieuse qu'ils inspiraient. Jamais les légions romaines
ne les avaient franchis; les Turcs n'y avaient passé
qu'en acquittant un tribut. Faire traverser ce défilé par
une armée de 3,000 hommes semblait, au moment où
l'expédition eut lieu, une action héroïque et sans égale.
Les Portes de Fer durent ainsi au passage de la colonne
française une réputation que ne leur aurait peut-être
pas donné l'incontestable beauté de leurs rochers

abrupts et la profondeur de leurs abîmes. L'inscription
suivante : «Armée française, 1839 », gravée sur la
paroi rocheuse, perpétue le souvenir de cette action
d'éclat.
Au sortir des Biban, les montagnes s'écartent peu à
peu, la route descend et serpente le long de leurs flancs,
tantôt couverts d'une végétation puissante, tantôt nus
et rasés. Le pont jeté sur l'oued Kerma marque la
limite des deux provinces ; la route suit le cours de
l'oued Mah'rir, qui vient se jeter dans l'oued Sahel,
près du Bordj des Beni-Mansour, à 174 kilomètres
d'Alger. Le Bordj eut, en 1871, à subir un siège de près
de deux mois et ne dut son salut qu'à une colonne de
secours qui parvint à le délivrer. De nouvelles cons-
tructions ont remplacé les maisons dévastées à cette
époque, et, sans être un centre important, le Bordj des
Beni-Mansour offre un aspect gai et coquet qui con-
traste avec le panorama sévère du Djurjura, qu'on ad-
mire du haut de sa terrasse. Un peu plus loin, Maillot,
Souck-el-TIelà, Tixiriden, Tachachit étagent leurs mai-
sons et leurs fermes sur la rive gauche du fleuve.
On remonte l'oued Sahel dans une belle mais triste
vallée, bornée au nord par lés massifs du Djurjura, au
sud par les montagnes des Beni-Mansour ; on passe
Taourit, fièrement penché au haut d'un pic, Aïn-el-
Esnam, Bordj-Bouïra, dominant la rive gauche du Sahel.
A partir de là, la route, traversant la plaine du Hamza,
s'infléchit brusquement vers le nord, passe par Ben-
Haroun et le nouveau village de Thiers avec ses beaux
vignobles, en descendant la vallée d'Isser dont elle
suit les capricieux méandres, et on arrive à Palestro.
PROVINCE D'ALGER 107
Ce village, entouré de trois côtés par l'Isser, dominé

par de hautes montagnes arides et desséchées, est de-
venu tristement célèbre par le siège qu'y soutinrent les
colons, en 1871, contre les Arabes et les Kabyles ré-
voltés. Cernés dans l'église, le presbytère et la maison
cantonnière, ayant épuisé leurs vivres et leurs muni-
tions, ils furent obligés de se rendre; la plupart d'entre
eux furent massacrés; une cinquantaine, seulement,
furent épargnés, et la colonne envoyée au secours de
Palestro ne trouva plus, à la place de la riante bourgade,
qu'un amas de ruines fumantes. Cette destruction eut
un immense retentissement dans la colonie, d'abord à
cause de l'horreur qu'elle inspirait, et ensuite parce
que cette localité n'est qu'à vingt lieues d'Alger. Une
pareille surprise serait actuellement impossible ; on a
profité de l'enseignement terrible qu'on avait reçu, et
une citadelle défend aujourd'hui le village renaissant de
ses cendres et qui promet de devenir une ville impor-
tante.
La route continue à côtoyer l'Isser; mais, bientôt, on
franchit la rivière sur un pont métallique, et on entre
dans les gorges de l'Isser, longues d'une demi-lieue
environ ; le torrent a peine à trouver un passage à travers
les parois rocheuses, dont les murs à pic, d'une hauteur
immense, semblent se rejoindre à leur sommet. La route
est suspendue au dessus de la rivière, taillée en plein
roc; l'espace est tellement resserré en un certain en-
droit qu'il a fallu creuser un tunnel de près de 100 mè-
tres de long, pour frayer un passage à la route. Dans
les fentes des roches croissent des lichens, des cactus,
des mousses; dans les places où la terre végétale n'est
pas enlevée, des arbres au tronc noueux et tourmenté
font ressortir plus cruellement la nudité des parois
voisines. Ces gorges sauvages sont habitées par des
singes, comme celles du Chabet ou celles de la Chiffa.
Au sortir du défilé on arrive à Beni-Amran, qui a de
splendides plantations d'oliviers, en face des montagnes
du Bou-Zegza.
On passe à Souk-el-Hâd, avec sa koubba entourée de
palmiers et d'oliviers centenaires, à Ménerville, au col des
Beni-Aïcha, qui commande la route de la Mitidja, enfin à
Bellefontaine. Bellefontaine est bâtie sur une colline d'où
l'on jouit d'une vue splendide : en face de soi, la Mitidja,
ressemblant à un océan de verdure., Alger, le Mouzaïa,
le Chenoua, le cap Matifou, et enfin, la Méditerranée
prolongeant l'horizon à l'infini; derrière soi, la koubba
de Sidi-Merdès, les montagnes des Issers, qu'on vient
de quitter, et les cîmes neigeuses du Djurjura.
On franchit les collines qui séparent la vallée de
l'Isser de celle de l'oued Corso, on descend à la ferme
de l'oued Corso, et on arrive, au bout de 6 kilomètres,
à l'Aima, dans la vallée du Bou-Douaou.
Petite ville de 2,500 habitants, l'Aima compte vingt-
deux ans d'existence; un palmier, planté sur la place
du nouveau village le jour de sa fondation, en fait au-
jourd'hui le plus bel ornement. Les terres de l'Aima
sont fertiles; les jardins, les plantations y sont en
pleine prospérité, et les Alsaciens-Lorrains qui sont
venus s'y établir après nos désastres ont trouvé dans
ce sol béni la récompense de leur exil volontaire.
Au sortir de l'Aima, on entre dans la Mitidja, cette
plaine féconde et incomparable qui fait à Alger une ,
ceinture toujours verte de jardins plantureux. On

passe la Beghaïa avec ses 1 400 hectares de forêts eu
.
plein rapport, et sa rivière dont les sources ne taris-

sent jamais, Rouïba, le pont de l'oued Khamis, et on
arrive au Retour-de-la-Chasse, annexe de Bassauta,
qui n'est plusqu'à 4 lieues d'Alger.
La Maison-Carrée est un ancien poste turc, autour
duquel, depuis 1830 et surtout depuis que les travaux
d'assainissement ont rendu la salubrité à ses envi-
rons, se sont élevées une série de constructions que
peuplent 2,000 habitants. La Maison-Carrée est bâtie
au bord de l'oued Harrach, qui sépare le Sahel de la
Mitidja.
On comprend sous le nom de Sahel les collines qui
règnent le long de la mer et que limitent au sud des
plaines plus ou moins étendues. Le Sahel d'Alger est
le plus considérable de ces massifs montueux.
La route de terre et la voie ferrée suivent concur-
remment le cours de l'oued Harrach, jusque près
de son embouchure, et se dirigent ensuite à travers
des dunes de sable sur Hussein-Dey, faubourg sub-
urbain qui annonce déjà, par ses auberges, ses villas,
ses maisons de maraîchers, la grande ville dont 6 ki-
lomètres à peine nous séparent. C'est un endroit char-
mant et un but de promenade pour les habitants d'Al-
ger, que les tramways amènent rapidement au centre
du village. On y a acclimaté l'eucalyptus, dont les
plantations de M. Trottier offrent de superbes échan-
tillons.
Au sortir d'Hussein-Dey, on trouve le Jardin du
Hamma ou Jardin d'Essai, d'une étendue de 80 hec-
tares. C'est un jardin d'acclimatation, une pépinière
et une promenade publique ; il comprend deux parties
bien distinctes : une partie plane, divisée en plates-
bandes où sont cultivées toutes les variétés des plantes
horticoles connues; au midi, séparée de la première
par la route d'Aumale, la partie haute, s'étendant sur
le flanc de la colline, est plantée de toutes les essences
forestières de la colonie et de celles qu'on a pu y accli-
mater ; enfin, on a commencé à annexer au jardin bo-
tanique un jardin zoologique d'acclimatation qui rendra
d'incontestables services au pays.
En face de l'entrée du jardin est le café des Pla-
tanes. « Le café, dit le peintre Fromentin, avec son
dôme, ses galeries basses, ses arceaux d'un bon style
et ses piliers écrasés, s'abrite au pied d'immenses
platanes d'un port, d'une venue, d'une hauteur et d'une
ampleur magnifiques. Au delà, et tenant au café, se
prolonge par une courbe fort originale une fontaine
arabe, c'est-à-dire un long mur dentelé vers le haut,
rayé de briques, avec une auge et des robinets primi-
tifs, dont on entend constamment le murmure. »
On arrive à Mustapha-Inférieur, après avoir dépassé la
Koubba ou tombeau de Sidi-Mohamed-Abd-er-Rahman-
Bou-Kobrin. C'était un marabout qui vivait au commen-
cement du siècle, dans les environs d'Alger; puis il
s'établit chez les Beni-Ismaïl, en Kabylie. Quand il
mourut, les Algériens voulurent avoir ses cendres; ils
envoyèrent chez les Beni-Ismaïl quelques hommes
hardis qui violèrent la sépulture du saint et rappor-
tèrent son corps à Alger, où on l'inhuma solennellement
au Hamma. Les Beni-Ismaïl s'apprêtaient avenir reven-
diquer ces restes, les armes à la main, quand, en ou-
vrant à leur tour le tombeau du marabout, ils y trou-
vèrent son corps intact. Abd-er-Bahman s'était dédou-
blé. Dès lors, on adjoignit à son nom celui de Bon-
Kobrin, « l'homme
PROVINCE D'ALGER
aux deux tombes »,

111
en souvenir
du miracle.
Mustapha-Inférieur renferme l'hôpital civil et une ca-
serne de cavalerie; le champ de manoeuvres, qui sert
également aux courses de chevaux, est auprès. On re-
monte jusqu'à l'Agha dont on admirera les oliviers cen-
tenaires et sous lesquels, au temps des deys, l'agha ren-
dait la justice, et on arrive àAlger, en laissant à gauche
l'usine à gaz et les lavoirs militaires, à droite de belles
plantations d'eucalyptus, par la porte de Constantine,
après avoir, depuis le champ de manoeuvres, passé à
travers une file presque ininterrompue de maisons et
de jardins qui forment un des faubourgs de la ville.
Alger a été tant de fois décrit par les voyageurs,
les savants et les poètes qu'il est aujourd'hui aussi connu
que toute autre grande ville française. Il n'est donc
pas nécessaire de s'étendre ici outre mesure sur sa
description.
Nous en agirons de même dans nos excursions à
travers la province d'Alger, dont les sites et les pay-
sages ont été popularisés par la photographie et par
divers ouvrages de vulgarisation qui sont présents à
toutes les mémoires.
Tout a été dit sur le merveilleux spectacle que pré-
sente Alger quand on l'aperçoit du pont du navire qui
vous amène de France. On l'a comparé avec raison à
un escalier de géants, étageant ses marches mons-
trueuses depuis la mer jusqu'au pied de la Kasbah, à
Une carrière de marbre blanc dont les coupures bril-
lent au soleil et dont les blocs éboulés semblent se
précipiter du faîte de la colline dans les flots de la Mé-
diterranée.
En approchant du rivage, on distingue les quais im-
menses qui surplombent la mer, dominés par de vastes
magasins voûtés à plusieurs étages, et que des rampes
douces relient à la terrasse, bordée d'hôtels et de ca-
fés, qui forme le boulevard de la République. Derrière
ces hôtels, la ville monte, escaladant le flanc de la col-
line jusqu'à la porte de la Kasbah, qui dresse sur le faite
ses tours et ses murailles blanches.
Toute autre est l'impression quand on arrive par la
route de Constantine et qu'on a franchi l'enceinte : ici.
le spectacle n'a rien de magique, et, n'étaient la teinte
bleu foncé du ciel et la présence des Arabes, on se croi-
rait volontiers partout ailleurs que dans la capitale de
l'Algérie.
Alger est le siège du gouvernement de la colonie: le
gouverneur général, l'archevêque, le commmandant du
dix-neuvième corps d'armée, le général commandant
la division, le directeur général des affaires civiles et
financières, le préfet du département y ont leur rési-
dence.
Le dernier recensement a donné comme chiffre de sa
population 52,708 habitants, dont 18,216 Français,
16,331 étrangers, 7,098 Juifs et 11,013 Musulmans.
On voit;que les indigènes s'effacent peu à peu devant
les Européens, et la physionomie de la ville reflète bien
ce caractère d'envahissement progressif.
Alger a grossièrement la forme d'un triangle, dont
les: angles nord et sud seraient Bab-el-Oued et Bab-
Azzoun, et dont la Kasbah formerait l'angle occidental,
élevé de 118 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Son climat est un des plus beaux qui soient. Depuis
quelques années, la ville et les environs sont devenus
Une rue dans la ville haute à Alger,
une des stations hivernales les plus recherchées. Pau,

Nice, Cannes et les autres villes de la Bivière ont vu
leur clientèle diminuer au profit d'Alger, et de nom-
breux malades viennent tous les ans chercher quelque
soulagement sur ses rives hospitalières.
Le port, suffisant pour les besoins des Turcs et de
leurs corsaires, dut être considérablement agrandi
après la conquête définitive des Français. On a cons-
truit deux grandes jetées, dont l'une, celle du Nord, a
700 mètres, et l'autre, jetée de l'Est, 1255. mètres de
long. Elles circonscrivent un espace de 90 hectares.
Des quais larges et commodes, des magasins voûtés
sous le boulevard de la République, des docks, un bas-
sin de radoub, la douane, de vastes bâtiments com-
plètent l'aménagement du port., qui est défendu par les
musoirs des jetées, par la batterie d'Algefna au milieu
de la rade, et par de nombreux bastions.
La ville est entourée d'une enceinte nouvelle qui l'en-
veloppe du côté de la terre, englobant la partie des
anciens remparts turcs qui est encore debout. Les prin-
cipales portes sont celles de Constantine, fort belle,
d'Azzoun, du Sahel, de l'Oued et Valée.
Deux parties distinctes et nettement tranchées se
partagent Alger : la ville française, près du port, avec
ses largesboulevards, ses rues animées, ses maisons
hautes de cinq étages, son bruit, ses tramways, ses
omnibus et sa poussière; et la ville arabe, la ville
haute, dont les pentes escarpées mènent à la Kasbah,
avec ses rues étroites et tortueuses, ses maisons car-
rées garnies de terrasses, ses mosquées, son silence et
son calme recueilli.
Malheureusement pour le pittoresque, la civilisation
gagne tous les jours du terrain, et la ville mauresque

en perd tous les jours.
La place du Gouvernement est le point central de la
ville. Ombragée de platanes, décorée de la statue
équestre du duc d'Orléans, entourée de cafés et d'hô-
tels, elle est étrangement vivante, et le touriste assis
sur la terrasse du café d'Apollon y peut, en quelques
instants, juger de la physionomie de la ville et de la
population ; le regard y est frappé par la variété des
types et des costumes, par le mélange des races que
présente la foule qui se presse sur la place. L'Arabe,
fier et majestueux, croise le Juif aux vêtements,sor-
dides et crasseux, à la démarche humble et inquiète.
Les spahis aux manteaux rouges éclatants coudoient
la Mauresque qui passe rapidement, rasant les murs,
cachée sous ses voiles épais. Le colon, avec son grand
chapeau de paille, l'Européen devenu Algérien toise
d'un regard étonné les Anglaises excentriques, en cara-
vane serrée, admirant de confiance et leur Guide à la
main les merveilles qu'elles regardent à peine ; le fan-
tassin gouailleur, venu récemment de France, frater-
nise avec un tirailleur indigène, son frère d'armes de
demain ; Kabyles et Biskris, Espagnols et Maltais
courent à leurs affaires ou à leurs plaisirs.
Aucune ville dans l'univers entier, pas même Cons-
tantinople, pas même une seule des fantastiques cités
du Nouveau-Monde, ne présente un pareil spectacle,
unique en son étrange originalité.
Outre la place du Gouvernement, il faut citer : la
place Malakoff, sur laquelle s'élèvent la cathédrale, le
palais du gouverneur et l'archevêché ; la place de
Chartres, où se tient le marché aux légumes ; la place
Bresson; la place d'Isly, avec la statue de Bugeaud;

la place de la Victoire ; la place de la Lyre ; la place
Bal-el-Oued, avec le lycée.
Les rues de la ville basse, bordées de belles maisons,
dont beaucoup à arcades, de magasins splendides, de
cafés, éclairées au gaz, sillonnées par les omnibus et
les fiacres, ressemblent à celles de toute autre ville
française. Larges et spacieuses, elles sont souvent
rendues très incommodes par les tourbillons de pous-
sière qu'y soulève le. vent. Les maisons ont, en géné-
ral, quatre ou cinq étages, ce qui est un tort. On fré-
mit en pensant au désastre qu'amènerait un tremblement
de terre, et on regrette que les architectes modernes
n'aient pas suivi les errements des Arabes, dont les
maisons courtes et trapues n'ont qu'un étage et s'é-
tayent mutuellement.
Le boulevard de la Bépublique longe la mer sur un
parcours de 2 kilomètres ; il est bordé du côté du port
par une balustrade derrière laquelle les oisifs, et ils
sont nombreux à Alger, viennent assister à l'arrivée
des paquebots et des courriers. Le boulevard du Cen-
taure gravit par des escaliers, coupés de larges paliers,
la pente de la colline, depuis la place de la Lyre jusqu'à
la porte Neuve.
Les rues de la ville arabe ont conservé en partie leur
physionomie primitive ; elles forment un véritable laby-
rinthe, où l'on se perd aussi facilement que dans le fa-
meux jardin de Dédale. Ces ruelles, tortueuses et
escarpées, convergent toutes vers la Kasbah; elles sont
bordées par des maisons sans fenêtres, aux étages sur-
plombant la chaussée, passent sous des voûtes obs-
cures et présentent un aspect analogue à celui des rues
de Constantine. Elles portent les noms les plus hété-
roclytes, et la mythologie, l'antiquité romaine, la géo-
graphie, la botanique, la zoologie, la politique, l'his-
toire les souvenirs de la conquête ont été mis à con-
,
tribution pour baptiser celles d'entre elles dont on n'a
pas brutalement francisé les noms, sans souci de leur
orthographe ou de leur signification primitives !
Les maisons, blanchies à la chaux extérieurement,
ont des murs unis, sauf la saillie des balcons; elles sont
carrées, surmontées d'une terrasse, en un mot cons-
truites sur un modèle à peu près uniforme. La porte
d'entrée s'ouvre sur un vestibule muni de bancs, où le
maître reçoit ses visiteurs ; de là on pénètre dans la
cour intérieure, souvent dallée de marbre et entourée
sur ses quatre côtés d'une galerie, sur laquelle s'ouvrent
les cuisines, les salles de bains, les communs; ces ga-
leries en supportent une autre, d'un travail plus fini,
ornée d'une balustrade à hauteur d'appui : c'est dans ce
premier étage que se trouvent les appartements, com-
muniquant tous avec la galerie et munis de petites fe-
nêtres prenant jour sur la cour; chez les riches, les
murs sont ornés de carreaux de faïence ou de tapis ;
les plafonds sont en bois sculpté et peinturluré. L'ameu-
blement est simple; des nattes et des tapis recouvrent
le sol, un divan règne le long des murs et sert de lit
la nuit; quelques tabourets incrustés d'ivoire, des
coffres ornés de clous, des glaces encadrées d'étain ou
d'argent, des lustres en cuivre, en fer blanc ou en cris-
tal, des oeufs d'autruche suspendus dans des réseaux
multicolores, quelques étagères en bois peint et doré,
servant à accrocher les pipes et les armes, complètent
l'installation, primitive il est vrai, mais d'un effet gé-
néral charmant.
La plupart des belles maisons mauresques ont été
affectées à des services publics ou à la demeure de
fonctionnaires ; le palais du gouverneur général, celui
de l'archevêque, la Cour d'assises, la Bibliothèque, le
Musée, la direction du Génie sont dans ce cas.
La cathédrale de Saint-Philippe est bâtie sur l'em-
placement de l'ancienne mosquée de Hassen ou des"
Ketchaoua, qui était un des échantillons les plus com-
plets de l'art religieux musulman. Elle n'est ni achevée,
ni même convenablement entretenue ; l'escalier qui y
conduit est dans un état de délabrement singulier. Telle
qu'elle se présente, elle a des formes harmonieuses;
l'intérieur en est d'un assez grand effet : des colonnes
en marbre, surmontées d'arcades, soutiennent la voûte;
le transept est surmonté d'une coupole, et deux tours
carrées, puis octogones à partir de l'entablement, flan-
quent la façade inachevée.
L'église de Sainte-Croix et l'église Notre-Dame-des-
Victoires, qui sont d'anciennes mosquées, l'église Saint-
Augustin, toute neuve, n'ont rien de remarquable. Il
en est de même du temple protestant, de la chapelle
anglicane et de la synagogue.
Alger compte encore vingt et une mosquées. La
principale est Djama-Kebir, dont la construction re-
monte à la fin du x° ou au commencement du XIe sièele ;
elle est construite en bordure de la rue de la Marine,
sur laquelle elle présente une galerie de quatorze ar-
cades de 3 mètres d'ouverture, soutenues par des co-
lonnes de marbre blanc et en contrebas du boulevard
de la République, qui en a défiguré la perspective. Elle
est ornée à l'intérieur de piliers carrés qui soutiennent
des toits à angles obtus, sur des arcades dentelées ;
blanchie à la chaux, elle est néanmoins assez obscure,
et cette obscurité même y invite au recueillement;
mais elle ne contient rien qui soit réellement artis-
tique.
La mosquée de la Pêcherie, ou Djama-Djedid, a la
forme d'une croix grecque ; elle est située également
rue de la Marine. La légende prétend qu'elle fut cons-
truite par. un esclave, et que celui-ci, loin de recevoir la
liberté comme prix de son oeuvre, fut mis à mort pour
avoir eu la hardiesse de donner à une mosquée la forme
d'une croix. Elle est surmontée d'une grande coupole
ovoïde et de quatre plus petites, et flanquée d'un mi-
naret carré. On y montre un manuscrit inestimable du
Koran, envoyé par le sultan à un pacha d'Alger; chaque
page est enjolivée de dessins et d'arabesques qui sont
des merveilles, et à côté desquels pâlissent les ma-
nuscrits les plus précieux de nos couvents du moyen
âge.
Les autres mosquées, Djama-Sidi-Ramdan, Djama-
Safir, Djama-Sidi-bou-Gueddour, la Koubba de Sidi-
Abd-el-Kader, etc., etc., ne sont vraiment pas dignes
d'une ville comme Alger.
Le Théâtre, le Palais de Justice, le Lycée, la Prison
sont des édifices modernes répondant bien, par leur
style et leur aménagement, aux besoins qu'ils doivent
satisfaire.
Le jardin de Marengo, qui étage ses massifs le long
de la montagne, est planté de palmiers, de yuccas, de
bella-ombra, sous l'ombrage desquels la population
vient respirer la brise de la mer; plusieurs jolis squares
rompent la monotonie des constructions modernes dans
la basse ville.
La Bibliothèque qui compte 25,000 volumes, le Musée

qui s'enrichit tous les jours des dépouilles de toute
l'Algérie, l'Académie militaire sont très intéressants
et retiendront longtemps le visiteur.
L'eau est amenée à la ville par de nombreux aque-
ducs, qui ont été reconstruits depuis la conquête; les
fontaines publiques, sauf celles de la place de Chartres
et celles de la grande mosquée, n'ont rien de monu-
mental.
La ville est défendue par le fort. Neuf au nord et par
la Kasbah à l'ouest ; le fort Bab-Azzoun au sud-est sert
de pénitencier militaire, et le fort des Vingt-quatre-
Heures a été démoli ; on y a retrouvé, dans un saillant,
les ossements de Geronimo, Maure devenu chrétien,
et qu'Ali-Pacha fit jeter vivant dans une caisse à pisé.
Cela se passait le 18 septembre 1567 ; le squelette du
martyr, retrouvé le 27 septembre 1853, fut solennelle-
ment inhumé à la cathédrale en 1854. On voit au Musée
le moulage de ce squelette, pris par M. Latour dans
le bloc même qui, en se solidifiant, garda l'empreinte
exacte du malheureux.
Le commerce et l'industrie d'Alger sont presque tout
entiers entre les mains des Européens; il n'en peut être
autrement. Il existe bien des bazars, tenus par les Juifs
et les Maures, mais il faut se défier de leurs marchan-
dises qui viennent plus souvent de France que de Tunis,
du Maroc, ou même de l'Algérie. Cependant on trouve
encore des tailleurs, des brodeurs, des cordonniers,
des cafetiers, des marchands de tabac, des tisseurs,
des teinturiers indigènes, dans la ville haute surtout.
Autrefois au contraire, les Algériens se suffisaient à
,
eux-mêmes, et leurs corporations ouvrières, puis-
samment organisées, régies par des amins, envoyaient
sur tous les marchés barbaresques le produit de leur
industrie.
Les environs d'Alger sont charmants, et forment au-
tour de la ville un continuel jardin. Les environs im-
médiats constituent le Sahel d'Alger, dont la colline
culminante est le Bou-Zaréa, et qui s'étend au sud jus-
qu'à la Mitidja. Celle-ci, la plus belle plaine de la co-
lonie, est limitée au nord par les collines du Sahel et par
la mer, à l'ouest par l'oued Nador et l'oued Bou-Rkika,
au sud par la chaîne du petit Atlas, enfin à l'est par
l'oued Boudouaou. Elle est traversée par de nombreux
cours d'eau, qui sont, en allant de l'orient à l'occident:
l'oued Reraïa, l'oued Khamis, l'oued Harrach et ses
affluents, l'oued Djemmâ et l'oued El-Terro, l'oued
Chiffa et l'oued Beni-Aza, dont la réunion forme l'oued
Mazafran.
Des rivières moins importantes, des marais se ren-
contrent à chaque pas et font de cette plaine bénie un
véritable paradis terrestre.
Le Sahel est très peuplé, et de nombreuses lignes
d'omnibus le mettent en communication avec Alger.
La route de Guyotville longe les sinuosités du ri-
vage et a de belles échappées sur la mer ; elle est, du
côté de la terre, bordée de roseaux, d'aloës, de cactus,
de joncs et d'oliviers, qui font une haie vive et char-
mante à de nombreux jardins. Elle passe par Saint-Eu-
gène, par la Pointe Pescade, avec son bordj ancien, et
le cap Caxine, surmonté d'un phare. Guyotville est
devenu un des' plus beaux centres de l'Algérie ; on y
admirera la grotte du Grand-Rocher, clans laquelle ont
été découverts de nombreux objets préhistoriques, et
les ruines romaines de Ras-Knater.
Notre-Dame-d'Afrique église moderne construite-
, ,
dans un style roman un peu bâtard, produit un effet
grandiose, avec son dôme et son clocher carré, quand
on la voit depuis la haute mer ; elle domine la vallée des
Consuls ; la montée de la colline est fort ardue.
Le Bou-Zaréa, au nord-ouest d'Alger le massif le
,
plus élevé du Sahel, a de belles promenades et ménage-
bien des surprises au touriste.
Un de ses plus jolis sites est le Frais-Vallon, que les
rayons du soleil n'atteignent jamais, grâce à l'exiguïté
de la coupure de la montagne et au dôme de verdure qui
s'étend au-dessus de la tête du promeneur. Un ruis-
seau murmure gaîment le long de la route. Un peu plus
loin est la Koubba de Sidi-Medjber, qui renferme une
source ferrugineuse, et où les femmes divorcées sont
tenues de faire trois voyages, si elles veulent retrouver
un mari.
Le fort de l'Empereur, dont l'explosion précéda
en 1830 la reddition d'Alger, et qui sert de prison dis-
ciplinaire pour les officiers; El-Biar, avec ses auberges
et son couvent de filles repenties, sont sur le chemin
de Bou-Zaréa, bâti
au haut de la montagne du même
nom. On jouit depuis le village d'une vue admirable
sur la mer, sur Alger et sur la Mitidja, que limitent au
loin les cimes de l'Atlas.
D'El-Biar, par Cheraga, on arrive à Sidi-Ferruch.
Cheraga a d'importantes distilleries de plantes odorifé-
rantes que font valoir des colons venus de Grasse et
du littoral du Var. A quelques kilomètres du village est
le champ de bataille de Staoueli la victoire
; que les
Français y remportèrent, le 19 juin 1830, leur ouvrit
la route d'Alger.
C'est une plaine fertile, autrefois déserte, mais à la-
quelle les Trappistes établis à Staouéli ont seuls rendu
son ancienne richesse. L'abbaye comprend cent vingt
Pères Trappistes, la ferme occupe environ 250 ou-
vriers ; on y cultive la vigne les céréales, les arbres
,
fruitiers, les plantes odoriférantes. Le couvent est un
grand rectangle, qui entoure de ses galeries à deux
étages la cour intérieure. Tout y est simple, modeste
et réduit au strict nécessaire. L'activité des Trappistes,
leur travail opiniâtre, leur persévérance ont rendu de
grands services à la région, et la fécondité de la terre
les dédommage amplement de leurs misères et de leurs
fatigues.
C'est à Sidi-Ferruch, à 9 kilomètres de la Trappe,
que débarqua l'armée française le 14 juin 1830 ; le ri-
vage, alors désert et nu, est devenu le siège d'un petit
village qu'habitent des pêcheurs et des maraîchers, et
l'emplacement d'un fort majestueux dont les caserne-
ments peuvent contenir près de 2,000 hommes. Plus au
sud est Zeralda, avec ses forêts plantées sur les dunes,
qui sont d'une belle venue et deviendront une nouvelle
source de revenus pour le pays. Deli-Ibrahim, Douera,
à la limite sud du Sahel, Bir-Khadem, un peu plus à l'est,
sont de jolis villages agricoles en pleine prospérité.
Plus près d'Alger, au sud-est, s'étagent les coteaux
de Mustapha-Supérieur, situés dans la meilleure expo-
sition possible. C'est une succession de villas maures-
ques ou européennes, parmi lesquelles il faut mettre
hors de pair le palais d'été du gouverneur, dont les
jardins merveilleux dominent la baie jusqu'au cap Mati-
fou c'est là aussi que se trouve l'Institut sanitaire du

;
docteur Landowski, chez qui de nombreux phthisiques
sont venus chercher un soulagement à leurs maux, et
qu'une mort foudroyante a récemment enlevé à l'affec-
tion de ses malades et de. ses amis.
La colonne élevée au général Voirol se dresse non
loin de là.
Koubba, à 9 kilomètres sud d'Alger, est située sur
une éminence, que gravit une route bordée de jardins
et de villas. La koubba qui lui a donné son nom se voit
encore dans le jardin du Grand-Séminaire, non loin de
l'église catholique, dont l'immense coupole se dresse
au-dessus du village et s'aperçoit de tous les environs.
La route de Constantine traverse une partie du Sahel
oriental, qui a été décrite plus haut; cependant il faut
citer encore de ce côté le fort de l'Eau, bâti par
Djafar-Pacha sur le bord de la mer en 1581, et autour
duquel est venue se grouper une intelligente population
de Mahonnais dont les cultures maraîchères sont les
plus belles du pays, enfin Rassauta.
Au delà de l'oued Khramis, au nord de la Rassauta,
les ruines de Rusgunia couvrent le bord de la mer
et s'étendent jusqu'au cap Mat ifou, que surmonte un
beau phare, et d'où Charles-Quint se rembarqua après
sa malheureuse expédition d'Alger.
La voie ferrée d'Alger à Oran traverse la Mitidja
dans sa plus grande longueur. Pour avoir une idée
exacte de cet immense jardin, aux sites enchanteurs,
il suffit d'aller en chemin de fer jusqu'à la limite du
département; la plupart des stations de la ligne sont,
en effet, les villes principales de la Mitidja et du Tell
algérien.
La gare du chemin de fer est établie près du port,
en contre-bas du boulevard de la République. La voie
ferrée s'écarte d'abord de la route de terre qui mène à
Blidah, mais la rejoint au delà de Birkhadem pour ne plus
guère s'en écarter ensuite. Les premières villes im-
portantes après les stations suburbaines de l'Agha,
d'Hussein-Dey et de la Maison-Carrée sont Bir-Touta
,
et Bou-Farik.
Médéah.
Bou-Farik était en 1830 l'endroit le plus malsain de

la Mitidja ; un marais le rendait inhabitable et les fièvres
décimaient rapidement la petite garnison, ainsi que les
quelques colons qui vivaient au milieude ces émanations
miasmatiques. Cependant Bou-Farik était un marché
rès fréquenté, où les Arabes venaient échanger le lundi

leurs marchandises et leurs bestiaux»
La position de Bou-Farik, au centre de la Mitidja,
devait être fortement occupée; on y établit un camp
retranché qui devint le noyau de la ville actuelle.
Aujourd'hui le terrain drainé, assaini, engraissé par
les cadavres de nombreuses générations de colons,
n'est plus ce marais pestilentiel d'il y a cinquante ans.
Entourée d'une végétation vigoureuse, la ville est ré-
putée une des plus saines de la Mitidja. Elle compte
8,000 habitants, presque tous cultivateurs. Les Arabes
des tribus viennent, comme auparavant, tous les lundis,
tenir leur marché sur la route de Blidah, et donner à la
petite ville une animation extraordinaire.
Le village des Beni-Mered, déjà plus rapproché de
l'Atlas, est célèbre par la lutte héroïque du sergent
Blandan et de 16 hommes du 26e régiment de ligne
contre 300 cavaliers arabes. Ils escortaient le courrier
d'Alger et
se firent tuer plutôt que de se rendre. Un
peloton de chasseurs d'Afrique accourut à leur se-
cours, mais cinq hommes seulement restaient vivants.
Ce beau fait d'armes se passait le 11 avril 1841. Un
obélisque érigé sur la place des Beni-Mered rappelle le
courage et le dévouement de ces glorieux soldats.
Se dirigeante toujours, vers le sud-ouest, la voie
ferrée atteint Blidah, dont l'approche est annoncée par
de véritables forêts d'orangers.
Blidah est située sur l'oued Kebir, à la limite sud de la
Mitidja; elle commande
une profonde vallée et est pro-
tégée du côté du midi
par les montagnes du Petit-Atlas,
dont les contreforts viennent mourir à
ses pieds. De
nombreux ruisseaux s'en échappent, arrosant les cul-
tures et les forêts qui garnissent leurs flancs, et
viennent enfin alimenter les fontaines de la ville et vi-
vifier ses jardins et ses bois d'orangers.
Ce n'est pas une ville bien ancienne ; elle ne remonte
pas à l'époque romaine, mais elle était très prospère
sous la domination arabe et sous les pachas turcs. Je
me hâte de dire que, malgré les tremblements de terre,
dont le dernier, celui de 1867, lui a causé de grands
ravages; elle n'a rien perdu de sa prospérité d'autrefois.
Elle est, avec ses annexes, peuplée de 13,000 habitants
environ.
Entourée d'un mur continu, défendue par le fort
Mimich, Blidah possède quelques rues larges et bien
aérées et des places spacieuses et ombragées; l'église
Saint-Charles est jolie, l'hôpital et le dépôt de remonte
méritent d'être visités.
Le quartier Maure est situé dans la ville haute, mais
il' n'en reste presque plus rien. Toutefois, ce qu'on ad-
mire à Blidah; ce n'est pas la ville, ce sont ses jardins.
Plus de 60,000 orangers, citronniers, limonniers l'en-
tourent au nord , comme d'une forêt odorante, qui se
charge de fruits d'or à la saison d'été. C'est bien là le
Jardin des Hespérides, mais nul dragon farouche n'en
garde l'entrée. La récolte des oranges des cédrats,
,
des citrons est une fête dans le pays, et les temps ne
sont pas loin où l'on payait vingt centimes par heure
pour en manger tout son saoul.
A l'ouest, c'est un bois d'oliviers le bois sacré,
,
aux troncs robustes et noueux, au feuillage glauque,
abritant sous ses voûtes séculaires de nombreux tom-
beaux de marabouts.
Des moulins, des minoteries, des fabriques de papier,
d'huile et de pâtes alimentaires constituent l'apanage
industriel de la charmante cité.
Au sud de la ville se dresse le mont des Beni-Salah,
qui élève à 1640 mètres d'altitude son piton majes-
tueux, couronné par la Koubba de Sidi-Abd-el-Kader.
Le sentier, souvent incommode et pénible, passe à
travers de belles forêts de cèdres, d'oliviers et de
chênes; près du sommet est établie une glacière, et du
faîte du pic letouriste, en récompense de ses fatigues,
jouit d'une vue splendide sur la mer. les cimes de la
Grande-Kabylie, les Hauts Plateaux et l'Ouarensenis.
Le chemin de fer, en quittant Blidah, se dirige vers
l'ouest, longeant d'assez loin les contreforts de l'Atlas;
il traverse la Chiffa sur un pont métallique de quatre
arches, et passe Mouzaïaville (8,000 habitants), marché
très fréquenté par les tribus des Mouzaïa et des Sou-
mata, et El-Afroun (1,000 habitants).
A partir de cette dernière station, la voie remonte
la vallée de l'oued Djer ; il a fallu des travaux d'art
considérables pour permettre au chemin de fer de se
frayer un passage et d'atteindre l'altitude d'Adelia. Les
remblais, les tunnels, les ponts, les viaducs que l'on
traverse rendent cette partie de la route extrêmement
intéressante, en même temps que la vue dont on
est favorisé sur la vallée et les montagnes est d'un
charme puissant. A quelques kilomètres de la station
de Bou-Medfa (à 91 kilomètres d'Alger) se rencontrent
les sources chaudes de Hammam Rir'a, si connues pour
leur efficacité; depuis que leur concessionnaire,
M. Arlès-Dufour,
y a fondé un établissement confor-
table, elles sont fréquentées pendant toute l'année par
de nombreux baigneurs.
Après Bou-Medfa, la voie remonte la vallée du Bou-
Halouan, tantôt cachée dans des tranchées, tantôt
passant au-dessus de précipices formidables sur des
ponts aériens. Les montagnes, perdant leur manteau
de verdure, se dénudent peu à peu. On aperçoit
Vésoul-Bénian, juché sur son plateau et loin de la
gare qui le dessert, et on s'engage dans le long
tunnel qui traverse l'Atlas et par lequel le chemin de
fer quitte la vallée de l'oued Djer pour entrer dans le
bassin du Chelif. A partir d'Adelia, à la sortie du der-
nier tunnel, ou descend dans le ravin de l'oued Souffaï
On a devant les yeux la vallée du Chelif avec l'Ouareu-
senis qui la domine, et on passe entre deux rangées
de montagnes boisées. Affreville est la gare de Miliana,
située dans un terrain fertile ; ainsi que Lavarande,
cette localité est appelée à un grand avenir.
Avant Duperré, la voie franchit le Chelif. Ce fleuve,
le plus grand de l'Algérie, n'a cependant pas 700 kilo-
mètres de long, prenant sa source dans le Djebel-Amour,
près de Laghouat, et venant se jeter dans la Médi-
terranée, près de Mostaganem. Il n'est pas navigable; de
plus, ses eaux, peu abondantes, sont bourbeuses; néan-
moins, sa vallée est assez fertile, et elle le deviendra da-
vantage quand on aura exécuté les travaux d'irrigation
qu'elle réclame.
Près de Duperré gisent les importantes ruines d'Op-
pidum-Novum, une des stations de la voie romaine qui
de la Tingitane allait à Russuceurus, la moderne Dellys.
Orléansville est à 63 kilomètres de Duperré, à 209
kilomètres d'Alger; de nombreux villages sont situés
entre ces deux centres, entre autres Sainte-Monique
avec son orphelinat, Saint-Cyprien-des-Attaf avec son
hôpital arabe, Carnot, Ponteba. où l'on fabrique de
l'eau-de-vie de marc et du vin, etc.
La ville, située au milieu d'un plateau aride, est do-
minée au sud par de hautes montagnes dont la neige
recouvre les sommets une partie de l'année; mais de
nombreux jardins, la forêt de pins et de caroubiers
qui s'étend au sud-ouest en font comme une oasis au
milieu de la campagne environnante et en rendent le
séjour plus agréable et plus sain. De nombreux tra-
vaux d'irrigation permettront, sous peu, de transformer
en jardins les terrains qui l'entourent et contribueront
à faire d'Orléansville une importante cité.
Une enceinte bastionnée, percée de six portes, en-
toure la ville, dont les larges rues sont coupées à angles
droits. On a installé les divers services dans des cons-
tructions modernes auxquelles on ne saurait donner le
nom de monuments. Fondée en 1843 par le maréchal
Bugeaud, la ville compte aujourd'hui 3,500 habitants,
avec les annexes; elle s'élève sur les ruines de Cas-
tellum Tingitii.
Malakoff et Charon sont les dernières stations sur le
territoire d'Alger.
De la voie ferrée qui traverse le département se dé-
tachent, comme d'une chaîne centrale, de nombreuses
routes qui conduisent, rayonnant à travers le pays, à
presque tous les centres importants de la province;
la plupart sont carrossables, bien entretenues, et quel-
ques-unes d'entre elles seront même prochainement
doublées d'un embranchement, qui mettra la métropole
en communication directe et incessante avec les villes
les plus éloignées.
C'est ainsi que d'Orléansville une belle route mène à
Tenès à travers une région brûlée et desséchée d'abord,
puis montueuse et verdoyante à partir de l'oued Allela
jusqu'à la mer. Elle s'engage avec la rivière dans un
défilé étroit et sauvage, mais de peu d'étendue, puis
arrive à Montenotte sur la rive gauche de l'Allela. Le pays.
est accidenté et boisé. Les mines de fer du Djebel-Hadid
deviendront plus tard une source de richesse pour la
petite ville, qui compte déjà 3,000 habitants. De belles
forêts couvrent les flancs des montagnes à travers les-
quelles serpente la roule. Mais, pour lui frayer un pas-
sage, il. a fallu tailler ses rampes en plein roc, jusqu'aux
portes de Tenès. Avant d'arriver au nouveau Tenès,
on laisse, à droite, sur un plateau assez élevé, dont le-
pied est baigné par l'oued Allela, le vieux Tenés, qui.
s'il faut en croire la tradition, était un repaire de vo-
leurs et de bandits. Ses murs, que le temps effrite
abritent une population indigène de 1,000 à 1,200 indi-
vidus qui se livre au commerce des grains, ou fait à
Tenès le métier de portefaix et de manoeuvre.
Tenès n'est qu'à un kilomètre de là, bâti sur un pro-
montoire très abrupt à l'est et au nord, et s'infléchissant
doucement vers l'ouest et presque de plein pied, au
sud, avec la route d'Orléansville. Il occupe l'emplace-
ment de l'ancienne Cartenna, dont les ruines sont inté-
ressantes , surtout les hypogées, qui sont comme une
deuxième ville souterraine et s'étendent sous une bonne-
partie de la cité actuelle. Tenès a été créé par le ma-
réchal Bugeaud pour servir de port à Orléansville et
assurer la tranquillité de la région ; il compte aujour-
d'hui près de 4,000 habitants. Un rempart le protège;
ses rues, bordées d'arbres, sont larges et droites. Les-
maisons, propres et coquettes, les constructions ci-
PROVINCE D'ALGER 13S
viles ou militaires, l'église n'ont aucun caractère. On

descend par la porte de Cherchell au port, que de récents
travaux ont agrandi et dont ils ont assuré la sécurité.
Dans les environs, pittoresques et accidentés, cou-
verts de forêts et de roches, on trouve les mines de
cuivre de Sidi-Bou-Aïssi, les mines de Beni-Aquil d'où
l'on retire du cuivre, du plomb et de l'argent, et celles
de l'oued Bou-Alou qui renferment également du cuivre
et du plomb. Ces mines et les forêts qui les avoisinent
donneront, d'année en année, plus d'importance à Tenès,
où tous les ans aussi la pêche du corail amène de nom-
breuses barques. Enfin, un service de paquebots met
chaque semaine cette place en communicationavec Alger.
Milianah estime des plus charmantes petites villes de
l'Algérie; on y arrive par Affreville, où l'on quitte le
chemin de fer pour s'engager dans la vallée du Boutan,
lequel se précipite de cascades en cascades du haut du
Zakkar; le trajet est environ d'une heure et demie, car
le chemin fait de nombreux détours, afin de gravir plus
commodément la pente de la montagne, à laquelle est
suspendue la ville, sur le haut d'un grand massif de
rochers. Le mont Zakkar la limite au nord ; à l'est
elle surplombe le précipice ; à Touest elle est bordée
d'une plaine fertile, et au sud enfin elle domine la val-
lée du Chelif. Elle servit pendant quelques années de
refuge à Abd-el-Kader, mais elle fut prise en 1840, et
les Arabes en se retirant l'incendièrent complètement.
Pendant deux années, la garnison eut à lutter contre
les troupes de l'émir, et ses maisons mal réparées, et
qui portaient encore partout la trace du feu, furent,
témoins de cruelles angoisses et d'héroïques sacrifices.*
Au mois d'octobre 1840,
sur 1,200 hommes comman-
dés par le colonel d'Illens, et qui formaient la garnison
de la ville, 400 étaient à l'hôpital, 700 étaient morts, et
ceux qui restaient, épuisés, à bout de forces et de
courage, voyaient venir avec terreur le moment où ils
devraient se rendre, quand le général Changarnier vint
les débloquer. Depuis, la petite ville n'a cessé de pros-
pérer, quoique le voisinage d'Affreville, placée dans une,
région plus facilement accessible, lui fasse perdre une
partie de son importance.
Milianah est fortifiée; la muraille, percée de deux
portes, qui l'enserre est bâtie sur les fondations de l'an-
cien mur d'enceinte romain. Quelques rues, bordées de
platanes, une place, voilà la ville nouvelle; la ville mau-
resque comprend trois mosquées et les rares maisons
qui ont été préservées de l'incendie allumé par Alxl-
el-Kader ; elles sont construites en pisé, blanchies à la
chaux, et couvertes en tuiles.
Depuis l'Esplanade, on jouit d'une vue étendue sur
la plaine du Chelif et les cimes de l'Ouarensenis. Le
territoire de Milianah est fertile ; on y cultive la vigne,
et le vin que donne ce cru jouit d'une réputation re-
nommée. De nombreux moulins, qu'alimentent les
chutes de l'oued Boutan et de l'oued Rehan, des fermes
isolées animent le paysage, et lui donnent une phy-
sionomie gaie et riante. L'ascension du Zakkar occi-
dental, qui couronne Milianah, est fatigante; il faut
s'élever à 850 mètres au-dessus du rocher qui supporte
la ville, mais on est favorisé du haut de la montagne
d'une vue tellement admirable sur la plaine du Chelif
et sur les massifs montagneux qui bornent la Mitidja,
:que l'on oublie vite la fatigue et la difficulté de l'ex-
cursion.
Le climat, doux en été, est, à cause de son altitude,
assez rigoureux en hiver.
Une route carrossable mène à Cherchell en passant
par Vesoul-Bénian, station de la voie ferrée d'Oran.
C'est également d'Affreville qu'on part, en se diri-
geant vers le sud cette fois, pour aller à Teniet-el-
Hâd ; peu à peu le terrain s'élève, en longeant l'oued
Massin, et traverse des collines plantées de tamarins
et couvertes de buissons rabougris. Bientôt ces col-
lines deviennent de véritables montagnes, ombragées de
forêts splendides, et dont les formes prennent de plus en
plus un caractère majestueux. Les pins d'Alep, les
thuyas, les tamarins, les chênes verts se succèdent
presque sans interruption jusqu'à Teniet-el-Hàd, et la
beauté sévère de ces forêts séculaires, dout le soleil ne
perce que.difficilement le dôme de verdure, les échap-
pées que l'on saisit parfois au sommet d'un col, ou
par l'échancrure d'une vallée latérale, arrachent des cris
d'admiration au plus prosaïque et au plus bourgeois
des voyageurs. Souvent, le burnous blanc d'un Arabe,
le manteau rouge d'un spahis jettent une note éclatante
dans le fouillis des verts sombres, pendant que les
grelots d'une diligence qui passe au trot de ses vigou-
reux chevaux lancent dans les airs leurs cliquetis
joyeux.
Teniet-el-Hàd a 3,000 habitants; poste militaire con-
sidérable, il tire surtout son importance des belles
forêts qui l'entourent. Un village nègre, divisé en
ïombouctou-Supérieur et en Tombouctou-Inférieur,
s'élève à côté du bourg européen. Le climat est mo-
déré, car ouest à 1145 mètres au-dessus du niveau de
la mer, et les montagnes qui entourent la ville sont
couvertes de neige pendant une partie de l'année et

donnent naissance à une foule de ruisseaux qui entre-
tiennent à la fois la fraîcheur de la température et la
fertilité du sol.
Des forêts de Teniet-el-Hâd la plus belle et la plus
célèbre est la forêt des cèdres. L'autre contient des
pins d'Alep, des chênes blancs à glands doux, des pis-
tachiers et des frênes. Toutes deux sont parsemées de
rochersde grès dont la blancheur contraste d'une ma-
nière pittoresque avec leur verdure exubérante.
La forêt de cèdres, qui compte 3,000 hectares et
s'étend sur les deux versants du Djebel-Endat, ne con-
tient cependant pas que cette essence : sur un espace
de 1,200 hectares environ, elle est boisée également de
chênes splendides. Les cèdres atteignent des propor-
tions gigantesques ; le plus beau d'entre eux a trois
mètres de diamètre, on l'appelle fa Sultane. Cette
forêt ininterrompue, une des merveilles de l'Algérie,
est aménagée avec un soin jaloux, et l'administration
veille sur elle avec une incessante sollicitude comme sur
un des plus beaux fleurons de sa couronne.
Au milieu jaillissent des sources d'eau minérale,
dont le docteur Bertherand évalue le débit à 3,000 litres
par minute. Ce sont des eaux ferro-carbonatées, plus
richement minéralisées que celles de Bussang, de
Forges et de Pougues, presque aussi riches que celles
de Kronthal, dans le Nassau, et delà Géronstère de Spa.
Il est regrettable que l'on n'ait pas songé déjà à capter
et à exploiter ces sources, pour le plus grand bénéfice
des habitants de l'Algérie. Beaucoup d'entre eux tra-
versent la Méditerranée et viennent aux stations de
la métropole raffermir leur santé compromise par les
atteintes du climat, ou les fatigues d'une expédition.

Us trouveraient à moins de frais la guérison dont ils ont
besoin aux sources de Teniet-el-Hàd, au milieu de cette
végétation imposante, et leur affluence donnerait à la
charmante bourgade un accroissement d'importance et
de prospérité.
Une route carrossable mène de Milianah à Cherchell,
en passant par Marengo ; elle rejoint, à ce beau village,
celle d'Alger à Cherchell ; enfin, on peut aller plus di-
rectement à ce port en prenant à travers les massifs
montagneux, au nord de Milianah, un chemin plus
Femme arabe.
pittoresque, mais aussi plus pénible. La route de Ma-

rengo passe par Vesoul-Bénian, station sur la ligne
d'Oran.
Marengo, grand et beau village comptant avec ses
annexes 4,500 habitants, est situé à l'extrémité occiden-
tale de la Mitidja, à 86 kilomètres d'Alger, à 56 kilo-
mètres de Milianah. On y arrive depuis la capitale par
El-Afroun, où l'on quitte le chemin de fer, par Ameur-
el-Aïn et par Bou-Rkika, deux jolis villages en pleine
prospérité. Un barrage, haut de 17 mètres, retient les
eaux de l'oued Meurad et-forme dans la vallée, qu'il
ferme hermétiquement, un réservoir dont la conte-
nance jauge environ 2,000,000 de mètres cubes. C'est
une ressource précieuse pour la culture, qui atteint
ici son maximum d'intensité, et l'approvisionnement
des fontaines de Marengo est ainsi constamment as-
suré.
Le lac Halloula, non loin du village, dont l'origine n'est
pas très ancienne,s'il enfaut en croire les indigènes, a été
en partie desséché; mais en 1877 des pluies torrentielles,
la crue de l'oued Ameur et de l'oued Djer ont fait re-
monter le niveau des eaux, et 800 hectares sur 1,500
qu'on avait gagnés à la culture ont été de nouveau sub-
mergés. Le lac est situé au pied de la colline que sur-
monte le Tombeau de la Chrétienne, monument analogue
au Medr'asen, près d'Aïn-Yakout, dans la province de
Constantine, et dont il sera question plus tard.
Au nord de Marengo se trouve Tefacedt, village de
pêcheurs au bord de la mer, près des ruines de Ti-
pasa; il possède un phare de quatrième classe.
Zurich, sur les deux rives de l'oued Et-Hachem, esl
assis dans un pays accidenté et pittoresque. De là, on
passe au pied du Djebel-Chenoua, habité par des Ka-
byles qui y confectionnent ces belles poteries renom-
mées dans toute la colonie et qui ne dépareraient pas
les dressoirs des salles à manger parisiennes. La vallée

de l'oued El-IIachem est bornée de l'autre côté par les
montagnes des Beni-Mansour; on y voit les ruines d'un
aqueduc romain, découpant ses arcades majestueuses
sur le fond du paysage.
Cherchell, autrefois sous le nom de Ccemvea, la capi-
tale de la Mauritanie Césarienne, s'élève au pied d'une
colline sur le rivage de la Méditerranée ; elle possède
un mur d'enceinte, percé de trois portes, mais son
seul monument est la Grande Mosquée, métamorphosée
en hôpital. Cent colonnes en granit vert antique, pro-
venant des ruines de Coesarea, soutiennent des arcades
en fer à cheval sur lesquelles s'appuie la toiture. Les
maisons européennes et les maisons mauresques
manquent totalement de caractère.
Le port est petit; il est défendu par un môle fortifié
que surmonte un phare à feu fixe.
Les ruines romaines sont importantes, mais on s'en
est malheureusement servi pour les constructions lo-
cales, elles exigences de la voirie ont, elles aussi, con-
sidérablement activé l'oeuvre du temps. Cependant, le
Musée contient quelques statues, une Vénus Maritime,
une Diane, un Faune, etc., des colonnes, des vases
et un très riche médaillier.
Novi et Zurich sout deux annexes de Cherchell, qui
compte avec elles 7,000 habitants.
Gouraya, à l'ouest de Cherchell, sur la Méditerranée,
possède des mines de cuivre importantes et des terres
très fertiles qui donnent des récoltes magnifiques..
Pour visiter le Tombeau de la Chrétienne, il faut
prendre, depuis Alger, la route de Koléa, en passant
parStaouéli, Zeralda et Douaouda. La blanche Koléa
consistait autrefois en un amas de maisons n'ayant
qu'un simple rez-de-chaussée en pisé, s'enchevêtrant
les unes dans les autres; ses rues étroites étaient
couvertes de vignes, et un mur d'enceinte entourait la
ville. Aujourd'hui, les rues sont larges et baignées par
le soleil, le mur d'enceinte a disparu, et il ne reste plus
qu'une mosquée. Le Jardin des Zouaves, orangerie et
promenade publique qui s'étage sur les ravins de l'Ank-
Djemel, est la seule curiosité de Koléa.
Fouka, Chaïba, Castiglione, situés dans les environs,
sont de jolis villages. Un genre d'industrie tout par-
ticulier occupe les indigènes de Chaïba et ceux qui
vivent sur les bords du lac Halloula.
Je veux parler de la pêche aux sangsues, qui foison-
nent dans les marécages faisant suite aux marais de
l'oued El-Halleug et sur les bords du lac.
Le Tombeau de la Chrétienne (Kbour-er-Roumia) s'é-
lève au sommet d'une colline qui limite au nord le lac
Halloula. Ce monument, déjà mentionné par Pompo-
nius Mela, paraît avoir été la sépulture d'une famille
royale maure.
C'est un édifice de forme circulaire,haut de 30 mètres,
posé sur un soubassement carré de 63 mètres de
côté; la base en est ornée de soixante demi- colonnes
engagées hautes de 3 mètres et divisées en quatre
,
parties par quatre portes qui répondent à peu près
aux quatre points cardinaux. Ces colonnes supportent
une corniche, au-dessus de laquelle trente-trois degrés,
hauts chacun de 60 centimètres, s'élèvent en se ré-
trécissant à chaque assise. Le style du tombeau est
donc en tous points semblable à celui du Médr'asen ;
les deux monuments datent, évidemment, de la même
époque. L'intérieur du tombeau, exploré en 1855 et
1856 par M. Berbrugger,en 1865 et 1866 par M. 0. Mac
Carthy et par M. Berbrugger, contient des galeries,
un escalier et des caveaux voûtés,qui ont évidemment
servi de sépulture.
Les Arabes, grands chercheurs de trésors, ont es-
sayé à plusieurs reprises de pénétrer dans le monu-
ment; une première fois, Salah-Raïs, pacha d'Alger, y
envoya une armée de démolisseurs ; mais, au dire de la
légende, une femme, paraissant subitement au haut du
monument, étendit les bras vers le lac, en s'écriant :
« Halloula, Halloula à mon secours ! » Des nuées de
!
moustiques vinrent aussitôt s'abattre sur les ouvriers,

et les mirent en fuite.
Ce miracle inspira aux Arabes une crainle salutaire;
mais, deux siècles plus tard, Baba-Mohammed-ben-
Otsman, qui sans doute ne croyait pas aux prodiges
surnaturels, fit bombarder à coups de canon et démolir
le revêtement oriental du monument. L'entreprise
n'eut, du reste, aucun succès.
Nous en avons fini avec la partie orientale de la pro-
vince d'Alger. Il nous reste à parcourir la partie occiden-
tale,connue sous le nom de Grande-Kabylie, et sa partie
centrale et méridionale, qui commence aux limites de
la Mitidja, traverse les Hauts-Plateaux et vient se ter-
miner aux oasis de Ouargla et d'El-Goléa.
Le chemin de fer d'Alger à Constantine traverse au-
jourd'hui une partie de la Kabylie occidentale, et ce
n'est pas une des moindres surprises que la civilisa-
tion européenne réserve à ce pays encore neuf que
celle de ces grosses machines de fer remorquant des
convois sans fin, grimpant les pentes abruptes de
montagnes dont, jusqu'ici, les chèvres seules et les
Kabyles osaient escalader les sentiers vertigineux.
A Ménerville, sur la frontière de la Mitidja et de la
Kabylie, on laisse à droite la route de Constanline,
et on suit la vallée de l'Oued-Isser qui sépare les Isser-
Gueraba de la puissante tribu des Flissa. L'Isser a un
cours tortueux et des eaux bourbeuses. Près d'Isser-
ville, le bureau arabe de Souk-ed-Djenul offre un
grand caractère. Il est entouré d'arcades à ogives, et des
tourelles se dressent à ses angles; une koubba que
surmonte son dôme un peu écrasé, les arbres qui
l'entourent et le paysage sauvage des environs lui font
un cadre imposant.
Bordj-Menaïel, qui a cruellement souffert lors de l'in-
surrection de 1871, commande l'entrée de la Kabylie.
Les Turcs y avaient construit un fort, encore debout,
dans l'enceinte duquel s'élèvent aujourd'hui l'église, les
écoles, la mairie et les bâtiments militaires.
À quelques kilomètres du bordj on a créé, en 1872,
un centre important, peuplé d'émigrants Alsaciens-
Lorrains. Haussonviller, qui porte le nom du cou-
rageux président de la Société de protection des Alsa-
ciens-Lorrains, trop tôt enlevé à l'oeuvre qu'il dirigeait
avec tant de zèle, a été formé autour du caravansé-
rail où, en 1871, des colons et des ouvriers résistèrent
victorieusement aux insurgés, grâce au concours du
caïd Omar-ben-Zamoun, resté fidèle avec ses goums.
Haussonviller est en pleine prospérité, et les colons
ont su donner à leurs concessions l'aspect fleuri et
charmant qu'avaient les champs de leur mère patrie.
On suit ensuite la vallée de l'oued Sebaou, qui reçoit
de toutes parts de nombreux affluents., qu'alimentent
des neiges couronnant le sommet des montagnes, et

qui est le fleuve le plus grand de la Grande-Kabylie.
On quitte le Sebaou à Takdempt-Touabet, à une lieue
de Dellys, après avoir traversé les sites les plus pitto-
resques. Les montagnes tantôt couvertes de forêts,
tantôt nues ou parsemées de touffes de lentisques, de
broussailles et debruyères, les villages kabyles groupés
autour d'une koubba ou d'un minaret, les ruisseaux tom-
Maison kuljvle.
baut de cascades en cascades jusque dans la vallée, les

ravins profonds, des sentiers de chèvres décrivant
leurs lacets sur le flanc des montagnes, des groupes
de rochers majestueux surplombant la route, tel est à
Peu près partout l'aspect de la Kabylie.
Le massif du Djurdjura, qui traverse la Grande-
Kabylie de l'ouest à l'est, c'est-à-dire de l'oued Isser
à Bougie, la partage en deux parties; la moitié septen-
trionale s'étend jusqu'à la Méditerranée, la moitié mé-
ridionale jusqu'aux limites du territoire d'Aumale.
L'oued Sahel, qui roule ses flots au pied du Djurdjura,
est dominé par le massif dont les deux sommets prin-
cipaux, Lella-Khredidjact Tamgout, ont 2,308 et 2,066
mètres d'altitude. La crête du Djurdjura est couverte
en partie de neiges presque éternelles. De ces sommets
abrupts et déserts descendent, le plus souvent en
cascades bouillonnantes, jusque dans les vallées pro-
fondes qui commencent à leurs pieds, les ruisseaux
et les rivières dont l'eau limpide entretient une végéta-
tion luxuriante.
Ces vallées sont profondes et déchiquetées, étroites
et sinueuses ; on n'y sent ni les vents du Nord, ni le
souffle ardent des vents du Désert, qui passent au des-
sus des crêtes du Djurdjura. Le soleil, même dans la
saison la plus chaude, ne parvient pas à brûler cette
terre, éternellement rafraîchie par l'eau des torrents
qui prennent leur source dans la neige des sommets.
Aussi, les vallées semblent-elles bénies et douées
d'un printemps perpétuel; les oliviers, les chênes lièges,
les chênes doux, les cèdres, les sapins, les figuiers, les
caroubiers y forment de véritables oasis, au milieu de
ce chaos de rochers, tandis que, à l'abri de leurs
puissantes ramures, s'étend un tapis non interrompu
d'herbe toujours verte, de Ientisques et de bruyères
fleuries.
Le Sebaou reçoit presque toutes les eaux de ces
vallées, soit directement, soit par ses affluents; il par-
PROVINCE D'ALGER- 147
tage la Kabylie septentrionale en deux parties, la partie

basse et la partie haute, qui s'étend jusqu'au Djurjura.
Les villages de cette partie haute sont presque tous
construits sur des contreforts escarpés, quelquefois
juchés au haut d'un piton; ils dominent des précipices
ou des pentes abruptes, et leur accès est difficile; les
rues sont étroites et enchevêtrées ; les maisons, basses
et enfumées, sont couvertes en tuiles rouges ; bêtes et
gens y habitent la même pièce, lés maîtres couchant
dans une soupente au-dessus de leurs animaux. Quel-
ques-uns de ces villages sont peuplés d'artisans, de
forgerons, de bijoutiers, de tisseurs. Les établis, les
métiers sont alors dans la chambre même où la famille
dort et prend ses repas.
La Mosquée, ou la koubba, et la Djema, ou mairie, se
trouvent en général au centre de la ville. Ces villages
kabyles sont charmants à voir de loin, éclairés par le
soleil qui les fait briller comme un écrin entrouvert;
mais quand on les visite, on est frappé de leur aspect
sordide et malpropre : on regrette presque alors d'y
être venu.
Dans la partie basse, entre le Sebaou et la mer, le
pays change de caractère. Les précipices, les ravins
perdent de leur grandeur sauvage; les vallées s'élar-
gissent; le fleuve, qui n'est plus encaissé entre des
rochers, s'étend librement, et ses eaux en paraissent
moins abondantes ; les champs de blé et d'orge suc-
cèdent aux forêts de cèdres et d'oliviers, et comme pour
témoigner de l'adoucissement de ses moeurs, le Kabyle
quitte les montagnes pour établir ses villages dans la
plaine, au centre de ses cultures, à proximité de ses
rivières.
Dellys, sur les bords de la Méditerranée, est la ville la

plus importante de la Grande-Kabylie. Elle est cons-
truite sur uu plateau incliné duquel se détache le cap
Bengut, long promontoire qui permet aux navires de
mouiller devant la place. Les Carthaginois et les Ro-
mains, les Arabes, les Espagnols et les Turcs l'ont tour à
tourpossédé, et les ruines de Russuccurus montrent que
la cité romaine était plus étendue que la cité actuelle.
La population de Dellys et de Reybeval, son annexe,
est cependant de 11,000 âmes.
La ville arabe occupe la partie haute du plateau, qui
a une inclinaison de 75 mètres environ. Les maisons,
blanches et souvent à ce point lézardées qu'il a fallu les
soutenir avec des poutres ou des arcs-boutants, bordent
des ruelles étroites, dont le soleil le plus merveilleux
ne peut arriver à cacher l'aspect misérable:
La ville basse est habitée par la colonie française;
rien n'attire l'attention sur ses constructions officielles
et toujours les mêmes, commodes peut-être, mais sans
aucun caractère. Dellys, qui est l'entrepôt et le marché
de la Kabylie occidentale, fait un commerce assez im-
portant de fruits secs et d'huile. Une muraille la pro-
tège, mais l'on ne peut donner le nom de port à l'anse
où viennent mouiller les vaisseaux, à l'abri des vents
d'ouest et de nord-ouest.
Les jardins sont fort beaux et méritent qu'on les
visite; on peut aussi escalader la colline que sur-
montent le marabout de Sidi-Soussan et les bassins
romains, se superposant en étages qui devaient amener
à Russuccurus l'eau dont elle avait besoin.
Tizi-Ouzou, Fort-National, Dra-el-Mizan sont trois
postes importants, chargés de tenir en respect les po-
pulations des montagnes et situés tous trois entre le
Sebaou et la crête du Djurdjura.
On quitte à Haussonviller la route de Dellys et l'on
arrive au Camp-du-Maréchal, village crée en 1873 pour
les Alsaciens-Lorrains sur l'emplacement du camp du
maréchal Randon, lors de l'expédition de 1857 ; de
l'autre côté du Sebaou, ou voit, sur la colline rocheuse,
les murs de Hordj-Sebaou, ancienne forteresse turque,
maintes fois assiégée par les Kabyles. A 15 kilomètres
de là Tizi-Ouzou, au pied du Djebel-Belloua, montre
les murailles de son bordj au milieu des arbres et des
maisons du village.
Tizi-Ouzou, bâtie par les Turcs, en lutte incessante
avec les tribus berbères si remuantes des montagnes,
est une citadelle défendue par d'épaisses murailles,
qu'on franchit sous un passage voûté; une citerne et
une koubba se trouvent au milieu de la cour. Le fort
est placé au sommet du eol des Genêts (Tizi-Ouzou),
resserré entre deux hautes montagnes. Du haut de
la plate-forme, la vue s'étend d'un côté sur la chaîne
qui va de Dellys à Bougie, de l'autre sur les contre-
forts du Djurjura. dont les hautes cimes bornent l'ho-
rizon, et, entre les deux massifs, sur la vallée du
Sebaou, dont le ruban d'argent serpente au milieu des
forêts.
Autour du bordj s'est peu à peu formée une petite
ville, qui compte aujourd'hui près de 4,000 habitants.
On est obligé de redescendre ensuite dans la vallée,
mais on quitte bientôt l'oued Sebaou pour remonter
l'oued Aïssi, son affluent, et la route gravit lentement
le massif que couronne Fort-National.
Le Fort-National, anciennement Fort-Napoléon, a été
fondé en 1857 par le maréchal Randou pour tenir eu
respect les Beni-Iraten et les tribus voisines. C'était
le couronnement de la rapide et brillante campagne
dirigée à cette époque contre les Kabyles, qui n'ont
essayé qu'une fois depuis, en 1871, de secouer la do-
mination française. Fort-National a été construit en
cinq mois par le corps expéditionnaire; il se compose
d'une enceinte bastionnée, percée de deux portes et
englobant 12 hectares de terrains accidentés, au milieu
desquels s'élèvent les constructions que nécessite une
garnison importante. Des maisons particulières sont
venues se grouper autour de ces bâtiments, et bientôt
Fort-National, qui est déjà le plus important de nos
postes militaires dans la Kabylie, deviendra une petite
ville florissante et une colonie prospère.
Une route en partie carrossable relie Fort-National
à Drà-el-Mizan, dans la vallée de l'oued Tamdir'at, un
des affluents du Sebaou. La distance est de 70 kilo-
mètres. On passe par Takourt et par Bordj-Borni, petit
fort sur la rive gauche de l'oued Ksob, dont il domine
la vallée. Drà-el-Mizan est bâti à 450 mètres d'altitude,
au milieu des Neulioza, et surveille la Kabylie occi-
dentale ; c'est au centre d'un territoire excellent, où
prospèrent la vigne, l'olivier et le figuier, que s'élèvent
Je camp et le village. Celui-ci comprend une justice de
paix, des écoles, une église; la population, pour la com-
mune de plein exercice, est de 1,800 habitants.
Les territoires, très fertiles, qui avoisinent Drâ-el-
Mizan ont été distribués aux colons des nouveaux
villages créés à Aïn-Zaouïa, Bou-Faïma, à Tizi-Renif,
etc.
D'autres routes mènent de Fort National aux Béni-
PROVINCE D'ALGER 1S1
Mansour, au Tamgout, à Bougie, en passant par des sites-

merveilleux.
Aumale est située au pied du Djebel-Dira sur les
bords de l'oued Lakhal, qu'il domine. L'oued Lakhal
est la branche supérieure de la Soummam, qui se jette-
dans la Méditerranée, à Bougie. Aumale est encore en
Kabylie, mais dans la partie méridionale, dans celle qui
s'étend au sud du Djurdjura. On y arrive d'Alger par
une route commode qui passe à l'Arbà, à Sidi-Moussa,.
d'où l'on peut visiter Rovigo avec ses orangers et les
bains d'Hammam-Melouan, et à Tablat, sur .Pisser,
oriental. De là, on arrive par Bir-Rebalou et Les
Trembles à Aumale. C'est l'ancienne Auzia, dont les
ruines éparses attestent l'importance. La ville moderne-
compte une population de 4,500 habitants; elle fut
fondée pour fermer définitivement aux agitateurs et
aux marabouts, qui prêchaient la guerre sainte, le-
chemin de la Kabylie.
Il n'y a rien à dire des monuments d'Aumale. Le
Jardin public, seul, mérite une mention spéciale. Dans-
les ruines romaines, on a découvert une foule de monu-
ments épigraphiques. S'ils méritent confiance, le climat
d'Aumale devait être autrefois très sain, car la plupart
de ces inscriptions funéraires se rapportent à des gens
d'une longévité extraordinaire, dont le plus vieux est
mort à 120 ans. En parcourant la province de Cons-
tantine,nous avons déjà relevé des épitaphes pareilles,
ce qui prouverait qu'à l'époque romaine l'Algérie tout
entière était d'une salubrité prodigieuse.
On peut faire l'ascension du Djebel-Dira, situé,au
sud de la ville, et dont les crêtes majestueuses s'élèvent
au-dessus de belles forêts.
C'est dans les environs d'Aumale, sur le Koudiet-el-
Mesdour, colline escarpée, que le bach-agha Mokhrani,
chef de l'insurrection de 1871, fut tué dans un combat
contre la colonne Cérez.
D'Aumale, une route carrossable mène à Bou-Sada,
à travers l'oasis d'Ed-Dis, dont les palmiers annoncent
les approches du Désert.
Une autre route conduit, par Berouagaïa, Bor'ar et
Teniet-el-Hàd, à Tiharet, dans la province d'Oran.
Jusqu'à Berouagaïa, le chemin, difficile, n'est praticable
qu'aux mulets; on passe le territoire des Ouled-Ferah,
le long du versant nord du Djebel-Dira, des Oulad-
ben-Arif, des Oulad-Tan, des Oulad-Ziana, etc., et on
arrive à Berouagaïa, village sur Pisser oriental, qui pos-
sède des eaux thermales sulfureuses abondantes et des
ruines romaines importantes ; ce petit centre est à
67 kilomètres d'Aumale et à 122 kilomètres d'Alger,
au sud de l'Atlas. Bor'ar, à 45 kilomètres sud-ouest, est
plus important ; avant d'y arriver, on passe par Bou-
khrari ou Boghari. C'est un village d'une physionomie
saharienne très accentuée ; fondé par des marchands
de Laghouat, sur une colline nue et desséchée, le ksar
est à 200 mètres au-dessus du Chelif. Autour du cara-
vansérail français, bâti au pied du plateau que couronne
le village, se sont groupées de nombreuses habitations.
Un marché important s'y tient le lundi, où l'on échange
les marchandises du Tell et les produits du Sahara.
Bor'ar ou Boghar, chef-lieu de cercle, domine le
Chelif du haut de la pente montagneuse sur laquelle il
est construit. On y jouit d'une vue admirable sur le
Tell, dont il forme la limite méridionale, et au midi sur
les steppes des Hauts-Plateaux, que limitent à l'horizon
les massifs du Djebel-Oukeit, du Djebel-Gada et du
Djebel-Teberguin. Il mérite bien, sous ce rapport, le
surnom de Balcon du Sud, que lui ont donné les Algé-
riens dans leur langue naïve et imagée. Bor'ar, qui a
2,000 habitants, se compose d'un fortin et d'un vil-
lage.
A partir du fort, la route s'engage dans de belles
forêts de chênes et de pins, à travers un pays très
accidenté, pour monter au col du Gueblia, d'où la vue
embrasse au sud les plaines nues de Taguin; puis,
le pays se dénude, les arbres deviennent plus rares,
et bientôt la route ne présente plus qu'un aspect aride
et brûlé. « Route » est beaucoup dire; c'est plutôt un
chemin de mulets ou de chèvres, qui mène à Teniet-el-
Hâd, le long des crêtes du Djebel-Echéaou, sur l'un
des contreforts duquel les ruines de Taza dessinent
leur pittoresque profil. Taza a été la résidence favorite
d'Abd-el-Kader ; c'est là qu'il enfermait ses prisonniers,
et qu'il conservait une partie de ses trésors.
Après Teniet-el-Hâd, dont on quitte à regret les
splendides forêts, la route redevient pralicable aux
voitures ; elle passe à Aïn-Teukria, toujours le long-
dès montagnes, sur lesquelles, de temps en temps, se
détachent une blanche koubba, ou un bordj à la lière
silhouette, et que dominent les cimes de l'Ouaransenis ;
au sud, au contraire, les plateaux désolés, couverts
d'une végétation rabougrie, s'étendent à perte de vue;
entin on arrive à Tiharet, dans la province d'Oran.
Il nous reste à parler des oasis du département
d'Alger. La route qui y mène passe par les gorges de
la Chifia, par Médéah et Bor'ar.
On prend le chemin de fer à Alger, et, après avoir
traversé une partie de la Mitidja, on le quitte à Cliifla
pour prendre la route de voiture. On suit la rive gauche
-de l'oued Chiffa, et on entre avec la rivière dans cette
immense coupure de l'Atlas, dont les sauvages beautés
lui ont valu une célébrité. universelle. Cette gorge a
cinq lieues de long; de chaque côté, les murailles
rocheuses se dressent à plus de cent mètres, presque
verticales, et surplombent le lit du torrent qui bondit
sur les rochers avec un fracas sinistre, qu'augmente
encore le bouillonnement des cascades tombant du
haut des parois. Quelques mousses, des herbes légères
poussent dans les fentes des rochers. Cependant,
comme dans le Chabet-el-Akhra, si un peu de terre végé-
tale est restée dans une anfractuosité, dans une tissure
de la muraille, des arbres y ont poussé et, se cour-
bant sur l'abîme, l'enveloppent tout à coup d'une
ombre mystérieuse. La route tantôt côtoie le torrent,
dans le fond de l'étroite coupure, tantôt s'élève le long
des rochers sur lesquels la mine a conquis un pas-
sage. De nombreux singes peuplent les gorges, mais
ils ne sont plus seuls comme au Chabet. Des auberges
ont été bâties au fond de ce gouffre, le long de la
route, afin de permettre aux excursionnistes venus
d'Alger ou de Médéah de se rafraîchir, tout en contem-
plant le grandiose spectacle de ce chaos. Après l'au-
berge des Deux-Puits, on aperçoit l'aqueduc à deux
rangs d'arceaux qui amène à Médéah les eaux de lu
montagne.
Médéah est bâtie sur un plateau incliné, auquel sa
grande élévation au-dessus du niveau de la mer donne
un aspect particulier. On a quitté, il n'y a qu'un instant,
les oliviers, les cactus, les aloës, et tout à coup on
rencontre des ormes, des saules, des vignobles : c'est
la végétation du nord.
Ancien poste romain, ancien chef-lieu du Beylikat du
Titeri sous les Turcs, Médéah devint pendant quelques-
années le boulevard de l'émir Abdel-Kader. C'est,
aujourd'hui, une petite ville de 12,000 habitants (avec
les annexes), sous-préfecture et chef-lieu d'une subdi-
vision militaire.
Jeunes fillettes de Médéah.

Cinq portes donnent accès dans là ville, à travers-
une enceinte continue. Il ne reste que peu de vestige»
de la ville arabe; les exigences de la défense, de la
colonisation et de l'alignement ont fait raser presque
toute l'ancienne Médéah.
Des places spacieuses, les bâtiments imposants de
l'administration militaire donnent à la jeune cité un air
gai et des plus confortables.
Les environs sont couverts de vignobles produisant
un vin déjà estimé. Lodi et Damiette sont les annexes
de Médéah. Lodi se groupe au pied du piton du Dakla,
le sommet le plus élevé de Djebel-Nador, que couronne
un petit édifice cubique surmonté d'une colonnette,
signal géodésique qui sert à la triangulation de l'Algérie.
Du sommet du Dakla, la, vue s'étend au loin sur le Che-
lif, sur l'Ouaransenis, sur le Zakkar de Milianah, sur le
Mouzaïa et sur les steppes qui déroulent, au sud, leurs
plaines uniformes.
On doit aussi une visite à Mouzaïa, dont les oliviers
sacrés ont été les témoins de luttes sanglantes contre
les réguliers d'Abd-el-Kader. Ce petit village, qui est le
centre d'une exploitation métallurgique importante, pos-
sède une source minérale alcaline et gazeuse analogue à
celle de Saint-Galmier.
De Médéah on se dirige vers Berouagaïa à travers des
terrains bien cultivés, coupés de forêts ou de plaines
couvertes d'asphodèles.
On passe Boukhrari et on entre dans la vallée du
Chelif; c'est une plaine raboteuse, brûlée parle soleil,
presque luisante à l'oeil, sans une herbe, sans un char-
don : « Des collines horizontales, qu'on dirait aplaties
avec la main ou découpées par une fantaisie étrange en
dentelures aiguës, formant crochet comme des cornes
tranchantes ou des fers de faux. Au centre, d'étroites
vallées, aussi propres, aussi nues qu'une aire à battre
le grain ; quelquefois un morne bizarre, encore plus dé-
solé, si c'est possible, avec un bloc informe posé sans
adhérence au sommet, comme un aréolithe tombé là
sur un amas de silex en fusion; et tout cela, d'un bout
à l'autre aussi loin que la vue peut s'étendre, ni rouge,
ni tout à fait jaune, ni bistré, mais exactement peau de
lion (1). » Tel est l'aspect de cette vallée, et l'on ne
saurait croire que ce ruisseau tortueux et encaissé,
dont les bords sont aussi nus que le reste du pays,
soit ce même Chelif qui, 40 lieues en avant dans l'ouest,
devient un beau fleuve dont les eaux bienfaisantes font
de ses rives un jardin continuel.
A Aïn-Saba commence la région des Hauts-Plateaux ;
l'alfa y montre déjà ses grandes touffes, de plus en
plus nombreuses jusqu'au Rocher de Sel.
On quitte le Chelif à Bou-R'eroul; on coutourne ses
vastes marais et on rencontre de vingt en vingt kilo-
mètres environ des caravansérails, tantôt isolés, tan-
tôt entourés de gourbis; àGueIt-es-Stel,on passe entre
les deux Zahrez, lacs salés à'sec en été, après avoir
franchi le Djebel-Oukeit par un col d'où l'oeil émer-
veillé découvre au delà des surfaces miroitantes des
Zahrez, où le soleil fait scintiller les paillettes comme
des diamants, les plaines du sud dont pas une ondula-
tion, pas un accident de terrain ne rompt la désolante
uniformité. Le Hocher de Sel, entouré de tamarins, ou
Djcbel-Sahari, est un amas de sel gemme et de ter-
rains argilo-gypseux; ces terrains, très friables, se ra-
vinent sous l'influence des conditions atmosphériques,
et les eaux souterraines, en dissolvant les couches
inférieures, donnent naissance à des effondrements, à
des crevasses qui creusent la montagne en tous sens et
lui donnent des formes fantastiques.
('!) Fromentin, i'n Été dans le Salutra.

Le Djebel-Sahari s'exploite à ciel ouvert; les sources
salées qui en émergent sont recueillies dans des bas-
sins et soumises à l'évaporalion.
Le Rocher de Sel est sur les bords de l'oued Melali,
que l'on côtoie jusqu'à Djelfa. Djelfa est à 1167 mètres
d'altitude et à 330 kilomètres d'Alger. C'est une com-
mune mixte de 680 habitants, avec une église et une
école. Le climat y est froid en hiver; elle est bâtie au
pied des derniers contreforts orientaux du Djebel-
Senalba, couverts de belles forêts de pin. Le bordj a été
construit en 40 jours, par la colonne du général Yussuf,
en 1852. Djelfa se trouve au centre des Oulad-Naïl, et
près de nombreuses ruines romaines.
Les Oulad-Naïl forment une confédération très forte
de tribus s'étendant des Ziban, à l'est, au Djebel-Amour,
à l'ouest. Ils font un commerce important avec le
Sahara, dont ils apportent sur les marchés du Tell les
dattes, les plumes d'autruche et les tissus. Ils ont des
troupeaux nombreux, et ils cultivent le sol, partout où
l'irrigation est possible. Les femmes filent la laine et
tissent des tapis et des burnous; elles sont renommées
pour leur beauté et leur coquetterie bien au delà de la
province jusqu'au Maroc, à Tunis et à Tripoli.
On franchit après Djelfa le col des caravanes; les
eaux maintenant ne coulent plus vers le nord ; elles se
dirigent vers le sud, où elles vont se perdre dans le
sable du désert. A Sidi-Makhlouf, les palmiers entourent
la koubba du marabout, surmontée de son dôme en
pain de sucre. Le chemin passe à travers des touffes
d'alfa et des broussailles dont il faut se défier. Cette
région, en effet, est infestée de scorpions, de vipères
cornues, de tarentules, de lézards, dont les morsures

sont très dangereuses.
Laghouat ou Lar'ouât, chef-lieu d'une commune
mixte de 4,000 habitants, est bâtie en amphithéâtre sur
deux mamelons du Djebel-Tisgarin, qu'entourent des
jardins de palmiers, au nord et au sud. La ville est en-
tourée d'un mur crénelé, percé de cinq portes; de
belles places, des rues larges, de belles constructions
en pisé et blanchies à la chaux font de la partie fran-
çaise une région agréable. Le quartier sud-ouest a
gardé son caractère arabe. Les rues sont accidentées,
bordées de maisons en saillie ou en retrait ; ce sont
toujours les mêmes grands murs blancs, les mêmes
portes mystérieuses, les mêmes judas étroits que l'on
rencontre dans les rues de toutes les villes arabes.
Dans l'étroite bande d'ombre que projette d'un côté
de la rue la file des maisons, les indigènes dorment ou
fument, chassés de chez eux par la chaleur, et quand
la bande d'ombre se rétrécit encore, ils se lèvent pour
aller ailleurs chercher un peu de fraîcheur que la nuit
seule pourra leur donner réellement.
L'oasis de Laghouat possède une végétation luxu-
riante. A l'ombre des palmiers dressant en l'air leur
tronc svelte et gracieux, découpant sur le ciel bleu leur
feuillage presque métallique, croissent le figuier, le gre-
nadier, l'oranger, la vigne, le citronnier;les céréales y
réussissent fort bien, et les troupeaux y prospèrent.
Appelée à une grande prospérité, placée d'ailleurs
sur la route de Tombouctou, entrepôt naturel des
tribus sahariennes, Laghouat n'a qu'à se réjouir de la
conquête et ne regrette certainement pas le temps où
les Hallaf et les Oulad-Serrin, occupant chacun l'une de
ses deux collines, se livraient des luttes cruelles et en-

sanglantaient ses jardins.
A partir de Laghouat, comme à partir de Tougourt,
les villages s'appellent des ksour. Tajemout, dont E.Fro-
mentin a donné une si charmante description, Aïn-
Madi, El-Assafia, El-Houïtha, Ksar-el-Haïran sont les
ksours des environs de Laghouat; ils sont entourés de
jardins bâtis sur des hauteurs et ceints d'une muraille,
comme tous.les villages sahariens.
De nombreuses caravanes parcourent la route qui
de Laghouat mène à Ouargla et à El-Goléa. Cette route
est parsemée de datas, petits bois plantés de cédrats,
de bétoum et de jujubiers. Le pays est plat, le sol sablon-
neux jusqu'au delà de Tilr'emt, où il devient rocailleux;
La daïa de Tilr'emt est assez grande. Une citerne.,
mesurant 10,000 hectolitres est creusée au centre du
petit bois, auquel des ravins amènent les eaux'de
pluie.
On entre sur le territoire des Mozabites ou des Beni-
M'zab, originaires de Syrie, et que leurs croyances reli-
gieuses finirent, de persécutions en persécutions, par
amener dans cet affreux pays, dans ces vallées désertes
du M'zab où ils purent enfin vivre en paix. Ces tribus sont,
en effet, lbadites, et comme telles détestées ,des autres
.
Musulmans. Elles habitent sept ksours, dont le plus
important est;Ghardaïa, sur la route d'Ouargla. C'est
une ville de 21 ,000 habitants, bâtie au pied des monta-
gnes qui dominent la vallée de l'oued M'zab,
Le pays des Mozabites n'est,qu'un vaste réseau de
collines rocheuses, nues et désolées; les ravins seuls
sont garnis d'une, maigre végétation. Les Arabes, ont
appelé cette région la Chebha. des Deni-M'zab. Chebka
veut dire filet, et c'est, en effet, à un filet que res-
semble cette vaste étendue, filet dont les collines for-
ment les mailles.
Les maisons de Ghardaïa, construites en étages,
les unes au-dessus des autres, sont soutenues par
des terrasses ; un mur en briques cuites et en pierres
en défend les approches. Comme toutes les villes du
M'zab, Ghardaïa affecte la forme d'une pyramide, dont
une mosquée constitue le couronnement. L'oasis est en
pleine voie de prospérité; du reste les Mozabites, actifs
et industrieux, bons cultivateurs, se livrent aussi aux
travaux manuels et fabriquent eux-mêmes les objets
dont ils ont besoin. Ils émigrent dans les villes du Tell,
où on les reconnaît à leurs costumes aux raies multico-
lores et où ils exercent diverses professions, notamment
celle de baigneur.
Une plaine aride, occupant le fond d'un ancien lac
,
précède N'Gouça; l'oasis, en partie abritée par quelques
dunes élevées, compte 75,000 palmiers. La ville est com-
posée de maisons bâties en toûb, à moitié écroulées,
lézardées, sur lesquelles le soleil jette une lumière écla-
tante, mais dont il ne parvient pas à dissimuler l'aspect
sordide et misérable. Et cependant la population n'est
pas pauvre ; elle cultive des palmiers et des jardins où
l'absence de puits artésiens ne permet pas de donner à
la culture des arbres fruitiers, du coton, des légumes,
toute l'eau dont ils auraient besoin. Les habitants de
N'Gouça sont de race nègre.
Une série de dunes, du sable, où les chevaux enfon-
cent jusqu'au genou, mais où les chameaux passent
sans peine, telle est la route qui, sur un parcours de
24 kilomètres, conduit de N'Gouça à Ouargla.
Ouargla, à 800 kilomètres d'Alger, est située au
milieu d'une immense forêt de plus de 20,000 palmiers-
dattiers ; c'est la capitale de la région. Ses maisons
sont bâties en pisé et en pierre à plâtre, revêtues d'un
crépissage, et bordent des rues assez larges. Les murs
sont ornés de versets du Koran, de dessins bizarres,
de faïences incrustées ; les toits sont en terrasse, et sou-
vent l'on y voit, le soir, les femmes y respirer les quel-
ques bouffées d'air frais qui passent sur le Désert. Un
rempart, dont les approches ont été rendues plus diffi-
ciles encore par d'énormes quartiers de rocs roulés à
leur pied, défend la Ville contre les attaques du dehors.
La population se compose d'Arabes, qui sont les
maîtres du sol, et de nègres ; ceux-ci, presque esclaves,
cultivent les jardins de l'oasis pour le compte de leurs
maîtres et vivent dans un état de misère digne de
pitié.
L'occupation d'El-Goléa, à 200 lieues au sud, a re-
culé jusque-là l'influence française. El-Goléa est située
au haut d'une montagne conique d'une constitution géo-
logique. particulière. Des roches argileuses de 2 mètres
d'épaisseur, environ y alternent avec des roches cal-
caires de même dimension. Les habitants ont creusé,
le long de la route qui serpente autour de la colline,
dans la couche argileuse, des habitations, ou plutôt des
cavernes qui n'ont d'autre ouverture que l'entrée. Le
ksar occupe le haut de la colline ; les maisons y sont
en pierre, avec un toit en branches de palmiers. Une
muraille assez forte entoure la montagne à la moitié de
sa hauteur, englobant clans son enceinte une petite
mosquée.
El-Goléa appartient aux Chamba-Mouadhi ; ils se
livrent à la chasse et à l'élève des troupeaux. Habitant
le ksar, ils font cultiver les jardins qui l'entourent par
des esclaves nègres, dont les misérables habitations
sont éparses au pied de la colline.
El-Goléa a reconnu l'autorité de la France, mais son
éloignement et son climat ne permettent pas d'y entre-
tenir une garnison. Il a suffi, cependant, de l'occupation
momentanée de l'oasis pour faire cesser les razzias des
Chamba et des tribus voisines, et pour porter la ter-
reur de nos armes jusqu'à In-Salah, à plus de moitié
du chemin de Tombouctou.
PROVINCE D'ORAN
Saint-Denis-du-Sig.—Oran. — Arzeu. — Mostaganem. — Tlemcen.—

Sidi-bel-Abbès. — Maskara. — Saïda. Tiharet. — Les Oulad-Sidi-
Cheikh.
La voie ferrée d'Alger à Oran, que nous avons par-

courue jusqu'à Charon, dernière station de la province
d'Alger, suit dans celle d'Oran une direction sensible-
ment parallèle à la mer jusqu'au grand lac Salé, à par-
tir duquel elle s'infléchit vers le nord pour arriver à
Oran.
La région qu'elle parcourt,sur une longueur de 179
kilomètres, est généralement montagneuse jusqu'après
Relizan; puis elle traverse la plaine del'Habra, et, après
avoir dépassé rapidement les massifs montagneux qui
séparent le lac Salé du lac d'El-Melah, elle entre dans la
monotone plaine d'Oran.
Inkermann est la première station importante de.la
province. Bâti sur les bords de l'oued Riou, au mo-
ntent où il débouche dans la plaine, au pied de collines
à peine boisées,
ce centre, chef-lieu d'une commune
mixte, compte 9,000 habitants environ ; un peu plus au
sud se trouve Ammi-Mousa, petit fort fondé en 1840,
autour duquel est venue se grouper une population ci-
vile assez importante.
Relizan, dans la vallée de la Mina, est une jolie petite
ville de 3,800 habitants, à. proximité de ruines romaines
qui pourraient bien être celles de Mina. Relizan possède
une église, des écoles, et son marché du jeudi est très
fréquenté par les Arabes.
A partir de la station de l'Oued-Malah, la voie quitte
les collines couvertes de broussailles et d'aloès rabou-
gris pour entrer dans la plaine. Elle suit dès lors le
pied des montagnes, en passant par-dessus les nombreux
oued qui en descendent et se dirigent vers la mer.
Perrégaux (à 76 kilom. d'Oran) a été fondé depuis
la conquête. C'est un gros bourg, à rues droites et bien
alignées, dont il n'y a rien à dire d'intéressant; il n'en
est pas de même de la forêt de l'Habra, qui étend ses
ombrages magnifiques sur une étendue de 1,800 hec-
tares, et à la lisière de laquelle les coupoles blanches de
ses six marabouts brillent au soleil, au milieu de la ver-
dure qui leur fait un fond mystérieux.
Saiot-Denis-du-Sig, sur le Sig, est le centre le plus
important de la plaine que fécondent les eaux de cette
rivière. Toutes les cultures prospèrent dans ce coin de
la terre algérienne; les arbres fruitiers, les céréales,
les légumes divers y donnent de fructueuses récoltes,
et la région est remplie de fermes, de moulins et d'ex-
ploitations agricoles qui présentent l'aspect d'un im-
mense village. La fertilité de la plaine du Sig a été obte-
nue au moyen d'un barrage, arrêtant la rivière à son
débouché dans la plaine et permettant d'amener ses
eaux par des canaux d'irrigation partout où le besoin
s'en fait sentir. Ce barrage, qui a coûté près d'un demi-
PROVINCE D'ORAN 169
million, a été commencé en 1844. Il a remplacé un
ancien barrage turc qu'une inondation avait emporté,
et dont l'écroulement ruina la plaine qui redevint in-
culte.
Saint-Denis-du-Sig a la forme d'un quadrilatère, que
des rues droites et bien alignées divisent en carrés ré-
guliers comme les cases d'un damier; son église, en
style roman, fait grand honneur à son architecte,
M. Viala de Sorbier. Elle ne ressemble nullement à ces
constructions sans caractère que l'administration fait
d'ordinaire élever dans les centres qu'elle crée.
Le pont du Sig, à une seule arche de 20 mètres
d'ouverture, est également un monument remarquable.
Cette charmante petite ville, dont la prospérité s'ac-
croît tous les jours, compte déjà près de 10,000 habi-
tants.
Après la Mare-d'Eau, petit hameau sans importance,
commence la forêt de Moulaï-Ismaïl ; elle s'étend sur
les massifs montagneux qui du lac Salé se prolongent
jusqu'aux Salines d'Arzeu ; elle est peuplée de thuyas,
d'oliviers, de sumacs, de pins d'Alep, et occupe une
superficie de 12,240 hectares. Le colonel Oudinot y
trouva une mort glorieuse, en 1835, en chargeant les
Arabes à la tête de ses chasseurs d'Afrique.
Sainte-Barbe-du-Tlélat, Valmy, La Senia, jolis vil-
lages entourés de jardins prospères, sont situés le long
de la voie ferrée qui passe à travers une plaine fertile,
mais monotone, dont un petit lac salé interrompt seul
à droite l'uniformité, tandis qu'à gauche on aperçoit au
loin les crêtes du Djebel-Mourdjadjo.
Oran, située au fond du golfe qui porte son nom, est
bâtie en amphithéâtre sur les versants de deux collines
que sépare l'oued Rehhi; chef-lieu du département

et d'une division militaire, siège d'un évêché, elle
compte aujourd'hui 46,000 habitants environ, dont
11,000 Français. Elle est donc plus peuplée que Cons-
tantine et n'a que 6,000 habitants de moins qu'Alger.
Oran doit à l'occupation des Espagnols, à qui elle ap-
partint pendant trois siècles, de 1509 à 1792, une
physionomie et un charme particuliers. Elle a conservé,
autant que le tremblement de terre de 1790 et les exi-
gences de la civilisation moderne l'ont permis, des
maisons espagnoles qui rappellent celles de l'Andalou-
sie et des gracieuses constructions mauresques à côté
desquelles les lourdes et massives habitations fran-
çaises, à quatre et cinq étages, font assez triste figure.
Le nom d'Oran lui vient du ravin (Ouahran, la cou-
pure) sur les deux versants duquel elle est située.
L'oued Rehhi a été en partie recouvert par des boule-
vards. L'ancienne ville espagnole s'élève sur la rive oc-
cidentale de la rivière ; la nouvelle ville étage ses mai-
sons sur la rive orientale, que domine le Château-
Neuf.
Les rues, bien percées et bien aérées, les places,
larges et spacieuses, sont remplies d'une foule bi-
garrée, aux éléments ordinaires de laquelle viennent
s'ajouter, ici, les Espagnols en costume national et les
Juifs marocains, à la longue lévite et au bonnet noir.
Le port, récemment créé à la place de l'ancienne
darse mal entretenue par les Espagnols et les Turcs,
a été obtenu au moyen de jetées dont la plus grande a
1,000 mètres de long; il mesure 24 hectares de super-
ficie. Déjà en pleine activité, ce port, par sa proximité
avec l'Espagne, se développera de plus en plus et
PROVINCE D'ORAN 171
deviendra, pour la ville, une source d'inépuisable
richesse. C'est exclusivement un port marchand, car
la marine militaire a conservé le port de Mers-el-Kebir
à 8 kilomètres nord-ouest. La douane, une manuten-
tion, de vastes magasins, des docks, des entrepôts ont
été construits sur ses quais, et forment une véritable
ville pleine d'une fiévreuse activité.
Une enceinte continue, en partie formée des anciens
remparts élevés par le cardinal Ximénès, entoure
Oran. Six portes donnent accès dans la ville ; il n'y en
avait que trois autrefois. Mais les remparts crénelés
n'avaient pas paru offrir aux Espagnols une défense
suffisante. Sans cesse en guerre avec les Maures et les
Turcs, ils durent successivement renforcer l'enceinte
de forts capables de tenir en respect un ennemi remuant
et entreprenant. Il y en avait douze dont beaucoup
subsistent encore aujourd'hui. Les principaux sont : le
fort de la Maiùne, entre la ville et Mers-el-Kebir ; le fort
Saint-Grégoire, également à l'ouest; le fort de Santa-
Cruz, sur le sommet de l'Aïdour, un des pics du Djebel-
Mourdjadjo; le fort Saint-Philippe; la Kasbah, qui sert
aujourd'hui de caserne; le fort Saint-André, ou Fort
Neuf, au sud ; enfin le Château-Neuf,à l'est, ancienne ré-
sidence des beys d'Oran, que le génie militaire a.trans-
formé en caserne et en logements pour le général et
les officierssupérieurs.
Oran renferme trois quartiers distincts : la ville fran-
çaise et le quartier de la Marine, près du port ; la ville
maure, sur le versantest; la ville espagnole, ou la Bianca,
sur le versant ouest de l'oued Rehhi. La place d'Armes,
la place des Carrières sont dans la ville neuve ; la place
de l'Hôpital, quoique petite, est la plus grande de la
Blanca ; les places d'Orléans et de Nemours sont dans
le quartier de la Marine. La place Kléber et la place de
la République se trouvent dans le ravin entre la ville
neuve et la ville espagnole.
De la promenade de Létang, longue d'un kilomètre,
qui contourne le Château-Neuf, on jouit d'une vue
admirable sur la vieille ville, le port, le Djebel-Mourd-
jadjo, sur lequel se détachent les silhouettes des forts,
et sur la Méditerranée. Les ombrages y sont touffus, et
elle est le lieu de rendez-vous de la société élégante,
les jours où les musiques militaires y donnent leurs
Concerts.
Le boulevard Malakoff est construit sur le ravin de
l'oued Rehhi; enfin, le boulevard Oudinot va de la place
Kléber à la Kasbah. Les rues sont belles et commodes;
ce n'est que dans la Blanca qu'on trouvera encore
quelques ruelles à escaliers, gravissant péniblement les
flancs delà colline. La plupart sont bordées de maisons
modernes, que l'on a élevées jusqu'au quatrième et
cinquième étage sans souci d'un tremblement de terre,
toujours à craindre dans cette région si cruellement
éprouvée en 1790. Les maisons mauresques, carrées,
petites, peintes en blanc ou en rouge, n'ont qu'un rez-
de-chaussée avec une cour centrale; c'est dans la ville
haute qu'il faut les chercher.
Les fontaines publiques, assez nombreuses, n'ont
aucun caractère monumental.
La cathédrale Saint-Louis, clans la Blanca, a été re-
construite en 1839; on n'a conservé que l'abside de
l'ancienne église espagnole, tombant en ruines. Cet
édifice affecte la forme d'un long parallélogramme que
deux rangées de piliers, soutenant des arcades en plein-
PROVINCE D'ORAN 173
cintre, divisent en trois nefs ; l'intérieur du sanctuaire
produit un bel effet; la façade, grâce à son double es-
calier orné de statues, est d'un grand caractère. L'église
Saint-André est une ancienne mosquée qui n'a rien de
remarquable que son minaret, court et bas. La Grande
Mosquée (Djamâ-el - Bacha) est dans la ville neuve.
Elle a un minaret très élégant, octogone, qui s'amincit à
mesure qu'il s'élève. Des colonnes basses et accouplées
supportent l'immense voûte de la mosquée, dont l'in-
térieur est d'une nudité désespérante. Elle est précé-
dée d'une cour avec une vasque de marbre, et entourée
d'un mur semi-circulaire ; on entre dans la cour par une
porte de construction moderne, et dont le style pur,
les ornements délicats et la corniche finement décou-
pée font sentir plus vivement la pauvreté de la mosquée
elle-même. Djamâ-el-Bacha fut élevée par Baba-Hassem,
pacha d'Alger, en mémoire de la défaite des Espagnols,
avec l'argent provenant du rachat des esclaves chré-
tiens.
La mosquée de Sidi-el-Hâouri est en partie détournée
de son affectation primitive ; on y a installé un magasin
de campement. Le minaret seul et la koubba, où repose
El-Hâouri, ont été conservés au culte.
Les édifices civils, tels que la Préfecture, la Mairie, le
Tribunal, l'Hôtel des Postes, n'ont rien de remarquable;
mais il faut faire une exception pour la Banque et pour
l'Hôpital civil.
Les faubourgs d'Oran, autrefois en dehors de l'en-
ceinte, font partie de la ville, depuis qu'elle a été
agrandie.
Kerguenta, qui est séparé d'Oran par le ravin d'Aïn-
Rouina et de beaux jardins, et qui renferme une mos-
quée, une église, une halle aux grains; Saint-Michel,
qui doit surtout son animation à la gare du chemin de
fer d'Alger; Saint-Antoine, sont des faubourgs modernes
sans caractère marqué. Il en est autrement du village
Nègre ou des Djalis, construit par le général Lamori-
cière pour débarrasser Oran de tous les étrangers no-
mades, Nègres, Arabes, Juifs, Biskris, qui campaient
sur les glacis ou aux portes de la ville. On avait, en
effet, pour dégager la place, été obligé de raser Ker-
guénta, où vivaient toutes ces populations; il fallait leur
donner un nouvel asile, et la création du village des
Djalis ou des Étrangers fut décidée.
Les maisons de ce village n'ont qu'un rez-de-chaus-
sée; elles bordent des rues larges et droites, et leurs
habitants se livrent presque tous à l'agriculture.
Il ne faut pas essayer de faire une comparaison entre
les environs d'Oran et ceux d'Alger. Les promenades
charmantes, les frais ombrages, les beaux jardins qui
entourent la capitale de la colonie ne se retrouvent pas
ici. La plaine est morne et triste ; incomplètement dé-
frichée, elle présente encore de grands espaces où l'alfa,
les lentisques et le chamoerops nain surtout, cette plaie
des cultures, régnent sans partage, et où les fermes
avec leurs jardins potagers sont autant d'îlots patiem-
ment et laborieusement conquis sur les broussailles
environnantes.
Le Camp des Planteurs, forêt de pins d'Alep, plantée
il y a vingt-cinq ans ; le vieux cimetière, avec sa tour
espagnole, ses cactus et ses cyprès ; le Mourdjadjo, du
haut duquel on jouit d'une vue splendide sur Oran, le
lac Salé, les montagnes du Tessala et la mer ; le Bain de
PROVINCE D'ORAN 175
la Reine et Mers-el-Kebir sont les promenades favorites
des Oranais.
La route de Mers-el-Kebir, taillée dans le roc, passant
sous un tunnel de 50 mètres, longe la mer dont la pro-
tège un parapet. Le Bain de la Reine, situé sur cette
route, à 3 kilomètres de la ville, doit son nom à Jeanne,
fille d'Isabelle la Catholique, qui vint plusieurs fois
réparer sa santé près de ses eaux salutaires. C'est, en
effet, une source thermale qui s'échappe du fond d'une
grotte, et dont l'eau claire et limpide a une saveur saline
très prononcée. Elle est très riche en chlorures de so-
dium et de magnésium, qui sont les principaux élé-
ments de la minéralisation.
Un établissement de bains a été construit près de
cette source. Il est petit, mais, grâce au voisinage
d'Oran, il est à présumer que son installation répondra
bientôt aux exigences des baigneurs.
Mers-el-Kebir (le Grand Port) fut longtemps le port
d'Oran. C'est là que vinrent aborder les Portugais et
les Espagnols quand ils résolurent de châtier les pirates
barbaresques qui infestaient la Méditerranée; c'est là
aussi.que s'installa le général Damrémont quand il
voulut s'emparer d'Oran.
Mers-el-Kebir a subi constamment les mêmes vicissi-
tudes que sa grande voisine, et tomba avec elle aux
mains des Turcs; la conquête française lui rendit l'ani-
mation qu'elle avait perdue depuis lors. La petite ville
était, en effet, le seul port important de l'Algérie occi-
dentale, et les relations qu'elle entretenait avec la mé-
tropole ou les autres ports de la colonie lui donnaient
une prospérité considérable. Mais depuis que le port
d'Oran est achevé, les quais de Mers-el-Kebir sont
déserts, et les vapeurs de France ou d'Alger passent
sans s'arrêter devant elle.
Ce n'est plus aujourd'hui qu'un grand port militaire,
dominé par une forteresse, au haut d'une pointe que
le Djebel-Santon pousse dans la mer; les maisons sont
accrochées au flanc ouest de cette pointe rocheuse et
présentent un aspect charmant.
Les eaux sont amenées à Mers-el-Kebir au moyen de
conduites en maçonnerie, depuis le réservoir de Ras-el-
Aïn, au sud d'Oran, qui alimente aussi les fontaines de
cette ville.
Dans un rayon plus éloigné on trouve, au nord-ouest,
les villages d'Aïn-el-Turk, sur la plage où débarquèrent
les Espagnols, en 1732, quand ils vinrent reprendre Oran
que les pachas d'Alger leur avaient enlevé en 1708; de
Bou-Sfeur, au pied duMourdjadjo; au sud, Misserguin,
près du grand lac Salé, est célèbre par l'orphelinat qu'y
fonda l'abbé Abram, dans les bâtiments de l'ancien camp
des Spahis. Cette petite colonie, augmentée d'un orpheli-
nat de jeunes filles et d'un asile pour les jeunes filles
pauvres, est aujourd'hui dans un état très prospère. Plus
de 3,000 habitants sont venus se grouper autour de ces
établissements de bienfaisance et se livrent à la culture
maraîchère, que l'abondance des eaux rend facile et
rémunératrice. La pépinière de l'orphelinat est une véri-
table forêt en miniature, qui fournit déjeunes plants
de toute essence la province entière.
Arzeu-le-Port est à 42 kilomètres nord-est d'Oran.
Il en est séparé par le massif montagneux du Djebel-
Khar et du Djèbel-Orous, au pied desquels passe la
route, sur une série de collines à peine dessinées, cou-
vertes de cultures ou de broussailles. De l'autre côté
PROVINCE D'ORAN 177
s'étend la plaine de Telamin, parsemée de nombreux et

florissants villages. Le centre le plus important que
l'on rencontre sur la route est Saint-Cloud, qui compte
2,400 habitants.
Arzeu,qui a remplacé l'antique Portus-Magnus, a été
occupé, en 1833, par le général Desmichels. Il est
entouré d'une chemise en pierres que coupent les
portes d'Oran et de Mostaganem. La ville est mo-
derne, les places sont ombragées, les rues sont larges.
L'église et la mairie, sans être des monuments, ont'du
style et du caractère, le port est large et bien abrité. Il
s'y fait un grand mouvement commercial. C'est, en
effet, à Arzeu qu'aboutit le chemin de fer qui mène
aux Hauts-Plateaux et à Saïda, où l'on récolte l'alfa,
dont l'industrie moderne a su tirer un si grand parti.
La rade est protégée par le fort Lapointe, au nord
duquel un îlot supporte le phare qui projette sa lu-
mière à neuf milles sur la mer.
Mais le chemin de fer de Saïda n'est pas le seul élé-
ment de richesse de la ville. Il faut mentionner aussi les
salines d'El-Melah. Le lac d'El-Melah, à 16 kilomètres
au sud d'Arzeu, est une nappe d'eau de 4,000 hectares
où le sel se cristallise par l'évaporation naturelle ; une
voie ferrée va bientôt relier les salines au port, et con-
tribuera à le rendre encore plus prospère.
Le Vieil-Arzeu, près du village de Saint-Leu, a des
ruines romaines intéressantes. On y admire surtout de
belles citernes s'étageant sur la colline et prouvant, par
leur nombre, que déjà, à l'époque romaine, l'eau potable
manquait à la ville.
Quarante-cinq kilomètres environ séparent Arzeu de
Mostaganem. La route suit le bord de la mer, passe à
la Makta, sur la rivière du même nom, et à la Stidia,
village presque exclusivement allemand, et arrive à Ma-
zagran. Cette petite ville a été rendue à jamais célèbre
par le siège qu'y soutint, en 1840, le capitaine Lelièvre,
avec 123 zéphirs, contre 2,000 Arabes. Pendant quatre
jours, Mustafa-ben-Tami lança ses guerriers contre le
réduit en pierres sèches où s'était retranchée la petite
garnison ; mais il dut se retirer, et la vaillante troupe,
cruellement décimée, put enfin quitter son fragile
appui.
Une colonne commémorative de ce fait d'armes a été
érigée dans l'ancien réduit qu'il a illustré. Elle est
d'ordre corinthien et supporte la statue de la France,
déployant un drapeau d'une main, et s'appuyant de
l'autre sur une épée.
L'église, pour la construction de laquelle on a marié
le style gothique au style mauresque, a un clocher
carré et un pérystile à arcades, qui lui donnent assez
grand air. On y arrive par un escalier monumental, qui
augmente l'effet de la façade. Elle a été élevée par
souscription nationale, en mémoire de la défense de la
ville.
Mazagran, qui a aujourd'hui 1,200 habitants, s'étage
en amphithéâtre, en vue de la mer, que l'on domine
du haut de la terrasse de l'église.
Dix kilomètres seulement la séparent de Mosta-
ganem, une des plus jolies villes de la province et
même de toute l'Algérie qu'entourent de beaux jar-
,
dins et des terres bien cultivées. Mostaganem est di-
visé en deux parties bien distinctes par l'Aïn-Safra ;
sur la rive orientale s'étend la ville militaire, avec ses
casernes, son hôpital, ses magasins ; sur la rive occi-
PROVINCE D'ORAN 179
dentale est la ville proprement dite, propre et coquette,

qui possède encore dans le quartier du nord quelques
rares vestiges de l'ancienne ville arabe. Sa population
est de plus de 10,000 âmes.
Un mur d'enceintecontinu et crénelé protège les deux
quartiers. La place de la République est bordée par les
hôtels, les cafés, le théâtre, la mairie et l'église; on re-
marque encore la place Thiers, la place des Cygnes
et la place de l'Hôpital. Les rues sont larges, quelques-
unes bordées de maisons à arcades, d'autres plantées
d'arbres. Les édifices de Mostaganem n'ont rien de cu-
rieux ni de remarquable. C'est toujours le même style
officiel et banal que l'on rencontre dans presque tous
les bâtiments modernes de l'Algérie.
Mostaganem n'est pas bâtie au bord de la mer. Ce
n'est pas à proprement parler un port, et cependant
il s'y fait un certain commerce maritime. La douane,
l'habitation du commandant de la rade, quelques mai-
sons de pêcheurs, une jetée, un phare, des auberges,
tels sont les bâtiments qu'on a élevés sur le bord de la
mer et qui peuvent à la rigueur passer pour être le
quartier maritime de Mostaganem, quoique celle-ci en
soit séparée par une distance d'un kilomètre au moins.
Une route commode conduit de Mostaganem à Ma-
zouna, presque sur la frontière orientale du départe-
ment, en traversant le Chélif sur un pont monumental
et en passant au travers du massif du Dahra, une des
régions les plus curieuses et les plus intéressantes de
l'Algérie.
faut pas y chercher des sites grandioses, des
Il ne
ravins escarpés, des gorges mystérieuses.
On n'y trouve pas non plus de grandes villes, ni
même des bourgs importants ; mais les villages y sont
nombreux et petits.
Le Dahra tire son originalité de sa configuration
même.
Il est situé au nord du Chélif et s'étend depuis le
massif du Zakkar, dans la province d'Alger, jusqu'à
l'embouchure du fleuve, à cinq milles de Mostaganem.
Il est essentiellement constitué par une chaîne de col-
lines qui s'étend en droite ligne de l'ouest à l'est et
dont la crête est bien plus rapprochée du fleuve que de
la mer ; il s'ensuit que le versant méridional est à peu
près de moitié moins large que le versant septentrional.
Ces collines sont relativement basses quand on les
compare aux autres massifs telliens; elles ont en
moyenne une hauteur de 400 mètres, quoique quelques
sommets atteignent 600 mètres, et que le Djebel Me-
diouna en ait 777. Leur nom vient du mot arabe Dahr,
qui signifie dos, et qui représente assez bien l'impression
générale que produit la vue de ces montagnes. De
nombreuses sources jaillissent des flancs de ce massif;
mais elles sont peu abondantes, et le court trajet
qu'elles parcourent sur les versants ne permet pas de
leur donner le nom de rivières. Les terres sont bonnes
et couvrent partout les rochers qui n'apparaissent
,
nulle part. De belles cultures, des arbres fruitiers en
grand nombre, de grandes forêts, des villages ou des
marabouts sur les saillants des contreforts, tel est l'as-
pect que présente le Dahra.
Les forêts forment deux groupes distincts : le pre-
mier longe la mer sur une étendue de huit lieues et
une largeur moyenne de 3 kilomètres. C'est le plus
important ; les genèvrières, les chênes verts, les oliviers
PROVINCE D'ORAN 181
y forment de beaux massifs, exploités, aménagés par

l'administration forestière qui les surveille et les entre-
tient avec intelligence. Le second groupe se trouve sur
la crête même des collines; les arbres y sont moins
beaux et plus clairsemés.
La principale richesse du pays est la culture du
figuier. Cet arbre réussit merveilleusement dans le
Dahra et l'exportation des figues atteindrait, d'après
les évaluations du bureau arabe de Mostaganem, la
valeur d'un million. Les habitants en fournissent, en
effet, toute la vallée du Chélif et en vendent même aux
Espagnols, qui viennent avec leurs barques légères en
chercher sur divers points de la côte (1).
L'olivier réussit également très bien, et de nombreux
troupeaux de chèvres, de moutons et de boeufs pais-
sent sur les versants des collines.
La population du Dahra n'est pas homogène ; on y
trouve des Kabyles, des Arabes, des Marocains et des,
Koulour'lis. Mais, en général, la race est belle ; grands,
bien faits, la figure blanche, mais hâlée par le soleil ou
le vent de la mer, les habitants du Dahra ont la dignité
et la fierté des Arabes des grandes tentes et l'esprit
inventif et industrieux des Kabyles.
J'ai dit que leurs villages étaient nombreux, mais
petits. Cette circonstance tient à ce que beaucoup
d'entre eux vivent sous la tente, et dédaignent un
abri plus solide, qu'ils abandonnent volontiers aux
femmes.
Les principaux centres sont Aïn-Tedlès, à quelques
kilomètres duquel est le beau pont du Chélif, de
(1) Piesse, Itinéraire de l'Algérie. Paris, Hachette, 1S82.

79 mètres de long, que 4,000 esclaves espagnols cons-
truisirent pour les Turcs; Aïn-Ouïllis, qui a de belles
grottes de stalactites ; Bosquet, Cassaigne, dominés par
des bordjs, Nekmaria, Renault, enfin Mazouna.
Cette dernière est la seule bourgade importante du
pays. Elle a 2,000 habitants et s'étage sur trois mame-
lons, au milieu d'une mer de verdure ; les minarets
élancés de quelques mosquées, les dômes de quelques
koubbas s'élèvent au dessus des constructions arabes,
qui détachent vigoureusement leurs teintes blanches ou
d'un brun-rougeâtre sur le vert foncé des figuiers. Une
jolie cascade, formée par le ruisseau qui alimente la
petite ville, des sources enfouies sous des arbres
centenaires, des jardins soigneusement entretenus, tels
sont les environs de cette charmante Mazouna, la
capitale du Dahra.
Après Oran, Tlemcen est la principale ville de la
province. Au point de vue du pittoresque, c'en est
incontestablement la première. L'ancienne capitale du
Mar'reb est, en effet, une des cités les plus intéres-
santes de l'Algérie, et je ne connais que Constantine
qui fasse sur le voyageur une impression analogue
d'admiration et de pieux recueillement.
Tlemcen est située à 140 kilomètres environ d'Oran.
La route, fort belle, longe à partir de Misserguin la
rive septentrionale du Grand-Lac-Salé (Sebkhrâ)
jusqu'à Lourmel, en passant par Bou-Tlelis au pied des
monts Ramera que couvrent de belles forêts. Lourmel
est à l'extrémité ouest du lac Salé. Ce lac, qui a 32,000
hectares de superficie, est alternativement couvert et
découvert par les eaux. Quand les eaux se retirent, le
soleil y dessèche le sel qu'elles ont déposé dans le
PROVINCE D'ORAN 18a
fond et sur les bords du bassin : l'exploitation de cette
saline naturelle donne quelques bénéfices ; mais quels
immenses avantages l'agriculture ne retirerait-elle pas
du dessèchement complet du lac, dont les terrains sont
excellents et seraient de suite rémunérateurs?
A Er-Rahel on abandonne définitivement les rives
de la Sebkhrâ et, après avoir passé par le Chabet-el-
Lham, on arrive à Aïn-Temouchent. Le Chabet-el-Lham
(défilé de la chair) doit son nom aune défaite des
Espagnols en 1543. L'armée que commandait don Mar-
tinez et qui devait secourir le sultan de Tlemcen y
fut massacrée par les contingents infidèles. La nou-
velle de ce désastre fut portée à Oran par treize hommes,
les seuls qui aient pu y échapper. Le défilé est couvert
aujourd'hui de broussailles et d'arbres rabougris.
Aïn-Temouchent (à 72 kilomètres d'Oran), l'ancienne
Timici, a 3,000 habitants; elle est bâtie au milieu d'une
plaine fertile, sûr un escarpement qui domine le con-
fluent de l'oued Temouchent et de l'oued Sênan. Des-
ruines romaines entourent la petite ville moderne,
qu'un rempart et un fossé protègent de toutes parts.
A partir de ce centre, la route devient accidentée ; on
pénètre dans le massif des Médiouna, et il faut gravir
et redescendre continuellement des collines élevées, en
partie couvertes de chamoerops, du haut desquelles on
jouit cependant d'une vue splendide. C'est ainsi que du
hameau d'Aïn-Safra on aperçoit au loin Tlemcen, dont
on est encore éloigné pourtant de 50 kilomètres. A
Aïn-Tekbalet se trouvent les belles carrières d'onyx,
dont les marbres translucides, blancs, jaunes, bleus,
verts, orange ou roses, ont servi à décorer les palais
et les mosquées de Tlemcen.
On franchit Pisser occidental, qui descend des mon-
tagnes au sud-est de Tlemcen, et qui est un affluent de
la Tafna, et l'oued Amïeur, à partir duquel la route,
cessant ses alternatives de montées et de descentes,
gravit en grands lacets les flancs du massif tlemcénien,
et bientôt après le relais du Tremble on découvre
devant soi la vieille cité avec sa ceinture de tours et
ses minarets carrés. Bâtie sur un plateau, à 816 mètres
d'altitude, la ville est dominée au sud par les rochers
abrupts de Lella-Setti.
Je ne saurais mieux faire, pour donner une idée de
l'aspect que présente Tlemcen, que de citer quelques
lignes de la remarquable monographie que l'abbé
Barges a publiée sur elle :
« Quand on arrive par le pont de Pisser et par Saf-Saf,
l'oeil distingue sur un plateau ménagé aux dernières
pentes d'une montagne escarpée l'antique reine du
Mar'reb. On la reconnaît facilement à ses blancs
minarets, à la couronne de tours et de créneaux qui
l'entourent, à ses vieux remparts qui tombent en ruine
devant les nouveaux ; d'immenses vergers d'oliviers,
une forêt de.figuiers, de noyers, de térébinthes et
d'autres arbres l'environnent de toutes parts et forment
autour d'elle une vaste ceinture de verdure. A chaque
pas que l'on fait, le panorama se rétrécit ; les édifices
disparaissent et se cachent dans l'ombre. L'on n'aperçoit
plus que les créneaux du minaret de la grande mosquée,
qui lève encore sa tête au-dessus de cette vaste
enceinte, et qu'on serait tenté de prendre pour un vaste
nid d'oiseaux perché sur la cime d'un arbre (1) ».
(1) Barges, Tlemcen. Paris, Duprat, 1859.

PROVINCE D'ORAX 183
Tlemcen, définitivement réunie à la France en 1842,
a été pendant des siècles la capitale d'un puissant
empire. Son berceau est à Agadir, la Pomaria des
Romains, dont les ruines se voient encore au milieu des
jardins à l'orient de la ville. Successivement gouvernée
par les Idrissides, les Fatemides, les Almoravides, les
Almohades, les Mérinides et les Abd-el-Ouadites, elle
fut saccagée, brûlée et pillée presque chaque fois
qu'une nouvelle dynastie s'emparait du gouvernement. Ce
fut sous les Abd-el-Ouadites qu'elle atteignit l'apogée
de sa splendeur. L'autorité du sultan de Tlemcen s'éten-
dait alors sur tout le Mar'reb occidental, c'est-à-dire à
peu près sur les provinces actuelles d'Alger et d'Oran.
La ville comptait 125,000 habitants; elle était riche et
prospère, et de nombreux et magnifiques monuments en
faisaient la merveille de l'Afrique septentrionale. Mais,
en 1553, l'empire des Abd-el-Ouadites était bien déchu
de sa splendeur passée, et Salah-Raïs, pacha turc d'Alger,
s'empara facilement de Tlemcen. Depuis, la ville n'a
fait que s'enfoncer plus avant dans la ruine. Dépeuplée
par l'émigration, elle a vu presque tous ses monu-
ments tomber, les uns après les autres, sous la main
impitoyable du temps ou la rage plus acharnée encore
de ses conquérants.
En 1837, Abd-el-Kader en fit sa capitale ; mais il
essaya en vain de reformer à son profit l'empire des
Almoravides ou des Almohades.
Tlemcen est aujourd'hui le siège d'une subdivision
militaire, d'une sous-préfecture, d'un tribunal. Elle a
22,000 habitants, dont 3,000 Français et 2,500 étran-
gers.
Trois enceintes entourèrent autrefois la ville; c'étaient
des murs en pisé très dur, coupés de 10 en 10 mètres
par des tours carrées. Ces murs s'élevaient sur des
ravins assez escarpés et n'étaient réellement d'un accès
facile qu'au sud-ouest ; c'était, moins les proportions,
une position à peu près semblable à celle de Constan-
tine. Ces remparts circonscrivaient un espace de 64 hec-
tares. Lors de la conquête française, par suite de la
décadence de la ville, la moitié de cet espace était cou-
vert de ruines.
Anciens remparts de Tlemcen.
L'enceinte arabe n'existe plus guère qu'au sud. Des

nombreuses portes sarrasines deux seulement sont
encore debout ; ce sont : Bal-el-Djiad, la porte des
PROVINCE D'ORAN 187
coursiers, haute de 9 mètres et surmontée d'une plate-
forme très curieuse à visiter, et Bab-el-Ziri. Les autres
portes sont modernes.
Tlemcen est partagée en trois quartiers qui ont
chacun leur physionomie propre : au sud-ouest, la ville
moderne avec ses rues bien alignées et ses maisons
européennes, empiétant de plus en plus sur le quartier
juif; au sud, le Mechouar, l'ancien palais des sultans
et des émirs avec ses murailles et sa mosquée; à l'est
enfin, les maisons croulantes et les ruines pittoresques
qui servent d'habitations à la population arabe et
maure.
La place d'Armes, bordée d'arbres, s'étend devant le
Mechouar. C'est la plus belle; on remarque encore la
place Saint-Michel, la place des Victoires, la place Bu-
geaud et la place de la République, celle-ci dans le
quartier européen. Les rues dans la ville moderne sont
larges et bien percées ; beaucoup attendent encore les
maisons qui devront les border ; on a dû éventrer les
vieux quartiers pour opérer leur percement. Sans doute
bien des richesses architecturales, bien des mosquées
intéressantes sont tombées ainsi sous la pioche des
démolisseurs; mais, tout en regrettant leur destruction,
il faut reconnaître que, dans le quartier juif surtout, ces
percements étaient absolument nécessaires.
A côté des rues modernes, bordées de maisons à
l'européenne, les nouvelles rues arabes alignent leurs
maisons à rez-de-chausséè et leurs petites boutiques
noires et basses ; les ruelles anciennes sont étroites,
anguleuses, souvent voûtées sur une partie de leur
parcours ou recouvertes par des vignes qui y répan-
,
dent une ombre bienfaisante. Les plus curieuses sont
celles du quartier juif; c'est un véritable fouillis de rues
et de culs-de-sac sombres et déserts, s'enfonçant
brusquement sous des voûtes si basses qu'il faut se
courber pour les traverser ; les maisons de ce quartier,
lézardées, tapissées extérieurement de bouse de vache,
percées d'étroites meurtrières, à moitié enfouies sous
terre, ont conservé la physionomie farouche et sé-
vère d'autrefois et représentent fidèlement l'image d'un
de ces ghettos du moyen âge où la tyrannie et la dé-
fiance de leurs oppresseurs, fussent-ils chrétiens ou
infidèles, parquaient les enfants d'Israël.
A côté de ces échantillons d'une architecture au-
jourd'hui disparue, miraculeusement échappés à la des-
truction de la cité, il ne faut chercher que dans les
mosquées les spécimens de l'art mauresque. Les divers
sièges qu'eut à subir Tlemcen, le pillage et l'incendie
qui suivaient chaque fois la prise de la ville n'ont, en
effet, guère épargné que les édifices religieux, que leur
caractère même préservait de toute atteinte. Les quel-
ques maisons mauresques qui existent encore ressem-
blent beaucoup à celles d'Alger ou de Constantine.
Elles n'ont, en général, qu'un rez-de-chaussée ; si elles
sont surmontées d'un étage, celui-ci surplombe la rue
en s'appuyant sur des poutrelles ou sur des consoles
en briques.
Quelques-unes de ces maisons communiquent par
des voûtes sous lesquelles s'enfonce la rue; toutes ont
des fenêtres étroites et clairsemées, et des portes car-
rées abritées par un auvent. Elles sont construites en
pierres, en briques ou en pisé et couvertes en tuiles;
le plus petit nombre en est badigeonné à la chaux à
l'extérieur.
PROVINCE D'ORAN 189
La cour intérieure est plantée d'arbres, décorée d'un

bassin ou d'une fontaine et entourée d'un cloître à ar-
cades.
Parmi les édifices modernes, l'église est incontestable-
ment le plus beau; elle est bâtie dans le style roman, et
sa tour, surmontée d'une flèche en pierre, a 25 mètres
de haut. Elle a remplacé une construction mesquine
qui n'était digne ni de sa destination, ni de Tlemcen.
La Sous-Préfecture, la Mairie, la Douane, le Palais de
Justice occupent des bâtiments très simples dont le
mieux est de ne rien dire.
Les véritables monuments sont les mosquées, car
elles seules, ainsi que je l'ai dit, ont survécu à peu près
intactes au milieu de l'effondrement progressif de la
ville et de l'empire des émirs. Celles qui restent de-
bout, soit qu'elles aient résisté aux outrages du temps,
soit qu'elles aient trouvé grâce devant les démolis-
seurs modernes, attestent l'ancienne splendeur de la
cité et commandent l'admiration et le respect.
La grande mosquée (Djama-Kebir) est située sur la
place Saint-Michel; c'est un vaste bâtiment carré de
50 mètres de côté, flanqué d'un minaret rectangulaire
de 35 mètres de haut. Ce minaret est orné de colon-
nettes de marbre et de mosaïques en terre cuite ver-
nissée ; il est surmonté d'une plate-forme, à laquelle on
accède par un escalier de 130 marches et d'où on jouit
d'une vue merveilleuse sur la ville et le pays qui l'en-
vironne. On pénètre dans la mosquée par huit portes, qui
s'ouvrent sur une cour dallée en onyx, décorée d'une
fontaine aussi en onyx, et bordée par des arcades à
l'ouest et à l'est ; le côté nord est borné par l'enceinte
de la mosquée, le côté sud est formé par le sanctuaire
lui-même, vaste vaisseau dont 72 colonnes surmontées
d'arceaux en ogive supportent le plafond ; au-dessus
du mihrab se trouve une coupole à jour d'une orne-
mentation très délicate. Des lampes, des lanternes en
fer blanc ou en cuivre, des girandoles en cristal de
roche sont suspendues aux arcades ; du plafond tombe
un énorme lustre en bois de cèdre, recouvert de lames
de cuivre, qui a 2 mètres 50 de diamètre, et dont Yar'-
moracen, le premier des Abd-el-Ouadites, fit don à la
mosquée au milieu du xiiie siècle.
Djama-Abou'l-Hassen, si insignifiante à l'extérieur,
est un petit bijou. De dimensions très restreintes, elle
se distingue par la richesse des sculptures qui ornent
ses parois, par les colonnes en onyx qui supportent le
plafond en bois de cèdre, finement travaillé, et par son
petit minaret décoré de mosaïques et de colonnettes. On
y a installé une école arabe-française. Djama-Oulad-el-
Imam, Djama-Sidi Brahim sont moins belles ; elles
possèdent cependant de jolis morceaux de sculpture,
et le minaret de la première, avec ses faïences vernis-
sées, produit un bel effet.
Djama-el-Mechouar n'est plus reconnaissable qu'à
son minaret carré. Elle est devenue un magasin mili-
taire, et de la splendide mosquée où venaient s'age-
nouiller les émirs de Tlemcen il ne reste que les quatre
murs.
Djama-Sidi-el-Haloui est située au nord-est et un
peu en dehors de la ville. Sidi-el-Haloui était un san-
ton (un saint) dont les prédications impressionnaient
la foule, et qui avait le don des miracles; il était en
grande vénération à Tlemcen, et, quand il mourut, en
1305, on l'enterra en grande pompe. Son tombeau,
PROVINCE D'ORAN 191
placé sur un petit tertre au-dessus de la mosquée, est
ombragé par un karoubier séculaire. La mosquée elle-
même a été fondée en 1353, d'après l'inscription qui
est gravée sur son portail. Elle est entourée d'arbres
et de jardins, du milieu desquels elle surgit, faisant
étinceler au soleil ses murailles blanches et ses bril-
lantes mosaïques. Elle est précédée d'une cour entou-
rée d'arcades et munie d'une fontaine. L'intérieur est
très riche et d'une délicatesse d'ornementation prodi-
gieuse. Les huit colonnes qui soutiennent les arcades
de la travée principale sont en onyx, et leurs chapi-
teaux sont un des plus merveilleux échantillons de la
sculpture ornementale arabe. Le plafond est en bois
de cèdre sculpté, le minaret est orné d'arcades et de
faïences.
De l'ancien palais des Sultans ou Mechouar (lieu où
l'on tient le conseil), au sud de la ville, il ne reste
aujourd'hui que la mosquée et l'enceinte crénelée avec
ses deux tours. Ce palais, une merveille d'architec-
ture lui-même, renfermait, au dire des historiens arabes,
les plus beaux trésors du monde. Les sultans y tenaient
une cour fastueuse, à laquelle ils attiraient les savants,
les poètes, les artistes.
Ils venaient s'y reposer gaiement des fatigues de
leurs expéditions lointaines, au milieu de courtisans
qu'attirait de loin leur hospitalité généreuse et prin-
ciere.
C'était dans ce palais une succession de cours fraî-
ches et ombreuses et de salles splendides, où les
colonnes d'onyx supportaient les plafonds dorés, où
les murs étaient, de marbre et où les riches tentures
,
les tapis précieux jetaient l'éclat de leurs harmonieux
dessins. Deux merveilles de mécanique paraissent sur-
tout avoir frappé l'imagination des historiens arabes :
c'était, d'abord, un arbre d'argent sur lequel étaient per-
chés des oiseaux chanteurs ; sur la cime se trouvait un
faucon; un jeu de soufflets, placé au pied de l'arbre,
faisait gazouiller tous ces oiseaux chacun avec son
;
,
ramage; mais quand le vent arrivait au faucon et que
celui-ci faisait entendre son cri, tous se taisaient comme
saisis de frayeur. Ce chef-d'oeuvre appartenait à Abou-
Tachfin, qui régna de 1318 à 1337.
Mais l'horloge du Mechouar. était peut-être encore
plus célèbre. C'était une horloge astronomique com-
pliquée de mécanismes ingénieux ; c'étaient des aigles
sortant tout à coup du fond.de. la caisse, et laissant
tomber dans des bassins de cuivre des boules qui son-
naient l'heure ; c'était un serpent grimpant lentement
jusqu'à un buisson d'argent où des oiseaux essayaient
de défendre leur nid ; c'était, à chaque heure nouvelle,
une porte qui s'ouvrait, laissant passer une figurine,;
en forme d'esclave, qui portait un cahier ouvert où se
lisait l'heure; c'était, enfin, la lune qui tournait dans le.
sens de la ligne équatoriale, et qui retraçait fidèlement
la marche de cette planète.
Il est facile de concevoir combien l'imagination naïve
;;
des Arabes dut s'amuser de ces jouets; mais on est
frappé d'admiration quand on songe qu'Ibn-el-Fahham
Strasbourg.
construisit cette horloge en 1358-59, c'est-à-dire deux,
cents ans avant que Dasypodius n'eût commencé celle
de
S'il fut s'ouventitémoin de scènes joyeuses, de fêtes
et de banquets somptueux, ce palais, a vu aussi bien
;
des drames sanglants, bien des exécutions sommaires,

PROVINCE D'OKAN 195
et ses dalles de marbre ont maintes fois été rougies
du sang de ses maîtres.
De toutes ces merveilles, de tous ces trésors et de
tous ces crimes il ne reste que le souvenir. Des ca-
sernes, un hôpital, une prison, des magasins ont rem-
placé dans l'enceinte crénelée du Mechouar le palais
des Mille et une Nuits où les Abd-el-Ouadites entas-
saient leurs richesses.
La mosquée elle-même, où ils venaient prier, n'est
plus, comme je l'ai dit plus haut, qu'un magasin mili-
taire. C'est au Musée qu'il en faut chercher le dernier
vestige ; on y conserve, en effet, une colonne de marbre
translucide, haute de 2 m. 18 et ayant 1 m. 50 de
tour, et provenant de cette mosquée. Des pierres Lumu-
laires, une borne romaine, des boulets en marbre, tels
sont les objets recueillis dans ce Musée. On y voit
aussi l'épitaphe sur onyx de Boabdil, le dernier roi de
Grenade mort en exil à Tlemcen en 1494, auquel les
,
splendeurs du Mechouar ne purent faire oublier l'Al-
liambra et les délices de la Véga.
A l'ouest de la ville est le Saharidj, grand bassin au
pied des murailles, de 220 mètres de long sur 150 mè-
tres de large. Sa profondeur est de 3 mètres, et ses murs
sont solidement maintenus par des contreforts ; il fut
construit par Abou-Tachlin. Etait-ce un réservoir d'eau
pour la ville? était-ce une naumachie destinée aux amu-
sements du sultan, comme le pense l'abbé Barges?
L'histoire est muette là-dessus.
Aujourd'hui, le bassin est à sec ; ses eaux se per-
dent par une fuite qu'on n'a pu découvrir, et on ne
peut dès lors l'utiliser comme réservoir.
Tlemcen est une ville industrielle et commerçante.
Les tanneurs les cordonniers les selliers sont nom-
, ,
breux; ils sont tous Arabes. On fabrique encore, dans
les masures croulantes de la vieille ville des tapis et
,
des burnous, des bois de fusil et-des bijoux. Enfin,
aux alentours de la ville s'élèvent quelques moulins à
farine et des huileries qui appartiennent aux indigènes.
Mais ces deux industries sont aujourd'hui presque
entièrement entre les mains des Européens, qui leur
ont imprimé un grand essor.
Autrefois, Tlemcen avait avec les nations chré-
tiennes des relations commerciales suivies. Celles-ci
entretenaient dans la capitale des Abd-el-Ouadites des
consuls chargés de protéger leurs nationaux. Les
marchands pisans génois espagnols ou provençaux
, ,
étaient établis dans la Kissaïra, sorte de grand bazar
qui renfermait les magasins, les logements, les bou-
tiques, des bains, un couvent et une église. Les dra-
peaux des nations chrétiennes flottaient sur les murs,
dont, le soir venu, les portes se refermaient et ne s'ou-
vraient plus aux indigènes. La Kissaïra se trouve sur
la place Bugeaud; on y a installé la caserne des
spahis.
Les environs sont charmants; des jardins ombreux,
des oliviers, des karoubiers entourent la ville. Beaucoup
de ces jardins ceignent les ruines de l'ancienne Aga-
dir, à l'est de la ville, qui est la Tlemcen primitive,
sur l'emplacement même de la Pomaria des Bomains.
Une même enceinte réunissait Tlemcen et Agadir,
qui, premier noyau de la ville, n'en était plus que le
faubourg. Les guerres incessantes que les émirs eurent
à soutenir diminuaient peu à peu la population de leur
capitale ; aussi les Tlemcéniens abandonnèrent-ilsAgadir
PROVINCE D'ORAN 197
pour se concentrer plus fortement dans la ville nou-

velle, qu'un mur sépara du faubourg. La conquête
turque acheva d'en chasser les rares habitants qui y
étaient restés, et dès lors on l'exploita comme une car-
rière.
Aujourd'hui, au milieu des vergers, qui ont jeté sur
ces ruines désolées un manteau de verdure qui en
voile la tristesse, il ne reste plus debout qu'un minaret
haut de 60 mètres environ, dont quelques pierres
couvertes d'inscriptions proviennent de la ville romaine ;
la porte de Sidi-Daoudi, élégante arcade autrefois re-
couverte de faïences émaillées et un grand réservoir
,
qui fournissait, sans doute, les quartiers méridionaux
de la ville de l'eau qui leur manquait.
En face de la porte est le tombeau de Sidi-Daoudi,
petite construction carrée, avec des fenêtres grillées,
une porte à ogive, et surmontée d'une coupole. De
beaux arbres le protègent de leur ombre et lui font,
avec le ravin de l'oued Kalà, un cadre imposant et sé-
vère.
Un bois charmant, frais et mystérieux, longe ce
ravin ; de nombreuses sources y jaillissent et tombent
de cascades en cascades jusqu'à l'oued Kalâ. Les ar-
bres y sont beaux, et leur puissante ramure s'étend au-
dessus d'une série de blanches koubbas.
Quand le soleil filtre à travers le feuillage, il les
allume par places, dore leurs arêtes, fait scintiller
leurs dômes et jette au milieu des verts noirs de la
forêt comme un ruissellement de diamants.
Ce bois est la promenade favorite des habitants ;
aussi l'ont-ils surnommé « le Bois de Boulogne ».
El-Eubbad est séparé du Bois de Boulogne par la
Mokbara ou Champ des Morts, que limitent au sud les-
contreforts du Djebel-Terni. C'est dans celte plaine que,
depuis des siècles, les Tlemcéniens vont dormir de
l'éternel repos. De nombreuses koubbas, dont beaucoup
sont effondrées, se détachent sur les lentisques, les
cactus et les karoubiers, au milieu desquels un minaret
en ruine dresse sa silhouette élégante et solitaire.
El-Eubbad est suspendu aux flancs de la montagne ;
les oliviers, les liguiers, les grenadiers lui forment une
haie vive et haute dont le lierre et la vigne sauvage font
des massifs presque impénétrables. C'est un paysage
d'une richesse merveilleuse et qui semble délier les
pinceaux des artistes qui ont essayé de le reproduire.
Du temps de la splendeur de sa puissante voisine , ce
village était une ville charmante, dont les cinq minarets
attestaient la profonde piété. Tlemcen était la cité guer-
rière, El-Eubbad la cité religieuse. Elles ont en le
même.sort, et la même catastrophe les a ruinées toutes
deux : mais la splendeur passée d'El-Eubbad lui a
laissé des monuments que la piété des Mulsumans a
préservés de toute atteinte ; le souvenir de Bou-Meclin
le protège encore, et l'honneur de posséder le tombeau
du saint équivaut pour ce village à un brevet d'im-
mortalité.
Choïab-Ibn-Hussëin-el-Andalosi, surnommé Abou-
Medin et connu dans le peuple sous le nom de Sidi-
Bou-Medin, est né à Séville vers 1126. Ses parents le-
destinaient à la carrière des armes, mais il se sentait
entraîné vers l'étude, et, après quelques années passées
dans les écoles de Fez, il se livra avec ardeur à la pré-
dication et aux bonnes oeuvres ; bientôt, la crédulité
populaire lui attribua le don de la divination et des-
PROVINCE D'ORAN 199
miracles. Il fit le voyage de la Mecque et, après avoir
professé à Bagdad, à Séville, à Cordoue et à Bougie,
Bou-Medin fut appelé à Tlemcen par le sultan Almo-
ihade Yakoub, qui désirait le voir et l'interroger. C'était
son second voyage à la capitale du Mar'reb occidental. Il
mourut en route, en vue de la ville, sur les bords
de Tisser, après avoir, depuis les hauteurs d'Aïn-
Tekbalet, aperçu le village d'El-Eubbad et s'être écrié:
« Combien ce lieu est propice pour y dormir de l'éter-
» nel sommeil! »
Il avait 75 ans. Ses restes furent, selon son désir,
inhumés à El-Eubbad, à côté de ceux d'autres mara-
bouts célèbres, et Mohammed-en-Nasser, successeur
de Yakoub, lui fit élever un mausolée splendide,
qu'embellirent successivement plusieurs émirs.
La Koubba du saint se trouve au bout d'une cour
carrée, entourée d'arcades soutenues par des colonnes
en onyx, et dont les murs sont couverts d'inscrip-
tions et de dessins, parmi lesquels on remarque les
pantoufles du prophète et le temple de la Mecque ;
on y voit encore un puits dont l'eau a la réputation
d'opérer des guérisons miraculeuses, et les tombeaux
de quelques personnages à qui leur sainteté ou leur
.naissance ont fait mériter l'honneur d'être enterrés
près de Bou-Medin. Le saint lui-même repose au
centre de la Koubba, dans une châsse en bois sculpté-,
que recouvrent des étoffes précieuses et des bannières
de soie. Des oeufs d'autruche, des lustres, des lan-
ternes tombent du dôme qui couronne le monument,
et les vitraux de couleur de ses fenêtres étroites lais-
sent passer une lumière discrète dont les teintes
irrisées se reflètent dans les miroirs et se jouent au
milieu des arabesques finement sculptées qui couvrent
les murs. A côté du marabout repose Sidi-Abd-es-Sa-
lam-el-Tounin, son disciple favori.
,
En face de l'entrée de la cour de la Koubba est le
portail de la mosquée, décoré de faïences et de mosaï-
ques, que flanque à droite un minaret entièrement re-
couvert de faïences, au haut duquel on arrive par un
escalier de 92 marches et d'où l'on jouit d'un pano-
rama splendide sur Tlemcen, Négrier, Saf-Saf et les mon-
tagnes environnantes; sous le portail, que surmonte
une coupole, un escalier de 11 marches conduit à une
porte en cèdre massif, décorée de cuivres d'un beau
travail.
Cette porte donne accès dans une cour garnie
d'arcades et d'une fontaine pour les ablutions; en
face se trouve la mosquée, dont les colonnes en onyx,
les riches sculptures, le mihrab arrachent des cris
d'admiration au plus prosaïque des visiteurs.
Une medersa, ou école religieuse, était annexée à la
mosquée de Bou-Medin; elle aussi était un bijou
d'architecture, mais, elle a plus souffert que les autres
constructions. Elle est, en effet, adossée contre un
rocher, et l'eau qui en suinte constamment a miné les
murs et effrité les sculptures.
Tels qu'ils nous ont été conservés depuis six siècles,
ces monuments sont un des spécimens les plus purs de
l'architecture arabe, et il n'y a que l'Alhambra ou cer-.
taines mosquées du Caire qu'on puisse leur com-
parer.
Il est temps maintenant de dire quelques mots de
Mansourah, dont les ruines couvrent une superficie de
cent hectares, au delà de la porte de Fez. On y arrive
PROVINCE D'ORAN 201
en passant à 500 mètres des ruines ,sous la porte

de Bab-el-Khremis, belle porte à arcade en fer à
cheval, de dix mètres de hauteur, construite en bri-
ques rouges, et qui fit partie du mur de circonvallation
qu'Abou-Yakoub le Mérinide fit élever lors du pre-
mier siège de Tlemcen, en 1299.
Porte de Bab-el-Khremis.
Mansourah distante de la ville de trois kilomètres

, ,
fut construite par Abou-Yakoub, pendant qu'il assiégeait
Tlemcen, sur l'emplacement même où s'élevait son
camp. Ce siège dura presque autant que celui de
Troie. Abou-Yâkoub, qui depuis quatre ans campait
devant la ville, remplaça ses tentes fragiles par de
belles et solides constructions ; un mur les entoura, et
des palais magnifiques, des jardins fleuris, des mos-
quées s'élevèrent comme par enchantement. La nou-
velle ville devait ruiner sa rivale et l'écraser de ses
splendeurs ; elle reçut de son fondateur le nom de
Mansourah, c'est-à-dire la Victorieuse. Abandonnée en
1306, après la levée du siège, elle fut réoccupée de
nouveau par les Mérinides, en 1313, quand Abou'l
Hassan revint assiéger Tlemcen et qu'après la prise de
la ville il s'y fit construire un palais.
Mais quand les Abd-el-Ouadites eurent reconquis leur
capitale, Mansourah futcondamnée sans retour, et, au-
jourd'hui, il ne reste plus de ses merveilles qu'une
partie de son enceinte et le minaret éventré, haut de
40 mètres, de sa.mosquée.
La mosquée elle-même, le palais du sultan ne sont
plus qu'un amas de ruines informes.
Un petit village français s'est élevé au point culmi-
nant de ces ruines ; mais il aura fort à faire s'il veut
approcher jamais, ne fût-ce que de loin, de la pros-
périté de Mansourah,
Bachgoun est appelée à devenir le port de Tlemcen ;
on a étudié le tracé du chemin de fer qui doit relier les-
deux villes, et son ouverture sera pour toutes deux,
pour Tlemcen surtout, un incontestable bienfait. Bach-
goun est située près de l'embouchure de la Tafna,.
petite rivière qui coule sur les conlins du Maroc et
dont ' l'oued Isser est l'affluent le plus considérable.
Soixante kilomètres seulement séparent Rachgoun de
Tlemcen.
PROVINCE D'ORAN 203
La route, après avoir traversé le plateau ondulé au
bout duquel s'élève la ville, dominée parles rochers
de Lella-Setti, longe la Tafna, à partir de Remchi, dans
un ravin sauvage et pittoresque, long de deux kilo-
mètres, après lequel la vallée s'élargit; mais elle se
resserre de nouveau à la Plâtrière, mamelon nu et
désolé, dont les assises gypteuses sont exploitées par
l'industrie.
Rachgoun n'est encore qu'une localité peu impor-
tante qui tire son nom de l'île placée en face de l'em-
,
bouchure de la Tafna; des ruines mauresques attestent
l'importance de l'ancien établissement d'Archgoul. Un
phare s'élève sur un des rochers de l'île, et on y a
construit quelques magasins.
Dans le voisinage se trouvent les importantes mines
de fer des Beni-Saf, siège d'un village de 1,100 habi-
tants.
Une route carrossable mène de Tlemcen à Nemours ;
elle se dirige par Hanaïa, jolie petite ville de 2,000 ha-
bitants, aux rues ombreuses, située au milieu de riches
cultures sur Lella-Mar'nia; des caravansérails, de char-
mants marabouts entourés d'arbres bordent le chemin
qui traverse un pays fertile, mais raviné.
Lella-Mar'nia, l'ancienne Tyr, fut bâtie par les Phé-
niciens, puis occupée par les Romains; les Arabes y en-
terrèrent Lella-Mar'nia, sainte femme aussi renommée
pour ses vertus que par sa beauté, et que les marabouts
les plus célèbres regardaient comme une envoyée de
Dieu. Sa Koubba, toujours debout, est un lieu de pèle-
rinage. Ses enfants ont pris son nom, abandonnant celui
de leur père; ses descendants s'appellent encore les
Oulad-Mar'nia.
La petite ville, qui s'élève sur les bords de l'oued
Ouerdefou, au milieu d'une vaste plaine, compte au-
jourd'hui 11,000 habitants avec son annexe de R'ar-
Rouban; elle est protégée par un camp retranché, muni
de fossés, de murs crénelés et de bastions, et renfer-
mant les casernes et les magasins.
Le marché est très fréquenté par les indigènes et par
les Marocains, dont la première ville, Ouchda, n'est
qu'à 4 kilomètres de R'ar-Rouban.
De là, la route passe à Nédroma, en traversant une
région accidentée, où les ravins, les gorges, les forêts
se succèdent sans jamais fatiguer l'attention. Le cara-
vansérail d'Aïn-Tolba est adossé à la montagne de
Bab-Taza, dont la route parcourt le sommet et d'où on
jouit d'un panorama splendide sur Nédroma, sur les
montagnes qui, à l'est et à l'ouest, étagent leurs crêtes
élevées, et sur la mer enfin, qu'on voit miroiter au
nord.
La route redescend rapidement, et on arrive à Né-
droma, bâtie au pied du Bab-Taza, comme Tlemcen
l'est au pied des rochers de Lella-Setti. Entourée de ver-
gers et de jardins, ceinte d'une muraille crénelée, garnie
de tours, elle est la fidèle réduction de son ancienne
capitale. Si l'aspect général en est charmant, l'intérieur
malheureusement est infect. Les rues, étroites et tor-
tueuses, sont couvertes d'immondices; les maisons sont
sales et crevassées. Une eau saumâtre et croupie étale
ses flaques puantes à tous les carrefours; les habitants,
enfin, sont plus malpropres encore qu'ailleurs. Le seul
monument de la ville est la mosquée, dont le minaret est
délicatement sculpté, mais défiguré par des couches
successives de peinture à la chaux.
PROVINCE D'ORAN 205
On se hâte de quitter la ville, et on traverse la fer-
tile plaine du Messaourou, dont les belles cultures et
les arbres reposent la vue qu'avaient offensée les cloaques
de Nédroma. Vingt-quatre kilomètres séparent encore
le voyageur de Nemours; il y arrive après avoir passé
par les gorges de l'oued Tleta, et longé les beaux po-
tagers qui entourent la ville.
Nemours est une ville moderne, bâtie pour servir de
point de ravitaillement aux colonnes expéditionnaires.
Elle compte 2,000 habitants, dont 600 Français.
Elle est défendue par une enceinte, et la plage a été
garnie de quais. Deux rues parallèles à la mer, quelques
rues transversales,, deux places, voilà la ville. Elle n'a
d'autres monuments qu'une fontaine en marbre et son
église, d'un style roman un peu modifié. Elle est l'oeuvre
d'un architecte de talent, Viala de Sorbier, auquel on
doit presque toutes les constructions modernes un peu
élégantes de la province.
Nemours s'élève au pied occidental du Djama-R'az-
aouat, qui dresse au-dessus d'un rocher presque inac-
cessible la silhouette fantastique de ses ruines. Djama-
R'azaouat (la mosquée des pirates) était un repaire de
bandits et d'écumeurs de mer. Quelques ruines amon-
celées, des mosquées dont chaque jour complète la
destruction, un pan de mur et deux tours, grosses et
carrées, voilà tout ce qui reste de R'azaouat, qui au
temps de la splendeur de Tlemcen était une cité impor-
tante à laquelle sa position escarpée donnait une haute
valeur stratégique.
A 10 kilomètres sud-ouest de la ville se trouve le tom-
beau de Sidi-Brahim, monument modeste, mais illustré
parla défense désespérée qu'y fit une poignée de braves,
en l845,contre les contingents arabes; quatorze hommes
seulement purent échapper à cette boucherie. C'est là
aussi qu'en 1847 Abd-el-Kader, repoussé du Maroc,
enserré dans un cercle de fer, dut remettre au général
de Lamoricière sa vaillante épée. C'est là que se joua le
dernier acte de ce drame sanglant qui nous avait coulé
tant d'hommes et tant de millions, mais qui nous valut
une inestimable colonie. Abd-el-Kader fut conduit à
Nemours, et de là en France, où il fut interné à l'île
Sainte-Marguerite, puis à Pau et à Amboise.
Le duc d'Àumale lui avait pourtant promis qu'il serait
conduit hors de l'Algérie, dans une localité qu'il dési-
gnerait. Ce n'est qu'en 1852 que Napoléon III, dégageant
la parole du fils du roi Louis-Philippe, lui permit de se
retirer à Brousse et de là en Syrie. L'émir sut recon-
naître dignement la mesure clémente dont il avait été
l'objet en défendant, les armes à la main, les populations
chrétiennes lors des massacres de Deïr-el-Kamar.
Sebdou est au sud de Tlemcen, dont elle est distante
de 42 kilomètres; la route grimpe le long des montagnes
qui dominent la ville jusqu'à la Roche-Percée, à partir
de laquelle on pénètre dans la plaine de Terni. Ce
plateau est couvert de broussailles, de pâturages, de
bouquets de chênes verts; son altitude est de 1300
mètres; on y rencontre le hameau de Terni et le cara-
vansérail d'Aïn-R'araba. De beaux chênes, verts et
blancs, rompent l'uniformité de cette région ; c'est là que
sont les sources de la Tafna, qui sort en bouillonnant
d'une caverne rocheuse et va former un peu plus loin
une superbe cascade.
Puis la route descend jusqu'à Sebdou, située dans
une plaine assez étendue, couverte de forêts de chênes
PROVINCE D'ORAN 207
verts. Le climat est froid en hiver, fiévreux et malsain en
été. Sebdou a une double muraille qui protège les éta-
blissements militaires ; les maisons des colons se suc-
cèdent le long de la route. On y a élevé des écoles, une
mosquée, une église; elle est le chef-lieu d'une com-
mune mixte de 23,000 habitants et d'un cercle militaire.
La plaine de Sebdou est bornée au nord par les
Douze-Apôtres, douze collines calcaires de même
forme, et placées sur la même ligne.
Sidi-bel-Abbès, un des principaux centres de la pro-
vince, est relié à Oran par un chemin de fer et à Tlemcen
par une belle route, qui se dirige ensuite par Maskara
sur Tiharct. C'est à ce point que vient aboutir aussi la
route qui part de Sebdou, passe par Daïa, Saïda et
Frenda, et longe les derniers contreforts du bourrelet
tellien qui limitent la région des Hauts-Plateaux. C'est
sur El-Eùbbad qu'il faut se diriger quand on quitte
Tlemcen pour aller à Sidi-bel-Abbès; on admirera en
passant les belles cascades du Saf-Saf à El-Ourit.
Du haut de rochers disposés circulairement la ri-
vière se précipite, par une série de cascades, en nappes
majestueuses jusqu'au fond du cirque; les murailles
intérieures sont couvertes d'une végétation luxuriante
derrière laquelle on aperçoit les chutes comme à tra-
vers un voile; vers le bas des rochers, des feuillages
touffus tamisent pour ainsi dire les masses d'eau et les
font retomber dans le bassin inférieur en une poussière
fine et ténue qui s'irrise au soleil de toutes les couleurs
du prisme et semble une poussière de diamant.
Toutes les merveilles de la nature paraissent réunies
dans ce coin pittoresque des environs de Tlemcen.
Près d'Aïn-Fezzan, à deux lieues de El-Eubbad, se
trouvent les grottes des Hal-el-Oued, où l'on pénètre
par un couloir assez bas, et dont les salles avec leurs
stalactites et leurs stalagmites présentent un aspect
saisissant. Quand on les voit éclairées à la lumière des
torches ou du magnésium, on se croit transporté dans
un de ces palais fantastiques qu'a entrevus l'imagination
des poètes et dont les apothéoses de nos féeries ne
peuvent donner qu'une faible idée.
On arrive à Lamoricière en suivant les lacets de la
route, et en gravissant des collines tantôt nues, tantôt
boisées, du haut desquelles on jouit d'un beau panora-
ma. Près de Lamoricière sont les ruines romaines de
Castra Severiana, le Hadjar-Roum des Arabes.
Ces ruines se trouvent, comme Lamoricière du reste,
sur le territoire des Oulad-Mimoun. Leur site est
splendide ; les deux chaînes de montagnes, au pied
desquelles Tisser roule ses flots tumultueux, s'écartent
et entourent une plaine étendue, que terminent des tufs
rougeâtres ; dressant dans les airs leurs cimes escar-
pées au loin, au delà des plateaux du Tell, qui appa-
raissent à travers cette échancrure, le Djebel-Tessala
limite l'horizon de sa croupe arrondie.
La plaine est coupée de jardins et de bouquets
d'arbres ; de riches moissons alternent avec les pâtu-
rages, et un ruisseau limpide répand partout autour de
lui la fertilité et la vie.
C'est au milieu de ce beau site que s'étalent les
ruines romaines, parmi lesquelles on a découvert d'in-
téressantes inscriptions.
On atteint enfin, à travers un terrain accidenté, Sidi-
l'Hassen et Sidi-bel-Abbès (88 kilom.), qui s'élève au
centre d'une plaine fertile, qu'arrose l'oued Mekerra et
PROVINCE D'ORAN 209
que domine au nord le Djebel-Tessala. Sidi-bel-Abbès a

été créé, comme Fort-National, comme Tizi-Ouzou,
comme Bordj-bou-Areridj, pour contenir des tribus re-
muantes. C'est donc un centre né d'hier, de l'histoire
duquel il n'y aurait rien à dire s'il ne fallait rappeler
la surprise dont le fort fut l'objet, en 1845, de la part
d'une soixantaine de fanatiques. La garnison avait quitté,
pour opérer une reconnaissance chez des Ouled-Sliman,
le bordj qui n'était plus gardé que par les malades.
Surpris par les Arabes, ceux-ci se défendirent avec
l'énergie du désespoir et, après une lutte opiniâtre,
restèrent maîtres du terrain ; pas un des agresseurs
n'échappa, tous furent exterminés.
Grâce à la fertilité du pays et à la salubrité du
climat, à la position stratégique du fort, de nombreux
colons vinrent s'établir aux environs de Sidi-bel-Abbès.
Aussi cette ville, qui a été fondée en 1843, compte-t-elle
déjà 12,000 habitants, et sa prospérité tend à s'ac-
croître tous les jours.
Elle est entourée d'un mur bastionné et d'un fossé;
ses deux rues principales, larges de 25 mètres,
ombragées par de splendides platanes, la partagent en
quatre quartiers. De nombreuses fontaines alimentent
la ville, qui possède une belle mairie, une église, un
théâtre, un tribunal et des bâtiments militaires, ca-
sernes et magasins, d'une grande importance.
Les environs immédiats sont couverts de jardins ;
plus loin de belles cultures, des fermes isolées et des
villages témoignent de l'activité des colons qui ont
remplacé les Beni-Amer émigrés au Maroc.
Le Tessala domine au nord la plaine de Sidi-bel-
Abbès. On jouit de ses sommets (1059 mètres) d'une
vue admirable. L'oeil embrasse de là, en effet, une

grande partie de la province.
La voie ferrée de Sidi-bel-Abbès à Oran a 77 kilo-
mètres ; elle rejoint à Sainte-Barbe-du-Tlelat la ligne
d'Alger. Presque toujours parallèle à la route, le
chemin de fer descend d'abord la vallée de la Mekerra,
passe sur l'oued Sarno et rejoint, après Oued-Imber,
le Tlelat, qu'il suit jusqu'à Sainte-Barbe. II traverse une
région pittoresque, mais qui ne présente ni sites gran-
dioses, ni centres importants.
La plaine de Tlelat, dont le village le plus important
est Sainte-Barbe, touche à la plaine de Mleta, qu'elle
limite à l'est. Cette vaste région, belle et fertile,
s'étend depuis le grand lac Salé, qui la borne au nord,
jusqu'au pied du Tessala et du Tafaraoui, dont les
derniers contreforts viennent onduler légèrement son
extrémité méridionale ; une route la traverse, reliant
Sainte-Barbe à Er-Rahel, sur la route de Tlemcen.
De magniques cultures maraîchères, de riches moissons,
des bois, des villages florissants en font une des
plaines les plus fécondes de la province, et les
coupoles de nombreuses koubbas, rompant l'unifor-
mité du paysage, charment le regard et invitent le
touriste à goûter quelque repos sous l'ombrage de leurs
arbres centenaires.
Les principaux centres de ce pays charmant sont:
Arbâl, Tamzoura et la Mleta. Arbâl s'élève sur les
ruines de Gilva-Colonia. Et près.de la Mleta les sources
thermales, salines et sulfureuses de Hammam-bou-
Hadjar sont appelées à un certain avenir.
J'ai dit tout à l'heure que Sidi-bel-Abbès était située
sur la grande route de Tlemcen à Tiharet; Cette route
PROVINCE D'ORAN 211
chemine à travers un pays pittoresque, coupé de ravins et
de vallées, presque toujours au pied des montagnes,
et suit le cours sinueux des rivières et des ruisseaux
qu'elle côtoye jusqu'à ce qu'elle débouche dans la
plaine d'Eghris, aux portes de Maskara.
Mercier-Lacombe, à 39 kilomètres de Sidi-bel-Abbès,
est le premier centre important qu'on rencontre ; puis
c'est Aïn-Fekkan, village nouveau, mais en pleine
prospérité; Tizi, où passe le chemin de fer d'Arzeu à
Saïda; enfin Saint-André, à 3 kilomètres de Maskara.
L'ancienne capitale d'Abd-el-Kader est située sur le
versant méridional du Djebel-Beni-Chougran ; elle
est le siège d'une sous-préfecture et d'une subdivision
militaire. Son climat est sain, son sol fertile, la cul-
ture de la vigne y réussit fort bien et s'étend déjà sur
plus de 900 hectares. L'olivier, le tabac, les céréales
y donnent de fructueuses récoltes; l'industrie euro-
péenne y consiste en fabriques d'huile et en mino-
teries; les indigènes y tissent des zerdani ou burnous
noirs, célèbres dans toute la colonie et dans le Maroc.
Maskara, par son climat, son commerce, la fertilité de
son sol et sa position centrale est donc réservé à un
avenir brillant et prospère.
La ville, entourée d'un rempart, est bâtie, comme
Oran, sur deux petites collines que sépare un ruisseau,
l'oued Toudman. Les deux parties en sont réunies par
quatre ponts qui enjambent le ravin.
Les constructions arabes et les constructions fran-
çaises n'offrent rien de remarquable : celles-ei sont ici,
comme partout ailleurs, massives et sans grandeur;
celles-là sont sales et souvent ruinées. On n'a réelle-
ment à mentionner parmi les monuments de Maskara
que ses trois mosquées, dont une seule est restée

affectée aux Musulmans. La seconde est devenue
l'église catholique, et la troisième, celle précisément
où Abd-el-Kader prêchait la guerre sainte, un magasin
de blé ou de fourrages ..Mais ces mosquées, malgré
leurs piliers et leurs arceaux, malgré leurs minarets,
ne rappellent en rien la splendeur de celles de Tlemcen
ou d'El-Eubbad. Le Beylik lui-même, le palais des
anciens émirs, n'attire pas l'attention.
Il est, du reste, étonnant qu'après le pillage de la
ville par les troupes mêmes d'Abd-el-Kader et le for-
midable incendie allumé par les Français, quand ils
l'abandonnèrent, en 1835, on ait trouvé autre chose
que des ruines quand on se décida à réoccuper la
malheureuse cité.
Au sud s'étend le faubourg de Bab-Ali.
La route de Maskara à Oran est bien plus belle que
celle de Sidi-Bel-Abbès. Il faut traverser, en effet,
le Djebel-Beni-Chougran et le Djebel-Sidi-Bou-Ziri, dont
les massifs dominent la route à droite.
C'est entre les deux montagnes que la route tra-
verse le pont de l'Oued-el-Hammam, dont l'unique
arche métallique enjambe la rivière dans une courbe
hardie; après le pont, une montée de 7 kilomètres mène
au col du Bou-Ziri, d'où l'on descend dans la plaine
de Saint-Denis-du-Sig, qui a été décrite plus haut.
De Maskara- à Tiharet, il y a 138 kilomètres ; la
route-, à partir de Fortassa (60 kilom.), remonte la
vallée de la Mina, et passe au pied des ruines de
Takdemt, sur les flancs du Ghezzoul. Cette petite ville,
où Abd-el-Kader s'était établi, fut complètement ruinée
par nos troupes, en 1841.Elle ne s'est pas relevée depuis
PROVINCE D'ORAN 213
Tiharet, sur la limite des provinces d'Alger et d'Oran,
date de 1843 et remplace l'ancienne Tingartia des
Romains. Il a été fondé pour servir de poste d'obser-
vation pendant la lutte avec Abd-el-Kader. Comme
tant d'autres centres créés à cette époque sur l'ex-
trême lisière du Tell, il devait permettre à nos co-
lonnes de prendre l'ennemi à revers, s'il essayait de
pénétrer à travers les montagnes jusqu'aux posses-
sions du littoral; par leur proximité du désert, ces
établissements militaires permettaient aussi de pour-
suivre les dissidents jusque dans le Sahara algérien,
quand ils se repliaient sur le Sud..
Tiharet n'a que 2,600 habitants, dont 550 Français;
il se compose de la ville, avec une église, un marché,
un caravansérail, des écoles, et du fort qui renferme
les constructions militaires. Les terres qui l'entourent
sont fertiles ; les céréales et la vigne y réussissent
particulièrement. Tiharet est sur les confins du Sersou,
plaine monotone qui fait déjà partie des Hauts-Plateaux.
A 13 kilomètres au sud de cette ville se trouve le
saut de la Mina. La rivière, un des principaux affluents
du Chélif, se précipite, d'une hauteur de 40 mètres, du
haut des rochers au fond du ravin de Hourara; un peu
plus loin, près des sources de la Mina, le colonel Ber-
nard a découvert trois édifices prismatiques, construits
en belles pierres calcaires bien travaillées. M. Bordier
a pu pénétrer dans le plus grand de ces djedar, et
y a découvert des galeries et des salles qui ont certai-
nement servi à des sépultures; d'après une inscrip-
tion effacée aujourd'hui, qui se trouvait sur l'un de
,
ces monuments, on en peut rapporter la construction à
Salomon, sous le règne de Justinien.
21'4 A TRAVERS L'ALGERIE
Il nous fautquitter maintenant les régions fertiles du
Tell, avec leurs hautes cimes et leurs vallées plantu-
reuses, pour nous engager dans les steppes des Hauts-
Plateaux.
Là, le paysage revêt un caractère austère et mono-
tone ; la plaine s'étend au loin désolée, couverte d'alfa,
dont le vent fait onduler les tiges et les feuilles, comme
les vagues de la mer; les villes sont rares, les villages,
pauvres et misérables, ont plus de gourbis que de
maisons, et l'on sent déjà, à l'aspect triste du pays
,
que l'on approche du Désert.
L'exploitation en grand de l'alfa a donné cepen-
dant une certaine vie à ces steppes incultes, et le che-
min de fer d'Arzeu à Saïda, en diminuant la lenteur
et la cherté des transports, a été pour ce pays un im-
mense bienfait. Les Hauts-Plateaux se ressentent alter-
nativement du voisinage des montagnes du Tell et de
la proximité du Sahara. Le même jour, la température
y peut osciller de 0° à 28° ; en plein été souvent, dit
M. Trabut (1), il y gèle par suite du rayonnement
nocturne ; mais c'est la rareté des pluies qui en est
le trait dominant.
Ces solitudes sont parcourues par des ruisseaux peu
abondants, intermittents, qui réunissent leurs eaux
dans les dépressions du sol et y forment les Chotts.
Ces eaux s'y évaporent rapidement, se chargent de
sel et disparaissent souvent.tout à fait, en laissant au
fond du bassin une épaisse vase salée; d'autres fois,
elles deviennent de véritables marécages. La végéta-
(1) M. Trabut : Botanique de l'Algérie, Revue scient, de la France et

de l'étranger (année 1881).
PROVINCE D'ORAN 2.15
tion, dans ces régions, se ressent de la qualité du sol

et delà rudesse du climat; le seul betoum (pistachier)
élève par moment sa cime vigoureuse au-dessus des
herbes qui couvrent le sol ; autour des chotts, on ren-
contre quelques plantes alophiles, telles que des ehéno-
podiacées, des plumbaginées ; presque partout ailleurs
l'alfa règne en maître. L'alfa est une graminée so-
Pied d'Alfa.
ciale, dont l'industrie a SU, dans ces derniers temps,

tirer un grand parti ; les tiges et les feuilles de cette
plante servent à faire de la pâte à papier, des tapis,
des tissus, de la sparterie. Mais il faut, dans l'exploi-
tation de l'alfa, ménager, ce que l'on ne fait pas assez,
les racines et les tiges souterraines de la plante; au-
trement, on tue la poule aux oeufs d'or, en empêchant
la reproduction incessante et spontanée.
Une route, qui longe les derniers contreforts du massif
tellien, traverse dans toute leur longueur les Hauts-
Plateaux au nord ; elle part de Sebdou, passe par la
plaine du Ghor et arrive à Daïa, située au milieu d'une
forêt de chênes et de pins, à 1275 mètres d'altitude.
Daïa est le chef-lieu d'une commune mixte de 9,000
habitants, dont 137 Français; sa population s'augmente
beaucoup au temps où l'on récolte l'alfa ; ce fait se
reproduit pour tous les centres des Hauts-Plateaux.
De nombreux travailleurs, parmi lesquels les Espagnols
sont en majorité, viennent du littoral et même du de-
hors se louer pour la saison. Ces vastes steppes pren-
nent alors une animation extraordinaire; puis, la récolte
finie, ils s'en retournent à travers le Tell, et les Plateaux,
un moment pleins de vie, sont rendus à leur unifor-
mité désolante et à leur morne solitude.
Deux routes mènent de Daïa à Sidi-bel-Abbès : l'une
par Sidi-Ali-ben-Youb, à droite de Djebel-Tezanera
(1059 mètres), l'autre par Tenira, sur l'oued Tra-
limet.
Soïda, que les massacres de 1881 ont rendue célèbre,
est la seconde ville que l'on rencontre sur la route de
Sebdou à Tiharet; entre elle et Daïa on traverse le
Djebel-Tendfett, en passant par Tefessour et Oued-bou-
Atrous, qui ne sont que des gîtes d'étapes. Saïda,
bâtie en 1854, à 2 kilomètres des ruines de la Saïda
d'Abd-el-Kader, est une petite ville de 4,500 habitants
PROVINCE D'ORAN 217
environ; elle n'a guère qu'une rue, qui va de la caserne

à la gare du chemin de fer. Elle possède une église, un
hôpital, des écoles et est entourée d'une muraille cré-
nelée. A Aïn-Hadjar, à 10 kilomètres au sud, se trou-
vent les ateliers de compression où, après la récolte,
on réduit l'alfa en ballots du plus petit volume pos-
sible.
Les environs de Saïda sont couverts de belles forêts.;
le chemin de fer, qui la relie à Arzeu, a été continué
jusqu'au Kreider, ksar inhabité situé sur mamelon
entre les deux principaux bassins du Chott-ech-Chergui.
Il est devenu un poste avancé dont les malheureux
événements de 1881 ont démontré l'importance; il
domine le pays et on peut espérer que, grâce à son
,
occupation, les mers d'alfa ne seront plus rougies à
l'avenir du sang de nos colons. La voie ferrée a 216
kilomètres ; elle présente sur son parcours des sites
vraiment pittoresques, surtout dans la partie comprise
entre Perrégaux et Saïda. Les principales stations sont
Franchetti, Taria, Tizi, Oued-el-Hammam, Perrégaux,
où l'on admirera le barrage de l'oued Fergoug; la voie
longe l'immense nappe d'eau formée par le barrage, et
la domine du haut d'une rampe vertigineuse suspendue
au flanc de rochers presque perpendiculaires. Debrous-
seville, La Makta, Saint-Leu sont de gais villages dont
les cultures riantes reposent l'âme au sortir des défilés
de Perrégaux; après La Makta, la voie longe la mer
jusqu'à Arzeu.
Saïda est située à l'intersection des routes de Mas-
kara, de Géryville et de Frenda. Cette dernière passe par
Aïoun-el-Beranis, Tagremaret et Aïn-el-Hadid. Frenda,
chef-lieu d'une commune mixte de 24,000 habitants,
dont 120 Français, est un poste militaire important;
elle est située, en effet, sur la lisière des Hauts-Pla-
teaux dont elle commande l'entrée de ce côté, et
,
complète, avec Saïda et Tiharet, ses voisines, la ligne
de défense du Tell. Elle est entourée de belles forêts
de pins et de cultures bien entretenues ; 56 kilomètres
la séparent de Tiharet; on ne trouve, sur la route
qui les relie, que les gîtes d'étapes d'Aïn-Temouflet et
de Sidi-bel-Kacem. Une autre route la met en commu-
nication avec Maskara ; c'est sur cette route et près de
cette ville que se trouve Kachrou, où Abd-el-Kader
passa sa jeunesse, et où quelques tribus fanatiques le
proclamèrent émir des Croyants. C'est de Kachrou
qu'il partit pour faire à la France cette guerre inces-
sante et meurtrière qui devait durer quinze années,
et d'où il sortit enfin, vaincu et brisé, pour prendre le
chemin douloureux de l'exil.
Le territoire des Oulad-Sidi-Cheikh, tribu puissante
et remuante, si durement châtiée en 1881, s'étend de-
puis les Hauts-Plateaux, au nord, jusqu'au Sahara avec
lequel il se confond, au sud. Trois routes le traversent,
en partant de Tlemcen à l'ouest, de Saïda au centre,
de Frenda à l'est; elles ouvrent, dans ces régions en-
core en partie inexplorées, de larges brèches par les-
quelles nos colonnes expéditionnaires peuvent pénétrer
jusqu'au coeur du pays.
La route de Tlemcen aux oasis occidentales des
Oulad-Sidi-Cheikh passe par Sebdou; de là, elle coupe
le plateau dé Gor, en passant par de belles forêts de
chênes, et arrive sur les hauts plateaux de la Daïa-
el-Ferd, où commence l'alfa, et à El-Aricha (1300
mètres d'altitude). Puis, à travers d'immenses plaines
PROVINCE D'ORAN 21»
nues et sans eau, où la végétation est réduite
à sa plus simple expression, on atteint les bords du
Chot-el-R'arbi, ou de l'Ouest. Ce lac est divisé en deux
parties par une étroite langue de terre sur laquelle
passe la roule; la partie occidentale appartient au
Maroc. Ce lac est généralement à sec. Au delà des
Chotts s'étend le territoire des Hamian, qui est séparé
de celui des Oulad-Sidi-Cheikh par les massifs des
Djebel-Mekler et du Mir-Djebel ; ce territoire est uni et
lat; seules les collines du Djebel-Guettar et du
Djebel-Amara élèvent leurs croupes au-dessus de la
plaine uniforme et triste. Après avoir franchi le Djebel-
Amara, on arrive à Aïn-ben-Khrelil, petite redoute à
1190 mètres d'altitude, destinée à défendre de ce côté-
la frontière contre les incursions des tribus maro-
caines; puis, la plaine devient de plus en plus aride;
des dunes, des collines sablonneuses la coupent de
temps en temps ; la végétation disparaît : on entre-
dans le désert.
Des oasis émaillent cette région attristée, surgissant
tout à coup au milieu des sables, partout où jaillit une
source répandant autour d'elle, avec ses eaux bien-
faisantes, la verdure et la vie. Aïn-Sfisifa est la pre-
mière de ces oasis; bâtie en amphithéâtre sur un pla-
teau incliné à l'est, elle compte 1,100 habitauls. Le
ksar est entouré de jardins, mais il ne possède pas de.
palmiers. Mor'ar-Tahtauia, plus au sud,est situéaumi-
lieu d'une forêt de dattiers de 3 kilomètres de long;
avant d'y arriver, on aperçoit les ruines de Mor'ar-Four
kania, détruite en 1881 par le général Delcbecque/
Mor'ar-Tahtania est l'oasis la plus méridionale des
Oulad-Sidi-Cheikh, à l'ouest.
Deux autres oasis importantes, Aïn-Sefra et Tiout,

se trouvent dans le voisinage d'Aïn-Sfisifa.
Le ksar d'Aïn-Sefra, propre et bien bâti, est adossé
aux dunes; les palmiers y sont rares, et ses jardins
sont sans cesse menacés par les sables, que chaque
tempête soulève en tourbillons au pied de l'oasis.
Tiout est bâti à 1055 mètres d'altitude; le ksar em-
prunte à sa position une originalité singulière. Il est
complètement enfoui au milieu d'une végétation luxu-
riante, et couronné par de grands rochers de grès
rouges ; le ruisseau, large et limpide, qui arrose les
jardins, reflète ses maisons croulantes et les panaches
de ses dattiers; les vignes énormes suspendent leurs
festons déliés aux amandiers, aux figuiers et aux
pêchers.
Tiout a une mosquée, dont les arcades seules sont
en pierre. Le reste de l'édifice, comme les maisons du
ksar, est bâti en briques cuites au soleil.
C'est dans ces ksours de l'ouest que les Hamian con-
servent leurs trésors. Chaque ksar a sa djemâ et son
administration propres ; toujours rivaux, ils sont sou-
vent en lutte ouverte l'un contre l'autre, mais ils re-
connaissent tous comme chefs suprêmes les Oulad-
Sidi-Cheikh, descendants du Prophète.
On atteint les oasis de la partie centrale des Oulad-
Sidi-Cheikh par Saïda et Géryville ; la route se dirige
vers le sud-ouest, à partir de la première de ces villes,
en franchissant la région la plus élevée des Hauts-
Plateaux, entre Tafraoua et le caravansérail d'El-Maï;
la partie méridionale du plateau étend sans une ondu-
lation jusqu'au Chott-ech-Chergui ses vastes solitudes.
Elle donne bien l'illusion de la pleine mer, avec ses tons
PROVINCE D'ORAN 221
verdâtres, et, lorsque le vent agite les tiges de l'alfa,
on croit voir les flots déferler à ses pieds.
Le Chott-ech-Chergui, ou de l'Est, est un vaste bas-
sin de 140 kilomètres de long sur 15 à 20 de large;
les bords en sont déchiquetés, creusés, ravinés de
mille manières; les ruisseaux qui l'alimentent n'y
versent que des eaux pluviales : il est donc souvent
à sec et montre son fond mêlé de sable et de boue
gypseuse, auxquels les cristaux de sulfate de chaux,
qu'ils contiennent en grand nombre, donnent des re-
flets irrisés et un miroitement continuel. C'est au
moins autant à la présence de ces cristaux qu'il faut
attribuer la fréquence du mirage, sur les bords des
chotts, qu'à certaines conditions atmosphériques, qu'on
a voulu seules invoquer.
C'est aussi sur les rives de ces lacs salés que l'on
rencontre les gazelles et les antilopes, qui se cachent
dans les épais paquets d'alfa dès qu'un bruit insolite
a frappé leurs oreilles.
La route traverse le Chott-ech-Chergui, passe à côté
du pittoresque caravansérail de Sefsifa, qu'ombragent
de magnifiques tamarins au feuillage bleuâtre, franchit
la gorge des Romarins, où l'Oued-el-Abiod est subile-
ment encaissé entre une chaîne de collines, d'un côté,
et une muraille rocheuse de l'autre, où s'accrochent
quelques romarins rabougris et chétifs, et atteint
Géryville, que l'on découvre en sortant du défilé étroit
et désert au fond duquel l'Oued-el-Abiod roule ses flots
écumants.
Géryville est située au sud du Djebel-Ksel, à l'ouest
du Djebel Delaâ, à 1300 mètres d'altitude. Elle se
compose d'une redoute carrée qui renferme les bâti-
ments militaires, et d'un petit village avec église et
écoles placé au dehors des remparts, ainsi que le bordj,
construit autrefois par Si-Hamza, Khralifa des Oulad-
Sidi-Cheikh. Quoique le froid s'y fasse quelquefois ru-
dement sentir et que les chaleurs y soient souvent très
fortes, le climat de Géryville est sain, et de nombreuses
sources, d'un débit abondant, arrosent le ravin dans
lequel elle est située. Elle est le chef-lieu d'une com-
mune mixte de 15,000 habitants, parmi lesquels on ne
compte qu'une cinquantaine de Français.
On s'enfonce de plus en plus clans le sud à partir de
ce petit centre, qui fut longtemps notre dernier poste
dans ces parages. On franchit les contreforts du Djebel-
Ksel par un col facilement abordable, et, passant devant
les Koubbas de Sidi-El-Hadj-ben-Ahmeur et d'Abd-el-
Kader-ed-Djilali, on pénètre dans le pays raviné et
rocheux des Arbâouat, dont l'horizon est borné par
des collines arides, abruptes, profondément déchirées,
et dominées par le Djebel-bou-Noktâ. Les Arbâouat
sont deux ksours bâtis sur les bords de l'oued
Gouleïta; ils sont entourés d'une muraille flanquée de
tours qui affectent la forme de pyramides élancées, tron-
quées à leur sommet et percées de créneaux. De loin,
lorsque le soleil fait miroiter leurs murs, leurs koubbas
et leurs maisons, les deux ksours paraissent avec la
verdure qui les entoure un séjour délicieux ; de près,
c'est un ramassis d'horribles masures, de gourbis en
pisé, qui suintent la misère et la saleté. Les jardins
sont pauvres et arides, les arbres rabougris et mal
venus. Les malheureux habitants de ces ruines mènent
une existence affreuse. Ils ne vivent que du salaire que
leur payent les nomades qui leur confient leurs grains,
PROVINCE D'ORAN 223
leurs dattes et leur beurre; les maigres légumes, les
fruits dégénérés de leurs vergers suffisent à peine à
apaiser leur faim. Cette pauvreté se retrouve du reste
chez tous les habitants des ksours du désert ; mais telle
est la force de l'habitude, tel est l'attachement au sol
que ces malheureux, décimés par la fièvre, la lèpre, les
ophthalmies et mille autres maladies, trouvant à peine
sur leur maigre territoire de quoi ne pas mourir de
faim, se cramponnent à la terre natale et aiment mieux
souffrir en silence que de s'exiler et chercher ailleurs
leur pain et celui de leur famille.
Pour atteindre El-Abiod-Sidi-Cheikh, on va droit au
sud en longeant d'abord l'oued Gouleïta ; puis, après
avoir franchi une dernière rangée de collines, dont les
ondulations viennent en mourant se confondre avec
la plaine du Sahara, on aperçoit les cinq ksours d'El-
Abiod et les coupoles de ses koubbas, tandis qu'au
sud-ouest le regard cherche en vain à scruter l'im-
mensité du Désert. Les cinq ksours sont groupés autour
de la fameuse koubba de Sidi-Cheikh, et couronnent
de petits mamelons qui s'étagent sur les bords de
l'oued Abiod; quelques bouquets de palmiers, des jar-
dins complètent l'oasis, qui peut être peuplée de 2,000
âmes environ. Il existe de nombreuses koubbas à El-
Abiod ; toutes renferment les restes de marabouts vé-
nérés ; mais la plus importante et la plus célèbre est,
ou plutôt était, celle de Sidi-Cheikh lui-même. Ce saint
homme vivait au xviie siècle et jouissait d'une influence
énorme que justifiait son savoir, sa foi ardente, sa jus-
tice et son habileté. Son tombeau est depuis 150 ans
l'objet de la vénération des vrais croyants qui viennent
y prier, et surtout aussi y entendre des prédications
fanatiques dont les intérêts français se ressentent vi-
vement.
A la suite des massacres de Saïda et de l'insurrection
des Oùlad-Sidi-Cheikh, en 1881, le colonel de Négrier, au-
jourd'hui général, résolut de frapper par une mesure
audacieuse l'imagination des Arabes. Il fit démolir la
koubba d'EI-Abiod et transporter en grande pompe
les restes du marabout à Géryville. C'était en même
temps jeter la consternation, parmi ces tribus re-
muantes, porter un coup terrible au fanatisme musul-
man et supprimer un foyer de révolte perpétuelle. La
Koubba, avant sa destruction, était surmontée d'une
grande coupole et de quatre dômes plus petits, placés aux
angles. L'intérieur, orné deriches tapis, de lampes et de
miroirs, contenait le tombeau du saint, que des étoffes
précieuses cachaient à tous les regards.
Au sud-ouest d'EI-Abiod se trouve Bou-Semr'oun :
ce ksar est le cloaque le plus immonde du désert.
Pourtant les maisons y sont pour la plupart construites
en pierre; elles ont un étage, et les rues sont assez
larges. Les détritus de toutes sortes, les excréments
des habitants et de leurs animaux y pourrissent en
toute liberté sous un soleil ardent : c'est une infection.
La mosquée et la koubba de Sidi-Ahmed-Tedjini sont
bien bâties; la dernière surtout est un remarquable
morceau d'architecture. Bou-Semr'oun est entourée
d'une oasis assez grande, où l'on voit de superbes
dattiers.
La troisième route qui, d'Oran, mène aux Oulad-Sidi-
Cheikh, passe par Maskara et Frenda, et traverse les
Hauts-Plateaux à l'est du Chott-ech-Chergui. Près de
l'oùed Sidi-Nasseur, à 50 kilomètres sud du Chott, se
PROVINCE D'ORAN 225
trouvent les tentes des Oulad-Sidi-Nasseur, près des
koubbas où reposent les cendres de leurs pères. C'est
une tribu religieuse plutôt que-militaire; elle cultive
les terrains situés adroite de l'oued. De là, après avoir
passé entre le Djebel-Ksel et le Djebel-Khrima, on ar-
rive à Géryville, d'où l'on se dirige brusquement vers
l'est. Stiten est bâti sur le ruisseau du même nom, à
15 kilomètres de Géryville. C'est un ksar défendu par
un fossé, une muraille en pisé et une sorte de citadelle ou
kasbah qui domine le village. Des maisons en tôb bor-
dent les ruelles tortueuses où grouille une population
déguenillée. Les habitants de Stiten sont cultivateurs;
leurs jardins, sur les bords de l'oued, sont bien entre-
tenus; ils y récoltent de l'orge et quelques fruits. On
fabrique encore dans cette petite ville des étoffes de
laine et du goudron.
R'asoul est bâtie, sur un escarpement qui se détache
dé la chaîne du Djebel-Riar; le ruisseau qui baigne les
pieds du ksar arrose des champs de blé et d'orge. Le
ksar est protégé par un fortin ; maisons et kasbah
sont en pisé.
Après R'asoul la route passe par le défilé des Dattes,
qui doit son nom au fait suivant. Une caravane, chargée
de dattes et revenant du Gourara, passait par ce défilé;
les chameaux glissèrent sur le sol pavé de grandes
dalles de la gorge, et s'abattirent ; on dut les déchar-
ger. C'était sans doute une aventure extraordinaire,
puisque le nom en est resté au défilé où eut lieu l'acci-
dent. On franchit ensuite le Khreneg-el-Arouïa, fissure
étroite entre deux parois rocheuses, de 50 mètres de
haut, et on entre dans le Sahara. Les troupes françaises
qui les premières' traversèrent ce défilé sauvage l'ont
appelé la Porte du Désert. Son nom arabe lui vient

d'une gazelle (arouïa) qui, d'un bond, l'aurait franchi
pour échapper à la poursuite des chasseurs ; ce fait
seul prouve quelle est l'étroitesse de la coupure ro-
cheuse.
Brezina est la dernière oasis des Ouled-Sidi-Cbéikh
à l'est. Nos troupes la visitèrent pour la première
fois en 1845 ; c'est un ksar construit en pisé, défendu
par un mur et par un fossé. Il est situé à l'extrémité
de l'oasis, que protègent en outre trois fortins, bâtis
sur ses côtés ; de beaux jardins s'étendent à l'ombre
de 14,000 palmiers, et produisent des légumes et des
fruits de toutes espèces. C'est à Brezina qu'arrivent
les caravanes qui viennent des oasis des Beni-M'Zab.
De Stiten, comme de Brezina, on peut arriver à
Ouàrgla. La route passe par Sidi-Tifour et par Aïn-
Teïba, source saumâtre au pied d'une montagne de sel
qui affecte des teintes bleues et violettes, entrecoupées
de grandes tramées blanches, ce qui leur donne un
aspect à la fois charmant et bizarre ; les Arabes viennent
de près et de loin y faire leurs provisions de sel, et le
Djebel-el-Melh est célèbre dans tout le Sahara Oranais
et Algérien.
Tadjrouna est une oasis qui n'a ni palmiers ni jardins ;
le ksar n'a d'autres richesses que l'eau de l'oued Melh.
Quand les pluies ont gonflé le ruisseau, un barrage
permet d'inonder la dépression où est situé le village ;
puis, quand la terre est détrempée, on sème l'orge ou
le blé. Deux mois suffisent pour mûrir les moissons.
Metliti est la dernière oasis sur la route de Ouargla.
Placé sur le sommet d'une colline, le ksar domine de
beaux jardins qu'alimentent deux ruisseaux ; cons-
PROVINCE D'ORAN 227
truites en briques séchées au soleil, les maisons à moitié
ruinées entourent la mosquée, qui dresse son minaret
au point le plus élevé du piton. Les habitants ont
profité des moindres parcelles de terrain pour y instal-
ler leurs cultures; mais que de peines et de travaux
quand le ciel est longtemps radieux, que les pluies
tardent à venir, ou que les orages passent au-dessus
de l'oasis sans l'inonder de leurs eaux bienfaisantes 1
Metliti est à 180 kilomètres d'Ouargla. Sur ce long

parcours, on ne trouve plus une source, plus une
goutte d'eau. On ne rencontre plus que des dunes et
des sables, une végétation tourmentée et sans vigueur,
et c'est avec des cris de joie que les caravanes décou-
vrent au loin les palmiers et les jardins derrière
lesquels se cache Ouargla.
BIBLIOGRAPHIE
PIESSE. —Itinéraire de l'Algérie et de la Tunisie. Paris, Hachette,

1882.
R. POSTEL.— Le Sahara. Paris, A. Degorce-Cadot, 1883.
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230 BIBLIOGRAPHIE
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GOBLET D'ALVIELLA.
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V. LARGEAU. — Le Sahara algérien. Paris, Hachette, 1881.
E. DAUMAS. — Moeurs et coutumes de l'Algérie. Paris, Hachette,
1853.
La Revue scientifique de la France et de l'étranger, année 1881,
Paris, Germer-Baillière.
Carte de l'Algérie, dressée au dépôt de la guerre, 4 feuilles, 1876.
Carte routière des environs d'Alger, à l'échelle de _____
120.000
TABLE DES MATIÈRES
PREMIERE PARTIE
Situation géographique. — Climat. — Ethnographie. — Admi-

nistration. — Moeurs. 1
PROVINCE DE CONSTANTINE.
— Bône. — Constantine. — Sétif. —
Mila. — Bougie.—Djidjelli.—CoIIo.—Batna.— Tebessa.—
Biskra. — Tougourt. —- Bordj-bou-Areridj. ...... 17
DEUXIEME PARTIE
PROVINCE D'ALGER.
— Alger. — Blidah, — Orléansville. —
Ténès.,— Milianah. — Médéah. — Aumale. — La Kabylie. —
Laghouat. — Ouargla 105
Paris, Imprimerie TOLMER et Cie. — Succursale à Poitiers. — 121.

TABLE DES GRAVURES
Un défilé en Kabylie (Frontispice.) Pages.

Chef arabe 14
Un Caravansérail 23
Constantine en 1840 33
Marchand juif à Constantine 39
Une mauresque en costume de ville » 41
Kabyle se rendant au travail 60
Fort de Takilount 64
Route des Caravansérails de Sétif à Bougie 65
Un douar 95
Une vue d'El-Kantara (Oasis de ce nom) 97
Une rue dans la ville haute à Alger 113
Médéah 126
Le bois sacré à Blidah 129
Femme arabe 139
Maison kabyle 145
Jeuues fillettes de Médéah 155
Bordj près de Tali-Fessert 161
Anciens remparts de Tlemeen 186
La mosquée d'El-Eubbad 193.
Porte de Bab-el-Khremis. 201

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6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,

AVEC 22 DESSINS ORIGINAUX DE L'AUTEUR

Situation géographique. — Climat. — Ethnographie.

L'Algérie, située au Nord de l'Afrique, présente en

pas de sable dans le Désert; outre ces broussailles, qui

(1) Nous renvoyons, pour de plus amples détails sur le Sahara, à

sans laisser de traces de leur passage parmi la popula-

communes mixtes, de maires et de cheikhs ou adjoints

Enfin, les rouages du gouvernement sont complétés

(1) Piesse, Itinéraire de l'Algérie. (Paris, Hachette, 1882.)

Enfin, il existe une noblesse religieuse, dont les mem-

blant au départ le voyageur qui est venu se reposer

Pourquoi, à côté de qualités charmantes, faut-il si-

Bône. — Constantine. — Sétif. — Mila. — Bougie.—Djidjelli. —

Lorsqu'il arrive en vue de Bône, le voyageur, son-

d'Armes, bordée de maisons à arcades, décorée d'un

mollement couchées dans une mer de verdure, auda-

voyageurs ; souvent, il existe un étage supérieur qui

Ces caravansérails ont rendu et rendent encore de

ne peut retenir un cri d'admiration devant lé spectacle

malgré l'héroïque résistance de Ben-Aïssa, le lieutenant

Les principales places de Constantine sont : la place

« An nom du Dieu clément et miséricordieux !

Quel triste retour El-Hadj-Ahmed dut faire sur sa

pour approprier le sanctuaire à sa nouvelle destination,

tour à tour les voies nouvellement créées et les ruelles

Marchand juif à Constantine.

d'ambre, bijoux kabyles sont jetés pêle-mêle, attendant

d'après la loi musulmane, en effet, la

mauresque costume de ville.

nouveau burnous, recommencer le passage à travers

le Bardo, ancienne caserne de cavalerie puis l'aque-

village on traverse la région du Chettâba, nue et déso-

de véritables chaumières, des maisons; les vieux puits

annexes immédiates; elle est bâtie à peu de distance du

fique, les habitudes agricoles des tribus voisines, tout

El-Ouricia, Mahouan, Bouïra, Messaoud, Aïn-Arnat,

Kabyle se rendant au travail.

L'organisation des communes kabyles est intéres-

ancienne mosquée et repose sur les assises d'un temple

une demi-heure du village, à Aïn-el-Hamza jaillit

une eau gazeuse, que ses principes minéraux rappro-

passe à côté d'une cascade magnifique qui, s'échappant

taire, une église, des maisons blanches, recouvertes de

sons isolées d'abord, puisplus rapprochées, annoncent

qui semble éclose du cerveau d'un fou ; l'île Srigina

mer souvent houleuse et faisant cruellement sentir aux

et de pins, et est le centre d'une exploitation forestière

Djebel-Skrin; ceux-ci sont les ruines de l'antique Per-