PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN (PPGD)

CORANTES NATURAIS NA INDÚSTRIA TÊXTIL

COMO COMBINAR EXPERIÊNCIAS DO PASSADO COM AS
DEMANDAS DO FUTURO?

Dissertação de Mestrado

TERESA CAMPOS VIANA

Belo Horizonte
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TERESA CAMPOS VIANA

CORANTES NATURAIS NA INDÚSTRIA TÊXTIL

COMO COMBINAR EXPERIÊNCIAS DO PASSADO COM AS
DEMANDAS DO FUTURO?

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação

em Design da Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG como requisito parcial para a obtenção de grau de
Mestre em Design, na linha de pesquisa: Design, Materiais,
Tecnologia e Processos.

Orientadora: Profª. Drª Eliane Ayres

(UEMG)
Coorientadora: Profª. Drª Rosemary Bom Conselho Sales
(UEMG)

Belo Horizonte
2012
AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

V614c Viana, Teresa Campos

Corantes naturais na indústria têxtil : como combinar as experiências do
passado com as demandas do futuro? [manuscrito]. / Teresa Campos Viana. -
2012.
69 f. il. color. grafs. tabs. ; 31 cm.

Orientadora: Eliane Ayres

Coorientadora: Rosemary Bom Conselho Sales
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.
Programa de Pós-Graduação em Design.

Bibliografia: f. 66-69

1. Corantes e Tingimentos – Pigmentos – Teses. 2. Indústria Têxtil -

Desenvolvimento Sustentável – Teses. 3. Ecodesign – Indústria Têxtil – Teses.
I. Ayres, Eliane. II. Sales, Rosemary Bom Conselho. III. Universidade do Estado
de Minas Gerais. Escola de Design. IV. Título.

CDU: 7.05:677
Ficha Catalográfica: Cileia Gomes Faleiro Ferreira CRB 236/6
 DEDICATÓRIA

Dedico essa pesquisa aos meus pais, Francisco e Clara, sem eles nada disso seria possível. E
ao Caio, pelo apoio constante.
 AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais pelo apoio constante, incentivo e dedicação durante toda a minha
vida. Agradeço também pelo incentivo em seguir a carreira acadêmica, sempre prontos para
corrigir um trabalho, escutar os lamentos de resultados muitas vezes frustrantes no laboratório
da UFMG, emprestar o colo para um cochilo relaxante e por estarem sempre disponíveis para
ouvir.
Agradeço ao meu irmão pela ajuda nos problemas com computador, ao apoio, a presença
constante em minha vida, pela disponibilidade em discutir assuntos relacionados a essa
pesquisa.
Ao Caio, pelo amor incondicional, por acreditar que todo esforço e estudo valeria a pena, por
entender mas nem sempre concordar que nem tudo é exato e finalmente por estar sempre ao
meu lado.
A minha avó Lenita pela força nas aulas de francês, pela viagem mais inesquecível da minha
vida, por acreditar que tudo que faço daria certo e por ser a senhora mais elegante que eu
conheço.
A minha avó Nenzinha, por nos mostrar que nunca é tarde para realizar um sonho, pelo
orgulho que sente pelos netos, pelas aulas de bordado e por acreditar que os netos são os mais
bonitos do mundo.
A Tia Candide por compartilhar do meu vício pelas séries americanas, a Tia Lulute pelos
conselhos e me apresentar o Pilates. A Tia Bebeta pelas palavras incentivadoras, Aos Tios
Sérgios, Ricardo, Zé Mauricio, Tia Helena e Tia Mércia pelo amor, força e paciência.
A Tia Lelena e ao Tino pelo incentivo e introdução ao mundo do design e da arte.
A Tia Guguta pelo amor incondicional, pelo carinho, por estar sempre disponível para uma
conversa, para corrigir um texto, para encontrar caminhos. Por estar sempre querendo o meu
melhor. Pelos milhares de presentes e pela companhia.
Ao Gaio, por todas as férias passadas no apartamento de Ipanema, por não importar com a
falação, por me receber, por ter se tornado um tio tão carinhoso, amoroso e orgulhoso da
sobrinha.
Ao Tio Pedro, por mesmo estando longe, compartilhar do gosto pela vida acadêmica.
A minha prima Luisa por estar sempre presente e acreditar nas minhas empreitadas. A Isabel
por dividir o amor pelo design, pelas conversas e por acreditar que as coisas dariam certo.
A minha prima e amiga Letícia, por dividir comigo as dificuldades do mestrado e da vida
profissional, pela companhia, pelo amor eterno e por ser presença constante na minha vida.
A Bruna, Isabela, Julia, Mariana, André, Lucas, Maria, Ana e Marina pela diversão nos
encontros da família, pela força e por acreditar.
A Raquel Cannan pela grande amizade construída.
A Laís, Yuri e Ju, por estarem sempre presentes, por participarem da minha vida.
A Márcia e ao Mario pelo carinho e amor dedicados.
A Titina, Mari Coscarelli e Cláudia pela amizade dos tempos do colégio, pelo carinho e amor.
As meninas, Nat, Laís, Dani, Bi, Ana Flávia, Gabi, Roby, Aline e Pri, por fazerem parte da
minha vida, por estarem sempre presentes, pela certeza de que seremos amigas para sempre,
por acreditarem que isso tudo vai valer a pena um dia.
Aos meninos, Wilson, Ivisson, Daniel, Diego, Philipinho, por estarem presentes, por
acreditarem e simplesmente por gostarem de mim.
A Diretoria, pelas risadas diárias, carinho, amizade e incentivos.
A Lívia e ao Fabiano, pela amizade e companherismo. A Lívia, por estar sempre presente, por
acreditar e por ser minha alma gêmea.
Aos professores e colegas do mestrado, pelos conhecimentos transmitidos, pela paciência e
pelo companheirismo.
A Professora Eliane Ayres, minha orientadora, por ter tido a paciência de me orientar, pela
ajuda nas pesquisas, pela paciência no laboratório, por introduzir novamente a química na
minha vida, pelos dias e noites dedicados a dissertação e pela disponibilidade.
A Professora Rose Bom Conselho, pelas orientações e formatações na dissertação.
Ao Rodrigo, por estar sempre disponível e ser sempre tão atencioso.
Ao Professor Júlio Fernandes, pelas correções no projeto de pesquisa, pelos toques e por
acreditar em mim.
Ao Professor Mauro Gifoni, pelas impressões.
Ao Programa de Pós Graduação em Design da UEMG pela oportunidade de realizar essa
pesquisa. A FAPEMG por conceder a bolsa para a realização da pesquisa.
E por fim a Deus, pela presença constante na minha vida.
 RESUMO

O objetivo principal deste estudo foi reportar algumas pesquisas importantes realizadas
globalmente que apresentam estratégias que possibilitam a utilização de corantes naturais pela
indústria têxtil moderna. Além disso, foi também objetivo realizar experimentos com corantes
naturais visando ilustrar estas mesmas pesquisas. Através da revisão bibliográfica foi
percebido um grande interesse da comunidade acadêmica na utilização dos corantes naturais.
Foram estudadas técnicas e condições para extração de corantes naturais a partir de fontes
vegetais previamente selecionadas. Tais corantes foram caracterizados quanto ao rendimento
da extração, a comparação da eficiência da extração foi feita através das técnicas de agitação
magnética e ultrassom. Além disso, foram aplicados em tecido de 100% algodão, que depois
de tingidos foram avaliados quanto ao aspecto visual (microscopia óptica) e quanto à solidez
do corante (teste de lavagem). Como produto final, foi produzida uma cartela com as cores
obtidas para a divulgação dos corantes naturais no tingimento dos produtos do design visando
contribuir para a redução do impacto da poluição provocada pelo uso dos corantes sintéticos.
Os resultados dos experimentos ilustrativos realizados nesta pesquisa ficaram de acordo com
a maioria dos resultados encontrados na literatura. Tais resultados se referem ao baixo
rendimento da extração do corante natural, mudança de cor em função do pH do meio de
extração, baixo desempenho do corante no teste de lavagem e necessidade de uso de um
mordente adequado para melhor fixação do corante nas fibras têxteis.

PALAVRAS-CHAVE: Corantes naturais, design, tecidos, sustentabilidade.

 ABSTRACT

Through the literature review was perceived a great interest in the academic community in
the use of natural dyes. Techniques were studied and conditions for the extraction of natural
dyes from plant sources were previously selected. These dyes were characterized for their
extraction yield, comparison of the efficiency of extraction was made through the techniques
of ultrasound and magnetic stirring. Natural dyes are applied in 100% cotton fabric. The
fabrics are dyed well evaluated for visual appearance (light microscopy) and on the strength
of the dye test (wash).

It was finally produced a color card with the colors obtained for the dissemination of natural
dyes in the dyeing of the product design to contribute to reducing the impact of pollution
caused by the use of synthetic dyes.

KEYWORDS: Natural dyes, design, textiles, sustainability.

 SUMÁRIO
 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 19
2.1 Objetivo Geral .................................................................................................. 19
2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 19

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 20

3.1 – O desenvolvimento de produtos sustentáveis .............................................. 20
3.2 - Definições e História...................................................................................... 26
3.3 – Estratégias para a utilização de corantes sustentáveis (corantes naturais) . 27
3.4 – O uso da colorimetria no controle do tingimento com corantes naturais ...... 38
3.5 – Características incorporadas aos tecidos tingidos com corantes naturais ... 44
3.6 - Tabela Síntese das referências bibliográficas ............................................... 48

4 PARTE EXPERIMENTAL ...................................................................................... 49

4.1 – Parte Experimental ....................................................................................... 50
4. 2 – Materiais ...................................................................................................... 50
4.3 – Métodos ........................................................................................................ 51
4.4 – Caracterização.............................................................................................. 53

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 55

5.1 - Produção da cartela ...................................................................................... 55
5.2 – Discussão ..................................................................................................... 56

6 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 64

7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS ......................................................... 66

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 67

 LISTA DE FIGURAS

Figura 1. O Conceito de bioprodutos sustentáveis. .................................................. 20

Figura 2. Desfile Osklen SPFW Verão 2007. ............................................................ 24

Figura 3. Vestido no tom de verde-água Feito de Ecovogt. ...................................... 24

Figura 4. Diagrama de Gile das curvas de taxa de desvanecimento (% variação da

concentração versus tempo) ..................................................................................... 29

Figura 5. Curvas da taxa de desvanecimento para os corantes naturais: pastel, lírio

dos tintureiros e ruiva. ............................................................................................... 30

Figura 6. As três categorias de corantes................................................................... 31

Figura 7. Figos da Índia prontos para colheita. ......................................................... 34

Figura 8. Espectro de absorção na zona do visível do fruto (Figo da Índia). ............ 35

Figura 9. Absorção de comprimentos de onda específicos pelos objetos. ............... 39

Figura 10. O Espaço de Cor CIELAB, com as coordenadas L*, a*, b*. .................... 40

Figura 11. O Espaço de Cor CIELCH, com as coordenadas L*, C*, h*. ................... 41

Figura 12. Gráfico a*_b* de fios de lã tingidos. (1) 12% “gallnut”, (2) 6% “gallnut”, (3)
1% SnCl2 (mordente) + 12% “gallnut”, (4) 1% SnCl2 + 6% “gallnut”, (5) 10% alúmen
(mordente)+ 12% “gallnut”, (6) 10% alúmen + 6% “gallnut”. ..................................... 43

Figura 13. Colchonilha (Dactylopius coccus L.). ....................................................... 44

Figura 14. (a) Morinda citrifolia, normalmente conhecido por noni; (b) amendoeira-
da-praia; (c) Tectona grandis (Teca); (d) Jaqueira.................................................... 46
Os corantes retratados apresentaram resultados promissores na obstrução do
crescimento de bactérias patogênicas e fungos, mesmo após os tecidos terem sido
submetidos a cinco ciclos de lavagem. ..................................................................... 46
Figura 15. Pêra espinhosa vermelha. ....................................................................... 46

Figura 16. Fios de algodão tingidos com corante de casca de cebola. .................... 47

Figura 17. Esquema da metodologia adotada na parte experimental....................... 49

Figura 18. Agitador magnético ressaltando a barra magnética para agitação. ......... 51

Figura 19. Interior da cabine do sonificador ressaltando a ponteira que fica

mergulhada na solução (esquerda) e painel de controle dos parâmetros (direita). .. 52

Figura 20. Cartela de cor produzida a partir dos teste com corantes naturais.......... 55

Figura 21. Rendimento máximo obtido para os extratos das fontes vegetais usadas.
.................................................................................................................................. 57

Figura 22. Relação US/AM para os extratos das fontes vegetais usadas. ............... 58

Figura 23. Fotografias ilustrando o resultado final do tingimento com a variação do

meio de extração. ...................................................................................................... 59

Figura 24. Exemplo ilustrativo da influência do pH do meio de extração do corante do

repolho roxo. ............................................................................................................. 59

Figura 25. Fotografias ilustrando o resultado final do tingimento com a variação do

tipo de agitação para extração realizada em água. .................................................. 60

Figura 26. Imagens de microscopia óptica de tecidos tingidos com corante naturais.
.................................................................................................................................. 60
 13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Vegetais usados na produção de corantes ............................................... 33

Tabela 2. Interpretação dos resultados no sistema CIELAB..................................... 40

Tabela 3. Dados colorimétricos obtidos no tingimento de lã com chalcona.............. 42

Tabela 4. Detalhes dos corantes naturais usados .................................................... 47

Tabela 5. Efeito dos diferentes corantes naturais na proteção contra os raios UV .. 47

Tabela 6: Explicativa das Referencias Bibliográficas. ............................................... 48

Tabela 7. Vegetais que foram usados na produção dos extratos corantes .............. 50

Tabela 8. Grau de transferência da cor......................................................................51

Tabela 9. Grau de alteração da cor........................................................................... 54

Tabela 10. Valores* obtidos para o rendimento de corante extraído (%) nos diversos
meios de extração com o uso da agitação magnética (AM) ..................................... 56

Tabela 11. Valores* obtidos para o rendimento de corante extraído (%) em água com
agitação magnética (AM) e ultrassom (US) .............................................................. 57

Tabela 12. Índices obtidos no teste de lavagem dos tecidos de acordo com as
Tabelas 8* e 9** ........................................................................................................ 63
 14

LISTA DE ABREVIATURAS

UV- Vis - espectroscopia no ultravioleta visível

pH - potencial hidrogeniônico
RSM – superfície de resposta
ANN – redes neurais artificiais
Nm – nanômetros
CIE – Commision Internationale L’Eclairage
FC – fator de cobertura
AM – Agitador Magnético
US – Ultrassom
 15

1 INTRODUÇÃO

No mundo atual em que a sustentabilidade ecológica e o cuidado com os resíduos industriais

surgem como conceito, a preocupação passa ser a existência de uma indústria menos
poluente, que gaste menos produtos químicos e energia e que os recursos naturais sejam
utilizados de forma racional, equilibrada e principalmente preservados. A divulgação de
técnicas sobre reciclagem e reutilização de materiais e também do uso correto de matérias-
primas derivadas de fontes renováveis, são de suma importância para mostrar como utilizar as
vantagens da tecnologia moderna sem agredir a natureza.

De acordo com Manley e colaboradores (2008), a química verde é o projeto,

desenvolvimento, implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o
uso e a geração de substâncias perigosas para saúde humana e o meio ambiente.

Green Chemistry is the design, development, and implementation of chemical

products and processes to reduce or eliminate the use and generation of substances
hazardous to human health and the environment. Unlike regulatory requirements for
pollution prevention, Green Chemistry is an innovative, non-regulatory,
economically driven approach toward sustainability. Green Chemistry considers the
entire life cycle of chemical processes as an opportunity for design innovation. ... It
is the frontiers of Green Chemistry which offer the challenges and, simultaneously,
the momentum, to design for sustainability. (Manley, 2008, p. 743)

O uso de tinturas e cores nos tecidos e utensílios pode ser verificado na história da
humanidade desde 2600 A.C. O linho, o algodão, a lã e a seda já eram usadas no Egito antigo.
A tonalidade das vestimentas era fator de diferenciação social. Com o passar dos anos os
europeus aperfeiçoaram os conhecimentos adquiridos com os povos asiáticos e passaram a
oferecer uma maior diversidade de cores e tons para o tingimento das roupas e utensílios
(PEZZOLO, 2007).

A descoberta das Américas trouxe diversas inovações à Europa, e uma das mais importantes
foi a introdução de novas cores. Os mexicanos já haviam observado que um inseto sem asas
quando estava prenhe e alimentava-se dos cactos, assumia uma tonalidade de cor escarlate.
Entretanto, eram necessários 70 mil insetos mortos para produzir somente meio quilo do pó
de conchonila que era utilizado no tingimento (BLAINEY, 2004).
 16

Os portugueses ao descobrirem a África e durante a rota marítima ao redor desse continente

perceberam o uso de uma nova tonalidade da cor azul, extraída de uma planta de nome Índigo
cultivada em Bengala. A planta liberava sua cor ao ser fermentada. A planta do índigo chegou
a Europa acondicionada em navios holandeses e portugueses. Os europeus ficaram tão
fascinados pela vivacidade dessa cor que o exército francês abandonou o uniforme castanho
avermelhado e vestiu-se de azul. Homens e Mulheres passaram a desfilar como pavões com
chapéus, capas, túnicas e casacos azuis (BLAINEY, 2004).

As cores foram importantíssimas para o reconhecimento do Brasil como local de especiarias,

uma árvore em especial chamou a atenção dos portugueses por seu tronco avermelhado. Eles
a levaram para Europa e descobriram que quando descascada e mergulhada em um barril de
água produzia uma cor vermelha, essa árvore ficou conhecida como Pau Brasil (BLAINEY,
2004).

Siqueira, (2009) descreve o que os cronistas da época reportavam: “A tinta vermelha era
excelente para tingir panos de lã e seda, e se fazer dela outras pinturas e curiosidades”. Ainda
segundo a autora, a preocupação com as florestas sempre esteve representada na legislação
portuguesa. Explorar conservando foi o objetivo da política desenvolvida pela Coroa nos onze
artigos do regimento do Pau-brasil. Uma posição de vanguarda quanto à preocupação com o
desmatamento da floresta, se bem que a intenção era resguardar a matéria-prima para a
exploração.

O uso de corantes naturais em tecidos declinou rapidamente após a descoberta de corantes

sintéticos pelo químico inglês Willian Perkin em 1856 até serem praticamente abandonados
por volta de 1900 (MIRJALILI, 2011).

Mesmo que o uso dos corantes sintéticos tenha se intensificado no mundo contemporâneo,
ainda assim muitas pessoas continuaram a dedicar seus esforços a trabalhar junto a terra,
criando peças tecidas e tingidas à mão com produtos naturais. Algumas, inclusive herdaram o
conhecimento técnico do uso dos corantes, dos povos das zonas rurais mais antigas do
continente (FERREIRA, 1998).

De acordo com Mirjalili e colaboradores (2011), a fabricação de tecidos é uma das indústrias
que mais poluem o meio ambiente. Para se processar uma tonelada de tecido utiliza-se cerca
 17

de 230-270 toneladas de água gerando um efluente proporcional a essa quantidade. Segundo

os autores, existem dois caminhos para limitar o impacto ambiental do processamento têxtil.
O primeiro é construir grandes estações de tratamento de efluentes altamente efetivas e o
outro caminho é fazer uso de produtos, entre eles os corantes, amigos do meio ambiente.

Os corantes naturais derivados da flora e fauna são mais seguros porque são atóxicos, não
carcinogênicos e biodegradáveis. Como a tendência em todo mundo está se direcionando no
sentido da utilização de “commodities” ecologicamente amigáveis e biodegradáveis, a
demanda por corantes naturais está aumentando dia a dia (ALI, 2009).

Segundo Komboonchoo e colaboradores (2009), no setor de corantes usados para cosméticos,

por exemplo, no tingimento de cabelos humanos, existe uma tendência muito forte de
substituir os corantes sintéticos por corantes naturais. Neste campo de aplicação, a maior
motivação é a preocupação com possíveis riscos do contato dos corantes sintéticos com o
couro cabeludo humano.

O tingimento de produtos do design têxtil com corantes naturais é uma expressão cultural
única e não pode ser comparado somente em termos de eficiência em relação à utilização de
corantes sintéticos e industriais. Apesar disso, existe uma demanda crescente para o
desenvolvimento de técnicas adequadas para a extração mais eficiente e mais efetiva de
substâncias ativas de vegetais e minerais que poderão tornar mais viável e sustentável o
retorno do uso em larga escala desses corantes (SIVAKUMAR, 2009).

É preciso assegurar que a substituição dos corantes sintéticos por corantes naturais não vai
simplesmente transformar o tecido industrializado em tecido artesanal, e sim dar origem a um
tecido mais amigo do meio ambiente com o mesmo padrão anteriormente alcançado com os
corantes sintéticos (GUESMI, 2011).

Do ponto de vista de Leitner e colaboradores (2012), ao se pensar na reintrodução dos

corantes naturais em escala industrial, vários parâmetros devem ser controlados para
assegurar uma padronização que minimize os efeitos da variação do material vegetal. Além
disso, o processo de tingimento com corante natural deve ser possível de ser realizado nos
equipamentos disponíveis nas indústrias têxteis modernas sem a necessidade de grandes
investimentos.
 18

Assim, acredita-se ter sido importante investigarmos mais sobre o tema, pois tal investigação
possibilitou estudar formas de extração e utilização sustentável de recursos naturais para a
produção de corantes e também questões relevantes que devem ser observadas para viabilizar
seu emprego no tingimento de tecidos.

Atualmente estar na moda é ter uma preocupação com o meio ambiente, com o
desenvolvimento sustentável e fazer algo que contribua para mudar os rumos atuais do
consumo e possibilite a interação entre o homem e a natureza de forma mais harmoniosa. O
uso de corantes fez e faz parte da cultura dos homens, sempre utilizado na alimentação, no
corpo e também nas roupas. (PEZZOLO 2007)

Portanto, para realizar esta pesquisa indagou-se: Como poderemos utilizar corantes naturais
para tingimento de tecidos que eram empregados para essa finalidade há mais de 3000 anos
na indústria têxtil moderna?
 19

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo principal deste trabalho de pesquisa é reportar algumas pesquisas importantes

realizadas globalmente que apresentam estratégias que possibilitam a utilização de corantes
naturais pela indústria têxtil moderna. Além disso, também é objetivo realizar experimentos
com corantes naturais visando ilustrar as pesquisas reportadas.

2.2 Objetivos Específicos

1. Demonstrar através da revisão bibliográfica realizada que existe um interesse

muito grande na utilização de corantes naturais;

2. Pesquisar matérias primas naturais originadas de fontes vegetais amplamente

disponíveis que possibilitem obter corantes para aplicação têxtil;

3. Estudar a extração de corantes naturais em meios diferentes e avaliar a eficiência

de extração em cada meio estudado;

4. Comparar a eficiência de extração realizada através da técnica que utiliza agitação

magnética (convencional) com a extração realizada em ultrassom;

5. Aplicar os corantes naturais obtidos em amostras de tecidos de algodão e avaliar a

solidez dos mesmos através de teste simples de lavagem;

6. Utilizar as diversas amostras de tecidos tingidos de maneira sustentável para

produzir uma cartela de divulgação dos mesmos.
 20

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 – O desenvolvimento de produtos sustentáveis

Sustentabilidade, ecologia industrial, eco-eficiência e química verde estão norteando o

desenvolvimento da próxima geração de materiais, produtos e processos. Cada vez mais o
desenvolvimento sustentável está se tornando uma prioridade das empresas e dos governos
(KHALIL, 2012). Ouvimos frequentemente falar sobre os efeitos do aquecimento global e do
esgotamento das reservas fósseis.

Parece ser apenas uma questão de tempo que sejamos forçados a olhar para os recursos
renováveis para satisfazer nossa necessidade de materiais de uma forma sustentável. O
conceito de sustentabilidade foi esquematizado por Khalil e colaboradores (2012) conforme
está ilustrado na Figura 1.

Figura 1. O Conceito de bioprodutos sustentáveis.

Fonte: Adaptado de Khalil e colaboradores (2012).

Em um mundo com recursos limitados e graves impactos ambientais, é necessário um estilo

de vida mais sustentável. De acordo com Ljungberg (2007), a poluição é um grave problema,
pois mesmo se todas as empresas conseguissem chegar a zero nas emissões de gases
poluentes, a terra ainda seria seriamente afetada pelas emissões ocorridas até agora. A não
sustentabilidade é causada principalmente pela atual situação global. No entanto, não há
possibilidades de reduzir todos os impactos ambientais para zero.

Ljungberg (2007) aponta ainda, que o excesso de população é outro fator de dificuldade para
a sustentabilidade, o mundo poderá ter mais de dez bilhões de habitantes até 2025. O eco-
sistema em todo o mundo deve ser tratado, a fim de proteger as plantas e animais. O ambiente

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 21

deve ser visto como uma parte do processo de desenvolvimento e não pode ser explorado
livremente sem consequências. As repercussões do desenvolvimento devem ser vistas numa
perspectiva de longo prazo, a fim de minimizar o impacto para gerações futuras.

Ljungberg (2007) também se refere ao desenvolvimento de produtos sustentáveis como um

caminho que pode levar a solução de tais questões. Esse autor define produto sustentável
como um produto que dará tão pouco impacto ao meio ambiente durante o seu ciclo de vida.
Os materiais derivados de fontes renováveis são os materiais que, em um curto período de
tempo podem ser formados novamente na natureza e dar nenhum ou muito pouco impacto ao
ambiente e vão ao encontro das demandas do desenvolvimento de produtos sustentáveis.

Manzini e Vezzoli (2008) nos informam que o conceito do ciclo de vida refere às trocas entre
o ambiente e o conjunto dos processos que acompanham o “nascimento”, “vida” e a “morte”
de um produto. Dito de outra forma, “o produto é interpretado em relação aos fluxos – de
matéria, energia e emissão – das atividades que acompanham durante toda a sua vida”.

A indústria têxtil e o vestuário são baseados em ciclos rápidos de tendências de moda que
visam produzir continuamente novas necessidades para os consumidores. O ciclo de vida dos
produtos está encurtando e as empresas querem substituir seus produtos num ritmo crescente.
O mundo contemporâneo tem atribuído valor aos produtos conhecidos como “verdes”, ou
seja, aqueles que incorporam exigências e preocupações sustentáveis com o meio ambiente.
Os produtos deveriam incorporar as exigências do mercado além de buscar traduzir essas
preocupações no próprio design dos produtos. Afinal o uso atribuído ao produto pela
população em geral leva sempre em consideração aspectos da vida cultural, da estética e
razões emocionais (NIINIMÄKI, 2011).

Manzini e Vezzoli (2008), ainda apontam a importância do papel do designer na escolha e

aplicação dos materiais no desenvolvimento de produtos, muito embora se saiba que ele não
estará diretamente ligado a origem e ao fim destes materiais, quanto terminar o ciclo de vida
dos mesmos.

Desde o início do século XXI, vários estilistas têm feito uso do conceito de reutilização e
reformulação na concepção de produtos de moda. No entanto, uma mentalidade sustentável
ainda precisa emergir como um todo, afinal não basta que tenhamos produtos sustentáveis, é
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 22

necessário que toda a sociedade incorpore um novo estilo de vida que reveja conceitos de
estilo de vida e consumo, enquanto isso a indústria continuará a projetar e fabricar têxteis e
vestuário em meios tradicionais.

Para Manzini e Vezzoli (2008 p. 147), Isto quer dizer:

Que devemos considerar também as várias tecnologias de transformação e de

beneficiamento dos materiais (alguns podem determinar emissões tóxicas e nocivas
ao ambiente; outros, embora igualmente eficazes, podem não ser nocivos); devemos
considerar também a etapa dos serviços de distribuição dos produtos, mesmo sendo
ela a que causa dano ao ambiente; é necessário projetar os produtos de maneira a
utilizar recursos (energia e materiais de consumo) reconhecidamente de menor
impacto ambiental; e, por fim, orientar-nos pela melhor escolher dos materiais e dos
aditivos empregados, buscando assim minimizar os perigos das emissões quando o
produto se encontrar em sua fase de eliminação ou descarte final.

Manzini (2008) por sua vez, tem nos apontado que as inovações sociais em geral referem-se a
novas estratégias, conceitos e métodos para atender necessidades sociais dos mais diversos
tipos (seus campos de atuação são os mais variados, condição de trabalho, lazer, educação,
saúde, etc.).

Neste livro, o autor foca na contribuição que a inovação social poderá dar ao tema do design
para a sustentabilidade, em termos de design estratégico e, sobretudo, de design de serviços.

“Hoje em dia, a sustentabilidade deveria ser o meta objetivo de todas as possíveis

pesquisas em design... O Design para sustentabilidade é o design estratégico capaz
de colocar em ato descontinuidades locais promissoras, contribuindo para efetivas
mudanças sistêmicas.” (MANZINI, 2008)

O autor cita algumas formas de conduzir a sustentabilidade tais como: mudar a perspectiva,
focando as soluções alternativas no processo ao invés de focar nos produtos.

Uma solução sustentável é o processo por meio do qual, produtos, serviços e conhecimentos
são estimulados em um sistema que objetiva facilitar ao usuário a obtenção de um resultado
coerente com os critérios de sustentabilidade.

A indústria têxtil afeta diretamente grande parte da população mundial, pois o algodão dá
sustento a cerca de um bilhão de pessoas em 80 países segundo a Organização de alimentos e
agricultura das Nações Unidas (FAO). O que vestimos nos afeta muito mais do que
imaginamos. (LEE, 2009).
|16
 23

Ainda segundo Lee (2009), na segunda metade do século XX, dois tecidos dominaram o
mundo: o algodão e o poliéster. Esses tecidos tiveram grandes impactos nos armários da
sociedade como também tiveram uma relevância social, econômica e política. Os tecidos
sintéticos levaram a alta costura para as ruas. Com o surgimento desses tecidos, as redes de
lojas regularmente compravam vestidos dos desfiles de Paris para copiá-los para o mercado
de massa. Esses tecidos fizeram com que os consumidores começassem a esperar mais
variedade em padrão, textura e estampas.

Entretanto esses dois produtos que tanto contribuíram para a popularização da moda, também
estão intimamente ligados à degradação ambiental, o “Poliéster não é biodegradável –
portanto tudo que jogamos nos lixões ao redor do globo vai permanecer conosco por mais 200
anos.” O cultivo do algodão no mundo depende de pesticidas altamente tóxicos e estão
matando milhões de agricultores, sendo um dos plantios mais poluentes.

A produção de novos artigos para o vestuário, de acordo com os princípios da

sustentabilidade é um grande desafio para o mundo da moda.
Sabemos da gravidade dos problemas ambientais, os cientistas e ambientalistas alertam a
sociedade diariamente para esse problema. Precisamos incorporar atitudes como reciclar o
lixo, evitar o desperdício de água e energia, escolher com mais critério os produtos
consumidos, usar combustíveis alternativos e reduzir o consumo, assim poderemos minimizar
parte dos problemas ambientais causados pelo homem.

Com as exigências da ISO 14000, a questão ambiental tem sido incorporada por, algumas
empresas têxteis brasileiras desde a década de 90. O tratamento de efluentes, e importantes
alterações no processo produtivo foram estratégias encontradas para reduzir os prejuízos
ambientais. Além disso, a implantação de projetos de educação ambiental e intervenção social
têm sido utilizadas para minimizar e ampliar as repercussões das ações. (SCHULTE e
coloboradora, 2008).

A preocupação com a preservação do meio ambiente já faz parte do mundo do design e da

moda. É possível encontrar no mercado brasileiro marcas que já trabalham com este valor
agregado, como a Osklen (figura 2) que desenvolve tecidos ecologicamente sustentáveis
através de seu projeto E-fabrics (www.osklen.com.br) e também o tecido ecovogt, 100%
ecológico, (figura 3) que foi criado pelo estilista brasileiro Caio Von Vogt.
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Figura 2. Desfile Osklen SPFW Verão 2007.

Fonte: http://blogs.estadao.com.br/revista/osklen-mostra-seu-verao-avatar-com-tingimento-artesanal/

Figura 3. Vestido no tom de verde-água Feito de Ecovogt.

Fonte: http://xillique.blogspot.com.br/2009/06/ecovogt.html
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É uma inovação na indústria mundial da moda, que pode ser utilizado em qualquer tipo de
roupa ou acessório (na confecção de camisetas, vestidos, calças, bolsas, cintos ou calçados).
Ao contrário de outros produtos do mercado, o ecovogt, que é uma fibra de origem vegetal, se
decompõe em dois anos, enquanto o algodão, que também é uma fibra de origem vegetal,
demora 10 anos, e o poliéster leva um século. Entretanto uma marca inglesa já fazia uso do
poliéster mais popular que é o polietileno tereftalato (PET), matéria prima das garrafas
plásticas de bebidas. A Patagônia, primeira marca de roupas a utilizar as PETs recicladas para
fazer uma lã de poliéster chamada Fleece foi responsável pela reciclagem de mais de 86
milhões de garrafas. (SCHULTE e colaboradora, 2008; LEE, 2009).

O respeito pelo meio ambiente, a utilização de fibras e tintas naturais e a

reciclagem de roupas e objetos usados, são a base da moda ecológica, que pouco a
pouco tem conquistado os consumidores e estilistas na Itália e em outros países. Na
chamada “eco-moda”, também se confecciona roupa orgânica. Essas roupas são
elaboradas com tecidos em cuja produção não são usados produtos químicos, nem
fertilizantes, nem pesticidas. E, embora a moda de baixo impacto ambiental esteja
mais desenvolvida em mercados como o inglês e o alemão, até gigantes do ramo,
como Giorgio Armani, estão dispostos a aderir à tendência. (SCHULTE e
colaboradora, 2008)

Outra experiência inovadora tem sido desenvolvida pelos associados da Coopa-Roca -

Cooperativa de Trabalho Artesanal e de Costura da Rocinha (RJ). O grupo cria produtos de
vestuário de moda a partir de materiais reciclados e sobras de tecidos, doadas por empresas de
confecção, utilizando técnicas artesanais como fuxico, patchwork, bordado, crochê, tricô e
outros. Estes trabalhos têm recebido apoio de importantes estilistas brasileiros que os utilizam
em desfiles de moda. Além da geração de renda e inclusão social contribui-se para a
construção de uma consciência ecológica tanto de quem produz quanto de quem consome.

Hoje em dia a idéia de bem-estar das pessoas está relacionada a uma disponibilidade sempre
maior de produtos e serviços. Considerando os limites do planeta, isso precisará mudar nos
próximos anos e o problema comum dos profissionais do design é facilitar uma mudança que
aconteça de forma menos drástica, criando condições para que isso possa acontecer não como
uma necessidade, mas como uma escolha.

A inovação social é outro ponto que o autor discorre no texto. Mudanças no modo como os
indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas devem criar novas
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oportunidades, onde a busca por soluções concretas, acabam por reforçar o tecido social,
gerando e colocando em prática idéias novas e mais sustentáveis de bem-estar.

Neste contexto, o qual tornou o caráter sustentável como algo não mais diferenciador e sim
como algo essencial, a utilização de materiais não nocivos ao meio ambiente, como materiais
renováveis, e mais especificamente a utilização de corantes naturais, como matéria prima para
o design de produtos têxteis, constitui parte importante no desenvolvimento sustentável.

Segundo Thomas Lovejoy, em recente artigo publicado na revista Veja (20 de junho, 2012
p.134):
...Evidentemente, o tempo está se esgotando para que consigamos evitar deixar
como herança para as próximas gerações um planeta degradado. Não se trata apenas
de olhar para o futuro longínquo. Muitas pessoas nascidas nesta década estarão vivas
até o fim do século para vivenciar as conseqüências do sucesso ou do fracasso dos
nossos esforços. Quanto mais esperarmos, mais duras e menos numerosas serão as
escolhas...
...Quatro bilhões de anos de evolução produziram uma diversidade impressionante
de plantas, animais e organismos lindos, intricados e fundamentais para o
desenvolvimento sustentável. Não devemos virar nossas costas para ele, mas sim
celebrá-lo e protegê-lo com toda a inventividade que possuirmos..

3.2 - Definições e História

Pigmentos são substâncias sólidas, finamente dispersas e geralmente insolúveis nos mais
diferentes meios, que são utilizadas para conferir aos materiais e objetos propriedades como
cor, brilho, obscuridade, condutividade elétrica, propriedades magnéticas, resistência química,
resistência à luz e efeitos luminosos. Por outro lado, corantes são substâncias fortemente
coloridas que, ao contrário dos pigmentos, geralmente se solubilizam na maioria dos solventes
(BESSLER, 2004). Os corantes podem ser utilizados para conferir cor a uma infinita
variedade de materiais descritos tecnicamente como substratos, porém sua aplicação mais
importante sempre foi o tingimento de fibras e tecidos têxteis.

Há milhares de anos o homem utiliza corantes de origem mineral, animal e vegetal para
decorar objetos e utensílios, fazer pinturas, tingir fios e tecidos. O primeiro registro escrito
conhecido que faz referência aos corantes naturais e a sua utilização data de 2600 A.C.
(PEZZOLO, 2007). Nessa época, a cor das roupas indicava a posição social: Amarelo para os
imperadores, violeta para as esposas. Já o azul, vermelho e negro eram cores destinadas aos
cavaleiros.
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 27

Ainda de acordo com a autora, o uso de corantes e das substâncias que garantiam sua fixação
era conhecido dos egípcios; A Garança ou Ruiva (vermelho) e o Pastel (diversos tons de azul)
foram os dois principais corantes utilizados na Idade Média (476 a 1453). Nessa época, os
tintureiros utilizavam o alúmem para fixar as tintas.

Quando Vasco da Gama encontrou o caminho marítimo para as Índias teve início uma nova
era das tinturas naturais. Após aprender com os povos da Ásia, sobre o uso dos corantes, os
Europeus se aperfeiçoaram na tecnologia da tintura, utilizando corantes vegetais e animais
quase na totalidade de seu trabalho, fato que se estendeu até meados do século XIX.

Em 1856, o químico inglês Willian Perkin preparou pela primeira vez num laboratório, um
corante a partir de anilina, dando início a era dos corantes sintéticos. Em resposta à crescente
demanda da indústria têxtil, em 1868 foi desenvolvido um processo para síntese de alizarina
(corante vermelho de origem vegetal), em 1880, para o índigo (corante azul de origem
vegetal) e, até a virada daquele século, já estava estabelecida uma potente indústria de
corantes sintéticos (BESSLER, 2004).

3.3 – Estratégias para a utilização de corantes sustentáveis

(corantes naturais)

A predominância dos corantes sintéticos impediu um contínuo desenvolvimento e adaptação

do tingimento natural às necessidades das tecelagens modernas. Em decorrência disso,
atualmente existe uma lacuna considerável separando o conhecimento que se tem de
processos eficientes para extração de corantes naturais das demandas dos processos de
tingimento comerciais. Na última década, investigações sobre a possibilidade do uso de
corantes naturais em processos de tingimento têxtil foram realizadas por diversos grupos de
pesquisa.

Geralmente o corante é aplicado na forma de solução aquosa e pode precisar de um mordente

para melhorar a fixação do corante na fibra (solidez) (BECHTOLD, 2007). O uso de
mordentes prepara as fibras e as ajudam a absorver melhor o corante. É possível tingir sem
usar mordentes, mas o uso de mordentes geralmente produzirá cores melhores, mais vívidas e

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 28

mais permanentes. Os mordentes mais comuns são o alúmen, sulfato de cobre, dicromato de
potássio, sulfato ferroso e tanino.

Para Bechtold e colaboradores (2003), a introdução de corantes naturais nos processos

modernos de tingimento, pode ser visto como uma etapa de um desenvolvimento contínuo dos
processos de tingimento e acabamento têxtil na direção do aumento da sustentabilidade
relacionado com, por exemplo, consumo de água, produtos químicos e energia.

No trabalho desses autores foram apresentados resultados de um estudo realizado para avaliar
fontes de corantes naturais na Áustria. Este estudo partiu de cerca de 50 diferentes tipos de
plantas que poderiam ser usadas como matérias-primas para extração de corantes. De acordo
com os autores, foi feita uma seleção que obedeceu aos seguintes critérios:

Produção do material vegetal em quantidades suficientes utilizando métodos modernos de

agricultura e métodos de extração ambientalmente corretos para obtenção dos corantes;
Formação de uma classe adequada de corantes com aplicabilidade comparável aos corantes
sintéticos em uso.

Os resultados da pesquisa indicaram que, em geral, pode-se conseguir o tingimento com

solidez aceitável para vários corantes naturais através do processo tingimento que utiliza um
só banho, usando lã ou linho como substratos. Os autores ressaltaram que apesar dos bons
resultados obtidos, existe a demanda por uma investigação mais aprofundada das
propriedades toxicológicas dos corantes naturais em relação aos efeitos indesejáveis que eles
porventura possam causar ao organismo humano.

Cristea e colaborador (2006) reportaram que a maioria dos corantes naturais possui
propriedades de solidez a luz pobre ou moderada, ao passo que os corantes sintéticos
abrangem uma ampla faixa de propriedades de solidez à luz que vão desde pobre a excelente.
Segundo esses autores, para a análise da solidez à luz de corantes, o estado físico do corante
no substrato tem maior influência do que a própria estrutura química da molécula do corante.
Neste caso, quanto mais finamente disperso estiver o corante no interior da fibra, mais
rapidamente ele se desvanecerá. Fibras com agregados maiores de corante possuem maior
solidez à luz porque a área superficial do corante exposta à luz e ao ar é menor.

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Uma maneira de investigar a relação entre o estado físico de um corante no interior da fibra e
sua solidez à luz é através da análise das curvas de desvanecimento do corante. De acordo
com os autores, foram descritas cinco tipos de curvas para a taxa de desvanecimento para
corantes sintéticos (Figura 4):

Tipo I: A taxa de desvanecimento diminui constantemente com o tempo. Neste caso, o

corante está disperso molecularmente por toda fibra.
Tipo II: A taxa de desvanecimento é alta no início e depois decai de maneira constante. Este
tipo está relacionado com a presença de agregados no interior da fibra.
Tipo III: A taxa de desvanecimento é constante e caracterizada por uma reta.
Tipo IV: A taxa de desvanecimento é alta inicialmente e depois vai ficando mais lenta.
Tipo V: A taxa de desvanecimento aumenta constantemente com o tempo.

Figura 4. Diagrama de Gile das curvas de taxa de desvanecimento (% variação da concentração versus tempo)
Fonte: Adaptado de CRISTEA, 2006.

Na referência supracitada, os autores se propuseram a determinar as curvas de taxa de

desvanecimento para três corantes naturais fixados em fios de algodão (Figura 5). Os corantes
selecionados foram: Pastel dos Tintureiros (azul), Lírio dos Tintureiros (amarelo) e Ruiva
(vermelho).

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Figura 5. Curvas da taxa de desvanecimento para os corantes naturais: pastel, lírio dos tintureiros e ruiva.
Fonte: Adaptado de CRISTEA, 2006.

De acordo com as curvas da Figura 5, o corante Ruiva e o corante Lírio dos Tintureiros se
comportaram de acordo com a curva tipo II (Figura 4). Já o corante Pastel exibiu
comportamento do tipo III (Figura 4) sugerindo que o corante formou agregados grandes
dentro da fibra, os quais reduziram a área superficial do corante acessível ao oxigênio, à luz e
umidade.

Vale a pena ressaltar que os autores destacaram a necessidade de estudos mais aprofundados
para que seja possível tirar o máximo proveito dos corantes naturais. O uso de aditivos para
aumentar a solidez dos corantes naturais foi mencionado como uma estratégia fundamental
para aumentar viabilidade de utilização de tais corantes.

Segundo Ali e colaboradores (2009), geralmente a eficiência do processo de extração com

água dos corantes das plantas não é alta o que acaba afetando o custo de produção e
restringindo a utilização de corantes naturais em comparação com corantes sintéticos.

O trabalho dos autores envolveu um estudo das condições de extração alcalina de corante a
partir de folhas de hena com o objetivo de alcançar um bom tingimento de tecido algodão.

O meio alcalino realmente otimizou a extração do corante das folhas de hena. As propriedades
de resistência à lavagem, resistência à fricção e solidez à luz das amostras de tecido de
algodão ficaram entre moderadas e boas sem a utilização de mordente.

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Seguindo a tendência atual da chamada “química verde”, Komboonchoo e colaboradores

(2009) basearam seus estudos no conceito de corantes híbridos. Para isso modificaram
quimicamente o corante índigo natural para obterem o índigo sulfonado e aplicá-lo em lã
como corante ácido.

De acordo com os autores, para se obter um corante híbrido pode-se seguir duas estratégias.
Na primeira delas, os corantes naturais são modificados através de reações químicas e
aplicados em combinação com outros corantes naturais. Na segunda estratégia, corantes
naturais são combinados com corantes sintéticos derivados de recursos não sustentáveis.

Neste trabalho foi mostrado como o processo de tingimento híbrido é capaz de reduzir o
número de etapas dos processos de tingimento e os custos dos processos de tingimento e de
outros processos de engenharia envolvidos, incluindo os custos de tratamento de água. Além
disso, os autores enfatizaram que os consumidores são receptivos ao conceito de corantes
híbridos porque sua relação com recursos sustentáveis fica bastante clara.

A Figura 6 ilustra as características dos corantes híbridos comparativamente aos corantes

naturais e sintéticos.

Figura 6. As três categorias de corantes.

Fonte: Adaptado de KOMBOONCHOO, 2009

Durante o processamento de têxteis / couro, a ineficiência do tingimento resulta em uma

grande quantidade de corante sendo diretamente perdida na água de lavagem e que acaba por
encontrar o caminho para o meio ambiente (SIVAKUMAR, 2009).

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Com objetivo de desenvolver uma técnica de extração eficiente para corantes naturais
Sivakumar e colaboradores (2009), fizeram um estudo comparativo da extração de corante
natural utilizando ultrassom com o processo convencional que utiliza agitação magnética.
Nesse estudo específico, foi utilizada a beterraba como recurso natural para extração do
corante.

A extração da matéria corante da beterraba é um processo de lixiviação sólido-líquido que

envolve transferência de massa. A matéria corante está fortemente ligada às membranas da
célula vegetal e neste caso o ultrassom foi utilizado como uma ferramenta para melhorar a
transferência de massa do corante e o transporte para o meio solvente.

De acordo com a explanação dos autores, quando um líquido é irradiado por ultrassom
aparecem microbolhas que crescem e oscilam extremamente rápido e até colapsam
violentamente se a pressão acústica for alta o suficiente. A ocorrência desses colapsos perto
de uma superfície sólida irá gerar micro-jatos e ondas de choque. Além disso, a alta micro-
agitação presente na fase líquida em torno das partículas aumenta a transferência de massa e
calor e até mesmo a difusão de espécies no interior dos poros do sólido.

Os resultados mostraram que uma melhoria significativa de 8% no rendimento de corante

extraído foi alcançada com o uso do ultrassom comparado com a extração convencional na
qual foi usado um agitador magnético.

Dando continuidade aos estudos de extração de corantes naturais com o uso do ultrassom,
Sivakumar e colaboradores (2011) exploraram outras fontes naturais de matéria-prima
(Tabela 1). Justificaram esse investimento pela expectativa de rápido crescimento dos
corantes naturais em um futuro próximo. Segundo os autores, a demanda global dos corantes
naturais ao redor do mundo é de cerca de 10.000 toneladas, o que equivale a 1 % do consumo
mundial de corantes sintéticos.

Foram encontrados aumentos de 12 – 100 % no rendimento do extrato obtido devido ao uso

do ultrassom quando comparado ao uso do agitador magnético. Os autores também
ressaltaram que tais corantes muito provavelmente seriam extraídos com mais alta eficiência
se fossem utilizados solventes orgânicos tais como hexano. No entanto, o objetivo da pesquisa

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foi o desenvolvimento de um processo em sistema aquoso que fosse ao mesmo tempo efetivo
e sustentável sem a presença de solventes orgânicos.

Acácia negra Cravo amarelo Romã Maravilha Crista de galo

Casca Flores Casca Flores Flores
Marrom Amarelo Amarelo Rosa Vermelho
Tabela 1. Vegetais usados na produção de corantes

Para realização de seu trabalho, Leitner e colaboradores (2012), observaram que era preciso
uma estratégia de tingimento com corantes naturais que pudesse superar os seguintes
aspectos:

• Devido ao baixo teor de corante no material vegetal a extração deve ser feita somente
em água. Caso contrário, enormes quantidades de extratos quimicamente
contaminados serão liberadas durante a etapa de extração, o que é inaceitável no que
diz respeito tanto aos custos como ao perfil ecológico do processo.
• Enormes quantidades de material vegetal precisam ser manuseadas durante a colheita,
armazenagem e extração.
• É necessária uma padronização para minimizar os efeitos da variação do material
vegetal.

O processo de tingimento com corante natural deve ser possível de ser realizado nos
equipamentos disponíveis nas indústrias têxteis modernas sem a necessidade de grandes
investimentos.

De acordo com os autores, uma estratégia para superar tais barreiras técnicas, seria produzir
corantes naturais sólidos através da precipitação dos corantes a partir dos extratos vegetais.
Neste contexto, os autores reportaram a obtenção e caracterização de um corante natural

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sólido produzido a partir de extrato da vara dourada (Solidago canadensis), um vegetal com
alto teor de tanino na casca.

A produção do corante sólido foi alcançada através de operações básicas tais como extração,
precipitação, sedimentação, filtração e secagem. Além disso, o corante sólido que é solúvel
em ácidos diluídos, resultou em tingimento comparável ao tingimento com o uso direto dos
extratos vegetais.

O trabalho de Guesmi e colaboradores (2011) enfocou vários parâmetros que devem ser
controlados para que a reprodutibilidade com corantes naturais seja alcançada.

Esta pesquisa envolveu o tingimento de lã com o corante natural indicaxantina extraído de

frutos da palma forrageira (Opuntia ficus-indica), uma espécie de cáctus, vulgarmente
chamados de figos da Índia (Figura 7).

Figura 7. Figos da Índia prontos para colheita.

A partir desta matéria prima são obtidos dois corantes principais: indicaxantina e betanina
conforme foi demonstrado através do aparecimento dos picos característicos obtidos por
espectrofotometria visível e ultravioleta (UV-Vis) de tais corantes (Figura 8).

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Figura 8. Espectro de absorção na zona do visível do fruto (Figo da Índia).

Fonte: Adaptada de GUESMI, 2011.

Segundo os autores, a instabilidade térmica devido à presença da betanina leva à degradação

da cor do extrato que se opõe a reprodutibilidade do tingimento. Neste caso o procedimento
adequado seria realizar uma etapa prévia de separação da betanina antes de utilizar o corante.
Outros parâmetros abordados foram o efeito da concentração de corante na solidez da cor, a
influência do pH do banho no processo de tingimento, o controle do tempo e da temperatura
de tingimento, além do tipo e concentração de mordente.

Ali e colaboradores (2012), realizaram o estudo da formação de lagos de corantes baseados

em alumínio com três fontes diferentes de vegetais. Foram elas: cebola canadense (Allium
Cepa), vara dourada (Solidago Canadensis) e romã (Punica Granatum).

Lago de corante se refere a uma técnica na qual é obtido um pigmento (sólido) através da
precipitação do corante em solução com um sal metálico. O sal metálico deve ser inerte e
insolúvel no corante além de ter baixa capacidade de tingimento. Desta forma o corante é que
vai determinar quais os comprimentos de onda que são absorvidos e refletidos pelo
precipitado resultante.

Conforme os autores, a escolha de tal estratégia para estudar os corantes naturais se baseou
em duas premissas:

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A qualidade dos produtos tingidos com corantes naturais precisa alcançar um padrão mínimo
em termos de solidez, nivelamento e reprodutibilidade. Somente para produtos de nicho e os
chamados eco produtos, é possível haver alguma flexibilidade.

Em qualquer caso, os argumentos em favor de uma maior sustentabilidade dos corantes

naturais nas operações de tingimento têxtil, baseiam-se em critérios bem definidos de
economia de recursos entre eles: energia, água, produtos químicos, emissão de gases de efeito
estufa, efluentes e uso da terra.

Uma desvantagem dos corantes naturais, independente de qual seja a fonte vegetal, é a baixa
concentração de corante presente nos extratos obtidos. Concentrar o extrato através de
evaporação consome uma grande quantidade de energia. As técnicas de concentração que
utilizam membranas demandam um investimento de capital considerável. Por isso, para o
tingimento com corantes naturais é recomendado o uso direto do extrato. Para isso é
necessário o preparo do extrato no próprio local onde é realizado o tingimento acarretando
alguns problemas de manuseio.

Neste caso, grandes quantidades do material vegetal terão que ser processadas no próprio
local e o descarte dos resíduos extraídos precisará ser gerenciado. Além disso, será necessário
possuir equipamento adequado para extração.

Segundo Ali e colaboradores (2012), a formação de lagos de corante sólido pode ser uma
estratégia promissora para superar esses inconvenientes. Sais de alumínio podem ser usados
para precipitar lagos de corante que poderiam ser usados como corantes concentrados.

Em um trabalho recente, no qual Guesmi e colaboradores (2013) investigaram as condições

de estabilidade da indicaxantina durante o tingimento de fibras acrílicas aminadas, a técnica
de tingimento convencional foi comparada com o uso do ultrassom. Para eles ficou óbvio que
fazer o tingimento sob condições ultrassônicas é bastante efetivo. De acordo com os autores, a
energia ultrassônica pode limpar ou homogeneizar materiais e acelerar tanto fenômenos
físicos quanto reações químicas. A energia do ultrassom dá origem a cavitações acústicas no
banho de corante. As cavitações ocorrem junto à superfície sólida gerando micro jatos que
facilitam o movimento do líquido em alta velocidade aumentando a difusão das moléculas de

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corante no interior dos poros do tecido proporcionando, portanto, o aumento da absorção do

corante em condições menos energéticas.

A conclusão dos autores é que a técnica ultrassônica de tingimento é altamente efetiva em

termos de economia de tempo de processamento e energia. No entanto, as condições de
estabilidade da molécula de corante não devem ser ignoradas durante o uso da técnica.

Segundo Sinha e colaboradores (2013), no caso de corantes naturais o componente de

coloração está firmemente ligado a parede da célula, por isso há a necessidade de novas
técnicas para otimizar os principais mecanismos de extração desses corantes. Tais
mecanismos envolvem o rompimento das paredes das células, liberação do corante natural e
transporte do mesmo para o meio externo.

Os autores sugeriram o uso da extração da matéria prima vegetal em micro-ondas para

aumentar a transferência de massa da matéria corante e transportá-la para o meio solvente.
Segundo eles, a metodologia de superfície de resposta (RSM) em conjunto com redes neurais
artificiais (ANN) já foi utilizada tanto para modelamento como para otimização de método de
extração de corantes assistido com micro-ondas.

A metodologia de superfície de resposta pode ser entendida como uma combinação de

técnicas de planejamento de experimentos, análise de regressão e métodos de otimização.
Tem larga aplicação nas pesquisas industriais, particularmente em situações onde um grande
número de variáveis de um sistema influencia alguma característica fundamental deste
sistema (BARBETTA, 2001).

Redes neurais artificiais são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático
inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através
da experiência. As redes neurais possuem nós ou unidades de processamento. Cada unidade
possui ligações para outras unidades, nas quais recebem e enviam sinais. Cada unidade pode
possuir uma memória local. Essas unidades são a simulação dos neurônios, recebendo e
retransmitindo informações.

Uma rede neural pode possuir uma ou múltiplas camadas. Exemplificando com três camadas,
poderíamos ter a camada de entrada, em que as unidades recebem os padrões; a camada
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 38

intermediária, onde é feito processamento e a extração de características; e a camada de

saída, que conclui e apresenta o resultado final. Quanto maior o número de camadas, melhor a
capacidade de aprendizado.

Neste trabalho, os autores utilizaram tais simulações para prever a relação entre as variáveis
experimentais (pH, tempo de extração e quantidade de sementes de urucum usada para
extração) e a quantidade de corante extraído (variável de resposta).

De acordo com Sinha e colaboradores (2013), o trabalho deles é pioneiro na aplicação de

RSM e ANN à tecnologia de extração de corantes naturais. Segundo esses autores, este estudo
pode ser usado como um guia para extração de corante natural a partir de sementes de urucum
em diferentes condições experimentais.

3.4 – O uso da colorimetria no controle do tingimento com corantes

naturais

A radiação com comprimento de onda entre 400 nm e 700 nm que é visível para o olho
humano é chamada de luz. A luz correspondente ao comprimento de onda em 400 nm é vista
como azul, em cerca de 500 nm muda para verde, em torno de 550 nm passa para amarela,
perto de 600 nm ela se transforma em laranja e acima de 650 nm fica vermelha. A luz branca
é uma mistura de todas essas cores. Dependendo da quantidade de energia que será emitida
em cada comprimento de onda, a fonte de luz aparece mais fria (mais radiação azul, por
exemplo, a luz do dia) ou mais quente (mais radiação vermelha, por exemplo, lâmpada
elétrica) (SOARES, 1991).

Quando um objeto é iluminado pela luz branca, alguns dos diferentes comprimentos de onda
serão absorvidos e outros serão refletidos. Um objeto azul absorve comprimentos de onda
amarelo e vermelho, somente a radiação azul será refletida. A luz azul será vista pelos nossos
olhos e o objeto será percebido como azul. O mesmo princípio pode ser aplicado para as cores
verde, amarela e vermelha conforme está mostrado na Figura 9 (SOARES, 1991).

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Figura 9. Absorção de comprimentos de onda específicos pelos objetos.

Fonte:http://www.bindermuc.de/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=80 (acessado em
17/09/2011).

A luz refletida pode ser medida com um espectrofotômetro. No entanto, Bechtold e

colaboradores (2007), em trabalho no qual uma planta denominada vara dourada foi usada
para extrair um corante natural amarelo, ressaltaram um aspecto muito importante que deve
ser considerado.

Segundo os autores, ao se propor a substituição de corantes sintéticos por corantes naturais,

deve-se ter em mente que os corantes naturais precisam ter o mesmo nível de padronização
que os corantes sintéticos já alcançaram. É preciso assegurar que a substituição dos corantes
sintéticos por corantes naturais não vai simplesmente transformar o tecido em um tecido
artesanal e sim dar origem a um tecido mais amigo do meio ambiente com o mesmo padrão
anteriormente alcançado com os corantes sintéticos.

Para isso os autores propõem em combinação com métodos analíticos de laboratório, a

utilização de um sistema de medição de cor denominado espaço de cor CIELAB.

O LAB e o LCH são sistemas subtrativos de cor propostos pela Commision Internationale
L'Eclairage – CIE e são os mais utilizados pela indústria têxtil. Tais sistemas se baseiam na
diferença (D) entre os valores obtidos para a amostra padrão em relação à(s) amostra(s). Estas
diferenças são importantes para que sejam criados valores limites aceitáveis para o controle de
qualidade. O espaço LAB utiliza três eixos (Figura 10):
L*: luminosidade:
0 indica preto perfeito, 100 indica branco perfeito. Se seguirmos os eixos L*, vamos
ver todos os tons de cinza.
a*: eixos vermelho-verde:
Valores de a* positivos caracterizam cores vermelhas, valores negativos de a*
designam cores verdes.

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 40

b*: eixos amarelo-azul:

Valores positivos de b* são para cores amarelas, valores negativos de b* assinalam
cores azuis.

Figura 10. O Espaço de Cor CIELAB, com as coordenadas L*, a*, b*.
Fonte: http://www.quimanil.com.br/empresa/informacoes_detalhe.php?id=7. (acessado em 17/09/2011).

É através destas três coordenadas, que podemos localizar a cor no espaço LAB. Ao
realizarmos a medição da(s) amostra(s) contra o padrão desejado. O espectrofotômetro nos
retorna os valores destas coordenadas que podem ser positivas ou negativas.

Desta maneira é feito o cálculo das diferenças entre os dois valores:

L* amostra – L* padrão = Delta L* (DL*)

a* amostra – a* padrão = Delta a* (Da*)
b* amostra – b* padrão = Delta b* (Db*)
Estes valores podem ser interpretados de acordo com a Tabela 4.
Resultados >0 <0
DL* Amostra é mais clara que o Amostra é mais escura que o
padrão. padrão.
Da* Amostra é mais avermelhada Amostra é mais esverdeada que
que o padrão. o padrão.
Db* Amostra é mais avermelhada Amostra é mais azulada que o
que o padrão. padrão.
Tabela 2. Interpretação dos resultados no sistema CIELAB
Fonte: http://www.quimanil.com.br/empresa/informacoes_detalhe.php?id=7

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 41

O DE é o valor que define a diferença total da cor da amostra em relação ao padrão. Este é um
dos métodos existentes para aprovação/reprovação da(s) cor(es). O DE pode ser calculado
pela equação abaixo.

O espaço LCH utiliza três coordenadas (Figura 11):

L*: Luminosidade: é a mesma coordenada do espaço LAB.

C*: Saturação (croma): é a distância radial entre a localização da cor e o centro do espaço, e
está diretamente ligada com a concentração do corante ou pigmento.
H*: Matiz: é a tonalidade, o ângulo define a cor em si.

Figura 11. O Espaço de Cor CIELCH, com as coordenadas L*, C*, h*.
Fonte: http://www.quimanil.com.br/empresa/informacoes_detalhe.php?id=7

O trabalho de Ghouila e colaboradores (2012) é um exemplo da utilização do sistema LCH no

controle de qualidade de corantes naturais. Para esta pesquisa os autores utilizaram as flores
amarelas da acácia como fonte do corante natural chalcona. A chalcona é uma cetona
aromática que forma o núcleo central de uma variedade de compostos biológicos importantes
que são conhecidos coletivamente como chalconas ou chalconóides.

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 42

Aplicando o sistema LCH para avaliar a qualidade do tingimento de lã com a chalcona usando
diversos mordentes, os autores chegaram aos resultados apresentados na Tabela 3.

Mordente L* a* b* C* h*

Controle (sem mordente) 86,58 -6,99 45,95 46,48 98,65

Alúmen 88,24 -9,29 45,82 46,75 101,45

Sulfato de cobre 89,02 -8,91 45,14 46,02 101,17

Sulfato ferroso 87,23 -8,23 44,16 44,92 100,56

Sulfato de zinco 88,95 -8,88 46,28 47,12 100,87

Cloreto estanoso 84,92 2,88 82,65 82,7 88,01

Tabela 3. Dados colorimétricos obtidos no tingimento de lã com chalcona

Fonte: Adaptada de GHOUILA, 2012.

De acordo com a Tabela 3 o uso do cloreto estanoso como mordente para tingimento da lã
provocou as seguintes alterações em relação ao controle (sem mordente: O tom se tornou mais
escuro (L* diminuiu), mais vermelho (a* aumentou), mais amarelo (b* aumentou) e
especialmente mais saturado e brilhante (C* aumentou). Esta importante variação com o uso
do cloreto estanoso foi atribuída pelos autores a uma possível complexação entre a chalcona e
o estanho que não ocorreu com os outros mordentes.

Mordentes diferentes produzirão cores diferentes do mesmo corante além de incorporar

propriedades diferentes aos tecidos. No trabalho de Manhita e colaboradores (2011) os
autores reportaram que o uso de mordentes de fato altera o tom de determinados corantes.
Usado com diferentes mordentes o mesmo corante pode escurecer, clarear ou alterar
drasticamente a cor final da fibra tingida.

Nesta pesquisa os autores realizaram um estudo sistemático com o tingimento de lã no qual a

concentração do banho de corante (garança) foi mantida constante ao passo que a natureza
química do mordente (sais de alumínio, cobre e ferro) e também a concentração do banho de
mordente foram variadas.  
Os estudos colorimétricos revelaram, por exemplo, que para banhos em soluções de mordente
com quantidades similares de massa de íon metálico (alumínio, cobre ou ferro), as fibras
tingidas com mordente a base de alumínio apresentaram valores mais altos do parâmetro de
luminosidade (L*). Segundo os autores, provavelmente as diferenças de cor são devido às

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 43

diferenças entre os complexos formados nas várias condições de tingimento usadas e envolve
também o pH da solução do banho de tingimento.

A pesquisa de Shahid e colaboradores (2012) demonstrou, através das análises colorimétricas,

como a presença de mordente altera o tom do tingimento com corante natural. O trabalho
desses autores envolveu o tingimento de fios de lã com extrato de “nutgalls”. Tal extrato é
derivado de uma castanha que é um crescimento anormal que ocorre nos galhos do carvalho
quando uma determinada espécie de vespa pica os galhos da árvore liberando uma substância
irritante. Como forma de defesa, a planta secreta um fel líquido que é composto
principalmente de taninos e que ao endurecer se torna a castanha.

Valores obtidos através dos sistemas CIELab and CIELch para amostras de fios de lã tingidos
com tal extrato, foram apresentados conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 12. Gráfico a*_b* de fios de lã tingidos. (1) 12% “gallnut”, (2) 6% “gallnut”, (3) 1% SnCl2 (mordente) +
12% “gallnut”, (4) 1% SnCl2 + 6% “gallnut”, (5) 10% alúmen (mordente)+ 12% “gallnut”, (6) 10% alúmen +
6% “gallnut”.
Fonte: Adaptada de SHAHIDE, 2012.

Em relação ao gráfico da Figura 12, os autores reportaram que as amostras com mordente se
deslocaram um pouco para a coordenada amarela na zona amarelo-vermelho dentro do espaço
de cor CIELab. Tal deslocamento foi maior para as amostras nas quais o alúmen foi usado
como mordente.

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 44

3.5 – Características incorporadas aos tecidos tingidos com

corantes naturais

A cor do tecido, assim como suas características (porosidade, peso e espessura) além da
composição química, tem um papel fundamental na atenuação da radiação solar ultravioleta e
consequentemente na proteção dos tecidos humanos. Tecidos tingidos protegem mais do que
os não tingidos e o nível de proteção aumenta com o aumento da concentração de corante
(GRIFONI, 2011). Segundo os autores, em geral, cores claras refletem a radiação solar de
maneira mais eficiente do que as cores escuras, porém parte da radiação penetra mais
facilmente através do tecido graças ao espalhamento múltiplo. Os autores ressaltaram ainda
que a maioria das pesquisas que envolvem a proteção contra raios ultravioleta está relacionada
com corantes sintéticos.

Em decorrência deste fato, um dos objetivos da pesquisa de Grifoni e colaboradores (2011),

foi investigar as propriedades de proteção contra os raios ultravioleta de tecidos naturais
produzidos com diferentes fibras vegetais (algodão, linho, cânhamo e rami), tingidos com
alguns dos corantes naturais mais comuns (Rúbia, Lírio dos Tintureiros, Colchonilha). Este
último é um corante carmim extraído de um pequeno inseto (Figura 13).

Figura 13. Colchonilha (Dactylopius coccus L.).

Segundo os autores, são poucos os corantes naturais que tingem tecidos naturais com
eficiência sem auxílio de mordentes. Um tingimento mais ecológico pode ser alcançado com a
substituição de mordentes metálicos por mordentes naturais, tais como taninos vegetais ou
ácido tânico, embora a toxicidade ambiental do alúmen de potássio ou do sulfato de alumínio
seja quase nula.

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Dentre os resultados encontrados, foi mostrado que em tecidos drapeados, fabricados com
fibras vegetais, espessos e densos com fator de cobertura (FC > 94%), a proteção contra raios
ultravioleta geralmente é boa, mesmo quando os tecidos não estão tingidos. Além disso, o uso
de mordentes a base de taninos elevava o nível de proteção para muito bom ou mesmo
excelente e o tingimento não acrescenta proteção extra. Os tecidos mais leves, geralmente
usados em vestuário, exibiram alta proteção aos raios ultravioleta quando estavam apenas
tingidos (sem mordente), desde que tivessem FC acima de 94%.

Materiais têxteis são conhecidos por serem suscetíveis ao ataque microbiano. Os tecidos
oferecem grande área superficial e absorvem umidade, gerando assim as condições adequadas
para o crescimento e multiplicação microbiana. Nos últimos anos tem havido uma tendência
crescente para o desenvolvimento de tecidos que sejam imunes ao ataque microbiano
(DASTJERDI, 2010).

Um aspecto interessante dos corantes naturais que vem sendo abordado na literatura é a
atividade antimicrobiana da matéria prima para extração de corantes naturais.

Prusty e colaboradores (2010), por exemplo, realizaram investigações para determinar a

atividade antibacteriana de quatro corantes naturais usando cinco diferentes concentrações da
solução de cada corante. No estudo foi utilizado tecido de seda tingido naturalmente para o
desenvolvimento de vestuário de proteção contra infecções comuns.

Os recursos naturais dos quais foram extraídos os corantes em estudo são partes de plantas
facilmente encontradas em regiões tropicais e subtropicais (Figura 14).

Os tecidos de seda tingidos com corantes naturais derivados de tais matérias primas
apresentaram solidez razoavelmente boa.

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 46

Figura 14. (a) Morinda citrifolia, normalmente conhecido por noni; (b) amendoeira-da-praia; (c) Tectona grandis
(Teca); (d) Jaqueira.
Os corantes retratados apresentaram resultados promissores na obstrução do crescimento de bactérias
patogênicas e fungos, mesmo após os tecidos terem sido submetidos a cinco ciclos de lavagem.

De acordo com o relato dos autores, os testes antimicrobianos, demonstraram que os tecidos
tingidos possuem um alto potencial para aplicação em roupas de proteção contra infecções
comuns com a perspectiva de utilização em clínicas e hotéis.

O trabalho de Ali e colaborador (2011) também abordou a atividade antimicrobiana da

matéria prima para extração de corantes naturais. Neste trabalho foi usada a pêra espinhosa
vermelha (Opuntia Lasiacantha Pfeiffer), uma planta da família das cactáceas, típica de
regiões áridas e semi-áridas (Figura 15). A Pêra espinhosa vermelha é fonte de betalaína, o
mesmo pigmento que dá cor vermelha à beterraba.

Figura 15. Pêra espinhosa vermelha.

Nos experimentos comparativos realizados com a lã tingida e não tingida, foi observado que à
medida que a concentração de corante era aumentada a zona de inibição de micro-organismos
também aumentava. Tal comportamento foi evidente para todos os micro-organismos
testados.

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Ibrahim e colaboradores (2010) investigaram tingimentos naturais com multifuncionalidade,

isto é, proteção contra os raios UV e atividade antibacteriana. Para isso pesquisaram as
condições ideais para o tingimento variando parâmetros tais como: utilização de mordentes,
características do substrato (tecidos), tipo e concentração do extrato corante entre outros. A
Tabela 4 mostra a origem dos corantes naturais utilizados e a Tabela 5 apresenta os resultados
da atuação dos corantes na proteção contra os raios UV, ressaltando o papel do uso do
mordente não na fixação do corante, mas na proteção contra os raios UV.

Vegetal Parte usada Cor

Ruiva Raízes Vermelho

Açafrão da Terra Rizomas Amarelo

Cebola Cascas Marrom

Hena Folhas Laranja

Tabela 4. Detalhes dos corantes naturais usados

Vegetal Sem mordente Com mordente

Ruiva Ruim Excelente

Açafrão da Terra Ruim Excelente

Cebola Muito boa Excelente

Hena Muito boa Excelente

Tabela 5. Efeito dos diferentes corantes naturais na proteção contra os raios UV

Apenas para ilustrar o extenso trabalho dos autores, a Figura 16 mostra o resultado da cor dos
fios de algodão tingidos com corante de casca de cebola.

Figura 16. Fios de algodão tingidos com corante de casca de cebola.

Fonte: http://tingimentonatural.blogspot.com/search/label/cebola`123456879` (acessado em 01/09/2011).

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Prabhu e colaborador (2011) usaram o extrato do revestimento da semente de tamarindo como

mordente natural no tingimento de tecidos de algodão, lã e seda com corantes naturais
derivados de açafrão da terra e casca de romã. O revestimento da semente deste vegetal
contém 40% de matéria solúvel em água que é constituída de uma mistura de taninos.

Tanino é um produto vegetal adstringente encontrado em várias partes das plantas tais como
casca, madeira, fruto, vagens, folhas, raízes e galhos. Os taninos são definidos como
compostos polifenólicos solúveis em água de ocorrência natural. Possuem alta massa molar
(500-3000 g mol-1) e grupos hidroxila fenólicos que possibilita a eles formar ligações
cruzadas entre proteínas e outras macromoléculas.

Segundo os autores, por conter compostos fenólicos, é possível produzir tecidos com boa
atividade antibacteriana usando somente o extrato do revestimento da semente de tamarino
como mordente. A única limitação, é que os tecidos assim tratados não mantêm as
propriedades incorporadas por mais de cinco lavagens. Com o auxílio do mordente sulfato de
cobre, a permanência da atividade antibacteriana do algodão, lã e seda, foi aumentada pra até
vinte lavagens.

Para os autores, a durabilidade à lavagem é uma questão importante a ser considerada em

qualquer tratamento funcional. Para materiais descartáveis, a propriedade funcional pode ser
temporária. Para todas as outras aplicações, a propriedade funcional deve ser razoavelmente
resistente à lavagem.

3.6 - Tabela Síntese das referências bibliográficas

Extração com Propriedades Anti- Resistencia

Colorimetria Solidez a lavagem
ultrassom bacteriana absorsão de UV
Sivakumar e col. Grifoni e col. Bechtold e col. Bechtold e col. Schmitt e col. (2005)
(2009) (2011) (2003) (2007)
Sivakumar e col. Ghouila e col.
(2011) Dastjerdi (2010) Cristea e col. (2006) (2012)
Guesmi e col. Guesmi e col. Manhita e col.
(2013) Prusty e col. (2010) (2011) (2011)
Shahid e col.
Ali e col. (2011) (2012)
Prabhu e col. (2011)

Tabela 6: Explicativa das Referencias Bibliográficas.

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4 PARTE EXPERIMENTAL

A metodologia adotada para os experimentos referentes a esta pesquisa está mostrada no

esquema apresentado na Figura 17.

Figura 17. Esquema da metodologia adotada na parte experimental.

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4.1 – Parte Experimental

Na etapa de seleção de materiais foram selecionadas matérias primas vegetais da flora

brasileira fáceis de serem encontradas. Em seguida foi realizada a extração dos corantes
derivados das matérias primas selecionadas. Nesta etapa utilizou-se dois tipos de agitação a
saber, agitação magnética e ultrassom. Além disso, a extração com agitador magnético foi
realizada em diferentes meios, ou seja, com diferentes valores de pH. Para a caracterização
dos corantes foi observado o rendimento variando-se o meio de extração e a agitação através
da massa de resíduo vegetal da extração.

Os corantes extraídos foram aplicados ao substrato produzindo diversas amostras de tecidos.

As amostras de tecidos foram caracterizadas quanto ao aspecto visual e a solidez a lavagem e
utilizadas para produção de uma cartela de cores que será divulgada em congressos e
universidades.

4. 2 – Materiais

Os extratos de corantes naturais foram produzidos utilizando partes de alguns vegetais

facilmente encontrados na flora brasileira. Tais vegetais estão apresentados na Tabela 7.

VEGETAL PARTE
NOME CIENTÍFICO
Hibisco Flores
Hibiscus
Cebola Casca
Allium cepa
Urucum Sementes
Bixa orellana
Café Pó de semente seca
Coffea arabica
Açafrão da Terra Raiz
Curcuma longa
Açaí Polpa e/ou epicarpo
Euterpe oleracea
Tabela 7. Vegetais que foram usados na produção dos extratos corantes

Outros materiais que foram utilizados: etanol (Synth), hidróxido de sódio (Synth),
bicarbonato de sódio (Synth), uréia (Synth), ácido tânico (Sigma-Aldrich). Esses reagentes

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 51

foram usados conforme recebidos, isto é, sem nenhum procedimento para aumentar a pureza
ou retirar umidade.

4.3 – Métodos

Extração do corante
Para se extrair o corante natural a partir da matéria prima vegetal, 1g da parte utilizada do
vegetal foi pesada em balança analítica de laboratório e colocada em becker com 40 ml do
meio de extração.

Meio de extração: Foram realizadas extrações de corantes naturais em água, solução aquosa
de hidróxido de sódio (1,0 M), solução aquosa de bicarbonato de sódio (1,0 M) e solução
aquosa de ureia (1,0 M).

Processo de extração: Foram realizadas extrações de corantes naturais em agitador magnético

(AM) e ultrassom (US). A extração em agitador magnético foi realizada com um agitador
magnético Tecnal TE 0851 (Figura 18) com tempo de 1 hora e temperatura de 40 0C. A
extração ultrassônica foi realizada com um equipamento Branson Sonifier W 450 Digital
(Figura 19). O becker, imerso em banho de gelo, contendo o meio de extração e a matéria
prima vegetal foi submetido à sonificação com 50 % de amplitude em modo pulsado. O modo
pulsado ocorreu com o ultrassom ligado por 5 min e desligado por outros 5 min até completar
o tempo total de sonificação de 15 min. Tal procedimento é necessário a fim de evitar tanto a
sobrecarga do equipamento quanto o superaquecimento da amostra.

Figura 18. Agitador magnético ressaltando a barra magnética para agitação.

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 52

Figura 19. Interior da cabine do sonificador ressaltando a ponteira que fica mergulhada na solução (esquerda) e
painel de controle dos parâmetros (direita).

Em ambos os processos, a solução com o extrato corante extraído foi separado do resíduo de
vegetal através de filtração simples utilizando uma tela de nylon.

Aplicação no tecido
O extrato corante foi aplicado à amostra de tecido de algodão pela técnica de imersão durante
um tempo de 20 min à temperatura ambiente. Após esse tempo as amostras ficavam em estufa
de laboratório em temperatura de 60 0C por 24 h para secagem.

Presença de mordente: Todos os tingimentos com corantes naturais foram realizados sem a
presença de mordentes exceto nos casos da extração do corante de urucum realizada em água
com agitador magnético. Neste caso o tingimento do tecido de algodão foi feito nas mesmas
condições anteriores, porém na presença de dois tipos de mordentes e pela técnica pré-
mordente. Na técnica pré-mordente, primeiramente o mordente é aplicado ao tecido também
por imersão da amostra do tecido na solução aquosa do mordente.

Como mordentes foram utilizados o ácido tânico e uma resina sintetizada em laboratório a
base de poli(ácido itacônico), doravante denominada ITA.

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 53

4.4 – Caracterização

Caracterização do corante extraído

Análise gravimétrica: Foi executada para encontrar a massa total extraída do vegetal.
A tela utilizada para filtração foi previamente pesada em balança analítica (mi). Após a
filtração, a mesma tela com o resíduo vegetal foi colocado em estufa de secagem por 24 h a
60 0C, resfriado em dessecador e novamente pesado (mf). A massa de resíduo foi calculada
pela diferença entre mi e mf. A massa de corante extraída foi calculada pela diferença entre a
massa inicial usada para extração e a massa de resíduo que ficou na tela.

O rendimento total de corante foi calculado da seguinte forma:

% Rendimento de corante = Massa de corante extraído (g) x 100

Massa de vegetal usada (g)

A comparação entre a extração feita com sonificador (US) e agitador magnético (AM) foi
estimada da seguinte forma:

Razão = % Rendimento de corante (US)

% Rendimento de corante (AM)

Caracterização dos tecidos

Microscopia óptica: Amostras de tecido foram avaliadas quanto ao aspecto visual utilizando
um microscópio Leica DM 2500 M (modo transmissão) que produz aumento resultante do
aumento da objetiva e do aumento ocular.

Teste de solidez à lavagem: Foi realizado de acordo com o procedimento relatado por Schmitt
e colaboradores (2005). Neste teste as amostras de tecido tingido foram colocadas entre duas

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 54

amostras de tecidos não tingidos (tecidos testemunhos) que foram costurados formando um
“sanduíche”. Esses “sanduíches” foram imersos em um banho contendo 5 g/L de detergente
padrão (lauril sulfato de sódio) e 2 g/L de carbonato de sódio comercial, com uma relação de
banho de 1 g de material para 50 ml de banho previamente preparado a 60 0C por 45 min. Em
seguida retirou-se a amostra e secou-se em estufa de laboratório também a 60 0C por 2 h.

Com os resultados dos testes de solidez à lavagem permitiu verificar visualmente o

desbotamento das amostras tingidas, bem como a migração do corante para os tecidos
testemunhos. A Tabela 8 e a Tabela 9 mostram escalas padronizadas que foram usadas para
transferência da cor (solidez) e grau de alteração da cor (degradação) respectivamente.

Tabela 8. Grau de transferência da cor Tabela 9. Grau de alteração da cor

Fonte. Adaptado de Schmitt e colaboradores (2005)

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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 - Produção da cartela

A cartela de cor foi confeccionada a partir das amostras de tecido tingidas durante os
experimentos. A proposta foi produzir um material de divulgação dos corantes naturais
utilizados, indicando no verso de cada amostra os parâmetros que foram mais controlados tais
como tipo de meio, agitação e fonte vegetal da qual o corante foi extraído para produzir a cor.
Acredita-se dessa forma contribuir para que outras pessoas ligadas aos diversos segmentos
que utilizam corantes se interessem em investir no aperfeiçoamento dos corantes obtidos e
também na obtenção de corantes vegetais derivados de outras fontes vegetais, tendo como
perspectiva o desenvolvimento econômico, social viável e ambientalmente sustentável.

Para a produção da cartela foi utilizada fotos das amostras. Cada palheta da cartela será
representada por um dos corantes estudados e os parâmetros que foram controlados durantes
os testes de laboratório. Abaixo, uma foto da cartela já impressa. (Figura 20)

Figura 20. Cartela de cor produzida a partir dos teste com corantes naturais.

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5.2 – Discussão
Foram realizados experimentos que ilustram a revisão bibliográfica apresentada. Tais
experimentos visaram demonstrar a possibilidade da utilização dos corantes naturais. Porém
uma investigação mais profunda, realizada por profissionais da química e da área têxtil,
certamente será necessária.

A Tabela 10 mostra os valores do cálculo rendimento para todas as extrações de corantes

realizadas com a utilização do agitador magnético. Este tipo de agitação reproduz em
laboratório uma extração convencional.

Hibisco Cebola Urucum Café Açafrão Açaí

Água (pH=6) 61 34 35 51 0** 38

Uréia (pH=7) 52 72 47 57 34 28

Bicarbonato de sódio (pH=8) 46 8 35 53 20 41

Hidróxido de sódio (pH=11) 53 23 58 69 30 55

*Valores inteiros sem casa decimais. ** O valor zero foi atribuído a erro experimental visto que foi obtido o
extrato.
Tabela 10. Valores* obtidos para o rendimento de corante extraído (%) nos diversos meios de extração com o
uso da agitação magnética (AM)

A partir dos dados apresentados na Tabela 9, não é possível fazer uma correlação entre o valor
do pH do meio de extração com o rendimento da extração do corante. Provavelmente isso
ocorre devido à diferença de solubilidade das diversas substâncias corantes nos diferentes
meios de extração. Porém pode-se observar que, de modo geral, valores de pH mais altos
muitas vezes favorecem a extração. O hidróxido de sódio, por não ser uma substância
ambientalmente amigável foi usado somente para fins investigativos. A solução aquosa de
ureia é uma opção ecologicamente correta e apresentou bons resultados para a maioria dos
extratos obtidos. Diante disso, a ureia estaria apta a ser alvo de futuros estudos relacionados
aos meios de extração ecologicamente corretos de corantes naturais.

Se forem considerados os rendimentos de extração mais altos obtidos com os meios de

extração de baixo impacto ambiental, a comparação entre os rendimentos dos diversos
corantes pode ser representada conforme o gráfico apresentado na Figura 21.

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açaí

açafrão

Fontes vegetais usadas

café

urucum

cebola

hibisco

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rendimento (%)

Figura 21. Rendimento máximo obtido para os extratos das fontes vegetais usadas.

A Tabela 11 apresenta os resultados comparativos entre a extração em água realizada com

agitador magnético (AM) e ultrassom (US).

Hibisco Cebola Urucum Café Açafrão Açaí

US 52 31 24 51 54 26

AM 61 34 35 51 0 38

Relação US/AM 0,85 0,91 0,68 1,0 **Erro 0,68

*Valores inteiros sem casa decimais. ** O valor zero foi atribuído a erro experimental visto que foi obtido o
extrato.
Tabela 11. Valores* obtidos para o rendimento de corante extraído (%) em água com agitação magnética (AM) e
ultrassom (US)

Conforme pode ser percebido pela Tabela 11, a relação US/AM é no máximo 1 o que
significa que o tipo de agitação não foi determinante no rendimento de extrato obtido.
Lembrando que a extração com AM foi realizada a quente, pode-se inferir que a temperatura é
um parâmetro que tem mais influência no rendimento a extração do que o tipo de extração.
Este resultado ficou em desacordo com aqueles obtidos por Sivakumar e colaboradores (2009
e 2011) reportados no item 3.3. Entretanto, Guesmi e colaboradores (2013) já haviam
reportado que as condições de estabilidade da molécula de corante não devem ser ignoradas
durante o uso da técnica de ultrassom, conforme mencionado também no item 3.3.

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 58

A observação destes autores também poderia explicar os baixos rendimentos obtidos com o
uso de ultrassom. A relação US/AM dos rendimentos obtidos para os diversos corantes pode
ser representada conforme o gráfico apresentado na Figura 22.

1,00

0,95

0,90

0,85
US/AM

0,80

0,75

0,70

0,65
hibisco cebola urucum café açaí
Fontes vegetais usadas

Figura 22. Relação US/AM para os extratos das fontes vegetais usadas.

A influência do meio de extração no resultado final do tingimento pode ser observada através
das fotografias ilustradas na Figura 23.

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 59

Figura 23. Fotografias ilustrando o resultado final do tingimento com a variação do meio de extração.

Conforme pode ser observado na Figura 23, os diversos meios de extração produzem
resultados finais de tingimento diferentes. Tal resultado pode ser explicado pelas
modificações ocorridas na estrutura do(s) pigmento(s) presente(s) no vegetal quando o mesmo
é submetido a diferentes valores de pH. Este é o princípio que fundamenta que certos corantes
naturais podem ser utilizados como indicadores. O extrato do repolho roxo, por exemplo,
varia de tons esverdeados e azuis em pH básico (maior do que 7) para tons roxos e
avermelhados em pH ácido (menor do que 7), conforme ilustra a Figura 24.

Figura 24. Exemplo ilustrativo da influência do pH do meio de extração do corante do repolho roxo.

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 60

O resultado final do tingimento com agitação magnética e ultrassom pode ser observado
através das fotografias apresentadas na Figura 25.

Figura 25. Fotografias ilustrando o resultado final do tingimento com a variação do tipo de agitação para
extração realizada em água.

A Figura 25 demonstra claramente que o tipo de agitação teve pouca ou nenhuma influência
no resultado final do tingimento. Ao contrário do que ocorreu quando se variou o pH do meio,
é possível observar que as cores obtidas foram as mesmas, independente do tipo de agitação.
Tal resultado corrobora que ocorrem modificações na estrutura dos pigmentos dos vegetais
com a mudança de pH do meio e que o tipo de agitação usada para a extração de tais
pigmentos poderá influenciar apenas no rendimento do extrato obtido.

A Figura 26 mostra algumas imagens de microscopia óptica de tecidos tingidos com corantes
naturais com detalhes do tingimento final, ressaltados.

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 61

Figura 26. Imagens de microscopia óptica de tecidos tingidos com corante naturais.

Das micrografias exibidas na Figura 26 podem-se inferir os seguintes resultados:

O tingimento com urucum extraído em água e ultrassom apresentou maior número de vazios,
isto é, menor poder de cobertura. Este resultado veio ao encontro do resultado obtido para o
rendimento do extrato, que foi maior com a agitação convencional.

O mesmo resultado descrito acima se repetiu com os extratos de urucum obtidos em hidróxido
de sódio. O uso do ultrassom foi menos efetivo, mesmo com a extração realizada em meio

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 62

altamente alcalino. Tal resultado sugere que o uso da temperatura pode ser mais efetivo que o
uso do ultrassom ou mesmo que a mudança do pH do meio de extração para aumentar o
rendimento da extração.

Na extração do corante do açafrão em bicarbonato de sódio com o uso do ultrassom observa-

se um grande número e vazios repetindo o mau desempenho verificado com o uso da agitação
magnética. Mais uma vez o uso do ultrassom não foi efetivo para aumentar o rendimento da
extração. Por outro a micrografia da extração do açafrão em água com ultrassom não
reproduziu o resultado obtido para o rendimento que foi de 54%. Tal rendimento pode ser
considerado alto haja vista que obter rendimentos altíssimos para extração de corantes
naturais ainda constitui um desafio (LEITNER, 2012).

Diante deste último resultado, é razoável pensar que outros fatores além do rendimento da
extração têm influência no resultado final do tingimento. Por exemplo, não seria possível
fazer uma relação tão direta entre a cobertura do corante e o rendimento da extração. Um dos
fatores que poderia ter influência seria o grau de interação entre as moléculas do pigmento
vegetal com as fibras dos tecidos.

Diferentes corantes certamente vão demandar tempos e temperaturas de tingimento diferentes

para impregnação no tecido. Os experimentos realizados na presente pesquisa não levaram em
conta essas especificidades uma vez que todos os tingimentos foram realizados durante o
mesmo tempo e na mesma temperatura.

Futuras investigações precisam ser realizadas para o controle de parâmetros tais como tempo
de extração e tingimento, temperatura de extração e tingimento além de um estudo das
condições de tingimento para diversos tipos de fibras. Tais investigações fogem do escopo de
uma pesquisa em design sustentável cabendo aos profissionais de química um estudo mais
detalhado.

A Tabela 12 exibe os índices para avaliação do desempenho no teste de lavagem. Tais índices
encontram-se descritos na Tabela 8 e Tabela 9. De acordo com a Tabela 12 verifica-se que os
corantes não apresentaram bom desempenho no teste de lavagem. Conforme já relatado em
literatura (GRIFONI, 2011), tal desempenho melhora bastante com a presença de mordente. O
poli(ácido itacônico) presente no mordente polimérico ITA, é conhecido por promover a
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fixação de pigmentos nos substratos têxteis e é também derivado de fonte renovável assim
como o ácido tânico (tanino).
Amostra Transferência de Cor Alteração de cor
Cebola I (AM água) 5 1
Cebola II (AM bicarb.) 5 3
Cebola III (AM uréia) 5 1
Cebola IV (AM h. sódio) 5 1
Cebola V (US água) 5 2

Urucum I 2 2
Urucum II 2 2
Urucum III 1 2
Urucum IV 1 3
Urucum V 1 2

Açaí I 5 2
Açaí II 5 1
Açaí III 5 1
Açaí IV 4 1
Açaí V 5 1

Café I 5 1
Café II 5 1
Café III 5 1
Café IV 5 2
Café V 5 1

Hibisco I 5 1
Hibisco II 5 2
Hibisco III 5 1
Hibisco IV 5 1
Hibisco V 5 1

Açafrão I 5 1
Açafrão II 5 1
Açafrão III 5 1
Açafrão IV 5 2
Açafrão V 5 1

Urucum I pré-mordente ácido 1 4

tânico
Urucum I pré-mordente resina 2 4
ITA

*Grau de transferência da cor **Alteração da cor

Tabela 12. Índices obtidos no teste de lavagem dos tecidos de acordo com as Tabelas 8* e 9**

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6 CONCLUSÕES

“Materiais verdes”, no caso os corantes naturais, são a promessa do futuro. Embora tenha
havido muitas realizações promissoras em laboratório, existem vários desafios a serem
vencidos antes que os corantes naturais possam ser produzidos na mesma escala em que são
produzidos os corantes sintéticos.

Um dos principais obstáculos que precisa ser superado é o baixo rendimento da extração dos
corantes naturais. No entanto, através da utilização de estratégias adequadas de extração do
corante é possível superar este inconveniente.

A manutenção do padrão de qualidade já alcançado pelos corantes sintéticos é outro desafio a

ser superado para utilização dos corantes naturais em escala industrial. A utilização de um
sistema de medição de cor denominado espaço de cor CIELAB já adotado para os corantes
sintéticos, é a proposta mais frequentemente apresentada para fazer o controle da qualidade
dos corantes.

Os resultados dos experimentos ilustrativos realizados nesta pesquisa ficaram de acordo com
a maioria dos resultados encontrados na literatura. Tais resultados se referem ao baixo
rendimento da extração do corante natural, mudança de cor em função do pH do meio de
extração, baixo desempenho do corante no teste de lavagem e necessidade de uso de um
mordente adequado para melhor fixação do corante nas fibras têxteis.

O interesse crescente de pesquisadores dos mais diversos países em investigar os corantes

naturais, percebido nos trabalhos apresentados na revisão bibliográfica, demonstra que a
utilização de tecnologias e produtos sustentáveis é uma tendência mundial e que vale a pena
pesquisar este tema fascinante.

Com a crescente preocupação ambiental sobre a utilização de corantes sintéticos, corantes

naturais parecem ser o substituto mais adequado para os corantes relativamente tóxicos
sintéticos. Os corantes naturais não são uma inovação, mas um renascimento de uma tradição
rica e prudente.

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Hoje, a demanda mundial de corantes naturais está em cerca de 10.000 toneladas, o que é de
aproximadamente 1% dos corantes sintéticos consumidos em todo o mundo. Acredita- se que
a demanda deve crescer rapidamente em futuro próximo.

Mais pesquisas visando a substituição dos corantes sintéticos por corantes naturais são
necessárias. Espera-se com este trabalho contribuir para que mais pesquisadores se interessem
em estudar o assunto.

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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Para trabalhos futuros sugere-se fazer associação com indústrias têxteis para um estudo mais
aprofundado sobre a viabilização do uso dos corantes naturais na indústria e também na
possível substituição dos corantes sintéticos.

Sugere-se que sejam feitos testes dos corantes naturais em outros tipos de tecido tais como
poliéster, seda e linho. Acredita-se que o teste na seda seja bastante eficaz devido a trama do
tecido ser mais aberta que o algodão. Além de testes com outras fontes vegetais, diferente das
testadas nesse estudo.

Sugere-se ainda fazer pesquisas com outros tipos de corantes e fontes vegetais de outros
países como a Espanha que também é rica em corantes naturais. Enfim acreditamos ser
necessário realizar estudos de campo, em comunidades indígenas com objetivo de conhecer as
técnicas, o uso dos corantes e as formas de utilização.

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