CURSO DE COLORIMETRIA

Colorimetria é o estudo das cores englobando os efeitos dela em relação a luz natural
ou artificial.

COR-

Cor é um fenômeno físico provocado por um feixe de luz.

Cor é a própria luz que pode se decompor em muitas cores ou mais apropriadamente,
em sete nuances.

A mistura de todas as cores é preta. Branco ausência de cor.

Os raios do sol , refletidos nas múltiplas gotas de água suspensas no ar, são refratados
segundo o ângulo da luz. Sabemos que a luz solar é um conjunto de luzes coloridas e,
portanto, as varias cores são resultados dos diferentes ângulos de refração : em
poucas palavras, a luz vem decomposta.

Amarelo + Vermelho = Laranja

Azul + Amarelo = Verde

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Vermelho + azul = Violeta

ENTENDENDO AS CORES :

Cores Primarias :

As cores primarias são a base de toda a coloração , sem elas não existiria a cor . É
importante que o cabeleireiro saiba as cores primarias ,

AZUL – AMARELO – VERMELHO , são os principais componentes presentes nas tintas .

= MARROM

Cores Secundarias :

A mistura das cores primarias com as secundarias , VIOLETA – ALARANJADO – VERDE

permite criar matrizes que aumentam a gama de tonalidades , para obter qualquer
coloração .

Cores Terciarias :

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As cores terciárias surgem quando são misturadas as três cores primarias , dando
origem ao marrom.

Nuance ou reflexos é uma cor mais fraca que não precisa ter profundidade e pode
complementar a altura de tom :

NUANCES:

1- Cinza AZUL
2- Irizado ROXO
3- Dourado AMARELO
4- Cobre ALARANJADO
5- Acaju VIOLETA+VERMELHO+LARANJA
6- Vermelho VERMELHO
7- Marrom AZUL + AMARELO + VERMELHO
8- Verde MATTE

O verde ele também pode vir na numeração 7, e na numeração universal / 2 .

CONTRAPOSIÇÃO:

Consiste na capacidade que cada cor tem de anular a outra cor . Na pratica , cada cor
tem sua cor contraposta e sobrepondo-as é obtido o marrom. Mas como qualquer cor
preparada nunca será pura , como as cores da luz solar , a cor complementar de cada
cor é chamada de sua CONTRACOR. A seguir vamos estudar a estrela de Oswald para
entendermos melhor a coloração do cabelo.

ESTRELA DE OSWALD

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O verde é a cor que neutraliza o vermelho assim como o vermelho é a cor que
neutraliza o verde. O azul é a cor que neutraliza o Laranja assim como o laranja
neutraliza o azul. O amarelo e a cor que neutraliza o Violeta , assim como o Violeta
neutraliza o Amarelo. Desta forma podemos afirmar que as cores primarias neutraliza
as secundarias e vice-versa.

CORES QUENTES:

-São aquelas com base no vermelho.

-As cores quentes aproximam e aumentam aparentemente as formas .

CORES FRIAS:

-São aquelas com base no azul ou cinza.

-As cores frias distanciam e reduzem aparentemente as formas.

COR DO CABELO :

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A cor do cabelo se dá pela presença de grânulos de melanina presentes no córtex.

Estes pigmentos são de três tipos: eumelanina, tricossiderina e feumelanina.

-EUMELANINA: pigmento vermelho – povos africanos e asiáticos.

-TRICOSSIDERINA: pigmento vermelho – povos britânicos.

-FEUMELANINA: pigmento difuso que vai do laranja ao amarelo – povos nórdicos.

Juntos estes pigmentos em diversas quantidades ou concentrações determinam a cor

natural dos cabelos.

A EUMELANINA (pigmento azul) diminui muito facialmente , já a TRICOSIDERINA e a

FEOMELANINA são bem mais resistente á oxidação . Portanto , quando se clareia um
cabelo natural , segundo o nível (intensidade) de saída e nível de chegada , prevalece á
tonalidade vermelho – alaranjado ou amarela.

Podemos dividir as melaninas em dois grupos :

Pigmentos granulosos: são de formato grande e em maior quantidade. São

responsáveis pela cor preta ao vermelho escuro.

Pigmentos Difusos : são pigmentos muito pequenos responsáveis pelas cores claras,
amarelo , vermelho , alaranjado e amarelo muito claro.

A escala de melaninas também é chamada de altura de tom : é a escala de

clareamento ou escurecimento do fio de cabelo , que encontramos em cabelo naturais
ou artificias. A altura de tom tem uma escala que começa nos tons mais escuros aos
mais claros.

ESCOLHENDO A COR CERTA:

Sabemos que , durante o processo de coloração , na estrutura interior do cabelo

acontecem reações químicas, portanto , dispor de um correto programa de trabalho é
sempre indispensável . É necessário fazer uma boa analise do cabelo.

DIAGNÓSTICO CAPILAR:

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-Cor Natural : qual é a altura de tom genética da nossa cliente?

-Cor Desejada: qual a cor que a cliente deseja ou já está usando?

-Tipo de Coloração: minha cliente quer usar uma tinta permanece ou

semipermanente? Clarear , escurecer , ou simplesmente tonalizar ?

-Fios Brancos: qual a porcentagem de fios brancos que minha cliente possui? ?

-Fundos de clareamento : se minha cliente quiser clarear, devo me preocupar com o

fundo que será alcançado.

-Neutralização : ao clarear é necessário escolher a nuance certa que neutralizará a cor

de fundo alcançada.

-Recuperação da cor mais escura : se o desejo da minha cliente é escurecer, devo

repor fundo de clareamento que já não tem mais.

-Agua Oxigenada : a escolha de OX correta é muito importante para obtermos um

ótimo resultado final.

É possível encontrar ulteriores dificuldades , como por exemplo:

-Porosidade insuficiente – cutículas abertas.

-Dificuldades em absorver a cor – cabelos impermeáveis , escamas fechadas

(cutículas).

-Diferentes intensidades de tons no cabelo.

-Diferentes tonalidades de cor na raiz do cabelo em diferentes regiões da cabeça.

IMPORTANTES :

-ESCOLHER A MISTURA DA COR MAIS APROPRIADA

-UTILIZAR A ÁGUA OXIGENADA COM PODER OXIDANTE ADEQUAD0 PARA O

TRATAMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO.

-APLICAR CORRETAMENTE A MISTURA SOBRE O CABELO (crescimento , cabelos

brancos , pontas porosas, etc.)

-DEIXAR O TEMPO DE EXPOSIÇÃO APROPRIADO COMPLETAR O TRATAMENTO DE

COLORAÇÃO COM PRODUTOS PÓSCOLORÇÃO ADEQUADOS SEGUNDO O CASO.

ELEMENTOS DA COLORAÇÃO:

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- Base ou suportes : serve para conter e depositar os outros componentes . Pode ser
creme, óleo ou emulsão.

-Substância alcalinas (amônia) : tem a dupla função de abrir as cutículas do cabelo

permitindo a penetração da cor e facilitar o desenvolvimento do oxigênio, através da
diminuição do grau de acidez do fio.

-Peroxido de hidrogênio (OX)- H202 – conhecido como agua oxigenada , é responsável

pela fixação dos pigmentos artificiais no córtex e pela descoloração dos pigmentos
encontrados no cabelo.

ELEMENTOS DA COLORAÇÃO:

-Base ou suporte : serve para conter e depositar os outros componentes . Pode ser
creme, óleo ou emulsão.

-Substância corantes: pigmentos.

-Substancia alcalinas (amônia): tem a dupla função de abrir as cutículas do cabelo

permitindo a penetração da cor facilitar o desenvolvimento do oxigênio através da
diminuição do grau de acidez do fio.

-Peroxido de hidrogênio > H202 – Conhecido como água oxigenada , é responsável

pela fixação dos pigmentos artificiais do córtex e pela descoloração dos pigmentos
encontrados no cabelo.

-SUBSTANCIA DE TRATAMENTO.

COLORAÇÃO COM PERIÓXIDO :

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CORANTE-

1-Ação – Oxidação

O alcalinizante facilita a decomposição do oxidante para liberar o oxigênio.

2- Ação – Coloração

O oxigênio encadeia entre si os intermediários para formar a cor cosmética.

3 – Ação – Mordedura

O alcalinizante produz na mistura o PH necessário para abrir as cutículas ( escamas de

queratina) , preparando o cabelo para as sucessivas operações.

4 – Ação – Descoloração

O oxigênio destrói as melaninas e causa o clareamento do cabelo (volumes superiores

a 20 )

O AMONÍACO:

O amoníaco encontra-se normalmente na natureza como uma substância gasosa

(NH3). Nos processos químicos da coloração ou da descoloração , onde sempre esta
presente, usualmente é usado na sua solução liquida (amônia hidróxido – NH40H).
Esta acelera (estimula) as reações químicas e cria um ambiente alcalino que permite a
abertura das cutículas do cabelo.

Atua sobre o cabelo abrindo as escamas . Favorece a liberação de oxigênio que oxida
os pigmentos . Diferentes a outras substância alcalinas, o amoníaco desaparece
totalmente no cabelo , ou seja , por que é volátil ou por que se elimina facilmente ao
terminar o processo químico , o que permite uma restauração mais fácil do PH
fisiológico do cabelo. A função catalisadora do amoníaco, devido a sua ação lenta e
progressiva é fundamental na aplicação das tintas e nas descolorações.

ATENÇÃO: No passado surgiram polemicas de caráter técnico referente ao uso de

amoníaco, devido ao seu forte e desagradável odor. No entanto , ele foi testado
cientificamente , ao contrario de outras substâncias alcalinas sem cheiro, usadas no
lugar do amoníaco . O amoníaco não mexe na estrutura do fio.

O OXIDANTE: (A agua oxigenada) – é uma substância química que ao se decompor

libera oxigênio . O oxigênio livre atua sobre outras substancias e se fixa em sua
moléculas . Então se diz que estas moléculas .Então se diz que estas moléculas são
oxidadas. A reação química chama-se OXIDAÇÃO. Exemplo de um oxidante é a ÁGUA
OXIGENADA. Podemos dizer que a água oxigenada ou emulsão reveladora tem a
função de ajudar a fixar os pigmentos da cor no córtex além de clarear os pigmentos

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naturais ou artificiais do fio de cabelo. Na sua composição química temos peróxidos de
hidrogênio, que além de revelar a cor também equilibra o ph do cabelo.]

A agua oxigenada esta formada por 3 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio e sua

molécula (H202) é muito inconstante. Efetivamente ,a mesma tende a liberar , de
forma espontânea , um átomo de oxigênio para tornar-se uma molécula de agua
(H20). Este oxigênio , extremamente ativo tende a unir-se facilmente com as outras
substancias , produzindo a reação conhecida pelo nome de “oxidação”. Portanto , a
agua oxidada é o elemento fundamental de todo processo de coloração e
descoloração dos cabelos.

O oxigênio deixado livre pela agua oxigenada provoca três efeitos:

-OXIDA os intervalos para formar a substancia corante (função principal).

-H202 + SUBSTÂNCIA CORANTE (coloração)

-H202 + AMONIACO EQUILIBRA a concentração da substancia corante e o valor do PH

da tintura com a mistura.

-FOTOSSENSIVEL , a luz solar a destrói.

-TERMOLÁBIL , a temperatura , o ambiente quente , etc. a destroem.

As substancia que a retardam são chamadas de ESTABILIZADORES , aquelas que a

aceleram são chamadas de CATALIZADORES, substancias que determinam o
desenvolvimento das reações devem ser acrescentados estabilizadores.

ATENÇÃO- A agua oxigenada deve ser conservada em francos bem fechados . Os

vasilhames , depois de abertos devem ser usados em um tempo breve (máximo 2
meses) .

O pó , a cinza , os sais de matais pesados, são catalizadores da agua oxigenada e ,

quando entram em contato com o produto , podem causar uma violenta liberação do
oxigênio e não é possível utilizá-la. A oxigenada tem o poder de depositar e/ou clarear
os pigmentos juntamente com a substancia corante e a descoloração.

O poder oxidante da agua pode ser expressado assim :

-Oxidante de 6 vol. (1,8%) age como tonalizante

-Oxidante de 8 vol . (2%) age como tonalizante.

-Oxidante de 9 vol . (2,7%) age como tonalizante.

-Oxidante de 10 vol (3%) age como tonalizante.

Oxidante de 15 vol (4,5%) Clareia ½ tom á 01 tons.

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Oxidante de 20 vol (6%) Clareia 01 tom á 02 tons.

Oxidante de 30 vol (9%) Clareia 02 á 03 tons.

Oxidante de 40 vol (12%) Clareia 03 á 04 tons.

TIPOS DE COLORAÇÃO :

Temporária:

Não tem poder de clareamento e sai com a primeira lavagem. Não mudam a cutícula
do cabelo.

SEMI PERMANENTE = TONALIZANTES = HENNA = NATUCOR

Duram algumas lavagens e disfarçam alguns cabelos brancos. Não possuem poder de
clareamento por que não contém amônia.

EX: Tonalizantes.

Permanente ou coloração por oxidação:

É a coloração que tem o poder de penetrar no fio de cabelo, e depositar pigmento ou

retirá-los do fio , ocorrendo esta reação quimica no cortex do cabelo. Toda coloração é
a sobreposição de duas cores , a cor do cabelo (natural ou artificial) , que sera a base a
ser colorida, mas os pigmentos serão trazidos pela tinta. Contém amônia e cobre 100%
dos fios brancos.

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 AS COLORÇÕES:

A TINTURA DA SERIE NATURAL

A função da tintura da serie natural é estabelecer a tonalidade de base: portanto , é

um elemento indispensável no que diz respeito á cobertura dos cabelos brancos. Elas
deixaram sempre o reflexo correspondente ao fundo de clareamento daquela altura
de tom.

COMO ENTENDER OS NUMEROS NAS COLORAÇÕES :

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- O primeiro numero , antes da virgula , corresponde á altura de tom , o primeiro
numero após a virgula refere-se a 70% de reflexo (reflexo principal ) e o segundo
numero depois da virgula refere-se a 30% do reflexo (reflexo secundário) . Sendo
assim, a cor abaixo será lida da seguinte forma:

GRAUS DOS REFLEXOS:

Os reflexos podem ser:

-NORMAIS: Um único numero após o ponto.

Ex : 8,6 Loiro claro avermelhado

-INTENSOS: Dois números iguais após o ponto.

Ex: 8,06

-SUAVE : Presença do zero antes da nuance.

Ex: 8,06

COMBINADO : Nuances diferentes.

Ex: 8,46

SUPERCLAREADORES :

O superclareador é um corante estudado para obter clareamento fortes: a partir de

um tom castanho (5) é obtido um resultado de 5 tons mais claros.

É necessário determinar a cor natural , isto por que é esta quem vai estabelecer ,
graças ao poder clareador constante do produto , a cor do resultado obtido.

O poder clareador constante do produto , a cor do resultado obtido.

O poder clareador é exercido somente sobre a pigmentação da melanina natural do

cabelo.

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MIX TOM:

São pigmentos puros para serem misturados a uma coloração e servem para acentuar
uma cor ou para se alcançar uma cor desejada , ou neutralizar um reflexo . Também
são usados como corretores.

Os mix são encontramos nas cores amarelo, cobre , vermelho , violeta , cinza e azula e
mate.

COMO MISTURAR A TINTA COM O OX :

Usar as especificações do fabricante . EX:

CABELOS BRANCOS:

O cabelo branco, devido ao envelhecimento , não tem mais melanina (pigmento

colorido natural) e é muito poroso , ou seja , cheio de ar: as duas coisas junto com os
efeitos de reflexão e refração da luz incidente , tornam o cabelo incolor e opaco .
Comparando um cabelo sem brilho e pigmentos , enquanto o outro, além da
característica da cor, também reflete uma viva luminosidade. Tingindo os dois cabelos
com a mesma tintura, quando não são tomadas anteriormente: o cabelo branco
assume exatamente a tonalidade cosmética que lhe foi aplicada mas conserva sua
escassa luminosidade , enquanto o cabelo de cor natural mantém todo o esplendor
que possui, embora esteja presente outra tonalidade. Este brilho diferente pode ser ,
as vezes a causa que nos leva a pensar em uma cobertura insuficiente da cor cosmética
sobre o cabelo branco. Á porcentagem dos cabelos brancos é definida da seguinte
forma:

O cabelo branco e incolor , portanto, para obter uma cobertura máxima é necessário
usar uma tonalidade natural.

13 | P á g i n a
Quando se aplica uma tonalidade não natural sobre o cabelo branco , a cobertura é
menor e portanto para estas tonalidades , deve-se misturar sempre uma tonalidade da
serie “NATURAL” com a tonalidade de reflexos desejadas.

Não é aconselhável usar tonalidade com reflexos cinza. Frequentemente o cabeleireiro

tem que tratar cabelos muito pouco absorventes e , portanto , com tendência a
rejeitar as substancias corantes. Nestes casos é importante realizar operações
complementares que eliminem o mencionado obstáculo e permitam realizar
facilmente os tratamentos de coloração. O cabelo branco, no final da coloração,
assumirá sempre a cor da tonalidade aplicada.

Cabelo Branco é um cabelo sem pigmento (vazio) as melaninas já não existem. Este
fenômeno recebe o nome de canície.
Quando o assunto é cobertura de fios brancos , precisamos nos lembrar sempre que os
fios brancos são mais fortes, grossos e resistente a processos químicos , portanto mais
difíceis de colorir e para se obter uma total cobertura dos fios brancos é necessários
que se siga algumas regras:

1) Ate 30% de brancos : pintar novamente.

2) De 30% a 70% : sera necessário usar tons naturais ou misturar tons naturais
com tons fantasia , meio a meio , ou ainda usar tinta especial para cabelos
brancos que contenha pigmentos mais intensos.
3) Acima de 70% de brancos consideramos como sendo um cabelo totalmente
branco. Praticamente sem pigmentos , na maioria das vezes é mais resistente a
processos químicos , sendo necessário outra técnica , ou a utilização de
colorações próprias para cabelos brancos e resistentes. OX 10.

Se quisermos obter uma cobertura total dos fios será necessário fazer uma pré
pigmentação antes de pintar.

COLORAÇÃO FANTASIA E COBERTURA DOS CABELOS BRANCOS:

Sempre deixe ser feita uma mistura com uma cor natural mais a cor que corresponde
aos reflexos desejados , e nunca esquecendo do fundo de clareamento. A quantidade
de produto de reflexo deve ser utilizada no máximo em partes iguais. Uma natural e
uma fantasia.

APLICAÇÃO DA COLORACÃO:

1- Dividir o cabelo em quatro quadrantes .

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2- Se houver cabelos brancos , iniciar pela frente ou caso contrario pela nuca.
3- Distribuir a coloração de cm em cm.
4- No caso de retoque , colorir só a raiz.

MANDAMENTOS DA COLORAÇÃO :

- O êxito de toda coloração depende de um bom diagnostico.

-Toda coloração é a sobreposição de duas cores: a cor natural do cabelo e a cor

cosmética que são os pigmentos trazidos pela tinta.

-Tinta não clareia tinta.

-A cor fantasia por si só, não cobre fios brancos.

-Num cabelo tingido , a cor natural se identifica pela raiz.

-O oxidante dever ser usada na medida exata exigida pela coloração e determinada
pelo fabricante.

-Usar sempre copo medidor.

-Em uma coloração nunca devemos abafar totalmente os cabelos . Os cabelos

precisam e espaço para a oxidação.

-Evite tingir com coloração permanente: Cabelos com hennê ou hidróxidos

(guanidina, por exemplo).

DESCOLORAÇÃO:

É a redução da concentração da cor do cabelo por uma ação exercida sobre os

pigmentos. Descolorir é o processo de retirar os pigmentos naturais dos cabelos e
artificiais do cabelo , clareando para receber um novo pigmento.

Esta retirada de pigmentos se dá numa escala que conhecemos como fundo de

clareamento onde os pigmentos naturais vão sendo aos poucos retirados : O AZUL ,
VERMELHO , AMARELO...

A redução da concentração da descoloração da cor do cabelo por uma ação

exercida sobre pigmentos , chama-se “DESCOLORAÇÃO”.

A descoloração é a operação realizada com produtos químicos que tem como base
dois elementos fundamentais:

A agua oxigenada com varias concentrações , o produto descorante.

15 | P á g i n a
As substancias agua oxigenada e produto descorante liberam o oxigênio ativo que
atua sobre os pigmentos de melanina reduzindo sua concentração e provocando
um efeito clareador.

A descoloração , além de ser indispensáveis para clarear mais 4 tons , é necessária

quando se querem obter colorações especiais muito claras ou muito de fantasia.

Existem algumas normas importantes que devem ser respeitadas quando se faz um
clareamento. Efetivamente , quando aplicamos um descolorante sobre todo o
cabelo natural (raiz , cabeleira, ponta) , vemos que a raiz descolora-se mais
rapidamente do que as outras partes. O motivo é que a raiz recebe mais calor por
que se encontra perto do couro cabeludo, que tem a temperatura do corpo
humano 37 graus . Isto causa uma maior absorção do oxigênio e, por este motivo
inicia-se na cabeleira passando logo as raízes , com tempos de exposição
diferentes.

Ao observarmos varias cabeleiras , notamos que a parte frontal é sempre mais

clara e sensível no que diz respeito a parte traseira (nuca) , onde a solidez da
estrutura diminui a penetração dos agentes descorantes.

É bom lembrar que sempre se deve iniciar a aplicação dos descorantes a partir da
nuca.

A descoloração é um tratamento delicado , muito técnico que requer pratica ,

responsabilidade e um estudo atento de cada caso. É uma boa norma respeitar as
seguintes considerações :

1) NEM TODOS OS CABELOS PODEM SER DESCOLORIDOS FACIALMENTE.

2) NEM TODOS OS CABELOS ABSORVEM DA MESMA FORMA E PODEM
APRESENTAR DIFICULDADES , QUE PARA SUPERALAS É NECESSARIO REALIZAR
O TESTE DE MECHA PARA NÃO TERMOS SURPRESA NO DECORRER DO
PROCEDIMENTO, E DAI OBSERVAR SE HAVERA A NECESSIDADE DE :
AUMENTAR OS VOLUMES DA AGUA OXIGENADA OU PROLONGAR O TEMPO
DE EXPOSIÇÃO.

Outros problemas podem derivar da cor da pigmentação do cabelo.

Os cabelos com pouca pigmentação (por exemplo loiros.) facialmente se prestam a

qualquer tratamento de clareamento: aqueles que tem muita pigmentação (cores
escuras) são mais difíceis de tratar , portanto, para realizar a descoloração nos
mesmos a melhor forma é : Ou aumentar a força do produto (diminuindo a
quantidade de H202 de dosidificação) Ou aplicar duas vezes.

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 ADVERTÊNCIAS :

Seja qual for o método utilizado pra descolorir o cabelo , no final do tratamento, é
necessário recuperar certo grau de acidez. Além da ação da agua oxigenada ,
acrescentada ao produto descorante, não atua somente sobre o pigmento , mas
também sobre a queratina , desta forma a mesma sofre alterações.

O cabelo , nestas condições , fica poroso e sua carga de ruptura diminui , tornando-
se mais frágil. Tudo isto significa que os cabelos, depois de realizada a descoloração
, são muito sensíveis : temos sempre que lembrar disto ao realizar sucessivamente
qualquer outro tratamento.

COMO MISTURAR A OX COM O DESCOLORANTE:

Mistura-se OX apropriada para atingir o objetivo com o descolorante ate obter-mos a

consistência de um mousse. O mesmo pode ser preparado bem duro caso seja usado
em mechas de papel.

COMO NEUTRALIZAR UMA MECHA:

Fazemos uma mistura com ¼ de um tubo de tinta com a mesma medida de OX de

10 volumes, mais uma concha (+ ou -) de agua ou creme branco e aplicamos sobre
o cabelo molhado (no lavatório) e esperamos o tempo de 5 a 15 minutos , ou ate
obtermos o tom desejado.

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 CHAMPUZADA (LIMPEZA DO FIO):

Tem a finalidade de remover leves reflexos indesejados recém aplicados . Mistura-

se agua oxigenada de 10 ou 20 com pó descolorante e shampoo em medidas iguais
, aplicando-se no lavatório.

DECAPAGEM:

Ao contrario da descoloração que retira pigmento natural do cabelo , a decapagem

tem a função de retirar os pigmentos artificiais. Como a coloração não remove uma
outra feita interiormente , temos que usar do processo de decapagem , que é o
processo de retirada da tinta através de uma descoloração.

Sendo análogo á descoloração , este tratamento é realizado em todos os casos em

que é necessário eliminar um coloração cosmética do cabelo , apara substitui-la
por outra , ou para tirar uma cor desagradável devido a uma aplicação mal feita.

A decapagem é obtida com a oxidação acrescentada da cor cosmética , seja qual

for o grau de clareamento que se quer obter (numero de tons).

PRÉ PIGMENTAÇÃO:

Técnica em que prepara o cabelo branco para receber uma coloração colocando
uma cor base no cabelo branco (apenas a massa de tinta diluída com agua) em
seguida aplicamos a coloração desejada.

Trata-se de uma técnica para reconstruir os pigmentos que faltam no cabelo

branco , com a finalidade de obter uma cor cosmética homogênea : pré
pigmentação é necessária quando existe uma elevada porcentagem de cabelos
brancos, concentrados principalmente em regiões (crescimento). Este especial
aporte de cor permite obter um resultado final uniforme.

18 | P á g i n a
ATENÇÃO: para uma correta pré pigmentação é necessário aplicar sempre a tintura
pura mais clara em um tom com referencia á tonalidade que será usada
sucessivamente.

As tonalidades escolhidas sempre devem ser douradas ou de tom alaranjado ,

segundo os matizes desejados , isto por que os cabelos brancos não possuem estes
dois pigmentos.

A repigmentação tem dois objetivos : morder o cabelo (através da alcalinidade que

o produto contem) e précolorir.

REPIGMENTAÇAO: COLORIDO.

Preparação de uma base antes de aplicação da coloração para dar fundo a um

cabelo despigmentado ou efetuado correção a um cabelo desbotado , manchado,
preparando-o para receber a tintura a ser aplicada.

A repigmentação é a técnica usada para reconstruir os pigmentos que faltam no

cabelo, no caso de cabelos já tratados com a cor cosmética , com a finalidade de
obter uma cor uniforme desde a raiz ate as pontas.

Esta técnica dever ser usada na presença de cores pálidas ou , no caso em que uma
coloração não resulte homogênea.

Esta operação serve para obter uma base uniforme , que pode ser dourado ,
alaranjado ou alaranjado vermelho, segundo os objetivos que se querem atingir .

Esta técnica consiste em preparar o produto com uma cor de um tom mais clato no
que diz respeito á do objetivo , misturado com a agua oxigenada de volumes.

Depois de deixar em exposição por 15 minutos , enxaguar lavando com shampoo

acido e secando o cabelo perfeitamente.

Para evitar excessivos escurecimentos , faz-se oportuno controlar

constantemente , seja a fase de REPGMENTAÇÃO ou de COLORAÇÃO das pontas.

REPOSIÇÃO DE COR :

Para escurecer um cabelo, devemos usar a seguinte regra:

Escolher sempre um tom abaixo (mais claro) do tom desejado , com o devido fundo
de clareamento deste mesmo tom, misturado com OX de vol. Na proporção de
1:3 (Ex. para 60g de tinta , 180 g de OX) e deixar agir por 15 minutos . Após , retirar
tinta so com agua , e colorir o cabelo com tom desejado , misturando com OX de
10 volumes , na proporção de três medidas de OX pra uma de tinta a após 15
minutos enxaguar so com agua e colorir com 5,0 misturado com OX de 10 volumes.

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Ao colorirmos um cabelo em tons mais escuros vamos usar os seguintes fundos:

3.0 – 4.6 (ox de 10)

4.0 – 5.06 (ox de 10)

5.0 – 6.4 (ox de 10)

6.0 – 7.04 (ox de 10)

7.0 - 8.3 (ox de 10)

8.0 – 9.3 (ox de 10)

9.0 – 10.3 (ox de 10)

A mesma regra se aplica para as cores fantasias.

MECHAS INVERTIDAS:

Para atingirmos uma altura de tom em torno de 5.0 ou 6.0 (castanho claro ou louro
escuro) , é recomendável colorir com 4.4 e OX de 10 volumes.

Para atingirmos uma altura de tom em torno de 6.0 ou 7.0 (louro escuro ou louro
médio) é recomendável colorir com 5.3 e OX de 10 volumes.

Para atingirmos cores mais escuras que 5.0 (castanho claro) , podemos colorir com
3.4 e OX de 10 volumes.

INVENTANDO CORES:

Quando quisermos obter uma cor fantasia quente ou seja,vermelho,cobre ou

dourado , devemos calcular 20% da tinta a ser usada e transformar em medida
linear de mix.

EX: 20% de um tubo e 60g de tinta é 12. Se quisermos obter um louro vermelho,
usaremos toda a bisnaga do 6.0 de 60g e acrescentaremos 12 cm de mix vermelho.

DIAGNÓSTICOS :

20 | P á g i n a
Diagnóstico para colorir em tom mais claro :

1- Cor natural da cliente.

2- Cor escolhida pela cliente.
3- Fundo de clareamento de cor escolhida.]
4- Neutralizar ?
5- OX?

Diagnostico para colorir em tom mais escuro :

1- Cor escolhida pela cliente.

2- Primeiro tom mais claro que a cor escolhida pela cliente, com seu devido fundo
de clareamento.
3- OX 10 volumes na proporção de 1:3.
4- Após 15 minutos , retirar só com agua.
5- Colori com a cor desejada e OX de 10 volumes.

21 | P á g i n a