虹彩絞りによる通過光量調整 光学系において絞り（しぼり、英語: diaphragm）とは、通過する光を遮蔽し、通過可能面積を小さくさせ、通過光量を下げる物を指す。開口部（光の通過可能面積に当たる）を指す aperture が訳語になることもある。 可動式に遮蔽する場合は通過光量の調整が可能となる。光学系内（レンズの位置付近など）に置き、その有効口径を変化させる。 絞りは光学系において光の量を調整するために、光を遮り、一部だけを通す板状のもの、または、そこにあけた孔のことである。孔は一つで、円形または多角形であることが多い。光を吸収させるため通常は黒色をしており、孔の大きさを微調整できるようにするために複数の板を重ね合わせたものもある。（絞りで調整された）レンズ有効口径は、F値[注釈 1]で表現することも多い。 絞りはカメラや望遠鏡、光学顕微鏡などさまざまな光学機器に利用されている。写真フィ
初めての一眼レフカメラはレンズキットで購入される場合が多いようですが、次のレンズは何を選ぶでしょう? 2本目のレンズを選ぶ基準はいろいろありますが、今回は私が写真にハマったきっかけでもある単焦点レンズを取り上げたいと思います。安くて楽しい、ぜったいオススメのレンズです。 明るいレンズならではのボケ味 当たり前ですが、単焦点レンズはズームしません。画角が一定です。ズームレンズに比べて不便に感じるかもしれませんが、単焦点レンズにはちゃんとメリットがあります。一般的には(1)明るい(2)安い(3)小さい、という3点ですが、特に「明るい」という特長はズームレンズでは得られないものです。 明るいということは、絞りが大きく開けられるということ(F値が小さい)。つまり大きな美しいボケが手に入るのです。このあたり説明するのがちょっと面倒なので端折りますが、絞りを開けるとそれだけボケが強くなって、かっこいい
被写界深度（ひしゃかいしんど、英語: Depth of field, DOF、オランダ語: Scherptediepte）とは、写真撮影において、ピント（焦点）を合わせた距離を中心とした遠近の距離範囲のうちで、ピントがほぼ合ったように鮮明に見える範囲の広さを指す[1]。ピントの語源はオランダ語で、焦げる点を表す Brundpunkt の Punkt（点、ポイント）である。 一般的に写真撮影ではピントを合わせた距離に位置する像は鮮明に見え、その距離から遠近双方へ離れるほど、像は次第に不鮮明となる。被写界深度が深いほど、より遠近の広い範囲に亘って像は鮮明に見える。逆に浅いほど鮮明に見える範囲は狭く、遠近両側に離れた像はボケて（不鮮明に）見えることとなる。 写真撮影の際、レンズを通して被写体のある点に焦点（ピント、フォーカス）を合わせると、厳密にはその一点にしか焦点はあっていないが[2]、人間の
ある被写体の適正露出はISO感度、絞り、シャッター速度の適切な組み合わせにより実現される。シャッター速度が適正露出に相当するものより速い（露出時間が短い）と露出アンダーとなり、遅い（露出時間が長い）と露出オーバーになる。 適正露出とシャッター速度の関係は以下の通りである。 レンズの絞り値（F値）が一定で、かつ、フィルムや撮像素子の感度が一定であれば、被写体が明るいほど適正露出を実現するシャッター速度は速く、暗いほど遅くなる。 被写体の明るさと感度が一定であれば、絞りが開いている（F値が小さい）ほど適正露出のシャッター速度は速くなり、絞り込む（F値が大きい）ほど遅くなる。この関係を'相反則といい、フィルム撮影の元で長時間露出するなどによる、この関係の崩れを相反則不規‘（露出アンダーになったりやカラーバランスが崩れたりする。）という。デジタルカメラでは長時間露出をすると長秒ノイズが発生し、これ
焦点距離/開口径である「F値」が決まると実像の明るさが決定する。 これに露出時間を乗じれば「光量」となる。 実像の大きさが焦点距離に比例する。 カメラのライトヴァリューLV値の定義としては「減光量」で考えて、F^2=1、1/T=1として、相対比値を2底の対数で表している。 レンズが結ぶ像の面積は焦点距離の2乗に比例して拡大する。一方、レンズに入射する光の量はレンズの有効面積に比例する。レンズの有効面積は有効直径の2乗に比例する。したがって、像の面積あたりの光量（照度）は焦点距離の2乗に反比例し有効径の2乗に比例する。すなわち、（有効径/焦点距離）の2乗≡1/F数の2乗に比例する。 F値はレンズの明るさを示す指標として広く使われているが、レンズの透過率などの影響により、F値のみを用いて露出を正確に議論をすることはできない。 特に問題となるのは（透過率とは無関係だが）レンズが撮像面から離れるマ
ISO感度（アイエスオーかんど、イソかんど、英: ISO speed）は、国際標準化機構（ISO）で策定された写真フィルムの規格であり、あるフィルムがどの程度弱い光まで記録できるかを示す。従来のASA感度とDIN感度をまとめて記したものである。 ISO感度は、ISO100/21°、ISO200/24°、ISO400/27°、ISO800/30…などがある。一段高い感度を使用すると、シャッター速度を1段速くするか絞りを1段絞っても適正露出を得ることが出来る。例を挙げて言うと、ISO200/24°は光を受け取る能力がISO100/21°の2倍あるためISO100/21°の半分の強さの光まで記録することが可能である。 高感度になるほど数値が大きくなり、感光度が増すため、暗い場面や高速の被写体をより速いシャッター速度で撮影することができる。ただし、一般にはフィルムの粒子がより粗くなるため、画質を求
キットの説明書の一部に間違いがありました．回路図中のトランジスタの向きが以下の通り逆になっております．申し訳ございませんでしたm(_ _;)m 製作したキットが動作しない場合，上記の間違いをしていないか確認してください． 修正時にトランジスタを破損してしまった場合は，こちらから部品をお送りしますので，メールにてご連絡ください． 説明書に記載し忘れたイターバルタイマーのロータリースイッチのパラメータは以下の通りです．製作についてのご質問やご意見等はいつでもメールにて受け付けます． 0 : 0.5 sec 8 : 8 sec 1 : 1 sec 9 : 9 sec 2 : 2 sec A : 10 sec 3 : 3 sec B : 15 sec 4 : 4 sec C : 20 sec 5 : 5 sec
「画像処理プログラミング」シリーズ第21回記事。 本シリーズは、写真等のデジタル画像のピクセル毎に PC（パーソナル・コンピューター）で、数学的な演算を 施し、結果としての、検出、抽出、判断、変換、加工 等を行う、すなわち「画像処理」のプログラミングを 行う為の技術（テクノロジー）の実現を目指している。 勿論、自分自身で、全てのアルゴリズム（計算手順）を 考案し、全てのソースコード（プログラム。何万文字 もある）を1文字、１文字、自らの手で入力した物である。 汎用の画像処理ライブラリ（例：Open CV等）は、一切 使わない事が重要なポイントだ。 何故、そういう（ある意味、非効率的な）事をするか？ と言えば、そういう措置で無いと、「世の中に無い、 全く新しい事」は実現できないからである。 他人（他者）の作ったライブラリやソースコードを引用 しているだけでは、「習い事」に過ぎず、それでは勿論
ゴールデンウィークは、とうの昔に過ぎ去りましたが...。 一応、時期的には行楽シーズンまっただ中といっても良いかと思います。そんな楽しいひとときを永遠のものに転化してくれるのが写真。というわけで、今回のテーマは、少しでも思い出を美化するための撮影術としてみました。 以下にて、ずらりと並べてみましたよ。 ■ まずは「基本的」な考え方と撮影術 6選 ・写真の見栄えを良くする、たった2つのTips ・手持ちのコンパクトデジカメを5倍楽しむ方法 ・機能に頼らず、手ブレを軽減する方法 ・今すぐ使えるデジタル写真撮影Tips ・構図を良くする写真撮影Tips9 ・躍動感のある写真を撮るための5つの心得 ■ あえて「被写体を限定」した撮影術 4選 ・初心者でも夜桜をキレイに撮影する5つのコツ ・デジカメで花火をきれいに写す9つのTips ・炎を激写するために知っておくべきこと ・オークション映えする写真
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