TEMA 6.

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NOCIONES BASICAS DE CARPINTERIA. OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO. ELEMENTOS: PAÑOS, POMOS, BISAGRAS, ETC.
Elementos.
Herrajes.
Son las piezas metálicas que colocamos en todo tipo de puertas y ventanas para
moverlas con facilidad y asegurar su cierre. Los más importantes son las bisagras y
pernios (o goznes) así como las manivelas y pomos de las cerraduras.
Existen varios tipos de bisagras como:
_ Bisagras clásicas: Se componen de dos hojas con agujeros previstos para los
tornillos de fijación y que giran alrededor de un eje de acero. La colocación
puede ser plana o embutida y existen de diferentes tamaños y características.
_ Bisagras de piano: Son apropiadas para puertas planas de muebles, que se
atornillan en numerosos puntos. Son ideales para mesas plegables, las puertas
abatibles, las tapas de piano, etc.
_ Bisagras invisibles o de cazoleta: Se emplean para las puertas de muebles de
cocina o baño. Deberemos de tener en cuenta a la hora de elegir estas bisagras el
peso, anchura y la altura.
La distancia del centro de cazoleta al canto superior o inferior será de entre 8 y 10
cm. La distancia del canto lateral de la puerta al centro de la cazoleta es la más
importante ya que si la sacamos mal la puerta no cerrara ni abrirá bien.
_ Para una bisagra de 26 mm la medida será de 17mm.
_ Para una bisagra de 35 mm la medida será de 22mm.
RELACION MEDIDA / BISAGRAS.
Hasta 90 cm. 2 bisagras
Hasta 160 cm. 3 bisagras
Hasta 220 cm. 4 bisagras
Hasta 240 cm. 5 bisagras
Esto calculado para bisagras de cazoleta para
puertas de cocina o armario.
_ Bisagras de clavija: No llevan hoja, se emplean en muebles equipados con
puertas para recubrir. Compuestas por dos ramas; una de ellas tiene un casquillo
o pasador y la otra la espiga o rosca de fijación que se atornilla a la madera. No
tienen sentido de abertura.
Pernios o goznes.
Son otras bisagras de distinta forma a las anteriores, soportan un mayor peso y se
colocan principalmente en puertas y ventanas. Se componen de dos partes, el elemento
macho, que es fijo, y el elemento hembra que se introduce en el macho y permite que
gire. Permiten sacar las puertas y ventanas sin desmontarlos.
Pernios de quicios.
Las puertas de garajes así como los portones pesados de madera maciza se suelen fijar
con este tipo de pernios. El largo de este tipo de pernios nos permite limitar el trabajo y
la deformación de la madera.
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Para marcar el nº de pernios a emplear dependerá del peso y la dimensión de la puerta.
Se utilizaran 2 o 3 para puertas ligeras y 3 o 4 para puertas mas pesadas. A partir de 25
Kg. es adecuado emplear pernios con rodamientos de bola. Para este tipo de puertas
existen pernios de diferentes materiales:
_ Acero galvanizado.
_ Acero inoxidable.
_ Aluminio.
_ También los podemos encontrar recubiertos de plástico.
No es necesario mantenimiento, ni aplicarles grasas, ni aceites.
Algunos de estos pernios tiene forma de rampa ascendente, la hoja de la puerta se eleva
al abrirla. Esta función esta alojada de forma invisible en el bote del pernio o chántela.
Como norma general al colocar los pernios de una puerta siempre tendremos en cuenta
dejar una ranura de unos 3 mm por debajo para la ventilación.
Tipos de cerradura.
Son mecanismos de cierre y existen múltiples modelos en función de su utilización y
características. Pueden ser aparentes (sobre puestas o solapadas) y embutidas o
empotradas.
Las cerraduras sean de la clase que sean se pueden colocar de tres formas:
1. Sobrepuestas (vistas): Van fijadas superficialmente a las puertas, generalmente
por medio de tirafondos.
2. Solapadas (vistas): Se utiliza mucho en puertas de muebles, se encaja en un
alojamiento hecho en la misma. Este sistema requiere fijación por las dos caras
normalmente mediante tirafondos.
3. Empotrada o embutida: Consiste en alojar toda la cerradura practicada en el
centro de la puerta. Queda vista la cara por donde asoma el pestillo. Debe de
quedar enrasada con la puerta.
Las cerraduras superpuestas y solapadas para su reparación no presentan ningún
problema ya que solo tendremos que aflojar los tirafondos. El inconveniente que tiene
es que no son muy seguras y su punto débil es la sujeción. Solo se coloca para interiores
y para cerramientos de muebles.
Las cerraduras embutidas llevan un trabajo añadido ya que deberemos hacer el cajetin
en la puerta, embutirla y preparar los orificios para la salida de los cilindros de la
coloración de manillas o tiradores. Para colocar este tipo de cerraduras utilizaremos las
fresadora o escopladora, realizar varios taladros de diferentes medidas y la actuación del
formón. La ventaja que tiene estas cerraduras es que son más seguras y delgadas que las
anteriores.
Los bombines o cerradura de seguridad cilíndrica, tiene aspecto similar pero su técnica
de cierre y su sistema de seguridad son diferentes. La mayor seguridad la ofrecen los
bombines anti-taladro y con múltiples pitones anti-ganzúa. El cambio del Bombin de
una cerradura es relativamente sencillo lo único que deberes de comprobar es el grosor
de la puerta y darle unos 10 mm por cada cara de mas. Lo normal en una puerta de
entrada es unos 60 mm ya que la puerta mide 40 mm más las plaquetas y demás.
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Las cerraduras están compuestas por la propia cerradura, las lleves y el tornillo de
fijación que lo distinguiremos fácilmente por que su rosca es métrico.
Pestillos y cerrojos.
Las puertas que entran en el marco se colocan con pestillos rectos.
En puertas exteriores se colocan de tipo acodado.
Los cerrojos para esquinas se embuten en la puerta y se suelen colocar donde no haya
espacio para colocar los de tipo de superficie.
Ensambles.
Los ensambles mas utilizados son:
_ Ensambles a tope: Forman la junta mas sencilla, las dos piezas de madera se
unen sin encajar la una en la otra. No es una unión resistente.
_ Ensambles solapados: Se les conoce como ensamble con rebajo. El canto plano
de una pieza se encaja en el rebajo practicado en la otra.
_ Ensambles a media madera: Son aquellos en los que dos piezas tienen la
mismo grosor y el rebajo practicado de cada una de ellas es la mitad de su
grosor.
_ Ensambles a caja y espiga: Consiste en que una de las dos piezas a unir
(espiga) se introduce en la otra (caja). Siempre realizaremos primero la caja y
después la espiga, ya que es mas fácil adaptar la espiga a la caja.
_ Ensamble en ángulo recto con espiga abierta: Ensamble sencillo, fuerte y de
uso corriente. No es estético, se utiliza para marcos de puertas, ventanas y
armarios empotrados, ya que queda tapado.
_ Ensambles con ranura y lengüeta: Es una variante del ensamble de caja y
espiga. Se utiliza para la fabricación de estanterías que deslizan entre paneles
verticales.
_ Ensambles con muñones: Son los que se realizan mediante pequeños cilindros
de madera de diferentes tamaños y longitudes.
_ Ensambles a inglete: No es muy solidó pero es elegante. No puede estar
sometido a presiones o tensiones demasiado fuertes. Colocaremos unos calvos
para reforzar el inglete, incrustando en la madera sin marcarla. Los últimos
golpes los daremos con un botador de clavos.
_ Ensambles de armadura: Son los ensambles sometidos a cargas muy fuertes y
generalmente son realizados con pasadores metálicos.
_ Ensambles a cola de milano: Se utilizan habitualmente para la construcción de
cajas y cajones. Con cola de milano existen varios tipos de ensamblaje.
Herramientas.
Tipos de brocas.
Broca espiral.
Se fabrica en varios aceros siendo la más común la de acero rápido. El acero rápido
reconoce con las siglas HSS.
El taladro proporciona a la broca dos movimientos:
_ Rotación: Actúan los dos cortes principales de la broca, lo que se conoce como
movimiento de corte.
_ Avance: Es el movimiento rectilíneo hacia el interior del material perforado.
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En las brocas además de diámetro debemos de tener en cuenta el ángulo de la punta y el
paso de ranura. En materiales duros utilizaremos brocas de ángulo de punta pequeña y
en materiales blandos las brocas serán de ángulos grandes.
Un problema que ocurre con las brocas a tener en cuenta es la sobre medida y es que a
pesar de elegir el diámetro que necesitamos la broca tiene una pequeña oscilación ya
que la broca no gira exactamente en el centro del taladro y que los cortes de las aristas
quitan algo de material de las paredes del objeto a taladrar. Cuanto mas blando sea el
material a taladrar mayor será la sobre medida.
Cuando una broca esta sucia debemos de limpiarla con petróleo, aguarrás o disolvente.
Galibo: es lo que colocamos a la broca como guía de profundidad.
Brocas de tres puntas para madera.
La central es para centrar la broca y las de los lados son las que van cortando el material
dejando un orificio perfecto. En el caso de taladros profundos deberemos de sacar varias
veces la broca para evacuar bien las virutas.
Broca de pala.
Se caracterizan por tener una punta muy pronunciada que les permite fijarse firmemente
al centro del agujero y por trabajar a altas velocidades.
Sus diámetros están comprendidos entre los 6 y los 38 mm, y las debemos de utilizar a
velocidades lentas.
Brocas de mampostería.
Se utilizan para perforar materiales como: ladrillos, piedra, hormigón, etc.
Vulgarmente son conocidas como brocas Widia o Irwin.
La diferencia con las otras brocas reside en la punta. Este tipo de brocas tienen en la
punta una plaquita de carburo de tungsteno que prolonga la punta y tarda más en
desgastarse.
Estas brocas están formadas por: punta, cuerpo helicoidal, astil o mango y diámetro.
Son casi igual que las helicoidales solo que el ángulo de punta es de 130º.
Brocas de avellanar.
El avellanado es un hundimiento cónico alrededor de un agujero en el cual se alojara la
cabeza del tornillo para que quede a ras de superficie.
Brocas de corona.
También conocidas como brocas de taza o campana, podría encuadrarse dentro del
grupo de las sierra circulares. Las usan frecuentemente los electricistas para realizar el
alojamiento de cajas para diversos mecanismos.
Brocas de escofina.
Conocida como fresa de escofina. Se caracteriza por que en vez de un surco helicoidal
tiene una serie de resaltos igual que las limas y escofinas, y pueden usarse tanto para
ranurar, acalar, perforara, etc.
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Brocas sostener.
También conocidas como brocas de tambor. Son la brocas que se utilizan para hacer las
perforaciones para las bisagras de cazoleta, en donde la base del agujero perforado se
tiene que quedar completamente plano. Algunos la introducirían dentro del grupo de las
fresas pero es una broca.
Su diámetro oscila entre los 8 mm y los 50 mm. Las más usadas son:
_ 26 mm de diámetro de corte y 8 mm de diámetro de astil.
_ 30 mm de diámetro de corte y 8 mm de diámetro de astil.
_ 35 mm de diámetro de corte y 8 mm de diámetro de astil.
Las brocas son difíciles de afilar pero se afilan con una lima plana en el interior y una
triangular en el exterior.
Herramientas de corte.
Serruchos.
También conocido con el nombre de serrón. Los hay de muchas diferentes formas y
para varios materiales. Su empuñadura puede ser abierta o cerrada. Solo corta cuando se
le empuja.
Una de las características de los serruchos es que los dientes estén triscados, es decir,
que los dientes estén doblados a izquierda y derecha para así abrir la ranura, de tal
forma que el serrucho no se quede presionado, evita el atascamiento. En todos los
trabajos deberemos de conseguir poder inclinar el serrucho a unos 45º.
Para limpiarlos de restos de resinas usaremos el aguarrás y si fueran restos de oxido lo
eliminaremos con lana de acero fina.
El afilado se hará con una lima triangular y diente por diente.
Atendiendo a su dentado los podríamos clasificar en:
_ Dentado grande y basto. Para aserrado de materiales blandos, necesita menos
esfuerzos pero da un corte mas basto.
_ Hoja con gran nº de dientes por cm. Par cortar materiales duros o realizar tareas
de ajuste y precisión.
Dependiendo del tipo de trabajo los clasificaríamos en:
_ Serrucho corriente u ordinario: Se utiliza para cortes bastos y de poca
precisión.
_ Serrucho de costilla: También conocida como sierra de trasdos. Proporciona
corte de alta precisión ya que su hoja no se bandea y apenas vibra. Para cortar
listones robustos, ensambles, etc. Existen distintos modelos, miniatura, para cola
de milano, precisión, costilla tradicional etc. El de precisión se utiliza en trabajos
de ensambles de cola de milano.
_ Serrucho de punta: Con hoja larga, mas estrecha y flexible, se utiliza en todo
tipo de calados. Sus dientes no están triscado sino afilados oblicuamente. Lo
utilizamos para hacer cortes curvos en la madera.
_ Segueta o sierra de calar: Conocida como sierra de marquetería o arco. Su hoja
es finísima y recibe el nombre de pelo. No permite afilado se rompen fácilmente
estando recomendado su uso solo para maderas blandas.
Mantenimiento: El afilado se hará con lima que tiene forma de prisma rectangular. El
movimiento debe de hacerse siempre hacia fuera. Nunca se lima en ambos sentidos se
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dará la vuelta a la hoja. Cuando los dientes estén para triscar usaremos el triscador para
reparar la hoja.
Sierra circular.
Es una sierra eléctrica portátil. Debemos de tener en cuenta ciertos factores de seguridad
como la carcasa móvil de protección y el cuchillo divisor. Para evitar problemas de
astillado deberemos de situar el disco unos mm. por debajo del grosor de la pieza.
Utilizaremos EPI, si su nivel sonoro supera los 80 dB deberemos utilizar protectores
auditivos.
Sierra de calar.
También conocida como sierra vaivén. Nos permite hacer cortes curvos a bisel o
inglete. En una maquina de poca precisión por lo que dará cortes bastos. La podemos
utilizar para cortar diversos materiales como plástico, metal, etc. Solo debemos de tener
en cuenta que la cuchilla sea la apropiada para cada material.
Sierra cinta.
También conocida como sierra sin fin. Esta en desuso.
Herramientas de cepillado.
Cepillo.
Se emplean para debastar y pulir madera, dando un acabado a la madera en tamaño y
forma. Los de toda la vida son de madera pero en la actualidad se utilizan de hierro, son
de mayor facilidad de manejo y precisión.
Los más importantes son:
_ Cepillo de desbastar o garlopín: Para preparar superficies y cantos, tiene forma
estrecha y su hoja mide 30 cms de ancho.
_ Cepillo de alisar: Para trabajos más finos, su hoja mide unos 50 cms de ancho.
_ Cepillo doble: Se emplea para cepillar a contra veta, también llamado cepillo a
contralibra.
_ Cepillo de pulir: Acabados finos similares a los papeles de lija.
Los cepillos corrientes son:
_ Cepillo metálicos: Son cepillos que se pueden ajustar con suma precisión.
_ Acepilladoras eléctricas: Muy útiles para la reparación de cantos y rebajes. Son
cómodos y operativos.
_ Cepillos de madera: Mas conocido como cepillo de alisar, mide sobre 25 cm. y
normalmente no tiene mango. Dentro de este encontramos:
_ Las garlopas: Miden de 50 a 70 cm., provisto de manija y doble cuchilla.
Se caracteriza por dejar la superficie plana, se utiliza para trabajos de
gran envergadura.
_ Los guillames o cepillos para molduras: Se emplea para hacer rebajos. El
rebajo es una ranura de sección rectangular que se practica en el borde o
canto de una pieza de madera.
El cepillo tiene unos 20 cm. de largo por 6 cm. de ancho y su hierro unos 4 o 4,5 cm. de
anchura. El bisel forma una ángulo de unos 30º con el plano del hierro. Esta formado
por:
_ La caja.
_ Suela parte inferir de la caja.
_ La boca una estrecha apertura en la suela.
_ El hierro es la herramienta cortante.
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Si el cepillo no lo usamos durante un largo periodo de tiempo debemos destornillar la
cuchilla y retirarla hacia el interior. Para un mayor debastado sacaremos la cuchilla más
y para un acabado mas fino la introduciremos más. Si al volver a colocarla cuchilla la
sacamos demasiado lo que ocurrirá es que esta se clavara en la madera y no cortara.
Bastrenes.
También conocido como cepillo de alas. Son metálicos y están formados por una
cuchilla central y dos empuñaduras a los lados.
Formones, escoplos y gubias.
Formón.
Se usan básicamente para cortar y tallado. También son usados para escoplear
ensambles a la cola de milano. Los formones biselados se utilizan para cortes de
precisión y los de bordes rectos en trabajos más duros.
Todos los formones deberán de tener doble anillamiento, uno en la parte superior del
mango para soporta los golpes y otro en la unión del mango con el formón para
fortalecer el mango. Normalmente se fabrican de un ancho entre 3 o 4 mm y 40 o 50
mm siendo los mas utilizados los de 6, 10, 12, 14, 16, 20 y 26 mm para realizar cajeados
de pernos.
Los formones los golpearemos con una maza de haya con el cual no se estropea el
mango de la herramienta, nunca con un martillo. Dicha maza también podrá ser de
plástico o goma dura. Los cortes pequeños también lo podremos golpear con la palma
de la mano.
Escoplos.
Esta en desuso. Se utilizan para abrir agujeros rectangulares profundos. Hacen mayor
esfuerzo que los formones al cortar y son de hoja más gruesa que ancha. El mango
también es más fuerte y más grande que el del formón. Su ángulo de corte es de 60º y
suelen medir entre 4 y 26 mm. Los diferenciamos de los formones por que sus cantos
largos no están biselados.
Los más conocidos son:
_ Escoplo basto, escoplo de entallar y escoplo de mortaja.
Gubias.
Son iguales que los formones pero de sección curva y vaciada. Una de las cosas a favor
de las gubias es que se abren paso por si solas y no como el formón, ya que por ejemplo
para hacer una canal con el formón deberíamos de romper los laterales o la madera se
desgarraría. Se utiliza para la talla de madera, torneados, moldurados, acanaladuras y la
inserción de herrajes redondos.
Las hay de dos tipos:
_ De corte interior, De corte exterior.
Las gubias pueden presentarse de varias formas:
_ Acodadas, De cañón, Curvas, En V, De media caña, Planas, Rectas.
También la hay de diferente profundidad como:
_ 1/4 45º
_ 2/4 90º
_ 3/4 135º
_ 4/4 180º
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Tanto los formones, escoplos, gubias y cepillos se afilaran periódicamente formando un
ángulo con la piedra de 20-30º y frotando contra ella describiendo un ocho. El afilado se
hace frotando contra el filo de la hoja y no a favor de el.
Herramientas de presión.
Gatos.
Son herramientas de presión portátiles. También son conocidas como presillas, tercera
mano, sargentos, cárcel, barrilete, etc.
Tornos y tornillos.
Es lo mismo que los gatos pero se sujetan a un banco por medio de pernios o por medio
de otra mordaza, es decir, son fijos. Existen varios tipos como:
_ Torno de corredera, torno de inglete, torno de siete.
Herramientas de trazado y medida.
Metros.
Cuando miden mas de 10 metros las denominamos cintas métricas. Cuando miden hasta
10 metros flexometros y también tenemos el metro de carpintero o doblómetro que son
unas tiras de madera de 10 o 20 cm. unidas entre si que se pueden plegar y desplegar.
Escuadra.
Sirve para cuadrar ensamble, ingletes, cantos de piezas, etc. También permite el trazado
de ángulos de 45º. Las hay fijas, falsas escuadras o correderas (estas últimas nos
permiten marcar y transportar cualquier tipo de ángulo) y de combinación que
incorporan la hoja milimetrada, un calibre de profundidad, inglete y nivel de burbuja.
Gramil.
Se utiliza para trazar líneas paralelas a un borde mediante una punta trazadora.
Herramientas de lijado.
Lijadora orbital.
Indicada para pulido fino de superficies planas. Trabaja entre 8000 y 20000 rpm. El
sistema de agarre de la lija es:
_ De pinza, de velcro, también llamado sistema de cardillo, de adhesivo pegado.
Lijadora rotorbital.
Se conoce también como excéntrica, de disco o vaivén. Se basa en dos movimientos
excéntrico y orbital. Dan mayor calidad de acabado y un mejor arrastre que las orbitales.
Su misión es pulir madera y metales, tiene unas plantillas de goma flexible para poder
lijar superficies cóncavas y convexas.
Lijado de banda.
Para lijado de grandes superficies en madera, metales y plásticos, etc. Alcanza
velocidades de hasta 6,6 m/seg. Se debe colocar sobre la superficie a lijar ya arrancada.
Para limpiar las lijas de polvo lijaremos plástico o pasaremos la cara no abrasiva sobre
cualquier canto.
Papel de lija.
Cualquier elemento que por frotación retire virutas más o menos finas de una superficie
puede ser considerado herramienta de lijado. Son también conocidos como abrasivos
flexibles.
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Las lijas están compuestas por:
_ Soporte: Papel, papel aceitado, tejido o fibras.
_ Abrasivo: Se distinguen tres tipos de granos.
a) Carburo de silicio. (al agua)
a) Oxido de aluminio.
a) Corindón de circonio, (Alcanza un 9 en la escala de Monhs).
_ Adhesivo: Se suele usar colas orgánicas o resinas sintéticas.
Las lijas las podemos usar en:
_ Maderas. También conocidas como papel de vidrio.
_ Metales.
_ Plásticos.
Los papeles de lijas los podemos clasificar en tres grupos:
_ Lija corriente, Lija el agua, Tela esmeril.
Todas ellas se pueden clasificar a su vez por tamaño de grano. Nunca las cortaremos
con tijera sino las rasgaremos sobre la arista de alguna pieza.
Escofinas y lijas para madera.
Son ambas herramientas de lijado con la única diferencia que para desbastar
utilizaremos la escofinas y para dar un acabado fino, las lijas. Se clasifican por su corte
(grueso, medio y fino) y se basa en la cantidad de dientes por cm2 que varia entre 6 y
150.
Las lijas son de grano fino y están más unidos, en cambio en las escofinas los granos
son más grandes y están más separados para desbastar mejor.
Las escofinas, como el formón solo se utilizan para madera y derivados. Las que se
estacan en un mango de madera tiene una virola en el mango para que no se arpe la
madera. Se limpiara cuando el grano este saturado con la carda o cepillo de púas.
La escofina precisa de tres movimientos para su manejo que son:
_ Avance, Desplazamiento lateral, Rotación.
La designación del corte se realiza de mayor a menor grueso:
_ Basta, Bastarda, Semifina, Fina.
Atendiendo a sus formas las escofinas pueden ser:
_ Planas, Media caña, Redonda, Triangulares, de punta.
Lima surform.
Es como un rallador y es una mezcla entre un cepillo y una escofina. Sus dientes en
forma de cuchillo cortan una viruta plana.
Herramientas varias.
Botador.
Es una herramienta que se utiliza para embutir clavos. El diámetro del botador será
inferior al de la cabeza del clavo.
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Lezna.
Es indispensable para hacer pequeños agujeros en la madera, con objeto de que los
tornillos agarren bien y no resbalen. Es muy parecido al punzón o la barrena
herramientas utilizadas también para este fin.
Berbiquí.
Nos permite realizar agujeros profundos sobre la madera. Consiste en una manivela
como la de los toldos conectada a un accesorio de taladrar. A mayor radio de manivela,
mayor potencia de taladro. El taladro manual es una evolución de esta herramienta.
Sacabocados.
Son herramientas de corte sin arranque de viruta.
Sirven para realizar agujeros en materiales blandos o en chapas de poco grosor.
Caja de ingletes.
También conocida como cortaingletes. Es una caja provista de unas ranuras usadas
como guías para cortar ángulos perfectos de 45º y 90º. Puede ser abierta o cerrada y se
fabrica en diferentes tamaños y de plástico, metal o madera. Aconsejable realizar el
corte con un serrucho de costilla ya que el lomo de la caja mantendrá recta la hoja.
Martillos.
Sus partes son cabeza y mango. El mango va introducido a presión en el orificio de la
cabeza llamado ojo. Un lado de la cabeza se llama boca y la otra cola. Existen diferentes
tipos:
_ Martillo de carpintero: La boca es cuadrada y la cola biselada.
_ Martillo de uña u orejas: También recibe el nombre de martillo de oreja.
_ Martillo de peña o peña: Su cola tiene un bisel truncado que sirve para
apuntalar clavos y clavar.
_ Maza de carpintero: Esta hecho de madera y tiene la cabeza mayor que el
martillo. Evita que se estropeen las superficies sobre las que golpea.
No se recomienda meter el mango en agua ya que nos hinchara el mango y nos
solucionara la holgura momentáneamente, en cuanto se seque, la madera tendrá mas
holgura.
Taladros.
Los hay a batería o eléctricos. La potencia de los taladros de batería se mide en V y la
duración de la carga de la batería aun siendo de la misma potencia se mide en mA/h,
siendo las más habituales las de 1200 y las mejores las de 2000 mA/h. A mayor nº de
mA, mayor potencia desarrolla el motor.
_ Existen con empuñadura de T, de pistola y en ángulo recto.
Normalmente este tipo de maquina tiene par de apriete que es la fuerza de giro que
puede producir para apretar o taladrar.
Cuando taladremos una madera, utilizaremos un mártir, que es un taco de madera
puesto en la parte de salida del taladro para evitar que astille la broca.
Regruesadora.
Sirve para aplanar superficies. El mínimo de longitud de las piezas a regruesar es iguala
la distancia entre ejes de los cilindros de arrastre más 5 cm.
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Materiales de carpintería.
Existen diferentes tipos de tableros para realizar trabajos de carpintería. Aquí vamos a
nombrar los mas usuales.
Aglomerados.
_ Aglomerado chapado: Aglomerado de 3 capas que se le han chapado sus caras
de madera natural.
_ Aglomerado contrachapado: También denomina Triplay o chapa, es un tablero
artificial. Esta formado por varias chapas finas de madera. Por lo general
siempre son nº impar de chapas encoladas.
_ Estratificados: Son mal conocidos como Formica o Realite, que son las marcas
comerciales. Son buenos resistentes a la humedad, productos químicos, altas
temperaturas, no tienen contracciones o grietas y son fáciles de limpiar. Este
material no se corta, se parte después de marcarse profundamente.
_ Tableros de DM: Existen dos variedades que son los HDF y MDF, estos últimos
son conocidos como DM (densidad media). Existen de DA, DM y DB.
_ Tablex: Se utiliza para traseras y fondos de cajones. Dentro de este tipo esta el
Tablex Melaminico que esta recubierto por una cara lisa con melanina de colores
lisos o imitación de madera, granitos, etc.
Tipos de maderas.
Normalmente las maderas los podríamos clasificar en muchos tipos pero lo mas habitual
es clasificarlas en dos grupos blandas y duras.
_ Blandas: Independientemente de la dureza, denominamos maderas blandas a la
extraídas de árboles de hoja perenne y confieras. Ciprés, cedro, pino, abeto, etc.
Son claras y tienen nudos.
_ Duras: Son maderas que se obtienen de árboles de hoja caduca. Aliso, haya,
roble, boj, olmo y arce. Son más densas que las blandas.
El porcentaje medio de humedades en la madera es del 12%.
Descripciones.
Higroscopicidad: Es la capacidad que tiene la madera de absorber y desprender
humedad.
Xilohigrometro: Mide la humedad de la madera mediante la resistencia que presenta la
madera al paso de la corriente.
Anisotropía: Es la capacidad que tiene la madera de hincarse o contraerse produciendo
variaciones de dimensión.
Carcoma: Son las larvas de insecto que al penetrar en la madera se convierte en gusanos
que mas tarde originan la destrucción completa de esta.
Bocallave: Embellecedor para el orificio de la puerta por donde pasa la llave para entrar
en la cerradura.
Cabio: Travesaño superior e inferior que con los largueros forman el marco de puertas y
ventanas.
Espiga o espigo: Pieza cilíndrica de madera que se introduce en un agujero para que
después de encolados estos tengan más firmeza.
Jamba: Parte vertical de una estructura o armazón de una ventana o puerta.
Junta dentada: Junta para caja, como el ensamble con cola de milano.
Morralla: Es la marca hecha en la madera mediante el rozamiento continuo o por un
golpe seco, sin producir astillamiento ni desgaje de la misma.
Zanca: Se llama así a la viga inclinada sobre la que apoyan las huellas y contrahuellas
de una escaleta.
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Funciones, técnicas y tareas de carpintería.
Colocar una cerradura de embutir.
Comenzaremos marcando el lugar en donde ira situada la cerradura, aproximadamente
unos 105 cm. del suelo. Sobre el canto de la puerta marcaremos el centro y el grosor de
la cerradura, el de la parte interior no el del embellecedor.
A continuación haremos una serie de taladros del grosor de la cerradura y con una
profundidad concreta, la necesaria para que la cerradura entre, podemos marcar la broca
con cinta. Con el formón y la escofina se realizara el hueco para introducir la cerradura.
Una vez hecho esto pasaremos a marcar el contorno de la cerradura para posteriormente
mediante una muesca alojarlo en el interior de la puerta sin que sobresalga nada.
Colocaremos la cerradura dentro del hueco para que nos marque donde debemos de
perforar para colocar la manivela y el bombin. Cuando se compruebe que todo funciona
correctamente se procederá a atornillar la cerradura, montar el bombin y la manivela.
No se nos debe de olvidar marcar el cerradero en el marco de la puerta, marcaremos la
muesca y lo fijaremos perfectamente.
Problemas con ventanas de madera.
Si tenemos problema con las ventanas de madera realizaremos las siguientes
comprobaciones:
_ Las partes metálicas de las ventanas (bisagras, cierres) podían haberse encallado
u oxidado. En tal caso con un poquito de lubricante lo arreglaríamos.
_ También podría ser que se hubiera acumulado suciedad en los huecos de cierre y
por eso la varilla de anclaje no cerrara bien.
_ Si denotamos que la ventana esta hinchada o deformada, con un cepillo
cepillaremos el hinchazón hasta que cierre correctamente. Esta zona que hemos
cepillado la barnizaremos nuevamente pero tendremos en cuenta que si la
ventana se ha hinchado igual toda ella necesita una pasada de producto
antihumedad y de protección contra el sol.
_ A veces se da que las ventanas se han descolgado y es a causa de los tornillos de
las bisagras, lo que haremos es apretar los tornillos si están un poco sueltos y si
no tuviéramos que apretar sustituiríamos los tronillos actuales por unos un poco
mas grandes. Si la bisagra estuviera deteriorada o rota la sustituiríamos por una
nueva.
_ Si los batientes hubieran bajado y rozara también lo que podemos hacer es
colocar unas arandelas para ventanas y elevar el batiente para que vuelva a
encajar correctamente.
_ Si el modelo de la bisagra no fuera desmontable la cambiaremos por una nueva
directamente.
_ Las roturas de la lámina se reemplazaran por una nueva.
_ Las roturas de los topes ocasionara que la persiana se quede dentro del cajón.
Los topes van atornillados a la última lámina, los sustituiremos por unos nuevos.
_ Las roturas de las cintas hacen que la persiana baje totalmente. Se sustituirá la
cinta y se colocara estirando el muelle en espiral para garantizar la recogida de la
cinta.
Capialzado o tambucho: Parte del sistema de enrollado de una persiana.
Maquinillo: Parte de la persiana donde se enrolla la cinta.
Vianeles: Soportes del cajón donde se coloca la persiana una vez enrollada.
OPOSICIONES PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.
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Puertas que rozan.
Probaremos a pasar un trozo de cartón dando golpes secos para extraer posibles
piedrecillas o materia que se haya podido acumular y roce. Si con esto no lo
solucionamos podemos colocar papel de lija en suelo, sobre el punto de roce y pasar la
puerta por encima varias veces para que se rebaje y deje de rozar.
Si esto no se solucionase pasaríamos a comprobar las bisagras si están bien apretadas o
están descolgadas. Si esta floja pasaremos a apretarlas, si esta descolgada o bien
cambiamos los tornillos por unos mas gruesos o si esto no funciona retiraremos la
bisagra y rellenaremos los huecos con masilla de epoxi para madera para que cuando
este seca podamos colocar nuevamente la bisagra.
Esto mismo lo realizaríamos si el marco estuviera deteriorado, intentaríamos
recomponer el marca con los restos de madera, encolándolos y enmasillando con
masilla de epoxi para madera, posteriormente colocaríamos la bisagra y a funcionar.
Decapar.
Es retirar viejas capas de pintura o barniz de la madera. Para esto lo podremos hacer
mediante disolvente o decapantes. Siempre que utilicemos este tipo de productos es
conveniente realizarlo en una zona bien ventilada.
Los pasos a realizar son los siguientes:
_ Deberemos de valorar el estado de la madera a decapar y si el trabajo vale la pena.
_ Prepararemos los utensilios que necesitaremos para este proceso como guantes,
gafas de protección, espátula, pincel para aplicar el decapante o disolvente, pistola
de aire caliente, etc.
_ Cunado empecemos a aplicar el disolvente o decapante veremos como la pintura se
va pujando y se va levantando por capas las cuales se podrán arrancar parcialmente
o necesitaremos mas pasadas de decapante.
_ Cuando puje con la espátula iremos retirando las capas de pintura que salten. Con la
pistola de calor daremos calor a las zonas donde más cueste de salir la pintura.
_ Una vez que la mayoría de la pintura ha saltado usaremos un cepillo de púas
metálicas para arrancar los restos de pintura que se han quedado dentro del poro de
la madera.
_ La pintura de molduras y tallas cuesta de quitar por eso utilizaremos punzones o
destornilladores para rascar las zonas interiores.
_ En los rincones quizás deberemos de repetir la acción a fin de que se quede bien.
_ Las maderas teñidas las podemos aclarar con una mezcla al 50% de amoniaco y de
agua oxigenada de 110º.
_ Finalmente limpiaremos bien la madera con disolvente o agua, después la dejaremos
secar y posteriormente estará preparada para pintar.
Barnizado de maderas decapadas.
_ Limpiar la zona a aplicar.
_ Primero se aplicara una mano muy diluida (10% de producto resto diluyente).
Pasadas 24 horas aplicaremos una segunda mano mas espesa 50/50% y la
dejaremos 24 horas de secado. Si queremos una tercera mano pasaremos
suavemente la brocha sin diluir.
_ Entre mano y mano dejaremos el pincel en agua para que las cerdas al secarse no
se peguen.
_ Si el barniz esta muy espeso lo calentaremos al baño maría.
OPOSICIONES PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.
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_ Al aplicar lo haremos primero horizontalmente y luego verticalmente intentando
que este trazado sea la ultima mano.
_ Daremos cuantas manos queramos teniendo en cuenta que a más manos mas
oscurecemos.
_ No colocaremos la pieza en posición vertical hasta pasadas 6 horas, evitando así
que el producto ondule.
_ No aplicaremos el producto a los rayos de sol ya que esto puede alterar los
tiempos de sacado y hacer que la aplicación no quede bien.
_ Nunca mezclaremos barnices sintéticos con barnices al agua ni sus diferentes
diluyentes.
Barnizado de maderas nuevas.
_ Alisar la madera mediante lijas de diferentes grados.
_ Limpiar bien la superficie para que no se quede nada de polvo en la aplicación.
_ Aplicaremos un tapaporos para proteger la madera.
_ Posteriormente lijaremos en el sentido de la maya siempre con un grano de lija
fino.
_ Aplicaremos un o dos manos de barniz hasta que se quede al gusto que
queremos siempre en sentido de la veta.
Comprobaciones, periodicidad y recomendaciones.
Puertas.
_ Realizaremos revisiones de las cerraduras por si se deterioran pasar a cambiarlas
antes de que se quede una puerta bloqueada por lo que generalmente para
cambiarla deberíamos de romper la puerta o el marco.
_ Si la puerta lleva cierra puerta lo tendremos regulado de manera que evitaremos
portazos que puedan dañar la puerta y el cerco.
_ La carpintería la limpiaremos con una bayeta húmeda, con un jabón neutro,
nunca con productos químicos.
_ Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben de ser engrasados con
regularidad, preferentemente con lubricantes adecuados. Los cilindros de las
cerraduras los lubricaremos con grafito.
_ Los herrajes deben de funcionar suavemente y no hacer ruido si fuera así
deberemos de lubricar.
_ Mantener un grado de humedad ambiental para evitar deformaciones de la
madera. Para esto un humificador puede ser la solución.
_ Realizaremos un repaso de la protección de la carpintería y si es necesario
daremos un repaso de barnices, esmaltes, etc. como indique el fabricante.
Suelos de madera.
_ Pueden ser de varios tipos, tarima, parquet, acabado de barniz, etc.
_ Evitaremos golpes duros y roces con objetos punzantes como tacones estrechos
los cuales son muy dañinos.
_ Deberemos de estar pendientes de la sequedad y la humedad del ambiente ya
que la sequedad produce mermas en suelo con el consiguiente aumento de las
juntas y la humedad lo hincha con el peligro de que se levante las lamas. Esto lo
podremos evitar:
OPOSICIONES PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.
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1. En verano, época de calor o con calefacción fuerte, colocaremos
recipientes de agua para mantener la humedad ambiental.
2. Evitaremos que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo en el suelo
ya que decoloran el barniz.
3. Cuando se derramen algún líquido lo limpiaremos rápidamente para que lo
absorba el suelo.
4. Evitaremos la humedad permanente (riego de macetas, fugas de agua, etc.).
_ Evitaremos que la madera absorba humedad ya que la madera húmeda es
atacada por hongos e insectos fácilmente.
_ La limpieza de estos suelos se realizara con una mopa o bayeta seca y lo
realizaremos frecuentemente. No utilizaremos abrillantadores ya que aumenta la
adherencia del polvo.
_ Una vez al mes impregnaremos la mopa con un producto para parquet. En caso
de manchas podemos humedecer y secar rápidamente. No limpiar nunca con
agua y menos caliente.
_ Si se mueve o desprende alguna tabla, procederemos la corregiremos
inmediatamente. Este tipo de pavimentos tiene una junta perimetral que va
escondida debajo del rodapié, nunca la obstruiremos.
_ Es recomendable quedarse siempre con unas cuantas lamas y rodapié de sobra
por si tenemos que prodecer a cambiar alguna.
Cada diez años o antes si se observa su deterioro, conviene lijar y barnizarlo.
Carpintería exterior.
_ Se recomienda el uso de burletes para una mayor estanqueidad.
_ Los agujeros de la parte exterior del cerco son para evacuar el agua por lo tanto
intentaremos que estén libre para que puedan hacer su función.
_ Limpiaremos la carpintería de madera con aceite, parafina, o agua y jabón
neutro. Nunca con sustancias acidas o productos químicos. Cada 6 meses
realizar una limpieza con un trapo húmedo y cada 2 años aplicaremos un
producto fungicida o insecticida.
_ Las carpintería pintadas o barnizadas, se procederá a la renovación de la pintura
cada cinco años o antes si esta visiblemente deteriorada.