Cuando y Como Podar las Rosas

Los arbustos de rose que no se podan pueden crecer en lios enredados grandes con las
floraciones pequenas e inferiores. Lo que sigue debe permitir que usted crezca un arbusto
formado y clasificado atractivo del pozo con las floraciones encantadoras grandes.

Nota: Este articulo esta sobre los arbustos de poda, no climers, arboles, ramblers o pillers.

La poda en el tiempo derecho puede ser tan importante justo como como usted poda. Los
arbustos no deben ser untill podado que comienzan a comming fuera de inactividad. Esto
puede ser desde enero en areas calientes del tiempo a tan tarde como abril en areas muy frias.
En areas mas frias no pode el untill que todo el peligro de la helada esta mas alla.

Usar las herramientas apropiadas es tambien muy importante. Usted necesita un buen sistema
de los esquileos de poda, el tipo que tienen un lado para el corte y un lado para apoyar. Los
esquileos deben ser agudos, si no pueden rasgar sus bastones en vez del corte ellos. Para
bastones mas grandes mas viejos usted tambien necesitara una buena sierra curvada dentada
fina aguda del corte se lubrique que. Es tambien una buena idea tener cierto tipo de pintura o
de sellador de poda para sellar cortes mas grandes. No se olvide de la buena lona pesada o de
los guantes de cuero que pueden proteger sus manos.

No corte los bastones derecho a traves. Todos los cortes deben estar en angulo de en medio
40 a 65 grados. Cerciorese de siempre que la lamina del corte del esquileo este en el lado mas
bajo del baston para asegurar un corte limpio. Esta manera cualquier lesion a la planta estara
en la parte superior del baston que sera desechado.

Cuanto usted poda depende de lo que usted esta intentando lograr y en como es establecido la
planta esta. La poda moderada, dejando 5 o mas bastones de hasta 24 pulgadas en longitud,
desarrollara un arbusto grande con agradable modera las floraciones clasificadas. La poda
ligera, bastones 3 a 4 pies en longitud, producira un arbusto incluso mas grande pero con
floraciones mas pequenas en vastagos mas cortos y es buena para plantas mas nuevas o mas
debiles. La poda pesada, 3 a 4 bastones a partir del 6 a 12 pulgadas en longitud producira las
floraciones mas grandes, mas llamativas, sin embargo si la planta es demasiado nueva o debil
usted puede terminar encima de reducir la vida de plantas.

Al podar, quite todos los lechones como estos crecen de la accion de la raiz que es diferente
del arbusto injertado y puede asumir el control y matar eventual al arbusto. Corte todos los
bastones de la semana, spindly y deformido, y si los bastones cortados posibles que crecen
hacia el centro del arbusto. Si la cruz de los bastones quita el mas debil. Las marcas que
forman apropiadas para un arbusto mas encantador y permiten la circulacion de aire apropiada
que hace para una planta mas sana.

intente hacer todos reducen a un baston o en caso de necesidad abajo a cerca de una pulgada
cuarta de una union o de un ojo exterior fuerte del brote, el ojo es donde el nuevo crecimiento
proviene.

Despues de que pode la pintura todo el comandante corte con un sellador para ayudar en
curativo y ayudar a guardar fuera de insectos y de enfermedades.

¿Cuidado de las rosas?

Es una planta para cultivarse en el exterior que, en general, requiere una exposición al sol,
aunque no le gusta el clima tórrido ni ventoso. Debe procurarse situarse en un lugar
ventilado, donde la temperatura no exceda por encima de los 25 º C . En general, puede
cultivarse en climas cálidos, con una variación térmica entre los 15 y los 25 º C, pero el su
clima preferido es el atlántico.

En climas más fríos hay que proteger las raíces de la helada, mediante un buen
acolchado. Puede aguantar temperaturas por debajo de los -10 ºC, aunque las
temperaturas bajas estropean las flores y pueden dañar las raíces, en caso de no estar
protegidas. Para evitar el contraste de temperaturas que se produce en estos lugares
cuando sale el sol, con respecto al frío nocturno, es conveniente plantarla a semisombra,
de esta manera los rayos solares no la quemarán después de descongelarla.

En caso de querer cultivarla en el interior, debemos evitar que sea en un lugar demasiado
reseco, para ello realizaremos riegos frecuentes y pulverizaciones con el fin de aumentar
la humedad. No soporta las habitaciones demasiado cálidas, de ahí que difícilmente pueda
vivir bien en un lugar con calefacción o en una estancia cuya temperatura suba por encima
de los 15 ºC en invierno.

Otro de los problemas que presenta su cultivo, especialmente en interiores, es la facilidad

con la que se desprenden los pétalos en caso de manipular la planta. Este mismo
problema lo presentan aquellos ejemplares que se cultivan en maceta en exteriores, de ahí
que no debemos mover la maceta.

Se tiene que regar regularmente, sobre todo en verano. Si se trata de macetas pequeñas,
durante esta estación, es aconsejable regar todos los días, especialmente cuando se trata
de miniaturas, en pequeños tiestos, que tienen poca retención de la humedad. Con este
tipo de ejemplares incluso es conveniente regar un par de veces al día, en caso de que el
rosal esté expuesto a pleno sol. Con macetas más grandes deberá hacerse cada 2 o 3
días.

En general, es aconsejable que las macetas tengan un buen drenaje, puesto que, si el
agua se estanca, propiciará la aparición de muchas enfermedades. Se tendría que colocar
las macetas, de manera que el agua sobrante no toque las raíces. Cuando la maceta esta
dentro de un recipiente, si salida de agua, es conveniente vaciar toda el agua del mismo
después de regar la planta, una vez se ha escurrido toda el agua. No conviene colocar las
macetas encima de platos.

Los ejemplares más grandes plantados sobre el suelo y una vez se encuentren bien
enraizados pueden resistir mejor la sequía. Aunque, especialmente en verano, no es
conveniente someterlos a un estrés hídrico demasiado prolongado.

Después de la plantación y en época de crecimiento o de floración, deben regarse con

frecuencia, impidiendo que la tierra se quede seca. En ningún caso debemos mojar las
hojas o las flores durante el día ,puesto que las gotas de agua actúan como pequeñas
lupas con respecto al sol y pueden quemarlas.

Una buena pulverización después que se oculte el sol resulta muy adecuada para estas
plantas que requieren una buena humedad ambienta. Para retener la humedad del suelo
resulta muy adecuado aplicar una capa de " mulch" ( acolchado ) a base de corteza
triturada, paja o estiércol. Este recurso resulta especialmente adecuado con las trepadoras
que deben situarse sobre una pared orientada hacia el sur. 

Existen las siguientes formas de reproducir los rosales:

Mediante esquejes: Cortar una rama de unos 20 cm y mantenerla en un cubo húmeda

durante la noche en agua donde se han añadido unas gotas de hormonas de crecimiento.
Al día siguiente, a primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde, realizar un
agujero profundo con un palo, e introducir el esqueje en la tierra. Apretar la tierra y regar.
La planta comenzara a enraizar. en primavera. En verano, en caso de desarrollarse
chupones, deben eliminarse.

El trasplante de la nueva planta se realizará en otoño. En zonas más frías es conveniente

reproducir las rosas mediante esquejes de tallos semimaduros. El procedimiento es similar
al de esqueje de leña dura pero la plantación se realiza dentro de macetas par
trasplantarlas al exterior en primavera.

Mediante acodo:

Se realiza a finales de primavera y consiste en doblar una rama e introducirla en el suelo,

después de haberle quitado las hojas, sujetándola para que no se suelte. Tapar el tallo en
contacto con el suelo con turba y regar. Al año siguiente cortar la rama por detrás de la
zona donde se ha producido el enraizamiento y plantar donde consideremos oportuno.
Mediante chupones: Se le conoce también como plantación por división y consiste en
extraer los chupones arraigados que se producen por encima de los esquejes y plantarlos
directamente en la maceta o sobre el suelo.

Mediante semillas:

Se realiza en otoño y se utiliza para reproducir rosales no híbridos a partir de las semillas
recogidas de las flores. Después de estratificarlas en la nevera durante 3 o 4 semanas se
sembraran en los semilleros sobre una mezcla de turba y abono. Las semillas se cubrirán
con arena y se protegerán en cajoneras. La germinación suele producirse al cabo de una
año. Se trasplantarán cuando los plantones hayan desarrollado hojas reales. 

Podarla una vez al año (enero o febrero). La poda cumple una doble función:

Modeladora:

Para dar forma a la planta y evitar un posible aspecto desgarbado. Esta poda se realizará
un poco antes de la primavera y a finales de otoño. Otra buena manera de estimular la
floración es quitar las flores secas.
Vitalizadora: Para estimular el crecimiento de la planta y evitar posibles enfermedades,
bien porque se hayan secado, bien porque tengan enfermedades.

La poda debe realizarse por encima de la yema. Debe ser un corte limpio, con unas tijeras
bien afiladas y desinfectadas. Se debe cortar en diagonal con respecto al tallo y
paralelamente a la dirección de crecimiento de la yema. Existe la posibilidad de podar en
cualquier momento cuando queramos cortar las flores que se encuentran mustias.

Si plantamos una rosa a raíz desnuda, inmediatamente después de haber realizado las
convenientes tareas de afianzamiento del ejemplar, abonado y riego, es conveniente
realizar una poda de la planta, cortando todas las ramas para que nos queden con una
longitud entre 20 y 30 cm. Con ello conseguiremos una renovación y fortalecimiento de la
planta.

Requiere un suelo bien trabajado que mantenga la humedad, de composiciónácida ( pH

alrededor del 6,5) por ello es mejor plantarla en terrenos profundos y ricos en materia
orgánica, - mezcla de brezo, castaño y estiércol bien formado - pero, al mismo tiempo, que
no retengan el agua. No soporta los terrenos calizos - aplicar fertilizantes anticalcáreos.
La plantación de las rosas puede efectuarse desde mitad de diciembre a finales de marzo
o principios de abril, pero previo a la plantación de las mismas debe realizarse la
preparación del terreno que ya puede empezarse a mitad de setiembre. Lo más importante
es la realización de los hoyos y la preparación del compost adecuado.

Los agujeros deben tener una profundidad entre 40 y 50 cm. El compost debe ser fértil y
poseer al mismo tiempo una gran capacidad de retención de la humedad, pero evitando el
encharcamiento. Lo mejor es realizar una mezcla de estiercol y turba, procurando que el
pH se encuentre alrededor del 6,5. Si el suelo es muy ácido se le añadirá cal. en caso
contrario, la alcalinidad se reducirá añadiendo estiércol. Debemos evitar que el suelo sea
arenoso o calizo y en todo caso que se encuentre húmedo y no encharcado.

Por regla general, los ejemplares no deberan plantarse demasiado juntos para favorecer la
circulación de ire entre ellos y la exposición al sol. Tampoco debemos dejarlos demasiado
separados, pues la falta de protección mútua puede traerles demasiada sequedad. Las
condiciones de plantado dependen de los tipos de rosales y quedan reflejados en el gráfico
siguiente:

MINIATURAS TREPADORAS ARBUSTIVAS TALLO ALTO

Distancia entre ejemplares 30 -40 cm 3m  1,5 m 2 m

Lugar de emplazamiento En recipientes  Pared orientada al sur a unos 50 cm de distancia
de la misma.  En grandes contenedores o en el suelo En grandes contenedores o en el
suelo.

Requerimientos Abonado y regado frecuente, especialmente los ejemplares de terraza. 

Raíces protegidas del sol y húmedas. Proporcionar soporte adecuado Abonado mensual.
Colocar material drenante al fondo del contenedor. Apoyar ejemplar con un tutor. No
apretar las ataduras demasiado. Regar menusalmente con abono líquido.

Abonar una vez al año, especialmente en primavera, con estiércol en caso de que estén
plantadas en el suelo. Cuando están plantadas en maceta, el estiércol resulta demasiado
fuerte y puede quemarlas. En este caso, un abonado con un producto específico de
floristería es el más adecuado. En general debemos abonar siempre después de plantarlas
y podarlas.

Enfermedades principales

Hongos 

 
Roya: Manchas amarillas a finales del verano o principio del otoño

Oídio: Flores y hojas cubiertas de una capa blanca.

Negrón: Costras negras sobre las hojas que producen su caída.

 

Plagas 

Pulgón verde: Pulgones que se colocan sobre las hojas , brotes y yemas.
 
Tratamiento de estas enfermedades: Cortar las partes afectadas y aplicar insecticida
(Consultar el insecticida adecuado en una floristería)

Variedades principales

Para cortar:

Rosa Bacara. Es una derivada de la Rosa de té florece todo el año y es la especie más
cultivada en invernadero. Es la rosa que normalmente se utiliza para regalar en la fiesta de
" Sant Jordi ".
Para olor:

Rosa Alfred de Dalmas.

Florece desde finales de primavera hasta principios de otoño. Produce rosas grandes de
color rosa.
Como arbustos o para decorar parterres. Rosa Sarabanda. Florece sin interrupción desde
la primavera hasta mitad de otoño. Rosa Albertine ,de color rosa.

Rosales de maceta:

Especies enanas, como Coralin, de color rojo, Golden wings, muy poco olorosa, con
grandes pétalos amarillos y estambres rojizos. Fountain, de flores grandes de color rojo y
muy olorosas.

» http://www.botanical-online.com/rosesjardineriacastella.htm

Tipos de Herramientas de poda

Estos rosales son muy vigorosos. Se caracterizan por contar con pocos vastagos y ser erguidos, derechos. Sus
hojas son compuestas y presentan cinco foliólos grandes. La floración es abundante y repetitiva, da una flor por
tallo floral, con pimpollos compactos y de muchos pétalos. Florecen sobre madera del ano.

Herramientas de poda de formación. Una vez traída la planta del vivero, se le practica la poda de formación, que
consiste en seleccionar tres o cuatro vastagos sanos y bien dispuestos y acortarlos a dos o tres yemas cada uno.
En rosales híbridos de té adultos (plantas de 3 anos y más) se realiza además las podas de limpieza, floración y
mantenimiento.

Las herramientas de poda para el mantenimiento de todos los anos en la que se quitan en primer tiempo restos
de tallos enfermos, madera vieja y entrecruzada, para luego aplicar el acortamiento de cada uno de los vastagos
a unos 5 a 6 yemas en rosales adultos, tratando de que los cortes sean netos, lisos, levemente inclinados y las
yemas mirando hacia fuera para que las brotaciones no se dirijan al interior del arbusto quiten la luz.
 A fines del invierno
Corte de raíces y 1/3 de los Recorte de tallos a 2-4 En la primavera, ramaje
tallos en la plantación. yemas cada uno (altura de brotado
15 cm).
 

 
Poda
 
Todo el secreto de la poda ésta en saber escoger la yema que se ha de
desarrollar, hay que ralear sus ramas. Así se controla el tamaño, se mejora la
forma, se remueven las ramas viejas o enfermas. Poda selectiva que se hace
encima de una yema o brote que mire hacia fuera, cortando diagonalmente en
forma paralela a la yema o brote. Ejemplos de poda: la budleja o matico en flor,
florece en verano; podar después de que termine la floración, dejando siempre
ramas con brotes bajo el corte, sobre éste saldrán las nuevas ramillas; cuidar de
las heladas.
 También la poda se ocupa para bajar una planta demasiado grande; arbustos
que han crecido mucho o se desean rejuvenecer se pueden cortar muy bajitos y
saldrán nuevos brotes.

No con todos los arbustos se puede hacer esto. Ejemplo: las lilas se pueden
podar, después de la floración, y además conviene sacar los chupones que nacen
de las raíces porque le quitan fuerza a la planta. Las bougainvillas y otras
enredaderas que no tienen soportes conviene sacarlas del muro, podarlas y
adosarlas nuevamente. En caso de las madreselvas que se han envejecido,
inclusose les puede dar una poda drástica, sin ningún problema.
A las rosas té, que sirven para florero, se le podan las ramas cruzadas y las
que están enfermas; el brote que va debajo del corte es el que va a mandar hacia
donde crecerá. Las rosas floribundas se dejan con más cantidad de ramas,
porque se espera que produzcan flores chicas para dejar en el jardín; se busca
más cantidad, que calidad.
Hay podas normales, de mantención. Se realizan después que el 75% de las
flores han caído, cuando se inicia la formación de las primeras hojitas, para darle
vigor y equilibrio a la planta.
Las que dan hojas primero y después florecen se podan normalmente en junio
y julio, siempre que los climas sean suaves (próximos a la costa). En lugares con
heladas invernales es mejor podar a fines de julio y hasta el 10 de agosto.
Ejemplos de arbustos que pueden podarse durante su receso vegetativo
(invierno), cuando se les han caído las hojas: abutilón, arrayan, berberis,
ceanothus, crespón, granado de flor, lantana, melia, nandina, ñipa, pitosporo,
retamo, rosa.

No hay que podar:

En general a los arbustos y árboles de hoja persistente solamente se les

limpian sus ramillas secas. Se la copa es muy densa se saca una o dos ramas que
estén orientadas al norte o al poniente, para hacer una ventana de penetración del
sol. Las araucarias no se podan porque raramente rebrotan sus ramas. Los
geranios deben dejarse crecer libremente, ya que son propensos a podrirse, por
las heridas que le quedan en la poda, especialmente si se cultivan en macetas.
Fucsias, dimorfotecas, margaritas, son menos sensibles, pero no aguantan una
poda excesiva. No conviene podar acer negundo ni japónico, avellano, castaño de
india, ceanothus, cotoneaster horizontal y mucrophilia, diamelo, junípero repens,
laburmum, madroño, tamarisco, raphiolepsis, rododendrones (salvo pequeños
despuntes).

Hay una serie de arbustos que floración primaveral que no se deben podar en
invierno, sino después de su floración, que es lo que interesa y que se perjudica al
tener sus yemas florales formadas con bastante anticipación. Ejemplos: alicanto,
almendruco, azalea caduca, botón de camisa, cerezos y ciruelos en flor, cidonia
japónica, corona del poeta, forsythia, jazmín, kerrias, lilas, madreselva, magnolio
stelata y soulangeana, mahonia, paulonia, peonía arbustiva ( una poda de recorte),
prunas, sauce, spirea, y weigelia. Estas dan ramas nuevas, crecen durante todo el
verano, después de la poda efectuada generalmente al final de primavera.
 
 
La época de practicar las podas de simetría y de rejuvenecimiento coincidirá con el
período previo a la vegetación de la planta; en climas como el nuestro correspondería
desde mediados de la primavera hasta principios del verano, según las variedades. Las
podas de limpieza se practicarán de manera continua, es decir, siempre que hagan falta.
El corte de las ramas se hará siempre a unos cinco milímetros de distancia de una yema,
de manera que ésta no se vea perjudicada al secarse el extremo cortado.

Los rosales son arbustos o trepadoras (a veces colgantes) generalmente espinosos, que
alcanzan entre 2 a 5 metros de alto y rara vez se pueden elevar tanto como 20 m
trepando sobre otras plantas. La distribución geográfica general de muchas especies es
incierta o incompleta.

 Tallo: arbusto de tallos semileñosos, casi siempre erectos (a veces rastreros),

algunos de textura rugosa y escamosa, con notables formaciones epidérmicas de
variadas formas, persistentes y bien desarrolladas (aguijones).
 Hojas: perennes o caducas, compuestas, imparipinnadas. Pecioladas, folíolos
con el borde aserrado. Es frecuente la presencia de glándulas anexas sobre los
márgenes, odoríferas o no.
  Flor: generalmente aromáticas, completas y hermafroditas; regulares, con
simetría radial (actinomorfas). Perianto bien desarrollado. Hipanto o receptáculo
floral prominente en forma de urna (tálamo cóncavo y profundo).
o Cáliz dialisépalo, de 5 piezas de color verde. Los sépalos pueden ser
simples, o a veces de forma compleja con lobulaciones laterales
estilizadas.
o Corola dialipétala, simétrica, formada de 5 pétalos regulares (o múltiplos
de 5), a veces escotados, y de variados colores llamativos, también
blancos. La corola suele ser "doble" o "plena" por transformación de los
estambres en pétalos, mayormente en los cultivares.
o Androceo compuesto por numerosos estambres dispuestos en espiral
(varios verticilos), generalmente en número múltiplo de los pétalos (5x).
o Gineceo apocárpico (compuesto por varios pistilos separados). Nectario
presente, que atrae insectos para favorecer la polinización,
predominantemente entomófila. Perigina (ovario medio), numerosos
carpelos uniovulados (un primordio seminal por cada carpelo), así cada
carpelo produce un aquenio.
o Inflorescencias racimosas, formando corimbos.
 Fruto: el producto fecundo de la flor es una infrutescencia conocida como
cinorrodón, un "fruto" compuesto por múltiples frutos secos pequeños
(poliaquenio) separados y encerrados en un receptáculo carnoso (hipantio) y de
color vistoso cuando está maduro. El escaramujo, fruto de R. canina, es un
cinorrodón.3

. ORIGEN

La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos y griegos.
Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, aunque no se
conoce la cantidad real debido a la existencia de poblaciones híbridas en estado silvestre.
Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos de selección y
mejora realizados en oriente sobre algunas especies, fundamentalmente Rosa gigantea y R. chinensis
dieron como resultado la "rosa de té" de carácter refloreciente. Esta rosa fue introducida en occidente en
el año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta fecha.

2. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA

Perteneciente a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp.

Actualmente, las variedades comerciales de rosa son híbridos de especies de rosa desaparecidas. Para
flor cortada se utilizan los tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. Los primeros presentan
largos tallos y atractivas flores dispuestas individualmente o con algunos capullos laterales, de tamaño
mediano o grande y numerosos pétalos que forman un cono central visible. 
Los rosales floribunda presentan flores en racimos, de las cuales algunas pueden abrirse
simultáneamente. Las flores se presentan en una amplia gama de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo,
lavanda, etc., con diversos matices y sombras. Éstas nacen en tallos espinosos y verticales.

3. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Las flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar, las rosas seguidas por los crisantemos, tercero
los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar los lilium. Ninguna flor ornamental ha sido y es tan
estimada como la rosa. A partir de la década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido
principalmente a una mejora de las variedades, ampliación de la oferta durante todo el año y a su
creciente demanda.
Sus principales mercados de consumo son Europa, donde figura Alemania en cabeza, Estados Unidos y
Japón.
Se trata de un cultivo muy especializado que ocupa 1.000 ha de invernadero en Italia, 920 ha en Holanda,
540 ha en Francia, 250 en España, 220 en Israel y 200 ha en Alemania.
Los países Sudamericanos han incrementado en los últimos años su producción, destacando, México,
Colombia (cerca de 1.000 ha) y Ecuador.
La producción se desarrolla igualmente en África del Este: Zimbabwe con 200 ha y Kenia con 175 ha.
En Japón, primer mercado de consumo en Asia, la superficie destinada al cultivo de rosas va en aumento
y en la India, se cultivan en la actualidad 100 ha.

4. MATERIAL VEGETAL

Las cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y exigencias del mercado en cada
momento, son:

 Tallo largo y rígido: 50-70 cm, según zonas de cultivo.

 Follaje verde brillante.
 Flores: apertura lenta, buena conservación en florero.
 Buena floración (= rendimiento por pie o por m2).
 Buena resistencia a las enfermedades.
 Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno.
 Aptitud para el cultivo sin suelo.

Clasificación de los principales cultivares:

-Rosas grandes (80% de la producción).

 Rojas (40-60% de la demanda): First Red, Dallas, Royal Red, Grand Gala, Koba, Red Velvet...
 Rosas (20-40% de la demanda): Anna, Noblesse, Vivaldi, Sonia, Omega, Versilia...
 Amarillas (en aumento): Golden Times, Texas, Starlite, Live, 
 Coktail 80...
 Naranjas (en aumento): Pareo...
 Blancas: Virginia, Tineke, Ariana...
 Bicolores: Candia, Simona, Prophyta, La Minuette...

5. MULTIPLICACIÓN

La propagación se puede llevar a cabo por semillas, estacas, injertos de vareta e injertos de yema,
aunque es este último el método más empleado a nivel comercial.

La reproducción por semillas está limitada a la obtención de nuevos cultivares.

Las estacas se seleccionan a partir de vástagos florales a los que se le ha permitido el desarrollo
completo de la flor para asegurar que el brote productor de flores es del tipo verdadero. Además, los
brotes sin flor son menos vigorosos, por lo que poseen menos reservas para el enraizamiento.
Pueden utilizarse estacas con 1, 2 ó 3 yemas, dependiendo de la disponibilidad de material vegetal,
aunque son preferibles las de 3 yemas, ya que presentan mayor longitud y más tejido nodal en la base,
disminuyendo así las pérdidas debidas a enfermedades.
La base de las estacas se sumerge en un compuesto a base de hormonas enraizantes antes de proceder
a la colocación en un banco de propagación con sustrato de vermiculita o con propiedades similares, con
una separación de 2,5-4 cm entre plantas y 7,5 cm entre hileras.
Debe mantenerse una humedad adecuada y una temperatura en el medio de 18-21ºC. En estas
condiciones el enraizamiento tiene lugar a las 5-6 semanas, dependiendo de la época del año y de la
naturaleza del vástago. Posteriormente se procede al trasplante a macetas de 7,5 cm o directamente al
invernadero.
El problema de este sistema es que las plantas con raíz propia son bastante pequeñas y necesitan un
tiempo considerable para que la planta crezca lo suficiente para que se comiencen a recolectar flores.

El injerto de vareta o injerto inglés, rara vez se utiliza para la producción comercial de flor de corte, ya que
también requiere demasiado tiempo.

Para el injerto de yema el patrón más común es Rosa manetti y, ocasionalmente R. odorata. En Nueva
Zelanda se emplea R. multiflora inermis y en zonas más frías como Holanda, R. canina.
El material para los patrones se obtiene de plantas que han sido tratadas con calor para la eliminación de
virus y otras enfermedades. A finales de septiembre se cortan los brotes largos de las plantas patrón, se
les eliminan las espinas y se sumergen en una solución de hipoclorito sódico (1/3 de 1%) durante 15
minutos. Se cortan en segmentos de 20-21 cm y se quitan las yemas de las estacas, retirando todas las
yemas inferiores, dejando tres en el extremo superior. Después del tratamiento o desinfección del suelo,
se procede al abonado de fondo previo análisis de suelo. Los tallos se tratan con hormonas enraizantes y
se plantan en surcos separados a 122 cm, distanciándolos a 13 cm, desde mediados de noviembre hasta
mediados de diciembre, dando un riego inmediatamente después de la plantación.El injerto normalmente
se realiza a mitad de junio, cuando ya hay suficiente enraizamiento y la corteza se puede pelar fácilmente.
Se practica una incisión en forma de "T" hasta la profundidad del cambium, bajo los brotes del patrón. Se
inserta entre las solapas que forman la "T" la yema procedente del brote de un cultivar elegido,
procurando un sistema de sujeción por encima y por debajo de la yema. Transcurridas 3-4 semanas se
corta aproximadamente 1/3 del patrón por encima del injerto y se rompen las puntas, las cuales serán
eliminadas 3 semanas después, cuando se extraen los patrones del suelo. Las plantas se limpian y se
clasifican según su calidad (desarrollo del sistema radicular, crecimiento de la planta, etc.), se
empaquetan y se almacenan en frío (0-2ºC) hasta que se transportan al floricultor entre enero y junio.
En Holanda se emplea una técnica alternativa conocida como "stenting", que consiste en injertar
lateralmente el cultivar deseado sobre una estaquilla del portainjertos que se enraíza mediante los
métodos normales de propagación. Actualmente también es posible la producción de rosales in vitro.

6. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS

6.1. Temperatura

Para la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento son de 17ºC a 25ºC,
con una mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 28ºC durante el día. Pueden mantenerse
valores ligeramente inferiores o superiores durante períodos relativamente cortos sin que se produzcan
serios daños, pero una temperatura nocturna continuamente por debajo de 15ºC retrasa el crecimiento de
la planta, produce flores con gran número de pétalos y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas
excesivamente elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo normal,
con escasos pétalos y de color más cálido. 

6.2. Iluminación

El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo del
año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración
del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno.
Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas, con un nivel de
iluminación de hasta 3.000 lux (lámparas de vapor de sodio), pues de este modo se mejora la producción
invernal en calidad y cantidad.

No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es necesario el sombreo u oscurecimiento
durante el verano e incluso la primavera y el otoño, dependiendo de la climatología del lugar, ya que
elevadas intensidades luminosas van acompañadas de un calor intenso. La primera aplicación del
oscurecimiento deberá ser ligera, de modo que el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo.
Se ha comprobado que en lugares con días nublados y nevadas durante el invierno, podría ser ventajosa
la iluminación artificial de las rosas, debido a un aumento de la producción, aunque siempre hay que
estudiar los aspectos económicos para determinar la rentabilidad.

6.3. Ventilación y enriquecimiento en CO2

En muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar
y, sin embargo, los niveles de CO2 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de
invierno en climas fríos donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar
CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el cierre de
la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa del descenso de la temperatura, los niveles de
dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las plantas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad ambiental relativamente
elevada, que se regula mediante la ventilación y la nebulización o el humedecimiento de los pasillos
durante las horas más cálidas del día.
La aireación debe poder regularse, de forma manual o automática, abriendo los laterales y las cumbreras,
apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con extractores (de presión o
sobrepresión). Ya que así se produce una bajada del grado higrométrico y el control

. Preparación del suelo

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Para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y aireado
y Negocios B2B de
para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan
JARDINERÍA
estas condiciones deben mejorarse en este sentido, pudiendo
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emplear diversos materiales orgánicos.
de productos para la
Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse
industria de la flor y
en torno a 6. No toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose
ornamentales.
rápidamente las clorosis debido al exceso de este elemento.
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Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles,
recomendando no superar el 0,15%.
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La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con calor u otro
tratamiento que cubra las exigencias del cultivo. En caso de
realizarse fertilización de fondo, es necesario un análisis de suelo previo.

7.2. Plantación

La época de plantación va de noviembre a marzo. Esta se realizará lo antes posible a fin de evitar el
desecamiento de las plantas, que se recortan 20 cm; se darán riegos abundantes (100 l de agua/m2),
manteniendo el punto de injerto a 5 cm por encima del suelo.
En cuanto a la distancia de plantación la tendencia actual es la plantación en 4 filas (60 x 15 cm)
(viveristas no especializados) o 2 filas (40 x 20 ó 60 x 12,5 cm) con pasillos al menos de 1 m (viveristas
especializados), es decir, una densidad de 6 a 8 plantas/m2 cubierto. De este modo se consigue un
mantenimiento más sencillo y menores inversiones.

7.3. Fertirrigación

Actualmente la fertilización se realiza a través de riego, teniendo en cuenta el abonado de fondo aportado,
en caso de haberse realizado. Posteriormente también es conveniente controlar los parámetros de pH y
conductividad eléctrica de la solución del suelo así como la realización de análisis foliares.