Abonos Orgánicos

ABONOS ORGÁNICOS
1. Introducción.
2. Abonos orgánicos.
2.1. Beneficio del uso de abonos orgánicos.
2.2. Tipos de abonos orgánicos.
2.2.1. Estiércol.
2.2.1. Guano de isla.
2.2.3. Humus de lombriz.
2.2.3.1. La producción de humus de lombriz .
2.2.4. Abonos verdes.
2.2.4.1. Importancia de los abonos verdes.
2.2.4.2. Ventajas de la incorporación de abonos verdes al suelo.
2.2.4.3. Consideraciones para la instalación y manejo de los abonos verdes.
2.2.5. Compost.
2.2.5.1. Efectos del compost en el suelo.
2.2.5.2. El proceso de compostaje.
2.2.5.3. Consideraciones a tener en cuenta.
2.2.5.4. Aplicación del compost.
2.2.6. Compost mejorado - fosfocompost.
2.2.7. Compost de cacao.
2.2.8. Compostaje de gramíneas.
2.2.9. Compost de bosque.
2.2.9.1. Insumos.
2.2.9.2. Preparación.
2.2.9.3. Utilización.
2.2.10. Abono orgánico fermentado "Bocashi".
2.2.10.1. Insumos.
2.2.10.4. Recomendaciones.
2.2.11. Caldo microbiano de "Rhizosfera".
2.2.11.1. Insumos.
2.2.12. Bioabonos de praderas.
2.2.12.1. Insumos.
2.2.12.4. Mantenimiento.
2.2.13. Caldo súper cuatro.
2.2.13.1. Elaboración.
2.2.14. Biofertilizante de estiercol vacuno.
2.2.15. Caldo bodelés.
2.2.16. Pasta bordelés.
2.2.17. Caldo sulfocálcico.
2.2.18. Fermentado de estiércol vacuno.
2.2.18.1. Insumos.
2.2.18.5. Recmendaciones para la limpieza de la canecas.
2.2.19. Abonos orgánicos foliares (abono foliar de orín humano, abono foliar
biol, abono foliar ortiga y cola de caballo, abono foliar purín).
2.2.19.1. Insumos.
2.2.20. Bio-preparados (maceración, purín, infusión, hidrolato, baño de
semillas).
2.2.20.3. Método general de dilución de las plantas a emplear en la
fabricación de biopreparados.
2.2.20.4. Características de una planta, que indican que la puedo utilizar en
la fabricación de un biopreparado.
2.2.20.5. Listado de plantas y su efecto al utilizarlas en los biopreparados.
2.2.20.6. Ejemplos de bio-preparados.
2.2.20.6.1. Purín de Cebolla.
2.2.20.6.2. Hidrolato de tabaco.
2.2.20.6.3. Purín de Ortiga.
2.2.20.6.4. Caldo de Ceniza.
2.2.20.6.5. Caldo bórdeles.
2.2.20.6.6. Infusión de cola de caballo.
3. Bibliografía.
1. INTRODUCCIÓN.
Existen hoy varias razones bien fundamentadas para usar métodos

Orgánicos o Ecológicos.
La agricultura convencional agroquímica se basa en la dependencia del

Agricultor en tecnologías industrializadas que requieren alta inversión de
dinero y que debido a su flujo unidireccional (al no permitir la posibilidad de
reciclar) lleva a la contaminación y degradación ambiental y dificulta el
desarrollo económico del sector rural; una situación "insostenible" a largo
plazo. En países subdesarrollados, donde la mano de obra y la tierra son los
factores más disponibles de producción, la agricultura ecológica representa
una importante alternativa para el desarrollo y progreso del campo, así
como la principal vía para lograr productos más sanos y con una mejor
demanda comercial.
Por esta razón, el concepto de Agricultura Sostenible (Reganold et al, 1990)

se aplica al proceso de conversión en sistemas integralmente ecológicos,
que excluyen cualquier utilización de productos químicos sintéticos
industriales u organismos resultantes de manipulación genético-molecular.
2. ABONOS ORGÁNICOS.
Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos
de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de
mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden
consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la
cosecha; cultivos para abonos en verde (principalmente leguminosas
fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuaria
(estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos
agrícolas; desechos domésticos, (basuras de vivienda,
excretas); compost preparado con las mezclas de los compuestos antes
mencionados.
Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que
además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo,
aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general,
de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una
mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las
raíces de las plantas.
Figura 1. Abonos orgánicos para una producción sana.
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2.1. Beneficios del uso de abonos orgánicos.
Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de

nutrientes, lo cual puede agotar la materia orgánica del suelo, por esta
razón se deben restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través
del manejo de los residuos de cultivo, el aporte de los abonos orgánicos,
estiércoles u otro tipo de material orgánico introducido en el campo.
El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al

suelo con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta
práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los
cultivos, con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes en
el suelo. El uso de los abonos orgánicos se recomienda especialmente en
suelos con bajo contenido de materia orgánica y degradada por el efecto de
la erosión, pero su aplicación puede mejorar la calidad de la producción de
cultivos en cualquier tipo de suelo.
La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varía mucho

según la especie de animal, el tipo de manejo y el estado de
descomposición de los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en
nitrógeno, en promedio contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de
vacuno.
Otros abonos orgánicos son humus de lombriz, guano de isla, abonos

verdes.
2.2. Tipos de abonos orgánicos.
2.2.1. Estiércol.
Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como
desechos del proceso de digestión de los alimentos que consumen.
Generalmente entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina
como estiércol.
La estimación de la cantidad producida por un animal puede hacerse de la

siguiente manera:
Peso promedio del animal x 20 = cantidad de estiércol/animal/año.
La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del

manejo que se le da a los estiércoles antes de ser aplicados.
El contenido promedio de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7% P y

1,7% K.
Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de

los suelos, particularmente cuando son utilizados en una cantidad no menor
de 10//ha al año, y de preferencia de manera diversificada.
Para obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser

fermentados, y de preferencia cuando el suelo está con la humedad
adecuada.
2.2.2. Guano de isla.
Es una mezcla de excrementos de aves marinas, plumas, restos de aves

muertas, huevos, etc., los cuales experimentan un proceso de fermentación
lenta. El uso del guano de islas es conocido en América Latina desde hace
más de 1500 años.
Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su alto

contenido de nutrientes, y puede tener 12% de nitrógeno, 11% de P y 2% de
K. Se utiliza principalmente en los cultivos de caña, papa y hortalizas.
Debe aplicarse pulverizado a una profundidad aceptable, o taparlo

inmediatamente para evitar las pérdidas de amoniaco. Puede ser mezclado
con otros abonos orgánicos para aumentar su mineralización y lograr una
mejor eficiencia.
2.2.3. Humus de lombriz.
Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices

dedicadas especialmente a transformar residuos orgánicos y también a los
que producen las lombrices de tierra como sus desechos de digestión.
La lombriz roja californiana (Eisenia foetida) se ha adaptado muy bien a

nuestras condiciones y está muy difundida en las diferentes regiones del
país.
Figura 2. Lombriz roja californiana (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El
Retorno, Guaviare, 2008).
Figura 3. Camas plásticas con lombrices (Oswaldo M, Juan
D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 2

billones de bacterias por gramo de humus; por esta razón su uso es efectivo
en el mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo.
El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3t por año. Su uso se

justifica principalmente para la fertilización integral (orgánica-mineral) en
cultivos de alta rentabilidad, particularmente hortalizas. La forma de
aplicación más conveniente es localizar el humus en golpes entre las
plantas o en bandas.
Tabla 1. Análisis promedio del humus de lombriz de tierra.

Materia orgánica 15-30%
Nitrógeno 1-3%
Fosforo 1-3%
Potasio 1-2%
Calcio 1-2%
pH 6,5-7,5
Contenido bacteriológico: más de 200 millones por gramo. FUENTE:
Lombricultores Argentinos S.A). 1987.
2.2.3.1. La producción de humus de lombriz .
La crianza y manejo de las lombrices en cautiverio, con la finalidad de

obtener el humus de lombriz, es una opción muy importante dentro del
manejo integral de los sistemas de producción. La lombricultura es
considerada como uno de los vectores que ayudan al proceso de reciclaje y
generan un valor agregado de los recursos orgánicos de la chacra.
Preparación de alimento
Se debe destinar un área especial para la preparación del compost-

alimento. Esta debe ser también techada, al igual que las camas. Una
relación adecuada entre el área neta de las camas y el área requerida para
preparación de alimentos es de aproximadamente 2 a 1; es decir, reservar
para el área de preparación del alimento, la mitad del área neta de las
camas. Si esta es de 300 m2 entonces hay que considerar para la
preparación del compost-alimento una área aproximada de 150 m2.
Si queremos tener un criadero de lombrices, lo primero que debemos

asegurar es una fuente garantizada de estiércol a largo plazo. Con la
instalación de un centro de producción de ganado de engorde en el fundo,
la disponibilidad de estiércol estará garantizada.
El requerimiento de estiércol se estima en función al tamaño de la planta.

Por ejemplo para 300 m2 de camas, que van a producir 150 t de humus por
año se requieren 250 t de compost-alimento y para poder preparar esta
cantidad de alimento se requiere 175 t de estiércol y 75 t de paja o rastrojo
de cosecha (la relación es de 70% de estiércol y 30% de rastrojo en peso).
Para obtener estas 175 toneladas de estiércol al año se necesitarían 23

cabezas de ganado de aproximadamente 300 kg que estén
permanentemente en el fundo.
Cosecha de humus
Antes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar «trampas», con la

finalidad de sacar la mayor cantidad de lombrices de los lechos. Las
«trampas» son montones de alimento fresco que se coloca por el centro de
los lechos a manera de un lomo, que es donde se van a colocar las
lombrices, que después recogeremos y colocaremos en otros lechos. Este
proceso puede repetirse hasta 3 veces en una semana.
Una vez que ya no quedan lombrices en las camas, todo este material
queda listo para utilizarlo como fertilizante orgánico en terrenos de cultivo.
Es un producto de color café-gris, granulado e inodoro.
Lo que generalmente se hace luego, es cernir el humus de manera que

quede un producto fino, que se ensaca para su posterior utilización. Se
recomienda pasar por una zaranda gruesa para «desterronar» a fin de
presentar un producto de mejor aspecto.
2.2.4. Abonos verdes.
El Abonado Verde en la mayoría de los casos es la mejor técnica para

asociarse con la fosfatación en la corrección y fertilización inicial del suelo.
Concepto de Abono Verde: Cualquier planta competitiva y bien adaptada

a un determinado lugar, que produzca una gran cantidad de biomasa y
colabore con la estructura. Generalmente constituyen buenos forrajes y
productos agrícolas.
Los Abonos Verdes pueden ser cultivados dentro de diversos sistemas:

(Kiehl, 1979) exclusivos, asociados entre si o a un cultivo, en el verano o en
el invierno. A continuación algunos ejemplos:
- Abono verde erecto como crotalária (Crotalaria juncea); guandul,

cascabelillos o “chícharo de paloma”, (Cajanus cajan); fríjol cacao, blanco o
“de puerco” (Canavalia ensiformis), alfalfa (Medicago sativa); alfalfa de
Brasil (Stylosanthes gracilis) o girasol + abono verde pubescente o trepador
como fríjol-terciopelo o mucuna-gris (Stizolobium deeringianum o Mucuna
deeringiana), mucuna-negra (Mucuna aterrima o pruriens), centrosema (C.
Pubescens), o lab-lab (Dolichos lab-lab), plantados más tarde, en las
entrelíneas o en mezclas de semillas.
- Cultivo (maíz) + abono verde de verano (e.g.; mucunas) plantado más
tarde en las entrelíneas.
- Veza (Vicia sativa o V. vilosa), exclusiva o asociada a avena forrajera
durante el invierno, para labranza mínima de una plantación de verano,
como maíz, tomate o coles.
- Fríjol caupi, exclusiva asociada al cultivo de Maíz, recomendada en clima
calido, especialmente, en labranza mínima y/o siembra directa. El fríjol
caupi, es una leguminosa exitosa en la fijación de nitrógeno al suelo y de
rápida formación de biomasa.
- Kudzu, asociado al cultivo de palma Africana, Excelente control de
malezas y fijador de nitrogeno, abundante biomasa y sirve como cobertura
del suelo, retiene la humedad y crea un microclima especial para los
microorganismos del suelo.
- Maní forrajero (Araquies pinto), plantado en las entrelineas del cultivo de
cítricos (Naranja, mandarina, limón y toronja).
- Kudzu y/o mucura, asociadas al cultivo de caucho (Evea brasiliensis).
- Algunas especies forrajeras también se pueden utilizar como abonos
verdes tales como: botón de oro, ramio, cafeto y King grass.
Figura 4. Botón de oro (Cesar B. 2006).
Figura 5. Ramio (Cesar B. 2006).
El rendimiento de masa verde varía de 20 a 60 toneladas/ha y las mejores

formas de incorporación son desbrozado e incorporado con rastrillo de
discos; o el corte (sega o rozada) formando acolchado o cobertura muerta
("mulch"). Las ventajas principales del abono verde son la gran cantidad de
masa orgánica incorporada al suelo, el aporte de nutrientes después de su
descomposición y economiza la compra de fertilizantes.
El abonamiento verde es una práctica que consiste en cultivar plantas,

especialmente leguminosas (trébol, alfalfa, fríjol, alfalfilla, kudzu, mucuna,
crotalaria, desmodium, etc.) o gramíneas (como avena, cebada, ray grass,
etc.), luego son incorporados al suelo en estado verde, sin previa
descomposición, con el propósito de mejorar las condiciones físicas,
químicas y biológicas del suelo, restableciendo y mejorando su fertilidad
natural. Es recomendable utilizar mezclas de cultivos para utilizar, los como
abonos verdes, porque mientras las leguminosas aportan nitrógeno, las
gramíneas mejoran el contenido de materia orgánica.
2.2.4.1.Importancia de los abonos verdes.
Al descomponerse, los abonos verdes dan lugar a una serie de reacciones

bioquímicas que incrementan la actividad microbiana del suelo, fomentando
una mayor cantidad y diversidad de microorganismos, que se encarga de la
mineralización de los elementos nutritivos. También, cuando son
incorporados al suelo, favorecen la actividad de los microorganismos como
hongos y bacterias que descomponen la celulosa, las que a su vez
refuerzan con sus secreciones la consistencia de los agregados del suelo,
que son necesarios para el correcto equilibrio del agua y del aire en el
suelo.
2.2.4.2. Ventajas de la incorporación de abonos verdes al suelo.
- Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, especialmente

cuando son incorporadas mezclas de plantas.
- Aumenta la disponibilidad de macro y micronutrientes en el suelo, en forma
asimilable para las plantas.
- Permite elevar el pH del suelo principalmente por la acción de las
leguminosas.
- Incrementa la capacidad de reciclaje y movilización de los nutrientes poco
solubles.
- Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua.
- Permite una buena cobertura vegetal, reduciendo la erosión.
- Favorece la actividad de los microorganismos del suelo.
- Favorece la restitución del fósforo y potasio al suelo.
- Genera también beneficios complementarios, por que pueden ser usados
como forraje y por la abundante floración de las plantas son aprovechados
por las abejas.
2.2.4.3. Consideraciones para la instalación y manejo de los abonos verdes.

Características deseables de los abonos verdes
Las especies que se cultivan para abono verde deben llegar a producir
abundante biomasa, es decir generar gran cantidad de raíces, tallos, hojas,
flores, semillas, etc.; los cuales deben ser de fácil descomposición.
Por esta razón se recomienda que estos cultivos tengan raíces profundas,
las cuales, al alcanzar mayores profundidades del suelo, captarán los
nutrientes lixiviados por el agua y que se encuentren en dichas capas u
horizontes, llevándolos hacia la superficie y poniéndolos a disposición de las
plantas.
Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto periodo
vegetativo, se recomienda de dos a tres meses. Esta característica permitirá
que el follaje del cultivo brinde una rápida protección al suelo, favoreciendo
el control de las malezas por efecto de sombreamiento.
Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que estas

plantas en sus raíces se asocian con unas bacterias llamadas Rhizobium,
formando nódulos, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y
ponerlo a disposición de las plantas. Otros cultivos que pueden elegirse
como abonos verdes, pueden ser aquellos que tengan afinidad con las
micorrizas, que son microorganismos que están presentes en el suelo y se
encargarán de movilizar el fósforo, que es un elemento esencial para los
cultivos.
Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y desarrollarse

bajo condiciones mínimas de humedad y fertilidad, es decir deben ser
capaces de desarrollar en suelos pobres. Asimismo, estos cultivos deberán
aprovechar la humedad residual del suelo y ser menos exigentes en agua.
Mezclas de cultivos para abonos verdes.
La mezcla de cultivos para abonos verdes generalmente dan mejores

resultados que un solo cultivo.
Entre las principales ventajas tenemos: mayor resistencia a plagas y

enfermedades, mejor cobertura del suelo y mejor enraizamiento en
diferentes capas del suelo. Se recomienda asociar especies de plantas de
diferentes familias (gramíneas, leguminosas, etc.), para obtener la mayor
diversidad posible, de tal manera que se genere una abundante biomasa
tanto en la parte aérea como dentro del suelo.
Para una hectárea, se recomienda las siguientes mezclas:
- Para suelos con baja fertilidad: 7.5 kg de Vicia + 17.5 kg de avena.

- Para terrenos salinos, arcillosos y compactos: 2.5 kg de Melilotus + 2.0 kg
de rye grass.
- Para suelos medianamente fértiles: 2.5 kg de Melilotus + 5.0 kg de pasto
elefante ó 4.0 kg de cebada.
Descomposición de los abonos verdes.
La descomposición ocurre con presencia de aire (aeróbica), de ahí que se

recomienda enterrar la masa verde superficialmente. Para facilitar la
descomposición de ésta, es necesario que el suelo tenga una humedad
adecuada.
Esta materia orgánica incorporada y mezclada con el suelo, en presencia de

aire y agua, empieza a descomponerse, en un proceso en el que participan
activamente una serie de microorganismos del suelo y que depende
además de la temperatura.
El tiempo de descomposición de estos materiales es variable, se estima que

puede durar como mínimo unos 90 días, tiempo a partir del cual se
producen una serie de cambios físicos, químicos y biológicos, en la que
finalmente se tendrán nutrientes disponibles para los nuevos cultivos que se
conduzcan.
2.2.5. Compost.
Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de

residuos orgánicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos
bajo condiciones controladas. Este abono también se le conoce como "tierra
vegetal" o "mantillo". Su calidad depende de los insumos que se han
utilizado (tipo de estiércol y residuos vegetales), pero en promedio tiene
1,04% de N, 0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se
ha utilizado basura urbana. Cuando se usa estiércol de vacuno estabulado
(leche o engorde) existen riesgos de problemas por sales. En estos casos
se debe utilizar una cantidad reducida de estiércol y abundante paja. Es
muy apreciado en los viveros, para realizar diversos tipos de mezclas con
arena y tierra de capote que sirven para realizar almácigos de hortalizas,
flores, arbustos o árboles.
2.2.5.1. Efectos del compost en el suelo.

- Estimula la diversidad y actividad microbial en el suelo.
- Mejora la estructura del suelo.
- Incrementa la estabilidad de los agregados.
- Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través
del suelo y el crecimiento de las raíces.
- La actividad de los microbios presentes en el compost reduce la de los
microbios patógenos a las plantas como los nemátodos.
- Contiene muchos macro y micronutrientes esenciales para el crecimiento
de las plantas.
- Provoca la formación de humus, complejo más estable de la materia
orgánica que se encuentra sólo en el suelo y es el responsable de su
fertilidad natural.
2.2.5.2. El proceso de compostaje.
Los materiales que podemos usar para la preparación del compost son:
- Restos de cosecha.
- Desperdicios de cocina.
- Estiércol de todos los animales.
- Ceniza o cal.
Estos materiales se acumulan en capas en forma intercalada; la primera

capa estará constituida por restos de cosecha más los desperdicios de
cocina, la siguiente capa será de estiércol, luego otra capa de restos de
cosecha y otra capa de estiércol y así sucesivamente formando una ruma o
pila de 1,5 metros de alto. Sobre cada capa de estiércol se puede colocar
un puñado de ceniza o cal.
Para lograr que los microorganismos trabajen eficientemente en el proceso

de descomposición se requiere suministrar aire para lo cual se debe hacer
lo siguiente:
- Remover la pila del compost semanalmente.

- Evitar que la pila o ruma sea demasiado grande, lo recomendable es 2m
de ancho y 1,5m de alto.
- Regar para mantener una humedad óptima (60-70% de humedad).
- Ubicar la pila de preferencia en la sombra.
2.2.5.3. Consideraciones a tener en cuenta.
Al momento de instalar la compostera debe elegirse un lugar sombreado, en

caso contrario la pila o ruma deberá cubrirse con paja o rastrojo con la
finalidad de no perder la humedad, de este modo facilitar el proceso de
descomposición.
Para obtener un compost óptimo, es necesario garantizar una buena

descomposición de los materiales o desechos orgánicos, esto permitirá
matar las semillas de las malas hierbas, agentes patógenos, esporas de
hongos y bacterias que causan enfermedades a las plantas cultivadas.
Cuando se utiliza estiércol de vacuno estabulado existen riesgos de

problemas por sales, en estos casos se recomienda utilizar una cantidad
reducida de estiércol y paja. Este compost es muy apreciado en los viveros,
para realizar diversos tipos de mezclas con arena y tierra de chacra que
sirven para realizar almácigos de hortalizas, flores, arbustos y árboles.
El compost a utilizar debe ser homogéneo y no debe notarse el material de

origen que ha sido utilizado al inicio de la preparación, además debe tener
un olor parecido a la tierra de los bosques y la temperatura en el montón no
debe ser diferente a la temperatura del ambiente.
Cuando se usa el compost fresco los microorganismos del suelo explotan

los nutrientes muy rápido y las raíces de las plantas pueden asimilarlas
inmediatamente, de esta manera sólo se favorece a la planta pero no se
contribuye a mejorar la estructura del suelo. En cambio, cuando el compost
es más viejo, los nutrientes, especialmente el nitrógeno, están fijados en la
fracción húmica y los microorganismos del suelo tienen que explotarla
lentamente y durante un tiempo más largo. Este compost es bueno para
cultivos de largo periodo vegetativo y mejora la estructura del suelo.
2.2.5.4. Aplicación del compost.
Se aplica al voleo, en el trigo, cebada, pasto, en la preparación de camas de

hortalizas y en forma localizada en el cultivo de papa, maíz y frutales. Por lo
menos debemos abonar el suelo con compost una vez por año, pero si
tenemos cantidades pequeñas conviene aplicarlas varias veces al año. Es
recomendable que la cantidad aplicada no sea menor de 6 toneladas por
hectárea (más o menos 3 palas por metro cuadrado). Las cantidades
también dependen de los cultivos que tenemos.
Resulta conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo,

pero hay que evitar enterrarlo a más de 15 cm. También podemos echar la
mitad del compost en el momento de la preparación del suelo y la otra mitad
aplicar en los huecos donde se planta o en las líneas donde de siembra.
2.2.6. Compost mejorado - fosfocompost.
Incorporando roca fosfatada en la preparación del compost se logra

incrementar el contenido de fósforo disponible para las plantas (P2O5) hasta
4 veces; en proceso de hacer las pilas o rumas, luego de cada capa de
estiércol humedecido, se coloca una capa de roca fosfatada 1.5 kg, se
repite el proceso en forma sucesiva, hasta completar una altura de 1,5 m,
de esta manera se obtiene una producción de 2 t de fosfocompost (CIPCA-
Piura).
Requerimiento de compost
De acuerdo a las exigencias del cultivo, teniendo la disponibilidad de

compost y la fertilidad del suelo, se recomienda aplicar las siguientes
cantidades de acuerdo a los cultivos.
Tabla 2. Requerimientos de compost por cultivo.

3 t/ha 6 t/ha 9 t/ha
Alfalfa,
Camote, zanahoria. Papas, maíz.
haba.
Arvejas,
Cebolla, ajo. Trigo, cebada.
fríjol.
Yuca, frutales en Arroz, zapallo, col, acelga, kiwi y
Trébol.
general. quinua.
Fuente: IDMA, 1994.
2.2.7. Compost de Cacao.
Su preparación es sencilla. Se puede realizar en las mismas plantaciones

utilizando cáscara de mazorcas de cacao, desperdicios de cocina, estiércol
de ganado, cuyes, aves y demás residuos vegetales, cuyo material debe ser
amontonado en una parte plana rodeada de troncos para evitar que se
desparrame. Su preparación consiste en colocar sobre el suelo, una serie
de capas sucesivas de la siguiente manera.
- Una capa de estiércol (ganado, aves, etc.).

- Una capa de cáscara de cacao trozado.
- Una capa delgada de ceniza y desperdicios de cocina.
- Una capa de restos de cosecha de otros cultivos.
Si se dispone de guano de isla agregar de 5 a 10 kg dependiendo del
volumen a enriquecer de compost. Una vez amontonado el material se
homogeniza realizando de 2 a 3 volteos agregando agua hasta un 50% de
humedad evitando el “encharcamiento”. Posteriormente, cubrir la mezcla
con plástico y realizar volteos a cada 15 días cuando emite un olor fuerte,
obteniéndose el abono listo a los 3 meses.
2.2.8. Compostaje de Gramíneas.
El compostaje es el proceso más eficiente de producción de abono orgánico

de calidad, por la humificación aeróbica controlada de residuos.
En contraste y complementación con el abonado verde, su ventaja es la

calidad del compost (mantillo o compuesto) rico en humus estabilizado,
microorganismos activos y sus metabolitos, que tanto estimulan la salud
natural de las plantas, como suprimen varias plagas y enfermedades
(Hoitink et al, 1995). Su desventaja es la necesidad de mano de obra o
mecanización para producción en mayor escala, así como su transporte y
aplicación.
Los Cuatro Puntos Fundamentales del Compostaje son:
- Aireación.
- Humedad.
- Calor.
- Relación Carbono/Nitrógeno.
Ejemplo: Paja de maíz, con estiércol bovino; la proporción en peso seco

sería de 1,5 kg de paja por kilo de estiércol. Considerándose una densidad
de 0.3 a 0.5 de la paja y su difícil compactación, se llega a una proporción
aproximada en volumen entre las capas de 3 a 5 :1, o sea, una capa de 5
cm de estiércol para cada capa de 15 a 25 cm de paja, lo que en la práctica
resulta efectivamente en un buen compostaje de cerca de 4 meses: 90 días
para la bioestabilización, más 30 días para la humificación. Silo va a
enriquecer entonces: La adición de fosfato natural o cenizas para enriquecer
el compost es útil siempre que no sobrepase una proporción de 2% en peso
del compost, bajo el riesgo de alcalinizar la masa y provocar volatilización
de amonio. Esa adición debe ser hecha siempre a la capa de restos
vegetales, en media de 0.5% de la masa total. Para complementar fósforo y
potasio, se deben agregar los suplementos al compost cuando esté listo o
aplicarlos directamente en el suelo.
2.2.9. Compost de bosque.

Es un abono orgánico que mejora las condiciones del suelo haciéndolo
menos compacto, más poroso y en consecuencia con mejor retención de
agua y aire. Favorece la vida del suelo y promueve condiciones más
equilibradas y armónicas entre los diversos factores que lo componen,
haciéndolo más parecido al suelo que caracteriza el bosque, que es el mejor
suelo agrícola.
2.2.9.1. Insumos.
- 2 arrobas de hojarasca seca triturada.

- Ramas, palos, troncos, en estado de descomposición natural dentro del
bosque.
- Pasto guadañado, rastrojo, restos vegetales, cáscaras.
- 1 kilo de harina de maíz o de trigo o de cebada o de arroz.
- 3 palos u orillos largos de aproximadamente 1.90 metros y 2 o 3 palos más
delgados de 1.20 metros de largo.
- Agua limpia.
- Seleccione el sitio para hacer la pila de compost de bosque, debe estar

dentro de un bosque natural o lo más cercano a él, nunca de pinos, ni de
eucaliptos, este lugar debe ser plano o un poco inclinado.
- Una vez seleccionado el lugar, entierre los palos largos a 1 metro de
distancia entre cada palo, en forma de triángulo, luego coloque en el suelo
una capa de hojarasca y ramas descompuestas, sobre esta capa coloque el
pasto o el rastrojo fresco bien picado y agregue otra capa de hojarasca y
ramas o troncos descompuestos muy desmenuzados, luego sobre esta
misma capa espolvoree la harina y humedézcala.
- Atraviese en posición horizontal los palitos de 1.20 metros de manera que
queden dentro del triángulo de los palos grandes. Estos deben sobresalir un
poco de la pila. Repita estas capas tantas veces como sea necesario hasta
terminar con los materiales y lograr una pila de más o menos 1.70 metros
de altura, finalmente cubra la pila con tierra y ramas, para evitar que se
derrumbe.
- Controle que los materiales no se sequen. Si es necesario debe
humedecerlos, especialmente en época de verano. Es importante sacudir la
pila suavemente de vez en cuando tomando las puntas de los palitos, de
esta manera le proporcionará oxigenación, que es indispensable.
Cuando hayan pasado unos 2 ó 3 meses, el material que se colocó en la
pila ya estará transformando total o parcialmente en compost. Este material
es igual a la capa vegetal (mantillo) que se halla bajo la hojarasca en el
bosque natural, tiene color oscuro y olor muy agradable que recuerda al
bosque luego de la lluvia. Cuando el material de la pila se encuentre en éste
estado, proceda así:
- Quite la cubierta de la pila y lleve algunas gallinas para se alimenten de los

bichos y gusanos que ahí aparecen, con una pala escoja el material que ya
esté totalmente transformado y recójalo en algún recipiente limpio. Todo el
material que no esté aún transformado, puede hacer dejarlo en el sitio y
volverlo a usar en la nueva pila de compost de Bosque. Esta la puede hacer
con los restos anteriores, un poco de compost cosechado y nuevos
materiales como los usados por primera vez.
- El Compost que ya esté listo puede usarlo de inmediato colocándolo sobre
el suelo alrededor de las plantas o en los semilleros. Si no lo va a usar
inmediatamente es bueno extenderlo sobre papel limpio en un sitio seco y
aireado pero no al sol, para que se vaya secando. Cuando este seco lo
puede empacar y usarlo posteriormente.
- Puede hacer Extracto de Compost de Bosque, que es un abono líquido,
agregando 7 partes de agua limpia, 3 partes de Compost de Bosque ya listo
y un vasito aguardientero de caldo Microbiano, todo dentro de una caneca
plástica. Cuando deje de producir burbujas, cuele y use el líquido en
proporción de 1 parte de extracto por 5 de agua limpia, para regar el suelo
de los cultivos.
2.2.10. Abono orgánico fermentado tipo "Bocashi".
Es uno de los abonos orgánico más completos, porque con el estamos

incorporando al suelo macro y micronutrientes básicos para las plantas. Es
un proceso de descomposición en presencia de aire y bajo condiciones
controladas, obteniendo resultados a corto plazo.
Figura 6. Bocashi, aplicación del jugo de caña (Oswaldo M, Juan
Figura 7. Volteo del Bocashi (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El

2.2.10.1. Insumos.
- 2 bultos de cascarilla de arroz. Puede ser sustituida por bagazo de caña,

residuos de cosecha, pasto picado, tamo de cualquier cultivo. El material
que se utilice debe estar bien seco y picado.
- 2 bultos de boñiga fresca.
- 1 o 2 bultos de tierra ceñida.
- 1 bulto de carbón vegetal quebrado en partículas pequeñas.
- 5 kilos de salvado de arroz o afrecho de arroz.
- 5 kilos de ceniza de fogón o de cal agrícola.
- 5 kilos de tierra virgen de bosque nativo.
- De 1 a 3 litros de melaza. También sirve la miel de purga o el jugo de
caña.
- De 100 gramos ( ¼ de libra) a 200 gramos (casi media libra) de levadura
granulada para pan. Más adelante se explica porque es variable la dosis de
melaza y de levadura.
- 25 litros de agua aproximadamente. La cantidad depende de la “ prueba
del puño” (ver recomendaciones).
- Elija un sitio cubierto donde va a elaborar el abono, para que no afecte la

lluvia, el viento o los rayos solares, de no controlar estos factores, se
afectará la calidad final del abono incluso se puede paralizar la
fermentación.
- Mezcle la cascarilla de arroz o el bagazo o el tamo picado, con la boñiga,
revuelva la tierra cernida y continúe aplicando los demás insumos en le
orden enumerado hasta el punto 7 de los insumos.
- Luego desate aparte el litro de melaza y los 100 gramos de levadura en
agua, esta mezcla revuélvala con los demás insumos. Luego haga la
“prueba del puño”, que consiste en tomar un puñado de la mezcla final y al
apretar la mano no debe salir gotas de agua por entre los dedos, porque
esto nos indica exceso de humedad, si esto sucede deberá controlarla
aumentando la cascarilla de arroz o el tamo. Una vez que el montón quede
hecho tápelo con costales de fibra.
- Los primeros 4 o 5 días puede voltearlo dos veces al día (mañana y tarde),
durante los 10 días siguientes, se voltea una vez al día. Esto es
indispensable para controlar la temperatura de la fermentación.
- El abono está listo cuando su temperatura es igual a la temperatura
ambiente, su color es grisáceo, queda seco y de consistencia polvorosa. En
éste estado puede empacarlo en costales y guardarlo hasta por 2 meses,
aunque lo ideal es utilizarlo inmediatamente.
- Cuando tenga experiencia en la elaboración del abono bocashi, seleccione
una buena cantidad del mejor abono que haya producido para utilizarlo
como “semilla”, acompañado de una determinada cantidad de levadura. De
esta manera puede eliminar el uso de la tierra de bosque nativo y el uso de
carbón vegetal, para evitar consecuencias graves por el deterioro de los
bosques.
- En los semilleros: Puede mezclar tierra cernida con carbón vegetal

pulverizado y el abono bocashi, en proporción de 60% a 90% de tierra y
40% a 10% de bocashi dependiendo del tipo de plántula.
- Abonado directo: Aplique el bocashi en la base del hoyo, luego cúbralo un
poco de tierra para evitar que la raíz se queme con el abono y ubique la
planta en el sitio.
- Abonado a los lados de las plantas: Una vez el cultivo establecido, este
sistema sirve para hacerle una segunda y tercera abonada de
mantenimiento a los cultivos.
- Abonado directo a los surcos: En el lugar en donde se va a establecer el
cultivo que quiere sembrar, recubriendo el bocashi con algo de tierra.
- Independientemente de la forma como se utilice, el bocashi siempre debe
cubrirse con tierra para que no se pierda y así obtener mejores resultados.
Algunas dosis requeridas:
- Hortalizas de hojas: de 10 a 30 gramos, en la base.

- Hortalizas de tubérculo o que forman cabeza: Hasta 80 gramos.
- Tomate, papa y pimentón: de 100 a 120 gramos.
En hortalizas de ciclo corto (ej: rábano), con una sola aplicación es

suficiente. En especies semestrales pueden hacer 2 aplicaciones, máximo
tres. No pierda de vista que las dosis a aplicar no son fijas, dependen de la
fertilidad del suelo donde vaya a cultivar, del clima y de las necesidades de
nutrición del cultivo. Por eso es muy importante que con creatividad e
iniciativa, experimente hasta determinar las dosis apropiadas.
- Debe revisar la temperatura utilizando un termómetro de veterinaria, no se

debe permitir que esta sobrepase los 50° grados centígrados.
- El montón del abono debe tener una altura máxima de 50 cms. A medida
que pasan los días, la altura se va bajando gradualmente, extendiendo el
montón hasta lograr una altura de 20 cm.
- Es importante no descuidar la humedad, ni la temperatura, porque la
actividad microbiológica puede perjudicarse por falta de oxigenación o por
exceso de humedad.
- Es importante utilizar boñiga fresca que no haya estado expuesta varios
días al sol y a la lluvia, esta no debe contener residuos de drogas, ni
herbicidas.
- Evite el exceso de humedad al momento de preparar el abono.
- No deje la pila de abono a la intemperie: lluvia, sol y viento.
- Las proporciones de los insumos deben ser utilizadas como se indica en la
preparación.
Si por alguna razón, una vez se ha cumplido el período de descomposición

del abono y no se obtiene un “terminado” final ideal, como puede ser que la
textura permanezca igual a cuando se hizo la mezcla inicial, podemos hacer
las siguientes instrucciones:
- Baje a la mitad o una tercera parte, la proporción de tierra de la finca en la

mezcla inicial.
- Aumente la proporción de levadura 200 gramos y de melaza a 3 litros.
- Aumente el montón o pila de abono a una altura mínimo 1 metro.
- El primer volteo de la pila debe realizarlo solamente a los 48 horas de
haber sido elaborada.
- Utilice la máxima oscuridad, así trabajan mejor los microorganismos.
- Otra opción es revolverle al agua, 250 gramos de suero o yogurt natural.
2.2.11. Caldo microbiano de rhizosfera.
Es un líquido que contiene microorganismos normalmente presentes en la

Rhizósfera de plantas sanas, mejorando las condiciones físicas, químicas y
biológicas del suelo y aumentando la su fertilidad, esta se manifiesta en una
mejor retención de agua lo que significa mayor aprovechamiento de las
lluvias y ahorro de riego, dándole al suelo una mejor porosidad, con lo cual
las raíces se extienden más aumentando su respiración y la del suelo.
Este caldo utilizado correctamente sirve para mejorar la calidad de los

productos agrícolas y reducir los costos en la producción de la cosecha.
2.2.11.1.Insumos.
- 3 canecas plásticas de 55 galones, de boca ancha y de cualquier color

menos roja o amarilla.
- Plantas sanas de borraja, ortiga y limoncillo ( también conocido como
limonaria), en pleno crecimiento activo y en lo posible no florecidas y libres
de enfermedades e insectos.
- Yogurt natural (ojalá preparado en su misma finca).
- Melaza o miel de purga de buena calidad.
- Harina de soya o de cualquier otra leguminosa de cáscara como arveja,
haba, garbanzo, lenteja, canavalia, guandul, crotalaria.
- Agua natural limpia, que puede se agua lluvia o de alguna fuente no
contaminada. Nunca utilizar agua de acueducto porque contiene cloro.
- Oxigeno C- 250 ( Es un producto comercial, que se vende en forma líquida
para se usado por gotas, Fundases 091-2 246236 o 091-4 308987). La
utilización del oxígeno líquido es para evitar que se nos contamine el caldo
Microbiano, pero si lo elaboramos con el máximo cuidado, observando las
recomendaciones que aquí se hacen, no es indispensable utilizarlo.
- 2 jeringas limpias desechables, sin aguja, ojalá nuevas o que nunca se
hayan usado con antibióticos. Estas jeringas se usarán todo el tiempo.
- 1 botella limpia de 2 litros y un platón, taza ancha u olla o una licuadora.
- Seleccione las plantas de borraja, ortiga y limoncillo que vaya a usar. Hay
que conseguir por lo menos un kilo de raíces. En algunos casos no se
encuentra limoncillo (limonaria) pero las raíces de borraja y ortiga son
indispensables y no se pueden cambiar por otras.
- Arranque las mejores plantas que haya seleccionado, sacúdalas
fuertemente con el fin de quitarles la mayor parte de tierra a sus raíces, pero
no las lave. Córtelas y use únicamente las raíces. De aquí en adelante,
procure trabajar protegido del sol.
- Introduzca las raíces en el platón, olla, taza o vaso la licuadora. Agregue
una pequeña cantidad de agua limpia y macháquelas hasta obtener una
masa suave y totalmente pareja. Si va a usar licuadora, debe hacerlo en
velocidad baja para evitar que la mezcla se caliente. Recuerde usar poco
agua.
- Use un trapo limpio para colar la masa, procurando sacar la mayor parte
del zumo. Si es necesario repita el machacado de la masa para obtener
más zumo y luego échelo en la botella de 2 litros.
- Con una de las jeringas limpias, agregue al zumo 2 cc de Yogurt natural,
revuelva muy bien y luego agréguele con la otra jeringa 2 cc de melaza,
revuelva bastante hasta que no quede sedimento. A continuación agregue 3
gramos ( una cuchara dulcera) de harina de soya. Cuando todo esté bien
revuelto, agregue el agua limpia hasta que tenga en total 1 ½ litro de
melaza. Opcional: Agregar 1 gota de oxígeno C- 250.
Tape la botella con algodón y guárdela en un sitio fresco, donde no le de el

sol. Agítela todos los días sin destaparla.
- Ocho días después, pase el contenido de la botella a la caneca de 55

galones y con la jeringa limpia agregue 3 cc de yogurt y con la otra agregue
3 cc de melaza, 8 gramos de harina de Soya y 1 ½ litro de agua limpia.
Revuelva muy bien evitando que quede sedimento. Opcional: Agregue 2
gotas de oxígeno C- 250. Luego tape la caneca con una tela o un trapo
tupido que esté limpio, para evitar que le caiga basura e insectos y encima
colóquele un pedazo de teja de zinc para contrarrestar la lluvia, pero no la
tape herméticamente porque estos microorganismos necesitan respirar.
Deje la caneca debajo de un árbol sano y frondoso, que no sea eucalipto, ni
pino, para protegerla especialmente de los animales. Siempre debe
mantener estas mismas condiciones de cuidado durante las 8 semanas que
se demora en preparar el caldo Microbiano.
- Ocho días después, agregue 6 cc de yogurt, 6 cc de melaza, 15 gramos
de harina (5 cucharadas dulceras) y 3 litros de agua limpia. Revuelva muy
bien. Opcional: Agregar 3 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, agregue 12 cc de yogurt, 12 cc de melaza, 30
gramos de harina (10 cucharadas dulceras) y 6 ½ litros de agua limpia.
Revuelva muy bien. Opcional: Agregar 6 gotas de oxígeno C- 250.
gramos de harina (20 cucharadas dulceras) y 12 ½ litros de agua limpia.
Revolver muy bien. Opcional: Agregar 12 gotas de oxígeno C- 250.
gramos de harina (42 cucharadas dulceras) y 25 litros de agua limpia.
Revolver muy bien. Opcional: Agregar 25 gotas de oxígeno C- 250.
gramos de harina y 50 litros de agua limpia. Revuelva muy bien. Opcional:
Agregar 50 gotas de oxígeno C- 250.
gramos de harina y 50 litros de agua limpia. Revuelva muy bien. Opcional:
Agregue 100 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, a los 64 días aproximadamente de iniciada la
preparación, el Caldo Microbiano de Rhizósfera ya estará listo.
Cuando el Caldo está a punto, tiene un color característico (algo

desagradable), color amarillo lechoso y una espesa nata felpuda de color
gris o habano de aproximadamente 2 cm de espesor.
- Cuando el caldo esté listo, saque de la caneca más o menos 27 galones

de Caldo y páselos a una caneca limpia. Este caldo deberá usarlo en el
transcurso de un mes. En total los 27 galones alcanzará aproximadamente
5 ½ fanegada o plazas, lo que equivale a 3.5 hectáreas. Aplíquelo con
fumigadora, como riego por goteo o por gravedad, directamente en el suelo,
al pie o sobre las plantas.
- Saque 5 galones del Caldo para usar, póngalos en OTRA caneca limpia de
55 galones y llénela con agua limpia. Con ésta mezcla usted puede regar
una fanegada de cultivos o terrenos para sembrar. La mezcla de 5 galones
de Caldo para usar con 50 galones de agua limpia, también puede usarla
para aplicarla directamente al suelo cuando está preparando para sembrar,
en los semilleros antes de colocar las semillas o cuando las planticas están
naciendo.
- Esta misma mezcla sirve para humedecer las pilas de Compost y a los
criadores de lombrices, aunque en el compost puede usarlo en el Caldo
puro sin agregarle agua. En ambos casos el Caldo Microbiano acelera la
transformación de materiales, mejora la calidad del producto y aumenta la
reproducción y crecimiento de las lombrices.
- Dosis especiales:
Tabla 3. Dosis especiales.

CALDO MICROBIANO AGUA LIMPIA
GALONES GALONES
En invierno
7 48
fuerte
En verano
3 52
intenso
Puede utilizar estas mezclas para regar los cultivos o los terrenos
correspondientes a una fanegada.
Debe tener en cuenta el tiempo que demora el Caldo en estar listo para
calcular cuántas canecas necesita. El tiempo depende del clima, si es frío,
puede demorarse 15 días, si es caliente puede estar listo en 8 días.
Cada cuanto puede aplicar el caldo:
- Al principio y luego de hacer las pruebas necesarias, puede hacer una

aplicación natural.
- Luego de 6 meses, puede hacer 2 aplicaciones al mes durante
aproximadamente dos años.
- Dependiendo de los resultados obtenidos puede hacer una aplicación
trimestral por otros 2 años.
2.2.12. Bioabono de praderas.
Es un biofertilizante líquido obtenido a partir de la acción de

microorganismos del rumen de los bovinos, actuando sobre un material
inorgánico, aportando al suelo minerales como calcio, fósforo y magnesio.
La utilización de este bioabono, especialmente en potreros de suelos ácidos
y de baja fertilidad, ayuda al mejoramiento de sus condiciones físicas,
químicas y biológicas. Cuando se emplea junto con otros abonos orgánicos
y asociado con Caldo Microbiano y Caldo Super4, mejora sustancialmente
la calidad de los pastos y favorece las mezclas con leguminosas. Cuando se
acompaña de un manejo adecuado de potreros, aumenta los rendimientos
en pasto, leche y carne.
2.2.12.1.Insumos.
- 1 caneca plástica de 55 galones de boca ancha, muy limpia.

- 60 kilos (5 arrobas) de boñiga fresca, proveniente de vacas sanas.
- 1 kilo de cal dolomítica.
- 1 kilo de melaza o miel de purga.
- 1 bulto de calfos o Escoria Thomas.
- 1 vasito (200 cc) de Caldo Microbiano de Rhizósfera.
- 55 galones de agua limpia, que no sea de acueducto porque tiene cloro.
- 1 árbol nativo, sano y frondoso.
- Coloque la caneca debajo del árbol nativo, agregue 20 galones de agua

limpia, 60 kilos de boñiga fresca y el kilo de melaza o miel de purga.
Revuelva bien con un palo limpio.
- Al día siguiente agregue el kilo de cal dolomítica y revuelva bien con un
palo limpio.
- Cinco días después, agregue 30 kilos de calfos y 10 galones de agua.
- Dos días más tarde, agregue un vasito (200 cc) de Caldo Microbiano.
- Al día siguiente agregue el agua limpia que se necesita para completar el
volumen total de la caneca.
- Revuelva diariamente por quince días, al cabo de los cuales podrá usar el
bioabono.
- Revuelva a fondo el bioabono y pase 25 galones a otra caneca limpia para

su uso. La caneca inicial será destinada para el mantenimiento del
bioabono.
- De los 25 galones de la segunda caneca, saque 5 y échelos a otra caneca
limpia de 55 galones, si dispone, agregue 5 galones de Caldo Microbiano y
5 galones de Caldo Super4; luego complete el volumen con agua limpia.
Esta caneca alcanzará para irrigar 1 fanegada de potrero, 3 días después
de que hayan salido las vacas o se haya realizado el corte de pasto. El
tratamiento se repite 1 semana antes de que entren las vacas al potrero o
que se haga el corte.
- La mezcla de bioabono, Caldo Microbiano y Caldo Super4, también la
puede usar para diluir la boñiga que recoja diariamente en los lotes donde
hayan pastado ese día las vacas. Una vez que ha disuelto la boñiga en ésta
mezcla, riéguela en el mismo lote en el cual la recogió.
- También puede usar la mezcla de bioabono, Caldo Microbiano y Caldo
Super4, para aplicarla sobre el suelo en los germinadores, surcos para
hortalizas y al pie de los árboles frutales.
2.2.12.4. Mantemiento.
- A la caneca inicial agregue 25 galones de agua limpia, revuelva bien y

tape. Debe revolverla diariamente durante 10 a 15 días, hasta obtener el
punto óptimo de maduración. La cosecha de bioabono se puede repetir
hasta 3 veces, únicamente agregando agua limpia.
- Después que haya cosechado por 3 veces, agregue a los 25 o 30 galones
que le quedan, 30 kilos de boñiga fresca, 1 libra de cal dolomítica, 1 libra de
melaza o miel de purga y un vasito (200 cc) de Caldo Microbiano de
Rhizósfera, revuelva todo muy bien con un palo limpio.
- Tres días después agregue 15 kilos de calfos y complete el volumen de la
caneca con agua limpia. Revuelva a diario y en 15 días aproximadamente,
se reiniciarán las 3 cosechas como al principio. Al terminar las cosechas,
lave bien la caneca y use el sedimento en la pila avícola. Aquí debe reiniciar
el proceso desde el principio.
2.2.13. Caldo super cuatro.
Se elabora con los siguientes materiales:
Estiércol fresco de ganado vacuno , miel de caña, sulfato de cobre, sulfato

de cinc, sulfato de magnesio, bórax, cal dolomita, roca fosfórica, agua y
leche cruda.
Figura 8. Caldo súper 4 y biofertilizante de estiércol vacuno
(Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
[ampliar imagen]
Se empacan 20 kg de estiércol fresco en una lona limpia, posteriormente se

introducen en una canaca de 50 litros, agregándole 30 litros de agua limpia
no clorada, 1 litro de miel de caña, 1 kg de cal dolomita y un kg de roca
fosfórica, se homogenizan estos materiales con un madero limpio y se tapa
herméticamente dejando una manguera que finalmente conduce a un tarro
de 200 cm3 con agua en el interior para permitir la salida de gas y no dejar
entrar oxigeno ya que es un proceso anaeróbico, a los 8 días mas tarde se
le adiciona 1 litro de miel de caña, un kg de sulfato de cobre disuelto en
agua tibia, homogenizando el caldo y tapándolo nuevamente, a los
siguientes 8 días se le adiciono 1 kg de sulfato de magnesio y 1 litro de miel
de caña homogenizando y tapando, una semana después se adiciona 1 litro
de miel de caña 1kg de sulfato de cinc, homogenizando los materiales, 8
días mas tarde se agrego el 1 kg de bórax, disuelto en agua tibia,1 litro de
miel de caña, 1 litro de leche cruda revolviendo los materiales hasta el
fondo, y 8 días mas tarde esta listo este caldo, el cual se utiliza para
fertilizar los cultivos de pan coger y los banco de forrajes (banco de
proteínas).
Figura 9. Aplicación edáfica de abonos orgánicos líquidos (Oswaldo
M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
Figura 10. Aplicación de caldo súper 4 (Oswaldo M, Juan D.&Cesar

B. El Retorno, Guaviare, 2008).
2.2.14. Biofertilizante de estiercol vacuno.
MATERIALES: 20 kg estiércol fresco de ganado bovino, 2 L miel de

caña, 1 kg cal dolomita, 1 kg roca fosfórica y 1 vaso caldo súper 4.
Figura 11. Dilución del abono para ser asperjado (Oswaldo M, Juan
Figura 12. Aspersión del Biofertilizante (Oswaldo M, Juan D.&Cesar

B. El Retorno, Guaviare, 2008).
Se empacan 20 kg de estiércol fresco de ganado bovino en una lona, se

colocan dentro de una caneca de 40 litros, se le adiciona 30 litros de
agua limpia no clorada, 1 litros de miel de caña, 1 kg de cal dolomita, 1
kg de roca fosfórica y 1litro de caldo súper 4, se homogenizan estos
materiales con un bastón limpio y luego se tapa con un trapo de franela
para evitar la entrada de moscas, a los 8 días se le agrego 1litro de miel
de caña se homogeniza y 8 días mas tarde esta listo para aplicar a los
cultivos.
2.2.15. Caldos Bordeles.
Se utiliza como fungicida con excelentes resultados; para su preparación

se necesitan 20 litros de agua a los que se le agrega hasta quedar bien
disueltos 200 gramos de cal viva. En un recipiente aparte disuelva 200
gramos de sulfato de cobre en agua tibia y agregarlo a la mezcla de agua
y cal.
Se cuela y se aplica a razón de 1 litro de caldo por un litro de agua en

plantas que tengan mas de 30 cm de altura, sin olvidar que aquellas que
estén en floración no se beben fumigar.
2.2.16. Pasta Bordeles.
Se utiliza como fungicida, es un sellante y se aplica sobre los cortes que

se le hacen a las plantas después de podadas. Para su preparación se
necesita 200 gramos de cal viva, que se le agrega agua hasta formar una
crema, después adicionamos 200 gramos de cemento blanco y 30
gramos de sulfato de cobre u oxicloruro de cobre, hasta formar una
pasta.
Figura 13. Poda de cítricos (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El
Figura 14. Aplicación de la pasta bordelés sobre el corte de poda

(Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
2.2.17. Caldo Sulfocálcico.

Insecticida, acaricida, ovicida y fungicida para hortalizas, arboles frutales,
viña, parrales, ornamentales y forestales. Elimina las formas invernantes
de los insectos y hongos, usándolo en invierno vacunaras sus arboles y
evitara problemas durante los 12 meses del año. Actúa también como
desinfectante, se puede utilizar como sellante sobre los cortes de podas,
principalmente en arboles leñosos.
Figura 15. Sulfocálcico, aplicación de calor (Oswaldo M, Juan
Figura 16. Sulfocálcico, listo para usar.
MATERIALES: 1 kg de azufre, 1 kg de cal viva, y 10 lt de agua.
En un fogón de leña se coloco una olla metálica con el azufre y 4 litros de

agua, se mezcla, revolviendo permanentemente y calentando hasta
formar una pasta, después se le adiciona 1 kg de cal y 6 litros de agua,
se continúo revolviendo durante 40 minutos aproximadamente,
originando una coloración vino tinto, el cual nos indica el punto final de
preparación, posteriormente se deja enfriar y se envasa en recipientes
oscuros para después aplicarlo a los cultivos.
2.2.18. Fermentado de estiercol vacuno
Es un fertilizante líquido que mejora la actividad biológica del suelo,

generando una mayor resistencia y producción de las plantas debido a
un funcionamiento más equilibrado del vegetal. Este preparado actúa
también como hormona vegetal (fitohormona), que al ser aplicada
aumenta el número y calidad de las raíces de muchas plantas,
mejorando e incrementando su capacidad de nutrición y su resistencia a
las condiciones del medio. Aplicado sobre las plantas repele a muchos
insectos que pueden causar daños a los cultivos.
Estas propiedades se deben a la riqueza en microorganismos y
sustancias naturales que contiene la boñiga fresca obtenida de vacas
sanas alimentadas con pastos sin fertilización química ni plaguicidas.
2.2.18.1. Insumos.
1) 1 Caneca plástica limpia, de 55 galones con dos tapitas pequeñas, de

cualquier color menos rojo o amarillo.
2) 1 manguera plástica transparente, de 1/2 pulgada de gruesa y 1 1/2
metro de larga.
3) 1 botella plástica transparente de 2 litros.
4) 1 balde o canequita de plástico limpia para la preparación.
5) 100 kilos (equivale a 8 arrobas) de boñiga fresca de vacas sanas.
6) Agua natural limpia, que no sea de acueducto porque tiene cloro.
7) 1 árbol nativo, sano y frondoso.
Coloque la caneca de 55 galones debajo del árbol nativo, sano y

frondoso. Llene el balde o la canequita plástica hasta la mitad con boñiga
fresca, y complete el volumen con agua natural limpia. Con las manos
limpias, macere la boñiga en el agua hasta obtener una especie de
"colada" pareja (recuerde que la boñiga es básicamente pasto y agua).
Hay que descartar materiales como palitos y piedras.
Por una de las dos bocas de la caneca, introduzca la colada obtenida de

boñiga y agua, repita el paso anterior hasta que a la caneca le falte
solamente una cuarta (equivale a unos 25 cms) para llenarse.
Haga un agujero a una de las dos tapitas de la caneca de manera que

una punta de la manguera entre muy forzada, después coloque la tapa
agujereada con la manguera en la caneca, luego ciérrela fuerte y levante
el resto de la manguera de forma que quede colgada en el árbol. La otra
punta de la manguera se introduce en la botella con agua y se afirma al
árbol. Cierre firmemente la otra tapita de la caneca.
Diariamente revise el estado de la caneca, sin destaparla. No debe haber

escapes (se notan por las burbujas o el ruido en las tapas). Si ha hecho
bien todo, a los pocos días observará burbujas al agitar la manguera
dentro del agua de la botella afirmada al árbol. Al principio son pocas
burbujas, pero luego de unos días aumentarán y en un período
comprendido entre 1 y 3 meses cesará su producción.
Para comprobar que el fermentado ya está listo, haga presión sobre la

tapa de la caneca, si ya no observa burbujas en la manguera, ni dentro
del agua de la botella afirmada en el árbol nativo, significará que la
fermentación habrá finalizado. Espere unos días más y entonces con
cuidado vaya aflojando poco a poco cada día la tapa que no tiene
manguera, hasta que se destape totalmente.
Una vez que destape la caneca, puede usar el fermentado producido en

el término de un mes. Antes de utilizarlo, se cuela a través de un trapo
fino y limpio. La fibra o bagazo que recoja, puede emplearla en las camas
de las lombrices, en las pilas avícolas o en las pilas de compost. El
líquido colado guárdelo en una caneca limpia para ser usado
posteriormente.
Contra enfermedades producidas por hongos y ataques de ciertos

insectos:
Como Protector:
Disuelva 10 litros del fermentado colado en 10 litros de agua natural

limpia. Esta mezcla se aplica lavando la planta con ella. Como medida de
protección es posible emplear semanalmente en cultivos de hortalizas,
suspendiendo su uso una o dos semanas antes de la cosecha. Los
frutales se pueden tratar mensualmente, así como el maíz, el fríjol y la
habichuela.
En el caso de cultivos muy infestados o en grave riesgo de serlo:
Es útil practicar 2 tratamientos, uno fuerte (13 litros de fermentado más 7

litros de agua) y uno normal (10 litros de fermentado y 10 litros de agua),
por semana durante todo el ciclo de crecimiento y producción o mientras
subsistan las condiciones de peligro.
Como hormona vegetal o fitohormona:
Sirve para estimular la producción de raíces. Utilice 5 litros de

fermentado y 15 litros de agua natural. Con esta mezcla fumigue al pie
de la planta humedeciendo muy bien el suelo alrededor de ella. Si quiere
efectos más fuertes, puede usar 6 a 8 litros de fermentado en 2 a 14
litros de agua limpia.
Nunca debe utilizar boñiga de ganado enfermo o recién vacunado, que

haya recibido antibióticos u otras drogas de ninguna clase, incluidas las
homeopáticas, ni de vacas alimentadas con pastos que hayan recibido
fertilizantes químicos, plaguicidas o matamalezas.
El agua que utilice para preparar el fermentado, debe ser agua natural
limpia, que no sea del acueducto porque tiene cloro.
La caneca y los recipientes que utilice para el fermentado deben estar

limpios y muy bien lavados.
La fumigadora debe estar muy limpia y sin ningún residuo de

agrotóxico.lo mejor es utilizar una nueva y no la que haya usado en el
pasado con químicos.
ESTO ES MUY IMPORTANTE: El fermentado debe usarse cuando el

suelo está húmedo, ya sea por la lluvia o por el riego, nunca en
condiciones de sequía pues la planta se muere.
2.2.18.5. Recomendaciones para la limpieza de la canecas.
Algo que es muy importante y que debe aplicar en todos los

biopreparados donde utilice canecas, es la correcta limpieza. Cuando
realiza las mezclas en canecas sucias o a medio lavar, es seguro que
ningún biopreparado le va a funcionar.
Tenga en cuenta que si adquiere canecas ya usadas, lo más probable es

que estas contengan residuos de pesticidas o de químicos industriales,
entonces lo mejor es: Lavarlas bien con esponja y jabón. Luego
“Pringarlas" con agua hirviendo. En el caso de canecas metálicas, el
óxido.
2.2.19. Abonos orgánicos foliares.

Como abono foliar puede usar el Purín elaborado con Chachafruto
también conocido como Balú, Hacedero también conocido como
Quiebrabarrigo, Cajeto o Cuchiyuyo, y Ortiga o Pringamoza,
elaborándolo así:
2.2.19.1. Insumos.
1) 1 kilo de hojas de Chachafruto, 1 kilo de hojas de Ortiga y 1 kilo de

hojas de Nacedero.
2) 1 kilo de boñiga fresca de res.
3) 1 caneca plástica limpia.
Pique finamente el kilo de hojas de chachafruto, hojas de ortiga y hojas

de nacedero. Mezcle todo con el kilo de boñiga y agregue 10 litros de
agua limpia. Deposite la mezcla en una caneca de plástica limpia, de
cualquier color menos roja o amarilla, debajo de un árbol nativo, sano y
frondoso.
Tape la caneca con una tela para proteger la mezcla de insectos y de

cualquier basura y al mismo tiempo permitir la respiración de
microorganismos. Ponga un pedazo de teja de zinc.
Agite la mezcla diariamente durante 10 a 15 días, hasta cuando se haya

suspendido la fermentación, o sea, cuando ya no se produzca espuma.
Antes de aplicarlo, filtre y diluya el abono en 100 litros de agua.
Puede aplicar tanto al follaje, especialmente cuando las plantas están

pequeñas, o también al suelo. Se ha observado que este abono ayuda a
controlar la mancha de hierro en el cultivo de café.
Abono foliar de orín humano, También a manera de Purín. Su

elaboración es la siguiente:Recoja el orín humano en un recipiente
plástico y agregue la misma cantidad de agua. Déjelo fermentar de 10 a
15 días, recuerde que el recipiente debe estar completamente cerrado, a
diferencia de los demás purines, al cabo de este tiempo podrá utilizarlo
pero previamente tendrá que diluirlo en agua, la dilución varía de partes
iguales de agua y purín, hasta 5 partes de agua y 1 purín, de acuerdo a
las necesidades del cultivo.
El purín de orín actúa como la urea, pero con la gran diferencia que no
acidifica los suelos, ni afecta su microbiología. Además no cuesta nada.
Abono Foliar Biol
Para producir BIOL, es necesario implementar un biodigestor.
Materiales:
- Un recipiente cerrado o cilindro de 200 Lts. de capacidad.

- Una manguera de plástico.
- Una botella de plástico descartable.
Ingredientes:
- 30 Kgs. de estiércol fresco de vaca; cabra, oveja.

- 5 Kgs. de estiércol fresco de gallina y cuyes.
- 4 Kgs. de tierra de bosque virgen.
- 4 Kgs. de azúcar rubia o chancaca molida.
- 3 Lts. de leche o de chicha de yuca.
- ½ Kg. de harina de huesos o cáscara de huevos molido.
- 10 Kgs. de plantas verdes picada (ortiga, frijol de palo, hojas de yuca,
plantas acuáticas, cola de caballo).
Preparación:
- La preparación consiste en poner los ingredientes en el recipiente.

Posteriormente, se llena con agua hasta las ¾ partes de la capacidad del
recipiente. Una vez realizada esta labor, se procederá a taparlo, siendo
necesario que el recipiente permanezca cerrado, sin dejar entrar el aire
del ambiente.
- La manguera puesta en el interior del biogestor, sale hacia una botella
con agua, para permitir la salida de los gases producidos por la
fermentación.
- El BIOL estará listo de 6 a 8 semanas, cuando notemos que ha parado
de salir gas de la manguera y por tanto de producir burbujas en el agua
de la botella.
- Una vez listo el líquido será colado y guardado herméticamente en
galoneras oscuras, listas para ser utilizadas.
- Para aplicarlo vía foliar en plantones de vivero, se diluirán 5 lts. de
BIOL, en 90 lts. de agua no potable (no clorada).
Abono Foliar Purin.
Su preparación consiste en proveerse de un balde o recipiente grande de

50 Lts. de capacidad, en el cual se agregarán 1 Kg. de estiércol y un
poco de chicha de yuca (1/2 Lt) llenando la capacidad del recipiente con
agua. A esta mezcla se le debe agregar 10 Kgs. de ortiga y cola de
caballo previamente picada y machacada. Este preparado se tapa y se
deja reposar durante 15 días, removiéndolo diariamente. Para aplicarlos
en los plantones, se mezcla 1 Lt. de purín con 1 Lt. de agua y se aplica a
las hojas usando una escobilla hecha de hojas secas de plátano.
También se puede aplicarse directamente al suelo sin diluir.
Abono foliar de ortiga y cola de caballo.
Su preparación consiste hacer hervir en una olla de 20 a 40 Lts. de agua

05 Kgs. de ortiga y 05 Kgs. de cola de caballo, durante 30 minutos.
Luego, dejarlo enfriar hasta el día siguiente. Una vez que este frío,
aplicarle a los plantones de viveros por vía foliar con una aspersora.
2.2.20. Bio-Preparados.
La agricultura alternativa, posee entre sus características que trabaja con

las causas de los problemas y no con el efecto, a diferencia de la
agricultura convencional; por ejemplo en el caso de la presencia en los
cultivos del ataque de insectos y/o microorganismos, mal llamado plagas
y/o enfermedades respectivamente, dicha presencia radica en una mala
nutrición de las plantas, el monocultivo, la falta de utilización de
coberturas, aplicación de agrotóxicos, etc.
Por otra parte, cuando estamos haciendo la transición de agricultura

convencional a agricultura alternativa, es común que se presenten
problemas por el ataque de insectos y/o microorganismos sobre las
plantas, haciéndose necesario tomar alguna medida de control, para lo
cual podemos utilizar los Bio-preparados, los cuales podemos fabricar
aprovechando la gran riqueza que poseemos en biodiversidad en lo que
respecta a las plantas y otros materiales que podemos encontrar en
nuestra misma finca o región. Entonces es necesario saber preparar
estas plantas y otros materiales, en la fabricación de los biopreparados.
Hay varias formas de prepararlos:
Maceración: Consiste en machacar las plantas, luego las colocamos en

un recipiente, agregamos agua fría, dejándolas por un espacio de uno (1)
a tres (3) días, tiempo después del cual podemos colar y aplicar.
Purín: Igualmente que la maceración, pero lo dejamos por espacio de

una (1) a tres (3) semanas, tiempo durante el cual lo revolvemos
diariamente durante cinco (5) minutos, hasta el día que no haga más
espuma; posteriormente lo podemos colar y utilizar.
Infusión: Consiste en machacar las plantas y ponerlas en remojo durante

unas dos (2) a cuatro (4) horas para posteriormente calentarlas, sin
dejarlas hervir. Luego de haberlas dejado enfriar, las colamos y
utilizamos.
Hidrolato: Es un proceso igualmente que la infusión, pero a diferencia de

este lo dejamos hervir.
Baño de semillas: Es un método empleado para prevenir el ataque de

hongos e insectos y para estimular una buena germinación, el baño de
semillas consiste en poner unas gotas de extracto (sumo) de hierbas en
un litro de agua y se mezclan bien, después de 24 horas se ponen las
semillas en la solución durante quince (15) minutos, luego se sacan las
semillas y se dejan secar al aire, para su posterior siembra.
Cuando se aplique algún biopreparado, debe hacerse en horas de la

tarde para evitar el contacto directo con el sol.
No aplicar el biopreparado cuando hayan eventuales lluvias.
Cuando introduzcamos el biopreparado en la bomba, lo debemos

mezclar con algún pegante, como lo son la sábila, la meza o el jabón no
detergente.
Rotar siempre la planta ingrediente, para evitar crear resistencias.
Hacer ensayos en pequeño antes de aplicar en todo el cultivo, esto para

evitar quemazón en las plantas.
2.2.20.3. Método general de dilución de las plantas a emplear en la

fabricación de Bio- preparados.
Por cada kilogramo de planta, agregamos 10 litros de agua, luego de la

preparación le agregamos otros 10 litros de agua para un total de 20
litros, que ya podemos aplicar directamente a las plantas, pero este
método de dilusión, puede variar de acuerdo a los siguientes aspectos:
Edad del cultivo: Las plantas pequeñas necesitan que el biopreparado
esté más diluido.
Tipo de cultivo: Las plantas fuertes como los cítricos o el plátano, resisten
concentraciones mayores que las hortalizas, por ejemplo.
Tipo de plaga o enfermedad: Si hay mucha o poca.
Tipo de planta ingrediente: Hay plantas con propiedades muy fuertes,
como lo es el caso de la cebolla, el ajenjo, la ortiga o el tabaco, entonces
se necesitará soluciones más diluidas.
2.2.20.4. Características de una planta, que indican que la puedo utilizar

en la Fabricación de un Bio- preparado.
Que sea una planta, con olor fuerte.

Que sea una planta, con sabores desagradables.
Que sea una planta, que generalmente no la atacan los insectos o
microorganismos.
2.2.20.5. Listado de plantas y su efecto al utilizarlas en los bio-

preparados.
Tabla 4. Listado de plantas y su efecto al utilizarlas en los bio-

preparados.
Plaga o Enfermedad que
Planta Efecto
controla
Chupadores, pulgones, mosca
Ajo Insecticida
blanca (palomillas).
Ají Insecticida - Pulgones, hormigas, orugas.
repelente
Chupadores, pulgones, araña
Albahaca Repelente
roja.
Altamisa Insecticida Tierreros.
Masticadores, trozadores y
Barbasco Insecticida
chupadores.
Estropajo Insecticida Chupadores, broca y minadores.
Fique Insecticida Cogolleros y hormigas.
Broca, chupadores, hongos,
Higuerilla Repelente
Nematodos, pulgones.
Repelente,
Flor de muerto o Hongos, comedores de hojas,
fungicida y
amapola nemátodos.
nematicida
Cola de caballo Fungicida Toda clase de hongos.
Trozadores, áfidos, mosca
Repelente,
blanca, comedores de hoja, y
Ortiga insecticida,
hongos que ataquen el pie de la
fungicida.
planta.
Ácaros, pulgones, cochinillas,
Helecho Insecticida broca del café y cucarrones de
las hojas.
Repelente, Pulgones, piojos, broca, en
Tabaco
insecticida general insectos voladores.
Chipaca Fungicida Gota del tomate.
Fungicida, Hongos en general, gusanos
Cebolla
insecticida pasadores de la fruta.
2.2.20.6. Ejemplos de biopreparados.
2.2.20.6.1. Purín de Cebolla.
¿Para qué sirve?

Para controlar hongos en general y gusanos pasadores de los frutos.
¿Cómo lo preparo?
Machucamos o licuamos un kilo de cebolla larga en dos litros de agua,
luego lo dejamos reposar por diez días.
¿Cómo lo aplico?
Se cuela, lo diluimos en diez litros más de agua y lo aplicamos al cultivo.
2.2.20.6.2. Hidrolato de tabaco.
¿Para qué sirve?

Para controlar pulgones, minadores, mosca blanca, broca.
¿Cómo lo preparo?
Desmenuzamos una paca (450 gr) de tabaco o 1 Kg de hojas frescas en
siete (7) litros de agua, para ponerlos a hervir por diez (10) minutos, lo
dejamos reposar de un día para otro, para luego aplicarlo.
¿Cómo lo aplico?
Los siete (7) litros ya colados, le agregamos 23 litros más para poder
aplicar.
2.2.20.6.3. Purín de Ortiga.
¿Para qué sirve?

Para fortalecer la planta y para prevenir o curar algunas enfermedades,
en algunos casos actúa como repelente de insectos.
¿Cómo lo preparo?
Se toma cinco (5) Kg de planta fresca y se pican o machacan, luego la
mezclamos con 30 litros de agua limpia, se revuelve diariamente por un
espacio de tres (3) a cinco (5) días, hasta el momento que deje de hacer
espuma, indicativo del purín que nos dice que ya puede ser utilizado.
¿Cómo lo aplico?
Se mezclan diez (10) litros de Purín y diez (10) litros de agua limpia, para
posteriormente aplicarlo.
2.2.20.6.4. Caldo de Ceniza.

¿Para qué sirve?
Para la prevención y a la vez como tratamiento de enfermedades en los
cultivos.
¿Cómo lo preparo?
Se mezclan cinco (5) kilos de ceniza cernida más diez (10) litros de agua
más una (1) libra de jabón azul (rey). Se ponen al fuego en un recipiente
y se dejan hervir por espacio de 20 minutos, revolviendo constantemente.
¿Cómo se aplica?
Se aplica cada quince (15) días rotándolo con caldo bordelés, diluimos
un (1) Lt de caldo de ceniza en 20 litros de agua limpia.
2.2.20.6.5. Caldo bórdeles.
¿Para qué sirve?

Para el control de hongos en general.
¿Cómo lo preparo?
En un balde plástico, mezcla 500 gr de sulfato de cobre y cinco (5) litros
de agua, en una caneca plástica mezclar 500 gr. de cal viva y 45 litros de
agua, luego mezcla el contenido de los dos recipientes. Para saber si
queda bien preparado hacemos la prueba de la machete, que es
introducir la punta de esta en una mezcla, durante dos (2) minutos, si se
oxida la punta de la machete es necesario aplicar más cal.
¿Cómo lo aplico?
En hortaliza diez (10) litros de caldo y diez (10) de agua limpia, las
hortalizas deben tener una altura de 30 cm, de lo contrario hay que diluir
más. En cultivos resistentes lo podemos aplicar puro.
2.2.20.6.6. Infusión de cola de caballo.
¿Para qué sirve?

Para el control de hongos en general.
¿Cómo lo preparo?
Machacamos 2 Kg. de cola de caballo y los ponemos en remojo por dos
horas en 20 litros de agua, posteriormente lo calentamos sin dejarlo
hervir y lo dejamos enfriar para aplicarlo directamente después de
colado.
3. BIBLIOGRAFIA.
AGROECOLOGIA, ALELOPATÍA APLICADA Y AGRICULTURA

BIODINÁMICA (Parte I y II). CURSO-TALLER DE ESPECIALIZACIÓN
CIENTÍFICA EN AGRICULTURA ORGÁNICA. Geraldo DEFFUNE
(MSc.Agron., PhD) Sustainable Agriculture Research Group Wye
College, University of London. Año 1998. Pag 44.
CONTRIBUCIONES DEL COMPOST AL MEJORAMIENTO DE LA

FERTILIDAD DEL SUELO. M. Sc. Candidato a PhD. Profesor-
investigador, Universidad de Costa Rica. Jairo Ricardo Mora Delgado.
Año 2006. Art. científico.
AGRICULTURA ORGANICA. ANUC SANTANDER. PRONATTA. Año

1999. Cartilla 3 y 4. pag 36.
LA AGRICULTURA ORGANICA para mantener y recuperar la fertilidad

de los suelos, conservar la biodiversidad y desarrollar la soberanía
alimentaria en la Amazonia.

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ABONOS ORGÁNICOS

Existen hoy varias razones bien fundamentadas para usar métodos

La agricultura convencional agroquímica se basa en la dependencia del

Por esta razón, el concepto de Agricultura Sostenible (Reganold et al, 1990)

2.1. Beneficios del uso de abonos orgánicos.

Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de

El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al

La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varía mucho

Otros abonos orgánicos son humus de lombriz, guano de isla, abonos

2.2. Tipos de abonos orgánicos.

La estimación de la cantidad producida por un animal puede hacerse de la

Peso promedio del animal x 20 = cantidad de estiércol/animal/año.

La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del

El contenido promedio de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7% P y

Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de

Para obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser

2.2.2. Guano de isla.

Es una mezcla de excrementos de aves marinas, plumas, restos de aves

Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su alto

Debe aplicarse pulverizado a una profundidad aceptable, o taparlo

2.2.3. Humus de lombriz.

Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices

La lombriz roja californiana (Eisenia foetida) se ha adaptado muy bien a

El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 2

El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3t por año. Su uso se

Tabla 1. Análisis promedio del humus de lombriz de tierra.

La crianza y manejo de las lombrices en cautiverio, con la finalidad de

Se debe destinar un área especial para la preparación del compost-

Si queremos tener un criadero de lombrices, lo primero que debemos

El requerimiento de estiércol se estima en función al tamaño de la planta.

Para obtener estas 175 toneladas de estiércol al año se necesitarían 23

Antes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar «trampas», con la

Lo que generalmente se hace luego, es cernir el humus de manera que

2.2.4. Abonos verdes.

El Abonado Verde en la mayoría de los casos es la mejor técnica para

Concepto de Abono Verde: Cualquier planta competitiva y bien adaptada

Los Abonos Verdes pueden ser cultivados dentro de diversos sistemas:

- Abono verde erecto como crotalária (Crotalaria juncea); guandul,

Figura 5. Ramio (Cesar B. 2006).

El rendimiento de masa verde varía de 20 a 60 toneladas/ha y las mejores

El abonamiento verde es una práctica que consiste en cultivar plantas,

2.2.4.1.Importancia de los abonos verdes.

Al descomponerse, los abonos verdes dan lugar a una serie de reacciones

2.2.4.2. Ventajas de la incorporación de abonos verdes al suelo.

- Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, especialmente

2.2.4.3. Consideraciones para la instalación y manejo de los abonos verdes.

Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que estas

Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y desarrollarse

Mezclas de cultivos para abonos verdes.

La mezcla de cultivos para abonos verdes generalmente dan mejores

Entre las principales ventajas tenemos: mayor resistencia a plagas y

- Para suelos con baja fertilidad: 7.5 kg de Vicia + 17.5 kg de avena.

Descomposición de los abonos verdes.

La descomposición ocurre con presencia de aire (aeróbica), de ahí que se

Esta materia orgánica incorporada y mezclada con el suelo, en presencia de

El tiempo de descomposición de estos materiales es variable, se estima que

Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de

2.2.5.1. Efectos del compost en el suelo.

2.2.5.2. El proceso de compostaje.