Extracto Fitocosmética Extracciones

YV.
NATURAL
COSMETICS
MANUAL DE
COSMÉTICA
NATURAL
MÓDULO FITOCOSMÉTICA EXTRACCIÓN
DE ACTIVOS
VIÑA DE MAR - CHILE

Introducción
Las especies vegetales constituyen hoy más que nunca una gran fuente de
ingredientes para la cosmética, por lo que son objeto de creciente
investigación y desarrollo de productos por parte de la industria cosmética,
que cada vez pone los ojos más en ellas
Su contenido en principios activos con acción beneficiosa sobre la piel , su
gran afinidad por las estructuras dérmicas y su alta tolerancia, los han
convertido en ingredientes de elección de un número cada día mayor de
formulaciones cosméticas.
El uso de determinadas especies botánicas viene además avalado por miles
de años de empleo en las distintas culturas y farmacopeas, tanto europea,
como china, o ayurveda, en las que a lo largo de siglos han quedado
establecidas tanto su inocuidad como afinidad con el ser humano.
Cuando los ingredientes vegetales constituyen la parte más activa de una
formulación cosmética se habla de fitocosmética, que podría definirse como
la parte de la cosmetología que se dedica al estudio y aplicación de las
plantas y sus componentes en el tratamiento de la piel , uñas y cabello.
La naturaleza nos va a proveer de activos hidratantes, emolientes,
suavizantes, humectantes, nutritivos...veremos qué extraer de cada planta,
de qué partes, cómo y lo más importante, veremos como formular con los
extractos que hemos realizado, para realizar cosméticos que cubran
totalmente nuestras necesidades.
En muchos casos existen actualmente estudios en profundidad sobre
determinadas especies vegetales, pero en muchos otros nos encontraremos
con una falta total de referencias:
las plantas son en si complejísimos cócteles químicos, mezclas de cientos de
sustancias, cuyas proporciones además varían dependiendo de factores
como el clima, suelo en el que han crecido, condiciones ambientales,
momento de la cosecha...Etc
Cosmética natural por Yertty Vicencio Aguilera

A GRANDES RASGOS
Extracciónes
Dividiremos nuestras extracciones según su forma de realizarlas en cinco:
EXPRESIÓN: En algunos casos, lo más efectivo será simplemente exprimir nuestra
materia vegetal para obtener un jugo: va a ser lo mas efectivo para algunas frutas,
verduras o hierbas frescas.
En el caso de los aceites vegetales, el sistema de obtencion empleado cuando se
dice “presion en frio“ es también la expresion.
DECOCCIONES:.Nuestra materia vegetal, y el solvente (por lo general agua) estan
en contacto durante un corto espacio de tiempo mientras el solvente hierve.
INFUSIONES .Nuestra materia vegetal y el solvente (por lo general agua) están en
contacto despues de que el solvente haya hervido, y sin aportar más calor al
preparado, durante un corto espacio de tiempo
MACERACIONES EN CALIENTE : Nuestra materia vegetal, y el solvente, que
puede ser diverso, están en contacto durante un espacio de tiempo prolongado a
temperatura controlada, de no exceder los 70
MACERACIONES EN FRIO : Nuestra materia vegetal y el solvente, que puede ser
diverso, están en contacto durante un espacio de tiempo prolongado a temperatura
ambiente
La industria utiliza además otras técnicas de extraccion, como la destilación este es
el caso en el cual obtenemos un hidrolato y aceite esencial.

SON POR LOS CUALES
Solventes EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..
Tenemos distintos solventes para extraer distintas propiedades de una planta, fruto
o verdura, estos son:
Aceite vegetal
Agua
Alcohol/ Vodka / Coñac
Glicerina
Mezcla de los 2 o 3 últimos puntos
Para la eleccion de nuestro solventes utilizaremos la regla de semejante disuelve
semejante.
En todos los casos excepo en la presion, nuestra planta estara en contacto con el
solvente por un determinado tiempo, luego se filtrará y daremos uso o
almacenaremos en botella de vidrio ambar para evitar su contaminación con la luz

SON POR LOS CUALES
Aceites V. EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..
Utilizaremos aceites cuando queramos extraer compuestos liposolubles.
A la hora de elegir los aceites, tendremos en cuenta distintos factores:
preparación final en la que los utilizaremos: Si el preparado es una crema para
pieles jóvenes y grasas, usaremos un aceite ligero, si es para pieles maduras y
secas, podremos utilizar un aceite más nutritivo.
potencial oxidativo : Nuestros preparados se conservarán mejor en aceites poco
susceptibles de oxidaciones, como el caprylis,
Tradicionalmente se considera que el fenómeno es más rápido cuanto mayor
proporción de ácidos grasos insaturados posea el aceite.
De más a menos extractivo: coco fraccionado,girasol, soja,sesamo, oliva ,maíz,
colza ,almendras dulces,.
El caso del caprylis o coco fraccionado es “especial”.Al estar compuestos por
cadenas de acidos grasos de 8 a 10 atomos de longitud posee una cierta polaridad,
por lo que extraerá ademas de los activos liposolubles, algunos activos
hidrosolubles. Esta cierta polaridad está presente en otros aceites menos ligeros, y
de cadena aun más larga, como el de ricino.
Si elegimos aceites propensos al enranciamiento , deberemos de añadir vitamina E
en un porcentaje de 1% a 3% después del filtrado si este será inmediato o de una
vez si dejaremos por 40 días o mas.
potencial extractivo: Será mayor cuanto mas alto sea el numero de
insaturaciones en nuestro aceite, y mejor con acidos grasos de molecula larga
(son mas estables y captan mejor).El calor favorece la inestabilidad de los
enlaces, por lo que los oleatos realizados en caliente requerirán mucho menos
tiempo (horas) que los oleatos realizados en frio (semanas), aunque comportan
una cierta degradacion del aceite.

SON POR LOS CUALES
Aceites V. EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..
El aceite oliva proporciona oleatos mucho más intensos que el de girasol, sesamo o
caprylis, pese a que la lógica dice lo contrario.
A estos “oleatos de calidad” se añade el hecho de que el aceite de oliva ,pese a ser
un aceite no muy ligero,presenta una enorme afinidad con el sebo humano,por lo
que es un excelente vehiculo transportador de principios.
Diversos estudios prueban que el acido oleico incrementa la capacidad de
absorcion y de las membranas en concentraciones relativamente bajas (<10%).
El acido oleico interactua y modifica los lipidos del estrato corneo facilitando la
permeabilidad y por tanto la absorcion de principios.La industria actualmente lo
utiliza como mejorador de penetracion ( skin permeation enhancer- skin penetration
enhancer).
El aceite de ricino, que ha sido usado medicinalmente desde hace 6000 años se
revela como sorprendentemente polar,pese a que alrededor del 90% de sus acidos
grasos son ricinoleico (C18), y resulta por tanto adecuado para determinadas
extracciones en las que obtendremos no solo activos apolares (liposolubles) sino
algunos polares.
Ácidos grasos insaturados de origen natural:
Ácido oléico (C16) con 1 doble enlace en C9.
Ácido linoléico (C18), 2 dobles enlaces (C9 y 12).
Ácido linolénico (C18) 3 dobles enlaces (C9, 12 y 15).
Ácido araquidónico (C20) con 4 dobles enlaces.
Aceite
Disuelve No disuelve
Aceite esencial Glicosidos
Fitoesteroles Gomas mucilagos
Ácidos grasos Saponinas
Tocoferoles}Retinoides Pectinas
Caratenoides Proteinas

COMO SOLVENTE, POR LOS
Agua CUALES EXTRAEREMOS LAS
PROPIEDADES..
Es el solvente mas universal pero no todas las aguas son iguales, las llamadas aguas
duras están ya cargadas de sales minerales, lo que les resta en cierta medida
capacidad de disolver.
Elegiremos por tanto para nuestras extracciones agua destilada,agua desionizada
o agua de mineralización débil.
El agua fría es un buen solvente para constituyentes vegetales tales como azúcares,
proteinas, albúminas, gomas, sustancias mucilaginosas, pectina, taninos,
astringentes, acidos, sustancias, colorantes (como por ejemplo antocianinas) , la
mayoría de las sales minerales, muchos glicósidos , algunos alcaloides, casi todas
las sales alcaloidales, y, en ligera medida, algunos aceites esenciales.
Los inconveniente del agua como solvente , son que es muy susceptible de
contaminaciones por una parte, y por otra, que su carácter de solvente universal
hace que extraiga principios un poco indiscriminadamente, cosa que en algunos
casos no nos vendrá bien.
El agua hirviendo o caliente, quemará las celulas de los tejidos vegetales,
disolviendo almidones y extrayendo otros principios vegetales dificilmente extraibles
con agua fria Trabajar con infusiones en vez de con maceraciones en frio tiene
ventajas e inconvenientes.
:-) Permite una solucion mas rápida de los principios de la planta
:-( la temperatura puede degradar los activos mas sensibles
:-) Permite extraer determinados principios que el agua fria no consigue extraer.
:-( pero a veces este calentamiento extrae sustancias que posteriormente
deberemos separar, o precipitaciones que pueden afectar a la estética de nuestros
preparados y a su conservacion por ser caldo de cultivo para microorganismos.

COMO SOLVENTE POR LOS CUALES
Agua EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..
Elegiremos en cada caso el método más adecuado dependiendo de la naturaleza
de la sustancia a extraer: por lo general, las flores y hojas requerirán maceraciones
en frio o infusiones, y las cortezas y raices, decocciones. Las frutas requerirán
maceraciones en frio o a muy baja temperatura.
Se recomienda filtrar las infusiones perfectamente tan pronto como enfrien si no se
van a consumir inmediatamente
Cuando la extraccion con agua se inicia, lo primero que se extrae son los azucares,
gomas, acidos vegetales, sales minerales y sustancias colorantes, que son las
sustancias mas hidrosolubles.
En algunos casos, la disolucion de estas sustancias confiere al agua la posibilidad
de disolver constituyentes que no serian solubles en agua pura,por ejemplo ,los
alcaloides no son apenas solubles en agua pura. En presencia de acidos si lo son ,
porque se forman sales alcaloidales, que son hidrosolubles
Agua
Glicosidos Resinas
Gomas, mucílagos Grasas
Saponinas Aceites esenciales
Pectinas Alcaloides
Sales minerales Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Sales de alcaloides

COMO SOLVENTE, POR EL CUAL
Alcohol EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..
Utilizaremos diferentes graduaciones dependiendo de lo que queramos extraer.
Alcohol <50: para extraer mucílagos y azúcares.
Alcohol 60: para extraer sustancias fácilmente solubles o ricas en taninos.
Alcohol 70: alcaloides y glucósidos (plantas ricas en estos activos para preparar
una tintura 1:10)
Alcohol 80: principios activos resinosos y aceites esenciales.
Alcohol 90: aceites esenciales
Qué quiere decir de 96? o 70?
Nada más que, que de 100 gramos de alcohol, 96 son etanol, y 4 agua o 70 son
etanol y 30 agua.
Teniendo esto en mente, y con un poco de matemática podemos convertir una
cantidad de alcohol de 96 en la cantidad que necesitemos de alcohol a la
graduación que necesitemos simplemente añadiendo agua destilada en la cantidad
adecuada.
El alcohol como solvente va a tener una serie de ventajas y de desventajas que
veremos a continuación.
Las mezclas hidro-alcohólicas disuelven una amplísima gama de sustancias, y
raptan muchos principios activos de las plantas, manteniendo en cierta medida el
equilibrio de compuestos original.
El etanol tiene además la propiedad de conservar debido a que imposibilita el
crecimiento de hongos y bacterias.

COMO SOLVENTE POR EL CUAL
Esto hace que , tradicionalmente en fitoterapia, se utilice la maceración en alcohol-
agua como una de las formas más habituales de extraccion: son las conocidas
tinturas. Históricamente, las tinturas han sido el método de preservar las
propiedades de las plantas, tanto frescas como secas , durante un periodo largo de
tiempo, haciendo posible su disponibilidad sin depender de las estaciones o el
clima. Hablando de plantas, esto es importante.
El etanol es más selectivo a la hora de extraer activos vegetales que el agua.
Algunos principios, como por ejemplo los mucílagos no se extraerán a
concentraciones altas de alcohol.
Por otra parte el etanol disolverá compuestos que el agua no es capaz de hacer.
Su gran ventaja es su enorme capacidad de conservación: Correctamente
realizadas y filtradas, y conservadas en vidrio hermético ambar, nuestras tinturas
(>40o) se conservarán durante unos 3-5 años.
El inconveniente fundamental que vamos a ponerle a las tinturas a la hora de
preparar nuestros cosméticos es claro : el alcohol no es el ingrediente más
adecuado en formulacíon cosmética, ya que a partir de determinadas dosis
resecará la piel, por lo que no deberemos de pasar estas dosis.
Además no es un ingrediente adecuado para pieles secas o agrietadas
Por ello en determinados casos, extraeremos los principios,y despues, evaporaremos
el alcohol.

En principio,y aunque las plantas presentan constantes excepciones, podemos
generalizar diciendo que el principio activo tiene relación con la parte de la planta
que lo contiene, con lo que se establece la siguiente relación de graduaciones
alcoholicas/ tiempos de maceración (aproximados, y como digo, con excepciones):
Alcohol < 60 para flores. Desde 48 horas las más delicadas hasta una semana.
Alcohol 70 para hojas y tallos. De 2 a 3 semanas.
Alcohol 80 para cortezas, raíces y resinas. De 3 a 4 semanas.
Alcohol de 90-96 para extraer resinas y determinados compuestos
vemos que hay una cierta correlacion entre partes de la planta y activos.Las flores,
por ejemplo , suelen contener azucares, mucilagos, flavonoides...que se extraerían
con alcohol de 50-60o
Alcohol
Glucosidos/ fenolicos Proteínas
Aceites esenciales Gomas
Alcaloides Pectinas
Fitoesteroles Azúcares
Balsamos/recinas

Glicerina EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..
La glicerina es un polialcohol que procede de la degradacion de acidos grasos
(aceites), de origen vegetal.
Es un líquido viscoso e inodoro. Se mezcla perfectamente con
agua, y no es miscible con aceites .
Su capacidad de disolver proteinas sin desnaturalizarlas y su ligero poder
antiséptico la hacen ideal para determinados preparados.
Es incompatible con los agentes oxidantes, incluso con los suaves, como el oxido de
zinc. Originan aldehidos de alta reactividad que pueden dar lugar a reacciones
indeseadas.
Debido al enorme poder de absorción de agua de la glicerina, se recomienda un
máximo de un 10% de contenido en glicerina en las fórmulas que vayan a
permanecer sobre la piel, ya que pasado este límite, tiende a robar agua a la piel,
en vez de a hidratarla. Lo más habitual para una crema está entre 1% y 6%. Hay
preparaciones,como los desodorantes que pueden tener un altisimo
pordentaje de glicerina (hasta un 60%)
La glicerina, disuelve tanto los principios solubles en agua como los solubles en
alcohol, con la ventaja de que disuelve las proteinas vegetales, sin
desnaturalizarlas. Pero con la desventaja de que es peor solvente que el alcohol y
no tiene la misma capacidad de conservación que este.
Glicerina
Glicosidos/ fenolicos Grasas
Azúcares Aceites esenciales
Taninos Alcaloides
Saponinas (diluidas) solo parcialmente
Proteinas almidones y gomas

¿QUE VAMOS A EXTRAER?
Activos a
extraer
Los principios activos se clasifican, según su origen y función en la planta, en dos
grupos:
Productos resultantes del metabolismo primario (procesos químicos que intervienen
en forma directa en la supervivencia, crecimiento y reproducción de la planta):
Glúcidos (carbohidratos),lípidos, derivados de aminoácidos (proteinas) .Son
sustancias necesarias para la vida de la planta.
Productos derivados del metabolismo secundario (no son esenciales para el
metabolismo sino que son sintetizadas como defensa, adaptación, etc), se piensa
que son residuos metabolicos de la planta, aunque tienen importantisimas
funciones: son los más importantes como principios activos
Estos productos del metabolismo secundario son:
• Heterósidos. Antraquinónicos, Cardiotónicos, Cianogénicos, Cumarínicos,
Fenólicos, Flavónicos, Ranunculósidos, Saponósidos, Sulfurados
• Polifenoles. Ácidos fenólicos; Cumarinas; Flavonoides; Lignanos; Taninos;
Quinonas.
• Terpenoides. Aceites esenciales; Iridoides; Lactonas; Diterpenos; Saponinas.
• Alcaloides

METABOLITOS PRIMARIOS
Activos a
extraer
CARBOHIDRATOS:
Los carbohidratos son compuestos existentes como unidades simples (monosacaridos),
dímeros y formas poliméricas de varias longitudes, denominados polisacaridos.
Se utilizan como formadores de película, humectantes e hidratantes de la piel, debido a
su capacidad de retención de cationes minerales , por la que producen acumulación
osmótica de agua.
El Β-glucano de avena (Avena sativa) es un polisacárido ramificado que se ha afirmado

que alivia los signos de envejecimiento, protege contra los rayos UV, activa la síntesis de
colágeno y fortalece el cabello. También se utiliza una combinación de β-glucano y

proteína hidrolizada de avena para hidratar y calmar la piel irritada.
Entre los derivados de carbohidratos simples,el ácido ascórbico (vitamina C) es un ácido
de azúcar con marcadas propiedades antioxidantes ,que puede ser utilizado en
cosméticos antienvejecimiento.
El ascórbico ejerce una acción sinérgica con tocoferol, sirviendo como un donador que
restaura el estado reducido de esta molécula y, a continuación, favorece su papel de
defensa antioxidante en las membranas celulares.A altas dosis, tiene tambien un efecto
despigmentante.Es dificil utilizarlo en forma natural puesto que es bastante inestable. Se
usan las formas estabilizadas (ascorbatos) o liposomiadas. Los polisacaridos han sido
reconocidos también como estimulantes del sistema inmunológico.
La fracción de carbohidratos aislada del Aloe vera, conocida como acemanano , es un
potente immunoactivator .Otros polisacáridos immunoactivos están presentes en hongos y
algas. Las gomas y mucílagos son mezclas complejas de polisacáridos de viscosidad
variada, formados por diferentes azucares y (en general ) ácidos urónicos. Se
caracterizan por formar disoluciones coloidales viscosas, geles en agua. La diferencia
entre goma y mucílago es difícil y se suele equiparar todo con gomas. Actualmente
seconsidera que la diferencia está en que los mucílagos son constituyentes normales de
las plantas, mientras que las gomas son productos que se forman en determinadas
circunstancias, mediante la destrucción de membranas celulares y la exudación.
Se hinchan y forman geles con el agua . Se disuelven dando disoluciones viscosas.Son
emolientes , demulcentes y antiinflamatorios

METABOLITOS PRIMARIOS
Activos a
extraer
LIPIDOS
o sea aceites , ceras y grasas. Son los aceites que conocemos de sobra y usamos en
nuestros jaboneos y cremeos. En la planta, son sustancias de reservas, una fuente de
energía celular, agentes protectores y constituyentes de membrana:Son insolubles en
agua, solubles en disolventes organicos apolares y no son volátiles
Van a ser en muchos casos nuestro solvente puesto que habrá compuestos que solo se
pueden extraer con disolventes como el éter...o con ellos, como los aceites, ceras, y
algunos balsamos y resinas. Aportarán a nuestros preparados una serie de cualidades
cosméticas. Son susceptibles de enranciamiento (añadir antioxidante, vitamina E).
PROTEINAS
La extraccion y separacion de proteinas es algo más complicada en tanto a cuanto es
más dificil separar estas de otros compuestos, al menos con los medios de los que
disponemos en nuestras casas.
La industria farmaceútica utiliza la electroforésis, o la centrifugación a altas velocidades
para separar las proteinas del resto de sustancias extraidas junto con ellas, pudiendo
hacer extractos puros, o extraer la proteina pura. Esta tiene multiples usos en la industria
cosmética, alimentaria..
Nosotros podremos capturar estos activos, pero no separarlos efectivamente.
Podemos extraer proteinas del trigo, del arroz ,la soja, la alfalfa (anticaida) , mijo
(fortificante), pero NO aislarlas efectivamente.
Según algunos autores,para una extraccion casera su solvente adecuado va a ser una
mezcla de vinagre y alcohol de 40o, acidificada 1:2, para la que utilizaremos 25grs de
vinagre y 50 grs de vodka (alcohol 40o) como solvente, junto con 25 gramos de la materia
elegida. Personalmente, a falta de laboratorio y con un poco de lógica ( les recuerdo que,
los alcoholes desnaturalizan las
proteínas, mientras que la glicerina no) mi elección sería 2 partes de glicerina, y una de
vinagre .La concentración de partida de nuestro extracto es 1:3, pero eso no nos va a
hablar sobre la concentración real de proteínas.

METABOLITOS SECUNDARIOS
Activos a
extraer
HETERÓSIDOS
Los glucósidos o heterósidos son compuestos que están formadas por 2 partes: una
es un azúcar (p.e. glucosa) y la otra de no-azúcar o aglucona, aglicón o genina. El
enlace entre ambas es hidrolizable y debe romperse para que se active el
compuesto; esta ruptura es catalizada normalmente por fermentos que contiene la
misma planta.
Se clasifican de acuerdo a las características estructurales de la parte no-azúcar o
aglicón, tal y como se muestra en la tabla. So nombre termina en –ósido, aunque
algunos mantienen su nombre tradicional acabado en –ina (por ejemplo, digitoxina).
Constituyen los principios activos de muchas plantas y su actividad farmacológica
se debe fundamentalmente a la parte no glucídica.

VEAMOS MAS EN DETALLE
Activos a
extraer
Heterósidos Antraquinónicos: Consisten en una molécula de azúcar unido a un derivado del
antraceno . Se emplean como laxantes o purgantes.
Heterósidos Cardiotónicos : Actuan sobre el musculo cardiaco. Peligrosos incluso a dosis muy
pequeñas. Algunos se han usado históricamente como “venenos de guerra” y otros son
aprovechados por la industria farmaceútica (medicaciones para el corazón). Algunos ejemplos:
• Digitalis purpurea y D. lanata (F. Scrophulariaceae)
• Adonis vernalis (F. Ranunculaceae)
• Urginea maritima conocida como escila, (F. Liliaceae)
• Nerium oleander o adelfa .
Heterósidos Cianogénicos:
Hay plantas que desprenden ácido cianhídrico (Fenómeno que se conoce como cianogénesis).
Han sido causa de envenenamientos mortales. Encontraremos heterosidos cianogénicos , por
ejemplo en las almendras (Prunus amygdalus ). La variante dulce es comestible , y la amarga
posee el heterósido cianogenético amigdalina. Las amargas se diferencian en el sabor y en que
trituradas con agua desprenden olor a benzaldehído, son tóxicas por ingestión, debido a que
contienen iones cianuro. 20 – 50 almendras son suficientes
para matar un adulto. Se destinan para la obtención del aceite, usado en cosmética, tras
eliminar el heterósido.
Heterósidos Cumarínicos: Los veremos tambien entre los fenoles, puesto que son hibridos, la
cumarina es un aromatizante. Tienen propiedades vitamínicas,(vitamina K y P) disminuyen la
permeabilidad capilar y aumentan la resistencia de las paredes de capilares (protegen la
fragilidad capilar y actúan como tónico venoso).
Algunos tienen propiedades sedantes, como la angelicina, o incluso hipnóticas.
Por ser amargos son estimulantes del apetito y digestión, excitan las papilas linguales. En la
genciana encontramos la amarogenciana, que está contraindicada en la lactancia ya que los
principios activos pasan a la leche materna.
En la corteza del castaño de indias también se encuentran. Tanto la corteza como las semillas
tienen acción similar, pero los principios activos son diferentes, la única que tiene cumarinas es la
corteza.
En las hojas de fresno, Fraxinus excelsior (fraxina). Con accion antiartrítica
Encontramos cumarinas en: Haba Tonka, Meliloto, castaño de indias, fresno,genciana,
biznaga o khella.

Activos a
extraer
fenoles: Los grupos más importantes de este grupo son los ácidos fenólicos o
fenoles, las cumarinas, los flavonoides, los lignanos, los taninos y las quinonas. Los
compuestos fenólicos se caracterizan por tener al menos un anillo aromático
teniendo uno o más grupos hidroxilo. Estos compuestos son muy frecuentes como
metabolitos secundarios de las plantas y bacterias. La gama de fenoles comprende
desde compuestos de anillos aromáticos simples, de bajo peso molecular, hasta
grandes y complejas macromoléculas.
Ácidos fenólicos: Son aril-carboxílicos, con uno o más grupos OH en el arilo. Sus
acciones farmacológicas y aplicaciones son diversas, como antioxidantes,
analgésicos, coleréticos etc. El eugenol por ejemplo es un antiséptico y anestésico
local empleado en odontología. Entre los fenoles en estado libre, se encuentran
constituyentes importantes de las esencias, como el timol y su isómero el carvacrol
(esencias de tomillo). Muchos de los fenoles están en estado de éter oxidado en las
esencias, entre ellos el estragol, la miristicina, el apiol, y el atenol.
El acido salicilico, un acido fenolico simple, extraido del sauce (salix spp) se utiliza
como peeling (exfoliante) quimico, Los acidos fenolicos son compuestos solubles en
agua y alcohol,muy inestables y se oxidan en medio alcalino.Tienen, dependiendo
del compuesto, propiedades antimicrobianas, analgésicas,antipiréticas,
antitumorales,etc...

Activos a
extraer
Flavonoides:
Los flavonoides son compuestos polifenólicos típicos de las plantas superiores, cuya extrema
diversificación y propiedades biológicas hacen que merezcan un apartado especial.
Son muy comunes en plantas, pudiéndose encontrar en frutas, semillas, talos y flores. Más de
5.000 diferentes estructuras han sido descritas y catalogadas.
Estos compuestos, son los responsables de los colores de las flores (del blanco al anaranjado) y
actuan aparte de como atractores de insectos (para favorecer la polinización ) , como
protectores de pantalla frente a las radiaciones solares.
Son una familia muy diversa de compuestos, aunque todos los productos finales se caracterizan
porser polifenólicos y solubles en agua. Existen 6 clases principales, las chalconas, las flavonas,
los flavonoles, los flavanoles, las antocianidinas, y los taninos condensados.
Para los vegetales, estos compuestos son MUY importantes pues, además de ser responsables de
las coloraciones de muchas flores, y por ello intervenir en la polinización atrayendo a los insectos,
participan en la vida del vegetal ejerciendo importantes funciones como por ejemplo protegerle
de los efectos nocivos de la radiación UV y ejercer una eficaz actividad antioxidante.
De todos ellos, los que tienen mayor interés farmacológico son flavonas, flavonoles y flavanonas y
sus correspondientes heterósidos y los antocianósidos.
Muchos de ellos presentan actividad sobre el sistema vascular como por ejemplo el rutósido o los
citroflavonoides, llamados así por haber sido aislados en especies pertenecientes al género
Citrus.
También ejercen su acción sobre el sistema vascular por sus efectos vasodilatadores. Además,
presentan actividad captadora de radicales libres. Entre las plantas medicinales cuya actividad
está relacionada con su contenido en flavonoides están la flor de pasión (Passiflora incarnata)
con aproximadamente un 2% de flavonoides; la manzanilla romana (Chamaemelum nobile) y la
aquilea (Achillea millefolium); el regaliz (Glycyrrhiza glabra) y el ginkgo (Ginkgo biloba), el cardo
Mariano (Sylibum marianum) y el espino blanco (Crataegus ssp.).
Las isoflavonas poseen actividad fitoestrogénica por lo que se emplean para el tratamiento de
los síntomas de la menopausia (por ejemplo las de la soja).
Dentro de los flavonoides es necesario mencionar especialmente el grupo de los antocianósidos,
pigmentos rojos y azules de las flores, muy solubles en agua. Se encuentran por ejemplo en el
arándano, Vaccinium mirtyllus (Ericaceas), y la grosella, Ribes nigrum (Saxifragaceas). El color
rojo de las hojas de otoño , se debe fundamentalmente a la antocianidina glicosilada cyanidin-3-
O-glucosido.

EN PLANTAS
Activos a
extraer
Algunos ejemplos de flavonoides y las plantas en que se encuentran:
Flavonas;(antioxidantes)
Apigenina (manzana)
kaempferon (brocoli)
Luteolina (apio)
Quercetina (lechuga, olivas, cebollas, perejil): fragilidad capilar
Flavanonas
Fisetina y hesperetina (citrus) fragilidad capilar,antiinflamatorio, analgésico
Naringina (pomelo)
Catequinas (antioxidantes)
Catequina (vino rojo)
Epicatequina y epigallocatequin-galato (te verde)
Antocianinas: propiedad vitamina P, inhibidoras de enzimas proteoliticas (elastasa,
colagenasa)
Cyanidina (bayas)
Delphinidina (cerezas)
Malvidina (malva)
Peonidina (uvas rojas)
Petunidina (pieles de frutas con pigmentos oscuros)
Proantocianidinas (antioxidantes y antibacterianas)
O taninos condensados ,en muchas plantas y frutas: manzana uvas, cacao,
grosella,arandano, te..
Los flavonoides comparten cierta similaridad con la estructura de los tocoferoles, y quizás
por ello comparten su fuerte actividad antioxidante, algunos como el kaempferol pueden
retrasar el envejecimiento cutaneo al actuar sobre las enzimas que degradan la matriz
extracelular.

EN PLANTAS
Activos a
extraer
Cumarinas:
Con el nombre de cumarinas se conoce a un grupo muy amplio de principios activos
fenólicos que se encuentran en plantas medicinales y tienen en común una
estructura química de 2H-1- benzopiran-2-ona, denominada cumarina ( benzo − α–

pironas.).
Sobre esta estructura se disponen sustituyentes de distinta naturaleza química lo
que da lugar adistintos tipos de cumarinas: sencillas y complejas.
Las cumarinas libro menos solubles en agua.Se purifican en medio alcalino
Las cumarinas tienen efectos sobre el sistema vascular tanto arterial como venoso y
presentan utilidad en el tratamiento de algunas alteraciones de la piel como por
ejemplo la psoriasis debido a sus propiedades fotosensibilizantes. Algunas de ellas
son:
• La cumarina, contenida en extractos de meliloto (Melilotus officinalis), que se
emplea en
insuficiencias venolinfáticas.
• El esculósido, que se encuentra en el castaño de indias (Aesculus hippocastanum).
Es tónico venoso y protector de la pared celular.
• La visnadina es un vasodilatador presente en el fruto de la visnaga, Amni visnaga.
• El dicumarol es un anticoagulante que se forma en el meliloto cuando las
condiciones de
conservación son deficientes.
Las furanocumarinas son fotosensibilizantes y se emplean para el tratamiento de la
psoriasis. A veces se emplean en productos solares ya que favorecen la producción
de melanina (fotodinamizante) por ejemplo, la esencia de bergamota (Citrus
bergamia). Pueden producir manchas.

Activos a
extraer
Lignanos:
Son muy abundantes en el reino vegetal. Tienen numerosas propiedades biológicas, las que
incluyen antimitosis (división celular), fungicidas, antioxidantes y fitoestrogenos (por ejemplo el
acido litospérmico se estudia como anticonceptivo).
Actualmente se investigan sus efectos anticancerigenos ,y en otros muchos terrenos con
interesantes resultados.
Podemos encontrar lignanos en la mayoría de los granos sin refinar como cebada, mijo, espelta,
avena...;en leguminosas como la soja; en vegetales como brócoli , la zanahoria, coliflor o la
espinaca. Son más frecuentes en las partes más duras y leñosas de los vegetales.
Una de las fuentes más importante de lignanos para uso cosmético es la semilla de linaza, muy
rica en lignanos SDG
Los lignanos son polares y solubles en mezclas hidroalcohólicas de baja graduación (<30o).Es
muy complicado aislarlos y purificarlos.
Otros lignanos de interés farmacológico son la podofilotoxina, que se encuentra en el rizoma del
podófilo (Podophyllum peltatum) y es la precursora de 2 sustancias (etopósido y tenipósido)
empleadas en terapia antitumoral.o la silimarina, que es hepatoprotectora y se obtiene del cardo
mariano (Sylibum marianum).
Taninos:
Son substancias complejas que no es posible clasificar dentro de una estructura química única.
Son sustancias polifenólicas hidrosolubles no nitrogenadas, de origen vegetal, de peso molecular
entre 500 y 3000, que además de dar las reacciones clásicas de los fenoles, precipitan las
glicoproteinas, gelatina, sales de alcaloides y metales pesados.Se oxidan con facilidad ,sobre
todo en medio ácido.
Los hay hidrolizables y condensados (proantocianidinas) .
El tanino se encuentra principalmente en las raíces, la corteza, y de vez en cuando en las hojas
de la planta. Estos compuestos tienen propiedades antibacterianas, astringentes , antisépticas y
antioxidantes (captador de radicales libres). Se encuentran especialmente en las familias de las
Ericáceas, Leguminosas, Rosáceas y Salicáceas.
Históricamente,los taninos son las sustancias empleadas para curtir pieles, ya que forman
puentes de hidrógeno con las fibras de colágeno de la piel. Sus propiedades farmacológicas
externas son astringentes, vasoconstrictoras (para hemorragias) y cicatrizantes (quemaduras).

Activos a
extraer
TERPENOIDES:
Los terpenoides se hayan ampliamente distribuidos en las plantas. Son el grupo más amplio de
productos naturales.Tambien se denominan isoprenoides, ya que derivan del ensamblado de dos
residuos de isopreno con grupos funcionales .
Dependiendo del numero de subunidades isopreno que contengan se clasifican como mono-(2)
sesqui -(3) di-(4) ses-(5) tri-(6) tetra-(8) y poli-terpenos (>8)
Comprenden los aceites esenciales , los iridoides, lactonas sesquiterpénicas, saponinas y
heterósidos cardotónicos .
1-aceites esenciales: son mezclas complejas de compuestos aromáticos hidrófobos ,la mayoría
de los cuales son terpenoides.
Las plantas más ricas en aceites esenciales son rutaceas (citricos), labiadas, mirtaceas,
coníferas..
Los aceites esenciales presentan una cierta toxicidad debido a su naturaleza altamente
lipofilica, que puede inducir daño en las membranas celulares , por lo que por lo general su uso
sin diluir está contraindicado. Algunos además producen fotosensibilización, o presentan
determinados efectos terapéuticos que hay que tener en cuenta a la hora de usarlos.Su estudio,
iniciado por un descubrimiento casual por el investigador francés Rene-Maurice Gatte-Fossé a
principios del siglo
XX constituye la rama de la fitoterapia denominada aromaterapia.
Iridioides:
son monoterpenoides, derivados de la oxidacion y ciclacion del geraniol, un alcohol
monoterpénico que aparece en muchos aceites esenciales.Su nombre proviene de unas hormigas
australianas (Iridomirmex sp) a partir de las cuales se aisló el iridodial, el compuesto más sencillo
de este grupo.
Los iridioides, son compuestos amargos ,que suelen encontrar en los vegetales en forma de
heterósidos, especialmente en las familias Gencianáceas y Valerianáceas.
Algunos , presentan propiedades antiinflamatorias, laxantes, hepatoprotectoras.... un ejemplo
seria el harpagósido, presente en la garra del diablo (harpagophytum procumbens) utilizado
para aliviar dolencias reumaticas, la aucubina, utilizada en inflamaciones alérgicas, presente en
el llantén (plantago major) el oleuropeósido , con propiedades vasodilatadoras, de la hoja de
olivo (Olea europea) y el genciopicrósido de la raíz de genciana (Gentiana lutea).

Activos a
extraer
Sesquiterpenos:
Son derivados del farnesil pyrofosfato, que constituyen un amplísimo grupo de
compuestos que se encuentran mayoritariamente en labiadas, mirtaceas, pinaceas,
rutaceas, umbeliferas y malvaceas.
Un grupo especial son las lactonas sesquiterpénicas, frecuentemente presentes en las
compuestas.
Las lactonas sesquiterpenicas son responsables del sabor amargo de muchas drogas
como el cardo santo (Cnicus benedictus), el ajenjo (Artemisia absinthium) o el diente de
león (Taraxacum
officinale). Tienen actividad antibacteriana y antifúngica. Algunas producen dermatitis en
la piel ya que inducen la formación de alérgeno, y otras son incluso utilizadas como
insecticida (las famosas piretrinas).Tienen una solubilidad variable, pero por lo general son
solubles en cloroformo. Tambien se obtienen por percolacion con etanol.
Un ejemplo de lactona sesquiterpenica seria la absinthina, presente en el ajenjo (artemisia
absinthum)que puede utilizarse como antiséptico en desordenes cutaneos como acne,
herpes o sarnas.
Diterpenos: En lamiaceas y asteraceas. Son estructuras complejas de marcada toxicidad:
reacciones inflamatorias en contacto con la piel y mucosas.
Triterpenos:
Los triterpenos son particularmente utiles en aplicaciones dermatologicas:
el acido ursolico, ampliamente distribuido en muchas plantas, es un triterpeno
pentaciclico utilizado en preparaciones cosméticas como revitalizador cutáneo.Este
compuesto inhibe la elastasa y otras enzimas, como las metaloproteinasa 9, que son
activadas por la radiacion ultravioleta y que están implicadas en los procesos de
envejecimiento, lo encontraremos en romero, lavanda,tomillo y ajedrea entre otras
especies (está tambien presente en especies tóxicas,que no utilizaremos bajo ningún
concepto)

Activos a
extraer
Saponinas : O saponósidos, del latín sapo = jabón, son sustancias que tienen poder
espumante en soluciones acuosas, y son tensoactivos naturales.
Quimicamente las saponinas son glucosidos de triterpenoides o de esteroles.. Muchas
poseen propiedades hemolíticas . Son tóxicas para los animales de sangre fría.
Las hay triterpénicas y esteroideas. Las primeras las encontramos en la semilla de castaño
de indias, en el regaliz (Glycyrrhiza glabra), la centella asiática (Centella asiatica), y en el
ginseng (Panax ginseng). Las segundas, en el rusco (Ruscus aculeatus), el ágave (Agave
sisalana) y las dioscoreas (Dioscorea sp).
El azucar que llevan unida a su triterpeno hace que sean solubles en agua y soluciones
hidroalcoholicas, y que formen espuma al ser agitadas sus soluciones acuosas. La parte
lipofilica de las saponinas en algunos casos incorpora nitrogeno, que confiere a las
saponinas las propiedades quimicas y farmacologicas de alcaloides.
Las saponinas, ejercen sobre la piel efectos antioxidantes, al protegerla del daño de la
radiacion UV-B. Efectos antiedad: debido a la inhibicion de la degradacion de la matriz
extracelular, y antiirritaticos, debido a su accion antiinflamatoria.
Su actividad antiséptica es particularmente interesante en el tratamiento del acne. Las
saponinas además fortalecen los capilares y alivian los sintomas de la celulitis y la
couperosis, las saponinas llamadas gingsenoides, presentes en la raiz de ginseng (Panax
ginseng) presentan propiedades tonificantes y antiedad.
Como todos los glucosidos, las saponinas son hidrolizables y al hervirlas (decoccion)
pierden sus propiedades.
otros compuestos terpénicos:
Los cannabinoides son un grupo de compuestos terpenofenólicos con diversas
aplicaciones médicas : analgésicas, psicoactivas.
Otros terpenoides de especial importancia para el cuidado de la piel son los
carotenoides, retinoides y la familia de los tocoferoles-tocotrienoles.Estos compuestos
han sido ampliamente usado como antioxidantes y en el cuidado de la piel, ya que por
una parte han demostrado ser efectivos en el amortiguamiento de las reacciones
oxidativas y la propagacion de radicales libres, y por otro, debido a su naturaleza
lipofilica, su accion va dirigida a proteger las membranas celulares

Activos a
extraer
ALCALOIDES: Son un grupo muy heterogeneo de compuestos que son sintetizados a
partir de aminoacidos. Los producen plantas, hongos y bacterias, asi como algunos
animales y juegan un rol de defensa contra predadores y parásitos.
Normalmente vamos a evitar el uso de alcaloides puesto que constituyen
potentisimos compuestos, en muchos casos muy tóxicos, ya que su estructura es a
veces muy similar a la de los neurotransmisores. Cocaína, morfina, codeina, nicotina,
estricnina, atropina..son sustancias altamente activas cuyo uso no entra dentro de
nuestras competencias, puesto que entrañan toxicidad incluso a dosis muy bajas.
Son sensibles a la luz y el calor, se estabilizan con ácidos inorgánicos. En la
naturaleza se encuentran en forma de sales aunque también libres.
Existen sin embargo, otros alcaloides no tan poderosos que si pueden tener un
cierto interes en nuestros preparados, como la capsaicina (analgésico-
rubefacciente ,capsicum spp) , y especialmente los alcaloides methilxantinicos,
como la teofilina (en el té, camellia sinensis) la theobromina (en el cacao
Theobroma cacao) y la cafeina (café, coffea arabica), cuya propiedad de
activar la enzima lipasa en el tejido adiposo, hace que se utilizan en la formulacion
de productos para el tratamiento de la celulitis.
La cafeina además bloquea la accion destructiva de la dihydrotestosterona en los
foliculos pilosos, por lo que es un activo interesante para combatir la alopecia
masculina.
Los alcaloides son muy poco solubles en agua, pero en presencia de acidos forman
sales alcaloideas que si son solubles.Son solubles en alcohol y aceite.

RESUMEN
Activos a
extraer
Resumiendo:
Glicosidos: La mayoria son solubles en agua y alcohol. Se vuelven inactivos (o menos
activos) tras su hidrolisis con agua, por lo que es conveniente conservalos con un
porcentaje alto de alcohol >40%
Saponinas: espuman cuando se agitan en solucion acuosa. Son neutras y solubles
en agua. Tras su hidrolisis forman azucares y precipitan.
Enzimas: solubles en agua e insolubles en alcohol. Habitualmente se destruyen a
temperaturas >70oC
Alcaloides: solubles en alcohol y poco solubles en agua. Los alcaloides se
encuentran generalmente bajo la forma de sales alcaloidales en las plantas, las
cuales son solubles en alcohol-agua. Los alcaloides se extraen bien con una mezcla
de agua-glicerina. Son inestables si se calientan.
Derivados antraquinonicos: solubles en agua y alcohol. No todos son estables al
calor: soportan infusion, pero no decoccion.
Taninos : solubles en agua y glicerina.La inclusion de un 5-10% de glicerina
incrementa la accion de los taninos y previene precipitaciones despues de periodos
prolongados, algunos taninos son insolubles en alcohol, y pueden romperse con el
calentamiento prolongado.
Aceites: volatiles solubles en aceite Y alcohol y solo ligeramente solubles en agua o
glicerina, se evaporan con el calor
Resinas: solubles en aceite o alcohol de alta graduacion e isolubles en agua, funden
cerca del punto de ebulllicion.
Gomas-mucilagos: solubles en agua, insolubles en alcohol, y disolventes organicos,
coagulan con el calor.
Proteinas: solubles en agua, insolubles en alcohol, coagulan (se desnaturalizan ) con
calor.
Aceites fijos (grasas) y ceras: insolubles en agua. No evaporan

QUE USAR PARA EXTRAER QUE?

QUE USAR PARA EXTRAER QUE?
Elegiremos como solvente:
aceite- si queremos obtener activos liposolubles, como carotenoides, tocoferoles y
compuestos aromáticos, por ejemplo para extraer principios activos del achiote
(bixa orellana), zanahoria, hipérico, arnica, plantas aromáticas...
agua o una mezcla de glicerina/agua -para extraer activos hidrófilos como
polisacaridos, flavonoides, taninos, saponosidos, pigmentos, antocianinas, vitamina
c...de plantas como centella asiática, hiedra, vid roja,ortiga, rusco, tezpecohuitle
(mimosa tenuiflora), hibisco,malva....
alcohol de diferentes graduaciones para extraer una larga gama de compuestos
orgánicos, hidrófilos y lipófilos, como fitoesteroles, flavonoides, taninos, pigmentos,
compuestos aromáticos,alcaloides...
de todo tipo de plantas Incompatibilidad: oxidantes y sales orgánicas, gomas,
mucílagos.
Glicerina: para extraer una larga gama de compuestos orgánicos, hidrófilos y
lipófilos, como fitoesteroles, flavonoides, taninos, pigmentos,mucilagos, compuestos
aromáticos,y proteinas.. de todo tipo de plantas
Podremos utilizar tambien una mezcla de agua-glicerina-alcohol, para realizar de
modo casero el equivalente de un extracto fluido.

% cantidad a usar planta y disolvente
Habitualmente, salvo en el caso de tinturas “fuertes” como es el caso de la tintura de
cannabis o en el de tinturas de carácter oficinal y que por tanto estan descritas según la
farmacias en dosificaciones concretas (que suelen ser ese 1:5 ), para tinturas de uso
cosmético utilizo una dosificacion que oscila entre 1:3 y 1:5.Las tinturas se pueden reducir
posteriormente si se necesita.
Que quiere decir esto? En el mejor de los casos, es decir , con una tintura preparada
correctamente , con el solvente adecuado y en un recipiente adecuado, con cada 3 grs
de tintura 1:3 que añadiesemos
a nuestro preparado estariamos añadiendo el equivalente en activos a 1 gramo de
planta. Con cada 5 grs de tintura 1:5 que añadiesemos a nuestro preparado, estaríamos
añadiendo 1 gramo de planta.
En determinadas ocasiones, querremos añadir “mas planta en cada gota”, sin añadir más
alcohol en nuestro preparado final y podremos reducir nuestro extracto, evaporando el
solvente y obteniendo una mayor cantidad de planta.
El alcohol evaporará facilmente...el agua nos costará un poco más evaporarla...y con la
glicerina será imposible.
Para evaporar el alcohol de una tintura, lo más adecuado será disponerla en un
recipiente de boca ancha , a ser posible frente a un ventilador y a temperatura
ambiente.
Hay que pesar antes y despues, para saber la concentracion final de nuestra tintura-
extracto concentrado.
Filtracion:
la filtracion de tinturas ,HG y HAG la realizaremos con filtro de papel desechable.Lo
optimo (por rapidez y eficacia) seria disponer de un embudo Büchner conectado a un
kitasato y una bomba de
vacio...pero un simple filtro y un poco de paciencia hará el trabajo.
Podemos utilizar tambien filtros de malla fina , de muselina de algodón o de pongé de
seda (muy apropiado para el filtrado de preparados a base de polvos, por su trama muy
fina ). Procuraremos filtrar siempre correctamente nuestros extractos, ya que la
presencia de particulas en suspension puede afectar negativamente a su conservacion.
Posteriormente al filtrado, pesaremos nuestro extracto, y si lo requiere, añadiremos un
conservante en la dosis adecuada.

conservantes?
Conservante, antioxidante, sí, no?
La obligatoriedad del uso de un conservante viene dada por el solvente.
Los oleatos se conservarán mejor si añadimos de 1% a 3% de vitamina E (antioxidante) a
ellos.
Los extractos acuosos necesitan de conservante, si se van a utilizar inmediatamente
como parte de una formulacion que vaya a llevar su correspondiente conservante no es
necesario ponerselo puesto que se añadirá en fórmula y si se les ha añadido el
conservante previamente y se incluyen en la formula como fase acuosa y no como un
aditivo, hay que ajustar la dosis correspondiente de conservante.
Los extractos hidroglicolicos necesitarán un conservante siempre que su contenido en
glicerina sea inferior al 50% (contenido que habrá que elevar en el caso de frutas y
verduras, pues contienen
mucha agua).
Con contenidos elevados de glicerina y el manipulado-envasado-almacenado
adecuado no es necesario el conservante.
Los extractos hidroalcolicos (>30o) no necesitan conservante por su contenido en alcohol
Los extractos hidroalcoglicólicos no necesitan conservantes por su contenido en alcohol y
glicerina.
En todos los casos, el guardar nuestros extractos protegidos de la luz , el oxigeno y el
calor, los preserva en cierta medida de las contaminaciones. Es por esto por lo que
procuraremos conservar nuestros extractos en un recipiente del tamaño adecuado (no
usar un recipiente de litro si solo se han preparado 100 grs de extracto) y a ser posible de
vidrio tintado (ambar, azul..).

Que queremos obtener para realizar cosmetica?
Hidratación de la piel
La buena hidratación de la piel es fundamental para mantener la piel sana.
Las pieles secas necesitarán un aporte de nutrientes grasos para compensar su bajo contenido
graso y conseguir un manto hidrolipídico equilibrado capaz de mantener la humedad necesaria.
Las pieles grasas necesitarán de esa hidratación , pero sin aumentar la carga grasa, que ya es
abundante en ellas.
Mucílagos, aceites y lípidos vegetales, ceramidas y proteínas vegetales contribuyen a restaurar
el equilibrio del manto hidrolipídico y a evitar la desecación de la piel, manteniéndola
protegida.
De las plantas obtendremos:
Humectantes. Mucílagos vegetales
Los mucílagos vegetales tienen alta capacidad de retener agua formando soluciones coloidales
viscosas que, por un lado, ceden agua a la piel y, por otro, se adhieren a ella protegiéndola de
los agentes externos y evitando la pérdida de agua cutánea. Los mucílagos tienen propiedades
altamente hidratantes y emolientes. Tienen además una accion protectora. Las plantas con
mucílagos más utilizadas: gel de aloe vera, lino, llantén, malva y malvavisco.
Gel de aloe vera: se obtiene por expresion y filtrado de la pulpa de las hojas de Aloe
barbadensis.
Hemos de evitar utilizar la piel de estas o el gel que esta bajo la piel, amarillento, con
antraquinonas y fotosensibilizante (acíbar).Todo tipo de preparados cosméticos
Gel de Lino : lo prepararemos por infusion o maceracion en frio de semillas de lino en agua , o
su decoccion rápida (50 g/l, hervir 3 minutos)
Las semillas del lino contienen alrededor de un 10% de mucílagos y cerca de un 25% de fibra
insoluble. Preparados cosméticos de acción hidratante y protectora. Para piel agredida Llantén
extractos de hojas, flores y semillas de plantago lanceolata y plantago major, contienen
mucílagos, azucares acidos uronicos, flavonoides, acidos fenolicos, y tiene accion demulcente,
calmante, suavizante, protector, antibacteriana y astringente.Excelente en pieles secas y
alteradas.
Malva: Se utilizan los mucilagos de las flores (10%) y hojas (8-10%) de la malva sylvestris
Contienen: tambien flavonoides, acidos fenolicos,escopoletol (cumarina) y pequeñas
cantidades de taninos.
Las flores además contienen antocianósidos, y las hojas compuestos sulfatados.
La malva es demulcente y protectora. Protege, hidrata,suaviza y calma las pieles sensibles o
irritadas, por lo que nos será util en la formulacion de productos para piel seca, delicada e
irritable, tendencia al enrojecimiento,post depilacion, rojeces difusas
Alholva (trigonella foenum graecum), una de las plantas más ricas en diosgenina, de efecto
antiinflamatorio, contiene tambien trigonellina,un estimulante epidérmico tambien presente en
elcafé y el guisante cuyas propiedades antitumorales se han estudiado ampliamente.

Que queremos obtener para realizar cosmetica?
Reductores de la evaporación transcutanea:
La evaporación del agua contenida en la piel es otros de los factores causantes de su
deshidratacion.
Esto puede venir dado por un defecto en el manto hidrolipidico (poco o poco graso) , una falta
de cohesion en el estrato corneo o por los factores ambientales como viento, sequedad, polvo,
agresiones quimicas...
Esta perdida se puede combatir reforzando la barrera hidrolipidica con grasas y sustancias
lipofilas de consistencia similar al sebo, que aumentan la cohesion del estrato corneo.Para ello
utilizaremos aceites y lipidos de origen vegetal.
Los aceites , por su contenido en acidos grasos, fosfolípidos, esteroles y vitaminas liposolubles
utilizados bien directamente sobre la piel o como ingredientes cosméticos tienen propiedades
emolientes, anti desecante, filmógenas, nutriente, protectora, antioxidante, cicatrizante y
regeneradora.
Restauran el manto hidrolipídico , favoreciendo la hidratacion y elasticidad de la piel.
Los aceites además nos servirán como solventes de multiples sustancias, que sumarán sus
virtudes a la del aceite.Uno de los oleatos más usados en dermatologia y cuyas propiedades
han sido más estudenoles, taninos y polisacáridos.
El oleato o aceite de caléndula, se obtiene a partir de la maceración de flores de caléndula en
un aceite vegetal (oliva, almendras dulces, soja, etc).Tiene propiedades antiinflamatoria
(alcoholes triterpénicos), antimicrobiana, cicatrizante y favorecedora de la regeneración
cutánea.
Protección y estimulo de las estructuras de la piel:
El envejecimiento cronológico, implica modificaciones en la estructura de la piel.
Progresivamente se producen cambios en la estructura de la dermis y la epidermis: disminución
de las fibras de colágeno y de las fibras elásticas y reticulares, reducción del tejido graso
subcutáneo, disminución del número de vasos sanguíneos y ralentización circulatoria,
disminución de las glándulas sudoríparas y sebáceas y disfuncionalidades del melanocito. A
nivel de la funcionalidad todo esto implica ralentización del recambio epidérmico,
empeoramiento de la microcirculación, reducción en la producción de sebo y sudor, cambios en
la termorregulación y mayor dificultad para cumplir su función de drenaje. Estos cambios se
aprecian exteriormente por la aparición de arrugas, flacidez , falta de tonicidad,cambios en el
color de la piel y falta de luminosidad .
Extractos vegetales con acción sobre la dermis
Se utilizan ingredientes de acción emoliente, reparadora y estimulante de la actividad de los
fibroblastos dérmicos, como los aceites vegetales, siendo especialmente interesantes desde
este aspecto las fracciones insaponificables de los aceites de: aguacate, oliva, jojoba (cera
líquida) y manteca de karité.
Podremos completar la accion de estos aceites enriquecíendolos con activos liposolubles de
distintas plantas.

Extractos y sus beneficios
Extractos vegetales para el aumento del tono y la firmeza:
La pérdida de firmeza y elasticidad se deben principalmente a las modificaciones estructurales
en el colágeno y la elastina. Para mejorar la capacidad elástica de la dermis es preciso
estimular a los fibroblastos para que se produzca la síntesis de las macromoléculas que
constituyen la matriz extracelular dérmica: colágeno, elastina y glucosaminoglicanos. Los
extractos de centella asiática y de equinácea angustifolia se utilizan en cosmética para
contrarrestar estas modificaciones precisamente por su actividad a nivel fibroblástico.
Los extractos de centella asiática contienen sustancias triterpénicas (ácido asiático y ácido
madecásico). Tienen capacidad de estimular la biosíntesis de colágeno y de otros componentes
de la dermis. Los asiaticósidos, son capaces de estimular la proliferación de fibroblastos y la
producción de fibras de colágeno y elastina. Han mostrado además, propiedades
bioestimulantes, antiinflamatorias, antivaricosas, anticelulíticas y aceleradoras de la
cicatrización.
Los extractos de equinácea, estimulan la actividad de los fibroblastos y tienen capacidad para
inhibir la despolimerización del ácido hialurónico inducida por procesos de envejecimiento y
estrés oxidativo.
Extractos vegetales para las anomalías de la pigmentación y renovación celular:
La renovación celular completa tarda aproximadamente un mes en realizarse,pero a medida
que envejecemos, o por diversos factores externos e internos,puede tardar más en producirse, y
las células muertas se acumulan en la superficie cutánea lo que impide una correcta
hidratación y nutrición.
El resultado es la pérdida de luminosidad de la piel, tanto facial como corporal,la aparición de
arrugas y de manchas. En prevención, es imprescindible una buena foto-protección y también
promover una correcta renovación celular. Eliminar las células muertas de la epidermis estimula
la regeneración de los tejidos cutáneos, que se renuevan, y favorece la penetración de los
cosméticos hidratantes y nutritivos.
Las principales sustancias de origen vegetal que promueven la renovación celular son los
hidroxiácidos y otros ácidos orgánicos contenidos en diversas frutas. Los extractos vegetales
con hidroxiácidos y otros ácidos orgánicos son:
− Ácido cítrico. Se encuentra principalmente en: limón, naranja, pomelo, piña y tomate.
Estimula la descamación cutánea. Se utiliza para aclarar el cutis y para evitar o atenuar pecas
y manchas.
− Ácido glicólico. Procedente de la caña de azúcar, uva, piña y alcachofa.
Promueve la descamación. Regula la secreción sebácea Acelera el proceso de regeneración
celular. Se utiliza para el blanqueamiento de manchas, generalmente en combinación con
hidroquinona.
− Ácido málico. Principalmente procede de la manzana. Estimula la descamación y aclara el
cutis
− Ácido ascórbico. (Vitamina C), en fitocosmética se usa principalmente el que procede del
limón,

Extractos y sus beneficios
la acerola y el kiwi. Ha mostrado actividad antimelanogénica por su capacidad de inhibir la
tirosinasa, pero debe utilizarse a partir de ingredientes frescos o en formas liposomadas o en
sales, pues es difícil de estabilizar.
Cuando las manchas ya han aparecido se deberá recurrir a las sustancias despigmentantes con
extractos vegetales con acción sobre la melanina y/o tirosina:
− Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi, A.patula y A. viscida), extractos de las hojas. Inhiben la
formación de melanina y tirosina (arbutina y metilarbutina) y tiene una actividad superóxido
dismutasa
− Milenrama (Achillea millefolium), extractos de las sumidades floridas. Ejercen actividad anti
tirosinasa. Reducen la cohesión entre los melanocitos y los queratinocitos y la transferencia de
los melanosomas en los queratinocitos (flavonoides: luteolina).
− Morera (Broussonetia kazinoki, B. papyrifera, Morus alba). Extractos de la corteza de la raíz.
Inhiben la tirosinasa [mono y bifenilderivados polihidroxilados (kazinol F3)]. Un estudio ha
demostrado que a concentración del 0,396% provoca el 50% de inhibición de la tirosinasa
(IC50), frente al 5,5% que provoca la hidroquinona y el 10% del ácido kójico.
Extractos vegetales con propiedades antioxidantes
En el organismo se desarrollan numerosos procesos que tienen como consecuencia procesos de
oxidación y producción de radicales libres de oxígeno.
Este es uno de los factores que más influyen en los procesos de envejecimiento celular en
general y de la piel en particular.
El uso de sustancias antioxidantes que neutralicen los radicales libres contribuirá a retrasar los
procesos de envejecimiento y a mantener una piel más saludable.
Los ingredientes cosméticos de origen vegetal de interés por su acción antirradicalar son los
beta-carotenos, los lignanos del cardo mariano, las catequinas del té verde, los flavonoides del
ginkgobiloba, los polifenoles del pino marítimo y del hamamelis.
Catequinas, flavonoides y polifenoles tienen además una acción protectora de la
microcirculación cutánea.
Alguno de los antioxidantes de origen natural que utiliza la industria cosmética actual son:
− Licopeno (del tomate y otras fuentes): Tiene gran capacidad para captar radicales libres.
Ejerce además protección solar, con un índice de protección aproximado de 3 frente a los rayos
UVB.
Según un estudio (Offord EA et al. 2002), en conjunción con otros antioxidantes tópicos, es
capaz de inhibir la matrix metalloproteinase-1 (enzima responsable de la degradación de
colágeno).
Aunque hay opiniones contradictorias en cuanto a su capacidad de absorción por la piel, el
balance de estudios, por el momento, es favorable a su uso.

− Resveratrol (de las uvas negras): Se trata de un polifenol activo con gran capacidad
antioxidante.
Aplicado tópicamente, el resveratrol protege contra el daño cutáneo e inhibe el estrés
oxidativo, ambos mediados por UVB. Aunque se incluye en muchos productos cosméticos,
son necesarios más estudios para confirmar su acción anti-envejecimiento en uso tópico.
-Coenzima Q10: La coenzima Q10 (CoQ10), o ubiquinona, es un antioxidante soluble en
grasa que se encuentra en todas las células humanas como un componente de la
cadena respiratoria. Estudios in vitro mostraron que la CoQ10 suprimió la expresión de la
colagenasa tras irradiación con UVA.
Es un ingrediente muy utilizado en productos cosméticos, aunque en la piel humana, hay
pocos estudios sobre el efecto tópico de CoQ10. No se han reportado, hasta la fecha,
efectos secundarios con la aplicación tópica de CoQ10. El de origen vegetal procede
principalmente de los aceites de soja y de colza (Brassica napus), las espinacas, brocoli,
cacahuetes germen de trigo tambien tienen porcentajes interesantes de coQ10, aunque
significativamente menores de los encontrados en carnes y pescados.
− Catequinas del té verde: En la piel humana, los polifenoles del té verde redujeron: el
eritemainducido por ultravioletas, el número de las células quemadas tras exposición
solar, la inmunosupresión, y el daño en el ADN. Existen numerosos productos que
contienen catequinas o extractos de té verde, aunque por el momento no se conocen
ensayos clínicos controlados.

Principales extractos utilizados en cosmética



PH PH indicado para tu extracto
El pH de se mide en escala de 0 a 14 y 7 es su punto neutro, bajo 7 tendremos
un ph ácido y sobre 7 un ph alcalino, el ph de nuestra piel generalmente es de
5.5 por lo cual siempre se recomienda ajustar nuestras formulaciones finales a
5.5, en el caso de los extractos podremos ajustar o dejar en un ph entre 5 y 7
para luego utilizar en una fórmula final y en ese momento al verificar el ph
ajustar de ser necesario.
Nunca debemos olvidar este paso ya que si utilizaremos un ph erróneo
podríamos dañar el manto de nuestra piel.

Conservante Destinados para mantener inalterables nuestros
cosméticos
Mantiene nuestros cosméticos libres de microorganismos.
Se usan en cosméticos con fase acuosa, ya que en oleosa sólo se
incorpora antioxidante, cada conservante tiene sus propias
especificaciones de uso en % y en fase soluble (ésta
especificación la entregará el proveedor o estará en la etiqueta)
Ej.
) ISCAGUARD BSB: INCI: Benzyl alcohol, Benzoic acid, Sorbic acid.
Soluble en agua utilizar en tercera
fase. Dosis de 0.5 a 1%. pH 3.0-6.5
2) COSGARD O GEOGARD 221: INCI Dehydroacetic Acid, Benzyl
Alcohol. Soluble en agua utilizar en
tercera fase. Dosis de 0.2 a 1.1%. pH 2 – 7. Ecocert

Los aceites vegetales termosensibles los
añadiremos una vez se hayan desecho los
ingredientes sólidos y hayamos retirado del baño
Aceites V. maría, en el caso de los extractos oleoso tendremos
una idea clara de cuáles no deben ser expuestos al
calor o de lo contrario perderíamos sus propiedades.
De ser obligación no los tendremos a temperatura
durante mucho tiempo, evitando que se nos estropee
el aceite termosensible y poder añadir a la
formulación.
NO Termosensible a 70 º Termosensible a 70 º
Aguacate Algodón
Almendras Almendras (abierto hace
Argán días)
Babasu Cáñamo
Cacahuete Comino
Coco Borraja
Girasol Camelia
Jojoba Germen de trigo
Macadamia Grosella
Neem Lino
Oliva Onagra
Palma Rosa Mosqueta
Pepita de uva Oleatos
Ricino
Sésamo
Soja

Aceites E.
NO Termosensible a 70 º Termosensible a 70º

Aguacate Algodón
Almendras Almendras (abierto hace
Argán días)
Babasu Cáñamo
Cacahuete Comino
Coco Borraja
Girasol Camelia
Jojoba Germen de trigo
Macadamia Grosella
Neem Lino
Oliva Onagra
Palma Rosa Mosqueta
Pepita de uva Oleatos
Ricino
Sésamo
Soja

Higiene
Debemos desinfectar cada utensilio y área con alcohol de alta
graduación, aconsejable agregar en un dosificador spray.
Utilizar:
Guantes
Delantal
Alcohol de alta graduación
De la correcta higiene y manipulación dependerá también cuanto
tiempo de duración tendrá nuestro producto, independientemente
del conservante, si no se mantiene una buena axepcia, nuestro
cosmético se contaminará.
Datos para mantencion:
• En lugares alejados de la lúz solar directa
• Lejos de humedad
• Envase de vidrio y de tonalidad ámbar o azul

¿Por donde comenzar?
Primero tendremos que saber que tipo de extracto haremos y para
que tipo de piel.
Es importante saberlo, por varios motivos, uno es por la cantidad de
producto a realizar, no será la misma cantidad para hacer un
extracto a incluir en una formula de 10 gramos que para almacenar
y luego distribuir.
Una vez decidido lo que vamos a formular, viene lo más difícil, sobre
todo al principio, saber que ingredientes incluyes en la fórmula pero
con este manual podras preparar facilmente sin errores.
en una formula de cración de fitocosmeticos como lo es nuestra
crema No hace falta incluir todos los ingredientes que tengamos,
pensaremos cuales son los que más nos aportan a la fórmula.
Al principio, si no lo tienes claro haz una selección de los 1 o 2
activos que sus propiedades se acercan más al producto que tienes
pensado hacer.

Ph indicado 5 a 7 50gramos
Tintura de lavanda
Fase A 80% Fase B 20%
•Alcohol 70° Lavanda 10gramos
40 gramos, correspondientes a 4 correspondiente a una parte
partes, y al 80% del preparado y al 20%.
Desinfectaremos toda la zona de trabajo, utensilios y material que vayamos a
utilizar.
Graduar el alcohol a 70°
Pesaremos nuestras fases por separado
Pesar y agregar a fase A fase b.
Medir y ajustar ph de ser necesario.
Guardar durante 2 semanas en un frasco de vidrio, alejado de la lúz, agitar a
diario.
Rotular.
Luego podremos filtrar y usar hasta un 5% en formulaciones o guardar, esta
tintura tiene una duración de hasta 2 años.
Beneficios:
De estar realizada en vodka se puede beber hasta 5ml diarios, a fin de tratar
jaquecas y tensión nerviosa.
En pieles esta indicada para combatir acné, evitar arrugas, repelente de
insectos, trata quemaduras, reduce eccemas.

Hidroglicerinado de tomate
Agua destilada 20 gramos Tomate 10 gramos
Glicerina líquida vegetal 20 gramos
utilizar.
Pesaremos nuestras fases por separado y mezclaremos fase A.
Agregar a fase A fase b
Medir y ajustar ph de ser necesrio
Mantener en un recipiente de vidrio con tapa por 15 días, alejado de la lúz y
agitando a diario.
No necesita conservante.
Luego podemos filtrar e incluir en nuestras formulaciones hasta el 5%
Beneficios
Antioxidante, propiedades exfoliantes y descongestivo.
Para pieles con acné.

50gramos
Oleato de caléndula
Aceite de almendras 39gramos (78%) Flor de caléndula 10 gramos
Vitamina e 1 gramo (2%)
utilizar.
Agregar a fase A fase b
Guardar en un recipiente de vidrio con tapa por 40 días, luego podemos filtrar
y usar directo en la piel, usar como parte de nuestras elaboraciones,
recordando que éstos son volátiles.
Porcentaje de uso de 1 a 100%
Beneficios
Ideal para tratar pieles sensibles, con quemaduras.
Regenerante y dermoprotector.

Ph indicado 5.5 50gramos
Crema fitocosmética para celulitis
Fase one pot 96% Fase B 4%
Emulsionante olivem 1000 8% Mentol en cristales 1%
Oleato de café 10% Extracto hg te verde 1%
Oleato de canela 10% Aceite esencial salvia 1%
Oleato de menta 8% Conservante 0.50%
Hidrolato de ortiga 30% Vitamina e 0.50%
Hidrato de romero 30%
Desinfectaremos toda la zona de trabajo, utensilios y material que vayamos
a utilizar.
Pesamos todos los ingredientes por separado y los ordenamos por fases.
Ponemos a calentar al baño maría todos los ingredientes de la fase one pot
que se vayan deshaciendo.
Empezaremos a batir la fase con varilla hasta que hayamos creado la
emulsión, luego pondremos la miniprimer y terminaremos con varilla
nuevamente.
Añadimos los ingredientes de la fase sensible, uno a uno mezclando con
una varilla.
Mediremos ph y rectificaremos de ser necesario.
Esperaremos unas 24 horas, para ver como se estabiliza la fórmula.
Pasadas las 24h, si todo es correcto, etiquetamos y registramos.

Ph indicado 5.5 50gramos
Beneficios
Oleato de café: Disminuye el aspecto de la piel de naranja, hidrata, ayuda a
liberar toxinas. Dosificación hasta el 100%
Oleato de canela: Estimula la circulación, tiene efectos antioxidantes y
antiinflamatorios. Hasta el 100%
Oleato de menta: Favorece el riego sanguíneo.
Hidrolatos de ortiga: Elimina toxinas combate retención de liquidos, mejora la
circulación sanguínea.
Hidrolato de Romero: Trata dolencias, mejora la circulación, combate retención
de liquidos.
Mentol en cristales: Activa la circulación sanguínea, facilita el masaje.
Dosificación 2% a 5%
Extracto hidroglicerinado de té verde: antioxidantes de las células causantes
de formar celulitis
Aceite esencial salvia: relaja la zona a tratar, combatiendo el estrés de los
tejidos y reduciendo la inflamación. Dosificación hasta el 1.50%

Decocción
Agua destilada 40gramos (80%) Tallos, raíces, cortezas, semillas
10gramos
utilizar.
esperamos a que el agua esté por hacer ebullición y agregaremos fase B a
fase A.
Mantener en ebullición al menos 10 minutos
Pesar y calentar fase A (acuosa) a temperatura de 60
Dejar reposar por otros 10 minutos y cuando esté frío, podemos filtrar, medir ph
y ajustar de ser necesario, si se utiliza de manera inmediata no es necesario
incluir conservante, de lo contrario si se será necesario y debemos guardar en
frasco de vidrio ambar, tendrá una duración de al menos 3 meses.

50gramos
Aceite para masajes
Oleato de caléndula 24gr (48%) Aceite esencial lavanda 0.25gr
Oleato de lavanda 25gr (50%) 0.50%
Aceite esencial Jazmín 0.25gr
0.50%
Vitamina e 1gr
2%
utilizar.
Pesaremos nuestras fases por separado.
Mezclar fase A
Agregar sobre fase A, fase B y remover.
Beneficios
Ayuda a relajar la mente y subir el ánimo
Suaviza la piel, nutre, tarta daños solares, quemaduras, irritaciones.
Relajación muscular.

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YV.

VIÑA DE MAR - CHILE

ingredientes para la cosmética, por lo que son objeto de creciente

investigación y desarrollo de productos por parte de la industria cosmética,

que cada vez pone los ojos más en ellas

Su contenido en principios activos con acción beneficiosa sobre la piel , su

convertido en ingredientes de elección de un número cada día mayor de

El uso de determinadas especies botánicas viene además avalado por miles

de años de empleo en las distintas culturas y farmacopeas, tanto europea,

como china, o ayurveda, en las que a lo largo de siglos han quedado

establecidas tanto su inocuidad como afinidad con el ser humano.

Cuando los ingredientes vegetales constituyen la parte más activa de una

formulación cosmética se habla de fitocosmética, que podría definirse como

la parte de la cosmetología que se dedica al estudio y aplicación de las

plantas y sus componentes en el tratamiento de la piel , uñas y cabello.

La naturaleza nos va a proveer de activos hidratantes, emolientes,

suavizantes, humectantes, nutritivos...veremos qué extraer de cada planta,

extractos que hemos realizado, para realizar cosméticos que cubran

totalmente nuestras necesidades.

En muchos casos existen actualmente estudios en profundidad sobre

determinadas especies vegetales, pero en muchos otros nos encontraremos

con una falta total de referencias:

las plantas son en si complejísimos cócteles químicos, mezclas de cientos de

sustancias, cuyas proporciones además varían dependiendo de factores

como el clima, suelo en el que han crecido, condiciones ambientales,

Cosmética natural por Yertty Vicencio Aguilera

Dividiremos nuestras extracciones según su forma de realizarlas en cinco:

EXPRESIÓN: En algunos casos, lo más efectivo será simplemente exprimir nuestra

verduras o hierbas frescas.

En el caso de los aceites vegetales, el sistema de obtencion empleado cuando se

dice “presion en frio“ es también la expresion.

DECOCCIONES:.Nuestra materia vegetal, y el solvente (por lo general agua) estan

en contacto durante un corto espacio de tiempo mientras el solvente hierve.

INFUSIONES .Nuestra materia vegetal y el solvente (por lo general agua) están en

preparado, durante un corto espacio de tiempo

MACERACIONES EN CALIENTE : Nuestra materia vegetal, y el solvente, que

puede ser diverso, están en contacto durante un espacio de tiempo prolongado a

temperatura controlada, de no exceder los 70

MACERACIONES EN FRIO : Nuestra materia vegetal y el solvente, que puede ser

diverso, están en contacto durante un espacio de tiempo prolongado a temperatura

La industria utiliza además otras técnicas de extraccion, como la destilación este es

el caso en el cual obtenemos un hidrolato y aceite esencial.

Cosmética natural por Yertty Vicencio Aguilera

Solventes EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..

o verdura, estos son:

Alcohol/ Vodka / Coñac

Mezcla de los 2 o 3 últimos puntos

Para la eleccion de nuestro solventes utilizaremos la regla de semejante disuelve

solvente por un determinado tiempo, luego se filtrará y daremos uso o

almacenaremos en botella de vidrio ambar para evitar su contaminación con la luz

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Aceites V. EXTRAEREMOS LAS PROPIEDADES..

Utilizaremos aceites cuando queramos extraer compuestos liposolubles.

A la hora de elegir los aceites, tendremos en cuenta distintos factores:

preparación final en la que los utilizaremos: Si el preparado es una crema para

pieles jóvenes y grasas, usaremos un aceite ligero, si es para pieles maduras y

secas, podremos utilizar un aceite más nutritivo.

potencial oxidativo : Nuestros preparados se conservarán mejor en aceites poco