DP Studio Tome 3

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CONSTRUCTION DES BASES

Kimonos - Bustiers - Blousons - Maille - Robes - Manteaux -
Manches - Capuches - Maillots de bain
par Dominique PELLEN
LE VÊTEMENT FÉMININ
MODÉLISME,
COUPE À PLAT
OTKUUT Éditions
LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, CONSTRUCTION DES BASES
COUPE À PLAT KIMONOS, BUSTIERS, BLOUSONS,
TOME 3 MAILLES, ROBES, MANTEAUX, MANCHES,
CAPUCHES, MAILLOTS DE BAIN.
Avant-propos
C’est, à l’origine, pour se protéger des intempéries que l’homme confectionne des vêtements, utilisant
pour cela les ressources du monde animal ou végétal.
Avec le temps, le vêtement devient l’emblème des bonnes mœurs, tout en différenciant les classes exis-
tantes. Le rang social s’affirme ensuite à travers lui, puis une loi de 1793 instaure la liberté de s’habiller
à sa convenance, préfigurant la démocratisation dans l’habillement.
Dans les années 1830, la confection apparaît, distribuée dans les grands magasins.
La fin du XIXe siècle marque l’avènement de la Haute Couture, héritière d’une mode ayant vu le jour à la
Cour au XIVe siècle. C’est en 1947 que le terme « prêt-à-porter » est utilisé pour la première fois.
Aujourd’hui, nombreux sont les consommateurs qui font passer le vêtement au second plan au profit de
l’image ou de la “Marque”, expression de leur pouvoir d’achat.
La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion

de collections faisant et défaisant la mode.
Cette évolution s’est aussi opérée dans la conception des vêtements, le sur-mesure faisant place à la
demi-mesure, puis au prêt-à-porter de couturiers et au prêt-à-porter industriel.
Progressivement, le travail de coupe par moulage a décliné au profit de la coupe à plat, mieux adaptée
au besoin de rentabilité, de rapidité et de renouvellement des tendances à chaque saison.
La majorité des sociétés de confection travaillent aujourd’hui par coupe à plat.
Le modélisme de mode consiste à concevoir des patrons pour la fabrication de vêtements mettant en
valeur l’architecture du corps. Ces patrons représentent les pièces nécessaires à leur réalisation.
Pour élaborer un modèle, le modéliste se sert, soit d’un croquis de mode, soit d’un dessin technique. Il
est primordial qu’il en fasse une bonne analyse, afin de traduire fidèlement les idées du styliste et de
respecter les proportions de ses modèles.
Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume :

- le moulage, qui consiste en une mise en volume 3D d’une toile de coton sur un mannequin. C’est une
technique plutôt utilisée lors de la recherche de volumes particuliers, complexes, et surtout lorsque
la technique de coupe à plat s’avère impossible
- la coupe à plat, qui consiste en la conception 2D d’un tracé sur papier, établi à partir de mesures
précises d’un corps humain, auquel il est nécessaire d’ajouter de l’aisance, selon la tendance.
Le patron qui en résulte est le reflet exact d’un modèle exclusif établi d’après les mesures types d’un
mannequin ou d’un sujet lambda.
Ce premier ouvrage (trois tomes) aborde les bases de la coupe à plat et permet de comprendre la mor-
phologie du corps de la femme pour pouvoir y adapter des vêtements.
Conçue dans une optique « haut de gamme », la méthode permet un travail précis et soigné, dans un
esprit contemporain.
Les règles de construction sont simples et faciles d’exécution : il suffit de lire les indications décrivant
dans le détail chacune des étapes à respecter.
Toutes les bases permettant de constituer l’ensemble du vestiaire féminin de façon parfaitement maî-
trisée sont étudiées au fil des pages.
En mettant à votre portée un savoir-faire professionnel, cette méthode vous accompagnera avec succès
dans votre parcours passionnant au cœur du monde de la couture et de la mode.
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Préface
Breton par ses origines, passionné par les arts, Dominique Pellen n’a qu’un rêve durant son enfance :
devenir artiste plasticien ou créateur.
À l’âge de 15 ans, il entre à l’école de formation technique de l’arsenal de Brest.
Parallèlement, il suit, aux Beaux-arts, des cours de dessin et de peinture. Il exprime dès lors sa créativité
en réalisant des figurines de mode. Une passion est née et ne le quittera plus.
En 1986, ce jeune homme enthousiaste et entreprenant présente ses croquis au directeur de la maison
Jean Patou qui décèle son potentiel et l’oriente vers la carrière de couturier.
Après avoir effectué divers stages de perfectionnement en dessin de mode, couture, moulage et patron-
nage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Dominique Pellen suit dans cette
institution prestigieuse une formation de trois ans au métier de styliste-modéliste.
Lauréat de la NUIT DES JEUNES CREATEURS en 1988 et de la FONDATION DE FRANCE en 1990, il cumulera
en quelques années une dizaine de récompenses lors de sa participation à différents concours.
Diplôme en poche, il attire rapidement l’attention des professionnels par la magie de ses créations et un
talent affirmé, grâce auxquels il remporte, en 1991, le premier prix du concours Christian DIOR.
En 1992, il est l’assistant de Gianfranco Ferré dans cette maison mythique.
En 1994, il est lauréat de la première édition du concours de DINARD.

Sa polyvalence dans les disciplines phares de son métier, mais aussi sa connaissance du marché et des
tendances, lui valent bientôt d’être sollicité au plan international, notamment au Japon, aux Etats-Unis
et en Chine.
En France, les sociétés Dior, Lanvin, Balmain, Mandel, Anne Valérie Hash, font appel à son expertise.
Entre 1994 et 2002, il met son inspiration et sa créativité au service des lignes de vêtements de luxe de
Jione (Japon), Jane Lasco (France) ou Alexandra de Ruiz (France), en tant que directeur artistique.
L’année 2003 constitue une nouvelle étape dans son parcours professionnel.
Tout en poursuivant ses collaborations avec différentes marques, il devient professeur de style, dessin
et patronnage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne qu’il connaît si bien. Au cœur
de cet établissement réputé internationalement pour la qualité de son enseignement, il transmet à des
élèves venus du monde entier, les exigences, la technicité et le savoir-faire propres à la haute couture
et à sa tradition d’excellence.
Son expérience, dans ce contexte foisonnant, lui inspire les principes d’une méthode simple, exploitant
l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de vêtements haut de gamme. Conçue pour per-
mettre à des non-professionnels d’en maîtriser l’exécution, cette méthode s’appuie sur les fondamen-
taux de la fabrication par coupe à plat.
Après 25 années d’une activité intense dans les métiers de la mode, et plus de dix années d’enseigne-
ment, Dominique Pellen publie aujourd’hui «Le vêtement féminin, modélisme - coupe à plat», une série
de trois livres qui, par leur contenu technique clair et précis, mettent à la portée de chacun cette expé-
rience passionnante qu’est la création d’un vêtement.
Une véritable bible pour concevoir et réaliser soi-même avec succès toutes les pièces du vestiaire féminin.
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MÉTHODE dp studio
LE VÊTEMENT FÉMININ
MODÉLISME
COUPE À PLAT
par Dominique PELLEN
TOME 3
Sommaire
p 006 Généralités
p 038 Le corsage de base
p 062 Les kimonos
p 196 Les bustiers
p 224 Les blousons
p 252 La maille
p 300 Les robes
p 340 La veste tailleur de base (trois morceaux)
p 362 Les manteaux
p 408 Les manches
p 456 Les capuches
p 490 Les maillots de bain
p 526 Les poches et autre
p 550 Le couturage et la doublure
p 592 Annexes
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GÉNÉRALITÉS
Sommaire
p 008 Lexique
p 012 Liste de fournitures
p 014 Barème de mesures
p 016 Principes de base pour la conception de tracés
p 020 Pose de bolducs sur le mannequin
p 026 Empreinte du bras bourré
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GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
LEXIQUE
A
Aisance : Lors de la construction d’un vêtement en chaîne et trame, Bolduc : Lacet de coton fin et plat, en général de couleur bleue ou
il est essentiel de prévoir une valeur de confort, qui est rajoutée aux rouge, coupé en DL, permettant d’indiquer les lignes d’aplomb, ainsi
mesures prises sur le corps de la personne à habiller. que les lignes de constructions de bases sur le mannequin. On peut
aussi s’aider de ce lacet pour chercher des formes particulières lors
Ajuster : Action d’adapter un patron ou un vêtement aux mesures de la conception d’une toile sur mannequin.
souhaitées.
Bord-côte : Bande tricotée à côtes (élastique), permettant la finition
À-même : Lors de la construction, par exemple d’une parementure, d’une ouverture d’un vêtement : ex : bas de manche, encolure de
qui est intégrée au morceau devant (sans couture), on emploie le pull-over... Cette matière peut aussi avoir d’autres utilisations sur
terme «à-même». un plan plus créatif.
Le bord côte peut être à-même, c’est-à-dire qu’il fait partie du mor-
Ampleur : Représente le volume donné, ou retiré, à un patron ou un ceau principal tricoté.
vêtement. Le bord côte peut aussi être rapporté, c’est-à-dire qu’il est cousu au
morceau principal.
Aplomb : Elément essentiel au bon équilibre d’un vêtement, en rap-
port aux droits fils (chaîne ou lisière DL - trame ou travers Dl). Pour Bordé : Bande DL ou plein biais posée à cheval sur le ou les bords
rappel, ces droits fils doivent être parallèles ou perpendiculaires au d’un morceau de vêtement.
sol.
Bouton : Pièce réalisée en métal, bois, corne, nacre, plastique, etc...,
Appliquer : Poser un morceau de tissu sur un autre plus grand, en les servant à la fermeture d’un vêtement.
fixant l’un sur l’autre.
Boutonnière : Fente réalisée manuellement ou mécaniquement sur
Au pli : Lorsque l’on souhaite couper un morceau de patron en double, un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
il suffit, par exemple pour un devant de jupe, d’indiquer sur le milieu
devant «au pli», de façon à plier le tissu, pour qu’à la coupe, le milieu Bouton pression : Système de fermeture à placer sur un vêtement,
devant de ce morceau soit placé sur la pliure du tissu, et alors coupé composé de deux pièces de métal s’emboîtant l’une dans l’autre.
en double, sans couture milieu devant.
Bride : Petite boucle de fils tressés, ou de tissu coupé dans le plein biais,
B fixée sur le bord d’un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
Baleine : Tige de métal ou de plastique souple permettant de renfor- C

cer et de maintenir différentes parties d’un vêtement, exemple les
bustiers. Cassure : ligne servant à la construction de cols (tailleur, châle,
etc...), sur laquelle est rabattue une partie du tissu.
Banane : Pièce de tissu fixée à la base d’un col tailleur pour lui donner
du maintien. Chaîne : Sens du tissu, parallèle à la lisière. Ce sens est en grande
partie utilisée lors de la coupe.
Basculer : Rééquilibrer un morceau de vêtement ou de patron en
changeant son droit fil, pour éventuellement retrouver son aplomb. Cintrer : Action permettant la suppression de matière sur un vête-
ment, par exemple au niveau de la taille. Cette suppression peut se
Base : Tracé construit à partir de mesures d’un corps (avec ou sans faire grâce aux coutures et/ou aux pinces.
aisance), auquel on peut ensuite appliquer des transformations.
Col : Pièce de tissu fixée autour du cou, sur l’encolure.
Basque : Pièce de tissu fixée au niveau de la taille et tombant plus ou
moins sur les hanches. Coupe à plat : Technique de conception d’un vêtement en 2D, sur
papier, pour la réalisation de patrons.
Biais : Sens du tissu pris dans la diagonale (à 45° par rapport à un
DL ou Dl). Il est alors appelé «plein biais». S’il n’est pas à 45°, il est Couturage ou valeurs de couture : Valeurs rajoutées en parallèle,
appelé «faux biais». tout autour de chaque morceau, pour permettre l’assemblage des
morceaux entre eux.
Biaiser : Incliner une ligne de construction, une couture, à 45° ex-
primant un plein biais, ou avec tout autre angle, appelée alors faux Cran de montage : Permet de raccorder deux morceaux de tissu entre
biais. eux, pour un meilleur respect du montage et des volumes souhaités. Le
cran de montage est toujours tracé à la perpendiculaire de la couture.
Bissectrice : Ligne droite coupant un angle (ex : une pince) en deux
parties égales.
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Cranter : Réalisation de petites entailles (à l’aide d’une paire de ci- Emmanchure : Ligne courbe située dans le haut de la manche, per-
seaux) le long d’une couture afin de lui donner plus de souplesse et mettant l’assemblage avec le corps (entournure).
ainsi éviter des plis disgracieux dans la matière.
Empiècement : Pièce de tissu rapportée sur un vêtement et assem-
blée au reste de ce vêtement, afin de respecter le style de celui-ci.
Creuser : Augmenter la profondeur d’une pince ou d’une couture.
Retailler une encolure, une entournure.
Encolure : Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour per-

Croisure : Valeur à rajouter, par exemple au delà du milieu devant,
mettre le passage de la tête.
pour permettre le boutonnage des devants droit et gauche (sur le
devant droit, la valeur correspond à une demi-croisure. Avec l’ad-
Enforme : Morceau de patron reprenant l’empreinte du morceau du
jonction du côté gauche, on obtient une croisure entière).
dessus du vêtement, permettant une finition intérieure (enforme de
propreté), ex : une jupe sans ceinture peut être finie par un enforme.
D
Enfourchure : composée de la fourche et du fond, cette courbe part
Décolleté : Représente une encolure dégagée (élargie), donnant plus
de la taille au niveau du milieu devant et passe entre les jambes pour
de confort ou exprimant un effet de style.
rejoindre le milieu dos au niveau de la taille.
Découpe : Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces,

Entrejambe : Longueur intérieure de la jambe mesurée de la fourche
pour apporter de la créativité ou pour améliorer une forme, un volume.
(sur le devant) jusqu’au sol (ou l’ourlet du pantalon).
Détendre : Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire

Entournure : Ligne courbe située sur le devant et le dos du corps,
une patte-mouille, de façon à l’allonger pour lui donner une forme pré-
permettant l’assemblage avec la manche (emmanchure).
cise, pour qu’il puisse ensuite être assemblé avec un autre morceau.
Épaulette : Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité

DL : Exprime le droit fil lisière (ou chaîne), c’est-à dire le sens dans
d’épaule au bord de l’entournure, afin de mieux structurer le vête-
lequel le tissu se déroule (longueur), anciennement appelé DF. Un
ment et rehausser la pente d’épaule.
vêtement dont le DL est placé sur le milieu devant est coupé paral-
lèlement à la lisière du tissu.
Équerrage : Trait de construction effectué à l’équerre par rapport à un
autre trait (à 90°), et cela en général sur quelques centimètres, pour
Dl : Exprime le droit fil trame, c’est-à-dire le sens travers du tissu
garantir, par exemple, le montage entre deux pièces.
(largeur), en opposition au DL. Un vêtement dont le Dl est placé sur
le milieu devant est coupé perpendiculairement à la lisière du tissu.
Étalonnage : Méthode permettant de garantir l’assemblage des cou-
tures, en finissant les extrémités des valeurs de coutures à l’équerre.
Doublure : Réalisée dans un tissu généralement fin, elle reprend
Il est important de contrôler la longueur de chaque couture, deux à
l’empreinte du vêtement pour apporter une finition intérieure, pour
deux, car elles doivent être rigoureusement identiques.
dissimuler l’ensemble des coutures d’assemblage du vêtement,
voire donner plus de maintien au vêtement.
Évaser : Redonner de la matière pour, par exemple, élargir un bas de
jupe, de robe...
Draper : Placer une matière de façon harmonieuse sur le corps, en
formant des plis souples d’une façon plus ou moins régulière. La
matière utilisée est généralement coupée dans le plein biais pour
F
favoriser le tombé du tissu.
Fermeture à glissière : Système d’attache formé de deux parties qui
s’engagent l’une dans l’autre par l’action d’un curseur, pour ouvrir
E ou fermer cette fermeture à glissière.
Écart : mesure existant entre deux points, par exemple l’écart poi-
Fond : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur
trine ( valeur comprise entre les deux points de poitrine ).
le milieu dos, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’entre-
jambe (couture intérieure du pantalon).
Élargissement : Action permettant d’augmenter le volume d’une
construction, par l’apport de centimètres.
Fourche : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur
le milieu devant, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’en-
Embu : Valeur excédentaire comprise en général entre deux crans,
trejambe (couture intérieure du pantalon).
à répartir et à résorber en travaillant avec le fer à repasser, voire
la patte-mouille si la valeur d’embu est trop importante. Plus il y
a d’embu, par exemple dans le haut d’une tête de manche, plus la
manche aura une belle forme galbée, une fois finie.
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COUPE À PLAT
O
Fourreau : (prendre en fourreau). Assembler deux pièces de tissu, Onglet : Découpe exécutée en diagonale dans un angle où se re-
endroit contre endroit, en faisant le tour de ces pièces, tout en lais- joignent deux rabats de tissu afin d’éviter les épaisseurs. Cette mé-
sant une ouverture pour permettre le retournement sur l’endroit. thode est à éviter lorsqu’il y a un risque de retouche (rallongement du
vêtement), car lors de cette réalisation, une partie de tissu est sup-
Fronces : Resserrement de tissu effectué et retenu par deux fils pour primée, ne facilitant plus le rallongement du vêtement à cet endroit.
créer un volume supplémentaire.
Ourlet : Finition d’un bord de vêtement consistant à plier, sur l’envers,
G de la ressource du tissu.
Galbe : Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la P

courber.
Paire de ciseaux : Outil tranchant, formé de deux branches mobiles,
Godet : Volume développé dans le biais, sur une pièce de tissu. Ce servant à la coupe de tissus.
volume doit être accroché à un certain endroit, puis tomber de son
propre poids en s’éloignant du corps. Platitude : Zone plate définie sur un tracé par une valeur de quelques
centimètres, en général en perpendiculaire, de façon à garantir un
Gousset : (ou soufflet) Pièce de tissu insérée sous le bras, lors de montage parfait en symétrie. Exemple : l’entournure de base de la
la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon clas- veste tailleur est tracée sur le devant, avec une valeur de platitude
sique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais. définie (2 cm).
Gradation : Système permettant, à partir d’un vêtement, d’augmen- Parallèle : Lignes tracées sur un même plan, ne se rencontrant ja-
ter ou de réduire son volume le plus fidèlement possible. Exemple : mais. Exemple : la ligne écart poitrine est parallèle au milieu devant.
à partir d’une taille 38, on peut soit obtenir une taille 36 ou 40,42...
Parementure : De base, une parementure est une pièce de tissu que
I l’on coud le long du bord d’un vêtement et que l’on rabat vers l’envers
(pour être invisible).
Incruster : Insérer un morceau de patron dans un autre, plus grand, Il a exactement la même forme que la pièce à border, et s’adapte
en évidant celui-ci. donc parfaitement bien au contour.
On peut utiliser le même tissu que le vêtement, ou de la doublure (si
Incurver : Définir une ligne en courbe. le tissu est épais).
L Passepoil : Bande de tissu coupée dans le plein biais et générale-

ment placée à l’ouverture d’une poche, d’une boutonnière, etc... Un
Lisière : Bord du tissu formé par le retour des fils de trame (travers). passepoil peut être simple ou double.
M Patte : Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une

ouverture.
Maintenir : Consiste, à l’aide de deux fils de fronces placés sur le
morceau de tissu ayant l’embu, à résorber celui-ci, de façon à pou- Patron : Empreinte d’un vêtement réalisé sur papier, avec toutes
voir ensuite être assemblé avec l’autre morceau (à maintenir). les finitions nécessaires à sa réalisation (crans, valeurs de couture,
etc...). Ce tracé sert à la découpe du vêtement dans le tissu.
Modélisme : (de mode). Action de concevoir un volume de vêtement
à partir d’un dessin, soit par coupe à plat (en 2D), soit par moulage Perpendiculaire : se dit d’une ligne positionnée à 90° par rapport à
(en 3D). une autre. Exemple : la ligne des grandes hanches est perpendicu-
laire au milieu devant.
Montage : Action permettant d’associer les différents morceaux d’un
patron, à l’aide d’une machine à coudre, pour constituer un vêtement. Perroquet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner
chaque courbe d’un tracé. Le perroquet a une forme plus allongée
Montant : (pantalon). Hauteur définie sur le milieu devant, entre la que le pistolet, servant alors aux courbes des pantalons, etc...
taille et la base de la fourche (devant).
Pied de col : Partie de col assemblée entre l’encolure et le col, si
Montant : (du col). Représente aussi la partie montante d’un col. celui-ci existe. Il structure davantage le col, en lui donnant plus de
hauteur.
Pince : Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajus-

tement du vêtement sur le corps.
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Pistolet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner Revers : Bande de tissu repliée sur l’endroit d’un vêtement, donnant
chaque courbe d’un tracé. Le plus utilisé étant le pistolet N°21. un effet de style (exemple : un revers de pantalon, etc...).
Pivot de pince : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base S

(renversement de sens).
Soufflet : (ou gousset) Pièce de tissu insérée sous le bras lors de
Platitude : Surface plane, à l’équerre d’une couture, permettant un la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon clas-
assemblage parfait entre deux morceaux. sique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais.
Pli : Volume de tissu plié et rabattu sur lui même. Sous-patte : (boutonnage). Système de fermeture d’un vêtement
composé de boutonnières cachées sous une bande de tissu rappor-
Pliure : Action de rabattre une partie de tissu sur une autre. tée ou à-même.
Surjet : Action d’assembler deux pièces ensemble, à l’aide d’une

Poche : Système d’ouverture réalisée sur un vêtement pour le pas- surjeteuse qui coupe d’abord le trop plein de matières avant d’as-
sage de la main. En application, ou en incrustation, cette ouverture sembler ces deux morceaux par un point élastique. Ce principe est
est alors prolongée par un fond de poche (sorte de sac). utilisé soit, dans le travail de la maille, qui nécessite de l’élasticité,
soit en bordant les morceaux d’un vêtement avant d’assembler les
Poignet : Partie basse d’une manche longue terminée par une man- morceaux, de façon à éviter l’effilochage de ceux-ci.
chette, un revers,etc...
Symétrie : Position de deux parties identiques situées de chaque
Propreté : Pièce de tissu doublant une encolure, une entournure, côté d’un axe. Ex : le devant gauche d’une jupe de base se trouve en
une ouverture de poche, etc..., pour y apporter une finition propre plaçant le côté droit sur la gauche du milieu devant.
et nette.
T
Q
Tombant : Visuel que donne le vêtement sur le corps, découlant d’un
Quille : Pièce de tissu de forme triangulaire, incrustée dans une autre bon aplomb, d’une bonne coupe.
pièce de tissu, permettant un développement supplémentaire de
celle-ci. On obtient un effet de godet rapporté. Tombant : (du col). Représente la partie du col retombant sur le vête-
ment.
R
Trame : Représente le sens travers du tissu (perpendiculaire à la
Rabat : Pièce de tissu doublée qui se replie sur une autre partie du lisière). Ce sens est généralement moins utilisé pour la coupe.
vêtement (exemple, un rabat de poche).
V
Rehausse : Pièce de tissu (empiècement) placée sous la ceinture dos
d’un pantalon. Volant : Bande de tissu rapportée au vêtement, qui peut être froncée,
plissée, coupée dans le biais ou le DL, en forme de cercle ou de spi-
Relever : Reproduire, sur une autre feuille de papier, l’empreinte rale formant alors des godets.
d’un morceau, en respectant exactement les contours de celui-ci. La
reproduction peut se faire :
- par transparence : on positionne la nouvelle feuille, puis, en trans-
parence, à l’aide d’un crayon, on relève le morceau
- par piquage : on positionne la nouvelle feuille en dessous du mor-
ceau, puis, à l’aide d’un poinçon, on relève le morceau en piquant
sur les tracés de celui-ci.
Régler : Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque

morceau du patron, à améliorer les lignes de ces différents morceaux
devant être assemblés ensemble. Le réglage peut se faire sur une
toile, sur un tracé de coupe à plat...
Renversement de sens : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par

sa base (pivot de pince).
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9. Calque
1. Poinçon
24. Roulette 39.Papier carbone
33. Crayon craie

bleu et rouge
10. Compas
17. Paire de ciseaux 34. Coussin (cochon)
papier
2. Crochet
25. Paire de ciseaux

11. Equerre métal 35x60 cm tissu
35.Jeannette
3. Mines critérium 0,5 18. Poids

graphite et couleur
26. Gomme
36. Traceur à poudre
12. Équerre plastique 60° graduée 19. Feuilles blanches

avec rapporteur 65x100 cm
27. Pince à cranter 37. Dé à coudre

4. Critérium
28. Règle métallique 1m
20. Carton à patrons

13. Perforateur à levier
5. Courbes tailleur (lapin)
60cm 21. Règle
japonaise 60 cm 29. Taille crayon 40. scotch
14. Trapanzo zénith

6. Courbe pantalon
et jupe, métal 30. Toile à patron
22. Perroquet
70 cm
7. Bolduc noir
autocollant 31. Mètre ruban
15. Pointes à patron
38. Mannequin
23. Pistolet n°21
16. Boîte d’épingles fines

8. Bolducs rouges et bleus
32. Kapok
LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES

À L’EXÉCUTION D’UN MODÈLE PAR COUPE À PLAT
AVEC ESSAYAGE EN TOILE.
1. Poinçon : pointe métallique servant à reporter des lignes de aussi, ensuite, servir de gabarits à relever ou à transformer, pour
construction d’un papier sur l’autre. gagner du temps.
2. Crochet : sert à suspendre les patrons finis. 21. Règle japonaise 60 cm : règle en plastique transparent de 60 cm
de long, idéalement, constituée de plusieurs lignes imprimées
3. Mines critérium 0,5 graphite et couleur : à insérer dans le crité-
dessus, facilitant différents tracés.
rium. Les mines graphites servent pour les tracés de bases, et les
mines de couleurs peuvent être utiles pour mettre en avant un 22. Perroquet 70 cm : outil permettant le tracé de longues courbes.
aspect du tracé.
23. Pistolet n°21 : outil permettant de tracer une grande majorité de
4. Critérium 0,5 : crayon servant à tracer les lignes de façon assez courbes. Se servir essentiellement de la courbe extérieure de ce
précise. Un critérium 0,3 existe aussi pour encore plus de précision. pistolet.
5. Courbes tailleur : gabarit en plastique servant à tracer les courbes 24. Roulette : outil permettant de reproduire un tracé papier sur de la
liées à la veste tailleur. toile. Il est préférable d’éviter d’utiliser cette roulette sur des tracés
papiers, car il y aura un manque de précision, à ce moment là.
6. Courbe pantalon et jupe, métal : gabarit en métal servant à tracer
les courbes liées au pantalon et à la jupe. 25. Paire de ciseaux tissu : outil permettant la coupe de la toile ou
du tissu.
7. Bolduc noir autocollant : ruban en plastique fin autocollant noir
servant à définir des volumes sur le mannequin, par exemple. 26. Gomme : outil indispensable pour rectifier les erreurs.
8. Bolducs rouges et bleus : ruban de coton de couleur, mesurant 27. Pince à cranter : pince permettant de couper une petite partie du
environ 0,5 cm, servant à définir les lignes de constructions de carton (faire une entaille), pour indiquer, par exemple, la position
bases sur le mannequin. Les bolducs rouges servent en général des côtés d’une pince ou la position d’un cran.
aux verticales, et les bolducs bleus servent aux horizontales.
28. Règle métallique 1m : outil permettant de tracer les longues
9. Calque : papier transparent servant à faire différents réglages lignes droites.
sur les tracés, afin de rester plus précis. On évite ainsi de plier le
29. Taille crayon : sert à tailler les crayons craie, utiles sur la toile.
papier, donc le tracé.
30. Toile à patrons : toile de coton brut permettant de constituer le
10. Compas : outil servant à certains tracés.
modèle réalisé sur papier, pour l’étudier en volume sur le man-
11. Équerre métal 35 x 60 cm : outil essentiel pour la construction des nequin.
rectangles de bases et des équerrages en général.
31. Mètre ruban : outil permettant les prises de mesures sur le corps,
12. Équerre plastique 60°, avec rapporteur et graduée : outil essentiel et aussi l’étude de volume à définir sur le corps, pour un nouveau
pour le respect des différents équerrages nécessaires pour les modèle.
tracés.
32. Kapok : fibre végétale très légère ayant pour caractéristique son
13. Perforateur à levier (lapin) : machine perforatrice faisant des trous imperméabilité et son imputrescibilité. Elle est en revanche très
dans les patrons, pour les rassembler sur un crochet afin de les inflammable. Elle est utilisée pour définir le volume de l’empreinte
suspendre. du bras bourré, ainsi que pour faire évoluer le volume de base
d’un mannequin.
14. Trapano zénith : outil faisant de petits trous dans les patrons pour
marquer certains repères (les sommets de pinces, par exemple). 33. Crayon craie bleu et rouge : crayon servant à marquer des repères
sur la toile.
15. Pointes à patrons : Petites pointes métalliques aidant à maintenir
son tracé lors d’un relevé, et pouvant aussi remplacer le poinçon, 34. Coussin (cochon) : ce coussin sert à repasser sur une forme arron-
tout en étant moins pratique. die, permettant un meilleur travail, selon les cas.
16. Boîte d’épingles fines : servent à assembler les différents mor- 35. Jeannette : outil servant à repasser, à ouvrir des coutures sur des
ceaux d’un tracé coupé dans de la toile. parties de vêtements assez fines, tel qu’une manche.
17. Paire de ciseaux papier : outil nécessaire pour découper les patrons, 36. Traceur à poudre : outil permettant de tracer des repères sur la
et aussi pour la transformation de ceux-ci. toile, par exemple définir un ourlet.
18. Poids : outils permettant le maintien des tracés papier ou carton 37. Dé à coudre : outil indispensable pour coudre à la main.
lors de relevés sur carton, sur papier ou sur toile.
38. Mannequin : sert à positionner les vêtements construits, pour voir
19. Feuilles blanches 65 x 100 cm : feuilles permettant de réaliser leur aplomb, leur équilibre, leur bien-aller.
les tracés.
39. Papier carbone : feuille servant à reproduire un tracé papier sur
20. Carton à patrons : Carton permettant le relevé des tracés, des de la toile, ainsi qu’à doubler un tracé de toile.
patrons, pour pouvoir les conserver mieux dans le temps. Ils peuvent
40. Scotch : outil permettant la transformation des différents tracés.
dp studio | 13
0 TOME 3

COUPE À PLAT
BARÈME
DE MESURES
Ce barème reprend les mesures de bases de la morphologie «type» de Les évolutions données à chaque taille ne sont pas les mêmes, selon
la femme, choisie pour la conception de cette méthode d’enseignement le segment dans lequel on se trouve. Cela s’explique par une évolution
de la coupe à plat. de plus en plus importante, en augmentant dans les tailles.
Sur la droite du tableau, ces différentes évolutions sont inscrites à
Les mesures de références décrites dans ce livre sont issues de la titre indicatif pour chaque segment.
taille 38 de ce barème.
Chaque mesure de ce barème, exprimée en centimètres, est
Ce tableau exprime les tailles que l’on retrouve fréquemment chez la numérotée, puis illustrée sur les figurines jointes à ce tableau.
femme ayant une stature moyenne estimée à 1,68 cm. Elles vont de la
taille 36 à la taille 48. Il est important d’analyser parfaitement cette étape de prises de
Ces tailles sont segmentées en trois parties principales : mesures, qui est le point de départ de la réalisation de vos patrons.
- première partie, de la taille 36 à la taille 42 Prendre des mesures sur un corps humain n’est pas toujours chose
- deuxième partie, de la taille 44 à la taille 46 aisée. Lors de la construction d’un tracé, si jamais une valeur portée
- troisième partie, la taille 48. semble étrange, incompréhensible, il est nécessaire de revoir la prise
de mesure, pour confirmer ou infirmer ce problème.
11
12
10
16
4 9 13
15 14
1
22 23
17 19 21
20 18 8
5
2
28 24
3
30
26 25 27
31
7
32
29
33
14 | dp studio
BARÈME DE MESURES
Barème des mesures du corps de la femme
Ce barème est donné à titre indicatif, pour une stature de 1,68 m
Désignation T34 T36 T38 T40 T42 T44 T46 T48 Évolutions
Stature 168 168 168 168 168 168 168 168
1 Tour de poitrine 79 83 87 91 95 100 105 111 +4/+5/+6
2 Tour de taille 59 63 67 71 75 80 85 91 +4/+5/+6
3 Tour de grandes hanches 86 90 94 98 102 107 112 118 +4/+5/+6
4 Hauteur sommet d’épaule - ligne de poitrine 25,6 26,3 27 27,7 28,4 29,25 30,1 31,1 +0,7/+0,85/+1
5 Hauteur point de poitrine - taille (s/s poitrine) 16,5 16,75 17 17,25 17,5 17,8 18,1 18,45 +0,25/+0,3/+0,35
6 Hauteur taille - grandes hanches (milieu devant) 19,5 19,75 20 20,25 20,5 20,8 21,1 21,45 +0,25/+0,3/+0,35
7 Hauteur taille - au sol (milieu devant) 104 104,5 105 105,5 106 10 6,6 107,2 107,9 +0,5/+0,6/+0,7
8 Écart poitrine (entre les pointes de seins) 18 18,5 19 19,5 20 20,6 21,2 21,9 +0,5/+0,6/+0,7
9 Longueur milieu devant (base d’encolure - taille) 36 36,5 37 37,5 38 38,6 39,2 39,9 +0,5/+0,6/+0,7
10 Tour de cou 31,6 32,8 34 35,2 36,4 37,9 39,4 41,2 +1,2/+1,5/+1,8
11 Largeur d’encolure 11,2 11,6 12 12,4 12,8 13,3 13,8 14,4 +0,4/+0,5/+0,6
12 Longueur épaule (du sommet à l’extrémité) 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,45 13,8 14,2 +0,3/+0,35/+0,4
13 Hauteur point de poitrine - extrémité d’épaule 22,6 23,3 24 24,7 25,4 26,25 27,1 28,1 +0,7/+0,85/+1
14 Largeur carrure devant (entre points de carrure) 30 31 32 33 34 35,25 36,5 38 +1/+1,25/+1,5
15 Largeur carrure dos (entre points de carrure) 33 34 35 36 37 38,25 39,5 41 +1/+1,25/+1,5
16 Hauteur sommet d’épaule - point de carrure devant 17 17,5 18 18,5 19 19,6 20,2 20,9 +0,5/+0,6/+0,7
17 Longueur dos (sommet d’épaule - taille) 42 42,5 43 43,5 44 44,6 45,2 45,9 +0,5/+0,6/+0,7
18 Longueur milieu dos (base d’encolure - taille) 40,5 41 41,5 42 42,5 43,1 43,7 44,4 +0,5/+0,6/+0,7
19 Longueur dos (extrémité d’épaule - taille) 38,5 39 39,5 40 40,5 41,1 41,7 42,4 +0,5/+0,6/+0,7
20 Longueur côté (base entournure - taille) 20,5 20,75 21 21,25 21,5 21,8 22,1 22,45 +0,25/+0,3/+0,35
21 Longueur du bras (extrémité d’épaule - poignet) 61 61,5 62 62,5 63 63,6 64,2 64,9 +0,5/+0,6/+0,7
22 Hauteur de coude (extrémité d’épaule - coude) 34 34,5 35 35,5 36 3 6,6 37,2 37,9 +0,5/+0,6/+0,7
23 Tour de bras (biceps) 25 26 27 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5
24 Tour de poignet 15 15,5 16 16,5 17 17,6 18,2 1 8,9 +0,5/+0,6/+0,7
25 Hauteur côté (taille - au sol) 104,5 105 105,5 106 106,5 107,1 107,7 108,4 +0,5/+0,6/+0,7
26 Hauteur taille - au sol (milieu dos) 103 103,5 104 104,5 105 105,6 106,2 106,9 +0,5/+0,6/+0,7
27 Hauteur entrejambe - au sol (devant) 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 0
28 Hauteur du montant (taille - montant) 23 23,5 24 24,5 25 25,6 26,2 26,9 +0,5/+0,6/+0,7
29 Hauteur genou - au sol 47 47 47 47 47 47 47 47 0
30 Tour de cuisse 48 50 52 54 56 58,5 61 64 +2/+2,5/+3
31 Tour de genou 32 33,5 35 36,5 38 39,85 41,7 43,9 +1,5/+1,85/+2,2
32 Tour de mollet 31 32,25 33,5 34,75 36 37,52 39,04 40,84 +1,25/+1,52/+1,8
33 Tour de cheville 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,7 26,9 28,3 +1/+1,2/+1,4
Toutes les valeurs de ce tableau sont indiquées en centimètres (cm)
dp studio | 15
0 TOME 3

COUPE À PLAT
PRINCIPES DE BASE
POUR LA CONCEPTION
DE TRACÉS
Règles de bases
Pour concevoir cette méthode de coupe à plat, il était important de
définir une morphologie «type», sur laquelle baser l’ensemble de ces 1. Pour la conception de vêtements féminins, toujours travailler sur le
tracés. côté droit (de la personne au porté), car, chez la femme, le boutonnage
Pour ce faire, après une analyse des différentes possibilités offertes, se fait côté droit sur côté gauche.
toutes les constructions réalisées dans cet ouvrage le sont en taille 38,
2. Lorsque l’on commence à faire un tracé sur une feuille, considérer
selon le buste de la société Siégel et Stockman, référence: 50497.
toujours le dessus du papier (où il y a le tracé), comme l’endroit du
Cette méthode présente, étape par étape, la conception de l’ensemble
tissu.
des bases du vestiaire féminin, en utilisant le barème de mesures dé-
De ce fait, le milieu dos se trouve toujours vers la gauche, et le milieu
taillé en page 15, établi à l’aide de ce buste.
devant vers la droite. (Figure n°1)
Pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi lors de la 3. La manière de lire un patron doit rester toujours la même. C’est-à-
conception des tracés, chaque explication est décrite dans ce livre en dire, si l’on se retrouve par exemple avec cinq morceaux, commencer
utilisant les mesures utiles et souhaitées, pour servir de contrôles, de par le devant à droite, ensuite le centre devant, puis le côté devant
repères. Ces contrôles peuvent être ainsi faits à tout moment, lors de à sa gauche, puis le côté dos toujours à sa gauche, et pour finir, le
l’exécution de ces bases. dos. (Figure n°2)
Ces tracés seront alors utiles lorsqu’on souhaitera en faire d’autres
4. Il est important, pour chaque morceau de patron, d’indiquer un DL
avec d’autres mesures, afin d’analyser les évolutions obtenues par
(droit fil lisière), ainsi que différentes informations. Cela est néces-
rapport à ces bases. Il est important de les faire évoluer d’une manière
saire pour référencer chacun des morceaux. (Figure n°3)
proportionnelle, régulière et équilibrée, si possible.
- La référence du modèle (ex : W14.401.2, marie...)
Les mesures indiquées peuvent bien sûr évoluer en plus grand ou en
- La dénomination du morceau (ex : devant, côté devant, dessus de
plus petit. Maintenant il est important et souhaitable, dans un pre-
manche...)
mier temps, de bien maîtriser cette méthode réalisée dans la taille 38,
- la taille du patron exécuté (ex : T.38, T.40...)
pour en connaître et maîtriser les capacités d’évolutions.
- Le nombre de fois où le morceau doit être coupé (ex : x 2, x 1...)
- Si le morceau nécessite du thermocollant dans son ensemble,
Dans ce livre, les tracés sont représentés en traits noirs, sauf les
l’indiquer (ex : Thermo). Si cela doit se faire partiellement, il est
étapes d’évolutions qui, elles, sont représentées en rouge, pour une
préférable de réaliser un autre morceau aux mesures précises du
lecture directe.
thermocollant.
- Le numéro du morceau, en indiquant aussi le total des morceaux
Toutes les mesures indiquées dans cet ouvrage sont en centimètres.
dans le patron (ex : 3/7. On indique alors que ce morceau est le troi-
sième sur sept morceaux existant dans ce patron).
5. Lorsqu’un vêtement est symétrique, il n’est pas utile de le

construire en entier, seule la moitié droite est nécessaire (hormis
lorsque celui-ci part à la production, il faut alors le représenter en
entier). À l’inverse, si un vêtement est asymétrique, il est impératif de
copier, en effet miroir, le côté droit, de façon à obtenir le côté gauche.
6. Il est important de construire tous vos tracés avec précision, pour

éviter à ceux-ci de mal évoluer, et cela au fur et à mesure de l’avancée
dans le processus de confection. Il ne faut pas oublier que plusieurs
postes sont nécessaires pour la confection d’un vêtement. Tout
d’abord : la construction du patron, ensuite la coupe dans le tissu,
puis la réalisation. Toutes ces étapes, si elles ne sont pas réalisées
avec rigueur, peuvent, au final, redonner ou supprimer des milli-
mètres, voire des centimètres, sur le vêtement réalisé.
7. Dans cette méthode, des contrôles et des réglages au calque

sont effectués pour améliorer la précision des lignes, afin optimiser
l’assemblage. En effet, le papier sur lequel existe le tracé n’est jamais
plié, ceci afin de garder une netteté optimum.
Chaque calque est alors représenté sur un fond grisé, et, de temps
en temps, des vidéos viennent montrer et expliquer la méthode.
16 | dp studio
Milieu dos DL
Dos
Figure n°1
Devant
Milieu devant DL
dp studio | 17
PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Dos Côté dos Côté devant Centre devant Devant

Milieu dos DL au pli
Milieu devant DL
Figure n°3
Référence Référence Référence Référence

modèle Référence
modèle modèle modèle
Centre modèle
Dos Côté dos Côté devant
devant Devant
Taille 38 Taille 38 Taille 38
Taille 38 Taille 38
x2 x2 x2
x2
5/5 4/5 3/5 x2

2/5 1/5
Milieu devant DL
DL
DL
DL
DL
18 | dp studio
PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS
Méthode de construction d’une base Méthode de transformation d’une base, pour la réalisation
d’un modèle
1. La première étape, avant la conception d’une base, est la prise de
mesures, qui bien sûr est essentielle à la réalisation de cette base. 1. Observer le modèle à créer, et détailler chaque opération, est
De la méthode et de la rigueur s’imposent pour cette opération, afin nécessaire pour l’exécution du modèle. Bien étudier les lignes, les
d’éviter tout risque d’incompréhension et d’erreurs, lors du tracé. découpes, les détails de ce modèle (son volume, le type de col, de
manche, les détails de finitions, etc...).
2. Par définition, une base exprime différentes formes de vêtements
(jupe, corsage, manche...), sans prendre en compte un style, une 2. Prendre la base appropriée pour commencer la transformation.
identité. Il suffit simplement de définir le volume du corps devant Premièrement, relever chaque morceau de cette base sur un papier,
servir de support. puis tracer les différentes lignes définissant ce modèle.
3. En règle générale, avant de commencer la construction d’un tracé 3. Après avoir dessiné ces lignes sur la base, réfléchir à la meilleure
de base, il faut définir son volume global, par un rectangle exprimant façon de la modifier, tout en respectant le style souhaité pour ce
sa hauteur et sa largeur maximums. nouveau modèle. Les modifications peuvent être différentes selon le
modèle à créer : définir des découpes, empiècements, poches, élargir
4. Pour optimiser chaque tracé, lire attentivement toutes les expli-
certains points, ajouter des morceaux...
cations, et cela au fur et à mesure, pour éviter le risque d’incompré-
hension ou d’erreurs. 4. Ne pas oublier la fermeture, l’ouverture pour chaque modèle
(boutons, fermeture éclair...). Il est indispensable de pouvoir enfiler
5. Des crans de montage sont nécessaires pour le bien-aller de ce
le vêtement, une fois fini.
tracé. Ils sont à placer régulièrement, à différents endroits délicats,
au montage. Ils apportent de la précision au montage, et un meilleur 5. Une fois les volumes trouvés, ne pas oublier de contrôler les
respect de l’ensemble. assemblages, pour un bon respect des longueurs et des lectures
de lignes. Pour finir, porter les crans nécessaires au futur montage.
6. Une fois le tracé finalisé, il est utile d’en faire un essayage, en
coupant cette base dans une toile de coton. Si nécessaire, apporter 6. Placer alors le tracé sur de la toile et le relever, de façon à pouvoir
des modifications, à reporter ensuite sur le tracé, pour que celui-ci le monter pour en faire un essayage sur modèle vivant. À nouveau,
serve de base, dans le futur, pour chaque vêtement à créer. si certaines modifications sont nécessaires, les réaliser sur la toile,
puis les reporter sur le tracé.
7. Pour qu’un tracé devienne un patron, il est nécessaire de lui définir
les valeurs de couture nécessaires pour le montage. Ce montage peut 7. Il est alors possible de placer les valeurs de couture pour faciliter
être fait d’une manière prêt-à-porter ou plus haut de gamme, selon la le montage de ce modèle, et aussi pour en avoir un patron. Ne pas
demande. Ne pas oublier d’apporter les indications nécessaires sur oublier d’apporter les indications nécessaires sur chaque morceau
chaque morceau de ce patron. de ce patron
8. Ce patron peut alors servir de base, pour appliquer toutes les

transformations nécessaires pour l’obtention du modèle choisi.
dp studio | 19
0 TOME 3

COUPE À PLAT
POSE DE BOLDUCS
SUR LE MANNEQUIN
Il est indispensable de placer des lignes de constructions sur le man-

nequin, de façon à observer l’aplomb des vêtements. Ces lignes se
définissent d’une certaine façon, expliquée ci-après, et sont représen-
tées par des bolducs de couleurs.
Le bolduc rouge sert à placer les lignes verticales, entre autres les DL,
et le bolduc bleu sert à placer les lignes horizontales, comme la ligne
de taille, de poitrine, de grandes hanches.
Sur la base du mannequin, pour cet exemple taille 38, commencer à

placer ces bolducs.
Dos Devant
20 | dp studio
POSE DE BOLDUCS SUR LE MANNEQUIN
Figure n°1
Sommet d’épaule
6,5
6,5 0,5
Couture encolure
1
17
Couture encolure Base d’encolure
43 27
44
43,5
Poitrine Poitrine
18 17
1
Taille Taille
33,5
19 20
Milieu dos Milieu devant

47 Grandes
Grandes
hanches hanches
Figure n°1
Milieu devant Poitrine
Poser le bolduc le long de la couture du mannequin, jusqu’à sa Tour de poitrine = 87 cm
base. Veiller à la verticalité de celui-ci, pour le respect de l’aplomb. En passant par le point saillant du sein, placer un bolduc tout autour
(L’aplomb du mannequin lui-même est à observer). du corps, en restant bien à l’horizontale.
Commencer à poser ce bolduc, 1 cm au dessus de la ligne d’encolure Le fixer à nouveau sur le côté gauche.
(la base d’encolure) du mannequin (la couture d’assemblage). Porter une mesure moyenne de 27 cm en partant du sommet
d’épaule, à la verticale, vers ce bolduc.
Encolure Sur le milieu devant, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on
trouve une valeur égale à 17 cm.
Sur le milieu devant, poser le bolduc en suivant la couture d’encolure
Sur le milieu dos, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on
du mannequin, puis, sur l’épaule, commencer à remonter de 0,5 cm,
trouve une valeur égale à 18 cm, du fait d’avoir creusé la ligne de
toujours par rapport à la couture d’encolure du mannequin, pour finir
taille sur le milieu dos.
de remonter de 1 cm sur le milieu dos.
Mesurer l’encolure (34 cm pour ce mannequin), diviser cette mesure
Grandes hanches
par deux, puis, du milieu devant, porter la moitié de cette valeur
pour trouver le milieu dos, soit : 34/2 = 17 cm. Tour de grandes hanches = 94 cm
En partant du milieu dos, porter, sur le bolduc de l’encolure, un re- Placer un bolduc 20 cm en dessous du bolduc de la taille (mesure
père à 6,5 cm, correspondant au sommet d’épaule. prise sur le milieu devant), puis épingler celui-ci en étant toujours à
l’horizontale (c’est-à-dire, parallèle à la base du mannequin).
Taille Le fixer sur le côté gauche, par un noeud.
On remarque que, au niveau du milieu dos, la hauteur entre la ligne
Tour de taille = 67 cm
de taille et la ligne des grandes hanches n’est plus que de 19 cm, du
Bien tendre le bolduc autour de la taille en le fixant sur le côté
fait d’avoir creusé la ligne de taille auparavant.
gauche à l’aide d’un noeud. Le positionner dans la partie creuse du
corps, à 44 cm du sommet d’épaule.
Milieu dos
Abaisser le milieu dos d’1 cm, par rapport au milieu devant. Contrô-
ler la mesure verticale dans le dos, à partir du sommet d’épaule À partir du haut du mannequin (le cou), placer un bolduc en passant
jusqu’à la taille descendue d’un centimètre. La mesure à obtenir doit par le milieu dos trouvé auparavant sur le bolduc de l’encolure.
être égale à 43 cm. demi-tour d’encolure = 34/2 = 17 cm
On trouve, d’une manière générale, 1 cm de différence entre la hau-
teur du devant (44 cm) et à celle du dos (43 cm).
dp studio | 21
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Sommet d’épaule
6,5
22,75 22,75
20,75 20,75
poitrine poitrine
15,75
17,75 17,75
15,75
Taille Taille
22,5
Milieu dos 24,5 Milieu devant
Grandes 24, 5
22,5 Grandes
hanches hanches
Figure n°1 (suite) Figure n°2

Milieu dos Épaule - ligne de côté
En partant du bolduc vertical, du milieu devant, sur chaque bolduc 1. Sur chacun des bolducs de poitrine, taille et grandes hanches,
horizontal de poitrine, de taille, de grandes hanches et du bas du diviser par deux entre les milieux devant et dos.
mannequin, diviser par deux pour trouver les milieux. Contrôler les Déplacer la couture de côté d’1 cm vers le dos, afin de ne pas la voir
1/2 mesures côté droit et côté gauche. lorsque l’on regarde la personne de face (décalage proportionnel).
1/2 tour de poitrine = 87/2 = 43,5 cm Cela veut dire que lorsque l’on agrandit d’un centimètre le devant, au-
1/2 tour de taille = 67/2 = 33,5 cm tomatiquement, le dos diminue d’un centimètre et cela sans changer
1/2 tour de grandes hanches = 94/2 = 47 cm la largeur de la demi-poitrine, de la demi-taille et des demi-hanches.
2. On obtient alors les mesures suivantes :

Positionner le bolduc représentant le milieu dos, en passant par
- Poitrine : 87/2 = 43,5/2 = 21,75
tous ces milieux. Veiller à la verticalité de celui-ci (pour le respect
devant + 1 = 21,75 + 1 = 22,75 cm
de l’aplomb).
dos - 1 = 21,75 - 1 = 20,75 cm.
- Taille : 67/2 = 33,5/2 = 16,75
devant + 1 = 16,75 + 1 = 17,75 cm
dos - 1 = 16,75 - 1 = 15,75 cm.
- Grandes hanches : 94/2 = 47/2 = 23,5
devant + 1 = 23,5 + 1 = 24,5 cm
dos - 1 = 23,5 - 1 = 22,5 cm.
22 | dp studio
Figure n°3
Extrémité d’épaule
12,5
12,5
35
32
17,5 11 14
12 16
Point de carrure 12
4
poitrine poitrine
Taille Taille
Milieu devant
Milieu dos
Grandes Grandes
hanches hanches

Épaule - ligne de côté Entournure
3. En partant du sommet d’épaule (point à 6,5 cm du milieu dos), 1. Longueur épaule = 12,5 cm.
tendre un bolduc (droit) dans le prolongement des points déterminés Du sommet d’épaule, porter cette mesure de 12,5 cm. On obtient
à la poitrine et à la taille, décalage proportionnel fait. ainsi le point extrémité d’épaule (ou le point chute d’épaule).
Descendre ce bolduc jusque la base du mannequin, de façon har-
2. Profondeur d’entournure = 14 cm.
monieuse, en passant par le repère trouvé sur les grandes hanches.
De l’extrémité d’épaule, descendre de cette valeur 14 cm sur le bol-
duc du côté, de façon à obtenir la base de l’entournure.
Cette base d’entournure se situe alors à 4 cm au-dessus de la ligne
de poitrine.
3. Carrure devant = 32 cm (soit pour la demi-carrure = 32/2 = 16 cm,

à porter du milieu devant). Cette mesure est à prendre d’un point de
carrure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine.
Carrure dos = 35 cm (soit pour la demi-carrure = 35/2 = 17,5 cm, à
porter du milieu dos). Cette mesure est à prendre d’un point de car-
rure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine.
4. Largeur d’entournure = 11 cm.

Cette mesure est prise entre les deux points de carrure devant et
dos (sur le côté droit).
dp studio | 23
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
6,25
6,25
9,5
19
8,3
poitrine poitrine
Point de
poitrine
6,3 7,3
Taille Taille
15,75
8,8
Milieu dos 9,8 Milieu devant
Grandes Grandes
hanches hanches
Figure n°4
Couture bretelle
1. Pour placer ces bolducs, utiliser une mesure de référence égale à 4. Pour le dos, en partant toujours de la moitié de l’épaule (6,25 cm
la demi-taille dos divisée par cinq. du sommet d’épaule), descendre le bolduc vers la ligne de poitrine
Pour ce mannequin : 1/2 taille dos = 15,75/5 = 3,15 cm. en portant dessus, du milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence
+ 2 cm, soit :
2. Pour placer la couture bretelle, diviser la longueur d’épaule par
(15,75 x 2) /5 + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm.
deux (12,5/2 = 6,25 cm). Placer le bolduc sur ce point, puis, sur le
devant, descendre vers le point saillant de la poitrine, en détermi- 5. Continuer vers la taille, en portant sur cette ligne de taille, du
nant le demi-écart poitrine (distance entre les deux pointes de seins milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence, soit : (15,75 x 2) /5 =
divisée par deux, soit : 19/2 = 9,5 cm, pour ce mannequin). 6,3 cm.
De ce nouveau point de poitrine (P), descendre vers la taille en por-
6. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en portant
tant du milieu devant, 2/5 de cette mesure de référence + 1 cm, soit :
dessus, du milieu dos, la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, soit :
(15,75 x 2) /5 + 1 = 6,3 + 1 = 7,3 cm.
6,3 + 2,5 = 8,8 cm.
3. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en le Puis fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement
plaçant à la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, et cela toujours du de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.
milieu devant, soit : 7,3 + 2,5 = 9,8 cm.
Puis, fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement
de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.
24 | dp studio
Figure n°5
3,65 3,65
poitrine poitrine
3,15
3,15
Taille Taille
Milieu devant
Milieu dos
Grandes Grandes
hanches 4,65 4,65
hanches
Figure n°5
Petit côté
1. Pour placer les bolducs de chaque côté de la ligne de côté, porter
les valeurs suivantes :
- sur la ligne de poitrine : 1/5 de la mesure de référence + 0,5 cm,
soit : (15,75/5) + 0,5 = 3,65 cm
- sur la ligne de taille : 1/5 de la mesure de référence, soit :
15,75/5 = 3,15 cm
- sur la ligne des grandes hanches : mesure portée sur la taille +
1,5 cm, soit : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm.
2. Passer par chacun de ces points devant et dos, poursuivre vers le

bas du mannequin et dans l’entournure, de façon harmonieuse, pour
finaliser la pose de ces bolducs.
dp studio | 25
0 TOME 3

COUPE À PLAT
EMPREINTE
DU BRAS BOURRÉ
La construction de ce bras va vous permettre de pouvoir le fixer sur

votre mannequin, de façon à, ensuite, installer et équilibrer des
manches, si besoin est.
Pour le buste femme, le travail se fait sur la droite, le bras, ainsi tracé,
correspond alors à une empreinte de bras du côté droit.
26 | dp studio
EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ
Figure n°1
A B
0 9 19 24 29
14 Profondeur de tête de manche
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
35 Hauteur de coude
62
D C
Figure n°1
1. Tracer le rectangle de base (points A, B, C, D) aux dimensions
suivantes :
La largeur du rectangle est de 29 cm (points A, B) et la hauteur est
de 62 cm (correspondant à la longueur du bras, points A, D). À la fin
de la construction, le bras aura une largeur de 27 cm, prise au gros
du bras.
2. En fixant le point zéro au point A, placer les verticales suivantes

à 9, 19 et 24 cm, sans déplacer la règle. Les lignes de 9 et 24 corres-
pondent respectivement au DL du dessus et au DL du dessous.
Toujours du même point zéro (point A), placer les horizontales sui-
vantes à 5,9, 14,35 cm, toujours sans déplacer la règle. Les lignes de
14 et 35 cm sont respectivement les lignes de profondeur de tête de
manche et de la ligne horizontale de coude.
dp studio | 27
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
A B
1. Sur la ligne de 14, de chaque côté de la verticale de 19 cm, placer
un repère à 1 cm (points E et G), puis, de ces deux repères, remonter
deux verticales de 1 cm (points F et H). Sur l’horizontale de coude,
toujours de chaque côté de la verticale de 19, placer un repère à
3 cm (points I et J). Rejoindre les points F et I puis H et J, à la règle. Le
segment (points F, I) représente une partie de la couture de saignée
du dessus, puis le segment (points H, J) représente une partie de la U T
couture de saignée du dessous.
F H
2. Pour la saignée du dessus, le tracé de gauche (points F, I), mesu- 1 1
rer la longueur entre les points F et I, puis, à cette mesure (22,1 cm), E 1 1 G
en déplaçant la règle par pivot du point I, venir porter la longueur
totale de la saignée, soit pour cet exemple (46 cm). On obtient alors Dessus Dessous
le point K sur la verticale de 19 cm. Du point I, on a porté la mesure de bras de bras
égale à 23,9 cm (46 - 22,1 = 23,9 cm).
De ce point K, projeter un repère à 11 cm (point L) sur la base du
cadre, en traçant une ligne droite, puis, de ce point L, remonter une
ligne droite jusque l’intersection entre l’horizontale de coude et le
DL dessous
DL dessus
cadre côté gauche (point M). Le volume du dessus de bras commence

à apparaître.
3. Pour la saignée du dessous, le tracé de droite (points H, J), répéter

l’opération en partant du point H, sauf que maintenant il faut porter
M I 3 3 J
47 cm, au lieu de 46, sur la verticale de 19 cm (point N). Du point J, on S
a porté la mesure égale à 24,9 cm (47 - 22,1 = 24,9 cm).
Remonter l’horizontale de la base du cadre de 0,5 cm, uniquement
sur la partie dessous (points O, Q). Puis, du point N, projeter sur
cette nouvelle ligne (points O, Q), un repère à 5 cm (point R), en tra-
çant une ligne droite et ensuite, de ce point R, remonter une autre
ligne droite jusqu’à l’intersection entre l’horizontale de coude et le
bord du cadre côté droit (point S). Le volume du dessous de bras
commence à son tour à apparaître.
4. La couture de coude du dessus remonte alors jusqu’au point U,

et la couture de coude du dessous, elle, remonte jusqu’au point T.
K 47
46
N
R Q
L O
0,5
D 11 5 C
28 | dp studio
Figure n°3
Figure n°3
A B
1. Pour l’instant, les lignes de saignées et de coudes sont consti-
tuées de lignes droites. Pour pouvoir définir des courbes sur chaque
segment, diviser chacun d’entre eux par deux, puis porter une per-
pendiculaire de 0,3 cm sauf sur le coude dessus où l’on porte 0,5 cm.
Voici les segments à diviser par deux pour porter ces 0,3 cm (points
U F, I - I, K - H, J - J, N - S, R).
T
Puis le segment (points M, L), à diviser toujours par deux, mais là,
porter 0,5 cm.
F H
2. Pour les coutures de saignées, les perpendiculaires seront à l’inté-
E G
rieur du tracé, et pour les coutures coudes (les coutures extérieures),
elles seront à l’extérieur. De ces nouveaux points, retracer des lignes
Dessus Dessous brisées, à la règle, qui vont nous servir pour courber les lignes, en
de bras de bras adoucissant chacun des angles obtenus à l’aide du pistolet, même
0,3 au niveau de l’horizontale de coude.
0,3
DL dessous
DL dessus
M I J S
0,3
0,3
0,5 0,3
K
N R
O Q
D L C
dp studio | 29
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
A B
U T
F H
E G
Figure n°4 bis
Dessus Dessous
de bras de bras CALQUE
J
DL dessous
I S
DL dessus
dessous
Coude dessus
Coude dessous
dessus
Saignée
Saignée
M I J Dessus Dessus
S
Dessous
K N
R L
Figure n°4
N O R Q
À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), régler le bas du bras, en relevant
C
D L la base du dessus (points L, K) avec la saignée (points I, K), puis
déplacer cette saignée sur la saignée du dessous (points J, N), pour
continuer le relevé de la base du dessous (points N, R) et de la cou-
ture coude du dessous (points R, S). Puis, à nouveau, revenir sur la
couture coude du dessus (points L, M) pour finir de relever le bas du
dessus du bras. Régler les imperfections en reprenant les angles, à
l’aide du pistolet, puis piquer et retracer les modifications apportées
sur le tracé.
30 | dp studio
Figure n°5
A B
1 1
Y X
1,5 W 3
Z
2
U V T
F H 0,5
1,5
E G Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
M I J S
N O R Q
C
D L
Figure n°5
Porter maintenant des repères pour pouvoir tracer la tête de manche.
Pour le dessus, sur l’horizontale de 5 cm, du bord du cadre à gauche,
porter 1,5 cm (point Z), puis, à gauche de la verticale de 19 cm, porter
3 cm (point W). Sur l’horizontale de 9 cm, à gauche de la verticale de
19 cm, porter 2 cm (point V).
Pour le dessous du bras, sur l’horizontale de 14 cm, à gauche du DL,
porter 1,5 cm descendus de 0,5 cm (point Aa).
De chaque côté du DL du dessus, dans la partie haute extrême, por-
ter aussi une platitude de 1 cm (points X et Y).
dp studio | 31
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6 bis
CALQUE
W Y
DL Dessus
Dessus
devant
Z
V
s
Dessus
es sou
T dos
U
DL D
F H
essus
DL D
ssus
Aa
sus
sous
ssous
Saignée de
Figure n°6
e des
Dessous
e des
Saignée de
C oud
C oud
A B
I 1 1
S
M Y X
J
1,5 W 3
Z
2
U V T
Figure n°6
1. Pour tracer la tête de manche, se servir à nouveau d’un calque F H 0,5
1,5
(Figure n°6 bis). E G Aa
2. Tout d’abord, relever la partie devant du dessus, en plaçant le bord
gauche du calque, légèrement sur la gauche du DL. Relever le DL, la Dessus Dessous
platitude de 1 cm (point X), le point W, le point V, puis le point F avec de bras de bras
une partie de la saignée du dessus. Déplacer ensuite le calque, de
façon à positionner la saignée du dessus (point F) sur la saignée du
dessous (point H), puis continuer à relever le point Aa, le DL du des-
DL dessous
sous et la couture coude du dessous correspondant au bord du cadre

DL dessus
côté droit, et cela jusqu’au point d’intersection avec l’horizontale

de 9 cm (point T). À nouveau, déplacer le calque pour positionner la
couture coude du dessous, sur la couture coude du dessus, corres-
pondant au cadre côté gauche, toujours jusqu’au point d’intersection
de l’horizontale de 9 cm (point U), pour relever le dos du dessus, le M I J S
point Z, la platitude de 1 cm (point Y) et le DL du dessus.
3. Une fois tous ces points relevés, commencer à chercher la courbe

de tête de manche. Tout d’abord, en partant du haut de la couture
coude (points T, U), tracer une ligne droite vers le point Z, en prolon-
geant la droite de chaque côté des points. Ensuite, chercher, à l’aide
du pistolet, à passer par tous les points. Pour le devant du dessus,
passer en une fois par la platitude, en tangente, et les points W et V
en prolongeant au delà. Pour le dessous, s’appuyer en tangente sur
la droite tracée auparavant, en passant par le point Aa et le haut de
la saignée (points H, F), en prolongeant à nouveau la courbe au delà.
Pour le dos du dessus, s’appuyer en tangente, à nouveau sur la droite
tracée, puis chercher la platitude de 1 cm (point Y). Il reste ensuite à
finaliser le tracé par une légère courbe sur le dessus, entre la saignée
(points F, H) et le point V. Revenir sur le tracé papier, puis piquer et K
retracer chaque tronçon de la courbe, en refaisant le même chemin
que celui effectué pour le relevé. N O R Q
D L C
32 | dp studio
Figure n°7 Figure n°7 bis
Y X
A B
Y X
W Z W
Z
T
U V T U V
F H F H
E G Aa Aa
Dessus Dessous
Dessus Dessous de bras de bras
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
DL dessous
DL dessus
Ae Ad Ac Ab
Ae Ad Ac Ab
5 5 5 5
M J S
X I J
M S X
À maintenir X À maintenir
X
X 6,5 X Af
À détendre Af
Ah Ah À détendre
X
X
X
X
X
X
À détendre À détendre
X
X
X Ag = 20,35 cm
Ag = 20,35 cm X
K
K N
R
N O R L
Q
D L C
Figure n°7
1. Placer des crans de montage pour pouvoir faire le travail de main- 3. Sur la couture coude du dessous, entre les crans, on obtient 11,5
tien et de détente au fer. cm (5 + 6,5 cm, points Ab, Af ), alors que sur la couture coude du
dessus, on obtient 12,8 cm (points Ae, Ah). Si on fait la différence
2. Pour cela, au dessus de l’horizontale de coude (points M, S),
entre ces deux mesures, on obtient la valeur à maintenir au niveau
porter, sur chacune des courbes de coudes et de saignées, un cran
du coude du dessus, soit : 12,8 - 11,5 = 1,3 cm.
à 5 cm (points Ab, Ac, Ad, Ae). Sur la couture coude du dessous,
descendre, sous l’horizontale de coude, un cran à 6,5 cm (point Af). 4. Pour la saignée, il va falloir détendre celle du dessus (points Ad,
Mesurer ensuite la distance entre ce cran et le bas du bras (points K) pour pouvoir trouver la longueur de celle du dessous (points Ac,
Af, R), soit : 20,35 cm (points Ag) pour ce bras. La reporter sur la N), plus courte d’un centimètre. Le fait de détendre cette couture
couture coude du dessus, en démarrant du bas. Placer ainsi un autre va permettre de faire tourner légèrement la forme du bras, pour lui
cran pour déterminer le volume qu’il va falloir maintenir au niveau donner plus de forme, au final.
du coude (point Ah). On obtient alors le tracé final pour ce bras. (Figure n°7 bis)
dp studio | 33
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
Embout
haut
10
Ao Ap As
As
1
Embout
haut
2 Au Av 13 Av
Au
2
DL
DL
1
At
Ar Aq
At
Ai Aj
Am An Am An Embout
6 Embout
bas
bas
DL
DL
Al Ak
Figure n°8
1. Il reste ensuite à tracer les embouts de toile et de carton des extré-
mités du bras, qui permettront de finaliser celui-ci.
Pour l’embout du bas, tracer un rectangle de 6 cm de hauteur et 4 cm
de largeur (points Ai, Aj, Ak, Al). Tracer les axes de symétries (à la
moitié), puis chercher 4 courbes symétriques dans chacune des 4
parties. Placer les points Am et An sur l’axe horizontal, aux extrémi-
tés. Ils s’assembleront avec les points Bg du dessus du bras et Bm
du dessous du bras.
2. Pour l’embout du haut, tracer un rectangle de 10 cm de largeur et

13 cm de hauteur (points Ao, Ap, Aq, Ar). Tracer les axes de symétries
(à la moitié, points As, At, Au, Av). Placer, sur le côté gauche, 2 cm au
dessus de l’axe horizontal (point Au), puis 2 cm au dessous, du côté
droit (point Av). Ensuite, par rapport à l’axe vertical, en bas (point
At), porter 1 cm sur la droite, puis, en haut (point As), porter 1 cm sur
la gauche. Chercher ensuite quatre courbes au pistolet, symétriques
deux à deux. Les extrémités de l’axe vertical (points As, At), corres-
pondent en haut à la position du bolduc du dessus de bras (point
Be), et en bas, à la position du bolduc du dessous de bras (point Bk).
Le point As (ainsi que le point Be) correspondent à la couture
d’épaule du corps (bolduc de l’épaule).
34 | dp studio
Figure n°9
Aw Ba Ax Aw Ba Ax
Devant
Patte d’épaule Devant Patte d’épaule Dessus
Dessus
2,5 21
Bc Bc’ Bd Bc’ Bd
1,5 2,5
11
Pliure DL
Pliure DL
Dos Dos
Az Bd Ay Az Bd Ay
20
Figure n°9
1. Ensuite il reste à construire une patte d’épaule en toile, afin de Fermer ensuite le bas du bras avec l’embout correspondant. Cette
pouvoir fixer le bras sur le mannequin. couture se fait à la main, de façon délicate.
Pour cela, tracer un rectangle de 20 cm de largeur par 21 cm de hau- Remplir le volume du bras avec du Kapok (matière brute à base de
teur (points Aw, Ax, Ay, Az). Tracer un axe vertical, à la moitié, qui fibres naturelles), puis finir en fermant le haut du bras avec l’embout
servira de pliure (tissu sens lisière DL, points Ba, Bb), puis une hori- correspondant, toujours en assemblant les deux à la main, de façon
zontale à 11 cm du bas (points Bc, Bd). délicate et précise.
Finir par placer la bande de toile sur le haut du bras, juste au bord,
2. Sur la gauche, du point Bc sur l’axe horizontal, porter sur la droite,
permettant de placer le bras sur le mannequin. Cette couture se fait
un repère à 1,5 cm (point Bc’). Tracer une verticale de ce nouveau
également à la main.
point Bc’.
3. Sur cette verticale, de chaque côté du point Bc’, placer des plati-
tudes de 2,5 cm, puis tracer en courbe en rejoignant les points Aw
et Az, déjà placés.
Pour le montage du bras, il est nécessaire de commencer par coudre

la couture de saignée, en détendant la saignée du dessus, puis en-
suite coudre la couture de coude, en rentrant l’embus existant au
niveau du coude, sur le morceau du dessus.
Couvrir les embouts du haut et du bas, avec la toile, en maintenant la
toile à l’aide de fil et une aiguille.
dp studio | 35
0 TOME 3

COUPE À PLAT
Be
Figure n°10
Y X
Z W
T
U V
H
Bj Bk
F
2
Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
Ae Ac Ab
Ad
0,5 1,5 0,5

Bf Bi Bl
J S
M À maintenir
X
Af
X
Ah À détendre
X
À détendre
X
X
Bh
K N
2
Bg 4 R
L
4 Bm
Figure n°10
Pour placer les bolducs, marquer différents repères qui permettront
de tracer la courbe de ceux-ci.
1. Pour le dessus : À l’intersection du DL et du sommet de la manche,

placer le point Be. Sur la hauteur de coude, sur la gauche du DL,
placer un repère à 0,5 cm (point Bf ). À la base, de la couture de
coude (point L), porter un repère à 4 cm sur la droite (point Bg). Sur
la gauche de la couture de saignée (point K), porter un repère à 2 cm
(point Bh), puis sur la hauteur de coude, à la gauche de la couture de
saignée, placer un repère à 1,5 cm (point Bi). Sur la ligne de profon-
deur de tête de manche, de la couture de saignée, placer un repère à
2 cm vers la gauche (point Bj).
Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Be, Bf, Bg pour la pre-
mière position du bolduc, puis les points V, Bj, Bi, Bh pour la deu-
xième position.
36 | dp studio
Be
Figure n°10 bis

Y X
Z W
U V T
H
Bj Bk
F
Aa
Dessus Dessous
de bras de bras
DL dessous
DL dessus
Ae Ac
Ad Ab
Bf Bi Bl
M J S
À maintenir
X
X
Af
X
À détendre
Ah
X
X
À détendre
X
X
Bh
K N
Bg Bm R
L
Figure n°10 (suite)

2. Pour le dessous : À l’intersection du DL et de l’entournure, porter
un repère (point Bk). Sur la hauteur de coude, sur la droite du DL,
placer un repère à 0,5 cm (point Bl). À la base, de la couture de coude
(point R), porter un repère à 4 cm sur la gauche (point Bm).
Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Bk, Bl, Bm pour la posi-
tion du bolduc.
On obtient alors le tracé final pour la pose des bolducs (Figure n°10
bis).
dp studio | 37
LE CORSAGE
DE BASE
Sommaire
p 040 Corsage de base
p 054 Manche courte de base
dp studio | 39
1 TOME 3
LE CORSAGE DE BASE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
CORSAGE
DE BASE
P. 054 | MANCHE COURTE DE BASE
Cette base reprend les proportions du mannequin, des épaules aux

grandes hanches, auquel il a été rajouté un peu d’aisance pour un
meilleur confort.
Elle permet ensuite la réalisation d’une multitude de vêtements
(blouse, chemise, robe, blouson, manteau...).
Devant
Dos
Dessin technique
40 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°1
45,5
9,5 9,5
A K
B
Ligne d’écart poitrine

Milieu dos DL
27
I J
Carrure
12
9,5
M P
E F
21,75 23,75 Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
64
17
G H
Taille
20
Grandes hanches
D L C
Figure n°1
Construire le cadre de base (points A, B, C, D)
1. Pour déterminer la largeur (points A, B), prendre le tour de poitrine 5. Tracer une verticale en portant cette valeur sur la ligne de poitrine,
auquel rajouter l’aisance, puis diviser par deux car on travaille par à partir du milieu devant. L’intersection entre la ligne de poitrine
moitié, soit : (T. de poit. + aisance) /2 = (87 + 4) / 2 = 91 /2 = 45,5 cm. (points E, F) et cette verticale représente le point de poitrine (P).
2. Pour la hauteur (points A, D), prendre la mesure du sommet 6. Sur le dos, positionner aussi une verticale sur la ligne de poitrine,
d’épaule, en passant par le point de poitrine (point P), la première à 9,5 cm du milieu dos. Cette verticale sert uniquement de DL, sur
pince devant et descendre jusqu’aux grandes hanches à la verticale, lequel une pince de taille est placée.
soit : 64 cm (correspondant à 27 + 17 + 20).
7. Placer la ligne de côté (points K, L). Pour cela, diviser la largeur du
3. Commencer par placer les horizontales de poitrine (points E, F) à rectangle de base par deux. Faire ensuite un décalage proportionnel,
27 cm du haut point B puis, de la poitrine, descendre de 17 cm pour la comme pour la jupe de base, soit : 45,5/2 = 22,75 cm.
ligne de taille (points G, H). Ensuite, il doit rester 20 cm pour arriver
8. Décalage proportionnel :
aux grandes hanches (points C, D). Tracer chacune de ces lignes du
- devant + 1 = 22,75 + 1 = 23,75 cm (points F,M)
milieu devant au milieu dos.
- dos - 1 = 22,75 - 1 = 21,75 cm (points E,M).
De la poitrine, monter de 12 cm pour obtenir la position de la ligne de
carrure (points I, J) et tracer la ligne du milieu devant au milieu dos. 9. Tracer la ligne de côté (points K, L) en portant 23,75 cm du milieu
devant, sur la ligne de poitrine (point M).
4. Mesurer l’écart poitrine, distance entre les deux pointes de seins.
Attention : à partir de là le tracé devient asymétrique.
Pour cette base, 19 cm. Cette mesure est à diviser par deux car on
travaille par moitié, soit : 19/2 = 9,5 cm.
dp studio | 41
1 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
A K B

Milieu dos DL
I J
Carrure
Y Z
4 4
M P F
E
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
X N W
G H
2 2 Taille
Grandes hanches
Ab L Aa C
D
23,5
25,5
Figure n°2
1. Commencer par construire les coutures de côtés. Sur la ligne de Soit : 49/2 = 24,5 cm
taille (points G, H), porter 2 cm de chaque côté du point N (valeur Décalage proportionnel :
moyenne de base, qui peut ensuite, selon le tour de taille, évoluer - devant + 1 = 24,5 + 1 = 25,5 cm (points C, Ab)
en plus ou en moins). On obtient les points X et W. - dos - 1 = 24,5 - 1 = 23,5 cm (points D, Aa).
2. De ces points, rejoindre à la règle, l’intersection (point M) entre 4. À partir du milieu devant, sur la ligne des grandes hanches (points
la ligne de côté (points K, L) et la ligne de poitrine (points E, F) puis C, D), porter un repère à 25,5 cm (point Ab) et, du milieu dos, mettre
poursuivre les deux droites sur 4 cm au delà de cette intersection, un repère à 23,5 cm (point Aa).
afin de déterminer la base d’entournure (points Y et Z).
5. De ces repères, tracer les courbes de hanches jusqu’aux points X
3. Pour finaliser ces coutures, calculer le tour des grandes hanches, et W, sur la ligne de taille, en respectant le sens du pistolet, crosse
qui doit être de 94 cm. Ne pas oublier de rajouter l’aisance de base vers le bas.
de 4 cm. La crosse peut être placée vers le haut le jour où l’on se trouve face à
Prendre la moitié de cette valeur totale, que l’on divise encore par un volume de petites hanches plus important et des grandes hanches
deux, pour pouvoir travailler sur le devant et le dos, en y appliquant plus plates.
le décalage proportionnel, soit :
(T. hanches + aisance) /2 = (94 + 4) /2 = 49 cm
42 | dp studio
CORSAGE DE BASE
CONSTRUCTION DU DEVANT
Figure n°3
K R 6 B
A
12,5
2,1 7
T

Milieu dos DL
S
24
V
I J
Carrure
16 + 0,5 = 16,5
Y Z
E M P F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G X N W H
Taille
Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°3
1. Sur la cliente, mesurer la largeur d’encolure d’un sommet d’épaule 5. Pour déterminer la pente d’épaule devant, porter la mesure
à l’autre, en prenant cette mesure sur le dos à l’horizontal puis, la d’épaule 12,5 cm prise sur la cliente, à l’aide d’un compas en faisant
diviser par deux pour travailler sur la moitié, soit : 12/2 = 6 cm. Cette un arc de cercle, en partant du point R. Ensuite, du point P, porter la
mesure correspond à la position du bolduc, c’est-à-dire que l’encolure mesure de 24 cm prise sur la cliente (mesure prise du point P vers
reste ajustée. l’extrémité d’épaule), toujours avec le compas, en venant couper le
premier arc de cercle point T.
2. Porter cette mesure du point B (du milieu devant, points B, C) vers
la gauche sur le haut du cadre (points A, B). On obtient alors le point 6. Sur la ligne de carrure, porter le point de carrure. La carrure
R, le sommet d’épaule. devant, mesurée sur la cliente, est égale à 32 cm, d’un point de
carrure à l’autre. Ne pas oublier de rajouter de l’aisance, 1 cm sur la
3. Déterminer une profondeur d’encolure moyenne de 7 cm à porter
totalité. Calculer la demi-largeur de carrure devant, soit : (32 + 1) /2
du point B (sur le milieu devant, points B, C). On obtient alors le point
= 16,5 cm. Du milieu devant (point J), porter cette valeur sur la ligne
S, la base d’encolure.
de carrure (point V).
4. Rejoindre les points R,S, diviser par deux et descendre une per-
pendiculaire sur 2,1 cm. Ce point servira plus tard à tracer l’encolure.
dp studio | 43
1 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
A K R B
6,44 U
U’ 2,5

T
T’ S
Milieu dos DL
V
I V’’ J
V’’’ Carrure
V’
Figure n°4 bis Y Z
CALQUE E M P F
Poitrine
U Dos Devant
ule
Épa
T
Milieu devant DL
épaule devant
Carrure G X N W
V
H
V’’ Taille
1er côté de pince
Grandes hanches
D
Ab L Aa C
Valeur de la pince d’épaule

1/8e du 1/2 tour de poitrine + 1 = (87/2) + 1 = 5,44 + 1 = 6,44 cm
Figure n°4
Construire maintenant une pince d’épaule pour continuer
le cintrage du corsage de base
1. Pour cela, positionner le premier côté de pince à 2,5 cm sur la pince d’épaule, remettre le calque réalisé, sur le tracé du corsage
gauche de la ligne d’écart poitrine (points P, U), en traçant une droite puis, du point de poitrine P, pivoter le calque vers la gauche, de la
de ce point U vers le point de poitrine (P). Cette valeur de 2,5 cm valeur de la profondeur de la pince, soit 6,44 cm entre les points U
permet de donner une position correcte à cette pince. Ni trop droite, et U’. Lorsque le calque est déplacé, on obtient le deuxième côté de
ni trop penchée. cette pince (points P, U’) avec la moitié de l’épaule déplacée (points
U’, T’) ainsi que la carrure déplacée (point V’, V’’’). Piquer et retracer
2. Sur un calque (Figure n°4 bis), relever ensuite ce premier côté de
les lignes du calque sur le papier.
pince (points P, U), épaule côté gauche, du premier côté de pince
(points U, T) ainsi que la carrure côté gauche (points V, V’’).
3. Pour trouver la profondeur de la pince, utiliser la formule suivante :

1/8 du demi-tour de poitrine + 1 cm valeur invariable, soit : (87/2) /8 =
5,44 + 1 = 6,44 cm. Maintenant que l’on connaît la profondeur de la
44 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°5
A K R B
U’ U

T’
Milieu dos DL
V V’’
I
J
V’’’ Carrure
V’
Y Z
M 23,75 P
E F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
X N W 18,25 Ad 3,5 O Ac
G H
Taille
15
Ae
Grandes hanches
D
Ab L Aa C
Figure n°5
Pour finaliser le cintrage du devant, il reste à tracer une pince
de taille
1. Pour trouver la profondeur de cette pince, faire un calcul à partir 4. À cette mesure, enlever la pince de côté créée pour le devant,
du tour de taille. 2 cm (points N, W), puis le résultat souhaité 18,25 cm, soit : 23,75 -
Prendre le tour de taille égal à 67 cm avec l’aisance de 2 cm, divi- 2 - 18,25 = 3,5 cm.
ser cette mesure par deux puis, encore par deux pour travailler, sur 3,5 cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut
un quart de corsage, le devant pour l’instant. On peut donc diviser diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille, de chaque
directement cette mesure par 4, soit : (67+2) / 4 = 69 / 4 = 17,25 cm côté de la verticale d’écart poitrine (point O), soit : 3,5/2 = 1,75 cm
(points Ac, Ad).
2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit :
devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm. 5. De ces deux points obtenus, joindre le point de poitrine P, à la
règle. Sous la taille, la pince descend de 15 cm (point Ae). Joindre les
3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de
points de la taille Ac et Ad à ce point Ae.
poitrine, on a déterminé la largeur du devant égale à 23,75 cm (points
La taille devant représente maintenant la valeur souhaitée, soit :
F, M).
18,25 cm entre les points W, Ad + Ac, H.
dp studio | 45
1 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
6 K R
A B
Ah 12,5 + 1 = 13,5
1,5 U
Ai U’
Ak Ag
Aj

3
S
Af T’
Milieu dos DL
26
V V’’
I J
V’’’ Carrure
1/3 de 12 = 4
V’
Al
Y Z Figure n°6
M P F
E
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G 1 Am X N W Ad O Ac
H
Taille
Ae
Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°6
1. Pour passer sur le dos, de l’extrémité d’épaule du devant (point Cette petite pince d’omoplate est nécessaire pour placer le volume
T’), tracer une horizontale jusqu’à la ligne de côté (points K, L). On de l’omoplate.
obtient le point Af. Le sommet d’épaule dos se trouve alors 1 cm plus bas que celui du
devant. Cela est normal car, sur le devant, le volume de poitrine
2. De cette horizontale, remonter un repère à 3 cm (point Ag) et tracer
prend plus de longueur. Ainsi, le volume est bien placé.
une horizontale sur la gauche, la partie dos.
La hauteur taille - sommet d’épaule est alors égale à 43 cm (17 + 26 =
3. Pour déterminer le sommet d’épaule dos, remonter, sur le milieu 43 cm).
dos de la ligne de poitrine, un repère à 26 cm (point Ah). Tracer une La hauteur taille - base d’encolure, mesurée sur le milieu dos est,
horizontale vers la droite et porter la demi-largeur de l’encolure, soit quant à elle, égale à 41,5 cm (43 - 1,5 = 41,5 cm).
6 cm, point Ai.
5. Tracer une pince de cintrage milieu dos. Pour cela, placer 1 cm sur
4. Du point Ah, descendre la base d’encolure dos de 1,5 cm par la ligne de taille vers la droite du milieu dos (point G). On obtient le
rapport au sommet d’épaule, et faire une platitude de ce nouveau point Am.
point Aj.
6. De ce point, rejoindre la base du rectangle point D, à la règle. Pour
Du sommet d’épaule (point Ai), projeter la longueur d’épaule sur
le sommet de cette pince, du point I, descendre de 4 cm (valeur égale
l’horizontale du point Ag. La longueur d’épaule de base est de
au tiers de la hauteur entre la ligne de poitrine et la ligne de carrure,
12,5 cm à laquelle il faut rajouter 1 cm pour pouvoir créer une pince
soit : 12/3 = 4 cm) pour trouver le point Al. Rejoindre ensuite ce point
d’omoplate, soit : 12,5 + 1 = 13,5 cm. Tracer l’épaule (points Ai, Ak).
Ai au point Am sur la taille, toujours à la règle.
46 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°7
A K R B
Ah U
Ai
U’
Aj Ak Ag

S
Milieu dos DL
Af T’
V V’’
I J
V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
6
Y Z
21,75 M P
E F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
G Am An 2,5 Q Ao 16,25 X N W Ad O Ac
H
Taille
12
Ap
Ae
Grandes hanches
D Ab Aa C
L
Figure n°7
1. Positionner une pince de taille sur le DL, à 9,5 cm du milieu dos. 2,5 cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut
Pour calculer la profondeur de cette pince on agit de la même façon diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille de chaque
que pour le devant, soit : côté du DL (point Q), soit : 2,5/2 = 1,25 cm (points An,Ao).
Tour de taille + aisance divisé par deux, puis encore par deux pour
5. La pince descend 12 cm sous la taille (point Ap) et monte jusqu’à
travailler sur un quart de corsage, le dos. On peut à nouveau diviser
la moitié, entre la ligne de poitrine (points E, F) et la ligne de carrure
directement par 4, soit : (67 + 2) /4 = 69/4 = 17,25 cm.
(point I). Rejoindre les 4 points pour tracer la pince à la règle.
2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit :
dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm. Les deux pinces de taille devant et dos peuvent être plus ou moins
rallongées sous la taille selon la morphologie de la personne. Elles
3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de poi-
peuvent aussi être tracées au pistolet, crosse vers le bas, si la cliente
trine, on a déterminé la largeur du dos égale à 21,75 cm (points E, M).
a des rondeurs plus prononcées.
4. À cette mesure, enlever la pince milieu dos 1 cm (points G, Am),
puis la pince côté dos 2 cm (points N, X), puis le résultat souhaité
16,25 cm, soit : (21,75 - 1 - 2) - 16,25 = 2,5 cm.
dp studio | 47
1 TOME 3

COUPE À PLAT
A K R B
Ah Ar’ As’ U
Ai 6,25
6,25 Ar 1 U’
Aj As Ak
Ag

Af S
Milieu dos DL
T’
Figure n°8
At’
4
At Au V V’’
I J
17,5 + 0,5 = 18 V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
Y Z
E M P
F
Poitrine
Dos Devant
Figure n°8 bis

Milieu devant DL
CALQUE
Épaule dos
G Am An Q Ao X N W Ad O Ac
H
Taille
Ai Ar’
As’
Ak
Ar As
Pince d’omoplate
Ap At’
Ae
Av Grandes hanches
1
D Ab L Aa C
Figure n°8
Construire la pince d’omoplate prévue lors de la construction
de l’épaule
1. Prendre la mesure (points R, U) sur le devant, soit 6,25 cm, afin pince (point Ar) et descendre au point At’. Puis, de la base de la pince
de positionner cette pince au même niveau que la pince d’épaule du (point At’), fermer sur le deuxième côté (point As) en relevant l’extré-
devant. mité d’épaule (point Ak). Rejoindre ensuite, en ligne droite, le point Ai
au point d’extrémité d’épaule (point Ak). Contrôler de bien retrouver
2. Sur le dos, du point Ai, le sommet d’épaule, porter un repère à
la longueur de l’épaule qui doit être égale à 12,5 cm (points Ai, Ak).
6,25 cm (point Ar). De ce point, rejoindre le sommet de la pince de
taille à la règle (point Aq), correspondant au premier côté de la pince. 5. Veiller aussi à bien retrouver entre les points Ai et Ar’, la longueur
Cette ligne coupe la ligne de carrure au point At. De ce point, remonter mesurée sur le devant entre les points R et U, soit : 6,25 cm.
un repère sur le premier côté de la pince. Dans cet exemple, remonter
6. Apporter la modification obtenue (points Ar’ et As’), sur le tracé, et
de 4 cm pour trouver le point At’.
cela sur les deux côtés de pinces, en piquant et en retraçant les deux
3. Du point Ar, porter 1 cm sur la droite (point As) la valeur de la pince parties de la ligne d’épaule (points Ai, Ar’ et As’, Ak).
d’omoplate estimée auparavant. De ce point As, rejoindre à la règle
7. Sur la ligne de carrure dos, du milieu dos (point I), porter la demi-
le point At’.
largeur de carrure plus l’aisance, soit : (35 + 1)/2 = 18 cm (point Au).
4. Une fois cette pince placée, il faut régler la ligne d’épaule. Prendre Au niveau de l’ourlet, remonter de 1 cm sur le milieu dos (point Av),
un calque (Figure n°8 bis) et relever du point Ai au premier côté de de la base (point D) puis tracer une platitude et retracer l’ourlet, en
courbe jusqu’au côté dos.
48 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°9
A K R B
Ah Ar’ As’ U
Ai
U’
Aj Ak
Ag

Af S
Milieu dos DL
T’
At’
At Au V V’’
I J
V’’’ Carrure
V’
Al
Aq
Y Z
E M P
F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
H
Taille
Ap
Figure n°9 bis
Ae
CALQUE
Av Grandes hanches
I
D Ab L Aa C
Mi
li e
ud
os
Dos Aj
Ai
Figure n°9
R
Tracer l’encolure devant et dos
Ar’ u le
Épa
U 1. Prendre un calque (Figure n°9 bis), relever le milieu devant (points
J, S), le point à 2,1 cm et l’épaule (points R, U). Déplacer le calque sur
2,1
l’épaule dos en plaçant le point R sur le point Ai puis relever le milieu
S
dos (points Aj, I), avec l’équerrage au point Aj.
Milieu devant
Devant
2. Tracer un équerrage à la base d’encolure devant (point S). Cher-
cher la courbe au pistolet en passant par le point 2,1 cm. Une fois
trouvée, repiquer celle-ci sur le tracé en replaçant le calque sur le
J milieu devant et ensuite sur le milieu dos, puis retracer les deux
parties de l’encolure.
dp studio | 49
1 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°10
A K R B
Ar’ As’ U
Ai
U’
Aj Ak

S
Milieu dos DL
T’
At’ 11,4
11,4
At Au V V’’
I J
V’’’ Carrure
9 V’
Figure n°10 bis 1
8
Al 1,3
CALQUE
Aq
1,8
Y Z
E M P
F
Poitrine
Dos
U’ Dos Devant
s
do
le nt
As’ Épaule Ak au va
Ép de
Milieu devant DL
a ule
Ép
T’
Dos
Devant
ure
Au Carr
ure
Carr V’
Taille H
Z Y
C ôté
Ap
Ae
Av Grandes hanches
D Ab L Aa C
Figure n°10
Tracé de l’entournure
1. Joindre le point de carrure dos (point Au) à la base d’entournure 5. Chercher la courbe au pistolet, en deux fois, sur le devant et le
dos (point Z). Diviser cette distance par deux puis descendre une dos. Ensuite, placer l’épaule dos sur l’épaule devant pour contrôler
perpendiculaire sur 1,3 cm. la continuité de courbe au niveau de l’épaule puis piquer et redéfinir
l’entournure sur le tracé.
2. Joindre aussi le point de carrure devant, déplacé (point V’) à la
base d’entournure devant (point Y). Diviser cette distance par deux 6. Placer des crans de montage en perpendiculaire de la courbe
puis descendre une perpendiculaire sur 1,8 cm. d’entournure.
- Sur le devant, à partir de la couture de côté sur la base d’entour-
3. Placer un équerrage à la base d’entournure devant (point Y) puis
nure (point Y), remonter un cran à 8 cm. Placer un deuxième cran
aux extrémités d’épaule devant et dos (points T’ et Ak).
1 cm plus haut, simplement pour indiquer que l’on se trouve sur le
4. Sur un calque (Figure 10 bis), relever l’épaule devant (points U’, T’) devant.
avec l’équerrage, le point de carrure V’, le point de 1,8 cm, l’équerrage - Sur le dos, à partir de la couture de côté sur la base d’entournure
de base d’entournure devant et la couture de côté devant (points Y, (point Z), remonter un cran à 9 cm.
M, W). Basculer la couture de côté devant (points Y, M, W) sur la cou-
7. Mesurer aussi les distances restantes, entre les points :
ture de côté dos (points Z, M, X). Relever ensuite le point de 1,3 cm,
- T’ et le cran à 8 cm pour le devant, soit : 11,4 cm
le point de carrure dos (point Au), l’extrémité d’épaule dos avec une
- Ak et le cran à 9 cm sur le dos, soit : 11,4 cm.
partie de l’épaule dos (points Ak, As’) et l’équerrage.
On obtient alors le tracé final de l’entournure. (Figure n°10 ter)
50 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°10 ter
R
Ai
Ar’ U
Aj As’
Ak U’

T’ S
Milieu dos DL
11,4
At’
11,4
At Au V’’
I J
V’’’ Carrure
9 V’ 1
8
Al
Aq
Y Z
M P
F
Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Figure n°11 bis

Am An Q Ao X N W Ad O Ac
H
Taille
CALQUE
As’ Épau
le U’
Ak le
au
Ép
T’
Devant
Ap Dos
Ae
Carrure Au ure
Carr
V’
9,4
Grandes hanches
Av
Ab L Aa C
Z Y
Ligne de poitrine
M M
C ôté
C ôté
Figure n°11 bis Largeur entournure
Il est possible de contrôler la largeur d’entournure de cette

base
1. Sur un calque (Figure n°11 bis), relever l’entournure devant avec 3. La valeur moyenne de cette mesure est en général comprise entre
les crans, la couture de côté, la ligne d’épaule et la ligne de poi- 11 et 12 cm pour les robes et les chemisiers puis elle passe à 12 et 14
trine. Positionner la base d’entournure devant (point Y) sur la base cm pour les pièces à manches (tailleurs, manteaux).
d’entournure dos (point Z), en veillant à rester dans le prolongement
de la ligne de poitrine devant (ou garder les milieux devant et dos Cela permet une bonne adéquation entre la manche et la largeur
bien parallèle), puis relever l’entournure dos avec le cran, l’épaule d’entournure, afin d’optimiser le confort et le mouvement.
et la couture de côté. Lorsque l’on a une petite largeur d’entournure il faut anticiper le
confort en faisant une manche assez large.
2. Sa valeur est de 9,4 cm , en mesurant du cran du dos à 9 cm de
Inversement, si l’on a une largeur d’entournure assez grande, on
la base d’entournure à celui du devant de 8 cm, toujours de la base
peut minimiser la largeur de la manche.
de l’entournure.
dp studio | 51
1 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°12
R
Ai
Ar’ U
Aj As’
U’
Ak
T’ S
Milieu dos DL
11,4
At’ 11,4
I V’’
Au J
Carrure V’’’ Carrure
9
V’ 1
Al 8
Aq
Y Z
P
M M F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Am An Q Ao X W Ad O Ac Milieu devant DL H
Taille Taille
Ap
Ae
Grandes hanches
Av Grandes hanches
Aa Ab C
Figure n°12
Pour finaliser ce tracé, relever le devant et le dos en les séparant,
puis adoucir les angles formés au niveau de la taille (points X et W).
Lors de l’utilisation de cette base, telle quelle, pour la réalisation

d’un modèle, si l’on garde la construction d’une pince d’épaule et
d’une pince de taille sur le devant, il est impératif d’éloigner celles-
ci du point de poitrine afin qu’elles viennent mourir en douceur sur
la rondeur de poitrine (entre 1 et 3 cm environ). Cette opération est
nécessaire pour éviter un effet de bec qui serait visible sur le point
de poitrine.
(voir le sujet sur les pinces, volume 1)
52 | dp studio
CORSAGE DE BASE
Figure n°13
Ai R
Ar’ U
Aj As’
U’
Ak
S
Milieu dos DL
T’
11,4
At’ 11,4
I V’’
Au J
Carrure V’’’ Carrure
9
V’ 1
Y Z
Aq P
Al M M F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Am An Q Ao Ad O Ac H
Taille
Ap
Ae
Grandes hanches
Grandes hanches
Av
Aa Ab C
Figure n°13
S’il est nécessaire de retrouver la mesure du tour de poitrine sur le
dos, il faut alors descendre les pinces milieu dos et taille dos, au
niveau de la ligne de poitrine. Le volume sera alors, à ce niveau moins
appuyé sur le corps.
dp studio | 53
1 TOME 3

COUPE À PLAT
MANCHE COURTE
DE BASE
P. 040 | CORSAGE DE BASE

P. 302 | ROBE ÉVASÉE DÉCOUPE BRETELLE
P. 312 | ROBE FOURREAU DÉCOUPE PRINCESSE
DÉPLACÉE
P. 326 | ROBE COUPÉE À LA TAILLE DÉCOUPE
PRINCESSE
Lors de la construction de cette manche, l’emmanchure s’adaptant

au corsage de base, sera définie avec une valeur d’embus comprise
entre 2 et 4 cm.
Pour cela, il est nécessaire de partir de l’entournure du corsage de
base, pour définir la largeur de la manche et la profondeur de la
tête de manche.
Dos Devant
Dessin technique
54 | dp studio
MANCHE COURTE DE BASE
Figure n°1
Entournure nt
e va
l ed
Épaule au
Ép
ure
C arr
ure
Emmanchure C arr
Dos Devant
Dos Devant C ôté

DL
Figure n°1
Avant de commencer la construction de cette manche, il est impor-
tant de retenir les termes explicatifs suivants, qui aident à faire la
différence entre une emmanchure et une entournure.
1. Sur le vêtement, la ligne de montage entre le vêtement et la

manche est nommée « entournure ».
2. Sur la manche, cette même ligne de montage est nommée «

emmanchure ».
dp studio | 55
1 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
A G B
14
Dos Devant
20
E F
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
D H (29,85/2) - 0,5 = 14,42 C

(29,85/2) + 0,5 = 15,42
29,85
Figure n°2
1. Commencer par tracer le rectangle de base (points A, B, C, D), de
la manière suivante :
Figure n°2 bis
Pour connaître la largeur de la manche, mesurer le tour d’entournure
devant et dos du corsage de base (points Ak, Z pour le dos et T’, Y
pour le devant), soit 20,4 + 19,4 = 39,8 cm. Prendre les 3/4 de cette CALQUE
mesure pour établir la largeur de la manche, soit :

39,8 x (3/4) = 29,85 cm, (points A, B).
Cette mesure de largeur de manche nous permet d’estimer l’aisance
de celle-ci car notre largeur de bras est égale à 27 cm (voir le bras bour- Dos U’
ré) : 29,85 - 27 = 2,85 cm. On a donc une aisance de base de 2,85 cm
s
do nt
pour cette manche. As’ Épaule Ak
a ule va
Ép de
le
au
2. Pour la hauteur de la manche, dans cet exemple, on utilise une Ép
T’
valeur moyenne de 20 cm (points C, D). Devant
3. Déterminer la profondeur de tête de manche. Sur l’entournure Dos

(la partie du corsage) (Figure n°2 bis), rejoindre les deux extrémités
d’épaule devant et dos (points Ak, T’), diviser cette distance par deux
16,8 re
et rejoindre, par une ligne droite, la base d’entournure au niveau de C arru
Au
la couture de côté (points Y, Z). Cette mesure est égale à 16,8 cm. C arru
re V’
Prendre les 5/6 de cette mesure pour établir la profondeur de tête

de manche, soit : 20,5 19,3
16,8 x (5/6) = 14 cm.

Z Y
4. Porter cette mesure à 14 cm du point A, et tracer une horizontale
(points E, F).
C ôté
M
5. Placer le DL en appliquant un décalage proportionnel à la largeur Devant = 19,4 cm
de manche (points G, H), soit : 29,85/2 = 14,92 Dos = 20,4 cm
total entournure = 19,4 + 20,4 = 39,8 cm
- dos + 0,5 = 15,42 cm
Largeur de manche
- devant - 0,5 = 14,42 cm 39,8 x 3/4 = 29,85 cm
On doit donner davantage de largeur sur le dos, car le triceps a be- Hauteur d’entournure = 16,8 cm
soin de plus d’espace dans cette partie. Hauteur tête de manche = 16,8 x 5/6 = 14 cm
6. Pour déterminer les lignes verticales de coude et de saignée,

diviser les deux espaces dos (points A, G) et devant (points G, B) par
deux, soit pour le dos : 15,42/2 = 7,71 cm et pour le devant : 14,42/2
= 7,21 cm.
56 | dp studio
Figure n°3
0,5 1
A B
1,7 1,9
0,8 1
I J
Dos Devant
0,9 1
K L
1,1 1,3
E F
0,8
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
D H C
Figure n°3
1. Pour commencer le tracé de la tête de manche, définir deux dia- Il est important de porter cette platitude sur le devant (point F) car
gonales du point G aux points E et F. À l’intersection de ces lignes et on a besoin de dégager l’entournure devant pour avoir une bonne
des lignes de coude (point I) et de saignée (point J), remonter une aisance dans le mouvement. Sur le dos cela n’est pas nécessaire car
perpendiculaire aux diagonales. Sur le dos, du point I, porter dessus au vu du volume et des mouvements du corps, il suffit de respecter un
cette perpendiculaire 0,8 cm, et sur le devant, du point J, 1 cm. équerrage sans mesure précise.
2. Ensuite, des points I à G et J à G, diviser par deux et remonter une 4. Tout d’abord, pour tracer la tête de manche entre les points de 0,8
perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur le dos 1,7 cm et 0,9 cm sur le dos et les points de 1 et 1 cm sur le devant, tracer des
et sur le devant 1,9 cm. lignes droites en dépassant de chaque côté des points.
Puis, des points I à E et J à F, diviser aussi par deux et descendre une
5. Prendre ensuite le pistolet pour tracer les courbes, en passant par
perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur le dos (point
chaque point restant et en demeurant tangente aux droites. Respecter
K) 0,9 cm et sur le devant (point L) 1 cm.
le sens du pistolet ainsi que les platitudes.
Pour finir, des points K à E et L à F, diviser encore par deux et des-
cendre une perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur
le dos 1,1 cm et sur le devant 1,3 cm.
3. Il reste à placer des platitudes de chaque côté du point G, 0,5 cm

sur le dos et 1 cm sur le devant puis, sur la profondeur de tête de
manche (points E, F), sur le devant, rentrer une platitude de 0,8 cm.
dp studio | 57
1 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
A B
I J
Dos Devant
K L
E F
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
0,75 C’
D’ 0,75
D H C
D’’ C’’
Figure n°4 bis
CALQUE
Figure n°4
Il est possible d’entraver légèrement le bas de manche (selon le
modèle souhaité). Pour cela, rentrer de 0,75 cm, par exemple, de E F
chaque côté des points C et D.
Deux solutions sont possibles pour la finition de l’ourlet Dos

Devant
1. Rejoindre les points E et F aux points C’ et D’, à la règle. Dans ce D’ C’
cas, prendre un calque (Figure n°4 bis), commencer par relever le D’’ C’’
dos (points E, D’, H), puis basculer le côté (points E, D’) sur l’autre
côté (points F, , C’) et relever le devant (points F, C’, H). Ensuite, avec
le pistolet, retracer l’ourlet en légère courbe pour enlever l’angle
obtenu au niveau de la couture de côté. On obtient alors les points
C’’ et D’’. Repiquer les deux parties de courbes sur le tracé et pour
finir, retracer. (Figure n°4 ter)
2. Rejoindre les points E et F aux points C’ et D’ au pistolet, en respec-

tant un équerrage aux points C’ et D’. De cette manière, on garde un
ourlet horizontal, ce qui permet de faciliter la pliure de l’ourlet pour
une finition simplifiée. (Figure n°4 qua)
58 | dp studio
E
E
D’
D’’
Ligne de coude Ligne de coude
Dos
Dos
DL DL
H
H
G
G
Figure n°4 ter
Figure n°4 qua

Devant
Devant
Ligne de saignée Ligne de saignée
C’
C’’
F
F
dp studio | 59
1 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
1,75
Calcul de l’embus
Dos: 21,8 - 20,4 = 1,4 cm 3,5
Devant: 21,5 - 19,4 = 2,1 cm
Total embus: 1,4 + 2,1 = 3,5 cm

3,5 : 2 = 1,75 cm 20,4 G 19,4
A B
I J
1
Dos Devant
K Longueur dos Longueur devant L
= 21,8 cm = 21,5 cm 8
9
E F
Ligne de saignée
Ligne de coude
DL
D’
C’
D H C
D’’ C’’
Figure n°5
1. Reste ensuite à placer les crans de montage. 3. Faire ensuite la différence entre les mesures de l’emmanchure et
Prendre en référence ceux placés sur l’entournure du corsage de de l’entournure, cela pour le dos et le devant, soit :
base. Soit, sur le devant, en partant du point F, porter 8 cm pour le - devant : 21,5 - 19,4 = 2,1 cm
premier cran puis un autre cran, 1 cm plus haut pour indiquer que - dos : 21,8 - 20,4 = 1,4 cm
l’on se trouve sur le devant de la manche. La différence totale est donc de : 1,4 + 2,1 = 3,5 cm.
Pour le dos, en partant du point E, porter 9 cm pour y placer le cran.
4. Pour équilibrer la valeur d’embus sur le devant et le dos, il ne reste
2. Pour déterminer le cran correspondant à la couture d’épaule du plus qu’à diviser par deux cette différence. La mesure trouvée déter-
corsage de base, sur l’emmanchure, porter les mesures de l’entour- mine ainsi la position du cran correspondant à la couture d’épaule du
nure, soit pour le devant, du point F, porter 19,4 cm, puis sur le dos, corsage, soit : 3,5/2 = 1,75 cm, la position du cran d’épaule.
du point E, porter 20,4 cm. Cet espace de 3,5 cm correspond à la valeur d’embus à résorber pour
Pour connaître la valeur d’embus, mesurer aussi la longueur de l’em- pouvoir monter la manche correctement sur le corsage de base.
manchure devant, soit : 21,5 cm (points F, G), puis celle du dos, soit :
21,8 cm (points E, G).
60 | dp studio
Figure n°5 (suite)
Une valeur moyenne d’embus doit être comprise entre 2 et 4 cm.
Selon que l’on travaille pour le marché du prêt-à-porter ou du
luxe, l’interprétation de cette valeur d’embus sera différente.
1. Pour le prêt-à-porter, la valeur d’embus est minimisée car il ne doit
pas y avoir de travail à effectuer au fer pour rentrer l’embus dans la
chaîne de montage.
Si cette valeur d’embus est trop importante, il est possible de pla-
cer 0,5 cm d’embus dans la partie basse de l’emmanchure (sous les
crans de montage), pour réduire l’embus dans la partie haute, soit
pour ce modèle de base :
Les crans de montage se déplacent alors de 0,5 cm, de façon à avoir
un peu d’embus dans cette partie de la manche, soit :
- pour le dos, 9 + 0,5 = 9,5 cm
- pour le devant, 8 + 0,5 = 8,5 cm et ensuite rajouter le cran à 1 cm
du premier.
Il est indispensable aussi, de rajouter ces 0,5 cm d’embus, aux
longueurs d’entournure devant et dos, afin de réduire la valeur de
l’embus sur la manche :
Figure n°6
- pour le dos : 20,4 + 0,5 = 20,9 cm
- pour le devant : 19,4 + 0,5 = 19,9 cm
En recalculant l’embus, on perd alors, 1 cm par rapport à la base,
soit :
- pour le dos = 21,8 - 20,9 = 0,9 cm
- pour le devant = 21,5 - 19,9 = 1,6 cm
L’embus est donc de 0,9 + 1,6 = 2,5 cm.
L’entournure, elle, ne change pas.
Pour réduire la valeur d’embus, il est aussi possible de diminuer la
profondeur de la tête de manche par exemple, lors du calcul de celle-
ci : Prendre les 5/6 de la profondeur de l’entournure moins 0,5 cm,
soit, pour notre exemple : (16,8 x 5) /6 - 0,5 = 13,5 cm. Entournure Entournure
dos devant
La valeur d’embus sera réduite alors d’un bon centimètre sur la tota- Dos Devant
lité de l’emmanchure, passant de 3,5 cm à moins de 2,5 cm.
2. Pour un produit de luxe, il est important de garder une certaine

valeur d’embus afin de pouvoir donner de la rondeur à la tête de
manche, une fois celle-ci finie. Cet embus est alors rentré au fer, en
DL
passant deux fils de fronces proches l’un de l’autre.

Il faut bien sûr prendre en compte le matériau utilisé. Certains tissus
acceptent mieux que d’autres le travail au fer.
Par exemple, si on utilise du cuir ou des lainages secs, il faut être Emmanchure
proche des 2 cm d’embus.
Par contre, si on utilise des tweeds ou des tissages lâches, on peut en
mettre d’avantage, environ 4 cm.
Figure n°6
Pour optimiser le montage entre le corps et la manche, il est souhai-
table d’obtenir une emmanchure et une entournure dont les courbes
restent similaires sur quelques centimètres à la base de celles-ci.
dp studio | 61
LES KIMONOS
Sommaire
p 064 Kimono chauve-souris classique
p 078 Kimono chauve-souris élargi
p 086 Kimono chauve souris pince d’épaule
p 090 Robe kimono chauve-souris
p 098 Kimono manche courte
p 104 Kimono façon japonais
p 110 Kimono à soufflet incrusté (base corsage)
p 136 Kimono à soufflet incrusté (base maille ou vêtement ample)
p 150 Kimono à soufflet à-même découpe raglan
p 158 Kimono à soufflet à-même découpe empiècement
p 164 Kimono à soufflet semi-incrusté à la manche
p 170 Kimono à soufflet semi-incrusté au corps
p 180 Kimono à soufflet incrusté dans petit côté (base corsage)
p 186 Kimono à soufflet incrusté dans petit côté (base maille ou vêtement ample)
dp studio | 63
2 TOME 3
LES KIMONOS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
KIMONO CHAUVE-SOURIS
CLASSIQUE
Pour la construction de ce modèle, se servir de la base maille (ou

vêtement ample décrite page 272) équilibrée, de façon à garder
l’équilibre des volumes devant et dos, d’autant plus que la manche
devient à-même dans ce modèle.
En faire le relevé jusqu’à la taille, en prenant soin de placer le
devant sur la droite de votre feuille pour laisser de la place à la
partie manche. Pour le dos, faire de même en le plaçant sur la
gauche de la feuille.
Devant
Dos
Dessin technique
64 | dp studio
KIMONO CHAUVE-SOURIS CLASSIQUE
H B
I A
Carrure Carrure
poitrine poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Taille Taille
M F
dp studio | 65
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°1
A’
1
A
35
74,5
Carrure
C
27
10
10
D P
G
poitrine
Devant
Milieu devant DL
Taille
F
Figure n°1
1. Il est souhaitable de donner un confort supplémentaire au niveau
de l’épaule. Pour cela, relever l’extrémité d’épaule (point A) d’un
centimètre (point A’), puis rejoindre, à la règle, le sommet d’épaule
(point B).
Ce développement au niveau de l’extrémité d’épaule permet de re-
donner davantage de matière et de confort, ce qui évite aussi l’ac-
croche en ce point.
2. Prolonger ensuite l’épaule (points B,A’) au delà de l’extrémité

d’épaule. Mesurer la longueur de bras souhaitée en veillant à prendre
cette mesure bras plié, au niveau du coude.
Pour cet exemple, on obtient 74,5 cm (mesure du sommet d’épaule
au poignet = épaule 12,5 + longueur bras 62 = 74,5 cm).
3. Cette mesure de 74,5 cm est à reporter sur la pente d’épaule pro- 5. Chercher et tracer la courbe du dessous de manche au pistolet,
longée. On obtient ainsi le point C. en rejoignant le point G au point F et en respectant une tangente au
À l’équerre de ce point C, porter la demi-largeur du bas de manche point G. Puis, de l’autre côté du point G, tout en respectant l’équer-
souhaité, soit pour cet exemple : 20/2 = 10 cm. On obtient alors le rage à nouveau, venir en tangente sur la droite (points D, E).
point D.
6. Déterminer des crans de montage pour le dessus et le dessous
Pour pouvoir tracer le dessous de la manche, du point D, rejoindre
de manche.
la couture de côté en respectant un équerrage (point E), et tracer la
- dessus de manche : du point A’, l’extrémité d’épaule, porter 35 cm
ligne obtenue (points D, E).
correspondant à la hauteur de coude
4. Chercher, ensuite la bissectrice de l’angle (points D, E, F, un angle - dessous de manche : du point D, le bas de manche, porter 27 cm
à 45°). Sur cette bissectrice, en partant du point E, porter une cer- correspondant aussi à la hauteur de coude.
taine distance pouvant évoluer en fonction du volume de dessous de
manche souhaité. Pour cet exemple, choisir 10 cm. On obtient le point
G. Porter un équerrage en ce point G.
66 | dp studio
Figure n°2
5
B
A’’ A’
C
Carrure
E
C’
D P
G poitrine
Devant
Milieu devant DL
D’
Taille
F
Figure n°2
1. Il est souhaitable de décrocher la partie manche par rapport au
Figure n°2 bis
corps, afin d’éviter des plis disgracieux (tension de la matière) qui
pourraient se former au niveau de l’extrémité d’épaule. Cette action
permet aussi de diminuer le volume existant en dessous de bras, car
le pivot fermera davantage l’angle formé entre le corps et la manche. CALQUE
2. Pour cette opération, rejoindre à la règle le point F, intersection

entre la couture de côté et la taille, au point A’, l’extrémité d’épaule.
A’
Sur un calque (figure n°2 bis), relever l’ensemble de la manche
(points A’, C, D, G, F) avec les crans de montage.
3. En piquant sur le point F, faire pivoter l’ensemble du tracé du C

calque d’une valeur définie en fonction de l’évolution souhaitée
(valeurs comprises en général entre 3 et 5 cm).
Pour cet exemple, pivoter de 5 cm.
Le point A’, l’extrémité de l’épaule, se déplace ainsi en A’’, et les
points C et D se déplacent en C’ et D’. D G
4. Piquer l’ensemble du tracé du calque déplacé, puis tracer la nou-

velle position de la manche.
Manche devant
Le dessus de la manche s’adoucit légèrement au pistolet, juste
après l’extrémité d’épaule, de façon à venir dans la continuité du
tracé (points C’, A’’). F
dp studio | 67
2 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
H
I’ 5 I’’
1
I
J
Carrure
L
J’
K
poitrine
N
N’
Dos
K’
Milieu dos DL
Taille
M
Q
Figure n°3 bis
CALQUE
I’
Figure n°3
1. Comme pour le devant, relever l’extrémité d’épaule de 1 cm ; le
K
point I se déplace en I’. N
Reprendre le calque de la manche devant, que l’on va reproduire sur

le dos d’une façon symétrique. Manche dos, correspondant à la manche devant
inversée (même volume)
2. Tout d’abord, inverser le calque (figure n°3 bis) et placer les
points A’, F sur I’, M et, du point M, pivoter la manche de la même
valeur que sur le devant, soit 5 cm (points I’, I’’), puis porter cette M
valeur de 5 cm sur le dessin avec une flèche indiquant le sens du

déplacement.
3. Piquer le tracé du calque sur le papier (points I’, J, K, N, M) et

retracer l’ensemble déplacé sur le papier (points I’‘, J’, K’, N’, M).
Ne pas oublier les crans de montage.
Le dessus de la manche s’adoucit légèrement au pistolet, juste
après l’extrémité d’épaule, comme sur le devant.
68 | dp studio
Figure n°4
B
A’
35
Carrure
C’’ Devant
C’
P poitrine
27
G’
D’
D’’’
Milieu devant DL
D’’
Taille
F
O
F’
Figure n°4 bis
CALQUE
J’’ 5
J’
Dos
Figure n°4
K’’’ 1. Sur un calque (figure n°4 bis), relever le bas de manche du devant
K’ K’’
D’’’ (points C’, D’) puis le bas de manche du dos (points J’, K’), en calant
Devant D’ D’’
les deux coutures de dessous de manche l’une sur l’autre.
Adoucir ensuite l’angle obtenu au niveau des points D’ et K’.
On obtient alors les points D’’ et K’’.
C’’ 5 C’ 2. Reproduire ces courbes sur les tracés du devant et du dos.
Réglage bas de manche
Mis à part le réglage du bas de manche, contrôler la longueur de
manche, car, après le basculement de l’extrémité d’épaule (5 cm par
pivot), celle-ci est devenue trop longue. Apporter alors les modifica-
tions nécessaires. Pour cet exemple, d’une façon basique, les 5 cm
sont retirés dans le bas de manche, en parallèle.
dp studio | 69
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
H
I’
35
Carrure
Dos
J’’
J’
poitrine
27
N’
Milieu dos DL
K’
K’’’
K’’
Taille
M
Q
M’
Figure n°4 ter
CALQUE
G’
N’
Milieu dos DL
Figure n°4 (suite) Dos
Devant
3. Faire cette opération sur le calque (figure n°4 bis) puis reporter ces
modifications sur les tracés du devant et du dos. On obtient alors les M
F
points C’’, D’’’ pour le devant, et les points J’’, K’’’ pour le dos. Q
t
an
M’ F’
ev
Ne pas oublier de repositionner les crans de façon à les retrouver

ud
lie
toujours à 35 cm des points A’ et I’, puis à 27 cm des points D’’’ et

Mi
K’’’.
Reste à retoucher l’ourlet devant et dos, car, sur le côté, un angle O
apparaîtra lors du montage.
4. Sur un calque (figure n°4 ter), relever le devant (points O, F, G’) puis
basculer son côté (points F, G’) sur le côté dos (points M, N’), en com-
mençant par les points G’ et N’ qu’il faut faire coïncider. Puis, petit
à petit, rejoindre les points M et F en glissant sur la couture de côté.
Rectifier l’angle, au pistolet, pour obtenir les points F’ et M’.
Piquer et retracer les deux courbes sur le tracé du devant et du dos.
70 | dp studio
B
A’
Carrure
C’’ Devant
P
poitrine
G’
D’’’
Milieu devant DL
Taille
Figure n°5 O
F’
H
I’
Carrure
Dos
J’’
poitrine
N’
K’’’
Milieu dos DL
Taille
Q
M’
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce kimono chauve souris, classique.
dp studio | 71
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
B
A’
Carrure
C’’
Devant
G’’
G’’’ P poitrine
C’’’
1,5
D’’’
G’ 1,5
Milieu devant DL
D’’’’
Taille
O
F’
Figure n°6 bis
CALQUE
A’
Figure n°6
1. Il est possible aussi de faire évoluer le volume du dessous de
C’’
manche, en le réduisant.
Pour cela, définir le volume à supprimer. Dans cet exemple, du point
G’, enlever 1,5 cm de chaque côté (points G’’ et G’’’).
Il est possible de basculer le dessus de manche (points A’,C’’’
G’’
D’’’
déplacé) jusqu’à un angle supérieur à 45°. Cet angle supérieur à 45°
est à considérer par rapport au DL de ce devant. Au delà, cela risque
de donner un volume insuffisant pour bouger le bras correctement.
2. Rejoindre ces deux points à l’extrémité d’épaule (point A’).

3. Sur un calque (figure n°6 bis), relever la partie manche (points
A’, C’’, D’’’, G’’) puis, du point A’, pivoter le calque de façon que le
point G’’ se déplace sur le point G’’’. Un décalage apparaît, ce qui est
normal, car le segment (points A’, G’’) est plus petit que le segment
(points A’, G’’’).
72 | dp studio
Figure n°6
H
I’
Carrure
Dos
J’’
N’’
poitrine N’’’
J’’’
1,5
Milieu dos DL
1,5 K’’’
N’
K’’’’
Taille
Q
M’
Figure n°6 ter
CALQUE
A’
Figure n°6 (suite)

4. Piquer et retracer l’ensemble du tracé du calque.
C’’’
Il reste ensuite à adoucir, au pistolet, l’angle obtenu au niveau G’’
de l’extrémité d’épaule (point A’) puis à redéfinir la courbe du G’’’
dessous de manche. On obtient alors un nouveau cran au niveau

de l’intersection, entre la ligne (points A’, G’’’) prolongée et cette G’
nouvelle courbe.
D’’’’
5. Pour le dos, appliquer les mêmes transformations que sur le
devant, afin de conserver l’équilibre existant entre le devant et le dos.
F’
Relever, sur un calque (figure n°6 ter), le tracé de la manche du devant
transformé (points A’, C’’’, D’’’’, F’) avec les courbes définitives au
niveau des points A’ et G’.
Puis retourner ce calque et l’appliquer sur l’empreinte du dos, en
plaçant les points A’ et F’ sur les points I’ et M’, de façon à retrouver
le même volume que le devant.
Piquer et retracer l’ensemble. On obtient alors les points J’’’, K’’’’.
dp studio | 73
2 TOME 3

COUPE À PLAT
A’
Carrure
Le fait que le point C’’’ arrive au
niveau de la ligne de poitrine
est une pure coïncidence.
Devant
P poitrine
C’’’
Milieu devant DL
D’’’’
Taille
Figure n°7 O
F’
H
I’
Carrure
Le fait que le point J’’’ arrive au
Dos niveau de la ligne de poitrine
est une pure coïncidence.
J’’’
poitrine
Milieu dos DL
K’’’’
Taille
Q
M’
Figure n°7
On obtient alors le tracé du kimono chauve souris classique, dont le
dessous de bras a été diminué.
74 | dp studio
AUTRE CONSTRUCTION,
SANS COUTURE DESSUS DE MANCHE
B
A’
1
A
35
74,5
Carrure
C
E
27
10
10
D’ D poitrine
G
Devant
Milieu devant DL
Figure n°8
I’
1 Taille
I F
O
F’
35
74,5
Carrure
J
L
27
10
10 K K’
poitrine
N
Dos
Milieu dos DL
Figure n°8 bis
CALQUE
Taille
M
Q
M’
M F
Figure n°8 M’ F’
1. Lorsque l’on souhaite créer un kimono chauve souris sans couture

d’épaule, il faut réaliser quasiment la même transformation que pour
le kimono chauve souris classique.
Il suffit Juste de ne pas appliquer de pivot, au niveau de l’extrémité
d’épaule (l’ouverture de 5 cm). On relève tout simplement le tracé existant sur le côté, qu’il faut supprimer par une courbe déterminant
fait auparavant : les nouveaux points F’ et M’. Reproduire chaque partie de courbe sur
- pour le devant : (points B, A’, C, D, G, F, O) le devant et le dos.
- pour le dos : (points H, I’, J, K, N, M, Q). - Pour le bas de manche, sur un calque (figure n°8 ter), faire le relevé
du devant (points C et D) puis du dos (points J et K), en faisant cor-
2. Il suffit ensuite de faire les réglages au niveau de la taille, sur le
respondre les points D et K. Chercher la nouvelle courbe, au pisto-
côté et au niveau du bas de manche.
let. On obtient alors les nouveaux points D’ et K’. Reproduire chaque
- Pour la taille, sur un calque (figure n°8 bis), faire le relevé en fai-
partie de courbe sur le devant et le dos.
sant correspondre les points F et M. On se rend compte de l’angle
dp studio | 75
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°9
Figure n°8 ter

Q
CALQUE
le
Tail
M’
M
Devant Dos
e
trin
Po i
M ili
eu d
os
N
D K
D’ K’ J rure
C C ar
Dos
H
I B
I’
A’ A
K’ K
Devant
Carrure
J
C
D’ D P Poitrine
G
Milieu devant DL
Figure n°9 F
Taille
O
F’
1. Pour obtenir un kimono chauve souris sans couture de dessus de
bras, assembler le devant et le dos par la couture d’épaule (dessus
de bras).
2. On se retrouve alors avec un milieu devant DL pouvant être au pli,

et un milieu dos, lui, avec une couture obligatoire.
76 | dp studio
Figure n°10
Q
le
Tail
M’
e
trin
Po i
M ili
eu d
os
N
rure
C ar
Dos
H
B
I’
A’
K’
Devant
J Carrure
C
D’ P Poitrine
G
Milieu devant DL
Taille
O
F’
Figure n°10
On obtient alors le tracé final sans couture au dessus de bras.
S’il paraît nécessaire de lâcher de la matière au niveau des extrémités

d’épaules, il sera préférable de partir des morceaux dont le pivot a
déjà été organisé à ces extrémités (la valeur de 5 cm pivotée).
Dans ce cas, il n’y aura pas de couture sur le bras mais une pince
existera sur l’épaule ; elle est due au déplacement des parties de la
manche.
(Voir le chapitre sur le kimono chauve souris avec une pince
d’épaule, page 86).
dp studio | 77
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO CHAUVE - SOURIS

ÉLARGI
Pour la construction de cette base, se servir du kimono chauve-

souris classique, en ayant effectué le pivot au niveau de l’épaule.
Le volume, lors de cette construction, va être augmenté sous le
bras.
Ce volume est à étudier selon le style souhaité et la matière utilisée.
Commencer par faire le relevé devant et dos.
Devant
Dos
Dessin technique
78 | dp studio
KIMONO CHAUVE - SOURIS ÉLARGI
Figure n°1
I
A
C’
D’’ Carrure
1
D’ E
4,5 H’
C Devant
H B’
8
P Poitrine
G B
Milieu devant DL
D G’ 1
Taille
Figure n°1
1. Sur un calque (figure n°1 bis), relever la partie de manche (points 5. Tracer la courbe du dessous de bras en joignant chacun de ces
A, B, C, D), sans oublier de relever les crans de montage. points. Partir du point D’’ en tangente, en passant par le point à
Prévoir ensuite un pivotement du point A (l’extrémité d’épaule). 4,5 cm puis, en changeant le sens du pistolet, aller chercher le point
Cette valeur d’ouverture peut évoluer en fonction du volume et du G’. De nouveau en changeant le sens du pistolet, rejoindre la base
style souhaités. Pour cet exemple, prévoir un élargissement de du vêtement (point F).
8 cm.
Piquer sur le point A et pivoter le calque de 8 cm vers la gauche, de
façon à déplacer les points B, C, D en B’, C’, D’.
Figure n°1 bis
2. Définir ensuite le volume de dessous de manche souhaité.
Pour ce modèle, on souhaite légèrement diminuer la largeur du bas
CALQUE
de manche. Pour cela, du point D’, remonter de 1 cm pour obtenir le
point D’’ et, de ce nouveau point, tracer une parallèle au dessous de
manche. A
Ensuite, toujours selon le style souhaité, définir deux repères pour
pouvoir facilement retracer la courbe du dessous de bras.
3. Joindre le cran de base déplacé (point E) au bas du vêtement

(point F) en ligne droite et diviser cette distance par deux, on obtient C
le point G. Descendre une perpendiculaire de ce point de 1 cm pour
obtenir le point G’.
4. Joindre aussi le bas de manche (point D’’) au point G, en ligne B

D
droite, et diviser cette distance à nouveau par deux (point H). De ce
point trouvé, remonter une perpendiculaire sur 4,5 cm.
Placer un équerrage au niveau de ce point, à 4,5 cm.
dp studio | 79
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
12,5 I
74,5 35
A’
C’ A
D’’
Carrure
Devant
P
poitrine
G’
Milieu devant DL
Figure n°2 Taille
1. Au niveau de l’extrémité d’épaule (point A) un angle s’est formé, F

et la courbe du dessus de manche n’est plus nécessaire dans cette
conformation de vêtement très ample.
Cette angle apparaîtra à chaque fois que l’on dépassera l’inclinaison
de la pente d’épaule, au niveau du dessus de la couture de manche,
lors de l’élargissement du dessous de manche. Plus on placera de
matière au dessous de manche, plus cet angle se fermera.
2. Pour cela, joindre en ligne droite les points A et C’ puis adoucir, à

l’aide du pistolet, l’angle restant au niveau du point A.
3. Placer un cran de montage au niveau de la nouvelle extrémité

d’épaule à 12,5 cm du point I. On obtient alors le point A’.
4. Contrôler alors la longueur de manche qui doit, d’une manière

basique, mesurer 74,5 cm entre les points I,C’ (12,5 cm d’épaule
(points I, A’), de l’extrémité d’épaule (point A’) un cran à 35 cm puis
jusqu’à l’ourlet du bas de manche, il reste 27 cm).
Un léger décalage apparaît au niveau du cran et du point C’. Modifier
alors très légèrement l’ourlet de la manche, en venant mourir sur le
tracé de base.
80 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
S
J
M’
L’’
Carrure 1
N L’
R’
Dos 4,5
M
K’ R
8
Poitrine
K
Q
1 Q’ L
Milieu dos DL
Figure n°3 bis
Taille
CALQUE
O
C’
D’’
Milieu devant DL
H’
G’
Taille
Figure n°3
1. Pour cette transformation, on peut se servir du calque de la 5. Il est possible de contrôler cette courbe en recherchant les mêmes
manche du devant, car les empreintes devant et dos sont les mêmes points que sur le devant (1 cm du point G et 4,5 cm du point H).
(les points A, B, C, D correspondent aux points J, K, L, M). Joindre en ligne droite le bas de vêtement (point O) au cran de mon-
tage dessous de manche (point N), puis diviser par deux et des-
2. Commencer par retourner le calque, et porter les points A et B du
cendre du point trouvé Q, de 1 cm. On obtient alors le point Q’.
calque, sur les points J et K. Faire le déplacement par pivot en piquant
Joindre aussi le point Q au point L’’, diviser par deux et, du point trou-
sur le point J, toujours de la valeur de 8 cm comme pour le devant. On
vé R, remonter de 4,5 cm pour trouver le point R’.
obtient alors les points J’, K’, L’, M’.
3. Diminuer à nouveau la largeur du bas de manche de 1 cm. Le point

L’ remonte en L’’ et, de ce nouveau point, tracer une parallèle au
dessous de manche.
4. Pour tracer la nouvelle courbe du dessous de manche, prendre, au

calque (figure n°3 bis), le tracé de la courbe du devant (points C’’, F),
puis la positionner sur le dos entre les points O et L’’. Piquer et tracer
la courbe du devant (calque), sur le dos (papier).
dp studio | 81
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
S 12,5
J’ 35 74,5
J M’
L’’
Carrure
Dos
poitrine
Q’
Milieu dos DL
Taille
Figure n°5 bis
CALQUE
Figure n°4
Faire la même opération sur le dos C’
1. Au niveau de l’extrémité d’épaule (point J), on retrouve le même Devant

angle qui s’est formé, et la courbe du dessus de manche n’est plus
nécessaire dans cette conformation de vêtement très ample. D’’
Pour cela, joindre en ligne droite les points J et M’ puis adoucir, à L’’
l’aide du pistolet, l’angle restant au niveau du point J.
2. Placer un cran de montage, au niveau de la nouvelle extrémité Dos

d’épaule, à 12,5 cm du point S. On obtient alors le point J’. M’
Contrôler la longueur de manche qui doit, d’une manière basique,
mesurer 74,5 cm entre les points S, M’, décomposée comme suit :
12,5 cm d’épaule (points S, J’) et de l’extrémité d’épaule (point J’), un
cran à 35 cm, puis jusqu’à l’ourlet du bas de manche il reste 27 cm).
3. Un léger décalage apparaît au niveau du point M’. Modifier alors la

longueur de manche qui rétrécit aussi pour le dos, et retracer le bas
de manche en venant en tangente sur la courbe de base.
82 | dp studio
I
A’
C’
Carrure
D’’
Devant
27
P poitrine
Milieu devant DL
G’
Figure n°5
Taille
F
S
J’
M’
Carrure
L’’
Dos
27
poitrine
Q’
Milieu dos DL
Taille
Figure n°5
1. Contrôler le bas de manche (Figure n°5 bis) en assemblant le
devant et le dos par les coutures de dessous de manche, en faisant
coïncider les points D’’ et L’’.
Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire d’apporter de modifications
au niveau de cet ourlet.
2. On peut maintenant placer des crans de montage, représentant la

hauteur de coude, à 27 cm de la base de la manche (points D’’ et L’’).
dp studio | 83
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
Dos
S
J’
M’
L’’
Carrure
Dos
poitrine
Q’
Milieu dos DL
Taille
O
Figure n°6
On obtient alors le tracé final de ce kimono chauve souris élargi.
84 | dp studio
Figure n°6
Devant
I
A’
C’
D’’ Carrure
Devant
P poitrine
Milieu devant DL
G’
Taille
F
dp studio | 85
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO CHAUVE-SOURIS
PINCE D’ÉPAULE
Ce modèle permet de supprimer la couture de dessus de manche,

mais il est nécessaire de construire une pince sur l’épaule pour
conserver une pente à la manche, réduisant ainsi le volume de tissu
en dessous de bras.
Devant
Dos
Dessin technique
86 | dp studio
KIMONO CHAUVE-SOURIS PINCE D’ÉPAULE
A
Carrure
Devant
B
P poitrine
Milieu devant DL
Figure n°1 Taille
Carrure
Dos
D
poitrine
Milieu dos DL
Figure n°1
Taille 1. Pour la construction de ce tracé, relever, dans un premier temps,
le devant et le dos du kimono chauve-souris classique.
2. Pour pouvoir assembler le devant avec le dos (sans couture de

dessus de manche, juste une pince à l’épaule), il est nécessaire de
supprimer la légère rondeur existant sur les dessus des coutures de
la manche.
3. Pour cela, joindre, en ligne droite, le bas de manche aux extrémi-

tés d’épaule, soit :
- pour le devant, entre les points A et B
- pour le dos, entre les points C et D.
dp studio | 87
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
il le
1. Sur une autre feuille, relever le devant modifié en le plaçant DL sur Ta
le milieu devant, puis venir y placer le dos de façon à supprimer la
couture de dessus de manche, pour obtenir une seule pièce.
Mi
Pour cela, positionner le dos, couture du dessus de manche sur celle
li e
ud
du devant, en plaçant les points C et D sur les points A et B. Relever
os
alors le volume du dos.
2. Sur cette ligne (points A, B et C, D), des points A et C, descendre un

ne
repère à 6 cm (point E), valeur moyenne nécessaire pour la construc- itri
Po
tion de la pince d’épaule, permettant de venir appuyer le vêtement
sur l’épaule.
Il suffit alors d’adoucir, au pistolet, les angles formés au niveau des
re
extrémités d’épaule (points A et C). rru
Ca
Dos
45°
C
A
E 6
G
s
ai
bi
n
ei
Carrure
Pl
D Devant
B
P
Poitrine
Milieu devant DL
Taille
3. À la base de la manche, sur le dessus au niveau des points B et D,

il est nécessaire de faire un réglage après la modification du dessus
de manche. Redéfinir l’équerrage par rapport à ce nouveau dessus
de manche. On obtient alors les points B’ et D’.
De cet équerrage, à l’aide du pistolet, venir en tangente sur le tracé
de base (points F et G).
4. À l’aide d’un calque (figure n°2 bis), contrôler encore la courbe de

l’ourlet en assemblant le bas de manche par les coutures de dessous
6. Dans cet exemple de tracé, on se trouve obligé de mettre le milieu
de manche (points F et G). Pour cet exemple, la modification est à
dos dans un faux biais, donc avec une couture, car le milieu devant
peine perceptible.
est programmé dans le DL.
5. Tracer, à 45° par rapport au milieu devant DL, le plein biais que Le milieu devant, quant à lui, peut être coupé au pli selon les be-
l’on obtient pour ce tracé. soins.
88 | dp studio
KIMONO CHAUVE-SOURIS PINCE D’ÉPAULE
Figure n°2 bis
CALQUE
B
Devant il le
Ta
Mi
li e
ud
F
os
G
Dos
ne
itri
Po
D
re
rru
Ca
Dos
A
E
Carrure
Devant
D
B
P Poitrine
F
Milieu devant DL
Figure n°3
Taille
Figure n°3
On obtient alors le tracé final de ce kimono chauve-souris avec une
pince à l’épaule.
dp studio | 89
2 TOME 3

COUPE À PLAT
ROBE KIMONO
CHAUVE-SOURIS
Ce modèle de robe, à l’encolure dégagée et à la manche chauve-

souris de 3/4, est uniquement composée d’un devant et d’un dos
aux volumes sensiblement identiques. Seule l’encolure sera diffé-
rente entre le devant et le dos.
Pour la construction de cette base, partir de la base maille (ou vête-

ment ample) équilibrée .
Les volumes du devant et du dos étant devenus les mêmes (à l’ex-
ception de l’encolure et de l’entournure), il est à présent possible
de construire cette base en plaçant le devant et le dos, l’un sur
l’autre. On se retrouve à chercher un volume unique pour le devant
et le dos.
Devant
Dos
Dessin technique
90 | dp studio
ROBE KIMONO CHAUVE-SOURIS
Figure n°1
Dos
Carrure
P Poitrine
Milieu devant et milieu dos DL
Devant
Taille
Figure n°1
Commencer par faire le relevé de la base maille (ou vêtement ample)
équilibrée devant et dos (l’un sur l’autre). Faire ce relevé uniquement
jusqu’à la taille, pour cet exemple.
Il est nécessaire de retourner le volume du dos pour qu’il vienne se
placer derrière le devant.
dp studio | 91
2 TOME 3

COUPE À PLAT
G’
Dos
1
G
50
Carrure
21
P Poitrine

J
K
M Devant
2
13
A
Taille
20
Grandes hanches
Figure n°2 D’
D C
23,75
23,75 + 3 = 26,75
60
E F B
3
92 | dp studio
Figure n°2
Chercher ensuite le volume souhaité pour cette robe
1. Déterminer la longueur d’ourlet désirée, soit pour cet exemple :
60 cm sous la taille (points A, B). Figure n°3 bis
Positionner la ligne des grandes hanches, en perpendiculaire au
milieu devant, 20 cm sous la taille, en partant du point C. CALQUE
Pour nos bases, on est sur un tour de grandes hanches de 91 cm + 4
cm d’aisance, soit pour un quart de vêtement :
(91 + 4) /4 = 23,75 cm, (points C,D). G’
Pour cette robe, choisir de rajouter 3 cm au quart de tour de grandes
hanches, soit : 23,75 + 3 = 26,75 cm. Cette mesure correspond à
notre distance points C,D’. On souhaite donc définir un tour de I
grandes hanches fini de : 26,75 x 4 = 107 cm.
2. Il a été décidé de démarrer l’emmanchure au niveau de la ligne

des grandes hanches, pour avoir un effet de grande manche chauve-
souris, basse.
Ensuite, du point D’, descendre une perpendiculaire à la ligne de
grandes hanches, jusqu’à la ligne d’ourlet qui est alors coupée au
point E. Du point E, rentrer de 3 cm (point F) pour déterminer la lar-
J
geur du bas de la robe, que l’on souhaite entravée.
M
3. Dans le haut, commencer par remonter l’extrémité d’épaule (point
G), de 1 cm. On obtient alors le point G’. L
Allonger cette nouvelle pente d’épaule de façon à y porter une lon-
gueur de manche. Du point H (le sommet d’épaule), porter une lon-
gueur de 50 cm (point I), correspondant à une manche 3/4, sous le
coude.
Du point I, descendre à la verticale une valeur de 21 cm (point J), par
exemple, représentant la demi-largeur du bas de manche.
4. Prolonger ensuite, vers le haut, la verticale (points E,D’), de façon

à pouvoir tracer une perpendiculaire à celle-ci, passant par le point J. D’
On obtient alors le point K. Chercher la bissectrice de l’angle obtenu
(points J, K, D’) et placer, sur cette bissectrice, la longueur moyenne
de 13 cm (point L) qui va permettre de tracer la couture de dessous
de manche.
La bissectrice se situe à un angle à 45°.
Joindre le point L au point J en ligne droite, diviser cette distance
par deux et, du point obtenu, remonter une perpendiculaire de 2 cm
(point M), cela pour faciliter le tracé de la couture de côté.
Il suffit ensuite de joindre chaque point avec le pistolet, en cher-
chant au mieux une courbe régulière et en plaçant des équerrages
aux points L et M. Du point J, passer par l’équerrage au point M, puis
du point M, en changeant le sens du pistolet, rejoindre le point L.
Puis ensuite en déplaçant le pistolet, aller chercher le point D’ des
grandes hanches. Pour finir, aller chercher, toujours à l’aide du pis-
tolet, et en tangente, la perpendiculaire passant par le point F.
dp studio | 93
2 TOME 3

COUPE À PLAT
H
G’’ 5 G’
Dos
G
I’
Carrure
P Poitrine

J
M Devant
J’
M’
L
L’
A
Taille
Figure n°3
D Grandes hanches
D’ C
Figure n°3
1. Prévoir un pivotement de la partie manche afin d’éviter que la
matière accroche trop au niveau de l’extrémité d’épaule, point M
(même principe pour chaque kimono chauve-souris).
2. Sur un calque (figure n°3 bis), relever la partie manche (points D’,
L, M, J, I, G’). Du point D’, faire le pivot d’une valeur de 5 cm (entre 3 et
5 cm selon les cas), de façon que les points G’, I, J, M et L se déplacent
en G’’, I’, J’, M’ et L’.
3. Retracer entre les points D’, L’, M’, J’, I’, G’’, au pistolet et à la règle.
Ensuite, du point I’, rejoindre l’extrémité d’épaule (point G’) pour
finaliser le tracé. Il est possible de voir un angle apparaître au niveau
de ce point G’. Il suffit de l’adoucir au pistolet.
Au point I’, tracer un nouvel équerrage à la nouvelle pente du dessus
de manche et, au pistolet, reprendre la courbe du bas de manche, si
nécessaire. Pour cet exemple, le changement est à peine perceptible.
F B
94 | dp studio
10 H
G’’ Q
G’ S S’
G 4,5
N
Dos R 3,5
I
O
I’
Carrure
P Poitrine

J
M Devant
J’
M’
L
L’
A
Taille
Figure n°4
D Grandes hanches
D’ C
Figure n°4
1. Reste à construire l’encolure élargie et dégagée devant et dos :
- pour le devant, descendre à partir de l’encolure de base (point N)
de 3,5 cm pour obtenir le point O
- pour le dos, descendre à partir de l’encolure de base (point Q) de
4,5 cm pour obtenir le point R
- sur l’épaule, du point H, descendre de 10 cm pour obtenir le point S.
2. À l’aide d’un calque (figure n°4 bis), relever le milieu devant, la

base d’encolure modifiée (point O) et la pente d’épaule (points H,
G’). Retourner le calque pour ensuite venir positionner l’épaule du
calque sur l’épaule du papier (en veillant à être tangente au niveau
du point S, l’encolure agrandie) et relever les tracés du dos, la base
d’encolure modifiée (point R) et le milieu dos. Ainsi, on obtient un
point H pour le devant ainsi que pour le dos.
Des points O et R, tracer des équerrages et, au pistolet, chercher la
nouvelle encolure. Une fois trouvée, piquer l’encolure devant et dos
sur le papier et retracer chaque partie de courbe.
3. Pour finir, sur le dessus de manche, placer un cran de montage à

la moitié du segment (points S, S’, I’). F B
dp studio | 95
2 TOME 3

COUPE À PLAT
I’
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
J’
M’
Figure n°5 L’
A
devant Taille
Figure n°4 bis

Grandes hanches
D’ C
CALQUE
M il
ieu
dos
4,5
Q
S’
s H
Épaule do
G H
nt
G’ le d eva
Épau
G’ G
S N
3,5
O
Milieu devant
F B
96 | dp studio
S’
I’
Carrure
Poitrine
Dos
Milieu dos DL
J’
M’
L’ Figure n°5
A
Taille dos
Grandes hanches
C D’
Figure n°5
Finir par séparer le devant du dos, en retournant le dos, pour qu’il
devienne un dos droit.
On obtient alors le tracé final de cette robe kimono chauve-souris.
B F
dp studio | 97
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO MANCHE COURTE
Cette base illustre un kimono à manches courtes dont le volume a

évolué par rapport à la base maille (ou vêtement ample) équilibrée.
Pour la construction de cette base, prendre le tracé de la base

maille équilibrée en relevant le devant et le dos séparément, et
cela jusqu’à la taille.
Devant
Dos
Dessin technique
98 | dp studio
Figure n°1
A
B’
8
2
1
B
2 H C
J
I
Carrure
F E P
G Poitrine
2
Devant
Milieu devant DL
Taille
D
Figure n°1
1. Pour donner du confort au niveau de l’épaule, commencer par - Sur la pente d’épaule, à gauche du point C, porter 2 cm (point H) et
relever l’extrémité d’épaule de 1 cm, en perpendiculaire à la pente à la perpendiculaire de ce point, descendre à nouveau 2 cm (point
d’épaule. Le point B se déplace en B’. I), représentant l’extrémité de la manche (cette valeur de 2 cm peut
Rejoindre les points A, B’ à la règle et prolonger la ligne au delà du évoluer en fonction de l’allure souhaitée de la manche). De ce point
point B’. I, rejoindre le point B’ au pistolet, crosse vers le point B’ (l’extré-
mité d’épaule). La courbe (points B’, I) coupe la ligne (points C, D)
2. À partir de l’extrémité d’épaule (point B’), définir une longueur de
au point J. Entre ce point J et le point F, diviser la longueur par deux,
manche souhaitée, en fonction du style ; pour cet exemple, prolonger
pour obtenir le point K. Au point I, tracer un équerrage par rapport
la ligne (points A, B’) de 8 cm. On obtient alors le point C.
à la courbe (points B’, I). Pour tracer l’ourlet de la manche, s’ap-
De ce point C, rejoindre la base du devant au niveau du côté (point
puyer sur cet équerrage du point I, passer par le point K et rejoindre
D), en traçant une droite.
le point G.
3. Donner ensuite une forme au côté et à la manche. Pour cela : - Reste à finir par la couture de côté en rejoignant les points G et D,
- Pour déterminer la base d’entournure, se baser sur la ligne de poi- à l’aide du pistolet.
trine (mais il est possible de descendre plus ou moins cette base
d’entournure, selon le style souhaité). En partant du point E, per-
pendiculairement à la ligne (points C, D), tracer une droite défi-
nissant le point F, en portant sur la gauche de ce point F la valeur
souhaitée pour l’élargissement de la manche (points F, G = 2 cm
pour cet exemple).
dp studio | 99
2 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°2
L
M’ 8
2
M 1
N T 2
V
U
Carrure W W’
0,5
Dos
Q R
Poitrine S
2
Milieu dos DL
Taille
O
Figure n°2
La construction du dos se fait exactement de la même façon que le - Sur la pente d’épaule, à droite du point N, porter 2 cm (point T) et à
devant, de façon à garder la symétrie dans les volumes. la perpendiculaire de ce point, descendre à nouveau 2 cm (point U),
représentant l’extrémité de la manche. De ce point U, rejoindre le
1. Remonter l’extrémité d’épaule d’1 cm. Le point M se déplace en M’.
point M’ au pistolet, crosse vers le point M’ (l’extrémité d’épaule).
2. Rejoindre les points L et M’ à la règle et prolonger la ligne au delà La courbe (points M’, U) coupe la ligne (points N, O) au point V.
du point M’. A partir de l’extrémité d’épaule (point M’), placer, comme Entre ce point V et le point R, diviser la longueur par deux pour ob-
sur le devant, la valeur de 8 cm. On obtient alors le point N. tenir le point W. De ce point W, tracer un équerrage et placer dessus
De ce point N, rejoindre la base du dos au point O en traçant une une valeur de 0,5 cm (point W’), permettant de couvrir davantage
droite. le bras sur la partie dos. Cette valeur de 0,5 cm peut évoluer selon
l’allure souhaitée. Au point U, tracer un équerrage par rapport à la
3. Reprendre ensuite la même forme au côté et à la manche. Pour
courbe (points M’, U). Pour tracer l’ourlet de la manche, s’appuyer
cela :
sur cet équerrage du point U, passer par le point W’ et rejoindre le
- Pour déterminer la base d’entournure, se baser sur la ligne de poi-
point S.
trine. En partant du point Q, perpendiculairement à la ligne (points
- Reste à finir par la couture de côté en rejoignant les points S et O,
N, O), tracer une droite définissant le point R, en portant sur la
à l’aide du pistolet.
droite de ce point R la valeur souhaitée pour l’élargissement de la
manche (points R, S = 2 cm).
100 | dp studio
Figure n°4
B’
C
H B
J
I
Carrure
Figure n°3
F E P
CALQUE
G Poitrine
M’ B’ Devant
Milieu devant DL
Dos Devant
U I
Taille
G D
S
D’
Figure n°3 Figure n°4

1. À l’aide d’un calque (figure n°3), contrôler l’harmonie de la 1. Rectifier aussi le côté au niveau de l’ourlet, car un angle apparaîtra
courbe de l’ourlet de manche, en associant le devant et le dos par au montage.
les épaules. Les points I et U doivent se rejoindre en respectant les
2. Relever sur un calque (figure n°4 bis) le devant points D, G avec
équerrages déjà tracés.
la ligne d’ourlet (la ligne de taille pour cet exemple) puis déplacer
le calque sur le dos, en faisant correspondre les points D et O. Puis
relever, pour le dos, les points O, S, toujours avec la ligne d’ourlet
(ligne de taille).
3. Chercher la nouvelle courbe d’ourlet, la piquer et la retracer sur le

papier. On obtient les nouveaux points D’ pour le devant et O’ pour
le dos.
dp studio | 101
2 TOME 3

COUPE À PLAT
DL
M’ Dos Devant
N U I
M T
V U
S G
Carrure W W’ Figure n°5 bis
Dos
CALQUE
Q R
S
Poitrine Dos Devant
4
U I 4
S G
4 4
Milieu dos DL
Taille O
O’
Figure n°5
Il est souhaitable de finir l’ourlet de la manche par un enforme
de propreté
1. Pour cela, sur un calque (figure n°5 bis), commencer par relever
la courbe de l’ourlet, en assemblant le devant et le dos par l’épaule.
Figure n°4 bis
Pour cet exemple, la couture d’épaule est supprimée.
Ce changement peut entrainer un léger angle au niveau de l’extré-
CALQUE
mité d’épaule (points U, I), car, à la base, la couture d’épaule est en
courbe.
Supprimer cet angle en repositionnant un nouvel équerrage.
S
G 2. Définir le volume de l’enforme.
À partir de la courbe d’ourlet, porter différents repères à la perpen-
diculaire, à 4 cm, afin de tracer l’autre bord de l’enforme, en paral-
lèle.
Dos Devant Pour finaliser ce morceau, au niveau des coutures de côté, des points
G et S, descendre des équerrages à 4 cm puis, à l’aide du pistolet,
finir ces extrémités avec une courbe, en respectant ces équerrages.
O D
O’ D’ Pour cet exemple, l’assemblage se fera au niveau de la couture de

côté. Pour garder un équilibre entre le devant et le dos, le DL est
défini au niveau de l’épaule.
102 | dp studio
Figure n°6
L
A
M’ B’
U I
Carrure W’ K Carrure
Dos Devant
P
Poitrine
S G Poitrine
Milieu devant DL
Milieu dos DL
Taille Taille
O’ D’
Figure n°6
On obtient alors le tracé final pour ce kimono manche courte.
dp studio | 103
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO
FAÇON JAPONAIS
Ce modèle de kimono est composé d’un devant et d’un dos, auquel

vient s’ajouter une manche à l’emmanchure très basse.
Pour la construction de cette base, partir à nouveau de la base

maille (ou vêtement ample) équilibrée.
Devant
Dos
Dessin technique
104 | dp studio
Figure n°1
KIMONO FAÇON JAPONAIS

F
G’
1 Dos
G
47,5
H
Carrure
P Poitrine
Figure n°1
Devant
1. Relever le devant et le dos, l’un sur l’autre, pour n’avoir qu’une
construction à faire.
Déterminer ensuite la longueur souhaitée pour l’ourlet. Pour cet
exemple, classiquement, descendre de 60 cm sous la taille (points E
A, B).
3
Définir une largeur de corps. Pour cela, partir du tour de grandes Taille
D
hanches en n’oubliant pas d’y rajouter la valeur d’aisance de base, A
soit : 91 + 4 = 95 cm.
Étant donné que le travail se fait sur un quart de vêtement, il suffit de
diviser cette distance par 4, soit : 95/4 = 23,75 cm.
Pour renforcer le confort de ce vêtement, rajouter 3 cm (à définir se-
lon le style) par quart de vêtement, soit, au total, une aisance sup-

plémentaire de 3 x 4 = 12 cm.
Placer alors une largeur totale par quart de vêtement de, 23,75 + 3 =
26,75 cm, dans le bas, au niveau de l’ourlet (points B, C). En perpen-
diculaire au milieu devant, porter cette valeur de 26,75 cm.
2. Du point C, remonter une perpendiculaire au delà de la ligne de

taille. La ligne de taille coupe cette perpendiculaire au point D puis,
de ce point, porter un repère 3 cm au dessus (point E). Ce point E
détermine la base de la manche. Il est possible de remonter ce point
plus ou moins en fonction du volume de manche souhaité.
3. Passer dans la partie haute, au niveau de l’épaule.

Commencer par la remonter de 1 cm, pour donner plus de confort au
porté. Pour cela, du point G, en perpendiculaire à la pente d’épaule,
remonter 1 cm puis, de ce point G’, rejoindre en ligne droite le point 60
F de base (le sommet d’épaule).
Prolonger ensuite cette nouvelle ligne d’épaule (points F, G’). Du
point G’, porter une certaine longueur de manche, selon le style sou-
haité. Pour cet exemple, 47,5 cm afin d’obtenir un effet de manche
3/4. On obtient alors le point H. Du sommet d’épaule (point F) on
obtient alors la mesure de : 12,5 + 47,5 = 60 cm.
On se rappelle que la longueur épaule plus longueur de bras de base
est de : 12,5 + 62 = 74,5 cm.
4. Joindre ensuite les points E et G’, pour prévoir le pivot permettant

le déplacement de la pente d’épaule (points G’, H). Ce pivot permet
d’éviter à la matière de trop accrocher au niveau de l’extrémité de
l’épaule. En général, cette valeur de pivot est comprise entre 3 et
5 cm.
C 26,75 B
dp studio | 105
2 TOME 3

COUPE À PLAT
F
G’’ 5
G’ N
Dos
G
Figure n°2
I
Ligne
H’’ Carrure
H’ 47,5
d’em
manc
hure
P Poitrine
Devant
Taille
D A
J’
J

Figure n°2
1. D’une façon classique, pivoter à nouveau du point E, la valeur de
5 cm.
Sur un calque (figure n°2 bis), relever les lignes (points E, G’ et G’,
H). Piquer sur le point E pour que le point G’ se déplace en G’’ et le
point H en H’.
2. Une fois le pivot réalisé, rejoindre en ligne droite les points H’

et G’. Un angle se forme au niveau du point G’, qu’il est nécessaire
d’adoucir, à l’aide du pistolet.
3. Pour déterminer la ligne d’emmanchure, du point E, tracer une

perpendiculaire à la pente d’épaule (points G’, H’). On obtient ainsi
le point I.
La position de cette ligne d’emmanchure peut évoluer, toujours en
fonction du style souhaité. Figure n°2 bis
Il est préférable de garder la ligne de dessus de manche (points H’, I)
droite, de façon à pouvoir monter celle-ci sans couture sur le dessus,
CALQUE
si nécessaire.
4. Définir ensuite, la largeur d’ourlet de la manche qui, pour cet

G’
exemple, reste égale à la largeur de l’emmanchure.
Du point H’, reporter la largeur de la demi-emmanchure (points E, I).
H
On obtient le point J. Rejoindre les points J et E en restant à l’équerre
au point J.
5. Une fois le pivot réalisé, la manche s’est allongée approximative-

ment de la valeur de l’ouverture du pivot, soit 5 cm.
Si celle-ci est devenue trop longue, la raccourcir en parallèle à la
ligne d’ourlet. Pour cela, sur le dessus de manche (points G’, H’),
du point G’, reporter la mesure choisie pour la longueur de manche,
soit : 47,5 cm.
E
On obtient alors le point H’’.
De ce point, en parallèle à la ligne d’ourlet, définir la ligne d’ourlet
définitive (points H’’, J’).
106 | dp studio
Figure n°3

0,5
F’
F
G’’
G’ N
I Dos
Ligne
d’em
H’’ Carrure
H’
manc
hure
P Poitrine
Manche devant Manche dos
Devant K L
2
9
E
Taille
D
A
J’
J
Figure n°3 Milieu devant et milieu dos DL

Reste à déterminer une encolure en V
1. Tout d’abord, porter une valeur de demi-croisure soit, pour cet
exemple, 2 cm. Définir la base de l’encolure ; du point A au niveau de
la taille, remonter de 9 cm (point K), puis rejoindre la ligne de croisure
au point L, 2 cm sur la droite.
Reste à descendre de ce point une ligne verticale jusqu’à la ligne
d’ourlet, pour obtenir le point M.
2. Pour cette base, garder l’encolure de base, sur la partie milieu dos,
avec un léger élargissement au niveau de l’épaule (point F). Sortir de
0,5 cm pour obtenir le point F’.
Sur un calque (figure n°3 bis), relever le devant (points A, K, L, F, G’),
puis basculer l’épaule devant sur l’épaule dos et finir de relever le
point N avec le milieu dos.
Chercher, au pistolet, la courbe de l’encolure devant, en passant par
les points L, F’ et N.
Piquer et retracer les courbes d’encolure devant et dos sur le papier.
C B M
dp studio | 107
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
devant
F’
G’
I
I
Ligne
Carrure
Ligne
d’ent
H’’
d’em
ourn
manc
ure
hure
P
Poitrine
Devant
DL
Manche devant
L
E
E
Taille
D
A
J’
Figure n°3 bis
Milieu devant DL
CALQUE
M il
ieu
dos
0,5
s
Épaule do F’
F
G’ va nt
le de
Épau
C M
B
Figure n°4
K L
Relever le devant et le dos séparément, en détachant aussi la partie
manche devant et dos.
A
On obtient ainsi le tracé final de ce kimono.
Milieu devant DL
108 | dp studio
Figure n°4
dos
F’
N G’
I
I
Carrure
r nure H’’
re
nchu
n to u
mma
e d’e
e d’e
DL
Poitrine
Lign
Lign
Dos Manche dos

DL
E
Taille
E
D
J’
Milieu dos DL
Figure n°5
Il est possible de construire la manche, sans couture de dessus de
manche.
Il suffit de relever le devant et le dos de la manche, en les assem-
blant par la couture de dessus de manche (points I, H’’).
B C Figure n°5
E I E
Ligne d’emmanchure Ligne d’emmanchure
Manche dos Manche devant

DL
J’ H’’ J’
dp studio | 109
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO À SOUFFLET
INCRUSTÉ (BASE CORSAGE)
P. 576 | COUTURAGE POUR LE KIMONO À SOUFFLET
Pour la construction de cette base, partir du corsage de base. Il

s’agit de réaliser une base dont la manche est rattachée au corps,
avec juste une couture au dessus et au dessous de bras.
Pour la conception de cette base, il est indispensable de rajouter
une pièce de tissu sous le bras, en forme de losange pour ce mo-
dèle. Cette pièce de tissu, appelée « soufflet », va permettre, lors
du porté, de pouvoir soulever le bras sans être bloqué.
Inconvénient de cette manche : nécessité d’apporter une modifica-
tion aux coutures pour un meilleur aplomb, puisque les épaules de
la base n’ont pas été équilibrées lors de la construction.
Mais, en utilisant cette base, il est possible de construire un kimono
à soufflet incrusté. En étant ajusté au corps, celui-ci donnera une
belle silhouette.
Devant
Dos
Dessin technique
110 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET INCRUSTÉ (BASE CORSAGE)
Figure n°1
Milieu dos DL
0,5
Carrure Carrure
0,5
1 1
1 1
P
Poitrine Poitrine
Dos
Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
1 1
Figure n°2 bis
Figure n°1 CALQUE
1. Commencer par définir le volume souhaité sur le devant et le dos.

Pour cela, relever le devant et le dos du corsage de base, séparément
et jusqu’à la taille.
Pour cet exemple, élargir le corps de 1 cm par quart, soit 4 cm au
1
total.
2. Commencer par élargir les côtés devant et dos de 1 cm à la base

d’entournure et à la taille. Descendre aussi la base d’entournure de Épaule dos
1 cm.
3. Redonner 0,5 cm à la carrure puis tracer la nouvelle entournure

devant et dos, sans oublier l’équerrage sur le devant, à la nouvelle
base d’entournure.
dp studio | 111
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
1 1
Milieu dos DL
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
Figure n°2 ter
CALQUE
Figure n°2
1. Faire le relevé du devant agrandi en fermant la pince d’épaule.
Cette opération est nécessaire pour respecter l’équilibre entre le
devant et le dos, au niveau de la pente du bras (équilibre pour le
sens du tissu devant par rapport au dos et à la ligne de carrure que
l’on repositionne à l’horizontale, comme sur le dos).
22,5
2. Pour donner du confort au niveau de l’épaule, il est souhaitable 21,3
de redonner 1 cm au niveau de l’extrémité d’épaule, sur le devant et 18,7
le dos.
Pour cela, en perpendiculaire à la pente d’épaule de base, remonter
de 1 cm puis, de ce nouveau point, rejoindre le sommet d’épaule de
base. (Pour l’épaule dos, il est nécessaire de fermer la pince d’omo-
plate à l’aide d’un calque (figure n°2 bis) pour trouver la nouvelle
ligne d’épaule). Dos Devant
3. À l’aide d’un calque (figure n°2 ter), relever les entournures du Longueur entournure
devant et du dos, en les assemblant par la couture de côté. = 22,5 21,3 = 43,8 cm
Pour connaître la profondeur d’entournure, joindre les extrémités Profondeur entournure

d’épaule puis diviser ce segment par deux. Du point trouvé, joindre = 18,7 cm
la base d’entournure. On obtient alors une mesure de 18,7 cm.

- La longueur d’entournure devant est égale à 21,3 cm.
- La longueur d’entournure dos est, quant à elle, égale à 22,5 cm.
Cela donne une longueur totale d’entournure de : 22,5 + 21,3 =
43,8 cm.
112 | dp studio
Figure n°3
D
Figure n°3 bis Carrure
A E
CALQUE 11,4
E
A 20
A’
C’ Poitrine
C 1 (10 + 1 =11)
Devant
Milieu devant DL
C’ 10
45°
Taille
F’
(62 - 15,58) = 46,42
F
1
Figure n°3
1. Pour déterminer la position basse de l’ouverture pour le soufflet, Du point A’, la base d’entournure correspondant à la profondeur de
diviser la couture côté par deux (points A, B) puis remonter du point tête de manche, descendre un repère à 46,42 cm, point F (en passant
obtenu (point C) 1 cm pour obtenir le point C’ (pour cet exemple : par le point C’ même s’il n’est pas exactement dans la continuité des
20/2 = 10 cm, 10 + 1 = 11 cm). points A’ et F).
Du point F, tracer une perpendiculaire à la droite (points C’,F) et
2. Du point C’, joindre, à l’aide d’une droite, le point de carrure (point
porter dessus une largeur moyenne de base pour le devant de la
D). Cette droite coupe la ligne d’entournure au point E, permettant
manche, soit : 20/2 = 10 - 1 = 9 cm (prendre une largeur moyenne de
ainsi d’obtenir le segment (points C’, E) correspondant à l’ouverture
20 cm, puis la diviser par deux pour travailler par moitié. Ensuite, y
pour insérer le soufflet. (Pour ce tracé, cette ouverture de soufflet est
soustraire 1 cm pour un décalage proportionnel entre le devant et
égale à 11,4 cm (points C’, E).
le dos). À 9 cm de F, on obtient le point G. Pour rappel, le décalage
3. À l’aide d’un calque (figure n°3 bis), relever les points C’, A et E puis proportionnel est ici inversé par rapport au corsage de base, car le
retourner le calque et recopier chaque point C’, A et E du côté droit du bras sera intégré aux volumes du devant et du dos. Sachant que le
segment (points C’, E) : on obtient le point A’. bras a besoin de plus de volume sur le dos, il est logique d’avoir cet
inversion pour le décalage.
4. Chercher ensuite l’inclinaison du bras. Du point C’, respecter
un angle à 45° par rapport à l’horizontale de taille, et tracer une 5. La couture du dessous de manche devant va être détendue au fer.
droite sur laquelle on va porter une longueur de bras estimée, soit : Pour cela, remonter le point F de 1 cm pour obtenir le point F’.
62 cm la longueur de base, moins la profondeur de tête de manche, La ligne d’ourlet du bas de manche se fera une fois le dos fini.
15,58 cm = 62 - 15,58 = 46,42 cm. (Pour trouver la profondeur de tête
de manche, prendre les 5/6 de la profondeur d’entournure, soit :
18,7 x 5/6 = 15,58 cm).
dp studio | 113
2 TOME 3

COUPE À PLAT
K
7,5
27
15,58
15,42 6,9 Carrure
J O D
Figure n°4 I
A E
11,4
A’
P Poitrine
35
C’ Devant
Milieu devant DL
5
11
N
19,42
5 (35 - 15,58)
B
1 L’
Taille
L
M
27
G
G’
Modifier cela, à l’aide d’une équerre, en la positionnant le long du

dessus de manche (points G, J) et en passant par le point F. On ob-
F’
F
tient alors le point G’, à l’équerre de la ligne (points G, J).
3. Il suffit ensuite de rejoindre les droites (points G’, J et K, H), au

pistolet, afin d’adoucir le tracé au niveau de l’épaule, crosse vers
l’extrémité d’épaule.
4. Il est préférable aussi de diminuer la profondeur de la pince de

taille (points L, M), pour donner plus de confort au niveau du soufflet.
Du point L, deuxième côté de la pince, rentrer de 1 cm (point L’). De
Figure n°4 ce nouveau point L’, rejoindre en ligne droite le point de poitrine P.
Déterminer le volume de la manche
Bien contrôler que le deuxième côté de cette pince (points L’, P) a la
1. Pour connaître la largeur de la manche, prendre les 3/4 de la lon- même longueur que le premier côté (points M, P).
gueur de l’entournure, soit : 43,8 x 3/4 = 32,85 cm.
5. Reste ensuite à placer des crans de montage pour la manche.
Puis faire un décalage proportionnel, soit : 32,85/2 = 16,42 cm.
Pour le devant : 16,42 - 1 = 15,42 cm. 6. Sur la couture du dessous de la manche, du point A’, porter 19,42
Pour le dos : 16,42 + 1 = 17,42 cm. cm, correspondant à la hauteur de coude (points A’, N, soit : hauteur
La profondeur de tête de manche a déjà été calculée auparavant, de coude du dessus de manche - profondeur de tête de manche =
pour définir la longueur du dessous de manche. Sa mesure est égale 35 - 15,58 = 19,42 cm). Puis, de chaque côté du point N, placer un
à 15,58 cm. cran à 5 cm.
Sur la couture du dessus de la manche, du point H, descendre un
2. À l’aide d’une équerre, chercher maintenant la profondeur de tête
cran à 35 cm, correspondant aussi à la hauteur de coude.
de manche. Placer cette équerre en passant par les points A’ et H,
Au niveau de l’extrémité d’épaule, placer également des crans, car
l’extrémité d’épaule. De ce point H, trouver la hauteur de 15,58 cm,
il sera nécessaire de placer de l’embus sur la partie dos. Du point K,
correspondant à la profondeur de tête de manche (points H, I).
descendre un cran à 7,5 cm puis, du cran à 35 cm (hauteur de coude),
Une fois trouvée, placer la largeur de la manche devant, soit :
remonter un autre cran à 27 cm.
15,42 cm.
Du point A’, porter 15,42 cm sur la ligne (points A’, I), pour obtenir le 7. Il est important d’équilibrer le volume devant et dos pour éviter
point J, la largeur de manche du devant (points A’, J). que l’ensemble visse. Pour cela, prendre en compte trois mesures du
Joindre les points G et J en ligne droite, représentant le dessus de la devant à reporter sur le dos :
manche, en prolongeant la droite au delà du point J. - hauteur côté = 11 cm (points B, C’)
Dans le bas de manche, il est préférable d’être toujours à l’équerre - hauteur d’ouverture du soufflet = 11,4 cm (points C’, E)
sur le dessus de manche. Actuellement l’équerrage se situe au - largeur en perpendiculaire entre le point D, le point de carrure et le
point F. point A, la base d’entournure = 6,9 cm (points O, D).
114 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Milieu dos DL
Figure n°5
Carrure Q 6,9 R
V
11,4
T
Poitrine 20
T’
Dos
U À maintenir
Embus 1 cm
5,5 (19,42 + 0,5)

11 19,92
19,42
X 5,5
Taille S S’ 45°
Y
11
W’
Figure n°5 47,42

1,5
(46,42 + 1) W
1. Faire le relevé du dos agrandi puis prolonger la ligne de carrure
au delà du point de carrure Q. Porter la mesure trouvée sur le devant
(points O, D), soit 6,9 cm ; on obtient le point R.
De ce point R, descendre en perpendiculaire de la ligne de carrure,
jusqu’au niveau de la base d’entournure.
2. Sur la ligne de taille, du point S, sortir de 1 cm (point S’) ; valeur 3. Sur un calque (figure n°5 bis), relever le tracé (points U, T et V)
redonnée pour le dos, comme le centimètre de pince de taille à reproduire sur la gauche de la ligne (points U, V) ; on obtient le
supprimé sur le devant pour agrandir le volume au niveau du soufflet. point T’.
Du point S’, projeter la longueur du côté devant, soit pour cet
4. Chercher ensuite l’inclinaison du bras. Du point U, respecter un
exemple 20 cm (points A, B), sur la perpendiculaire descendue du
angle à 45° par rapport à l’horizontale de taille et tracer une droite sur
point R. On obtient le point T et la nouvelle couture de côté (points
laquelle porter une longueur de bras estimée, soit : 62 cm la longueur
S’, T).
de base moins la profondeur de tête de manche 15,58 cm = 62 - 15,58
Du point T, porter une perpendiculaire à la couture de côté.
= 46,42 cm. À cette longueur, rajouter 1 cm, correspondant à l’embus
Sur la nouvelle couture de côté, à partir du point S’, remonter la
nécessaire au niveau du coude, soit : 46,42 + 1 = 47,42 cm.
mesure du devant (points B, C’), soit 11 cm, pour obtenir le point U,
Du point T’, la base d’entournure correspondant à la profondeur de
démarrage du soufflet.
tête de manche, descendre un repère à 47,42 cm, point W (en passant
De ce point U, rejoindre en ligne droite le point de carrure Q. Sur
par le point U même s’il n’est pas exactement dans la continuité des
cette droite, du point U, porter la mesure prise sur le devant, soit
points T’ et W).
11,4 cm, la longueur d’assemblage du soufflet (points C’, E). On
Du point W, tracer un équerrage et porter dessus une valeur de
obtient le point V.
1,5 cm (point W’).
Si ce point ne tombe pas sur l’entournure de base, modifier
Cette valeur peut être légèrement modifiée, en plus ou en moins,
la partie basse de cette entournure pour rejoindre le point V,
pour un respect de l’inclinaison du bras sur le dos par rapport au
harmonieusement.
devant.
dp studio | 115
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5 (suite)

Figure n°5 bis
5. Du point T’, porter un cran de montage 19,92 cm en dessous
(point X), correspondant à la hauteur de coude, en sachant qu’à la
CALQUE
mesure de base du devant 19,42 cm on a rajouté 0,5 cm pour l’embus
prévu au niveau du coude.
V
6. Joindre les points X et W’ en ligne droite, en adoucissant l’angle T
obtenu au point X.
De chaque côté du point X (hauteur de coude), placer un cran de
montage à 5,5 cm.
On retrouve 1 cm de plus entre ces crans par rapport à ceux du
devant, car il y aura un fil de fronces à placer entre ces deux crans sur
le dos pour rentrer 1 cm d’embus, permettant de couder la manche.
U
Du point W’, tracer un équerrage à la ligne (points X,W’) et porter
dessus la largeur du bas de manche dos, soit : 20/2 = 10 cm + 1 = 11
cm (prendre une largeur moyenne de 20 cm puis la diviser par deux
pour travailler par moitié. Y ajouter ensuite 1 cm pour un décalage
proportionnel entre le devant et le dos).
À 11 cm de W’, on obtient le point Y.
Figure n°6 bis

Figure n°6
CALQUE
1. Déterminer la profondeur de tête de manche à l’aide d’une équerre.
Placer cette équerre en passant par les points T’ et Z, l’extrémité
d’épaule. De ce point Z, il est nécessaire de trouver la hauteur de
G’
Dessus
15,58 cm, correspondant à la profondeur de tête de manche (points Z,
Aa).
Une fois celle-ci trouvée, chercher la largeur de manche dos, soit :
17,42 cm.
Devant Du point T’, porter 17,42 cm sur la ligne (points T’, Aa) pour obtenir le
F’
point Ab, la largeur de manche du dos (points T’, Ab).
W’ Joindre les points Y et Ab en ligne droite, représentant le dessus de
la manche, en prolongeant la droite au delà du point Ab.
Il suffit ensuite de rejoindre les droites (points Ac, Z et Y, Ab), au
Dos
pistolet, afin d’adoucir le tracé au niveau de l’épaule.
Cette courbe peut, selon les cas, réduire légèrement la hauteur re-
donnée à l’extrémité d’épaule (valeur de 1 cm).
Y’ Des
sus 2. Reste ensuite à placer des crans de montage pour le dessus de
la manche.
Du point Z, descendre un cran à 35,5 cm, correspondant aussi à la
hauteur de coude. La valeur pour le dos passe à 35,5 cm, car il ne
faut pas oublier l’embus nécessaire au niveau de l’extrémité de
l’épaule (35 + 0,5 = 35,5 cm).
Cette valeur d’embus estimée peut être comprise entre 0,5 et 1 cm,
selon la matière utilisée et la capacité de retrait au fer.
116 | dp studio
Ac 7,5
Z
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm 27
15,58
Figure n°6
Q R Ab
Aa
Carrure
17,42
T’
Poitrine 35,5
Dos 35
À maintenir
Embus 1 cm
Taille
Ad Ae Af S S’
27
Y
Y’
Figure n°6 (suite)
3. Au niveau de l’extrémité d’épaule, placer aussi des crans pour
prévoir de l’embus sur cette partie dos. Du point Ac, descendre un
W’
cran à 7,5 cm sans oublier de fermer la pince d’omoplate dans le calcul
puis, du cran à 35,5 cm, remonter un cran à 27 cm.
On se retrouve alors avec 0,5 cm de différence entre les crans du dos W
et du devant, le dos étant plus grand.
4. Rectifier aussi le bas de manche. Reporter, sur le dessus de la

manche dos, la mesure prise sur le devant entre le point G’ et le cran
à 35 cm, soit 27 cm pour cet exemple. Du cran à 35,5 cm, porter cette
mesure de 27 cm. On obtient alors le point Y’.
5. Respecter des équerrages aux points G’ et Y’ puis, à l’aide d’un

calque (figure n°6 bis), assembler le devant et le dos par la couture
de dessous de bras, en plaçant le point F’ sur le point W’. Chercher
le nouveau tracé du bas de manche, à l’aide du pistolet puis piquer
et retracer sur le papier (figure n°7 pour le devant).
dp studio | 117
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
devant
J D Carrure
E
A
A’
P Poitrine
C’
Devant
Milieu devant DL
N
B
X
B’ L
X L’ M Taille
L’’
À détendre X M’
X
G
X
G’
X
X
F’
F
Figure n°7 bis
CALQUE
U C
Milieu devant DL
Devant
Dos
Mi
lie
L’ M
ud
os
S’ B
L’’ M’
S’’ B’
Af
Ae
Af’
Ae’
Ad
Ad’
118 | dp studio
Ac
Z
Figure n°7
Milieu dos DL
À maintenir dos
Embus 0,5 cm
Ab
Carrure Aa
Q
V
T
T’
Poitrine
U
Dos
À maintenir
Embus 1 cm
X
Taille Ae Af S
Ad S’
Ad’ Ae’ Af’ S’’
Y
Y’
W’
Figure n°7 W
1. Une fois les tracés devant et dos finis, faire le réglage de la ligne
de taille.
2. Sur un calque (figure n°7bis), relever le milieu devant, le point M

et le premier côté de la pince devant (points M, P). Fermer le premier
côté sur le deuxième (point L’) et finir par relever la couture de côté
(points B, C).
3. Basculer sur la couture côté du dos (points U, S’) et relever à nou-

veau le deuxième côté de la pince de taille (point Af), puis le fermer
sur le premier (point Ae) pour rejoindre le milieu dos (point Ad).
Sur le calque, à l’aide du pistolet, adoucir chaque angle aux pinces
de taille et à la couture de côté. Ne pas oublier de placer un équer-
rage milieu dos, cela fait descendre légèrement le tracé (point Ad’).
On obtient alors les points M’, L’’, B’, S’’, Af’, Ae’ et Ad’.
4. Reste ensuite à piquer les courbes sur chaque partie du papier et

retracer l’ensemble des courbes segmentées.
dp studio | 119
2 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU SOUFFLET
4,7 4,7
9,4 Ai
V T’’ A’’ E
11,4 11,4
T A
1,2
L
D
Devant
DL
Dos
Ag Ah
Soufflet
U C’
11,4 11,4
Aj

1. Pour connaître la largeur du soufflet à appliquer, il est nécessaire 1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie. De chaque côté de l’axe
de joindre les pièces devant et dos correspondant aux points A, E, C’ vertical, porter la moitié de la valeur (points V, E) trouvée, soit : 9,4/2
et T, V, U. Ces deux morceaux sont à assembler par les coutures de = 4,7 cm. On obtient les points Ag et Ah.
côtés; pour le devant A, C’ et pour le dos T, U.
2. De ces deux points, il suffit de porter, sur la verticale de chaque
2. Prendre en compte la mesure trouvée entre les points V et E; pour côté de l’axe, la mesure d’ouverture de soufflet obtenue sur le devant
cet exemple, on obtient 9,4 cm. du tracé et reportée aussi sur le dos, soit : 11,4 cm dans cet exemple
(à reporter quatre fois pour un soufflet équilibré). On obtient les
points Ai et Aj.
Joindre chacun des quatre points en ligne droite (Ag, Ai, Ah, Aj).
3. Le DL du soufflet peut être placé de deux façons différentes selon

les attentes :
- À 45° par rapport à l’axe de construction,de façon à se retrouver
avec un soufflet coupé dans le plein biais. Le plein biais facilite le
bien-aller en donnant davantage de souplesse à l’ensemble, mais
le montage sera plus délicat.
- Sur l’axe vertical, pour garder l’ensemble du soufflet DL.
120 | dp studio
K
Figure n°10
devant H
J D Carrure
E
A
13,6
A’
12,7
P Poitrine
0,5
C’’ 0,5
C’’’
Milieu devant DL
C’
Devant
B
X
B’
X L
L’ M Taille
À détendre X L’’
M’
X
G X
G’ X
X
F’
F
Figure n°10
1. L’installation du soufflet, en montage, est très délicate. Pour en
faciliter l’exécution, on apporte une légère évolution dans le tracé du
dos et du devant, au niveau de l’ouverture du soufflet.
Sur le devant, au niveau du point C’, tracer un équerrage à la ligne
(points C’, E) puis, de chaque côté du point C’, porter 0,5 cm. Joindre
ces deux points au point E, en ligne droite, et prolonger jusqu’à la
ligne de côté et de dessous de manche pour obtenir le point C’’ au
niveau du dessous de manche et le point C’’’ au niveau du côté.
Pour cet exemple, entre les points C’’, E, on obtient une mesure de
13,6 cm et entre les points C’’’, E, on obtient 12,7 cm.
On se retrouve avec un décalage entre les deux coutures, mais cela
n’est pas grave. En revanche, il est important de respecter ces me-
sures sur le dos, et cela de la même façon.
dp studio | 121
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°10
dos
Ac
Z
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Ab
Carrure Aa
Q
T
13,6
T’
Poitrine 12,7
Dos
U’ U’’
À maintenir
U Embus 1 cm
X
Ad Taille Ae Af S S’
Y
Y’
W’

2. Passer sur le dos et reporter la mesure de 12,7 cm en démarrant
du point V, de façon à couper la couture de côté au point U’. Reporter
ensuite la mesure de 13,6 cm, toujours en démarrant du point V, de
façon à couper le dessous de manche au point U’’.
3. Il se peut que les valeurs de 0,5 cm d’écartement prévues sur le

devant ne soient pas respectées sur le dos. Cela n’est pas très très
grave, l’important est de respecter les longueurs d’ouverture de
soufflet, pour un montage parfait.
122 | dp studio
Figure n°11 bis
K
Devant, manche équilibrée
Envers du tissu
Endroit du tissu
J Carrure
Pièce de tissu E
P Poitrine
C’
C’’ C’’’
Milieu devant DL
Devant
X B’
Taille
X L’’
M’
À détendre X
X
X
G’’’
X
X Figure n°11
F’’
Ai’
Ai
Figure n°11 13,6 13,6

L
1. Une fois cette évolution faite, ne pas oublier de modifier les lon-
D
DL
gueurs des côtés du soufflet. La largeur de celui-ci ne change pas ; on

peut donc partir des points Ag et Ah pour porter la nouvelle longueur Ag Ah
de 12,7 cm au dessous, sur l’axe vertical. On obtient alors le point
Soufflet
Aj’. Faire la même chose avec la mesure de 13,6 cm au dessus, pour
obtenir le point Ai’.
2. Malgré cette évolution, le montage reste délicat au niveau des 12,7 12,7
points E pour le devant et V pour le dos, car on se retrouve avec zéro
cm de valeur de couture. La solution est de piquer une pièce de tissu Aj
(même tissu, organza...) sur l’endroit du devant et du dos, avant de Aj’
couper l’ouverture de soufflet, afin de créer une valeur de couture
une fois le tissu retourné sur l’envers (figure n°11 bis pour le devant,
le dos étant à réaliser de la même façon). Cette pièce de tissu est à
poser endroit contre endroit du tissu du corps.
dp studio | 123
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°12
Ai’
Ai
Soufflet DL
L
D
Ag Ak Ah
2 Al
Aj
Aj’
Figure n°12
1. Lors de la construction du soufflet, il se peut qu’il y ait trop de
matière juste en dessous du bras. Il est alors possible de créer une
sorte d’ogive sur la largeur du soufflet, entre les points Ag et Ah, pour
enlever ce surplus de matière.
2. Pour connaître la valeur maximum à retirer, mesurer, sur le tracé

(figure n°8), la distance comprise entre les points T, T’’ ou A, A’’, soit
pour cet exemple, 1,2 cm.
3. Porter alors, par exemple, une valeur de 1 cm de chaque côté de

l’axe horizontal du soufflet, tracer des équerrages sur chaque point
Ak et Al et ensuite, avec le pistolet, chercher quatre courbes iden-
tiques pour finaliser cette ogive.
124 | dp studio
Figure n°13
Milieu dos DL
Carrure
Devant
Milieu devant DL
P Poitrine
Dos
Taille
Figure n°13
1. Il est important, une fois les constructions devant et dos faites, 3. Deux choix s’offrent alors :
de contrôler que les pentes du dessus de manche devant et dos sont - Avoir l’obligation d’un raccord carreaux ou rayures sur le dessus de
les mêmes, pour un montage équilibré et surtout pour éviter que cela manche ; conserver alors cette construction de base.
visse. Cela garantira également les raccords de carreaux ou rayures - Avoir l’envie de l’équilibre des coutures de dessus et dessous de
éventuels lors de la coupe dans le tissu. manche. Il est alors impossible de réaliser le modèle dans un tissu
à carreaux ou rayures. Pour obtenir cet équilibre, il est nécessaire
2. Dans cet exemple, les coutures devant et dos du dessus de manche
de déplacer ces coutures :
se trouvent bien parallèles sur le tracé et donc aussi à la coupe.
- le devant de la manche va basculer vers le milieu devant
En étant face à la manche, cette couture de dessus de manche de-
- le dos de la manche va basculer vers le dessus de manche.
vant, une fois montée, se retrouve vers l’arrière et celle du dessous
de manche, vers l’avant.
Cela est normal dans cette construction, car on se trouve avec un
volume du devant non équilibré par rapport au volume du dos (le
volume de poitrine est pris en compte sur le devant).
dp studio | 125
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°14
Vue de dessus du bas

de manche Figure n°15 bis
Couture équilibrée à obtenir pour le dessus et dessous
CALQUE
Dessus de manche
C’
Devant
Dos Devant
N
Couture finie sur le dessus, non équilibrée
C outure
Pliure dessus de manche

Pliure de
finie sur le
ssous de
G’
dessous,
manche
non équili
F’
brée
F’’ G’’
Y’’ W’’
Y’ G’ W’ F’
2,4 2,4
5,5 4,5

1. Pour connaître les mesures d’évolutions, mettre la manche à plat 1. Relever sur un calque (figure n°15 bis) la manche en partie (points
une fois montée et mesurer la distance obtenue à la base, entre les C’, N, F’, G’, J) puis, du point C’ (le démarrage du soufflet), pivoter le
coutures de dessus et de dessous de manche (entre les points Y’, G’ calque vers le milieu devant de 2,4 cm entre les points F’ et F’’ ou G’
et W’, F’), soit dans cet exemple, 4,8 cm. et G’’.
2. Piquer et retracer l’ensemble. On obtient les points C’, N’, F’’, G’’, J’.
Rien ne change pour le dessous de la manche sauf l’ouverture du
soufflet (points E, C’’) qu’il faut rajuster sur le nouveau tracé (points
C’, N’). On obtient alors le nouveau point C’’’’.
Pour le dessus de manche, du point G’’, rejoindre en tangente la
courbe de base au niveau du point J, de façon à garder une harmonie
pour cette couture de dessus de manche.
Prolonger ensuite cette ligne au delà du point de tangente puis, avec
le pistolet, si nécessaire, retracer la courbe du dessus de manche en
rejoignant l’extrémité d’épaule.
126 | dp studio
TRANSFORMATION DU DEVANT
H
Figure n°15
27
J’ J Carrure
35
P Poitrine
C’
C’’
C’’’
Devant
Milieu devant DL
C’’’’
N
N’
B’
X
Taille
X L’’
M’
À détendre
X
X
G’
X
2,4
G’’ X
F’
X
2,4 F’’

3. Il est nécessaire de rajuster les crans de montage.
De l’extrémité d’épaule (à 12,5 cm du point K), reporter les 35 cm sur
le dessus de la manche. Ensuite, de ce cran, remonter un autre cran
à 27 cm.
dp studio | 127
2 TOME 3

COUPE À PLAT
TRANSFORMATION DU DOS
Ac
Figure n°16
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
27
Ab’ Ab
Carrure
(35 + 0,5)
V 35,5
Poitrine
U
Dos
U’ U’’’
U’’ À maintenir
Embus 1 cm
X’
X
Taille
Y’’
Y’ 2,4
Figure n°16 bis
CALQUE W’’
W’ 2,4
Ab
Figure n°16
1. Relever sur un calque (figure n°16 bis) la manche en partie (points
Dessus de manche
U, X, W’, Y’, Ab) puis, du point U (le démarrage du soufflet), pivoter
le calque vers le dessus de la manche de 2,4 cm entre les points W’
Dos et W’’ ou Y’ et Y’’.
U
2. Piquer et retracer l’ensemble. On obtient alors les points U, X’,
W’’, Y’’, Ab’.
Rien ne change pour le dessous de la manche, sauf l’ouverture du
X soufflet (points V, U’’) qu’il faut rajuster sur le nouveau tracé (points
U, X’). On obtient alors le nouveau point U’’’.
Pour le dessus de manche, du point Y’’, rejoindre en tangente la
courbe de base au dessus du point Ab, de façon à garder une harmo-
Y’
nie pour cette couture de dessus de manche.
Prolonger ensuite cette ligne au delà du point de tangente puis avec
le pistolet, si nécessaire, retracer la courbe du dessus de manche en
W’ rejoignant l’extrémité d’épaule.
128 | dp studio
Ac
Figure n°17
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Ab
Poitrine
Dos
U
U’ U’’’
À maintenir
Embus 1 cm
X’
Taille
Y’’
Y’’’
W’’

3. Il est nécessaire de rajuster les crans de montage. 1. Pour finir, contrôler les évolutions du bas de manche sur la couture
De l’extrémité d’épaule (à 12,5 cm du point Ac, la pince d’omoplate du dessus de manche en relevant, sur un calque (figure n°17 bis), le
fermée), reporter les 35 cm sur le dessus de la manche, auxquels devant et le dos et en respectant les crans de montage de base (à
il est nécessaire de rajouter 0,5 cm d’embus qui seront placés au 35 cm sur le devant et 35,5 cm sur le dos).
niveau de l’extrémité d’épaule. On se rend compte d’un décalage à la base entre les deux morceaux,
qu’il faut rectifier à l’aide d’un pistolet.
4. De ce cran placé à 35,5 cm, remonter un autre cran à 27 cm. On
retrouve alors l’embus au niveau de la rondeur de l’épaule.
dp studio | 129
2 TOME 3

COUPE À PLAT
K
Figure n°17
J Carrure
P Poitrine
C’
C’’’’
C’’’
Devant
N’ Milieu devant DL
X B’
Taille
X
L’’
X M’
À détendre
X
G’’’
X
G’’
X
F’’

2. De ces crans, reporter la mesure de base (27 cm) sur la couture
du dessus de manche. On obtient les points G’’’ pour le devant et
Y’’’ pour le dos.
Placer des équerrages au niveau de ces points puis, en rassemblant,
sur un calque (figure n°17 ter) les deux parties de la manche par la
couture de dessous, chercher la nouvelle courbe, au pistolet, entre
les points G’’’ et Y’’’.
Pour finaliser, piquer et retracer ces courbes sur le tracé du devant
et du dos de la manche.
3. On peut donc conclure que ce kimono à soufflet incrusté peut être

finalisé de deux façons.
130 | dp studio
Figure n°17 bis Figure n°17 ter
CALQUE CALQUE
J
Ab
N’
N’ X’
Devant
Devant Dos
De
ss
Dessous de manche
us
de
m
an
X’ Dos
ch
e
F’’
G’’’
Y’’
G’’
Y’’’ Y’’
G’’’ F’’ W’’
G’’ Y’’’
W’’
dp studio | 131
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°18
Devant, dessus de manche parallèle au dos

non équilibrée
Ai’
K
Soufflet
L
D
Ag Ah
Carrure
DL
Ai’ E
Aj’
Soufflet P Poitrine
L
D
C’
Ag Ah C’’
C’’’
Devant
Milieu devant DL
DL
X B’
Aj’ X Taille
L’’
À détendre X M’
X
G’ X
X
X
F’
Figure n°18
1. Garder le tracé dont les dessus de manche sont parallèles entre
eux. À ce moment là, les coutures de manches vont être visuellement
déplacées dans le bas. Celle du dessus basculera vers le dos et celle
du dessous basculera vers l’avant. Avec cette construction, il est
possible d’utiliser des tissus à rayures ou à carreaux.
Pour le soufflet, deux solutions existent :

- utiliser le soufflet simple (le losange)
- utiliser le soufflet construit avec une ogive au milieu, pour réduire
la matière en dessous de bras.
132 | dp studio
Figure n°18
Dos, dessus de manche parallèle au devant

non équilibrée
Ac
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Poitrine
Dos
U
U’ U’’
À maintenir
Embus 1 cm
X
Taille
Y’
W’
dp studio | 133
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°19
Ac Dos, manche équilibrée
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Ab
Carrure
Poitrine
Dos U
U’ U’’’
À maintenir
Embus 1 cm
X’
Taille
Y’’’
W’’
134 | dp studio
Figure n°19
Devant, manche équilibrée
K
Carrure
P Poitrine
C’
C’’’’
C’’’
Devant
Milieu devant DL
N’
B’
X
Taille
X L’’
M’
X
À détendre
X
G’’’ X
F’’
Figure n°19
2. Prendre le tracé dont la manche a été déplacée, pour équilibrer
celle-ci.
Le sens de la manche ne sera plus le même entre le devant et le dos ;
il sera alors impossible de couper ce modèle dans un tissu à rayures
ou à carreaux, car le dessus de manche ne se raccordera pas.
Pour le soufflet, les deux solutions existent toujours, avec ou sans

l’ogive centrale.
dp studio | 135
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO À SOUFFLET INCRUSTÉ

(BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE)
Pour la construction de cette base, partir de la base maille (ou vête-

ment ample).
Comme pour la base du kimono à soufflet incrusté, partie du corsage
de base, il s’agit de réaliser une base dont la manche est rattachée
au corps avec juste une couture au dessus et au dessous de bras.
Pour sa conception, il est indispensable de rajouter une pièce sous
le bras, en forme de losange pour ce modèle. Cette pièce de tissu
appelée « soufflet » va permettre, lors du porté de pouvoir soulever
le bras sans être bloqué.
Le volume de ce modèle sera plus ample pour permettre de prendre
en compte le volume de la poitrine, car ici le devant et le dos ont été
équilibrés. Les pinces d’épaule et d’omoplate sont intégrées dans
l’entournure, créant aussi une aisance supplémentaire.
Attention de ne pas placer la découpe du soufflet, trop bas, cela
risquerait de gêner voire de bloquer le mouvement du bras. Contrô-
ler bien l’aisance donnée au devant et au dos par rapport à cette
position de soufflet.
Devant
Dos
Dessin technique
136 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET INCRUSTÉ (BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE)
Figure n°1
devant
1
H
H
1
1,5 D Carrure
Carrure
D
A P Poitrine
P Poitrine A
Milieu devant DL
Devant
Milieu devant DL
Devant
3 Taille
Taille
B B
Figure n°1
1. Commencer par définir le volume souhaité sur le devant et le dos. 3. Sur un calque (figure n°1 bis), reconstituer l’entournure agrandie
Pour cela, relever le devant et le dos de la base maille (ou vêtement (à l’épaule et à la base d’entournure), en assemblant le devant et le
ample), séparément et jusqu’à la taille. dos par la couture de côté.
Calculer la longueur de cette entournure ainsi que la profondeur,
2. Pour cet exemple, élargir le corps de 3 cm par quart, soit 12 cm au
soit :
total.
Longueur : dos = 25,5 cm et devant = 27,3 cm, soit au total = 25,5 +
Commencer par élargir les côtés devant et dos de 3 cm à la base
27,3 = 52,8 cm.
d’entournure et à la taille. Descendre aussi la base d’entournure de
Pour la profondeur, rejoindre les extrémités d’épaule, diviser cette
4 cm.
droite par deux et rejoindre à la règle la base d’entournure ; on ob-
Remonter les extrémités d’épaule de 1 cm pour redonner de la sou-
tient alors 22,1 cm.
plesse au kimono.
Pour connaître la largeur de la manche, prendre les 3/4 de la lon-
À la carrure, redonner 1,5 cm ainsi que 1 cm aux extrémités d’épaule,
gueur de l’entournure, soit : 52,8 x 3/4 = 39,6 cm.
puis tracer la nouvelle entournure devant et dos sans oublier les
Puis faire un décalage proportionnel, soit : 39,6/2 = 19,8 cm
équerrages aux extrémités d’épaule et sur le devant, à la base d’en-
Pour le devant : 19,8 - 1 = 18,8 cm.
tournure.
Pour le dos : 19,8 + 1 = 20,8 cm.
Pour connaître la profondeur de la tête de manche, prendre les 5/6
de la profondeur de l’entournure, soit : 22,1 x 5/6 = 18,41 cm.
dp studio | 137
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°1
dos
1 V
V
1
Milieu dos DL
Milieu dos DL
M 1,5
M
Carrure Carrure
Q Q
Poitrine Poitrine
Dos Dos
Taille 3 Taille
O O
Figure n°1 bis
CALQUE
V H
27,3
25,5
22,1
D
M
Dos Devant
Longueur entournure
Q A
25,5 + 27,3 = 52,8 cm
Largeur de manche
52,8 x 3/4 = 39,6 cm
39,6/2 = 19,8 cm
Devant - 1 = 18,8 cm
Dos + 1 = 20,8
Profondeur entournure = 22,1 cm
O B
Profondeur d’emmanchure
22,1 x 5/6 = 18,41 cm
138 | dp studio
Figure n°2
Figure n°2 bis
CALQUE
A
D Carrure
E 12,7
C’ A
P Poitrine
18,2 A’
Milieu devant DL
C
Devant
(18,2/2) - 1 1
C’
45° Taille
G
12
25/2 = 12,5
devant - 0,5 = 12 cm
dos + 0,5 = 13 cm
F’
43,59
F
1
(62 - 18,41) 2. Chercher ensuite l’inclinaison du bras. Du point C’, respecter un
angle à 45° par rapport à l’horizontale de taille et tracer une droite sur
laquelle porter une longueur de bras estimée, soit : 62 cm la longueur
de base moins la profondeur de tête de manche 18,41 cm = 62 - 18,41
= 43,59 cm. Du point A’, la base d’entournure correspondant à la
profondeur de tête de manche, descendre un repère à 43,59 cm, point
Figure n°2 F (en passant par le point C’ même s’il n’est pas exactement dans la
Faire le relevé du devant agrandi
continuité des points A’ et F).
1. Pour déterminer la position de l’ouverture pour le soufflet, diviser
3. Du point F, tracer une perpendiculaire à C’, F et porter dessus une
la couture de côté par deux (points A, B) puis, descendre, du point
largeur moyenne de base pour le devant de la manche, soit : 25/2 =
obtenu (point C) 1 cm pour obtenir le point C’.
12,5 - 0,5 = 12 cm (prendre une largeur moyenne de 25 cm que l’on
(Pour cet exemple, le côté mesure 18,2 cm, soit : (18,2/2) - 1 = 8,1 cm).
divise par deux pour travailler par moitié. Ensuite, soustraire 0,5 cm
Du point C’, joindre, à l’aide d’une droite, le point de carrure (point
pour un décalage proportionnel entre le devant et le dos).
D). Cette droite coupe la ligne d’entournure au point E, permettant
À 12 cm de F on obtient le point G.
d’obtenir le segment (points C’, E) correspondant à l’ouverture pour
insérer le soufflet, égale à 12,7 cm. 4. La couture du dessous de manche devant va être détendue au fer.
À l’aide d’un calque (figure n°2 bis), relever les points C’, A et E puis Pour cela, remonter le point F de 1 cm pour obtenir le point F’. L’ourlet
retourner le calque et recopier chaque point C’, A et E du côté droit du bas de manche se fera une fois le dos fini.
du segment (points C’, E) ; on obtient le point A’.
dp studio | 139
2 TOME 3

COUPE À PLAT
K
7,5
H
Figure n°3
27
L 7,7 D Carrure
J
I
18,41
18,8
E
(35-1)
34 A
P Poitrine
12,7 A’
Milieu devant DL
Devant
C’
8,1
5 16,59
(35-18,41) Taille
29,5
G
G’
F’
3. Sur la couture du dessous de la manche, du point A’, porter

16,59 cm correspondant à la hauteur de coude (points A’, N, soit :
hauteur de coude du dessus de manche - profondeur de tête de
Figure n°3 manche = 35 - 18,41 = 16,59 cm). Puis, de chaque côté du point N,
Ensuite, déterminer le volume de la manche
placer un cran à 5 cm.
1. À l’aide d’une équerre, chercher maintenant la profondeur de la Sur la couture du dessus de la manche, du point H, descendre un
tête de manche. Placer cette équerre en passant par les points A’ et cran à 34 cm correspondant aussi à la hauteur de coude. Cette va-
H, l’extrémité d’épaule. De ce point H on doit trouver la hauteur de leur est égale à (35 - 1), car l’extrémité d’épaule a été déplacée d’un
18,41 cm, la profondeur de tête de manche (points H, I). centimètre au début du tracé.
Une fois celle-ci trouvée, placer la largeur de la manche devant, Au niveau de l’extrémité d’épaule placer aussi des crans, car de
soit : 18,8 cm. De A’, porter 18,8 cm sur la ligne (points A’, I), pour l’embus sera placé sur la partie dos. Du point K, descendre un cran
obtenir le point J, la largeur de manche du devant (points A’, J). à 7,5 cm puis, du cran à 34 cm (hauteur de coude), remonter un autre
Joindre les points G et J en ligne droite, représentant le dessus de la cran à 27 cm.
manche, en prolongeant la droite au delà du point J.
4. Il est important d’équilibrer le volume devant et dos, pour éviter
Dans le bas de manche il est préférable d’être toujours à l’équerre
que l’ensemble visse. Pour cela prendre en compte trois mesures du
sur le dessus de manche. Actuellement on est d’équerre au point F.
devant à reporter sur le dos.
Modifier cela à l’aide d’une équerre en la positionnant le long de la
- hauteur côté = 8,1 cm (points B, C’)
ligne (points G, J) et en passant par F ; on obtient alors G’, à l’équerre
- hauteur d’ouverture du soufflet = 12,7 cm (points C’, E)
de la ligne G, J.
- largeur en perpendiculaire entre D, le point de carrure et A, la base
2. Reste ensuite à placer des crans de montage pour la manche. d’entournure = 7,7 cm (points L, D).
140 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
Milieu dos DL
M 7,7 N
Carrure
Figure n°4 bis
CALQUE
S
S
Q
Q
Poitrine Q’ 12,7
18,2
Dos
R
R
8,1
Taille 45°
U
13
T
44,59
Figure n°4 (43,59 + 1)
1. Faire le relevé du dos agrandi puis prolonger la ligne de carrure

au delà du point de carrure M. Porter la mesure trouvée sur le devant
(points L, D), soit 7,7 cm ; on obtient le point N.
De ce point N, descendre en perpendiculaire de la ligne de carrure
jusqu’au niveau de la base d’entournure.
Sur la ligne de taille, du point O, projeter la longueur du côté devant, 3. Chercher ensuite l’inclinaison du bras. Du point R respecter un
soit pour cet exemple 18,2 cm (points A, B), sur la perpendiculaire angle à 45° par rapport à l’horizontale de taille et tracer une droite
descendue du point N. On obtient le point Q et la nouvelle couture sur laquelle porter une longueur de bras estimée, soit : 62 cm la
de côté (points O, Q). longueur de base moins la profondeur de tête de manche 18,41 cm =
62 - 18,41 = 43,59 cm. À cette longueur rajouter 1 cm correspondant
2. Du point Q, porter une perpendiculaire à la couture de côté.
à l’embus nécessaire au niveau du coude, soit : 43,59 + 1 = 44,59 cm.
Sur la nouvelle couture de côté, à partir du point O, remonter la me-
Du point Q’, la base d’entournure correspondant à la profondeur de
sure du devant (points B, C’), soit 8,1 cm, pour obtenir le point R,
tête de manche, descendre un repère à 44,59 cm, point T (en passant
démarrage du soufflet.
par le point R, même s’il n’est pas exactement dans la continuité des
De ce point R, rejoindre en ligne droite le point de carrure M. Sur
points Q’ et T).
cette droite, du point R, porter la mesure prise sur le devant, soit
12,7 cm, la longueur d’assemblage du soufflet (points C’, E). On ob- 4. Du point T, tracer un équerrage à la ligne (points Q’,T) et porter
tient le point S. dessus la largeur du bas de manche dos, soit : 25/2 = 12,5 + 0,5 = 13
Il est possible de devoir changer légèrement la courbe d’entournure cm (prendre une largeur moyenne de 25 cm que l’on divise par deux
pour rejoindre le point S. pour travailler par moitié. Ensuite, ajouter 0,5 cm pour un décalage
Sur un calque (figure n°4 bis), relever le tracé (points R, Q et S) à re- proportionnel entre le devant et le dos).
produire sur la gauche de la ligne (points R, S) ; on obtient le point Q’. À 13 cm du point T on obtient le point U.
dp studio | 141
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
Y 7,5
V
Embus 27
à maintenir
Milieu dos DL
M N
W X
Carrure
18,41
20,8
S
34,5
Q
34
Poitrine Q’ (35 - 1)
Dos
R
Embus
5,5 à maintenir
16,59
Z
17,09 5,5
Taille (16,59 + 0,5)
O
29,5
U
U’
Figure n°5
1. Ensuite, déterminer le volume de la manche. À l’aide d’une
T
équerre, chercher maintenant la profondeur de la tête. Puis, déter-
miner la profondeur de tête de manche à l’aide d’une équerre. Placer
cette équerre en passant par les points Q’ et V, l’extrémité d’épaule.
De ce point V on doit trouver la hauteur de 18,41 cm, la profondeur
de tête de manche (points V, W).
Une fois, celle-ci trouvée, chercher la largeur de manche dos, soit :
20,8 cm. Du point Q’, porter 20,8 cm sur la ligne (points Q’, W) afin On retrouve 1 cm de plus entre ces crans par rapport à ceux du de-
d’obtenir le point X, la largeur de manche du dos (points Q’, X). vant, car il y aura un fil de fronces à placer entre ces deux crans sur
Joindre les points U et X en ligne droite, représentant le dessus de la le dos, pour rentrer 1 cm d’embus permettant de couder la manche.
manche, en prolongeant la droite au delà du point X.
3. Du point V, descendre un cran à 34,5 cm correspondant aussi à la
Il suffit ensuite de rejoindre les droites Y, V et U, X au pistolet afin
hauteur de coude. La valeur pour le dos passe à 34,5 cm, car il ne faut
d’adoucir le tracé au niveau de l’épaule.
pas oublier l’embus nécessaire au niveau de l’extrémité de l’épaule
2. Reste ensuite à placer des crans de montage pour la partie (34 + 0,5 = 34,5 cm).
manche. Cette valeur d’embus estimée peut être comprise entre 0,5 et 1 cm
Du point Q’, porter un cran de montage 17,09 cm en dessous (point selon la matière utilisée et la capacité de retrait au fer.
Z), correspondant à la hauteur de coude, en sachant qu’à la mesure Au niveau de l’extrémité d’épaule placer aussi des crans, car de
de base du devant 16,59 cm on a rajouté 0,5 cm pour l’embus prévu l’embus sera placé sur cette partie dos. Du point Y, descendre un
au niveau du coude. cran à 7,5 cm puis, du cran à 34,5 cm, remonter un cran à 27 cm.
De chaque côté du point Z (hauteur de coude) placer un cran de mon- On se retrouve alors avec 0,5 cm de différence entre les crans du dos
tage à 5,5 cm. et du devant, le dos étant plus grand.
142 | dp studio
K

D Carrure
J
I
A P Poitrine
A’
Milieu devant DL
Figure n°6
C Devant
C’
Taille
X
B
X
À détendre X
G
X
G’ X
X Figure n°6 bis
F’
Y
V
F CALQUE
Milieu dos DL
De
Embus
ss
à maintenir
us
de
ma
nc
he
Dos
Carrure M X
U’
W
Devant T
S F’
De
ss
Poitrine
Q us
de
ma
nc
Q’ he
Bas de manche
Dos G’
R
Embus
à maintenir
Z
Taille
U
U’
Figure n°6 T
1. Rectifier aussi le bas de manche. Reporter sur le dessus de la

manche dos la mesure prise sur le devant entre le point G’ et le cran
à 34 cm, soit 29,5 cm pour cet exemple. On obtient alors le point U’.
2. Respecter des équerrages aux points G’ et U’ puis, à l’aide d’un

calque (figure n°6 bis), assembler le devant et le dos par la couture
de dessous de bras en plaçant le point F’ sur le point T. Chercher le
nouveau tracé du bas de manche à l’aide d’un pistolet, puis piquer
et retracer sur le papier.
dp studio | 143
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Carrure
Figure n°7 J
I
devant
E
A P Poitrine
A’
Devant
Milieu devant DL
C
C’
Taille
B
X
B’
X
À détendre X
G’ X
X
F’
Figure n°7 bis
CALQUE
Figure n°7
1. Une fois les tracés devant et dos finis, faire le réglage de la ligne
de taille.
Sur un calque (figure n°7 bis), relever le milieu devant, la ligne de
DL
taille jusqu’au point B, et finir par relever la couture de côté avec le

Milieu devant
Devant point C’.

s
Dos
u do
2. Basculer sur la couture du côté dos (points O, R) et relever à nou-

M ilie
O B
veau la ligne de taille jusqu’au milieu dos.
O’ B’
Sur le calque, à l’aide du pistolet, adoucir l’angle au niveau de la
couture de côté. On obtient alors les points B’ et O’.
3. Reste ensuite à piquer les courbes sur chaque partie du papier et

à retracer l’ensemble des courbes segmentées.
144 | dp studio
Y
V
Embus
Milieu dos DL
à maintenir
Carrure X
M
W Figure n°7
dos
S
Poitrine Q
Q’
Dos
R Embus
à maintenir
Z
Taille
O
O’
U’
CONSTRUCTION DU SOUFFLET
Figure n°8
Figure n°8
1. Pour connaître la largeur du soufflet à appliquer, il est nécessaire
10,9 de joindre les pièces devant et dos correspondant aux points A, E,
C’ et Q, S, R. Ces deux morceaux sont à assembler par les coutures
S Ae E de côtés ; pour le devant (points A, C’) et pour le dos (points Q, R).
1,4 A Prendre en compte la mesure trouvée entre les points S et E ; dans
Q cet exemple on obtient 10,9 cm.
Dos Devant
2. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie. De chaque côté de l’axe
vertical porter la moitié de la valeur (points S, E) trouvée, soit : 10,9/2
= 5,45 cm. On obtient les points Aa et Ab.
De ces deux points, il suffit de porter sur la verticale, de chaque côté
de l’axe, la mesure d’ouverture de soufflet obtenue sur le devant du
tracé et reportée aussi sur le dos, soit : 12,7 cm dans cet exemple
R C’ (à reporter quatre fois pour un soufflet équilibré). On obtient les
points Ac et Ad.
Joindre chacun des quatre points (Aa, Ac, Ab, Ad) en ligne droite,
comme sur la figure n°10 page 147.
dp studio | 145
2 TOME 3

COUPE À PLAT
K
Carrure
D
J
I
E
A P Poitrine
A’
Devant
Milieu devant DL
0,5
C’’ = 13,6 0,5
C’ C’’’ = 14
Taille
B
X
B’
X
À détendre X
X Y
G’ V
X
Figure n°9
X
Milieu dos DL
Embus
F’ à maintenir
Carrure M X
W
Poitrine Q
Q’
Dos
R’’ = 13,6
R’ = 14 Embus
à maintenir
R
Z
Taille
O
O’
Figure n°9 U’
1. L’installation du soufflet, en montage, sera très délicate. Pour en
faciliter l’exécution, apporter une légère évolution dans le tracé du
dos et du devant au niveau de l’ouverture du soufflet. T
Sur le devant, au niveau du point C’, tracer un équerrage à la ligne
(points C’, E) puis, de chaque côté du point C’, porter 0,5 cm. Joindre
ces deux points au point E, en ligne droite, et prolonger jusqu’à la
ligne de côté et le dessous de manche pour obtenir le point C’’ au
3. Passer sur le dos et reporter la mesure de 14 cm en démarrant du
niveau du dessous de manche et le point C’’’ au niveau du côté. Pour
point S, de façon à couper la couture de côté au point R’. Reporter
cet exemple, entre les points C’’, E on obtient une mesure de 13,7 cm,
ensuite la mesure de 13,7 cm, en démarrant toujours du point S, de
et entre les points C’’’, E on obtient 14 cm.
façon à couper le dessous de manche au point R’’.
2. On se retrouve avec un décalage entre les deux coutures mais Il se peut que les valeurs de 0,5 cm d’écartement prévu sur le devant,
cela n’est pas grave. En revanche, il est important de respecter ces ne soient pas respectées sur le dos, l’important étant de respecter
mesures sur le dos, et cela de la même façon. les longueurs d’ouverture de soufflet pour un montage parfait.
146 | dp studio
Ac’ Ac’
Ac
13,7 13,7
L
13,7
L
13,7
D
DL
D
DL
Manche Manche
12,7 12,7 2,8

Af
Aa 5,45 5,45 Ab Aa Ab
Dos Devant
Ag
12,7 12,7
Soufflet
Corps Corps
14 14 14 14
Ad
Ad’
Ad’

1. Une fois cette évolution faite, ne pas oublier de modifier les 1. Lors de la construction du soufflet, il se peut qu’il y ait trop de
longueurs des côtés du soufflet. La largeur de celui-ci ne change matière juste en dessous du bras. Il est alors possible de créer une
pas ; on peut donc partir des points Aa et Ab pour porter la nouvelle sorte d’ogive sur la largeur du soufflet, entre les points Aa et Ab, pour
longueur de 14 cm au dessous, sur l’axe vertical. On obtient alors le enlever ce surplus de matière.
point Ad’. Faire la même chose avec la mesure de 13,7 cm au dessus,
2. Pour connaître la valeur maximum à retirer, mesurer, sur ce tracé,
pour obtenir le point Ac’.
la distance comprise entre les points A, Ae ou Q, Ae, soit pour cet
2. Malgré cette évolution faite le montage reste délicat au niveau exemple, 1,4 cm (voir figure n°8 page 145).
des points E et S, car on se retrouve avec 0 cm de valeur de couture. Porter cette valeur de 1,4 cm de chaque côté de l’axe horizontal du
La solution est de piquer une pièce de tissu (même tissu, organza...) soufflet, tracer des équerrages sur chaque point Af et Ag et ensuite,
sur l’endroit du devant et du dos, avant de couper l’ouverture de avec le pistolet, chercher quatre courbes identiques pour finaliser
soufflet, afin de créer une valeur de couture une fois le tissu retourné cette ogive.
sur l’envers.
3. Le DL du soufflet peut être placé de deux façons différentes, selon
l’attente :
- À 45° par rapport à l’axe de construction de façon à se retrouver
avec un soufflet coupé dans le plein biais. Le plein biais facilite le
bien-aller en donnant davantage de souplesse à l’ensemble, mais le
montage en sera plus délicat.
- Sur l’axe vertical de façon à garder l’ensemble du soufflet dans le DL.
dp studio | 147
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Carrure
Figure n°12
E
P Poitrine
Soufflet
Ac’
Milieu devant DL
Devant
C’’
L
D
C’’ Manche Manche
C’
DL
Taille
Aa Ab
X
B’ Dos Devant
X
À détendre X Corps Corps
Ac’
G’ X
X
X
L
D
Ad’
DL
F’
Af
Aa Ab
Y
Ag
Milieu dos DL
Embus
à maintenir
Soufflet
Ad’
Carrure
Poitrine
Dos
R’’
Embus
R’ à maintenir
R
Taille
O’
U’
Figure n°12
On obtient alors le tracé final de ce kimono.
Pour le soufflet, deux solutions sont possibles : T

- le soufflet simple
- le soufflet avec une ogive centrale.
148 | dp studio
Figure n°13
Milieu dos DL
Carrure
Dos
Milieu devant DL
P
Poitrine
Devant
Taille
X
X
À détendre X
X
X
X
Figure n°13
1. Il est important, une fois les constructions devant et dos faites,
de contrôler que les pentes du dessus de manche devant et dos sont
les mêmes, pour un montage équilibré et surtout pour éviter que cela
visse. Cela garantira également les raccords de carreaux ou rayures
éventuels lors de la coupe dans le tissu.
2. Dans cet exemple on se trouve bien avec les coutures devant et dos
du dessus de manche, parallèles sur le tracé, donc aussi à la coupe.
3. Malgré une construction parfaite minimisant le risque de désé-

quilibre des coutures de la manche, celles-ci pourraient visser une
fois la construction finie. Il sera alors nécessaire de les rééquilibrer.
Pour cela, utiliser la même technique que pour le kimono à soufflet
incrusté à partir du corsage de base.
dp studio | 149
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO À SOUFFLET À-MÊME

DÉCOUPE RAGLAN
Pour ce kimono à effet raglan il n’existe plus de soufflet incrusté,

il se retrouve à-même, partagé entre le volume de la manche et du
corps. Dans ce cas, il est nécessaire d’avoir une couture entre le
corps et la manche afin de pouvoir obtenir le volume du soufflet.
Pour construire cette base, se servir du tracé de base du kimono
avec soufflet incrusté, dont la manche a été équilibrée.
Pour cette base, le principe est de prévoir une découpe entre le

corps et la manche, tel une manche raglan.
Pour commencer, relever le devant et le dos du kimono à soufflet

incrustée, avec la manche équilibrée.
Il est nécessaire de relever l’ensemble de la couture de côté de base
(points B et J sur ces nouveaux tracés), ainsi que ces points reportés
sur la droite et la gauche de l’ouverture du soufflet (points B’ et J’).
Devant
Dos
Dessin technique
150 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET À-MÊME DÉCOUPE RAGLAN
F
Figure n°1
F’ E
8
Carrure
G
3
Milieu devant DL
B C
B’
A Poitrine
Devant
X
Taille
X
X
À détendre X
X
X
X
Figure n°1
1. On retrouve le tracé (points A, B, C) qui a été reporté sur la droite On peut, d’une façon théorique, estimer ces valeurs (non exhaus-
de la ligne (points A, C) pour obtenir le point B’. Ces relevés sont tives) en fonction du type de vêtements à réaliser, soit :
essentiels pour déterminer la base d’entournure pour le corps et - 2 à 4 cm pour des blouses, des chemises, des robes
pour la manche. En effet, le point B’ deviendra la base d’entournure - 3 à 5 cm pour des tailleurs
de la manche. - 4 à 6 cm pour des blousons, des parkas
Chercher maintenant la forme du raglan. Cette forme est à étudier en - 5 à 7 cm pour des manteaux
fonction du style. Dans cet exemple, d’une façon basique, à l’enco- Plus le vêtement est ample plus cette valeur augmente, car l’entour-
lure rejoindre les points D et E puis diviser cette distance par deux nure de base sera d’autant plus descendue en fonction du type de
pour obtenir le point F. De ce point F, descendre une perpendiculaire vêtement.
coupant l’encolure au point F’.
3. À l’aide du pistolet, chercher et tracer la courbe du raglan entre ces
2. Chercher un point de tangente à la droite (points A, C à l’origine, deux points F’ et G, en respectant la tangente au point G.
correspondant à l’ouverture du soufflet), permettant de déterminer Rectifier ensuite, très légèrement, la courbe de la base d’entournure
la courbe du raglan. Prolonger cette droite au delà du point C puis, du corps (points B, G) de façon à trouver une courbe parfaitement
du point B, la base d’entournure, définir une hauteur de 3 cm en tangente au point G.
parallèle à la ligne de poitrine de base. On obtient alors le point G à
4. Placer des crans de montage sur la courbe du raglan. Celle-ci étant
l’intersection avec la droite, représentant l’ouverture du soufflet de
dans le biais, elle risque une déformation accrue.
base (points A, C).
Du point F’ descendre sur la courbe un cran à 8 cm et indiquer aussi
Cette hauteur de 3 cm a été définie en fonction de l’aisance et du
un cran.
confort donnés au modèle.
dp studio | 151
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
F’ E
Carrure
G
C
Milieu devant DL
B
DL
B’
P
A Poitrine
Devant
5 19,42
X
Taille
À détendre
X
X
X
X
X
H 45,42
Figure n°2
1. Le dessous de manche est pour l’instant en lignes brisées (points 2. Une fois la couture de dessous de manche rectifiée, il est néces-
B’, A et A, H). Il n’est pas utile de garder cette lecture de ligne ; il suffit saire de redéfinir un équerrage par rapport à cette nouvelle couture,
tout simplement de joindre en ligne droite les points B’ et H puis, au niveau du point B’.
replacer les crans au niveau de la couture de dessous de manche. Rectifier ensuite, très légèrement, la courbe de la base d’entournure
(la hauteur de coude se trouve à 19,42 cm de B’. Ensuite, de chaque de la manche (points B’, G) de façon à trouver une courbe parfaite-
côté, on place un cran à 5 cm). ment tangente au point G. Cette courbe doit être régulière (même
Contrôler que la longueur du dessous de manche n’a pas changé longueur), par rapport à celle définie auparavant, entre les points
après l’évolution de cette couture. Si nécessaire, rectifier la lon- B et G.
gueur qui doit être de 45,42 cm.
3. Avant de séparer la manche du corps, ne pas oublier de placer un
DL sur la manche.
152 | dp studio
Figure n°3
F’
DL
G
Carrure
G
Milieu devant DL
Manche B
B’
devant
P
Poitrine
Devant
À détendre X Taille
X
X
X
X
Figure n°3
Reproduire séparément le corps et la manche sur une autre feuille,
sans oublier les crans permettant le bien-aller.
On obtient ainsi le tracé final du devant de ce kimono à soufflet à-

même.
dp studio | 153
2 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
M
N
L
N’
12
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
O
I
3
J
J’
Poitrine
Dos K
À maintenir
Embus 1 cm
Taille
Figure n°4
1. Comme pour le devant, on retrouve le tracé (points I, J, K) qui a été
reporté sur la gauche de la ligne (points K, I) pour obtenir le point J’.
Ces relevés sont essentiels pour déterminer la base d’entournure
pour le corps et pour la manche.
En effet, le point J’ deviendra la base d’entournure de la manche dos.
2. Chercher maintenant la forme du raglan. Comme pour le devant, 3. À l’aide du pistolet, chercher et tracer la courbe du raglan entre
d’une façon basique, à l’encolure, rejoindre les points L et M puis ces deux points N’ et O.
diviser cette distance par deux pour obtenir le point N. De ce point Rectifier ensuite, très légèrement, la courbe de la base d’entournure
N, descendre une perpendiculaire coupant l’encolure au point N’. du corps, de façon à trouver une courbe parfaitement tangente au
Chercher un point de tangente à la droite (points K, I à l’origine, point O.
correspondant à l’ouverture du soufflet) permettant de déterminer
4. Placer des crans de montage sur la courbe du raglan. Celle-ci étant
la courbe du raglan. Prolonger cette droite au delà du point I
dans le biais elle risque une déformation accrue.
puis, du point J, la base d’entournure, définir une hauteur de 3 cm
Du point N’, descendre sur la courbe un cran à 12 cm, et indiquer
(identique au devant), en parallèle à la ligne de poitrine de base. On
aussi un cran au point O.
obtient alors le point O à l’intersection avec la droite représentant
l’ouverture du soufflet de base (points K, I).
154 | dp studio
Figure n°5
M’
N’’
N R’
M R
L
N’
Q
À maintenir
Milieu dos DL
Embus 0,5 cm
Carrure
O
I
J
J’
Poitrine
K
Dos
À maintenir
Embus 1 cm
Taille
Figure n°5
1. Concernant la pince d’omoplate, il est souhaitable de la modifier
en la déplaçant dans la couture entre le corps et la manche, de façon
Figure n°5 bis
à ne plus avoir de couture visible à cet endroit sur la manche, une
fois celle-ci finie.
Pour cela, chercher la bissectrice de cette pince (le milieu) puis, à CALQUE
l’intersection avec la courbe du raglan (point Q), retracer une pince
raccourcie dans la partie manche (points R, Q, R’) .
M
2. Maintenant, il est possible de déplacer cette nouvelle pince dans R
N’
la couture entre le corps et la manche.
Prendre un calque (figure n°5 bis) et reporter dessus le morceau de
manche (points Q, N’, M, R). Pivoter ensuite, du point Q, le premier
côté de pince sur le deuxième côté, de façon que le point R se posi-
tionne sur le point R’. Il suffit alors de piquer le tracé du calque pour Épaule dos Q
avoir la manche en un seul morceau (points M’, R’, S, T, K, J’, O, Q,
N’’).
Du fait du changement de place de la pince d’omoplate, un léger
angle pourrait se former au niveau de l’épaule. Il serait alors néces-
saire de rectifier la pente de celle-ci.
dp studio | 155
2 TOME 3

COUPE À PLAT
N’’ M’
N R’ Figure n°6
L M R
N’
Milieu dos DL
Q À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
O
I
J
J’
Poitrine
DL
K
Dos
5,5 À maintenir
Embus 1 cm
19,92
5,5
Taille
47,42
T
Figure n°6
Le dessous de manche est pour l’instant en lignes brisées (points J’,
K et K, T). Il n’est pas utile de garder cette lecture de ligne. Il suffit
tout simplement de joindre en ligne droite les points J’ et T puis de
replacer les crans au niveau de la couture de dessous de manche. (la
hauteur de coude se trouve à 19,92 cm de J’. Ensuite, de chaque côté,
placer un cran à 5,5 cm).
1. Contrôler que la longueur du dessous de manche n’a pas changé

après l’évolution de cette couture. Si nécessaire, rectifier la longueur
qui doit être égale à 47,42 cm.
Avant de séparer la manche du corps, ne pas oublier de placer un DL

sur la manche.
156 | dp studio
Figure n°7
M’
N’’
N’
L
À maintenir
Q Embus 0,5 cm
Milieu dos DL
Carrure Manche
O
Dos
O
J’
DL
J
Poitrine
À maintenir
Embus 1 cm
Dos
Taille
Figure n°7
Pour la manche, un angle reste formé au niveau du point Q, dû au
pivotement de la pince d’omoplate. Il est alors nécessaire de recti-
fier cette courbe à l’aide du pistolet ou une droite selon les cas.
On obtient ainsi le tracé final du dos de ce kimono à soufflet à-même.
dp studio | 157
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO À SOUFFLET À-MÊME

DÉCOUPE EMPIÈCEMENT
Pour ce kimono, comme pour la découpe raglan, il n’existe plus de

soufflet incrusté. Il se retrouve à-même, partagé entre le volume de
la manche et du corps.
Dans ce cas, il est nécessaire d’avoir une couture entre le corps et
la manche afin de pouvoir obtenir le volume du soufflet.
avec soufflet à-même et une découpe raglan dont la manche a été
équilibrée.
Pour commencer, il est nécessaire de relever le corps et la manche

du kimono avec soufflet à-même et découpe raglan, en les asso-
ciant par la découpe du raglan.
Faire la même chose avec le devant et le dos.
Pour cette base, le principe est de prévoir une découpe entre le

corps et la manche, tel un empiècement. La forme de cet empiè-
cement est à définir d’une manière purement stylistique, à votre
convenance.
Devant
Dos
Dessin technique
158 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET À-MÊME DÉCOUPE EMPIÈCEMENT
Figure n°1
A’
A
9 D
Carrure C
E
Milieu devant DL
Manche B’
devant
P
Poitrine
DL
Devant
X
Taille
X
X
À détendre X
X
X
X
Figure n°1
1. Après avoir assemblé le corps et la manche par la découpe
raglan (les points A, B sur les points A’, B’, en partie jusqu’au cran),
rechercher la découpe de l’empiècement.
Pour cet exemple, d’une façon basique, remonter une horizontale
3 cm au dessus de la ligne de carrure (point C). On obtient le point D.
Placer sur cette horizontale un cran à 9 cm du point D.
2. À l’aide du pistolet, chercher et tracer la courbe de l’empiècement

entre le point E (correspondant au point de tangente placé auparavant
à 3 cm du point B lors de la conception du kimono avec soufflet à
même, à découpe raglan, page 151) et le cran à 9 cm du point D.

sur la manche.
dp studio | 159
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Milieu devant DL
Manche
devant
D’
DL
E’
D
C
Carrure
B’
E
B
Milieu devant DL
P
Poitrine
Devant
X
X
X
À détendre X
X Taille
X
X
Figure n°2
On obtient alors le tracé final du devant, le corps et la manche.
160 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
F’
M F
Milieu dos DL
K
À maintenir
I Embus 0,5 cm
3 9 L
H Carrure
Manche
G Dos
G’
Poitrine
À maintenir
Dos Embus 1 cm
Taille
Figure n°3
1. Comme pour le devant, après avoir assemblé le corps et la manche 3. Concernant la pince d’omoplate glissée dans la découpe du raglan,
par la découpe raglan (les points F,G sur les points F’,G’, en partie il est souhaitable de la modifier en la déplaçant dans la couture entre
entre les deux crans), rechercher la découpe de l’empiècement. la manche et le corps (découpe de l’empiècement).
Pour cet exemple, comme pour le devant, remonter une horizontale Pour cela, à la base de cette pince (point K), joindre une droite à la
3 cm au dessus de la ligne de carrure (point H). On obtient le point I. courbe de l’empiècement. On obtient le point L.
Placer sur cette horizontale un cran à 9 cm du point I.
2. À l’aide du pistolet, chercher et tracer la courbe de l’empiècement

entre le point J (correspondant au point de tangente placé auparavant
à 3 cm du point G lors de la conception du kimono avec soufflet à
même, à découpe raglan) et le cran à 9 cm du point I.
dp studio | 161
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
M’ F’’ F’
M
F
s
Milieu do
K À maintenir
I’ Embus 0,5 cm
L’
I
L
H
Carrure
DL
6
J
Milieu dos
Manche
G Dos
G’
Poitrine
À maintenir
Dos
Embus 1 cm
Taille

1. Sur un calque (figure n°4 bis), relever l’empreinte (points K, L,
I, M, F) puis, de la base de la pince (point K), pivoter l’ensemble de
CALQUE
l’empreinte de façon que le point F se déplace en F’.
On obtient alors les nouveaux points L’, I’, M’, F’’.
F
M
2. On se rend compte qu’une petite pince s’est constituée (points K,
L, L’) lors de la fermeture de la pince d’omoplate. Pour cet exemple,
cette pince a une valeur de 0,3 cm.
Milieu dos DL
3. Cette petite pince va être transformée en embus. Pour cela, du K

cran (point J), remonter sur la découpe de l’empiècement un cran à 6
cm. Cette valeur d’embus sera alors répartie entre ce cran et le cran
placé à 9 cm du milieu dos. I L

sur la manche.
162 | dp studio
Figure n°5

M’ F’’ F’
s
Milieu do
À maintenir
Embus 0,5 cm
K
À maintenir
I’ Embus 0,3 cm
L’ L
I
Milieu dos DL
Carrure
J’
Manche
H Dos
G’
DL
J
Poitrine À maintenir
Embus 1 cm
Dos
Taille
Figure n°5
1. Reproduire séparément le corps et la manche sur une autre feuille,
sans oublier les crans permettant le bien-aller. Figure n°6
2. Une fois la manche détachée du corps, au niveau des points L On obtient alors le tracé final du dos, le corps et la manche.
et L’ (la pince formée), il est nécessaire de reprendre la courbe de
l’empiècement à l’aide du pistolet.
M’
s
Milieu do
À maintenir
Embus 0,5 cm
I’ À maintenir
Embus 0,3 cm
I
Milieu dos DL
Carrure
J’
Manche
H Dos
J G’
DL
À maintenir
Poitrine
Embus 1 cm
Dos
Taille
Figure n°6
dp studio | 163
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO À SOUFFLET
SEMI-INCRUSTÉ
À LA MANCHE
Pour ce kimono le soufflet est semi-incrusté sur la partie manche.
C’est-à-dire que l’on se trouve toujours avec la manche rattachée au
corps, avec une couture dessus et dessous de manche.
Dans cette construction, la moitié d’un soufflet est gardée. Pour
l’autre moitié, venir fixer une partie du corps devant et dos pour
définir un petit côté. Le principe est de prévoir le demi-soufflet sur
la partie manche et le petit côté sur la partie corps.

avec le soufflet incrusté dont la manche a été équilibrée.
Devant
Dos
Dessin technique
164 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET SEMI-INCRUSTÉ À LA MANCHE
Figure n°1
Carrure
Milieu devant DL
P
D Poitrine
Devant
X A
3 B
Taille
X
À détendre X
X
X
X
Figure n°1
De la couture de côté point A, rentrer une certaine valeur pour
construire le petit côté. Pour cet exemple, porter la valeur de 3 cm
(point B).
Joindre le point B au point C (correspondant au point haut de l’ouver-
ture du soufflet) en ligne droite.
Le morceau (points A, B, C, D) est à décrocher du corps pour être fixé

sur la partie soufflet, sous l’axe horizontal.
dp studio | 165
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2 D
L
DL
Figure n°2 bis
CALQUE
D
C
A B
D
A B
Figure n°2
1. Pour l’assemblage , relever le soufflet de base, sans les valeurs
d’augmentations prévues sur la base. Les quatre côtés du losange
mesurent alors 11,4 cm.
2. Après l’avoir relevé sur un calque (figure n°2 bis), placer le mor-
ceau du côté devant (points A, B, C, D) sur la droite de l’axe vertical,
en positionnant le point A sur l’axe vertical et le point C à l’extrémité
de la largeur du soufflet.
Une fois le morceau mis en place, il peut ne pas tout à fait corres-
pondre à l’axe vertical (quelques millimètres peuvent être décalés).
Cela n’est pas très grave. Il est important de respecter la largeur du
bas (points A, B) ainsi que la position du point C au niveau de l’extré-
mité du soufflet.
166 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Poitrine
Dos H
À maintenir
Embus 1 cm
Taille
F 3 E
Figure n°3
Comme pour le devant, déterminer le petit côté dos en portant aussi
3 cm à partir de la couture de côté (point E). On obtient le point F.
Joindre à nouveau le point F au point G (correspondant au point haut
de l’ouverture du soufflet) en ligne droite.
Le morceau (points E, F, G, H) est aussi à décrocher du corps pour

être fixer sur la partie soufflet, sous l’axe horizontal.
dp studio | 167
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4 bis
CALQUE
L
D
G
DL
G C
H D
Soufflet
F E
F E A B
Figure n°4
1. Après l’avoir relevé sur un calque (figure n°4 bis), placer le mor- 2. Le fait d’avoir remplacé la moitié du soufflet par un petit côté
ceau du côté dos (points E, F, G, H), sur la gauche de l’axe vertical, permet de faciliter le montage, car il est ainsi possible de mettre des
en positionnant le point E sur l’axe vertical et le point G à l’extrémité valeurs de couture partout.
de la largeur du soufflet. Les angles C sur le devant et G sur le dos restent délicats au mon-
tage mais ils sont plus maîtrisables.
Une fois le morceau mis en place, il peut ne pas tout à fait corres- Il est encore possible, comme pour le soufflet incrusté, de rajouter
pondre à l’axe vertical (quelques millimètres peuvent être décalés). une pièce de tissu pour rajouter des valeurs de couture et consolider
Cela n’est pas très grave. Il est important de respecter la largeur du ces angles.
bas (points E,F), ainsi que la position du point G, au niveau de l’extré-
3. Le soufflet peut être coupé dans le DL ou dans le plein biais, à
mité du soufflet.
choisir selon les cas, en sachant que le biais donnera davantage de
rondeur et de souplesse, mais sera plus délicat au montage.
168 | dp studio
Carrure
Milieu devant DL
C
P
Poitrine
D
Figure n°5 Devant
X B Taille
X
À détendre X
X
X
X
Milieu dos DL
À maintenir
L
D
Embus 0,5 cm
DL
Carrure G C
G Soufflet
Poitrine
Dos
H
À maintenir
Embus 1 cm F E A B
Taille
F
Figure n°5
On obtient alors le tracé final pour ce kimono, le devant, le dos et le
semi-soufflet incrusté sur la manche.
dp studio | 169
2 TOME 3

COUPE À PLAT
KIMONO À SOUFFLET
SEMI-INCRUSTÉ
AU CORPS
Pour ce kimono, le soufflet est semi-incrusté sur la partie corps.
C’est-à-dire que l’on se trouve toujours avec la manche rattachée
au corps, avec une couture dessus et dessous de manche.
Dans cette construction, la moitié d’un soufflet est gardée. Pour
l’autre moitié, venir fixer une partie de la manche devant et dos
pour définir un petit côté.
Le principe est de prévoir le demi-soufflet sur la partie corps et le
petit côté sur la partie manche. La manche se trouve ainsi compo-
sée de trois morceaux, le devant raccroché au corps, le dos idem et
le petit côté séparé.

avec le soufflet incrusté dont la manche a été équilibrée.
Devant
Dos
Dessin technique
170 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET SEMI-INCRUSTÉ AU CORPS
Figure n°1
Carrure
P Poitrine
5 Devant
Milieu devant DL
G
5 A
19,42
X (35 - 15,58)
X
Taille
X
À détendre X
X
X
C
X
F
1 B
D 27
2
(62 - 15,58 = 46,42 cm)
B’ (46,42 - 19,42 = 27 cm)
Figure n°1
1. Recopier le devant du kimono à soufflet incrusté, de base. Du point B’, reporter la courbe du bas de manche (points B, C) puis
L’ourlet de la manche va changer du fait du petit côté. estimer la largeur du petit côté, qui pour cet exemple est de 2 cm.
En effet, jusqu’à présent le dessous de la manche devant était 1 cm Du point B’, porter cette valeur sur la nouvelle courbe du bas de
plus court pour le détendre au fer, afin de donner un meilleur tombé manche. On obtient le point D.
au porté une fois fini (46,42 cm - 1 = 45,42 cm). Du point D, remonter une ligne droite jusqu’au point haut de l’ouver-
Maintenant, la déformation se fera sur la partie manche rattachée ture de soufflet (point E).
au petit côté du soufflet.
3. La courbe de base du bas de manche coupe la ligne (points D, E)
2. Rallonger la couture du dessous de la manche pour obtenir la au point F, permettant de définir la partie à détendre pour le dessous
mesure de base 46,42 cm (on se rappelle que le cran, point A, illus- de la manche, soit 1 cm.
trant la ligne de coude, se trouve à 19,42 cm de la base d’entournure). Pour le reste de la manche, la partie du dessus, garder la courbe de
Du point A, porter la mesure du dessous de bras, soit : 46,42 - 19,42 base du bas de manche (points F, C).
= 27 cm point B’. Du point B qui était situé à 45,42 cm, on a donc
4. Pour retrouver la position de la ligne de coude, en se mettant à
descendu d’un centimètre pour trouver le point B’.
l’équerre de la ligne (points D, E), passer par le point A et on obtient
le point G (cran de la ligne de coude).
De ce point G, placer des crans à 5 cm de chaque côté.
dp studio | 171
2 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°2
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Poitrine
H À maintenir
Dos Embus 1 cm
0,5
5 M
M’
I’ 5 5,5
I
19,92
0,5
Taille
21,7
O
21,7
N
K
1,5
Figure n°2 27
(46,42 - 19,42 = 27 cm) J
2 N’
1. Commencer par relever l’empreinte du kimono à soufflet incrusté,

toujours avec la manche équilibrée.
2. Ensuite, du point H, redéfinir la couture du dessous de manche 4. Du point J, tracer un équerrage pour pouvoir déterminer la largeur
droite (supprimer l’angle au niveau du coude) de façon à garder un du petit côté sur la partie dos. On estime cette largeur, comme
dessous de manche en ligne droite pour mieux le ré-associer avec le le devant, à 2 cm. Du point J, porter cette valeur sur l’équerrage
soufflet et la partie du devant. (point K).
Du point K, remonter une ligne droite jusqu’au point haut de
3. Comme pour le devant, l’ourlet va changer du fait du petit côté.
l’ouverture de soufflet (point L).
En effet, jusqu’à maintenant, le dessous de la manche dos était 1 cm
plus long pour maintenir de l’embus au niveau du coude, afin de 5. A l’équerre de la ligne (points K,L), en passant par le cran de la
couder la manche légèrement en donnant un meilleur tombé sur le ligne de coude de base (point I’), placer la position du cran de la
bras (46,42 cm + 1 = 47,42 cm). ligne de coude sur la gauche (points K,L). On obtient alors le point M.
À présent le travail de maintien se fera sur la partie manche rattachée Sur le petit côté, de chaque côté du point M, placer des crans à 5 cm.
au petit côté du soufflet.
6. Maintenant que la partie du petit côté dos est tracée, on peut
Raccourcir la couture du dessous de la manche, pour obtenir la
s’occuper de replacer le décalage de 1,5 cm (effectué sur le kimono à
mesure de base de 46,42 cm (le point I représentant toujours la
soufflet incrusté de façon à équilibrer les dessus de manche devant et
ligne de coude placée à 19,92 cm de la base d’entournure (19,42 +
dos), permettant de courber la ligne basse du dessous de la manche
0,5 = 19,92 cm)).
raccrochée au corps. Pour cela, du point K, porter 1,5 cm sur la droite,
Pour se caler sur le devant il est nécessaire de remonter le cran du
toujours sur l’équerre partant du point J, pour obtenir le point N.
coude (point I) de 0,5 cm. On obtient le point I’.
Du point I’, porter la mesure du dessous de bras, soit : 46,42 - 19,42
= 27 cm. On obtient alors le point J.
172 | dp studio
Figure n°3
devant
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
G
A
X
X
Taille
X
À détendre X
X
X
C
F X
D F’
D’
B’

7. Du point M, pour développer l’embus à résorber au niveau du 1. Reste à faire le réglage du bas de manche. Attention aux décalages
coude (dessus de la manche), déplacer un repère à 0,5 cm vers le bas nécessaires pour le travail au fer.
de manche, pour obtenir le point M’.
2. Puisqu’il existe des équerrages sur les dessus de manche, assem-
Joindre maintenant le point M’ au point N pour briser cette couture
bler, à l’aide d’un calque (figure n°3 bis), le devant et le dos par les
(points L, M’, N). Adoucir l’angle obtenu au point M’ à l’aide du pistolet.
coutures de dessous de manche.
Sur le dessus de manche, du cran M’, placer un cran à 5,5 cm en
équerrage par rapport à la ligne (points L, M). Ce cran correspond 3. Commencer par relever le dessus de la manche dos (point O) puis
alors au cran de 5 cm du petit côté. le point N’ et enfin le cran à 5,5 cm. Basculer le cran 5,5 cm sur le cran
En dessous de M’, placer un autre cran à 5,5 cm en équerre par de 5 cm du petit côté dos et relever les points K, J et I’.
rapport à la ligne (points M’, N). La valeur de 5,5 cm a été choisie Prendre le devant et fixer les points I’, J sur les points B’, A puis rele-
pour avoir une valeur totale d’embus de 1 cm à résorber au niveau ver le point D avec le cran, point G. Ensuite, déplacer le point D au
du coude. point F et relever le point C et le dessus de la manche devant.
Mesurer ensuite, sur le petit côté, la longueur obtenue entre le cran
4. À l’aide du pistolet, chercher le dessin de la courbe du bas de
de 5 cm en dessous du point M, et le point K. On obtient 21,7 cm.
manche. Une fois trouvé, piquer les parties modifiées sur chaque
Du cran à 5,5 cm, sur la partie dessus de la manche, descendre la
partie du tracé et tracer à nouveau chaque tronçon à l’aide du pistolet.
même valeur de 21,7 cm pour obtenir le point N’.
On obtient les nouveaux points K’, N’’, F’ et D’.
On a ainsi représenté la valeur à maintenir entre les crans, soit : 1 cm.
dp studio | 173
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3
dos
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Poitrine
H
Dos À maintenir
Embus 1 cm
M’
I’
Taille
Figure n°3 bis

N’’
CALQUE K’
N’
K
J
De
ss
us
I’
de
m
an
A
ch
e
Dos
G
De
De ss
ou
ss sd
ou em
sd
e m anc
an he O
ch
e
N’’
De
ss
Devant
us
de J
ma K’
nc D N’
he
K
F B’
Réglage bas de manche F’ D’

avant création du petit côté dessous
de manche
C
174 | dp studio
Figure n°4
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
G
X Taille
À détendre X
X
X
C
X
F’ Figure n°4 bis

Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm CALQUE CALQUE
E
L
Carrure
Devant Dos
Poitrine
Dos À maintenir
Embus 1 cm
H I’
A
M’
Taille
N’’
Figure n°4 J K’
D’ B’
Les morceaux (devant E, D’, B’, A et dos L, K’, J, I’, H) (figure n°4 bis)
peuvent être décrochés de la manche pour être fixés sur la partie
soufflet.
On obtient alors les devant et dos dont ces parties ont été extraites.
dp studio | 175
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
Figure n°5
Relever le soufflet de base du kimono à soufflet incrusté, avec l’axe Q
de symétrie (points Q, R, S, T).
L
D
DL
Figure n°6 T R
S Kimono à soufflet
incrusté de base
L
D
DL
T R
E L
I’
A Figure n°6
1. Ne garder que la partie soufflet au dessus de la ligne horizontale
de l’axe (points R, T) puis prendre les deux morceaux devant et dos
de la manche pour les fixer au demi-soufflet.
2. Pour cela, placer le point E du devant sur le point T du soufflet et

faire coïncider le point B’ avec la ligne verticale de l’axe (points Q, S).
Faire la même chose avec le point L du dos en le plaçant sur le point
R du soufflet puis, de nouveau, faire coïncider le point J avec la ligne
verticale de l’axe (points Q, S).
On se rend compte que les coutures de dessous de manche sont dé-
calées par rapport à la ligne verticale de l’axe du soufflet et que les
points B’ et J ne se trouvent plus au même niveau. Tout cela est nor-
mal compte-tenu de l’évolution du dessous de la manche (manche de
base équilibrée).
3. La couture du dessous de manche disparaît dans la nouvelle

J construction.
B’ K’
D’ 4. Le soufflet peut être coupé dans le DL ou dans le plein biais, à
choisir selon les cas, en sachant que le biais donnera davantage de
rondeur et de souplesse mais sera plus délicat au montage.
176 | dp studio
Figure n°7
1. Après la création du semi-soufflet avec le petit côté sur la manche,
faire un dernier réglage pour le bas de manche.
Comme précédemment, à l’aide d’un calque (figure n°7 bis), assem-
bler chaque morceau (dessus devant, petit côté devant, petit côté
dos et dessus dos) et rectifier, à l’aide du pistolet, la courbe de l’our-
let de la manche. On obtient alors les nouveaux points F’’, D’’, B’’, J’,
K’’ et N’’’.
2. Reporter ensuite ces tronçons de courbes sur chacun des mor-

Carrure
ceaux, le devant le dos et le petit côté.
E
P
Poitrine
Devant
Milieu devant DL
G
X Taille
À détendre
X
X
X
C
X
F’’
Milieu dos DL
F’
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
L
Figure n°7
Poitrine
Dos H À maintenir
Embus 1 cm
M’
Taille
N’’
N’’’
dp studio | 177
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
Q
DL
T R
E L
Figure n°7 bis
L
CALQUE
D
Transformation bas de manche

après création du semi-soufflet
Q
L
D
DL
T R
E L
Devant Dos
I’ M’
A
G
demi-soufflet
À maintenir
plus petit côté Embus 1 cm
X
B’’ À détendre
J K’
D’’ X
K’’
D’ J’ X
B’
X
D’’
X K’
N’’
F’’ B’’ J
N’’’ O
K’’
F’ B’
C J’
D’
178 | dp studio
Figure n°8
1. On obtient alors le tracé final du devant, du dos et du petit côté.
2. À nouveau, le fait d’avoir remplacé la moitié du soufflet par un petit
côté permet de faciliter le montage, car il est ainsi possible de mettre
des valeurs de couture partout.
Les angles E sur le devant et L sur le dos restent délicats au montage
mais, ils sont plus plus maîtrisables. Carrure
3. Il est encore possible, comme pour le soufflet incrusté, de rajouter

une pièce de tissu pour rajouter des valeurs de couture et consolider E
ces angles.
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
X Taille
À détendre X
X
C X Q
X
F’’
Milieu dos DL
DL
À maintenir
Embus 0,5 cm Figure n°8 T R
E L
Carrure
L
D
Poitrine
Dos À maintenir
Embus 1 cm
H
M’
Taille
B’’
N’’’ K’’
D’’ J’
dp studio | 179
2 TOME 3

COUPE À PLAT

DANS PETIT CÔTÉ (BASE CORSAGE)
Pour ce kimono, le soufflet est incrusté dans un petit côté. C’est-

à-dire que l’on se trouve toujours avec la manche rattachée au
corps,avec une couture dessus et un petit côté en dessous, tout le
long du vêtement (corps et manche).
Pour construire cette base, dans l’hypothèse où l’on reprend le

même volume développé lors de la construction du kimono avec un
soufflet semi-incrusté au corps, se servir de cette base en relevant
le devant, le dos et le demi-soufflet pris dans le côté de la manche.
Pour cette base, le principe est de prévoir un petit côté sur le côté
du corps (devant et dos), de façon à le rajouter sur le côté de la
manche. La manche reste composée de trois morceaux, le devant
raccroché au corps, le dos idem et le petit côté séparé.
Devant
Dos
Dessin technique
180 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET INCRUSTÉ DANS PETIT CÔTÉ (BASE CORSAGE)
Figure n°1
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
X
A
X B
3 Taille
X
À détendre X
X
X
X
Figure n°1
Il suffit, sur ce tracé, de rajouter un repère sur la taille pour recons-
tituer le petit côté sur la partie corps. Pour cet exemple, la valeur
portée correspond à celle portée lors de la conception du kimono à
soufflet semi-incrusté dans la manche.
Du point A, rentrer de 3 cm et joindre ce nouveau point B au point C
(correspondant au point haut de l’ouverture du soufflet).
dp studio | 181
2 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°2
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Poitrine
À maintenir
Embus 1 cm
Dos
Taille
E 3 D
Figure n°2
Faire la même opération que pour le devant, pour constituer le petit
côté du corps, toujours la même évolution que pour le kimono à
soufflet semi-incrusté dans la manche.
Du point D, rentrer de 3 cm et joindre ce nouveau point E au point F
(correspondant au point haut de l’ouverture du soufflet).
182 | dp studio
Figure n°3
L
Soufflet DL
D
Demi soufflet dans le corps
Figure n°3
Recopier ensuite le demi-soufflet du kimono à soufflet semi-incrusté
au corps.
Figure n°4
C
A
Soufflet
L
DL B
D
E
F Demi soufflet dans la manche
Figure n°4
Comme les évolutions du côté corps sont les mêmes que le kimono à
soufflet semi-incrusté dans la manche, il suffit juste de relever aussi
le demi soufflet trouvé auparavant.
Figure n°5
H
DL Petit côté B
E
L
D
D
F
Petit côté avec soufflet incrusté
G
Figure n°5
1. Pour former le petit côté avec le soufflet incrusté, assembler les 3. Ce morceau peut être à nouveau coupé de deux façons différentes :
deux demi-soufflets du corps et de la manche. - Dans le plein biais, pour donner davantage de rondeur et de sou-
plesse à l’ensemble, mais le montage en sera plus délicat. (éviter
2. Tracer un axe de symétrie puis, sur la gauche de la verticale
alors, les tissus à carreaux ou à rayures).
(points G, H), placer tout d’abord le premier demi-soufflet illustrant
- Dans le DL, permettant alors un montage plus aisé.
la manche. Puis sur la droite de la même verticale (points G, H), en
correspondance avec le premier demi-soufflet, placer le deuxième
demi-soufflet illustrant le corps.
dp studio | 183
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
devant
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
X
X
Taille
X
À détendre X
X
X
X
Figure n°6
1. Finir par relever le devant et le dos (sans les parties du petit côté
supprimées sur le corps) ainsi que le petit côté.
2. Le fait d’avoir remplacé le soufflet par un petit côté, permet de

faciliter le montage encore plus, car il est ainsi possible de mettre
Les angles (point C sur le devant et point F sur le dos) restent
délicats au montage, mais ils sont plus maîtrisables, du fait d’un
élargissement augmenté permettant de placer des valeurs de
couture.
Il est encore possible, comme pour le soufflet incrusté, de rajouter
une pièce de tissu pour consolider ces angles.
184 | dp studio
Figure n°6
dos
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Poitrine
À maintenir
Dos Embus 1 cm
Taille
DL Petit côté
L
D
dp studio | 185
2 TOME 3

COUPE À PLAT

DANS PETIT CÔTÉ (BASE MAILLE
OU VÊTEMENT AMPLE)
Pour ce kimono, le soufflet est incrusté dans un petit côté. C’est-à-
dire que l’on se trouve toujours avec la manche rattachée au corps,
avec une couture dessus et dessous de manche. Au soufflet, venir
fixer une partie de la manche devant et dos et une partie du corps
devant et dos, pour définir un petit côté.
Pour construire cette base, se servir du tracé du kimono, base
maille (ou vêtement ample) avec un soufflet incrusté.
Devant
Dos
Dessin technique
186 | dp studio
KIMONO À SOUFFLET INCRUSTÉ DANS PETIT CÔTÉ (BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE)
Figure n°1
Carrure
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
B
Taille
À maintenir
Carrure
E
A
1
A’
Poitrine
Dos
Milieu dos DL
D
À maintenir
Taille
C’
1 C
Figure n°1 bis
CALQUE
Figure n°1
Redéfinir le bas de manche B D
1. Sur le devant, redonner 1 cm sur la couture du dessous de manche

(points A, B), car, après la transformation, la détente de la matière Réglage bas de manche avant
se fera au niveau de la couture entre la manche et le petit côté. Du séparation du petit côté
point A, descendre alors de 1 cm (point A’), valeur de détente prévue

à l’origine.
2. Sur le dos, soustraire 1 cm, toujours sur la couture du dessous de

manche (points C, D), car, après la transformation, le maintien de
l’embus se fera au niveau de la couture entre la manche et le petit Devant Dos
côté. Du point C, remonter alors de 1 cm (point C’), la valeur d’embus
prévue à l’origine.
3. À l’aide d’un calque (figure n°1 bis), relever le bas de manche

devant (points B, A’, E) puis basculer la couture du dessous de la A’ C’
E F
manche devant sur celle du dos. Relever ensuite la manche dos
(points D, C’, F).
À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe puis la piquer et la
retracer sur le devant et le dos.
dp studio | 187
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
B
O’
O
Taille
G H
4,5
J
A
3,5
A’
Figure n°2
Sur cette base, rajouter des repères
1. Sur la taille, pour reconstituer le petit côté sur la partie corps. Du
point G, rentrer de 4,5 cm, par exemple, et joindre ce point H au point
I (correspondant au point haut de l’ouverture du soufflet).
2. Au niveau du bas de manche, pour reconstituer le petit côté sur la

partie manche. Du point A’, rentrer de 3,5 cm, par exemple, et joindre
ce point J au point I (correspondant au point haut de l’ouverture du
soufflet).
3. Placer un cran de montage (point O’) en se plaçant à l’équerre par

rapport à la découpe (points I, J) et en passant par le cran de base
(point O).
188 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
À maintenir
Carrure
Poitrine
Milieu dos DL
Dos À maintenir
5,5
D
5
Q’ Q’’
5,5
5
Q
Taille
L
K
4,5
N
3,5
C’
C
Figure n°3
1. Faire la même opération que pour le devant pour constituer le 2. Placer un cran de montage (point Q’) en se plaçant à l’équerre par
petit côté, soit : rapport à la découpe (points M, N) et en passant par le cran de base
- Sur la taille, pour reconstituer le petit côté sur la partie corps : du (point Q).
point K, rentrer de 4,5 cm, par exemple, et joindre ce point L au point De ce nouveau cran (point Q’) placer de chaque côté, pour la partie
M (correspondant au point haut de l’ouverture du soufflet). petit côté, un cran à 5 cm.
- Au niveau du bas de manche pour reconstituer le petit côté sur
3. Pour la partie manche (au dessus), déplacer un cran 0,5 cm vers
la partie manche : du point C’, rentrer de 3,5 cm, par exemple, et
le bas par rapport au point Q’ puis, de chaque côté de ce cran (point
joindre ce point N au point M (correspondant au point haut de l’ou-
Q’’), placer un cran à 5,5 cm. Celui du haut rejoint le cran placé à 5
verture du soufflet).
cm, pour le petit côté.
dp studio | 189
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
CALQUE CALQUE CALQUE CALQUE
I M
I
M
D D
B B
Q Q’
O’ O
G H L K
Dos corps
Devant corps
N
C
J A’
Dos manche
Devant manche
Figure n°4 bis
Figure n°4 R
1. Relever ensuite les quatre parties qui formeront le petit côté

(points B, G, H, I - B, O, A’, J, O’, I - D, M, L, K - D, M, Q’, N, C’, Q).
U S
2. Relever aussi le soufflet (figure n°4 bis) du kimono à soufflet
incrusté (points R, S, T, U), base maille (ou vêtement ample).
190 | dp studio
Figure n°5
1. Il suffit ensuite de placer les quatre parties de chaque côté de 2. Idéalement, si la matière le permet, ce morceau sera coupée
l’axe, en respectant le principe suivant : dans le plein biais, pour une meilleure rondeur de l’ensemble, mais
- devant manche : placer le point A’ sur la ligne verticale de l’axe et le montage en sera d’autant plus délicat. (éviter alors, les tissus à
le point I sur le point R du soufflet carreaux ou à rayures).
- dos manche : placer le point C’ sur la ligne verticale de l’axe et le Il est tout de même possible de couper cette pièce dans le DL, selon
point M sur le point T du soufflet. les besoins et l’attente.
On se rend compte que les deux parties se chevauchent sur 1 cm
environ. Ne pas tenir compte de cette évolution, dû à la transforma-
tion du tracé.
- devant corps : placer le point G sur la ligne verticale de l’axe et le
point I sur le point R du soufflet
- dos corps : placer le point K sur la ligne verticale de l’axe et le point
M sur le point T du soufflet.
Figure n°5
I R
O’ H
J
U
A’ D G
DL B
C’ D S K
N
Q’ L
T M
D
L
dp studio | 191
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Carrure
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Figure n°6
O’
Taille
J’
J 1
Figure n°6
1. Sur une autre feuille, relever le devant et le dos sans la partie des
petits côtés.
2. Ré-organiser ensuite le travail de détente de la matière sur le
À maintenir
devant. Pour cela, remonter un repère à 1 cm du point J. On obtient
le point J’.
Carrure Sur le dos, redonner le centimètre d’embus prévu au niveau du
coude. Pour cela, du point N, descendre un repère à 1 cm. On obtient
le point N’.
Poitrine
Dos
Milieu dos DL
À maintenir
Q’’
Taille
N
1
N’
192 | dp studio
Carrure
P Poitrine
Figure n°7
Milieu devant DL
Devant
X O’
X
Taille
X
À détendre H
X
E X
J’’
J’
J
Figure n°7
1. Sur un calque (figure n°7 bis), chercher la courbe du bas de manche
définitif en assemblant chaque morceau :
- le devant de manche (points E, J’), le petit côté devant (points J, A’)
- le petit côté dos (points C’, N)
- le dos de la manche (points N’, F).
À maintenir Faire correspondre les points J et J’ puis N et N’.
2. À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe. On obtient de

Carrure nouveaux points J’’ et N’’.
Piquer et retracer chaque tronçon de courbe sur chacun des mor-
ceaux.
Poitrine
Dos
Milieu dos DL
À maintenir
Q’’
Taille
N’’
N
N’
dp studio | 193
2 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
D
L
I R
O’ H
J’ J
A’ DL Petit côté G
C’ K
N N’
Q’ T M L
Figure n°7 bis
CALQUE
Réglage du bas de manche après séparation du petit côté

Figure n°8
1. On obtient alors le tracé final du devant, du dos et du petit côté.
2. Le fait d’avoir remplacé le soufflet par un petit côté permet de
faciliter le montage encore plus, car il est ainsi possible de mettre
Les angles point I sur le devant et point M sur le dos restent délicats
au montage, mais ils sont plus maîtrisables du fait d’un élargisse-
ment augmenté.
Il est encore possible, comme pour le soufflet incrusté, de rajouter
une pièce de tissu permettant de consolider ces angles.
Devant Dos
N’’
J C’
J’
A’ N N’
J’’ F
E
194 | dp studio
Carrure
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
O’
X
X Taille
H
À détendre X
X
X
E X
À maintenir J’’
Carrure
M Figure n°8
Poitrine
Dos
Milieu dos DL
À maintenir
Q’’
Taille
N’’
D
L
O’ I R
H
J’
Petit côté
A’ DL G
C’ K
N’
L
Q’ T M
dp studio | 195
LES BUSTIERS
Sommaire
p 198 Bustier de base découpe bretelle
p 204 Bustier découpe en pointe devant
p 214 Bustier à balconnet
dp studio | 197
3 TOME 3
LES BUSTIERS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
BUSTIER DE BASE
DÉCOUPE BRETELLE
Cette construction de base représente un bustier classique avec

des découpes bretelles devant et dos.
Pour sa réalisation, relever le corsage de base à une pince taille
en séparant le devant du dos. Selon le modèle, il est possible de
relever le corsage à deux pinces taille. Il est aussi possible de se
servir du fond cinq pièces pour concevoir un bustier, avec alors, un
petit côté en plus.
Devant
Dos
Dessin technique
198 | dp studio
BUSTIER DE BASE DÉCOUPE BRETELLE
Figure n°1
Milieu dos DL
Carrure Carrure
21,75 - 1 = 20,75 D A 23,75 - 1 = 22,75

Poitrine D’ 1 A’ P Poitrine
1
Dos Devant
Milieu devant DL
16,25 - 0,5 = 15,75 0,5 0,5 18,25 - 0,5 = 17,75
Taille E’ E B B’ Taille
Grandes hanches
23,5 - 1 = 22,5 C 25,5 - 1 = 24,5 Grandes hanches
F
F’ 1 1 C’
Figure n°1
1. Commencer par enlever le volume d’aisance ajouté dans la Valeurs obtenues pour le bustier :
construction du corsage de base pour ajuster le bustier au corps. Par - tour de poitrine = 87 cm, 87/4 = 21,75 cm soit : devant + 1 = 22,75 cm
quart de corsage, enlever : 1 cm à la poitrine (points A et D), 0,5 cm et dos - 1 = 20,75 cm
à la taille (points B et E) et 1 cm aux grandes hanches (points C et F). - tour de taille = 67 cm, 67/4 = 16,75 cm soit : devant + 1 = 17,75 cm
et dos - 1 = 15,75 cm
2. Faire cette opération sur les côtés devant (points A’, B’, C’) et dos
- grandes hanches = 94 cm, 94/4 = 23,5 cm soit : devant + 1 = 24,5 cm
(points D’, E’, F’). Retracer au dessus de la taille, à la règle puis, au
et dos - 1 = 22,5 cm.
dessous de la taille, pour les hanches, prendre le pistolet, crosse
vers le bas.
Valeurs de bases utilisées pour le corsage :

- tour de poitrine = 87 cm + 4 cm aisance = 91 cm, 91/4 = 22,75 cm soit
: devant 23,75 cm et dos 21,75 cm (décalage proportionnel)
- tour de taille = 67 + 2 cm aisance = 69 cm, 69/4 = 17,25 cm soit :
devant 18,25 cm et dos 16,25 cm (décalage proportionnel)
- grandes hanches = 94 cm + 4 cm aisance = 98 cm, 98/4 = 24,5 cm
soit : devant 25,5 cm et dos 23,5 cm (décalage proportionnel).
dp studio | 199
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Milieu dos DL
Carrure I, J = 1,9 cm Carrure

I, K = 2,85 cm J
K
H
I
P G
D A
D’ A’ 1
2 Poitrine Poitrine
M
L
Dos Devant
Milieu devant DL
E B
Taille E’ B’ Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
F C
F’ C’
Figure n°2
1. Sur le devant, définir la hauteur souhaitée pour le décolleté, soit 3. Sur le milieu dos, porter un repère pour définir la base du décolleté
dans cet exemple, 7 cm au dessus de la ligne de poitrine (point G). dos. Pour cet exemple, descendre un repère 2 cm en dessous de la
On obtient le point H. Tracer une horizontale à partir de ce point H, ligne de poitrine (point L). Placer un équerrage de ce point L.
sur l’ensemble du devant.
4. Sur le milieu devant, définir la base du décolleté, qui pour cet
Cette ligne coupe la pince d’épaule en déterminant une profondeur
exemple est situé 1 cm sous la ligne de poitrine (point G). On obtient
de pince de 1,9 cm (valeur entre les points I, J comprise entre le pre-
alors le point M.
mier côté et le deuxième côté de la pince d’épaule).
Pour déterminer la valeur de pince pour le bustier, prendre cette
valeur de base x 1,5, soit : 1,9 x 1,5 = 2,85 cm.
2. Du premier côté de pince (point I), porter sur l’horizontale de 7 cm,

cette valeur de pince, 2,85 cm. On obtient alors le point K. À l’aide
du pistolet, chercher la courbe épousant la poitrine, entre les points
P et K, en respectant la tangente avec le deuxième côté de la pince
de taille.
200 | dp studio
Figure n°3

Q
K J H
I
R’ R
P G
D A
Poitrine O D’ A’ Poitrine M
L N
Dos Devant
Milieu dos
Milieu devant DL
Y Z
E B
Grandes hanches
Grandes hanches
F C
F’ C’
Figure n°3 bis
CALQUE
Figure n°3
1. Prendre un calque pour définir la forme du décolleté (Figure n°3
bis). K Q
R’
Relever le milieu devant avec le point M et la ligne de poitrine. L R
I G
O D’ e M
n
N Lign itri
2. Relever ensuite le premier côté de la pince d’épaule devant (du A’ e de
poitr Po
ine
point P jusqu’au-delà du repère sur la ligne de 7 cm, point I).
dos
P
C ôté
P
Milieu dos
Découpe bretelle
M il
3. À partir du point de poitrine P, basculer le premier côté de la pince

ieu
Devant
d ev
d’épaule sur le deuxième côté, en glissant petit à petit jusqu’en haut,

a nt
au point K de 2,85 cm. On se rend compte que le premier côté de la

DL
Dos
pince (points P, I) est plus court que la courbe dessinée pour le côté E’ B’
devant (points P, K) mais cela n’a pas d’importance car le point à
Réglage du décolleté
respecter, lors du tracé du décolleté, sera le point K.
4. Relever le côté du côté devant (points B’, A’ et au-delà du point A’)

avec la ligne de poitrine.
5. Déplacer le calque sur le dos en calant la couture du côté devant 7. À l’aide du pistolet, chercher la courbe du décolleté passant par
sur celle du dos (points E’, D’ et au-delà du point D’). Relever la ligne les points M et K. La repiquer sur chaque morceau et retracer sur le
de poitrine, le deuxième côté de la pince de taille du point Z vers le papier. On obtient alors les points suivants :
sommet. - sur le dos : points L et O
- sur le côté dos : points N et R’
6. Basculer le deuxième côté sur le premier (point Y) et relever le dos
- sur le côté devant : points R et K
jusqu’au milieu dos, avec le repère à 2 cm (point L).
- sur le devant : points Q et M.
dp studio | 201
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Q
K J H
I
R’ R
A P
D G
Poitrine O D’ A’ Poitrine
L N M
6
2,27 2,27
S
U T
Milieu dos
Milieu devant DL
0,6 0,6
DL
DL
Y Z W V
E B
DL
Dos
Côté Devant
Côté dos devant
Grandes hanches
F Grandes hanches
C
Aa F’ C’ X
Figure n°4
1. Sous la ligne de poitrine (point G), descendre une autre horizon- 5. Sous la taille, après avoir descendu le DL de la pince de taille
tale 6 cm en dessous (point S). jusqu’en bas (ligne des grandes hanches, point X), retracer les deux
côtés de pinces jusqu’à la ligne des grandes hanches, et cela à l’aide
2. À partir du DL de la pince de taille, chercher à positionner une
du pistolet.
valeur pour pouvoir tracer la courbe épousant la forme de la poitrine,
Si cela est nécessaire, faire un réglage de la ligne d’ourlet au niveau
en utilisant la formule suivante :
de cette pince. Prendre un calque, relever l’ourlet et le premier côté
1/10 du quart de poitrine + 1 cm, soit :
de pince (points V, X), puis basculer sur le deuxième côté (points
[(87/4) + 1] /10 = (21,75 + 1) /10 = 22,75 /10 = 2,27 cm.
W, X) en relevant l’autre partie de l’ourlet. Adoucir l’angle obtenu,
3. Placer alors, sur l’horizontale de 6 cm, de chaque côté du DL de la repiquer la modification sur le tracé, et retracer les courbes. Pour cet
pince de taille, cette valeur de 2,27 cm pour pouvoir tracer la courbe exemple, cela n’est pas nécessaire.
épousant la poitrine. À l’aide du pistolet, passer par les deux points T
6. Faire la même opération avec la pince de taille dos.
et U et rejoindre le point de poitrine en tangente. Pour le devant, res-
Descendre le DL de la pince jusqu’à la ligne des grandes hanches
ter bien en tangente au premier côté de la pince d’épaule (points P, Q).
(points Aa).
4. Sur les premiers et deuxièmes côtés de la pince de taille devant, au À l’aide du pistolet, tracer les nouveaux côtés de la pince (points Y,
dessus de la ligne de taille (entre les points V, P et W, P), diviser par Aa et Z, Aa).
deux chaque côté et, des points obtenus, tracer des perpendiculaires
en portant la valeur de 0,6 cm sur chacune. Retracer les côtés de
pince en incurvant ceux-ci : démarrer de la ligne de taille (points V et
W), passer par les points 0,6 cm et venir en tangente sur les courbes
de poitrine tracées auparavant, la crosse du pistolet vers le haut.
202 | dp studio
Figure n°5
Q
K J H
I
R’ R
P
D A G
N M
L
S
U T
Milieu dos
Milieu devant DL
DL
DL
Y Z W V
E B
DL
Dos
Côté Devant
Côté dos devant
Grandes hanches
F C Grandes hanches
Aa F’ C’ X
Figure n°5
1. Reste à adoucir, à l’aide du pistolet, les angles des côtés de la 2. Séparer chacun des morceaux pour obtenir le tracé final du devant,
pince de taille dos et du milieu dos, au niveau de la taille, ainsi que du côté devant, du côté dos et du dos. (Figure 5 bis)
les angles formés au niveau des points B’ et E’, toujours au niveau
de la taille.
Q
K
I
R’ R
P
O N D’ A’
L Poitrine M
Dos Côté dos Côté devant Devant
Y Z E’ B’ W V
Taille
Figure n°5 bis
DL
DL
DL
Milieu dos
Milieu devant DL
Aa Aa F’ C’ X’ X Grandes hanches
dp studio | 203
3 TOME 3

COUPE À PLAT
BUSTIER DÉCOUPE
EN POINTE DEVANT
Cette construction représente un bustier avec une découpe en

pointe sur le devant, une autre découpe, toujours sur le devant, et
aussi une découpe sur le dos.
Pour la réalisation de ce bustier, relever le corsage de base à une
pince, en séparant le devant du dos. Selon le modèle, il est possible
de relever le corsage à deux pinces taille, ou le fond de cinq pièces,
selon le type de bustier à créer.
Devant
Dos
Dessin technique
204 | dp studio
BUSTIER DÉCOUPE EN POINTE DEVANT
Figure n°1
Milieu dos DL
Carrure Carrure
21,75 - 1 = 20,75 D A 23,75 - 1 = 22,75

A’ P
Poitrine D’ 1 1 Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
0,5 0,5
16,25 - 0,5 = 15,75 18,25 - 0,5 = 17,75
Grandes hanches
23,5 - 1 = 22,5 F C 25,5 - 1 = 24,5 Grandes hanches
F’ C’
1 1
Figure n°1
1. Enlever ensuite le volume d’aisance ajouté dans la construction Valeurs obtenues pour le bustier :
du corsage de base, pour ajuster le bustier au corps. - tour de poitrine = 87 cm, 87/4 = 21,75 cm soit : devant + 1 = 22,75 cm
et dos - 1 = 20,75 cm
2. Par quart de corsage, enlever : 1 cm à la poitrine (points A et D),
- tour de taille = 67 cm, 67/4 = 16,75 cm soit : devant + 1 = 17,75 cm
0,5 cm à la taille (points B et E) et 1 cm aux grandes hanches (points
et dos - 1 = 15,75 cm
C et F). Faire cette opération sur les côtés devant (points A’, B’, C’) et
dos (points D’, E’, F’). Retracer au dessus de la taille, à la règle, puis
et dos - 1 = 22,5 cm.
au dessous de la taille, pour les hanches. Prendre le pistolet, crosse
vers le bas.
Valeurs de bases pour le corsage :

- tour de poitrine = 87 cm + 4 cm aisance = 91 cm, 91/4 = 22,75 cm
soit : devant 23,75 cm et dos 21,75 cm (décalage proportionnel)
dp studio | 205
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Milieu dos DL
1,9
Carrure Carrure
I, J = 1,9 cm
I, M = 3,85 cm M J I
H
P G
D A
2 D’ A’ 1
Poitrine Poitrine
O
N
Dos Devant
Milieu devant DL
E B
10
L K
1,5
Grandes hanches
Grandes hanches
F C
F’ C’
Figure n°2
1. Sur le devant, définir la hauteur souhaitée pour le décolleté, soit 3. Chercher ensuite la position de la découpe en pointe sur le devant.
dans cet exemple, 7 cm au dessus de la ligne de poitrine (points G, H). Pour cela, sur le milieu devant, en dessous de la ligne de taille, por-
Tracer une horizontale à partir du point H, sur l’ensemble du devant. ter un repère à 10 cm (point K) puis, de ce point, tracer une perpen-
Cette ligne coupe la pince d’épaule en déterminant une profondeur diculaire au milieu devant sur 1,5 cm (point L).
de pince de 1,9 cm (valeur entre les points I et J, comprise entre le
4. Rejoindre en ligne droite les points L et P.
premier côté et le deuxième côté de la pince).
Du point I, porter sur l’horizontale de 7 cm, la valeur de pince cal-
2. Pour déterminer la valeur de pince pour le bustier, prendre la culée auparavant, 3,85 cm. On obtient alors le point M. À l’aide du
valeur de base x 1,5, à laquelle il faut rajouter 1 cm, soit : (1,9 x 1,5) + pistolet, chercher la courbe épousant la poitrine, entre les points P
1 = 2,85 + 1 = 3,85 cm. et M.
Le centimètre rajouté est nécessaire car le cintrage du devant est
5. Pour définir la base du décolleté devant, à partir de la ligne de
modifié. D’une pince de taille, on passe à deux pinces de taille,
poitrine (point G), sur le milieu devant, descendre un repère 1 cm
placées différemment. Cette évolution entraîne un dégagement du
plus bas (point O).
décolleté, qu’il est nécessaire de reprendre dans la pince, au dessus
Sur le milieu dos, porter un repère pour définir la base du décolleté
de la ligne de poitrine. Pour ce modèle, cette valeur est estimée à
dos. Pour cet exemple, descendre un repère 2 cm en dessous de la
1 cm.
ligne de poitrine (point N). Placer un équerrage de ce point N.
206 | dp studio
Figure n°3
M’
M H
J I
Q’ Q
A P
D G
Poitrine R D’ A’ Poitrine
S O
N 6
Dos Devant
2,27 x 2 = 4,54 cm V U T
Milieu dos
Milieu devant DL
E B
L K
Grandes hanches
Grandes hanches
F C
F’ C’
Figure n°3
1. Prendre un calque pour définir la forme du décolleté. (Figure n°3 4. À l’aide du pistolet, chercher la courbe du décolleté.
bis) Passer par l’équerrage du point N, par le point M, de façon à obtenir
une jolie courbe. Repiquer la courbe sur chaque morceau et retracer
2. Relever le milieu devant avec le point O. Relever ensuite la découpe
sur le papier. On obtient alors les points Q et Q’ sur les côtés puis R
devant (points P, I). A partir du point de poitrine P, basculer sur la
et S sur le dos au niveau du haut de la pince de taille, et enfin le point
courbe de poitrine, en glissant petit à petit jusqu’en haut, au point
M’ au niveau du premier côté de la découpe devant.
M à 3,85 cm du point I. On se rend compte lors de ce relevé que le
point I se positionne avant le point M mais cela n’est pas grave, car 5. Sous la ligne de poitrine (point A’), descendre une autre horizon-
cette courbe sera définie ensuite, à partir du point M. Cela amènera tale, 6 cm en dessous (point T, sur le milieu devant). Cette horizontale
une évolution du point I. On obtiendra alors le point M’. coupe la découpe précédemment tracée au point U.
3. Relever le côté devant avec la ligne de poitrine.

Déplacer le calque sur le dos en calant la couture côté devant (points
A’, B’) sur celle du dos (points D’, E’). Relever la ligne de poitrine, le
deuxième côté de la pince de taille. Basculer le deuxième côté sur le
premier et relever le dos jusqu’au milieu dos, avec le repère à 2 cm
(point N).
dp studio | 207
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°3 (suite)

6. Comme pour le bustier de base, se servir de cette formule pour
déterminer un repère permettant le tracé de la courbe de poitrine
en dessous de la ligne de poitrine, sans oublier de multiplier cette
valeur par deux car, dans ce tracé, il faut juste porter cette valeur en
une fois, soit :
M’
1/10 du quart de poitrine + 1 cm, soit : M
[(87/4) + 1]/10 = (21,75 + 1)/10 = 22,75/10= 2,27 cm, H
J I
2,27 x 2 = 4,54 cm.
7. Sur l’horizontale de 6 cm, placer cette valeur de 4,54 cm à partir du Q

point U. On obtient le point V. À l’aide du pistolet, chercher la courbe A P G
de poitrine entre les point V et P en venant en tangente sur le point P, A’ Poitrine
de façon à respecter la première courbe effectuée auparavant entre O
les points P et M. Devant
V U T
1,2
Milieu devant DL
Figure n°3 bis
W X Z Y
CALQUE B B’ Taille
3,5 1,75
N Po i
trin
e
L K
dos
A’ M
D’
ieu
H
M il
Dos I
P G
C Grandes hanches
P
Devant Poitrine C’
O
E’
B’
Milieu devant DL
Figure n°4
1. Pour pouvoir construire deux pinces sur le devant, diviser la valeur
de la pince de taille par deux, afin de pouvoir constituer la deuxième
pince qui formera une autre découpe. De 3,5 cm, la pince de taille
(points W, X) passe à 1,75 cm (points Y, Z), en se déplaçant au niveau
de la première découpe, sur la ligne de taille, à partir du point Y.
2. Joindre les points L et Z au pistolet, crosse vers le bas.

3. Joindre ensuite, en ligne droite, le point Z au point P, puis, à la
moitié, placer une perpendiculaire sur 1,2 cm. À l’aide du pistolet,
chercher à incurver le deuxième côté de la découpe, en passant par ce
point à 1,2 cm et en respectant les tangentes au niveau des courbes
(points L, Z et P, V).
208 | dp studio
Figure n°5
M’
M
H
J I
Q’ Q
A P
D G
Poitrine D’ A’ Poitrine
N S O
R
Dos
V U T
Milieu dos
Devant
Milieu devant DL
W X Z Y
3 3
0,5 0,5
6 Aa
Ab’ Ab
Aa’
Ac
L K
F C X
F’ C’
Figure n°5
Chercher la forme de l’ourlet
1. Sur la courbe du côté devant, sous la ligne de taille, porter un 3. Sur le milieu dos, descendre un repère 6 cm sous la ligne de taille.
repère à 3 cm (point Aa). De ce point Aa, rentrer une valeur de 0,5 cm On obtient alors le point Ac.
pour enlever un peu de largeur sur le côté, et cela en dessous de la
4. Porter des équerrages aux points Ac, Ab’ et Aa’ puis, à l’aide du
taille. On obtient alors le point Aa’.
pistolet, tracer les courbes provisoires de l’ourlet.
2. Comme pour le devant, sur la courbe du côté dos, sous la ligne de
taille, porter aussi un repère à 3 cm (point Ab). De ce point Ab, rentrer
une valeur de 0,5 cm pour enlever un peu de largeur sur le côté, et cela
en dessous de la taille. On obtient alors le point Ab’.
dp studio | 209
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
M’
M
H
J I
Af
Q
Ae
5,5
P Figure n°7 bis
A G
A’ Poitrine
Devant O
centre
CALQUE
V U T
Côté Devant
devant
Milieu devant DL
os
ud
lie
Mi
Ap
Milieu devant DL
Ad Ta
il le An
6,5
1,75 W X Z Y Al
B Ac
B’ Ah Ai Taille E’ B’
Ao’ Ah Ai Y
Am’
Aa Ak Ao
Am
Aa’ Z’ Taille
Aa’ Aj Ab’ Aj’
Ak’
Aj
Ag
Ak
0,8 0,8
K K
L L’
C
C’
5. Porter ensuite sur la ligne de taille, de chaque côté de l’axe, la

demi-valeur supprimée de la pince de taille, soit : 1,75/2 = 0,875 cm
Figure n°6 de chaque côté. On obtient alors les points Ah et Ai.
1. Placer l’axe de la deuxième pince devant (formant une découpe au 6. Pour former cette pince, joindre en ligne droite les points Af,
final). Ai, Ag, Ah. Il est possible qu’il soit nécessaire de faire un nouveau
réglage au calque, au niveau du point Af, du fait de la construction
2. Sur la ligne de taille, du point B’, rentrer un repère à 6,5 cm (point
de cette découpe. L’évolution de la courbe du décolleté sera dans cet
Ad).
exemple, assez minime.
3. Sur la ligne de poitrine, du point A’, rentrer un repère à 5,5 cm
7. Sur la courbe d’ourlet, au niveau du point Ag, supprimer des
(point Ae).
valeurs au porté, pour mieux épouser le corps. De chaque côté de
4. Joindre en ligne droite les points Ad et Ae représentant l’axe de ce point Ag, enlever 0,8 cm pour cet exemple. On obtient alors les
la deuxième pince. Prolonger cet axe au delà de la ligne de poitrine points Aj et Ak. Retracer les côtés de la découpe entre les points Ah,
jusqu’à la courbe du décolleté (point Af) et au delà de la ligne de taille Aj et Ai, Ak.
jusqu’à la courbe d’ourlet (point Ag).
210 | dp studio
Figure n°7

M’
M
H
J I
Af
Q’
Q
Ae
A P
D G
Poitrine D’ A’ Poitrine
S
Devant
N R O
centre
Dos Côté dos
V U T
Milieu dos
Côté Devant
devant
Milieu devant DL
Ad
Ap An Al W X Z Y
Taille E’ E B B’ Ah Ai Taille
Z’
Aj’ Ak’
Am’ Ab Aa 36,7
Ao’ Ab’ 37,2
Aa’ Aj
Ao Am Ak
Ac
Ag L’
K
L
F C
F’ C’
Figure n°7
1. Avant de finaliser la courbe de l’ourlet, il est nécessaire de contrô- suivre le relevé jusqu’au premier côté de la découpe côté (points Ai,
ler les longueurs de chaque côté de la découpe en pointe. Ak), puis basculer le premier côté sur le deuxième (points Ah, Aj)
Entre les points M’ et L, on mesure 36,7 cm. pour fermer la découpe.
Entre les points M et L, on mesure 37,2 cm.
4. Continuer le relevé en allant jusqu’à la couture de côté (points B’, Aa’).
On se retrouve alors avec une différence entre ces deux longueurs
Aller sur le dos en plaçant le côté devant sur le côté dos (points E’,
de : 37,2 - 36,7 = 0,5 cm.
Ab’) puis relever le deuxième côté de la pince de taille (points Al, Am).
Les longueurs P,M’ et P,M sont les mêmes (8,5 cm dans cet exemple).
Finir en fermant cette pince, en plaçant le deuxième côté de la pince
Il faut alors modifier le tracé vers le bas.
sur le premier (points An, Ao) puis relever le milieu dos (points Ap, Ac).
2. Mesurer la longueur entre les points P et Y (17,7 cm) et la reporter Placer des équerrages aux points Ac, Ab’, Aa’ puis, à l’aide du pisto-
sur l’autre côté à partir du point P. On obtient alors un cran, point Z’. let, chercher la nouvelle courbe définitive de cet ourlet.
Mesurer ensuite entre les points Y et L (10,5 cm) puis reporter à nou-
5. À l’intersection de la deuxième découpe devant avec la courbe
veau cette mesure sur le deuxième côté. On obtient alors le point L’.
d’ourlet, on obtient les points Aj’ et Ak’, et à l’intersection de la pince
3. À l’aide d’un calque (Figure n°7 bis), on peut maintenant finaliser de taille dos avec la courbe d’ourlet, on obtient les points Ao’ et Am’.
la courbe de l’ourlet. Piquer et retracer les portions de courbes sur le papier.
Relever le milieu devant avec le point K puis aller jusqu’au premier
côté de la découpe (points L,Y).
Fermer la découpe en pointe en basculant, petit à petit, le deuxième
côté de la pince (points L’, Z’) sur le premier (points L, Y), en commen-
çant par le point Z’, de façon que le point L’ rejoigne le point L. Pour-
dp studio | 211
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
M’
M
Af Af
Q’ Q
D’ A’ A’ P P
R S
N Poitrine O
Dos Côté dos Devant

centre U T
Milieu dos
Devant
DL
Milieu devant DL
Côté
devant
DL
DL
Ap An Al E’ B’ Ah Ai Z’ Y
Taille Taille
Ab’ Aa’
Ao’ Am’ Aj’ Ak’
Ad
L’ L K
Figure n°8
Reste à adoucir, au niveau de la taille et à l’aide du pistolet, les angles
des coutures de côtés, des découpes devant et dos et du milieu dos.
Sur le devant, au niveau du point de poitrine (point P), il est aussi
nécessaire d’adoucir l’angle observé.
On obtient alors le tracé final. (Figure n°8 bis)
212 | dp studio
Figure n°8 bis
M’
M
Af Af
Q’ Q
D’ A’ A’ P P
R S Poitrine O
N
Dos Côté dos Devant

centre U T
Milieu dos
Devant
DL
Milieu devant DL
Côté
devant
DL
DL
Ap An Al E’ B’ Ah Ai Z’ Y
Taille Taille
Ab’ Aa’ 36,7

Aj’ Ak’ 37,2
Ao’ Am’
Ad
L’
L K
dp studio | 213
3 TOME 3

COUPE À PLAT
BUSTIER
À BALCONNET
Cette construction représente un bustier à balconnet et à découpes

sur le devant et le dos.
Pour sa réalisation, relever le corsage de base à une pince taille, en
séparant le devant du dos. Selon le modèle, il est possible de relever
le corsage à deux pinces taille. Il est aussi possible de se servir du
fond cinq pièces pour concevoir un bustier avec un petit côté en plus.
Devant
Dos
Dessin technique
214 | dp studio
BUSTIER À BALCONNET
Figure n°1
Milieu dos DL
Carrure Carrure
21,75 - 1 = 20,75 23,75 - 1 = 22,75

D A
Poitrine A’ P Poitrine
D’ 1 1
Dos Devant
Milieu devant DL
0,5 0,5
16,25 - 0,5 = 15,75 18,25 - 0,5 = 17,75
Grandes hanches
23,5 - 1 = 22,5 25,5 - 1 = 24,5 Grandes hanches
F C
F’ 1 1 C’
Figure n°1
1. Commencer par enlever le volume d’aisance ajouté dans la Valeurs obtenues pour le bustier :
construction du corsage de base, pour ajuster le bustier au corps. - tour de poitrine = 87 cm, 87/4 = 21,75 cm soit : devant + 1 = 22,75 cm
Par quart de corsage, enlever 1 cm à la poitrine (points A et D), 0,5 cm et dos - 1 = 20,75 cm
à la taille (points B et E) et 1 cm aux grandes hanches (points C et F). - tour de taille = 67 cm, 67/4 = 16,75 cm soit : devant + 1 = 17,75 cm
et dos - 1 = 15,75 cm
2. Faire cette opération sur les côtés devant (points A’, B’, C’) et
dos (points D’, E’, F’). Retracer au dessus de la taille à la règle puis
et dos - 1 = 22,5 cm.
dessous la taille, pour les hanches, prendre le pistolet, crosse vers
le bas.
Valeurs de bases pour le corsage :

- tour de poitrine = 87 cm + 4 cm aisance = 91 cm, 91/4 = 22,75 cm soit
: devant 23,75 cm et dos 21,75 cm (décalage proportionnel)
dp studio | 215
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Milieu dos DL
Carrure Carrure
I, J = 1,9 cm
I, K = 2,85 cm K J
H
I
P G
D A 1
2 Poitrine D’ A’ Poitrine
M
L
Dos Devant
Milieu devant DL
E B
Grandes hanches
Grandes hanches
F C
F’ C’
Figure n°2
1. Sur le devant, définir la hauteur souhaitée pour le décolleté, soit 4. Sur le milieu dos, porter un repère pour définir la base du décolleté
dans cet exemple, 7 cm au dessus de la ligne de poitrine (points G). dos. Pour cet exemple, descendre un repère 2 cm en dessous de la
On obtient le point H. Tracer une horizontale à partir de ce point H, ligne de poitrine (point L). Placer un équerrage de ce point L.
sur l’ensemble du devant.
5. Sur le milieu devant, définir la base du décolleté qui, pour cet
2. Cette ligne coupe la pince d’épaule en déterminant une profondeur exemple, est situé 1 cm sous la ligne de poitrine (point G). On obtient
de pince de 1,9 cm (valeur entre les points I, J comprise entre le pre- alors le point M.
mier côté et le deuxième côté de la pince d’épaule).
Pour déterminer la valeur de pince pour le bustier, prendre cette
valeur de base x 1,5, soit : 1,9 x 1,5 = 2,85 cm.
3. Du premier côté de pince (point I), porter sur l’horizontale de 7 cm,

cette valeur de pince, 2,85 cm. On obtient alors le point K. À l’aide
du pistolet, chercher la courbe épousant la poitrine, entre les points
P et K, en respectant la tangente avec le deuxième côté de la pince
de taille.
216 | dp studio
Figure n°3
Q
K J H
I
R’ R
D A P
G
N M
L
Dos Devant
Milieu dos
Milieu devant DL
E B
Grandes hanches
Grandes hanches
F C
F’ C’
Figure n°3
1. Prendre un calque pour définir la forme du décolleté (Figure n°3 4. Déplacer le calque sur le dos en calant la couture du côté devant
bis). sur celle du dos (points E’,D’ et au-delà du point D’). Relever la ligne
Relever le milieu devant avec le point M et la ligne de poitrine (points de poitrine, le deuxième côté de la pince de taille. Basculer le deu-
G, P). xième côté de cette pince, sur le premier et relever le dos jusqu’au
Relever ensuite le premier côté de la pince d’épaule devant (du point milieu dos, avec le repère à 2 cm (point L).
P jusqu’au-delà du repère sur la ligne de 7 cm, point I).
5. Avec le pistolet, chercher la courbe du décolleté, passant par
2. À partir du point de poitrine P, basculer le premier côté de la pince les points K et M. Repiquer la sur chaque morceau et retracer sur le
d’épaule sur le deuxième côté, en glissant petit à petit jusqu’en haut, papier. On obtient alors les points suivants :
au point K, de 2,85 cm. On se rend compte que le premier côté de la - le dos : points L et O
pince (points P, I) est plus court que la courbe dessinée pour le côté - le côté dos : points N et R’
devant (points P, K) mais cela n’a pas d’importance car le point à - le côté devant : points R et K
respecter, lors du tracé du décolleté, sera le point K. - le devant : points Q et M.
3. Relever le côté du côté devant (points B’, A’ et au-delà du point A’)

avec la ligne de poitrine (points A’, P).
dp studio | 217
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°3 bis

Q
CALQUE K J H
I
R
A P
G
A’ Poitrine
K Q M
R’ G 6
I
R
O D’ Lign M
e de T U
L N A’ poitr ne S
ine itri
Po 2,27 2,27
Découpe bretelle dos
Milieu devant DL
P
Milieu dos
P Devant
C ôté
0,4 0,4
M il
ieu
d ev
a nt
Devant
E’ B’
DL
2,5
Dos B
B’ V V’ W’ W Taille
Grandes hanches
Figure n°4 C
C’
1. Sous la ligne de poitrine (point G), descendre une autre horizon-
tale 6 cm en dessous (point S).
À partir du DL de la pince de taille, on va chercher à positionner une
valeur pour pouvoir tracer la courbe épousant la forme de la poi- 4. Sur les premiers et deuxièmes côtés de la nouvelle pince de taille
trine, en utilisant la formule suivante : devant (points V’, P et W’, P), au dessus de la ligne de taille, diviser
1/10 du quart de poitrine + 1 cm, soit : par deux chaque côté et, des points obtenus, tracer des perpendicu-
[(87/4) + 1] /10 = (21,75 + 1) /10 = 22,75/10 = 2,27 cm. laires et porter la valeur de 0,4 cm sur chacune.
2. On peut donc, sur l’horizontale de 6 cm, placer de chaque côté du 5. Retracer les côtés de pince en incurvant ceux-ci : démarrer de la
DL de la pince de taille cette valeur de 2,27 cm pour pouvoir tracer la ligne de taille (points V’ et W’), passer par les points 0,4 cm et venir
courbe épousant la poitrine. À l’aide du pistolet, passer par les deux en tangente sur les courbes de la poitrine (points P, T et P, U) tracées
points T et U et rejoindre le point de poitrine en tangente. auparavant, crosse du pistolet vers le haut.
3. Pour pouvoir construire deux pinces sur le devant, réduire la valeur

de la pince de taille d’1 cm, afin de pouvoir constituer la deuxième
pince qui formera une découpe. De 3,5 cm, la pince de taille (points
V, W) passe à 2,5 cm (points V’, W’).
Tracer la nouvelle pince de taille (points P, W’, X, V’).
218 | dp studio
Figure n°5
K Q
J
Af I H
R’ R
Ad
D 5,5 P
A G
L N M
Dos T U
S
Milieu devant DL
Milieu dos
Devant
5,25 Ag 1 Ah
E B
Taille E’ B’ V V’ W’ W Taille
Ac
5
6,5 5
0,5 0,5
6
Aa’ Aa Z Z’
Ab Ae
15
X Y
F C
F’ C’
Figure n°5
Chercher la forme de l’ourlet
1. Sur le milieu devant, descendre un repère 15 cm sous la ligne de 3. Placer l’axe de la deuxième pince devant (formant une découpe,
taille. On obtient alors le point Y. au final).
Sur la courbe du côté devant, sous la ligne de taille, porter un repère Sur la ligne de taille, du point B’, rentrer un repère à 5,25 cm (point Ac).
à 5 cm (point Z). De ce point Z, rentrer une valeur de 0,5 cm pour Sur la ligne de poitrine, du point A’, rentrer un repère à 5,5 cm (point Ad).
enlever un peu de largeur sur le côté, et cela en dessous de la taille. Sur la courbe d’ourlet, du point Z’, rentrer un repère à 6 cm (point Ae).
On obtient alors le point Z’. Joindre en ligne droite les points Ad, Ac et Ae représentant l’axe de
la deuxième pince. Prolonger cet axe au delà de la ligne de poitrine
2. Comme pour le devant, sur la courbe du côté dos, toujours sous
jusqu’à la courbe du décolleté (point Af).
la ligne de taille, porter un repère à 5 cm (point Aa). De ce point Aa,
rentrer une valeur de 0,5 cm pour enlever un peu de largeur sur le 4. Porter ensuite sur la ligne de taille, de chaque côté de l’axe, la
côté, et cela en dessous de la taille. On obtient alors le point Aa’. demi-valeur supprimée de la pince de taille (1/2 = 0,5 cm), soit :
Sur le milieu dos, descendre un repère 6,5 cm sous la ligne de taille. 0,5 cm de chaque côté. On obtient alors les points Ag et Ah.
On obtient alors le point Ab. Pour former cette pince, joindre en ligne droite les points Af, Ah, Ae, Ag.
Porter des équerrages aux points Ab, Aa’ et Z’ puis, à l’aide du pisto- Il est possible qu’il soit nécessaire de faire un nouveau réglage au
let, tracer les courbes provisoires de l’ourlet. calque, au niveau du point Af, du fait de la construction de cette dé-
coupe. L’évolution de la courbe du décolleté sera, dans cet exemple,
à peine visible.
dp studio | 219
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
Figure n°6 bis
CALQUE
Af
Q
K J
P Poitrine
Af I H
Ai
R Aj
7 Ad
A P
G
A’ Aj Poitrine Ak Ak’
M
3
Ai
Milieu devant DL
T U
S
Ak Ak’
Milieu devant DL
Devant
B Ag Ah
B’ V V’ W’ W Taille
Ac
Z’
Ae
X Y
C
C’ Figure n°7 bis
CALQUE
Figure n°6
1. On peut maintenant rechercher la forme du balconnet.
Sur le milieu devant, à partir de la base du décolleté (point M),
s
descendre de 3 cm (point Ai).

do
u
ilie
Sur la découpe de côté, du point Af, descendre un repère à 7 cm

M
Ao
(point Aj). Ta
i lle
Al
2. Prendre un calque (Figure n°6 bis) puis relever le milieu devant Ab
Am
avec le point Ai et la courbe de poitrine (points P, Ak’). Faire glisser
E’
Ar B’
cette courbe en partant du point P, sur l’autre courbe (points P, Ak), Ar’ Ag
Ah W’
puis finaliser le relevé en marquant les points Aj et Af.
V’ Taille
Aa’
3. À l’aide du pistolet, chercher la courbe basse du balconnet. An Z’ Aq’
Milieu devant DL
Aq
Piquer et retracer les deux portions de courbes sur le tracé papier
Ae Ap’
(points Ai, Ak’ et Ak, Aj). Ap
La hauteur placée 6 cm sous la poitrine (point S), permettant de
définir la base du balconnet (points Ak et Ak’), peut évoluer, si l’on
souhaite un volume de balconnet plus ou moins profond, selon le
Y
volume de la poitrine, ou le style souhaité.
220 | dp studio
Figure n°7
Q
K J H
Af I
Balconnet
n°2 Balconnet
R’
R Ad n°1
A P G
O D
Poitrine D’ A’ Aj Poitrine
L N M
Côté Ai
devant T U
Dos Côté dos S
Milieu devant DL
Ak Ak’
Milieu dos
Centre Devant
devant
Al Am Ag Ah
Ao E B
Taille E’ B’ V V’ W’ W Taille
Ac
Ar Ar’ Aq’
Z’ Aq
Ab Aa’
Ae Ap’
Ap
X Y
F C
F’ C’
Figure n°7
1. À l’aide d’un calque (Figure n°7 bis) on peut maintenant finaliser 3. Aller sur le dos en plaçant le côté devant sur le côté dos (points Aa’,
la courbe de l’ourlet. E’) puis relever le deuxième côté de la pince de taille (points Am, An).
Relever le milieu devant avec le point Y puis aller jusqu’au premier Finir en fermant cette pince, en plaçant le deuxième côté de la pince
côté de la pince de taille (point W’). sur le premier (points Al, An), puis relever le milieu dos (points Ab,
Fermer la pince en basculant le premier côté de la pince sur le Ao).
deuxième (point V’).
4. Placer des équerrages aux points Ab, Aa’, Z’ puis, à l’aide du
2. Poursuivre le relevé jusqu’au premier côté de la découpe côté pistolet, chercher la nouvelle courbe définitive de cet ourlet.
(points Ah, Ae) puis basculer le premier côté sur le deuxième (points
5. À l’intersection des pinces de taille avec la courbe d’ourlet, on
Ag, Ae) pour fermer la découpe.
obtient les points Ap, Ap’ et Aq, Aq’ pour le devant, et Ar et Ar’ pour
Continuer le relevé en allant jusqu’à la couture de côté (points Z’, B’).
le dos.
Piquer et retracer les portions de courbes sur le papier.
dp studio | 221
3 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
Q
K
Af
Balconnet Balconnet
n°2 n°1
Af P P
Poitrine M
Aj
DL
R’ R
DL
Ai
D’ A’
O N Ak Ak’
L Aj Aj
Côté Ai
Milieu dos
devant
Ak Ak’
Côté dos
Centre
Milieu devant DL
devant Devant
Dos
DL
Ao Al Am E’ B’ Ag Ah V’ W’
Taille Taille
DL
DL
DL
Ar’ Aa’ Z’
Ar
DL
Ab Aq’ Aq
Ap’ Ap
Figure n°8
Séparer chacun des morceaux, sept au total.
Reste à adoucir, à l’aide du pistolet, les angles des coutures de côtés,
des découpes et du milieu dos, au niveau de la taille.
On obtient alors le tracé final. (Figure n°8 bis)
222 | dp studio
Figure n°8 bis
Q
K
Af
Balconnet Balconnet
n°2 n°1
Af P P
Poitrine M
Aj
R’
DL
R
DL
Ai
D’ A’
O N Aj Ak’
L Aj Ak
Côté Ai
Milieu dos
devant Ak Ak’
Côté dos Centre
Milieu devant DL
Dos devant Devant
DL
Ao Al Am E’ B’ Ag Ah V’ W’
Taille Taille
DL
DL
DL
Ar Ar’ Aa’ Z’
Ab Aq
Aq’ DL
Ap’ Ap
dp studio | 223
LES BLOUSONS
Sommaire
p 226 Blouson façon jean
p 240 Blouson manche basse
dp studio | 225
4 TOME 3
LES BLOUSONS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
BLOUSON
FAÇON JEAN
P. 410 | MANCHE TOMBANTE AVEC DÉCOUPE COUDE
Ce blouson d’allure classique est constitué d’un empiècement de-

vant et d’un empiècement dos, séparés par une couture d’épaule.
Le devant est constitué de deux découpes formant trois panneaux
et le dos, lui, est formé de deux panneaux (une découpe).
Pour construire cette base, partir du corsage de base à une pince
taille.
Le volume des pinces devant (épaule et taille) va être partagé dans
les deux découpes. Pour le dos, les pinces d’omoplate et de taille
vont être prises dans la découpe.
Devant
Dos
Dessin technique
226 | dp studio
Figure n°1
BLOUSON FAÇON JEAN

1
1
B’ B
C C’
A
Milieu dos DL
2,5
A’
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°1
1. Dans un premier temps, relever le devant et le dos séparément. 3. Augmenter le tour de cou pour donner un confort supplémentaire
Déterminer ensuite le volume global souhaité pour ce blouson. au porté. Pour cela, sur un calque, relever le devant et le dos de
La hauteur d’ourlet choisie correspond à la hauteur des petites l’encolure (Figure n°1 bis). Sur le milieu devant, descendre un repère
hanches, soit 10 cm en dessous de la taille. 2,5 cm en dessous de la base d’encolure (point A). On obtient le
Par rapport au corsage de base, pour cet exemple, redonner 6 cm point A’.
d’aisance supplémentaire en totalité, au niveau de la poitrine. (On
4. Déplacer ensuite le sommet d’épaule de 1 cm (points B sur le
se rappelle que lors de la construction du corsage de base, au tour de
devant et C sur le dos). On obtient les points B’ et C’.
poitrine, 4 cm d’aisance ont été rajoutés).
Rien ne change au milieu dos (point D). Tracer la nouvelle courbe
L’aisance totale pour ce blouson sera donc de 4 + 6 = 10 cm, pour la
d’encolure, puis la piquer et la retracer sur le devant et le dos.
poitrine.
2. Au niveau des petites hanches, redonner 4 cm d’aisance en tota-

lité. (On se rappelle que l’on peut estimer l’aisance de base du corsage
à environ 3 cm, au niveau des petites hanches).
L’aisance totale au niveau des petites hanches, pour ce blouson,
sera donc de 3 + 4 = 7 cm.
dp studio | 227
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°1 bis B’
CALQUE
E
E’
Mi
2
A’
lie
ud
os
10,8
1,5 Carrure
D
F
C’ C F’
dos B 9,7
ule
Épa B’ G’ 1,5
ev a nt
u le d 2 G
Épa
A
G’’ P
A’
Poitrine
Milieu devant
Devant
Milieu devant DL
K 2 K’
H
Taille
10
Figure n°2 J’ 1 J
I
1. Opérer le changement de volume avant la transformation
intérieure.
L’épaule s’allonge de 2 cm pour avoir à construire une manche très
légèrement basse. Du point E, prolonger cette épaule (point E’) de
2 cm.
Du fait de l’évolution de l’épaule, redonner aussi 1,5 cm à la carrure.
Du point F, dans le prolongement de la carrure, porter ces 1,5 cm
(point F’).
2. À la base d’entournure (point G), sortir à l’horizontale de 1,5 cm,

l’aisance souhaitée à chaque couture (6/4 = 1,5 cm) puis, du
point trouvé (point G’), descendre de 2 cm en perpendiculaire à
l’horizontale (point G’’). 5. Placer un équerrage au niveau des points G’’ et E’, puis chercher
la nouvelle courbe d’entournure en passant par le point de carrure F’,
3. De la taille (point H), sur le milieu devant, descendre une perpen-
à l’aide du pistolet.
diculaire au milieu devant à 10 cm (ligne points I, J).
Du point J, prolonger de 1 cm (point J’) l’aisance supplémentaire 6. Placer un cran de montage sur la nouvelle courbe d’entournure,
souhaitée à chaque couture (4/4 = 1 cm). perpendiculairement à celui de base. On obtient, du point G’’, la
Joindre en ligne droite les points G’’ et J’. mesure de 9,7 cm. De ce cran, en porter un autre 1 cm plus haut.
Du cran à 9,7 cm (le plus bas), la mesure restante, jusqu’au point E’,
est égale à 10,8 cm.
4. À l’intersection entre cette ligne et la ligne de taille (point K),
L’entournure devant mesure alors : 9,7 + 10,8 = 20,5 cm.
rentrer d’une valeur moyenne pour obtenir une belle silhouette de
côté, pour cet exemple, rentrer de 2 cm (point K’).
Joindre maintenant en ligne droite les points G’’, K’ et K’, J’ puis
adoucir l’angle formé au niveau de la taille (point K’).
228 | dp studio
Figure n°3
B’
BLOUSON FAÇON JEAN

N
N’
E
E’
A’
M
F
F’
S’ S Q
R
G
G’’ Figure n°3 bis

P
O Poitrine CALQUE
Devant B’
N
N’
Milieu devant DL
E’
1,5
4
A’
F’ Carrure M
Pliure
K K’
H 4
Taille
Milieu devant DL
R S’
G’’ S
Q 3
O
L
P
J’ J
I
K’
Figure n°3 ter

Figure n°3
1. Chercher ensuite la ligne d’empiècement souhaité. Pour la tracer, B’
relever la partie haute du tracé (points L, M, A’, B’, N, P, N’, E’, F’, G’’, O, N
K’), au calque (Figure n°3 bis), en fermant la pince d’épaule (le point N’
L correspond à l’intersection entre la ligne de poitrine et le milieu E’
devant puis le point O à l’intersection entre la ligne poitrine et le
côté point G’’ K’’). Dans cet exemple, on décide de placer la base de
l’empiècement 4 cm en dessous de la ligne de carrure (point M, sur
A’
le milieu devant). On obtient le point Q. Tracer une perpendiculaire
Milieu devant DL
au milieu devant en passant par ce point. On obtient ainsi, le point R

à l’intersection avec l’entournure et les points S et S’, à l’intersection
Carrure
avec la pince d’épaule fermée. F’ M
2. Reproduire l’empiècement sur une autre feuille (points Q, M, A’,B’,
N, N’, E’, F’, R, S’, S). (Figure n°3 ter)
R S’ S Q
3. Reprendre le calque (Figure n°3 bis) pour reproduire la ligne de
base de l’empiècement sur le devant (points Q, R). Pour cela, replacer
le calque sur la ligne de poitrine et le milieu devant (points P, L, Q),
piquer le tronçon de ligne jusqu’au premier côté de la pince d’épaule
(points Q, S), puis rouvrir la pince d’épaule et piquer le tronçon entre
les points S’ et R.
dp studio | 229
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
B’
N
N’
E
E’
A’
M
F 1,05
F’ 1,05 2,1 6
6 T’’ Q
X’ S T’
S’ T
R X’’
X
G
Figure n°4
G’’
1. Reste à partager le volume des pinces d’épaule et de taille afin de
Z P V L
définir les deux découpes. O Poitrine
Pour l’instant, définir la position souhaitée pour ces nouvelles dé- Côté Centre
coupes (deux au total sur le devant) : devant devant Devant
- Première découpe : placer sa ligne de construction (axe), pour le
haut à 6 cm du point Q (point T) puis, pour le bas, à 7 cm du point I
Milieu devant DL
(point U). Joindre en ligne droite ces deux points T,U. À l’intersec-
tion avec la ligne de poitrine, on obtient le point V et W à l’intersec-
tion avec la ligne de taille.
- Deuxième découpe : placer sa ligne de construction, pour le haut
à 6 cm du point R (point X) puis, pour le bas, à 13 cm du point I
(point Y). Joindre en ligne droite ces deux points X, Y. À l’intersec- Aa W
tion avec la ligne de poitrine, on obtient le point Z et Aa à l’intersec- K K’ Aa’’ Aa’ W’’ W’
tion avec la ligne de taille. H
1,25 1,25 Taille
2. Pour connaître la valeur de pinces à placer sur chacune de ces

découpes, faire les calculs suivants :
- Pour la pince d’épaule sur la ligne du haut, mesurer la distance
restante, entre les points S et S’, soit 2,1 cm. Cette mesure est à 1,2
diviser par deux pour mettre la moitié de la valeur sur chaque dé-
J’ J Y’’ Ab’ Ab U’
coupe, soit : (2,1 /2) = 1,05 cm. De chaque côté de l’axe des découpes I
Y’ U’’ 7
(points T et X), placer 0,525 cm (1,05 /2 = 0,525 cm). On obtient alors 13
les points T’ et T’’ pour la première découpe et X’ et X’’ pour la deu-
xième découpe. 0,6 0,6
- Pour la pince de taille sur la ligne de taille, la valeur de la pince du Y U
corsage de base est de 3,5 cm. Réduire cette mesure de 1 cm, pour
adoucir le cintrage du devant, soit : 3,5 - 1 = 2,5 cm. Résorber alors,
cette valeur sur les deux découpes. Pour cela, la diviser par deux
pour trouver la mesure à porter sur chaque découpe, soit : 2,5 /2 =
1,25 cm. Cette mesure est à diviser encore par deux, pour placer le
résultat de chaque côté de l’axe des découpes (point W et Aa), soit :
1,25 /2 = 0,625 cm. On obtient alors les points W’ et W’’ pour la pre-
mière découpe et Aa’ et Aa’’ pour la deuxième découpe.
- Pour la pince de taille sur la ligne du bas (ourlet), mesurer la dis- 3. Tracer chacune des coutures de ces découpes en ligne droite :
tance restant entre les points Ab et Ab’, soit 1,2 cm. Cette mesure - premier côté de la première découpe, points T’, V, W’, U’
est à diviser par deux pour mettre la moitié de la valeur sur chaque - deuxième côté de la première découpe, points T’’, V, W’’, U’’
découpe, soit : 1,2/2 = 0,6 cm. De chaque côté de l’axe des découpes - premier côté de la deuxième découpe, points X’, Z, Aa’, Y’
(points U et Y) placer 0,3 cm (0,6/2 = 0,3 cm). On obtient alors les - deuxième côté de la deuxième découpe, points X’’, Z, Aa’’, Y’’.
points U’ et U’’ pour la première découpe et Y’ et Y’’ pour la deu-
xième découpe.
230 | dp studio
BLOUSON FAÇON JEAN
Figure n°5
B’
N
N’
E
E’
A’
M
Figure n°5 bis F
F’ T’’
X’ S’ S Q
CALQUE X’’ T’
T
R
X
G
S’ S
T’’ T’
G’’
R X’ Q
Z P V L
X’’
DL
G’’
O Poitrine
Côté Centre
Milieu devant
Côté devant Centre devant Devant

O devant devant Devant
Z
L
Milieu devant DL
V
Aa W
K K’ Aa’’ Aa’ W’’ W’ H
Taille
J’ J Y’’ U’ I
Y’ U’’
Figure n°5 Y U
1. Après la construction de ces découpes, il est nécessaire de faire
un contrôle au calque, en assemblant chacune des découpes pour la
couture haute (entre les points Q et R).
2. Pour cela, sur le calque (Figure n°5 bis), tracer le milieu devant
(points H, Q) puis la ligne (points Q, T’ et T’, V). Du point V, pivoter
de façon à fermer la première découpe (le point T’ rejoint le point T’’).
Continuer à relever la suite du tracé (points T’’, S puis S’, X’ et X’, Z).
À nouveau, fermer la découpe de façon que le point X’ vienne sur le
point X’’, et finir le relevé du segment (points X’’, R).
3. Du point Q, conserver un équerrage au milieu devant puis retracer

la partie haute, qui pour cet exemple se trace à la règle. Selon le tracé
défini, il est possible de définir ce tracé à l’aide du pistolet.
Ensuite, placer le calque sur le tracé, puis piquer et tracer chaque

tronçon de cette nouvelle ligne.
dp studio | 231
4 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°6
C C’
Aj
D Aj’
Ac
Ac’
2
Milieu dos DL
10,8
Ak
Ad 1,5
Ad’
Carrure
11,1
Ae
1,5
Ae’
2
Ae’’
Poitrine
Dos
2
Af’ Af Ai’ Ai
1 Taille
10
Figure n°6
1. Comme pour le devant, opérer le changement de volume avant la
transformation intérieure.
Ah L’épaule s’allonge de 2 cm pour avoir à construire une manche très
Ag Ah’ légèrement basse. Du point Ac, prolonger de 2 cm cette épaule
1
(point Ac’).
Du fait de l’évolution de l’épaule, redonner aussi 1,5 cm à la carrure.
Du point Ad, dans le prolongement de la carrure, porter ces 1,5 cm
(point Ad’).
2. À la base d’entournure (point Ae), sortir à l’horizontale de

1,5 cm, l’aisance souhaitée à chaque couture (6/4 = 1,5 cm) puis,
du point trouvé (point Ae’), descendre de 2 cm en perpendiculaire à
l’horizontale (point Ae’’).
Placer un équerrage au niveau du point Ac’ puis chercher la nouvelle
courbe d’entournure à l’aide du pistolet.
Supprimer le cintrage milieu dos de base en redonnant 1 cm à la
taille du point Af. On obtient alors le point Af’.
De la taille (point Af’), descendre une perpendiculaire au milieu dos,
à 10 cm (ligne points Ag, Ah).
3. Du point Ah, prolonger de 1 cm (point Ah’), l’aisance supplémentaire

souhaitée à chaque couture (4/4 = 1 cm).
Joindre en ligne droite les points Ae’’ et Ah’.
232 | dp studio
BLOUSON FAÇON JEAN
Figure n°7
CALQUE
Dos
Épau
le do
s
Ac’
dos
ule nt
Épa eva
u le d
Ac’ Épa
E’
Carrure dos
Ad’
Carrure devant
F’
Ae’’
G’’
Dos
Devant
Ai’ K’
Figure n°6 (suite)

4. À l’intersection entre cette ligne et la ligne de taille (point Ai),
rentrer d’une valeur moyenne pour obtenir une belle silhouette de
côté, dans cet exemple, rentrer de 2 cm (point Ai’).
Joindre maintenant, en ligne droite, les points Ae’’, Ai’ et Ai’, Ah’,
puis adoucir l’angle formé au niveau de la taille (point Ai’). Figure n°7
5. Placer un cran de montage sur la nouvelle courbe d’entournure, en Il est maintenant possible de contrôler l’entournure par calque en
perpendiculaire à celui de base. On obtient, du point Ae’’, la mesure assemblant le devant et le dos par la couture de côté.
de 11,1 cm. De ce cran, la mesure restant, jusqu’au point Ac’, est
égale à 10,8 cm.
L’entournure dos mesure alors : 11,1 + 10,8 = 21,9 cm.
dp studio | 233
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
C C’
D Aj Aj’
Ac Ac’
Ao
An
Ap Ap’
DL aupli
Ak
Ad
Ad’
Carrure
Milieu dos
Figure n°8 bis Am
CALQUE Ae
Ae’’
4,5 C’
Al Aj Aj’ Poitrine
D
Ac’
5 Ao Dos
An Ap’
Ap
Ak Ad’
Am
Af’ Af Ai’ Ai
Ae’’ Taille
Af’
Ag Ah’
Ah
Figure n°8
1. Chercher la ligne d’empiècement souhaité. Pour la tracer, relever
la partie haute du dos (points Af’, D, C’, Aj, Ak, Aj’, Ac’, Ad’, Ae’’) au
calque (Figure n°8 bis), en fermant la pince d’omoplate. Figure n°8 ter
2. Dans cet exemple, placer la ligne diagonale de l’empiècement,
dans l’encolure, à 4,5 cm du point D (point Al) puis dans l’entournure,
4 cm en dessous du point de carrure (point Ad’). On obtient le point C’
D
Am. Tracer une ligne droite entre ces deux points. Ac’
3. Une partie arrondie se rajoute à l’empiècement. Pour cela, du

point D sur le milieu dos, descendre un repère à 5 cm (point An). En
parallèle à la ligne d’encolure, marquer plusieurs repères 5 cm plus Ao
An
bas, et cela jusqu’à l’intersection avec la diagonale de l’empiècement
(points Al, Am). Du point An, tracer un équerrage puis, après avoir
tracé la courbe au pistolet, on obtient le point Ao. Ad’
4. Reproduire l’empiècement sur une feuille (points An, D, C’, Ac’, Ad’,
Am, Ao). (Figure n°8 ter)
Am
5. Reprendre le calque (Figure n°8 bis) pour reproduire la ligne de
base de l’empiècement sur le dos (points An, Ao, Am).
234 | dp studio
BLOUSON FAÇON JEAN
Figure n°9
Dans le dos, une découpe va se créer en commençant par la pince
d’omoplate et en passant par la pince de taille existante.
Il suffit de rejoindre la base de la pince d’omoplate (point Ak) au

sommet de la pince de taille (point Aq). Adoucir les angles très légè-
Figure n°9
rement formés aux points suivants :
- point Ak, sur le côté dos (panneau n°5)
- point Aq, sur le côté dos (panneau n°5)
- point As, sur le côté dos (panneau n°5)
- point Aq, sur le dos (panneau n°6)
- point Ar, sur le dos (panneau n°6) C C’
D Aj
Aj’
Ac
Ac’
Ao
An
Ap Ap’
DL au pli
Ak
Ad
Ad’
Carrure
Milieu dos
Am
Aq
Ae
Ae’’
Poitrine
Dos Côté dos
Af’ Af Ar As Ai’ Ai
Taille
Ag Ah Ah’
dp studio | 235
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°10
B’
C C’
D Aj N
Aj’
N’
Ac Ac’
Ao
E
An E’
Ap Ap’
A’
DL au pli
Ak
Ad
Ad’ M
Carrure F
Milieu dos
F’
Am S’ T’’
X’ S Q
T’
Aq T
R X’’
Ae X
G
Ae’’ G’’
Z P V L
Poitrine O Poitrine
Côté Centre
devant devant Devant
Dos Côté dos
Milieu devant DL
Aa W
Af’ Af Ar As Ai’ Ai K K’ Aa’’ Aa’ W’’ W’ H
Taille Taille
Au’ At’ Ah’’

J’’ Y’’ Y’ U’
Ag Au At Ah Ah’ I
J’ J U’’
Y U
Figure n°10 bis

Figure n°10
1. Pour finir faire le réglage de la ligne d’ourlet au calque (Figure n°10 CALQUE
bis).
Af’
2. Relever le milieu devant (points H, I), aller jusqu’au premier côté
Ar
de la première découpe (points W’, U’), fermer celle-ci en déplaçant
s
do
As
u
le premier côté sur le deuxième (points W’, U’ sur W’’, U’’) puis pour-
ilie
Ag Dos
M
Ai’
suivre le relevé jusqu’au premier côté de la deuxième découpe (points K’ Aa’’ Aa’
DL
W’’ W’
H
Aa’, Y’). Fermer à nouveau cette découpe en déplaçant le premier côté Au’
At’
Côté dos
Milieu devant
sur le deuxième (points Aa’, Y’ sur Aa’’, Y’’) et poursuivre le relevé Au

At
Côté devant
Centre
jusqu’au côté (points K’,J’). Ah’’ devant
Devant
J’’
3. Basculer ensuite le côté devant sur le côté dos, de façon que les Ah’
J’
Y’’ Y’ U’’ U’
points K’, J’ correspondent aux points Ai’, Ah’ puis poursuivre le I
relevé jusqu’au deuxième côté de la pince qui fait maintenant office

de découpe (points As, At). Fermer cette découpe (points As, At sur
Ar, Au) et finir le relevé jusqu’au milieu dos (points Af’, Ag). Adoucir
5. Une fois trouvée, piquer et retracer par tronçon cette nouvelle
cette ligne brisée, à l’aide du pistolet.
courbe d’ourlet. On obtient les nouveaux points J’’, Ah’’, At’ et Au’.
4. Contrôler bien les équerrages nécessaires au niveau des points Au niveau des deux découpes devant, l’évolution des points U’, U’’,
Ag pour le milieu dos et I pour le milieu devant. Y’ et Y’’ est infime, c’est pour cela qu’ils ne sont pas renommés.
236 | dp studio
BLOUSON FAÇON JEAN
Figure n°11
C’
Aj Aj’
D B’
Ac’ N’ N
Milieu dos
au pli
DL
An Ao E’
Ap
Ap’ A’
Ao
Milieu devant DL
An Ad’
Ap Ap’
Carrure
F M
Am
R S’ S Q
Carrure
Am T’’ T’ Q
X’’ X’
R
Ae’’ G’’
O Z’ Z V’ V L
Poitrine Poitrine
Côté Centre
Dos Côté dos devant Devant
devant
Milieu devant DL
Af’ Ar As Ai’ K’ Aa’’ Aa’ W’’ W’ H
Taille Taille
8,2 10,6 9 5,7
6,1
Ag Au’ At’ Ah’’ J’’

Y’’ Y’ U’’ U’ I
Total taille dos :
Total taille devant :
18,8
20,8
Figure n°11
1. Détacher ensuite chaque morceau du tracé : 3. À la base des empiècements devant (points R, Q) et dos (points Ao,
- le devant n° 1 Am), placer des crans de montage au niveau des découpes.
- le centre devant n° 2
4. On peut contrôler le volume trouvé sur le devant par rapport au
- le côté devant n° 3
dos, au niveau de la taille :
- l’empiècement du devant n° 4
- devant : 6,1 + 5,7 + 9 = 20,8 cm
- le côté dos n° 5
- dos : 8,2 + 10,6 = 18,8 cm
- le dos n° 6
Soit : 20,8 + 18,8 = 39,6 cm
- l’empiècement dos n° 7
39,6/2 = 19,8 cm, soit : devant + 1 = (19,8 + 1) = 20,8 cm et dos - 1 =
2. Reste à adoucir les légers angles formés au niveau de la taille et (19,8 - 1) = 18,8 cm
de la poitrine (au niveau des deux découpes) : points W’, W’’, Aa’, On se rend compte alors que le décalage proportionnel a bien été
Aa’’, V, V’, Z et Z’. respecté (+ 1 sur le devant, - 1 sur le dos, soit 2 cm de décalage).
dp studio | 237
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°12
C’
D
B’
Ac’
Milieu dos
au pli
DL
Empiècement
dos
An Ao
E’
Empiècement
devant
A’ Ax Ay
J’
Ao Ad’
Milieu devant DL
An
Ap Ap’ Carrure
F M
Am
Pliure
R Q Az
Carrure
Am T’’ T’ Q Ax’ Az’

X’’ X’
R
Ae’’ G’’
Z’ Z V’ V
L
Poitrine O Poitrine
Côté Centre Devant

Dos Côté dos devant
devant
Milieu devant DL
Pliure
Af’ Ar As Ai’ K’ Aa’ W’’ W’ H

Taille Aa’’ Taille

Y’’ Y’ U’’ U’ I
Figure n°12
1. Ne pas oublier de porter la demi-croisure, de 1,5 cm (pour un bouton
de diamètre de 15 mm) sur le devant n°1 ainsi que sur l’empiècement
devant n°4, puis la parementure que l’on construit à-même pour ce
modèle (valeur 3 cm finie).
On se rappelle que, d’une façon classique, la demi-croisure est égale
au diamètre du bouton.
2. Pour cela, sur le calque (Figure n°3 bis) précédemment tracé,

prolonger la ligne de base de l’empiècement (à partir du point Q) et
y porter les 1,5 cm de demi-croisure ainsi que les 3 cm prévus pour la
parementure.
Tracer le bord de la parementure en définissant une perpendiculaire
à la base puis, à l’aide du pistolet, tracer une légère courbe pour finir
dans l’encolure.
238 | dp studio
BLOUSON FAÇON JEAN
Figure n°12 bis
C’
D
B’
Milieu dos
Ac’
au pli
DL
Empiècement
Ao dos
An E’
Empiècement
devant A’ Ax Ay
J’
Ad’
Milieu devant DL
Ao
An
Ap Carrure
Ap’ F M
Am
Pliure
R Q Az
Carrure
Am T’’ T’ Q Ax’ Az’

X’’ X’
R
Ae’’ G’’
Z’ Z V’ V L
O
Poitrine Poitrine
Dos Côté dos Côté Centre Devant

devant devant
Milieu devant DL
Pliure
Af’ Ar As Ai’ K’ Aa’ W’’ W’ H
Taille Aa’’ Taille

Y’’ Y’ U’’ U’ I

3. D’une façon classique, à cette base est associé un col chemisier
fermé, une manche avec une découpe au niveau du coude et une
ceinture faite d’une bande droite.
La position des boutonnières reste à déterminer.
On obtient alors le tracé final de ce blouson. (Figure n°12 bis)
dp studio | 239
4 TOME 3

COUPE À PLAT
BLOUSON
MANCHE BASSE
P. 418 | MANCHE BASSE
Ce modèle, constitué d’un empiècement à cheval sur le devant et

le dos, permet d’aborder aussi le principe de la manche basse et
les plis couchés.
Faire le relevé du corsage de base (pivot une pince taille, pour le
devant) jusqu’à la taille pour ensuite poursuivre la construction du
blouson. En effet, nous ne souhaitons pas de pince dans l’épaule
pour ce modèle, on peut donc partir directement d’un pivot, selon
le modèle souhaité.
Le dos, lui, ne change pas. Il faut juste le relever jusqu’à la taille.
Relever le devant et le dos séparément.
Devant
Dos
Dessin technique
240 | dp studio
Figure n°1
BLOUSON MANCHE BASSE

0,5
B’
B
A
2,5
Écart poitrine
A’
0,5
C C’
D
Devant
Milieu dos DL
P
Carrure
Milieu devant DL
Poitrine
Dos
Figure n°1 bis
CALQUE
Taille
Mi
lie
ud
os
D
0,5
Figure n°1
C’ C
1. Commencer par agrandir l’encolure selon les mesures souhaitées : B’
B
Pour cet exemple, descendre le milieu devant (point A) de 1,5 cm et

le sommet d’épaule (point B pour le devant, point C pour le dos).
Les déplacer vers l’extrémité d’épaule de 0,5 cm. Le milieu dos ne A
1,5
change pas (point D). On obtient alors :
A’
- pour le devant, les points A’ et B’
- pour le dos, le point C’.
Milieu devant DL
2. Retracer la nouvelle encolure au calque (Figure n°1 bis) en assem-

blant le devant et le dos par l’épaule. Repiquer, sur le papier, la
courbe devant et dos puis retracer.
dp studio | 241
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
B’
B
3
O
O’
A
Écart poitrine
A’
Entournure devant ( points O’, G )
= 21,9 cm
Carrure
26
F
E
Devant
6,5
P
G Poitrine
Milieu devant DL
Pli Pli Taille

H
4 4
3 11 2,5
J’ J N M L K
I
1,5
27,5
Total longueur base = 27,5 - 4 - 4 (plis) = 19,5 cm (fini)
Figure n°2
1. Prévoir le volume global souhaité au niveau de la poitrine, sur la 4. De ce point I, tracer une perpendiculaire au milieu devant, définis-
largeur et selon le modèle, soit pour cet exemple : sant la ligne d’ourlet. Arrêter cette ligne à la perpendiculaire de la
- tour de poitrine + aisance = 87 + 13 = 100 cm base d’entournure (point G). On obtient alors le point J.
100/2 = 50 cm pour le demi-tracé, 50/2 = 25 cm pour un quart de De ce point J, sortir de 1,5 cm (point J’) et rejoindre le point G, à la
tracé règle. Cette valeur d’évolution est à définir en fonction du style sou-
À cette valeur ne pas oublier d’appliquer le décalage proportionnel, haité.
soit :
5. Déterminer maintenant, sur la ligne d’ourlet (points I, J’), les plis
- devant + 1 = 25 + 1 = 26 cm
souhaités, soit :
- dos - 1 = 25 - 1 = 24 cm.
- Position du premier pli à 11 cm du milieu devant (point I). On obtient
2. La largeur de poitrine, pour le devant, doit alors passer à 26 cm alors le point K. La valeur du pli est de 4 cm (points K, L).
du milieu devant. La base d’entournure doit donc aussi se trouver à - À partir du premier pli (point L), en placer un second à 3 cm (point
26 cm du milieu devant. M) avec une profondeur de pli de 4 cm aussi (points M,N).
Pour cela, tracer une horizontale du milieu devant (point E), passant La largeur totale est de 27,5 cm, et 19,5 cm finie (27,5 - 4 - 4 (2 plis)
par la base d’entournure, et porter cette valeur dessus, du point E. = 19,5 cm).
On obtient alors le point F.
6. Prolonger l’extrémité d’épaule (point O) de la valeur souhaitée,
3. Choisir ensuite la profondeur d’évolution de l’entournure. Pour soit dans cet exemple, 3 cm (point O’).
cet exemple, choisir de descendre celle-ci perpendiculairement, de Rejoindre les points O’, G, au pistolet, en respectant un équerrage
6,5 cm (point G). au point O’. La longueur de l’entournure devant est, à ce moment là,
Sur le milieu devant, du point H, rallonger la hauteur du blouson égale à 21,9 cm.
selon le style souhaité. Dans cet exemple, on décide de descendre
un repère à 2,5 cm (point I).
242 | dp studio
Figure n°3 bis
CALQUE

B’
O’
Q
Figure n°3
6,2 A’
R’’
R’
R
B’
Milieu devant DL
B
O 5
E
16,6
O’
Q A
6
R’’ Devant
G
Écart poitrine
A’
R’
1
R
Carrure
F
E
Devant
P
G
Poitrine Figure n°3 ter
CALQUE
Milieu devant DL
B’
O’
Empiècement
devant Q
Taille
Pli Pli H
J’ J N M L K
I
Total longueur base = 27,5 - 4 - 4 ( plis ) = 19,5 cm ( fini ) R’’
Figure n°3
1. Pour pouvoir détacher un empiècement allant du devant au dos, La longueur de cette courbe (points G, O’) est maintenant de 22,8 cm
sans couture d’épaule, placer une ligne, par exemple à 5 cm du som- (O’, R’’ = 6,2 cm et R’’, G = 16,6 cm).
met d’épaule (point B’), vers le bas (point Q), puis à 6 cm de l’extré- Du fait du déplacement par le point Q (pivot), il se peut que la courbe
mité d’épaule (point O’) pour obtenir le point R. Tracer une ligne en de l’encolure soit légèrement déformée. Un nouveau réglage peut
rejoignant ces deux points Q et R. alors être nécessaire. Dans cet exemple, cette évolution est à peine
Il est souhaitable de remonter le point R de 1 cm (point R’) pour don- visible.
ner du confort à l’emmanchure devant. Si l’on ne construit pas d’empiècement, il est possible d’ajouter 1 cm
à l’extrémité d’épaule (point O’), toujours pour ajouter du confort à
2. Prendre un calque (Figure n°3 bis) pour retracer la courbe d’entour-
l’emmanchure devant.
nure devant, en relevant d’abord la courbe entre les points G et R
Il est aussi possible, si l’on garde une pince d’épaule, de fermer
puis les points R’ et Q. Déplacer le calque en le pivotant de ce dernier
celle-ci d’ 1 cm pour placer une souplesse dans l’entournure devant,
point Q pour placer le point R’ sur le point R. Finir de relever la courbe
servant au confort.
(points R, O’) jusqu’au point O’. Relever aussi les points B’, A’ et E.
On se rend compte qu’un décalage est apparu entre les courbes, au 4. Placer un cran de montage à la moitié de la ligne d’empiècement
niveau de la découpe de l’empiècement (points R’, Q). (points Q, R’’).
3. Tracer alors une nouvelle courbe, puis la repiquer sur le papier et 5. Relever sur un calque (Figure n°3 ter) la partie de l’empiècement
la retracer. Respecter l’équerrage au point O’. Sur la ligne de l’empiè- devant (points O’, B’, Q, R’’), pour pouvoir l’adjoindre à l’empiècement
cement (points Q, R’) on obtient alors un nouveau point d’intersection dos lorsque celui-ci sera tracé.
R’’ avec la nouvelle courbe d’entournure.
dp studio | 243
4 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
C C’ CALQUE
D
3
Ac
Ac’ C’
Ah
Ag
D
Ac’

Entournure dos
Empiècement
(points Ac’, V)
dos
Carrure = 24,7 cm
Ae
Ad Af
24
U
T
6,5
Poitrine
Dos
V Figure n°5 ter
C’
Ah
D Ag
Ac’
S’ S
Taille
1 Pli Pli
5
9 4 3 4
X Empiècement
X’ dos
W Y Z Aa Ab
1,5
Ae
Total longueur base = 25,5 - 4 - 4 ( plis ) = 17,5 cm ( fini )
Ad Af Ae’
Figure n°4
1. Sur le milieu dos, supprimer la pince de cintrage au niveau de la 4. De ce point X, sortir , comme pour le devant, de 1,5 cm (point X’).
taille puis retracer le milieu dos DL. Pour cela, redonner 1 cm du point Tracer le côté (points X’,V) à la règle.
S sur la ligne de taille. On obtient alors le point S’. On peut maintenant sur la ligne d’ourlet (points W, X’), déterminer
Comme calculé précédemment, la largeur du dos doit être égale à les plis souhaités, soit :
24 cm (25 - 1 = 24 cm, décalage proportionnel). - position du premier pli à 9 cm du milieu dos (point W). On obtient
alors le point Y. La valeur du pli est de 4 cm (points Y,Z).
2. Perpendiculairement au milieu dos (point T), en passant par la
- à partir du premier pli (point Z), en placer un second à 3 cm (point
base de l’entournure, porter cette largeur de 24 cm, On obtient alors
Aa), avec une profondeur de pli de 4 cm aussi (points Aa, Ab).
le point U.
Ensuite, comme pour le devant, de ce point U, descendre en perpen- 5. La largeur totale est de 25,5 cm, et 17,5 cm finie (25,5 - 4 - 4 (2 plis)
diculaire de 6,5 cm pour trouver la base de l’entournure. On obtient = 17,5 cm).
alors le point V. Le décalage proportionnel est ainsi conservé, entre le devant et le
Sur le milieu dos (point S’), de la ligne de taille, placer un repère dos (+ 1 devant, - 1 dos).
5 cm en dessous (point W).
6. Prolonger l’épaule (point Ac) de la même valeur que devant, soit :
Il est assez logique de donner plus de hauteur sur le dos par rapport
3 cm (point Ac’). Tracer un équerrage de ce point puis rejoindre
au devant afin d’obtenir un blousant plus important.
le point V au pistolet. La longueur de l’entournure trouvée est de
3. De ce point W, tracer une perpendiculaire au milieu dos, définis- 24,7 cm (points Ac’, V).
sant la ligne d’ourlet. Arrêter cette ligne à la perpendiculaire de la
base d’entournure (point V). On obtient alors le point X.
244 | dp studio
Figure n°5 qua
Figure n°5

Q
R’’
C C’ B’
C’
Ah Ag Ah Ag
D D
Ac O’

Ac’
Ac’
Empiècement
devant + dos
Ae
Ad Af Ae’
Carrure
Ad Ae
Af
Figure n°5 quin

T U
CALQUE
Poitrine
G
V
Dos
Devant
R’’
Épaule
devant
Épaule O’
dos
Ac’
S’ S
Taille
Dos
Pli Pli
X
X’ Ae’
W Y Z Aa Ab
Figure n°5
1. Pour déterminer la base de l’empiècement, prendre comme repère, V’
pour ce modèle, la ligne de carrure (points Ad, Ae). Il est alors néces-
saire de descendre la base de la pince d’omoplate jusque la ligne
de carrure (point Af ). Joindre les points Af et Ag, représentant le
deuxième côté de la pince d’omoplate.
2. À l’aide d’un calque (Figure n°5 bis), détacher l’empiècement du

reste du corps, en fermant la pince d’omoplate. Pour cela, commencer 4. Longueur de la courbe d’entournure de l’empiècement (points Ac’,
par relever sa première partie (points Af, Ad, D,C’, Ah), puis du point Ae’) = 10,8 cm
Af, pivoter le premier côté de la pince sur le deuxième, de façon que Longueur de la courbe de l’entournure du bas du blouson (points Ae,
le point Ah rejoigne le point Ag. Finir ensuite de relever les points V) = 14,8 cm. Soit : 10,8 + 14,8 = 25,6 cm de longueur d’entournure
suivants déplacés Ag, Ac’, Ae. dos.
3. Recopier cette partie de l’empiècement sur une autre feuille 5. Ajouter à l’empiècement du dos (Figure n°5 qua) la partie devant
(points D, C’, Af, Ae, Ab’ ,Ac, Ad, T) (Figure n°5 ter). de l’empiècement (Figure n°3 ter), en les assemblant par les épaules
Du fait de la fermeture de la pince d’omoplate on se retrouve avec (points C’, Ac’ sur B’, O’). Repiquer et tracer sur le papier. Le volume
une ligne de base brisée. Il est préférable de retrouver une ligne de l’empiècement est ainsi trouvé (points D, C’, B’, Q, R’’, O’, Ac’, Ae’,
horizontale (points Ad, Ae’). Af, Ad).
Faire la modification. La valeur rajoutée (entre les points Ae et Ae’)
6. Ne pas oublier de faire un contrôle de l’entournure en assemblant
à l’empiècement est normalement à enlever sur l’autre partie basse
le devant et le dos par les épaules. Il est important d’obtenir une
du blouson. Mais pour ce modèle, puisqu’un centimètre a été ra-
courbe régulière et équilibrée, entre le devant et le dos. (Figure n°5
jouté au niveau de l’empiècement devant, il n’est pas nécessaire de
quin)
faire cette opération. Ainsi, les volumes du devant et du dos sont
équilibrés à cette étape.
Conserver alors le haut du morceau n°2 horizontal.
dp studio | 245
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
C C’
Ah Ag
D
Ac Figure n°6 bis
Ac’
CALQUE
Ai Ae
14
3
Ad Ae
Carrure Af Ai Ai’ Ae’’
U
T V
premier côté du pli

Poitrine
V
V’
Dos
X’
Aj Aa Ab
S’ S
Taille
Pli Pli
Aa Ab X X’
W Y Z Aa’ Ab’
Figure n°6 ter
X’’
Aj CALQUE
Af Ai
Figure n°6
1. Pour déterminer le pli couché dans le haut, au niveau de la couture
premier côté du pli dos
avec l’empiècement, porter un repère à 14 cm du milieu dos (point

Ad) par exemple. Il représente le premier côté du pli (point Ai). Des-
cendre une verticale de ce point pour obtenir le point Aj à la base
(ligne d’ourlet).
2. Déterminer ensuite la valeur de pli souhaitée puis relever sur un

calque (Figure n°6 bis), le tracé suivant (points Ai, Ae, V, X’, Ab, Aa,
Aj). De ce dernier point Aj, pivoter le calque de façon à ouvrir le pli
de la valeur choisie, soit : 3 cm pour cet exemple. Piquer et retracer
le calque déplacé, sur le papier : on obtient ainsi les points Ai’, Ae’’,
V’, X’’, Ab’ et Aa’.
3. Chercher le chapeau du pli. Pour cela, sur un calque (Figure n°6

ter), relever l’angle (points Af, Ai, Aj) pour que ce pli soit couché vers
le côté (valeur de couture vers le milieu dos).
Aj
Chercher aussi la bissectrice du pli (points Ai, Ai’).
4. Placer le calque sur le deuxième côté du pli de façon que le point

Ai se positionne sur le point Ai’, puis piquer le segment (points Af,
Ai) jusqu’à la bissectrice du pli. De ce point trouvé sur la bissectrice,
rejoindre, pour finir, le point Ai. Le chapeau du pli a ainsi été créé.
246 | dp studio
Figure n°7

B’
C C’ B
Ah Ag
D
Ac O
Ac’ O’
Q A
R’’
A’
Écart poitrine
R’
R
Ai Ai’ Carrure
Ad Ae
Carrure Af Ae’’
F
E
Devant
U
T
P
G
Poitrine Poitrine
V
V’
Milieu devant DL
Dos
S’ S Taille H
Pli Pli
Taille
Aj J’’ N’ M’ L’ K’
I
Pli Pli J’ N
J M L K
Y Z Aa Ab X
X’
W Y’ Z’
Aa’ Ab’ X’’
Aa’’ Ab’’
Figure n°7 bis
CALQUE
Figure n°7
1. Faire le réglage de l’ourlet, en assemblant le devant et le dos. E
Dans cette construction, le dos est construit plus long, de façon à lui T
donner plus de blousant. À l’inverse d’une façon classique, le devant,
lui, en a moins besoin. V’ G
Dos
2. Sur un calque (Figure n°7 bis), commencer par relever le devant
Milieu devant
en fermant les plis (points E, I, K, L, M, N, J’ et G), puis faire la même Ai Ai’

chose avec le dos en l’assemblant à la couture de côté du devant

Devant
(points G, J’). Faire en sorte de faire correspondre les points G et V’.
Côté
Pour le dos, relever les points suivants, toujours en fermant les plis,
(points V’, X’’, Ab’, Aa’, Aj, Z, Y, W et T. Aj
3. Un décalage existe entre les points J’ et X’’. Il suffit tout simple-

Y Z Aa’ Ab’
ment, à l’aide du pistolet, de chercher une courbe en forme de S, W X’’ N’ M’ L’ K’
Y’ Z’ Aa’’
tangente au tracé de base du devant et du dos. On obtient alors les Ab’’ J’’
N M L K I
J’
nouveaux points K’, L’, M’, N’J’’, Ab’’, Aa’’, Z’ et Y’.
4. Reproduire cette courbe, en partie sur le devant et sur le dos, en

la piquant et en la retraçant sur chacun de ces morceaux.
dp studio | 247
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
B’ B
C C’
Ah Ag
D
Ac O
Ac’ O’
Q A
R’’
A’
Écart poitrine
R’
R
Ai Ai’ Ae Carrure
Ad
Carrure Af Ae’’
F E
Devant
U
T
P
G
Poitrine Poitrine
V
V’
Milieu devant DL
Dos
S’ S Taille H
Pli Pli
Taille
J’’
Pli Pli N’ M’ L’ K’ I
W Y’ Z’ Aa’’
Ab’’ X’’
Figure n°8
1. Faire à nouveau un réglage pour obtenir le chapeau de chacun des - Le point Y’ sur le point Z’, puis piquer la courbe de l’ourlet jusqu’à la
plis situés au niveau de la taille (ligne d’ourlet) car ils se trouvent sur moitié de la valeur du pli (la bissectrice). De ce nouveau point sur la
une courbe. bissectrice, rejoindre, avec le même segment, le point Y’.
- Le point Aa’’ sur le point Ab’’, puis piquer la courbe de l’ourlet
2. Pour cela, relever sur un calque (Figure 8 bis) les angles K’, M’, Y’
jusqu’à la moitié de la valeur du pli (la bissectrice). De ce nouveau
et Aa’’ avec le premier côté de chacun des plis, puis déplacer ceux-ci
point sur la bissectrice, rejoindre, avec le même segment, le point
sur les deuxième côté de chacun des plis, en plaçant :
Aa’’.
- Le point K’ sur le point L’, puis piquer la courbe de l’ourlet jusqu’à la
moitié de la valeur du pli (la bissectrice). De ce nouveau point sur la
bissectrice, rejoindre, avec le même segment, le point K’.
- Le point M’ sur le point N’, puis piquer la courbe de l’ourlet jusqu’à
la moitié de la valeur du pli (la bissectrice). De ce nouveau point sur
la bissectrice, rejoindre, avec le même segment, le point M’.
248 | dp studio
Figure n°8 bis
CALQUE
Y’
1er pli couché dos
CALQUE
Aa’’
2e pli couché dos
CALQUE Figure n°9

Milieu devant DL
K’ Ceinture dos 5 5 Ceinture devant
17,5 cm 19,5 cm
1er pli couché devant
Pliure Pliure
5 5
CALQUE
M’
2e pli couché devant
Figure n°9
1. Reste à déterminer la ceinture. D’une façon classique, la ceinture
est juste représentée par une bande droite formée de plusieurs mor-
ceaux (devant et dos).
2. Tracer un rectangle de 2 x 5 cm par 17,5 cm pour le dos et 2 x 5 cm

par 19,5 cm pour le devant.
Les mesures de 17,5 cm et 19,5 cm sont les valeurs souhaitées pour
ce modèle.
3. En fonction du système de fermeture, milieu devant, ne pas oublier

de rajouter la valeur de demi-croisure. D’une façon théorique, la demi-
croisure est égale au diamètre du bouton utilisé.
dp studio | 249
4 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°10
R’’
B’
C’
D
O’
Empiècement Ac’
devant + dos
Ad Ae’
Écart poitrine
R’’ A’
Ai Ai’ 1 Carrure
Ad
Ae’’
Carrure
Pli
13
Devant
14
P
G
Poitrine Poitrine
V’
Milieu devant DL
Dos
Taille
S’ H
Taille Pli Pli
J’’
N’ M’ L’ K’ I
Pli Pli
W Y’ Z’ Aa’’ Ab’’ X’’

Milieu devant DL
Ceinture dos Ceinture devant

17,5 cm 19,5 cm
Pliure Pliure
Figure n°10
Placer des crans de montage pour permettre le montage de la
manche.
Sur le devant, du point G, placer un cran à 13 cm puis un autre, 1 cm
au dessus.
Sur le dos, du point V’, placer un cran à 14 cm.
On obtient alors le tracé final de ce blouson. (Figure n°10 bis)
250 | dp studio
Figure n°10 bis

Q
R’’
B’
C’
D
O’
Empiècement Ac’
devant + dos
Ad A’
Ae’
Écart poitrine
R’’
Ai Ai’ Carrure
Ad
Carrure Ae’’
Pli
Devant
G P
Poitrine Poitrine
V’
Milieu devant DL
Dos
Taille
S’ H
Taille Pli Pli
J’’
N’ M’ L’ K’ I
Pli Pli
W Y’ Z’ Aa’’ Ab’’ X’’

Milieu devant DL
Ceinture dos Ceinture devant

17,5 cm 19,5 cm
Pliure Pliure
dp studio | 251
LA MAILLE
Sommaire
p 254 Base maille ou vêtement ample à partir du corsage
p 264 Base maille ou vêtement ample à partir de mesures
p 272 Base maille ou vêtement ample équilibré
p 276 Base maille à 20% d’élasticité
p 286 Manche base maille
p 292 Manche base maille 20% d’élasticité
p 296 Col base maille
p 298 Col base maille 20% d’élasticité
dp studio | 253
5 TOME 3
LA MAILLE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE

À PARTIR DU CORSAGE
P. 286 | MANCHE BASE MAILLE

P. 296 | COL BASE MAILLE
Cette base, découlant du corsage de base à une pince taille, va ser-

vir à construire des vêtements en maille ou des vêtements amples
et déstructurés. Pour cela, toutes les pinces vont être supprimées
ainsi que l’aisance de base.
La pince d’épaule pour le devant et la pince d’omoplate pour le
dos vont être déplacées par pivot dans l’entournure, donnant plus
de volume à l’emmanchure.
Il est déconseillé d’utiliser cette base en l’état pour la construction
des kimonos car il est préférable d’équilibrer les pentes d’épaules
du devant et du dos avant la conception de ceux-ci.
Relever le corsage de base en séparant le devant du dos.
Devant
Dos
Dessin technique
254 | dp studio
BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE À PARTIR DU CORSAGE

Figure n°1
B
Figure n°1 bis
CALQUE
D’ C
D E
16 Carrure
P
Poitrine
D C
Carrure
Devant
Milieu devant DL
P
Taille
Grandes hanches
Figure n°1
1. Commencer par fermer la pince d’épaule. Pour cela, sur un calque
(Figure n°1 bis), relever le deuxième côté de cette pince (points A, P),
puis le reste d’épaule jusqu’à l’extrémité (points A, B) ainsi que le
reste de carrure jusqu’au point de carrure D (points C, D).
2. Placer le calque sur le tracé de base puis, du point P, pivoter de

façon à fermer la pince d’épaule. Le segment (points A, B) se replace
dans la continuité de la première partie de l’épaule tout comme le
segment (points C, D).
3. Du milieu devant (point E), reporter la demi-largeur de carrure de

base, sans aisance, soit : 32/2 = 16 cm. On obtient alors le point D’,
légèrement en retrait de 0,5 cm par rapport au point D.
dp studio | 255
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
D’ C
D E
Carrure
5 L
1/4 T. Poit
87/4 = 21,75 P
F
G Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Figure n°2
1. Déterminer le volume du devant, sans donner de l’aisance, sur la
ligne de poitrine, puis de taille et des grandes hanches, soit :
- Ligne de poitrine : tour de poitrine divisé par 4, soit 87/4 = 21,75 cm
- Ligne de taille : tour de taille divisé par 4 + valeur de pince, soit I 1/4 T. Taille + pinces
(67/4) + 3,5 = 16,75 + 3,5 = 20,25 cm. H
67/4 + ( 1 + 2,5 ) = Taille
- Ligne de grandes hanches : tour de hanches divisé par 4, soit 16,75 + 3,5 = 20,25
94/4 = 23,5 cm.
2. Du milieu devant, porter ces mesures sur chacune des lignes :

- Sur la ligne de poitrine, du milieu devant (point F), on obtient le
point G, à 21,75 cm.
- Sur la ligne de taille, du milieu devant (point H), on obtient le point
I, à 20,25 cm.
- Sur la ligne des grandes hanches, du milieu devant (point J), on
obtient le point K, à 23,5 cm.
Entre la taille et la poitrine (points I, G), tracer à la règle en prolon-
1/4 T. Hanches
geant au-delà de la ligne de poitrine (point G). Sous la taille (points K 94/4 =23,5 Grandes hanches
K,I), tracer la courbe de hanches au pistolet, crosse vers le bas. J
3. Par rapport à la base d’entournure du corsage (point L), remonter

la nouvelle base d’ 1 cm, afin de diminuer l’évolution de la profondeur
d’entournure, occasionnée la fermeture de la pince d’épaule. De la
ligne de poitrine, on se retrouve donc à remonter un repère à 5 cm
(point M).
4. Du point M, porter un équerrage avec une valeur de platitude

d’environ 1,5 cm.
La pince de taille disparaît alors du tracé donnant, à la taille, un

maximum de volume à cette base.
256 | dp studio
Figure n°3

A
D’ C
M, B = 21,3 cm D E
Carrure
2,1
M
L
P
F
G Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Figure n°3
1. Joindre les points M et D’ en ligne droite, puis diviser par deux
et descendre une perpendiculaire en y portant la valeur de 2,1 cm.
2. À l’extrémité d’épaule (point B), tracer un équerrage puis, à

l’aide du pistolet, crosse vers le bas, chercher la nouvelle courbe de I
H
l’entournure en passant par les points suivant : Taille
- l’équerrage de l’extrémité d’épaule (point B), le point de carrure D’,
le point à 2,1 cm, et la platitude de 1,5 cm au point M.
La longueur de l’entournure trouvée est ainsi de : 21,3 cm (points
M, B).
K Grandes hanches
J
dp studio | 257
5 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°4
O’ O
Q’
Q
Milieu dos DL
Figure n°4 bis
CALQUE
N
R S’ S
O Carrure 17,5
Q
Poitrine
Dos
Taille
Figure n°4
1. Comme pour le devant, commencer par fermer la pince d’omoplate.
Pour cela, sur un calque (Figure n°4 bis), relever le deuxième côté de
cette pince (points N, O), puis le reste d’épaule jusqu’à l’extrémité
(points O, Q).
Grandes hanches
2. Placer le calque sur le tracé de base puis, du point N, pivoter
de façon à fermer la pince d’omoplate. Le segment (points O, Q)
se replace dans la continuité de la première partie de l’épaule. On
obtient alors les points (O’, Q’).
3. Du milieu dos (point R), reporter la demie largeur de carrure de

base, sans aisance, soit : 35/2 = 17,5 cm. On obtient alors le point S’,
en retrait de 0,5 cm, comme pour le devant.
258 | dp studio
Figure n°5
O’ O
Q’
Q
Milieu dos DL
N
R S’ S
Carrure
Aa
Z
5
1/4 T. Poit X
W 87/4 = 21,75
Poitrine
Dos
1
1/4 T. Taille + pinces
T’ Y
T Taille 67/4 + ( 1 + 2,5 ) =
16,75 + 3,5 = 20,25
Figure n°5
1. Au milieu dos sur la ligne de taille (point T), supprimer la pince
de cintrage d’1 cm, en retraçant le milieu dos DL. On obtient alors
le point T’. Grandes hanches 1/4 T. Hanches
L’ourlet dos redevient ainsi horizontal (points U’, V). U 94/4 =23,5
V
U’
2. Déterminer le volume du dos, sans donner de l’aisance, sur la ligne
de poitrine, de taille et des grandes hanches, soit :
- Ligne de poitrine : tour de poitrine divisé par 4, soit 87/4 = 21,75 cm
- Ligne de taille : tour de taille divisé par 4 + valeur de pinces, soit
(67/4) + (1 + 2,5) = 16,75 + 3,5 = 20,25 cm. 4. Entre la taille et la poitrine (points Y, X), tracer à la règle en prolon-
- Ligne de grandes hanches : tour de hanches divisé par 4 = 94/4 = geant au-delà de la ligne de poitrine (point X). Sous la taille (points
23,5 cm. V, Y), tracer au pistolet la courbe de hanches, crosse vers le bas.
3. Du milieu dos, porter ces mesures sur chacune des lignes : 5. Comme sur le devant, par rapport à la base d’entournure du cor-
- Sur la ligne de poitrine, du milieu dos (point W), on garde le point X sage (point Z), remonter la nouvelle base d’ 1 cm, afin de diminuer
à 21,75 cm. l’évolution de la profondeur d’entournure, occasionnée par la ferme-
- Sur la ligne de taille, du milieu dos (point T’), on obtient le point Y ture de la pince d’omoplate. De la ligne de poitrine, on se retrouve
à 20,25 cm. donc à remonter un repère à 5 cm (point Aa).
- Sur la ligne des grandes hanches, du milieu dos (point U’), on
garde le point V à 23,5 cm.
dp studio | 259
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
O’ O
Q’
Q
Milieu dos DL
Figure n°7 bis
N
CALQUE
S’ S Q, Aa = 20,7 cm
R
Carrure W
1,4
Aa
Mi
lie
ud
Z
os
DL
X
W
Poitrine Dos
Ah
Dos 0,5
Af
Ag
Ad
Ae
O
Ab
1,5
T Y Ac
T’
Taille
Milieu devant DL
Devant
F
Grandes hanches
U
V
U’
Figure n°6
1. Joindre les points Aa et S’, en ligne droite, puis diviser par 2 et des-
cendre une perpendiculaire en y portant dessus, la valeur de 1,4 cm.
2. À l’extrémité d’épaule (point Q’), tracer un équerrage puis, à

l’aide du pistolet, crosse vers le bas, chercher la nouvelle courbe de
l’entournure en passant par les points suivants :
- l’équerrage de l’extrémité d’épaule (point Q’), le point de carrure
S’, le point à 1,4 cm et le point Aa.
3. La longueur de l’entournure trouvée est ainsi de : 20,7 cm (points

Aa, Q’).
260 | dp studio
Figure n°7

0,5
0,5
Af Ae Ad
Ag
O’ O A
Ah Q’
Q
B
Ab
Milieu dos DL
1,5
Ac
S’ S D’ C E
R D
Carrure Carrure
Aa M
Z L
X G P
W F
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
T I H
T’ Y
Taille Taille
U Grandes hanches
K Grandes hanches
V J
U’
Figure n°7
1. Agrandir l’encolure pour donner du confort au cou : 3. Tracer la nouvelle encolure sur le calque en passant par les points
- sur le milieu devant (point Ab), descendre de 1,5 cm (point Ac) Ac, Ae, Ag, Ah.
- sur l’épaule devant (point Ad), dégager de 0,5 cm (point Ae) Pour aider au tracé de cette nouvelle encolure sur le calque, il est
- sur l’épaule dos (point Af), dégager de 0,5 cm (point Ag) également possible de relever l’ancienne encolure qui servira de
- sur le milieu dos, garder la base (point Ah). repère.
Une fois trouvée, la piquer en deux fois sur le papier, devant et dos
2. À l’aide d’un calque (Figure n°7 bis), relever le milieu devant, le
et retracer chaque segment de la courbe (points Ac, Ae pour le de-
point Ac avec son équerrage et l’épaule (points Ae, A). Déplacer le
vant et Ag, Ah pour le dos).
calque vers le dos en le déplaçant de façon à se retrouver épaule
contre épaule (points Ae, A sur Ag, O’), puis relever le milieu dos avec 4. Reste à adoucir les angles obtenus au niveau de la taille, sur le
son équerrage (point Ah). devant et le dos (points I et Y).
dp studio | 261
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
Ae
Ag
Ah
Q’
B
Milieu dos DL
Ac
Figure n°8 bis

R S’ D’ E
Carrure 1
Carrure
CALQUE
9
9
Aa M
P
W X G F dos
rure
Poitrine Poitrine Car
S’
Dos
Dos Devant
Ag Épaule
Milieu devant DL
dos
Q’ dos Ag
Ai Épaule Ae
Q’
devant
B Épaule
20,7 21,3
Y I H Carrure dos S’
T’ D’
Taille Taille 17,6
Dos Aa Devant
M
Grandes hanches Grandes hanches

U’ J
V K
Y I
Contrôle entournure avant retouche

des longueurs
Figure n°8
1. Pour la construction de la manche, prendre les mesures des lon- 5. Ne pas oublier de contrôler la régularité de l’entournure devant et
gueurs d’entournure devant et dos : dos lors de l’assemblage par les épaules.
- devant : 21,3 cm
6. Placer des crans de montage pour ensuite pouvoir monter la
- dos : 20,7 cm.
manche :
2. Il est nécessaire aussi de mesurer la profondeur de l’entournure - Sur le devant : du point M, placer le premier cran à 9 cm, puis un
(points Ai, Aa, M). autre 1 cm au-dessus.
- Sur le dos : du point Aa, placer le cran à 9 cm.
3. À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), relever l’entournure devant
-Dans cette construction, le cran de la couture d’épaule se trouvera
avec l’épaule et la couture de côté (points Ae, B, D’, M, I), puis dépla-
sur le dos, du fait d’une entournure devant plus grande que celle du
cer cette couture de côté (points M, I) sur celle du dos (points Aa,
dos. Pour éviter cela, il est souhaitable de ré-équilibrer les entour-
Y). Relever ensuite l’entournure dos et l’épaule dos (points Y, Aa, S’,
nures, de façon à retrouver l’entournure dos plus longue (environ
Q’, Ag).
1 cm de plus que celle du devant).
4. Rejoindre, en ligne droite, les deux extrémités d’épaule (points Q’
et B) puis, au milieu (point Ai), descendre une droite jusqu’à la base
de l’entournure (au niveau de la couture de côté). On obtient ainsi la
profondeur de l’entournure, soit pour cet exemple : 17,6 cm (points
Ai, Aa, M). (valeur à retenir pour la construction de la manche).
262 | dp studio
Figure n°9 bis
Figure n°9
CALQUE

Ag’ Ae
0,8
Ae Ah
Ag Q’’ 0,8 Ae’
Ae’ B
Q’
0,8
Milieu dos DL
B 0,8 B’
B’
Ac
Q’’, Aa = 21,5 cm
S’ E
R D’ 1
B’, M = 20,5 cm
Carrure Carrure
Figure n°9 ter 9
9
Aa M
CALQUE
Ag’ P
Épaule
dos W X G F
Q’’ Poitrine Poitrine
Ai
devant
Q’ B Épaule
Dos Devant
B’
Milieu devant DL
21,5 20,5
17,6
Carrure dos S’
D’
C arrure
devant
T’ Y I H
Taille Taille
Aa
M
Dos
Devant
Entournure avec modification

de la position de l’épaule
Y I
U’ V K J
Figure n°9
1. Pour éviter que ce cran de couture d’épaule se retrouve sur le dos, Piquer et retracer le morceau du devant sur le dos, pour obtenir les
changer la position de la couture d’épaule, en parallèle, permettant points Ag’,Q’’, à 0,8 cm de l’épaule de base (points Ag, Q’).
de retrouver une longueur d’entournure dos plus longue.
5. Après cette évolution, à l’aide d’un calque (Figure n°9 ter), reporter
Cette opération permet aussi, un meilleur visuel de la position de la
l’entournure et contrôler à nouveau les mesures d’entournure :
couture d’épaule.
- devant (points M, B’) : 20,5 cm
2. Pour cela, sur le devant, enlever 0,8 cm. Cette valeur sera ensuite - dos (points Aa, Q’’) : 21,5 cm.
rajouter sur le dos. Pour connaître cette valeur d’évolution, addition-
6. On se retrouve avec une entournure dos, plus longue que celle
ner les longueurs d’entournure devant et dos puis diviser ce résultat
du devant.
par deux. Faire ensuite un décalage proportionnel en rajoutant 0,5 cm
Joindre aussi les extrémités d’épaule (points Q’’, B’) en ligne droite
sur le dos et en soustrayant 0,5 cm sur le devant. Nous obtenons une
puis, à la moitié (point Ai), descendre une droite jusque la base d’en-
différence de 1 cm entre le dos et le devant. Voici le calcul :
tournure (points Aa, M). Cette hauteur reste inchangée, à 17,6 cm.
21,3 + 20,7 = 42 cm
42/2 = 21 cm 7. Placer là aussi des crans de montage pour ensuite pouvoir monter
- pour le dos : 21 + 0,5 = 21,5 cm puis, 21,5 - 20,7 = 0,8 cm la manche :
- pour le devant : 21 - 0,5 = 20,5 cm puis, 20,5 - 21,3 = - 0,8 cm. - Sur le devant : du point M, placer le premier cran à 9 cm puis un
autre, 1 cm au-dessus.
3. Parallèlement à l’épaule devant (points Ae, B), tracer une nouvelle
- Sur le dos : du point Aa, placer le cran à 9 cm.
épaule, 0,8 cm en dessous (points Ae’, B’).
- Le cran de la couture d’épaule se retrouve maintenant sur le devant
Placer un cran de montage au milieu de la nouvelle épaule (points
de la manche, donnant au tracé une meilleure lecture.
Ae’, B’).
4. Sur un calque (Figure n°9 bis), relever la partie supprimée sur le

devant (points Ae, Ae’, B’, B), puis la déplacer sur le dos en positionnant
l’épaule devant de base (points Ae, B) sur l’épaule dos (points Ag, Q’).
dp studio | 263
5 TOME 3

COUPE À PLAT
BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE

À PARTIR DE MESURES
Pour construire une base maille (ou vêtement ample), il est pos-
sible de partir simplement de mesures. Il n’est pas nécessaire de
partir du corsage de base à chaque fois.
Il est souhaitable de construire le devant et le dos l’un sur l’autre,

de façon à garder un équilibre entre les deux morceaux. Ainsi, les
pentes d’épaule auront la même inclinaison.
Différentes mesures sont alors à prendre sur le mannequin (ou le

corps de la personne).
Devant
Dos
Dessin technique
264 | dp studio
C A
BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE À PARTIR DE MESURES

26,5
5 9,5
P Poitrine D
G 21,75
Milieu devant DL au pli

Devant
17
Figure n°1 63,5
Taille
H
20,75 E

Dos
20
Grandes hanches
I
F
23,5
Figure n°1 B
1. Sur une feuille, commencer par tracer un axe de symétrie (points

A, B, C), les points A, B représentant le milieu devant.
2. Définir ensuite les différentes lignes de construction : la ligne de 3. Porter les mesures utiles sur chacune de ces lignes :
poitrine, la ligne de taille la ligne des grandes hanches : - Le tour de poitrine, de base sans aisance, est égal à 87 cm. Diviser
- Pour la ligne de poitrine, du point A, sur le milieu devant, des- alors cette mesure par quatre, de façon à connaître la mesure du
cendre un repère à 26,5 cm (point D). De ce point, perpendi- devant correspondant aussi à celle du dos. Pour cette base, elles
culairement au milieu devant, tracer cette ligne. Cette valeur restent identiques. La valeur à porter du point D est alors égale à :
de 26,5 cm a été obtenue en additionnant les deux hauteurs 87/4 = 21,75 cm (point G).
du devant et du dos, à savoir 27 cm pour le devant et 26 cm - Le tour de taille, de base sans aisance, est égal à 67 cm. À cette
pour le dos (mesure prise de la ligne de poitrine). On obtient mesure, rajouter les valeurs de pinces de base (sur le devant
alors, la mesure de 27 + 26 = 53 cm, à diviser à nouveau par 3,5 cm puis sur le dos 2,5 + 1 = 3,5 cm, à multiplier par deux pour le
deux pour équilibrer les hauteurs sur le devant et le dos, soit : tour de taille complet). On obtient alors la mesure de 67 + (7 X 2) =
53/2 = 26,5 cm. 81 cm. Diviser alors cette mesure par quatre, de façon à connaître
- Pour la ligne de taille, du point D, sur le milieu devant, descendre la mesure du devant correspondant aussi à celle du dos. Pour cette
un repère à 17 cm (point E). De ce point, perpendiculairement au base elles restent identiques. La valeur à porter du point E est alors
milieu devant, tracer cette ligne. égale à : 81/4 = 20,75 cm (point H).
- Pour la ligne des grandes hanches, du point E, sur le milieu devant, - Le tour des grandes hanches, de base sans aisance, est égal à
descendre un repère à 20 cm (point F). De ce point, perpendiculai- 94 cm. Diviser alors cette mesure par quatre, de façon à connaître
rement au milieu devant, tracer cette ligne. la mesure du devant correspondant aussi à celle du dos. Pour cette
base, elles restent identiques. La valeur à porter du point F est
Si l’on additionne chacune de ces trois hauteurs placées, on obtient alors égale à : 94/4 = 23,5 cm (point I).
une hauteur totale de : 26,5 + 17 + 20 = 63,5 cm (points A, F), du som-
met de l’épaule à la ligne des grandes hanches (l’ourlet de cette base).
dp studio | 265
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
K 6,5
C A
12

Figure n°1 (suite) 24
18
4. Tracer alors la couture de côté en rejoignant à la règle les points G
et H, et prolonger cette droite au delà du point G. Au delà du point G, 16 Carrure
N M
définir la base d’entournure à 5 cm de ce point G. On obtient le point J. O
Sous la taille, entre les points H et I, prendre un pistolet et chercher 17,5
la courbe de hanches en respectant un équerrage au point I.
5. Placer la ligne d’écart poitrine comme pour la base du corsage, à 12

9,5 cm du milieu devant, en parallèle. À l’intersection avec la ligne
J
de poitrine, on obtient le point de poitrine (point P).
P Poitrine D
G
Devant

Taille
H E
Dos
Grandes hanches
I F
Figure n°2
B
1. Définir la demi-largeur d’encolure, égale à 6,5 cm pour cette base.
On obtient le point K correspondant au sommet d’épaule.
2. Chercher la pente d’épaule en portant la longueur d’épaule sou- 4. Définir alors les demi-carrures devant et dos :
haitée pour cette base, soit 12 cm (cette valeur est égale à la longueur - pour le devant, la carrure de base est égale à 32 cm, sans aisance.
de base de l’épaule 12,5 cm, de laquelle a été déduit 0,5 cm pour un La demi-carrure est alors égale à 32/2 = 16 cm. Porter cette mesure
élargissement de l’encolure). du point M pour obtenir le point N.
Du point K, tracer un arc de cercle de cette valeur de 12 cm. - pour le dos, la carrure de base est égale à 35 cm, sans aisance. La
Du point P, porter sur cet arc de cercle la longueur de base prise sur demi-carrure est alors égale à 35/2 = 17,5 cm. Porter cette mesure
le mannequin, à savoir 24 cm (point P vers l’extrémité d’épaule ou du point M pour obtenir le point O.
chute d’épaule).
On obtient le point L, l’extrémité d’épaule. Le point J (la base d’entournure) peut être défini autrement en dé-
terminant une hauteur d’entournure, en partant du point L. Cette
3. Placer la ligne de carrure 12 cm au dessus de la ligne de poitrine
hauteur, comprise entre les points L et J pour cette base, est égale
en partant du point D sur le milieu devant. On obtient le point M.
à 18 cm.
266 | dp studio
Figure n°3
Figure n°3 :
1. Définir les profondeurs d’encolure devant et dos. Pour cet
C K A exemple :
2 - La profondeur d’encolure devant est égale à 8 cm (la profondeur
R d’encolure de base, sur le mannequin, mesure 7 cm, desquels il
L faut déduire 0,5 cm dû à l’équilibre des épaules devant et dos, puis
8
rajouter 1,5 cm pour augmenter la profondeur de base). Porter cette
mesure en descendant sur le milieu devant, du point A. On obtient
Q le point Q.
- La profondeur d’encolure dos est égale à 2 cm (la profondeur d’en-
colure de base, sur le mannequin, mesure 1,5 cm, auquel il faut
N Carrure rajouter 0,5 cm, dû à l’équilibre des épaules devant et dos). Porter
O M
cette mesure en descendant sur le milieu devant, du point A. On
obtient le point R.
2. À l’aide d’un pistolet, chercher la courbe de cette encolure en

respectant des équerrage au niveau des points Q et R.
J
3. À l’aide d’un calque (Figure n°3 bis) contrôler la régularité de cette
courbe, en assemblant le devant et le dos par l’épaule. Commencer
P Poitrine
G D par relever le devant puis, avant de relever le dos, ne pas oublier de
retourner le calque car actuellement il s’agit d’un dos gauche.
Devant 4. Le cas échéant, modifier les courbes et reporter les évolutions
sur le tracé papier.
Figure n°3 bis
Taille CALQUE
H E
Mi
Dos
lie
ud
os
Dos R
L
Grandes hanches
F
I Q
Devant
B
Milieu devant
dp studio | 267
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4 bis
C K A CALQUE
R
L
Q Dos
J
N Carrure
O M K
os
ule d
Épa t
eva n
L ule d
Épa
P Poitrine
G D
Devant
Devant
Taille
H E
Dos Figure n°4

1. Reste à tracer les courbes d’entournures devant et dos.

2. Tracer des équerrages aux points J, la base d’entournure, et L,
l’extrémité d’épaule. À l’aide d’un pistolet, en passant par les points
de carrure (N et O), chercher ces courbes de façon harmonieuse.
3. Comme pour l’encolure, à l’aide d’un calque (Figure n°4 bis),

contrôler l’harmonie de ces courbes devant et dos en assemblant le
Grandes hanches
I F devant et le dos par les épaules.
4. Pour cela, commencer par relever le devant puis, avant de relever

le dos, ne pas oublier de retourner le calque car actuellement il s’agit
B d’un dos gauche.
5. Le cas échéant, modifier les courbes et reporter les évolutions

sur le tracé papier.
268 | dp studio
Figure n°5
K K
R R

L
L
Carrure N Carrure
M O M
J J
D Poitrine P Poitrine D
G G

Dos Devant
Taille Taille
H H
E E

F
I I F
Figure n°5
1. Pour finir ce tracé, il reste à détacher le volume du dos, sans
oublier de le retourner pour qu’il devienne un dos droit.
2. À l’aide d’un pistolet, adoucir les angles au niveau de la taille

(point H).
dp studio | 269
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
K’
K K
1,4
R 1,4 K’
1,4 L’
L
1,4 L
L’
Carrure Carrure
M O N M

J J
Poitrine P Poitrine
D G G D

Dos Devant
Taille Taille
E H H E

F I I F
Figure n°6
1. Lors de cette construction, le cran de la couture d’épaule se trou- 3. Pour cela, sur le devant, enlever 1,4 cm pour cet exemple. Cette
vera sur le dos, du fait d’une entournure devant plus grande que celle valeur ensuite sera rajoutée sur le dos. Pour connaître cette valeur
du dos. Pour éviter cela, il est souhaitable de rééquilibrer les entour- d’évolution, additionner les longueurs d’entournure devant et dos
nures de façon à retrouver l’entournure dos plus longue (environ 1 cm puis diviser ce résultat par deux. Faire ensuite un décalage propor-
de plus que celle du devant). tionnel, en rajoutant 0,5 cm sur le dos et en soustrayant 0,5 cm sur
le devant. Nous obtenons une différence de 1 cm entre le dos et le
2. Pour éviter que ce cran de couture d’épaule se retrouve sur le dos,
devant.
changer la position de la couture d’épaule, en parallèle, permettant
Voici le calcul :
de retrouver la longueur d’entournure dos, plus longue.
21,15 (devant) + 19,35 (dos) = 40,5 cm
Cette opération permet aussi un meilleur visuel de la position de la
40,5/2 = 20,25 cm
couture d’épaule.
- pour le dos : 20,25 + 0,5 = 20,75 cmpuis, 20,75 - 19,35 = 1,4 cm
- pour le devant : 20,25 - 0,5 = 19,75 cm puis, 19,75 - 21,15 = - 1,4 cm.
270 | dp studio
Figure n°7

K’
K’
R
L’
L’

Q
Carrure Carrure
M O N M
J J
Poitrine P Poitrine
D G G D

Dos Devant
Taille Taille
E H H E

F I I F
4. Parallèlement à l’épaule devant (points K, L), tracer une nouvelle

épaule, 1,4 cm en dessous (points K’, L’).
Placer un cran de montage au milieu de la nouvelle épaule (points
K’, L’). Figure n°7
5. Relever la partie supprimée sur le devant (points K, K’, L’, L), puis 1. On obtient alors le tracé final de cette base maille, ou vêtement
la déplacer sur le dos en positionnant l’épaule devant de base (points ample.
K, L) sur l’épaule dos (points K, L).
Piquer et retracer le morceau du devant sur le dos pour obtenir les
points K’, L’ à 1,4 cm de l’épaule de base (points K, L).
Après cette évolution, contrôler les mesures d’entournure à nouveau :
- devant (points J, L’) = 20,5 cm
- dos (points J, L’) = 21,5 cm.
On se retrouve avec une entournure dos plus longue que celle du
devant.
dp studio | 271
5 TOME 3

COUPE À PLAT
BASE MAILLE OU VÊTEMENT

AMPLE ÉQUILIBRÉ
P. 286 | MANCHE BASE MAILLE

P. 296 | COL BASE MAILLE
Cette base est essentiellement prévue pour construire des kimonos.

Il est alors nécessaire d’équilibrer les pentes d’épaules, les côtés
et la largeur d’encolure, entre le devant et le dos.
Devant
Dos
Dessin technique
272 | dp studio
BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE ÉQUILIBRÉ
Figure n°1
Ad
Af
Ah Q’
B
Ab
Carrure Carrure
R S’ D’ E
Aa M
Poitrine P Poitrine
W X G F

Dos Devant
Taille Taille
T’ Y I H

U’ J
V K
Figure n°1
1. Relever le devant et le dos de la base maille (ou vêtement ample) 2. Bien positionner aux mêmes niveaux, les lignes de poitrine, de
en prenant soin de relever l’encolure de base (demi-largeur d’encolure taille et de carrure de façon à pouvoir exécuter parfaitement l’équi-
à 6 cm) et l’épaule de base (points Ad, B pour le devant et Af, Q’ pour librage.
le dos). Ne pas tenir compte du déplacement de la couture d’épaule
effectué sur la base.
Le devant : points Ad, Ab, E, F, H, J, K, I, G, M, D’, B
Le dos : points Af, Ah, R, W, T’, U’, V, Y, X, Aa, S’, Q.
dp studio | 273
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Ba
6 Be 6
Bc Ad
Af’
Bd Ad’
Ah Af Q’ Bg B’
Q’’
Figure n°2 bis
Bf B
Ab
Bh CALQUE
Carrure Carrure
R S’ D’ E
R
Mi
lie
ud
os
Aa M
Dos
Ah
Poitrine X G P Poitrine
W F
Bb Af’

Q’’ le Ad’
Dos Devant Épau
B’
Ab
Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
T’ Y I H E

U’ V K J
Figure n°2
1. Entre le devant et le dos, tracer une perpendiculaire aux horizon- 2. Avec les extrémités d’épaule, faire la même opération afin de
tales précédemment définies (points Ba, Bb). définir les nouveaux points d’extrémités d’épaule.
Des sommets d’épaule devant (point Ad) et dos (point Af), tracer Des points d’origine B pour le devant et Q’ pour le dos, tracer des
des lignes horizontales coupant l’axe (points Ba, Bb), permettant de horizontales coupant l’axe vertical aux points Bf et Bg, pour à nou-
visualiser la différence existante, entre ces deux sommets d’épaule. veau visualiser la différence existante, entre ces points. Diviser
Du point Ad on obtient le point Bc, puis du point Af, on obtient le cette distance par deux, et du point Bh, coupant l’axe, tracer une
point Bd. nouvelle horizontale.
Diviser par deux l’espace défini entre les deux horizontales (points
3. Des nouveaux sommets d’épaule (points Ad’ et Af’), projeter la
Bc, Bd), puis tracer une nouvelle horizontale coupant la verticale en
longueur d’épaule de base, 12,5 cm, sur l’horizontale passant par le
un point Be. On va ainsi déterminer la nouvelle position horizontale
point Bh. On obtient alors les nouveaux points d’extrémités d’épaule,
des sommets, épaule devant et dos.
B’ pour le devant et Q’’ pour le dos.
Des sommets d’épaule (points Ad et Af), tracer des verticales (per-
pendiculaires aux horizontales (points Ad, Bc et Af, Bd) coupant la 4. Au niveau des extrémités d’épaule (points B’ et Q’’), tracer des
nouvelle horizontale passant par le point Be. équerrages pour ensuite retracer les entournures sans modifier la
On obtient alors les nouveaux sommets d’épaules (points Ad’ et Af’) demi-largeur de carrure (points D’ et S’).
tout en respectant la demi-largeur d’encolure de base (6 cm).
274 | dp studio
Figure n°3
BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE ÉQUILIBRÉ

Af’ Ad’
Ah
Q’’ B’
Figure n°2 ter
Ab
CALQUE
R S’ D’ E
Carrure Carrure
Aa
S’ Aa M
Dos
Af’ P
s
W X G F
do Poitrine
É paule Ad’ Poitrine
Épaule dos nt
Af’ Q’’
le d eva
Q’’ Épau

B’ Dos Devant
Carrure devant
D’
dos
C arrure S’
T’ Y I H
Taille Taille
Dos Aa M
Devant

U’ J
V K
Y I

5. Chercher ensuite la nouvelle encolure en relevant le devant (points On obtient alors le tracé final de cette base maille ou vêtement ample,
E, Ab, Ad’, B’) sur un calque (Figure n°2 bis). Basculer l’épaule devant avec les épaules équilibrées.
(points Ad’, B’) sur l’épaule dos (points Af’, Q,’), pour finir de relever
les points R, Ah, Af’, Q’’.
6. Chercher la nouvelle encolure puis la piquer et la retracer sur le

tracé du devant et du dos.
Contrôler ensuite l’entournure au niveau des épaules. Pour cela, sur
un calque (Figure n°2 ter), relever l’entournure devant (points I, M,
D’, B’, Ad’), puis basculer l’épaule devant (points Ad’, B’) sur l’épaule
dos (points Af’, Q’’), pour finir de relever sur le dos les points Y, Aa,
S’, Q’’, Af’.
Si nécessaire, Rectifier l’entournure.
dp studio | 275
5 TOME 3

COUPE À PLAT
BASE MAILLE
À 20% D’ÉLASTICITÉ
P. 292 | MANCHE BASE MAILLE 20% D’ÉLASTICITÉ

P. 298 | COL BASE MAILLE 20% D’ÉLASTICITÉ
La maille, d’une manière industrielle est appelée « tricot en chaîne ». La

matière est fabriquée par une technique de tricotage à la verticale, de
mailles constituées de plusieurs fils de chaîne. Cette manière de tricoter
le fils rend cette matière bi-stretch. La matière devient indémaillable.
Elle est plutôt utilisée lors de la confection de maillots de bain, de
vêtement de sport, de sous-vêtements, de lingerie...
En complément à la maille ( tricot en chaîne ), il existe une autre
manière, plus commune, de tricoter: « le tricot en trame ». Dans cette
technique, le tricotage est exécuté à l’horizontal, et avec un seul fil.
Cette matière est malheureusement démaillable.
Pour travailler la maille, il est important de prendre en compte la

matière utilisée, qui permettra de s’appuyer plus ou moins sur le corps.
Il est important d’analyser l’élasticité de la matière, lorsque l’on veut
ajuster le vêtement au corps.
Cette méthode s’applique à la construction de base maille, avec une
élasticité dans les deux sens, de préférence, chaîne et trame ( bi-
stretch ).
On se rappelle que la base maille ( ou vêtement ample ), représente
le volume du corps, sans aisance et sans que la matière soit tendue
sur le corps.
Dos Devant
Dessin technique
276 | dp studio
Figure n°1
N J
BASE MAILLE À 20% D’ÉLASTICITÉ

M
O
I
Carrure Carrure
Q H
R G
Poitrine Poitrine
S F
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T E

U D B
K
Figure n°1
1. Commencer par relever la base maille (ou vêtement ample, p.254). Sur 100%, on enlève, ensuite, cette valeur trouvée, soit: 100 - 10 =
Pour cet exemple, la base maille est choisie sans évolution de la 90% ou 0,9, qui représente alors, le coefficient multiplicateur pour
position dʼépaule. Mais il est possible de prendre la base dont les trouver les points permettant de tracer la base maille, avec 20%
épaules ont été déplacées (p. 272), si on est sûr de construire une dʼélasticité.
manche, ensuite. Autre exemple: avec une matière contenant 8% d’élasticité, faire le
même calcul : 8%/2 = 4%
2. Ensuite appliquer une valeur dʼévolution, tenant compte du
100% - 4% = 96% soit 0,96, le coefficient multiplicateur.
pourcentage dʼélasticité.
Ex: si lʼon veut construire une base, dans une matière ayant 20% 3. On se retrouve toujours avec un coefficient multiplicateur inférieur
dʼélasticité, appliquer le calcul suivant, pour déterminer la valeur à à 1, car avec cette méthode, on soustrait à partir dʼune base reprenant
déduire, à cette base, soit : 20%/2 = 10% le volume du corps, pour trouver des proportions mieux adaptées et
La valeur d’élasticité est en général donnée dans la composition de mieux appuyées sur le corps, selon la matière.
la matière.
dp studio | 277
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
1. Sur le milieu devant (points A, B), diviser en deux pour déterminer J’
le point central (point C), duquel chaque ligne de construction partira. I
Définir ensuite, chaque point nécessaire, pour la construction de I’
ces diverses lignes, à faire évoluer (points A, B, D, E, F, G, H, I, J, A
représentant entre autres, la ligne de poitrine, la ligne de carrure,
36
36,5 /
lʼextrémité dʼépaule, le sommet dʼépaule,...).
,4
A’
/3
2,7
2. Tracer chacune des lignes de construction, (points C, A - C, B - C,
32,85
6
D - C, E - C, F - C, G - C, H - C, I et C, J). Trouver le rapport dʼévolution, Carrure
H
pour chacune de ces lignes avec le coefficient multiplicateur.
Ex : pour la ligne de poitrine (points C, F), en partant de la couture de
H’
côté, on a une mesure de base de 23,65 cm; multiplier par le coeffi-
26
27,8 / 25,02
,5
cient pour trouver la mesure de la nouvelle base, prenant en compte
/2
3,
les 20% dʼélasticité, soit : 23,65 x 0,9 = 21,28 cm.
85
G
Du point centré sur le milieu devant (point C), porter cette nouvelle
mesure sur la ligne de construction, rejoignant la ligne de poitrine G’ 26
,4
(point F). /2
3,7
6 Poitrine
On obtient alors le point Fʼ. F
3. Faire la même opération à chaque point déterminé, auparavant. F’ 23 ,

65
/ 21
Retracer la nouvelle base (points Aʼ, Bʼ, Dʼ, Eʼ, Fʼ, Gʼ, Hʼ, Iʼ, Jʼ), en , 28
reliant tous les points trouvés sur chaque ligne rejoignant le point
central.
Devant
Pour cela, respecter les lignes de la base, à savoir, la courbe de
C
hanches reste une courbe, lʼépaule reste une droite, etc...
Le nouveau tracé se fait aussi en parallèle, au tracé de base.
Milieu devant DL
4. Retracer aussi les horizontales dʼourlet, de taille, de poitrine, de 3
5
carrure. / 19,
21,7
E’
E
Taille
76
2,
/3
27,8 / 25,02
,4
36
B’
D’
Grandes hanches
D B
278 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
N
M
O
N’
M’ O’
33,6 / 30,24
32,13
5
3,7
35,7 /
/3
,5
37
Carrure Q
Q’
5
4,7
/2
R
,5
27
Figure n°3 2 3,7
6 R’
Poitrine , 4/
1. Sur le milieu dos, du point K, reporter la mesure (points B, C) du 26
S
devant, de façon à respecter la hauteur du point central (point L,
Milieu dos DL
S’
pour le dos). 28
/ 21,
23 ,6 5
2. Définir ensuite, chaque point nécessaire, pour la construction de
ces diverses lignes, à faire évoluer (points K, M, N, O, Q, R, S, T, U,
Dos
représentant entre autres, la ligne de poitrine, la ligne de carrure,
L
lʼextrémité dʼépaule, le sommet dʼépaule,...).
3. Tracer chacune des lignes de construction, (points L, K - L, M -

L, N - L, O - L, Q - L, R - L, S - L, T et L, U). Utiliser le même rapport 21,7
dʼévolution que sur le devant, pour chacune de ces lignes avec le / 19,
5 3
coefficient multiplicateur, soit : 0,9. T’
Multiplier à nouveau, chacune des lignes de construction par ce T
Taille
coefficient de 0,9.
Du point centré sur le milieu dos (point L), porter chaque nouvelle
mesure sur les lignes de construction.
27,8 / 25,02
On obtient alors les points Kʼ, Mʼ, Nʼ, Oʼ, Qʼ, Rʼ, Sʼ, Tʼ, Uʼ.
4. Retracer la nouvelle base (points Kʼ, Mʼ, Nʼ, Oʼ, Qʼ, Rʼ, Sʼ, Tʼ, Uʼ), en
36
reliant tous les points trouvés sur chaque ligne, rejoignant le point
,4
/3
central.
2,
76
Respecter, à nouveau les lignes de la base ainsi que le parallélisme

avec cette base.
5. Retracer aussi les horizontales dʼourlet, de taille, de poitrine, de

carrure. U’
K’
Grandes hanches
K
U
dp studio | 279
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Base rétrécie à 20%
N’ J’
M’
O’
I’
Longueur d’entournure A’
avant rectification
Dos = 18,5 cm
Devant = 19 cm
Carrure Carrure
Q’ H’
R’ G’
Poitrine Poitrine
S’ F’
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T’ E’

K’ U’ D’ B’
280 | dp studio
Figure n°4 ter
CALQUE
Figure n°4 L
1. Ne pas oublier les équerrages pour les tracés en courbe, quand
cela est nécessaire ainsi que les contrôles au calque pour les conti-
nuités de courbes, encolure (Figure n°4 bis), entournure (Figure n°4
ter).
Mi
2. Une fois la transformation faite, contrôler la longueur dʼentournure
lie
ud
du dos et du devant, soit :
os
- dos (points Rʼ,Oʼ) = 18,5 cm Dos
- devant (points Gʼ, Iʼ) = 19 cm. M’
3. Ces valeurs peuvent rester comme cela, selon les modèles à

construire, mais si lʼon souhaite y apporter une manche, il est préfé- N’
dos
rable dʼapporter quelques modifications. Épa
ule J’
a nt
En effet, dans ce tracé, le cran dʼépaule risque de se situer sur la le d ev
É pau
O’
partie dos de la manche, ce qui entrainerait un mauvais aplomb de
I’
celle-ci.
Ce cran de montage doit, dʼune façon théorique se situer toujours A’
sur le devant de la manche, entre le DL et une valeur dʼun centimètre

maximum.
Figure n°4 bis
Milieu devant
Devant
CALQUE
re
rru
Ca
Q’
N’
J’
dos
ule
N’ Épa nt
Épaule dos
d eva
O’ O’ ule
Épa
I’
Carrure
H’
Q’
C arrure
Dos R’ G’ Devant
Côté
T’ E’
dp studio | 281
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5

avec rectification des longueurs d’entournure
N’’ 0,75 J’
N’ J’’
M’ O’’ 0,75
0,75 O’
0,75 I’
I’’
Longueur définitive A’
entournure
Dos = 19,25 cm
Devant = 18,25 cm
Carrure Carrure
Q’ H’
R’ G’
Poitrine Poitrine
S’ F’
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T’ E’

K’ U’ D’ B’
Figure n°5
1. Il est donc souhaitable de déplacer les épaules, de façon à amé- 3. Relever cette partie supprimée sur le devant (points Iʼ, Jʼ, Iʼʼ et Jʼʼ).
liorer cela et aussi pour obtenir un meilleur visuel de la couture Sur le dos, prendre le morceau du calque (points Iʼ, Jʼ, Iʼʼ et Jʼʼ), puis
dʼépaule. le rajouter en le calant sur la pente dʼépaule dos (points Nʼ, Oʼ).
Sur le devant, descendre une parallèle à la pente dʼépaule, 0,75 cm De lʼépaule dos, de base, 0,75 cm ont été rajouté en parallèle
en dessous (points Iʼʼ,Jʼʼ), de façon à obtenir une différence dʼun (points Nʼʼ, Oʼʼ).
centimètre entre lʼentournure dos et lʼentournure devant, le dos
4. Si lʼon contrôle les longueurs dʼentournure, on se retrouve, main-
devenant plus long. Pour définir la mesure 0,75 cm, faire le calcul
tenant, avec les mesures :
suivant :
- dos (points Rʼ, Oʼʼ) = 19,25 cm
18,5 + 19 = 37,5 cm
- devant (points Gʼ, Iʼʼ) = 18,25 cm.
37,5/2 = 18,75 cm
Mesures à utiliser lors de la construction dʼune manche.
2. Appliquer pour finir, un décalage proportionnel de plus 0,5 cm sur
le dos et moins 0,5 cm sur le devant, soit :
- pour le dos : 18,75 + 0,5 = 19,25 cm
- pour le devant : 18,75 - 0,5 = 18,25 cm.
282 | dp studio
Figure n°6
avec rectification des longueurs d’entournure

N’’
J’’
M’ O’’
I’’
Longueur définitive A’
entournure
Dos = 19,25 cm
Devant = 18,25 cm
Carrure Carrure
Q’ H’
R’ G’
Poitrine Poitrine
S’ F’
Dos Devant
Milieu dos DL
Milieu devant DL
Taille Taille
T’ E’

K’ U’ D’ B’
Figure n°6
On obtient ainsi le tracé final dʼune base maille avec 20% dʼélasticité,
auquel on pourra installer une manche.
Lorsque la valeur d’élasticité n’est pas très importante, inférieur à

5%, il n’est pas nécessaire d’appliquer cette méthode, car cette élas-
ticité reste considérée comme juste un confort supplémentaire, à
l’aisance déterminée.
Maintenant, il est possible de reconsidérer l’aisance au point de
départ du modèle ou de la base, en sachant qu’il y aura ce confort
supplémentaire, donné par la matière.
Si cette aisance de base est assez confortable, il est même possible
de ne pas rajouter les valeurs de couture, nécessaire au montage.
dp studio | 283
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Taux dʼextensibilité dʼune maille (%) Rétractabilité dʼune maille

1. Lorsque lʼon utilise une maille, il est important aussi dʼanalyser 1. Lorsque la matière est tendue, pour connaî tre son tau x
son taux dʼextensibilité. Celui-ci permet de déterminer les différentes dʼextensibilité, il est aussi intéressant de connaître sa capacité, à la
utilisations préconisées de la matière. rétractabilité. Lorsque la matière revient dans sa position initiale, la
Un taux dʼextensibilité, compris entre 50 et 100%, est considéré rétractabilité est considérée comme excellente et, permettant une
comme très bon, et il permet de travailler différents types de vête- utilisation optimum de lʼélasticité de cette matière.
ments, nécessitant une forte extensibilité.
2. Dʼune manière générale, il est préférable dʼéviter des matières à
2. Pour connaître le taux dʼextensibilité, il est possible dʼutiliser faible pouvoir dʼextensibilité et de rétractabilité, pour des usages à
cette règle (Figure N°7). fortes demandes, tel que dans la conception de maillots de bain, de
vêtements de sport, de lingerie, de sous-vêtements...
3. Pour son usage, prendre une matière, puis faire former y un pli,
dans le sens trame, pour connaître le taux dʼextensibilité dans ce
sens. (Il est possible de faire la même chose dans le sens chaîne).
(Figure n°8)
4. Ensuite, définir une longueur entre deux points, 10 cm pour cet

exemple, entre la lisière et lʼépingle.
Placer ensuite la règle sur le tissu, le point zéro au niveau de
lʼépingle, puis tendre la matière, sans la déformer (il ne faut pas faire
apparaître de faux-plis), pour connaître son taux dʼextensibilité, qui
dans cet exemple est de 79%. (Figure n°9)
Figure n°7
100 %
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 10 cm 20 cm
Règle, taux d’extensibilité
284 | dp studio
Figure n°8
10
La maille
DL
Pli, sens trame
Lisière
Figure n°9
100 %
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 10 cm 20 cm
DL
79 % d’extensibilité
dp studio | 285
5 TOME 3

COUPE À PLAT
MANCHE
BASE MAILLE
P. 254 | BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE À PARTIR

DU CORSAGE
Cette manche est prévue pour s’adapter sur le corsage de base

maille ou vêtement ample, dont l’épaule a été déplacée pour un
meilleur visuel.
Dos Devant
Dessin technique
286 | dp studio
MANCHE BASE MAILLE
Figure n°1
13,66
DL
C A D
E’ F’
E F
0,75 0,75
15,5 14,5
Figure n°1
1. Tracer un axe de symétrie au milieu de la feuille (intersection 5. Pour connaître la valeur à porter devant et dos, diviser la largeur
point A). de manche par deux,et faire un décalage proportionnel dos + 0,5 cm
et donc devant - 0,5 cm, soit : 30 : 2 = 15 cm
2. Pour connaître la profondeur de tête de manche, comme pour la
Dos : 15 + 0,5 = 15,5 cm.
manche de base, se servir de la profondeur d’entournure dont on
Devant : 15 - 0,5 = 14,5 cm.
prend les 5/6. Pour minimiser la valeur d’embus de la manche, sous-
Du point A, sur l’axe horizontal, porter ces valeurs de chaque côté en
traire 1 cm (valeur invariable) à la valeur trouvée, soit :
respectant le dos, côté gauche de l’axe. On obtient ainsi les points
(17,6 x 5/6) - 1 = 14,66 - 1 = 13,66 cm.
C et D.
3. Du point A, sur l’axe vertical, porter le point B à 13,66 cm. De ces 2 points, descendre de 6 cm en perpendiculaire, valeur
moyenne utilisée pour le tracé de cette manche courte. On obtient
4. Pour connaître la largeur de la manche, comme pour la manche
les points E et F. Rentrer de 0,75 cm de chacun de ces points pour
de base, se servir des longueurs d’entournures devant et dos, dont
entraver légèrement la manche (points E’, F’).
on prend les 3/4. Pour minimiser la valeur d’embus de la manche,
soustraire 1,5 cm (valeur invariable) à la valeur trouvée, soit : 6. Rejoindre les points C, E’ et D, F’ au pistolet, crosse vers le haut. De
- longueur d’entournure : dos + devant = 21,5 + 20,5 = 42 cm ce fait, on n’est pas obligé de travailler le bas de manche en courbe.
- largeur de manche : (42 x 3/4) - 1,5 = 31,5 - 1,5 = 30 cm. Le tracé restant ainsi horizontal, le montage en sera plus aisé.
dp studio | 287
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
B
0,5 1
1,65 1,84
0,77 0,97
G DL H
Ligne de saignée
Ligne de coude
0,87 0,97
1,06 1,26
C A D
0,8
E’ F’
E F
= =
= =
Figure n°2
1. Pour le tracé de la tête de manche, agir de la même façon que pour 3. Du point G, sur la perpendiculaire, porter 0,77 cm et du point H
la manche courte de base. Seules les valeurs changent. porter 0,97 cm.
Rejoindre dans un premier temps les points C, D au point B à la règle. Diviser ensuite les segments (points B, G et B, H) par deux, remonter
Diviser entre les points A, C et A, D par deux, pour trouver la ligne des perpendiculaires des points trouvés, et porter sur le devant,
de coude et la ligne de saignée. Des points trouvés, tracer des 1,84 cm et sur le dos; 1,65 cm.
verticales. Diviser aussi les segments (points C, G et D, H) par deux, descendre
Ces verticales coupent les lignes (points B, C et B, D) en G et H. De des perpendiculaires des points trouvés, et porter sur le devant,
ces nouveaux points, tracer des perpendiculaires aux lignes (points 0,97 cm et sur le dos, 0,87 cm.
B, C et B, D). Il reste ensuite à diviser encore par deux le dernier segment entre
le point C et la perpendiculaire à 0,87 cm et de descendre une
2. Pour connaître les valeurs à placer sur ces perpendiculaires,
perpendiculaire de 1,06 cm.
calculer le ratio existant entre la profondeur de tête de manche base
maille et la profondeur de tête de manche courte de base, soit : 4. Faire la même chose sur le devant, entre le point D et la
13,66/14 = 0,97 cm. perpendiculaire à 0,97 cm, puis descendre une perpendiculaire de
Les valeurs de pinces de la manche courte de base sont à multiplier 1,26 cm.
par ce coefficient trouvé, soit : Placer de chaque côté du point B, des équerrages avec des valeurs
1,3 x 0,97 = 1,26 cm de platitude : 0,5 cm sur le dos et 1 cm sur le devant.
1 x 0,97 = 0,97 cm Sur la ligne de profondeur de tête de manche, du point D rentrer une
1,9 x 0,97 = 1,84 cm platitude de 0,8 cm.
1,7 x 0,97 = 1,65 cm
0,8 x 0,97 = 0,77 cm
0,9 x 0,97 = 0,87 cm
1,1 x 0,97 = 1,06 cm.
288 | dp studio
MANCHE BASE MAILLE
Figure n°3
G H
DL
Ligne de saignée
Ligne de coude
C A
D
E’ F’
E F
Figure n°3
Tracé de l’emmanchure.
1. Entre les points 0,87 et 0,77 sur le dos et 0,97 et 0,97 sur le devant,
tracer des lignes droites en allant au-delà de chacun des points.
2. Prendre ensuite le pistolet, pour tracer les courbes en quatre fois,

finalisant le tracé de l’emmanchure. Respecter le sens du pistolet,
inscris sur le tracé.
dp studio | 289
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
21,3
21,6
1
21,5 20,5
G H
DL
Ligne de saignée
Ligne de coude
C A
D
E’ F’
E F
Figure n°4
1. Pour déterminer la valeur d’embus, calculer la longueur de l’em-
manchure dos et devant, puis faire la différence avec la longueur de
l’entournure dos et devant, soit :
- l’emmanchure : dos 21,6 cm, devant 21,3 cm
- l’entournure : dos 21,5 cm, devant 20,5 cm.
Soit la différence :
- dos : 21,6 - 21,5 = 0,1 cm
- devant : 21,3 - 20,5 = 0,8 cm.
On se retrouve avec 0,1 + 0,8 = 0,9 cm d’embus à partager sur l’en-
semble de l’emmanchure.
2. Pour trouver le cran de montage avec la couture d’épaule de base

(ne pas considérer la couture d’épaule déplacée), sur l’emmanchure
devant, du point D, porter la longueur de l’entournure devant, soit :
20,5 cm.
290 | dp studio
MANCHE BASE MAILLE
Figure n°4 bis
DL
Ligne de saignée
Ligne de coude
C A D
E’ F’
Figure n°4 (suite)

Faire la même chose sur le dos, en partant du point C, soit : 21,5 cm.
Entre les deux points obtenus, il reste donc la valeur d’embus de
0,9 cm. Diviser cette distance par deux, soit : 0,9/2 = 0,45 cm.
Le cran est alors ainsi placé, et on obtient le tracé final de cette

manche. (Figure n°4 bis)
dp studio | 291
5 TOME 3

COUPE À PLAT
MANCHE BASE MAILLE

20% ÉLASTICITÉ
P. 276 | BASE MAILLE 20% D’ÉLASTICITÉ
Comme pour la construction de la base maille (buste), rétréci de

20%, il est nécessaire d’appliquer la même évolution pour adapter
une manche à cette base.
Il est souhaitable d’adapter cette manche sur la base maille dont
l’épaule a été déplacée pour un meilleur visuel.
Dos Devant
Dessin technique
292 | dp studio
MANCHE BASE MAILLE 20% ÉLASTICITÉ
Figure n°1
1. Pour cela, partir de la manche de base maille et la relever avant
d’en faire la transformation.
Figure n°2
Figure n°1
O C
B’
O’
C’
N D
N’ D’
Ligne de saignée
DL
Ligne de coude
DL
M M’ E’ E
L L’ F’ F
K G
K’ ,31 G’
9 / 14
15, A
J’ I’ H’
J H
I
Figure n°2
1. La transformation se fait de la même manière que pour la base 3. Ex : La distance (points A, J), mesure 15,9 cm.
maille rétrécie de 20%, devant et dos. Multiplier cette valeur par le coefficient. On obtient ainsi la mesure
Déterminer le point central vers lequel chaque ligne de construction pour le nouveau point J’, permettant la construction de cette nou-
doit converger. Pour ce modèle, se positionner à l’intersection des velle base, soit : 15,9 x 0,9 = 14,31 cm.
lignes de profondeur de tête de manche et du DL (point A). Du point central A, porter cette valeur de 14,31 cm sur la ligne (points
Utiliser chaque point sur l’emmanchure ayant permis la construction A, J).
de la base maille, ainsi que les points extérieurs de l’ourlet (points Faire cela sur chacune des lignes partant de chacun des points B, C,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O). D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.
On obtient alors les points B’, C’, D’, E’, F’, G’, H’, I’, J’, K’, L’, M’, N’, O’.
2. L’élasticité de la matière choisie reste la même, à 20%, de façon à
pouvoir adapter la manche au corps.
A nouveau, faire le calcul pour trouver le coefficient multiplicateur,
soit :
20% /2 = 10%
100% - 10% = 90% ou 0,9, la valeur de notre coefficient.
dp studio | 293
5 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°3
19,4 19,25
1,15 18,25
19,25
B
B’
O
B’ C
O’ C’
N
D
N’
DL
D’
DL
M
M’ E’ E
L F K’ G’
K G A
K’ L’ F’ G’
A
J’ I’ H’
J H J’ I’ H’
I

1. Tracer la nouvelle base d’emmanchure en reliant chacun des points 1. Contrôler la longueur de l’emmanchure :
B’, C’, D’, E’, F’, G’, H’, I’, J’, K’, L’, M’, N’, O’, dans le respect du tracé de - dos = 19,4 cm
base (courbes et droites...). - devant = 19,25 cm
2. La base maille rétrécie de 20% (le corps) est construite avec une
évolution de la couture d’épaule, pour pouvoir y adapter une manche
(- 0,5 cm sur le devant et + 0,5 cm sur le dos). On se trouve alors avec
des longueurs d’entournure de :
- dos = 19,25 cm
- devant = 18,25 cm
3. La différence entre l’emmanchure et l’entournure est donc de :

(19,4 + 19,25) - (19,25 + 18,25) = 38,65 - 37,5 = 1,15 cm.
Cette valeur correspond à la valeur d’embus nécessaire au montage
de la manche.
Lorsque l’on est dans cette configuration, le cran de la couture
d’épaule à placer sur la manche se trouve alors légèrement décalé
sur le devant.
294 | dp studio
MANCHE BASE MAILLE 20% ÉLASTICITÉ
Figure n°4 bis
B’
DL
K’ G’
A
J’ I’ H’
Figure n°4 (suite)

4. Une fois que ces crans sont placés, à savoir :
- Pour le dos : du point K’, porter la valeur de 19,25 cm.
- Pour le devant : du point G’, porter la valeur de 18,25 cm
Diviser l’espace trouvé entre ces deux crans, soit 1,15/2 = 0,57 cm,
pour trouver la position définitive du cran d’épaule de base du corps
(page 254). Ne pas prendre comme repère l’épaule déplacée.
On obtient alors le tracé final de cette manche. (Figure n°4bis)
dp studio | 295
5 TOME 3

COUPE À PLAT
COL BASE MAILLE
P. 254 | BASE MAILLE OU VÊTEMENT AMPLE À PARTIR

DU CORSAGE
Pour la construction de ce col, partir des mesures de l’encolure de

la base maille ou vêtement ample, définissant une encolure clas-
sique de base.
Cette encolure reste de base, donc très ajustée sur le corps.
Cette construction de col peut se réaliser sur n’importe quelle

autres base.
Devant
Dessin technique
296 | dp studio
COL BASE MAILLE
1. Dans un premier temps, mesurer la demi-encolure dos et devant, 1. Pour déterminer le cran de montage épaule, chercher le rapport
soit : 6,6 cm et 10 cm = 16,6 cm. d’évolution entre la longueur d’encolure de base (16,6 cm) et la lon-
Choisir la hauteur de col souhaitée : pour cet exemple, 2,5 cm fini. gueur du col maille (13,28 cm), soit : 16,6 : 13,28 = 1,25
2. Tracer un rectangle de 2,5 x 2 = 5 cm par 16,6 cm (points A, B, C, 2. Prendre la longueur dos de base et la diviser par cette valeur
D), correspondant au demi-col, avec la longueur de base de l’encolure trouvée, soit : 6,6 : 1,25 = 5,28 cm.
(demi-encolure de base maille ou vêtement ample, 16,6 cm). Le cran d’épaule se trouve à 5,28 cm du milieu dos.
D’une façon classique, le col se construit au pli.
Figure n°3
Figure n°1
A B A E B
2,5
Milieu dos
Pliure
Milieu dos
DL au pli
Pliure
DL au pli
2,5 5,28 Cran épaule
D 16,6 C D F C

Pour déterminer la valeur du demi-col en maille, prendre cette On obtient alors le tracé final de ce col réalisé en maille.
longueur de base (16,6 cm) et lui enlever 1/5, soit :
16,6 - (16,6/5) = 16,6 - 3,32 = 13,28 cm.
La valeur de 1/5 est estimée pour une matière dont l’élasticité est
assez bonne. Au montage, le col sera détendu et devra retrouver la
longueur de l’encolure. Il est indispensable de retrouver la valeur
perdue de 3,32 cm grâce à l’élasticité de la matière.
Du milieu dos (points A, D), porter la largeur du demi-col en maille,
soit : 13,28 cm. On obtient alors les points E et F.
A E B A E
Milieu dos
Milieu dos
DL au pli
DL au pli
Pliure Pliure
D 13,28
C D F
F
dp studio | 297
5 TOME 3

COUPE À PLAT
COL BASE MAILLE

20% ÉLASTICITÉ
P. 276 | BASE MAILLE 20% D’ÉLASTICITÉ
Partir de la base maille du col.

Relever le rectangle de 5 cm x 13,28 cm, et appliquer la même trans-
formation (que celle réalisée sur le corps), avec les 20% d’élasticité.
Devant
Dessin technique
298 | dp studio
COL BASE MAILLE 20% ÉLASTICITÉ
Commencer par relever la base du col maille. Il est également possible de calculer cette position de cran.
Sur la base, le cran se situe à 5,28 cm du milieu dos (points A, D).
Sur le nouveau tracé (col base maille, 20% élasticité), le cran se
situe à : 5,28 x 0,9 = 4,75 cm. Cette valeur est à placer du milieu dos
(points A’, D’).
Figure n°1
A E
Figure n°3
Milieu dos
DL au pli
Pliure
A E
D A’ E’
F
Milieu dos
DL au pli
Pliure
Cran épaule
D’ F’
D F
5,28
4,75
Figure n°2
1. Chercher le point central en traçant les diagonales du rectangle
de base. Sur ces diagonales, porter les mesures modifiées par le
coefficient multiplicateur, soit : 7,1 x 0,9 = 6,39 cm.
Pour déterminer le coefficient multiplicateur 20% /2 = 10%
100% - 10% = 90%, ou 0,9, coefficient multiplicateur. Figure n°4
2. Du point central (G), porter la valeur de 6,39 cm sur les quatre On obtient alors le tracé final de ce col rétréci à 20% de sa base
parties de diagonales. (points A’, E’, F’, D’).
On obtient les points A’, E’, F’, D’. Il ne reste plus qu’à joindre chacun
de ces points en lignes droites.
3. Pour le cran d’épaule, de la base, rejoindre le point central (G).

À l’intersection de la droite (points D’, F’), on obtient la position du Figure n°4
nouveau cran d’épaule.
A’ E’
Milieu dos
DL au pli
Pliure
Figure n°2 D’ F’
A E
A’ 6,3 9
7,1/ E’
Milieu dos
DL au pli
Pliure
D’ G F’
D F
dp studio | 299
LES ROBES
Sommaire
p 302 Robe évasée découpe bretelle encolure dégagée
p 312 Robe fourreau découpe princesse déplacée encolure dégagée
p 326 Robe coupée à la taille découpe princesse encolure dégagée dos
dp studio | 301
6 TOME 3
LES ROBES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
ROBE ÉVASÉE DÉCOUPE BRETELLE

ENCOLURE DÉGAGÉE
Pour définir le volume de base classique de cette robe, se servir du

corsage de base à une pince taille.
On se rappelle avoir 4 cm d’aisance à la poitrine, 2 cm à la taille
et 4 cm aux grandes hanches, volume suffisant pour cette base de
robe.
Dos Devant
Dessin technique
302 | dp studio
J D
H J’
I E
G
Milieu dos DL
ROBE ÉVASÉE DÉCOUPE BRETELLE ENCOLURE DÉGAGÉE

F A
Carrure Carrure 3
B
A’
7
P
C
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°1 bis

Figure n°1
CALQUE
F
Mi
lie
ud
os
Figure n°1 G
Dos
1. Relever le corsage, devant et dos séparés.
dos J’ H
2. Tout d’abord, déterminer une encolure dégagée sur le devant. ule
Épa D
J
Sur le milieu devant, descendre un repère, 3 cm en dessous de la I ev a nt
u le d
ligne de carrure, point A (pour cet exemple). On obtient alors le E Épa
point A’.
De ce point A’, perpendiculairement au milieu devant, rentrer une
horizontale sur 7 cm, par exemple, nous donnant le point B. De ce
point B, remonter une perpendiculaire jusqu’à l’épaule. Carrure
3. Relever sur un calque (Figure n°1 bis) l’encolure devant (points C, B A’

A’, B, D et E) et dos (points F, G, H et I) en les associant par l’épaule
(points D, E pour le devant et H, I pour le dos).
Milieu devant
Devant
4. En respectant l’encolure de base au milieu dos (point G), chercher
la nouvelle encolure dégagée. On obtient le point J pour le devant et
C
le point J’ pour le dos.
5. Piquer la nouvelle encolure, sur le devant puis sur le dos, et retra-

cer au crayon.
dp studio | 303
6 TOME 3

COUPE À PLAT
J D
E
A
Carrure
Figure n°2 A’
B
P C
Poitrine
DL
Milieu devant DL
Figure n°2 Taille
1. Pour ce modèle, garder le tracé de base de la pince de taille et de

la pince d’épaule.
2. Définir la longueur d’ourlet souhaitée pour cette robe. Dans cet

Côté devant Devant
exemple, rester basique en descendant de 40 cm sous les grandes
hanches (points K, L). Porter cette valeur sur le milieu devant (point
M). De ce point M, perpendiculairement au milieu devant, tracer la
ligne d’ourlet en reportant sur cette ligne la largeur des grandes
hanches (points K, L) pour trouver le point N. S
Reste à relier ce point N au point L des grandes hanches.
3. Tracer le DL de la pince de taille en le prolongeant jusqu’à la ligne L Grandes hanches K

d’ourlet, point O.
4. Pour donner de l’évasé aux différents panneaux de la robe, de

chaque côté du DL (point O), porter 3 cm par exemple. De ces points
Q et R obtenus, rejoindre la base de la pince de taille (point S).
5. Pour évaser davantage le bas de la robe, et aussi pour équilibrer

le volume global de l’évasé, du point N sortir aussi de 3 cm (point T).
De ce point T rejoindre la courbe des grandes hanches, en tangente.
On se retrouve à toucher celle-ci au dessus du point L.
6. Sur chaque pente d’évasement créée (points S, Q - S, R - L, T),

porter des équerrages dans le bas pour aider au montage. Ces équer-
rages rejoignent les DL (points O et N).
On obtient alors, pour finir, les points Q’, R’ et T’.
40
T’ N R’ Q’
T 3 3 O 3 M
R Q
304 | dp studio
H J’
I
G
Milieu dos DL

CONSTRUCTION DU DOS
F
Carrure
Figure n°3
Poitrine
DL
DL
Taille
Figure n°3
1. Comme pour le devant, garder le tracé de base de la pince de taille
et de la pince d’omoplate.
Dos Côté dos

2. Définir la longueur d’ourlet. Descendre de 40 cm sous les grandes
hanches (points U, V). Porter cette valeur sur le côté dos, perpendi-
culairement à la ligne des grandes hanches (point V). On obtient le
point W. Il est important de garder la même longueur de côté, devant
Ab
et dos (segments points L, T = V, W).
3. De ce point W, perpendiculairement au milieu dos, tracer la ligne
d’ourlet. On obtient le point X.
U Grandes hanches
Pour garder une ligne d’ourlet parallèle au sol, il est nécessaire de
V remonter le point X du milieu dos, de 1 cm. On obtient alors le point
X’.
Tracer le DL de la pince de taille en le prolongeant jusqu’à la ligne
d’ourlet, point Y.
4. Pour donner de l’évasé aux différents panneaux de la robe, de

chaque côté du DL (point Y), porter 3 cm comme sur le devant. De
ces points Z et Aa, rejoindre la base de la pince de taille (point Ab).
5. Pour évaser davantage le bas de la robe, et aussi pour équilibrer le

volume global de l’évasé, du point W, sortir aussi de 3 cm (point Ac).
De ce point Ac rejoindre la courbe des grandes hanches, en tangente.
On se retrouve à toucher celle-ci au dessus du point V.
6. Sur chaque pente d’évasement créée (points Ab, Z - Ab, Aa - V,

40 Ac), porter des équerrages dans le bas, pour aider au montage. Ces
équerrages rejoignent les DL (points Y et W).
On obtient alors, pour finir les points Z’, Aa’ et Ac’.
X’
Z’ Aa’ Ac’
1 X
Z 3 Y 3 W 3 Ac
Aa
dp studio | 305
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4 bis
CALQUE
U Ab
V L S
Dos
Côté dos Côté devant Devant
os
eu d
M ili
Milieu devant
X’
1
X
Ad’
Ad
Y
Aa’
Z’
Y
Ac’ T’
W
N Q’ R’
O O
M
Figure n°4
1. Régler l’ourlet au calque (Figure n°4 bis), en relevant chaque 3. Pour le tracé de base de l’ourlet, respecter un équerrage par rap-
morceau, en partant par exemple du milieu devant (points K, M). port au milieu dos et milieu devant (points X et M). Ensuite, rejoindre
Continuer jusqu’au point R’ en marquant aussi le point O, et relever chaque point de l’ourlet à la règle et adoucir les angles au pistolet
le côté (points S, R’). pour obtenir une courbe régulière.
2. Pivoter le calque, de façon à placer le côté (points S, R’) sur le côté 4. Ne pas oublier que l’ourlet définitif dans le dos remonte de 1 cm.
(points S, Q’). Poursuivre ensuite le relevé jusqu’au point T’ en mar- Sur la partie dos, entre les points X’ et Ac’, chercher alors une courbe
quant les points O et N, puis la ligne de côté en tangente à la courbe harmonieuse, au pistolet, tout en respectant l’équerrage du milieu
de hanches. Basculer sur le dos, en plaçant le côté devant démarrant dos (point X’).
au point T’, sur le côté dos démarrant au point Ac’. Poursuivre le
5. Piquer les tronçons de courbes correspondant à chaque morceau
relevé jusqu’au point Z’ en marquant les points W et Y, puis relever
puis retracer au crayon.
le côté (points Z’, Ab). Pivoter ensuite le calque de façon à placer le
côté (points Ab, Z’) sur le côté (points Ab, Aa’), puis finir le relevé du
milieu dos (points X, X’, U) en marquant le point Y.
306 | dp studio
Figure n°4
J D
H J’
I E
G
Milieu dos DL

A
F Carrure
Carrure
A’
B
P
C
Poitrine Poitrine
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Taille Taille
Ab
U Grandes hanches Grandes hanches

V L K
X’ Ad Ad’
Ac’ T’ N R’ Q’
Z’
X Aa R M
Z Y Aa’ W Ac T O Q
dp studio | 307
6 TOME 3

COUPE À PLAT
J
E
Figure n°5
Carrure
B A’
6
6
P P C
Poitrine
5 5
Milieu devant DL
Taille
Devant
Côté devant
S S
Grandes hanches
L K
DL
DL
Q’ R’
T’ M
N O O
308 | dp studio
H J’
I
G
Figure n°6
Milieu dos DL

F
Carrure
Figure n°5
1. Pour pouvoir placer les valeurs de coutures, séparer les deux mor-
ceaux du devant, le devant et le côté devant, sans oublier de placer
le DL sur le côté devant avant la séparation.
2. Au niveau du point de poitrine P, sur le côté devant, adoucir l’angle

Poitrine
formé par les deuxièmes côtés de pince d’épaule et de taille.
3. Ensuite, pour le montage, placer des crans 6 cm au dessus du

point de poitrine sur le premier et le deuxième côté de la pince
d’épaule, puis 5 cm en dessous du point de poitrine sur le premier
DL
DL
et le deuxième côté de la pince de taille (faire cela sur le devant et
le côté devant).
4. À la base de la pince de taille (point S), adoucir légèrement au

pistolet les angles formés.
5. Adoucir aussi tous les angles formés au niveau de la taille (la pince
et la couture de côté). Taille
Dos Côté dos
Ab
U Grandes hanches
V
Figure n°6
Pour pouvoir séparer le dos et le côté dos afin d’y placer les valeurs de
coutures, rejoindre le premier côté de la pince d’omoplate au sommet
de la pince de taille.
X’ Ad Ad’
Z’ Ac’
X
Z Y Aa Aa’ W Ac
dp studio | 309
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
J’
I
G
Milieu dos DL
F
Carrure
Figure n°7
Séparer ensuite le dos du côté dos, sans oublier de positionner le DL
sur chacun des morceaux. Poitrine
1. À l’aide du pistolet, crosse vers le haut, adoucir les deux angles

obtenus, au niveau du sommet de la pince de taille et de la base de
la pince d’omoplate (à faire sur le dos et le côté dos).
2. À la base de la pince de taille (point Ab), adoucir légèrement au

pistolet les angles formés.
DL
DL
3. Adoucir aussi tous les angles formés au niveau de la taille (la
pince, la couture de côté et le milieu dos).
Taille
Dos Côté dos
Ab Ab
Grandes hanches
U V
X’ Ad’ Ad
Ac’
Aa’ Z’ W
X Y Y
310 | dp studio
J
J’
I
G Figure n°8 E

Milieu dos DL
F Carrure
Carrure
B A’
6
6
P P C
Poitrine Poitrine
5 5
Milieu devant DL
DL
DL
DL
DL
Taille Taille
Dos Ab Ab Côté dos Côté devant Devant
S S
Grandes hanches
U Grandes hanches
L K
V
X’ Ad’
Ad R’
Ac’ T’ N O Q’ O M
Figure n°8
On obtient alors le tracé final de cette robe.
dp studio | 311
6 TOME 3

COUPE À PLAT
ROBE FOURREAU DÉCOUPE

PRINCESSE DÉPLACÉE ENCOLURE
DÉGAGÉE
Pour ce modèle de robe, réaliser une découpe princesse déplacée

vers le côté, ainsi qu’une encolure arrondie et dégagée.
Pour définir le volume de base classique de cette robe, se servir du
corsage de base à une pince taille (ou autre base selon le modèle
à créer). On se rappelle avoir 4 cm d’aisance à la poitrine, 2 cm à la
taille et 4 cm aux grandes hanches, volume suffisant et choisi pour
cette base de robe.
Dos Devant
Dessin technique
312 | dp studio
Figure n°1 0,5
0,5
E’
A A’ E
Ai Aj F
G
B
ROBE FOURREAU DÉCOUPE PRINCESSE DÉPLACÉE ENCOLURE DÉGAGÉE

Milieu dos DL
À maintenir
Carrure Carrure
D
5
P
C
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°1 bis
CALQUE
Figure n°1
Mi
lie
ud
os
1. Relever le corsage, devant et dos séparés. Dos

G
2. Pour commencer, définir la nouvelle encolure pour ce modèle.
Redéfinir tout d’abord l’épaule dos en supprimant la pince d’omo- A’
A
E
plate qui devient de l’embus à résorber au fer, principe choisi pour ce os
u le d E’
modèle. Pour cela, rejoindre les points A et B en ligne droite. Épa a nt
B d ev
ule
Épa
3. On détermine une encolure dégagée sur le devant. Sur le milieu F
devant, pour la base d’encolure, remonter un repère 5 cm au dessus

de la ligne de poitrine (point C) puis dégager le sommet d’épaule de
0,5 cm vers la gauche (point E). On obtient alors les points D et E’. Dé- Devant
gager aussi l’encolure dos (point A), de 0,5 cm. On obtient le point A’.
4. Relever au calque (Figure n°1 bis) l’encolure devant et dos avec les
nouveaux repères, en les associant par l’épaule (points A, B pour le
dos et E, F pour le devant). En respectant la base au milieu dos (point D
G), à l’aide d’un pistolet, chercher la courbe de la nouvelle encolure

Milieu devant
passant par les points D, E’, A’.

C
5. La piquer sur le tracé du devant puis du dos, et retracer au crayon.
dp studio | 313
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
E’ E
F
Figure n°2
1. Pour ce modèle, déplacer légèrement, la pince de taille pour déca- Carrure
ler la découpe princesse par rapport au point de poitrine. Déporter
chaque point de la pince de taille (points P, H, J, I), de base, de 1,25 cm
par exemple, vers le côté. Retracer la nouvelle pince exactement de
la même façon (points P’, H’, J’, I’). D
La valeur de décalage pour la pince de taille peut-être comprise entre
0,5 et 3 cm environ. Au delà des 3 cm, une valeur d’embus trop im-
portante risque d’apparaître au niveau de la ligne de poitrine et elle P C
serait difficile à résorber au fer. Si une pince est reconstituée, il est P’ 1,25 Poitrine
alors possible d’aller au delà des 3 cm.
2. Tracer le DL de la nouvelle pince en le descendant au delà des

grandes hanches.
Milieu devant DL
3. Définir la longueur d’ourlet souhaitée. Dans cet exemple, rester
basique en descendant de 40 cm sous les grandes hanches (points
K, L). Porter cette valeur sur le milieu devant, à partir du point K, pour
obtenir le point M.
1,25
4. À partir de ce point M, tracer une perpendiculaire au milieu devant I’ I
puis l’arrêter à la perpendiculaire du point L. On obtient alors le H’ H Taille
point N.
5. À l’intersection de la ligne d’ourlet (points M, N) et du DL de la

nouvelle pince, on obtient le point O. Porter 0,5 cm de chaque côté de
Devant
ce DL pour entraver légèrement cette couture. De ces points, rejoindre
la base de la nouvelle pince de taille (point J’).
6. Pour entraver davantage le bas de la jupe, du point N, rentrer de

2 cm (point N’). De ce point N’, rejoindre les grandes hanches (point
J’ J
L).
1,25
Il est important de ne pas trop entraver sur les côtés sinon une poche
risque de se former au niveau des grandes hanches, augmentant le
L Grandes hanches K
volume des hanches. Il est préférable de partager la valeur d’entra-
vée souhaitée.
Si une poche se forme sur les hanches il est possible de former une
petite pince horizontale que l’on enlèvera lors de la conception du
patron. (Figure n°2 bis)
40
N’ O’’ O’
N M
0,5 0,5
2
O
314 | dp studio
Figure n°2 bis
R R
Q Q
P’ P’
Côté devant Côté devant
I’ I’
DL
DL
Déplacement
Pince à supprimer L L par pivot
An’
O’’ An’ O’’
dp studio | 315
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3
E’ E
S’ F
S
V’
V
Figure n°3 bis

U’ T’
U R’ T Carrure
CALQUE
R
8,5
S
D
Q
V
P’’ P C
P’ Poitrine
Milieu devant DL
U
R
I’ I
P’ P H’ H Taille
Côté devant Devant
Figure n°3
J’ J
1. Déterminer ensuite un point sur l’entournure pour pouvoir tracer
la découpe princesse. De la base d’entournure (point Q), mesurer sur
la courbe d’entournure, 8,5 cm par exemple, pour placer ce repère
L Grandes hanches K
(point R). À l’aide du pistolet, tracer la découpe en rejoignant le
sommet de la nouvelle pince de taille (point P’).
2. La valeur de la pince d’épaule de base va pivoter dans la découpe

princesse pour ne plus visualiser de pince à ce niveau (la pince n’a
pas disparu, elle existe toujours, mais dans une découpe, afin de ne
DL
plus la voir une fois le vêtement monté).

3. Pour ce pivot de pince, relever ,sur un calque (Figure n°3 bis),
le point de poitrine de base (point P), le deuxième côté de pince
d’épaule (points P, S), la carrure (points T, U), le reste d’épaule
jusqu’à l’extrémité de celle-ci (points S, V), la courbe d’entournure
jusqu’au point R avec le cran de montage et la courbe de la découpe
jusqu’au point P’ (sommet de la nouvelle pince de taille).
4. Revenir sur le tracé puis, du point de poitrine P, pivoter le deu-

xième côté de la pince (points P, S) sur le premier (points P, F), puis
relever l’ensemble du tracé du calque (points T’, S’, V’, U’, R’, P’’). On
obtient ainsi la pince dans la découpe princesse, entre les points R
et R’. On remarque que le point P’ s’est déplacé au point P’’. Cela va
créer un léger embus lors du montage de la découpe princesse.
N’ O’’ O’
N M
316 | dp studio
Figure n°4
A A’
G

B CONSTRUCTION DU DOS
À maintenir
Milieu dos DL
Figure n°4
Carrure 1. Comme pour le devant, déplacer légèrement la pince de taille pour
décaler la découpe princesse. Déporter chaque point de la pince de
taille (points W, X, Y, Z), de base, de 1,25 cm, comme sur le devant,
W W’
vers le côté. Retracer la nouvelle pince exactement de la même façon
(points W’, X’, Y’, Z’).
Tracer le DL de la nouvelle pince en le descendant au-delà des
grandes hanches.
Poitrine 1,25 2. Définir la longueur d’ourlet, en portant les 40 cm, placés sur le
devant. Porter cette valeur, à la verticale, sur le côté, à partir du point
Aa, pour obtenir le point Ab.
Dos
3. À partir de ce point Ab, tracer une perpendiculaire à la ligne de
côté (points Aa, Ab) puis l’arrêter à la perpendiculaire du point Ac.
On obtient alors le point Ad.
4. Sur le milieu dos, remonter ensuite le point Ad de 1 cm, de façon à

retrouver les 40 cm de hauteur entre les grandes hanches et l’ourlet.
1,25
Z Z’
On obtient alors le point Ad’.
X X’
Le devant est 1 cm plus long. Cela est normal, car le point Ac (grandes
Taille
hanches) est remonté de 1 cm par rapport au point K, pour respecter
la hauteur taille - grandes hanches sur le milieu dos qui doit être de
19 cm (la taille étant descendue de 1 cm au milieu dos par rapport au
milieu devant et les grandes hanches devant être horizontales sur le
DL
mannequin).
5. À l’intersection de la ligne d’ourlet (points Ab, Ad) et du DL de
Y Y’ la nouvelle pince, on obtient le point Ae. De chaque côté de ce DL,
porter 0,5 cm pour entraver légèrement cette couture. De ces points,
1,25 rejoindre la base de la pince de taille (point Y’).
6. Pour entraver davantage le bas de la jupe, du point Ab, rentrer

Ac Grandes hanches de 2 cm (point Ab’). De ce point Ab’, rejoindre les grandes hanches
Aa
(point Aa).
40
Ad’ Ab’
1 Ad Ae’ Ae’’ Ab
0,5 0,5 2
Ae
dp studio | 317
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
A A’
Ai Aj
G
B
À maintenir
Milieu dos DL
2,5 Ag
Carrure 10,5
2,5
W
W’
Af
Figure n°5 Poitrine
1. Déterminer ensuite un point sur l’entournure pour pouvoir tracer

Dos Côté dos
la découpe princesse. De la base d’entournure (point Af), mesurer sur
la courbe d’entournure, par exemple 10,5 cm, pour placer ce repère
(point Ag). Avec le pistolet, tracer la découpe en rejoignant le sommet
de la nouvelle pince de taille (point W’).
2. Sur cette courbe, en biais (points W’,Ag), placer des crans de

montage à 2,5 cm de chacun des points W’ et Ag.
Z Z’
Taille X X’
DL
DL
Y Y’
Ac Grandes hanches
Aa
Ad’
Ab’
Ad Ae’ Ae’’ Ab
Ae
318 | dp studio
POUR LA PINCE D’OMOPLATE, IL EST POSSIBLE DE

CHOISIR PLUSIEURS SOLUTIONS
DE CONCEPTION
Figure n°6
A’
0,5
B
B’’
À maintenir
Milieu dos DL
Al
Ag
Carrure
W’
Al’
Ag
Figure n°6 bis

W’
CALQUE
Poitrine Af
Poitrine
B’’
Al Ag
Al’
W’
Af
Figure n°6
première solution
Si la matière choisie est trop sèche, il est tout de même possible
de supprimer la pince d’omoplate. Au lieu d’avoir un centimètre
d’embus, il faudra diminuer celui-ci en passant à 0,5 cm pour ne
pas être trop gêné lors du montage. De ce fait, réduire la longueur
d’épaule à l’extrémité d’épaule, de 0,5 cm. Pour cela, sur un calque
(Figure n°6 bis), à l’horizontale de l’extrémité d’épaule (point B),
rentrer de 0,5 cm (point B’’), puis tracer la nouvelle épaule (points
A’, B’’). Retracer ensuite la nouvelle entournure en ayant pris soin
de rattacher le panneau n°3 (le côté dos). Respecter l’équerrage à
l’extrémité d’épaule. On obtient deux nouveaux points à l’intersection
de la découpe princesse (points Al et Al’).
dp studio | 319
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
deuxième solution
Pour la base de la robe, nous avons décidé de remplacer la pince
d’omoplate par de l’embus, en supprimant celle-ci. Il faut, à ce
moment là, que la matière utilisée permette un bon travail de cet
embus, en le résorbant parfaitement au fer.
Figure n°7
A’ Figure n°8
troisième solution
B On garde la pince d’omoplate d’origine.
À maintenir
Milieu dos DL
Ag
Carrure
Figure n°8
Ag
W
A’ Ai
Aj
W’
B
Poitrine Af
Milieu dos DL
Poitrine
Ah
Carrure Ag
W’
Poitrine
320 | dp studio
Figure n°9 Figure n°9 ter
A’ A’
Ai Ai
Aj Aj’
B’
B
Milieu dos DL
Milieu dos DL
Ah
Ah
À maintenir
Ag’
Carrure Ag
Carrure Ak’ Ag
Ak Ak
W’ W’
W’
Af
Poitrine
Poitrine Poitrine
Figure n°9
quatrième solution
Il y a aussi la possibilité de pivoter la pince d’omoplate dans la dé-
coupe princesse. Pour cela, de la base de la pince d’omoplate (point
Ah) rejoindre la courbe de la découpe princesse pour obtenir le point
Ak. Prendre un calque (Figure n°9 bis) et relever le deuxième côté
de la pince d’omoplate (points Ah, Aj), l’épaule jusqu’à l’extrémité
CALQUE
d’épaule (points Aj, B), l’entournure jusqu’au point Ag et la courbe
de la découpe jusqu’au point Ak.
1. Sur le tracé papier (Figure n°9 ter), de la base de la pince d’omo- Aj
plate (point Ah) pivoter le deuxième côté de la pince du calque sur le B

premier côté du papier (points Ah, Ai), puis piquer l’ensemble du tracé
du calque sur le papier (points Aj’, B’, Ag’, Ak’). La pince d’omoplate
est ainsi fermée mais de l’embus a été créé au niveau de la découpe
princesse : le point Ak s’est déplacé en Ak’ (la pince se retrouve à ce
Ah
niveau mais elle s’est transformé en embus).
2. Retracer une courbe régulière de façon à enlever les angles formés Ag
aux points Ak et Ak’. Ak
3. Placer ensuite des crans de montage. Des points Ag’ et Ag rentrer

sur la courbe, de 2,5 cm sur le dos et le côté dos. Puis, à partir du
sommet de la nouvelle pince de taille (point W’), remonter un cran à
2,5 cm, sur la courbe de la découpe princesse. (Pour cet exemple, on
Figure n°9 bis
se retrouve avec une mesure pour le dos, entre les crans, de 6,5 cm,
puis pour le côté dos, avec une valeur de 6 cm. Il y a donc 0,5 cm
d’embus à résorber au montage, ce qui n’est pas grand chose).
dp studio | 321
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°10 bis
CALQUE
Y’
J’
K
Ac Aa L
Côté dos Côté devant Devant

Dos
Côté
os
M ilieu d
Milieu devant
An An’ O’’ O’
Am Am’
M
Ab’ N’
Ad’
Ae’ Ae’’
Ad
Figure n°10
1. Régler l’ourlet au calque (Figure n°10 bis) en relevant l’ensemble et 3. On obtient alors les nouveaux points Am et Am’, à l’intersection
en partant par exemple du milieu devant (points K, M). Continuer vers de la découpe princesse et les points An et An’, à l’intersection des
le point O’ du devant avec la ligne de couture (points J’, O’), pivoter coutures de côtés.
sur l’autre ligne de couture (points J’, O’’) et rejoindre le point N’ du
4. Piquer les tronçons de courbes correspondant à chaque morceau,
côté, en montant jusqu’au point L. Basculer sur le dos en plaçant
puis retracer au crayon.
le côté devant (points L, N’) sur le côté du dos (points Aa, Ab’) puis
continuer à relever la couture (points Y’, Ae’’). Basculer à nouveau
cette couture sur l’autre (points Y’, Ae’), pour finir en relevant le milieu
dos (points Ac, Ad’).
2. Pour le tracé de l’ourlet, respecter un équerrage par rapport au

milieu dos et milieu devant (points Ad’ et M) puis ensuite, avec le
pistolet, chercher à définir une courbe la plus régulière possible. On
observe que le devant reste à l’horizontale. Seuls le côté devant, le
côté dos et le dos s’incurvent.
322 | dp studio
Figure n°10
A A’ E’ E
Ai Aj S’ F
G

S
B
À maintenir V’
Milieu dos DL
Ah
Ag U’ T’
Carrure U R’ T Carrure
R
W W’
Af Q D
P’’ P C
Poitrine P’ Poitrine
Milieu devant DL
Z Z’ I’ I
Taille X X’ H’ H Taille
DL
DL
DL
Y Y’
J’ J
Ac Grandes hanches Grandes hanches

Aa L K
Ad’ Am Am’ An An’

N O’’ O’
Ad M
Ae’ Ae’’ Ab N’
Ab’
Ae O
dp studio | 323
6 TOME 3

COUPE À PLAT
A’ E’
G
B V’
À maintenir
Milieu dos DL
Figure n°11
Ag Ag U’ Carrure
Carrure R’
R
6
6
W’ W’ D
Af Q
12,35 12,45
P’’ P
C
P’ P’ Poitrine
Poitrine
5 5
Milieu devant DL
X’ Z’ I’ H’ Taille
Taille
DL
DL
DL
Y’ Y’
J’ J’
Grandes hanches
Grandes hanches
Ac Aa L K
Ad’ Am Am’ An An’ O’’ O’ M
Figure n°11
1. Pour pouvoir placer les valeurs de coutures, relever chaque mor- 3. Pour le montage, prévoir des crans permettant de prendre en
ceau séparément : le devant, le côté devant, le côté dos et le dos. Ne compte l’embus créé. Des points R et R’, descendre un cran à 6 cm,
pas oublier de positionner le DL sur chacun des morceaux. puis du point P’, descendre un cran à 5 cm, sur chacun des côtés de
À la base des nouvelles pinces de taille devant et dos, adoucir légè- la nouvelle pince de taille.
rement au pistolet l’angle formé puis adoucir tous les angles formés
4. Pour cet exemple, sur le devant entre les crans, on mesure
au niveau de la taille (les pinces, les coutures de côtés).
12,45 cm et sur le côté devant, 12,35 cm.
2. Pour finaliser le tracé, sur le devant, prolonger le premier côté de On a donc 0,1 cm d’embus à résorber au niveau de la poitrine, sur
la nouvelle pince de taille au delà du point P’ puis, avec le pistolet, en le devant.
restant tangente à cette ligne, rejoindre la courbe jusqu’au point R’.
324 | dp studio
A’ E’
G
Figure n°12
B
V’
À maintenir
Milieu dos DL

Ag Ag
U’ Carrure
R’
Carrure
R
D
Af Q
P’ P’ C
Poitrine Poitrine
Milieu devant DL
X’ Z’ I’ H’
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Ac Aa L K
Ad’ Am Am’
An An’ O’’ O’ M

Entre les points P’ et P’’, de l’embus avait été créé avec le pivot de la On obtient alors le tracé final pour cette robe.
pince d’épaule. Avec la retouche de la courbe de la découpe entre les
points R’ et P’, cet embus a été réduit. Cette valeur d’embus finale ne
doit pas être trop importante de façon à pouvoir être résorbée au fer.
Sur le dos, lorsque les morceaux ont été séparés, il est possible qu’il
soit nécessaire de retoucher les courbes de cette découpe princesse.
dp studio | 325
6 TOME 3

COUPE À PLAT
ROBE COUPÉE À LA TAILLE

DÉCOUPE PRINCESSE ENCOLURE
DÉGAGÉE DOS
Cette robe, coupée sous la taille, est constituée de découpes prin-

cesses et la partie jupe est développée en volume évasé, avec des
godets sur le dos et des plis couchés sur le devant. Un décolleté
dans le dos ponctue ce modèle.
Pour définir le volume de cette robe, se servir du corsage de base

à une pince taille. On se rappelle avoir 4 cm d’aisance à la poitrine,
2 cm à la taille et 4 cm aux grandes hanches, volume suffisant pour
notre base de robe.
Dos Devant
Dessin technique
326 | dp studio
3 3
Figure n°1 C
G G’ C’
H D
F
B
Milieu dos DL 1,5
B’
ROBE COUPÉE À LA TAILLE DÉCOUPE PRINCESSE ENCOLURE DÉGAGÉE DOS

Carrure Carrure
E’
4,5
P
E A
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
Grandes hanches
K Grandes hanches
L J I
40
40
40
R
O
R’ Q N M
dp studio | 327
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°1
Relever le corsage, devant et dos séparément
1. Déterminer une encolure dégagée dans le dos. Pour cela, relever 4. À partir du point M, tracer une perpendiculaire au milieu devant,
au calque (Figure n°1 bis) l’encolure de base devant (points A, B, C, D) en rejoignant le point N. Faire la même chose du point O jusqu’au DL
et dos (points E, F, G, H) en les associant par l’épaule (points C, D pour de la pince de taille (point R). Finir par une nouvelle perpendiculaire
le devant et G, H pour le dos). Sur le milieu devant, pour cet exemple, au DL de la pince de taille partant du point Q, celle-là jusqu’au DL de
descendre un repère 1,5 cm au dessous de la base d’encolure (point la pince de taille aussi (point R’).
B). On obtient alors le point B’. Puis dégager les sommets d’épaule
5. Afin de respecter l’horizontale des grandes hanches, on se
(points C et G) de 3 cm vers la gauche, pour obtenir les points (C’ et
retrouve toujours avec un écart entre le côté dos et le milieu dos.
G’). Sur le milieu dos, remonter un repère 4,5 cm au dessus de la
Il est dû au décalage qu’il y a sur la base.
ligne de poitrine (point E) pour obtenir le point E’, la nouvelle base
Ce décalage sera rectifié lors du réglage de l’ourlet.
d’encolure.
2. À l’aide du pistolet, chercher la courbe de la nouvelle encolure.

Ne pas oublier les équerrages milieu devant et milieu dos (points
B’ et E’). Piquer la nouvelle encolure sur le devant puis sur le dos, et
retracer au crayon.
3. Définir la longueur d’ourlet souhaitée.

Dans cet exemple, rester basique en descendant de 40 cm sous
les grandes hanches (points I, J pour le devant et K, L pour le dos).
Porter cette valeur sur les verticales du milieu devant, du milieu dos
et des côtés (points M, N, O, Q).
Figure n°1 bis
CALQUE
E
Figure n°2
1. La robe étant coupée sous la taille, déterminer à quel niveau
E’
placer cette découpe, soit pour cet exemple : au milieu devant, 9 cm
sous la taille (point S), au côté, 3 cm sous la taille (points T et U) et
au milieu dos, également 9 cm sous la taille (point V). On obtient les
points S’, T’, U’, V’.
Ces valeurs peuvent bien sûr changer à tout moment, selon le style
souhaité.
Sur le dos, du point V’, tracer une horizontale (parallèle à la ligne de
Mi
s
do
li e
re taille), sur 4,5 cm (point W). Cette horizontale servira à placer des
ud
u
arr
os
C
godets et la courbe de l’empiècement partira de ce point pour le dos.
F
2. Pour tracer cette découpe, prendre un calque (Figure n°2 bis) et
relever la partie jupe de la taille à l’ourlet, en fermant les pinces de
G taille.
G’ C Commencer par relever le devant (points S , S’, I, M, Aa, Y, X) avec le
H C’
premier côté de la pince de taille, pivoter ensuite le premier côté de
D
pince (points Y, X) sur le deuxième (points Y, Z) et continuer à relever
B les points Y, Aa’, N, J, T’, T, Z.
B’ 3. Pour pouvoir obtenir une découpe parfaitement continue devant
et dos, il est indispensable d’associer le devant et le dos. Pour cela,
Milieu devant
commencer par placer le point J (grandes hanches devant) sur le

point L (grandes hanches dos). Faire glisser petit à petit la courbe de
hanches devant sur celle du dos pour enfin venir rejoindre le point
T’ au point U’. Continuer à relever la partie dos (points U’, L, Q, R’,
Ac, Ad, U) avec le deuxième côté de la pince de taille, pivoter ensuite
A
le deuxième côté (points Ac, Ad) sur le premier (points Ac, Ab) et
continuer à relever les points Ac, R, O, K, V’, W, V, Ab.
328 | dp studio
Figure n°2 C
G G’ C’
H D
F
Milieu dos DL B

B’
Carrure Carrure
E’
P
E A
Poitrine Poitrine
Milieu devant DL
V Ab Ad U T Z X S
Taille 3 3 Taille
U’ T’
U’’ T’’
9
Ae’ 9
Ae
4,5 Af’
Af
V’ S’
W
Ac
K Grandes hanches Grandes hanches

L J I
R
O
R’ Q N Aa M
dp studio | 329
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2 bis
CALQUE
V’
Ab Ad
K W
Af
Af’ U
T
U’ Z X
Ac T’ S
s U’’
o T’’
ud
li e
Mi
Ae
Ae’
S’
L
O Y
J
Dos
Devant
R’’
R’
Milieu devant
Aa’
Aa M
Figure n°2 (suite)

4. Du point S’ sur le devant, placer un équerrage. Chercher ensuite 7. Se positionner ensuite sur le milieu dos (papier) et faire la même
une courbe d’empiècement harmonieuse et régulière en s’appuyant opération, en piquant d’abord le premier tronçon jusqu’au premier
sur cet équerrage du devant, le point W sur le dos, et en rejoignant côté de la pince de taille (points V, V’, W, Af, Ab), puis ouvrir la pince
les points T’, U’ qui ne forment plus qu’un point, crosse vers le bas. en pivotant le point Ab sur le point Ad et finaliser le piquage de la
On obtient ainsi un angle au niveau des points T’, U’ qu’il faut adoucir. courbe sur le dernier tronçon (points Ad, Af’, U’’, U).
On se retrouve alors avec une courbe légèrement sous ces points et
8. Tracer au crayon chaque portion de courbe en respectant le sens
l’on obtient les nouveaux points T’’ et U’’.
du pistolet, selon croquis.
5. La courbe de l’empiècement coupe les pinces de taille devant aux
9. L’ourlet du dos est à retracer au pistolet à cause du décalage entre
points Ae, Ae’, et dos aux points Af, Af’.
les points R et R’. On obtient alors le point R’’.
6. Une fois cette courbe trouvée sur le calque, se repositionner sur L’ourlet du devant s’adoucit au pistolet, au niveau des points Aa et
le milieu devant (papier) et piquer le premier tronçon de la courbe Aa’.
jusqu’au premier côté de la pince de taille (points S, S’, Ae, X). Ouvrir
cette pince en pivotant du point X sur le point Z puis continuer à
piquer la courbe sur le deuxième tronçon (points Z, Ae’, T’’, T).
330 | dp studio
CONSTRUCTION DE LA JUPE DEVANT
Figure n°3 bis

Figure n°3 ter
CALQUE
T’’
T’’
Ae Ae
Ae’ Ak Ai
Ag S’ Ae’ Ak’ Ak Ai’ Ai
Ag’ Ag
1A 1B 1C S’
Y
J
Y
J
I
I
1,5
Milieu devant DL
1,5
1,5
Devant
Devant
1,5
1,5
Milieu devant
1,5
3 3 3
N
Aa’ M
Aa Al Aj Ah
N
Aa’ M
Aa Al’ Al Aj’ Aj Ah’ Ah
Figure n°3
1. Relever sur un calque (Figure n°3 bis) l’ensemble de la jupe devant 6. À l’aide d’un calque (Figure n°3 qua), relever les trois courbes
(points S’,I, M, Aa, Aa’, N, J, T’’, Ae’, Ae). du haut, formant les angles 1A, 1B et 1C, en marquant chacune des
Puis, sur ce tracé, placer les verticales représentant les plis couchés verticales des plis couchés.
à installer sur la partie devant. Du milieu devant (points S’, M), pla-
cer trois lignes espacées de 1,5 cm chacune (points Ag, Ah - Ai, Aj Exemple
- Ak, Al).
Pour l’angle 1A correspondant aux points Ae, Ak’ et Al’, placer le
2. Sur une autre feuille (Figure n°3 ter), placer une verticale sur la calque sur la verticale du pli suivant (points Ak, Al) puis piquer la
droite (DL). Pour pouvoir développer les plis couchés, placer une courbe jusqu’à la moitié de la profondeur du pli (3 cm).
horizontale au niveau des grandes hanches par exemple, et s’appuyer Tourner ensuite le calque et le replacer sur la verticale Ak’, Al’ de
toujours sur cette ligne lors du déplacement de chacun des tronçons façon que les points Ak’, Al’ du calque se re-positionnent sur eux-
(points S’, M, Ah, Ag puis Ag’, Ah’, Aj, Ai et Ai’, Aj’, Al, Ak). mêmes, mais à l’envers. Piquer la même courbe, toujours jusqu’au
On peut travailler de la sorte car les plis couchés restent verticaux. milieu de la profondeur du pli. Retracer au crayon le chapeau de pli
obtenu afin de bien respecter la position des plis couchés lors du
3. Commencer par placer le premier tronçon (points S’, M, Ah, Ag) sur
montage.
le DL, en plaçant la ligne des grandes hanches sur l’axe horizontal.
Faire la même chose avec les deux autres angles, 1B et 1C.
4. Porter ensuite la profondeur souhaitée pour chacun des plis, soit,
pour cet exemple, 3 cm. Sur la gauche du premier tronçon, placer Le fait d’avoir fermé la pince de taille au départ, lors de la recherche
une verticale à 3 cm puis placer le deuxième tronçon sur la gauche de la courbe de séparation entre le haut et la partie jupe, a donné
(points Ag’, Ah’, Aj, Ai). un volume de jupe en forme. La valeur de la pince une fois fermée, a
donné cette ouverture dans le bas (points Aa, Aa’). Pour cet exemple,
5. Porter à nouveau une profondeur de pli de 3 cm puis le troisième
on se contentera de cette évolution pour finaliser la partie jupe.
tronçon (points Ai’, Aj’, Al, Ak). Reste ensuite à porter la dernière
profondeur de pli de 3 cm, puis le reste du tracé de la jupe (points
Ak’, Al’, N, J, T’’).
dp studio | 331
6 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DE LA JUPE DOS
Figure n°4 bis
CALQUE
U’’
Af
Af’
Am Ao
V’
W
Figure n°3 qua

L
K’
CALQUE K
1,5
1A 1B 1C 1,5 Dos
1,5
Milieu dos
Q
O’ R
O An Aq Ar R’
Figure n°4 bis et n°4 ter

1. Pour cette jupe, prévoir trois godets et demi par demi-jupe, soit
sept godets au total. Le premier godet se situe sur le milieu dos
(points V’, O’) et les suivants se positionnent sur l’horizontale (points
V’, W), 1,5 cm après le point V’.
2. Sur le corsage de base, il existe une pince de cintrage sur le milieu 7. À l’aide du calque (Figure n°4 bis), à partir de cette verticale (milieu
dos. Pour ce modèle, il n’est pas nécessaire de la garder dans la dos) et en piquant sur le point V’, pivoter de façon à déterminer la
partie basse de la jupe car, au final, ce modèle sera assez ample sur demi-valeur du godet, soit : 10,5 cm et relever le tronçon (points V’,
le dos. Il suffit alors, du point V’, de descendre une verticale (parallèle Am, An, O’) qui devient, sur le tracé, l’empreinte (points V’, Am, An,
au DL) jusqu’à la base, pour obtenir le point O’ représentant notre O’’).
nouveau milieu dos (point V’, O’). On obtient aussi le point K’ au Du point Am, pivoter à nouveau en déplaçant le point An en An’ de
niveau des grandes hanches. façon à obtenir la valeur du godet, soit : 21 cm, et relever le tronçon
(points Am, Ao, Aq, An’).
3. Tracer trois verticales espacées de 1,5 cm, en partant du nouveau
Du point Ao, pivoter à nouveau en déplaçant le point Aq en Aq’ de
milieu dos (points Am, An - Ao, Aq - W, Ar).
façon à obtenir la valeur du godet, soit : 21 cm, et relever le tronçon
4. Relever sur un calque (Figure n°4 bis) l’ensemble de la jupe dos (points Ao, W, Ar, Aq’).
(points V’, Am, Ao, W, Af, Af’, U’’, L, Q, R’, R, Ar, Aq, An, O’). Du point W, pivoter à nouveau en déplaçant le point Ar en Ar’ de
façon à obtenir la valeur du godet, soit : 21 cm, et relever le dernier
5. Sur une autre feuille (Figure n°4 ter), placer une verticale sur la
tronçon (points W, Ar’, Q, L, U’’).
gauche, représentant le milieu dos de la jupe.
8. Pour tracer l’ourlet de jupe, à partir des points O’’, An, An’, Aq, Aq’,
6. Choisir une valeur de 21 cm pour chaque godet (valeur établie
Ar et Ar’, tracer des équerrages jusqu’au milieu de la valeur de godet.
selon le style).
On obtient des angles au milieu de chaque godet. Il faut ensuite les
Placer le nouveau milieu dos (points V’, O’) du calque, sur la verticale
adoucir avec le pistolet.
tracée sur la nouvelle feuille. La partie en pointillé a été supprimée
(points V’, K’, O’, O, K).
332 | dp studio
Figure n°4 ter

Q
es
s hanch
U’’
Grande
R’
Af’ Ac
Af
W R
Ao
Am
V’
Ar’
Dos
K
K’
21
Ar
Aq’
Milieu dos
21
Aq
21
An’
10,5
O’ An
O’’
O
dp studio | 333
6 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DE LA DÉCOUPE PRINCESSE DEVANT
Figure n°5
C
C’
Figure n°5 D
Aw
1. Déterminer un point sur l’entournure devant pour pouvoir tracer la Aw’
découpe princesse. De la base d’entournure (point As), mesurer sur la Av’
B
courbe d’entournure par exemple ,8,5 cm pour placer ce repère (point Av
At). Avec le pistolet, tracer la découpe en rejoignant le sommet de la B’
pince de taille (point P), et cela en restant en tangente au deuxième
côté de la pince d’épaule (points P, Aw).
2. Actuellement nous avons une pince d’épaule de base. Nous allons Au’ Carrure
passer cette profondeur de pince dans la découpe princesse pour ne Au At’ Ax
plus visualiser de pince à ce niveau (la pince n’a pas disparu, elle At 8
existe toujours, mais elle est dans la découpe, afin de ne plus la voir
8,5
une fois le vêtement monté). 8
3. Pour ce pivot de pince, relever sur un calque (Figure n°5 bis) As

le point de poitrine de base (point P), le deuxième côté de pince
d’épaule (points P, Aw), la carrure (points Au, Ax), le reste d’épaule P Poitrine
A
jusqu’à l’extrémité de celle-ci (points Aw, Av), la courbe d’entournure
jusqu’au point At avec le cran de montage (à 9 cm) et la courbe de la 5 5
découpe jusqu’au point P (sommet de la pince de taille). Côté devant Devant
Milieu devant DL
Figure n°5 bis
Z X Taille
T S
CALQUE
T’’
Aw
Ae’ Ae
Av
S’
Ax
Au
At
4. Du point de poitrine P, pivoter le deuxième côté de la pince (points
P, Aw) sur le premier (points P, D) puis relever l’ensemble du tracé du
calque (points P, Ax ,Aw, Av, Au, At). On obtient ainsi la pince dans
la découpe princesse.
Le point At s’est déplacé en At’.
P 5. Pour le montage, prévoir des crans de chaque côté du point P. Des

points At et At’, descendre un cran à 8 cm puis, du point P, descendre
un cran à 5 cm, sur chacun des côtés de la pince de taille.
334 | dp studio
CONSTRUCTION DE LA DÉCOUPE PRINCESSE DOS

Figure n°6
Soit 0,4 cm d’embus

(9,1 - 8,7 = 0,4 cm) 5. De la base de la pince d’omoplate (point Ay), pivoter le premier
G G’ G’’ côté de la pince du calque (points Ay, H) sur le deuxième côté du
F H’ Ba
papier (points Ay, Ba), puis piquer l’ensemble du tracé du calque sur
H
Bd le papier. La pince d’omoplate est ainsi fermée mais de l’embus a
été créé au niveau de l’encolure : le point Az s’est déplacé en Az’ (la
6
pince se retrouve à ce niveau mais elle est transformée en embus).
Milieu dos DL
Az’
Az
6. Retracer une courbe régulière de façon à enlever les angles formés
9,1
aux points Az et Az’.
Ay
Bc 7. Placer ensuite des crans de montage. De la base d’encolure (point
Carrure
Bg
Bd E’), remonter sur la courbe un cran à 9 cm. Puis, à partir de l’épaule
(point G’’), descendre sur la courbe d’encolure un cran à 6 cm.
9
11
Be
E’
Bf
Poitrine
E
Dos Côté dos
Figure n°6 bis
CALQUE
Taille Ab Ad U
V
G’
H
U’’
Af’
Af
V’ W Az
Ay
Figure n°6
1. De la base d’entournure, mesurer le long de l’entournure 11 cm,
pour situer la découpe (point Bc).
2. Du sommet de la pince de taille (point Be), rejoindre au pistolet le

point Bc. On obtient ainsi la découpe princesse.
3. Du point Bg, intersection avec la ligne de carrure, placer des crans

de montage sur les morceaux n°4 et 5.
4. Il est possible ensuite de supprimer la pince d’omoplate pour

placer de l’embus dans l’encolure dos.
Pour cela, de la base de la pince d’omoplate (point Ay), rejoindre la
courbe de l’encolure (point Az). Prendre un calque (Figure n°6 bis) et
relever le premier côté de la pince d’omoplate (points Ay, H), l’épaule
(points G’, H), l’encolure jusqu’au point Az et le tracé (points Az, Ay).
dp studio | 335
6 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
E
Mi
4
li e
ud
os
E’ Figure n°7 bis
9 ule
C’
Épa
D
s
do
u re
C arr
4 8,7
B’

Enforme devant
G’
C’
ule
H Épa
B’
Figure n°7 bis

Milieu devant
Recherche de l’enforme
d’encolure
A Épau
G’ le
H
Carrure dos
Milieu dos DL
Figure n°7
1. Pour l’encolure, avant le pivot de la pince d’omoplate, faire un E’
enforme de propreté, de 4 cm de largeur par exemple, de façon à pou-
voir, lors du montage, résorber l’embus créé par la pince d’omoplate.
E
Il est possible de prévoir différentes finitions intérieures, l’essentiel
Enforme dos
étant de pouvoir résorber l’embus existant sur le morceau du dessus.
2. De la ligne d’encolure de la robe, porter en parallèle le bord de

l’enforme, à 4 cm.
(pour cet exemple, on se retrouve avec une mesure pour le dessus
(pièce n°4), entre les crans, de 9,1 cm puis, pour l’enforme, une va-
leur de 8,7 cm. Il y a donc 0,4 cm d’embus à résorber au montage).
3. Pour ce modèle, il a été décidé de créer une couture au niveau de

l’épaule, pour cet enforme (Figure n°7 bis). Les milieux devant et dos
sont alors au pli, indiquant que l’ouverture, pour ce modèle, sera faite
sur le côté par un zip invisible.
336 | dp studio
Figure n°8
C’
G’’ D
Aw’
Bb Av’
B’
À maintenir
Bc Carrure
Au’ Ax’
Bc
Bg At’
Bg Bd
At
Be
E’
Be
Bf As
Poitrine Poitrine
E P A
P’ P
Milieu dos
Dos Devant
Milieu devant DL
Côté dos Côté devant
DL
DL
DL
Taille Taille
V Ab X S
Ad U T Z
U’’ T’’
Af Ae
S’
V’ W Af’ Ae’
dp studio | 337
6 TOME 3

COUPE À PLAT
T’’
Ae
Figure n°8
Ae’ Ak’ Ak Ai’ Ai Ag’ Ag 1. Pour pouvoir placer les valeurs de coutures, relever chaque mor-
S’
ceau de la partie haute, séparément : le devant, le côté devant, le
côté dos, le dos, l’enforme devant et dos, la partie jupe devant et la
partie jupe dos.
J Gran
des h
anche
s
2. Une fois les morceaux séparés, il est nécessaire de rectifier le
côté devant, au niveau de la poitrine. En effet, un angle s’est formé
I
au niveau du point P, qu’il est nécessaire d’adoucir. On obtient alors
le point P’.
3. Ne pas oublier de positionner le DL sur chacun des morceaux.

Milieu devant DL
4. Pour les DL de la partie jupe, il est souhaitable d’organiser le mon-

tage en respectant un équilibre entre le devant et le dos. Pour cela, le
Devant
milieu devant étant sans couture, le prendre comme DL de référence,
ce qui donne un certain faux biais au niveau de la couture de côté.
5. Reporter alors ce faux biais du devant sur la couture de côté du

Pli dos, afin de garder un équilibre au montage, et définir en même temps
Pli le DL dépendant de ce faux biais (comme sur le devant).
Pli 6. Adoucir ensuite chaque angle au niveau de la taille, également au
niveau du point de poitrine P’.
M
Al’ Al Aj’ Aj Ah’ Ah
Figure n°8
U’’
K’ V’
O’ Am Ao Af Af’
Milieu dos
W
L
es
es hanch
Grand
Dos
DL
338 | dp studio
Figure n°9
C’
G’’
Bb Av’
B’
À maintenir
Bc Bc
Au’ Carrure
Bg Bd
At’
At
Be Be
E’
Bf As
Poitrine Poitrine
E P
P’ A
Milieu dos
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Taille Taille
V Ab Ad U T Z X S
U’’ T’’
Af Ae
Af’ Ae’
V’ W S’
Figure n°9
On obtient alors le tracé final de cette robe.
dp studio | 339
LA VESTE TAILLEUR
DE BASE
Sommaire
p 342 Veste tailleur de base avec un petit côté (3 morceaux)
dp studio | 341
7 TOME 3
LA VESTE TAILLEUR DE BASE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
VESTE TAILLEUR DE BASE

AVEC UN PETIT CÔTÉ
(3 MORCEAUX)
P. 434 | MANCHE TAILLEUR
P. 562 | COUTURAGE POUR LA VESTE TAILLEUR DE BASE
P. 582 | DOUBLURE ET PAREMENTURE POUR LA VESTE
TAILLEUR DE BASE
Pour cette base, il est prévu la construction d’un devant, d’un dos
et d’un petit côté. Il s’agit là d’une construction spécifique pour la
veste tailleur.
Déterminer les mesures à utiliser pour la construction du rectangle de

base.
La hauteur de la veste est estimée à 70 cm. L’ourlet se situera ainsi
sous les grandes hanches.
Pour la largeur, partir du tour de poitrine de base, soit : 87 cm. Pré-
voir une aisance moyenne totale de base de 8 cm, auxquels rajouter
5 cm, pour compenser les pertes subies lors de la construction des
pinces de cintrages. On obtient alors une largeur de : (87 + 8) + 5 =
100 cm, soit par moitié : 100/2 = 50 cm.
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
342 | dp studio
Figure n°1
50
A K B
VESTE TAILLEUR DE BASE AVEC UN PETIT CÔTÉ (3 MORCEAUX)

Ligne écart poitrine
Milieu dos DL
27
E P Poitrine F
9,5
70
Milieu devant DL
17
G Taille H
DL petit côté
20
I Grandes hanches
J
D L 26 C
24
Figure n°1
1. Tracer le rectangle de base de 50 x 70 cm (points A, B, C, D). Du point A, porter la largeur du dos, 24 cm (point K), puis tracer une
Positionner les lignes de poitrine, de taille et de grandes hanches. verticale jusqu’en bas (ligne de côté) ; on obtient alors le point L. On
Pour la hauteur de poitrine, du point A, descendre de 27 cm et tracer obtient automatiquement le volume du devant qui est égal à 26 cm
une horizontale du milieu dos au milieu devant (points E, F). (points K, B).
2. De la ligne de poitrine (points E), descendre une autre horizontale 3. Définir la ligne d’écart poitrine représentant l’écartement entre
17 cm plus bas, correspondant à la ligne de taille (points G, H). les deux points de seins, soit : 19 cm pour cet exemple. Comme pour
Puis, de la ligne de taille (point G), descendre à nouveau de 20 cm ce tracé, on travaille par moitié ; diviser cet écartement par deux,
une horizontale pour la ligne de grandes hanches (points I, J). puis du milieu devant (point F) sur la ligne de poitrine, porter cette
Partager la largeur du rectangle pour déterminer le volume du dos et valeur. On obtient alors le point P (point de poitrine) à 19/2 = 9,5 cm.
le volume du devant, sans oublier le décalage proportionnel, soit :
50/2 = 25 cm Pour ce tracé, commencer par la construction du dos.
- pour le devant : 25 + 1 = 26 cm
- pour le dos : 25 - 1 = 24 cm.
dp studio | 343
7 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°2
N
A K B
M 1,5
R’
7 1,25 Q
13,5

R
Milieu dos DL
39,5
S 19 Carrure
U
T
12
12
41,5
E W 2 P Poitrine F
V
Milieu devant DL
G O Taille H
DL petit côté
I Grandes hanches J
D L C
344 | dp studio
Figure n°2
1. De la ligne de taille (point G), sur le milieu dos, remonter la mesure remonter un repère 2 cm au dessus pour déterminer la base d’entour-
de 41,5 cm, correspondant à la hauteur taille - base d’encolure dos. nure (point W).
On obtient le point M. Pour le corsage de base, la base d’entournure se situe à 4 cm de la
De ce point M, tracer une perpendiculaire au milieu dos pour y porter ligne de poitrine. On obtient donc une différence de profondeur d’en-
la largeur de la demi-encolure : 7 cm. La demi-largeur d’encolure de tournure, de 2 cm, entre ces deux bases (la base de la veste étant
base est de 6 cm. Pour cette veste, on dégage un peu l’encolure pour plus basse).
passer de 12 cm à 14 cm, soit pour une demi-largeur, 14/2 = 7 cm. L’aisance totale donnée à cette veste, au niveau de la poitrine, est
Une fois portée la demi-largeur d’encolure, remonter de 1,5 cm, va- de 8 cm. Par quart de vêtement on redonne donc 2 cm (8/4 = 2 cm).
leur correspondant à la hauteur moyenne de base pour l’encolure L’évolution donnée en largeur de vêtement et en profondeur d’en-
dos. On obtient le sommet d’épaule, point N. tournure est, pour ce modèle, équilibrée (2 cm pour chaque évolu-
tion).
2. Pour trouver la pente d’épaule dos, il est nécessaire de prendre la
Cette base d’entournure peut évoluer, en descendant plus ou moins
mesure taille - extrémité d’épaule sur le corps, soit pour cet exemple :
selon le style souhaité.
39,5 cm. Cette mesure se prend de la ligne de taille, à la verticale, dans
La profondeur d’entournure doit être estimée par rapport au volume
le prolongement de l’extrémité d’épaule.
global du corps du vêtement. En effet, plus un vêtement sera étroit,
Sur la ligne de côté, de la taille (point O), remonter un repère à 39,5
plus sa base d’entournure devra être haute, pour ne pas gêner les
cm (point Q). De ce point, tracer une perpendiculaire en direction du
mouvements du corps et du bras ; ainsi, la profondeur d’emman-
milieu dos.
chure devra aussi être assez courte (proportionnellement).
On peut maintenant porter la longueur d’épaule dos. La longueur
Dans le cas où l’on souhaite un corps de vêtement ajusté, mais avec
de base de l’épaule pour le corsage de base est de 12,5 cm (+ 1 cm
une entournure profonde, le volume de la manche devra impérative-
d’embus pour le dos, valeur qui peut aussi être remplacée par une
ment être ample pour faciliter les mouvements des bras.
pince d’omoplate), avec une demi-largeur d’encolure de 6 cm.
À l’inverse, si l’on souhaite une manche étroite avec une emmanchure
Nous avons défini une demi-largeur d’encolure de 7 cm, ce qui signi-
assez profonde, il faudra impérativement que le volume du corps du
fie que la longueur d’épaule de base est réduite à 11,5 cm, sans ou-
vêtement soit ample, pour faciliter le mouvement des bras.
blier l’embus que l’on rajoute sur cette partie dos. On se trouve avec
une longueur d’épaule de 12,5 cm, mesure que l’on augmente de 1 cm 6. Pour pouvoir tracer l’entournure dos, joindre, en ligne droite, le
pour considérer cette base comme un vêtement de dessus ayant une point de carrure U et la base d’entournure (point W). Diviser cette
épaule plus couvrante qu’un corsage de base, par exemple. ligne par deux et, du point trouvé, descendre une perpendiculaire
On trouve alors une longueur d’épaule dos de : sur 2,2 cm.
[(12,5 - 1) + 1] + 1 = 13,5 cm. À l’extrémité d’épaule, tracer une perpendiculaire du point R’ (la
Du sommet d’épaule (point N), projeter la longueur d’épaule dos de ligne d’épaulette) puis, avec le pistolet crosse vers le bas, chercher
13,5 cm sur l’horizontale partant du point Q. On obtient le point R. la courbe de l’entournure dos. On a besoin de tracer cette entour-
nure pour pouvoir placer le point déterminant le départ de la couture
3. Prévoir le rajout de l’épaisseur de l’épaulette, si l’on décide d’en
séparant le dos du petit côté.
mettre une. Pour cette base, remonter l’extrémité d’épaule (point
R), à la perpendiculaire de l’épaule de base, de 1,25 cm pour obtenir
le point R’.
Joindre les points N,R’ à la règle.
4. Positionner la ligne de carrure. De la ligne de poitrine (points E,

F), remonter une horizontale à 12 cm. On obtient la ligne (points S,
T) allant du milieu dos au milieu devant.
Porter la demi-largeur de carrure dos. La carrure totale de base, est
de 35 cm, que l’on divise par deux, soit, 35/2 = 17,5 cm.
La veste étant un vêtement de dessus avec un volume plus ample,
rajouter à cette demi-carrure une aisance de 1,5 cm, soit :
17,5 + 1,5 = 19 cm.
Du milieu dos (points S), porter la valeur de 19 cm pour trouver le
point de carrure (point U).
5. Sur la ligne de côté, à partir de la ligne de poitrine (point V),
dp studio | 345
7 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3
1. Ce point X se situe 2 cm au dessus du point de 2,2 cm, sur la courbe 3. Reste à placer une pince de taille pour équilibrer les volume du
d’entournure. dos et du devant.
De ce point X, descendre une perpendiculaire à la ligne de taille, et À la taille, prévoir 10 cm d’aisance totale pour garder une ligne mar-
cela jusqu’à la ligne de taille (point Y). Porter de part et d’autre de quée à la taille, mais pas trop.
cette perpendiculaire les mesures suivantes : Le tour de taille de base est de 67 cm, auxquels on rajoute cette ai-
- à gauche pour la couture du dos, 1 cm (point Y‘) sance, soit : 67 + 10 = 77 cm. Pour ce tracé, le demi-tour de taille est
- à droite pour la couture du petit côté, 1,5 cm (point Y’’). donc de 77/2 = 38,5 cm.
Pour continuer le tracé sous la taille, chercher le milieu entre les Cette mesure est à diviser par deux pour pouvoir travailler sur le
points Y’ et Y’’ (point Z). devant et sur le dos, soit : 38,5/2 = 19,25 cm.
De ce nouveau point Z, descendre une perpendiculaire jusqu’en bas, Ne pas oublier le décalage proportionnel, soit :
la ligne d’ourlet (point Aa). - Pour le devant, le tour de taille fini est égal à : 19,25 + 1 = 20,25 cm
De chaque côté de Aa, porter un repère à 0,4 cm : - Pour le dos, le tour de taille fini est égal à : 19,25 - 1 = 18,25 cm.
- à gauche, (point Aa’) pour le petit côté Pour pouvoir retrouver notre tour de taille dos fini, il est nécessaire
- à droite, (point Aa’’) pour le dos. de rajouter cette pince sur le morceau dos.
Cette valeur de 0,4 cm a été étudiée, pour que le volume des grandes Pour connaître sa valeur, faire le calcul suivant :
hanches soit équilibré une fois le tracé fini. La largeur de base du rectangle du dos est de 24 cm, desquels il
Des points Aa’ et Aa’’, remonter des perpendiculaires à la ligne faut déduire les cintrages déjà effectués sur la partie dos, soit 1 cm
d’ourlet (points C, D), légèrement au delà de la ligne des grandes milieu dos, 2,5 cm entre le dos et le petit côté dos et la valeur finale
hanches puis, avec le pistolet crosse vers le bas, chercher les à trouver, 18,25 cm.
courbes de hanches en restant en tangente au niveau des grandes 24 - (1 - 2,5) - 18,25 = 2,25 cm. Cette valeur représente la valeur de la
hanches. Joindre pour le dos, les points Aa’’ à Y’ et pour le petit côté pince de taille dos.
les points Aa’ à Y’’. Pour placer cette pince, entre les points G’ et Y’ sur la taille, diviser
en deux pour placer un DL, puis y placer de chaque côté la moitié de
2. Prévoir une pince de cintrage sur le milieu dos. Sur la taille, à
la valeur de la pince, soit : 2,25/2 = 1,125 cm.
partir du point G, rentrer de 1 cm (point G’). Pour le sommet de la
Descendre cette pince 12 cm sous la taille, puis pour son sommet,
pince, descendre un tiers du segment (points E, S) correspondant à
diviser par deux la distance entre les lignes de poitrine et de car-
la hauteur de la ligne de carrure, soit, 12/3 = 4 cm.
rure, soit : 12/2 = 6 cm. Tracer les quatre côtés de la pince en lignes
Du sommet de la pince, rejoindre en ligne droite le point G’ et aller
droites.
jusqu’au point D, point d’intersection entre la base du cadre et le
côté gauche du cadre, toujours en ligne droite.
Passer ensuite sur le devant avant de finaliser le petit côté.
346 | dp studio
Figure n°3

N
A K B
M R’
Q

R
Milieu dos DL
U Carrure
S T
4 = 1/3 de12
X
2
6
E W Poitrine
P F
V
Milieu devant DL
2,25
Y
= =
G 1 1 1,5 Y’’ O Taille H
G’ Y’
Z
DL petit côté
12
I Grandes hanches
J
Aa’ Aa’’
D 0,4 0,4 L C
Aa
dp studio | 347
7 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
N
A K Ab 7 B
Ag
M Ad
R’
2,5
Q 1,25
12,5

R
Milieu dos DL
Af
Ac
24
S U Carrure Ae 17,5
T
E W Poitrine F
V P
Milieu devant DL
Y
G Y’’ O Taille H
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches J
Aa’ Aa’’
D L C
Aa
348 | dp studio
Figure n°4
1. Placer la demi-largeur de l’encolure, identique au dos, 7 cm cor-
respondant au sommet d’épaule (point Ab). Il est important de garder
la même mesure de largeur d’encolure, pour éviter que l’ensemble de
la veste visse.
2. Chercher la pente d’épaule devant.

Pour cela, prendre la mesure point de poitrine (point P) - extrémité
d’épaule, 24 cm, puis la longueur d’épaule 12,5 cm (1 cm de moins
que le dos, car on supprime la valeur d’embus).
Si on refait le calcul précédemment effectué sur le dos, on obtient :
Nous avons défini une demi-largeur d’encolure de 7 cm, ce qui signi-
fie que notre longueur d’épaule de base est réduite à 11,5 cm, mesure
que l’on augmente de 1 cm pour considérer cette base comme un
vêtement de dessus ayant une épaule plus couvrante qu’un corsage
de base, par exemple.
On trouve alors une longueur d’épaule dos de : (12,5 - 1) + 1 = 12,5 cm.
3. À l’aide d’un compas, du sommet d’épaule (point Ab), porter la

longueur d’épaule en arc de cercle de 12,5 cm. Puis, du point de
poitrine, porter la mesure 24 cm, de façon que celle-ci coupe l’arc de
cercle en un point qui correspond à l’extrémité d’épaule (point Ac).
Cette valeur de 24 cm a été mesurée sur le mannequin, entre le point
de poitrine et l’extrémité d’épaule (en diagonale).
Comme pour le dos, placer la hauteur d’épaulette prévue (1,25 cm,
point Ad) en perpendiculaire de la pente d’épaule et rejoindre à la
règle les points Ad et Ab.
4. Placer le point de carrure sur la même ligne de carrure que le dos,

à partir du point T. La demi-largeur de carrure de base est de : 32/2 =
16 cm desquels on rajoute la même aisance que pour le dos (1,5 cm),
soit : 1,5 + 16 = 17,5 cm. On obtient le point Ae.
Construire ensuite une pince d’épaule permettant le développement
du volume pour la poitrine.
Placer le premier côté de la pince d’épaule à 2,5 cm sur la gauche,
de la ligne d’écart poitrine (point Af). Il est important de toujours
placer cette valeur sur la ligne d’épaule, car la ligne d’épaulette peut
parfois être très particulière voire inexistante .
Joindre en ligne droite le point de poitrine P et ce point Af, en prolon-
geant la ligne jusqu’à la ligne d’épaulette (point Ag).
Pour connaître le valeur de cette pince d’épaule, appliquer le calcul sui-
vant :
1/8 du demi-tour de poitrine + 1 cm, soit : (87/2) /8 + 1 = 6,44 cm.
dp studio | 349
7 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
N Ag
K Ag’
A Ab B
6,44
M R’
Ad
Q Af
R Ad’ Af’
Ac

Milieu dos DL
Ac’
S U Ae Carrure
T
Ah
Ae’
X Ah’
2,7
Ai
E W Poitrine F
V P
Milieu devant DL
2,75
Y
G Y’’ O Aj’ 1,5 1,5 Aj’’ Taille H
G’ Y’
Z
Aj
15
DL petit côté
I Grandes hanches
J
Aa’ Aa’’ Ak’’

Ak’
D L 0,25 0,25 C
Aa Ak
350 | dp studio
Figure n°5
1. Pour placer la valeur de pince, prendre un calque (Figure n°5 bis),
pour y relever les tracés suivants :
- le premier côté de la pince (points P, Af, Ag)
- la ligne d’épaule et d’épaulette, à gauche du premier côté de la
pince (points Af, Ac et Ag, Ad)
- la ligne de carrure, à gauche du premier côté de la pince (points
Ah, Ae).
Figure n°5 bis
2. Placer le calque sur le papier et piquer le point de poitrine P, du
calque sur le point de poitrine P du papier, puis pivoter l’ensemble
CALQUE
vers la gauche, de la valeur déterminée pour la pince, 6,44 cm. Ne pas
oublier que cette valeur se trouve entre les points Af et Af’ déplacé,
correspondant à la ligne d’épaule. Ag
Piquer l’ensemble du tracé du calque sur le papier et retracer le tout Af
Ad
(points P, Ah’, Af’,Ag’, Ad’, Ac’, Ae’).
Ac
3. Joindre ensuite le point de carrure déplacé (point Ae’) au point W
de la base d’entournure. Diviser cette distance par deux et descendre
une perpendiculaire de 2,7 cm (point Ai).
De ce point Ai, descendre une verticale jusqu’à la ligne d’ourlet
Ae Ah
(point Ak). À l’intersection avec la ligne de taille, on obtient aussi
le point Aj.
Porter 1,5 cm de part et d’autre de cette perpendiculaire, sur la ligne
de taille :
- à gauche pour la couture du petit côté, 1,5 cm (point Aj’)
- à droite pour la couture du devant, 1,5 cm (point Aj’’).
P
De chaque côté du point Ak, porter un repère à 0,25 cm :
- à gauche, le point Ak’ pour le devant
- à droite, le point Ak’’ pour le petit côté.
Des points Ak’ et Ak’’, remonter des perpendiculaires à la ligne
d’ourlet (points C,D), légèrement au delà de la ligne des grandes
hanches puis, avec le pistolet crosse vers le bas, chercher les
courbes de hanches en restant en tangente au niveau des grandes
hanches. Joindre pour le petit côté, les points Ak’’ à Aj’ et pour le
devant, les points Ak’ à Aj’’.
Comme pour le dos, il reste à faire le contrôle de la largeur de taille
pour définir la valeur de la pince de cintrage sur le devant.
Avec le décalage proportionnel, la taille devant finie est égale à :
19,25 + 1 = 20,25 cm (pour rappel : 38,5/2 = 19,25 cm)
Pour connaître la valeur de la pince, faire le calcul suivant :
La largeur de base du rectangle devant est de 26 cm, desquels on
déduit les cintrages déjà effectués sur la partie devant, soit 3 cm
entre le devant et le petit côté devant et la valeur finale à trouver
20,25 cm.
26 - (3 - 20,25) = 2,75 cm. Cette valeur représente alors la pince de
taille devant.
Diviser cette pince par deux puis placer chaque moitié de chaque
côté du DL, soit : 2,75/2 = 1,375 cm.
Descendre cette pince 15 cm sous la taille, son sommet se situant
au point de poitrine P. Tracer les quatre côtés de la pince en lignes
droites.
Ne pas oublier que les pinces ne s’arrêtent jamais sur le point P lors
de la réalisation d’un modèle ; il faut doncdégager légèrement les
pinces par rapport à ce point.
dp studio | 351
7 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
1/2 tour de poitrine = 9 + 9 + 8,85 + 11,15 + 9,5 = 47,5 cm soit, 4 cm d’aisance (47,5 - 43,5 = 4 cm)
1/2 tour de taille = 7,5 + 7,5 + 6,75 + 8,6 + 8,15 = 38,5 cm soit, 5 cm d’aisance (38,5 - 33,5 = 5 cm)
1/2 tour de hanches = 19,7 + 10,05 + 21,25 = 51 cm, soit 4 cm d’aisance (51 - 47 = 4 cm)
N K Ag’ Ag
A Ab B
M R’ Ad
Q Af
R Ad’ Ac Af’

Milieu dos DL
Ac’
U Ae Carrure
S T
Ah
Ae’ Ah’
X
Ai
W P Poitrine F
E V
=9 =9 8,85 11,15 9,85
Milieu devant DL
Y
G Y’’ O Aj’ Aj Aj’’ Taille H

G’ = 7,5 = 7,5 Y’
6,75 8,6 8,15
Z
DL petit côté
I Grandes hanches J
19,7 21,25
10,05
Aa’ Aa’’ Ak’ Ak’’

D L C
Aa Ak
Figure n°6
Il est possible de contrôler les tours de poitrine, de taille et de On peut donc observer que l’équilibre a été gardé au niveau de l’ai-
grandes hanches. Les mesures notées commencent du milieu dos sance globale pour cette base.
en allant vers le milieu devant : S’il est nécessaire de faire évoluer le cintrage de cette base en plus
- poitrine : 9 + 9 + 8,85 + 11,15 + 9,5 = 47,5 cm, soit 95 cm au total ou en moins, il faudra changer la valeur des pinces sur la taille, en
pour un tour de poitrine de base de 87 cm, donc 95 - 87 = 8 cm gardant un équilibre devant et dos.
d’aisance Le volume des grandes hanches peut lui aussi évoluer selon le mo-
- taille : 7,5 + 7,5 + 6,75 + 8,6 + 8,15 = 38,5 cm, soit 77 cm au total pour dèle souhaité.
un tour de taille de base de 67 cm, donc 77 - 67 = 10 cm d’aisance
- grandes hanches : 19,7 + 10,05 + 21,25 = 51 cm, soit 102 cm au total
pour un tour de grandes hanches de base de 94 cm, donc 102 - 94
= 8 cm d’aisance.
352 | dp studio
Figure n°7
N Ag’ Ag
A K Ab B

M R’
Ad
Q Af
R Af’
Ad’ Ac Al

Milieu dos DL
3,5
Ac’ 3
Am
U Ae Carrure
S T
Ah
X Ae’ Ah’ 37
Ai
E W Poitrine
V P F
Milieu devant DL
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J

D L C
Aa Ak
Figure n°7
1. Chercher maintenant la base d’encolure milieu devant. De la taille,
la base d’encolure se situe à 37 cm (point Al). Pour cette construction,
la descendre de 3 cm (point Am).
Joindre le sommet d’épaule (point Ab) à la base d’encolure (point
Am), diviser par deux et descendre une perpendiculaire sur 3,5 cm
pour pouvoir creuser l’encolure.
Pour trouver le tracé de l’encolure, il est nécessaire de travailler au
calque afin d’obtenir une courbe parfaite et continue sur le devant
et le dos.
dp studio | 353
7 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7 bis
CALQUE
Figure n°7 (suite) S
2. Sur le calque (Figure 7 bis), relever le tracé suivant :

- le milieu devant jusqu’à la base d’encolure (points F, Am)
M il
ieu
- le point creusé de 3,5 cm Dos
do
s
- la ligne d’épaulette devant du sommet vers le premier côté de la
M
pince d’épaule (points Ab,Ag).
Basculer le calque sur l’épaulette dos, de façon que le sommet
N
d’épaule (point Ab) se situe sur le sommet d’épaule dos (point N) et Ab
les pentes d’épaulette l’une sur l’autre. R’
Relever ensuite le milieu dos de la base d’encolure (points M, S). Ag
Des points M et Am, faire des équerrages aux milieux puis, à l’aide
du pistolet, chercher la courbe de l’encolure. Am
Une fois celle-ci trouvée, revenir sur le papier et piquer la courbe
devant, puis aller sur le dos et piquer la courbe dos. Retracer les
deux tronçons de courbes.
Milieu devant DL
Devant
Figure n°8 bis

F
CALQUE
Devant
Figure n°8
1. Faire ensuite le réglage de l’entournure.
Auparavant, sur le dos, le tracé de l’entournure avait été fait de fa-
çon à pouvoir déterminer la verticale permettant la séparation entre
le dos et le petit côté.
Ad’
R’
Maintenant que cette découpe est trouvée avec un cintrage à la
Ag’
taille, il est indispensable de contrôler si la courbe d’entournure dos
Ad’
a besoin d’être modifiée.
2. Prendre un calque (Figure 8 bis) et faire le relevé suivant :

- la ligne d’épaulette dos (points N, R’)
U - la ligne de carrure avec le point de carrure dos (point U)
- la découpe dos (points X, Y’).
X Ah
Ae’ Du point X, pivoter la découpe (points X, Y’) sur la découpe du petit
côté (points X, Y’’) et continuer le relevé :
Ai
- le point creusé de 2,2 cm
W
- la ligne de côté avec la base d’entournure (points W, O).
- la découpe du petit côté (points Ai, Aj’).
Dos Devant
Petit côté Du point Ai, pivoter la découpe (points Ai,Aj’) sur la découpe du de-
vant (points Ai, Aj’’) et continuer le relevé :
- la ligne de carrure devant avec le point de carrure (points Ae’, Ah’)
- la ligne d’épaulette (points Ad’, Ag’).
Placer des équerrages aux points R’, Ad’ puis, de la base d’entour-
nure, le point W, placer un équerrage sur 1,5 cm sur le devant (à
droite du point W).
Y’ Y’’ Aj’ Aj’’ À l’aide du pistolet, chercher la courbe de l’entournure.
3. Le point X peut parfois être très légèrement déplacé. Dans cet

exemple, le nouveau tracé se trouve légèrement en dessous de ce
point X (point X’).
4. Une fois la courbe trouvée, ne pas oublier d’assembler les lignes

d’épaulette devant et dos (points N, R’ sur Ad’, Ag’) pour contrôler
que la courbe est aussi régulière sur le dessus. Ce tracé est important
pour obtenir un montage de manche net et précis.
Piquer la courbe sur le papier et retracer les quatre tronçons de cette
courbe, sans oublier de pivoter par les points X et Ai au niveau des
découpes dos et devant.
354 | dp studio
Figure n°8

N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’ Ad
Q Af
R Ad’ Ac Af’ Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
U Ae Ah Carrure
S T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W Poitrine
V 1,5 P F
Milieu devant DL
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J

D L C
Aa Ak
dp studio | 355
7 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°9
N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Af’
Ad’ Ac Al

Milieu dos DL
Ac’
Total
24,1 Total
Am
22,7
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
11 X 1
X’
10
Ai
W Poitrine F
E V P
Y Milieu devant DL
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J

D L C
Aa Ak
Figure n°9
1. Placer les crans nécessaires pour le montage de la manche. 2. Mesurer le reste de l’entournure devant et dos, nécessaire pour
De la base d’entournure, point W, porter sur le devant un cran à 10 connaître l’embus entre l’emmanchure et l’entournure :
cm puis un autre 1 cm au dessus. - Pour le devant, du cran de 10 cm à l’épaulette : 12,7 cm.
Toujours du même point W, porter sur le dos un cran à 11 cm. L’entournure devant mesure au total 22,7 cm.
- Pour le dos, du cran de 11 cm à l’épaulette : 13,1 cm.
L’entournure dos mesure au total 24,1 cm.
356 | dp studio
Figure n°10

N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Ad’ Ac Af’ Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W Poitrine
V P F
Milieu devant DL
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
I Grandes hanches
J
D’
1
D Aa’ Aa’’ L Ak’ Ak’’ C
Aa Ak
Figure n°10
1. Pour l’ourlet, du point D sur la pince qui correspond maintenant
au milieu dos, remonter dessus un repère à 1 cm (point D’) puis,
à l’équerre du segment (points G’, D), tracer une platitude assez
longue. Pour finaliser cette ligne d’ourlet, il est nécessaire de prendre
un calque pour fermer les coutures entre le petit côté, le dos et le
devant.
dp studio | 357
7 TOME 3

COUPE À PLAT

2. Sur le calque (Figure n°10 bis), commencer par relever les points
(G’, D’, Aa’’ et Y’), puis déplacer le calque sur le petit côté (points Aa’,
Y’’) et relever ce petit côté (points Ak’’, Aj’). De nouveau, déplacer
le calque sur le devant (points Ak’, Aj’’) et finir de relever le devant
(points C, H).
Finaliser la courbe de l’ourlet puis piquer et retracer le tout sur le
papier.
Sur cette base de veste tailleur, à partir de la hauteur des grandes

hanches jusqu’à l’ourlet, les coutures sont restées verticales, défi-
nissant ainsi une ligne d’ourlet quasiment horizontale.
Il est possible à présent de redonner un peu d’évasé, de façon à avoir
une continuité de lignes avec les courbes des grandes hanches. La
ligne d’ourlet sera alors redéfinie au calque, car il se transformera en
courbe plus ou moins prononcée selon l’évasé.
Figure n°10 bis
CALQUE Figure n°11

1. Pour la construction du col tailleur, il est nécessaire de placer une
valeur de croisure. Pour cet exemple, mettre 2,5 cm avec un diamètre
de bouton de 25 mm.
G’
H Il faut aussi définir le point de départ du col. Pour cet exemple, des-
cendre un repère sur le milieu devant, à 5 cm sous la ligne de poi-
Milieu devant DL
DL petit côté
trine (point Ao).

De ce point, tracer une perpendiculaire au milieu devant, de la va-
Milieu dos DL
leur de la croisure, soit 2,5 cm (point Ao’).

Aj’ Aj’’
Dos Y’ Y’’ Devant De ce dernier point, descendre une parallèle au milieu devant
jusqu’à l’ourlet, pour positionner la ligne de croisure.
Petit côté 2. Pour les boutonnières, la première peut être située au niveau du
D’
démarrage du col si le diamètre du bouton ne gène pas le revers du
Aa’’ Aa’ Ak’’ Ak’ col. Si le bouton est trop important, ou la croisure trop petite, il sera
C
indispensable de descendre la position de la première boutonnière,
de 0,5 à 1 cm.
Ensuite, déterminer un espace entre chaque boutonnière. Il faut veil-
ler à respecter le dernier espace entre l’ourlet et la dernière bouton-
nière, espace qui doit toujours rester plus grand, pour une raison
esthétique (pour cet exemple, l’espace entre chaque boutonnière
est de 10 cm).
Pour que le bouton reste positionné sur le milieu devant, la bouton-
nière doit être décalée de 2 à 3 mm sur la droite du milieu devant,
car la fixation au fil du bouton prend un peu de volume. On anticipe
ainsi ce volume.
3. Le reste de la boutonnière se situe sur la gauche du milieu devant,

en se rappelant que la boutonnière est toujours un peu plus grande
que le bouton pour permettre son passage.
358 | dp studio
Figure n°11

N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Ad’ Ac Af’
Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W Poitrine F
V P
Ao’
Ao
2,5
= 10
0,2 à 0,3
Y
G’ Y’
Z
= 10
DL petit côté
Milieu devant DL
2,5
I Grandes hanches
J
D’
Aa Ak
dp studio | 359
7 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°12
N
A K Ab B
Ag’ Ag
M
R’
Q Ad
Af
R Ad’ Ac Af’ Al

Milieu dos DL
Ac’
Am
S U Ae Ah Carrure
T
Ah’
Ae’
X
X’
Ai
E W P Poitrine F
V
Ao’
Ao
Y
G’ Y’
Z
DL petit côté
Milieu devant DL
I Grandes hanches
J
D’
Aa Ak
Figure n°12
On obtient alors le tracé de cette veste à trois morceaux.
Il reste à définir le volume du revers. Celui-ci sera construit lors de la

conception du col tailleur de base.
360 | dp studio
Figure n°13

N Ab
Ag
M R’ Ag’
Af
Af’

R Ad’
Milieu dos DL
Ac’
Am
Ah Carrure
S U Ah’
Ae’
X’
X’ Ai
Ai
W Poitrine
E P
F
V
Ao Ao’
Milieu devant DL
O Taille
Y’ Aj’’ Aj’’ H
G’ Y’
DL petit côté
Grandes hanches
I J
D’
Aa’’ Aa’’ L Ak’ Ak’ C
Figure n°13
Séparer chacun des morceaux de façon à pouvoir ensuite placer les
valeurs de couture.
Le revers est ici représenté de façon à présenter un devant fini, donc

une veste tailleur finie. Sa construction est expliquée dans le cha-
pitre relatif à la construction du col tailleur, page 178.
dp studio | 361
LES MANTEAUX
Sommaire
p 364 Manteau manche basse à partir du corsage de base
p 380 Manteau manche marteau
p 400 Manteau entravé à trois morceaux et poche décollée
dp studio | 363
8 TOME 3
LES MANTEAUX LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
MANTEAU MANCHE BASSE

À PARTIR DU CORSAGE DE BASE
P. 426 | MANCHE BASSE
Pour la construction de cette base, partir du corsage de base à une

pince taille. La pince d’épaule a été basculée dans celle de la taille.
Le principe est de réaliser un manteau ample avec une grande
manche basse dont le montage se fait très bas par rapport à une
manche montée normale.
Avant de démarrer cette construction, il est important de réfléchir

au volume souhaité.
Pour cet exemple, l’ourlet se situe à 124 cm du sommet d’épaule
devant, soit un manteau long.
Pour la poitrine, la largeur totale souhaitée est égale à 122 cm.
Pour la largeur d’ourlet, la mesure totale souhaitée est égale à 196 cm.
Il est souhaitable d’équilibrer les pentes d’épaule devant et dos pour

ce modèle, pour un meilleur respect des proportions de l’entournure
devant et dos, et pour une meilleure lecture de pente d’épaule.
..
Dos Devant
Dessin technique
364 | dp studio
DOS
MANTEAU MANCHE BASSE À PARTIR DU CORSAGE DE BASE

Milieu dos DL
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Poitrine Poitrine
Dos Dos
Taille Taille
Figure n°1
1. La première opération consiste à relever le devant et le dos en 3. Après avoir transformé la pince d’omoplate pour le dos, on obtient
basculant : le tracé suivant. (Figure n°1 bis)
- pour le devant, la pince d’épaule dans la pince de taille On se rend compte qu’un angle apparaît au niveau de la pince
- pour le dos, la pince d’omoplate dans la pince de taille, en prolongeant d’omoplate, donnant une forme anguleuse à la pente d’épaule. Cela
son deuxième côté jusqu’au sommet de la pince de taille. est normal du fait de la modification du deuxième côté de la pince
(Voir le chapitre sur les pivots de pinces, volume 1 page 194) d’omoplate. Cet angle disparaîtra lors de la suite du tracé.
2. Les milieux devant et dos doivent rester parallèles au DL pour cet

exemple.
dp studio | 365
8 TOME 3

COUPE À PLAT
DEVANT

Écart poitrine
Écart poitrine
Carrure Carrure
P Poitrine P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Milieu devant DL
Devant
Taille Taille
366 | dp studio
Figure n°2

D’
15
1 F B
D
Milieu dos DL
A’
15 1 A
C
Écart poitrine
Carrure
Carrure
Poitrine
P Poitrine
Dos
Milieu devant DL
Devant
Taille
Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°2
Pour commencer, du fait du volume général souhaité, il est possible
de remonter les extrémités d’épaule devant et dos de 1 cm, pour
donner plus de confort à l’ensemble.
Devant Dos
Du point A, remonter d’1 cm à la perpendiculaire de la pente d’épaule Du point D, remonter aussi d’1 cm à la perpendiculaire de la pente
(point A’). d’épaule (point D’).
Tracer cette nouvelle épaule en ligne droite (points B, A’) et prolon- Tracer cette nouvelle épaule en ligne droite (points E, D’) et prolon-
ger cette ligne au delà du point A’. ger cette ligne au delà du point D’.
Rallonger ensuite l’épaule de 15 cm (valeur à définir selon le style) Rallonger ensuite l’épaule de 15 cm, comme le devant, pour obte-
pour obtenir cette manche très basse. Du point A’, placer cette me- nir cette manche très basse. Du point D’, placer cette mesure pour
sure pour obtenir le point C, extrémité de l’épaule. L’épaule entière obtenir le point F, extrémité de l’épaule. L’épaule entière (points E, F)
(points B, C) mesure alors : 15 + 12,5 = 27,5 cm. mesure elle aussi : 15 + 12,5 = 27,5 cm.
dp studio | 367
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3
B
B’
A’
C’ A
H
Écart poitrine
C
E’
D’
J E
D F
Carrure
G
F’
Milieu dos DL
Carrure
I
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Poitrine
Dos
Taille
Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
368 | dp studio
Figure n°3 bis
CALQUE

B
E
J
F
C
H
Dos Devant
Carrure
I G
Figure n°3 ter

CALQUE
K M 6
6 E’ B
O N
B’
J E L (12,5 + 15)
F R 27,5
C’
S
27,5 H
F’
(12,5 + 15) Q C
Dos Devant
Carrure
I G
Figure n°3
Équilibrer les pentes d’épaule du devant et du dos
1. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever le devant et le dos en les 5. Faire la même opération avec les extrémités d’épaule.
plaçant sur la même horizontale, la ligne de carrure par exemple. Des extrémités d’épaule, points C et F, tracer des perpendiculaires
Relever les pentes d’épaules, pour le devant entre les points B et aux milieux devant et dos, se rejoignant environ au milieu. On re-
C, pour le dos entre les points E et F, ainsi que les milieux devant marque qu’elles sont espacées de 2,8 cm à la verticale (points Q et
(points G, H) et dos (points I, J), avec la ligne de carrure (points I, G). R).
2. Poursuivre les transformations du calque (Figure n°3 ter). Des 6. Diviser cet espace par deux et, du point trouvé S, retracer une
sommets d’épaule, point B et E, tracer des perpendiculaires aux perpendiculaire, toujours aux milieux devant et dos.
milieux devant et dos, se rejoignant environ au milieu. On remarque Des nouveaux sommets d’épaule (points B’ et E’), porter la longueur
qu’elles sont espacées d’ 1 cm à la verticale (points K et L). d’épaule sur la perpendiculaire passant par le point S, soit : 12,5 +
15 = 27,5 cm. On obtient alors les points C’ et F’.
3. Diviser cet espace par deux et, du point trouvé M, retracer une
perpendiculaire, toujours aux milieux devant et dos. On obtient alors 7. Reproduire ensuite les nouvelles pentes d’épaule sur le tracé de
les points N et O. base, pour le devant (points B’,C’) et pour le dos (points E’,F’).
4. De ces points N et O, porter la demi-largeur d’encolure de base sur

cette nouvelle perpendiculaire, soit 6 cm. On obtient alors les points
B’ pour le devant et E’ pour le dos.
dp studio | 369
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
B
B’
Figure n°4 C’
A’ A H
Définir le volume du corps, du devant et du dos
Écart poitrine
C
1. Chercher la nouvelle largeur du devant à partir de la mesure de C’, U = 26,8 cm
base que l’on connaît (122 cm, le tour de poitrine souhaité), soit :
122/2 = 61 cm pour la moitié du vêtement
G
61/2 = 30,5 cm pour le quart du vêtement Carrure
Ne pas oublier le décalage proportionnel entre le devant et le dos, T
T’’ T’
soit :
31,5
- devant + 1 = 30,5 + 1 = 31,5 cm
- dos - 1 = 30,5 - 1 = 29,5 cm.
13,5 P
On se rend compte que l’aisance rajoutée par quart de vêtement de
Poitrine
base, pour le devant est de : 31,5 - 23,75 = 7,75 cm.
Pour placer cette largeur à la perpendiculaire du milieu devant, tracer Devant
Milieu devant DL
une ligne passant par la base de l’entournure (point T). Du milieu devant U
(point T’) porter cette mesure de 31,5 cm. On obtient alors le point T’’.
2. De ce point T’’, déterminer la nouvelle base de l’entournure. Pour

ce modèle, il est souhaité de réaliser une emmanchure basse. Définir
alors une mesure moyenne à descendre à la perpendiculaire du point
T’’, soit : 13,5 cm pour cet exemple (point U). Taille
3. À l’extrémité d’épaule (point C’), faire un équerrage puis chercher,

au pistolet, la courbe d’entournure entre les points C’ et U. Pour cet
exemple, on obtient une mesure de 26,8 cm.
Du fait de l’emmanchure très basse, on se retrouve avec une forme
d’entournure restant assez plate. Cela est normal.
4. Définir la hauteur d’ourlet à 123,5 cm du nouveau sommet

d’épaule, soit le point B’. La valeur portée n’est plus que de 123,5 cm,
car la pente d’épaule a été équilibrée entre le devant et le dos. Le
Grandes hanches
sommet d’épaule s’est alors déplacé de 0,5 cm vers le bas.
5. On obtient ensuite le point V sur le milieu devant.

De cette base d’ourlet (point V), tracer une perpendiculaire au milieu
devant, et y porter la largeur souhaitée pour l’ourlet (196 cm prévu
fini), soit : 196/2 = 98 cm par moitié
98/2 = 49 cm par quart.
Ne pas oublier le décalage proportionnel de base, soit :
- devant + 1 = 50 cm
- dos - 1 = 48 cm.
On obtient donc le point W à 50 cm du milieu devant.
Joindre en ligne droite les points W et U déterminant la couture
de côté.
123,5 du point B’
W V
50
370 | dp studio
Figure n°5
B
B’
A’ A
C’ H

Écart poitrine
C
G
Carrure
T’’ T
T’
Figure n°5 P
Positionner la poche plaquée Poitrine
1. Du point B’, descendre un repère à 57 cm sur la ligne d’écart
Devant
poitrine (point X). Du point X, toujours sur la ligne d’écart poitrine,
Milieu devant DL
U
descendre un autre point à 19 cm (point Y), définissant la base de la
poche. Du point X, perpendiculairement à la ligne d’écart poitrine,
porter la largeur de poche de 17 cm (point Z).
2. Perpendiculairement aux points Z et Y, tracer deux lignes permet-

tant de trouver le point Aa finissant la poche. Taille
3. Arrondir les angles des points Y et Aa. Pour cela, de chaque côté
de ces points, porter des repères à 3 cm puis, à l’aide du pistolet,
arrondir ces angles en passant par ces repères.
On obtient alors le tracé de la poche. (Figure n°5 bis) 57
Z X
9,5
Grandes hanches
17
Figure n°5 bis
19
3 3
Z X Aa 3 3 Y
Poche
DL
W V
dp studio | 371
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5 ter
B
B’
C’ A’ A
H
Écart poitrine
C
Figure n°5 (suite)

G
4. Pour des raisons esthétiques, il est souhaitable de remonter le Carrure
point Z et la base, côté gauche de la poche (point Aa de base). Ceci T’’ T T’
afin d’éviter le visuel d’une poche qui tombe.
5. Pour cet exemple, il est nécessaire de remonter ces points de

2,5 cm environ (points Aa’ et Z’). Retracer alors cette poche, en arron- P
dissant les nouveaux angles de la base de celle-ci. Poitrine
6. On obtient alors les nouvelles positions, de cette poche (Figure
Devant
Milieu devant DL
n°5 ter), et de son tracé. (Figure n°5 qua) U
Taille
57
Z’
2,5 X
Z 9,5
Figure n°5 qua
Grandes hanches
17
Z’
X 19
Aa’
2,5
Poche Aa Y
DL
W V
372 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°6
E’
D’
J E F

D
Milieu dos DL
F’
F’, Ac = 29,6 cm
I
Carrure
29,5
Ab’
Ab Ab’’
Figure n°6
Poitrine
1. Dans ce modèle ample, la pince de cintrage du milieu dos est
13,5
Dos supprimée.
Ac 2. Chercher ensuite la nouvelle largeur du dos précédemment

calculée, soit : 29,5 cm.
Pour placer cette largeur, à la perpendiculaire du milieu dos, tracer
une ligne passant par la base de l’entournure (point Ab). Du milieu
dos (point Ab’), porter cette mesure de 29,5 cm. On obtient alors le
Taille point Ab’’.
De ce point Ab’’, déterminer la nouvelle base de l’entournure. Pour
ce modèle, il est souhaité de réaliser une emmanchure basse. Définir
alors, une mesure moyenne à descendre perpendiculairement au
point Ab’’, soit : 13,5 cm pour cet exemple (point Ac).
3. À l’extrémité d’épaule (point F’), faire un équerrage puis chercher,

au pistolet, la courbe d’entournure entre les points F’ et Ac. Pour cet
exemple, on obtient une mesure de 29,6 cm.
Grandes hanches 4. Définir la hauteur d’ourlet à 123,5 cm du nouveau sommet

d’épaule, soit le point E’. La valeur portée n’est plus que de 123,5 cm,
car la pente d’épaule a été équilibrée entre le devant et le dos. Le
sommet d’épaule s’est alors déplacé de 0,5 cm vers le haut. (On se
rappelle qu’à l’origine, le sommet d’épaule dos est 1 cm plus bas que
le sommet d’épaule devant).
On obtient alors le point Ad sur le milieu dos.
5. De cette base d’ourlet (point Ad), tracer une perpendiculaire au

milieu dos et y porter la largeur calculée précédemment, soit : 48 cm
(point Ae).
6. Joindre en ligne droite les points Ac et Ae, déterminant la couture

de côté.
123,5 du point E’
Ae
Ad
48
dp studio | 373
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
Devant
0,5
B
B’
B’’
C’ A’ A
H
1,5
Écart poitrine
C
H’
Figure n°7 G
Carrure
1. Ne pas oublier de dégager l’encolure, qui est de base : T
T’’
- sur le milieu devant, du point H, descendre un repère à 1,5 cm T’
(point H’) sur la pente d’épaule, du point B’, dégager un repère à
0,5 cm (point B’’)
- sur le milieu dos, le point J ne change pas. Il suffit juste, sur la pente P
d’épaule du point E’, de dégager un repère à 0,5 cm (point E’’). Poitrine
2. À l’aide d’un calque (Figure n°7 bis), chercher la nouvelle encolure

Devant
Milieu devant DL
en assemblant le devant et le dos par l’épaule. Piquer et retracer cette U
nouvelle encolure sur le devant et le dos.
Tous types de cols peuvent être adaptés à cette base.
Taille
Grandes hanches
W V
374 | dp studio
Figure n°7
Dos
0,5
E’ E’’
D’
J E
F
D

F’
Milieu dos DL
I
Carrure
Figure n°7 bis
Ab’
Ab Ab’’ CALQUE
I
Poitrine
M il
Dos
ieu
dos
Ac
Dos
J
E’’
B’’
Taille F’
C’
H’
Devant
Milieu devant
G
Grandes hanches
Ad Ae
dp studio | 375
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
Dos
E’’
E’
J E D’
F
D
F’
Figure n°8 bis
Milieu dos DL
CALQUE
I
Carrure
Ac U
Ab’
Ab Ab’’
Poitrine
Dos I G
Ac
DL
dos
ieu
M il
Taille
Milieu devant DL
Ad
Ae’
W’
Ae
W V
Grandes hanches
Ae’
Ad Ae
376 | dp studio
Figure n°8
Devant
B
B’
B’’
C’ A’ A

H
Écart poitrine
C
H’
Figure n°8 Carrure

G
Reste aussi à régler l’ourlet
T’’ T
1. Prendre un calque (Figure n°8 bis), et relever la base de l’ourlet T’
devant avec la couture de côté jusqu’au point U (points G, V, W, U).
2. Basculer la couture de côté devant sur celle du dos, en plaçant P

bien le point U sur le point Ac, puis relever aussi la base d’ourlet du Poitrine
dos (points Ac, Ae, Ad, I).
Devant
Milieu devant DL
3. Un décalage et un angle apparaissent au niveau du côté. Prendre U
le pistolet et chercher une courbe harmonieuse, permettant de régu-
lariser la ligne d’ourlet. La piquer et la retracer ensuite, sur chacun
des morceaux. On obtient alors le point W’ pour le devant et Ae’ pour
le dos.
Taille
Grandes hanches
W’
W V
dp studio | 377
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°9
Dos
E’’
J
F’
Milieu dos DL
Figure n°9
I
Carrure
Pour le montage de la manche, ne pas oublier les crans de montage :
15 - pour le devant, descendre, du point C,’ un premier cran à 12 cm puis
un deuxième à 1 cm en dessous
- pour le dos, descendre, du point F’, un seul cran à 15 cm.
Poitrine On obtient alors le tracé final pour ce manteau.
Dos
Ac
Taille
Grandes hanches
Ae’
Ad
378 | dp studio
Figure n°9
Devant
B’’

C’
H’
Carrure
G
12
1
Poitrine
Milieu devant DL
Devant
U
Taille
Grandes hanches
W’
dp studio | 379
8 TOME 3

COUPE À PLAT
MANTEAU
MANCHE MARTEAU
Pour la construction de cette base, partir du corsage de base à une

pince taille.
Le principe est de réaliser un manteau sans aucune pince ni
découpe, resserré à l’ourlet avec une manche marteau, dont le
montage se fait plus bas par rapport à une emmanchure de base.
Il est à noter que du fait de n’avoir aucune construction de pinces
ou de découpes sur la partie du corps au porté, la couture de côté
pourra être emportée par le devant et cela en fonction du volume de
la poitrine. Plus la poitrine sera proéminente, plus la couture sera
emportée par l’avant.
Avant de démarrer cette construction, il est important de réfléchir

au volume souhaité.
Pour cet exemple, on souhaite un ourlet situé à 98 cm du sommet
d’épaule devant, soit un manteau 7/8 (au dessus du genou).
Pour la poitrine, on souhaite une mesure finale totale de 109 cm.
Pour la largeur d’ourlet, on souhaite une mesure finale totale de
96 cm.
..
Dos Devant
Dessin technique
380 | dp studio
MANTEAU MANCHE MARTEAU
Figure n°1
Milieu dos DL
Écart poitrine
Carrure Carrure
Poitrine P Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
Figure n°1
1. La première opération consiste à relever le devant et le dos en
pivotant, pour le devant, la pince d’épaule dans la pince de taille. Les
milieux devant et dos doivent rester parallèles.
dp studio | 381
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
2
Figure n°2 H’’
H’
1 H
1. Pour le devant, faire le relevé jusqu’à la taille pour ensuite cher-
Écart poitrine
cher le volume souhaité.
Dans cette construction, la pince de taille disparaît.
Placer la ligne de grandes hanches (20 cm sous la taille, point A). On
obtient alors le point B. Tracer une perpendiculaire au milieu devant, 2,5 Carrure
à partir de ce point. I’
I
2. Déterminer pour la poitrine, la valeur d’élargissement à rajouter C
C’’
par quart de vêtement. C’
La largeur souhaitée pour la poitrine est de 109 cm (aisance com- 27,25
prise). Faire ensuite le calcul pour connaître la valeur à placer sur le 8
devant, soit : 109/4 = 27,25 cm.
Poitrine
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire le décalage proportion-
nel (+1 et -1) car il faut, dans la suite du tracé, équilibrer le devant et P
C’’’
le dos, au dessous de bras, pour la construction de la manche. Devant
Milieu devant DL
Perpendiculairement au milieu devant, en passant par la base d’en-
tournure (point C), tracer une ligne horizontale. On obtient alors le
point C’ au niveau du milieu devant. De ce point C’, placer la largeur
de poitrine trouvée, soit : 27,25 cm. On obtient le point C’’.
3. Ensuite, définir la profondeur de l’entournure souhaitée. Pour cet

exemple, descendre la base d’entournure, de 8 cm par rapport au Taille
point C’’. On obtient alors le point C’’’. F A
Définir ensuite la ligne d’ourlet à 98 cm, de façon à trouver le volume
global du corps. Les grandes hanches sont situées à 64 cm du som-
met d’épaule. Faire alors la différence entre ces deux valeurs, soit :
98 - 64 = 34 cm. Du point B sur le milieu devant, descendre de 34 cm
pour trouver le point D correspondant à la base d’ourlet.
20
4. De ce point D, tracer une perpendiculaire au milieu devant, pour
y placer la largeur définie de l’ourlet. On connaît la mesure totale
de la largeur d’ourlet 96 cm. Diviser cette mesure par quatre, puis
appliquer le décalage proportionnel de base, soit : 96/4 = 24 cm
- pour le devant, + 1 = 24 + 1 = 25 cm Grandes hanches
B
- pour le dos, - 1 = 24 - 1 = 23 cm.
Du point D, placer alors les 25 cm de largeur sur la perpendiculaire
au milieu devant. On obtient le point E.
5. On peut maintenant rejoindre les points E et C’’’ en ligne droite

pour définir le volume du corps devant. Cette droite est coupée par
la ligne de taille au point F.
Pour aller dans le sens de l’élargissement du côté, prévoir aussi un
élargissement au niveau de l’épaule et de la carrure :
- pour l’épaule : avant d’allonger celle-ci, il est préférable de remon-
ter l’épaule de base de 1 cm en son extrémité, pour une meilleure
souplesse au porté. Du point H, remonter une perpendiculaire à la
pente d’épaule (points G, H), de 1 cm. On obtient alors le point H’.
Joindre en ligne droite les points G et H’ et prolonger au delà du
point H’ de 2 cm, définissant alors la nouvelle extrémité d’épaule,
point H’’.
- pour la carrure, du point I, sortir à l’horizontale de 2,5 cm pour ob-
tenir le nouveau point de carrure I’. 34
6. On peut maintenant tracer la nouvelle entournure. Placer des E

D
équerrages aux points C’’’ et H’’ puis, à l’aide du pistolet, chercher 25
cette nouvelle courbe en passant par le nouveau point de carrure I’.
382 | dp studio
Figure n°3

G
H’
H’’
H
Écart poitrine
I Carrure
I’
C’’ C
C’
Figure n°3 bis
K
CALQUE
3,7 Poitrine
C’’’ P
K
C’’’’
Milieu devant DL
Devant C’’’
1
J
Taille
F A
Grandes hanches
B
Figure n°3
1. Pour pouvoir continuer le tracé de la manche, diviser la couture
de côté en deux (points F, C’’’ uniquement jusqu’à la taille) puis
descendre, du point obtenu, 1 cm pour trouver le point J.
2. Du point J, remonter une droite en tangente à la courbe

d’entournure. On obtient alors le point de tangente K se situant à
3,7 cm du point C’’’ (la base d’entournure).
Cette valeur de 3,7 cm (points C’’’, K) peut évoluer en plus ou en
moins, selon la profondeur de l’entournure, sa forme et le type de
vêtement.
3. À l’aide d’un calque (Figure n°3 bis), relever les points J, C’’’ et K
puis retourner le calque et recopier le tracé du côté droit de la droite
(points J, K). On obtient le point C’’’’.
E D
dp studio | 383
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
G
7,5
H’
H’’
H
Écart poitrine
27
20,66 I Carrure
I’
O
O’ C
21,01
C’
N C’’
K
18,56
Poitrine
C’’’ P
(35 - 2) = 33 Devant
C’’’’
Milieu devant DL
5 J
(35 - 2) - 20,66
= 12,34
5
Q
Taille
X F A
À détendre X
X
27,9 M
11 X
M’
X
X L’
45°
L
1
(62 - 2) - 20,66 = 39,34
Grandes hanches
B
E D
384 | dp studio
Figure n°4 bis
CALQUE
Af’’
H’’
30,9
27,8
Ag’
24,8 I’
Dos
Devant
Ai’’ C’’’
Largeur de manche, plus étroite: Largeur de manche, de base:

27,8 + 30,9 = 58,7 cm 27,8 + 30,9 = 58,7 cm
58,7 x 2/3 = 39,13 cm 58,7 x 3/4 = 44,02 cm
39,13 / 2 = 19,56 cm 44,02 / 2 = 22,01 cm
Devant - 1 = 19,56 - 1 = 18,56 cm Devant - 1 = 22,01 - 1 = 21,01 cm
Dos + 1 = 19,56 + 1 = 20,56 cm Dos + 1 = 22,01 + 1 = 23,01 cm
Profondeur de tête de manche: Profondeur de tête de manche:

24,8 x 5/6 = 20,66 cm 24,8 x 5/6 = 20,66 cm
Aj F
Figure n°4
1. Chercher ensuite l’inclinaison du bras. Du point J, respecter un 3. La couture du dessous de manche devant va être détendue au
angle à 45° par rapport à l’horizontale des grandes hanches et fer. Pour cela, remonter le point L de 1 cm, point L’. L’ourlet du bas de
tracer une droite sur laquelle porter une longueur de bras estimée, manche se fera une fois le dos fini.
soit : 62 cm la longueur de base moins les 2 cm d’épaule décalée,
4. Ensuite, déterminer la profondeur de tête de manche à l’aide d’une
moins la profondeur de tête de manche 20,66 cm = (62 - 2) - 20,66 =
équerre. Placer cette équerre en passant par les points C’’’’ et H’’,
39,34 cm. (Pour déterminer la profondeur de tête de manche, comme
l’extrémité d’épaule. De ce point H’’ on doit trouver la hauteur de
habituellement, prendre les 5/6 de la profondeur d’entournure, soit :
20,66 cm, la profondeur de tête de manche (points H’’, N).
24,8 x (5/6) = 20,66 cm). (Figure n°4 bis)
Une fois la profondeur trouvée, chercher la largeur de manche
2. Du point C’’’’, la base d’emmanchure correspondant à la devant.
profondeur de tête de manche, descendre un repère à 39,34 cm,
point L (en passant par le point J même s’il n’est pas exactement dans Deux solutions sont ici abordées en fonction du volume de manche
la continuité de la ligne (points C’’’’, L). désiré. (Cf page suivante)
Joindre ensuite, en ligne droite les points C’’’’ et L, de façon à
finaliser la couture du dessous de la manche.
Du point L, tracer une perpendiculaire à la droite (points C’’’’, L), et
y porter une largeur moyenne de base pour le devant de la manche,
soit : 24 cm/2 = 12 cm - 1 = 11 cm (prendre une largeur moyenne de
24 cm à diviser par deux pour travailler par moitié. Soustraire ensuite
1 cm pour un décalage proportionnel entre le devant et le dos).
À 11 cm du point L, on obtient le point M.
dp studio | 385
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4 (suite)

première solution deuxième solution
1. Définir la largeur de manche comme les bases de manche, en 1. Définir la largeur de manche en prenant seulement les 2/3 de la
prenant les 3/4 de la longueur d’entournure. longueur d’entournure.
Avec cette solution, la manche sera très large. Avec cette solution, la manche sera plus étroite et sans doute
Longueur d’entournure devant + celle du dos = 27,8 + 30,9 = 58,7 cm. mieux proportionnée par rapport au corps (à choisir selon le style
Prendre les 3/4 de cette mesure pour définir la largeur de la manche, souhaité).
soit : 58,7 x 3/4 = 44,02 cm. La longueur d’entournure devant + celle du dos = 27,8 + 30,9 =
58,7 cm.
2. Diviser ensuite, cette valeur par deux pour pouvoir travailler sur le
Prendre les 2/3 de cette mesure pour définir la largeur de la manche,
devant et le dos, sans oublier d’y appliquer le décalage proportion-
soit : 58,7 x 2/3 = 39,13 cm.
nel, soit : 44,02/2 = 22,01 cm
- pour le devant, - 1 = (22,01 - 1 = 21,01 cm) 2. Diviser ensuite, cette valeur par deux pour pouvoir travailler
- pour le dos, + 1 = (22,01 + 1 = 23,01 cm). sur le devant et le dos, sans oublier d’y appliquer le décalage
proportionnel, soit : 39,13/2 = 19,56 cm
3. Du point C’’’’, porter 21,01 cm sur la ligne de profondeur de tête de
Pour le devant, - 1 = (19,56 - 1 = 18,56 cm).
manche (points C’’’’, N) pour obtenir le point O, la largeur de manche
Pour le dos, + 1 = (19,56 + 1 = 20,56 cm).
du devant.
3. Du point C’’’’, porter 18,56 cm sur la ligne de profondeur de tête
4. Joindre alors les points M et O en ligne droite, représentant le
de manche (points C’’’’, N) pour obtenir le point O’, la largeur de
dessus de la manche, en prolongeant la droite au delà du point O.
manche du devant.
4. Joindre alors les points M et O’ en ligne droite, représentant le

dessus de la manche, en prolongeant la droite au delà du point O’.
5. Pour cet exemple, la deuxième solution est choisie pour un

meilleur équilibre de la manche par rapport au volume du corps.
6. Dans le bas de manche, il est préférable d’être toujours à l’équerre

sur le dessus de manche. Actuellement, on est d’équerre au point
L. Modifier cela à l’aide d’une équerre, en la positionnant le long de
la couture du dessus de manche (points M, O’) et en passant par le
point L. On obtient alors le point M’, à l’équerre du dessus de manche
(points M, O’).
Il suffit ensuite de rejoindre les droites (points M’, O’ et G, H’’ au
pistolet, afin d’adoucir le tracé au niveau de l’épaule.
7. Reste ensuite à placer des crans de montage pour la manche.

Sur la couture du dessous de la manche, du point C’’’’, porter
12,34 cm. Ils correspondent à la hauteur de coude (points C’’’’, Q),
(hauteur de coude du dessus de manche, moins les 2 cm décalés de
l’épaule, moins la profondeur de tête de manche est égale à : (35 -
2) - 20,66 = 12,34 cm). Ensuite, de chaque côté du point Q, placer un
cran à 5 cm.
Sur la couture du dessus de la manche, du point H’’, descendre un
cran à 33 cm correspondant aussi à la hauteur de coude (hauteur de
coude - les 2 cm décalés de l’épaule = 35 - 2 = 33 cm).
De ce cran, mesurer la longueur restante, jusqu’au point M’, soit :
27,9 cm. Cette mesure sera utile lors de la construction du dos.
8. Au niveau de l’extrémité d’épaule, placer aussi des crans car il

sera nécessaire de placer de l’embus sur la partie dos. Du point G,
descendre un cran à 7,5 cm puis, du cran à 33 cm (hauteur de coude),
remonter un autre cran à 27 cm.
386 | dp studio
Figure n°5

H’
H’’ 5
H R
5
Écart poitrine
S
9
I’ I Carrure
O
O’ C’’ C
C’
N
K
Poitrine
C’’’ P
C’’’’
Milieu devant DL
Devant
J
Q
Taille
X F A
À détendre X
X
M
X
M’
X
X
L’
L
Grandes hanches
B
Figure n°5
On peut maintenant s’occuper de la découpe marteau
1. Définir une parallèle à la pente d’épaule. Elle servira de découpe
permettant de rattacher la manche au corps. Pour cet exemple,
descendre cette parallèle 5 cm en dessous de l’épaule. Joindre les
points R et S en ligne droite.
2. Sur cette droite, du point R, descendre un cran à 9 cm.

E D
3. Pour finaliser cette découpe marteau, à l’aide du pistolet, tracer
une courbe entre le point I’ sur la ligne de carrure et le cran placé
précédemment à 9 cm.
4. Prévoir un cran de montage au niveau de l’intersection entre la

ligne de carure et la découpe marteau (point I’).
dp studio | 387
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
Figure n°6
1. Pour ce modèle, placer une poche raglan comme suit : G
Du sommet d’épaule (point G), descendre un repère à 52 cm (point T)
sur la ligne d’écart poitrine. De ce point, tracer une perpendiculaire H’
H’’
à l’écart poitrine, sur 3 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient le R
H
point U.
Écart poitrine
S
2. Du point T, descendre un autre repère à 15 cm (point V) sur l’écart
poitrine. De ce point, tracer une perpendiculaire à l’écart poitrine, sur
4,5 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient le point W.
8,3
Le segment (points W, U) correspond à l’ouverture de la poche. I’’ I’ I Carrure
3. Définir ensuite la forme de la patte de poche. Pour cet exemple,

O O’
prévoir 4 cm de hauteur de patte construite en angles droits (forme C
C’’ C’
rectangulaire). Des points W et U, remonter des perpendiculaires sur
N
4 cm (points Aa et Ab), à rejoindre en équerrage également. K
Poitrine
14,5 P
C’’’
C’’’’
Milieu devant DL
9,25
Devant
J
Q
Taille A
X F
À détendre X
X 52
U’’ 1 U’
M Ab 2
X U T
M’ 4
X 3
L’
L 15
4
Grandes hanches
B
4. Définir aussi le volume du fond de poche. Du point T, descendre Aa W
2
un repère 19 cm en dessous, toujours sur la ligne d’écart poitrine 4,5 V
W’’
(point X). De ce point X, tracer une perpendiculaire à l’écart poitrine
1 W’ 19
puis prolonger la ligne (points U, W), de façon que celle-ci coupe la X
perpendiculaire passant par le point X. On obtient alors le point Y. Y
Z
De ce point Y, porter un repère à 14 cm (point Z). 14
Du point Z, remonter une perpendiculaire.
5. De chaque côté des points W et U, porter un repère à 2 cm (points

U’ et W’), déterminant la largeur du fond de poche dessus, puis
remonter de 1 cm en perpendiculaire (points U’’ et W’’) pour obtenir
la ligne de couture du fond de poche du dessous.
6. À l’aide du pistolet, tracer les courbes finalisant la forme du fond

de poche.
7. Il est important d’équilibrer le volume devant et dos pour éviter

que l’ensemble du manteau visse.
Pour cela, on doit prendre en compte 3 mesures du devant à reporter
sur le dos :
1 - hauteur côté = 9,25 cm (points C’’’, J) E D
2 - longueur du point de tangente K, au point J = 14,5 cm (points K, J)
3 - largeur à la perpendiculaire des points de carrure I’ et C’’’, la base
d’entournure = 8,3 cm (points I’’, I’).
388 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°7 bis Figure n°7

CALQUE
Ae
Af’ 2
Af’’
Ae
1
Af
Milieu dos DL
Af’ 2
Af’’
1
Dos Af
Carrure 2,5 8,3

Ag Ah
Ag’
Ai Ai’
Figure n°7 Poitrine

8
1. Après avoir relevé le corsage de base dos jusqu’à la taille, suppri-
mer la pince milieu dos, et descendre le milieu dos en plaçant la ligne
des grandes hanches (20 cm sous la taille) et la ligne d’ourlet, 34 cm Ai’’
Dos
en dessous des grandes hanches. On obtient, à ce niveau, le point Ac.
La pince de taille disparaît aussi pour cette construction.
Du point Ac, tracer une perpendiculaire pour pouvoir y placer la lar-
geur de l’ourlet.
2. Porter ensuite, de ce point Ac, la largeur de l’ourlet dos calculée

auparavant, soit : 23 cm. On obtient le point Ad. Taille
Aj
3. Faire l’élargissement prévu à l’extrémité d’épaule et au point de 1
carrure, comme le devant :
- Pour l’épaule : avant d’allonger celle-ci, il est préférable de remon-
ter l’épaule de base de 1 cm en son extrémité, pour une meilleure
souplesse au porté. Sur un calque (Figure n°7 bis), au point Af, re-
monter une perpendiculaire à la pente d’épaule (points Ae, Af), de 20
1 cm, en ayant auparavant fermé la pince d’omoplate. On obtient
le point Af’. Joindre en ligne droite les points Ae et Af’ et prolonger
au delà du point Af’, de 2 cm, définissant alors la nouvelle extrémité
d’épaule, point Af’’. Grandes hanches
- Pour la carrure : du point Ag, sortir à l’horizontale de 2,5 cm pour
obtenir le nouveau point de carrure Ag’.
4. Pour garder l’équilibre du dos par rapport au devant, prolonger la

ligne de carrure au delà du point de carrure Ag’, et porter la mesure 3
trouvée sur le devant (points I’’, I’), soit 8,3 cm. On obtient le point Ah.
De ce point Ah, descendre une perpendiculaire (verticale) à la ligne
de carrure, de façon à pouvoir y porter la même mesure que celle du
devant, soit 8 cm. 34
Tracer une perpendiculaire au milieu dos, en passant par le point Ai,
la base de l’entournure dos. On obtient alors le point Ai’, à l’intersec-
tion de la perpendiculaire précédemment tracée.
De ce point Ai’, descendre sur la verticale, la valeur choisie sur le
devant, à savoir les 8 cm. On obtient le point Ai’’.
Cette opération est importante car elle permet de garder l’équilibre
entre le devant et le dos.
5. On peut maintenant rejoindre les points Ad et Ai’’ en ligne droite,

pour définir ainsi le volume du corps dos. Cette droite est coupée par
la ligne de taille au point Aj.
Tracer la nouvelle entournure en prenant soin de placer des équer- Ac Ad
rages aux points Af’’ et Ai’’, sans oublier de passer par le nouveau 23
point de carrure Ag’.
dp studio | 389
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
Ae
Af’
Af’’ Figure n°8
Af 1. Du point Ai’’, sur la couture de côté, descendre la mesure 1
Milieu dos DL
nécessaire à l’équilibre du volume de la manche, soit : 9,25 cm. On

obtient le point Ak.
De ce point Ak, remonter une tangente à la courbe d’entournure
en trouvant le point Al placé à 14,5 cm du point Ak. Cette valeur
Carrure Ag Ah
correspond à la mesure 2, mesurée sur le devant.
Ag’
Bien contrôler que le point Al se trouve à 3,7 cm du point Ai’’, la base
d’entournure (valeur identique au devant, toujours pour un meilleur
équilibre entre le devant et le dos).
Ai Ai’
2. À l’aide d’un calque (Figure n°8 bis), relever les points Al, Ai’’, Ak
Al puis retourner le calque et recopier ces points du côté gauche de la
Poitrine
droite (points Ak, Al). On obtient le point Ai’’’.
3,7 14,5
Ai’’
Dos
Ai’’’
9,25 Figure n°8 bis
CALQUE
Ak
Taille Al
Aj
Ai’’
Ak
Grandes hanches
Figure n°9
1. Chercher ensuite l’inclinaison du bras. Du point Ak, respecter
un angle à 45° par rapport à l’horizontale des grandes hanches, et
tracer une droite sur laquelle porter la longueur de bras estimée sur
le devant, plus 1 cm d’embus qui sera placé au niveau du coude, soit :
39,34 + 1 = 40,34 cm.
Du point Ai’’’, la base d’emmanchure correspondant à la profondeur
de tête de manche, descendre un repère à 40,34 cm, point Am (en
passant par le point Ak même s’il n’est pas exactement dans la
continuité de la ligne (points Ai’’’, Am).
Joindre ensuite en ligne droite les points Ai’’’ et Am, de façon à
finaliser la couture du dessous de la manche.
2. Du point Ai’’’, porter un cran de montage 12,84 cm en dessous

(point An), correspondant à la ligne de coude, en sachant qu’à la
Ac
Ad mesure de base du devant, 12,34 cm, on a rajouté 0,5 cm pour l’embus
prévu au niveau du coude.
390 | dp studio
Figure n°9 Figure n°9 (suite)
3. De chaque côté du point An (ligne de coude), placer un cran de

montage à 5,5 cm. On retrouve 1 cm de plus entre ces crans par
7,5
rapport à ceux du devant car un fil de fronces sera à placer entre
Ae
ces deux crans sur le dos pour rentrer 1 cm d’embus. Il permettra de
Af’
Af’’ couder la manche.
Du point Am, tracer un équerrage au dessous de la manche (points
Af
Milieu dos DL
Ai’’’, Am) et porter dessus la largeur du bas de manche dos, soit :

24 cm/2 = 12 cm + 1 = 13 cm (rajouter 1 cm pour le décalage
proportionnel entre le devant et le dos).
27
À 13 cm de Am, on obtient le point Ao.
Carrure Ag
Ag’ Ah
20,66 Aq
Aq’ Ap 23,01
Ai Ai’
20,56
Al
Poitrine
33,5 =
(33 + 0,5)
Ai’’
Dos
Ai’’’
À maintenir
5,5
(35 - 2) - 20,66 + 0,5
Ak An = 12,84
12,84
Taille
5,5
Aj
Ao
45° 13
40,34 =
Grandes hanches (39,34 + 1)
Am
4. Déterminer la profondeur de tête de manche à l’aide d’une équerre.

Placer cette équerre en passant par les points Ai’’’ et Af’’, l’extrémité
d’épaule. De ce point Af’’ on doit trouver la hauteur de 20,66 cm, la
profondeur de tête de manche (points H’’, N du devant). On obtient
alors le point Ap.
Une fois trouvée, chercher la largeur de manche dos, calculée
auparavant, soit :
- pour la première solution : 23,01 cm
- pour la deuxième solution : 20,56 cm.
Du point Ai’’’, porter la mesure de 20,56 cm sur la ligne de profondeur
de tête de manche (Ai’’’, Ap) pour obtenir la largeur de manche du
dos. On obtient alors le point Aq pour la première solution et le point
Aq’ pour la deuxième solution.
5. Pour cet exemple, la deuxième solution a été choisie pour un

meilleur équilibre du volume de la manche avec celui du corps.
Joindre les points Aq’ et Ao en ligne droite, représentant le dessus
de la manche, en prolongeant la droite au delà du point Aq’.
Ac Ad
Reste ensuite à adoucir l’épaule, à l’aide du pistolet, en joignant les
droites (points Ae, Af’’ et Aq’, Ao).
dp studio | 391
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°10
Devant
Figure n°9 (suite)

6. Placer des crans de montage pour le dessus de la manche.
Du point Af’’, descendre un cran à 33,5 cm, correspondant aussi à G
la hauteur de coude (hauteur de coude, moins les 2 cm décalés de
H’
l’épaule, plus 0,5 cm d’embus est égale à : (35 - 2) + 0,5 = 33,5 cm). La H’’
R
valeur pour le dos passe à 33,5 cm car il ne faut pas oublier l’embus H
nécessaire au niveau de l’épaule (33 + 0,5 = 33,5 cm).
Écart poitrine
S
7. Au niveau de l’extrémité d’épaule, placer également des crans
car on devra placer de l’embus sur cette partie dos. Du point
Ae, descendre un cran à 7,5 cm, sans compter la valeur de pince
I’’ I’ I Carrure
d’omoplate puis, du cran à 33,5 cm, remonter un cran à 27 cm.
On se retrouve alors avec 0,5 cm de différence entre les crans du dos O
et du devant, le dos étant plus grand. O’ C
C’’ C’
N
K
Poitrine
C’’’ P
C’’’’
Milieu devant DL
Devant
J
Q
Taille
X F A
À détendre
X
X U’’ U’
M Ab
X U T
M’
X
X
L’
L
Grandes hanches B
Aa W
V
W’’
W’
X
Y
Z
Figure n°10
1. Rectifier aussi le bas de manche. Reporter sur le dessus de la
manche dos la mesure prise sur le devant entre le point M’ et le cran
à 33 cm, soit 27,9 cm pour cet exemple. On obtient alors le point Ao’.
2. Respecter des équerrages aux points M’ et Ao’ puis, à l’aide d’un

calque (Figure n°10 bis), assembler le devant et le dos par la couture
de dessous de bras, en plaçant le point L’ sur le point Am. Chercher
le nouveau tracé du bas de manche à l’aide du pistolet puis piquer et
retracer sur le papier.
E D
392 | dp studio
Figure n°10
Dos

Ae
Af’
Af’’
Af
Milieu dos DL
Carrure Ag
Ag’ Ah
Aq
Aq’ Ap
Ai Ai’
Al
Poitrine
Ai’’
Dos
Ai’’’
À maintenir
Ak An 27,9
Taille
Aj
Ao’
Ao
Grandes hanches
Am
Figure n°10 bis

CALQUE
O’ C’’’’ Ai’’’ Aq’
Devant Dos
s
Dessu
s
Dessu
L’ Am
Ao’
Ao
M’
Ac Ad
dp studio | 393
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Av’ Ae’
7,5 Figure n°11
Av Ae Af’
As’ Af’’
Ar’
8
4 As
5
Af Figure n°11 bis
Ar
8 Au 4
At
Milieu dos DL
CALQUE
Ag
Carrure Ag’ Ah Ad
Aq’
Aq
Aq’ Ap At
Milieu dos
Ai
Ai’
Al
Poitrine Ap
As
Ai’’
Dos
Ai’’’
À maintenir
Ak An
Taille
Aj
Ao’
Ao
Grandes hanches
Am
Figure n°11
1. On peut maintenant s’occuper de la découpe marteau.
Sur le milieu dos de la base d’encolure, descendre un repère à 4 cm
(point Ar). De ce point, tracer un équerrage.
2. Parallèlement à la deuxième partie de la pente d’épaule (points

As, Af’’), tracer une droite 5 cm en dessous, comme pour le devant
(selon le style souhaité). On obtient le point At, à l’intersection de
l’entournure.
Chercher la bissectrice de la pince d’omoplate puis, de cette ligne,
porter un cran à 4 cm vers la droite, en direction du point At. De ce
cran, en respectant une tangente, tracer une courbe rejoignant le
point de carrure Ag’. Poursuivre cette courbe, en tangente, jusqu’à
l’équerrage partant du point Ar, sur le milieu dos.
Cette dernière courbe coupe la bissectrice de la pince d’omoplate
au point Au.
3. Tracer une nouvelle pince d’omoplate raccourcie (base de cette

Ac Ad
nouvelle pince point Au), de façon à la supprimer complètement de
la manche. Elle pivotera dans la couture entre le corps et la manche.
Pour tracer la pince, du point Au, rejoindre en ligne droite les points
As et As’.
On peut maintenant fermer la pince d’omoplate. Prendre un calque
(Figure n°11 bis) et relever dessus les points Ar, Av, Ae, As’, Au.
Pivoter ensuite, du point Au, le premier côté de la pince (points Au,
As’) sur le deuxième côté (points Au, As).
394 | dp studio
Figure n°12
Devant

Figure n°11 (suite) G
4. Repiquer le calque sur le tracé, de façon à obtenir les points Ar’,
H’
Av’ et Ae’. La pince est fermée et la manche se retrouve alors en un H’’
seul morceau. H R
Des angles se sont formés au niveau des points Au et As, du fait de la
Écart poitrine
S
fermeture de la nouvelle pince d’omoplate. Il suffit tout simplement
de redéfinir des lignes régulières entre les points Ae’ et Af’’ ainsi
que les points Ar’ et At.
I’’ I’ I Carrure
5. Placer des crans de montage pour la manche.
Des points Ar et Ar’, placer des crans à 8 cm puis, sur la ligne de O
O’ C’’ C
carrure, prévoir un autre cran. C’
Ne pas oublier de replacer le cran de 7,5 cm à partir du point Ae’. N
K
Poitrine
C’’’
P
C’’’’
Milieu devant DL
Devant
J
Q
Taille
X F A
À détendre X
X
M U’’ U’
Ab
X U T
M’
X
L’
L
Grandes hanches B
Aa W
V
W’’
W’
X
Y
Z
Figure n°12
Faire le réglage de l’ourlet
1. Pour cela, relever les points C’’’, E et D du devant, sur un calque
(Figure n°12 bis), puis les points Ai’’, Ad et Ac du dos en faisant
correspondre les points C’’’ et Ai’’.
2. Une différence apparaît sur le côté entre le devant et le dos, ce qui

est normal car la pince d’épaule devant à été déplacée dans la pince
de taille, entraînant l’ensemble du côté devant (corsage de base,
tracé en pointillé). E’
D
3. Régler l’angle obtenu sur le côté, à l’aide du pistolet. On obtient E
alors les points E’ et Ad’. Piquer et retracer cette courbe sur le devant
et le dos.
dp studio | 395
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Av’ Ae’
Av Ae Af’ Af’’ Figure n°12

Ar’ As’
As Af Dos
Ar
Au At
Milieu dos DL
Ag
Carrure Ag’ Ah
Aq
Ap
Aq’
Ai Ai’
Al
Poitrine
Ai’’
Dos
Ai’’’
À maintenir
Ak
An
Taille
Aj
Ao’
Ao
Grandes hanches
Am
Figure n°12 bis
CALQUE
Ai’’ C’’’
s DL
Milieu devant DL
M ilieu do
Dos Devant
Ac Ad
Ad’
Ad’
Ad
E’
Ac E D
396 | dp studio
Figure n°13

Carrure
Écart poitrine
Poitrine
DL
Devant
Milieu devant DL
Dos
À détendre Taille
X
Grandes hanches
Figure n°13
1. Une fois la construction finie, contrôler que les dessus de manche
du devant et du dos respectent le même sens, pour garantir les rac-
cords, lors de l’utilisation, de tissus à rayures ou à carreaux.
Pour cet exemple, on retrouve bien les dessus de manche du devant
et du dos parallèles.
2. Avec cette construction, on se retrouve avec les coutures du des-

sus et du dessous de manche décalées au porté.
La couture du dessus de manche part vers l’arrière.
La couture du dessous de manche part vers l’avant.
3. Si l’on souhaite rééquilibrer les coutures, il est alors impératif

d’apporter des modifications, en les décalant comme précédem-
ment expliqué lors de la construction du kimono à soufflet incrusté,
page 110.
4. Ne pas oublier de placer des DL sur les manches avant de détacher

celles-ci des parties corps devant et dos.
dp studio | 397
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°14
Devant
G
R
Écart poitrine
R’
Carrure
I’
I’’
Manche K
Poitrine
K’ C’’’
P
Milieu devant DL
Devant
C’’’
DL
Taille
F A
Q
X
U’’ U’
Ab
X
À détendre U
X
X
M’
X
X
Grandes hanches
L’ B
Aa
W
W’’
W’
Figure n°14
On obtient alors le tracé final de ce manteau.
E’
Dans cette construction, l’encolure est restée de base et aucune D
croisure n’a été rajoutée
398 | dp studio
Figure n°14
Dos

Av’ Ae’
Ar’
Ar
Ag’
Ag’’
Manche
Al
Al’
Ai’’
Dos
DL
Milieu dos DL
Ai’’’
À maintenir
Aj
An
Ao’
Am
Ac
Ad’
dp studio | 399
8 TOME 3

COUPE À PLAT
MANTEAU ENTRAVÉ
À TROIS MORCEAUX ET POCHE
DÉCOLLÉE
P. 450 | MANCHE TOIT (BASE MANCHE TAILLEUR)
Pour construire cette base, partir de la veste tailleur de base à trois

morceaux.
Le volume reste le même que pour la veste tailleur, à savoir 8 cm

d’aisance au niveau de la poitrine et des grandes hanches, et 10 cm
à la taille.
De ce fait, la carrure et la largeur d’épaule ne changent pas non
plus.
On peut considérer que ce volume est assez ajusté pour la construc-
tion d’un manteau. Vous pouvez par la suite augmenter à votre
convenance l’ensemble de ce volume.
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
400 | dp studio
Figure n°1
MANTEAU ENTRAVÉ À TROIS MORCEAUX ET POCHE DÉCOLLÉE

Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Poitrine P Poitrine
Dos Petit côté Devant
Milieu devant DL
Taille Taille
DL petit côté
Figure n°1
Dans un premier temps, relever séparément les trois morceaux de la
veste tailleur (le devant, le petit côté, le dos).
dp studio | 401
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Poitrine P Poitrine
Milieu devant DL
Taille Taille
DL petit côté
J Grandes hanches I F E B Grandes hanches A’ A
36
35
K’
L K H’ G’ D’
2
H 1 1 G D 2 C’ C
402 | dp studio
Figure n°2
1. À partir de la ligne des grandes hanches, sur le devant et le

petit côté, descendre en perpendiculaire de cette ligne des grandes
hanches, en partant des points A, B, E et F, des repères 36 cm en
dessous, pour cet exemple. On obtient alors les points C, D, G et H.
Rejoindre en ligne droite les points C, D et G, H.
Sur le dos, toujours de la ligne des grandes hanches en partant des
points I et J, descendre, perpendiculairement à la ligne des grandes
hanches, des repères 35 cm en dessous. On obtient alors les points
K et L.
Le centimètre de décalage entre la longueur du devant et celle du dos
(36 et 35 cm) s’explique par le fait que le milieu dos a été descendu
de 1 cm pour mieux épouser la forme du corps, lors de la pose des
bolducs sur la taille. Figure n°3
2. Entraver ensuite le bas du manteau selon le style souhaité. 1. Faire le réglage de l’ourlet pour les trois morceaux.
Pour cet exemple, des points D pour le devant et K pour le dos, ren- Sur un calque (Figure n°3 bis), relever le devant (points A’, C’, D’, B,
trer de 2 cm pour obtenir les points D’ et K’. O, N, Q, M, P), puis venir placer le petit côté contre le devant (points
Joindre en ligne droite les points B,D’ et I, K’. G’, E sur D’, B), et relever celui-ci (points G’, H’, F, S, R, E).
Pour le petit côté, des points G et H, rentrer de 1 cm pour obtenir les Reste à adapter le dos en venant le placer contre le petit côté (points
points G’ et H’, puis joindre en ligne droite les points E, G’ et F, H’. K’, I sur H’, F, en contrôlant bien que les points I et F se retrouvent au
En fonction de la valeur entravée, il peut être nécessaire d’adoucir les même niveau), et le relever (points I, K’, L, J).
angles formés au niveau des grandes hanches (points J et I pour le Respecter les équerrages aux points C’ et L, puis à l’aide du pisto-
dos, E et F pour le petit côté, puis B pour le devant). let, chercher une courbe harmonieuse pour l’ourlet. On obtient les
nouveaux points H’’ et K’’. Reproduire cette courbe en la piquant et
en la retraçant sur le papier, sur le devant associé avec le petit côté,
Figure n°3 bis
puis sur le dos.
CALQUE 2. Il est possible sur ce même calque de construire le volume de la

poche.
P Pour cela, des points I, F, remonter un repère sur la courbe de
hanches, à 8 cm par exemple (point T), puis de ce point, à l’aide du
pistolet, joindre le point M (premier côté de la pince de taille) se
Réglage ourlet et création
de la poche décollée trouvant sur la ligne de taille.
La pince de taille et la courbe de hanches entre le devant et le petit
côté, n’étant pas refermées, elles vont redonner naturellement du
S R O N M volume pour décoller la poche. Si ce volume ne s’avère pas assez
taille
grand, il est possible de l’éclater davantage au niveau de l’ouverture
de la poche.
3. Chercher ensuite le fond de poche.

T Du point M, sur la ligne de taille, descendre en perpendiculaire un
repère 27 cm en dessous (point U).
DL
8
Q
E B
27 De ce point U, tracer une perpendiculaire à la droite (points M, U), en
F A’
I W’ Grandes
rejoignant le petit côté au point V.
V’’
6
hanches Pour ne pas donner trop de volume au fond de poche, s’appuyer sur
6 V’ W’’
J
V X’ X W le premier côté de la pince de taille du devant (points M, Q), et le pro-
U
6 6 longer jusqu’à l’horizontale (points U, V). On obtient alors le point
Milieu devant
W.
Du point W, porter 6 cm sur chacune des lignes formant le fond de
poche, pour obtenir les points W’ et W’’ puis, à l’aide du pistolet,
os
M ilieu d
arrondir cet angle entre les points W’, W’’.

Du point V, porter 6 cm sur chacune des lignes formant le fond de
poche, pour obtenir les points V’ et V’’ puis, à l’aide du pistolet,
arrondir cet angle entre les points V’, V’’.
H’’ G’
4. Les points X et X’ se situent à l’intersection du fond de poche et de
K’
la couture de côté, entre le côté devant et le petit côté.
H’ D’ C’
K’’
L
5. Adoucir chacun des angles formés au niveau de la taille (devant,
petit côté et dos), ainsi que le sommet de la pince milieu dos.
dp studio | 403
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Poitrine P Poitrine
Milieu devant DL
Taille N M Taille
S R O
DL petit côté
Grandes hanches Grandes hanches A’ A

J I F E B
K’
H’’ G’ D’
L K
K’’ H H’ G D C’ C
404 | dp studio
Figure n°4
M
Figure n°5

ure
C arr
T Fond de poche
dessus
Q
Tissu
DL
Poitrine
V’’ W’
Côté
devant
V’ W’’
Taille
O N
Figure n°4 bis

M
T Enforme
Tissu Grandes hanches
B
4 W’
Q
Fond de poche
dessus X W’’
Doublure
V’’ W’
DL
Figure n°5
V’ W’’
1. Il est possible maintenant de détacher le côté devant, du devant.
Il formera à sa base le fond de poche dessous, en partie. Au dessus
de la ligne de taille, relever exactement le même tracé puis, sous la
taille, relever, en se servant du calque (Figure n°3 bis), les points N,
Q, W’, W’’, X, B, O. Ne pas oublier d’y placer un DL.
Adoucir ensuite l’angle formé au niveau du point de poitrine.
2. Modifier le petit côté qui lui aussi formera le fond de poche des-
sous. Au dessus de la taille rien ne change, mais en dessous, relever,
Figure n°4 en se servant du calque (Figure n°3 bis), les points R, E, X’, V’, F, S.
Reproduire sur une feuille le fond de poche dessus ainsi trouvé
3. Finir par relever le devant. Au dessus de la ligne de taille, rien ne
(points M, Q, W’, W’’, V’, V’’, T), sans oublier d’y placer un DL.
change. En faire le relevé à l’identique jusqu’au premier côté des
Il est possible d’insérer un enforme (de 4 cm fini, par exemple) pour
pinces d’épaule et de taille.
cette partie du fond de poche, puis de finir ce fond de poche par de
la doublure (Figure n°4bis). Sous la taille, à l’aide du calque (Figure n°3 bis), relever l’ensemble
(points M, T, F, H’’, C’, C, A).
dp studio | 405
8 TOME 3

COUPE À PLAT
Écart poitrine
Figure n°5
Carrure
P Poitrine
Petit côté Devant
Milieu devant DL
S R M
Taille
DL petit côté
A’ A
F E
F Grandes hanches
V’ X’
H’’ C’ C
406 | dp studio
Figure n°6
Écart poitrine

Milieu dos DL
Carrure Carrure
Poitrine P Poitrine
Côté T
Petit côté devant Devant
Milieu devant DL
Dos
Fond de poche Q
dessus
V’’ W’
DL
S R O N M
Taille Taille
V’ W’’
Petit côté DL
DL
T
Q
Grandes hanches Grandes hanches A’ A

J I F E B
W’ F
V’ X’ X W’’
L
K’’ C’ C
H’’
Figure n°6
On obtient alors le tracé final de ce manteau entravé avec une poche
décollée.
La poche peut être finie avec un morceau pour le fond de poche du
dessus ou alors avec un enforme et une doublure (cf. Figure n°4).
dp studio | 407
LES MANCHES
Sommaire
p 410 Manche tombante avec découpe coude
p 418 Manche basse (blouson)
p 426 Manche basse (manteau)
p 434 Manche tailleur
p 450 Manche toit (base manche tailleur)
dp studio | 409
9 TOME 3
LES MANCHES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
MANCHE TOMBANTE
AVEC DÉCOUPE COUDE
P. 226 | BLOUSON FAÇON JEAN
Cette manche, constituée de deux morceaux, part de la construc-

tion de la manche courte de base, auquel une partie d’embus est
supprimée à l’aide de la découpe créée.
Pour commencer, il est nécessaire de connaître la longueur totale

de l’entournure devant et dos du corps sur lequel on devra assem-
bler cette manche (blouson jean), ainsi que la profondeur de cette
entournure. Pour cet exemple, cette longueur est égale à 42,4 cm
et la hauteur 18 cm.
Dos Devant
Dessin technique
410 | dp studio
PREMIÈRE SOLUTION D’EXÉCUTION
15
MANCHE TOMBANTE AVEC DÉCOUPE COUDE

A G B
16,4 15,4
Figure n°1
DL
55
E D F
13,5 12,5
Figure n°1
1. Pour la construction proprement dite de la manche, trouver sa 3. Pour déterminer la longueur de manche, il est nécessaire de
profondeur de tête de manche et sa largeur, et déterminer la longueur connaître la longueur du bras. Cette mesure se prend bras plié en
souhaitée pour celle-ci. passant par le coude, de l’extrémité d’épaule au poignet, soit pour
Pour définir la hauteur de tête de manche, prendre les 5/6 de la pro- cet exemple : 62 cm.
fondeur d’entournure, soit : (18 x 5) / 6 = 15 cm. À cette mesure, retirer la hauteur de poignet désirée (5 cm), ensuite
Pour définir la largeur de la manche, prendre les 3/4 de la longueur enlever la longueur d’épaule développée par rapport au corsage de
d’entournure totale, soit : (42,4 x 3) / 4 = 31,8 cm. base (2 cm), soit : 62 - 5 - 2 = 55 cm
Placer cette mesure 55 cm, en partant du point C. On obtient le
2. Sur une feuille, tracer un DL en son centre. Placer ensuite une
point D.
perpendiculaire au DL. Celle-ci représentera la ligne de profondeur
De ce point D, tracer une perpendiculaire au DL afin de déterminer la
de tête de manche. Dans cet exemple, la situer à 16 cm en dessous
largeur du bas de manche.
du haut de la feuille.
Pour cela, mesurer la largeur du poignet souhaitée, soit :
D’une façon théorique, le dos de la manche est toujours légèrement
tour de poignet de la cliente = 16 cm auquel il faut rajouter de l’ai-
plus large (muscle plus imposant) que le devant. Faire un décalage
sance, dans cet exemple 7 cm, puis prévoir une valeur de croisure
proportionnel pour trouver les mesures devant et dos à appliquer
3 cm à partager de chaque côté, soit : 16 + 7 = 23 + 3 = 26 cm.
sur la largeur de manche, soit : largeur de manche = 31,8 cm.
La largeur totale du bas de manche sera à diviser par deux pour
31,8/2 = 15,9 cm.
trouver les mesures à appliquer devant et dos, en n’oubliant pas de
Dos = 15,9 + 0,5 = 16,4 cm, point A.
refaire le décalage proportionnel, soit : 26/2 = 13 cm.
Devant = 15,9 - 0,5 = 15,4 cm, point B.
Dos + 0,5 = 13,5 cm, point E.
Porter ces deux points de chaque côté du DL.
Devant - 0,5 = 12,5 cm, point F.
De la ligne de profondeur de tête de manche, sur le DL, remonter la
Porter ces deux points sur l’horizontale passant par le point D, de
profondeur de tête de manche, 15 cm. On obtient le point C.
chaque côté du DL.
dp studio | 411
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°1 (suite)

De ces points E et F, tracer des équerrages pour garder une ligne
d’ourlet droite (plus simple au montage avec le poignet). Dans ce cas,
il n’est pas nécessaire de rajouter une souplesse au niveau de la base
de la ligne de coude (à l’ourlet).
1. À l’aide du pistolet, crosse vers le haut, rejoindre ces perpendicu-

laires aux points A et B, sur la ligne de profondeur de tête de manche.
Bien rester en tangente sur les perpendiculaires.
Figure n°2
Figure n°2
1. Pour trouver la tête de manche, rejoindre, à la règle, les points
0,5 C 1
C, A et C, B.
1,82 Diviser les distances entre les points A, G et G, B par deux puis, des
2,03
points obtenus, remonter des perpendiculaires coupant les droites
(points C, A et C, B) aux points H pour le dos et I pour le devant.
1,07 Déterminer ensuite les valeurs à porter sur différentes perpendicu-
0,85 laires nécessaires au tracé de la tête de manche. Se servir pour cela
H I
de la mesure de référence de la hauteur de tête de manche de la
0,96 1,07 manche courte de base, soit : 14 cm.
K 1,39
1,17 J 2. Diviser la mesure trouvée pour cette manche (15 cm) par cette
G B
mesure de base, soit : 15/14 = 1,07 cm.
A
0,8 1,07 représente le coefficient multiplicateur pour chacune des va-
leurs de bases de la manche courte (1,3 cm - 1 cm - 1 cm - 1,9 cm
- 1,7 cm - 0,8 cm - 0,9 - 1,1 cm). Cela nous permet d’obtenir ces
nouvelles valeurs (1,39 cm - 1,07 cm - 2,03 cm - 1,82 cm - 0,85 cm -
0,96 cm - 1,17 cm).
Des points H et I, monter des perpendiculaires et y porter 0,85 cm
sur le dos et 1,07 cm sur le devant.
3. Ensuite, diviser les segments (points C, H - H, A - C, I et I, B) par

deux. Entre les points C, H et C, I, remonter une perpendiculaire de
DL
1,82 cm sur le dos et de 2,03 cm sur le devant puis, entre les points
H, A et I, B, descendre une perpendiculaire de 0,96 cm sur le dos et
de 1,07 cm sur le devant.
4. Reste à diviser les distances (points A, J et K, B) par deux puis, des

points obtenus, descendre des perpendiculaires de 1,17 cm sur le dos
et 1,39 cm sur le devant.
Mettre des platitudes de chaque côté du point C : 0,5 cm sur le dos
et 1 cm sur le devant puis rentrer une platitude de 0,8 cm sur l’hori-
zontale de hauteur de tête de manche, sur le devant.
Entre les deux points de 1,07 cm sur le devant, tracer une ligne droite
en la prolongeant au delà des points, puis faire la même chose sur le
dos, entre les points 0,85 et 0,96 cm.
5. Prendre le pistolet pour rejoindre chaque point. Pour le haut,

mettre la crosse du pistolet vers le haut, puis pour le bas, mettre la
E D F
crosse vers le bas.
412 | dp studio
Figure n°3

H
J K
G B
A
33
DL
Q L R
N
E’ E M’ M’’ D F F’
1 1 1 1
M
Figure n°3
1. Placer la hauteur de coude, nécessaire pour continuer la construc- Pour ne pas changer la largeur souhaitée dans le bas de manche,
tion. La mesure de base de cette hauteur de coude est de 35 cm. Ne ces 2 cm supprimés doivent être rajoutés sur l’extérieur des cou-
pas oublier d’extraire de cette mesure l’évolution de la position de tures de dessous de bras (points E et F).
l’entournure du blouson façon jean, qui a été descendue de 2 cm, De ces points E et F, porter 1 cm vers l’extérieur (points E’ et F’).
soit : 35 - 2 = 33 cm. Relier ces points aux points Q et R, en lignes droites, sur la hauteur
de coude, puis adoucir au pistolet les angles obtenus aux niveaux
2. Du point C, sur le DL, descendre un repère à 33 cm (point L).
de ces points Q et R.
Pour situer la découpe de coude (passant par le coude), diviser la
distance entre les points E et D, par deux. Du point obtenu M, monter 5. Faire un contrôle, au calque (Figure n°3 bis), de la ligne d’ourlet,
une perpendiculaire coupant la ligne de hauteur de coude au point en assemblant chaque couture.
N, et la prolonger au delà. Commencer par relever le DL et aller jusqu’au point F’ en relevant
les points R, F’, puis basculer cette droite sur celle du dos (points
3. À l’aide du pistolet, chercher la courbe de la couture de coude en
E’, Q). Continuer ensuite à relever le dessous de manche jusqu’à la
passant par le point H pour finaliser cette découpe. Prolonger cette
découpe (points M’, N), basculer à nouveau cette droite sur la droite
courbe au delà du point H de façon à couper la ligne de l’emmanchure
(points M’’, N), et finir le relevé jusqu’au DL.
(point O).
Donner ensuite un peu plus de forme aux deux morceaux, en des- 6. On s’aperçoit, dans cet exemple, qu’il existe de très légers angles
sous de la hauteur de coude, de façon à les couder un peu plus. au niveau des points M’, M’’ et F’, E’. Les adoucir, puis piquer et retra-
cer les évolutions sur le papier.
4. De chaque côté du point M, placer un repère à 1 cm (points M’ et
M’’). Rejoindre en ligne droite le point N sur la hauteur de coude, et
adoucir les angles obtenus au niveau de ce point N.
dp studio | 413
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
CALQUE Figure n°4
Longueur d’emmanchure:
L N N Dos = 23,5 cm
L
Devant = 23 cm
R Q Longueur d’entournure:
Dos = 21,9 cm
Devant = 20,5 cm
Valeur d’embus:
( 23,5 + 23 ) - ( 21,9 + 20,5 ) =
he
DL
46,5 - 42,4 = 4,1 cm

DL
Découpe coude
Couture dessous de manc
4,1
21,9
20,5
C
M’ M’’
D F’ E’ D O
H I
J K
G
A
B
DL
Q L R
Figure n°4 N
1. Étant donné qu’une découpe existe dans ce modèle, il est possible,

le cas échéant, d’y placer de la valeur d’embus, afin de réduire le
risque de plis disgracieux au montage de la manche.
2. Calculer la longueur d’embus trouvée pour cette manche :

- Longueur d’emmanchure : dos 23,5 cm (points A, C) et devant 23 cm
(points B, C), soit : 23,5 + 23 = 46,5 cm.
- Longueur d’entournure : dos 21,9 cm et devant 20,5 cm, soit : 21,9
+ 20,5 = 42,4 cm.
Soit : 46,5 - 42,4 = 4,1 cm. Ce chiffre représente donc la valeur d’em-
bus pour cette manche, valeur relativement importante.
E’ E M’ M’’ D F F’
414 | dp studio
Figure n°5
1. Il est souhaitable de réduire cette valeur d’embus de 4,1 cm, en
plaçant, pour cet exemple, 0,5 cm de chaque côté de la ligne de la
découpe (points O, N).
Pour cela, de chaque côté du point O, à la perpendiculaire de la dé-
coupe, placer 0,5 cm (points O’ et O’’).
Du point S (base de la pince descendue à 9 cm de la ligne de pro-
Figure n°5 bis
fondeur de tête de manche), joindre, au pistolet, les points O’ et O’’.
Prolonger le côté de pince (points S, O’’) jusqu’à la courbe d’emman-
chure, pour obtenir le point T. CALQUE
Figure n°5
C
C T’
O’’
T
T’ O O’
A
0,5
0,5 point O’ point O’’ I
H G
J K
G
A
B
S
Q
9
S
DL
Q L R
N
2. Il est nécessaire de faire un réglage de la tête de manche. Prendre

un calque (Figure n°5 bis), relever le DL (points G, C), puis la courbe
de l’emmanchure jusqu’au point T et la courbe de la découpe (points
T, S). Basculer, du point S, la découpe (points S, T) sur la découpe
(points S, O’) en pivotant au fur et à mesure l’une sur l’autre, de façon
à placer le point O’ sur la découpe (points S, T), et finir de relever la
courbe d’emmanchure jusqu’au point A.
3. On se rend compte du décalage entre les points O’ et T. Chercher

une nouvelle courbe d’emmanchure pour harmoniser l’ensemble de
la courbe. Piquer et retracer la nouvelle courbe d’emmanchure : on
E’ E M’ M’’ D F F’
obtient le point T’.
dp studio | 415
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
Longueur d’emmanchure :
Dos = 22,5 cm
Devant = 23 cm
Longueur d’entournure :
Dos = 21,9 cm
Devant = 20,5 cm
Valeur d’embus:
( 22,5 + 23 ) - ( 21,9 + 20,5 ) =
46,5 - 42,4 = 3,1 cm
Figure n°6
3,1
1. Mesurer la longueur de la nouvelle emmanchure : 20,5
- devant = 23 cm (points B, C) 21,9 C
- dos = 22,5 cm (points C, T + T’, A)
Soit au total : 22,5 + 23 = 45,5 cm.
Placer les crans de montage trouvés sur le blouson façon jean, sur la
T
nouvelle emmanchure : sur le devant à 9,7 et 10,7 cm du point B, puis T’
sur le dos à 11,1 cm du point A.
Porter aussi les crans correspondant aux longueurs des entournures 1
devant = 20,5 cm et dos = 21,9 cm. La longueur totale d’entournure
reste toujours égale à 42,4 cm (20,5 + 21,9 = 42,4 cm). 9,7
On peut alors mesurer la valeur d’embus définitive pour cette 11,1

A G B
manche, en faisant la différence entre les mesures de l’emmanchure
moins celle de l’entournure, soit : 45,5 - 42,4 = 3,1 cm.
2. En ayant construit une pince de 1 cm dans la découpe (0,5 +

0,5 cm), on obtient 3,1 cm d’embus.
Il est possible de faire évoluer encore cette valeur d’embus, à la
S
baisse, en augmentant la valeur de la pince. Veiller tout de même
à ne pas prendre trop de matière dans cette découpe, ce qui risque-
DL
rait de déplacer le cran d’épaule sur la partie dos, entrainant alors la

manche vers l’arrière. Cela ne serait pas très esthétique.
En effet, le cran d’épaule doit toujours se situer entre le DL de la
manche et jusqu’à 1 cm sur la droite de celui-ci.
Q L R
3. Prévoir une ouverture (fente) au niveau de la découpe de coude. N
Pour placer cette ouverture, porter des crans à 9 cm des points M’
et M’’.
9 9
Figure n°7
E’ E M’ M’’ D F F’
M
5
Pliure
10
Figure n°7
1,5 1,5 Reste à construire le poignet au mesure prédéfinie auparavant, soit :
26 = (16 + 7) + (1,5 x 2)
- hauteur 5 cm finie, sans oublier de doubler cette mesure car ce poi-
gnet est prévu avec une pliure,
- longueur 26 cm finie, y compris une croisure de 3 cm (moitié de
chaque côté),
- placer une boutonnière et un bouton au milieu de la hauteur de
poignet (5 cm). La longueur de la boutonnière est à définir selon le
diamètre et la grosseur du bouton.
416 | dp studio
Figure n°8
Il ne reste plus qu’à détacher chaque morceau pour finaliser ce tracé.
T’ T
A G B
Dessus de manche
DL
DL
S S
Dessous
de
manche
Q N N L R
D
E’ M’ M’’ F’
Deuxième solution d’exécution

Pliure
Si l’on estime qu’il y a encore trop d’embus à la tête de manche après
avoir augmenté la valeur de la pince de la découpe, il est possible
Poignet
DL
de reconstruire la tête de manche en prenant seulement 4/5 de la

profondeur d’entournure, soit : (18 x 4) /5 = 14,4 cm.
14,4 cm représente la nouvelle profondeur de la tête de manche
permettant de réduire sa longueur au final, donc de réduire aussi la
valeur de l’embus.
dp studio | 417
9 TOME 3

COUPE À PLAT
MANCHE BASSE
(BLOUSON)
P. 240 | BLOUSON MANCHE BASSE
Cette manche, montée sans embus, fait partie des emmanchures

dites basses.
Pour construire cette manche, il est nécessaire de connaître la lon-

gueur totale de l’entournure devant et dos du corps sur lequel cette
manche sera assemblée (pour cet exemple, le blouson, manche
basse), soit : pour le dos 25,7 cm et pour le devant 22,8 cm, ce qui
donne un total de : 25,7 + 22,8 = 48,5 cm.
Pour la construction proprement dite de la manche, trouver sa pro-

fondeur de tête de manche et sa largeur, et déterminer la longueur
souhaitée.
Dos Devant
Dessin technique
418 | dp studio
Bord de la feuille A
0,5 1
15 13,16
22,3
25,2
B J G K C
MANCHE BASSE (BLOUSON)

Ligne de saignée
e
Ligne de coud
56 DL
Figure n°1
1 E H I F
1
H’ D D’
= =
= =
14 13
Figure n°1
1. Pour définir la profondeur de tête de manche, prendre le tiers 3. Pour déterminer la longueur de manche, mesurer la longueur du
de la longueur d’entournure totale moins l’allongement effectué à bras. Cette mesure se prend bras plié en passant par le coude, de
l’extrémité d’épaule, par rapport au corsage de base (3 cm dans cet l’extrémité d’épaule au poignet, soit : 62 cm pour cet exemple.
exemple), soit : À cette mesure, enlever la hauteur de poignet désirée, rajouter une
[(48,5) /3] - 3 = 16,16 - 3 = 13,16 cm. souplesse supplémentaire qui se retrouvera sur la partie coude
Pour définir la largeur de la manche, prendre les mesures de l’en- (blousant), puis enlever la longueur d’épaule développée par rap-
tournure devant et dos, soit : 22,8 cm et 25,7 cm. port à la base (le corsage de base), soit : [(62 - 5) + 2 ] - 3 = 56 cm
Puisque l’on se retrouve à construire une manche basse sans em- Placer cette mesure de 56 cm, en partant du point A, sur le DL, pour
bus, il faut se servir des mesures de l’entournure, desquelles on obtenir le point D.
enleve 0,5 cm, soit : De ce point D, tracer une perpendiculaire au DL afin de déterminer la
- pour le dos : 25,7 - 0,5 = 25,2 cm largeur du bas de manche.
- pour le devant : 22,8 - 0,5 = 22,3 cm. Pour le bas de manche, tracer deux horizontales de 1 cm chacune,
D’une façon théorique, le dos de la manche est toujours plus large au dessus de la base de la manche, correspondant à la souplesse
que le devant. prévue au départ dans le calcul de la longueur de la manche (2 cm
de blousant).
2. Sur une feuille, tracer un DL en son centre. Placer ensuite une
perpendiculaire au DL. Elle représente la ligne de profondeur de tête 4. Mesurer maintenant la largeur du poignet souhaitée pour cet
de manche. Dans cet exemple, la situer 15 cm en dessous du haut exemple soit :
de la feuille. Tour de poignet de la cliente = 16 cm, auquel il faut rajouter de l’ai-
De la ligne de profondeur de tête de manche, sur le DL, remonter sance, pour cet exemple = 4 cm. Prévoir ensuite une valeur de croi-
la profondeur de tête de manche calculée, 13,16 cm. On obtient le sure 3 cm à partager de chaque côté, soit : (16 + 4) + 3 = 23 cm
point A. À cette valeur, prévoir d’ajouter 2 petits plis couchés sur la manche,
Définir ensuite la largeur de la manche. Du point A, projeter sur la pour cet exemple : 2 x 2 = 4 cm.
ligne de profondeur de tête de manche, les valeurs calculées précé-
demment, à savoir pour le dos, 25,2 cm et pour le devant, 22,3 cm.
On obtient alors les points B et C.
dp studio | 419
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
1,3 1,5
M
1,1 1,2
B J e G K C
Ligne de saignée
Ligne de coud
DL
E H F
I
D D’
H’

La largeur totale du bas de manche est donc de : 23 + 4 = 27 cm, 1. Des lignes de saignée et de coude, sur la ligne de profondeur de
mesure à diviser par 2 pour trouver les mesures à appliquer devant tête de manche, remonter des perpendiculaires des points J et K. On
et dos, en n’oubliant pas de prévoir un décalage proportionnel, soit : obtient alors les points L et M à l’intersection des droites (points A,
27/2 = 13,5 cm B et A, C).
- Dos + 0,5 = 13,5 + 0,5 = 14 cm, point E
2. Ensuite, diviser les segments (points A, L - L, B - A, M et M, C) par
- Devant - 0,5 = 13,5 - 0,5 = 13 cm, point F
deux. Entre les points A, L et A, M, remonter une perpendiculaire de
Porter les points E et F sur l’horizontale passant par le point D’ (cor-
1,5 cm sur le devant et de 1,3 cm sur le dos puis, entre les points L,
respondant à l’horizontale intermédiaire), de chaque côté du DL.
B et M, C, descendre une perpendiculaire de 1,2 cm sur le devant et
Pour situer les lignes de coude (passant par le coude) et de saignée
1,1 cm sur le dos.
(passant par la saignée, intérieur du bras), diviser les distances
Mettre des platitudes de chaque côté du point A : 0,5 cm sur le dos
(points B, G - G, C - E, D’ et D’, F) par deux. On obtient alors les points
et 1 cm sur le devant.
H, I, J et K.
Une fois l’espace divisé (points E, D’) par deux, du point H, descendre 3. Prendre le pistolet pour rejoindre chaque point, en prenant soin
une perpendiculaire jusqu’à l’horizontale de base de la manche, un de passer aussi par les points L et M lors du tracé des courbes du
centimètre en dessous (point H’). haut (entre les points A, L et A, M). Pour le haut, mettre la crosse du
Rejoindre ces points à la règle (H’, J et I, K). pistolet vers le haut, puis pour le bas, mettre la crosse vers le bas,
en venant en tangente sur les premières courbes faites dans le haut.
420 | dp studio
Figure n°3

L
B J G K C
Ligne de saignée
e
Ligne de coud
DL
I’
9
E H F
I
D D’
H’
Figure n°3
1. Pour définir la courbe du bas de manche, passer par les points E,
H’, D’, I’, F, en suivant les indications données pour le sens du pistolet.
2. Prévoir une ouverture (fente) au niveau de la ligne de coude. Pour

placer cette ouverture, il est préférable de se retrouver parallèle au
DL, soit perpendiculaire à la base. Du point H’, porter 9 cm et mettre
un repère.
dp studio | 421
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4 bis

Figure n°4
CALQUE
A
B C
B J G K C
E F
Ligne de saignée
e
Ligne de coud
DL
Figure n°4 ter

CALQUE
C B
42,4 42,2
9
2,35 2,35
2,5 1,5 I’
E H F
I F’
D D’
H’
Figure n°4
1. Placer ensuite les deux plis prévus. F
Avant de les placer, contrôler la longueur finale du bas de manche, F’ E
car celui-ci est devenu une courbe. Lorsque l’on avait prévu les plis
de 2 cm, nous étions dans une configuration de calcul sur une hori-
zontale.
La longueur de la courbe est égale à 27,7 cm. On a donc un rallon-
gement de 7 millimètres à prendre en compte. Soit on augmente les
valeurs de plis, soit on réduit les côtés.
Pour ce modèle, les plis sont augmentés de 2 cm et passent chacun
à 2,35 cm (0,7/2 = 0,35 cm). 3. Contrôler aussi, à l’aide d’un calque (Figure n°4 ter), l’assemblage
Le premier pli se situe à 2,5 cm de la fente avec une valeur de 2,35 cm. des côtés, de façon à harmoniser la courbe de l’ourlet et les longueurs
De ce premier pli, positionner le second à 1,5 cm, toujours avec une de côtés si celles-ci sont de différentes longueurs (pour cet exemple,
valeur de 2,35 cm. nous trouvons une différence de 0,2 cm).
Ces plis seront montés en parallèle au DL. Si nécessaire, modifier cette courbe, puis la piquer et la retracer sur
le tracé. On obtient alors le point F’.
2. Faire ensuite le réglage au calque du bas de manche (Figure n°4
bis), plis fermés. Une fois la courbe modifiée, la repiquer et la retracer 4. Définir les chapeaux de plis 1 et 2 à l’aide d’un calque. (Figure
sur le papier. n°4 qua)
422 | dp studio
Figure n°5

A
L 1 M
14 13
Figure n°4 qua
0,1 B’ C’ 0,5
J G K
CALQUE B C
Ligne de saignée
e
Ligne de coud
1er pli
DL
2e pli
fente
Pli Pli
I’
E H
I F’
H’ D D’
Figure n°5
1. Pour finaliser la courbe de l’emmanchure, contrôler les longueurs Au lieu de réduire les côtés de la manche, il est aussi possible de
trouvées, sur le devant et le dos. modifier la longueur de l’emmanchure, en diminuant la profondeur
Pour le devant, la valeur est égale à 23,3 cm. de la tête de manche. (Figure n°5 bis)
Pour le dos, la valeur est égale à 25,8 cm.
3. Placer des crans de montage sur l’emmanchure.
Une différence existe entre ces valeurs trouvées, et les valeurs de
Placer les crans de montage correspondant aux coutures de l’empiè-
l’entournure. Elles sont égales à :
cement du blouson.
- pour le devant : 22,8 cm
Pour le devant, du point C’, porter 13 cm plus 1 cm.
- pour le dos : 25,7 cm.
Pour le dos, du point B’, porter 14 cm.
2. Il est alors nécessaire de réduire les largeurs de la manche.
Sur le devant : 23,3 - 22,8 = 0,5 cm. Du point C, rentrer une valeur de
0,5 cm, pour trouver le point C’. Reprendre aussi la base de la courbe
de l’emmanchure.
Sur le dos : 25,8 - 25,7 = 0,1 cm. Rentrer une valeur de 0,1 cm pour
trouver le point B’.
dp studio | 423
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5 bis
Valeur à définir pour trouver la bonne

longueur d’emmanchure
L M
1
14 13
J G K
B C
Ligne de saignée
e
Ligne de coud
DL
fente
Pli Pli
I’
E H
I F’
H’ D D’
Figure n°6
Pliure
10 Figure n°6
Reste à construire le poignet à la mesure prédéfinie auparavant, soit :
- Hauteur 5 cm finie, sans oublier de doubler cette mesure car ce
1,5 1,5 poignet est prévu avec une pliure.
- Longueur 23 cm finie, compris une croisure de 3 cm (moitié de
23 = (16 + 4) + (1,5 x 2)
chaque côté).
- Placer une boutonnière et un bouton au milieu de la hauteur de
poignet (5 cm). La longueur de la boutonnière est à définir selon le
diamètre et la grosseur du bouton.
424 | dp studio
Figure n°7

A
L M
B’ J G K
C’
Manche
Ligne de saignée
e
Ligne de coud
DL
fente
Pli Pli
E I’
F’
H’
Pliure
Poignet
DL
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de cette manche, avec son poignet.
dp studio | 425
9 TOME 3

COUPE À PLAT
MANCHE BASSE
(MANTEAU)
P. 364 | MANTEAU MANCHE BASSE À PARTIR DU

CORSAGE DE BASE
Cette base reprend les principes de la manche basse, c’est-à-dire,
qu’elle n’aura pas d’embus lors du montage avec l’entournure.
Pour construire cette manche, il est nécessaire de connaître la lon-

gueur totale de l’entournure, devant et dos, du corps sur lequel on
devra assembler cette manche, soit pour cet exemple : le dos =
29,6 cm et le devant = 26,8 cm. Ces valeurs ont été obtenues après
le rééquilibre des pentes d’épaule du corps, permettant ainsi de
construire une manche mieux équilibrée.
Pour la construction proprement dite de la manche, définir sa pro-

fondeur de tête de manche, sa largeur, et déterminer aussi la lon-
gueur souhaitée pour celle-ci.
Pour définir la profondeur de tête de manche, prendre le tiers de
la longueur d’entournure totale, moins l’allongement effectué à
l’extrémité d’épaule lors de la construction du corps (15 cm dans
cet exemple), soit : (56,4 /3) - 15 = 18,8 - 15 = 3,8 cm.
Pour définir la largeur de la manche, il suffit d’utiliser l’entournure

dos et l’entournure devant, en reportant ces mesures sur le tracé
de la manche (il n’est pas nécessaire de réduire de 0,5 cm chacune
des longueurs de l’entournure devant et dos, car la profondeur de
tête de manche est ici très petite, 3,8 cm).
..
Dos Devant
Dessin technique
426 | dp studio
Figure n°1
MANCHE BASSE (MANTEAU)

29,6 26,8
3,8 C D
B
A
Dos Devant
DL
47
18 17
F E G
Figure n°1
1. Sur une feuille, tracer un DL en son centre. Placer ensuite une À cette mesure, enlever la longueur d’épaule développée par rap-
perpendiculaire au DL qui représentera la ligne de profondeur de port à la base, lors de la construction du corps (15 cm), soit : 62 - 15
tête de manche. Dans cet exemple, on peut la situer 5 cm en dessous = 47 cm.
du haut de la feuille.
3. Placer cette mesure 47 cm, en partant du point B. On obtient alors,
On se rappelle que, d’une façon théorique, le dos de la manche est
le point E.
toujours légèrement plus large (muscle plus imposant) que le devant.
De ce point E, tracer une perpendiculaire au DL afin de déterminer la
Dans cet exemple, le dos a une mesure de 29,6 cm et le devant
largeur du bas de manche.
26,8 cm.
Tout d’abord, définir la largeur souhaitée, soit pour cet exemple :
De la ligne de profondeur de tête de manche (point A), sur le DL, re-
35 cm.
monter la profondeur de tête de manche de 3,8 cm. On obtient alors
Cette mesure est à diviser par deux, soit : 35/2 = 17,5 cm, puis appli-
le point B.
quer le décalage proportionnel :
2. De ce point B, porter maintenant sur la ligne de profondeur de - dos = 17,5 + 0,5 = 18 cm
tête de manche la longueur de l’entournure dos (29,6 cm point C) et - devant = 17,5 - 0,5 = 17 cm.
la longueur de l’entournure devant (26,8 cm point D).
4. De chaque côté du DL point E, porter ces 2 mesures sur l’horizon-
Porter ces deux points de chaque côté du DL. Tracer des lignes
tale (points E, F et E, G).
droites entre les points B, C sur le dos et les points B, D sur le devant.
Tracer les côtés en joignant en ligne droite les points F et C pour le
Pour déterminer la longueur de manche, il nous faut connaître la
dos, et les points G et D pour le devant.
longueur du bras. Cette mesure se prend bras plié, en passant par le
coude, de l’extrémité d’épaule au poignet, soit : 62 cm.
dp studio | 427
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
C D
A
Dos Devant
DL
F E
G
F’ G’
Figure n°2 bis
CALQUE
D C
Figure n°2
1. Faire ensuite le réglage du bas de manche.
2. Sur un calque (Figure n°2 bis), relever le DL et les lignes (points
E, G et G, D) représentant le devant, puis basculer la couture (points
G, D) sur la droite (points F, C) en faisant correspondre les points C
et D, et continuer à relever la ligne (points F, E) représentant le dos.
Un léger décalage apparait au niveau des points F et G. Il est dû à la Devant Dos
disproportion du volume du dos par rapport à celui du devant.
3. À l’aide du pistolet, adoucir l’angle au niveau des points F et G. On

obtient alors les points F’ et G’. G F
E
Piquer cette nouvelle courbe en deux fois, sur le tracé de la manche,
G’ F’
et la retracer.
428 | dp studio
Figure n°3
29,6 B 26,8
0,38 1
0,43
M

L 0,5
0,32 0,35
C D
H A I
Dos Devant
DL
ignée
ude
Ligne de co
Ligne de sa
J E K
F G
F’ G’
Figure n°3
Des points H et I, monter des perpendiculaires jusqu’aux lignes
1. Faire le tracé de la tête de manche.
(points B, C et B, D). Ces perpendiculaires coupent les droites aux
Tout d’abord, chercher le coefficient multiplicateur, en divisant cette
points L et M.
profondeur de tête de manche (3,8 cm) avec la profondeur de tête de
Diviser ensuite les espaces suivant par deux pour y placer une per-
manche de la manche basse de base (13,16 cm), de façon à trouver
pendiculaire :
les valeurs à porter pour la construction de cette tête de manche,
- Sur le dos : entre les points B et L, diviser par deux et remonter une
soit :
perpendiculaire sur 0,38 cm. Entre les points L et C, faire la même
3,8/13,16 = 0,29 cm.
chose en descendant une perpendiculaire sur 0,32 cm.
2. Calcul de chaque valeur à porter (en partant des valeurs de base - Sur le devant : entre les points B et M, diviser par deux et remonter
de la manche basse) : une perpendiculaire sur 0,43 cm. Entre les points M et D, faire la
1,1 x 0,29 = 0,32 cm même chose, en descendant une perpendiculaire sur 0,35 cm.
1,2 x 0,29 = 0,35 cm
4. Au niveau du point B, tracer un équerrage en perpendiculaire au
1,3 x 0,29 = 0,38 cm
DL en plaçant des platitudes, 0,5 cm sur le dos et 1 cm sur le devant.
1,5 x 0,29 = 0,43 cm
5. À l’aide du pistolet, tracer les courbes de l’emmanchure en passant
3. Placer les lignes de coude et de saignée. Pour cela, diviser par
par les points L et M. Respecter les sens du pistolet.
deux chacun de ces espaces :
- Sur la ligne de profondeur de tête de manche, les espaces (points 6. Contrôler maintenant les longueurs de ces courbes (points B, C
C, A et A, D) et B, D). Normalement, entre les points B et C sur le dos, on retrouve
- Sur la ligne d’ourlet, les espaces (points F, E et E, G). 29,6 cm et entre les points B et D sur le devant, on retrouve 26,8 cm.
On obtient alors les points H, I, J et K. Joindre ensuite, en ligne Si jamais des décalages apparaissaient, il serait alors possible, soit
droite, les points H, J pour la ligne de coude et les points I, K pour la de décaler le cran d’épaule, soit de déplacer les points C et D, de fa-
ligne de saignée. çon à retrouver les bonnes mesures.
dp studio | 429
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
B
15 12
1
L M
C D
H A I
Dos Devant
DL
ignée
ude
Ligne de co
Ligne de sa
J E K
F G
F’ G’
Figure n°4
Placer des crans de montage sur l’emmanchure, correspondant aux
crans placés sur l’entournure du corps :
- sur le DL, au point B
- sur le devant, à 12 et 13 cm du point B
- sur le dos, à 15 cm du point B.
430 | dp studio
Figure n°5

B
L M
C D
H A I
Dos DL Devant
ignée
ude
2,5 2,5
Ligne de co
Ligne de sa
J E K
F G
F’ G’
Figure n°5
Une autre finition peut être définie pour l’ourlet
1. Pour garder un ourlet droit (ce qui simplifie le montage et la pliure
de la valeur de couture de l’ourlet), à l’équerre du DL, des points F
et G, tracer des équerrages à la ligne (points F, G). Ensuite, entre les
points F, C sur le dos et G, D sur le devant, diviser par deux puis, des
points trouvés, rentrer un équerrage sur 2,5 cm environ.
2. Tracer de nouveaux équerrages de ces points puis à l’aide du

pistolet, joindre en courbe les points F et C, puis les points G et D.
Respecter le sens du pistolet.
dp studio | 431
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
L M
C D
H A I
E
F’ G’
Figure n°6
On obtient le tracé final de la manche basse dont l’ourlet est tracé
en forme.
432 | dp studio
Figure n°7

B
L M
C D
H A I
F J E K G
Figure n°7
On obtient le tracé final de la manche basse dont l’ourlet est tracé
droit. Cette solution facilite la finition de l’ourlet de cette manche.
dp studio | 433
9 TOME 3

COUPE À PLAT
MANCHE TAILLEUR
P 342 | VESTE TAILLEUR DE BASE AVEC UN PETIT CÔTÉ

(3 MORCEAUX)
P 572 | COUTURAGE POUR LA MANCHE TAILLEUR
La manche tailleur est une manche coudée réalisée en deux mor-

ceaux (dessus et dessous de manche).
C’est à dire que l’on va définir la largeur et la profondeur de la tête
de manche à partir de la profondeur et de la longueur de l’entour-
nure.
Pour rappel, l’embus pour une manche montée doit être compris
entre 2 et 4 cm.
..
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
434 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°1
CALQUE
24,1
22,7
20,1
Dos
Devant
D
Petit côté
Entournure de la veste tailleur de base
Figure n°1
1. Pour trouver la profondeur de l’entournure, joindre en ligne droite 2. Pour trouver la largeur de la manche, mesurer la longueur d’en-
les deux extrémités d’épaule de la veste (points A et B). Diviser cette tournure (des points A à B) et en prendre les 3/4, soit : (22,7 + 24,1)
distance par deux et, du point C trouvé, descendre en ligne droite x 3/4 = 35,1 cm (l’entournure dos = 24,1 cm et l’entournure devant
jusqu’à la base d’entournure (point D). On trouve une valeur de 20,1 = 22,7 cm).
cm (points C, D).
3. La manche devant arrive au niveau du poignet. On se fixe alors sur
Pour la profondeur de tête de manche, prendre les 4/5 de la profon-
la longueur du bras qui est égale à 62 cm, de base.
deur de l’entournure, soit : 20,1 x 4/5 = 16,08 cm.
Il se trouve que dans la construction, le dessous de la manche va 4. Dans cette construction, le dessus de la manche est égal aux 2/3
descendre de 0,5 cm donc, pour la position de la ligne de profondeur de la largeur totale de la manche, le dessous lui, est égal à 1/3.
de tête de manche, il faut anticiper cela, en déduisant la valeur de
0,5 cm de la profondeur de tête de manche trouvée, soit : 16,08 - 0,5
= 15,58 cm.
dp studio | 435
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
23,4 = 2/3 de la largeur de manche, 35,1

= =
E M F
0
Figure n°2
15,58
1. Pour construire le rectangle de base, prendre la mesure du dessus
de manche et la longueur du bras, soit :
O 5,85 = 1/4 du dessus de manche la largeur du rectangle : 35,1 x 2/3 = 23,4 cm
Q hauteur du rectangle : 62 cm.
4,89
(1/4 de 15,58 +1) Tracer le rectangle (points E, F, G, H).
Positionner et tracer, ensuite, la ligne de profondeur de tête de
I J manche à 15,58 cm en dessous du point E (points I, J).
Faire de même pour la hauteur de coude à 35 cm, toujours du point E.
On obtient les points K, L.
Chercher et tracer le DL au milieu du dessus de manche, soit :
35 23,4/2 = 11,7 cm (points M, N).
2. Commencer par chercher le sommet de la couture coude du des-

sus, situé à 1/4 de la hauteur de tête de manche plus 1 cm, soit :
(15,58/4) + 1 = 4,89 cm (point O).
Cette valeur est à positionner au dessus de la ligne de profondeur de
tête de manche (point I), sur le bord gauche du cadre.
1,5 0,5 Du point O, tracer une perpendiculaire vers le DL de la manche.
K R S’ S L
3. Pour pouvoir trouver le volume du dessous de la manche, calculer
5,85 le quart de la largeur du dessus de la manche, soit : 23,4/4 = 5,85
cm. Cette valeur sera reportée plusieurs fois dans le tracé, de façon
DL dessus de manche et dessous de manche
à rester équilibré entre le dessus et le dessous de la manche.

Sur la perpendiculaire partant du point O, porter cette mesure de
5,85 cm, pour obtenir le sommet de la couture coude du dessous
(point Q).
62 4. Sur la hauteur de coude, en partant du point K, porter sur la droite
un repère à 1,5 cm (point R), puis sans bouger la règle, un autre repère
à 5,85 cm (point S).
Ensuite, de ce point S, revenir vers la gauche de 0,5 cm (point S’).
À la base du cadre (points H, G), sur la gauche du DL (point N), porter
un repère à 3,5 cm (point T).
On peut maintenant joindre à la règle, les points O, R, T, représen-
tant la couture coude du dessus et les points Q, S’, T, représentant
H T N G la couture coude du dessous.
3,5
436 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°3
M F
E
O Q
Z’ J’
5,85 1
I
Z J
Figure n°3
1. De la base du cadre (points H, G), tracer une horizontale 3 cm au
dessus (points U, V), permettant de réduire la longueur de la manche
au niveau de la saignée.
2. On peut maintenant s’occuper des coutures de saignées dessus
et dessous.
Du point V, sur la perpendiculaire, porter sur la gauche un repère à
5,85 cm (point W).
Sur la hauteur de coude, sur la gauche du point L, porter un repère K R S’ S Y X 2 L
à 2 cm (point X), puis de ce point X, porter un autre repère à 5,85 cm 5,85
(pointY).
Sur la ligne de profondeur de tête de manche, à gauche du point J,
porter un repère à 5,85 cm (point Z).
Joindre à la règle les points W, Y, Z représentant la couture de sai-
gnée du dessous, et les points V, X, J représentant la couture de sai-
gnée du dessus.
3. Les deux coutures de saignées sont à prolonger de 1 cm au dessus

de la ligne de profondeur de tête de manche (points J et Z). On obtient
alors les points J’ et Z’. Le point J’ sort très légèrement du cadre.
5,85
W V
U
3
H T N G
dp studio | 437
9 TOME 3

COUPE À PLAT
E M F E M F
Profil
Profil
O Q Q
O
Z’ J’ Z’ J’
I I
Z J Z J
K R S’ S Y X L K R S’ S Y X L
W W
U V U V
Aa
W’
H T N G H T N G

1. Chercher les lignes de profils permettant de visualiser le volume 1. Tracer le bas de manche en rejoignant le point T au point d’inter-
de la manche, une fois finie. Pour cela, diviser par deux chacun de section, entre le profil de la saignée (point Aa) et l’horizontale (points
ces espaces (points O, Q - R, S’ - V, W - X, Y et J, Z), et joindre chacun U, V). Adoucir l’angle obtenu, à l’aide du pistolet, au niveau du point
des points obtenus, en rejoignant, pour le profil du coude, le point T. Aa.
2. Prolonger ces lignes bien au delà, dans la partie emmanchure. On 2. Il faut maintenant prolonger la couture de saignée du dessous pour
en aura besoin plus tard. qu’elle arrive au bas de manche (point W’).
438 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
E M F E M F
O Q O Q
Z’ J’ Z’ J’
I I
Z J Z J
0,5 0,3
0,3 0,3
K R S’ S Y X L K R S’ S Y X L
0,3
0,3 0,3
0,3
W W
U V U V
Aa Aa
W’ W’
H T N G H T N G

1. Sans perroquet, pour pouvoir obtenir des coutures de saignée et 1. Une fois les coutures brisées à la règle, il suffit d’adoucir chacun
de coude, en courbes, il est nécessaire de briser, à la règle, chacun des angles obtenus, en prenant la partie plate du pistolet, crosse
des tronçons suivants, car le pistolet est trop petit (entre les points vers le haut. Diviser à peu près chaque couture par deux entre les
O, R - R, T - Q, S’ - S’, T - Z’, Y - Y, W’ - J’, X et X, V). perpendiculaires placées, la ligne de hauteur de coude, et les points
extrêmes.
2. Pour briser chaque tronçon, diviser leurs distances par deux :
- sur les coutures de saignée, rentrer des perpendiculaires sur 3 mm. 2. Ne pas oublier aussi d’adoucir les angles situés sur la hauteur de
- sur les coutures de coude, sortir des perpendiculaires sur 3 mm, coude au niveau des points R, S’, Y et X.
sauf entre les points O, R où il faut sortir sortir 5 mm.
dp studio | 439
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
E M F
O Q
Figure n°8
Contrôler l’ourlet, lors de l’assemblage par les coutures de Z’ J’
Ab
coude et de saignée.
I Z J
1. Sur un calque (Figure n°8 bis), commencer à relever le dessus de
manche (points X, V, T, R), basculer la couture de saignée sur celle du
dessous (points Y, W’), relever le dessous de manche (points Y, W’, T,
S’), puis pour finir, relever à nouveau le dessus de la manche (points
X, V, T, R) pour l’assembler par la couture de coude (points T, R).
2. Il est alors nécessaire de modifier, à la règle pour cet exemple, la

base de la couture de coude (point T), de façon à régulariser la ligne
de l’ourlet. Venir en tangente sur le tracé de base.
On obtient alors le point T’.
3. Revenir sur le tracé papier, piquer et retracer ce nouvel ourlet sur

le dessus et le dessous de la manche. K R S’ S Y X L
Figure n°8 bis
CALQUE
R
X Y
S’ R
Dessus
Dessous
X
U W V
Saignée
Dessus
Aa
T’ W’
C oude
T
V
H T N G
W’ T’
T
440 | dp studio
Figure n°9
MANCHE TAILLEUR
M
E 1 1 F
Profil Profil
1,9 2,4
= =
1/3
1 de O, M = 1,9
1
Q
O
Z’ J’
Ab 1,5
I J
Z
0,5
Ac
Figure n°9
Construire maintenant l’emmanchure
1. De chaque côté du DL (point M), porter 1 cm de platitude.
Pour pouvoir tracer le dessus de la tête de manche, joindre à la règle
les points O, M sur la partie dos, et les points M, J’ sur la partie de-
vant.
K R S’ S Y X L
2. Diviser la distance O, M par trois (15,78 cm), et au premier tiers
(15,78/3 = 5,26 cm), à partir du point M, tracer une perpendiculaire à

la droite (points O, M), en portant dessus la valeur de 1,9 cm.
Sur le devant, du point M, porter deux fois la mesure de l’espace
trouvé sur le dos (5,26 cm). Au premier repère, tracer une perpendi-
culaire sur 2,4 cm puis, sur le deuxième repère, une perpendiculaire
sur 1,9 cm.
Sur le dos, à la perpendiculaire de la droite (points O, M), tracer un
repère à 1 cm, à l’intersection de la ligne du profil.
3. Sur le devant, à la perpendiculaire de la droite (points M, J’), tracer

un repère à 1 cm, à l’intersection de la ligne du profil.
Pour le dessous de la manche, sur la droite du DL, à l’intersection
avec la ligne de profondeur de tête de manche (point Ab), porter un
repère à 1,5 cm et, de ce repère, descendre de 0,5 cm perpendiculai- W V
U
rement (point Ac).
T’ W’ Aa
H T N G
dp studio | 441
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°10 bis
CALQUE
M
DL du dessus
sus
Devant Z’ Q
u des
Ab J’ O
DL d
Ac
Dos
Figure n°10
sous
Dessous
Ab
u des
X Y S’ R
DL d
E M F
O Q
Z’ J’
Ab
I J
Z
Ac
Figure n°10
1. Pour trouver l’emmanchure, il est nécessaire de prendre un
calque (Figure n°10 bis) de façon à fermer les coutures de coude et
de saignée.
Commencer par relever le devant du dessus de la manche. Marquer
le DL (points M, Ab), la platitude de 1 cm à droite, le repère à 2,4 cm,
celui à 1,9 cm, à 1 cm et la saignée du dessus (points J’, X).
Pour pouvoir continuer le tracé, il est nécessaire de tourner le calque,
car le dessous de manche est un côté gauche (pour la construction),
du fait du tracé réalisé à l’intérieur du dessus.
K R S’ S Y X L
Placer la saignée du dessus (points J’, X) sur la saignée du dessous
(points Z’, Y) et relever le point descendu de 0,5 cm (point Ac), le DL

du dessous (points M, Ab) et la couture de coude du dessous (points
Q, S’).
2. À nouveau, il faut retourner le calque et placer la couture de coude

du dessous (points Q, S’) sur la couture de coude du dessus (points
O, R) puis relever le repère à 1 cm, celui à 1,9 cm , la platitude de 1 cm
et le DL du dessus (points M, Ab).
Sur la partie dos, joindre le point O au repère de 1 cm, à la règle, en
allant au delà de chacun de ces points.
3. À l’aide du pistolet, reste à chercher les courbes de l’emmanchure,

en prenant soin de passer par chacun des points et en respectant les
sens du pistolet.
Une fois trouvée, piquer la courbe du calque sur le papier, en se re- U W
V
positionnant correctement, et retracer le tout. T’ W’ Aa
H T N G
442 | dp studio
Figure n°11
MANCHE TAILLEUR
Figure n°11
1. Placer les crans de montage pour la manche, à partir du point Ac :
24,1 3,6 - sur le devant, porter un cran à 10 cm, puis de ce cran un autre 1 cm plus
22,7
E F haut
Ae - sur le dos, porter un cran à 11 cm.
Ad
M
2. Pour pouvoir trouver le cran correspondant à la couture d’épaule
de la veste, des crans à 10 cm sur le devant et 11 cm sur le dos, porter
le reste des longueurs d’entournure, 13,1 cm pour le dos (point Ae)
et 12,7 cm pour le devant (point Ad). Reste une valeur d’embus de
O Q 3,6 cm.
1
11
dos devant
10
emmanchure : 14,9 cm 14,5 cm
Z’ J’
Ab entournure : 13,1 cm 12,7 cm
I Z J
Ac 1,8 cm + 1,8 cm = 3,6 cm
Cran 3. Diviser cette valeur d’embus par deux (points Ad, Ae) pour trouver
le cran d’épaule, qui pour cette base sera exactement sur le DL, soit :
3,6/2 = 1,8 cm.
Du point Ad, porter la mesure de 1,8 cm, et placer le cran d’épaule
(point M).
Si la valeur d’embus semble trop importante, il est possible de déca-
ler les crans de 10 et 11 cm de 0,5 cm, pour les placer à 10,5 cm et 11,5
cm du point Ac, ce qui donnera un petit peu d’embus au dessous des
5 5 5
5 crans de montage. On se retrouve alors avec moins d’embus pour
le dessus de la manche, 3,6 cm. Les crans placés sur l’entournure
K R S’ S Y X L
restent, quant à eux, à la même position de base, à 10 + 1 cm sur le
devant et à 11 cm sur le dos.
6,5
dos devant
emmanchure : 14,4 cm 14 cm
entournure : 13,1 cm 12,7 cm
=
= 1,3 cm + 1,3 cm = 2,6 cm
4. Il est important de placer aussi des crans sur les coutures de coude
et de saignée, car la manche doit être travaillée au fer.
Au dessus de la hauteur de coude (points R, S’, Y, X), placer des crans
à 5 cm sur chaque couture (les deux coudes et les deux saignées).
Sur la saignée du dessus, on se rend compte que, du cran à 5 cm,
au point V, la longueur est plus petite que sur la couture saignée du
dessous, entre le cran à 5 cm et le point W’. Cela est normal, car il
est prévu une détente au fer pour travailler la manche, afin qu’elle
U W V épouse mieux la forme du bras (elle se creuse au niveau du pli du
T’ W’ Aa coude et remonte dans le bas).
H T N G 5. Sur la couture coude du dessous, rajouter un cran sous la hauteur
de coude à 6,5 cm du point S’. Mesurer la distance restant entre ce
cran et le bas de la couture (point T), dans cet exemple on obtient
20,6 cm.
Puis, sur la couture coude du dessus, de la base point T, remonter
un cran à 20,6 cm, la même valeur restante du dessous de manche.
On se rend compte que la distance entre les crans du dessous de
la couture coude (11,5 cm) est plus petite que la distance entre les
crans du dessus de la couture coude (12,2 cm). Encore une fois cela
est normal, car la couture coude dessus doit être maintenue au fer
(embus) pour couder davantage la manche.
dp studio | 443
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°12
Q
O
J’ Z’
Ac
DL dessous de manche
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre
V
W’
T’ T’
Figure n°12
On obtient alors le tracé de base de cette manche tailleur.
1. Le dessous de manche est à déplacer sur la droite du dessus de

façon à trouver les saignées l’une en face de l’autre.
2. Sur le dessus de la manche, il sera alors nécessaire de :

- détendre la saignée entre le cran jusqu’à l’ourlet (point V)
- maintenir entre les deux crans, sur la couture de coude.
444 | dp studio
MANCHE TAILLEUR
Figure n°13 bis
CALQUE
Figure n°13
Fente bas de manche
Pour ce tracé de base, la fente est construite de façon à pouvoir être
ouverte.
Deux manières existent pour la conception de cette fente.
première solution.
Ah’ 1. Porter des valeurs d’ourlet, et plier les valeurs de coutures pour
former la fente. Cette méthode permet la retouche du bas de manche
sans aucun problème, car la totalité des valeurs de coutures restent
CALQUE dans la construction. Le rendu est un peu moins esthétique à cause
de ces ressources restantes donnant plus d’épaisseur.
2. Définir l’ouverture désirée. Pour cet exemple, la fente finie mesure

10 cm. De la base de la manche (dessus et dessous), côté coude, point
T’, remonter un repère 11 cm plus haut (points Af et Af’).
De ces derniers points Af et Af’, sortir une perpendiculaire sur 4 cm
(points Ag et Ag’), puis descendre en parallèle à 4 cm de la couture
W’ de coude (points Af et T’), et cela plus bas que la ligne d’ourlet, de
façon à déterminer la valeur de celui-ci.
3. Prolonger les coutures coude du dessus et du dessous de manche

(points Af, T et Af’, T’), 4 cm au delà des points T’. On obtient alors
les points Ah et Ah’.
CALQUE
De ces points Ah et Ah’, tracer des parallèles aux lignes d’ourlet du
dessus et du dessous de la manche, à 4 cm.
4. Sur un calque (Figure n°13 bis), relever les angles :

- Pour le dessus de la manche : l’angle (points T’, V, J’). Basculer cet
angle de l’autre côté de la ligne d’ourlet, en restant sur le point V,
pour obtenir le point Ai à l’intersection de la ligne représentant la
valeur d’ourlet (points Ah, Ai).
- Pour le dessous de la manche : l’angle (points T’, W’, Z’). Basculer
Ah cet angle de l’autre côté de la ligne d’ourlet, en restant sur le point
W’, pour obtenir le point Ai’ à l’intersection de la ligne représen-
tant la valeur d’ourlet (points Ai’, Ah’).
CALQUE 5. Pour finaliser le tracé, il reste à relever les angles suivants :
- Pour le dessus de la manche : l’angle (points Af, Ah, Ai). Basculer
cet angle de l’autre côté de la couture de coude, en restant sur le
point Ah, pour obtenir le point Aj à l’intersection de la ligne repré-
sentant la valeur d’ourlet de la fente (points Ag, Aj).
- Pour le dessous de la manche : l’angle (points Af’, Ah’, Ai’). Bas-
culer cet angle de l’autre côté de la couture de coude, en restant
sur le point Ah’, pour obtenir le point Aj’ à l’intersection de la ligne
V
représentant la valeur d’ourlet de la fente (points Ag’, Aj’).
dp studio | 445
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°13
M
Première solution
O Q
Z’
J’ Ac
DL dessus de manche
X
À maintenir
Af À détendre Af’
Ag’
Ag
X
X
=
V W’ =
=
=
T’ T’
= Ai Ai’ =
= =
Aj’
Ah Ah’
Aj

deuxième solution
1. Porter des valeurs d’ourlet et créer un onglet aux angles des cou-
tures coude du dessus et du dessous de la manche. Avec ce principe
de construction, il est plus difficile de faire des retouches, surtout
si l’on souhaite rallonger la manche, car lors de la conception de
l’onglet, le trop plein de matière est coupé pour un meilleur rendu.
Son avantage est de pouvoir obtenir une plus belle finition du bas de
manche, car il y aura moins d’épaisseur.
2. Pour cette construction, partir de la première solution et apporter

les évolutions pour prévoir les onglets.
3. Commencer par chercher la bissectrice des angles (points Af, T’,

V, pour le dessus de la manche et points Af’, T’, W’ pour le dessous
de la manche). On obtient les points Ak et Ak’.
446 | dp studio
Figure n°13
M
Deuxième solution
MANCHE TAILLEUR
Figure n°13 ter
CALQUE
O Q
Af
Z’
e
tric
J’
Ac
ec
ss
Bi
T’
DL dessus de manche
CALQUE
e
tric
ec
ss
Bi
À maintenir
X
V
T’
X
X
À détendre
X
Af Af’
Ag Ag’
Ak X Ak’ Figure n°13 qua
ce
Bi
ss
tri
ec
ec
tri
ss
X
ce
Bi
Al’ CALQUE
= V =
Al = W’ =
=
=
T’ = T’
=
Ai Ai’
Bi
Am Am’
ss
ec
tri
ce
W’
T’

4. Pour le dessus de la manche, sur un calque (Figure n°13 ter), rele- CALQUE
ver les angles (points Af, T’, Ak et Ak, T’, V). Ces angles sont à reporter
de l’autre côté des droites (points Af, T’ et T’, V), en respectant le
point T’. On obtient alors les points Al et Am formant les coutures Af’
de l’onglet.
Bi
ss
ec
5. Pour le dessous de la manche, sur un calque (Figure n°13 qua),

tri
ce
relever les angles (points Af’, T’, Ak’ et Ak’, T’, W’). Ces angles sont
à reporter de l’autre côté des droites (points Af’, T’ et T’, W’), en res-
pectant le point T’. On obtient alors les points Al’ et Am’ formant les T’
coutures de l’onglet.
6. Reste à rajouter les valeurs de coutures.
dp studio | 447
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°14
M
Première solution
Q
O
Z’
J’ Ac
DL dessus de manche
À maintenir X
X
Af Af’
À détendre Ag’
Ag
X
X
V W’
T’ T’
Ai
Ai’
Aj’
Ah Ah’
Aj
Figure n°14 Montage de la manche

On obtient alors le tracé final de la manche tailleur de base, avec les La première opération consiste à détendre la couture saignée du
deux solutions de finition pour le bas de manche. dessus de manche, de façon à retrouver la longueur de la saignée
du dessous. Ainsi, la manche tournera davantage pour suivre la
forme du bras.
Une fois détendue, monter la couture de saignée.
1. Ouvrir la couture, puis effectuer un travail au fer à repasser pour

améliorer le tombé de la manche au niveau de la saignée. Eviter que
la manche casse au niveau du coude.
Pour cela, placer le dessous de la manche bien à plat sur la table ;
le dessus forme alors de l’embus naturellement (le tissu ne se posi-
tionne pas à plat sur la table).
448 | dp studio
M Figure n°14
Deuxième solution
MANCHE TAILLEUR
O Q
J’ Z’
Ac
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre Af’
Af Ag’
Ag
X
X
Al’
V
Al W’
T’ T’
Ai Ai’
Am Am’

2. Avec le fer, environ sur 3 cm au delà de la couture de saignée 5. À nouveau, à l’aide de fils de fronces, rentrer l’embus de la tête
parallèle au dessus de la manche, rentrer cet embus (votre tissu doit de manche et monter ensuite l’emmanchure avec l’entournure, en
accepter ce travail de la matière). positionnant crans sur crans pour respecter l’aplomb de la manche.
Une fois assemblée au corps, contrôler la position de la manche qui
3. Une fois cette opération faite, bien repasser pour enlever la
doit être bien d’aplomb au porté, voire très légèrement déplacée vers
cassure apparue entre cette partie rentrée et le reste du dessus de
l’avant (elle ne doit surtout pas partir vers l’arrière).
manche.
Contrôler ce travail en pliant le dessus de la manche sur le dessous,
et visualiser si la manche tourne bien et forme une belle courbe en
creux sur le dessus du bras.
4. Assembler la couture coude en veillant à passer des fils de fronces

entre les crans, sur le morceau du dessus, de manière à rentrer
l’embus existant au niveau de la hauteur de coude.
dp studio | 449
9 TOME 3

COUPE À PLAT
MANCHE TOIT
(BASE MANCHE TAILLEUR)
P 400 | MANTEAU ENTRAVÉ À TROIS MORCEAUX ET

POCHE DÉCOLLÉE
Pour construire cette manche, partir de la manche tailleur de base,

pour cet exemple, mais il est possible de partir d’une autre base de
manche (manche gaine, chemisier...).
..
..
..
..
..
..
..
Dos Devant
Dessin technique
450 | dp studio
Figure n°1
MANCHE TOIT (BASE MANCHE TAILLEUR)

Dos Devant
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre
Figure n°1
Relever le dessus et le dessous de la manche tailleur, séparément.
dp studio | 451
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
1. Prévoir l’évolution souhaitée ainsi que le nombre de pinces qui 3,66
F G
seront nécessaires pour supprimer l’embus développé. B
Pour cet exemple, créer trois pinces ayant une hauteur maximum de 3,66 4
I 3 H 3,66
4 cm, au niveau du DL du dessus de la manche. 3
2. Au départ, porter la hauteur d’évolution souhaitée, soit 4 cm à A

porter sur le DL du dessus de manche, au delà du point A. On obtient L M
K J
le point B.
Au niveau de ce point B, tracer un équerrage perpendiculaire au
DL puis, à l’aide du pistolet, retracer la nouvelle tête de manche du
dessus (dos et devant). D
C
Avec le pistolet, venir mourir sur la tête de manche de base, avant ou E
N
sur les crans de montage (points C et E).
3. Mesurer ensuite les nouvelles longueurs de la tête de manche, dos Q

et devant, pour les comparer avec les entournures devant et dos du O
manteau entravé (identique à la base de la veste tailleur).
Dos Devant
Emmanchure 18,3 (points C, B) 18,5 (points E, B)
Entournure - 13,1 (24,1 - 11 = 13,1 cm) - 12,7 (22,7 - 10 = 12,7cm)
= 5,2 = 5,8
DL dessus de manche
On obtient alors une différence de : 5,2 + 5,8 = 11 cm, correspondant

à l’embus à résorber dans les pinces à créer.
Diviser alors cette valeur par trois, pour connaître la valeur de
chaque pince, soit : 11/3 = 3,66 cm.
X
4. Placer ensuite la première pince sur le DL du dessus de la manche.
Porter la moitié de la profondeur de pince trouvée de chaque côté du
DL (point B), soit : 3,66/2 = 1,83 cm. À maintenir X
On obtient alors les points F et G. Joindre en ligne droite les points A,
F et A, G représentant les deux côtés de la 1ère pince.
X
5. Définir ensuite la distance voulue entre chaque pince ; ici 3 cm.
Porter, des points F et G, cette valeur de 3 cm choisie, pour obtenir
les points H et I. X
De ces points H et I, porter la profondeur des pinces 3,66 cm pour À détendre
obtenir les points J et K. Diviser les profondeurs de pinces (entre les
X
points K, I et J, H) par deux pour trouver le milieu de ces pinces.
À la perpendiculaire de la courbe d’emmanchure augmentée,
rejoindre la courbe de base (points L et M) et tracer les côtés de X
pinces (points K, L - I, L - H, M - J, M).
Contrôler la position des points L, M et K, J, en les positionnant sur
X
une même horizontale, si l’on souhaite placer les pinces au même
niveau, sur le devant et le dos. À ce moment-là, l’espace entre les
pinces ne sera pas tout à fait régulier.
Pour cet exemple, nous privilégions l’espace régulier entre les
pinces, soit : 3 cm.
452 | dp studio
Figure n°3

F B G
I’ H’
I H
K’ J’
A
K M
L J
C D
E
N
Figure n°3
Q
O 1. Sur un calque (Figure n°3 bis), régler la nouvelle emmanchure en
fermant les pinces construites.
Commencer par relever la couture de coude (points N, O), le cran
(point C) et la courbe d’emmanchure jusqu’au point K.
Fermer la pince en pivotant le côté de pince (points L, K sur L, I),
puis poursuivre le relevé de l’emmanchure jusqu’au point F. Pivoter
DL dessus de manche
à nouveau le côté de pince (points A, F sur A, G) pour continuer à

relever l’emmanchure jusqu’au point H.
Fermer encore la pince en pivotant le côté de la pince (points M, H
sur M, J), puis finir le relevé de l’emmanchure en marquant les crans
(points D et E) et la couture de saignée (points Q, R).
X
Conserver les courbes entre les points N, C pour le dos et les points
Q, E pour le devant.
À maintenir X Placer un équerrage au niveau des points F et G, puis rectifier les
courbes au niveau des pinces.
On obtient alors les points K’, I’, H’, J’.
X
2. Contrôler éventuellement la longueur de l’emmanchure finale
(points C, K’, I’, F, G, H’, J’, D, E), car selon les profondeurs de pinces,
X il peut y avoir une évolution plus ou moins importante de la courbe
À détendre d’emmanchure.
Si cela arrive, modifier légèrement la profondeur des pinces en équi-
X
librant la différence sur chacune de celles-ci.
X Revenir sur le tracé papier, puis piquer et retracer les segments de

courbes.
dp studio | 453
9 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
CALQUE
Q
Devant
E
D
J’ J
H’ H
G A
F
I’ I
K’ K L
Dos
C
454 | dp studio
Figure n°4

F G
I’
H’
K’
A J’
L M
D
C
E
N
Q
O
Dessus de manche Dessous de manche

DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre
Figure n°4
On obtient alors le tracé final de cette manche toit.
dp studio | 455
LES CAPUCHES
Sommaire
p 458 Capuche de base à partir du corsage de base
p 470 Capuche à double boutonnage
p 476 Capuche à fond rapporté
p 482 Capuche ajustée effet cagoule
dp studio | 457
10 TOME 3
LES CAPUCHES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
CAPUCHE DE BASE À PARTIR

DU CORSAGE DE BASE
Cette capuche est construite à partir du corsage de base, l’encolure

étant le point de départ pour cette construction.
Elle est constituée de deux morceaux cousus ensemble sur le milieu
dos.
Trois finitions sont ici apportées, au devant de cette capuche.
Devant
Dos
Dessin technique
458 | dp studio
VOLUME 1 DE LA CAPUCHE
CAPUCHE DE BASE À PARTIR DU CORSAGE DE BASE

Figure n°1
ne
itri
Po
re
Dos rru
Ca
Mi
li eu
do
s
C
B’ B
0,5
A
Figure n°1 3
1. Dans un premier temps, relever le corsage de base devant, auquel
A’
il faut associer le dos, en les assemblant par l’épaule.
2. Pour donner du confort à la capuche, il est important de dégager

l’encolure de base, et cela surtout sur le devant. Pour cet exemple,
Carrure
de la base d’encolure (point A), creuser de 3 cm sur le milieu devant
(point A’), dégager le sommet d’épaule (point B) de 0,5 cm sur l’épaule
Écart poitrine
(point B’) et revenir à zéro au milieu dos (point C). Rechercher la nou-
velle encolure au pistolet (points A’, B’, C).
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Taille
dp studio | 459
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
ne
itri
27 Po
30
E
re
Dos rru
Ca
Mi
li eu
do
s
C
B’ B
A’
Figure n°2
Carrure
1. Sur le milieu dos, à partir de la base d’encolure (point C), déter-
miner la hauteur de capuche souhaitée. Pour cet exemple, choisir
Écart poitrine
30 cm (point D). Cette valeur peut évoluer en fonction du style ou du

volume désiré.
2. Du point D, tracer une perpendiculaire pour y porter la profondeur

de la capuche souhaitée, pour cet exemple, 27 cm (point E). Cette va-
leur peut, elle aussi, évoluer en fonction du style ou du volume désiré.
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Taille
460 | dp studio
D
D’
ne
itri
Po

Figure n°3
E
re
Dos rru
Ca
Mi
li eu
do
s
C’
E’ 2
C
B
B’
Figure n°3 A
1. Pour fermer davantage l’ouverture de la capuche (points A’, E),

déplacer l’ensemble du volume de celle-ci en le pivotant du point B’, A’
le sommet d’épaule.
2. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever l’épaule (du point B’), l’enco-
lure dos (points B’, C), le milieu dos (points C, D) et la perpendiculaire Carrure
du point D passant par le point E.
Écart poitrine
Figure n°3 bis

P Poitrine
CALQUE
Milieu devant DL
Devant
D
Taille
Mi
E
lieu
do
s
3. Du point B’ (le sommet d’épaule), pivoter d’une valeur moyenne de

2 cm entre le tracé de base de l’encolure papier, et le tracé du calque.
Une fois pivoté, piquer l’ensemble du calque sur le papier et tracer
C
le tout au crayon, en améliorant la courbe d’encolure au niveau du
point B’. Elle s’est brisée, du fait du pivot. Les points C, D, E se sont
B’ déplacés en C’, D’, E’.
Si l’on souhaite plus d’ouverture de capuche (points A’, E), placer une
valeur inférieure à 2 cm.
Si l’on souhaite moins d’ouverture de capuche (points A’, E), placer
une valeur supérieure à 2 cm.
dp studio | 461
10 TOME 3

COUPE À PLAT
D
Figure n°4
D’
ne
itri
Po
3,5
1/3
1/3
Dos re
rru
Mi
Ca
li eu
do
s
C’
E’
C
B
B’
A’
Carrure
Écart poitrine
Figure n°4
1. Sur la droite D’, E’, à partir du point D’, porter un tiers de sa valeur
P Poitrine
(points D’, E’), soit : 27/3 = 9 cm.
2. Sur la droite C’,D’, à partir du point D’, porter un tiers de sa valeur

Milieu devant DL
(points C’,D’), soit : 30/3 = 10 cm.

Devant
3. Du point D’, chercher la bissectrice de l’angle (points C’, D’, E’,
angle à 45°) et porter dessus 3,5 cm pour pouvoir arrondir l’arrière
de la capuche, en passant par les points trouvés à 9 et 10 cm de
D’. (Cette évolution de ligne dépend essentiellement du style de la
capuche souhaité).
Reste ensuite à chercher la courbe avant de la capuche, au pistolet, Taille
entre les points E’ et A’, pour finaliser ce tracé.
4. Ne pas oublier de placer un équerrage au niveau du point E’.
462 | dp studio
Figure n°5
ne
itri
Po
Dos
re
Mi
rru
Ca
li eu
do
s
C’
E’
A’
Carrure
Écart poitrine
Figure n°5
On obtient alors le volume de cette capuche, de base (points A’, C’, E’).
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Taille
dp studio | 463
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6
ne
itri
Po
Dos
re
Mi
rru
Ca
li eu
do
s
C’
E’
=
=
A’
A’’ 5
Carrure
Écart poitrine
Figure n°6 P Poitrine
1. Il est aussi possible de diminuer l’ouverture de la capuche en

déplaçant le point A’, à l’horizontale par rapport au milieu devant,
Milieu devant DL
pour cet exemple, de 5 cm (point A’’). Devant

2. Tracer la nouvelle encolure de cette capuche en passant par le
point A’’ et en venant en tangente sur l’encolure de base. Prolonger
cette courbe au delà du point A’’.
Placer ensuite un cran (point F, le point de tangente) sur la courbe
d’encolure.
Taille
3. Ensuite, mesurer la longueur de base de ce cran jusqu’au milieu
devant (points F, A’) et la reporter sur le nouveau tracé, en passant
par le point A’’. On obtient le point G.
4. Reste à redéfinir la courbe du devant de la capuche, entre les

points E’ et G.
464 | dp studio
Figure n°7
ne
itri
Po
re
Dos rru
Ca
Mi
li eu
do
s
C’
E’
A’
A’’
Carrure
Écart poitrine
Figure n°7
P Poitrine
On obtient alors le tracé de cette nouvelle capuche (points G, C’, E’).
Milieu devant DL
Devant
Taille
dp studio | 465
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
ne
itri
Po
Dos
re
Mi
rru
Ca
li eu
do
s
C’
E’
A’’’
5 A’
Carrure
Figure n°8
Écart poitrine
1. Il est aussi possible d’arrêter la capuche, avant le milieu devant

mais toujours sur l’encolure de base. Sur la courbe d’encolure, du
point A’, remonter, par exemple, un repère à 5 cm, point A’’’.
2. De ce point, rechercher une nouvelle courbe avant, harmonieuse,

P Poitrine
entre les points E’ et A’’’.
Milieu devant DL
Devant
Taille
466 | dp studio
Figure n°10
Mi
li eu
do
s
Dos
C

ne
itri ule B’
Po Épa
Dos A’
re
Mi
u
arr
li eu
C
do
s
Carrure
E’ C’
Milieu devant DL
Devant
A’’’
A’
Figure n°9
Carrure
Écart poitrine
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Taille

On obtient alors ce dernier tracé de capuche (points A’’’, C’, E’). L’encolure élargie reste la même pour les trois capuches, seul le
volume 3 adopte un cran de montage supplémentaire pour connaître
la position finale du bord de la capuche.
dp studio | 467
10 TOME 3

COUPE À PLAT
E’ E’
Volume n°1 Volume n°2
Milieu dos DL
Milieu dos DL
C’ C’
A’ G
E’
Figure n°11
Volume n°3
Milieu dos DL
Figure n°11
C’
1. Replacer ces volumes de capuches, DL sur les milieux dos.
2. On obtient alors les trois différents volumes de ces capuches.
3. Le volume des capuches sera coupé deux fois, avec une couture
sur le dessus partant du milieu dos (couture entre les points E’, C’).
A’’’
468 | dp studio
Figure n°12
E’ E’
Volume n°1
Milieu dos DL
C’
A’ A’
Figure n°12
1. Il est possible aussi de couper cette capuche en un seul morceau
(sans couture au milieu dos).
2. Une capuche est en général doublée pour une meilleure finition

(ne pas voir les valeurs de coutures et les surjets).
L’intérieur de la capuche peut être réalisé dans la même matière que
la capuche, ou une autre, selon le style. Cette partie doublée, peut
à ce moment là, nécessiter le même travail que la capuche (mêmes
morceaux...).
L’intérieur de la capuche peut être réalisé dans une matière moins
onéreuse, type doublure. À ce moment là, il est nécessaire de
retravailler le patronnage pour définir un enforme de propreté au
niveau de l’extérieur de la capuche. Il n’est jamais très agréable
d’apercevoir une doublure lorsqu’elle est de moyenne qualité.
dp studio | 469
10 TOME 3

COUPE À PLAT
CAPUCHE À DOUBLE
BOUTONNAGE
Pour la construction de cette capuche, on peut partir de la capuche

de base du chapitre précédent (volume 3), réalisée à partir du
corsage de base.
Devant
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
Dos
Dessin technique
470 | dp studio
Figure n°1
CAPUCHE À DOUBLE BOUTONNAGE

C’
E’ Dos
ule
Épa B’
A’
Carrure
Devant
F
Poitrine
Milieu devant DL
Figure n°1
En faire le relevé avec la partie du corsage devant : l’épaule du point
B’, le milieu devant (points A’, F), la ligne de carrure et la ligne de
poitrine. Au final, les points suivants seront marqués (F, A’, E’, C’, B’).
dp studio | 471
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
E’ Dos C’
ule B’
Épa
A’
Carrure
Devant
7
F G
Poitrine
Figure n°2
Milieu devant DL
1. Le double boutonnage est défini par une valeur de demi-croisure

plus importante qu’à l’accoutumée. D’une façon classique, les bou-
tons doivent être placés en symétrie par rapport au milieu devant.
2. Définir ensuite la demi-croisure souhaitée, pour cet exemple, 7

cm. Plus on augmente cette valeur, plus la capuche viendra couvrir
le visage. (10 à 12 cm semblent être des valeurs maximales à placer).
Du milieu devant (points A’, F), porter cette valeur de demi-croisure,
7 cm, et tracer, du point G, obtenu sur la ligne de poitrine, une paral-
lèle au milieu devant.
3. Déterminer aussi la base de l’encolure souhaitée. Sur la ligne de

croisure, à partir de la ligne de poitrine (point G), remonter un repère
à 7 cm par exemple (point H).
À l’aide du pistolet, tracer la nouvelle encolure en restant en tan-
gente à celle d’origine. On obtient alors la nouvelle base de la ca-
puche (points C’, B’, H).
De la nouvelle base d’encolure (point H), chercher la nouvelle courbe
avant de la capuche, au pistolet, pour finaliser ce tracé (points E’, H).
Dans ce modèle, la partie arrondie de l’arrière de la capuche a été
modifiée au profit d’une pointe qui peut être plus ou moins pronon-
cée (développement purement stylistique).
472 | dp studio
Figure n°3

C’
E’
Dos
ule B’
Épa
A’
Carrure
Devant H
2
Diamètre du bouton = 20 mm
Boutonnière = 2,4 cm
= = 2
F G
Poitrine
12
2,4
Figure n°3
12
Milieu devant DL
1. Placer ensuite les boutons boutonnières.

Pour cet exemple, choisir un bouton de diamètre 20 mm avec une
longueur de boutonnière de 2,4 cm.
2. De la base de l’encolure (point H), descendre une horizontale à

2 cm (la valeur du diamètre du bouton), définissant la position des
boutons, boutonnières.
Une fois fini, il faut contrôler que le bouton ne gêne pas la capuche.
Ensuite, du bord du vêtement (points G, H), rentrer un repère vertical
à 2 cm, indiquant la position du bouton.
3. De cette position du bouton (à 2 cm du bord du vêtement, soit la

valeur du diamètre du bouton) au milieu devant, il reste une valeur
de : 7 - 2 = 5 cm. Reporter alors cette valeur de l’autre côté du milieu
devant, de façon à placer les boutons en symétrie.
Sur la droite du milieu devant, il faut positionner une boutonnière et
non un bouton. Du repère existant, placer 2 à 3 mm sur la droite, et
de ce nouveau point, placer la longueur de la boutonnière souhai-
tée, soit : 2,4 cm.
4. On souhaite placer les boutons suivants 12 cm en dessous. Conti-

nuer à placer les autres boutons en respectant le même espace.
D’une façon plus classique, ne pas oublier, selon les cas, de respec-
ter la position du bouton au niveau de la poitrine.
dp studio | 473
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Mi
li e
ud
os
Dos C’
Figure n°4 bis

ule B’
Épa
E’
A’
Carrure
Milieu dos DL
H
Devant
F G
Poitrine
C’
Milieu devant DL
Figure n°4
1. Relever l’encolure de base du corsage défini lors de la construction H’
de la base de la capuche (points A’, B’, C), puis y apporter l’évolution
de cette nouvelle encolure (points B’, H).
2. Relever aussi (Figure n°4 bis) le volume de la capuche qui sera

coupée deux fois, avec une couture sur le dessus, partant du milieu
dos (points E’, H’, C’).
474 | dp studio
Figure n°5

E’ E’
Figure n°5
Il est possible aussi de couper cette capuche en un seul morceau
Milieu dos au pli DL

(sans couture au milieu dos).
C’
Figure n°6
H’ H’
E’
Mi
li e
ud
os
Dos
C’
ule B’
Épa
Milieu dos DL
Devant
Carrure
C’
H
F
Figure n°6
G
Poitrine 1. On obtient alors le tracé final de cette capuche avec les deux ver-
sions, ainsi que l’encolure correspondante :
- coupée en deux morceaux
- coupée en un seul morceau. (Figure n°5)
Milieu devant DL

H’ (ne pas voir les valeurs de coutures et les surjets).
la capuche, ou une autre, selon le style. Cette partie doublée peut,
morceaux...).
onéreuse, type doublure. À ce moment là, il est nécessaire de retra-
vailler le patronnage pour définir un enforme de propreté au niveau
de l’extérieur de la capuche. Il n’est jamais très agréable d’aperce-
voir une doublure lorsqu’elle est de moyenne qualité.
dp studio | 475
10 TOME 3

COUPE À PLAT
CAPUCHE À FOND
RAPPORTÉ
Cette capuche, constituée de deux parties, est formée par un fond

plat rapporté et une bande allant d’une épaule à l’autre.
Pour la construction de cette capuche, partir de mesures à définir

pour sa conception. On a besoin de connaître :
- le tour de tête = 55 cm (mesure prise au niveau du front, partie la
plus large)
- la hauteur de tête = 62 cm (mesure prise d’un sommet d’épaule à
l’autre, en passant par le sommet de la tête)
- le tour d’encolure = 40,8 cm (mesure prise sur la courbe d’enco-
lure du corsage de base avec les évolutions faites pour la concep-
tion de la base de capuche).
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
476 | dp studio
Figure n°1
CAPUCHE À FOND RAPPORTÉ

D F
45°
13,7
13,7 3
H 9,33
G
28
7,5
E
C
7,86
A 27,5 B
Figure n°1
1. Dans le bas d’une feuille à gauche, tracer un équerrage. De 3. Du point F, sur la verticale, descendre un repère à un tiers de la
l’angle A, sur l’horizontale, porter la demi-valeur du tour de tête, soit : hauteur du milieu dos, soit : 28/3 = 9,33 cm (point G). Ce repère G va
55/2 = 27,5 cm (point B). nous servir à tracer la courbe du fond de la capuche.
Sur la verticale, en partant toujours du point A (milieu dos), il faut Chercher la bissectrice de l’angle (points D, F, G, angle à 45°) puis,
déterminer une certaine hauteur afin de créer la courbe de base de du point F, descendre un repère à 3 cm dessus (point H).
la capuche. Pour trouver cette mesure, prendre 1/7 du tour de tête, À l’aide du pistolet, chercher la courbe du fond en passant par les
soit : 55/7 = 7,86 cm (point C). points D, H, G. Respecter un équerrage au point D et rester en tan-
Du point C, tracer un équerrage par rapport au milieu dos et, avec le gente à la verticale (points E, F) du point G.
pistolet, crosse vers le milieu dos, chercher la courbe (points C, B). Mesurer la courbe (points D, G), pour cet exemple on obtient 13,7 cm.
Cette courbe va permettre, lors du montage avec l’encolure, de déga- Reporter cette mesure sur la verticale, en remontant du point G. On
ger la capuche au maximum de la tête. Pour obtenir cet effet de déga- obtient le point I.
gement, il est normal de se retrouver avec une courbe inversée par Ce point viendra s’assembler au niveau du point D du fond rapporté,
rapport à l’encolure. lors du montage.
2. Du point C, toujours sur le milieu dos, remonter de la moitié de la

hauteur de tête - 3 cm pour trouver la hauteur de la capuche, soit :
(62/2) - 3 = 31 - 3 = 28 cm (point D). Cette mesure peut être évolu-
tive en fonction de la hauteur souhaitée sur l’arrière de la capuche.
Définir ensuite la demi-largeur souhaitée du fond rapporté. Pour cet
exemple, dans sa partie la plus large, on aura une demi-largeur de
7,5 cm (point E).
Du milieu dos (points C, D), à partir du point C, porter la valeur du
demi-fond, soit 7,5 cm ,et tracer une parallèle au milieu dos, à partir
du point E.
Du point D, tracer une perpendiculaire au milieu dos sur 7,5 cm vers
la droite. On obtient alors le point F à l’intersection de la verticale du
bord du fond rapporté (points E, F).
dp studio | 477
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
D F
G
J
6 K
a nt
E 6
d ev
C 3
G’ 1 1 3
ieu
G’’ J’ M
M il
2 J’’
K’ 1,5
2
K’’
L 4
26,4
A
B
Figure n°2
1. Sur la courbe de base (points C, B), porter la demi-valeur de l’enco- 3. Positionner les pinces à la base de la capuche.
lure à laquelle on rajoute une certaine valeur de pinces, de façon à La première pince est à situer sur la verticale de séparation entre les
aider au dégagement de la capuche, au porté. deux morceaux (points E, F). Elle démarre du point G et est partagée
Dans cet exemple, nous avons décidé de placer trois pinces de 2 cm de chaque côté de la verticale, soit : 1 cm de chaque côté (points
chacune. G’, G’’). Tracer, avec le pistolet crosse vers le bas, les deux côtés de
Du point C, porter sur la courbe, la valeur de la demi-encolure plus cette pince.
les 3 pinces, soit : (40,8/2) + (3 x 2) = 20,4 + 6 = 26,4 cm (point L). Ce Cette pince disparaît dans le montage des deux parties de la capuche.
point représente le milieu devant. Du point G’’, espacer de 3 cm le premier côté de la deuxième pince
Le nombre de pinces à placer pour la construction d’une capuche est (point J’) et placer la profondeur de cette pince : soit 2 cm (points
fonction du volume souhaité, du style, etc... Il est donc possible de J’, J’’). Diviser J’, J’’ par deux et remonter une perpendiculaire à la
mettre plus ou moins de pinces selon l’allure et la forme envisagées. courbe, en plaçant 6 cm dessus (hauteur de la pince, point J). Tracer
cette pince à la règle.
2. Du point L, remonter une perpendiculaire à la courbe en portant
Du point J’’, espacer à nouveau de 3 cm le premier côté de la troi-
dessus 4 cm (point M), la hauteur estimée pour le devant de la
sième pince (point K’) et placer la profondeur de cette pince : soit
capuche. Prévoir aussi, sur la droite du milieu devant, la valeur de
2 cm (points K’, K’’). Diviser K’, K’’ par deux et remonter une perpen-
demi-croisure, soit, pour cet exemple : 1,5 cm. Remonter une parallèle
diculaire à la courbe, en plaçant 6 cm dessus (hauteur de la pince,
au milieu devant et porter dessus 4 cm.
point K). Tracer aussi cette pince à la règle.
Du point M, tracer une perpendiculaire au milieu devant.
478 | dp studio
Figure n°3

I
D F
H Figure n°3 bis
CALQUE
G
D
J
K
C G’ E
G’’ J’ M Milieu devant
J’’ J
K’
K’’ G’
L G’’
C K
J’
A J’’
B
K’
K’’
u
M ilie
nt M
d eva
L
Figure n°3
1. Faire le réglage, au calque (Figure n°3 bis), de cette courbe de base
de la capuche. Les pinces l’ont légèrement modifiée.
2. Sur le calque, commencer par relever le milieu dos (points C, D),

la courbe jusqu’au point G’, puis le premier côté de la pince jusqu’au
point G. Ensuite de ce point, pivoter en glissant petit à petit sur le
deuxième côté de la pince. Continuer à relever la courbe de base entre
les points G’’ et J’, puis fermer la deuxième pince en pivotant par le
point J. Poursuivre le relevé de la courbe entre les points J’’ et K’, puis
du point K pivoter à nouveau pour fermer cette dernière pince, de K’’,
relever la fin de la courbe jusqu’au milieu devant et la demi-croisure.
3. Respecter l’équerrage au milieu dos, et redéfinir une courbe plus

harmonieuse. Un fois cette courbe trouvée, la piquer sur le papier, et
retracer au crayon les légères évolutions de la courbe qui se retrouve
segmentée entre chaque pince.
Les points G’, G’’, J’, J’’, K’, K’’ ont très légèrement évolué avec le ré-
glage de la courbe.
dp studio | 479
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4 D Figure n°5
18,5 N
I
G

D F
I N
G
C
G’
DL
G
J
K
DL
G’ E
C
J’
G’’ J’’
K’ M Milieu devant
K’’ 1,8 1
1 J
L K
A
B
G’’
J’ M
J’’
K’ Milieu
Figure n°4 K’’ devant
L
1. Définir ensuite la profondeur souhaitée pour la capuche. Pour ce
modèle, choisir 18,5 cm.
Du point I, tracer une perpendiculaire à la verticale (points E, F) et
porter dessus la profondeur déterminée de 18,5 cm (point N).
Ce point N peut évoluer plus ou moins selon l’ouverture de la capuche
souhaitée.
De ce point, descendre une verticale en perpendiculaire à
l’horizontale (points I, N) en direction du milieu devant. Pour
finaliser la capuche, chercher, à l’aide du pistolet, la silhouette
souhaitée pour celle-ci. Figure n°5
2. Positionner deux boutonnières sur le milieu devant. 1. Séparer chacun des morceaux puis relever la partie arrière rap-
Des points L et M, porter 1 cm et tracer les boutonnières 2 à 3 mm portée (points C, D, G, G’), et le devant de la capuche (points L, M, N,
sur la droite du milieu devant, et le reste sur la gauche, soit pour un I, G, G’’, J’, J, J’’, K’, K, K’’).
bouton de diamètre 15 mm : une boutonnière moyenne de 1,8 cm.
2. On obtient alors le tracé final de cette capuche.
3. Tracer les DL sur chaque morceau :
- Pour le fond rapporté, il se situe milieu dos. Le milieu dos se
retrouve au pli.
- Pour l’autre partie, il est parallèle à la verticale (points E, F), mais il
est aussi possible de placer le DL sur l’horizontale (points I, N) selon
le plan de coupe.
480 | dp studio
L
Figure n°6 Milieu
K’’ devant
K’
J’’

J’ M
D
G’’
K
J
G G
Milieu dos DL
C
G’ G’
I DL N
Figure n°6
1. Il est aussi possible d’apporter une autre finition pour cette
capuche.
J
Recopier le devant de la capuche, en effet miroir, pour le caler sur
l’horizontale (points I, N), de façon à finaliser ce morceau sans cou- K
ture sur le dessus de la capuche (points I, N).
Pour la partie fond rapporté, la doubler, toujours en effet miroir, de
G’’
l’autre côté du milieu dos. J’ M
J’’
2. Une capuche est en général doublée pour une meilleure finition K’ Milieu
K’’ devant
L’intérieur de la capuche peut être réalisé dans la même matière que L
morceaux...).
dp studio | 481
10 TOME 3

COUPE À PLAT
CAPUCHE AJUSTÉE
EFFET CAGOULE
Cette capuche, formée de trois parties, est constituée d’une bande

rapportée située sur le dessus et partant de la base de la capuche,
puis de deux morceaux se fixant sur les côtés.
Pour la construction de cette capuche, partir de mesures à définir,

pour sa conception. On a besoin de connaître :
- le tour de tête = 55 cm (mesure prise au niveau du front, partie la
plus large)
- la hauteur de tête = 62 cm (mesure prise d’un sommet d’épaule à
l’autre, en passant par le sommet de la tête)
- le tour d’encolure = 40,8 cm (mesure prise sur la courbe d’enco-
lure du corsage de base, avec les évolutions faites pour la concep-
tion de la base de capuche).
Devant
..
..
..
..
Dos
Dessin technique
482 | dp studio
CAPUCHE AJUSTÉE EFFET CAGOULE
D I E
K
J
31
DL
4
Figure n°1
G H F
7,86
A 27,5 B
Figure n°1
1. Dans le bas d’une feuille à gauche, tracer un équerrage. De 4. Rejoindre ensuite les points B, E à la règle (perpendiculaire), et
l’angle A, sur l’horizontale, porter la demi-valeur du tour de tête, soit : diviser cette hauteur par deux pour trouver l’axe horizontal de la
55/2 = 27,5 cm (point B). capuche (points F, G).
Sur la verticale, toujours en partant du point A (milieu dos), déter- Sur cet axe, du milieu dos (point G), définir une demi-largeur de
miner une certaine hauteur afin de créer la courbe de base de la ca- bande à rapporter sur le milieu de la capuche. Pour cet exemple,
puche. Pour trouver cette mesure, prendre 1/7 du tour de tête, soit : choisir 4 cm (point H). De ce nouveau point, tracer une parallèle au
55/7 = 7,86 cm (point C). milieu dos en partant de la courbe (points C, B) et en allant au delà
de l’horizontale (points D, E).
2. Du point C, tracer un équerrage par rapport au milieu dos et, avec
Diviser entre les points D, E par deux (point I), et de ce point, des-
le pistolet crosse vers le milieu dos, chercher la courbe (points C, B).
cendre à la perpendiculaire de l’horizontale (points D, E) de la demi-
Cette courbe va permettre, lors du montage avec l’encolure, de déga-
largeur de bande à rapporter, soit : 4 cm (point J).
ger la capuche au maximum de la tête. Pour obtenir cet effet de déga-
gement, il est normal de se retrouver avec une courbe inversée par 5. De ce point J, rejoindre en perpendiculaire la verticale passant par
rapport à l’encolure. le point H. On obtient ainsi le point K.
3. Du point C, toujours sur le milieu dos, remonter de la moitié de la

hauteur de tête pour trouver la hauteur de la capuche, soit : 62/2 =
31 cm (point D).
Du point D, tracer une perpendiculaire au milieu dos, et reporter la
largeur du bas (points A, B), soit : 27,5 cm (point E).
dp studio | 483
10 TOME 3

COUPE À PLAT
D I E
1
K
4 J
45° Q =
O
1
=
DL
Figure n°2
4,58
L
G H F
C
N
1,5
4
Milieu devant
26,4
A M B
Figure n°2
1. Pour créer le haut de la capuche, chercher la bissectrice de 3. Du point M, remonter une perpendiculaire à la courbe en portant
l’angle (points H, K, J, angle à 45°) et, du point K, descendre sur la dessus 4 cm (point N), la hauteur estimée pour le devant de la
bissectrice, 4 cm (point Q). capuche. Prévoir aussi, sur la droite du milieu devant, la valeur de
Sur le devant, diviser entre les points F, E par deux et du point demi-croisure, soit, pour cet exemple : 1,5 cm. Remonter une parallèle
obtenu, tracer une perpendiculaire à cette verticale (points F, E) puis au milieu devant et porter 4 cm dessus.
porter 1 cm dessus vers la gauche. Du point N, tracer une perpendiculaire au milieu devant.
Pour dégager la capuche sur le devant on a besoin de rentrer une On peut maintenant rejoindre au pistolet tous les points pour
certaine valeur au niveau de l’axe horizontal (points F, G). Prendre finaliser la courbe haute de la capuche, soit : (points N, L, O, J) plus
1/6 du demi-tour de tête, soit : (55/2) /6 = 4,58 cm. le centimètre de platitude sur la gauche du point J et (points Q, H).
Du point F, rentrer sur la gauche de 4,58 cm (point L).
2. Sur la courbe de base (points C, B), porter la demi-valeur de

l’encolure à laquelle il faut rajouter une certaine valeur de pinces de
façon à aider au dégagement de la capuche, au porté.
Pour cet exemple, nous avons décidé de placer trois pinces de 2 cm
chacune.
Du point C, porter sur la courbe la valeur de la demi-encolure plus
les trois pinces, soit : (40,8/2) + (3 x 2) = 20,4 + 6 = 26,4 cm (point
M). Ce point représente le milieu devant.
484 | dp studio
R

D I E
K
J 8
Q
O
13
13
Figure n°3 35
DL
L
G H F
Milieu devant
M
A B
Figure n°3
1. Pour tracer la bande rapportée, on peut maintenant connaître la
mesure à appliquer. Sur la courbe haute de la capuche, mesurer entre
les points O et H. On obtient 35 cm. Reporter cette mesure du point
H, sur la verticale, pour obtenir le point R.
De ce point R, tracer une perpendiculaire au milieu dos pour finaliser
cette bande rapportée.
2. Placer des crans afin de faciliter le montage.

3. Du point O, sur la courbe, porter un cran à 8 cm. Même chose du
point R sur la bande, en descendant cette mesure sur la verticale.
4. Du point H, sur la courbe, porter un cran à 13 cm. Même chose

du point H sur la bande, en remontant cette mesure sur la verticale.
dp studio | 485
10 TOME 3

COUPE À PLAT
D I E
K
J
Q
O
DL
Figure n°4 L
G H F
S
T
6
6
11 3
C 3
S’
H’ H’’ S’’ T’
2 T’’ N
2
A B
Figure n°4
Positionner les pinces à la base de la capuche
1. La première pince est à situer sur la verticale de séparation entre
les deux morceaux, à 4 cm du milieu dos. Elle démarre du point H et
est partagée de chaque côté de la verticale, soit : 1 cm de chaque côté
(points H’, H’’). Tracer, avec le pistolet crosse vers le bas, les deux
côtés de cette pince, en symétrie.
Cette pince disparaît dans le montage des deux parties de la capuche.
2. Du point H’’, espacer de 3 cm le premier côté de la deuxième pince

(point S’) et placer la profondeur de cette pince, soit 2 cm (points
S’, S’’). Diviser S’, S’’ par deux et remonter une perpendiculaire à la
courbe, en plaçant 6 cm dessus (hauteur de la pince, point S). Tracer
cette pince à la règle.
3. Du point S’’, espacer à nouveau de 3 cm le premier côté de la troi-

sième pince (point T’) et placer la profondeur de cette pince, soit 2 cm
(points T’, T’’). Diviser T’, T’’ par deux et remonter une perpendiculaire
à la courbe, en plaçant 6 cm dessus (hauteur de la pince, point T).
Tracer aussi cette pince à la règle.
486 | dp studio
R

D I E
K
J
Q
O
DL
Figure n°5
L
G H F
S
T
C
S’ N
H’ H’’ S’’ T’
T’’
1
1,8
Milieu devant
1
A B
M
Figure n°5
1. Faire le réglage, au calque (Figure n°5 bis), de cette courbe de base 4. Positionner deux boutonnières sur le milieu devant.
de la capuche. Les pinces l’ont légèrement modifiée. Des points N et M, porter 1 cm et tracer les boutonnières 2 à 3 mm
sur la droite du milieu devant, et le reste sur la gauche, soit : pour
2. Sur le calque, commencer par relever le milieu dos (points C, G),
un bouton de diamètre 15 mm : une boutonnière moyenne de 1,8 cm.
la courbe jusqu’au point H’ puis le premier côté de la pince jusqu’au
point H. De ce point, pivoter en glissant petit à petit sur le deuxième 5. Tracer les DL sur chaque morceau :
côté de la pince et continuer à relever la courbe de base entre les - pour la bande rapportée, il se situe milieu dos. Le milieu dos se
points H’’ et S’. Fermer la deuxième pince en pivotant par le point retrouve au pli
S, continuer le relevé de la courbe entre les points S’’ et T’ puis, du - pour l’autre partie, il est perpendiculaire à l’axe horizontal (points
point T, pivoter à nouveau pour fermer cette dernière pince. De T’’ F, G).
relever la fin de la courbe jusqu’au milieu devant et la demi-croisure.
3. Respecter l’équerrage au milieu dos et redéfinir une courbe plus

harmonieuse. Un fois cette courbe trouvée, la piquer sur le papier.
Retracer au crayon les légères évolutions de la courbe, qui se retrouve
segmentée entre chaque pince. Les points H’, H’’, S’, S’’, T’, T’’ ont
très légèrement évolué avec le réglage de la courbe.
dp studio | 487
10 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5 bis
CALQUE

G H
Figure n°6
H’
C T
S’ G H
H’’ S’’
T’
T’’
C
M ilieu H’
t
d eva n
N
M
Figure n°6
1. Relever le morceau (points R, H, H’, C, G).
2. Le recopier en effet miroir (Figure n°6 bis) pour le caler sur le milieu
dos (points G, C), de façon à finaliser ce morceau sans couture au
milieu dos.
3. On obtient alors le tracé final de cette capuche, la bande rapportée

(Figure n°6 bis) et le côté de la capuche à couper deux fois. (Figure
n°6 ter)

morceaux...).
488 | dp studio
R R
Bande

Milieu dos DL
Figure n°6 bis
G
H H
H’ C H’
Côté
DL
Figure n°6 ter H
S
T
H’’
S’ N
S’’
T’
T’’
dp studio | 489
LES MAILLOTS
DE BAIN
Sommaire
p 492 Maillot de bain une pièce de base
p 502 Maillot de bain deux pièces (bikini)
p 514 Maillot de bain une pince poitrine
p 522 Maillot de bain deux pièces haut triangulaire
dp studio | 491
11 TOME 3
LES MAILLOTS DE BAIN LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
MAILLOT DE BAIN
UNE PIÈCE DE BASE
Ce maillot se construit à partir de la base maille (20% d’élasticité),

qui, par rapport à la base maille, a été réduite pour en diminuer le
volume.
Pour obtenir le volume du maillot de bain une pièce, il est nécessaire,
en plus de la forme du maillot, de réduire encore la largeur de cette
base maille (20% d’élasticité, page 276).
Dos Devant
Dessin technique
492 | dp studio
Figure n°1
MAILLOT DE BAIN UNE PIÈCE DE BASE

Carrure Carrure
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Taille Taille
Milieu devant au pli DL

Milieu dos au pli D L
Figure n°1
Pour commencer cette transformation, commencer par relever le
devant et le dos de la base maille (20% d’élasticité).
dp studio | 493
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
1. Sur les lignes de poitrine (points A, B) et de grandes hanches
1
(points C, D), réduire la largeur existante de 7/8, soit : 4,5 H
- Ligne de poitrine : 19,6 x 7/8 = 17,15 cm (points A, B’)
I
- Ligne de grandes hanches 21,2 x 7/8 = 18,55 cm (points C, D’).
J
2. Sur la ligne de taille (points E, F), réduire la largeur existante de
5/6, soit : Ligne de taille : 18,2 x 5/6 = 15,16 cm (points E, F’).
3. Joindre en ligne droite entre les points B’ et F’, puis prolonger cette
droite, au delà du point B’, jusqu’au point G, situé à 2 cm au dessus
de la ligne de poitrine. Ce point G correspond à la nouvelle base de L Carrure
l’entournure. Y placer un équerrage. K
Pour cette base, le point G est placé 2 cm au dessus de la ligne de 5
poitrine mais, selon le style souhaité, l’entournure du maillot de bain

peut être sur-élevée ou abaissée.
Pour finir la couture de côté, joindre les points V’ et X’, à l’aide du
G A’
pistolet, crosse vers le bas.
2,5
2 B’ Poitrine
4. Définir ensuite la position de la bretelle sur la pente d’épaule. B
A
Du sommet d’épaule (point H), descendre un premier repère à 1 cm 17,15
(point I), déterminant l’encolure du maillot.
De ce point I, descendre encore un point correspondant à la largeur Devant
de la bretelle. Pour cet exemple, porter 4,5 cm (point J).
5. Déterminer la base de l’encolure sur le milieu devant. Pour cet

exemple, remonter de la ligne de poitrine (point A), de 2,5 cm. On
obtient le point A’.
Il est possible aussi de définir une largeur au niveau de la ligne de
F’ Taille E
carrure. Pour cet exemple, du milieu devant (point K), porter 5 cm F
(point L). 15,16
L’encolure sera dessinée, une fois les repères du dos placés.
6. Pour définir la position de la couture d’entrejambe, il est nécessaire

de connaître la hauteur du montant, soit pour notre cliente : 24 cm
(voir la construction du pantalon classique de base, page 242 du
tome 2).
Pour trouver la position de la couture, prendre les 4/3 de la hauteur
R
du montant plus 1,5 cm, soit : (24 x 4/3) + 1,5 = 32 + 1,5 = 33,5 cm.
Cette hauteur est à porter de la ligne de taille (point E), vers le bas. 33,5
On obtient alors le point M. 5

Grandes hanches
D’
De ce point M, définir, perpendiculairement au milieu devant, la D C
largeur au niveau de la couture d’entrejambe, soit pour cette base, 18,55
4,5 cm (point N).

Il est nécessaire de placer un repère au dessus de la couture
d’entrejambe (points M, N), car la couture passant par l’aine devra
être dégagée à ce niveau.
Q O
Du point M, remonter de 1/4 du montant, soit : 24 x 1/4 = 6 cm. On
obtient le point O. 3
De ce point O, placer une perpendiculaire, en y plaçant 3 cm sur la 6
gauche (point Q).
7. Pour pouvoir dessiner la courbe passant par l’aine, il est N M

4,5
nécessaire, sur la courbe de hanches, de placer un repère pour définir
la position de celle-ci sur les hanches. Du point D’, remonter, pour cet
exemple, de 5 cm (point R). Y placer un équerrage.
Cette courbe sera dessinée après la construction du dos.
494 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3
Figure n°3

1
1. Sur les lignes de poitrine (points S, T) et de grandes hanches
Z 4,5
(points U, V), réduire la largeur existante de 7/8, soit :
Aa - Ligne de poitrine : 19,6 x 7/8 = 17,15 cm (points S, T’)
Ab - Ligne de grandes hanches : 21,2 x 7/8 = 18,55 cm (points U, V’).
Il est nécessaire de placer aussi un repère qui permettra le tracé de
la courbe, sur la fesse, finalisant ce modèle. Pour cela, prendre les
3/4 de la largeur (points U, V’), soit : 18,55 x 3/4 = 13,91 cm. On obtient
alors le point V’’.
0,9
Carrure 2. Sur la ligne de taille (points W, X), réduire la largeur existante de
5/6, soit : Ligne de taille : 18,2 x 5/6 = 15,16 cm (points W, X’).
3. Joindre en ligne droite entre les points T’ et X’, puis prolonger

cette droite au delà du point T’, jusqu’au point Y situé 2 cm au dessus
de la ligne de poitrine. Ce point Y correspond à la nouvelle base de
Y l’entournure. Placer en ce point un équerrage.
S Poitrine
T’ 2 Pour cette base, le point Y est placé 2 cm au dessus de la ligne de
T poitrine mais, selon le style souhaité, l’entournure du maillot de bain
4 Ad
17,15 peut être sur-élevée ou abaissée.
7 4. Définir ensuite la position de la bretelle sur la pente d’épaule.

Dos Du sommet d’épaule (point Z), descendre un premier repère à 1 cm
(point Aa), déterminant l’encolure du maillot.
Ac De ce point Aa, descendre encore un point correspondant à la largeur
de la bretelle. Pour cet exemple, porter 4,5 cm (point Ab).
5. Déterminer la base de l’encolure sur le milieu dos. Pour cet
W Taille X’ exemple, descendre de la ligne de poitrine (point S), de 7 cm. On
X
15,16
obtient le point Ac.
Il est possible aussi de définir une largeur au niveau de la ligne
de poitrine. Pour cet exemple, du milieu dos (point S), porter 4 cm
(point Ad).
Entre les points Aa et Ad, joindre en ligne droite, puis diviser par
deux, et remonter une perpendiculaire sur 0, 9 cm, permettant de
tracer le décolleté, plus tard.
Ah 6. Pour définir la position de la couture d’entrejambe, partir à
28,8
nouveau de la hauteur du montant, 24 cm.
5 Pour trouver la position de la couture, prendre les 6/5 de la hauteur
13,91
U Grandes hanches V’ du montant, soit : (24 x 6/5) = 28,8 cm.
V
18,55
V’’ Cette hauteur est à porter de la ligne de taille (point W), vers le bas.
On obtient alors le point Ae.
De ce point Ae, définir, perpendiculairement au milieu dos, la largeur
au niveau de la couture d’entrejambe, soit pour cette base, 4,5 cm
(point Af).
De ce point Af, descendre en perpendiculaire de 1 cm (point Ag).
Af
À l’aide du pistolet, joindre les points Ae et Ag. Sur le dos, cette
Ae 1
4,5 Ag couture est, en général, en courbe.
7. Pour pouvoir dessiner la courbe passant sur la fesse, il est

nécessaire, sur la courbe de hanches, de placer le même repère que
sur le devant. Du point V’, remonter, pour cet exemple, de 5 cm (point
Ah). Y placer un équerrage.
dp studio | 495
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
I H
Z Aa
Ab J
Carrure L Carrure K
Y G A’
Poitrine T’ B’ Poitrine
S T B
Ad A
Dos Devant
Ac
Taille X’ F’ Taille E
W X F
Ah R
U V’ D’
V D C
Grandes hanches V’’ Grandes hanches
Q O
Af
Ae
Ag
N M
496 | dp studio
CALQUE CALQUE
Mi
lie
ud
os
Ac X’
X’

Dos

Ad
Ah
Dos
T’ U
V’’
Y
M
Ae
Ag
Aa
Ab I N
O
J
Q
C
Carrure
L
nt
eva
eu d
G A’
R
M ili
Poitrine
B’ A Devant
E
Devant
F’
F’
E
Figure n°4
Reste à chercher, à l’aide d’un calque, les courbes d’encolure devant
Figure n°4 qua
et dos, d’entournure et de l’aine associée à la courbe de la fesse
pour le dos.
CALQUE
Pour cela, relever les points suivants :
1. Pour l’encolure et l’entournure (Figure n°4 bis), assembler le I

devant et le dos par l’épaule : points E, A, A’, L, I, J, G, B’, F’ pour le J
devant et points Ad, Aa, Ab, Y, T’, X’ pour le dos. A l’aide du pistolet, Aa Ab
commencer par chercher la courbe du décolleté dos, puis finaliser

celle-ci sur le devant, en respectant l’équerrage du point A’. Pour
l’entournure, respecter les équerrages des points G et Y, puis cher-
cher une courbe harmonieuse.
2. Pour la courbe de l’aine associée à celle de la fesse (Figure n°4 ter),

assembler le devant et le dos par la couture d’entrejambe : points E, Y G
C, O, M, N, Q, R, F’ pour le devant et points W, U, Ae, Ag, V’’, Ah, X’ T’ B’

pour le dos. A l’aide du pistolet, commencer par chercher la courbe
dos entre les points Ag et V’’, en poursuivant le tracé au delà de ces Devant
deux points, puis finaliser la partie dos en respectant l’équerrage du Dos
point Ah et en restant tangente à la première courbe. Sur le devant,
venir en tangente au premier tracé du dos, puis, en respectant
l’équerrage du point R et le point Q, chercher cette nouvelle courbe F’
X’
finalisant cette partie du maillot.
3. Contrôler, pour finir, les courbes de l’entournure devant et dos

(Figure n°4 qua), en assemblant le devant et le dos, par les côtés.
Piquer et retracer ces courbes sur le tracé.
dp studio | 497
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
1 I
Aa 4
Ab J I’
Aa’ Ab’ J’
Ai
Carrure Carrure L
Aj
Y G A’
Poitrine Poitrine
Ad T’ B’ A
Dos Devant
Ac
Taille Taille
W X’ F’ E
DL
DL
Ah R
Grandes hanches Grandes

U V’’ C
hanches
Q O
Ae
Ag
N M
498 | dp studio
CALQUE CALQUE
I
J Ab
Aa
Figure n°5
Une fois le volume du maillot trouvé, il est souhaitable, au niveau des
bretelles, d’effectuer une dernière opération, pour éviter que celles-ci
tombent trop facilement, au porté.
Faire pivoter alors l’ensemble de la bretelle vers les milieux devant
et dos.
1. Bretelle devant : Du point J, situer un repère 7 cm plus bas, servant

de point de pivot pour le basculement de la bretelle (point Ai). Pour
cet exemple, le point J se déplace de 1 cm, vers le milieu devant. À
l’aide d’un calque (Figure n°5 bis), relever la partie haute de la bretelle
(points Ai, J, I, L), puis, du point Ai, pivoter de la valeur définie pour
le devant, soit 1 cm. On obtient alors les points J’ et I’.
La valeur de pivot peut plus ou moins évoluer en fonction de la mor-
phologie de la personne. Ce réglage peut être ajusté, au porté.
2. Bretelle dos : Du point Y, situer un repère 7 cm plus haut, servant

de point de pivot pour le basculement de la bretelle (point Aj). Pour
cet exemple, le point Ab se déplace de 4 cm vers le milieu dos. A
l’aide d’un calque (Figure n°5 ter), relever la partie haute de la bretelle
(points Aj, Ab, Aa, Ad), puis, du point Aj, pivoter de la valeur définie
pour le dos, soit 4 cm. On obtient alors les points Ab’ et Aa’.
La valeur de pivot peut plus ou moins évoluer en fonction de la mor-
phologie de la personne. Ce réglage peut être ajusté, au porté.
dp studio | 499
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6 I
Aa I’
J
Aa’’ Ab J’ I’’
Ab’
Aa’
Carrure Carrure
L
Y G A’
Poitrine Poitrine
Ad T’ B’ A
Dos Devant
Ac
Taille Taille
W E
X’ F’

DL
DL
Ah R
U Grandes hanches Grandes

V’’ C
hanches
Q O
Ae
Ag
N M
Figure n°6
1. Une fois ces bretelles déplacées, il est nécessaire de redéfinir
leur allure.
Pour cela, à l’aide d’un pistolet :
- pour le devant, joindre les points I’, A’ et J’, G
- pour le dos, joindre les points Aa’, Ac et Ab’, Y.
2. Il est nécessaire, pour finir, des points J’ et Ab’, de redéfinir des

pentes d’épaule perpendiculairement aux coutures extérieures. On
obtient alors les nouveaux points I’’ et Aa’’.
3. Pour finir, à l’aide du pistolet, adoucir les angles formés au niveau

de la taille (points F’, X’).
500 | dp studio
Figure n°7
Ab’ J’ I’’
Aa’’

Y G A’
Poitrine Poitrine
Ad T’ B’ A
Dos Devant
Ac
Taille Taille
W X’ F’ E

DL
DL
Ah R

U V’’ C
hanches
Ae
Ag
N M
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de ce maillot de bain à une pièce, sans
couture milieu devant, ni milieu dos.
dp studio | 501
11 TOME 3

COUPE À PLAT
MAILLOT DE BAIN DEUX PIÈCES

(BIKINI)
Pour la conception de cette base, partir du maillot une pièce de

base.
Constituée de deux pièces, il est nécessaire de développer en deux
fois ce maillot (le haut et le bas).
Dos Devant
Dessin technique
502 | dp studio
-1-
CONSTRUCTION DU BAS DE MAILLOT
Figure n°1
MAILLOT DE BAIN DEUX PIÈCES (BIKINI)

Poitrine Poitrine
Dos Devant
Taille Taille

DL
DL

hanches
Figure n°1
Pour démarrer, relever la base du maillot une pièce, devant et dos
séparés.
dp studio | 503
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
1. Définir à quel niveau placer la ligne de ceinture du maillot. Pour
Poitrine
cet exemple, cette hauteur est placée entre la hauteur de la taille et
des grandes hanches (points A, B), mesure qui est divisée par deux
pour obtenir le point C.
2. De ce point C, tracer une perpendiculaire au milieu devant, jusqu’à Devant

la courbe de hanche. On obtient alors le point D.
De ce point D, il est nécessaire de supprimer un peu de valeur. Pour
cette base, 0, 5 cm sont enlevés. Pour cela, du point D, sur l’hori-
zontale (points D, C), placer ces 0, 5 cm sur la droite du point D. On
obtient le point E.
Taille
A
3. À l’aide du pistolet, retracer ensuite la nouvelle courbe de hanche,
en partant de la base (point F), et en passant par le point E nouvelle-
ment placé. Respecter l’équerrage situé au point F. =
4. Cette courbe est à prolonger au delà du point E, car la ligne de

ceinture du maillot sera redessinée, une fois le dos construit. 0,5
DL
D C
E
F =
Grandes
hanches
B
504 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°3

Poitrine
Figure n°3
1. La ligne de ceinture du maillot est toujours placée entre la hauteur
de la taille et des grandes hanches (points G, H), mesure qui est
divisée par deux pour obtenir le point I.
Dos
De ce point I, tracer une perpendiculaire au milieu dos, jusqu’à la
courbe de hanche. On obtient alors le point J.
2. De ce point J, comme pour le devant, il est nécessaire de supprimer

un peu de valeur. Pour cette base, 0, 5 cm sont enlevés. Pour cela, du
point J, sur l’horizontale (points J, I), placer ces 0, 5 cm sur la gauche
G Taille du point J. On obtient le point K.
3. À l’aide du pistolet, retracer ensuite la nouvelle courbe de hanche,

=
en partant de la base (point L), et en passant par le point K nouvelle-
ment placé. Respecter l’équerrage situé au point L.
DL
0,5
I J
K
= L
Grandes hanches
H
dp studio | 505
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Taille Taille
G A
DL
DL
K’ E’
I J D C
K E
L F

H B
hanches
506 | dp studio
Figure n°4 bis

CALQUE
H
K’
E’ C
s
Dos
do
K
u
E
ilie
Figure n°4 M L
F
1. Sur un calque (Figure n°4 bis), relever le devant points B, C, E, F, Devant
puis basculer la courbe de hanche sur celle du dos, puis relever le
dos points L, K, I, H. Faire correspondre les points E et K, au niveau

B
des courbes de hanches.
2. Un angle s’est formé au niveau des côtés. Il est nécessaire de

l’adoucir à l’aide du pistolet. On obtient alors les points E’ et K’.
Une fois trouvée, placer le calque sur le tracé papier, piquer et retra-
cer les tronçons de courbe sur le devant, puis sur le dos.
K’ E’
I C
Dos Devant
L F

H B
hanches
Figure n°5
Figure n°5
On obtient alors le tracé final du bas de maillot.
dp studio | 507
11 TOME 3

COUPE À PLAT
-2-
CONSTRUCTION DU HAUT DE MAILLOT
Figure n°6
Figure n°6
Commencer par relever le devant du maillot de base une pièce, puis
venir placer le dos contre la couture de côté (points A, B).
Cette opération va permettre de trouver l’empreinte totale du haut
de maillot.
P Poitrine
ine
Poitr
Dos Devant
Taille
s
u do
B
Milie
Taille
DL
Figure n°7
Pour cette empreinte, il est nécessaire de former la poitrine. Pour
cela, commencer par supprimer de la matière sur le milieu devant,
au niveau de la ligne de poitrine. Pour cela, porter 0, 5 cm de chaque
Grandes côté de la ligne de poitrine, sur le milieu devant. On obtient les points
hanches C et D. Joindre ensuite, en ligne droite, les points C et D au point P,
pour former la pince qui, plus tard, sera supprimée.
1. Définir la largeur souhaitée du maillot, sur le milieu devant. Pour

cet exemple, 2,5 cm sont placés de chaque côté de la ligne de poi-
trine. On obtient les points E et F.
2. Deux autres pinces sont à construire, toujours pour définir le galbe
de la poitrine et y placer son volume.
3. Pour connaître la valeur des pinces, il est nécessaire de prendre la

largeur de la poitrine du devant, soit : 17,15 cm. En prendre le quart,
valeur correspondant aux valeurs de pinces, soit : 17,15 /4 = 4,28 cm.
Diviser alors cette valeur par deux pour créer deux pinces, soit :
4,28/2 = 2,14 cm représentant la valeur d’une pince.
4. Commencer par créer la pince sous le point de poitrine.

Pour cela, définir la position basse du haut de maillot, soit pour cet
exemple, 6 cm sous la ligne de poitrine. Tracer alors cette horizontale.
De chaque côté du DL (ligne d’écart poitrine), porter la moitié de la
valeur d’une pince, soit : 2,14 : 2 = 1,07 cm. On obtient les points G et H.
Joindre ces point G et H au point de poitrine (point P), à l’aide d’un
pistolet.
508 | dp studio
4
I’ I

1,07 1,07
L K
A J F
6
D 0,5 2,5
Poitrine P
Figure n°7 ine 0,5 2,5
Poitr C
6
E
H G
Dos
1,07 1,07
17,15
B Taille
s
u do
Milie
Taille
DL
Devant Milieu devant au pli DL
Grandes
hanches
Figure n°7 (suite)

5. Construire, ensuite la pince, au dessus du point de poitrine.
Pour cela, commencer par situer la bretelle. Du point I, porter sur la
pente d’épaule et sur la gauche, un repère à 4 cm (point I’).
Joindre en ligne droite ce point I’ au point de poitrine (point P).
Définir, ensuite, la position haute du haut de maillot, soit pour cet
exemple, 6 cm au dessus de la ligne de poitrine. Tracer alors cette
horizontale qui coupe la ligne de bretelle (points I’, P) au point J.
De chaque côté du point J, porter la moitié de la valeur d’une pince,
soit : 2,14/2 = 1,07 cm. On obtient les points K et L.
Joindre ces points K et L au point de poitrine (point P), à l’aide du
pistolet.
dp studio | 509
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8
L K
A
F
Poitrine P D
ine C
Poitr
E
Dos H G
B Taille
s
u do
Milie
Taille
DL
Devant
Grandes
hanches
Figure n°8
Il est possible maintenant de former le haut du maillot sur le devant.
Pour cela, à l’aide du pistolet, rejoindre les points K, F - E, G - H, A - L, A.
Le point A représente la base d’entournure d’origine du devant.
510 | dp studio
CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°9 I’ I
L K
R
J
F
A
T Poitrine P D
ine
C
O Poitr
1,5 Q
M E
s
u do
1,5
Milie
N Dos H G
B Taille
Taille
DL
Devant
Grandes
hanches
Figure n°9
1. Passer ensuite sur le dos pour pouvoir finaliser l’ensemble du
volume du haut de maillot.
De chaque côté de la ligne de poitrine, sur le milieu dos (point M),
porter un repère à 1,5 cm (points O et N), pour définir une largeur
finie de 3 cm sur le milieu dos.
2. De ces points O et N, tracer des perpendiculaires au milieu dos,

puis, à l’aide du pistolet, joindre les courbes du devant de façon har-
monieuse, en respectant des tangentes à ces tracés. On obtient alors
les points R et Q à l’intersection avec la couture de côté.
3. Définir aussi la position de la bretelle pour le dos. Pour cela, divi-

ser l’épaule par deux (point S), ainsi que la partie dos (points O, R).
On obtient le point T.
Joindre en ligne droite les points S, T représentant la bretelle dos.
dp studio | 511
11 TOME 3

COUPE À PLAT
I’ I
S
Figure n°10
L’ K’
L K
R
J
F
A Poitrine
T P D
C
O Po itrine
Q
M E
s
u do
H G
Dos
Milie
N H’ G’
Figure n°10 bis

B Taille
CALQUE Taille
DL

R Devant
L’ K’
L
K
P’ D
P
Milieu devant
Grandes
hanches
Figure n°10
Il est nécessaire de régler les courbes extérieures, au niveau des
pinces du devant.
1. Pince au dessus de la ligne de poitrine : Sur un calque (Figure n°10

Figure n°10 ter
bis), commencer par relever le morceau (points P, K, F, D), puis,en
partant du point P, faire glisser le premier côté de la pince sur le
deuxième, puis relever l’autre partie (points P’, L, R). Un angle se CALQUE
forme au niveau de la pince fermée. À l’aide du pistolet, reprendre

le tracé de la courbe extérieure, puis prolonger les côtés de pince
pour obtenir, à l’intersection de la nouvelle courbe, les points L’ et K’. P’
P
C
2. Pince en dessous de la ligne de poitrine : Sur un calque (Figure

E
n°10 ter), commencer par relever le morceau (points P, C, E, G), puis,
en partant du point P, faire glisser le premier côté de la pince sur le G
H
deuxième, puis relever l’autre partie (points P’, H, O). Un angle se
Milieu devant
H’ G’
forme au niveau de la pince fermée. À l’aide du pistolet, reprendre le O
tracé de la courbe extérieure, puis prolonger les côtés de pince pour
obtenir, à l’intersection de la nouvelle courbe, les points H’ et G’.
Revenir sur le tracé papier, puis piquer et retracer les modifications
des courbes.
512 | dp studio
Figure n°11 L’ K’
R F
Devant
Milieu devant
DL
Dos Poitrine P D
T
C
O ine Côté
Poitr
s
M devant E
u do
Q

M ilie
N H’ G’
Figure n°11
Relever l’ensemble du haut du maillot (points P, K’, F, D, C, E, G’, H’,
Q, N, M, O, T, R, L’).
L’ K’
R’ R F
T
Côté
O Devant
Milieu devant
devant
Milieu dos
M Dos D
Poitrine P’ P
C
DL
DL
DL
N E
Q’ Q
H’ G’
Figure n°12
Figure n°12
Pour cette base, finaliser ce tracé, en construisant ce haut, avec trois
parties distinctes :
1. - Premier morceau (n°3) : Si on ne souhaite pas de couture sur la 2. Deuxième morceau (n°4) : le relever tel quel (points P’, L’, R, Q, H’).
ligne de poitrine, il est possible de fermer la pince (points D, P, C).
3. Troisième morceau (n°5) : Le relever en replaçant le milieu dos, DL
Pour cela, commencer par relever la partie (points P, K’, F, D), puis,
(points R’, Q’, N, M, O, T).
du point P, pivoter cette première partie sur la deuxième, en plaçant
la ligne (points D, P) sur la ligne (points C, P), et finir de relever cette
deuxième partie (points P, G’, E, C).
S I 0,5
Figure n°13 Pliure
T J 0,5
Épaule
Dos Devant
Figure n°14 Pliure

S I
Bretelle
T J
Épaule
Dos Devant

Dernière partie à construire, la bretelle. Pour cela, relever les On obtient alors le tracé de cette bretelle finie.
longueurs définies sur le tracé :
- Le devant : du point J au point I’
- Le dos : du point T au point S.
Les assembler, puis définir la largeur de cette bretelle. Pour cette
base, d’une façon classique, prévoir 0, 5 cm de largeur, à doubler
pour obtenir une pliure, soit une bande de 1 cm finie.
dp studio | 513
11 TOME 3

COUPE À PLAT
MAILLOT DE BAIN
UNE PINCE POITRINE
Pour la construction de cette base, partir du maillot de bain une

pièce, de base. En faire le relevé devant et dos.
Cette nouvelle construction permet de donner plus de formes au
maillot.
La pince poitrine permet de redonner du volume pour la poitrine.
Le cintrage milieu dos, avec le volume redonné au niveau du milieu
dos, permet de creuser le maillot au niveau de la taille, puis de re-
donner du volume pour les fesses. Le milieu dos se retrouve, alors,
obligatoirement avec une couture.
Les valeurs d’élargissement sont données à titre indicatif, selon le

volume à habiller.
Dos Devant
Dessin technique
514 | dp studio
Figure n°1
MAILLOT DE BAIN UNE PINCE POITRINE

E
6
B
P Poitrine
A
Figure n°1
4,5
6,86
D 1. La première opération consiste à repositionner le point de poitrine
Devant (point P).
Pour la base maille (20% d’élasticité), la largeur de poitrine est égale
à 23,75 cm avec un point P placé à 9,5 cm du milieu devant. Calculer
alors le rapport entre ces deux mesures, soit : 23,75 : 9,5 = 2,5 cm.
Appliquer alors ce même coefficient à la mesure de la poitrine
(17,15 cm), pour ce maillot, soit : 17,15 : 2,5 = 6,86.
C Taille Sur la ligne de poitrine, placer, du milieu devant (point A), cette
mesure de 6,86 cm. On obtient alors, le point de poitrine (point P).
2. Définir ensuite la position de la pince poitrine. Pour cela, du point

B, descendre sur la couture de côté (points B, C), un repère à 4,5 cm,
par exemple (point D).
Joindre en ligne droite ce point D au point P, représentant la position
DL
de la pince fermée.
Il est nécessaire aussi de placer un point sur l’entournure, qui
servira de pivot pour le développement de la pince (point E), point
placé pour cet exemple, à 6 cm du point B.
Grandes
hanches
dp studio | 515
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2 bis
CALQUE
B
E
B’
P 2
D B P Poitrine
Devant A
D’
P’
D
Devant
C Taille
Figure n°2
1. Pour développer le volume de la pince poitrine, sur un calque
(Figure n°2 bis), commencer par relever les points E, B, D, P, puis, du
point E, déplacer le tracé du calque, de façon que le point B se déplace
DL
de 2 cm vers le haut, valeur moyenne de base qui peut évoluer en

plus ou en moins. On obtient alors les points B’, D’, P’, représentant
le volume déplacé de 2 cm (la valeur de la pince poitrine).
Le volume créé entre les points P et P’ va être réduit après le réglage
de la couture de côté. La partie restante va servir à donner plus de
volume à la poitrine. Grandes
hanches
2. Joindre ensuite, en ligne droite, les points D’ et P, représentant le
deuxième côté de la pince poitrine.
(pour cet exemple, par hasard, cela correspond à l’horizontale de

poitrine de base).
516 | dp studio
Figure n°3
Figure n°3 bis
CALQUE

E
B’
D’ P
D
F’
Devant
E
B’
C
B
F P Poitrine
A
D’
F’ P’
D
Devant
C Taille
Figure n°3
1. Il est nécessaire de redéfinir la couture de côté. Pour cela, com-
mencer par relever, sur un calque (Figure n°3 bis), les points E, B’, D’, P,
puis, du point P, déplacer, par pivot, le deuxième côté de la pince
DL
(points D’, P) sur le premier (points D, P), puis finir de relever le tracé
points D, C.
2. À l’aide du pistolet, définir la nouvelle couture de côté, en partant

du point B’ et en venant en tangente à la couture de côté d’origine. On
obtient les nouveaux points F et F’, à l’intersection de la pince fermée.
Grandes
3. Revenir sur le tracé, puis piquer et retracer les deux segments hanches
(points B’, F et F’, C).
dp studio | 517
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4
Figure n°4 bis
CALQUE
B’
Devant
F
P’’
F’
E
B’
B
F P’’ P Poitrine
A
D’
P’
F’ D 3
Devant
Figure n°4 Taille

C
1. Finir par réduire la pince poitrine pour ne pas arriver sur le point
de poitrine, ce qui risquerait de former une pointe.
Idéalement, la pince doit se placer sur la rondeur de la poitrine.
2. Pour cela, chercher la bissectrice de la pince (points F, F’), puis,

sur cette bissectrice, du point P, déplacer sur la gauche le point P de
DL
3 cm, pour obtenir le point P’’. Tracer la nouvelle pince de poitrine

(points F, P’’ et F’, P’’).
Recontrôler, au calque (Figure n°4 bis), la couture de côté, la nou-
velle pince fermée et, si nécessaire, la corriger suite à l’évolution
de la pince poitrine. Pour cet exemple, le changement est très peu
perceptible. Grandes
hanches
3. Pour finaliser ce tracé, définir un nouvel équerrage à la couture
de côté, au niveau du point B’, puis, à l’aide d’un pistolet, redessiner
l’entournure devant, en respectant l’équerrage du point B’ et une

tangente, à la courbe d’origine.
518 | dp studio
Figure n°5

B’
A
P Poitrine
F
P’’
F’
Devant
Figure n°5
C Taille
On obtient alors le tracé final du devant de ce maillot, avec une pince
poitrine.
DL
Grandes
hanches
dp studio | 519
11 TOME 3

COUPE À PLAT
CONSTRUCTION DU DOS
Figure n°6
G G’ Poitrine
0,5
Dos
1
H
H’
Figure n°6 I
1,5 Taille
I’
1. Définir les nouveaux points, permettant l’évolution de la base, afin
d’ajuster plus précisément le maillot au corps. Le fait de rajouter une
couture sur le milieu dos permet de réaliser ces ajustements qui vont
renforcer le bien-aller, dans le respect des formes du corps.
- Sur la ligne de poitrine, rentrer le point G de 0, 5 cm, pour obtenir
DL
le point G’
- À la base du décolleté, rentrer de 1 cm le point H, pour obtenir le
Milieu dos
point H’
- Sur la ligne de taille, rentrer de 1,5 cm le point I, pour obtenir le
point I’
0,5 Grandes hanches
- Sur la ligne des grandes hanches, sortir le point J de 0, 5 cm, pour
J’
obtenir le point J’. J
2. Joindre ensuite, en ligne droite, les points H’ et I’, puis, du point

I’, joindre le point K à l’aide du pistolet, tout en passant par le point
J’, sur les grandes hanches.
3. Placer des équerrages au niveau des points H’ et K, par rapport à

la nouvelle couture milieu dos.
K
Du point K, retracer la couture d’entrejambe, si nécessaire, par
rapport au nouvel équerrage.
Pour le décolleté, le retracer en passant par le point G’, et en venant
en tangente à la courbe d’origine.
Puis finir le décolleté en venant en tangente sur l’équerrage placé au
niveau du point H’.
À l’aide d’un pistolet, adoucir l’angle formé à la taille (point I’).
520 | dp studio
Figure n°7

Poitrine
G’
Dos
H’
Taille
Figure n°7
I’
On obtient alors le tracé final du dos de ce maillot, avec une couture
milieu dos.
DL
Milieu dos
Grandes hanches
J’
dp studio | 521
11 TOME 3

COUPE À PLAT
MAILLOT DE BAIN DEUX PIÈCES

HAUT TRIANGULAIRE
Pour la construction de ce haut de bikini, partir du maillot de base,

deux pièces (page 502).
En faire des évolutions, d’une forme classique et simple, pour obtenir
cette nouvelle base.
Dos Devant
Dessin technique
522 | dp studio
MAILLOT DE BAIN DEUX PIÈCES HAUT TRIANGULAIRE

Figure n°1
Commencer par relever le devant du maillot à deux pièces, en fermant
la pince située au dessus de la ligne de poitrine, ainsi que la pince à
cheval sur la ligne de poitrine.
La pince située sous la poitrine s’en trouve agrandie d’autant.
Figure n°1
Devant
Milieu devant
P
P’
Figure n°2
0,5 0,5
H
G
F
5
Figure n°2
Devant E
Définir ensuite le volume souhaité pour cette nouvelle em-
preinte de maillot
Milieu devant
1. Sur le milieu devant, du point A, la base du maillot à deux pièces,

C descendre un repère 3 cm en dessous. On obtient alors le point B.
2
P Sur la couture de côté, toujours par rapport au maillot à deux pièces,
D P’ du point C, descendre un repère à 2 cm. On obtient alors le point D.
2,5 A Au delà de la courbe haute du maillot à deux pièces (le décolleté),
I remonter un repère à 5 cm, au dessus du point E, dans le prolonge-
3 ment de la pince fermée. On obtient alors le point F. De ce point F, en
perpendiculaire, sortir deux autres points de 0, 5 cm chacun, défi-
B nissant la largeur de base, de la bretelle, soit : 1 cm. On obtient les
points G et H.
2. Joindre les points B et D, à l’aide du pistolet, de façon harmo-

nieuse, en passant par les extrémités de la pince du maillot deux
pièces.
3. Du point D, sur cette courbe tracée, porter, sur la droite, un repère

à 2,5 cm. On obtient le point I.
4. Joindre maintenant les points B, G et I, H, en lignes droites. On

obtient alors le volume de ce haut de maillot.
dp studio | 523
11 TOME 3

COUPE À PLAT
Pliure
Figure n°3
1. Entre les points I et B, il est souhaitable de redonner un peu de
matière, de façon à éviter que le volume de fronces à installer tire
trop. La poitrine a besoin de bien se placer.
2. Au milieu de ces deux points, sortir une valeur moyenne de 0,5 cm,
et retracer des courbes en venant en tangente sur la première, au
niveau des points I et B.
Figure n°3
H G
F
Devant E
Milieu devant
C
P
D P’
A
I
126
0,5
B
Coulisse
Figure n°4
Définir la bretelle permettant le maintien de ce maillot sur le corps,
ainsi que la coulisse à placer à la base de celui-ci.
1. Cette bretelle est à fixer au niveau des points H et G. La longueur

estimée pour nouer cette bretelle sur le cou est de 50 cm.
2. Pour la coulisse, prendre la largeur du corps sous la poitrine,

estimée à 76 cm pour cet exemple. Ne pas oublier de rajouter à cette
mesure de quoi faire un noeud, milieu dos. On obtient alors une lon- Figure n°4
gueur totale de coulisse égale à : 76 + 50 = 126 cm.
Bretelle
50
Pliure
1 2
Dos Devant
1
524 | dp studio
MAILLOT DE BAIN DEUX PIÈCES HAUT TRIANGULAIRE
Pliure
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de ce haut de bikini, dont la partie
basse est à froncer à l’aide de la coulisse, de façon à donner le volume
nécessaire pour la poitrine.
H G
Devant
Milieu devant
À froncer
Figure n°5
Bretelle
Pliure
Dos Devant
Coulisse
dp studio | 525
LES POCHES
ET AUTRE
Sommaire
p 528 Poche italienne sur le pantalon
p 534 Poche raglan
p 538 Poche plaquée
p 542 Poche façon jean « quart de rond » sur le pantalon cigarette
p 546 Patte polo
dp studio | 527
12 TOME 3
LES POCHES ET AUTRE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
POCHE ITALIENNE
SUR LE PANTALON
La poche italienne est plutôt utilisée, lors de la construction d’un

pantalon de ville. Son ouverture se fait en diagonale, sur le côté,
prise en couture entre la ceinture et la couture de côté.
Pour cet exemple, partir du pantalon classique de base à pinces.
..
Dessin technique
528 | dp studio
Figure n°1
POCHE ITALIENNE SUR LE PANTALON

A 3
C
14
Milieu devant
B
B’ 1
Grandes hanches
DL
Devant
Hauteur genoux
Figure n°1
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture
de la poche. Pour cet exemple, descendre un repère 14 cm en des-
sous du point A, le long de la couture de côté, pour obtenir le point
B. Puis, toujours du point A, le long de la taille, rentrer un repère à
3 cm (point C).
Joindre les points B et C pour déterminer l’ouverture de la poche.
Il est important d’anticiper le relief d’une poche (passage de la
main), en décollant légèrement la partie du dessus.
2. Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale, d’une valeur

comprise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de
l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’.
3. Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point

B’, rejoindre en tangente la courbe de hanches (côté du pantalon).
Ligne d’ourlet
dp studio | 529
12 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
Figure n°2
Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche A
C I H H’ F
1. Différentes solutions existent pour la construction et le montage
d’un fond de poche. 4
2. Pour ce modèle, amener le fond de poche dessous jusqu’au milieu
Milieu devant
14
devant, de façon que celui-ci soit fixé au pantalon des deux côtés J
(côté et milieu devant). 4
Du point B’, descendre un repère à 8 cm (point D) pour commencer B’
à tracer la base du fond de poche, puis rejoindre le point E qui se B E
trouve 14 cm plus bas que le point F au niveau de la taille. La forme 8
de cette base reste à convenance, éviter simplement les angles trop Grandes hanches G
accentués qui compliqueraient le montage. K
D
3. Quant au fond de poche du dessus, il peut être arrêté avant. Pour
cet exemple, poursuivre la base du fond de poche dessous, à partir du
point G en allant jusqu’au point H, cela pour éviter les sur-épaisseurs
DL
sur le milieu devant.
Le point G se situe à un endroit permettant des tracés harmonieux
pour chacune des courbes (point de tangente).
Devant
4. Au bord de l’ouverture de cette poche (ligne B’, C), il est préférable
de placer un enforme de propreté, réalisé dans le même tissu que le
pantalon. À 4 cm de la ligne (points B’, C), tracer une parallèle illus-
trant le volume de cet enforme (points B’, C, I, K).
5. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume
correspond à la surface obtenue avec le tracé de l’enforme (points A,
I, K). Pour éviter les sur-épaisseurs entre cette propreté et l’enforme,
il est possible de décaler la fin de cette propreté en la descendant
légèrement après le segment (points I, K).
Hauteur genoux
Ligne d’ourlet
530 | dp studio
Enforme poche tissu
C I
DL
B’
H H’ F

C
Milieu devant K
J Thermocollant enforme poche tissu
Figure n°3 qua

B’
DL
Grandes hanches
Doublure fond de poche dessus

DL
I H
Devant
J
Figure n°3 quin
DL
K
Hauteur genoux D
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque
morceau sur une autre feuille.
1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon,

coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue.
2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) est l’enforme qui est coupé
dans le même tissu que le pantalon. Le DL peut être placé de deux
façons différentes selon les besoins du modèle et le risque de défor-
mation. (Figure n°3 qua)
3. Le troisième morceau (Figure n°3 quin) représente le fond de poche

du dessus, coupé aussi dans de la doublure ou de la toile de coton.
4. Le quatrième morceau (Figure n°3 sex) correspond à la propreté du

fond de poche du dessous. Il est coupé dans le tissu du pantalon car
il est visible lorsque le pantalon est fini. Il est simplement appliqué
sur le fond de poche doublure, avant le montage de la poche.
Ligne d’ourlet
5. Le cinquième et dernier morceau (Figure n°3 sept) correspond au
fond de poche du dessous, coupé dans une doublure ou une toile de
coton, allant jusqu’au milieu devant. Lorsque ce morceau est relevé,
la pince de taille existe mais il est possible de la faire pivoter dans
le bas du fond de poche, de façon à la supprimer lors du montage
de la taille.
dp studio | 531
12 TOME 3

COUPE À PLAT
A
I
Figure n°4
DL
Figure n°3 sex

F
A
C I H H’
Propreté fond de poche dessous
tissu
t
d eva n
J
Milieu
K
B E
E’
DL
G
G’
K
Figure n°3 sept D
Doublure fond de poche

dessous
A I H H’ F
C
Figure n°4
Milieu devant
J 1. Pour cela, dans un premier temps, relever la partie (points A, H,

J, G, D, K, B) du fond de poche, puis du point J, à l’aide d’un calque
DL
(Figure n°4 bis), pivoter le premier côté de la pince (point H’) sur le
B E deuxième (point H) et relever ensuite l’autre partie du fond de poche
G (points H’, F, E, G’, J).
K 2. Redéfinir, de façon harmonieuse, la courbe de la base au niveau
D des points G et G’.
Doublure fond de poche dessous 3. La longueur (points D, E) est devenue plus grande du fait du
avant pivot de la pince basculement de la pince. Il est alors possible de supprimer la valeur
rajoutée au niveau du point E. Pour cela, faire la différence entre la
nouvelle longueur (points D, E) et les longueurs de bases (points D, G
plus G’, E). On obtient alors le point E’. À l’aide du pistolet, rejoindre le
point E’ au devant, en restant bien en tangente sur le milieu devant.
Figure n°3 oct
A H
C I
CALQUE
H’ F
J
Milieu devant
B J
DL
G
K E
D
G’
Doublure fond de poche dessous
réduit, même surface que le dessus
Figure n°4 bis
532 | dp studio
F
A
C I
t
d eva n
Milieu
Figure n°5
E’
C H H’ F B
DL
K

Milieu devant D
J

dessous
B’
Grandes hanches
A
I
I H
DL
DL
Propreté fond de poche
dessous tissu
Devant J
DL
K
K
D
Hauteur genoux Doublure fond de poche

C I dessus
DL
B’
Enforme poche tissu
Figure n°5
On obtient alors le tracé final des morceaux nécessaires à la construc-
tion de cette poche italienne, pour le pantalon classique à pinces.
Il ne faut pas oublier aussi que certains morceaux peuvent être ther-
Ligne d’ourlet
mocollé pour un meilleur soutien.
Dans cet exemple de poche, l’enforme peut être thermocollé. Le ther-
mocollant est alors coupé dans le sens du DL, pour un meilleur main-
tien de la poche.
* Si on ne souhaite pas bloquer le fond de poche du dessous au ni-

veau du milieu devant, celui-ci peut alors être arrêté de la même façon
que le fond de poche du dessus. L’angle existant au niveau du point J
peut alors être adouci au pistolet, si nécessaire. (Figure n°3 oct)
dp studio | 533
12 TOME 3

COUPE À PLAT
POCHE RAGLAN
La poche raglan est plutôt utilisée, lors de la construction de man-

teaux, d’imperméables... Son ouverture se fait en diagonale, en
plein dans la matière.
Sa position est souvent affaire de style, mais il est important de
considérer la praticité de celle-ci en prenant en compte la longueur
du bras et la profondeur du sac de poche.
..
Dessin technique
534 | dp studio
Figure n°2
Figure n°1
DL, ligne écart poitrine
POCHE RAGLAN
M 1
I
E 2
O
A
52
E
B A
5
3
F D C
4 2
L
Fond de poche dessous H
15 1
Fond de poche dessus 19
N G
J K
4
14
F
D
C
4,5
Figure n°2
1. Définir ensuite le volume du fond de poche. Du point A, descendre
un repère 19 cm en dessous, toujours sur la ligne d’écart poitrine
(point G). De ce point G, tracer une perpendiculaire à l’écart poitrine,
puis prolonger la ligne (points D, B) de façon que celle-ci coupe la
perpendiculaire passant par le point G. On obtient alors le point J. De
Figure n°1 ce point J, porter un repère à 14 cm vers la droite (point K).
Du point K, remonter une perpendiculaire.
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture de
la poche. Pour cet exemple, du sommet d’épaule, sur la ligne d’écart 2. De chaque côté des points D et B, porter un repère à 2 cm (points
poitrine, descendre un repère à 52 cm (point A). H et I), déterminant la largeur du fond de poche dessus.
De ce point A, en perpendiculaire à l’écart poitrine, placer un repère Par rapport à ces deux points H et I, remonter de 1 cm en perpendi-
à 3 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient le point B. culaire pour obtenir la ligne de couture du fond de poche du dessous
(points L, M).
2. Du point A, descendre à nouveau sur l’écart poitrine un autre
À l’aide du pistolet, tracer les courbes finalisant la forme du fond de
repère à 15 cm (point C) puis, de ce point, tracer une perpendiculaire
poche. Des points M et I, rejoindre en courbe la verticale partant du
à l’écart poitrine, sur 4,5 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient
point K. Adoucir l’angle obtenu au niveau du point K, puis terminer
le point D.
toujours en courbe en formant une sorte de s, en partant des points
les points D et B correspondent à l’ouverture de la poche.
L et H pour rejoindre l’horizontale partant du point G.
3. Définir ensuite la forme de la patte de poche. Pour cet exemple,
3. Reste à tracer une propreté pour le fond de poche du dessous.
prévoir 4 cm de hauteur de patte, construite en angles droits (forme
De la ligne (points L, M), porter, en parallèle, une ligne 5 cm vers
rectangulaire). Des points B et D, remonter des perpendiculaires à
l’intérieur (points N, O).
l’ouverture de poche (ligne, points B, D) et porter dessus les 4 cm
souhaités. On obtient les points E et F. Les joindre en ligne droite
pour finaliser la patte de poche.
La forme de cette patte peut varier selon le style souhaité.
dp studio | 535
12 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°3 bis
D’ B’
Patte de poche tissu
Pliure
F E
DL
D B
M
O
B
M
O
B
Figure n°3 ter

dessous tissu
DL
DL
D
L
D
L
Fond de poche dessous
N
doublure
Figure n°3 qua
N
B
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque
morceau sur une autre feuille.
1. le premier morceau (Figure n°3 bis) est la patte de poche (points B,

D, F, E). Il a été doublé pour obtenir une pliure au niveau de l’ouverture
DL
de la poche (points E, F). On obtient alors les points B’ et D’.
2. le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche

dessous qui se coupe en général dans une doublure ou une toile de D
coton (points M, O, N, L). Maintenant, si la matière utilisée n’est pas
trop épaisse, il est possible de couper ce morceau dans le tissu. À ce H
moment là, ce n’est pas la peine de prévoir la propreté (points L, M,
O, N) coupée dans le tissu, elle devient inutile.
Figure n°3 quin
3. Le troisième morceau (Figure n°3 qua) est la propreté coupée dans
le tissu (points L, M, O, N), qu’il faut appliquer sur le fond de poche Fond de poche dessus
du dessous, si celui-ci est coupé en doublure ou en toile de coton. doublure
4. Le quatrième morceau (Figure n°3 quin) est le fond de poche des-
sus, coupé dans une doublure ou de la toile de coton (points H, I).
536 | dp studio
Figure n°4
POCHE RAGLAN
Devant du vêtement dessus

52
B A
3
1
Fond de poche dessous

15
Fond de poche dessus
1
D
4,5 C
Figure n°4
Sur le devant du vêtement, il est nécessaire de placer la poche de
façon à pouvoir l’installer ensuite. Seul le tracé rouge est défini, au
final, pour pouvoir construire cette poche.
Il ne faut pas oublier aussi que certains morceaux peuvent être ther-
mocollés pour un meilleur soutien.
Dans cet exemple de poche, la patte peut être thermocollée. Le ther-
mocollant est alors coupé dans le sens du DL, pour un meilleur main-
tien de la poche.
dp studio | 537
12 TOME 3

COUPE À PLAT
POCHE PLAQUÉE
La réalisation de cette poche reste assez simple.

Prévoir simplement la finition intérieure légèrement plus petite que
le tissu, de façon que cette partie (doublure) reste cachée lors du
montage. Les quelques millimètres enlevés permettent d’éviter de
voir la doublure sur les bords, une fois monté.
..
Dessin technique
538 | dp studio
POCHE PLAQUÉE
Figure n°1
I J
4 4
17
A B
Pliure
4 4
I’ J’
19
Tissu
E F
3 3
D G H C
3 3
Figure n°1
1. Pour la construction de cette poche, tracer un rectangle aux me-
sures souhaitées (points A, B, C, D). Pour cet exemple, la largeur de
la poche est de 17 cm (points A, B) et la hauteur de 19 cm (points B, C).
2. À l’aide du pistolet, adoucir les angles à la base de la poche en

portant 3 cm de chaque côté des points C et D. On obtient alors les
points E, F, G, H.
3. Prévoir ensuite un enforme de propreté pour le haut de la poche,

qui peut être à-même. Pour cet exemple, il est de 4 cm. Au delà de la
ligne (points A, B), remonter une parallèle à 4 cm (point I, J). La ligne
en pointillés (points I’, J’) représente la position de l’enforme une fois
replié à l’intérieur de la poche (l’enforme, points I, J, A, B).
dp studio | 539
12 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
A B I J
I’’ J’’ A B
I’ J’ Pliure
0,2 à 0,5 selon l’épaisseur I’ J’
Doublure
Tissu
E E’ F’ F
G’ H’
D E F
C
G H
G H
Figure n°3
I’’ J’’
Figure n°2
Doublure
1. Pour le tracé de la doublure, se caler sur la ligne de pointillés
(points I’, J’) et décaler de quelques millimètres l’ensemble du tracé
E’ F’
pour que cette doublure soit légèrement plus étroite que la partie
dessus (tissu). Pour cet exemple, 0,3 cm ont été décalés (points I’’, J’’,
F’, H’, G’, E’). D’une façon générale, entre 0,2 et 0,5 cm sont enlevés
par rapport à la poche tissu. G’ H’
2. Cette poche est appliquée sur le vêtement et maintenue par une

surpiqûre à distance, nervure ou double surpiqûre, selon les cas et
le style.
540 | dp studio
Figure n°4
POCHE PLAQUÉE
X
Figure n°3
On obtient alors le tracé final de cette poche, avec sa doublure de
finition.
Il est important de bien analyser la position de cette poche sur le vê-

tement, selon le style souhaité. En effet, selon le volume du vêtement
et la position de cette poche, il est parfois nécessaire de modifier la
forme de celle-ci de façon à obtenir une poche horizontale, visuelle-
ment.
Par exemple, sur un vêtement ample, une poche plaquée doit être
remontée d’une certaine valeur x, pour apparaître horizontale au
porté. (Figure n°4)
dp studio | 541
12 TOME 3

COUPE À PLAT
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE

ROND » SUR LE PANTALON
CIGARETTE
Cette poche est plutôt utilisée lors de la construction de pantalon
jean. Son ouverture se fait entre le côté et la base de la ceinture,
en ayant une forme plutôt horizontale au début vers le côté, puis
s’arrondissant en remontant vers la ceinture.
Pour cette construction, choisir le pantalon jean, taille basse.
..
Dessin technique
542 | dp studio
Figure n°1
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE

A 9
C
5
0,5 à 1 B
Milieu devant
B’
Grandes hanches
DL
Devant
Hauteur genoux
Figure n°1
1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture
de la poche.
Pour cet exemple, descendre un repère 5 cm en dessous du point A,
le long de la couture de côté, pour obtenir le point B. Puis, toujours
du point A, le long de la taille, rentrer un repère à 9 cm (point C).
Joindre, à l’aide du pistolet, les point B et C pour déterminer l’ouver-
ture de la poche.
2. Il est important d’anticiper le relief d’une poche en décollant légè-

rement la partie du dessus.
Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale d’une valeur com-
Ligne d’ourlet
prise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de
l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’.
Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point B’,
rejoindre en tangente la courbe de hanches (le côté) au niveau de la
hauteur du montant.
dp studio | 543
12 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
A
3
C E
B
Milieu devant
B’
Figure n°2 G’ 4
Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche G
11 14
1. Pour ce modèle, le fond de poche se fait en une seule pièce.
Du point B’, descendre un repère à 11 cm (point D) pour commencer
à tracer la base du fond de poche. Du point C, porter un repère 3 cm D F Grandes hanches
après (point E), en allant vers le milieu devant.
Du point E, descendre une parallèle au DL sur 14 cm (point F). Tra-
cer un équerrage à partir du point F, et rejoindre en légère courbe
le point D.
DL
2. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume
est obtenu en descendant une ligne à 4 cm en dessous du point B’.
On obtient alors le point G. Puis porter un autre repère à 3 cm sur
la droite du point C, correspondant au point E. à l’aide du pistolet,
joindre les nouveaux points E et G pour définir la base de la propreté.
3. Les points A, E, G’ forment alors cette propreté (le point G’ corres-

pond à l’intersection de la courbe de hanches de base et de la ligne
de propreté).
Concernant l’ouverture de la poche, il n’est pas nécessaire d’y pré-
voir un enforme de propreté. En effet, dans ce type de produit « jean
», le fond de poche se termine, en général, juste au bord de l’ouver- Hauteur genoux
ture de la poche.
Bien sûr, il est tout à fait possible de prévoir un enforme de propreté
en tissu, comme pour la poche italienne, selon la finition souhaitée.
Figure n°3
Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever
chaque morceau sur une autre feuille.
1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon
coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue.
2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche

du dessous et du dessus, coupé dans une doublure (coton en géné-
ral). Pour ce morceau, commencer par relever le fond de poche visible
représentant le dessous du fond de poche (points A, C, E, F, D, G’, B).
Ensuite, relever le tracé suivant (points E, C, B’, G’, D), représentant le
Ligne d’ourlet
dessus du fond de poche. Les points C, B’, G, G’ et D se transforment
alors en C’, B’’, G’’, G’’’ et D’ sur le tracé du fond de poche. La ligne
(points E, F) représente la pliure du fond de poche.
3. Le troisième et dernier morceau (Figure n°3 qua), quant à lui,

correspond à la propreté du fond de poche du dessous. Il est coupé
A
dans le tissu du pantalon, car il est visible lorsque le pantalon est
C E C’
fini. Il est simplement appliqué sur le fond de poche doublure, avant
le montage de la poche. B B’’
G’ G’’’ G’’
A
DL
E
Pliure
Figure n°3 ter

Figure n°3 qua
DL
D D’
Propreté fond de poche Doublure fond de poche F
G’ dessus et dessous
dessous tissu
544 | dp studio
Figure n°3 bis
Milieu devant
B’
POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE

Figure n°4 :
On obtient alors le tracé final de chaque morceau nécessaire pour
Grandes hanches
constituer cette poche façon jean.
DL
C
Milieu devant A
B’
C E C’
B B’’
DL
Pliure
Grandes hanches
D
D’
Hauteur genoux F

dessus et dessous
DL
Figure n°4
A
Hauteur genoux
E
DL
Ligne d’ourlet G’

dessous tissu
Ligne d’ourlet
dp studio | 545
12 TOME 3

COUPE À PLAT
PATTE POLO
Pour la construction de cette patte, partir de l’encolure du corsage

de base.
Ne pas oublier que cette encolure restant très ajustée sur le cou, il
est possible de la dégager avant d’entreprendre la construction de
cette patte, ou tout simplement de partir d’une autre base.
..
..
..
..
..
..
Devant
..
..
..
Dessin technique
546 | dp studio
PATTE POLO
1,5
1
ule ule
Épa Épa A
E F
Devant Devant Devant Devant

droit gauche droit gauche
Carrure Carrure
14,5 G
Milieu devant
1
C B D
2,4
Poitrine Poitrine
Milieu devant

Premièrement, faire le relevé des côtés gauche et droit du devant du 1. Définir ensuite la hauteur de la patte souhaitée. Pour cet exemple,
corsage, avec les valeurs de couture souhaitées (pour ce modèle, 1,5 choisir 14,5 cm (points A,B).
cm à l’épaule et 1 cm à l’encolure). Il n’y aura pas de couture milieu Du point B, en perpendiculaire au milieu devant, tracer la largeur
devant. de la patte souhaitée (pour ce modèle 2,4 cm), en positionnant la
moitié de cette valeur de chaque côté du milieu devant, soit : 2,4/2
= 1,2 cm (points C et D).
De ces points C et D, remonter des parallèles au milieu devant, et
cela jusqu’à l’encolure (points E et F).
2. Sur le milieu devant, remonter du point B un repère à 1 cm (point

G).
Pour installer les deux parties de tissu formant la patte, il sera né-
cessaire de couper entre chacun des points suinvants : A,G puis G,C
et G,D pour définir des valeurs de couture, nécessaire au montage.
dp studio | 547
12 TOME 3

COUPE À PLAT
PREMIÈRE SOLUTION DE PATTE POLO,

DONT LA BASE RESTE DROITE

On obtient alors le devant du vêtement, avec la préparation pour 1. Préparer ensuite les deux parties de tissu servant à réaliser les
installer cette patte polo. deux pattes (dessus et dessous).
Tracer un rectangle de 4,8 x 13,5 cm (points H, I, J, K).
2. Diviser les 4,8 cm par deux pour trouver la pliure de cette patte
(points L, M).
Reste à prévoir 1 cm de valeur de couture tout autour.
1
H L I
ule 1
Épa A
E F
Pliure DL
13,5
Devant Devant Figure n°4

droit gauche 1
2,4 2,4
Carrure K M J
G 1
C B D
Figure n°5
Poitrine
Pour ce premier modèle de patte, il suffit juste de la découper deux
Milieu devant
fois, pour le dessus et le dessous.

On obtient alors le tracé final de cette patte.
H I
L
Figure n°3
Patte dessus et
dessous côté
Pliure DL
droit et gauche Figure n°5
M
K J
548 | dp studio
DEUXIÈME SOLUTION DE PATTE POLO,
DONT LA BASE SE TERMINE EN POINTE
PATTE POLO
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de cette patte dont la base est en pointe
Figure n°6
pour le côté droit. Le côté gauche, quant à lui, reste le même que pour
la première proposition de patte.
Lors du montage de ces pattes, les valeurs de coutures peuvent être

dégarnies (coupées à différentes distances), pour éviter les sur-
épaisseurs.
H 1 I
L Il est aussi possible de réaliser cette patte avec du bord côte.
2,4 2,4
1
Pliure DL
13,5
Patte dessus Patte dessous
côté droit côté gauche
1 N
K M J H I H I
2 1 L L
1
1 O
Pliure DL
Pliure DL
K M M
J K J
Figure n°6 O
1. Pour le deuxième modèle de patte, il est nécessaire de créer une

autre forme de patte pour le dessus (côté droit).
Pour cela, relever la première patte (rectangle de 4,8 x 13,5 plus les
valeurs de coutures) puis, sur la partie gauche, entre les points H, L
et K, M, diviser par deux pour obtenir le DL de cette partie.
2. Définir ensuite la profondeur de la pointe de la patte. Pour cet Figure n°7

exemple, du point N, descendre sur le DL de 2 cm. On obtient le
point O.
Joindre en ligne droite les points M, O et K, O qui forment la pointe.
3. Finaliser cette pointe en rapportant les valeurs de couture (1 cm

de base).
dp studio | 549
LE COUTURAGE
ET LA DOUBLURE
Sommaire
p 552 Étalonnage
p 562 Couturage pour la veste tailleur de base trois morceaux (luxe)
p 568 Couturage pour la doublure de la veste tailleur de base

trois morceaux (luxe)
p 572 Couturage pour la manche tailleur (luxe)
p 576 Couturage pour le kimono à soufflet (luxe)
p 582 Doublure et parementure pour la veste tailleur (trois morceaux)
dp studio | 551
13 TOME 3
LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
ÉTALONNAGE
L’étalonnage est une méthode de réglage des valeurs de coutures

qui permet d’optimiser un montage parfait et aisé. Des équerrages
sont placés aux extrémités des coutures.
Deux exemples vont être illustrés afin d’expliquer différentes ma-

nières d’appliquer l’étalonnage selon la position des valeurs de
couture.
552 | dp studio
PREMIER EXEMPLE
Devant
B’ B H’
A’
A
H
G’ 1,5
B’’
A’’
E’
G
1,5
ÉTALONNAGE
E
1 1
F’
Figure n°1
F
Le devant du corsage de base en utilisant un

système de valeur de couture permettant la
retouche (luxe).
Carrure
D’ D P’ Dans un premier temps, définir les valeurs de
coutures à placer :
- côtés = 2 cm
- encolure, entournure, pince = 1 cm
- épaule = 1,5 cm.
Pour déterminer les étalonnages, il est impor-

tant de définir l’ordre de montage des coutures
constituant le vêtement (gamme de montage
de chaque vêtement).
Pour cet exemple :
P Poitrine
- A, fermer la pince d’épaule
- B, assembler le côté
Devant - C, assembler l’épaule
- D, assembler la manche
- E, assembler le col.
Milieu devant DL
C’
C
Figure n°1
1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la 3. On peut remarquer que les points E’ et G’ viennent en butée sur les
pince d’épaule (points P, A et P, B). deux côtés de pinces (points P, A et P, B). On peut alors, de ces points
Prolonger également la couture de côté (points C, D) puis la pente E’ et G’, tracer des perpendiculaires aux deux côtés de pinces, pour la
d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points G, H valeur de couture de cette pince. Contrôler que les lignes (points P’,
et E, F). A’’ et P’, B’’) ont la même longueur, pour un montage parfait.
2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
- à 1 cm des lignes (points P,A et P,B). On obtient les points P’, A’ et
P’, B’
- à 2 cm de la ligne (points C, D). On obtient les points C’, D’
- à 1,5 cm des lignes (points E, F et G, H). On obtient les points E’, F’
et G’, H’.
dp studio | 553
13 TOME 3

COUPE À PLAT
B’ B K’ H’
A’
A Figure n°3
G’ H
B’’
A’’ K
K’
E’
1
G G’
B’’ K
A’’
E’
E G
I’
E
F’ I’
I
I
F
1
Carrure
Carrure
D’ D P’
P’
J
J’
J
J’
P Poitrine
Devant
P Poitrine
Milieu devant DL
Devant
Milieu devant DL
C’ C
C’
C
Figure n°2
Figure n°2
1. Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure à 1 cm
de la base.
2. On remarque que ces coutures viennent en butée :

- pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points E, F), au
point I, puis sur la couture de côté de base (points C, D), au point J.
On peut alors, de ces points I et J, tracer des perpendiculaires aux
lignes (points E, F et C, D) pour obtenir les points I’ et J’
- pour l’encolure : sur la pente d’épaule de base (points G, H), au
point K. On peut alors, de ce point K, tracer une perpendiculaire à
la ligne (points G, H) pour obtenir le point K’. Figure n°3
3. On peut ainsi remarquer que les lignes d’entournure et d’encolure On obtient alors le tracé final du devant, avec les valeurs de coutures
viennent en butée sur les coutures de côtés d’épaule et de pince. indiquées, et les étalonnages placés.
554 | dp studio
PREMIER EXEMPLE
Dos
Figure n°4
V
R’ M N
S’
R 1,5
T’
ÉTALONNAGE
1,5 U’
T
U
Milieu dos DL
Figure n°4 bis
Carrure CALQUE
Q
Q’
S’
Pince d’épaule
Poitrine
Dos
O
O’
Figure n°4
1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la 3. On peut remarquer que les points S’ et T’ viennent en butée sur les
pince d’omoplate (points L, M et L, N). deux côtés de pinces (points L, M et L, N). Comme la profondeur de
Prolonger ensuite la couture de côté (points O, Q), puis la pente pince est trop petite, il n’est pas nécessaire de l’évider au montage. Il
d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points R, S n’est donc pas utile d’y placer une valeur de couture. Il suffit de former
et T, U). le chapeau de pince en relevant l’angle n°1 (points L, S’, R’) au calque
(Figure n°4 bis), et de le reproduire en s’appuyant sur le deuxième
2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
côté de la pince (points L, T’), de façon à couper la bissectrice de cette
- à 2 cm de la ligne (points O, Q). On obtient alors les points O’,Q’
pince d’omoplate au point V. Reste à reproduire, du côté gauche de
- à 1,5 cm des lignes (points R, S et T, U). On obtient alors les points
la bissectrice de la pince, le même segment (points T’, V). On rejoint
R’, S’ et T’, U’.
alors les points V, S’.
dp studio | 555
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
R’ Y’
S’
R Y T’
1
W’
S U’
T
W
U
Figure n°6
Milieu dos DL
L On obtient alors le tracé final du dos, avec les valeurs de couture

indiquées, et les étalonnages placés.
Carrure
1
Q Y’
Q’ S’
T’
Y
X X’ W’
S
T
W
Milieu dos DL
Poitrine
Dos Carrure
X X’
Poitrine
O
O’ Dos
Figure n°5
Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure, à 1 cm
de la base.
On remarque que ces coutures viennent en butée :
- pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points T, U), au O
point W, puis sur la couture de côté de base (points O, Q), au point O’
X. On peut alors, de ces points W et X, tracer des perpendiculaires
aux lignes (points T, U et O, Q), pour obtenir les points W’ et X’
- pour l’encolure : sur la pente d’épaule de base (points R, S), au
point Y. On peut alors, de ce point Y, tracer une perpendiculaire à Figure n°6
la ligne (points R, S), pour obtenir le point Y’.
556 | dp studio
Figure n°7
devant
K’
B’’ G’
K
A’’
E’
G
ÉTALONNAGE
E
I’
Carrure
P’
J
J’
Aa’ Aa P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
C’
C
Figure n°7
1. Pour la couture de côté, déterminer un cran de montage, de façon
à pouvoir bien caler les coutures les unes sur les autres et garantir
un montage équilibré.
Pour cet exemple, choisir la ligne de poitrine de base (points Z et
Aa).
2. Contrôler alors que les longueurs (points Z, X et Aa, J) sont bien

les mêmes. Si cela n’est pas le cas, les modifier en conservant la
mesure la plus longue. Pour cet exemple, il n’y a pas de modification
à apporter.
dp studio | 557
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°7
dos
Y’
S’
T’
Y
S W’
T
Figure n°7 bis
W
CALQUE
Milieu dos DL
Mi
lie
ud
os
Carrure
Dos
ule
Épa
1
X X’
DL
Devant
Milieu devant
Z
Z’
Poitrine
Dos
Figure n°7 (suite)

O 1. Pour la couture d’épaule, une fois les pinces d’épaule devant et
O’
d’omoplate dos fermées, elles servent de crans pour garantir le mon-
tage de la couture d’épaule dans son équilibre (cela a été anticipé lors
de la construction de cette base).
Il est alors important de contrôler les longueurs obtenues de chaque
côté des pinces :
- du sommet d’épaule, le segment (points G, K) doit être égal au
segment (points S, Y). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation
car la valeur de couture pour l’encolure (1 cm) a été faite en assem-
blant, au calque (Figure n°7bis), le devant et le dos, par les coutures
d’épaules
- de l’extrémité d’épaule, le segment (points E, I) doit être égal au
segment (points T, W). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation sur
les longueurs.
2. Tous ces contrôles doivent être effectués pour chacune des coutures.
558 | dp studio
DEUXIÈME EXEMPLE
Figure n°8
ÉTALONNAGE
E’ 1,5
E
F’
F
Dos veste tailleur

Milieu dos DL
B’ B
D D’
Carrure
Poitrine
Petit côté
veste tailleur
2 2
A’ A
C C’
Figure n°8
1. Le dos de la veste tailleur avec le petit côté, en utilisant un système 4. Ensuite, prolonger les coutures de côté (points A, B et C, D) puis la
de valeur de couture permettant la retouche (luxe). pente d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points
E, F).
2. Dans un premier temps, définir les valeurs de coutures à placer :
- côtés = 2 cm 5. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base :
- entournure = 1 cm - à 2 cm des lignes (points A, B et C, D). On obtient alors les points
- épaule = 1,5 cm. A’, B’ et C’, D’
- à 1,5 cm de la ligne (points E, F). On obtient alors les points E’, F’.
3. Pour déterminer les étalonnages, il est important de définir l’ordre
de montage des coutures constituant le vêtement (gamme de mon-
tage de chaque vêtement).
Pour cet exemple :
- A, fermer la couture entre le dos et le petit côté
- B, assembler l’épaule
- C, assembler la manche.
dp studio | 559
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°9
E’
E
I’
F’
I F
Dos veste tailleur

Milieu dos DL
N
B’ B
D D’ M
Carrure
L L’ M’ M’’
2 2
H G Figure n°9 bis
= =
1 CALQUE
J K
Carrure
Poitrine E’
I’
F’
Petit côté E
F
veste tailleur I
D
B
Poitrine
H G
Dos veste tailleur
C C’ A’ A
Petit côté
veste tailleur
C A
Figure n°9
1. Tracer ensuite la couture de l’entournure à 1 cm de la base. Pour cet exemple, prendre les crans de montage se situant sur la
Pour cette opération, il est préférable d’assembler, au calque (Figure ligne de poitrine (points J et K). De plus, il faut définir la même valeur
n°9 bis), les deux morceaux par les coutures de côté (points A, G et de couture que les côtés, au delà des points G et H, sur les coutures
C, H), en faisant correspondre les points G et H. Chercher ensuite la de côté (points C, H et A, G), soit : 2 cm. On obtient les points L et M.
courbe de l’entournure en parallèle à la base. On peut alors, de ces points L et M, tracer une perpendiculaire aux
coutures de côté (points C, L et A, M), pour obtenir les points L’ et M’.
2. On remarque que cette couture vient en butée au niveau de
La valeur de couture de l’entournure, pour le dos, vient alors en bu-
l’épaule (points E, F). On obtient alors le point d’intersection I. On
tée contre le segment (points L, L’) au point N.
peut alors, de ce point I, tracer une perpendiculaire à la ligne d’épaule
En revanche, pour le petit côté, la valeur de couture ne vient tou-
(points E, F), pour obtenir le point I’.
jours pas en butée. Il suffit tout simplement de prolonger le segment
3. En revanche, au niveau du sommet des coutures de côtés, on (points M’, M) pour obtenir le point M’’.
rencontre un cas particulier car l’entournure pour la partie dos et le
4. Le reste ne change pas par rapport au principe de base de l’éta-
petit côté ne vient pas en butée sur les coutures (points C, D et A, B).
lonnage.
Il est impératif de retrouver la même longueur de couture entre ces
deux morceaux. Il est donc nécessaire de partir d’un cran de mon-
tage, et d’y placer la même valeur.
560 | dp studio
Figure n°10
ÉTALONNAGE
On obtient alors le tracé de ce dos et petit côté de veste, avec les
valeurs de coutures mises et les étalonnages placés.
E’
E
I’
I
Milieu dos DL
Dos veste tailleur
Carrure
L’ M’ M M’’
H G
J K
Poitrine
Petit côté
veste tailleur
C’ A’ A
C
Figure n°10
dp studio | 561
13 TOME 3

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LA VESTE

TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX
(LUXE)
P 582 | DOUBLURE ET PARMENTURE POUR LA VESTE
TAILLEUR
La possibilité de retouche est de nouveau possible avec ces indica-

tions de valeurs de coutures.
562 | dp studio
Figure n°1
C
C’
1,5 1,5
1 1,5
1
1,5
2 Embus
Écart poitrine
1
Milieu dos DL
COUTURAGE POUR LA VESTE TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX (LUXE)

1
1
Carrure
1
B 1
A
2
P Poitrine
2
Dos 2 Devant
Milieu devant DL
1
Taille
2 2
2
Grandes hanches
1
5
5 1
Figure n°1
1. Pour cette base, les valeurs de coutures s’établissent comme suit : - le dessous de col (coupé dans le plein biais) : prévoir 1 cm partout,
- les côtés, le milieu dos : prévoir 2 cm sauf le milieu dos 2 cm (avec couture)
- l’entournure, l’encolure, la croisure (milieu devant), les pinces : - le dessus de col (coupé dans le DL) : Prévoir 1 cm partout, sauf le
prévoir 1 cm milieu dos qui reste sans couture (au pli)
- l’épaule : prévoir 1,5 cm - l’enforme : prévoir 1 cm, sauf à l’épaule 1,5 cm et le milieu dos est
- l’ourlet : prévoir 5 cm, sauf pour le devant, sur la largeur de la paremen- en général au pli (sans couture)
ture. Il est possible de réduire à 1cm, pour éviter les sur-épaisseurs - La parementure : prévoir 1 cm partout, sauf à l’épaule 1,5 cm.
Bien respecter les étalonnages.
dp studio | 563
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
C
C’
Embus
Écart poitrine
Milieu dos DL
Carrure
P Poitrine
Dos Devant
Milieu devant DL
Taille
Grandes hanches
Figure n°1 (suite)

2. Contrôler que les mesures A et B sont égales et qu’elles corres-
pondent aux mesures A’ et B’, de façon à assembler parfaitement les
coutures de côtés. Pour cet exemple, 2 cm ont été portés pour ces
valeurs (points A, B, A’ et B’).
3. Contrôler aussi que la mesure C (correspondant à la longueur

totale de l’épaule devant), est égale à la mesure C’ (correspondant
à la longueur totale de l’épaule dos, en se rappelant qu’une valeur
d’embus est prévue sur le dos, 1 cm en plus).
564 | dp studio
1,5
Écart poitrine
1 Écart poitrine

Carrure Carrure
Parementure 1 Parementure
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille Taille
1
1
Figure n°2
On obtient alors le tracé final pour cette veste tailleur trois morceaux,
avec les valeurs de couture et les étalonnages réalisés.
dp studio | 565
13 TOME 3

COUPE À PLAT
B’
B’
A’
1 A’
Petit côté
2 2
Petit côté
DL petit côté
DL petit côté
2 2
5 5
Dessus de col 1
Milieu dos au pli
Dessus de col
Milieu dos au pli
montage en angle montage en angle

DL
DL
566 | dp studio
1,5
1

ai
Enforme dos
bi
n
ei
pl
s
do
1
u
ili e
M
2
DL
4
1 Dessous de col
montage en angle
1
1
Enforme dos

s
ai
bi
n
ei
pl
s
do
u
ili e
M
DL
4
Dessous de col
montage en angle
dp studio | 567
13 TOME 3

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LA DOUBLURE

DE LA VESTE TAILLEUR DE BASE
TROIS MORCEAUX (LUXE)
P 582 | DOUBLURE ET PARMENTURE POUR LA VESTE
TAILLEUR
La possibilité de retouche est de nouveau possible avec ces indications

de valeurs de coutures.
568 | dp studio
Figure n°1
1,5
N
2
O 1,5 I
Q
Q’ 1
J
1
1
COUTURAGE POUR LA DOUBLURE DE LA VESTE TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX (LUXE)

Carrure
ure
1 C arr
B B’
1 A’ A
2
M’
Poitrine Poitrine
P
2 2 1
2
DL
DL
Taille Taille
2 2
1
2 2
R’ R
L K
Figure n°1
1. Pour cette base, les valeurs de coutures s’établissent comme suit : 3. Bien respecter les étalonnages.
- les côtés : prévoir 2 cm
4. Contrôler que les mesures A et B correspondent aux mesures A’
- l’entournure, l’encolure, le côté devant s’assemblant avec la pare-
et B’.
menture : prévoir 1 cm
- l’épaule : prévoir 1,5 cm
- l’ourlet : s’arrête au niveau de l’ourlet tissu fini, pas de valeur à rajouter.
2. Le milieu dos est au pli. Un pli creux ou couché a été prévu à cet
endroit, pour un confort supplémentaire au porté.
dp studio | 569
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2
N
O
Q
Q’
Carrure
Poitrine
Figure n°2 Dos

On obtient alors la doublure de la veste tailleur, avec les valeurs de
couture définies.
Ne pas oublier d’adoucir chacun des angles formés au niveau de la
taille, ainsi qu’au niveau du point de poitrine.
Taille
Grandes hanches
R’ R
570 | dp studio
Figure n°2
COUTURAGE POUR LA DOUBLURE DE LA VESTE TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX (LUXE)

ure
C arr
B’
A’ A
M’
Poitrine
Petit côté Devant

DL
DL
Taille
Grandes hanches
L K
dp studio | 571
13 TOME 3

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LA MANCHE

TAILLEUR (LUXE)
P 434 | MANCHE TAILLEUR
572 | dp studio
Figure n°1
COUTURAGE POUR LA MANCHE TAILLEUR (LUXE)

1 1
Dessus de
manche
1,5 1,5
1,5 1,5
DL dessus de manche
X
À maintenir Dessous
de manche
X
1,5
X
1,5
À détendre
X 1,5
F
1,5
B G
C X
ure
C out
11 11
C outure
X
Doublure
lure
4
D oub
4 E
A 4
H
D
Figure n°1
1. Les valeurs de coutures prévues pour cette base permettent la
retouche.
Elles sont prévues comme suit :
- les côtés : prévoir 1,5 cm
- l’emmanchure : prévoir 1 cm
- l’ourlet : prévoir 4 cm.
dp studio | 573
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°1 bis
CALQUE
Figure n°1 (suite)

2. Pour l’ourlet, ne pas oublier de reproduire, sur un calque (Figure Dessus de manche,
n°1 bis), les angles n°1, 2, 3 et 4, pour pouvoir mieux définir la valeur ligne de saignée
d’ourlet.
Pour cela, retourner le calque en restant sur la base d’ourlet, et re-
produire la couture de saignée vers le bas, pour chacun des angles
n°1 et 2.
3. Il faut aussi prévoir la propreté pour la fente du bas de manche.

- Pour le dessus de manche :
Du point A, remonter un repère, ici 11 cm, sur la couture de coude,
CALQUE
pour obtenir le point B.
De ce point B, en perpendiculaire à la couture de coude, sortir 4
cm (point C).
De ce point C, descendre en perpendiculaire à la ligne (points B, C), Dessous de manche,
de façon à rejoindre l’ourlet (point D). ligne de saignée
- Pour le dessous de manche :
Du point E, remonter un repère, ici 11 cm, sur la couture de coude,
pour obtenir le point F.
De ce point F, en perpendiculaire à la couture de coude, sortir 4 cm
(point G).
De ce point G, descendre en perpendiculaire à la ligne (points F, G),
de façon à rejoindre l’ourlet (point H).
4. Pour finir les valeurs d’ourlet, utiliser les angles n°3 et 4, les CALQUE
retourner par rapport aux lignes de coudes, et reproduire la ligne de
valeur de couture pour obtenir les points D et H.
Dessus de manche,
ligne de coude
CALQUE
Dessous de manche,
ligne de coude
574 | dp studio
Figure n°2
COUTURAGE POUR LA MANCHE TAILLEUR (LUXE)

Dessus de
manche
DL dessus de manche
X
À maintenir Dessous
de manche
X
À détendre
X
B F
G
C
X
ure
C out
C outure
Doublure
X
lure
D oub
A E
H
D
Figure n°2
On obtient alors le tracé final de cette manche chemisier, avec son
poignet.
dp studio | 575
13 TOME 3

COUPE À PLAT
COUTURAGE POUR LE KIMONO

À SOUFFLET INCRUSTÉ (LUXE)
P 110 | KIMONO À SOUFFLET INCRUSTÉ (BASE CORSAGE)
Les valeurs de coutures appliquées sur cette base déterminent à

nouveau un produit de luxe où l’on souhaite, le cas échéant, faire
de la retouche sur les vêtements.
Les valeurs ainsi prévues sont plus importantes, pour prévoir un
élargissement futur possible.
576 | dp studio
Figure n°1
1 1
1,5
L
A A’
D
Soufflet
1
4
1,2
COUTURAGE POUR LE KIMONO À SOUFFLET INCRUSTÉ (LUXE)

1,5
1 1
Carrure
Pièce d’organza
1 1
L
D
Soufflet
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
1,5
Pliure
1 1
1,5 1
X 2 1,5 1 1,2
X 1,5 Taille
X
À détendre
6
X
X 1,5
X
Figure n°1
1. Voici la décomposition de ces valeurs selon l’importance de l’évo- 2. Pour cet exemple, la parementure est à-même. Ne pas oublier de
lution : placer une valeur de demi-croisure, ici 1,2 cm, avant de déterminer la
- Les côtés et le milieu dos : prévoir 2 cm. parementure que l’on situe à 6 cm de la pliure, en parallèle, de l’ourlet
- Les épaules, les manches : prévoir 1,5 cm. à la poitrine, puis en courbe jusqu’à l’épaule, en faisant attention à
- L’encolure, les pinces, et l’assemblage du devant avec la paremen- placer 4 cm dans la partie encolure la plus creusée. On obtient alors
ture : prévoir 1 cm. le point A sur l’épaule.
- L’ourlet bas de manche : prévoir 2 cm, ou 4 cm selon le principe de Sur un calque (Figure n°1 bis), relever la parementure, puis basculer
finition. l’épaule devant sur l’épaule dos, et relever l’encolure dos et le milieu
- L’ourlet bas du corps : Prévoir 1,5 cm car celui-ci est prévu cousu à dos (point B).
une autre partie. Il est possible aussi, selon le cas, de prévoir 5 cm En parallèle à l’encolure dos (point B) de base, porter un repère à
d’ourlet, pour le finir à la main par exemple. 4 cm (point C) de façon à pouvoir tracer l’enforme dos.
- Le soufflet : prévoir 1 cm partout. Reste ensuite à faire un léger réglage entre la parementure et l’en-
- L’enforme : prévoir 1 cm pour l’encolure et le bas. Le milieu dos est forme dos, au niveau du point A. Pour être dans la continuité de l’en-
au pli en général, et l’épaule à 1,5 cm. forme dos, il faut alors déplacer le point A au point A’.
- La parementure : prévoir 1 cm pour l’assemblage avec la doublure Porter ensuite la transformation sur le papier. On obtient alors le
du devant, s’il y en a une, et à l’encolure, puis 1,5 cm à l’épaule et tracé final de la parementure (Figure n°1 ter). Cette parementure est
à l’ourlet. à placer ensuite sur la droite de la ligne de la pliure (voir figure n°2
page 580).
dp studio | 577
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°1
E
D
D’
1,5
1
B
2 4 1,5
DL
C
Milieu dos au pli

1 1,5
B
Milieu dos DL
À maintenir 1
Embus 0,5 cm
C
Carrure
Pièce d’organza
1,5
DL
B
Milieu dos au pli

Poitrine
C
Dos
À maintenir
2 Embus 1 cm
1,5
2
Taille 1,5 1,5
1,5
1,5
Figure n°1 (suite)

1. Retracer, ailleurs sur la feuille, l’enforme de l’encolure dos. 4. L’ourlet de 1,5 cm permet d’assembler le corps à une autre partie
du vêtement.
2. Pour finir les bas de manche, sur un calque (Figure n°1 qua), relever
Si l’on souhaitait finir cette base à la taille, il faudrait rajouter 5 cm
les angles n°1 et 2, puis pivoter le calque de façon que les coutures
d’ourlet et non 1,5 cm, de façon à obtenir un ourlet replié et bagué.
de saignées se poursuivent en dessous du bas de manche. Un léger
angle se forme pour redonner un peu de matière à la valeur d’ourlet, 5. La partie délicate de ce modèle reste l’assemblage du soufflet au
facilitant ainsi l’assemblage. reste du corps, dans sa partie haute (la pointe).
En effet, il n’existe pas de valeur de couture sur les parties devant
3. L’angle n°3 est relevé sur un calque (Figure n°1 quin), de façon à
et dos (ouvertures) pour l’assemblage du soufflet, ce qui le rend
pouvoir tracer le chapeau de la pince d’omoplate.
difficile à monter.
Placer ensuite le point D du calque sur le point D’, et reproduire le
Il est préconisé de rajouter une pièce d’organza (ou même tissu),
segment (points D’, E) jusqu’à la bissectrice de la pince d’omoplate
de façon à pouvoir rajouter de la valeur de couture dans l’angle du
(point E). Joindre ensuite les points E et D.
soufflet.
578 | dp studio
Figure n°1 bis
Figure n°1 qua
CALQUE
CALQUE

M ili
eu d
Figure n°1 ter

os
DL
Bas de manche devant

C A’
4
B
CALQUE
A A’
Bas de manche dos

Carrure
Carrure
Poitrine
Figure n°1 quin

Poitrine
Pliure
CALQUE
Milieu devant DL
Taille
Pince omoplate
dp studio | 579
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Soufflet
L
D
Soufflet
L
D
A’
A’
Carrure
Pièce d’organza
P Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Pliure
X Taille
X
À détendre
X
X
Figure n°2
X
Figure n°2
On obtient alors le tracé final du kimono à soufflet, avec ses valeurs
de coutures.
580 | dp studio
D D’
C
Milieu dos DL
À maintenir
Embus 0,5 cm
Carrure
Pièce d’organza
poitrine
Dos
À maintenir
Embus 1 cm
Taille
Figure n°2
dp studio | 581
13 TOME 3

COUPE À PLAT
DOUBLURE ET PAREMENTURE
POUR LA VESTE TAILLEUR
(3 MORCEAUX)
P 568 | COUTURAGE POUR LA DOUBLURE DE LA VESTE
TAILLEUR DE BASE TROIS MORCEAUX
Une fois la construction de la veste finie, prévoir la parementure

de celle-ci, ainsi que la doublure. Selon le principe de montage,
en arrondi ou en angle, deux constructions de parementure sont
possibles.
582 | dp studio
Parementure, col en narrondi Parementure, col en angle
A A
B B
C C
Écart poitrine
Écart poitrine
F F’ F F’
G’ G’
D’’ D’’
G G
D D
DOUBLURE ET PAREMENTURE POUR LA VESTE TAILLEUR

Carrure Carrure
0,3 à 0,6 0,3 à 0,6

E E’ E E’
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille Taille
Figure n°1
1. Pour cet exemple, s’appuyer sur la pince d’épaule et la pince de 2. Pour la conception de la parementure, enlever l’épaisseur de
taille, pour déterminer le volume de la parementure, de façon à éviter l’épaulette ajoutée sur la base de la veste tailleur. Relever les points
d’avoir une pince sur la doublure devant (la pince sera glissée dans A, C. En effet, la parementure passera sous l’épaulette lors du mon-
le montage entre la parementure et la doublure). tage de la veste, pour cacher l’épaulette entre le tissu et la doublure.
Pour cela, sur un calque (Figure n°1 bis), faire le relevé du haut du
3. Il est important de redonner de la matière au niveau du revers,
devant de la veste, avec le revers jusqu’aux pinces précitées. Il
pour qu’au montage, il tourne bien et ne se relève pas sur le bord
est nécessaire d’y joindre l’encolure dos, en assemblant les deux
extérieur (points D, E).
épaules, sans l’épaisseur de l’épaulette (pivot par le point A pour
placer les lignes d’épaules l’une sur l’autre). Il est alors nécessaire
de rectifier l’encolure, du fait du pivot.
dp studio | 583
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°1 bis
CALQUE
M
Figure n°1 ter

ilie
ud
os
CALQUE
5
F
Épaulette du devant
A G
Ligne d’épaule D’
C
(sans épaulette) D
Épaulette du dos 0,2 à 0,5
Écart poitrine
G D
Carrure
DL
P Poitrine
E
E
Milieu devant DL
Figure n°1 (suite)

Pour commencer, sur un calque (Figure n°1 ter), relever le revers
jusqu’à la ligne de cassure (points D, E, F, G). Toujours sur le calque,
redonner une valeur comprise entre 0,2 et 0,5 cm, au niveau de la
pointe du revers (point D). Pour cet exemple, positionner 0,2 cm, puis
rejoindre en ligne droite le cran (point G), et au pistolet le point E.
La valeur à déterminer (0,2 à 0,5 cm), dépend de l’épaisseur du tissu
utilisé. En effet, plus un tissu sera épais, plus on se rapprochera de
F
la valeur de 0,5 cm.
G
On obtient alors le tracé du revers modifié (figure n°1qua).
D’
4. Au niveau de la ligne de cassure (points E, F), rajouter aussi un peu
de valeur comprise entre 0,3 et 0,6 cm, pour que le revers tourne bien
au niveau de la cassure, et éviter ainsi à celle-ci d’être trop écrasée.
Pour cet exemple, déterminer une évolution de 0,3 cm.
Par rapport à la ligne de cassure de base, tracer une parallèle à
0,3 cm sur la droite de celle-ci (points F’, E’).
Reprendre le calque (Figure n°1 ter), et le positionner sur la nouvelle
Figure n°1 qua
ligne de cassure déplacée (points F’, E’), puis piquer le revers agrandi
(points F, G, D’, E). Retracer le tout au trait. On obtient alors les points
G’ et D’’. Pour finir le revers, rejoindre à l’aide du pistolet, les points
DL
D’’ et E.
Les deux exemples sont ici représentés : le montage en angle, puis
le montage en arrondi.
E
584 | dp studio
Figure n°2
A A
C C
Écart poitrine
Écart poitrine
F F
G’ G’
D’’ D’’
Carrure Carrure

E E
Milieu devant DL
Milieu devant DL
Taille Taille
Figure n°3
A
Enforme C
Grandes hanches Grandes hanches H

On obtient alors le tracé de la parementure évoluée, avec les deux 1. Reste ensuite à créer l’enforme de propreté pour l’encolure dos,
possibilités de montage de col, en angle ou en arrondi. sur le calque (Figure n°1 bis). Pour cela, déterminer, de la base
d’encolure, sur le milieu dos, la hauteur de cet enforme, soit pour
cet exemple, 5 cm
(point H). De ce point, perpendiculairement au milieu dos, tracer un
équerrage.
2. De cet équerrage, à l’aide du pistolet, venir rejoindre le premier

côté de la pince d’épaule du devant (point C), et cela en respectant la
tangente pour une meilleure lecture de ligne (entre la parementure et
l’enforme dos).
Retracer ensuite l’empreinte de cet enforme, ailleurs sur le papier.
dp studio | 585
13 TOME 3

COUPE À PLAT
DOUBLURE POUR LE CORPS
Figure n°4
Figure n°4 bis
1. Pour la doublure, reprendre presque exactement le tracé de base
du vêtement. Quelques évolutions sont apportées, pour un meilleur
CALQUE
respect du confort au porté.
Commencer par relever l’empreinte du devant, sans l’épaisseur
d’épaulette, comme pour la parementure, et sans la parementure N
(points I, J).
Pour l’ourlet, la doublure s’arrête juste au niveau de la base du tracé O
I
(points K, L).
2. Relever ensuite le petit côté. Redonner 0,5 cm de hauteur à la J
base d’entournure (point M) pour obtenir le point M’, puis, à l’aide

Dos
d’un calque (Figure n°4bis), retracer l’entournure en rassemblant les
Devant
coutures entre le petit côté et le devant, puis le petit côté et le dos.
Il se trouve que pour ce tracé, le point M évolue en M’, et les extré-
mités d’épaule changent un peu aussi, du fait de la suppression des
épaulettes (Tracer des équerrages aux extrémités et redéfinir les
nouvelles courbes).
3. Cette valeur de 0,5 cm redonnée sert à éviter un écrasement du M’
tissu par la doublure. En effet, si la doublure est coupée à la même M

hauteur que le tissu, cet écrasement risque d’apparaître. Pour annu-
ler ce risque, d’office, redonner un peu plus de hauteur à la doublure. Petit
côté
4. Relever maintenant le dos, sans l’épaisseur de l’épaulette. Déduire
aussi l’enforme créé pour l’encolure, qui a été reproduit sur ce tracé.
Reste, pour le milieu dos, à ajouter un pli creux ou couché, de façon
à garantir le confort d’aisance. En effet, cette matière rajoutée per-
met un confort de mouvement optimum pour la personne, et évite un
déchirement trop rapide de la doublure.
Au delà du milieu dos (point Q), dans la continuité de la ligne de
l’enforme, redonner 2 cm, correspondant à la demi-valeur du pli
(point Q’), et descendre une verticale jusqu’en bas du tracé. En per-
pendiculaire au milieu dos, joindre le point R. On obtient le point R’.
5. Les crans placés sur l’entournure, à 10 cm pour le dos et 9 cm pour

le devant du DL (point M), ne bougent pas. On se retrouve alors, après
modification de la base d’entournure, avec les valeurs suivantes : CALQUE
- sur le dos : 10,7 cm au lieu de 11 cm

- sur le devant : 9,7 cm au lieu de 10 cm.
N I
Dos Devant
O J
586 | dp studio
Figure n°4
N I

5 O
2
Q’ Embus
Q
J
ure
C arr
10,7
9,7
M’
0,5
M Poitrine

DL
DL
Taille
Grandes hanches
R’ R
L K
dp studio | 587
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°5
O I
Embus
Q’ Q
ure
C arr
M’
Poitrine

DL
DL
Taille
Grandes hanches
R’ R
L K
Figure n°5
On obtient alors le tracé final de la doublure du corps de la veste
tailleur.
588 | dp studio
DOUBLURE POUR LA MANCHE
Figure n°6
3,6
1,25
S
S’
12,2

11,6
Ad Ae
10,7 9,7
X’
Profondeur de tête de manche
0,5
Dessus de X
manche
DL dessus de manche
Hauteur de coude
V
À maintenir
Dessous
de manche
Ac
Ab
W’
ure
W
C out
11
C outure
9
T’ U
U’ Y
T 2 Z
4 Aa
Figure n°6
1. Pour construire la doublure de la manche, tout d’abord, relever 3. Pour le bas de manche, la doublure s’arrête à nouveau à la base
le dessus et le dessous de la manche tailleur, séparément. Une fois du tracé (points T, U).
tracées, les saignées dessus et dessous doivent être en face l’une Étant donnée qu’une fente est prévue sur le modèle, sur cette partie
de l’autre. dessus de manche, enlever une certaine valeur de doublure, pour
une meilleure finition.
2. Si, pour le corps, l’épaisseur de l’épaulette a été supprimée, il faut
Par exemple, supprimer 2 cm de large sur 9 cm de hauteur. Du
faire de même pour la doublure de la manche, sur la partie dessus.
point T, aller vers la saignée de 2 cm (point T’), puis, en parallèle à
Pour la construction de la veste, l’épaisseur de l’épaulette est de
la couture de coude (points V, T), remonter les 9 cm (point W), puis
1,25 cm.
rejoindre la couture coude en perpendiculaire (point W’).
Sur la doublure dessus de manche, du point S, enlever cette valeur
de 1,25 cm, et retracer un équerrage du nouveau point S’ et, à l’aide 4. Pour le dessous de manche, comme pour le dessous en tissu,
du pistolet, retracer les courbes devant et dos du morceau, en ve- remonter l’entournure de 0,5 cm, pour ne pas à nouveau écraser la
nant mourir sur le tracé de base. partie tissu.
Du point X, remonter ces 0,5 cm (point X’) et retracer la courbe.
dp studio | 589
13 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°6 (suite)

5. Pour le bas de manche, même chose que devant, la doublure
s’arrête à la base du tracé (points Y, Z).
Reste à prévoir la fente pour cette partie. Du point Z, ressortir de
Figure n°6 bis
4 cm (point Aa), puis remonter de 11 cm (point Ab) et rejoindre la
couture de coude en perpendiculaire (point Ac).
CALQUE
6. À l’aide d’un calque (Figure n°6 bis), contrôler la bonne harmonie

de cette nouvelle courbe d’emmanchure définie, sans épaulette.
7. À partir du point X’, placer les crans de 10,7 cm sur le dos (point Ad) S
et 9,7 cm sur le devant (point Ae). Ils correspondent aux crans de
base de la manche. S’
Redéfinir ensuite le cran de montage pour la couture d’épaule.

Dessus S
Des crans de montage devant (point Ae) et dos (point Ad), reporter devant
Ae
les mesures d’entournure devant (12,7 cm) et dos (13,1 cm). S’
Diviser l’espace restant entre ces deux points pour trouver la posi- Ad
tion du nouveau cran d’épaule, qui pour cet exemple correspond au Dessus
X’ dos
DL d’origine.
Il est possible de contrôler l’embus pour cette manche, en faisant la X
différence entre l’emmanchure et l’entournure. Dessous
dos devant
Emmanchure 14 13,4
Entournure 12,2 11,6
1,8 1,8
Soit un total de : 1,8 + 1,8 = 3,6 cm.

Il est possible à nouveau, si l’on estime que la valeur d’embus reste
trop importante, de glisser 0,5 cm sous les crans (points Ad et Ae),
et cela sur le dos et le devant.
dos devant
Emmanchure 13,5 12,9
Entournure 12,2 11,6
1,3 1,3
Soit un total de : 1,3 + 1,3 = 2,6 cm.

La doublure étant un tissu assez sec, il est préférable, au niveau de
la couture de saignée du dessus de manche, de la rallonger, pour
enlever la partie à détendre du tissu.
Pour cela, dans le prolongement du point Y de la saignée du des-
sous, à la verticale du point U, définir le nouveau point U’.
De ce point U’, à l’aide du pistolet, joindre alors le point T’, en res-
pectant la tangente au tracé initial.
590 | dp studio
Figure n°7

S’
Ad Ae
X’
Dessus de
manche
DL dessus de manche
À maintenir
Dessous
de manche
Ac Ab
W’
W
tu r e
C ou
C outure
U’ Y
T’
Z Aa
Figure n°7
On obtient alors le tracé final de la doublure de la manche tailleur,
prête à être adaptée à la doublure du corps.
dp studio | 591
ANNEXES
Sommaire
p 594 Attitudes et positions du corps féminin
p 604 Morphologies et conformations du corps féminin
p 606 Fiche de nomenclature
p 608 Fiche de production
p 610 Gamme de fabrication
p 611 Sections
p 614 Épaulettes
p 616 Essayages retouches
p 629 Tableau de correspondance des tailles internationales
dp studio | 593
14 TOME 3
ANNEXES LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

COUPE À PLAT
ATTITUDES ET POSITIONS
DU CORPS FÉMININ
Selon l’attitude du corps de la femme, le vêtement doit être conçu Maintenant, lorsque l’on habille d’autres femmes, ou mannequins,
de façon différente. il est possible de rencontrer des types d’attitudes différents :
Le tombé du bras est le balancier du corps. Si le corps est droit, 1. L’attitude dite «Cambrée»
l’attitude est dite « Normale ». Le bras tombe à la verticale et est
Dans cette situation, toujours en plaçant la femme de profil, on
parallèle au corps.
analyse que :
Si le corps bascule en arrière, l’attitude est dite « Cambrée ». Le
- la ligne de taille plonge davantage dans le dos et peut remonter
bras se balance alors vers l’avant et n’est plus vertical.
sur le devant
La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement
- l’axe du bras bascule vers l’avant, entrainant celui-ci vers l’avant
n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol.
- le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
Si le corps bascule en avant, l’attitude est dite « Voutée ». Le bras
poitrine, mais plus sur un même plan vertical
se balance alors vers l’arrière et n’est plus vertical.
- si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est
La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement
plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point
n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol.
B étant en retrait
- si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine
n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le
L’attitude du corps a une grande importance dans la coupe, puisque
point C est en retrait
c’est d’elle que dépend l’aplomb du vêtement.
- le dos s’étant incliné vers l’avant en s’arrondissant, la largeur de
Cette attitude évolue, en général, au dessus de la ligne des grandes
la carrure dos est plus grande que dans l’attitude dite «Normale»,
hanches, qui, elle, reste toujours parallèle au sol, n’apportant pas
elle s’arrondit au détriment de celle du devant
d’évolution sous les grandes hanches.
- sur le patron, l’entournure n’est plus régulière, elle est plus plate
sur le dos et plus creuse sur le devant
Cette méthode de coupe à plat a été conçue en s’appuyant sur une
- la poitrine s’efface
morphologie type, prenant comme référence une stature moyenne,
- les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le devant est souvent
équilibrée, dont l’attitude est dite « Normale ».
plus long que le dos.
Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vête-
Pour juger de cette attitude dite « Normale », placer le mannequin ou
ment, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes
la personne de profil, et analyser ce qui se passe :
verticales.
- la ligne de taille plonge très légèrement dans le dos
- l’axe du bras est vertical, faisant tomber le bras verticalement
2. L’attitude dite «Voutée».
- le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
poitrine, et sur un même plan vertical - la ligne de taille plonge vers le devant
- si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate est sur - l’axe du bras bascule vers le dos, entrainant le bras vers le dos
le même plan que le point B des grandes hanches - le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la
- si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine poitrine, mais plus sur un même plan vertical
est presque sur le même plan que le point D des grandes hanches - si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est
- la largeur de carrure dos est très peu différente de la carrure devant plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point
- les longueurs d’une jupe, que ce soit sur le devant ou le dos, sont A étant en retrait
presque égales. - si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine
Cette attitude est l’attitude la plus simple à habiller, puisque l’on n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le
retrouve un corps qui s’inscrit dans des lignes verticales correspon- point D est en retrait
dant au DL du tissu. - la largeur de carrure devant est souvent plus large que celle du dos
- la poitrine s’arrondit
- les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le dos est souvent
plus long que le devant.
Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vête-
ment, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes
verticales.
Les particularités du corps humain sont ici décrites, afin d’anticiper

les problèmes inhérents à ces situations. Ces paramètres sont à res-
pecter dans la conception de vêtements pour une clientèle ayant ce
genre de morphologie, pour conserver un « Bien-aller » convenable.
594 | dp studio
Attitudes et positions du corps
ANNEXES
Attitude dite Attitude dite Attitude dite

«Voutée» «Normale» «Cambrée»
dp studio | 595
14 TOME 3

COUPE À PLAT
L’ATTITUDE DITE «CAMBRÉE»
Figure n°1
Figure n°2
Milieu dos DL
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Dos
Taille Taille
2 2
Valeur d’élargissement aux hanches Valeur d’élargissement à l’omoplate
Figure n°2
1. Le volume de l’omoplate est proéminent par rapport aux fesses
restées en retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par
Figure n°1 rapport à la verticale passant par les grandes hanches, voici les
transformations à faire :
Le volume du ventre est proéminent par rapport à une poitrine en
- après avoir relevé la base du corsage dos, joindre le sommet de la
retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par rapport à
pince de taille à la base de la pince d’omoplate et séparer celui-ci
la verticale passant par la poitrine, voici les transformations à faire :
en deux au niveau de ces pinces, de la valeur définie auparavant,
- après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en
soit 2 cm
deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau du
valeur définie auparavant, soit 2 cm
sommet de la pince de taille, en divisant la valeur d’écartement
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des
par deux, puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa pro-
grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux,
fondeur de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau
puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de
de l’omoplate.
base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes
- Retracer la pince d’omoplate agrandie de la valeur prévue (selon la
hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm
valeur redonnée à la pince d’omoplate, prolonger celle-ci davan-
sur le devant, ainsi que le tour de taille.
tage). Après le tracé de cette nouvelle pince d’omoplate, il est pos-
sible de devoir faire un réglage, au calque, de l’épaule (à contrôler).
2. La valeur d’élargissement donnée au niveau des grandes hanches

n’est pas prise en compte dans cette morphologie.
596 | dp studio
Figure n°4 bis
Milieu dos DL
Figure n°3
Carrure
ANNEXES
Milieu dos DL
Poitrine Dos
=
Carrure
Poitrine
Taille
Dos
1
Taille Grandes hanches
Figure n°4
1. La longueur du dos est trop importante. Il est alors nécessaire
Grandes hanches de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en
pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu dos).
À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper
sur toute la largeur du dos, et réduire ensuite celui-ci au niveau du
milieu dos de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de la cou-
ture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser cette
pince sur le devant, et non au niveau de la couture de côté).
Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de
Figure n°3 matière (Figure N°4 bis).
1. La taille plonge dans le dos. Déterminer alors la différence entre 2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir
cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm. l’aplomb de cette base ( Figure N°4 ter)
Commencer par descendre le DL du milieu dos, de façon à pouvoir
2. Descendre alors, la taille de cette valeur, au niveau du milieu dos.
définir la valeur A à déduire du milieu dos, pour la redonner sur le
De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté.
côté (valeur B).
3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légè- Du point C, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce
rement, si nécessaire. point, tracer la nouvelle ligne d’ourlet, pouvant être à réajusterse-
lon les cas (points D, E).
4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille.
3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même
niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure N°4 qua), fermer
la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G.
Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H
et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuelle-
ment être réajustée en hauteur, selon les cas.
On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure N°4 quin).
dp studio | 597
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°4 ter

Milieu dos DL
Figure n°4 quin
Carrure
Milieu dos DL
Poitrine Dos
Carrure
F’
F Taille H
I
G
Poitrine
Dos
Taille H
F’ I
C D G
Grandes hanches
E
A
B
Grandes hanches
D
E
Figure n°4 qua
CALQUE
Milieu dos
F’ H I
Réglage courbe de taille
598 | dp studio
L’ATTITUDE DITE «VOUTÉE»
ANNEXES
Milieu dos DL
Carrure Carrure
P
Poitrine Poitrine
Devant Dos
Milieu devant DL
Taille Taille
2 2
Valeur d’élargissement à la poitrine Valeur d’élargissement aux hanches

Le volume de la poitrine est proéminent par rapport aux grandes Le volume des fesses est proéminent par rapport à l’omoplate restée
hanches restées en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de diffé- en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de différence par rapport à
rence par rapport à la verticale passant par les grandes hanches, la verticale passant par l’omoplate, voici les transformations à faire :
voici les transformations à faire : - après avoir relevé la base du corsage dos, séparer celui-ci en deux
- après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en au niveau de la pince d’omoplate et de la pince de taille, de la va-
deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la leur définie auparavant, soit 2 cm
valeur définie auparavant, soit 2 cm - chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des
- chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau de la grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux,
poitrine, en divisant la valeur d’écartement par deux, puis retracer puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de
la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de base, de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes
façon à combler la partie rajoutée au niveau de la poitrine. Finir par hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm
retracer aussi la nouvelle pince d’épaule. sur le dos, ainsi que le tour de taille.
On retrouve alors le tour de poitrine, augmenté de 2 cm sur le devant.
dp studio | 599
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°8 bis
Figure n°7
Carrure
Milieu devant DL
P
Carrure Devant Poitrine
1
P
=
Poitrine
Devant
Milieu devant DL
Taille
1
Taille
Grandes hanches
Figure n°8
1. La longueur du devant est trop importante. Il est alors nécessaire
Grandes hanches de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en
pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu devant).
À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper
sur toute la largeur du devant et réduire ensuite celui-ci au niveau
du milieu devant de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de
la couture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser
cette pince sur le dos, et non au niveau de la couture de côté).
Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de
Figure n°7 matière (Figure n°8 bis).
1. La taille plonge sur le devant. Déterminer alors la différence entre 2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir
cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm. l’aplomb de cette base (Figure n°8 ter).
Définir la valeur d’évolution (A) obtenue entre le DL du milieu devant
2. Descendre alors la taille, de cette valeur, au niveau du milieu
et le point B. Cette valeur (A) à déduire sur le milieu devant va être
devant. De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté.
redonnée sur le côté (valeur C).
3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légè- Du point B, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce
rement, si nécessaire. point tracer la nouvelle ligne d’ourlet pouvant être à réajuster selon
les cas (points D, E).
4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille.
3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même
niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure n°8 qua), fermer
la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G.
Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H
et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuelle-
ment être réajustée en hauteur, selon les cas.
On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure n°8 quin).
600 | dp studio
Figure n°8 ter
Figure n°8 quin
ANNEXES
Carrure
Milieu devant DL
Carrure
Milieu devant DL
P
Devant Poitrine
P
Poitrine
Devant
I H F’ F
G
Taille
I H
F’
G
Taille
D B
Grandes hanches
E
A
C
Grandes hanches
D
E
Figure n°8 qua

CALQUE
Milieu devant
I H F’
Réglage courbe de taille
dp studio | 601
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°9 bis

Milieu dos DL
Carrure Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
A
1
B
Taille
Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°9
1. Le buste est trop long dans son ensemble (devant et dos).
2. Pincer alors le trop-plein de matière apparent sur le mannequin,
puis supprimer cette valeur sur le tracé. (Figure N°9 bis)
3. Joindre alors les lignes A et B (Figure N°9 ter), puis rectifier les
coutures (milieu dos, pinces de taille et côtés).
On obtient alors le tracé final de cette base raccourcie. (Figure N°9
qua)
602 | dp studio
Figure n°9 ter
Milieu dos DL
Carrure Carrure
Milieu devant DL
ANNEXES
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
A
B
Taille Taille
Grandes hanches
Grandes hanches
Figure n°9 qua

Milieu dos DL
Carrure
Carrure
Milieu devant DL
P
Poitrine Poitrine
Dos Devant
Taille Taille
dp studio | 603
14 TOME 3

COUPE À PLAT
MORPHOLOGIES ET CONFORMATIONS
DU CORPS FÉMININ
L’étude de la morphologie du corps humain féminin, liée à la concep-

tion de vêtement, reste très difficile à appréhender, avec ses multiples
conformations.
Les volumes et les courbes qui constituent le corps humain, appa-
Figure n°1
remment communes à tout le monde, sont différentes d’une femme
à l’autre.
Pour identifier au mieux ce corps, trois mesures d’identification fonda-

mentales sont définies :
- le tour de poitrine
- le tour de grandes hanches
- la différence entre le demi-tour de grandes hanches et le demi-tour
de poitrine.
Cette dernière mesure, appelée «l’écart», est identifiée comme caracté-
ristique de la conformation de la femme, car elle détermine la relation
entre les volumes du haut et du bas du corps (la ligne de taille servant
de ligne de partage).
À partir de ces mesures et du calcul de «l’écart», différentes conforma-

tions sont définies.
Il existe trois types de conformations :
- la conformation Mince (M) écart inférieur ou égal à 0
- la conformation Normale (N) écart compris entre 0 et 4
- la conformation Forte (F) écart supérieur ou égal à 4.
À ces trois conformations, sont attribuées trois statures différentes

Silhouettes A
(sous-entendant des longueurs différentes).
152 cm
160 cm
168 cm.
Figure n°1
D’une femme à l’autre, la nature des courbes et des volumes change.
Les barèmes de mesures classifient les mesures périmétrales du

corps à partir de «l’écart», sans les associer à une notion de formes.
Ils ne tiennent pas compte des volumes qui constituent le corps
humain.
Par exemple : deux femmes peuvent avoir le même tour de poitrine.
- la première, une forte poitrine et un dos étroit.
- la deuxième un dos musclé et une poitrine moins importante.
Les mesures étant les mêmes, mais avec des formes différentes, le Silhouettes B
vêtement qui ira à l’une aura sans doute du mal à aller à l’autre.
Pour conclure, lors de la mise au point de vêtement dans un pro-

cessus prêt-à-porter, il est nécessaire de prendre en compte ces
notions essentielles, afin d’optimiser le nombre de femmes pouvant
porter ce ou ces vêtements.
604 | dp studio
Figure n°2
ANNEXES
Conformations minces
Écart inférieur à 0
152 cm 160 cm 168 cm
Conformations normales
Écart compris entre 0 et 4
152 cm 160 cm 168 cm
Conformations fortes
Écart supérieur à 4
152 cm 160 cm 168 cm
Figure n°2
Ces conformations, associées à chacune des statures, définissent
alors neuf possibilités différentes de morphologies féminines.
dp studio | 605
14 TOME 3

COUPE À PLAT
FICHE
DE NOMENCLATURE
Une fiche de nomenclature se constitue une fois le prototype validé. Puis un autre tableau définit les besoins en fournitures utiles pour la
Elle détermine les différents éléments entrant dans la conception du fabrication et la finalisation de chaque modèle. À nouveau, sont indi-
modèle cité en référence. qués les références de ces fournitures, les noms des fournisseurs et
Une fois remplie, elle permet de connaître le prix de revient total (uni- tous les éléments permettant de commander les quantités nécessaires
taire) pour chacun des modèles choisis. à la production de ces modèles.
En premier lieu sont indiquées la référence du modèle ainsi que la sai- Pour finir, sont comptabilisés les accessoires nécessaires à nouveau
son pour laquelle ce modèle est prévu. pour chaque modèle.
Ensuite, sont listées toutes les matières premières entrant dans la Le prix de revient pour le montage d’un modèle est aussi indiqué (la
conception de ce modèle. Il s’agit là d’indiquer les références de ces façon).
tissus, les noms des fournisseurs et tous les éléments permettant de
commander les métrages nécessaires à la production de ces modèles. Un dessin technique illustrant chaque modèle est aussi représenté,
Dessous, les matières premières peuvent éventuellement être présen- pour visualiser chaque modèle.
tées sous forme d’échantillons.
Une fois chaque fiche de nomenclature remplie, il suffit d’additionner
chaque fourniture se retrouvant sur les différents modèles, en les mul-
tipliant par le nombre de pièces commandées, pour obtenir un nombre
total à acheter, de façon à pouvoir mener à bien la production de la
collection.
606 | dp studio
FICHE DE NOMENCLATURE
Société :
Réf. modèle : Saison :
Tissu Fournisseur Référence Couleur Laize Quantité Prix Unit. Total
ANNEXES
Total :
Matière
Échantillon 2 Échantillon 2
Fournitures Fournisseur Référence Couleur Laize Quantité Prix Unit. Total

Doublure / Lining / Fodera
Thermo / Termo / Fusile
Epaulette / Should / Spallina
Bouton / button / Bottone
Zip / Zipper / Cerniera
Gros grain / Petersham / G grai
Droit fil / On the grain / Al filo
Biais / Bias / Sbieco
Tir zip / Zipper / Ciernera

Oeillets / Eyelet / Occhiello
Cordon / Brawstring / Cordon
Embouts / Bobble / Ghiera
Elastique / stretch / Elastico
Pression / Press stud / pressione
Total :
Fournitures
Accessoires Prix Unitaire

Griffe :
Composition :
Taille :
Pochette Bouton :
Sceau :
Cintre :
Cintre couvert :
Total Accessoires
Total :
Accessoires
Fabrication :
Total prix de revient :
Modèle
dp studio | 607
14 TOME 3

COUPE À PLAT
FICHE
DE PRODUCTION
Une fiche de production, comme son nom l’indique, est utilisée Puis, différentes mesures essentielles pour chaque modèle sont
pour aider au montage de chaque vêtement, dans un atelier de prises sur le prototype, de façon à servir de contrôle lors du mon-
production (façonnier). tage de la tête de série (première pièce fabriquée lors de la pro-
duction, servant de contrôle).
Cette fiche de production est en général constituée lors de la Ces contrôles peuvent éventuellement être faits sur différentes
conception de chaque prototype, dans le bureau d’études (atelier tailles, selon les mesures indiquées sur cette fiche de production.
des prototypes), pour apporter les différents éléments nécessaires
à l’exécution de chacun des modèles. D’autres éléments sont indiqués concernant le thermocollant, si
le modèle nécessite ces matériaux. Différentes références peuvent
Différents éléments sont ainsi indiqués pour chaque poste de l’atelier. être indiquées, selon le type de thermocollant désiré (thermocol-
lant pour de la veste, des ceintures, etc...).
En premier lieu, la saison de la collection et la référence du modèle Une liste des différentes parties susceptibles d’être thermocollées
sont indiquées en haut de page. est ainsi détaillée, il suffit alors de cocher les cases pour indiquer le
type de thermocollant à utiliser sur tel morceau du patron.
Ensuite, des éléments techniques sur la ou les matières premières
sont indiqués, pour une utilisation optimum de chaque matière (tis- Selon la ou les matières premières utilisées, il est important d’ap-
su). Une ou des références leur sont données, la laize du tissu est porter des précisions pour la coupe des morceaux dans ces ma-
indiquée, ainsi que la composition et le métrage nécessaire pour tières. Il peut être nécessaire de raccorder des motifs, de respecter
ce modèle. le sens du poil, etc...
Un échantillon de la ou des matières premières peut être repré- Pour finir, il peut être utile d’indiquer des observations concernant
senté sur chaque fiche. la coupe dans la ou les matières premières.
Un dessin technique illustre le modèle à fabriquer. Avec tous ces éléments, l’atelier de production doit maîtriser l’en-
semble des actions à mener pour la conception des modèles de la
collection.
608 | dp studio
Fiche de production Saison
Production card Société Season
Produzione
RÉFÉRENCE MODÈLE NOMENCLATURE TISSU / FABRIC LIST / NOMENCLATURA TESSUTO

Code n° Article n° Tissu Laize Composition Métrage
Code n° Article n° Fabric art. Width Composition Yardage
Codice n° Articolo Articolo Altezza Métroggio
DETAILS DES MESURES MESURES / MEASUREMENT / MISURA THERMO EN PLAQUES / FUSIBLE / TERMOADESIVO
Dessin / Sketch / disegno A. Hauteur • De l’épaule à la taille / Heigth shoulder to waist / Altezza spalla y vita T.36 T.38 T.40 T.42 T.44 T.46 T.48 RÉFÉRENCE THERMO
• De la taille à la base /Waist to base / Vita y base Devant

B. Poitrine / Bust (chest) / Seno (petto) Front / Davanti
C. Largeur épaule / Width shoulder / Larghezza spalla Devant + côté devant
D. Longueur de manche / Sleeve length / Lunghezza manica Back + side front / Dietro + davanti
E. largeur encolure / Width neck sewing / Larghezza misura del collo Parementure
F. Profondeur encolure • Devant / Depth neck sewing front / Profondita misura del collo davanti Facing / Ornamento
• Dos / Back/Dietro Dessus de col
G. Emmanchure • Devant / Armhole front / Giro davanti Collar / Collo
• Dos / Back / Dietro Dessous de col
H. Largeur bas de manche / Width stocking sleeve / Larghezza calze manica Collar / Collo
I. Hauteur poignet / Heitgh cuff / Altezza polsino Pied de col
J. Largeur poignet à plat / Width cuff flat / Larghezza polsino piatto Collar band/Pied de col
K. Largeur de l’ourlet en extension/Width hem stretching/Larghezza orlo estensible Empiècement devant
L. Largeur encolure en extension / Width neck sewing stretching / Larghezza misura del collo estensible Yoke front / Sporne davanti
M. Largeur manche 15cm au dessus du poignet / Sleeve width 15cm over cuff / Altezza manica 15 cms polsino Poches
N. Longueur milieu dos de l’encolure / Length back center neck sewing / Lunghezza dietro misura del collo Pocket / tasca
O. Carrure dos / empiècement / Width back yoke / Larghezza schiena sprone Rabats
P. Tour de poitrine/Measurement bust (chest) / Giro torace (petto) Flap / Patta
Q. Tour de taille / Measurement waist / Giro vita Bas de manche
R. Tour de hanches / Measurement hip / Giro anca Front / Davanti
S. Largeur totale vêtement fermé / Whole whidth clothes closed / Larghezza vestiti Poignets
T. Longueur / Length / Lunghezza Stocking sleeve / Calze manica
Tissu / Fabric/Tessuto U. Taille avec élastique / Waist with stretch / Vita com elastico Fente
V. Hanches / Hip / Anca Vent / Spacco
W. Hauteur doublure / Heigth lining / Altezza fodera Manches
X. Hauteur fourche devant (hors ceinture) / Heitgh front crotch / Altezza cavallo davanti Sleeve / Manica
Y. Hauteur fourche dos (hors ceinture) / Heitgh back crotch / Altezza cavallo dietro Têtes de manches
Z. Largeur cuisse (base fourche) / Width thigh (crotch base) / Larghezza cavallo base Sleeve cap / Capo giromanica
Ceinture et passants
Belt keeper / Cintura passante
COUPE / CUTTING / TAGLIO OBSERVATIONS DE COUPE / CUTTING OBSERVATION / TAGLIO
Raccord motifs Besoin Pas besoin
Nombre de mètres / Meter / Metro
Pattern maching Need No need
Congiunimento motivo Bisogno No bisogno
Tissu / Fabric / Tessuto
Sens du poil Sens descendant Contre sens
Fabric wale Regular Rever Doublure / Lining / Fodera
Senso del tessuto Senso Contro senso
Tête bêcher Possible Pas possible Thermo / Fusible / Termoadesivo

Intersect Possible No possible
Interzione Possibile No possibile Gabarit / Size / Taglio
dp studio | 609
ANNEXES
14 TOME 3

COUPE À PLAT
GAMME
DE FABRICATION
Lors de la conception d’un modèle (en production), il est souhaitable

de réaliser une gamme de fabrication.
Cette gamme reprend différents éléments utiles à la conception de
ce vêtement :
- Le vêtement est identifié par sa référence, un dessin, ainsi que par la
saison à laquelle il correspond
- Les conditions technologiques nécessaires à la fabrication sont aussi
détaillées, à savoir la matière première dans lequel ce modèle va être
réalisé, le matériel utilisé (types de machines), le type de point à uti-
liser ainsi que le nombre de points par centimètre, et éventuellement
une liste de matériels complémentaires
- Toutes les opérations de montage sont aussi détaillées, et cela étape
par étape, pour bien respecter le modèle original. Pour cela, des sec-
tions (plan de coupe des coutures de montage) peuvent être indiquées
ou, selon les cas, des photos, pour une compréhension optimum. Pour
finir, des observations peuvent compléter ces informations.
GAMME DE FABRICATION
PRODUCTION SCALE
Saison Réf. Modèle
Season Model ref.
Conditions Technologiques
Technologicals conditions
Tissus Matériel Type de point Nombre de points / cm Matériels divers Dessin
Fabrics Material Stitch type Stitch number / cm Various materials Sketch
Opérations Sections ou Photos Observations

Operations Sections or Photos Observations
etc...
610 | dp studio
SECTIONS
Lorsque l’on prépare une gamme de fabrication, il est utile de définir Différents symboles sont nécessaires pour une bonne compréhension
des sections qui permettent de comprendre la méthode de montage, et de chaque schéma.
cela à chaque endroit nécessitant une explication.
ANNEXES
Les sections proprement dites sont regroupées de la manière suivante :
Pour définir une section, il est nécessaire de connaître les traits à utili- - les coutures d’assemblages ouvertes
ser pour dessiner les schémas : - les coutures d’assemblages fermées
- un trait continu fort noir représente une épaisseur de tissu - les coutures d’assemblages couchées
- un trait continu fin rouge représente la pénétration de l’aiguille pour - les coutures d’assemblages.
les différents assemblages.
Traits conventionnels pour les schémas
Trait continu fort

Trait représentant une épaisseur de tissu
Trait continu fin

Trait représentant la pénétration de l’aiguille pour les
différents assemblages
Symboles pour les schémas
Endroit du tissu
Envers du tissu
Surfilage simple épaisseur
Surfilage sur plusieurs épaisseurs (appelé surjetage)
Diamètre
Point invisible
dp studio | 611
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Les coutures d’assemblages ouvertes
Assemblage
Assemblage couture ouverte

sûrpiquée à distance

sûrpiquée nervure
Placage sur bord avec rempli

couture dite «chemin de fer» à distance

couture chemin de fer nervure
Les coutures d’assemblages fermées
Couture fermée
Assemblage préalable
Couture anglaise (CA)

Assemblage et sûrpiquage
Couture parisienne simple

Assemblage par ourlage
Couture parisienne double

Assemblage par ourlage
612 | dp studio
Les coutures d’assemblages couchées
Assemblage couture couchée (CC)
ANNEXES
couture couchée nervure

couture sur champs nervure
couture couchée sûrpiquée à distance

couture sur champs à distance
Couture rabattue ou couture ménagère (CM)

Assemblage par rempliage et rabattue
Couture rabattue industrielle à deux aiguilles
Les coutures d’assemblages
Faux ourlet
Ourlet piqué machine
Ourlet remplié
rabattu point invisible
Bordé confection
Ourlet surfilé, rabattu point invisible
Bordé colteuse ou machine

à point de recouvrement
dp studio | 613
14 TOME 3

COUPE À PLAT
ÉPAULETTES
Figure n°1
Épaulette manche montée
Deux grandes familles d’épaulettes existent pour la conception

de vêtements féminins :
Figure n°1
Les épaulettes utilisées pour une manche montée, tel que lors de la
construction d’une manche tailleur, une manche gigot, une manche
chemisier, etc...
Cette épaulette se termine droit au niveau de l’extrémité de l’épaule.
Figure n°2
Les épaulettes pour une manche raglan, tel que lors de la construc-
tion d’une manche raglan, d’un kimono, d’une manche marteau, etc...
Cette épaulette englobe le haut du bras, permettant de donner de la
rondeur à la manche à ce niveau là.
Le bolduc se place sur le dessus de l’épaulette, de façon à séparer
ensuite le volume du devant et celui du dos. (figure n°2 bis)
Ces deux formes d’épaulettes de bases peuvent être complétées par
d’autres formes pouvant découler de ces deux grandes familles.
Une épaulette peut également être créée pour un modèle spécifique.
Pour la positionner, il est conseillé de la placer 1 cm après le bolduc
de l’entournure, de façon à bien former la tête de manche. (figure
n°1 bis) Figure n°1 bis
Épaulette 1 cm après le bolduc
de l’entournure
Figure n°3
Lorsque l’on décide de placer une épaulette lors de la conception
d’un vêtement, il est nécessaire de rajouter son épaisseur au tracé de
base. Cette mesure est à prendre à l’extrémité de l’épaulette (exemple
0,75 cm). Si l’épaulette est relativement épaisse du côté du sommet
d’épaule (le cou), il est possible aussi de redonner, par exemple,
0,25 cm au tracé de base. (figure n°3 bis)
Cette opération est rendue indispensable pour ne pas que le vête- 1
ment bloque ensuite sur le corps, par manque de longueur (absor-
bée par l’épaisseur de l’épaulette).
614 | dp studio
Épaulette manche raglan
0,75
ANNEXES
1
Milieu devant DL
Écart poitrine
P
Figure n°2 bis Figure n°3 bis

Pose du bolduc
0,25
pour la manche raglan
0,75
1
dp studio | 615
14 TOME 3

COUPE À PLAT
ESSAYAGES RETOUCHES
Lorsque l’on essaie un vêtement (ou une toile), différents problèmes
peuvent apparaître, selon la morphologie, l’attitude du corps.
Voici une liste non exhaustive des principaux problèmes, ainsi que
les solutions pour y remédier.
1°
VESTE TAILLEUR
(CORSAGE, BLOUSON, MANTEAU...)
Figure n°1
Milieu dos DL
Écart poitrine
Dos Côté dos Côté

devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Figure n°1
Le devant
1. Un devant trop étroit peut entrainer un écrasement de la poitrine,
formant des plis tendus, avec aussi une ouverture au niveau du
milieu devant.
2. Pour résoudre ce problème, redonner de la largeur au niveau de

la poitrine, ainsi que sur le côté du devant.
La carrure devant évoluera aussi en fonction de l’augmentation faite
sur le corps.
616 | dp studio
Figure n°2
Milieu dos DL
ANNEXES
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
Figure n°2
À maintenir
Le dos
1. Une carrure dos trop étroite entraine un inconfort à la personne
qui porte ce vêtement, surtout dans les mouvements faits avec le
bras vers l’avant. Cette gêne se ressent surtout au niveau du coude. À détendre
Visuellement, aucune tension ne transparaît tant qu’aucun mouve-

ment n’est fait.
2. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’augmenter un

minimum la largeur de carrure pour ne pas modifier de trop l’entour-
nure. La couture de côté peut aussi être déplacée pour augmenter le
volume du dos.
Après ces modifications, l’entournure est à retracer.
3. La manche côté dos peut aussi être agrandie pour garantir le

maximum de confort à l’ensemble, sans oublier que celle-ci doit
aussi s’adapter au volume du corps. Une fois les évolutions faites,
contrôler la valeur d’embus, qui risque d’être ainsi plus importante. Si
l’embus devient trop grand, et alors difficile à résorber, il est possible
de prévoir une augmentation de la profondeur d’entournure.
dp studio | 617
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°2 bis
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
Petit côté DL
DL dessus de manche
Figure n°2 (suite)

Le dos
4. Une carrure dos trop large définit un pli de souplesse important, X
pouvant modifier l’allure générale du dos.

X
Visuellement, aucune tension ne transparaît. À maintenir
X
5. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de réduire un mini-

X
mum la largeur de carrure, pour ne pas modifier de trop l’entournure.
La couture de côté peut aussi être déplacée pour réduire le volume À détendre
X
du dos. X
Après ces modifications, l’entournure est à retracer. X
6. La manche côté dos peut aussi être diminuée pour garantir l’as-
semblage avec le corps. Si l’embus devient trop petit, il est possible
de prévoir une diminution de la profondeur d’entournure.
618 | dp studio
Milieu dos DL
Écart poitrine
ANNEXES
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Milieu dos DL
Écart poitrine

devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

La longueur dos est trop longue entre la carrure et la base de l’enco- À l’inverse, si la longueur dos est trop courte, toujours entre la carrure
lure. Un pli peut alors se former à la base de l’encolure. et la base de l’encolure, il est nécessaire de remonter l’encolure, afin
Il est alors nécessaire de descendre l’encolure, de façon à suppri- de redonner de la matière au dos.
mer cet excédent de matière. Dans certains cas, il peut aussi être Dans ce cas, le col peut avoir tendance à s’ouvrir davantage dans le
nécessaire de déplacer le sommet d’épaule et de modifier la pente haut.
d’épaule.
dp studio | 619
14 TOME 3

COUPE À PLAT

Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

L’épaule L’épaule
1. Une pente d’épaule trop horizontale représente un défaut fréquent 1. Une pente d’épaule trop prononcée représente aussi un défaut fré-
lors d’un essayage. Des plis disgracieux se forment sur le devant et quent lors d’un essayage. Dans ce cas, l’extrémité d’épaule se bloque
le dos, sous l’entournure. sur le corps, et l’encolure se retrouve suspendue dans le vide lorsque
le vêtement est boutonné (un pli horizontal peut aussi se former sur
2. Pour résoudre ce problème, pincer le trop-plein de matière au
le dos, d’une extrémité d’épaule à l’autre, indiquant une tension due
niveau de l’épaule, en symétrie sur le dos et le devant.
aux épaules qui bloquent sur le corps).
3. Si ce défaut n’apparaît que sur l’un des morceaux, pincer unique-
2. À l’inverse, si le vêtement reste ouvert sur le milieu devant, les
ment cette matière sur ce morceau.
devants s’ouvrent légèrement.
Ce défaut peut aussi n’être visible que d’un côté (une épaule, sans
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de découdre la cou-
doute celle où les sacs sont portés en bandoulière).
ture de l’épaule, de façon à redonner de la hauteur aux extrémités
d’épaule du devant et du dos, de façon symétrique.
620 | dp studio
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant
ANNEXES
Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté

L’épaule L’épaule
1. Une épaule trop longue peut, lors d’un essayage, placer la couture Une tension apparaît sur le devant, entre l’encolure et l’emmanchure,
de l’emmanchure sur le volume du bras, déplaçant d’autant plus la formant un pli disgracieux.
manche, lui donnant un effet de manche vide. Pour résoudre ce problème, découdre la couture d’épaule et dépla-
Pour résoudre ce problème, réduire la longueur d’épaule sur le de- cer l’épaule devant, face à l’épaule dos, pour supprimer cette ten-
vant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les lar- sion (de base, une largeur d’encolure doit être égale entre le devant
geurs de carrure. et le dos).
Du fait de ces transformations, contrôler ensuite l’encolure, l’en-
2. Une épaule trop courte peut, lors d’un essayage, placer la couture
tournure ainsi que la carrure devant.
de l’emmanchure sur le volume du corps, déplaçant d’autant plus la
manche qui ne donne plus suffisamment de place pour le bras.
Pour résoudre ce problème, augmenter la longueur d’épaule sur le
devant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les lar-
geurs de carrure.
dp studio | 621
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°9
Milieu dos DL
Écart poitrine
devant Devant
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
Figure n°9 X
À détendre
La manche X
Une manche trop étroite peut entrainer une compression du bras, X
gênant alors le porté.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’élargir l’entour-
nure (le vêtement), pour ensuite pouvoir élargir l’emmanchure (la
manche), afin d’assurer un confort optimum.
622 | dp studio
Figure n°10
ANNEXES
Milieu dos DL
Écart poitrine

devant Devant
4 1
DL petit côté
Milieu devant DL
DL
DL
DL
Petit côté
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
À détendre
X Figure n°10
X
La manche
X Une manche trop large, définie par une entournure trop basse, peut
aussi entrainer une gêne au porté. En effet, la manche se bloque sur
le bras, par un manque d’amplitude de celui-ci.
Pour supprimer ce problème, il est nécessaire de remonter l’entour-
nure (le corps), puis de modifier l’emmanchure (la manche), de façon
que celle-ci se cale parfaitement sur l’entournure.
dp studio | 623
14 TOME 3

COUPE À PLAT
DL dessus de manche
X
X
À maintenir
X
X
À détendre
X
X
DL dessus de manche
X
À maintenir
X
X
À détendre
X

La manche La manche
La manche se casse sur l’avant du bras. Son aplomb est alors à recon- 1. La manche se casse sur l’arrière du bras. Son aplomb est alors à
sidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement. reconsidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement.
Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les
crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’arrière. crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’avant.
624 | dp studio
2°
PANTALON
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
ANNEXES
X
XÀ détendre
X
X Dos2 Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
XÀ détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet

La hauteur de montant est trop importante. Au porté, un petit pli se La hauteur du montant est trop petite. Au porté, le pantalon a ten-
forme au niveau de la fourche (devant) et du fond (dos). dance à rentrer dans les fesses du mannequin.
Il est alors indispensable de supprimer cet excédent de hauteur, sur Pour résoudre ce problème, sur le mannequin, marquer la position
les deux morceaux. De base, la profondeur de la fourche, ainsi que observée de la ceinture, puis laisser tomber le pantalon jusqu’à ob-
du fond, ne change pas. tenir la bonne hauteur de montant (un bon confort).
Il est à noter que la hauteur du montant peut être définie par le style Mesurer la différence entre cette nouvelle position de la ceinture
voulu, entrainant alors, parfois volontairement, une exagération de avec celle d’origine, puis descendre alors, sur le tracé, la fourche et
celle-ci. le fond, de cette valeur.
dp studio | 625
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
XÀ détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
X À détendre
X
X Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°15
La fourche (devant) est trop courte à cause d’un volume de cuisse trop
étroit (manque de profondeur). Des plis disgracieux (appelés com-
Figure n°16
munément « moustaches ») apparaissent sur le devant, au niveau de Le fond du pantalon (le dos) est trop court. Des plis apparaissent sur
l’entrejambe. le devant, car le pantalon bloque sur les fesses et ne peut ainsi pas
Sur le mannequin, découdre la fourche, et observer la distance d’ou- se positionner correctement.
verture occasionnée par cette action. Pour résoudre ce problème, il est possible de supprimer de la ma-
Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le devant du panta- tière sur le devant et de la redonner sur le dos, de façon à augmenter
lon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le devant droit la différence entre la hauteur du montant (devant) et la hauteur du
et gauche). fond (dos).
Pour finir, redessiner la fourche ainsi que la couture d’entrejambe. Veiller à rétablir les longueurs de jambes, si nécessaire.
626 | dp studio
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
À détendre
X
ANNEXES
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
X
À détendre
X
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°18
Le fond (dos) est trop court (manque de profondeur). Des plis dis-
gracieux apparaissent sur le dos, au niveau de l’entrejambe, et le
pantalon a tendance à rentrer trop dans les fesses.
Figure n°17 Sur le mannequin, découdre le fond et observer la distance d’ouver-
ture occasionnée par cette action (au vu de l’endroit difficile d’accès,
Le fond du pantalon (le dos) est trop long. Des plis se forment, sous
il n’est pas aisé de définir cette valeur sans découdre l’entrejambe).
les fesses généralement, car ce trop-plein de matière ne trouve pas
Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le dos du panta-
sa place.
lon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le dos droit et
Pour résoudre ce problème, pincer celle-ci sur un mannequin, puis
gauche).
la supprimer sur le tracé. La ligne de ceinture descend alors d’autant
Pour finir, redessiner le fond ainsi que la couture d’entrejambe.
sur le tracé du dos.
dp studio | 627
14 TOME 3

COUPE À PLAT
Figure n°19
Milieu devant
s
M ilieu do
Grandes hanches
X
À détendre
X
X
Dos Devant
X
Hauteur genoux
DL
DL
Ligne d’ourlet
Figure n°19
1. La partie dos du pantalon butte sur les fesses, à l’horizontale. Des
tensions apparaissent au niveaux des grandes hanches.
Il est conseillé de vérifier l’aplomb de la couture de côté. Si celle-ci
part en arrière, cela confirme qu’il y a un manque de matière sur le
dos.
Analyser la différence entre l’aplomb et la couture de côté (au niveau
des grandes hanches), puis replacer cette valeur de chaque côté du
DL du pantalon, sans modifier le tour de taille ni la largeur du bas du
pantalon.
Reste ensuite à régler la courbe du fond, le côté dos et la ligne de
taille dos.
628 | dp studio
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
DES TAILLES INTERNATIONALES
Ce tableau de correspondance de tailles internationales met en évi-

dence les différences existant entre les pays visés.
En effet, chaque pays utilise un barème spécifique rendant assez difficile
ANNEXES
l’adaptation d’une taille donnée dans un pays.
Ce tableau permet, selon le pays de départ, de trouver une correspon-

dance par rapport aux mesures utilisées dans cette méthode de coupe
à plat.
Une fois établie la taille correspondante, il suffit de travailler propor-
tionellement par rapport à cette méthode de base réalisée dans la
taille 38 pour la France.
Pays / Countries Tailles /Sizes
Allemagne / Germany 32 34 36 38 40 42 44 46
Brésil / Brasil 40 42 44 46 48 50 52 54
155/80 160/84 165/88 170/92 175/96 180/100 185/105

Chine / China
A A A A A A A
Corée du sud/ South Korea 44 55 66 77 88 99
Espagne / Spain 34 36 38 40 42 44 46 48
États-Unis / United States 2 4 6 8 10 12 14 16
États-Unis / United States (pouces

27 28 29 30 31 32 33 34
/ inch)
Europe / Europe 32 34 36 38 40 42 44 46
France / France 34 36 38 40 42 44 46 48
International / International (lettres

S S M M L L XL XL
/ letters)
International / International (chiffres
0 1 2 3 4 5 6 7
/ numbers)
Italie / Italy 38 40 42 44 46 48 50 52
Japon / Japan 5 7 9 11 13 15 17 19
Royaume-Uni / United Kingdom 6 8 10 12 14 16 18 20
dp studio | 629
OTKUUT Éditions
Les éditions OTKUUT, rattachée à la société dp studio, éditent une première série
de livres, permettant un apprentissage des bases de la coupe à plat.
Le vêtement féminin, modélisme coupe à plat

Tome 1 : Jupes - Corsages - Manches - Cols
Tome 2 : Vestes, Manches, Cols tailleurs - Pantalons - Capes
Tome 3 : Kimonos - Bustiers - Blousons - Maille - Robes - Manteaux - Capuches - Maillots de bain
OTKUUT Éditions
20 rue Clément Marot - 75008 PARIS
otkuut@dpstudio-fashion.com
www.dpstudio-fashion.com
En France, le droit d’auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) du 1er juillet 1992 qui regroupe les lois relatives à la
propriété intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 1985.
Art L122-4 du CPI : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduc-
tion par un art ou un procédé quelconque.
© Copyright 2014 OTKUUT Éditions

ISBN 979-10-94351-02-4
Deuxième édition - dépôt légal - décembre 2014

Maquette Guillaume philippe
Imprimerie Axlo Sp. z o.o.
ul. Dobra 31, 60-595 Poznan - Pologne
630 | dp studio

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3

CONSTRUCTION DES BASES

La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion

Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume :

En 1994, il est lauréat de la première édition du concours de DINARD.

p 038 Le corsage de base

p 062 Les kimonos

p 196 Les bustiers

p 224 Les blousons

p 300 Les robes

p 340 La veste tailleur de base (trois morceaux)

p 362 Les manteaux

p 408 Les manches

p 456 Les capuches

p 490 Les maillots de bain

p 526 Les poches et autre

p 550 Le couturage et la doublure

p 012 Liste de fournitures

p 014 Barème de mesures

p 016 Principes de base pour la conception de tracés

p 020 Pose de bolducs sur le mannequin

p 026 Empreinte du bras bourré

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Baleine : Tige de métal ou de plastique souple permettant de renfor- C

Encolure : Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour per-

Découpe : Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces,

Détendre : Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire

Épaulette : Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Galbe : Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la P

L Passepoil : Bande de tissu coupée dans le plein biais et générale-

M Patte : Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une

Pince : Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajus-

Pivot de pince : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base S

Surjet : Action d’assembler deux pièces ensemble, à l’aide d’une

Régler : Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque

Renversement de sens : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par

24. Roulette 39.Papier carbone

33. Crayon craie

25. Paire de ciseaux

3. Mines critérium 0,5 18. Poids

36. Traceur à poudre

12. Équerre plastique 60° graduée 19. Feuilles blanches

27. Pince à cranter 37. Dé à coudre

28. Règle métallique 1m

20. Carton à patrons

14. Trapanzo zénith

15. Pointes à patron

23. Pistolet n°21

16. Boîte d’épingles fines

LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES

GÉNÉRALITÉS LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME,

Stature 168 168 168 168 168 168 168 168

1 Tour de poitrine 79 83 87 91 95 100 105 111 +4/+5/+6

2 Tour de taille 59 63 67 71 75 80 85 91 +4/+5/+6

3 Tour de grandes hanches 86 90 94 98 102 107 112 118 +4/+5/+6

14 Largeur carrure devant (entre points de carrure) 30 31 32 33 34 35,25 36,5 38 +1/+1,25/+1,5

15 Largeur carrure dos (entre points de carrure) 33 34 35 36 37 38,25 39,5 41 +1/+1,25/+1,5

23 Tour de bras (biceps) 25 26 27 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5